Ремонт динамиков, ремонт динамика своими руками

Видео зачем нужен ремонт динамика

Фрагмент видео из фильма Роберта Земекиса Назад в будущее 1985 года. В этом фрагменте видео показано устройство динамика, как фрагмента звукового оборудования, как он работает, что бывает если неправильно эксплуатировать аудио оборудование. Аудио система воспроизведения звука состоит из электрической и механической части. Электрическая часть — это усилитель, механическая – громкоговорители (динамические головы), они являются основой акустической системы. Динамические головы нередко выходят из строя, поэтому ремонт динамиков и своевременная диагностика избавит владельца акустики от серьёзных расходов. Качественные системы стоят дорого, а отремонтировать их в нашей мастерской дешевле чем покупать новые.

Причины поломки динамиков

Причины поломок динамиков, как правило в неправильной эксплуатации. Чаще всего бывает на различных мероприятиях акустические системы заставляют работать в перегруженном режиме (когда динамики начинают подхрюкивать, трещать).

Бывает из-за погодных условий, залили водой, заморозили. Со временем в акустических системах материал динамиков рассыхается, материал приходит в негодность – подлежит срочной замене. В нашем сервисе мы ремонтируем любые поломки динамиков в аудиосистемах.
Восстановление — ремонтопригодность динамика во многом зависит от его конструкции и характера неисправности. При эксплуатации акустической системы в динамических головках могут возникнуть следующие дефекты:

• Электрический пробой катушки
• Возникновение короткозамкнутых витков
• Повреждение обмотки
• Разрыв диффузора
• Попадание грязи в зазор магнитной системы
• Износ из-за продолжительной работы
• Механические повреждения
• Отделение звуковой катушки
• Не правильные эксплуатационные условия
• Старость

Наиболее часто ремонтируемые динамические головы (динамики):

AUDIO PRO, BBK, BEHRINGER, B&W, CANTON, CASTLE, DAEWOO, DALI, DYNACORD, ESOTERIC,FINAL AUDIO, FENDER, FOHHN, JBL, JVC,KEF,KLIPSCH, LG, LUXMAN, MARANTZ, MARSHALL,OKKI NOKKI, PANASONIC, PHILIPS, PIONEER, PRO-JECT, ROLAND, SAMSUNG, SANYO, SHARP, SONY, SUPRA, SVEN, TANNOY,TIVOLI AUDIO, YAMAHA, UNISON RESEARCH, и др.

Цены на ремонт динамиков в нашем сервисе — демократические, пенсионерам и постоянным клиентам скидка.
Звоните по телефону: +7(495) 150 3783

Ремонт динамика своими руками

Если вы опытный мастер, у вас есть необходимое оборудование, время, то конечно ремонтируйте динамики дома сами. Но если вы посмотрели пару видео по ремонту динамика своими руками на Ютубе. Настоятельно вам рекомендуем этого не делать! Если вы решили ремонтировать динамик дома сами и у вас не получилось, не переживайте по этому поводу, звоните нам, мы восстановим. Поверьте, вы не будет первыми, нам регулярно приносят динамики после самостоятельно ремонта. Вы можете сильно усложнить ремонт, пытаясь отремонтировать динамик своими руками дома без специального оборудования и знаний. Обратитесь в наш сервис, гарантируем качественный ремонт. Доверьте решение этой проблемы профессионалам!

Поделиться в социальных сетях:

Ремонт перемотка динамиков своими руками

Самое подробное описание: ремонт перемотка динамиков своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Покинула нас, уйдя в мир духов, при прослушивании тяжелого рока:) Уходила красиво. Сперва начала сильно хрипеть, а потом с нее повалил густой и вонючий дым. Оплавился пыле-защитный колпачок. После разборки выяснилось, что еще и сгорело пол катушки.

Перемотать его не тяжело, но работа требует терпения. У меня получилось только со второго раза намотать катушку. Итак, приступим к ремонту динамика.

Этап 1 – сбор информации. В справочниках или интернете. Нужно найти данные о самом динамике, а особенно о катушке. Ее надо будет делать с нуля. Паспортные данные динамической головки:

– Эффективный рабочий диапазон частот – 50 – 5000 Гц
– Уровень характеристической чувствительности – 84 Дб/Вт*м
– Неравномерность АЧХ – 14 Дб
– Полный коэффициент гармонических искажений – 3 – 6 %
– Номинальное электрическое сопротивление – 4 Ом
– Предельная шумовая (паспортная) мощность – 25 Вт
– Предельная долговременная мощность – 30 Вт
– Предельная кратковременная мощность – 70 Вт
– Частота основного резонанса – 55 ±10 Гц
– Эквивалентный обьем – 8 Vas Литр
– Полная добротность – 0,5 ±0,5 Qts
– Диаметр диффузора – 110 мм
– Размеры магнита – d110х16 мм
– Общие габаритные размеры – d125x79 мм (мои замеры – d125х73 мм)
– Масса – 2000 г
– ОСТ 4. 383001-85

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

И данные о катушке динамика:

– Марка провода – ПЭТВ-1
– Диаметр провода – 0,224 мм
– Количество слоев намотки – 2
– Количество витков в 1-ом слое – 47
– Количество витков во 2-ом слое – 46
– Оммическое сопротивление – 3,1 ±0,4 Ом
– Высота звуковой катушки – 22,5 мм
– Внутренний диаметр – 25,4 мм
– Внешний диаметр, вместе с намоткой – 26,6 мм

Информация есть. Подбираем нужный диаметр провода и переходим ко второму этапу.

Этап 2 – разборка динамика. Отпаиваем многожильные проводки идущие от катушки к клеммам динамика. Для разборки нам понадобиться растворитель, кисточка и полиэтиленовый мешок. Растворитель для красок. На банке писало – 647. Купил в магазине, где продают авто-эмали. Нам нужно ним растворить клей, которым склеен динамик. Для этого кисточкой, смоченной в растворителе, обмазываем краи динамика.

А также снизу полотняную центрующую шайбу, тоже по краям где проклеена. Пылезащитный колпачок тоже нужно отклеить. Но у меня он не сохранился. После пропитки кладем динамик в полиэтиленовый мешок и завязываем. Это для того чтоб растворитель не и испарялся так быстро. Ждем около десяти минут. Вынимаем и смотрим. Клей должен был растворится. Сверху диффузор можно снять руками, а снизу мембрану нужно поддеть ножом или скальпелем. Если он тяжело отстает, то повторяем процедуру с растворителем и пакетом. Все работы с растворителем и клеем надо проводить на улице. Я делал на балконе. Надеюсь все получилось.

Этап 3 – намотка новой катушки. Для этого нам понадобится тонкая и плотная бумага. Как видно высота катушки составляет 22,5 мм. Я вырезал полоску длинной 300 мм и высотой 22,5 мм. Подобрал трубку нужного диаметра. Диаметр можно подогнать намотав на нее несколько витков изоленты. Мерял штангенциркулем. Обкрутил бумагу кругом трубки, при этом промазывая каждый виток клеем или лаком.

Использовал клей под маркой 505. Он быстро сохнет, а после становиться твердым. Вроде выдерживает температуру. Сняв поучившееся кольцо с трубки меряем, как оно входит в керн динамика. Должно легко заходить и выходить с небольшим зазором. Если все хорошо, то снова надеваем на трубку и приступаем к намотке провода. Намотка в два слоя. Первый слой 47, а второй – 46 витков. Витки укладывать один к одному. Первый виток надо закрепить клеем или лаком. После намотки первого слоя пропитать его клеем. Дальше второй слой, и снова клеем. После высыхания снимаем катушку с трубки, и меряем как она входит в керн. Должна легко входить внутрь и вынимаются. Если где то трет, или вовсе не налазит – переделываем наново.

Этап 4 – сборка. Намотанную катушку приклеиваем к диффузору. Нужно стараться как можно ровнее. На сей раз нужно использовать клей, который можно растворить. Вдруг его нужно будет еще раз разбирать. Для этого купил клей для клейки резины. Проводки катушки припаиваем к многожильным на диффузоре.

Дальше, согласно инструкции на тюбике клея, склеиваем весь динамик.

Катушку с керном динамика нужно отцентровать с помощью куска фотопленки, или тонкого пластика. Соединяем. Полотняную мембрану приглажеваем ножом, или каким нибудь плоским предметом. Для надежности скрепления диффузора с каркасом прикручываем динамик к ровной поверхности саморезами.

Припаиваем многожильный провод к клеммам динамика и ждем несколько часов.

Этап 5 – испытания динамика. Отвинчиваем его от доски. Вынимаем фотопленку с керна. Нажатием пальцами на диффузор слушаем нет ли трения катушки. Если она заклинивает, то возвращаемся к этапу 2. Проверяем омметром сопротивление катушки. Все в норме? Тогда подключаем к усилителю и слушаем. Нормально собранный динамик будет звучать как новый. Если есть небольшое трение между бумагой катушки и керном, то оно со временем должно пройти. В случае трения провода катушки с наружной железной шайбой – однозначно этап 2. Если испытания прошли нормально, то приклеиваем пылезащитный колпачок.

В своём варианте отклеил растворителем с другого динамика.

Как видно, не чего сложного нет. Думаю что не целесообразно будет перематывать маломощные маленькие динамики. Но это зависит от вашего желания. Возможно можно что то упростить, или сделать лучше. Удачной всем перемотки. Динамик ремонтировал – Бухарь.

Достался мне динамик Kics бесплатно, но проблема заключалась в том, что катушка была подпалена, хоть он и играл. Не долго думая, решил, что нужно сделать и установить себе. Первым делом расклеил динамик ради интереса. Вскрытие происходило с помощью ацетона и ножа.

Пропитывал диффузор и шайбу, затем потихоньку отклеивал. Катушка была вся черная и очень неприятно пахла.

После вскрытия

Думал что сам перемотаю, но стало лень. Нашли «мастера» который мне его перемотал, но не долго я радовался. Через 3 дня слетела катушка.

Причина-так называемый «мастер» не дал нормально подсохнуть клею, и не прогрел катушку (после пропитки клеем БФ-2 необходимо прогреть катушку 2-3 часа при температуре 120-140 градусов). Было обидно, ведь провода проложил, усилитель купил, а толку нет.

Второй раз не решился ему нести, ибо знакомому он перематывал 3 раза и все время слетала катушка.

Работа мастера
В итоге понял, что нужно мотать самому. Толщина стандартного провода 0.40, я нашел только 0.35, от какого-то трансформатора. Мотал полностью в ручную, пропитывал эпоксидным клеем ЭДП (знаю, что не совсем правильное решение, но БФ-2 не нашел у нас в городе).

Получилось уложить 4 слоя не слишком ровных, сопротивление вместо 4 Ом стало 5.6 Ом. Центровал динамик в следующей последовательности: приклеил диффузор, затем подключил усилитель, и через программу воспроизводил частоты от 10 Гц до 40 Гц пока приклеивал центрирующую шайбу.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Добился того, чтоб ничего нигде не терло, и оставил сохнуть на сутки.

Катушка, намотанная вручную
Конечно, если влить в него большую мощность, то развалиться опять, поэтому гейн на усилителе выставил 50%. По ощущениям играет так же, как и играл. Усилитель GZ 2х канальный (мостом максимальная мощность 600 ватт в 4 ома).

Провода обжаты в наконечники, так же дополнительно кинул провод от генератора, чтоб просадки были поменьше.

Подключили в авто
Силовые провода

Захрипел или перестал звучать динамик и хочешь вернуть его к жизни? Сначала — диагностика. Снимаем динамик, отсоединяем провода от клемм, предварительно пометив полярность. В дальнейшем придерживаемся этого правила: всё, что разбираем, рисуем или фотографируем — очень поможет.

Проверяем прибором сопротивление обмотки. Тут возможны три варианта.
1) Обрыв.
2) Номинальное сопротивление.
3) Уменьшенное сопротивление.

Теперь вторая проверка. Кладём динамик на магнит и аккуратно двигаем диффузор вверх-вниз. Если слышен шорох или скрип, либо нет движения — динамик придётся разбирать.

Если скрежета нет, а обмотка в обрыве — нужно проверить проводимость гибких проводов от клемм до пайки обмотки. Они сделаны из ниток, переплетённых с медными жилками, которые со временем ломаются. Их можно заменить без разборки динамика проводом М.Г. Т.Ф. подходящего сечения или лентой-оплёткой для снимания лишнего припоя.
Припаиваем провода так, чтобы они не натягивались при движении диффузора и не задевали его. Место пайки проклеиваем клеем «Момент».

Если динамик нужно разбирать, отсоединяем провода от клемм, кладём динамик на магнит и тампоном, смоченным в ацетоне, размягчаем клей вокруг защитного колпачка и снимаем его, поддевая не острым скальпелем. Этим же способом отклеиваем наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы. Осторожно вытаскиваем диффузор вертикально вверх без перекоса.

Расклеивать каркас катушки от диффузора и центрирующей шайбы я не советую, чтобы не нарушить центровку динамика.

Для перемотки нужно собрать простое приспособление, устройство которого понятно из рисунка. Самая сложная его часть – оправка для катушки. Для его изготовления нужно обратиться к токарю. Длина оправки 100-150 мм, материал – любой металл.

Измеряем внутренний диаметр катушки (x). Оправка для катушки должна иметь диаметр х+0,5 мм на одном крае и х-0,5 мм на другом крае.
На бОльшем торце сверлим отверстие 3,2 мм и нарезаем резьбу М4 для крепления ручки.
Сверлим сквозное отверстие 6,5 мм для шпильки. Поверхность оправки нужно отшлифовать.

Теперь можно начинать мотать. Нам понадобится клей на спиртовой основе, например, БФ-2 или БФ-6, бумага из конденсатора МБМ, провод и много терпения.

Клей разводим спиртом. Прокалываем иглой центрирующую шайбу, продеваем провод обмотки и припаиваем к гибкому проводу. Фиксируем провод в месте пайки и в начале обмотки, приклеивая кусочки бумаги.
Если каркас катушки из металла – оклеиваем его слоем бумаги из конденсатора без наложения слоёв. Мотаем провод виток к витку, проклеивая до намотки и поверх. Излишки клея снимаем пальцем. Стараемся мотать не туго, но плотно.

На первый слой клеим бумагу из конденсатора без наложения слоёв и выполняем те же действия в обратном порядке. Когда обмотка готова и припаяна к выводам, нужно соединить их к источнику питания 4-5 Вольт с током 1-2 Ампера для просушки. Обмотка нагреется до 50-60 градусов, при этом клей высохнет и отвердеет, катушка немного расширится. Это поможет легко снять её с оправки.

Проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика и начинаем сборку.
Нам нужно выровнять катушку точно по центру. Есть 2 способа это сделать.
1) Поставить в зазор прокладку из фотоплёнки или рентгеновской плёнки.
2) Подать на катушку небольшое постоянное напряжение 2-3 Вольта, чтобы она немного втянулась внутрь.

Наносим слой клея «Момент» на наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы и опускаем диффузор вертикально вниз без перекоса и без радиального смещения, прижимаем. Можно перевернуть динамик на ровный стол, и, пока клей сохнет, припаять провода к клеммам.

После высыхания клея удаляем прокладку и проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика.
Если всё в порядке – приклеиваем на место защитный колпачок и наслаждаемся результатом!

Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть5

В этой части руководства речь пойдёт о расчёте и намотке катушки громкоговорителя.

Подобный расчёт может понадобиться тогда, когда Вам в руки попал уже разобранный динамик, из которого удалили катушку, а исходный диаметр провода неизвестен.

Также, в некоторых случаях, может понадобиться изменить сопротивление динамика. Например, динамики 25ГДН-3, 35ГДН-1 и 75ГДН-1(3) выпускались с сопротивлением как 4 Ома, так и 8 Ом.

Пригодиться это даже тогда, когда утрачена не только катушка, но и гильза. Тогда можно принять длину катушки в полтора раза больше толщины переднего фланца.

Данная формула позволяет рассчитать диаметр медного провода для намотки двухслойной катушки виток к витку. Нужно только учитывать, что в технических данных динамиков, указывается сопротивление не постоянному, а переменному току, измеренное на частоте 1000Гц, если не указано другое. Поэтому в формулу лучше сразу подставить величину сопротивления на 10-15% меньше паспортной.

d = ³√ (14*10 -5 * L * D / R)

D – внешний диаметр гильзы в мм.

L – длина катушки в мм.

R – требуемое сопротивление катушки постоянному току.

d – диаметр медного провода без изоляции.

Эта же формула для алюминиевого провода:

d = ³√ (22*10 -5 * L * D / R)

Пример расчёта диаметра медного провода.

d = ³√ (14*10 -5 * 20 * 25 / 3,6) ≈ 0,27(мм).

Как измерить с высокой точностью диаметр провода, не имея микрометра, описано здесь.

Намотка катушек динамиков производится виток к витку до получения заданной длины катушки. Количество витков при этом, как правило, не считают.

1. Катушка.
2. Гильза.
3. Прокладка.
4. Шаблон.

При намотке следует поддерживать постоянное натяжение провода и тщательно укладывать витки. Особенно тщательно укладываются витки второго слоя, когда каждый виток должен быть строго уложен между витками первого слоя.

Чтобы было удобно осуществлять такую точную работу, позаботьтесь об упоре для руки.

Катушку с обмоточным проводом можно закрепить любым удобным для Вас способом и установить на полу.

Подробнее о самом простом станке для намотки динамиков можно прочесть здесь.

Другой полезный инструмент, который понадобится для намотки катушек, это вот такая прищепка с грузиком.

Далее я расскажу о том, как намотать катушку, и зафиксировать её витки клеем «БФ-2» или «БФ-4».

Необходимую вязкость клея можно обеспечить добавлением небольшого количества спирта с тщательным перемешиванием.

Разверните плеер на весь экран, чтобы увидеть видео в полном разрешении.

Перед основной намоткой, на гильзу наматывается несколько лишних витков, для того, чтобы надёжно закрепить провод и гильзу на поверхности шаблона. Затем во время очередного лишнего витка на гильзу кисточкой наносится равномерный слой клея.

После этого, быстро мотается первый слой катушки. Затем к проводу цепляется грузик, который позволяет сохранить необходимое натяжение провода и освободить до этого занятую руку. Затем, первый слой катушки покрывается клеем.

Не пытайтесь на этом этапе крепить конец провода, намоткой на какой-нибудь предмет!

Любой лишний перегиб провода может увеличить габариты катушки, уменьшив тем самым внешний воздушный зазор.

Если всё-таки не удалось избежать перегибов провода, то несколько раз протяните проблемное место через ноготь большого пальца.

Через пятнадцать-двадцать минут, когда клей подсохнет, можно приступать к намотке второго слоя.

Сначала мотается один два витка второго слоя, а затем первый слой катушки покрывается клеем. Это делается для того, чтобы свежий клей не растворил клей, нанесённый ранее, и первый виток второго слоя не провалился в образовавшуюся щель между крайними витками первого слоя.

После намотки второго слоя провода, катушка подсушивается в течение 10-15 минут, а затем снова покрывается клеем.

Когда клей хорошо подсохнет, можно, либо снять с оправки катушку вместе с гильзой, если она уже вклеена в диффузор, либо вклеить её в диффузор прямо на шаблоне.

Однако в некоторых случаях гильзу вклеивают в диффузор уже во время сборки динамика.

Чтобы снять гильзу с шаблона, то место прокладки, где была нанесена фиксирующая капля клея, отрезается, и гильза снимается с оправки вместе с катушкой и прокладкой.

Если прокладка не скользит по оправке, значит, натяжение провода при намотке было слишком велико. Нужно отметить, что чрезмерное натяжение провода может уменьшить зазор между гильзой и керном и сделать сборку динамика невозможной. Это обусловлено тем, что медный провод может растягиваться и сжиматься, как и любой другой металл.

Так как в гильзе имеется щель, то во время намотки катушки в неё проникает клей и гильза приклеивается к прокладке.

Для того чтобы отделить прокладку от гильзы достаточно при помощи кисточки слегка смочить ацетоном или спиртом место, где прокладка склеилась с гильзой.

Вот наша катушка и готова. Теперь её следует досушить до конца.

Для окончательного отверждения клея, на катушку подаётся электрический ток. Силу тока подбирают для достижения оптимального режима отверждения.

Температуру в процессе сушки можно измерить электронным термометром.

Если нет подходящего блока питания, то катушку можно подключить к УНЧ и подать на его вход сигнал от Генератора Низкой Частоты (ГНЧ). Ссылка на программный ГНЧ есть в «Дополнительных материалах».

Режим отверждения клеев «БФ-2», «БФ-4».

Выдержать 60 мин. при комнатной температуре.

На сегодня, количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму. Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет руки, которые растут из нужного места.

Имеется в наличие – чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222), теперь выполняющее функции одного из автосабов. Пациент через неделю, после мутирования стал проявлять признаки заболевания – издавал посторонние призвуки при отрабатывании басовых партий, чуть похрипывал. Было принято решение провести вскрытие.

После вскрытия на божий свет из тела пациента был извлечён больной орган – НЧ динамик 25ГДН-1-4 86 года выпуска. Орган явно нуждался в операции – при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок), а при прозвонке различными тонами (вырабатываемых программой nchtoner) раздавалось явно слышное пошкрябывание-потрескивание при большом ходе диффузора и при подавании сверхнизких (5-15Гц) частот. Было принято решение трепанировать данный орган

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)

Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа “Момент”) при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру).

. место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру).

. и место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру)

В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)

Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности – не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!

При смачивании – пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!

В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие – повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!

После отклеивания колпачка – аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).

К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости – повторно смачиваем место склейки растворителем.

Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём. Смачиваем снова и опять ждём. Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное – аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес. )

Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик. Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков – оставляем её в покое. При отклеивании виточка – приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.

Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть – у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!

Аккуратно отгибаем медные “усики”.

. и отпаиваем подводящий проводок.

Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив – болезнь легче предупредить!)

Обрезаем подводящие проводки по месту излома.

. и облуживаем получившиеся кончики (само собой – сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя – припой впитывается в проводок, как в губку!

Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные “усики” и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем – паять проводок к крепёжным “усикам” – нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять?

Собираем динамик. Ставим диффузор со всем “хозяйством” в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности – при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении “+” батарейки к “+” динамика – диффузор будет “выпрыгивать” из корзины. Ставим диффузор так, что бы его “+” подводящий проводок был у обозначения “+” на корзине динамика.

Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе – к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длины.

Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило – помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего – читайте ниже. Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую “Момент”, главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).

Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!).

После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.

Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность – криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка. Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.

Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик – лёгкое дело. Главное – неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно – они ядовиты. ) имеющий аналогичный дефект.

Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд:

Как отремонтировать сабвуфер автомобильный, да и вообще сабвуфер, один из часто возникающих вопросов, из-за повсеместного их применения в аудио аппаратуре.
Варианта три, купить новый, отвезти в сервис на ремонт, либо ремонтировать самому. Чтобы самому делать ремонт сабвуферов, надо хотябы немного понимать в электронике, а так же уметь пользоваться паяльником и тестером.

Сабвуфер 5, 1 состоит из колонки, динамика, и усилителя, а так же блока питания:

• Акустическая колонка как правило выходит из строя только от механических повреждений
• Выход из строя динамической головки обусловлен попаданием на ее катушку звуковой частоты с мощностью, на которую головка не рассчитана, либо постоянного напряжения, что вызывает перегорание катушки
• При прослушивании динамика с усилением на максимальной мощности вы столкнетесь с проблемой износа (разрыва) диффузора динамической головки
• При поломке динамика, он подлежит замене, так как перемотка катушки или ремонт диффузора сабвуфера — это тонкая кропотливая работа и выполнить её качественно, чтобы не испортилось звучание очень трудно

Сначала надо выяснить, какой из элементов сабвуфера дал сбой:

Если вы твердо решили, что перемотка динамика сабвуфера для вас не проблема, тогда, подготовьте следующие материалы и инструменты:

• Шеллак (либо эпоксидку) для промазывания обмотки сабвуфера
• Растворитель
• Клей резиновый
• Отвертку
• Паяльник
• Микрометр
• Шуруповерт

Не все так просто, как кажется, самостоятельный ремонт авто сабвуфера, работа кропотливая:

• Сначала нам необходимо аккуратно разобрать и снять головку сабвуфера, действовать следует не спеша, резкие движения руками недопустимы, иначе можете повредить гильзу катушки
• Кроме того, нужно соблюдать чистоту в процессе работы, чтобы не попала пыль в магнитную систему, и уж тем более стружка металлическая
• Иначе, потратив много сил и времени, вместо работающего сабвуфера мы получим груду звенящего хлама
• Когда добрались до самой гильзы, следует аккуратно размотать старый провод, при этом подсчитать количество витков и в слое и общее количество в катушке
• Тут чем точнее посчитаете, тем качественнее в итоге получается качество ремонта
• Затем нужно обязательно измерить диаметр провода
• Микрометр и нужен для этой цели
• Можно, разумеется, замерить штангенциркулем, но точность измерения ниже, если подобных инструментов нет, можете схитрить
• На отвертку либо гвоздь наматываете проволочку, очень плотно, чтобы виток к витку, и так 10 – 30витков, замеряете длину намотки при помощи линейки
• Затем надо разделить эту длину на количество намотанных витков, и вы получите примерный диаметр нужного провода (погрешность линейки большая)

Теперь необходимо подготовить диффузор сабвуфера к перемотке:

• При помощи оправки, подходящей по диаметру, закрепляете его гильзу в шуруповерте
• Нужно очень точно подогнать оправку и гильзу, чтоб не деформировать в процессе её перемотки
• Намазываем эпоксидкой либо лаком поверхность гильзы
• Затем нужно будет очистить проволоку нужного нам диаметра
• Проволочку пропускаем через тряпочку, пропитанную растворителем
• После этого смазываем эпоксидкой, либо шеллаком
• Разумеется, после этого, инструкция предписывает, что покрытие должно просохнуть

Проволока и гильза у нас готовы, переходим к перемотке:

• Сразу припаиваем начало новой обмотки ко второму, если идти по ходу намотки проволоки, выводу (таким образом исключаем лишнее пересечение проводов, это положительно сказывается на сроке службы отремонтированного динамика) и начинаем наматывать, фото ниже
• Важно при этом фиксировать натяг и считать витки не забывать, ведь чем точнее мы намотаем, тем будут ближе к заводским характеристики динамика
• После каждого слоя лучше проходить обмотку лаком, после укладки обмотки, припаиваете второй контакт, отрезаете проволоку
• Промазываете всю катушку ещё раз лаком

Первый слой нашей обмотки, надетой на шуруповерт

• После завершения намотки катушки, нужно будет оставить её на сутки для полной просушки
• А если вы использовали шеллак, тогда катушку необходимо нагреть до 80-120 градусов (например в духовке)
• Шеллак в ином случае не застынет
• Вот главное неудобство при применения шеллака
• Зато когда он высыхает, остается некоторая доля эластичности, что полностью исключает повреждение обмотки от усыхания пропитки либо при её термическом расширении
• После просушки остается присоединить диффузор к динамику, и
• ремонт автомобильных сабвуферов считать выполненным успешно, если все работает

Чтобы катушка не терлась об магнитную систему, нам необходимо выставить равномерный круговой зазор:

• Для этой цели подойдет бумага, нарезанная полосками
• Вставляем ее по кругу (где это возможно) между корпусом и катушкой, тем самым получаем равномерный зазор
• Проверяем на отсутствие заеданий и зацеплений, перемещая рукой диффузор аккуратно вниз и вверх

Вставляем бумажки между катушкой и корпусом

• Затем проклеиваем подвеску нашего динамика и аккуратненько вставляем на место
• Даем деталям время подсохнуть
• Потом можно вытаскивать центровочные бумажки
• Еще раз нужно проверить на заедание
• Когда все в полном порядке, кладем слой клея
• Высушим и ставим готовый сабвуфер в машину, на проверку
• Не забываем при этом снизить громкость вполовину
• Перемотка катушки сабвуфера завершена

Устройство практически одинаковое, разве что размеры побольше, микросхемы, либо конденсаторы могут стоять в другом порядке:

• Рассмотрим подробнее преобразователь напряжения, блока питания и усилитель
• Усилитель сабвуфера ceratec как правило стоит двухканальный, но два канала подключаются к одной единственной динамической головке
• При этом каждый канал в усилителе усиливает разную звуковую частоту, низкая и средняя, как правило
• Кроме того современные усилители, почти все, работают на одной микросхеме из серии TDA
• Чтобы получить большую мощность на выходе усилителя, двенадцати вольт от бортовой сети машины не хватает, для мощных микросхем питающее напряжение от 40вольт
• Поэтому в схеме сабвуфера b w стоит встроеный высокочастотный преобразователь, который преобразует напряжение 12 вольт в необходимое для нормальной работы усилителя

• На рисунке всю схему мы разбили на три главных блока. А1 – управление эквалайзером, он выходит из строя крайне редко, сломать его нужно постараться, уделять ему время не станем, меняется целиком
• А2 – это преобразователь напряжения, а А3 – получается усилитель мощности Подробнее остановимся на А2 и А3

Немного увеличенная схема

• Напряжение, через фильтр, приходит к конденсатору С1, оттуда подается к транзисторным ключам VT1 и VT2
• Транзисторными ключами управляет сигнал высокой частоты, вырабатываемый микросхемой DD1
• Усиленный сигнал с транзисторов VT1-VT2 приходит на трансформатор Т1, там напряжение превращается с 12Вольт в 40 Вольт
• Причем вторичная обмотка трансформатора состоит из двух обмоток, для выпрямления применяется выпрямитель, состоящий из двух диодов
• Чтобы разгрузить эти диоды параллельно им установлено еще два диода
• Каждая из микросхем DD2 и DD3 питается только от своих диодов
• Чтобы сгладить высокочастотные импульсы установлены конденсаторы, отмечены С2 и С3
• Преобразователь А2 на этом заканчивается, далее идет усилитель мощности А3
• Современные усилители состоят из единственной микросхемы
• На входе её, для получения нормальных выходных параметров, должен присутствовать сигнал определенной величины
• Конструкторы этого сабвуфера решили, что не каждой автомагнитоле хватит мощности, а точнее силы выходного сигнала с первичного усилителя, чтобы получить номинальные выходные параметры
• Поэтому добавили транзистор, чтобы усилить сигнал перед входом микросхемы, на схеме DD2 и DD3
• Вот список основных радиодеталей, которые выходят из строя чаще всего
• Бывает, что за замену одного конденсатора цена в мастерской будет немалая, а работа то копеечная
• Поэтому, лучше проверить всю схему самостоятельно, прежде чем платить не глядя

Дополнительно рекомендую изучить видео по ремонту.

Частенько можно встретить просьбы о помощи в ремонте и перематывании катушек сгоревших динамиков, статьи на эту тему уже давно есть в интернете, но мы решили сделать свою. Итак, достался мне на руки сгоревший сабвуферный динамик Pioneer от сабвуфера TS-WX303, номинальная мощность у динамика составляет порядка 250 Ватт. Думается мне что бывший хозяин переборщил с мощностью вследствие чего и сгорел наш динамик.

При нажатии на диффузор издавался хорошо слышимый скрежет, это трется катушка об магнитный керн, возможно развалившаяся, после разборки динамика все станет ясно. Самой главной сложностью как раз таки является разобрать динамик, ведь очень важно не повредить подвес динамика, хорошо когда подвесы резиновые, такие отклеиваются и отдираются на ура, в случае с поролоновыми и их аналогами все не так просто как может показаться на первый взгляд.

Лично я разбираю динамики одним из двух способов, тонким лезвием, либо отмачиванием в растворителе. Во втором случае нужно работать строго на улице или в хорошо проветриваемом помещении, но не дома и не в подъезде. Заранее нужно приготовить все необходимые для ремонта инструменты, можно первичные, для демонтажа подвеса и центрирующей шайбы. Центрирующая шайба находится под диффузором, обычно желтого цвета из толстой прессованной сетчатой ткани.

Для отмачивания можно использовать шприц, набираем растворитель в шприц и аккуратно обрызгиваем крайние части подвеса, в том месте где она приклеена к “корзине”. Отмачивать приходится как правило долго, за 5 минут вы не отделите подвес от корпуса динамика. Центрирующая шайба отмачивается точно таким же способом.

Динамики я перематываю не в первый раз, и операция по демонтажу для данного динамика у меня заняла порядка 5-7 минут. После отмачивания, отпаиваем токопроводящие провода от клемм и вынимаем диффузор с катушкой из каркаса, отпаять провода в принципе можно и нужно до отмачивания, так будет удобнее. Смотрим на фото катушки моего сгоревшего динамика:

На фотографии хорошо видно перегретые и обугленные витки медного провода, данную катушку придется отматывать полностью и перематывать заного. некоторые недобросовестные ремонтники практикуют следующий вид ремонта: отматывают часть сгоревшего провода и места обрыва соединяют между собой методом пайки. Естественно такой “бомжремонт” ненадолго, кроме того, после отматывания части витков от катушки заметно уменьшит общее сопротивление динамика, что безусловно скажется на мощности.

Вообще, если катушка более менее живая, можно ее оставить, предварительно отмочив катушку лаком, прослужит – но не долго. Такой вариант применим для новичков, для тех кто боится перематывать катушку в силу тех или иных обстоятельств (например нет нужного провода для перемотки).

Катушку динамика в идеале мотать нужно с клеем БФ-2. Найти его не просто, но это самый лучший вариант. Подвес клеим резиновым клеем 88, продается он как правило в небольших баночках в строительных магазинах, таким клеем клеят карпеты на сабвуферы:

Поиск нужного провода тоже проблема, хорошими донорами провода являются катушки контакторов (пускателей), которые продаются отдельно в магазинах электрооборудования, стоят не дорого, я как раз такой провод и использую. Так же нужный провод можно найти в петле размагничивания кинескопов (ЭЛТ), образец моего провода для намотки ниже на фото:

Данный провод я снял и перемотал как раз с пускателя, диаметр провода примерно составляет 0.35, кстати, мотать слишком тонким проводом не рекомендуется т.к. резко упадет мощность динамика. Если провод берете тоньше чем было, то витков придется сделать чуть больше чем было, иначе сопротивление динамика будет меньше.

Мотать провод нужно виток к витку, намотка динамика дело тонкое и трудоемкое, главное не забросить все на полпути. Я мотал проводом примерно того же сечения, всего у меня вышло 4 слоя, каждый слой покрывал клеем БФ-2 и давал высохнуть порядка двух часов. С достаточной точностью определить необходимую длину нового провода не так уж сложно, нужно посчитать длину одного витка (зная его радиус), умножить на число витков в слое и на число слоев. Для моего динамика понадобилось порядка 20 метров эмальпровода. Диаметр провода определяется с помощью микрометра или штангенциркуля. Для намотки лучше использовать специализированный станок, который в разы упрощает весь процесс намотки, если нет такого станка то придется мотать катушку в ручную.

После того как клей высох начинаем собирать динамик. Отмечу, что приклеивать одновременно центрирующую шайбу и подвес крайне не рекомендуется, потому что с вероятностью в 99% после высыхания клея у вас динамик будет кряхтеть. Вначале нужно клеить либо центрирующую шайбу, либо подвес (я клею первое). То-есть, кисточкой промазываем края шайбы и места склеивания на корпусе динамика, даем чуть высохнуть и аккуратно одеваем диффузор на корпус так, чтобы катушка не терлась об магнитный керн.

С первого раза будет тяжело, поэтому можно можно промазывать шайбу клеем не целиком, а только в нескольких точках, в случае успешной центровки можно доклеить. Далее клеим подвес, при соединении подвеса с корзиной динамика параллельно нужно отцентрировать сам подвес, так, чтобы при ходе диффузора не было шорохов и скрежетов. После допаиваем токопроводящие медные провода (токопроводы) идущие от катушки к клеммам динамика и даем динамик высохнуть 24 часа.

Есть другой, более точный вариант центровки катушки, но для этого придется снимать колпачок с диффузора. После того как сняли колпачок одеваем диффузор с катушкой в корзину, далее берем бумагу формата А4, срезаем ее по широкой стороне вдоль на две половинки и сворачиваем в трубочку примерно такого же диаметра что керн нашего динамика и аккуратно вставляем в щель между керном и катушкой, далее можно смело клеить центрирующую шайбу с подвесом. После того как клей подсохнет вытаскиваете бумагу и приклеиваете колпак обратно.

Большинство динамических головок не предназначено для их разборки и является как бы одноразовыми (неразборными, малопригодными к ремонту) компонентами акустических систем. На практике, удачно разобрать динамик типовой конструкции и собрать его заново удается часто. Основная задача заключается в размягчении клея, с помощью которого скрепляется множество составных частей динамика, и отделении их друг от друга без травмирования и деформации.

Если у вас есть вопросы по перемотке динамиков, задавайте их на , постараемся помочь!

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.5 проголосовавших: 13

Ремонтная Мастерская ЗАО РАДИОСЕРВИС г. Невинномысск

Статистика Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0

в ужгороде ремонт автомагнитол в украине ремонт автомагнитол в уручье ремонт автомагнитолы фантом ремонт автомагнитол форум ремонт автомагнитол форд ремонт автомагнитол фольксваген ремонт автомагнитол івано-франківськ ремонт автомагнитол pioneer форум ремонт автомагнитол минск фрунзенский район ремонт автомагнитол в феодосии ремонт автомагнитол jvc форум ремонт автомагнитолы харьков ремонт автомагнитолы хабаровск ремонт автомагнитолы хундай ремонт автомагнитол херсон ремонт автомагнитол хмельницкий ремонт автомагнитол хонда киев ремонт автомагнитол химки ремонт автомагнитол хонда ремонт штатных автомагнитол харьков ремонт японских автомагнитол хабаровск ремонт автомагнитолы цена ремонт автомагнитол царицыно ремонт автомагнитол белая церковь ремонт автомагнитолы челябинск ремонт автомагнитолы чери амулет ремонт автомагнитолы чебоксары ремонт автомагнитолы челенджер ремонт автомагнитол черкассы ремонт автомагнитол череповец ремонт автомагнитол чернигов ремонт автомагнитол челенджер киев ремонт автомагнитол черновцы ремонт автомагнитол чита ремонт штатной автомагнитолы ремонт шлейфа автомагнитолы ремонт штатной автомагнитолы спб ремонт штатных автомагнитол киев ремонт штатных автомагнитол москва ремонт штатных автомагнитол в минске ремонт штатных автомагнитол в алматы ремонт штатных автомагнитол екатеринбург ремонт штатных автомагнитол харьков ремонт штатных автомагнитол в киев ремонт автомагнитол в щелково ремонт автомагнитолы в алматы ремонт автомагнитолы в астане ремонт автомагнитолы в минске ремонт автомагнитолы в омске ремонт автомагнитолы в киеве ремонт автомагнитолы в казани ремонт автомагнитолы в самаре ремонт автомагнитолы в спб ремонт автомагнитолы в новосибирске ремонт автомагнитолы в твери ремонт автомагнитол эрта ремонт автомагнитол электросталь ремонт энкодера автомагнитолы ремонт автомагнитол в энгельсе ремонт автомагнитол в электростали ремонт сенсорного экрана автомагнитолы ремонт подсветки экрана магнитолы ремонт автомагнитол южно-сахалинск ремонт автомагнитол ювао ремонт автомагнитол юао ремонт автомагнитол юзао ремонт автомагнитол ярославль ремонт автомагнитол якутск ремонт автомагнитол ялта ремонт японских автомагнитол ремонт японских автомагнитол хабаровск ремонт японских автомагнитол краснодар ремонт японских автомагнитол в красноярске ремонт автомагнитол 2007 скачать ремонт автомагнитол 2 din ремонт автомагнитол 2007 ремонт автомагнитолы part. 2 ремонт автомагнитолы mystery mcd-795mpu ремонт динамика iphone 4 ремонт динамика телефона ремонт динамика своими руками ремонт динамика 75гдн ремонт динамика телефона своими руками ремонт динамика сабвуфера ремонт динамика на айфоне ремонт динамика наушника ремонт динамика htc one x ремонт динамика на iphone 5 ремонт динамика iphone 4 ремонт динамика телефона ремонт динамика своими руками ремонт динамика 75гдн ремонт динамика телефона своими руками ремонт динамика сабвуфера ремонт динамика на айфоне ремонт динамика наушника ремонт динамика htc one x ремонт динамика на iphone 5 ремонт динамика айфон 5 ремонт динамика айпад ремонт динамика айфон цена ремонт динамика алматы ремонт автомобильного динамика ремонт авто динамика ремонт акустического динамика сколько стоит ремонт динамика айфона ремонт бумажного динамика ремонт динамика ремонт динамика в телефоне ремонт динамика в наушниках ремонт динамика видео ремонт динамика в телефоне цена ремонт динамика в iphone ремонт динамика в домашних условиях ремонт динамика в ноутбуке ремонт динамика в картинках ремонт динамика в киеве ремонт динамика вч ремонт динамика 75гдн ремонт гофры динамика ремонт динамика 25гдн ремонт динамика 100гдн ремонт динамика дома ремонт диффузора динамика ремонт диффузора динамика своими руками ремонт диафрагмы динамика ремонт трехполосного динамика ремонт динамика в домашних условиях ремонт подвеса диффузора динамика ремонт бумажного диффузора динамика ремонт порваного диффузора динамика ремонт подвеса для динамика ремонт динамика ремонт динамика ремонт динамика замена катушки ремонт динамиков замена подвеса ремонт iphone замена динамика ремонт айфона замена динамика ремонт телефона замена динамика ремонт iphone 4 замена динамика ремонт динамика киев ремонт катушки динамика ремонт колпачка динамика ремонт коаксиального динамика ремонт купола динамика ремонт катушки динамика своими руками ремонт динамика в картинках ремонт динамика перемотка катушки ремонт динамика замена катушки ремонт динамика в киеве ремонт динамика мобильного телефона ремонт динамика маяк ремонт динамика мистери ремонт динамика минск ремонт динамика москва ремонт мембраны динамика ремонт маяковского динамика ремонт порванной мембраны динамика ремонт динамика на айфоне ремонт динамика наушника ремонт динамика на iphone 5 ремонт динамика на телефоне цена ремонт динамика на айфон 5 ремонт динамика ноутбука ремонт динамика на телефоне ремонт динамика на айфон 4 ремонт динамика на iphone 4 ремонт динамика на iphone ремонт обмотки динамика ремонт овального динамика ремонт динамика планшета ремонт динамика пособие в картинках ремонт динамика перемотка катушки ремонт динамика пионер ремонт динамика подвес ремонт динамика перемотка ремонт динамика провод ремонт подвеса динамика своими руками ремонт порваного динамика ремонт подвеса динамика сабвуфера ремонт резонатора динамика ремонт разговорного динамика ремонт резинки динамика ремонт разговорного динамика iphone 4 ремонт порваного динамика ремонт динамика своими руками ремонт динамика своими руками видео ремонт динамика сабвуфера своими руками ремонт динамика телефона своими руками ремонт подвеса динамика своими руками ремонт динамика своими руками ремонт динамика сабвуфера ремонт динамика сабвуфера своими руками ремонт динамика саба ремонт динамика с 90 ремонт динамика самсунг ремонт динамика самому ремонт динамика своими руками видео ремонт сгоревшего динамика ремонт сабвуферного динамика своими руками ремонт динамика с 90 ремонт динамика телефона ремонт динамика телефона своими руками ремонт двухполосного динамика сколько стоит ремонт динамика телефона ремонт динамика в домашних условиях ремонт динамика хрипит ремонт динамика харьков ремонт хрипящего динамика ремонт динамика ремонт динамика телефона цена ремонт динамика айфон цена ремонт динамика iphone 4 цена ремонт динамика iphone 5 цена ремонт центрирующей шайбы динамика ремонт динамика htc one ремонт динамика htc one x ремонт динамика в телефоне ремонт динамика в телефоне цена ремонт динамика в наушниках ремонт динамика в iphone ремонт динамика в домашних условиях ремонт динамика в ноутбуке ремонт динамика в картинках ремонт динамика в киеве ремонт динамика ремонт динамика 10гдш ремонт динамика 10гд34 ремонт динамика 100гдн ремонт динамика 10гдш-1 ремонт динамика 25гдн ремонт динамика 6гд 2 ремонт динамика 30гд-2 ремонт динамика 35гдн ремонт динамика 30гд-2 ремонт динамика 30гдн ремонт динамика 75гдн-3 ремонт динамика iphone 3gs ремонт динамика 4а32 ремонт динамика iphone 3 ремонт 3 полосного динамика ремонт динамика 4а32 ремонт динамика iphone 4 ремонт динамика iphone 4 цена ремонт динамика iphone 4 спб ремонт динамика iphone 4 киев ремонт динамика iphone 4 стоимость ремонт динамика iphone 4 екатеринбург ремонт динаміка iphone 4 ремонт разговорного динамика iphone 4 ремонт полифонического динамика iphone 4 iphone 4 ремонт динамика ремонт динамика iphone 5 ремонт динамика iphone 5 цена ремонт динамика нокиа 5530 ремонт динамика iphone 5 спб ремонт динамика нокиа 5230 ремонт динамика айфон 5 ремонт динамика нокиа 5800 ремонт слухового динамика iphone 5 iphone 5 ремонт динамика ремонт динамика 6гд 2 ремонт динамика 6120 ремонт динамика нокиа 6300 ремонт динамика nokia 6700 ремонт динамика nokia 6120 ремонт динамика нокиа 6700 ремонт динамика nokia 6500 ремонт динамика 75гдн ремонт динамика 75гдн-3 ремонт динамика nexus 7 ремонт подвеса динамика 75гдн nexus 7 ремонт динамика ремонт динамика с 90 ремонт динамика iphone 4 ремонт динамика телефона ремонт динамика своими руками ремонт динамика 75гдн ремонт динамика телефона своими руками ремонт динамика сабвуфера ремонт динамика на айфоне ремонт динамика наушника ремонт динамика htc one x ремонт динамика на iphone 5 ремонт динамика iphone 4 ремонт динамика телефона ремонт динамика своими руками ремонт динамика 75гдн ремонт динамика телефона своими руками ремонт динамика сабвуфера ремонт динамика на айфоне ремонт динамика наушника ремонт динамика htc one x ремонт динамика на iphone 5 ремонт динамика айфон 5 ремонт динамика айпад ремонт динамика айфон цена ремонт динамика алматы ремонт автомобильного динамика ремонт авто динамика ремонт акустического динамика сколько стоит ремонт динамика айфона ремонт бумажного динамика ремонт динамика ремонт динамика в телефоне ремонт динамика в наушниках ремонт динамика видео ремонт динамика в телефоне цена ремонт динамика в iphone ремонт динамика в домашних условиях ремонт динамика в ноутбуке ремонт динамика в картинках ремонт динамика в киеве ремонт динамика вч ремонт динамика 75гдн ремонт гофры динамика ремонт динамика 25гдн ремонт динамика 100гдн ремонт динамика дома ремонт диффузора динамика ремонт диффузора динамика своими руками ремонт диафрагмы динамика ремонт трехполосного динамика ремонт динамика в домашних условиях ремонт подвеса диффузора динамика ремонт бумажного диффузора динамика ремонт порваного диффузора динамика ремонт подвеса для динамика ремонт динамика ремонт динамика ремонт динамика замена катушки ремонт динамиков замена подвеса ремонт iphone замена динамика ремонт айфона замена динамика ремонт телефона замена динамика ремонт iphone 4 замена динамика ремонт динамика киев ремонт катушки динамика ремонт колпачка динамика ремонт коаксиального динамика ремонт купола динамика ремонт катушки динамика своими руками ремонт динамика в картинках ремонт динамика перемотка катушки ремонт динамика замена катушки ремонт динамика в киеве ремонт динамика мобильного телефона ремонт динамика маяк ремонт динамика мистери ремонт динамика минск ремонт динамика москва ремонт мембраны динамика ремонт маяковского динамика ремонт порванной мембраны динамика ремонт динамика на айфоне ремонт динамика наушника ремонт динамика на iphone 5 ремонт динамика на телефоне цена ремонт динамика на айфон 5 ремонт динамика ноутбука ремонт динамика на телефоне ремонт динамика на айфон 4 ремонт динамика на iphone 4 ремонт динамика на iphone ремонт обмотки динамика ремонт овального динамика ремонт динамика планшета ремонт динамика пособие в картинках ремонт динамика перемотка катушки ремонт динамика пионер ремонт динамика подвес ремонт динамика перемотка ремонт динамика провод ремонт подвеса динамика своими руками ремонт порваного динамика ремонт подвеса динамика сабвуфера ремонт резонатора динамика ремонт разговорного динамика ремонт резинки динамика ремонт разговорного динамика iphone 4 ремонт порваного динамика ремонт динамика своими руками ремонт динамика своими руками видео ремонт динамика сабвуфера своими руками ремонт динамика телефона своими руками ремонт подвеса динамика своими руками ремонт динамика своими руками ремонт динамика сабвуфера ремонт динамика сабвуфера своими руками ремонт динамика саба ремонт динамика с 90 ремонт динамика самсунг ремонт динамика самому ремонт динамика своими руками видео ремонт сгоревшего динамика ремонт сабвуферного динамика своими руками ремонт динамика с 90 ремонт динамика телефона ремонт динамика телефона своими руками ремонт двухполосного динамика сколько стоит ремонт динамика телефона ремонт динамика в домашних условиях ремонт динамика хрипит ремонт динамика харьков ремонт хрипящего динамика ремонт динамика ремонт динамика телефона цена ремонт динамика айфон цена ремонт динамика iphone 4 цена ремонт динамика iphone 5 цена ремонт центрирующей шайбы динамика ремонт динамика htc one ремонт динамика htc one x ремонт динамика в телефоне ремонт динамика в телефоне цена ремонт динамика в наушниках ремонт динамика в iphone ремонт динамика в домашних условиях ремонт динамика в ноутбуке ремонт динамика в картинках ремонт динамика в киеве ремонт динамика ремонт динамика 10гдш ремонт динамика 10гд34 ремонт динамика 100гдн ремонт динамика 10гдш-1 ремонт динамика 25гдн ремонт динамика 6гд 2 ремонт динамика 30гд-2 ремонт динамика 35гдн ремонт динамика 30гд-2 ремонт динамика 30гдн ремонт динамика 75гдн-3 ремонт динамика iphone 3gs ремонт динамика 4а32 ремонт динамика iphone 3 ремонт 3 полосного динамика ремонт динамика 4а32 ремонт динамика iphone 4 ремонт динамика iphone 4 цена ремонт динамика iphone 4 спб ремонт динамика iphone 4 киев ремонт динамика iphone 4 стоимость ремонт динамика iphone 4 екатеринбург ремонт динаміка iphone 4 ремонт разговорного динамика iphone 4 ремонт полифонического динамика iphone 4 iphone 4 ремонт динамика ремонт динамика iphone 5 ремонт динамика iphone 5 цена ремонт динамика нокиа 5530 ремонт динамика iphone 5 спб ремонт динамика нокиа 5230 ремонт динамика айфон 5 ремонт динамика нокиа 5800 ремонт слухового динамика iphone 5 iphone 5 ремонт динамика ремонт динамика 6гд 2 ремонт динамика 6120 ремонт динамика

Категории каналов

Как восстановить старый динамик.

Ремонт динамика

Начали хрипеть динамики вашей любимой акустики? Не спешите их списывать,при таких симптомах очень легко провести ремонт динамиков своими руками. Обычно динамик начинает хрипеть из-за многочисленной пыли успевшей скопится за годы безотказной работы между сердечником и катушкой, что при вибрации диффузора динамика, генерирует неприятный звук в виде храпа динамика. В данном случае ремонт динамиков, необходимо начать с разборки и удаления пыли или мелкого мусора вызывающего хрипящий звук.

Устройство и конструкция динамиков

Для ремонта динамиков важно понимать, как работает типичный представитель из мира аудиотехники, разберем его устройство и конструкцию, для этого обратимся к рисунку ниже.

Динамик состоит из магнитной системы расположенной с тыльной стороны. Она состоит из кольцевого магнита изготовленного из специальных ферромагнитных сплавов или магнитной керамики, стальных фланцев и цилиндра (Керн). Между керном и фланцем находится зазор, в котором генерируется магнитное поле. В зазоре, размещена катушка индуктивности намотанная тонкий медный проводом на жестком цилиндрическом каркасе. Ее еще иногда называют звуковой катушкой. Каркас катушки скреплен с диффузором – он то и «перемещает» воздух, создавая сжатия и разряжения – акустические волны.

Диффузор можно изготовить из различных материалов, но обычно его производят из спрессованной бумажной массы. Чтобы катушка не задевала стенки керна ее необходимо разместить в середине магнитного зазора с помощью центрирующей шайбы. Диффузор крепиться на металлическом каркасе. Края его гофрированы, для возможности совершать свободные колебания.

Тонкие провода от катушки идут на внешнюю сторону диффузора и крепятся специальными заклепками, а к ним с другой стороны крепится многожильный медный провод. Затем эти многожильные проводники идут к лепесткам, так динамик подсоединяется к схеме.

Теперь можно приступить к ремонту динамиков своими руками.

Обозначение динамика на схеме

Если через звуковую катушку пустить переменный электрический ток, то возникнет , которое будет взаимодействовать с постоянным магнитным полем системы динамика. Это заставляет катушку либо втягиваться внутрь зазора, либо выталкиваться из него при другом в зависимости от направления токов. Механические колебания катушки передаются на диффузор, который колеблется в такт в зависимости от частоты переменного тока, генерируя при этом акустические колебания.

Динамик на схемах обозначается следующим образом. Рядом с обозначением имеются буквы B или BA и порядковый номер динамика в схеме.

На примере модели Focal Polyglass 165 VRS, т.к эти динамики обладают высоким качеством звучания и соответственно стоят очень дорого решил попробовать их отремонтировать. На обоих динамиках при визуальном осмотре заметил обрыв проводков, а припаять без разборки было невозможно.

Диффузор в это динамики был переплетен из ткани. Подвес из резины. На разборку головки ушло около часа. Для отделения подвеса применил растворитель. Главная проблема заключалась в том, что основной каркас головки был выполнен из пластмассы, которую «растворял» растворитель.

Центрирующую шайбу отделил монтажным ножом, появился доступ к — катушке. Она обычно накручивается на металлическую гильзу с очень высоким допуском точности. Сама гильза интересная с отверстиями для охлаждения. Колпачок выполнен из пластмассы. Осталось только припаять новые гибкие провода к катушке.

Процесс сборки необходимо вести в обратном порядке, то что с таким трудом отклеили необходимо приклеить обратно, я использовал для этого супер клей, так как сохнет быстро. Если использовать долгосохнущий клей придется зажимать под прессом и делать специальные шаблоны. Через час динамики включил, звук был просто волшебный.

Ремонт динамиков прошел успешно

Сомневаюсь что это чудо устройство имеет большую практическую ценность, но собрать просто так по приколу может любой желающий минут за тридцать. ю Хотя возможно у вас был неудачный ремонт и лучше что-то чем ничего.

Простейший электростатический динамик устроен так: пленка расположена параллельно плоской металлической пластины с отверстиями для свободного прохода воздуха. Зазор (d ) междуповерхностью и пленкой стараются сделать как можно меньше, но при этом ничто не должно мешать колебаниям пленки.

Если между пластиной и пленкой приложить некоторое напряжение U n номиналом около сотен вольт (поляризующее) с наложенными на него колебаниями звуковой частоты U, то в воздушном зазоре образуется электрическое поле, вызывающее некоторое притяжение пластины и пленки, тем самым создавая звук.

Конструкция электростатического динамика своими руками. Размеры пластин — 160 на 180 мм, каждая имеет множество отверстий диаметром по 2 мм. Пластины должны быть с небольшой вогнутостью со стороны фольги, иначе потребуются разделительные прокладки.

Конструкция излучателя громкоговорителя показана на рисунке выше. Пластины 1 расположены фольгой друг к другу, между ними имеется лист пластиковой пленки 2 (с металлизацией справа), и вся система сцеплена винтами 3 по углам толщиной около 35 мкм. Под винты надо найти изолирующие шайбы, а от фольги пластин необходимо сделать выводы 4, для выводов динамика, или потребуется сделать на пластинах выступы и провода припаиваются напрямую к фольге на выступах.

Если естественной вогнутости у используемых пластин нет, по периметру следует устанавить прокладка из тонкого картона 5 с той стороны пленки, где отсутствует металлизация.

Чтобы снизить эффект «акустического короткого замыкания», громкоговоритель желательно установить в какой-либо корпус, для этого отлично подойдет полированная боковая стенка корпуса очень старого кинескопного телевизора.

Для испытаний самоделки использовался собранный своими руками

Лучшие акустические результаты можно получить при дифференциальной конструкции электростатических громкоговорителей, в которых пленка не испытывает постоянной силы притяжения, из-за поляризующего напряжения, и колеблется гораздо легче, встречая только некоторое сопротивление воздуха. Однако здесь потребуется два противофазных звуковых напряжения одной амплитуды, получаемые от трансформатора с симметричной вторичной обмоткой. Потребуется также и двухслойная пленка с металлизацией в середине.

Немного теории для ремонта динамиков

Теория нашего простейшего динамика — громкоговорителя предельно проста: приложенное напряжение U генерирует поле напряженностью Е = U/d . На заряд q в этом поле действует сила F = qE . А звуковое давление, создаваемое громкоговорителем у самой мембраны: р = F/S , где S — площадь мембраны. Делим на площадь и получаем р = qE/S . Величина о = q/S называется поверхностной плотностью заряда (считаем, что заряд распределен по поверхности пленки-мембраны равномерно). Тогда р = аЕ . Поверхностная плотность заряда непосредственно связана с напряженностью поля: е0Е = а, где е0 = 8,85*10-12 Ф/м — электрическая константа. Окончательно имеем: р = е0Е2. Выражение справа соответствует удвоенной объемной плотности энергии электрического поля, именно ей и пропорционально звуковое давление!

Вот почему надо стараться увеличить напряженность поля (напряжение между пленкой и пластиной) и уменьшать зазор d между ними. Предел накладывает электрическая прочность воздуха — слишком большая напряженность поля вызывает тихий или даже коронный разряд.

Звуковое давление пропорционально квадрату напряженности поля, следовательно, и приложенного напряжения U. Оно не зависит от полярности U, это и заставляет использовать, кроме звукового, еще и постоянное поляризующее напряжение. Для уменьшения «квадратичных» искажений U выбирают намного больше U.

Как следствие из устройства динамика он по своей прямой сути типовой преобразователь, преобразующий электрический сигнал в звуковые волны. Но в соответствии с законом Фарадея, при легком постукиваем по конусу, на его контакте формируется синусоидальный сигнал. Положение первого полупериода формируемого сигнала определяет полярность устройства. Таким образом, в соответствии со схемой ниже идет распознавание положения (положительного и отрицательного) полупериода сигнала с динамика.

Полярность устройства определяется следующим образом:

Если первая половина цикла синусоидального сигнала положительная: она от громкоговорителя усиливается ОУ (IC1:C). Затем этот усиленный сигнал следует на вход логического элемента (IC2:C), а его второй вход подключен к выходу 2 триггера IC3:A. Когда усиленный сигнал находится в единичном логическом состоянии, на выходе логического элемента и также единица, что переключает триггер IC3:B, и светодиод LED1 мигнет один раз.
Когда первая половина синусойды отрицательная светодиод LED2 мигнет один раз.

Поломки динамиков и методы их устранения

Симптомы неисправности	Методы лечения
1. Не играет совсем (нет звука)	Сгорела катушка, или обрыв провода. Наверное, из-за перегрузки большой мощностью. Разборка и перемотка звуковой катушки
2. Не играет и разрушена подвижная система механические повреждения	В таких случаях – серьезный ремонт.
3. Динамик (прошу прощения за точность формулировки) «подпёрдывает»	Здесь может быть несколько вариантов: а) надломились подводящие провода и поэтому они искрят, отсюда и такой звук… Ремонт – нормально заделать гибкие выводы. б) Но может быть нарушена центровка катушки и при большой амплитуде происходит касание катушки о керн (или фланец). Вот здесь-то и нет однозначного решения… Если, действительно, нарушена центровка, то можно оклеить центрирующую шайбу и снова ее приклеить, предварительно сняв колпачок и вставив в зазор прокладки. в) дефект может быть вызван не из-за нарушения центровки, а из-за деформации катушки, по причине перегрузки динамика большой мощностью катушка может потерять круглую форму и стать овальной.Тогда никакая центровка не поможет. Нужно разбирать динамик и перематывать катушку
4. Если динамик не «подпёрдывает», а «шкрябает»	В принципе, это то же самое, что и вп. 3, но эффект выражен в меньшей степени
5. Посторонние призвуки, но не постоянные, а только изредка	Вероятно, грязь попала в зазор (опилки, например) Разбирать динамик и чистить зазор…
6. Дребезжащий звук, постоянный и во всем диапазоне частот	Расслоение витков звуковой катушки. Разборка и перемотка катушки
7. Тот же дребезжащий звук, но только на какой-то одной частоте (обычно от 100 Гц до 1 кГц), что то вроде резонанса	Это что-то отклеилось в подвижной системе. Надо проверить клеевые стыки на колпачке, на подвесе, на центрирующей шайбе. И подклеить, разумеется
8. «Сопящие» или свистящие призвуки на большой амплитуде	Это «шум» от воздуха, проходящего в узкие щели зазора и в дырки на диффузоре, заклеенные тряпочкой в рижском динамике 75ГДН-1. Это не лечится, это дефект конструкции. Кстати, в 75ГДН-3 такого нет, т.к. там для выравнивания давлений сделано отверстие в керне (и нет заклеенных тряпкой отверстий в диффузоре)
9. Да, еще… Если «пердит», но непостоянно	Отклеилась катушка от диффузора… Приклеить катушку к диффузору

Ремонт при соскочившем витке катушки.

Сначала отпаяй гибкую подводку, потом пропитай прокладку и подвес (гофр и нижнюю центрирующую шайбу из ткани) диффузора по диаметру в месте его приклейки к диффузородержателю (силуминовая или стальная корзина) растворителем 646-648 (растворитель иногда не размягчает клей, можно попробовать ксилол, толуол, бензол),
и дождаться размягчения клея (от 10 до 20 минут), когда можно будет сдвинуть легко пальцем приклееную поверхность на гофре и центрирующей шайбе от силумина диффузородержателя. Аккуратно (НЕ ОТРЫВАТЬ! ДОЛЖНО ВСЁ ОТКЛЕИТСЯ САМО, иначе просто мало растворителя полил или мало подождал) извлечь диффузор из диффузородержателя. Поставить витки виток к витку на место и закрепить тонким слоем клея БФ-2, (можно, но хуже, использовать нитро-клей) в особо мощных головках катушка пропитывается тонким слоем эпоксидного клея. Собирать в обратной последовательности, обильно смочив все поверхности растворителем, размочив тем самым старый клей снова, поставить диффузор на место, после центрирования катушки в зазоре начинать приклеивание — прижав ткань центрирующей шайбы и резиновый (поролоновый — в зависимости от конструкции головки) гофр к силуминовой (стальной) поверхности диффузородержателя на положенное место. Центрировать при помощи свёрнутой фотоплёнки (для мощных головок можно использовать прямоугольные кусочки плотного картона, равномерно распределённые по диаметру зазора, длинной, достаточной для их лёгкого извлечения из зазора после сборки головки), введённой в зазор керна и звуковой катушки (колпак для этого с диффузора предварительно аккуратно отклеить, поливая растворителем клеевой шов — следить при этом за тем, чтобы растворитель не попал под колпак, иначе может отклеиться каркас звуковой катушки от горла диффузора){Как раз это у меня и произошло: прим. Serzhi }. При сборке не забыть про наличие гибкой подводки к катушке, и не приклеить мимо совпадения выводов катушки с клеммами на диффузородержателе. Приклеить таким же методом прокладку по периметру диффузора на место поверх гофра.

При нехватке во время сборки клея нанесённого на заводе, подклеивать при сборке СТРОГО нитроклеем типа Момент или Феникс (те, что в больших тюбиках). Это гарантирует возможность разобрать головку снова для ремонта, или в случае неправильной сборки {у меня старый клей не хотел клеить — тщательно растворил и удалил его и нанёс тонкий слой нового}.
Растворителя надо лить много, чтобы стоял и переливался в клеевых соединениях. Можно потихоньку лить прямо из горла бутылки (лучше конечно из маслёнки, которая сделана из химически стойкого пластика). Растворитель токсичен, не отравись! Сильно гоняет в туалет после его вдыхания — видно почки сразу выводят яд. Работай в проветриваемом месте!
Береги от попадания растворителя клеевые соединения самой магнитной системы и центр диффузора под колпаком (приклеенный каркас звуковой катушки), а не то головка развалится вся на составные элементы. Лей только на периметр диффузора, центрирующую шайбу аккуратно смачивай обильно пропитанным ватным тампоном.

Главное АККУРАТНОСТЬ! Испортить можно всё, бумага все же, помять каркас катушки и порвать и измять диффузор, измять и порвать колпак.

В общем ОЧЕНЬ НЕЖНО И АККУРАТНО!

Саму магнитную систему расклеивать никогда не нужно и недопустимо — может упасть чувствительность (отдача) головки после склейки заново. По этой причине не всегда достигаются хорошие результаты в ремонте головок с расклеившейся магнитной системой. Склеить магнит с керном можно, а вот магнитная сила в зазоре может снизится.

Перемотка сгоревшей звуковой катушки.

Смотай аккуратно сгоревшую катушку с каркаса (если плохо сматывается — капни растворителя), для облегчения смотки и предупреждения смятия каркаса изготовь оправку, о которой ниже. При смотке зарисуй, где было начало старой катушки, и как заделывались выводы. Сосчитай витки старой катушки.{или смотри информацию по динамикам на этом сайте. Если её ещё нет — то скоро будет:)} Подбери провод точно по диаметру (можно померять микрометром, а если его нет, тогда намотай 10 витков провода на подходящий стержень, измерь ширину 10 витков штангенциркулем, и раздели на 10) и аккуратно, виток к витку, мотай на туго вставленной в каркас катушки, оправке. Оправка изготавливается из чуть большего, относительно внутреннего диаметра каркаса катушки, отрезка металлической (лучше не сильно толстой — не сжать будет) трубы с продольным пропилом, чтобы при введении оправки в каркас можно было трубу сжать, а потом она распрямится и плотно подожмёт каркас изнутри. Пропил в трубе сделаешь ножовкой по металлу. Трубу возьми такой длины, чтобы удобно было сжимать свободный конец при одевании на неё каркаса. Первый виток мотай согласно началу намотки старой катушки (как правило, первый виток находится у горла диффузора и подпаивается прямо к контактной заклёпке). Первый виток закрепи ниткой, которую после намотки удали. При намотке иногда проворачивай диффузор с катушкой на оправке для предотвращения залипания каркаса на оправке. Натяжение при намотке не сильное — иначе можно сжать каркас вместе с оправкой (по этой причине разрезную оправку иногда полезно заклинить изнутри, вставив в пропил подходящую проволоку или внутрь трубы жёсткий предмет). При намотке первый слой пропитываешь жидким клеем — крайне тонкий слой. С проводом обращаться нежно, иначе можно содрать лаковую изоляцию. После намотки катушки, пропитай её (тонким слоем) жидким клеем БФ-2 — разбавляется спиртом (эпоксидным — разбавляется нитрорастворителем 646-648), облуди с канифолью выводы и подпаяй к контактным заклёпкам. При пайке использование кислоты и кислотосодержащих флюсов недопустимо, только канифоль!

Как попытаться расправить замятый колпак.

Попробуй его отклеить аккуратно — обильно поливая периметр склейки нитрорастворителем 646-648 (или другим — смотри выше). После отклейки СЛЕГКА увлажнить его водой и сильно зажать в тисках, подобрав для него пуансон и матрицу подходящей формы по выпуклости. {у меня просто выпрямился пальцем — был вмят немного} После нескольких дней выдержки в тисках обработать внутреннюю сторону очень жидким эпоксидным клеем, разведённым нитрорастворителем — очень тонкий слой!
Выждать пока схватиться полностью (может сохнуть более 3 суток разжиженная эпоксидка), потом аккуратно подклеить на место нитроклеем типа «МОМЕНТ» — тем, который в больших тюбиках.
Хотя по идее, такую голову надо конечно менять на новую.
При вдавливании колпачка на пищалке или среднечастотнике, можно попытаться наклеить на него скотч и быстро дёрнуть на себя. Должен выпрямиться.

Как удалить металлические опилки из магнитного зазора.

Очень часто при разборке головок, у них в магнитных зазорах обнаруживается большое количество металлических опилок и кусочков магнита. Удаляются они проведением в зазоре куском скотча (изолентой), сложенным пополам, липким слоем наружу. Некоторые специалисты рекомендуют заливать в зазор резиновый клей, и после его высыхания вытаскивать его из зазора вместе с опилками. Сам не пробовал, и могу сказать, что этот метод скорее всего не подходит ко многим зазорам, в которых есть свободные полости между кольцевым магнитом и шайбой керна и фланцем диффузородержателя (практически все низкочастотные и широкополосные головки высокой мощности с кольцевым феррит бариевым магнитом). Для тех головок, в которых таких полостей нет, и зазор представляет из себя ровную продольную щель в глубину, этот метод вероятно возможен.

Маленькая хитрость.

Если катушка задевает, иногда это связано с провисом диффузора вниз от старости головки. Тогда можно попробовать поменять его положение в колонке — провернуть в панели колонки низ динамика вверх на 180 градусов. Тогда если катушка не слетела, а просто задевает от провиса диффузора от времени, то может провис скомпенсируется.
Иногда задевающую катушку можно вылечить путём создания противоположного перекоса диффузора при помощи вставки в диффузородержатель (тряпка, поролон). Оставить в таком положении головку на несколько недель, и возможно перекос после извлечения вставки скомпенсируется.
К сожалению эти хитрости помогают редко, и приходится разбирать головку.

Принцип устройства электродинамической ГГ показан на рис 1.

Рис 1. Устройство электродинами-ческой головки громкоговорителя / — диффузородержатель, 2 — подвиж 1 ная система, 3-магнитная цепь

Головка громкоговорителя состоит из трех основных частей- магнитной цепи 3, подвижной системы 2 и диффузородержателя 1.
Магнитная цепь ГГ может быть выполнена в двух вариантах: экранированном или неэкранированном, в зависимости от требований к аппаратуре, в которой применяется ГГ. Различные варианты экранированных керновых, кольцевых с литыми магнитами и кольцевых с дополнительным экраном и неэкранированных цепей показаны на рис. 2.

Рис 2. Конструкция магнитной цепи головки громкоговорителя а — экранированная цепь с керновым магнитом, б — неэкранированная цепь с кольцевым магнитом, в — цепь с кольцевым магнитом и внешним экраном, 1- керн, 2-верхний фланец, 3 — постоянный магнит, 4 — нижний фланец (или стакан), 5 — экран, 6 — наконечник

Магнитная цепь ГГ состоит из элементов магнитопровода верхнего фланца 2, стакана 4, керна 1 и постоянного магнита 3 с наконечником 6 (рис. 2., а) или верхнего и нижнего фланцев 2 и 4, керна 1 и постоянного магнита 3 (рис. 2, б). Иногда она помещена в экранирующий стакан (рис. 2,в). Постоянный магнитный поток, создаваемый магнитом с помощью магнитных фланцев и керна, направляется в воздушный рабочий зазор, имеющий вид кольцевой цилиндрической щели между керном и верхним фланцем
В качестве постоянных магнитов в неэкранированных цепях обычно применяются кольцевые ферритбариевые магниты (25БА170, 28РА180), в экранированных — используются литые кобальтосодержащие (ЮН13ДК24) или редкоземельные магниты. Для изготовления деталей магнитопровода обычно применяют мягкую электротехническую или конструкционную сталь (Ст. 10)
Эффективность работы ГГ как электромеханического преобразователя характеризуется произведением индукции магнитного поля в зазоре на длину проводника (т. е. длину провода звуковой катушки) На величину индукции и структуру распределения магнитного поля влияет ширина и высота рабочего зазора, конфигурация фланцев и керна, а также объем и ширина постоянного магнита.

Рис 3. Конструкция подвижной системы головки
громкоговорителя а — с коническим диффузором, б — с купольной диафрагмой,
1- звуковая катушка 2-центрирующая шайба, 3 — гибкие выводы, 4 —
подвес, 5 — диффузор (диафрагма), 6-пылезащитный колпачок

На рис.3 показана подвижная система ГГ. Она включает в себя подвес 4, конический диффузор или купольную диафрагму 5, центрирующую шайбу 2, пылезащитный колпачок 6, звуковую катушку 1, гибкие выводы 3.
Подвес 4 имеет вид гофрированной кольцевой оболочки, обладающей большой гибкостью в осевом направлении, что позволяет диффузору совершать осевые колебания с большой амплитудой смещения. Подвес отливается вместе с диафрагмой из бумажной массы или изготавливается из специальных мягких материалов (резины, пенополиуретана и др)
Диафрагма (диффузор) 5 представляет собой упругую оболочку вращения (конусную, купольную или плоскую), которая под действием осевой механической силы со стороны катушки колеблется, возбуждая колебания воздушной среды и излучая звук. В настоящее время в большинстве ГГ используются диффузоры из естественных целлюлозных материалов, обладающих удачным сочетанием физико-механических параметров. В последние годы применяются в качестве материалов для диафрагм (диффузоров) полимерные, сотовые, металлические и композитные материалы.
Центрирующая шайба 2 представляет собой гофрированную мембрану, которая обеспечивает центровку звуковой катушки в зазоре, препятствует возникновению круговых колебаний, позволяя совершать диафрагме большие смещения в осевом направлении. Центрирующие шайбы обычно изготавливаются из хлопчатобумажной ткани, батиста или шифона, пропитанных бакелитовым лаком.
Пылезащитный колпачок 6 — купольная или плоская мембрана, которая предохраняет зазор от попадания пыли, выполняя роль дополнительного ребра жесткости на диафрагме. Изготовляется обычно из бумажной массы, ткани или металлической фольги.
Звуковая катушка 1 представляет собой цилиндрический каркас с намотанным в несколько слоев изолированным проводником. Как правило, количество слоев звуковой катушки четное, чтобы ее выводы выходили в одну сторону. При протекании по звуковой катушке, помещенной в радиальный цилиндрический зазор магнитной цепи переменного тока,на нее будет действовать механическая сила, под воздействием которой возникают колебания звуковой катушки и связанной с ней диафрагмы. Каркас катушки обычно изготавливается из ка-бельной бумаги или металлической фольги, в качестве проводника используется медный или алюминиевый про-вод в эмалевой изоляции.
Гибкие выводы 3 соединяют проводник звуковой катушки с выходными соединительными клеммами ГГ.
Диффузородержатель служит для соединения магнитной цепи, подвижной системы ГГ и обеспечивает крепление в корпусе той аппаратуры, где она используется. Диффузородержатель обычно изготавливают методом штамповки из стали или методом литья из силумина.
Все элементы подвижной системы и магнитной цепи оказывают существенное вляние на электроакустические характеристики и качество звучания ГГ.

Разборка и сборка динамика

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)

	Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа «Момент») при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру)…
	Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)…
	И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру) В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)
Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности — не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении! При смачивании — пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!
	В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие — повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!
	После отклеивания колпачка — аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).
	К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости — повторно смачиваем место склейки растворителем.
	Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём… Смачиваем снова и опять ждём… Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное — аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!)
	Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик.
	Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков — оставляем её в покое. При отклеивании виточка — приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.
	Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть — у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке! Аккуратно отгибаем медные «усики»… И отпаиваем подводящий проводок. Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив — болезнь легче предупредить!) Обрезаем подводящие проводки по месту излома…
	И облуживаем получившиеся кончики (само собой — сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя — припой впитывается в проводок, как в губку! Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные «усики» и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем — паять проводок к крепёжным «усикам» — нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять? ;),
	Собираем динамик. Ставим диффузор со всем «хозяйством» в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности — при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении «+» батарейки к «+» динамика — диффузор будет «выпрыгивать» из корзины. Ставим диффузор так, что бы его «+» подводящий проводок был у обозначения «+» на корзине динамика.
	Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе — к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длинны.
	Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило — помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одлинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего — читайте ниже.
Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую «Момент», главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса). Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)…
После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.
	Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность — криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.
	Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик — лёгкое дело. Главное — неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно — они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.

Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд.

Музыка в машине — это удовольствие и развлечение в дороге, но есть и один неприятный момент. Динамики в автомобиле постоянно подвергаются воздействию пыли и грязи, с улицы залетает всякий мусор, особенно от этого страдают динамики в задней полке хэтчбеков. Со временем мусора в них накапливается столько, что диффузор во время работы начинает издавать страшный скрежет.

Имеется пара автомобильных, трехполосных, коаксиальных динамиков размерами 6х9″ с вышеуказанными симптомами. Сразу оговорюсь, при работе надо применить максимум осторожности, аккуратности и терпения, если это не про Вас, то лучше даже не начинать.

В предисловии хотел бы напомнить немного теории о конструкции и работе динамических головок, мне так будет проще далее обьяснять процесс по тексту.

Основа динамической головки (динамика) — корзина, каркас на котором все держится. В широкую часть корзины вклеен диффузор через подвес. Диффузор как раз и издает звук при колебаниях, а подвес обеспечивает его свободу движения. Диффузор обычно купольной формы и может быть изготовлен из прессованной бумаги, полипропилена или даже из аллюминия. Подвес обычно изготавливают из резины, в маломощных НЧ и СЧ динамиках из бумаги. У сужения диффузора находится катушка, которая перемещается на сердечнике (керне) вокруг магнита. Постоянный магнит увеличивает ЭДС электромагнитного поля, тем самым увеличивая ход движения дифузора. Катушка на сердечнике центрируется шайбой создавая необходимый равномерный зазор между катушкой. Центрирующая шайба так же приклеена к корзине динамика., без неё катушка задевала бы за магнит или сердечник. От катушки провода выводятся на диффузор и от него, через гибкие «усики» на контактную площадку для подключения к звуковой аппаратуре.

Хруст и шум в работе динамика возникает из-за мусора попавшего между катушкой и сердечником во время их работы (движения). В таком мусоре могут содержаться частицы металлов и прочая магнитная пыль, которую проблематично удалить простым способом. В таком случае ремонт динамиков начинается с их разборки. Хочу сразу оговориться, что динамики по своей конструкции не предначначены для разборки и соответственно, производители этих динамиков не предусматривают это в их конструкции. Но всё что было собрано, может быть и разобрано, нужно только правильно приложить голову и руки.

Разборка динамика начинается с отпайки токоведущих проводников от диффузора к клеммной колодке. В нашем случае — это автомобильный многополосный динамик на сердечнике которого крепиться еще два поменьше — СЧ и ВЧ динамики. От них проводники так же необходимо отпаять, а корпус крепящий их на сердечнике — отвинтить шурупом проходящим сквозь сердечник со стороны магнита. В обычном же динамике на этом месте диффузора стоит пылезащитный колпачек и убирать его не надо.

Следующим шагом в ремонте динамиков будет отделение диффузора от корзины. Диффузор мы будем отделять вместе с подвесом, катушкой и центрирующей шайбой. На заводах и фабриках обычно используют клей на подобии отечественного «момента», по этому я растворяю его ацетоном. Набираем в обычный медицинский шприц ацетон и смачиваем подвес в местах где он приклеен к корзине. Хорошо, если получится немного отогнуть подвес и обработать под ним, поближе к клею. То же самое проделываем с центрирующей шайбой, но не стоит лить много ацетона, можно отклеить что нибудь нужное.

Прежде чем ацетон подействует может пройти достаточно много времени, и надо периодически заново смачивать ацетоном ведь он быстро выветривается. При отделении диффузора не нужно за него тянуть, можно порвать или деформировать подвес и сам диффузор, можно помогать плоской отверткой используя её как лопатку. Действовать надо аккуратно, не торопясь, особенно при работе с острыми предметами иначе можно легко повредить диффузор и вся работа на смарку, а динамик — на помойку. Если не отклеивается, лучше добавить ацетон и еще подождать. После отделения диффузора переходим к центрирующей шайбе, с ней надо обращаться так же аккуратно и проделать тоже самое.

Отделив диффузор от корзины можно переходить к чистке отверстия вокруг сердечника (керна). Честно говоря, тут никаких особых рецептов не существует и очистить магнит от металлического мусора весьма не просто. Щель очень узкая и подлезть туда какими либо щетками не реально. У меня получилось отчистить с помощью металлической скрепки, (фото ниже) которая намагниталась сама и металлический мусор прилип к ней. Можно попробовать деревянной или пластиковой палочкой, иногда получается продуть воздухом под большим давлением. В общем, чистим так, как получается, главное, что бы не осталось никакого мусор вокруг сердечника. Так же необходимо очистить и саму катушку, к ней тоже прилипает много мусора. С ней надо обращаться не менее аккуратно, чем с другими деталями, можно повредить её круглую форму и тогда придется искать подходящую круглые оправки и выпрявлять, а иначе — шума от динамика будет еще больше чем раньше. Кстати, на фото ниже видно как изьеден алюминиевый каркас катушки мусором в процессе работы, бывает что перетирает провод и происходит обрыв, в этом случае наматывается новая катушка, что потребует еще больше времени, концентрации внимания и действий.

По завершению очистки можно сказать, что на этом мы освоили ремонт динамиков , но остается его еще собрать, а тут тоже есть свои нюансы.

Собрка производится в обратной последовательности путем приклеивания элементов на свои места, но надо не просто приклеить, а приклеить ровно! Для этого надо найти старый, ненужный рентгеновский снимок или кусокчек фотопленки, и обрезать до размеров, что бы он свернутый в трубочку помещался в зазор между катушкой и сердечником (керном). Эта пленка поможет нам отцентрировать катушку и задать ровный зазор. Толщину пленки желательно взять такой, чтобы она плотно вошла в щель без люфтов. Ставим диффузор в корзину и центрируем пленкой катушку, выравниваем и позиционируем ровно по корзинке. В первую очередь приклеиваем центрирующую шайбу, клеить мы будем обычным клеем «момент». Намазываем область склеивания и прижимаем, собственно делаем так, как написано в инструкции к клею. Прижимать неудобно, поэтому нам помогут обычные бельевые прищепки. Обязательно надо дождаться схватывания клея иначе наше центрирование может сбиться. Как только клей прихватит шайбу, приклеиваем диффузор к корзине, но пленку не вынимаем, пускай она остается до окончательного высыхания клея. После приклеивании диффузора, можно поставить на место ободок вокруг подвеса, динамик перевернуть положив на ровную поверхность и прижать чем нибудь тяжелым. Как клей окончательно высохнет проверяем движение диффузора аккуратное нажимая на него пальцами, никаких посторонних звуков быть не должно, диффузор должен ходить внутрь и наружу легко и без заеданий. Если да — то мы все сделали правильно и хорошо отцентрировали, если нет — придется все повторить.

По окончании проведения работ с клеем и при успешном завершении задачи удаления мусора из недр динамика остается поставить на место СЧ динамики на сердечники и припаять все провода на место.

P.S. Металлическая сетка-крышка, которая обычно идет в комплекте с динамиком практически не защищает его от пыли и мелкого мусора, в дальнейшем, что бы динамик прожил дольше без ремонта могу посоветовать вклеить внутрь этой защитной сетки обычные женские капроновые колготки в два-три слоя. Через такой фильтр мелкий мусор внутрь не попадет, сохранится внешний вид и сам динамик, а звук будет проходить без проблем.

На этом оканчиваю статью ремонт динамиков и надеюсь, что информация будет Вам полезной.

Мне нравятся старые большие и тяжелые колонки, которые были популярны в 90-х годах. Несмотря на свой солидный возраст, они еще довольно неплохо звучат и выдают хороший бас. Недавно мне в руки попала пара таких колонок в плачевном состоянии, но я решил их отреставрировать и вернуть к жизни.

Профессиональный ремонт таких колонок обходится очень дорого, поэтому вполне рабочее оборудование часто просто выбрасывают и покупают современные сабвуферы, которые имеют компактные размеры.

Понадобится

Для правильного ремонта потребуются резиновые или любые другие эластичные прокладки подходящего диаметра. Чтобы точно высчитать нужный размер прокладок, нужно измерить внешний диаметр картонного конуса и внутренний диаметр стальной рамки, и исходя из этого искать прокладки нужного диаметра.

Восстановительные работы

Весь процесс ремонта колонок я фиксировал на фотокамеру. Ниже представлен подробный фотоотчет всех шагов.
Первым делом после снятия передней панели нужно удалить старый уплотнитель и клей с окружности динамика. Для этого я использовал плоское острое лезвие, но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить картонный конус.

Чтобы центрировать конус во время его склеивания, нужен доступ к стальному сердечнику. В больших динамиках он прикрыт картонной заглушкой (она приклеена), которую нужно аккуратно снять, не повредив при этом конус. С картонными заглушками получилось поддеть их острым ножом, после чего они оторвались по клеевому соединению, так как были приклеены не очень жестко.

В маленьких же динамиках пылевые колпачки оказались приклеены намертво, поэтому их пришлось аккуратно разрезать по кругу.

Следующим этапом нужно выполнить точное центрирование конуса относительно стального сердечника. Свободное пространство между конусом и сердечником оказалось разным в каждом из динамиков. В качестве изолятора и своеобразной подмотки я использовал полоски обычной бумаги, которые просовывал в щель вокруг сердечника, пока не добился максимально плотного заполнения.

В одном из маленьких динамиков потребовалось всего полтора оборота бумаги вокруг сердечника, что привело к небольшому смещению конуса. К счастью, в моем случае это обстоятельство не повлияло на работу динамика, но думаю, что нужно было бы взять более тонкую бумагу, чтобы выполнить два полных оборота.
Для приклеивания резиновых или поролоновых уплотнителей подойдет любой бытовой клей, например, ПВА или любой аналогичный, который после высыхания становится прозрачным. Клей наносится на конус и корпус колонки по краю отверстия, после чего аккуратно накладывается прокладка. Приглаживать ее к поверхности для более плотного прилегания и удаления излишков клея нужно очень аккуратно, чтобы не сбить центрирование.

После того, как клей полностью высох, можно убрать бумажный стакан, намотанный вокруг сердечника. Чтобы проверить правильность балансировки конуса, на него нужно слегка надавить рукой: он должен свободно вибрировать, не касаясь стального сердечника. Если трение присутствует, следует переделать всю работу по центрированию и наклеить новый уплотнитель.

Теперь нужно установить новые демпферные прокладки вокруг динамиков, чтобы передняя панель не давила и не контактировала с ними. Кстати, можно использовать старые прокладки, полностью очищенные от клея, если они в нормальном (не деформированном) состоянии. Демпферная прокладка приклеивается на любой клей. Если внутренний диаметр новой прокладки немного меньше и закрывает резиновый уплотнитель (это может создавать помехи), то ее нужно немного обрезать по внутренней окружности, чтобы конус свободно вибрировал.

Чтобы приклеить на место пылезащитные колпачки, я поступил следующим образом:

• На каждый колпачок приклеил узкую и сложенную полоску скотча. Получилась удобная петелька, чтобы можно было перемещать полукруглую деталь.
• Края колпачка намазал клеем.
• Аккуратно поместил колпачок на его место и немного нагрузил на время, необходимое для схватывания клея.

Акустические системы могут быть активными и пассивными. Внутри у них есть разные микросхемы, используемые для обработки звука.
Для того чтобы звук был качественным, для его воспроизведения используется множество устройств. Но все эти устройства нельзя заметить невооруженным глазом, так как расположены они внутри.
Но знать, как происходит ремонт акустических колонок, должен каждый, кто ими владеет. Ремонт кнопок акустических и других элементов может быть проведен и своими руками, если знать устройство колонки.
В нашем случае будет рассмотрена ситуация, когда перестали работать динамики колонки. Нужно заранее приобрести специальный клей, который может понадобиться в процессе ремонта.
Вообще, подойдет любой быстросохнущий клей, который удастся найти. Просто может так случиться, что при демонтаже придется разобрать склеенные соединения. После этого их нужно будет как-то собрать обратно.

Динамики и их классификация

• Электростатические динамики. Их основное отличие заключается в том, что они работают без осуществления каких-либо движений. Ток изначально уже есть в цепи, поэтому не нужно производить каких-либо действий, чтобы он образовался.
  При этом мембрана немного движется, но она не выполняет никаких поступательных движений.

Примечание: их идеально использовать в колонках с высокими частотами.

• Конденсаторные, в состав которых входят два электрода. Один из них является довольно массивным, так как он выполняет важную функцию – подача переменного потенциала.
  Он играет роль опоры для второго электрода. Кстати, вместо второго можно использовать фольгу, скрученную в тоненькую трубочку.
• Так же есть и другие виды динамиков, но были рассмотрены только самые популярные и часто встречающиеся.

Устройство динамиков

Динамики работают следующим образом:

• К колпачку, расположенному на мембране, идут тоненькие проводки. Сам колпачок крепится при помощи диффузора.
  Так вот эти провода пробивают его, чтобы у них появился доступ непосредственно к колпачку.
• Катушка должна быть легкой, так как нужно добиться малой инертности в системе. Ведь частота колебаний в динамике является огромной, поэтому чтобы двигаться с такой скоростью, подвижная часть динамика не должна быть тяжелой.
• Магнит устанавливается неподвижно. Чаще всего он имеет форму кольца. В отверстии располагается катушка с индуцированным током.
  Как правило, она двигается вперед и назад. Также она приводит в движение мембрану с колпачком.
  Соединительные провода также находятся в постоянном движении. Чтобы подвижные детали не сдвигались со своего места, в центре они соединены специальной шайбой, которая способствует тому, чтобы ось симметрии не была нарушена.

Ремонт

Ремонт динамиков – это довольно простой процесс. Колпачок и мембрана ломаются редко.
Чаще всего из строя выходит катушка. Также следует проверить места спайки проводов, так как, возможно, один из них отцепился.

Ремонт катушки происходит следующим образом:

• Старые витки следует убрать.
• На катушку намотать индуктивность также, как это было на старой.
• Каждый слой следует аккуратно смазывать клеем, чтобы витки не были подвижны.

Примечание: именно из-за большой подвижности витки могут порваться. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы они были зафиксированы наилучшим образом.

• Намотка провода может осуществляться любым удобным способом. Наиболее простой вариант: взять две стойки.
  Расположить их параллельно друг к другу и соединить осью. С одной стороны расположить сердечник, а с другой – магазинный провод. Наматывать проводку следует быстро, пока клей не засох.

Примечание: проволока должна иметь лаковую изоляцию.
Во-первых, это улучшит ее качество, поэтому она не так быстро разорвется. А во-вторых, будет меньше вероятности того, что случится короткое замыкание в системе.

• Витки ложатся друг на друга. При этом необходимо проследить за тем, чтобы произошло достаточное количество оборотов.
  Кроме того нужно правильно разместить выводы.

Довольно часто в процессе ремонта акустических колонок приходится разбирать динамики. Поэтому следует прежде чем начинать ремонт запастись растворителем.
Все склеенные соединения необходимо смочить клеем и подождать немного времени. Особое внимание уделяется на зачистку стыков.
Таким образом, выполнить ремонт акустических колонок можно своими руками, не выходя из дома. Изначально нужно приобрести клей, цена которого является мизерной.
Прежде чем начинать ремонт самому, нужно также пересмотреть фото и видео с данной тематикой, которых в Интернете есть очень много. Инструкция по этому поводу также пригодится.

Самостоятельный ремонт динамика с использованием доступных материалов

Многим любителям музыки известна ситуация: громкоговоритель, установленный в одной из акустических систем, вдруг начинает «похрипывать». Внешний осмотр не дает ничего, при «прозвонке» тестер показывает указанное на этикетке активное сопротивление, но звук раздражает, иногда доводя до бешенства. Особенно такая неисправность характерна для низкочастотных динамиков с большим рабочим ходом. В чем же дело?

В обычной радиомастерской посоветуют просто заменить громкоговоритель на новый. Это вариант решения проблемы. Он простой, но дорогой. Хорошую мощную головку, да еще и фирменную, купить можно, но стоит она немало. Это всегда успеется. А пока можно попробовать произвести ремонт динамика своими руками.

Как правило, хрипы, возникающие при воспроизведении басового спектра звуковых частот, вызваны кратковременными нарушениями контактов, связывающих катушку с акустическим кабелем. В месте, где тонкие, буквально волосяные проводки, приклеенные к поверхности диффузора, соединяются с более толстыми эластичными кабелями, ведущими к колодке, во время звуковоспроизведения постепенно накапливается усталость металла – олова.

Ремонт динамика сабвуфера, а он чаще всего страдает этой болезнью, несложен, но требует аккуратности. Обычно место соединения залито каплей компаунда, вот ее и нужно очень осторожно расковырять, разогрев предварительно паяльником. После того как соединение обнажится, контакт следует очень осторожно и быстро пропаять. После проверки, если все в порядке, место ремонта стоит вновь залить изолирующим составом, лаком для ногтей или вязким клеем.

Ремонт динамика может быть необходим еще и в тех случаях, когда производится реставрация винтажной или антикварной радиоаппаратуры, возрастом свыше полувека. К примеру, достался кому-то старый ламповый американский приемник послевоенных лет. Состояние вполне рабочее, но диффузор сильно поврежден. Можно, конечно, просто заменить громкоговоритель на аналогичный современный. Но ведь хочется добиться «того» звучания, ощутить время. В общем, есть желание сохранить как можно больше оригинальных элементов схемы.

Ремонт динамика с нарушенным или порванным конусом производится методом проклейки. Лучшим материалом, служащим для накладывания такого «пластыря», является фильтр для кофеварки. Ножницами следует вырезать латку таким образом, чтобы он соответствовал форме недостающего фрагмента с нахлестом в полсантиметра. Так как жесткость является хорошим качеством диффузора, то восстановительную часть к нему лучше всего приклеивать акриловым лаком для ногтей. Там же, где его край примыкает к кольцевому держателю, жесткость напротив, неуместна, ход должен быть максимально свободным, поэтому полукруглую кромку рекомендуется восстановить резиновым клеем, наподобие «восемьдесят восьмого». Можно считать, что ремонт динамика окончен, остается лишь дать лаку и клею отвердеть и полимеризироваться.

Частая неисправность громкоговорителей — износ и выход из строя гофрированного кольцевого подвеса, изготовленного как правило из пористой резины и удерживающего диффузор по краю. Ремонт динамика в этом случае заключается в удалении старого и приклеивании нового эластичного кольца. Наборы для этой процедуры продаются, однако следует учитывать, что таких кропотливых восстановительных работ заслуживают только дорогие громкоговорители, с дешевыми возиться не стоит.

Чем облудить выводы катушки звуковой. Самостоятельный ремонт динамика с использованием доступных материалов

Даже самые высококачественные колонки не застрахованы от поломок. Вызваны они могут быть самыми разными причинами. Если колонка вдруг перестала издавать звук, и в ходе диагностики акустической системы стало понятно, что причиной тому служит некая внутренняя поломка колонки, совсем не обязательно обращаться в сервисный центр и уж тем более идти покупать новую технику.

В наше время отремонтировать колонку очень просто – все запчасти есть в свободной продаже, остается только найти нужные инструменты и внимательно изучить технологию ремонта колонок. Чтобы все точно получилось, можно посмотреть соответствующее видео и просто следовать предложенной инструкции шаг за шагом.

Если у Вас возникли трудности с разборкой колонок, можете прочитать .

Виды неисправностей динамиков

Главная часть любой колонки – это динамический излучатель, который и занимается преобразованием электрического сигнала в звуковые волны. Он же чаще всего и ломается. Какие же неисправности динамиков встречаются чаще всего?

Все поломки излучателей связаны обычно с тремя главными причинами:

• неправильная эксплуатация;
• заводской брак – использование некачественных деталей или ошибки при сборке устройства;
• естественный износ акустического оборудования.

Отнести поломку к одной из причин весьма просто – в случае брака при производстве колонки, как правило, ломаются в течение краткого времени после покупки, естественный износ, наоборот, занимает очень длительное время – при правильном использовании даже дешевые качественные колонки могут прослужить не меньше десятка лет. Таким образом, внезапная поломка чаще всего относится к ошибкам при работе с колонками.

Неправильная эксплуатация

Главная причина поломок при эксплуатации колонок – несоблюдение допустимого предела мощности подводимого к излучателю сигнала. Чаще всего это связано с тем, что пользователь ошибается при определении мощности колонки и усилителя. Сделать это весьма просто, так как мощность может быть вычислена несколькими методами. Значения эффективной, синусоидальной и амплитудной мощностей могут разительно отличаться друг от друга – превышение при взятии в учет не того типа мощности может превысить 200%. Разумеется, колонка сгорает при первом же включении в сеть.

Перегрузка динамических излучателей весьма часто встречается в акустических системах, колонки которых оснащены несколькими динамиками. В такой колонке мощность электрического сигнала может быть неправильно распределена между твиттером, среднечастотным громкоговорителем и сабвуфером. Как правило, жертвой такой неполадки становится твиттер, требующий значительно меньше мощности, чем его собратья. Мощность высокочастотного динамика обычно составляет не больше 1/10 всей мощности колонки. Если пользователь попытается подать больше тока на твиттер, чересчур усилив сверхвысокие частоты при помощи эквалайзера, хрупкий высокочастотный излучатель может сломаться мгновенно.

Кроме электрических неполадок, могут иметь место и механические повреждения любого элемента динамика. Обычно он защищается тканевой или металлической декоративной решеткой, но повредить излучатель, тем не менее, довольно просто. Может повредиться колпачок, защищающий устройство от пыли, подвес диффузора и сама мембрана – тонкая пленка, зачастую бумажная, порвать или проткнуть которую крайне просто. Последствия этих повреждений могут быть весьма серьезными: нарушается центровка, из-за чего ломается катушка или гильза – воспроизведение звука становится физически невозможным. К тому же результату приводит смещение керна из центра динамика – в таком случае наиболее важные детали устройства застревают в магнитной ловушке.

К таким поломкам приводит, как правило, очень неаккуратное обращение с колонками – чаще всего, падение устройства. Повредиться при этом могут как хрупкие портативные колонки из не самых прочных материалов, так и массивные напольные колонки с высокой мощностью. Хотя последние, конечно, лучше защищены от механических повреждений.

Заводской брак

Все детали колонки обычно склеиваются, и неправильное склеивание может привести к смещению неподвижных деталей с предназначенных для них мест. Может отклеиться даже диффузор, вследствие чего будет невозможна его вибрация и, соответственно, получение звуковых волн. Некачественное крепление подвижных деталей и проводов заметно снижает ресурс колонки, и естественный износ происходит слишком быстро.

Естественный износ

От износа при правильной сборке больше всего страдают самые хрупкие части устройства – подвес и гибкие выводы – то есть, держатель диффузора и провод, подводящий сигнал к катушке.

Диагностика

Кажется, что отличить механические повреждения от электрических очень просто – достаточно снять защитную панель и осмотреть динамик на предмет повреждений. Если с целостностью деталей все в порядке, значит, поломка связана с электрической частью. Однако на слух и глаз сложно отличить некоторые виды поломок – например, неисправность гибкого вывода катушки. При этом чаще всего звук пропадает не полностью – колонка может издавать посторонние звуки и время от времени замолкать.

Для определения поломки гибкого вывода, а также неисправностей катушки, используется омметр, подключаемый к клеммам динамика при статичной мембране. Если стрелка начинает дергаться – проблема именно здесь. Чтобы исправить поломку, придется разобрать динамик, отделить сломавшиеся части и поставить новые – их можно купить в любом магазине радиотехники.

С помощью генератора низких частот и инфразвука можно вычислить отклеившуюся катушку, часть ее витков, а также отошедший от подвеса диффузор. При этом будут появляться посторонние звуки. Они будут слышны на определенной частоте, когда поврежденная часть динамика войдет в резонанс со звуком.

Что же касается более серьезных поломок, то они вычисляются гораздо проще – не понадобятся даже специальные инструменты:

• легонько потрясите динамик – если внутри что-то перекатывается, значит, отвалилась катушка от гильзы;
• присмотритесь к диффузору – если он двигается неохотно, значит, снизилось воздействие катушки на него – вероятно, из-за смещения катушки гильза застряла между магнитами;
• если мембрана не шевелится, возможно, что катушка застряла вместе с гильзой из-за смещения керна.

В последних двух случаях ремонт заключается в освобождении гильзы, последующей разборки устройства и устранения причины неполадки. Разбирать динамик, пока гильза находится между магнитами, нельзя – при этом можно повредить еще и диффузорную мембрану.

Замена гибких выводов

Ремонт может осуществляться в двух ситуациях – при свободном доступе к выводам, в случае чего не требуется разбор динамика, и при закрытом устройстве. В первом случае, конечно, ремонт гораздо более простой. Из-за наличия магнитов внутри динамика желательно пользоваться инструментом не из стали, если таковой найдется, так как примагничивание его может привести к повреждению мембраны или колпачка.

Гибкий вывод скреплен с собственной проводкой электромагнитной катушки. Чтобы разделить эти детали, нужно прогреть место склейки паяльником и осторожно оторвать старую косичку от катушки. Действовать нужно осторожно, чтобы не повредить работоспособные детали.

Новый вывод лучше всего купить у поставщиков запасных частей для колонок. Но можно сделать его и своими руками – для этого используется любой многожильный медный провод с таким же сечением, как у оригинальной детали. Скрутка его должна быть сделана такой же, как и у заменяемого гибкого вывода. Все жилы склеиваются между собой специальным клеем и лудятся. Затем запчасть нужно приклеить к выводу катушки и надежно зафиксировать на внутренней поверхности диффузора.

Разборка динамика для замены деталей

Сложность разборки зависит только от типа клея, использованного при производстве излучателя. Если конструкция была скреплена при помощи эпоксидной смолы, разобрать устройство может быть весьма проблематично. Но если примененный клей растворяется ацетоном или спиртом, можно смело приступать к ремонтным работам. Желательно пользоваться ацетоном, даже если клей лучше растворяется этилацетатом – токсичность его гораздо ниже, поэтому работа будет более безопасной для здоровья.

Разборка идет в следующем порядке:

• Отклеивается подвес. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить его. Под подвес аккуратно заливается ацетон при помощи пипетки. Когда клей начнет растворяться, в отклеившееся место вставляется спичка или зубочистка в качестве подпорки. Двигаясь по всей окружности, таким же образом отклеиваем весь подвес.
• Отклеивается центрирующая шайба. Сделать это можно либо со стороны корпуса, либо со стороны диффузора.

После снятия этих двух частей откроется полный доступ к внутренностям динамика. Тогда можно будет заниматься ремонтом любой из его деталей: снимать и заменять их лучше всего, хотя можно попробовать и заменить, например, намотку катушки своими руками. Впрочем, без опыта таких работ результат вряд ли будет удовлетворительным.

Ремонт колонок: видео

Поломки динамиков и методы их устранения

Симптомы неисправности	Методы лечения
1. Не играет совсем (нет звука)	Сгорела катушка, или обрыв провода. Наверное, из-за перегрузки большой мощностью. Разборка и перемотка звуковой катушки
2. Не играет и разрушена подвижная система механические повреждения	В таких случаях – серьезный ремонт.
3. Динамик (прошу прощения за точность формулировки) «подпёрдывает»	Здесь может быть несколько вариантов: а) надломились подводящие провода и поэтому они искрят, отсюда и такой звук… Ремонт – нормально заделать гибкие выводы. б) Но может быть нарушена центровка катушки и при большой амплитуде происходит касание катушки о керн (или фланец). Вот здесь-то и нет однозначного решения… Если, действительно, нарушена центровка, то можно оклеить центрирующую шайбу и снова ее приклеить, предварительно сняв колпачок и вставив в зазор прокладки. в) дефект может быть вызван не из-за нарушения центровки, а из-за деформации катушки, по причине перегрузки динамика большой мощностью катушка может потерять круглую форму и стать овальной. Тогда никакая центровка не поможет. Нужно разбирать динамик и перематывать катушку
4. Если динамик не «подпёрдывает», а «шкрябает»	В принципе, это то же самое, что и вп.3, но эффект выражен в меньшей степени
5. Посторонние призвуки, но не постоянные, а только изредка	Вероятно, грязь попала в зазор (опилки, например) Разбирать динамик и чистить зазор…
6. Дребезжащий звук, постоянный и во всем диапазоне частот	Расслоение витков звуковой катушки. Разборка и перемотка катушки
7. Тот же дребезжащий звук, но только на какой-то одной частоте (обычно от 100 Гц до 1 кГц), что то вроде резонанса	Это что-то отклеилось в подвижной системе. Надо проверить клеевые стыки на колпачке, на подвесе, на центрирующей шайбе. И подклеить, разумеется
8. «Сопящие» или свистящие призвуки на большой амплитуде	Это «шум» от воздуха, проходящего в узкие щели зазора и в дырки на диффузоре, заклеенные тряпочкой в рижском динамике 75ГДН-1. Это не лечится, это дефект конструкции. Кстати, в 75ГДН-3 такого нет, т.к. там для выравнивания давлений сделано отверстие в керне (и нет заклеенных тряпкой отверстий в диффузоре)
9. Да, еще… Если «пердит», но непостоянно	Отклеилась катушка от диффузора… Приклеить катушку к диффузору

Ремонт при соскочившем витке катушки.

Сначала отпаяй гибкую подводку, потом пропитай прокладку и подвес (гофр и нижнюю центрирующую шайбу из ткани) диффузора по диаметру в месте его приклейки к диффузородержателю (силуминовая или стальная корзина) растворителем 646-648 (растворитель иногда не размягчает клей, можно попробовать ксилол, толуол, бензол),
и дождаться размягчения клея (от 10 до 20 минут), когда можно будет сдвинуть легко пальцем приклееную поверхность на гофре и центрирующей шайбе от силумина диффузородержателя. Аккуратно (НЕ ОТРЫВАТЬ! ДОЛЖНО ВСЁ ОТКЛЕИТСЯ САМО, иначе просто мало растворителя полил или мало подождал) извлечь диффузор из диффузородержателя. Поставить витки виток к витку на место и закрепить тонким слоем клея БФ-2, (можно, но хуже, использовать нитро-клей) в особо мощных головках катушка пропитывается тонким слоем эпоксидного клея. Собирать в обратной последовательности, обильно смочив все поверхности растворителем, размочив тем самым старый клей снова, поставить диффузор на место, после центрирования катушки в зазоре начинать приклеивание — прижав ткань центрирующей шайбы и резиновый (поролоновый — в зависимости от конструкции головки) гофр к силуминовой (стальной) поверхности диффузородержателя на положенное место. Центрировать при помощи свёрнутой фотоплёнки (для мощных головок можно использовать прямоугольные кусочки плотного картона, равномерно распределённые по диаметру зазора, длинной, достаточной для их лёгкого извлечения из зазора после сборки головки), введённой в зазор керна и звуковой катушки (колпак для этого с диффузора предварительно аккуратно отклеить, поливая растворителем клеевой шов — следить при этом за тем, чтобы растворитель не попал под колпак, иначе может отклеиться каркас звуковой катушки от горла диффузора){Как раз это у меня и произошло: прим. Serzhi }. При сборке не забыть про наличие гибкой подводки к катушке, и не приклеить мимо совпадения выводов катушки с клеммами на диффузородержателе. Приклеить таким же методом прокладку по периметру диффузора на место поверх гофра.

При нехватке во время сборки клея нанесённого на заводе, подклеивать при сборке СТРОГО нитроклеем типа Момент или Феникс (те, что в больших тюбиках). Это гарантирует возможность разобрать головку снова для ремонта, или в случае неправильной сборки {у меня старый клей не хотел клеить — тщательно растворил и удалил его и нанёс тонкий слой нового}.
Растворителя надо лить много, чтобы стоял и переливался в клеевых соединениях. Можно потихоньку лить прямо из горла бутылки (лучше конечно из маслёнки, которая сделана из химически стойкого пластика). Растворитель токсичен, не отравись! Сильно гоняет в туалет после его вдыхания — видно почки сразу выводят яд. Работай в проветриваемом месте!
Береги от попадания растворителя клеевые соединения самой магнитной системы и центр диффузора под колпаком (приклеенный каркас звуковой катушки), а не то головка развалится вся на составные элементы. Лей только на периметр диффузора, центрирующую шайбу аккуратно смачивай обильно пропитанным ватным тампоном.

Главное АККУРАТНОСТЬ! Испортить можно всё, бумага все же, помять каркас катушки и порвать и измять диффузор, измять и порвать колпак.

В общем ОЧЕНЬ НЕЖНО И АККУРАТНО!

Саму магнитную систему расклеивать никогда не нужно и недопустимо — может упасть чувствительность (отдача) головки после склейки заново. По этой причине не всегда достигаются хорошие результаты в ремонте головок с расклеившейся магнитной системой. Склеить магнит с керном можно, а вот магнитная сила в зазоре может снизится.

Перемотка сгоревшей звуковой катушки.

Смотай аккуратно сгоревшую катушку с каркаса (если плохо сматывается — капни растворителя), для облегчения смотки и предупреждения смятия каркаса изготовь оправку, о которой ниже. При смотке зарисуй, где было начало старой катушки, и как заделывались выводы. Сосчитай витки старой катушки.{или смотри информацию по динамикам на этом сайте. Если её ещё нет — то скоро будет:)} Подбери провод точно по диаметру (можно померять микрометром, а если его нет, тогда намотай 10 витков провода на подходящий стержень, измерь ширину 10 витков штангенциркулем, и раздели на 10) и аккуратно, виток к витку, мотай на туго вставленной в каркас катушки, оправке. Оправка изготавливается из чуть большего, относительно внутреннего диаметра каркаса катушки, отрезка металлической (лучше не сильно толстой — не сжать будет) трубы с продольным пропилом, чтобы при введении оправки в каркас можно было трубу сжать, а потом она распрямится и плотно подожмёт каркас изнутри. Пропил в трубе сделаешь ножовкой по металлу. Трубу возьми такой длины, чтобы удобно было сжимать свободный конец при одевании на неё каркаса. Первый виток мотай согласно началу намотки старой катушки (как правило, первый виток находится у горла диффузора и подпаивается прямо к контактной заклёпке). Первый виток закрепи ниткой, которую после намотки удали. При намотке иногда проворачивай диффузор с катушкой на оправке для предотвращения залипания каркаса на оправке. Натяжение при намотке не сильное — иначе можно сжать каркас вместе с оправкой (по этой причине разрезную оправку иногда полезно заклинить изнутри, вставив в пропил подходящую проволоку или внутрь трубы жёсткий предмет). При намотке первый слой пропитываешь жидким клеем — крайне тонкий слой. С проводом обращаться нежно, иначе можно содрать лаковую изоляцию. После намотки катушки, пропитай её (тонким слоем) жидким клеем БФ-2 — разбавляется спиртом (эпоксидным — разбавляется нитрорастворителем 646-648), облуди с канифолью выводы и подпаяй к контактным заклёпкам. При пайке использование кислоты и кислотосодержащих флюсов недопустимо, только канифоль!

Как попытаться расправить замятый колпак.

Попробуй его отклеить аккуратно — обильно поливая периметр склейки нитрорастворителем 646-648 (или другим — смотри выше). После отклейки СЛЕГКА увлажнить его водой и сильно зажать в тисках, подобрав для него пуансон и матрицу подходящей формы по выпуклости. {у меня просто выпрямился пальцем — был вмят немного} После нескольких дней выдержки в тисках обработать внутреннюю сторону очень жидким эпоксидным клеем, разведённым нитрорастворителем — очень тонкий слой!
Выждать пока схватиться полностью (может сохнуть более 3 суток разжиженная эпоксидка), потом аккуратно подклеить на место нитроклеем типа «МОМЕНТ» — тем, который в больших тюбиках.
Хотя по идее, такую голову надо конечно менять на новую.
При вдавливании колпачка на пищалке или среднечастотнике, можно попытаться наклеить на него скотч и быстро дёрнуть на себя. Должен выпрямиться.

Как удалить металлические опилки из магнитного зазора.

Очень часто при разборке головок, у них в магнитных зазорах обнаруживается большое количество металлических опилок и кусочков магнита. Удаляются они проведением в зазоре куском скотча (изолентой), сложенным пополам, липким слоем наружу. Некоторые специалисты рекомендуют заливать в зазор резиновый клей, и после его высыхания вытаскивать его из зазора вместе с опилками. Сам не пробовал, и могу сказать, что этот метод скорее всего не подходит ко многим зазорам, в которых есть свободные полости между кольцевым магнитом и шайбой керна и фланцем диффузородержателя (практически все низкочастотные и широкополосные головки высокой мощности с кольцевым феррит бариевым магнитом). Для тех головок, в которых таких полостей нет, и зазор представляет из себя ровную продольную щель в глубину, этот метод вероятно возможен.

Маленькая хитрость.

Если катушка задевает, иногда это связано с провисом диффузора вниз от старости головки. Тогда можно попробовать поменять его положение в колонке — провернуть в панели колонки низ динамика вверх на 180 градусов. Тогда если катушка не слетела, а просто задевает от провиса диффузора от времени, то может провис скомпенсируется.
Иногда задевающую катушку можно вылечить путём создания противоположного перекоса диффузора при помощи вставки в диффузородержатель (тряпка, поролон). Оставить в таком положении головку на несколько недель, и возможно перекос после извлечения вставки скомпенсируется.
К сожалению эти хитрости помогают редко, и приходится разбирать головку.

Принцип устройства электродинамической ГГ показан на рис 1.

Рис 1. Устройство электродинами-ческой головки громкоговорителя / — диффузородержатель, 2 — подвиж 1 ная система, 3-магнитная цепь

Головка громкоговорителя состоит из трех основных частей- магнитной цепи 3, подвижной системы 2 и диффузородержателя 1.
Магнитная цепь ГГ может быть выполнена в двух вариантах: экранированном или неэкранированном, в зависимости от требований к аппаратуре, в которой применяется ГГ. Различные варианты экранированных керновых, кольцевых с литыми магнитами и кольцевых с дополнительным экраном и неэкранированных цепей показаны на рис. 2.

Рис 2. Конструкция магнитной цепи головки громкоговорителя а — экранированная цепь с керновым магнитом, б — неэкранированная цепь с кольцевым магнитом, в — цепь с кольцевым магнитом и внешним экраном, 1- керн, 2-верхний фланец, 3 — постоянный магнит, 4 — нижний фланец (или стакан), 5 — экран, 6 — наконечник

Магнитная цепь ГГ состоит из элементов магнитопровода верхнего фланца 2, стакана 4, керна 1 и постоянного магнита 3 с наконечником 6 (рис. 2., а) или верхнего и нижнего фланцев 2 и 4, керна 1 и постоянного магнита 3 (рис. 2, б). Иногда она помещена в экранирующий стакан (рис. 2,в). Постоянный магнитный поток, создаваемый магнитом с помощью магнитных фланцев и керна, направляется в воздушный рабочий зазор, имеющий вид кольцевой цилиндрической щели между керном и верхним фланцем
В качестве постоянных магнитов в неэкранированных цепях обычно применяются кольцевые ферритбариевые магниты (25БА170, 28РА180), в экранированных — используются литые кобальтосодержащие (ЮН13ДК24) или редкоземельные магниты. Для изготовления деталей магнитопровода обычно применяют мягкую электротехническую или конструкционную сталь (Ст. 10)
Эффективность работы ГГ как электромеханического преобразователя характеризуется произведением индукции магнитного поля в зазоре на длину проводника (т. е. длину провода звуковой катушки) На величину индукции и структуру распределения магнитного поля влияет ширина и высота рабочего зазора, конфигурация фланцев и керна, а также объем и ширина постоянного магнита.

Рис 3. Конструкция подвижной системы головки
громкоговорителя а — с коническим диффузором, б — с купольной диафрагмой,
1- звуковая катушка 2-центрирующая шайба, 3 — гибкие выводы, 4 —
подвес, 5 — диффузор (диафрагма), 6-пылезащитный колпачок

На рис.3 показана подвижная система ГГ. Она включает в себя подвес 4, конический диффузор или купольную диафрагму 5, центрирующую шайбу 2, пылезащитный колпачок 6, звуковую катушку 1, гибкие выводы 3.
Подвес 4 имеет вид гофрированной кольцевой оболочки, обладающей большой гибкостью в осевом направлении, что позволяет диффузору совершать осевые колебания с большой амплитудой смещения. Подвес отливается вместе с диафрагмой из бумажной массы или изготавливается из специальных мягких материалов (резины, пенополиуретана и др)
Диафрагма (диффузор) 5 представляет собой упругую оболочку вращения (конусную, купольную или плоскую), которая под действием осевой механической силы со стороны катушки колеблется, возбуждая колебания воздушной среды и излучая звук. В настоящее время в большинстве ГГ используются диффузоры из естественных целлюлозных материалов, обладающих удачным сочетанием физико-механических параметров. В последние годы применяются в качестве материалов для диафрагм (диффузоров) полимерные, сотовые, металлические и композитные материалы.
Центрирующая шайба 2 представляет собой гофрированную мембрану, которая обеспечивает центровку звуковой катушки в зазоре, препятствует возникновению круговых колебаний, позволяя совершать диафрагме большие смещения в осевом направлении. Центрирующие шайбы обычно изготавливаются из хлопчатобумажной ткани, батиста или шифона, пропитанных бакелитовым лаком.
Пылезащитный колпачок 6 — купольная или плоская мембрана, которая предохраняет зазор от попадания пыли, выполняя роль дополнительного ребра жесткости на диафрагме. Изготовляется обычно из бумажной массы, ткани или металлической фольги.
Звуковая катушка 1 представляет собой цилиндрический каркас с намотанным в несколько слоев изолированным проводником. Как правило, количество слоев звуковой катушки четное, чтобы ее выводы выходили в одну сторону. При протекании по звуковой катушке, помещенной в радиальный цилиндрический зазор магнитной цепи переменного тока,на нее будет действовать механическая сила, под воздействием которой возникают колебания звуковой катушки и связанной с ней диафрагмы. Каркас катушки обычно изготавливается из ка-бельной бумаги или металлической фольги, в качестве проводника используется медный или алюминиевый про-вод в эмалевой изоляции.
Гибкие выводы 3 соединяют проводник звуковой катушки с выходными соединительными клеммами ГГ.
Диффузородержатель служит для соединения магнитной цепи, подвижной системы ГГ и обеспечивает крепление в корпусе той аппаратуры, где она используется. Диффузородержатель обычно изготавливают методом штамповки из стали или методом литья из силумина.
Все элементы подвижной системы и магнитной цепи оказывают существенное вляние на электроакустические характеристики и качество звучания ГГ.

Разборка и сборка динамика

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)

	Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа «Момент») при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру)…
	Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)…
	И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру) В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)
Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности — не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении! При смачивании — пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!
	В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие — повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!
	После отклеивания колпачка — аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).
	К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости — повторно смачиваем место склейки растворителем.
	Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём… Смачиваем снова и опять ждём… Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное — аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!)
	Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик.
	Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков — оставляем её в покое. При отклеивании виточка — приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.
	Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть — у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке! Аккуратно отгибаем медные «усики»… И отпаиваем подводящий проводок. Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив — болезнь легче предупредить!) Обрезаем подводящие проводки по месту излома…
	И облуживаем получившиеся кончики (само собой — сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя — припой впитывается в проводок, как в губку! Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные «усики» и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем — паять проводок к крепёжным «усикам» — нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять? ;),
	Собираем динамик. Ставим диффузор со всем «хозяйством» в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности — при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении «+» батарейки к «+» динамика — диффузор будет «выпрыгивать» из корзины. Ставим диффузор так, что бы его «+» подводящий проводок был у обозначения «+» на корзине динамика.
	Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе — к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длинны.
	Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило — помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одлинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего — читайте ниже.
Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую «Момент», главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса). Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)…
После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.
	Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность — криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.
	Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик — лёгкое дело. Главное — неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно — они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.

Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд.

На сегодня, количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму. Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет руки, которые растут из нужного места.

Имеется в наличие — чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222), теперь выполняющее функции одного из автосабов. Пациент через неделю, после мутирования стал проявлять признаки заболевания — издавал посторонние призвуки при отрабатывании басовых партий, чуть похрипывал. Было принято решение провести вскрытие.

После вскрытия на божий свет из тела пациента был извлечён больной орган — НЧ динамик 25ГДН-1-4 86 года выпуска. Орган явно нуждался в операции — при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок), а при прозвонке различными тонами (вырабатываемых программой nchtoner) раздавалось явно слышное пошкрябывание-потрескивание при большом ходе диффузора и при подавании сверхнизких (5-15Гц) частот. Было принято решение трепанировать данный орган

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)

Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа «Момент») при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру)…

Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)…

И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру)

В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)

Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности — не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!

При смачивании — пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!

В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие — повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!

После отклеивания колпачка — аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).

К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости — повторно смачиваем место склейки растворителем.

Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём… Смачиваем снова и опять ждём… Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное — аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!)

Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик. Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков — оставляем её в покое. При отклеивании виточка — приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.

Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть — у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!

Аккуратно отгибаем медные «усики»…

И отпаиваем подводящий проводок.

Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив — болезнь легче предупредить!)

Обрезаем подводящие проводки по месту излома…

И облуживаем получившиеся кончики (само собой — сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя — припой впитывается в проводок, как в губку!

Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные «усики» и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем — паять проводок к крепёжным «усикам» — нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять?

Собираем динамик. Ставим диффузор со всем «хозяйством» в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности — при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении «+» батарейки к «+» динамика — диффузор будет «выпрыгивать» из корзины. Ставим диффузор так, что бы его «+» подводящий проводок был у обозначения «+» на корзине динамика.

Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе — к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длины.

Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило — помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего — читайте ниже. Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую «Момент», главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).

Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!). ..

После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.

Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность — криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.

Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик — лёгкое дело. Главное — неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно — они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.

Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд.

Музыка в машине — это удовольствие и развлечение в дороге, но есть и один неприятный момент. Динамики в автомобиле постоянно подвергаются воздействию пыли и грязи, с улицы залетает всякий мусор, особенно от этого страдают динамики в задней полке хэтчбеков. Со временем мусора в них накапливается столько, что диффузор во время работы начинает издавать страшный скрежет.

Имеется пара автомобильных, трехполосных, коаксиальных динамиков размерами 6х9″ с вышеуказанными симптомами. Сразу оговорюсь, при работе надо применить максимум осторожности, аккуратности и терпения, если это не про Вас, то лучше даже не начинать.

В предисловии хотел бы напомнить немного теории о конструкции и работе динамических головок, мне так будет проще далее обьяснять процесс по тексту.

Основа динамической головки (динамика) — корзина, каркас на котором все держится. В широкую часть корзины вклеен диффузор через подвес. Диффузор как раз и издает звук при колебаниях, а подвес обеспечивает его свободу движения. Диффузор обычно купольной формы и может быть изготовлен из прессованной бумаги, полипропилена или даже из аллюминия. Подвес обычно изготавливают из резины, в маломощных НЧ и СЧ динамиках из бумаги. У сужения диффузора находится катушка, которая перемещается на сердечнике (керне) вокруг магнита. Постоянный магнит увеличивает ЭДС электромагнитного поля, тем самым увеличивая ход движения дифузора. Катушка на сердечнике центрируется шайбой создавая необходимый равномерный зазор между катушкой. Центрирующая шайба так же приклеена к корзине динамика., без неё катушка задевала бы за магнит или сердечник. От катушки провода выводятся на диффузор и от него, через гибкие «усики» на контактную площадку для подключения к звуковой аппаратуре.

Хруст и шум в работе динамика возникает из-за мусора попавшего между катушкой и сердечником во время их работы (движения). В таком мусоре могут содержаться частицы металлов и прочая магнитная пыль, которую проблематично удалить простым способом. В таком случае ремонт динамиков начинается с их разборки. Хочу сразу оговориться, что динамики по своей конструкции не предначначены для разборки и соответственно, производители этих динамиков не предусматривают это в их конструкции. Но всё что было собрано, может быть и разобрано, нужно только правильно приложить голову и руки.

Разборка динамика начинается с отпайки токоведущих проводников от диффузора к клеммной колодке. В нашем случае — это автомобильный многополосный динамик на сердечнике которого крепиться еще два поменьше — СЧ и ВЧ динамики. От них проводники так же необходимо отпаять, а корпус крепящий их на сердечнике — отвинтить шурупом проходящим сквозь сердечник со стороны магнита. В обычном же динамике на этом месте диффузора стоит пылезащитный колпачек и убирать его не надо.

Следующим шагом в ремонте динамиков будет отделение диффузора от корзины. Диффузор мы будем отделять вместе с подвесом, катушкой и центрирующей шайбой. На заводах и фабриках обычно используют клей на подобии отечественного «момента», по этому я растворяю его ацетоном. Набираем в обычный медицинский шприц ацетон и смачиваем подвес в местах где он приклеен к корзине. Хорошо, если получится немного отогнуть подвес и обработать под ним, поближе к клею. То же самое проделываем с центрирующей шайбой, но не стоит лить много ацетона, можно отклеить что нибудь нужное.

Прежде чем ацетон подействует может пройти достаточно много времени, и надо периодически заново смачивать ацетоном ведь он быстро выветривается. При отделении диффузора не нужно за него тянуть, можно порвать или деформировать подвес и сам диффузор, можно помогать плоской отверткой используя её как лопатку. Действовать надо аккуратно, не торопясь, особенно при работе с острыми предметами иначе можно легко повредить диффузор и вся работа на смарку, а динамик — на помойку. Если не отклеивается, лучше добавить ацетон и еще подождать. После отделения диффузора переходим к центрирующей шайбе, с ней надо обращаться так же аккуратно и проделать тоже самое.

Отделив диффузор от корзины можно переходить к чистке отверстия вокруг сердечника (керна). Честно говоря, тут никаких особых рецептов не существует и очистить магнит от металлического мусора весьма не просто. Щель очень узкая и подлезть туда какими либо щетками не реально. У меня получилось отчистить с помощью металлической скрепки, (фото ниже) которая намагниталась сама и металлический мусор прилип к ней. Можно попробовать деревянной или пластиковой палочкой, иногда получается продуть воздухом под большим давлением. В общем, чистим так, как получается, главное, что бы не осталось никакого мусор вокруг сердечника. Так же необходимо очистить и саму катушку, к ней тоже прилипает много мусора. С ней надо обращаться не менее аккуратно, чем с другими деталями, можно повредить её круглую форму и тогда придется искать подходящую круглые оправки и выпрявлять, а иначе — шума от динамика будет еще больше чем раньше. Кстати, на фото ниже видно как изьеден алюминиевый каркас катушки мусором в процессе работы, бывает что перетирает провод и происходит обрыв, в этом случае наматывается новая катушка, что потребует еще больше времени, концентрации внимания и действий.

По завершению очистки можно сказать, что на этом мы освоили ремонт динамиков , но остается его еще собрать, а тут тоже есть свои нюансы.

Собрка производится в обратной последовательности путем приклеивания элементов на свои места, но надо не просто приклеить, а приклеить ровно! Для этого надо найти старый, ненужный рентгеновский снимок или кусокчек фотопленки, и обрезать до размеров, что бы он свернутый в трубочку помещался в зазор между катушкой и сердечником (керном). Эта пленка поможет нам отцентрировать катушку и задать ровный зазор. Толщину пленки желательно взять такой, чтобы она плотно вошла в щель без люфтов. Ставим диффузор в корзину и центрируем пленкой катушку, выравниваем и позиционируем ровно по корзинке. В первую очередь приклеиваем центрирующую шайбу, клеить мы будем обычным клеем «момент». Намазываем область склеивания и прижимаем, собственно делаем так, как написано в инструкции к клею. Прижимать неудобно, поэтому нам помогут обычные бельевые прищепки. Обязательно надо дождаться схватывания клея иначе наше центрирование может сбиться. Как только клей прихватит шайбу, приклеиваем диффузор к корзине, но пленку не вынимаем, пускай она остается до окончательного высыхания клея. После приклеивании диффузора, можно поставить на место ободок вокруг подвеса, динамик перевернуть положив на ровную поверхность и прижать чем нибудь тяжелым. Как клей окончательно высохнет проверяем движение диффузора аккуратное нажимая на него пальцами, никаких посторонних звуков быть не должно, диффузор должен ходить внутрь и наружу легко и без заеданий. Если да — то мы все сделали правильно и хорошо отцентрировали, если нет — придется все повторить.

По окончании проведения работ с клеем и при успешном завершении задачи удаления мусора из недр динамика остается поставить на место СЧ динамики на сердечники и припаять все провода на место.

P.S. Металлическая сетка-крышка, которая обычно идет в комплекте с динамиком практически не защищает его от пыли и мелкого мусора, в дальнейшем, что бы динамик прожил дольше без ремонта могу посоветовать вклеить внутрь этой защитной сетки обычные женские капроновые колготки в два-три слоя. Через такой фильтр мелкий мусор внутрь не попадет, сохранится внешний вид и сам динамик, а звук будет проходить без проблем.

На этом оканчиваю статью ремонт динамиков и надеюсь, что информация будет Вам полезной.

Акустические системы делят на активные, пассивные, разница ограничена наличием внутри микросхем обработки звука, питаемых электрическим током. Усилители, фильтры, интерфейсы считывания флэш-носителей, расшифровки сжатых форматов звука. В последнем случае акустическая система приближается функционалом проигрывателю. Рассмотрим, что делать, когда не работают динамики. Колонки включают несметное число устройств воспроизведения звука, читателям интересно, как ремонтируют акустические системы своими руками. Понадобится специальный клей. В бытность СССР БФ 4,АК 20. Соответственно (основе клея) подбирают растворители. Понадобится, разбирая, демонтировать соединение, починить акустическую систему самостоятельно.

Устройство типичного динамика акустики

Подвижная часть с жесткой тарелкой создает колебания воздуха, воспринимаемые человеческим ухом.

Классификация динамиков акустики

Вести ремонт акустических систем своими руками, сомневаясь, как работает устройство, полагается, используя принцип – не навредить. Вне зависимости от размеров динамик акустической системы образован электрической, механической частями. Первая сформирована преимущественно катушками индуктивности. Вторая включает постоянный магнит, мембрану. Приводим неполную классификацию динамиков акустических систем.

• Электродинамические устройства воспроизведения образуют три класса, объединяет концепции наличие магнита, движущейся мембраны:

1. Катушечные построены по принципу, известному владельцам (ремонтникам) газовых колонок. Магнитное кольцо при подаче напряжения дросселя заставляет двигаться мембрану, согласно закону поданного тока звуковой частоты.
2. В ленточных роль переменного магнита выполняет узкий гофр. Никакой катушки, понятное дело, внутри. Для применения динамиков требуются согласующие трансформаторы. Признак, идентифицирующий тип динамика акустической системы.
3. Изодинамические громкоговорители включают в состав квадратную, круглую спираль, двигающуюся параллельно мембране в поле постоянного магнита.

• Электростатические устройства воспроизведения отличаются отсутствием движущихся частей. Мембрана колеблется, не совершая поступательных движений. Динамики идеально воспроизводят высокие частот, благодаря малой инерционности.

• Пьезокерамические динамики эксплуатируют эффект преобразования электричества в колебания кристалла кварца. Понятно, большой мощности устройства не добьешься, целям воспроизведения высоких частот акустических систем динамик подходит. Главное достоинство технического решения в малом потреблении энергии.
• Ионные динамики практически встречаются редко, теория разработана в 50-х годах. Принцип действия базируется на модуляции ионов газа звуковыми колебаниями. Необходимо получить электрическую дугу. Высказываются идеи использования пламени, сформированного положительными, отрицательными частицами (ионов воздуха).

Читатели знают встречающиеся в природе устройства воспроизведения звука. Далеко не всегда в динамике акустической системы найдется катушка индуктивности. Следовательно, перед ремонтом, в процессе мастер выполняет правильную классификацию устройств, должным образом проводя необходимые операции.

Устройство динамиков акустической системы

Частично коснулись устройства. Рассмотрим подробнее электродинамическими моделями. Диффузор образует опору колпачка. Представлен подобием широкого рупора, на который клеится катушка с обратной стороны. Прямо к колпачку мембраны подходят гибкие медные жилы, несущие электрический ток, пробивая диффузор изнутри. Места пайки видны с фронтальной части динамика. Катушка легкая, требуется обеспечить сравнительно малую инерционность системы. Даже камертонное ля первой октавы лежит на частоте 440 Гц. Понятно, для колебаний указанной скорости, подвижная часть динамика акустики должна быть легкой.

Магнит установлен на станине неподвижно. Обычно кольцевой. В отверстии бегает в обоих направлениях катушка индуктивности, двигая сборку колпачок-мембрана. Провода соединительные совершают постоянные колебания. Для позиционирования подвижной части по вертикальной, горизонтальной оси служит центрирующая шайба. Перфорированный кусок упругого материала, центрирующий расположение колпачка, диффузора. Центрирующая шайба не мешает смещению подвижной части вдоль оси симметрии. Ремонт до смешного прост:

Поскольку мембрана и колпачок не ломаются, дело заключается в проверке электрического монтажа, места пайки проводов, целостность катушки.

Индуктивность наматывается по образу и подобию старой. Каждый слой витков промазывается клеем БФ 4. Некачественная пайка выполняется заново. Методику намотки индуктивность выберите уместную. Обычно делается специальное приспособление, образованное двумя парами стоек, стоящих на длинной доске друг напротив друга. Обе соединены осями. Одна содержит сердечник новой катушки, другая – купленный провод. Проволоку рекомендуется покупать с лаковой изоляцией. Необходимо правильно выдержать толщину. Измерить можно, используя штангенциркуль.

Намотка ведется сравнительно быстро, пока клей высыхает. Витки ложатся плотно один к другому, исповедуя принцип челнока. Важно выдержать правильно количество оборотов, должным образом расположить выводы.

Часто приходится разбирать динамик акустической системы для ремонта. Запаситесь растворителем. Клееные соединения смачиваются, выжидается фиксированное время. Обратите внимание: стыки тщательно зачищаются. Делается вне зависимости от используемого клея для сборки динамика акустической системы.

Диапазон динамика акустической системы

Динамики акустических системах разных типов, каждый имеет ограниченный диапазон воспроизводимых частот. Каждый работает своеобразным механическим фильтром. Однако случается, требуется сместить диапазон… Можно поднять частоты резонанса электродинамической системы, покрыв лаком центрирующую шайбу. Используются 5–10% раствор ЦАПОН, целлюлоза в ацетоне. Лак наносится мягкой кисточкой кругом. Избегайте расцентровки подвижной части динамика акустической системы. Последовательно выполняя операции, повысим частоты резонанса в 1,5–2 раза, примерно одна октава.

Чтобы понизить диапазон, следует наклеить утяжелители на подвижную часть. Правильное кольцо картона, крепится к обратной стороне диффузора. Следует поточнее выдерживать симметрию расположения деталей. Звуковое давление стремительно падает. Уменьшается громкость, происходит сужение диапазона со стороны высоких частот. Однако в области резонанса динамик акустической системы будет демонстрировать хорошие характеристики.

Расширить диапазон можно в обе стороны (если нет колпачка). По центру, с фронтальной части, над катушкой индуктивности динамика акустической системы клеится усеченный конус. Масса делается по возможности меньше. Подойдет тонкая, плотная бумага, пропитанная лаком ЦАПОН. Верхняя площадка равна катушке, высота составляет половину диффузора, конусность 70 градусов. За счет прибавки массы подвижной части резонансная частота падает, зато верхний край диапазон поднимается, благодаря жесткой сердцевине, тверже, нежели диффузор. В результате происходит расширение спектра воспроизводимых звуков в обе стороны. Суммарный прирост составит полторы-две октавы, овчинка стоит выделки. Позаботьтесь правильно настроить электронную часть: если имеются пассивные фильтры на конденсаторах и резисторах, ограничат (обрежут) возможности механики.

Мастера повышают звуковое давление на резонансной частоте для неэкранированной магнитной системы. Постарайтесь найти такое или похожее установленное кольцо. Потом приклеить второй магнит на обратную сторону стоящего, усилится взаимодействие полей, следовательно, сила звука возрастет.

Устройство акустической системы нехитрое, что способно сломаться, рассказали. Надеемся, ремонт пройдет без сучка и задоринки.

Поделись статьей:

Похожие статьи

Перемотка динамиков высокочастотных своими руками. Самостоятельный ремонт динамика с использованием доступных материалов. Разбираем и очищаем динамическую головку своими руками

Многим любителям музыки известна ситуация: громкоговоритель, установленный в одной из акустических систем, вдруг начинает «похрипывать». Внешний осмотр не дает ничего, при «прозвонке» тестер показывает указанное на этикетке но звук раздражает, иногда доводя до бешенства. Особенно такая неисправность характерна для с большим рабочим ходом. В чем же дело?

В обычной радиомастерской посоветуют просто заменить громкоговоритель на новый. Это вариант решения проблемы. Он простой, но дорогой. Хорошую мощную головку, да еще и фирменную, купить можно, но стоит она немало. Это всегда успеется. А пока можно попробовать произвести ремонт динамика своими руками.

Как правило, хрипы, возникающие при воспроизведении басового спектра звуковых частот, вызваны кратковременными нарушениями контактов, связывающих катушку с акустическим кабелем. В месте, где тонкие, буквально волосяные проводки, приклеенные к поверхности диффузора, соединяются с более толстыми эластичными кабелями, ведущими к колодке, во время звуковоспроизведения постепенно накапливается усталость металла — олова.

Ремонт динамика сабвуфера, а он чаще всего страдает этой болезнью, несложен, но требует аккуратности. Обычно место соединения залито каплей компаунда, вот ее и нужно очень осторожно расковырять, разогрев предварительно паяльником. После того как соединение обнажится, контакт следует очень осторожно и быстро пропаять. После проверки, если все в порядке, место ремонта стоит вновь залить изолирующим составом, лаком для ногтей или вязким клеем.

Ремонт динамика может быть необходим еще и в тех случаях, когда производится реставрация винтажной или антикварной радиоаппаратуры, возрастом свыше полувека. К примеру, достался кому-то старый ламповый американский приемник послевоенных лет. Состояние вполне рабочее, но диффузор сильно поврежден. Можно, конечно, просто заменить громкоговоритель на аналогичный современный. Но ведь хочется добиться «того» звучания, ощутить время. В общем, есть желание сохранить как можно больше оригинальных элементов схемы.

Ремонт динамика с нарушенным или порванным конусом производится методом проклейки. Лучшим материалом, служащим для накладывания такого «пластыря», является Ножницами следует вырезать латку таким образом, чтобы он соответствовал форме недостающего фрагмента с нахлестом в полсантиметра. Так как жесткость является хорошим качеством диффузора, то восстановительную часть к нему лучше всего приклеивать акриловым лаком для ногтей. Там же, где его край примыкает к кольцевому держателю, жесткость напротив, неуместна, ход должен быть максимально свободным, поэтому полукруглую кромку рекомендуется восстановить резиновым клеем, наподобие «восемьдесят восьмого». Можно считать, что ремонт динамика окончен, остается лишь дать лаку и клею отвердеть и полимеризироваться.

Частая неисправность громкоговорителей — износ и выход из строя гофрированного кольцевого подвеса, изготовленного как правило из пористой резины и удерживающего диффузор по краю. Ремонт динамика в этом случае заключается в удалении старого и приклеивании нового эластичного кольца. Наборы для этой процедуры продаются, однако следует учитывать, что таких кропотливых заслуживают только дорогие громкоговорители, с дешевыми возиться не стоит.

Наверно в каждого радиолюбителя, да и не только радиолюбителя есть дома сожженные динамики . Случиться такое может с каждым. Пробой выходных транзисторов,перегрузка, или заводской брак и многое другое может привести к выходу из строя катушки внутри динамика. Хочу вам рассказать о своем случае. Динамическая головка 25ГДН-3-4 .

Покинула нас, уйдя в мир духов, при прослушивании тяжелого рока:) Уходила красиво. Сперва начала сильно хрипеть, а потом с нее повалил густой и вонючий дым. Оплавился пыле-защитный колпачок. После разборки выяснилось, что еще и сгорело пол катушки.

Перемотать его не тяжело, но работа требует терпения. У меня получилось только со второго раза намотать катушку. Итак, приступим к ремонту динамика.

Этап 1 – сбор информации. В справочниках или интернете. Нужно найти данные о самом динамике, а особенно о катушке. Ее надо будет делать с нуля. Паспортные данные динамической головки:

— Эффективный рабочий диапазон частот — 50 — 5000 Гц
— Уровень характеристической чувствительности — 84 Дб/Вт*м
— Неравномерность АЧХ — 14 Дб
— Полный коэффициент гармонических искажений — 3 — 6 %
— Номинальное электрическое сопротивление — 4 Ом
— Предельная шумовая (паспортная) мощность — 25 Вт
— Предельная долговременная мощность — 30 Вт
— Предельная кратковременная мощность — 70 Вт
— Частота основного резонанса — 55 ±10 Гц
— Эквивалентный обьем — 8 Vas Литр
— Полная добротность — 0,5 ±0,5 Qts
— Диаметр диффузора — 110 мм
— Размеры магнита — d110х16 мм
— Общие габаритные размеры — d125x79 мм (мои замеры — d125х73 мм)
— Масса — 2000 г
— ОСТ 4.383001-85

И данные о катушке динамика:

— Марка провода — ПЭТВ-1
— Диаметр провода — 0,224 мм
— Количество слоев намотки — 2
— Количество витков в 1-ом слое — 47
— Количество витков во 2-ом слое — 46
— Оммическое сопротивление — 3,1 ±0,4 Ом
— Высота звуковой катушки — 22,5 мм
— Внутренний диаметр — 25,4 мм
— Внешний диаметр, вместе с намоткой — 26,6 мм

Информация есть. Подбираем нужный диаметр провода и переходим ко второму этапу.

Этап 2 – разборка динамика. Отпаиваем многожильные проводки идущие от катушки к клеммам динамика. Для разборки нам понадобиться растворитель, кисточка и полиэтиленовый мешок. Растворитель для красок. На банке писало – 647. Купил в магазине, где продают авто-эмали. Нам нужно ним растворить клей, которым склеен динамик. Для этого кисточкой, смоченной в растворителе, обмазываем краи динамика. А также снизу полотняную центрующую шайбу, тоже по краям где проклеена. Пылезащитный колпачок тоже нужно отклеить. Но у меня он не сохранился. После пропитки кладем динамик в полиэтиленовый мешок и завязываем. Это для того чтоб растворитель не и испарялся так быстро. Ждем около десяти минут. Вынимаем и смотрим. Клей должен был растворится. Сверху диффузор можно снять руками, а снизу мембрану нужно поддеть ножом или скальпелем. Если он тяжело отстает, то повторяем процедуру с растворителем и пакетом. Все работы с растворителем и клеем надо проводить на улице. Я делал на балконе. Надеюсь все получилось.

Этап 3 – намотка новой катушки. Для этого нам понадобится тонкая и плотная бумага. Как видно высота катушки составляет 22,5 мм. Я вырезал полоску длинной 300 мм и высотой 22,5 мм. Подобрал трубку нужного диаметра. Диаметр можно подогнать намотав на нее несколько витков изоленты. Мерял штангенциркулем. Обкрутил бумагу кругом трубки, при этом промазывая каждый виток клеем или лаком. Использовал клей под маркой 505. Он быстро сохнет, а после становиться твердым. Вроде выдерживает температуру. Сняв поучившееся кольцо с трубки меряем, как оно входит в керн динамика. Должно легко заходить и выходить с небольшим зазором. Если все хорошо, то снова надеваем на трубку и приступаем к намотке провода. Намотка в два слоя. Первый слой 47, а второй – 46 витков. Витки укладывать один к одному. Первый виток надо закрепить клеем или лаком. После намотки первого слоя пропитать его клеем. Дальше второй слой, и снова клеем. После высыхания снимаем катушку с трубки, и меряем как она входит в керн. Должна легко входить внутрь и вынимаются. Если где то трет, или вовсе не налазит – переделываем наново.

Этап 4 – сборка. Намотанную катушку приклеиваем к диффузору. Нужно стараться как можно ровнее. На сей раз нужно использовать клей, который можно растворить. Вдруг его нужно будет еще раз разбирать. Для этого купил клей для клейки резины. Проводки катушки припаиваем к многожильным на диффузоре.

Катушку с керном динамика нужно отцентровать с помощью куска фотопленки, или тонкого пластика. Соединяем. Полотняную мембрану приглажеваем ножом, или каким нибудь плоским предметом. Для надежности скрепления диффузора с каркасом прикручываем динамик к ровной поверхности саморезами.

Припаиваем многожильный провод к клеммам динамика и ждем несколько часов.

Этап 5 – испытания динамика. Отвинчиваем его от доски. Вынимаем фотопленку с керна. Нажатием пальцами на диффузор слушаем нет ли трения катушки. Если она заклинивает, то возвращаемся к этапу 2. Проверяем омметром сопротивление катушки. Все в норме? Тогда подключаем к усилителю и слушаем. Нормально собранный динамик будет звучать как новый. Если есть небольшое трение между бумагой катушки и керном, то оно со временем должно пройти. В случае трения провода катушки с наружной железной шайбой – однозначно этап 2. Если испытания прошли нормально, то приклеиваем пылезащитный колпачок. В своём варианте отклеил растворителем с другого динамика.

Как видно, не чего сложного нет. Думаю что не целесообразно будет перематывать маломощные маленькие динамики. Но это зависит от вашего желания. Возможно можно что то упростить, или сделать лучше. Удачной всем перемотки. Динамик ремонтировал — Бухарь .

Даже самые высококачественные колонки не застрахованы от поломок. Вызваны они могут быть самыми разными причинами. Если колонка вдруг перестала издавать звук, и в ходе диагностики акустической системы стало понятно, что причиной тому служит некая внутренняя поломка колонки, совсем не обязательно обращаться в сервисный центр и уж тем более идти покупать новую технику.

В наше время отремонтировать колонку очень просто – все запчасти есть в свободной продаже, остается только найти нужные инструменты и внимательно изучить технологию ремонта колонок. Чтобы все точно получилось, можно посмотреть соответствующее видео и просто следовать предложенной инструкции шаг за шагом.

Если у Вас возникли трудности с разборкой колонок, можете прочитать .

Виды неисправностей динамиков

Главная часть любой колонки – это динамический излучатель, который и занимается преобразованием электрического сигнала в звуковые волны. Он же чаще всего и ломается. Какие же неисправности динамиков встречаются чаще всего?

Все поломки излучателей связаны обычно с тремя главными причинами:

• неправильная эксплуатация;
• заводской брак – использование некачественных деталей или ошибки при сборке устройства;
• естественный износ акустического оборудования.

Отнести поломку к одной из причин весьма просто – в случае брака при производстве колонки, как правило, ломаются в течение краткого времени после покупки, естественный износ, наоборот, занимает очень длительное время – при правильном использовании даже дешевые качественные колонки могут прослужить не меньше десятка лет. Таким образом, внезапная поломка чаще всего относится к ошибкам при работе с колонками.

Неправильная эксплуатация

Главная причина поломок при эксплуатации колонок – несоблюдение допустимого предела мощности подводимого к излучателю сигнала. Чаще всего это связано с тем, что пользователь ошибается при определении мощности колонки и усилителя. Сделать это весьма просто, так как мощность может быть вычислена несколькими методами. Значения эффективной, синусоидальной и амплитудной мощностей могут разительно отличаться друг от друга – превышение при взятии в учет не того типа мощности может превысить 200%. Разумеется, колонка сгорает при первом же включении в сеть.

Перегрузка динамических излучателей весьма часто встречается в акустических системах, колонки которых оснащены несколькими динамиками. В такой колонке мощность электрического сигнала может быть неправильно распределена между твиттером, среднечастотным громкоговорителем и сабвуфером. Как правило, жертвой такой неполадки становится твиттер, требующий значительно меньше мощности, чем его собратья. Мощность высокочастотного динамика обычно составляет не больше 1/10 всей мощности колонки. Если пользователь попытается подать больше тока на твиттер, чересчур усилив сверхвысокие частоты при помощи эквалайзера, хрупкий высокочастотный излучатель может сломаться мгновенно.

Кроме электрических неполадок, могут иметь место и механические повреждения любого элемента динамика. Обычно он защищается тканевой или металлической декоративной решеткой, но повредить излучатель, тем не менее, довольно просто. Может повредиться колпачок, защищающий устройство от пыли, подвес диффузора и сама мембрана – тонкая пленка, зачастую бумажная, порвать или проткнуть которую крайне просто. Последствия этих повреждений могут быть весьма серьезными: нарушается центровка, из-за чего ломается катушка или гильза – воспроизведение звука становится физически невозможным. К тому же результату приводит смещение керна из центра динамика – в таком случае наиболее важные детали устройства застревают в магнитной ловушке.

К таким поломкам приводит, как правило, очень неаккуратное обращение с колонками – чаще всего, падение устройства. Повредиться при этом могут как хрупкие портативные колонки из не самых прочных материалов, так и массивные напольные колонки с высокой мощностью. Хотя последние, конечно, лучше защищены от механических повреждений.

Заводской брак

Все детали колонки обычно склеиваются, и неправильное склеивание может привести к смещению неподвижных деталей с предназначенных для них мест. Может отклеиться даже диффузор, вследствие чего будет невозможна его вибрация и, соответственно, получение звуковых волн. Некачественное крепление подвижных деталей и проводов заметно снижает ресурс колонки, и естественный износ происходит слишком быстро.

Естественный износ

От износа при правильной сборке больше всего страдают самые хрупкие части устройства – подвес и гибкие выводы – то есть, держатель диффузора и провод, подводящий сигнал к катушке.

Диагностика

Кажется, что отличить механические повреждения от электрических очень просто – достаточно снять защитную панель и осмотреть динамик на предмет повреждений. Если с целостностью деталей все в порядке, значит, поломка связана с электрической частью. Однако на слух и глаз сложно отличить некоторые виды поломок – например, неисправность гибкого вывода катушки. При этом чаще всего звук пропадает не полностью – колонка может издавать посторонние звуки и время от времени замолкать.

Для определения поломки гибкого вывода, а также неисправностей катушки, используется омметр, подключаемый к клеммам динамика при статичной мембране. Если стрелка начинает дергаться – проблема именно здесь. Чтобы исправить поломку, придется разобрать динамик, отделить сломавшиеся части и поставить новые – их можно купить в любом магазине радиотехники.

С помощью генератора низких частот и инфразвука можно вычислить отклеившуюся катушку, часть ее витков, а также отошедший от подвеса диффузор. При этом будут появляться посторонние звуки. Они будут слышны на определенной частоте, когда поврежденная часть динамика войдет в резонанс со звуком.

Что же касается более серьезных поломок, то они вычисляются гораздо проще – не понадобятся даже специальные инструменты:

• легонько потрясите динамик – если внутри что-то перекатывается, значит, отвалилась катушка от гильзы;
• присмотритесь к диффузору – если он двигается неохотно, значит, снизилось воздействие катушки на него – вероятно, из-за смещения катушки гильза застряла между магнитами;
• если мембрана не шевелится, возможно, что катушка застряла вместе с гильзой из-за смещения керна.

В последних двух случаях ремонт заключается в освобождении гильзы, последующей разборки устройства и устранения причины неполадки. Разбирать динамик, пока гильза находится между магнитами, нельзя – при этом можно повредить еще и диффузорную мембрану.

Замена гибких выводов

Ремонт может осуществляться в двух ситуациях – при свободном доступе к выводам, в случае чего не требуется разбор динамика, и при закрытом устройстве. В первом случае, конечно, ремонт гораздо более простой. Из-за наличия магнитов внутри динамика желательно пользоваться инструментом не из стали, если таковой найдется, так как примагничивание его может привести к повреждению мембраны или колпачка.

Гибкий вывод скреплен с собственной проводкой электромагнитной катушки. Чтобы разделить эти детали, нужно прогреть место склейки паяльником и осторожно оторвать старую косичку от катушки. Действовать нужно осторожно, чтобы не повредить работоспособные детали.

Новый вывод лучше всего купить у поставщиков запасных частей для колонок. Но можно сделать его и своими руками – для этого используется любой многожильный медный провод с таким же сечением, как у оригинальной детали. Скрутка его должна быть сделана такой же, как и у заменяемого гибкого вывода. Все жилы склеиваются между собой специальным клеем и лудятся. Затем запчасть нужно приклеить к выводу катушки и надежно зафиксировать на внутренней поверхности диффузора.

Разборка динамика для замены деталей

Сложность разборки зависит только от типа клея, использованного при производстве излучателя. Если конструкция была скреплена при помощи эпоксидной смолы, разобрать устройство может быть весьма проблематично. Но если примененный клей растворяется ацетоном или спиртом, можно смело приступать к ремонтным работам. Желательно пользоваться ацетоном, даже если клей лучше растворяется этилацетатом – токсичность его гораздо ниже, поэтому работа будет более безопасной для здоровья.

Разборка идет в следующем порядке:

• Отклеивается подвес. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить его. Под подвес аккуратно заливается ацетон при помощи пипетки. Когда клей начнет растворяться, в отклеившееся место вставляется спичка или зубочистка в качестве подпорки. Двигаясь по всей окружности, таким же образом отклеиваем весь подвес.
• Отклеивается центрирующая шайба. Сделать это можно либо со стороны корпуса, либо со стороны диффузора.

После снятия этих двух частей откроется полный доступ к внутренностям динамика. Тогда можно будет заниматься ремонтом любой из его деталей: снимать и заменять их лучше всего, хотя можно попробовать и заменить, например, намотку катушки своими руками. Впрочем, без опыта таких работ результат вряд ли будет удовлетворительным.

Ремонт колонок: видео

Как хорошо порой летом на уличке в прохладной беседке послушать свои любимые треки… Собрались мы как то летом у знакомого сидели слушали драмчик какой-то на его стареньких S30 Radiotehnika. На удивление колонки, не смотря на свой уже преклонный возраст, всегда долбили очень хорошо. Но вот после пары треков на полной мощности этого , одна из колонок начала странно похрипывать…

Подумывая, что случилось, я начал причину искать в УНЧ, разобрал усилитель и промерял все напряжения. Все оказалось в норме. После этого решил поменять каналы местами и врубил звук на всю… Все та же колонка с тем же эффектом. Пришлось ремонтировать, кстати это не первый ремонт динамика, имел уже опыт ремонта китайского динамика колонки Sven

После вскрытия обнаружилось, что внутри стоит ГДН 25, который я прежде видел только на картинках в интернете.

Вот фото динамика ГДН 25

Покрутив динамик, обсмотрев со всех сторон, никаких дефектов не было обнаружено. Но потом чуть-чуть придавив диффузор я обнаружил, что диффузор оторван от центрующей шайбы, что видно четко на фото

Терся диффузор об керн магнита и если не устранить эту неприятность, то помимо скрежета, который давит на слух, протрется гильза и замкнет катушку, что может привести к выводу из строя УНЧ. К счастью такой ремонт проводится очень быстро и не займет особых усилий.

Для ремонта динамика нам понадобится:

Клей. Я использовал обычный резиновый, жидкий 88 клей

Ацетон. Я пользовал обычный растворитель лака для ногтей.

Шприц. Для удобства приклеивания диффузора

Когда все приготовили можно приступать к ремонту

Надо снять пылезащитный колпачок, что бы добраться до катушки динамика. Что бы это сделать, надо потихоньку края колпачка промочить ацетоном, что бы размок клей. Удобно это делать с помощью того же шприца. На фото наглядно видно что надо делать! На фото видно как еще не впитался растворитель.

После того как пропитался колпачок, это буквально минут 5, аккуратно пытаемся поддеть его за края, толь очень осторожно потому что можно повредить диффузор. Если колпачок не сползает, добавьте еще ацетона!!! Он должен легко сползать.

Вот снятый колпачок

Как видите динамик еще сырой. Ему надо дать высохнуть, на это буквально пол часа хватает, это летом и только не на солнце. Сушить надо делать в тени и в хорошо проветриваемом месте..

Когда динамик высох, нам нужно отцентровать динамик. Если сказать проще, надо выровнять гильзу что бы она на полном ходу не задевала керн. Это делается с помощью обычной пленки с фотоаппарата. Если ее нет, можно пользоваться старым снимком от рентгена, ну или на худой конец, как поступил я, взять обычную плотную тонкую обложку от тетрадки.

Та вот надо скрутить пленку в трубочку и вставить между керном и гильзой

И плотно- плотно придавить, это что бы диффузор хорошо прижался к шайбе. Затем набираем шприц клеем, поэтому чем клей жиже, тем лучше

И теперь аккуратненько проклеиваем шайбу хорошим слоем клея. Будьте осторожны!!! Придерживайте иголочку, потому что под давлением поршня она иногда вылетает и можете поранится.

Протягиваем клеем как видно на фото

После того как вы раз протянули, посмотрите внимательно возможно клея мало и надо еще раз пройтись.. Помните что от качества вашей работы зависит качество звука и отсутствие переделки.
На этом ремонт заканчивается. Еще раз проверяем плотно ли прижата шайба и оставляем динамик сушиться на сутки до полного застывания клея.

По прошествию суток аккуратно достаем центрующую пленку и пробуем подключать на проверку динамик. Хорошо его погоняйте и проверьте на прочность. Если все в норме, обратно приклеиваем колпачок на место и ставим динамик в колонку. На этом ремонт окончен

Вот еще парочка фото колонок Radiotehnika S-30

Ремонт окончен. Уже прошел год как работает этот динамик и все так же радует своим звуком. Поэтому не бойтесь ремонтировать динамики и делайте это качественно что бы не приходиолось повторять ремонт. И просто вам удачи
С ув. Admin-чек

Как починить перегоревший динамик

Когда вы пытаетесь послушать потрясающую песню или посмотреть фильм на проекторе для домашнего кинотеатра , ничто так не испортит вам удовольствие, как перегоревший динамик . Звук либо полностью отключится, либо продолжит воспроизводиться с вездесущим шипением, подчеркивающим каждый тон. Честно говоря, Не знаю, какой вариант будет хуже — с тусклым звуком или вообще без звука . Имея это в виду, я решил объяснить, как починить перегоревший динамик, чтобы никому из нас больше никогда не приходилось сталкиваться с подобными сбоями.

В конце концов, большинство динамиков так или иначе выйдет из строя . Это случится меньше шансов, если вы покупаете дорогой набор от надежного производителя? Конечно. Но даже такие продукты со временем портятся.

В этот момент у вас будет два варианта. Ты может у есть туда-сюда с компания, чтобы заставить их заменить ваши динамики . Это может быть правильным выбором сделать, если бы вы заплатили за них непристойную сумму денег только для того, чтобы они взорвались немедленно.Но если вы считаете себя немного разнорабочим, вы могли бы легко решить проблему самостоятельно .

Как узнать, что один из ваших динамиков перегорел?

Прежде чем мы обсудим возможные симптомы перегоревшего динамика , давайте кратко говорить об анатомии оратора. У большинства колонок есть металлическая корзина , в которую вмещаются остальные ее части. вместе. Внизу всего этого находится магнит с подвешенной над ним звуковой катушкой .Звуковая катушка, в свою очередь, удерживается крестовиной , круглым диском, который позволяет ей двигаться вверх и вниз, получая положительные и отрицательные заряды.

Кроме того, у нас есть все внешних частей динамика , которые включают:

• Пылезащитный колпачок , который не влияет на звук оратор. Вместо этого основной функцией выступающего купола в центре динамика является предотвращение попадания пыли. от попадания в звуковую катушку.
• Диафрагма , которая обычно изготавливается из жесткого материала, такого как бумага , пластик, металл или волокно . То угловой конус — это часть, которая окружает пылезащитный колпачок и прикреплена к катушке. ниже. Таким образом, он также перемещается вверх и вниз, когда динамики включены.
• Подвеска из вспененного каучука вокруг конуса. Гибкое кольцо, которое соединяет конус с верхней частью корзины, иначе известный как объемный . Он мягкий, позволяя конусу вибрировать.

Как правило, Когда люди говорят о перегоревших динамиках, они имеют в виду физическое повреждение одной из этих частей . Это может быть разрыв в мягкой пене объемный или более серьезный разрыв жесткого конуса. Однако это повреждение может сопровождаться неисправности в одной из скрытых частей динамика .

Так как же отличить безобидный разрыв и более серьезная проблема?

Симптомы перегоревшего динамика

Существуют различные виды звуковых искажений, которые вы можете услышать, если действительно имеете дело с перегоревшим динамиком.Если динамик все еще воспроизводит звук, но вы начинаете слышать шипение или жужжание под звуком, возможно, вы имеете дело с ослабленной звуковой катушкой.

Если вы присутствуете в момент, когда динамик гудит, вы можете услышать отчетливый хлопающий звук . И если что-то отсоединилось, вы можете услышать дребезжащий звук, похожий на тот бас в вашем автомобиле .

Как я объяснил в статье, я связаны с, иногда непоследовательной мощностью скачки могут привести к тому, что ваши басы взорвут ваши динамики.Это может привести к перегреву звуковой катушки , что может физически повредить провода. Если это произойдет, вы можете в значительной степени попрощаться к вашим колонкам и начните копить на новый комплект или хотя бы замену Водитель.

Еще один верный способ узнать, есть ли у вас перегорел динамик бы к аккуратно прикоснуться конус . Если это не вибрирует как он должен быть , возможно, он оторвался от катушки. Кроме того, , если другие параметры звука отсутствуют , е.г. определенный частотный диапазон полностью исчез, ущерб может быть больше обширнее, чем вы изначально думали.

В большинстве случаев вы сможете с первого взгляда сказать, что ваши динамики перегорели , в по крайней мере, если ничто не блокирует вашу линию обзора. Что еще более важно, он не должен вам потребуется много времени, чтобы исправить их, как только вы закажете инструменты и запасные части, которые вы необходимость.

Пошаговое руководство по ремонту перегоревшего динамика

Фиксация перегоревший динамик не является универсальной вещью .Каждый делает это по-своему. Некоторые необъяснимо делают это с иголка с ниткой, что мне кажется немного неправдоподобным. Но эй, если это работает, оно работает!

Однако, если вы никогда не возились со своим динамики, вы можете даже не знать, с чего начать. Что ж, вы найдете подробное руководство прямо здесь.

1. Найдите перегоревший динамик

Первым шагом, как всегда, является определение того, какой из ваших динамиков поврежден. вызывает шум . Если вы имеете дело с обычным набором домашних динамиков, вы сможете увидеть, какой из динамиков нуждается в ремонте.Однако , если динамики имеют крышку или решетку не хочется снимать без надобности , есть и другие способы найти неисправный один.

Например, можно просто отключить каждый из отдельных динамиков с сабвуфера по одному . В конце концов, вы найдете черную овцу прислушиваясь к симптомам перегоревших динамиков, о которых я упоминал выше.

С другой стороны, если вы работаете с комплект динамиков, который не так просто отключить, можно было бы использовать эквалайзер.Более в частности, вам нужно найти функция контроля баланса . Поэтому, если вы подозреваете, что один из динамиков в вашем автомобиль взорвался, попробуйте переключить сбалансируйте от левых динамиков к правым , чтобы увидеть, где шум приходящий из.

Вы также можете немного увеличить громкость, чтобы услышать, усилится ли шум . Не переусердствуйте — это может привести к взрыву одного из других динамиков.

И, конечно же, вам придется во что-нибудь поиграть, пока вы запускаете этот тест .Я рекомендую придерживаться мелодий, которые вы знаете наизусть. Это позволит вам услышать любые несоответствия, вызванные повреждениями динамика.

2. Найдите проблему

Как только у вас появится подозреваемый, вам нужно чтобы перепроверить, если это тот, который вы ищете. Если вы не можете осмотреть окантовку и диффузор из-за лицевой панели, осторожно открутите его . Некоторые динамики имеют тканевые чехлы, которые вам чтобы ослабить, не разрывая их. После того, как вы его снимете, вы сможете увидеть порвется или хотя бы почувствует, что что-то не так, легонько прикоснувшись к конусу.

Если ваши подозрения были верны, пришло время до выньте динамик из чехла , будь то простая коробка или дверь автомобиля. Но сначала: не забудьте полностью заглушить машину или отключить динамик от электрическая розетка .

Прежде чем вы достанете драйвер из футляра, вам придется отсоединить два провода . Вероятно, они будут красными и черными и будут иметь аналогичную маркировку на самом драйвере. Если это не так, обязательно отметьте , который провод пошел куда .Если их потом скрестить, динамик будет звучать реально странно, мягко говоря.

Один раз у вас есть драйвер на ладони, первое, что вы должны сделать, это понюхать . Вы правильно прочитали! Если катушка перегрелась или расплавилась , вы должен быть в состоянии чувствовать его запах. Если вы обнаружите запах гари , вам, возможно, придется заказать новый драйвер или, по крайней мере, восстановить динамик.

3. Подготовьте помещение и закажите замену

После беглого осмотра динамика вы только что вынули, вам придется его почистить.Вероятно, у него будут месяцы, если нет лет пыли на нем. Но быстро протирание пропитанными спиртом салфетками и ватными тампонами должно помочь.

Когда динамик отчистится до скрипа, можно, наконец, проверить повреждения. Если окантовка порвалась, придется заказывать новую. Динамики обычно имеют стандартные размеры, поэтому вы сможете легко найти нужную деталь. Прежде чем искать где-либо еще, проверьте, продает ли производитель ваших динамиков запасные части .

Если вы покупаете ремонтный комплект из пенопласта , он может включать клей и щетку . Вы собираетесь использовать их, чтобы прикрепить пенопласт к конусу после вырезания и соскабливания предыдущей окантовки.

Но если конус порван , придется латать его как нибудь или купить новый . И это может быть дороже, чем вы бы считать. Поскольку диффузор соединен со звуковой катушкой, у вас, по сути, купить совершенно новый драйвер.

4. Установите новую окантовку

Когда прибудет ваша новая окантовка, вам придется полностью удалить предыдущую перед ее установкой. Вы можете соскоблить остатки пены скальпелем или бритвой перед тем, как пропитать конус и края корзины 70% изопропиловым спиртом, чтобы избавиться от последних следов клея . После того, как все будет очищено, вы можете нанести клей на внутреннюю кромку нового подвеса и прикрепить его к плоскому внешнему краю конуса.

После того, как это затвердеет, вам нужно будет прикрепить внешний край окантовки к корзине, не перемещая звуковую катушку . Есть два способа убедиться, что звуковая катушка остается на месте, пока вы занимаетесь своими делами. Если вы также замените пылезащитный колпачок, вы можете использовать метод прокладки , как парень в этом видео.

Вам понадобится существующий пылезащитный колпачок снимите, не повредив конус, затем сдвиньте тонкие пластиковые прокладки со всех сторон катушка.Когда внешняя кромка окантовки затвердеет, вы сможете снять прокладки. и вставьте новый пылезащитный колпачок.

С другой стороны, если вы не хотите утруждать себя установкой нового пылезащитного колпачка, вы можете воспроизвести низкочастотный тон через динамики, в то время как вы центрируете внешний край окружающего звука , как показано на рисунке. в этом видео.

5. Залатайте конус

Если у вас есть разрыв в бумажном конусе, вы можно просто использовать бумагу, чтобы восстановить его. Это отличное средство для быстрого устранения разрывов любого размера, но не совсем постоянное решение , если вы ищете максимальную производительность.

В любом случае, если вы хотите попробовать, вам понадобится бумажная салфетка и клей Элмера . Отделите слой ткани и разорвите его до желаемого размера . Как вы увидите в этом видео , рвать лучше, чем резать, потому что позволяет бумаге сливаться с конусом .

Держа бумагу в руке, пропитайте ее клеем, пока она не станет красивой и мягкий . Затем наносят на разрыв в конус.Если возможно, сделайте то же самое с нижней стороной конуса. После сохнет, можно ударить плоскостью или черный матовый спрей или оставить как есть, если не возражаете против бессистемности внешний вид.

Я также видел людей, использующих подобный метод но без ткани. Они разбавляют клей теплой водой и с помощью малярной кисти нанесите смесь непосредственно на конус . Когда он высохнет, конус должен быть немного жестче , и любые мелкие разрывы должны быть сплавлены. Однако это вероятно, не поможет, если вы имеете дело с большими слезами.

6. Восстановление драйвера

самая инвазивная вещь, которую вы можете сделать, чтобы починить ваш динамик , будет быть, чтобы восстановить его. Это означает, что вам нужно будет вырезать конус, катушку и крестовину, прежде чем вживлять новые и Завершив все это новым объемным звуком . Отличное решение, если больше одна из этих частей повреждена. Но прежде чем заказывать все эти детали, вы если учитывать стоимость .

Если вы пытаетесь спасти дорогие колонки Hi-Fi , отправьте их в ремонт магазин или установка новых деталей самостоятельно может быть более рентабельной, чем покупка новые динамики.Он позволяет обойти стоимость металлической корзины, магнита и корпуса динамика . Но если замена стоит дороже, чем были динамики, просто купите вместо них новый комплект.

7. Проведите проверку динамиков и переустановите драйвер

Наконец, прежде чем ставить драйвер обратно в коробку для динамиков или в ваш автомобиль, вы захотите провести последний тест. Это будет по сути, это будет тот же тест частоты, который мы видели в одном из видео, на которое я дал ссылку. выше. Убедившись, что драйвер полностью рабочий, можно переустановить, убедившись, что провода зацеплены в соответствующие разъемы .

Вернитесь к своим мелодиям

Как видите, есть разные способы почините динамик, даже если кажется, что он не подлежит ремонту. Теперь вам просто нужно убедиться, что они никогда не взорвутся снова. скоро по:

• Не максимизировать объем . Помните, что чрезмерное усиление ваших динамиков может привести к чему угодно: от разрывов окружающего звучания до повреждения катушки.
• Получение сабвуфера . Не давите на обычные драйверы, когда сабвуфер может обеспечить гораздо более насыщенный звук.
• Звукоизоляция комнаты или вашего автомобиля , чтобы вам было легче слышать динамики.

Но даже регулярное использование может в конечном итоге привести к такому износу . К счастью, Теперь у вас есть все инструменты, необходимые для устранения следующего перегоревшего динамика. сталкиваться.

Ремонт поврежденных динамиков / драйверов Статья Джеффа Пота

Осень 2009

Ремонт поврежденных динамиков/драйверов

Уровень сложности

 

Эта статья даст некоторые справочная информация о повреждении и ремонте динамиков, а также исправление поврежденных пылезащитных колпачков на маленьком драйвере, от снятия деформации до латания повреждений.Также кратко коснемся работа по запениванию динамиков. Те же самые принципы применимы к исправлению других конусов, купола и окружение: аналогичные материалы, и столько же материала и клей по мере необходимости.

Аззат!Аззатда-ди!

 

Трепещите, вы, кто слышит эти слова. Они представляют отвратительная деструктивная способность ребенка. Даже то, что интересно и пожалуйста, их безжалостно избивают и уничтожают.И что выглядит больше интереснее, чем этот маленький незащищенный купол посреди вашего маленький, незащищенный средний диапазон…. или это маленькое глазное яблоко наверху! Что это за блестящая металлическая фольга? Даже многие взрослые стремятся прикоснуться к частей динамика: для этих людей динамик — магический предмет, который они вынуждены прикасаться. Я один из этих людей. я должен подключить его во, протестируй. Я не строг к ним, но я трогаю многие динамики, ручки их, разберите их.Динамики являются наиболее важной частью системы, и много раз отличный динамик, который кто-то хотел бы сохранить вокруг получает любопытный палец, чрезмерно усердный регулятор громкости или просто нуждается в нежной заботе.

В случае повреждения динамика не всегда существует сменная замена. Драйверы динамиков постоянно меняются, и лишь немногие производители имеют сменные драйверы для моделей 20-летней давности. Четное Компания JBL, известная наличием запасных частей, не может предоставить сменные конусы для некоторых моделей (в том числе с покрытием Lansaplas) низкочастотные динамики, такие как те, что используются в печально известном L100) из-за ограничений на материале, низком спросе и других факторах.Много раз, наиболее эффективным решением для сохранения исходных характеристик динамика является необходимо устранить повреждение драйвера. Повреждение водителя состоит не только из втыкаемые динамики, есть и взорванные динамики, динамики которых окружены сгнили и нуждаются в замене, динамики с прорехами и выбоинами и другие проблемы.

В зависимости от степени тяжести человеку может потребоваться заменить оба драйвера в стереопаре динамиков (не дай бог окружить!!!) с ближайшим новым эквивалентом, который они могут найти, и надеюсь, вы будете удовлетворены результатами (некоторая перенастройка кроссовера обычно и здесь необходимо).Это наихудший сценарий, и он может избежать путем поиска оригинального драйвера замены или ремонта повреждение водителя. Для некоторых предметов, таких как маленькие твитеры, возможно некоторое повреждение. абсолютно фатально. Ни лопнувшая звуковая катушка, ни поврежденный купол, ни порванную окантовку можно правильно обслужить без полной замены. Для некоторых твитеров, вуферов и средних частот у вас есть немного больше работы пространство и другие параметры. Вы можете заменить весь конус в сборе, включая объемный звук, крестовину, звуковую катушку и диффузор на некоторых моделях (включая большинство компрессионных драйверов, используемых в рупорах) или только объемный на других.Замена всего движущегося узла более сложна для НЧ и СЧ, требующие ловкого прикосновения и тщательной центровки звуковая катушка в магнитном зазоре, тогда как сменный твитер или Узлы компрессионного драйвера обычно «вставляются» с помощью направляющего штифта или какой-то другой механизм выравнивания, хотя правильный протокол требует проверки подметание тона и мягкое постукивание для оптимального выравнивания.

 

Некоторые Общие проблемы
Вот несколько распространенных проблем, с которыми вы сталкиваетесь. может встретиться при ремонте динамиков:

1) Взорванный динамик
Вы выпустили волшебный дым? Вы будете узнать, начал ли водитель тлеть, есть ли дым на сборка и характерный неприятный запах.Как правило, для этого требуется замена всего подвижного узла, звуковой катушки, крестовины, окантовки, и конус/купол. На некоторых твиттерах и компрессионных динамиках есть положения для легкой замены и выравнивания, считайте себя счастливчиком, если это тот случай: замена всего подвижного узла в низкочастотном динамике трудоемкая работа (и, как правило, лучше доверить ее профессионалу).

2) Bad Surround
Будь то проколотый или сгнивший, Поврежденный объем можно восстановить лишь изредка, обычно это требует замены.В 95% случаев это означает, что вы заменяете пенопласт, который с годами высыхает и теперь крошится на месте. Компании Pnline, такие как SpeakerRepair.com и PartsExpress.com оба продают комплекты запасных динамиков объемного звучания, которые поставляются с окружает себя (поролоновые кольца), клей/кисть и отличные инструкции. Один приятный компонент, хотя иногда и не строго необходим тестовый компакт-диск с частотой 30 Гц (или другой источник синусоидального сигнала), чтобы убедиться, что правильное выравнивание без трения или других проблем.Этот конкретный комплект был куплен у Рика Кобба (looneytune 2001 на Ebay) и является единственным комплект, который я получил (и я получил несколько), который включал тестовый тон CD, очень полезная штука.

 

Замена A Foam Surround
Первое, что нужно сделать, это снять остатки старой окантовки, а также любые прокладки или детали отделки. Использовать лезвие anXacto и осторожно удалите все подобные детали, соблюдая осторожность. чтобы не повредить деталь или динамик (или не поцарапать корпус).Сохранять любые части, которые вы не будете заменять (т.е. которые не есть в комплекте). В большинстве случаев это довольно простой процесс, требующий просто «натирания оставшейся пены на периферия конуса и рамы.

После очистки конуса и рамы необходимо провести «сухую» соответствовать. Вы не хотите начинать склеивать, пока не подтвердите, что пена подходит. Обратите внимание на то, что расположение запаса был.Пены иногда крепятся спереди, иногда крепятся к задняя часть конуса.

 

Затем вы будете наносить клей. Почувствуйте консистенция клея. Обычный клей, продаваемый с окантовкой колонок, — это ПВА. и не токсичен и основан на воде. Вы хотите нанести ровный слой на сначала конус и убедитесь, что он достаточно толстый, чтобы не было сухих пятен, но достаточно тонкий, чтобы избежать больших комков. Прежде чем делать какой-либо клей аппликацию, немного размажьте на листе бумаги и почувствуйте для вещей.Вы также захотите убедиться, что удалили как можно больше из старой пены, насколько это возможно.

Как только вы это сделаете, нанесите клей на область, которая окружение будет прикреплено к, равномерно распределено.

Затем нанесите клей на окантовку в часть, где он соединяется с конусом, равномерно. Дай пару минут чтобы начать сушку, затем осторожно, но надежно зажмите его на месте, работая вокруг, убедитесь, что у вас хорошая адгезия, и продолжайте зажимать немного.Я обычно проверяю его, чтобы убедиться, что он правильно приклеен каждый раз. 5 минут в течение 20 минут или около того. Надеюсь, вы хорошо поработали, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЛИШКОМ МНОГО клея, и вставил на место, чтобы не было зазоров. или пузырьки воздуха. Немного клея выходит по краям окантовки (и я имею в виду НЕМНОГО) идеально. Будьте осторожны, чтобы не переборщить с клей, как будто вы слишком много выпустили, это будет выглядеть ужасно (но в основном это визуальная проблема)

Дайте этому застыть в течение нескольких часов, затем вы готовы к поработать еще.Теперь вы хотите использовать свой тестовый сигнал. Подключить его к динамик, пусть играет на скромной громкости (конусник будет заметно шевелиться, но не более чем визуальное движение — будьте осторожны, не переусердствуйте. Начинать в беззвучном и работать ваш путь вверх. Как только вы убедитесь, что нет дребезжание и гудение (что указывает на ослабление обмотки или другие проблема), снова отключите звук. Затем повторите процесс склеивания, замена рамы на конус. Попробуйте визуально центрировать пену на раму, но не стоит слишком сильно на этом зацикливаться.Как только он прикреплен но ПЕРЕД тем, как дать ему вылечиться, снова включите тестовый сигнал. Слушай погремушки, скрежет или жужжание, ищите асимметричное «качающееся» движение, или асимметричной деформации окантовки, и осторожно сдвиньте объемный звук в наилучшее положение на кадре, чтобы устранить эти проблемы. Затем уменьшите тон очень низко (едва слышно) и повторите отверждение. процесс, проверяя каждые несколько минут, пока клей сохнет, чтобы убедиться, его правильное крепление.

После через пару часов, проверьте еще раз с тоном, убедитесь, что вы получаем чистый ответ, и все готово, если вы все сделали правильно и не иметь посторонних гадостей. Когда вы осторожно нажимаете и тянете конус, должно быть только минимальное сопротивление (в пределах нескольких мм в и снаружи), и нет ощущения трения или царапанья. Если есть, убедитесь вы не вызываете тильт во время теста. Если это трение или соскоб, вы не правильно центрировали и вам нужно начать все над.

Теперь приклейте все прокладки или накладные кольца обратно. место. Просто приклейте их, приклейте и дайте им высохнуть. Проще простого! Ты сможешь видим, что резиновый клей неудачно подобран для заделки конуса ранее был заменен белой мутью, простым процессом пилинга и покраска (на этом конусе с покрытием есть также несколько пятен, которые получили небольшое дополнительное отбеливание для имитации оригинального покрытия Lansalas).

Готово! Дайте ему высохнуть в течение ночи, и ваш динамик готов. вернуться к работе как надо!

В тех редких случаях, когда можно починить окантовку (резина, бумага, гофрированная ткань окружают с небольшими повреждениями), необходимо найти подходящие материалы и клеи для материала.Интернет в поиске есть много доступной информации, вам придется сделать все возможное усердие и выяснить, что вам нужно сделать, сопоставив ваши материалы к конусу динамика. Для обработанной тканевой окантовки с прорезью можно было бы использовать небольшой кусочек женского чулка, хороший пластырь, с небольшим количеством резинового цемента. Помните, что меньше больше и используйте легкие клеи. Магазин товаров для хобби (в США Хобби-магазины Michaels распространены) является отличным источником ремонта материалы, а также детали для общей настройки Hi-Fi.Некоторые из тех же рекомендации относятся к ремонту окантовки как к ремонту конуса. См. раздел о пылезащитные колпачки и заплатки конусов внизу:

3) Слабые вуферы
О-о! Держу пари, что некоторые из вас испытали это. Вы вытаскиваете свои старые JBL L100 из гаража, и, вспоминая их «большой рок» в 1976 году, вы заводите их как раньше… но чего-то не хватает. Много раз, эта жалкая ситуация — размагничивание AlNiCo.Если это случилось вам, и вы не используете драйвер для DIY (в котором вы можете настроить дизайн под новые параметры), остается только один вариант — перезарядка. OC Speaker Repair и другие мастерские по ремонту динамиков МОГУТ иметь возможность перезарядите двигатели AlNiCo. Вам придется немного потрудиться, чтобы найти подходящее место. Обычно это дорогостоящий процесс, т.к. машины, используемые для этого, довольно дороги.

■ Подробнее об AlNiCo: Сплав, используемый в течение большинства десятилетий, в течение которых динамики были построены, мощность была ограничена.Слишком большой ток через звуковая катушка, и вы рискуете размагнитить драйвер динамика (магнит сборке, в частности) в некоторой степени (обычно достигает максимума при потерях 3 дБ чувствительности и соответствующий сдвиг Qes, Qts и Vas). Это бросает смещение баса, и вся конструкция динамика выходит из строя. У современных динамиков этой проблемы нет, но есть проблемы, которые AlNiCo не сделал. AlNiCo — очень стабильный магнитный материал, сильнее, чем феррит, и является электро- и теплопроводным, намного лучше, чем ферритовая керамика.Это приводит к хорошим свойствам рассеивания тепла и стабильный магнитный поток. Динамики перешли на керамические магниты, когда AlNiCo стал почти полностью недоступен из-за торгового эмбарго. против Заира, который поставлял подавляющее большинство кобальта (Ко inAlNiCo), и теперь они имеют такие функции, как «короткозамкнутые кольца» (также известные как «фарадеевские кольца»). кольца), а также фигурные полюсные наконечники и верхние пластины, помогающие свести к минимуму проблемы, которые есть у керамики по сравнению с AlNiCo. Производители используют AlNiCo все больше и больше, хотя материал относительно дорог, несколько крупных производителей снова внедрили продукты AlNiCo в их линии, как правило, с премией, но это было относительно долго следующие для гитарных звукоснимателей и динамиков.Lowther, Fostex и Seas все популярные поставщики самодельных драйверов, и все они имеют (или недавно имел) продукты AlNiCo в категории «полнодиапазонный драйвер». JBL недавно повторно представила AlNiCo с чрезвычайно сложной конструкцией двигателя с несколькими замыкающие кольца для низкочастотного динамика в одном из их продуктов премиум-класса. 15 дюймов стоит около 2500 долларов.

4) Поврежденный диффузор/купол
Поврежденные диффузоры и купола динамиков могут быть фиксируется различными способами.Одним из самых распространенных является страшный «тычок». купол или пылезащитный колпак». Вот несколько вариантов для этого:

а) Напрягись, милая: пора сосать. Убедись, что ты имейте пространство для себя и подойдите ближе к своему динамику. Вы можете часто осторожно «высосите» проткнутый купол или пылезащитный колпачок. Это вообще самое эффективный и безопасный способ вытолкнуть отступ. Некоторые люди делают это с насадками для пылесоса, но нужно быть предельно осторожным ограничивать силу всасывания.Можно шланг перегнуть, или поставить пыж тряпки, чтобы смягчить всасывание, но в любом случае будьте очень осторожны.

b) Заклейте лентой: приклейте ленту к углублению, осторожно, чтобы не сделать хуже, и постарайтесь вытащить его таким образом. Использовать мягкая клейкая лента, например синяя малярная лента, скотч или малярный скотч Лента. Вы хотите применить наименьшее количество силы, которое вы можете, оставаясь неподвижным. выполнение работы. Более сильный клей может порвать динамик или оставляя след.

c) Тыкать и тянуть: это наихудший сценарий для сильно ткнул в пылезащитный колпачок или купол твитера. В случае твитера это ужасная ситуация, вы, скорее всего, получите скомпрометированный продукт когда вы закончите тыкать, тянуть и латать. Для исправления вы сделайте то же самое, что и в самом диффузоре динамика — попробуйте использовать похожие материалы. Бумага делает это легко, так как вы можете использовать салфетку и клей ПВА. (желтый столярный клей, слегка разбавленный водой, или «модгеподж»).

 

Таким образом, во многих случаях вам потребуется отремонтировать порез или прокол в конусе или куполе, как в способе 3 для фиксации втыкаемого пылезащитный колпачок или купол твитера. Идея состоит в том, чтобы применять как можно меньше нового материала к сборки насколько это возможно, и соответствовать характеристикам того, что там. То же метод, используемый для их исправления, применим к динамикам объемного звучания и конусы, однако, в зависимости от материалов основания драйвера; ты должен адаптируйте свой выбор пластырей и клеев соответственно! Папиросная бумага являются фантастическим решением для бумажных конусов.

 

Получение К делу!
Итак, вот некоторые из используемых предметов. Обратите внимание на драйвер (Merrill Audio DCA4). Это «полнодиапазонные» драйверы, предназначенные для воспроизведения без твитера. Эти легкие бумажные конусы.

Обратите внимание на отверстие в куполе, аккуратно вырезанное, чтобы вставление моего маленького «крючка» (небольшой кусочек в форме бумеранга медь).

У этого водителя был сильно проткнут пылезащитный колпачок.я начал пытаясь использовать методы 1 и 2, но не удалось вернуть эти пылезащитные колпачки до нужной формы. В этом случае мы идем к методу 3, и аккуратно вырежьте или проткните отверстие в пылезащитном колпачке/куполе. Эта дыра должен поместиться небольшой прочный кусок проволоки или другой инструмент, с помощью которого можно аккуратно восстановить первоначальный профиль (форму) пылезащитного колпака/купола с помощью давления изнутри. Осторожно, вы работаете с сильный магнит рядом с вашими инструментами, поэтому будьте уверены, что не потеряете это и усугубить ситуацию!

Как только это будет выполнено, мы приступаем к исправлению отверстия, которое мы только что создали. Это относится к ремонту окантовки (когда это возможно) и ремонту диффузора (опять же, где возможно), единственная разница заключается в том, какие материалы соответствуют окружающему или конус. В данном случае мы используем бумажные конусы, поэтому очевидный выбор для исправления бумаги, бумаги. Небольшой участок ткани бумага (тут тоже подойдет рулонная бумага), если быть точным. Здесь мы также видим очиститель труб для нанесения и одноразовая крышка, используемая для разбавления клей с водой. Примечание: размер кусок зависит от того, сколько площади и жесткости вы требуете от вашего ремонт. Часть, показанная здесь, несколько больше, чем окончательная часть, который был сформирован вниз. Негабаритный кусок фотографирует лучше.

С у нас есть подходящий материал для накладок, нам нужно было выбрать клей. В этом случае подойдет поливинилацетатный клей. Это водорастворимый клей, хорошо сцепляющийся с бумагой (действительно, это основной состав «клея для дерева», также продаваемый под торговой маркой в ​​виде покрытия для пазлов. имя ModgePodge).Для поли конуса кто-то может захотеть использовать резиновый цемента или силиконового клея, и в минимальном количестве, с небольшим кусочком мягкий пластик или резина для пластыря. Для металлических конусов накладка из 2 частей эпоксидная смола подойдет, в том редком случае, когда металлический конус можно разрезать или проколот без «смятия» конуса (что является смертельным исходом, так как полностью изменить поведение водителей и, вероятно, исказить, как сумасшедший). Во всех случаях используйте столько клея, сколько необходимо для фиксации патч на месте.При некоторых повреждениях можно снова соединить разрозненные куски конус/купол/пылезащитный колпачок/окружение только с помощью клея и ловкого прикосновения. В во всех других случаях убедитесь, что материал заплаты максимально приближен к «исчезать» на поверхности, т. е. не должно оставлять больший разрыв, чем это необходимо.

Для этого конуса разбавляем клей водой до консистенции и нанесите на пластырь и конус, осторожно избегая капает.После того, как все сказано и сделано, у вас будет очень исправный ремонт, едва отличимы от исходных конусов за пределами нескольких дюймов. Примечание вторая пара драйверов, Radioshack 40-1197, очень распространенный самодельный Водитель. Они были куплены, зная, что у них есть отступ пыльник, и со знанием того, что они могут быть отремонтированы.

Итак, вот оно! Навыки, связанные с ремонтом динамиков, чрезвычайно полезно не только в случае поврежденных драйверов, но также при «нырянии в мусорку» или поиске классических/винтажных колонок.Без этих знаний я бы не смог «спасти» несколько симпатичных приличные динамики, от тех маленьких динамиков Radio Shack, до более крупных масштабные игрушки. Многие из классических и старинных динамиков имеют очень высокое качество. Классические Altec и JBL вообще отличные (и известные), но есть фантастические драйверы от Phillips, Foster и др., как Что ж. Держите глаза очищенными, есть много драгоценных камней! Итак, удачи вам которые пытаются ремонтировать собственные динамики, и, надеюсь, эта статья экономит некоторые динамики и/или деньги.

 

 

 

ПРОКЛАДКА ДЛЯ ДИНАМИКОВ | Специалисты по ремонту динамиков

Вам потребуются: набор для восстановления пены (пена, пылезащитный колпачок, прокладки, контактный клей), универсальный нож, малярная лента

1. Извлеките динамик из корпуса. Пометьте провода и клеммы (положительные и отрицательные) перед извлечением компонента, чтобы вы помнили, как правильно установить его обратно в шкаф. Старая пена может быть грязной и липкой, поэтому работайте с газетой.(Динамики Bose 901 и 802 следует ремонтировать в шкафу.)

2. Если у вас есть кольцо НАД внешним краем пенопласта, удалите его, вставив универсальный нож или долото под прокладку (не удаляйте прокладки под пенопластом). Аккуратно подденьте прокладку, пока ее можно будет снять. В большинстве случаев вы можете повторно использовать оригинальную прокладку или заказать новые прокладки. Кольца Advent и Dahlquist Masonite могут стать хрупкими, поэтому будьте осторожны, чтобы не сломать их во время снятия.

3. Соскоблите или снимите старый пенопласт с рамы динамика, конуса и оригинальной прокладки, если вы используете ее повторно. Удалите как можно больше старого клея, не повреждая и не разрезая конус. (Мы не рекомендуем использовать растворители или другие химические вещества для удаления пены. Они могут повредить оставшиеся части.) Удалите все оставшиеся фрагменты старой пены.

4. Чтобы повысить эффективность ремонта пенопластом, мы рекомендуем снять оригинальный пылезащитный колпачок — см. часто задаваемые вопросы.Не снимайте пылезащитный колпачок с низкочастотных динамиков Infinity Bullet или Bose 901 или 802 — используйте поролон на глаз, ухо и на ощупь). Держите лезвие горизонтально, чтобы не порезать диффузор или провода звуковой катушки. Срежьте центр пылезащитного колпачка и двигайтесь к внешнему краю и снимите его. Используйте малярную ленту, чтобы удалить любую грязь, которая может быть на внутренней стороне звуковой катушки или в зазоре звуковой катушки.

5. Вставьте вертикальные полоски (шириной около 1/8-1/4″) прокладочного материала внутрь звуковой катушки между звуковой катушкой и полюсным наконечником магнита, чтобы удерживать узел конус/звуковая катушка по центру для процесса повторного вспенивания.Вставьте в 12:00, 6:00, 3:00, 9:00 и равномерно продолжайте, пока сборка конуса не будет надежно закреплена. Убедитесь, что конус и крестовина в сборе находятся на естественной высоте, не утоплены и не приподняты.

6. Всухую установите новый пенопласт на динамик, чтобы проверить правильность прилегания к диффузору и раме. Пена точного размера может быть недоступна, поэтому вам, возможно, придется разрезать и сшить пену, если она немного больше, и/или обрезать снаружи ножницами. Когда мы повторно вспениваем , мы приклеиваем новый пенопласт на прежнее место, но вам может быть проще прикрепить новый пенопласт к передней части конуса, если оригинал был приклеен к задней части.(В вуферах Advent или Dalquist с мазонитовыми кольцами поролон должен быть возвращен на исходное место.) Технически динамик будет изменен, но маловероятно, что вы услышите какие-либо различия.

7. Нанесите тонкую плоскую каплю (смазать наконечником тюбика с клеем, ручкой или кистью) клея на край конуса. НЕ НАНОСИТЕ КЛЕЙ НА ПЕНУ. (Клей, нанесенный непосредственно на пену, приведет к тому, что пена свернется, и с ней будет очень трудно работать.) Дайте клею высохнуть и стать липким.Отцентрируйте новую пену на конусе и слегка надавите пальцем, начиная с позиций 12:00, 6:00, 3:00 и 9:00. Если новая пена отцентрована правильно, вы можете провести пальцем по кругу, чтобы закрепить ее. Нанесите клей на рамку динамика, дайте ей схватиться, а затем сделайте то же самое с поролоном на раме.

8. Если вы используете новые прокладки, вам может потребоваться подрезать их до нужного размера. Нанесите клей на прокладку и, когда она станет липкой, установите. Вы можете приклеить скотчем или зафиксировать положение.Если прокладка выше поролона, ее можно аккуратно перевернуть на плоской поверхности для просушки. Не скользите, не меняйте выравнивание пены или прокладки. Если пенопласт выше прокладки, оставьте динамик лицевой стороной вверх и поместите компонент того же размера поверх динамика. Подождите 24 часа и снимите прокладки со звуковой катушки. Слегка постучите, чтобы проверить, двигается ли конус вверх и вниз, не царапая и не шлифуя.

Установите новый пылезащитный колпачок. Если он больше, чем оригинал, он закроет старые клейкие маркировки.

Не все динамики подходят для повторного вспенивания.Оставшаяся звуковая катушка, крестовина и конус должны быть в хорошем состоянии, чтобы повторное вспенивание прошло успешно. Если ваш динамик не двигается свободно, вам может потребоваться повторная обработка динамика . Это снятие и замена всех движущихся частей корпуса динамика, включая звуковую катушку, конус, крестовину, окантовку, пылезащитный колпачок, провода и прокладку. В большинстве случаев это возвращает компонент к новым или обновленным спецификациям. Позвоните или напишите нам по электронной почте, чтобы узнать цены и получить дополнительную информацию.

Инструкции по пенообразованию PDF-файл

Ознакомьтесь с нашими комплектами для повторного вспенивания

Ремонт динамика Newfoam [английский]

Ремонт динамиков с помощью комплектов Newfoam DIY

Ремонт динамика недорого

[итальянская версия]

Продукт: Newfoam DIY Kit lite для динамика диаметром 6 1/2 дюйма
Производитель: Newfoam — США
Прибл.цена: 34,95 долларов США (включая доставку по всему миру)
Рецензент: Hartmut Quaschik — TNT Germany
Рецензирование: ноябрь 2004 г.

Некоторое время назад друг принес мне в ремонт пару колонок. Это старые двухполосные динамики от Epicure, американского производства. Окантовка низкочастотных динамиков сгнила, но мой друг настоял на их ремонте, так как считал, что они звучат достаточно хорошо, чтобы прослужить дольше. Один низкочастотный динамик потерял свой пылезащитный колпачок, но он дал мне его, чтобы я снова его прикрепил.

Было несколько вариантов получить новое окружение:

1. Купите дешевый полный ассортимент нужного размера, принесите (желательно тканевую) окантовку
2. Сделать новую тканевую окантовку с нуля — этим занимается еще один мой друг, но это много работы, и оплачивается только переделка очень дорогих винтажных вуферов
3. Покупайте акустические системы у крупной европейской компании по производству запчастей для акустических систем, расположенной в Германии, но они продают только бизнесу, а не частным лицам
4. Купить новую окантовку онлайн в Newfoam, США

Действительно, у Newfoam есть хороший веб-сайт, и он предлагает стандартные размеры объемных динамиков для динамиков.Я отправил им электронное письмо с точными размерами корпуса и конуса динамика и спросил: какой размер он находится в их списке. Они предлагают комплекты в облегченном варианте («Lite») и в более полная версия («Pro»). Lite Kit содержит новую окантовку, клей, инструкции и видео (PAL или SECAM, оба доступны). Pro Kit содержит то же самое Плюс пластиковые прокладки и новые пыльники.
Затем я заказал комплект Newfoam DIY Lite Kit для динамика диаметром 6 1/2 дюйма, потому что хотел повторное использование старых пылезащитных колпачков.Я использовал метод онлайн-заказа, оплатил картой VISA и получил Lite Kit через неделю.
Продолжительность видео около 30мин. длина и показывает все, что вам нужно знать о динамике объемный ремонт. Всего два замечания по видео: во-первых, звук басовитый, а голос гудит, то процедура укорачивания объемного звука для низкочастотников с меньшим диаметр подозрительный. Клей пахнет столярным клеем, имеет белый цвет и становится прозрачным. через несколько часов.

Подготовка низкочастотных динамиков

Сначала открутите НЧ-динамики от корпуса, обозначив цветовые коды кабелей. на раме низкочастотного динамика.Затем удалите из корзины все остатки пенопласта старой окантовки. а также из конуса.

Если на этом этапе процедуры нет пылезащитного колпачка, убедитесь, что не упала гнилая окантовка. в зазор звуковой катушки динамика. Я использовал прозрачную упаковочную ленту для защиты зазор звуковой катушки. Обязательно снимите ленту вскоре после этого, потому что она может затвердеть. удалить потом.

Выравнивание звуковой катушки

На этом этапе необходимо поместить прокладку в зазор звуковой катушки, чтобы выровнять звуковая катушка равномерно распределена в зазоре звуковой катушки.Если звуковая катушка не выровнена правильно, тогда он будет тереться и издавать царапающий звук.

Для этого необходимо снять старые пыльники.

Я использую здесь бумагу в качестве прокладок, но пластик намного лучше, так как он эластичный и обеспечивает функция самоцентрирования. В этот момент я пожалел, что не заказал Pro Kit вместо Lite Kit.

Приклеивание новой окантовки к конусу

Нанесите большое количество клея на край конуса. Затем положите под конус что-нибудь, например что он выходит и находится выше уровня кадра.Это необходимо, потому что новый объемный должен отдохнуть на краю конуса в течение нескольких часов. Используйте свой палец или ручку ложки чтобы прижать окантовку к конусу по краю.
Затем установите новую окантовку на конус.

Через несколько часов, когда клей высохнет, проверьте, хорошо ли приклеена окантовка по всему периметру. край.
Как вы заметили на этой картинке, клей стал прозрачным.

Приклеивание новой окантовки к раме

Удерживая конус с новой окантовкой поднятым вверх, нанесите клей на раму.Как вы можете видеть на картина, я нанесла много клея.

Затем надавите на конус так, чтобы окантовка вдавилась в клей рамы. Ты сможешь используйте кофейную чашку или стакан, поставьте его на середину конуса, а затем оставьте на несколько часов, или просто на следующий вечер. Используйте свой палец или ручку ложки чтобы прижать окантовку к раме по краю.

Изготовление новых пылезащитных колпачков

Поскольку я заказал Lite Kit и, к сожалению, потерял пылезащитный колпачок второго вуфера, Пришлось сделать колпачки из картона.Я использовал ножницы, чтобы вырезать круги подходящего диаметра, затем покрасил их в черный цвет и приклеил на конус.

Завершено

На третий вечер, когда клей пылезащитных колпачков затвердел, я собрал вуферы. снова в шкафы.

Звук

Хорошо, я подключил их и послушал их. Они звучали правильно. Но так как я не знал, как они звучали раньше, я действительно не могу сказать, звучат ли они так же, как раньше.

Выводы

У меня ушло три вечера, но в сумме не более 60 минут на ремонт этих гнилые НЧ.Я бы сэкономил один вечер и 20 минут, если бы заказал Pro Kit вместо Lite Kit. В следующий раз закажу Pro Kit.
Что сэкономило много времени, так это то, что комплект был полным, так что я не магазинах и купить клей или что-то еще.

Copyright © 2004 Hartmut Quaschik — www.tnt-audio.com

5 Распространенные проблемы с аудиосистемами и их решения

Большинство проблем с аудиосистемой являются результатом неправильного, дефектного или неправильного подключения кабелей.Некоторые проблемы также возникают из-за неправильного использования оборудования или неправильного обслуживания. Мир аудио может показаться простым, но он может оказаться довольно сложным и трудным для понимания, особенно для тех, кто не является энтузиастами AV. Аудиосистемы могут иметь множество компонентов, проводов, настроек и стандартов, что усугубляет путаницу. Неудивительно, что люди переходят на более простые системы, такие как звуковые панели, для большего удобства, но за счет качества звука. Однако в следующий раз, когда вы столкнетесь с какой-либо проблемой с вашей аудиосистемой, вам не о чем беспокоиться.В этой статье мы перечислили некоторые из наиболее распространенных проблем с аудиосистемой вместе с их вероятной причиной и действиями по их устранению.

Наиболее распространенные проблемы с аудиосистемой и способы их устранения

Как мы упоминали ранее, большинство проблем, связанных с аудиосистемой, возникает из-за неправильного или некачественного подключения кабелей и соединений. Проблемы также могут возникнуть из-за неправильных настроек вашего телевизора, AV-ресивера и колонок. Хотите верьте, хотите нет, но некоторые проблемы со звуком также могут возникнуть из-за неправильного размещения динамиков.Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных проблем с аудиосистемой и способы их решения.

1. Нет звука или искаженный звук из динамиков

Если вы не слышите звук из аудиосистемы домашнего кинотеатра или все, что вы слышите, это искаженный звук с хлопками и потрескиваниями, вот что вам нужно сделать:

Подписаться на Onsitego

Получайте последние технологические новости, обзоры и мнения о технических продуктах прямо на свой почтовый ящик

Первый шаг — проверить исходный звук.Если вы воспроизводите музыку по кабелю, подключенному к телефону, проверьте, работает ли он при подключении к другому динамику. Как только вы убедитесь, что исходный звук хорошо звучит на другом динамике или аудиосистеме, вам нужно проверить, правильно ли вы выбрали «Источник».

Аудиосистемы

с несколькими входами имеют параметр «Источник», в зависимости от функций он может включать 3,5-мм аудио, оптический аудио, RCA и даже Bluetooth. Убедитесь, что вы выбрали правильный источник звука, а не тот, который не используется.Если вы выбрали правильный источник звука для своих динамиков, но звук по-прежнему не слышен или имеет искажения или частые пропадания и помехи, возможно, ваши кабели неисправны.

Проверьте кабель (если вы его используете) между источником воспроизведения и аудиосистемой. Затем обратите внимание на кабели между вашим усилителем (или системой «все-в-одном», такой как AV-ресивер) и динамиками. Со временем даже самые лучшие кабели могут выйти из строя или изнашиваться. В некоторых случаях в аудиосистемах используется провод, который защелкивается в небольшой порт за динамиком.Если это относится и к вашей аудиосистеме, попробуйте почистить провод наждачной бумагой, чтобы удалить нагар.

Но даже кабели и провода, использующие вилки и разъемы, со временем могут быть повреждены. Попробуйте отсоединить и снова подсоединить кабели, а затем попробуйте слегка их толкнуть, чтобы увидеть, имеет ли это значение. Если помехи или отсутствие звука сохраняются, возможно, вам придется попробовать новые соединительные кабели динамика-усилителя. Не помешает иметь под рукой дополнительные кабели, чтобы вы могли попробовать и протестировать их.

2. Направление окружающего звука кажется неправильным или звук не работает

У вас есть проблемы с системой объемного звучания с несколькими динамиками? Вы можете столкнуться с такими проблемами, как отсутствие звука или отсутствие эффекта объемного звучания, или, возможно, звук объемного звучания идет с неправильного направления. В случае неправильного направления объемного звука, возможно, вы просто неправильно разместили сателлитные динамики.

Проверьте динамики и руководство пользователя, чтобы узнать, какой динамик куда следует установить.В случае проводных систем объемного звучания также возможно, что неправильный провод подключен к неправильному каналу выходных портов усилителя (или к неправильному динамику). Внимательно проследите провода, чтобы увидеть, какой порт ведет к какому динамику, а затем проверьте руководство пользователя, правильно ли это.

Другие частые жалобы на объемный звук связаны с плохим качеством звука (с отсутствием эффекта объемного звучания) или даже с отсутствием звука. В этом случае наиболее вероятная возможность заключается в том, что один из компонентов — аудиосистема, кабели или источник звука — не поддерживает правильный формат объемного звука (Dolby Audio, DTS, DTS HD или Dolby Atmos).

3. Жужжание в динамиках

Сначала проверьте, какой формат объемного звучания использует ваш телевизор или потоковое устройство. Убедитесь, что ваша аудиосистема также поддерживает этот формат. Если это не так, не волнуйтесь: многие потоковые устройства (например, Amazon Fire TV Stick) и телевизоры позволяют вам выбирать, в каком формате вы хотите выводить видео. Попробуйте изменить форматы объемного звучания, чтобы они соответствовали тем, с которыми вы точно знаете, что ваша аудиосистема будет работать. Если формат поддерживается на обоих концах, возможно, вы используете неправильный кабель или поврежденный кабель.

Для некоторых форматов требуются кабели HDMI, поскольку аудиосигналы являются цифровыми и защищены DRM, в то время как другие будут работать через оптические (Toslink) или кабели RCA. Убедитесь, что вы используете правильный кабель. Помните, что кабели 3,5 мм и Bluetooth не поддерживают объемный звук, поэтому, если вы воспроизводите музыку по беспроводной связи (или по кабелю для наушников) с телевизора, вам придется довольствоваться стереофоническим (2-канальным) звуком.

Жужжащий звук в динамиках — распространенная проблема старых аудиосистем.Если это проблема, с которой вы столкнулись, вот что вы можете сделать:

1. Сначала попробуйте подключить домашнюю аудиосистему и источник (проигрыватель компакт-дисков, игровую приставку или телевизор) к одной розетке через сетевой фильтр . Вы должны быть абсолютно уверены, что настенная розетка (и устройство защиты от перенапряжения) выдержит потребляемый ток. Не перегружайте электрические розетки, так как это может быть очень опасно. Кроме того, убедитесь, что ваша аудиосистема подключена к розетке, не подключенной через инвертор.
2. Затем попробуйте изолировать компоненты один за другим, чтобы увидеть, в чем заключается проблема.Попробуйте изменить источник звука, чтобы увидеть, исчез ли шум.
3. Вам также может понадобиться попробовать новые кабели с лучшим экранированием.
4. Также проверьте, правильно ли подключены к усилителю какие-либо провода заземления аудиооборудования. Обычно они крепятся к маленькому винту на задней панели.
5. Наконец, если кажется, что ничего не помогает, возможно, ваш усилитель неисправен и вам может понадобиться помощь специалиста в этом деле.

4. В музыке отсутствуют высокие или низкие частоты

Если вы жалуетесь на плохое звучание вашей аудиосистемы (низкие или скрипучие высокие частоты и приглушенные басы), проблема может быть связана с одной из нескольких проблем:

1. Первая возможность заключается в том, что вы воспроизводите аудиосистемы на очень высокой громкости.Это не только увеличивает искажения, но также увеличивает любые другие проблемы с качеством звука в вашей аудиосистеме.
2. Другая возможность заключается в том, что ваши настройки эквалайзера неверны. Проверьте все элементы управления эквалайзером не только в аудиосистеме, но и в источнике воспроизведения.
3. Вам также может понадобиться проверить размещение ваших аудиосистем. Сабвуферы менее требовательны к размещению, но твитеры и другие (сателлитные) динамики следует размещать в соответствии с рекомендациями бренда вашей аудиосистемы в руководстве пользователя.
4. Наконец, мы вернулись к кабелям, и, возможно, виноват поврежденный провод, и вам следует проверить шаги по устранению неполадок, которые мы упоминали в самом начале этой статьи.
5. Если ничего из этого не помогает, проверьте, нет ли у ваших динамиков повреждений их высокочастотных и низкочастотных динамиков. Если это так, вам нужно отремонтировать их с помощью опытного инженера по обслуживанию AV.

5. Громкость звука становится слишком громкой

Если вы смотрите фильм и замечаете, что некоторые сцены становятся очень громкими, возможно, это связано со способом микширования звука.Но это не значит, что вам нужно каждый раз менять настройки громкости. Многие домашние аудиосистемы предлагают регулировку динамического диапазона (иногда называемую регулировкой громкости). Включите это, чтобы увидеть, помогает ли это. Это уменьшит громкость самых громких частей. В то же время он также должен повышать громкость самых тихих сцен, помогая вам наслаждаться фильмом без постоянной регулировки громкости.

---

Это наиболее распространенные проблемы, с которыми люди сталкиваются со своими аудиосистемами.Если проблема связана с кабелями, соединениями или размещением динамиков, вы можете легко решить ее. Однако, если проблема связана с драйвером динамика или внутренними компонентами, такими как усилитель или внутренние схемы ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь), вам обязательно нужно обратиться к специалисту по обслуживанию, чтобы решить проблему.

Обычно хорошей идеей является продление гарантии на вашу аудиосистему, домашний кинотеатр или звуковую панель, чтобы, если что-то пойдет не так, вы могли исправить это, не тратя дополнительных денег.Планы расширенной гарантии Onsitego для аудиосистем и звуковых панелей продлевают гарантийный период производителя и охватывают все, что покрывается стандартной гарантией бренда. Они покрывают поломки и неисправности, предлагают бесплатное обслуживание на дому и следуют политике «без вопросов», что означает, что вам не нужно объясняться.

Спасибо за ваш голос!

Извините, вы уже проголосовали!

Подпишитесь на Onsitego в Facebook, Instagram, Twitter и YouTube, чтобы получать последние новости, обзоры, советы по обслуживанию и видеоролики о ваших любимых гаджетах и ​​бытовой технике.

Ремонт динамиков на дому | Ремонт динамика

(Последнее обновление: 26 сентября 2021 г.)

Ремонт динамиков в домашних условиях, Описание:

Ремонт динамика дома . В этой статье я объясню, как починить или отремонтировать динамик дома всего за 30 минут. После прочтения этой статьи вам не нужно будет идти ни в одну мастерскую по ремонту динамиков. Если вы посмотрите на свой динамик, вы обнаружите, что на самом деле в нем нет сложных деталей.В большинстве случаев обычно повреждается звуковая катушка или Конус, или Паук, или в худшем случае магнит. Все эти детали легко доступны и могут быть заменены в кратчайшие сроки. Итак, если вы делаете это впервые и только начинаете заниматься ремонтом спиц, то эта статья для вас. Если вам что-то покажется сложным, вы также можете посмотреть мой видео-урок, приведенный в конце этой статьи.

Серьезно, я видел парней, которые выбрасывали такие качественные и дорогие колонки из-за неисправной звуковой катушки или диффузора.Недавно я встретил такого парня, который продавал динамик старьевщику за полдоллара, и тогда я вскочил и предложил ему 1 доллар, и он с радостью передал мне динамик.

Я очень быстро все проверил и обнаружил, что у него повреждена звуковая катушка, конус и колпачок. Я купил этот динамик только для того, чтобы объяснить, как ремонтировать динамик в домашних условиях. Прежде чем я объясню, как починить динамик, сначала давайте рассмотрим различные части динамика и их функции.

Части динамика:

Диафрагма: диафрагма – это  тонкая полужесткая мембрана, прикрепленная к звуковой катушке , которая перемещается в магнитном зазоре, вызывая вибрацию диафрагмы и производя звук. Его также можно назвать конусом, хотя не все диафрагмы динамиков имеют конусообразную форму. Мембрана Двигается вперед и назад, позволяя воздуху в окружающей среде двигаться; создание звука.

Пылезащитный колпачок: Пылезащитный колпачок представляет собой слегка изогнутый купол, устанавливаемый вогнутой или выпуклой ориентацией над центральным отверстием большинства диафрагм громкоговорителей. Пылезащитный колпачок Защищает звуковую катушку от пыли, держите их в недоступном для детей месте, так как они так и просятся внутрь.

Окантовка: Прокладка, соединяющая корзину с диафрагмой.

Паук: Тип подвески, удерживающей звуковую катушку в напряжении, но позволяющей ей двигаться, действует аналогично автомобильным стойкам, уменьшая ненужную вибрацию.

Подвеска: Эта часть динамика состоит из окантовки и крестовины.

Корзина: Сборка, содержащая все компоненты динамика — раму, конус, клеммы и звуковую катушку — за исключением магнитной конструкции.

Звуковая катушка: Перемещает диафрагму за счет магнитного поля, создаваемого током в проводе.

Магнит: Часто редкоземельный неодим.

Ссылки на Amazon:

Части динамика

Звуковые системы низкочастотных динамиков

Высококачественные динамики

*Обратите внимание: это партнерские ссылки.Я могу получить комиссию, если вы купите компоненты по этим ссылкам. Я был бы признателен за вашу поддержку на этом пути!

Ремонт динамика:

Я удалил поврежденные части динамика и купил новые, как вы можете видеть на изображении выше. Паук выглядит хорошо, и мне не хотелось его менять, поэтому я продолжу с тем же спайдером динамика.

Перед размещением звуковой катушки обрежьте провода катушки до нужной длины и снимите изоляцию с наконечников, так как мы будем припаивать эти провода звуковой катушки к другим проводам, как вы можете видеть на изображении выше, есть еще два медные провода.

Установка звуковой катушки — самый важный шаг, и вам нужно будет потратить на это время, так как от этого зависит общее качество голоса.

Никогда не вставляйте звуковую катушку полностью, оставляйте не менее 30% звуковой катушки над крестовиной. Внутри вы можете использовать рентгеновские листы или листы картона, мы делаем это для правильного расстояния, не наливайте клей внутрь, иначе звуковая катушка не будет двигаться или вибрировать. Когда все будет установлено, вы можете нанести клей для ремонта динамиков.Дайте ему по крайней мере 20 минут, чтобы высохнуть.

Следующим шагом будет присоединение конуса к звуковой катушке. Сделайте два отверстия в диффузоре динамика для проводов, которые нам нужно будет припаять к звуковой катушке динамика.

Нанесите клей, звуковая катушка и диффузор должны быть прикреплены, две части движутся вместе. После пайки также нанесите клей на провода.

Теперь ваш динамик готов, вы можете подключить провода к аудиосистеме и проверить ваш динамик.Если вы оставите часть звуковой катушки открытой, пыль и частицы вскоре заблокируют движение звуковой катушки, и тогда вы не почувствуете того же качества звука или она может перестать работать. Итак, хороший выбор — надеть колпачок и закрепить его клеем.

Выглядит очень круто. Серьезно, я чувствую, как будто я купил новый динамик. Теперь последний шаг — прикрепить провод, чтобы я мог соединить его со звуковой системой.

Я припаиваю два провода этого кабеля RCA к контакту на корпусе динамика, эти контакты внутренне соединены со звуковой катушкой.Он на 100% готов к тестированию.

Я был очень впечатлен результатами, у меня было такое хорошее качество звука. Хотя я не наносил никакой базы и держал звук на низком уровне, когда тестировал его на улице. Я включил музыку без авторских прав в демонстрационных целях. Но позже я протестировал его с другими песнями и был очень доволен. Моя общая стоимость, включая покупку, составляет всего 4 доллара, довольно удивительно.

Если вы узнали что-то новое из этой статьи или у вас есть предложения, дайте мне знать в комментариях.Я открыт для новых идей. Спасибо, что прочитали эту статью, и вы можете поддержать меня, подписавшись на мой канал и поделившись статьей и видео с друзьями.

Смотреть обучающее видео:

 

Нравится:

Нравится Загрузка…

Что делать, если в вашем ноутбуке нет звука

(Fizkes/Shutterstock)

Нет ничего лучше, чем включить несколько мелодий, чтобы поддерживать свой темп в течение рабочего дня. Но если динамики вашего ноутбука не работают, это действительно может убить ваш ритм.

Вот как устранить неполадки с компьютером, если у вас нет звука. Хотя многие из этих предложений относятся к Windows 10, аналогичные процессы работают независимо от вашей операционной системы.

---

Проверьте свой объем

Это кажется очевидным, но я не могу сказать вам, сколько раз я случайно отключал звук в Windows только для того, чтобы потом в раздражении хлопнуть себя по лбу. Щелкните значок динамика в правом нижнем углу панели задач Windows и убедитесь, что громкость включена и включена.(Если у вас подключены внешние динамики, убедитесь, что они включены и включены). Если нет, то проблема в другом. Если вы слышите звуковой сигнал, возможно, приложение, которое вы пытаетесь использовать, отключено. Убедитесь, что звук в музыкальном проигрывателе, видеоплеере или любом другом приложении, которое вы используете, включен и включен.

То же самое касается YouTube и других проигрывателей в браузере — их легко случайно отключить, что может затруднить диагностику позже.Пользователи Chrome, например, могут щелкнуть значок музыкальной заметки в меню браузера, чтобы управлять воспроизведением звука с любой вкладки.

---

Попробуйте наушники

(Фото: Злата Ивлева)

Если у вас возникли проблемы со встроенными динамиками ноутбука, попробуйте подключить наушники или динамики. Если через них звук работает, возможно, у вас аппаратная проблема со встроенными динамиками ноутбука.

Если у вас под рукой есть пара USB-наушников (например, игровая USB-гарнитура), попробуйте подключить и их, так как они могут обойти аудиодрайвер по умолчанию и указать, в чем может заключаться проблема.

---

Смените аудиоустройство

Возможно, ваши динамики работают нормально, но Windows направляет звук не на то выходное устройство. компьютерные колонки.

Чтобы исправить это, щелкните правой кнопкой мыши значок динамика на панели задач Windows и выберите Звуки , чтобы войти в настройки звука. Выберите вкладку Воспроизведение , затем найдите устройство, которое хотите использовать.Если вы его не видите, попробуйте щелкнуть правой кнопкой мыши и установить флажок Показать отключенные устройства.

Выберите нужное устройство вывода и нажмите кнопку Установить по умолчанию . Если вы не уверены, какое из них вы хотите использовать, попробуйте каждое из устройств в списке, пока не услышите звук.

---

Отключить улучшения звука

Если у вас проблемы со звуком, Microsoft рекомендует отключить все улучшения звука, которые могут быть включены. В том же меню «Звук» выберите аудиоустройство, которое вы пытаетесь использовать, щелкните «Свойства» и просмотрите появившиеся параметры.

Убедитесь, что отмечены правильные поддерживаемые форматы, отключены все улучшения и снят флажок «Эксклюзивный режим» на вкладке «Дополнительно». Вы даже можете попробовать отключить любые улучшения пространственного звука. Попробуйте снова воспроизвести звук и посмотрите, не был ли какой-либо из этих вариантов причиной ваших проблем.

---

Установите или обновите драйверы

Если вы сомневаетесь, что аппаратная часть ПК не работает, проверьте драйверы. Щелкните меню «Пуск», введите «диспетчер устройств» и нажмите Enter, чтобы открыть панель управления.Прокрутите вниз до Звуковые, видео и игровые устройства и разверните меню, чтобы отобразить все возможные устройства вывода звука на вашем ПК. Если рядом с каким-либо из них есть желтый восклицательный знак, это означает, что вам может потребоваться найти и установить его драйвер с веб-сайта производителя. Если нет, установка драйвера в любом случае стоит того.

Рекомендовано нашими редакторами

Вы также можете попробовать удалить драйвер: щелкните правой кнопкой мыши тот, который вы пытаетесь использовать — в моем случае мой ноутбук использует Realtek Audio — и выберите Удалить устройство .Перезагрузите Windows, и она попытается переустановить свои общие драйверы, что может вернуть динамики к жизни.

---

Обновите BIOS

В редких случаях несовместимость оборудования, обновление программного обеспечения или переустановка Windows могут привести к тому, что ваш звук перестанет работать, и вам может потребоваться настроить что-то в BIOS. Перезагрузите компьютер и войдите в меню настройки BIOS/UEFI, обычно нажав клавишу Delete, F2 или другую клавишу при запуске.

Во-первых, убедитесь, что ваша звуковая карта включена в BIOS, так как в какой-то момент она могла быть отключена.Если это не помогает, проверьте, какую версию BIOS или UEFI вы используете, и сравните ее с последней версией на веб-сайте производителя вашего ноутбука.

Если ваш производитель недавно выпустил новую версию, возможно, стоит обновить ее. Просто обязательно прочитайте инструкции и действуйте осторожно, так как обновление BIOS также может привести к поломке, если оно выполнено неправильно.

---

Ремонт динамиков

(Фото: Злата Ивлева)

Если вам не удается решить проблему с помощью программного обеспечения, возможно, сломаны сами динамики или внутри вашего ПК оторвался кабель.Если вы можете найти руководство по ремонту для своего ПК, не бойтесь взломать его и посмотреть, что к чему.

Вы также можете вызвать специалистов. Либо отправьте его производителю для ремонта, если он находится на гарантии, либо найдите местный магазин, который может диагностировать проблему для вас. Если повезет, вы снова будете джемовать в мгновение ока.

Нравится то, что вы читаете?

Подпишитесь на информационный бюллетень Tips & Tricks , чтобы получить советы экспертов, чтобы получить максимальную отдачу от вашей технологии.

Этот информационный бюллетень может содержать рекламу, предложения или партнерские ссылки. Подписка на информационный бюллетень означает ваше согласие с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Вы можете отказаться от подписки на информационные бюллетени в любое время.

.