Раскоксовка колец своими руками без замены масла: Как Сделать Раскоксовку Двигателя Своими Руками

Содержание

Раскоксовка колец своими руками: какое средство лучше и как сделать самому без разборки двигателя

Раскоксовка колец, то есть удаление образовавшегося на поршневых кольцах двигателя нагара, это профилактическая мера, призванная поддержать хорошее состояние мотора на протяжении длительного времени. Такая процедура не вдохнёт новую жизнь в «убитый» движок, но поможет привести его показатели в норму. Сама по себе эта операция довольно проста, так что справиться с раскоксовкой колец своими руками способен буквально каждый автомобилист.

Для чего это необходимо

Одной из функций поршневых колец наряду с герметизацией камеры сгорания и предотвращением перегрева поршня является регулировка толщины плёнки моторного масла на цилиндре. За это отвечают маслосъёмные кольца, входящие в набор поршневых. Компрессионные кольца, расположенные выше, в свою очередь отвечают за герметичность камеры сгорания топлива.

В процессе эксплуатации на маслосъёмных кольцах в результате трения, воздействия горячих отработанных газов и продуктов сгорания топлива и масла образуются отложения. Особенно они характерны для дизельных автомобилей, в топливе для которых содержится большой процент серы.

При увеличении нагара кольца закоксовываются, то есть теряют свою подвижность и перестают в полной мере выполнять свою функцию по съёму избытков масла со стенок цилиндра. В результате избытки масла остаются на стенках цилиндра и начинают сгорать, что приводит к ещё большему нагарообразованию.

Раскоксовка — очистка от нагара деталей поршневой группы

Само по себе коксование вполне естественно, так как оно является составной частью процесса по износу двигателя. Неправильная эксплуатация автомобиля может значительно ускорить наступление этого явления. К закоксовке поршневых колец приводят следующие действия:

  • нарушение периодов замены моторного масла;
  • использование масла низкого качества;
  • добавление низкокачественных присадок;
  • перегрев мотора;
  • повышенный тепловой режим работы двигателя из-за проблем с системой охлаждения;
  • отсутствие эксплуатации автомобиля в зимний период, либо короткие поездки при отрицательных температурах;
  • езда на непрогретом движке в зимнее время года;
  • длительный простой автомобиля (несколько месяцев).

Закоксовка может происходить и по естественным причинам. Даже соблюдение всех мер по избежанию этого явления не поможет, если пробег автомобиля превысил 100 тыс. км.

Чаще всего поршневые кольца изготавливают из чугуна или легированной стали

Закоксовка двигателя проявляется следующими симптомами:

  • в цилиндрах движка проявляется пониженная компрессия;
  • автомобиль заметно теряет в мощности;
  • резко увеличивается расход масла;
  • из выхлопной трубы идёт синий или чёрный дым.

При наблюдении данных признаков желательно провести раскоксовку двигателя. Если этого не сделать, то в ходе дальнейшей эксплуатации значительно ускорится износ деталей цилиндропоршневой группы. Образование микротрещин из-за увеличившегося трения в результате износа — прямой путь к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

Средства для раскоксовки поршневых колец

Существует несколько способов раскоксовки, средств же ещё больше. Однако и их можно разделить на несколько групп. Сначала опишем несколько средств, которые можно изготовить самостоятельно.

  1. Самый простой метод — обработка колец водой, иногда в качестве действующего вещества в неё добавляется перекись (пероксид) водорода. Для этого способа необходимо устроить «капельницу» из пластиковой бутылки, подающей воду в дроссельную заслонку. Попадая в камеру сгорания топлива, вода испаряется, а пар очищает цилиндропоршневую группу от нагара. На некоторых движках этот способ показывает достаточно эффективные результаты, однако существует опасность «словить» гидроудар, последствия которого для мотора могут быть плачевными.
  2. Ещё одно средство для очистки поршневых колец от нагара — это керосин в смеси с ацетоном. Таким дедовским способом было принято очищать кольца от нагара во времена СССР на старых вазовских автомобилях. Смесью ацетона с керосином необходимо очищать кольца вручную, то есть понадобится разбор движка. Так что кроме химической реакции, необходимой для очищения, здесь применяется и грубое механическое воздействие. Несмотря на неплохие результаты по очистке, у подобного средства есть и минусы. Керосин и ацетон агрессивны к маслу, так что после проведения процедуры его придётся поменять, также после раскоксовки можно испортить и свечи.
  3. Жидкости для очистки кухонных плит — ещё одно средство для раскоксовки, неожиданное открытое находчивыми автовладельцами. Они показывают неплохие результаты, так как действительно эффективно удаляют нагар с колец. Но у подобного способа есть несколько важных нюансов. Во-первых, придётся разбирать двигатель и снимать кольца. Во-вторых, необходимо именно оттирать детали от нагара, а не замачивать. То есть принципиальной разницы в очистке кухонный плиты и поршневых колец в данном случае нет. В-третьих, подойдут только дорогие импортные средства, так как они показывают наиболее эффективные результаты. Толку от дешёвых очистителей из ближайшего магазина, вероятнее всего, не будет. Ну и в-четвертых, эта жидкость имеет достаточно агрессивный химический состав. Содержащийся в ней натрий вреден даже для человеческого организма, так что процедуру нужно проводить в перчатках. Изготовляемым большей частью из чугуна поршневым кольцам химическое средство не повредит, а вот алюминиевым деталям цилиндропоршневой группы оно противопоказано. Так что применять его можно только при удалении нагара с колец, если же планируется и очистка поршней, то жидкость для кухонных плит не подходит.
  4. Следующее средство, применяемое для очистки колец от нагара, это димексид. Данный лекарственный препарат показывает неплохие результаты при раскоксовке. Но минусов от его применения не меньше, чем плюсов. Он эффективен только при температурах свыше +10 °C, так что применяют его только на горячем движке. Также для очистки придётся снимать кольца, так как при заливке в масло в качестве присадки димексид с ним не смешивается и начинается масляное голодание. Ну и дополнительным минусом можно назвать крайнюю агрессивность препарата — он может повредить человеческой коже, способен разъедать краску и т. д. В целом, это достаточно дешёвый, но довольно опасный способ раскоксовки.

К следующей группе можно отнести профессиональные химические средства, призванные очищать кольца от нагара. Они заливаются в масло в качестве присадок и способны эффективно удалять нагар с маслосъёмных колец. Применение таких присадок называют мягким способом раскоксовки. После заливки необходимо проехать пару сотен километров, а затем следует обязательно заменить масло.

Димексид является одним из самых распространённых средств для проведения процедуры раскоксовки, однако отзывы о препарате неоднозначные

Это неплохой способ по очистке колец от нагара, но и у него есть несколько недостатков. Во-первых, не получится очистить другие элементы цилиндропоршневой группы, так как масло с присадкой не попадает внутрь цилиндров. Во-вторых, эффективность таких присадок средняя — от лёгкого нагара они очистят, но вот с серьёзными осложнениями могут не справиться. Ну и в-третьих, после применения необходимо заменить масло и фильтр. К числу таких жидкостей, относятся, например, Kangaroo ICC300 или Gzox.

Разновидностью подобных средств являются присадки для топлива. Они добавляются не в маслозаливную горловину, а в топливный бак. Одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. После использования необходимо установить новые свечи зажигания. Замена масла и фильтра не требуется, что является несомненным плюсом. Такие очистители скорее являются профилактическими: от серьезного нагара они не избавят, но предотвратят его появление. К подобным средствам относится, например, присадка «Эдиал».

Ещё одна группа очистителей — профессиональные средства, которые не добавляются в масло, а впрыскиваются в цилиндры. К таким относится, например, всем полюбившаяся жидкость Mitsubishi Shumma. По мнению многих экспертов это лучше средство для удаления нагара с элементов всей поршневой группы. К этому же ряду относится и популярный отечественный очиститель ЛАВР. Подобные средства вводятся в цилиндры через трубочку, так что ни разбирать мотор, ни заливать очиститель в маслозаливную горловину не требуется. После выдержки в несколько часов жидкость сливается вместе с остатками нагара. К недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость, а у некоторых средств — и агрессивный химический состав.

Способы раскоксовки

Все виды раскоксовки можно разделить на две большие группы: в первом случае необходимо разобрать двигатель и демонтировать поршневые кольца, во втором очистку можно осуществить и без снятия мотора.

Разборка двигателя

При разборке двигателя можно добиться наилучших результатов. Такой метод применяется при серьёзной закоксовке, когда поршневые кольца практически не справляются со своими функциями. Это самый надёжный способ раскоксовки — все детали цилиндропоршневой группы разбираются и либо отмачиваются в химическом средстве, например, смеси керосина с ацетоном, либо очищаются вручную с помощью щёток. Таким образом можно убрать весь нагар, что может быть труднодостижимо при использовании других методов. Нагар в поршневых кольцах может копиться годами, и если с очисткой компрессионных колец присадки справляются отлично, то к маслосъёмным доступ химических средств затруднён. Разборка двигателя и замачивание элементов цилиндропоршневой группы в растворителе позволяют убрать даже самый застарелый нагар.

Замена маслосъёмных колец или их очистка при разборке является наиболее действенным методом раскоксовки

Минус этого способа раскоксовки также понятен. Он доступен только тем, кто хорошо разбирается в устройстве мотора и способен разобрать и собрать его без неприятных последствий. Новичкам в этом случае лучше обратиться в автосервис.

Без разборки

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя осуществляется химическими средствами и подразумевает применение мягкого или жёсткого методов. При мягком способе используются профессиональные присадки, добавляемые в масло или в топливо. При использовании жёсткого метода специальное средство впрыскивается в цилиндры мотора.

Мягкий метод подразумевает, что раскоксовка происходит на ходу во время движения автомобиля. Последовательность действий метода выглядит следующим образом:

  1. Присадку целесообразнее использовать перед плановой заменой масла, так как её применение подразумевает дальнейшее проведение этой процедуры. Средство просто вливается в маслозаливную горловину, никакой предварительной подготовки не требуется.
  2. Затем автомобиль эксплуатируется в мягких режимах, так как жёсткие условия могут повредить движку.
  3. После того, как пробег составит 200 км, необходимо поменять масло и масляный фильтр.

Разумнее всего проводить раскоксовку мягким методом перед плановой заменой масла

Присадки в топливо используются ещё проще:

  1. Средство вливается в топливный бак, одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. Целесообразнее всего залить средство, после чего заправить полный бак на автозаправке.
  2. Эффект от применения присадок возникает на скорости движения автомобиля свыше 60 км/ч. Так что будет не лишним совершить загородную поездку.
  3. После того, как стрелка указателя уровня топлива приблизится к нулю, следует заменить свечи зажигания.

Схема применения жёсткого метода раскоксовки выглядит совершенно иначе. В этом случае средство для очистки заливается напрямую в цилиндры мотора. Раскоксовка происходит не во время движения, а путём замачивания деталей химическим средством, но без разбора движка. Жёсткий метод можно назвать комбинированным, так как он сочетает в себе элементы мягкого способа и метода с разбором двигателя.

Жёсткая раскоксовка требует подготовки автомобиля и строгого соблюдения правил очистки. Последовательность действий при использовании средства ЛАВР или подобного химического очистителя выглядит следующим образом:

  1. Машину предварительно нужно установить в горизонтальную плоскость. Двигатель желательно прогреть до рабочих температур — такой режим создаёт эффект паровой бани, который размягчит нагар.
  2. После этого нужно отсоединить высоковольтные провода, выкрутить свечи зажигания (на бензиновом авто) или форсунки (у дизельных моторов).
  3. Следует выставить поршни в среднее положение (можно проверить длинной отвёрткой).
  4. Далее нужно через трубку залить средство для раскоксовки в цилиндры. Для заливки используется трубка, входящая в комплект очистителя.
  5. Затем нужно закрутить свечи (форсунки) обратно, чтобы жидкость не испарялась. Делать это лучше не до конца, чтобы не создавать избыточного давления в цилиндрах.
  6. Сливать средство следует через период, указанный в руководстве по пользованию. Для лучшей очистки колец от нагара желательно заливать на максимально возможный период (до 12 часов).
  7. После истечения указанного периода свечи нужно вновь открутить. Чтобы очиститель не выплеснулся из колодцев и не повредил резиновые элементы в подкапотном пространстве, делать это необходимо с некоторой долей осторожности.
  8. Затем нужно удалить остатки жидкости из цилиндров. Для этого следует провернуть стартер несколько раз, предварительно закрыв свечные колодцы тряпками. Оставшаяся жидкость должна «вылететь» из свечных колодцев на тряпки.
  9. Далее нужно вкрутить свечи, завести мотор и прогреть его до рабочих температур на холостых оборотах.
  10. После вышеуказанных действий можно совершить краткую поездку, не поднимая обороты двигателя выше 4 тыс. об/мин. Во время поездки из выхлопной трубы может идти белый дым, что является нормальным эффектом после проведения операции.

Средство для раскоксовки удобнее всего заливать в цилиндры при помощи шприца и трубки

Жёсткий метод очистки предусматривает обязательную замену масла и фильтра, так что после пробной поездки нужно немедленно этим заняться. Для закрепления результата через сотню километров пробега желательно произвести повторную раскоксовку. В этом случае всю последовательность действий, в том числе и смену масла и фильтра, необходимо повторить.

Как видно, раскоксовка поршневых колец — не самая трудная задача. Однако это утверждение верно исключительно для случаев очистки колец без разбора двигателя. Раскоксовку с разбором следует проводить только тем водителям, кто имеет богатый опыт по ремонту своего «железного коня». Начинающим же автовладельцам лучше доверить разбор двигателя сотрудникам автосервиса.

Результатом любого из методов раскоксовки должны стать увеличение мощности двигателя и снижение расхода масла. Наилучшие результаты даёт механическое удаление нагара с разбором двигателя и жёсткий метод раскоксовки. Мягкий способ очистки с использованием присадок в большей степени носит профилактический характер — застарелый нагар таким способом удалить не удастся.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Раскоксовка колец своими руками: какое средство лучше и как сделать самому без разборки двигателя — что залить в цилиндры

Раскоксовка колец, то есть удаление образовавшегося на поршневых кольцах двигателя нагара, это профилактическая мера, призванная поддержать хорошее состояние мотора на протяжении длительного времени. Такая процедура не вдохнёт новую жизнь в «убитый» движок, но поможет привести его показатели в норму. Сама по себе эта операция довольно проста, так что справиться с раскоксовкой колец своими руками способен буквально каждый автомобилист.

Для чего это необходимо

Одной из функций поршневых колец наряду с герметизацией камеры сгорания и предотвращением перегрева поршня является регулировка толщины плёнки моторного масла на цилиндре. За это отвечают маслосъёмные кольца, входящие в набор поршневых. Компрессионные кольца, расположенные выше, в свою очередь отвечают за герметичность камеры сгорания топлива.

В процессе эксплуатации на маслосъёмных кольцах в результате трения, воздействия горячих отработанных газов и продуктов сгорания топлива и масла образуются отложения. Особенно они характерны для дизельных автомобилей, в топливе для которых содержится большой процент серы.

При увеличении нагара кольца закоксовываются, то есть теряют свою подвижность и перестают в полной мере выполнять свою функцию по съёму избытков масла со стенок цилиндра. В результате избытки масла остаются на стенках цилиндра и начинают сгорать, что приводит к ещё большему нагарообразованию.

Раскоксовка — очистка от нагара деталей поршневой группы

Само по себе коксование вполне естественно, так как оно является составной частью процесса по износу двигателя. Неправильная эксплуатация автомобиля может значительно ускорить наступление этого явления. К закоксовке поршневых колец приводят следующие действия:

  • нарушение периодов замены моторного масла;
  • использование масла низкого качества;
  • добавление низкокачественных присадок;
  • перегрев мотора;
  • повышенный тепловой режим работы двигателя из-за проблем с системой охлаждения;
  • отсутствие эксплуатации автомобиля в зимний период, либо короткие поездки при отрицательных температурах;
  • езда на непрогретом движке в зимнее время года;
  • длительный простой автомобиля (несколько месяцев).

Закоксовка может происходить и по естественным причинам. Даже соблюдение всех мер по избежанию этого явления не поможет, если пробег автомобиля превысил 100 тыс. км.

Чаще всего поршневые кольца изготавливают из чугуна или легированной стали

Закоксовка двигателя проявляется следующими симптомами:

  • в цилиндрах движка проявляется пониженная компрессия;
  • автомобиль заметно теряет в мощности;
  • резко увеличивается расход масла;
  • из выхлопной трубы идёт синий или чёрный дым.

При наблюдении данных признаков желательно провести раскоксовку двигателя. Если этого не сделать, то в ходе дальнейшей эксплуатации значительно ускорится износ деталей цилиндропоршневой группы. Образование микротрещин из-за увеличившегося трения в результате износа — прямой путь к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

Средства для раскоксовки поршневых колец

Существует несколько способов раскоксовки, средств же ещё больше. Однако и их можно разделить на несколько групп. Сначала опишем несколько средств, которые можно изготовить самостоятельно.

  1. Самый простой метод — обработка колец водой, иногда в качестве действующего вещества в неё добавляется перекись (пероксид) водорода. Для этого способа необходимо устроить «капельницу» из пластиковой бутылки, подающей воду в дроссельную заслонку. Попадая в камеру сгорания топлива, вода испаряется, а пар очищает цилиндропоршневую группу от нагара. На некоторых движках этот способ показывает достаточно эффективные результаты, однако существует опасность «словить» гидроудар, последствия которого для мотора могут быть плачевными.
  2. Ещё одно средство для очистки поршневых колец от нагара — это керосин в смеси с ацетоном. Таким дедовским способом было принято очищать кольца от нагара во времена СССР на старых вазовских автомобилях. Смесью ацетона с керосином необходимо очищать кольца вручную, то есть понадобится разбор движка. Так что кроме химической реакции, необходимой для очищения, здесь применяется и грубое механическое воздействие. Несмотря на неплохие результаты по очистке, у подобного средства есть и минусы. Керосин и ацетон агрессивны к маслу, так что после проведения процедуры его придётся поменять, также после раскоксовки можно испортить и свечи.
  3. Жидкости для очистки кухонных плит — ещё одно средство для раскоксовки, неожиданное открытое находчивыми автовладельцами. Они показывают неплохие результаты, так как действительно эффективно удаляют нагар с колец. Но у подобного способа есть несколько важных нюансов. Во-первых, придётся разбирать двигатель и снимать кольца. Во-вторых, необходимо именно оттирать детали от нагара, а не замачивать. То есть принципиальной разницы в очистке кухонный плиты и поршневых колец в данном случае нет. В-третьих, подойдут только дорогие импортные средства, так как они показывают наиболее эффективные результаты. Толку от дешёвых очистителей из ближайшего магазина, вероятнее всего, не будет. Ну и в-четвертых, эта жидкость имеет достаточно агрессивный химический состав. Содержащийся в ней натрий вреден даже для человеческого организма, так что процедуру нужно проводить в перчатках. Изготовляемым большей частью из чугуна поршневым кольцам химическое средство не повредит, а вот алюминиевым деталям цилиндропоршневой группы оно противопоказано. Так что применять его можно только при удалении нагара с колец, если же планируется и очистка поршней, то жидкость для кухонных плит не подходит.
  4. Следующее средство, применяемое для очистки колец от нагара, это димексид. Данный лекарственный препарат показывает неплохие результаты при раскоксовке. Но минусов от его применения не меньше, чем плюсов. Он эффективен только при температурах свыше +10 °C, так что применяют его только на горячем движке. Также для очистки придётся снимать кольца, так как при заливке в масло в качестве присадки димексид с ним не смешивается и начинается масляное голодание. Ну и дополнительным минусом можно назвать крайнюю агрессивность препарата — он может повредить человеческой коже, способен разъедать краску и т. д. В целом, это достаточно дешёвый, но довольно опасный способ раскоксовки.

К следующей группе можно отнести профессиональные химические средства, призванные очищать кольца от нагара. Они заливаются в масло в качестве присадок и способны эффективно удалять нагар с маслосъёмных колец. Применение таких присадок называют мягким способом раскоксовки. После заливки необходимо проехать пару сотен километров, а затем следует обязательно заменить масло.

Димексид является одним из самых распространённых средств для проведения процедуры раскоксовки, однако отзывы о препарате неоднозначные

Это неплохой способ по очистке колец от нагара, но и у него есть несколько недостатков. Во-первых, не получится очистить другие элементы цилиндропоршневой группы, так как масло с присадкой не попадает внутрь цилиндров. Во-вторых, эффективность таких присадок средняя — от лёгкого нагара они очистят, но вот с серьёзными осложнениями могут не справиться. Ну и в-третьих, после применения необходимо заменить масло и фильтр. К числу таких жидкостей, относятся, например, Kangaroo ICC300 или Gzox.

Разновидностью подобных средств являются присадки для топлива. Они добавляются не в маслозаливную горловину, а в топливный бак. Одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. После использования необходимо установить новые свечи зажигания. Замена масла и фильтра не требуется, что является несомненным плюсом. Такие очистители скорее являются профилактическими: от серьезного нагара они не избавят, но предотвратят его появление. К подобным средствам относится, например, присадка «Эдиал».

Ещё одна группа очистителей — профессиональные средства, которые не добавляются в масло, а впрыскиваются в цилиндры. К таким относится, например, всем полюбившаяся жидкость Mitsubishi Shumma. По мнению многих экспертов это лучше средство для удаления нагара с элементов всей поршневой группы. К этому же ряду относится и популярный отечественный очиститель ЛАВР. Подобные средства вводятся в цилиндры через трубочку, так что ни разбирать мотор, ни заливать очиститель в маслозаливную горловину не требуется. После выдержки в несколько часов жидкость сливается вместе с остатками нагара. К недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость, а у некоторых средств — и агрессивный химический состав.

Способы раскоксовки

Все виды раскоксовки можно разделить на две большие группы: в первом случае необходимо разобрать двигатель и демонтировать поршневые кольца, во втором очистку можно осуществить и без снятия мотора.

Разборка двигателя

При разборке двигателя можно добиться наилучших результатов. Такой метод применяется при серьёзной закоксовке, когда поршневые кольца практически не справляются со своими функциями. Это самый надёжный способ раскоксовки — все детали цилиндропоршневой группы разбираются и либо отмачиваются в химическом средстве, например, смеси керосина с ацетоном, либо очищаются вручную с помощью щёток. Таким образом можно убрать весь нагар, что может быть труднодостижимо при использовании других методов. Нагар в поршневых кольцах может копиться годами, и если с очисткой компрессионных колец присадки справляются отлично, то к маслосъёмным доступ химических средств затруднён. Разборка двигателя и замачивание элементов цилиндропоршневой группы в растворителе позволяют убрать даже самый застарелый нагар.

Замена маслосъёмных колец или их очистка при разборке является наиболее действенным методом раскоксовки

Минус этого способа раскоксовки также понятен. Он доступен только тем, кто хорошо разбирается в устройстве мотора и способен разобрать и собрать его без неприятных последствий. Новичкам в этом случае лучше обратиться в автосервис.

Без разборки

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя осуществляется химическими средствами и подразумевает применение мягкого или жёсткого методов. При мягком способе используются профессиональные присадки, добавляемые в масло или в топливо. При использовании жёсткого метода специальное средство впрыскивается в цилиндры мотора.

Мягкий метод подразумевает, что раскоксовка происходит на ходу во время движения автомобиля. Последовательность действий метода выглядит следующим образом:

  1. Присадку целесообразнее использовать перед плановой заменой масла, так как её применение подразумевает дальнейшее проведение этой процедуры. Средство просто вливается в маслозаливную горловину, никакой предварительной подготовки не требуется.
  2. Затем автомобиль эксплуатируется в мягких режимах, так как жёсткие условия могут повредить движку.
  3. После того, как пробег составит 200 км, необходимо поменять масло и масляный фильтр.

Разумнее всего проводить раскоксовку мягким методом перед плановой заменой масла

Присадки в топливо используются ещё проще:

  1. Средство вливается в топливный бак, одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. Целесообразнее всего залить средство, после чего заправить полный бак на автозаправке.
  2. Эффект от применения присадок возникает на скорости движения автомобиля свыше 60 км/ч. Так что будет не лишним совершить загородную поездку.
  3. После того, как стрелка указателя уровня топлива приблизится к нулю, следует заменить свечи зажигания.

Схема применения жёсткого метода раскоксовки выглядит совершенно иначе. В этом случае средство для очистки заливается напрямую в цилиндры мотора. Раскоксовка происходит не во время движения, а путём замачивания деталей химическим средством, но без разбора движка. Жёсткий метод можно назвать комбинированным, так как он сочетает в себе элементы мягкого способа и метода с разбором двигателя.

Жёсткая раскоксовка требует подготовки автомобиля и строгого соблюдения правил очистки. Последовательность действий при использовании средства ЛАВР или подобного химического очистителя выглядит следующим образом:

  1. Машину предварительно нужно установить в горизонтальную плоскость. Двигатель желательно прогреть до рабочих температур — такой режим создаёт эффект паровой бани, который размягчит нагар.
  2. После этого нужно отсоединить высоковольтные провода, выкрутить свечи зажигания (на бензиновом авто) или форсунки (у дизельных моторов).
  3. Следует выставить поршни в среднее положение (можно проверить длинной отвёрткой).
  4. Далее нужно через трубку залить средство для раскоксовки в цилиндры. Для заливки используется трубка, входящая в комплект очистителя.
  5. Затем нужно закрутить свечи (форсунки) обратно, чтобы жидкость не испарялась. Делать это лучше не до конца, чтобы не создавать избыточного давления в цилиндрах.
  6. Сливать средство следует через период, указанный в руководстве по пользованию. Для лучшей очистки колец от нагара желательно заливать на максимально возможный период (до 12 часов).
  7. После истечения указанного периода свечи нужно вновь открутить. Чтобы очиститель не выплеснулся из колодцев и не повредил резиновые элементы в подкапотном пространстве, делать это необходимо с некоторой долей осторожности.
  8. Затем нужно удалить остатки жидкости из цилиндров. Для этого следует провернуть стартер несколько раз, предварительно закрыв свечные колодцы тряпками. Оставшаяся жидкость должна «вылететь» из свечных колодцев на тряпки.
  9. Далее нужно вкрутить свечи, завести мотор и прогреть его до рабочих температур на холостых оборотах.
  10. После вышеуказанных действий можно совершить краткую поездку, не поднимая обороты двигателя выше 4 тыс. об/мин. Во время поездки из выхлопной трубы может идти белый дым, что является нормальным эффектом после проведения операции.

Средство для раскоксовки удобнее всего заливать в цилиндры при помощи шприца и трубки

Жёсткий метод очистки предусматривает обязательную замену масла и фильтра, так что после пробной поездки нужно немедленно этим заняться. Для закрепления результата через сотню километров пробега желательно произвести повторную раскоксовку. В этом случае всю последовательность действий, в том числе и смену масла и фильтра, необходимо повторить.

Как видно, раскоксовка поршневых колец — не самая трудная задача. Однако это утверждение верно исключительно для случаев очистки колец без разбора двигателя. Раскоксовку с разбором следует проводить только тем водителям, кто имеет богатый опыт по ремонту своего «железного коня». Начинающим же автовладельцам лучше доверить разбор двигателя сотрудникам автосервиса.

Результатом любого из методов раскоксовки должны стать увеличение мощности двигателя и снижение расхода масла. Наилучшие результаты даёт механическое удаление нагара с разбором двигателя и жёсткий метод раскоксовки. Мягкий способ очистки с использованием присадок в большей степени носит профилактический характер — застарелый нагар таким способом удалить не удастся.

Как ни парадоксально, современные моторы во многом похожи на архаику 60-70-х годов прошлого века. Как и тогда, к 120–150 тысячам километров двигателю необходима «капиталка-лайт», с разборкой, заменой колец и вкладышей, а заодно с отмыванием масляных отложений. Разберемся, почему это происходит и можно ли обойтись «малой кровью», не разбирать двигатель и просто залить состав для раскоксовки.

Про причины

П римерно 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, который бы мог переносить порой очень жесткие режимы работы поршневой группы и отвратительную работу масла. А еще – выдерживал бы длительную работу на грани детонации (а то и за ней), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малыми оборотами. Примерно в тех же условиях работают и современные моторы.

Напомню на всякий случай, что детонация – это не хлопки недогоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Взрывная волна при этом разрушает детали двигателя, а температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании понемногу разрушает поршни, образуя на поверхности кратеры, портит свечи зажигания и клапаны. Но особенно разрушительна детонация смеси до момента зажигания – в этом случае давление в цилиндре повышается особенно резко, и взрывная волна может сломать поршневый палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши. А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкий рост температуры отработавших газов ( EGT ) приводит в том числе к расплавлению поршней, особенно при наличии мест локального перегрева из-за утечек газа в картер.

Именно из-за риска детонации бензиновым моторам приходится довольствоваться малой степенью сжатия, смесью близкой к стехиометрической и регулировать рабочий процесс дросселированием.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития ДВС в очередной раз пришлось довести рабочий процесс до самого «края». В 1960-е у конструкторов была проблема с точным смесеобразованием (дело было до массового внедрения инжекторов), а химическая промышленность не могла еще дать качественное масло, сохраняющее свои свойства в разных условиях. Сейчас причины у детонации другие – просто повышение температуры и работа на грани возможного позволяет экономить топливо. Но суть тем не менее одна. Поршневая группа современных моторов – в зоне риска, вкладышам коленвала и всем подшипникам тоже достается, масло коксуется в блоке и особенно – на поршнях. Отсюда необходимость в «капиталке-лайт» на 120–150 тысячах километров пробега.

Зачем это нужно

Подвижность поршневых колец, плотная посадка клапанов и чистота камеры сгорания – это три фактора, сильно влияющих на эффективность работы двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество остающегося на стенках двигателя масла. При снижении их подвижности или полной закоксовке нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и возрастает угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает расти. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность проявления детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогаров и появления трещин.

Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит эффективность сгорания, так и для охлаждения собственно клапанов – тепло от тарелки клапана по большей части уходит в головку блока через его фаску. И если контакт плохой, то клапан перегревается, и вот уже снова поднимает голову детонация.

Ну и, наконец, от чистоты камеры сгорания и поршня зависит как степень сжатия мотора (ведь нагара может оказаться много), так и степень поглощения поршнем и ГБЦ тепла при сгорании топлива. А разнообразные твердые частицы нагара и неровности стенок способствуют появлению очагов все той же сокрушительной детонации, которой стараются всеми силами избегать.

Еще раз, резюмируя: на всех современных моторах условия работы столь суровые, что масло коксуется на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах весьма активно. К 120–150 тысячам километров нужно с этим что-то делать, а если пренебречь, то можно за ближайшие 20–30 тысяч разрушить мотор детонацией. Вопрос – можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химической раскоксовкой?

Процесс раскоксовки. Дедовские методы

За долгие годы работы ДВС научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самым «дедовским», несомненно, можно считать попытку очистить все смесью керосина и бензина. Бензин в смеси не для лучшего сгорания, а чтобы керосин меньше вредил резиновым деталям мотора.

Достаточно залить смесь в цилиндры и изредка «шевелить» мотор, поворачивая коленвал туда-сюда для облегчения прохождения смеси к поршневым кольцам. Подержать, сколько можно, потом прокрутить мотор стартером, и остатки раскоксовочной смеси вместе с растворенной грязью вылетят. А немного смеси попадет в картер и испарится позже.

Метод вполне популярен и сейчас, благо компоненты доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ. Да вот только эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на отмывание сравнительно низкотемпературной золы, причем процесс нужно было повторять буквально каждые пару месяцев. У современных моторов нагар совершенно другой: жесткий, высокотемпературный, даже если получается он за счет попадания в камеру сгорания масла.

Куда более экзотическим способом оказалась раскоксовка водой, она же раскоксовка спиртом. Когда-то люди заметили, что на моторах, которым на форсаже впрыскивают водометанольную смесь, поршень и камера сгорания просто блестят. Поиски причины указали на воду – именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично воздействует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание H 2 O + O 2 – вообще штука убойная при высоких температурах. Разумеется, пар не проникает слишком глубоко, зато там, куда проникает, отшибает от металла буквально пласты наслоений. А они уже вылетают с выхлопными газами дальше.

На карбюраторном моторе процесс раскоксовки обычно заключался в смешивании бензина и водки в пропорции 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора. Дальше все просто: включался «подсос», и мотор засасывал смесь. Час работы на холостых или неспешного движения – и агрегат чистый. Можно ездить дальше, но часто операцию проводили перед капремонтом, чтобы не отмывать детали вручную.

Те же методы, но уже сегодня

По сути мало что изменилось с тех пор, но более стойкий нагар в намного меньшем объеме все равно вредит моторам. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но зато «приклеиваются» в канавке уже совсем намертво. Дедовские методы приходится усовершенствовать.

К сожалению, за годы развития моторов они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли целым рядом весьма хрупких и чувствительных ко всем процессам в камере сгорания компонентов, лямбда-сенсорами, датчиками EGT , форсунками непосредственного впрыска и, наконец, катализаторами и сажевыми фильтрами. Все они совсем не рады летящим из камеры сгорания кускам твердой сажи и каплям воды. И уж тем более не радуются непонятным углеводородам в жидкой фазе с примесями. Но необходимость в очистке мотора остается. Что делать?

Усовершенствование обычной раскоксовки керосином привело к появлению целого арсенала смесей. Порой мало отличающихся от «оригинала» гаражного розлива, а порой весьма инновационных и тщательно проработанных.

Большая часть смесей – это тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные – в основном из керосина с минимумом примесей, более продвинутые содержат ксилолы и сольвенты, которые растворяют куда быстрее и лучше.

Но помимо весьма консервативных растворов, существуют и настоящие «шедевры» вроде состава Mitsubishi Shumma , который содержит еще и раствор аммиака (нашатырный спирт), и комплекс органических кислот. Разумеется, в названии этого состава не зря присутствует название автомобильной компании: это сервисная жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то, при появлении серии моторов GDI с непосредственным впрыском, обнаружилось, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска у них повышенное содержание твердых веществ в газах и склонность к нагарообразованию. Компания разработала специальную смесь для профилактических работ на ТО, ведь не разбирать же мотор для очистки каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно более выражен, чем от обычных органических растворителей, этот состав и несколько ему подобных действительно способны изменить что-то в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Раскоксовка водой тоже пригодилась. На моторах с впрыском бензина она проводится немного сложнее, чем на старинных карбюраторных, но суть та же. Вода в этом случае подается через капельницу или иное дозирующее устройство на повышенных оборотах. Эффект ровно тот же. Есть вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, причем в процессе сочетается очистка водой и растворителями.

Кстати, новомодные системы впрыска воды для наддувных моторов работают именно как обычная водяная система раскоксовки, и эффект они обеспечивают тот же.

Есть ли эффект?

Агрессивная реклама многих простейших препаратов утверждает, что эффект от применения обычных органических растворителей при раскоксовке чуть ли не превращает старый мотор в новый, компрессия увеличивается и выравнивается, а мощность растет. На практике подобное воздействие простейших смесей можно получить лишь в очень запущенных случаях – например, на моторах, эксплуатирующихся короткими поездками, да еще и с «жором» масла.

Во всех остальных случаях это в основном плацебо: эффект минимален, если вообще есть.

Проблема, как я уже говорил, в том, что нагар у современных моторов обычно очень жесткий и стойкий даже к механическим методам очистки, а кольца очень плотно приклеиваются к поршням, к тому же жидкости очень сложно попасть в щель между поршнем и цилиндром, и еще сложнее добраться до второго и третьего колец. При длительной промывке положительный эффект более выражен, но в любом случае, дешевые «антикоксы» – это, по большей части, выброшенные на ветер деньги.

Профессиональные составы для раскоксовки обеспечивают куда лучший результат. Нет, я вовсе не про увеличение компрессии и восстановление работы поршневых колец, я про очистку камеры сгорания. При применении «на горячую», да еще и при длительном воздействии, агрессивная химия вычищает металл до блеска.

К сожалению, с поршневыми кольцами все не так хорошо: иногда эффект заметен, а иногда – нет, все зависит от конструкции мотора, ситуации и, наверное, от расположения звезд. Чаще всего компрессия возрастает, а вот масляный аппетит не уменьшается. Компрессионные кольца, как известно, расположены выше маслосъемных, и состав легко восстанавливает подвижность верхнего компрессионного кольца. Положение второго кольца обычно облегчается несильно, а вот для очистки маслосъемного и сливных отверстий в поршне проникающей через зазор смеси просто не хватает. Притом в этой зоне количество лакообразования и масла как раз максимально, а значит и химических веществ требуется много.

«Переборщить» с промывочным составом тоже можно, он весьма агрессивен по отношению к покрытию поршня, резиновым уплотнениям и маслу, поэтому стандартная методика применения достаточно осторожно советует короткую процедуру очистки и очень малые дозы составов. Но риск – дело благородное, и иногда нарушение правил помогает избежать серьезного ремонта.

Раскоксовка водой тоже крайне эффективна для очистки камер сгорания и клапанов, особенно впускных. Но изменения в работе поршневых колец, опять же, минимальны.

Риски

С положительными изменениями понятно, но есть же и шансы на негативное развитие событий? Помимо прогнозируемых рисков на загрязнение свечей, катализаторов и прочего, есть еще и ненулевые шансы получить кусок кокса прямо под поршневые кольца и царапину на зеркале цилиндра. Или большой кусок нагара прямо под клапан, что может привести к его поломке или столкновению клапана и поршня. К счастью, шанс на такого рода неприятность невелик, но и забывать о такой возможности не стоит.

Про раскоксовку водой стоит сказать, что при ее применении довольно высок риск гидроудара, особенно если проводить процедуру неаккуратно. Многие сервисы просто не берутся за эту работу, если не уверены в своих силах.

Где стоит применять

Чистота одинаково полезна для всех моторов, но положительный эффект более всего заметен для двигателей с масляным аппетитом, особенно – давним, для моторов с алюсиловым покрытием цилиндров и высокофорсированных двигателей, чаще – с турбонаддувом.

С масляным аппетитом все просто, в этом случае камера сгорания настолько зарастает, что степень сжатия может повыситься еще на единичку, а клапаны могут потерять подвижность. Очистка спасает ситуацию еще на какое-то время.

Алюсиловые моторы очень боятся попадания твердых частиц на стенки блока – покрытие слишком тонкое и легко повреждается даже сажей. Так что удалить все лишнее с поршня заранее, не дожидаясь появления действительно крупных отложений, действительно стоит. К тому же алюсиловое покрытие легко повреждают и залегшие поршневые кольца. Правда, и риск тут несколько повышенный, но зачастую такие двигатели настолько сложны и дороги в ремонте, что профилактическая сборка-разборка для них просто не вариант.

Ну а с турбомоторами все еще понятнее. Они работают во всех режимах и оборотах на пределе форсирования рабочего процесса, а значит даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня сильно облегчают им жизнь. Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз почистить хотя бы зону верхнего поршневого кольца уже за благо.

Нужно ли лично вам и что именно?

Если ваша машина старше пяти лет и/или имеет мотор из группы риска, то, скорее всего, химическая раскоксовка лишней не будет. Она позволит немного улучшить характеристики работы. А вот в запущенных случаях, когда хочется устранить масляный аппетит, все не так однозначно.

На моторах старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, ведь зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз. На сравнительно свежих конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, поскольку причины попросту нельзя устранить таким образом.

В общем, как временная мера раскоксовка может помочь в ряде случаев. Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию машины, а не на продажу ее в ближайшие месяцы, то от «капиталки-лайт» с заменой колец вам никуда не уйти.

Всем привет. Тема сегодняшней статьи – правильная раскоксовка двигателя. В статье рассмотрены популярные способы раскоксовки и анализируется эффективность каждого из них.

Немного теории.

В двигателях внутреннего сгорания на поршне устанавливаются 3 кольца – 2 компрессионных (именно они обеспечивают сжатие смеси в цилиндре) и одно маслосъемное. При работе двигателя в процессе сгорания топлива на поверхностях поршня и камеры сгорания откладывается нагар. Особенно интенсивно это происходит зимой и при городском цикле движения.

Часть этого нагара неизбежно попадает на поверхность колец и забивает их.3 смеси керосина (80%) и моторного масла (20%), или ацетон (30%), керосин 30%, бензин (30%), масло моторное (10%).

После этого прокручиваем двигатель туда сюда несколько раз (на старых автомобилях это было несколько проще, но и современный двигатель можно, без свечей зажигания, провернуть руками, например, за шкив или за ремень генератора).

Оставляем автомобиль на ночь.

Утром заворачиваем свечи, запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу порядка 10ти минут.

После этого меняем масло и эксплуатируем автомобиль в обычном режиме.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны маслу, и оно потеряет свои свойства. Соответственно эту раскоксовку лучше делать перед сменой масла, чтобы не переплачивать за его замену.

Раскоксовка двигателя гидроперитом.

Это сегодня классика жанра, на 5 литров воды разводят шесть таблеток перекиси водорода (гидроперита) и проливают это дело через двигатель. Делается это примерно так:

Не принципиально карбюратор или инжектор…. Главное не перелить воду и не словить гидроудар.

На самом деле гидроперит тут не сильно и нужен, разницы между раскоксовкой водой и раскоксовкой перекисью водорода я не заметил. Огромным плюсом этого метода является то, что водяной пар отмоет нагар и с клапанов и со стенок камеры сгорания и с днища поршня и с колец. Так же если двигатель не сильно изношен то не так много воды попадет в масло и сооответсвенно можно обойтись без его замены (понятно будет после суток езды – если под крышкой маслоналивной горловины не появилась эмульсия, то можно не менять масло).

Раскококсовку этим методом следует делать очень аккуратно, так как при ошибке велик риск словить гидроудар и испортить двигатель.

Достижения современной химии – средство LAVR.

Раскоксовка лавром во многом аналогична дедовскому методу, но химия в его составе несколько иная, поэтому и раскоксовывают им несколько иначе.3 моторного масла.

  • заверните свечи
  • Замените масло и фильтр
  • Запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты на холостом ходу.
  • Самая правильная раскоксовка двигателя.

    Уважаемые читатели я думаю всем очевидно, что любая химия не сможет убрать нагар полностью!

    Полностью удалить нагар, и раскоксовать залегшие кольца, можно только разобрав двигатель и вынув поршни.

    Когда двигатель разобран нагар с каналов колец и поверхностей поршней отлично убирается 646 растворителем или, по старому дедовскому рецепту, все с чего требуется отмыть нагар, замачивается в керосине и шаркается щетками.

    Очевидно, что метод раскоксовки связанный с разборкой двигателя даст самый качественный и гарантированный результат, но это очень дорого и соответственно сегодня так никто не поступает!

    Разбирают двигатель только для текущего или капитального ремонта!

    Источник Источник http://vazweb.ru/desyatka/dvigatel/raskoksovka-kolets-svoimi-rukami.html
    Источник Источник http://www.kolesa.ru/article/raskoksovka-motorov-kak-alternativa-kapremontu-stoit-li-delat-i-kak-pravilno
    Источник Источник Источник Источник http://life-with-cars.ru/remont-v-garazhe/dvigatel/pravilnaya-raskoksovka-dvigatelya-sredstva-sposoby-hitrosti/

    Инструкция по проведению раскоксовки поршневых колец своими руками, видео

    Раскоксовка поршневых колец в двигателе является распространенной процедурой для тех моторов, чьи кольца подверглись образованию нагара. Что делать, если поршневые кольца залегли? Какой раскоксовыватель помогает наиболее эффективно справиться с этой проблемой? Как сделать раскоксовку водой, керосином или специальным средством в домашних условиях? Пошаговая инструкция с другой полезной информацией по этому вопросу представлена ниже.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Что способствует образованию нагара?

    Для опытных автомобилистов не секрет, что залипание поршневых колец со временем становится причиной потери их мощности. Это происходит в результате скопления отложений и нагара от отработавшей моторной жидкости, которая забивает каналы поршня. Таким образом свои свойства теряют и уплотнения между цилиндром и поршнем.

    Нагар на поршневых кольцах

    По каким же причинам поршневые кольца забиваются коксом?

    Их существует несколько:

    1. Первой и наиболее распространенной причиной закоксовки является регулярная езда на низкокачественном топливе. Поскольку октановое число некачественного бензина слишком низкое, двигателю приходится работать более чем в полную силу, чтобы обеспечить должную мощность. Как правило, некачественный бензин содержит в себе повышенный уровень всевозможных присадок, в том числе и металлосодержащих.
    2. Еще одной причиной является попадание моторной жидкости в камеру сгорания. Как правило, это происходит в результате выхода из строя маслоотражательных колпачков (или если они отработали свой ресурс эксплуатации). В данном случае раскоксовка поршневых колец является, скорее всего, дополнительной процедурой, поскольку она позволит только ненадолго улучшить уровень компрессии в двигателе. А вот в первую очередь необходимо будет осуществить замену самих колпачков.
    3. Выход из строя или износ поршневых колец. Если кольца износились и начали залегать, то из-за этого на стенках каналов может оставаться моторная жидкость. Таким образом в подобных двигателях наблюдается повышенное нагарообразование, отчего кольца и закоксовываются. В этом случае проблема также решается исключительно заменой компонентов, поскольку одна только раскоксовка поможет решить проблему только на время.
    4. Иногда происходит залипание поршневых колец в результате регулярного использования транспортного средства на короткие поездки. Как правило, в таких случаях залегание возникает, когда мотор автомобиля не успевает полностью прогреться, что впоследствии негативно сказывается на его работе. Собственно, то же самое касается и регулярных поездок на непрогретом двигателе зимой.
    5. Использование низкокачественной или поддельной моторной жидкости также является распространенной причиной залегания колец. Каждый опытный автолюбитель знает, что использование качественного масла является важным моментом, поскольку появление нагара напрямую зависит именно от этого. Собственно, поэтому автомобилистам необходимо учитывать рекомендации производителей машин при покупке расходных материалов.

    Когда необходима раскоксовка?

    Теперь попробуем разобраться, в каких случаях необходима раскоксовка поршневых колец двигателя внутреннего сгорания, а именно — поршневых колец. Основные симптомы, по которым можно определить эту неисправность, представлены ниже.

    1. Повышенный расход моторной жидкости. Если вам приходится доливать около 300 грамм масла в двигатель на 1 тысячу километров пробега, то, скорей всего, вашему авто необходима раскоксовка поршневых колец. Есть вероятность, что в таких случаях автомобиль также будет дымить.
    2. Автомобиль начал троить, при езде периодически пропадает мощность, что особо ощущается при трогании с места или езде в гору. Как правило, это обусловлено неверным, вернее слишком низким уровнем компрессии в цилиндрах. В таких случаях транспортное средство будет работать нестабильно. Помимо потери мощности, машина может просто глохнуть на светофорах или прямо посреди дороги.
    3. Слишком повышенный расход бензина. Если машина стала потреблять на порядок больше топлива, при этом данный симптом сопровождается потерей мощности двигателя и необходимостью добавления масла, то ДВС нуждается в раскоксовке.
    4. Детонация мотора. Как правило, детонация наблюдается в случае увеличения оборотов транспортного средства. Но бывают и случаи, когда двигатель детонирует и на холостом ходу. Детонация сопровождается постукиванием гидрокомпенсаторов (так называемых пальчиков) и нестабильной работой мотора. Регулярная эксплуатация транспортного средства с таким двигателем со временем приведет к более серьезным проблемам.
    5. После замены масла на некачественное. Если вы знаете, что произвели замену моторного масла на некачественное, что сопровождается его расходом и появлением осадка, а автомобиль прошел уже практически 10 тысяч километров. В этом случае необходимо не только раскоксовать кольца, но и как можно скорее заменить масло на более качественное.

    Мнение специалиста

    Я не верю в раскоксовку колец потому, что когда делаем двигатель, отвозим на мойку, там его промывают химией с паром, и после этого берешь старое кольцо и чистишь каналы, нагар нелегко счищается.

    Как сделать раскоксовку своими руками?

    Каждого автомобилиста, который столкнулся с такой проблемой, интересует вопрос, какое лучше использовать средство для раскоксовки поршневых колец. О наиболее популярных методах раскоксовки поршневых колец при помощи специальных жидкостей, антикокс присадок и дедовских способах вы сможете узнать ниже.

    Мягкий способ раскоксовки

    Такой метод подразумевает использование специальной жидкости в виде присадок непосредственно в топливо. К примеру, можно использовать антикокс присадку Идеал. Использование такого средства не займет много времени и сил, сам способ является одним из наиболее легких. В бензобак просто заливается определенный объем присадки. В случае с антикокс присадкой Идеал 50 мл присадки будет достаточно на 40-60 литров бензина. Следует также отметить, что данная раскоксовка может использоваться как в бензиновом, так и дизельном двигателе.

    Что касается преимуществ данного способа:

    • раскоксовать поршневые кольца таким антикоксом можно без демонтажа форсунок и свечей зажигания;
    • средство вводится в бензобак довольно быстро;
    • на сроки замены масла в двигателе этот метод никоим образом не влияет;
    • на поверхности колец образуется слой защитной пленки, что в результате позволяет предотвратить образование отложение и нагара на необходимых компонентах мотора.
     Загрузка …

    Однако, согласно отзывам автомобилистов, данный метод имеет и определенные недостатки.

    Мы не рекламируем присадки, поэтому обработали отзывы автолюбителей, собранные на различных интернет-ресурсах, чтобы наши пользователи владели наиболее точной информацией:

    1. Такой метод является наиболее актуальным, когда на элементах ДВС еще не образовался нагар. То есть, по сути, его можно назвать профилактическим средством. Если на компонентах мотора появился нагар, то подобные присадки не справятся с его удалением.
    2. Антикокс присадки в топливо не позволяют должным образом раскоксовать клапаны мотора или камеру сгорания.

    Жесткий метод раскоксовки

    Данный метод подразумевает обязательную замену моторной жидкости после его осуществления. Рассмотрим процесс очистки колец от нагара с использованием отечественного средства Лавр. Лавр является одним из наиболее дешевых и востребованных средств для таких работ.

    1. Машина должна стоять на ровной поверхности, ее следует прогреть до рабочей температуры.
    2. После того как мотор прогрелся, его нужно заглушить, после чего демонтировать свечи зажигания или форсунки (Лавр можно использовать как в бензиновом, так и дизельном моторе).
    3. Все поршни мотора должны быть выставлены в одном положении. Для этого проворачивайте коленчатый вал до необходимого момента по часовой стрелке.
    4. Далее, Лавр следует залить в мотор авто. По инструкции Лавр заливается на 1-2 часа, но опытные автомобилисты рекомендуют оставлять его на ночь. Чтобы Лавр не испарялся, свечи можно закрутить на ночь, затягивать их необязательно.
    5. Когда срок действия Лавра (или другой подобной присадки) уже прошел, свечи нужно демонтировать, а их отверстия накрыть тряпкой. Теперь следует стартером провернуть коленчатый шкив на протяжении 5-7 секунд. Это даст возможность Лавру удалиться из системы вместе с нагаром.
    6. Затем свечи или форсунки опять устанавливаются на место, мотор заводится на 5-10 минут.
    7. Отработанное масло сливается, заливается новое и меняется фильтр.

    Эксплуатация Лавра не займет много времени и сил. Лавр является хорошим отечественным средством, что подтверждается отзывами.

    С присадкой в масло

    Перед заменой масла, за 200-300 километров, присадку (можно использовать Ликви Моли или подобное средство) следует залить через маслозаливную горловину. Транспортное средство используется в обычном режиме, при этом лучше не ездить на повышенных оборотах. После этого жидкость просто сливается и заливается новое масло. Меняется фильтр. Как видите, ничего сложного.

    Раскоксовка водой

    Очистка колец при помощи капельницы с водой

    Раскоксовка водой также является неплохим вариантом удаления нагара. Лучше использовать дистиллированную воду для этих целей. Суть данного процесса заключается в подключении обычной медицинской капельницы с водой к блоку дроссельной заслонки. Необходимо настроить капельницу таким образом, чтобы вода капала с интервалом в 2-3 секунды.

    Автомобиль с капельницей с водой можно оставить в гараже или ездить. Только в последнем случае воду следует залить в дополнительный расширительный бачок. В день будет уходить не менее 10 литров дистиллированной воды. В капельницу с водой следует добавить сетку, чтобы отфильтровать весь мусор. Согласно рекомендациям специалистов, с такой системой можно проехать 200-400 км, а результат очистки водой проверяется путем демонтажа и оценки свечей зажигания.

    Видео «Раскоксовка поршневых колец в домашних условиях»

    О том, как своими руками осуществить раскоксовку колец, вы сможете узнать из этого видео.

    Раскоксовка двигателя своими руками

    Процесс происходит по нарастающей, приводя к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов.

    Коксование также является причиной ускоренного износа цилиндропоршневой группы. В критических случаях при сильных нагарообразованиях возможен самозапуск двигателя после остановки, т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

    А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи:

    • долгая стоянка автомобиля;
    • использование некачественного масла;
    • несвоевременная его замена;
    • перегрев двигателя;
    • работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.)
    • и т.д. и т.п.

    Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении.

    Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.

    Способы раскоксовки двигателя можно условно разделить на два типа:

    • «Мягкая» очистка подразумевает очистку от нагара только поршневых колец двигателя, поскольку очищающий состав (промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец) добавляется в моторное масло за 100-200 км до его замены. Вплоть до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. По замыслу производителей таких препаратов, химический состав раскоксователя должен аккуратно воздействовать на нижние маслосъемные поршневые кольца, которые чаще всего подвержены залеганию.
    • «Жесткая» очистка заключается в заливке определённой «автохимии» в цилиндры двигателя через свечные отверстия. На данный момент это самый действенный вариант раскоксовки, который активно используется как автовладельцами самостоятельно, так и в автосервисах.

    Последовательность жесткой раскоксовки двигателя

    1. Автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выкручиваем свечи или снимают форсунки.
    2. Ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто или заднее на заднеприводных и включаем 5-ю передачу, прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть «храповичный» ключ, тем ещё легче.)
    3. Через свечные отверстия заливаем в цилиндры средство для раскоксовки согласно инструкции. Свечные колодцы при этом рекомендуется закрыть, слегка наживив свечи, чтобы двигатель остывал дольше и более полно воссоздался эффект «паровой бани», при котором нагар лучше откисает и размягчается.
    4. Отключаем зажигание.
    5. В течении 10-15 мин. происходит «размачивание» нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх — вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.
    6. Делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу!!!) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся там жидкость. Обычно свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство.
    7. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!!
    8. Собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом. Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. После заводки дайте мотору поработать на повышенных оборотах 10-15 минут.
    9. После этого можете ехать. Первые 5-10 км будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт. Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время.
    10. После этого требуется поменять масло.

    В идеале лучше применять эти два способа совместно:

    • Добавить в моторное масло промывку масляной системы с эффектом раскоксовки колец, проехать 100-200 км;
    • После этого сделать «жесткую» раскоксовку цилиндров;
    • И обязательно поменять масло.

    В нашем интернет-магазине можно приобрести следующие средства для полноценной раскоксовки двигателя:

    Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя

    Поршень в цилиндре автомобильного двигателя уплотняется при помощи металлических разрезных пружинных колец. Эти важнейшие детали выполняют несколько функций, поэтому их отказ проявляется достаточно заметно (большой расход масла), после чего владельцу машины хочется принять экстренные, но недорогие меры, ведь разбирать и капиталить мотор мало кому нравится.

    Содержание статьи:

    Для чего делают раскоксовку мотора

    Термин «раскоксовка» порождён психологией людей, которым по природе свойственно верить и надеяться на лучшее. Долить куда-нибудь в машине волшебное средство и всё сразу починится само. Иногда так и бывает, но в общем случае горчичниками переломы не лечат.

    Как и потерю (иногда наоборот, увеличение) компрессии в цилиндрах, сопряжённую с резким ростом расхода масла на угар. Часто это происходит из-за снижения подвижности колец в своих канавках на поршне.

    Симптомы проблемы

    Хороший двигатель обычно не требует доливки масла от замены до замены. Утечек нет вообще, а на угар уходит примерно столько, сколько его помещается между метками на щупе. Встречаются двигатели, где сознательно расход масла увеличен в угоду топливной экономичности, но это уже конструктивные нюансы.

    По теме: Как повысить мощность двигателя автомобиля

    Неполадки начинаются с увеличением расхода масла. Теоретически от полулитра до литра на тысячу километров пробега ещё можно считать допустимым угаром, хотя ничего хорошего это не предвещает, но дальше надо принимать меры.

    Одновременно изменяется компрессия. Причём она может и увеличиться. Если маслосъёмные кольца не справляются, то зазор между поршнем и цилиндром буквально заливается маслом и проявляется эффект масляной компрессии. И наоборот, при залёгших и потёртых компрессионных кольцах, но ещё работающих маслосъёмных, компрессия упадёт.

    Процесс раскоксовки

    Кольца могут быть ещё в приличном состоянии, но потерять подвижность за счёт большого количества нагара и отложений в их канавках.

    Тому способствуют:

    • плохое масло, особенно минеральное и всевозможные «полусинтетики», которые иногда ещё хуже;
    • пренебрежение рекомендациями по учащённой замене масла, даже заводские нормы сильно завышены;
    • перегревы двигателя, образование нагара на поршне в зоне колец.

    Выглядит логичной мысль, что достаточно этот нагар растворить или отмыть и мотор снова оживёт. Идея породила массу конкретных воплощений, изобретательство всегда максимально проявляется, когда хочется обмануть судьбу.

    Дедовский способ

    Так был назван метод раскоксовки, заключающийся в заливании в цилиндры слегка прогретого двигателя смеси из всегда имеющихся под руками растворителей, а именно, керосина и ацетона. Для загустения смеси добавляется моторное масло. По идее нагар вокруг колец должен раствориться и стечь в картер, а что останется будет уничтожено после запуска двигателя.

    Раствор выдерживался при ввёрнутых на место свечах по разным рекомендациям от получаса до суток, после чего цилиндры продувались, масло менялось, и двигатель запускался.

    Механический способ

    Удаление нагара механически – наиболее эффективное и научно обоснованное средство. Правда, для этого двигатель придётся разобрать.

    А дальше, если следовать технически грамотному пути, то даже не раскоксовывать поршни, а заменить их на новые, промерами установив, необходима или нет расточка под ремонтный размер. Вряд ли кольца залегли у ещё неизношенного двигателя.

    Используем химию

    Отличие современных средств от дедовского ацетона состоит в разнообразии применяемых растворителей. Самое главное в наличии пенных раскоксовок.

    Эти составы способны удерживаться в цилиндре, работая даже тогда, когда обычные жидкости уже давно стекли в картер. Эффективность растёт. Особенно если применять средство многократно. Чем больше его попадёт в канавки, тем более вероятен положительный результат.

    Используем гидроперит

    Давно уже мотористы заметили, что при пробоях прокладок, когда вода попадала в цилиндры, поршни и клапаны хорошо отмывались от нагара. Эффект решили использовать для раскоксовки. Кто-то догадался дополнить воду гидроперитом, то есть смесью перекиси водорода с карбамидом (мочевиной). Очищающие свойства усилились.

    Нагар в камере сгорания действительно отделялся, но как этот очиститель может попасть к кольцам непонятно. Тем не менее, простота подачи воды с растворёнными дешёвыми таблетками через капельницу во впускной коллектор многих привлекает, а эффект плацебо никто не отменял.

    Делать или не делать (риски)

    Реально существуют сильнейшие растворители, которые способны удалить отложения. Но две проблемы не решены – как доставить продукт в закрытую зону канавок и кто запретит составам пойти дальше и растворить то, что растворять не положено.

    Случаи гибели моторов после раскоксовки не редкость, поэтому лучше не играть в эту рулетку, а разобрать двигатель.

    Чем раскоксовывать?

    Если уж принято решение раскоксовывать, то следует не колдовать с капельницами, а приобрести специализированный пенный препарат и точно следовать инструкции по применению.

    Их выпускается огромное количество, у всех свои достоинства и недостатки. Можно ознакомиться с независимыми тестами в сети.

    Главное – не забыть потом промыть двигатель, сменить масло, фильтр и свечи. И надеяться, что не придётся менять все резиновые уплотнения, поршневую группу и вкладыши, а может и головку с распредвалами.

    И обязательно турбину, у кого она есть. Все эти детали очень не любят попадания в двигатель посторонних предметов и веществ.

    чем раскоксовать, какое средство лучше?

    В процессе эксплуатации транспортного средства образуются продукты сгорания топлива и масла. Часть из них уходит в атмосферу в виде выхлопа, но некоторые оседают на элементах силовой установки и топливной системы.

    Одно из наиболее неприятных явлений – нагар, который постепенно плотным слоем покрывает поршневые кольца. Нагар крайне негативно влияет на работу мотора, из-за чего нуждается в своевременном удалении.

    Почему это происходит?

    Иногда раскоксовка поршневых колец двигателя требуется из-за того, что используется топливо низкого качества, в котором много посторонних присадок. Примеси приводят к тому, что топливная смесь плохо воспламеняется, сгорает лишь частично, коксовые отложения формируются очень активно.

    Если же вы уверены, что на заправке заливаете исключительно качественный бензин (солярку), то вариант только один – в камеры сгорания проникает много масла.

    Причины попадания технической жидкости довольно много, выглядят они следующим образом:

    1. Естественный износ и механические воздействия, спровоцировавшие деформации и повреждения. Например, нарушение конфигурации нижнего кольца приведет к тому, что в его канавках масло будет постоянно накапливаться и гореть.
    2. Выработка эксплуатационного ресурса маслосъемных колпачков или их повреждение, из-за чего элементы теряют способность отводить избыточные объемы масла.
    3. Дефекты зеркала цилиндра, внутрь которых попадает состав.
    4. Заливка масла неподходящего сорта, просроченного или низкокачественного. Если жидкость не обладает достаточной текучестью, то ее удаление с зеркала затрудняется.
    5. Эксплуатация силовой установки в критических режимах, с серьезными превышениями верхнего температурного предела.
    6. Длительный простой транспортного средства зимой.
    7. Использование некачественных топливных присадок.
    8. Слишком короткие поездки в холодное время года.

    Когда необходима раскоксовка?

    На необходимость ремонта указывают следующие признаки:

    • силовая установка потеряла мощность;
    • снизилась компрессия;
    • слышны детонации;
    • машина заводится с трудом, в особенности, в холодное время года;
    • пропала изначальная чувствительность педали акселератора;
    • повысился уровень расхода моторного масла;
    • изменился оттенок дыма из выхлопной трубы, он приобрел явный сизый оттенок;
    • на свечах зажигания сформировался слой масляного нагара.

    Игнорировать данные симптомы нельзя, так как проблема серьезная. Двигатель в такой ситуации работает под повышенной нагрузкой, отвод тепла серьезно затруднен, а слой нагара в области клапанов порой настолько велик, что попросту не дает им закрываться.

    Длительная эксплуатация с такими нагрузками приведет к тому, что перепады давления при детонациях разрушат мотор, деформируют клапаны.

    Сложный метод: полный разбор двигателя

    Выполнить операцию можно и без разборки мотора, но начнем с классического и проверенного метода, трудоемкого и действенного даже в самых сложных ситуациях, когда растворители бессильны. Конечно, специализированные навыки и знания есть далеко не у каждого водителя, так что процесс разбора двигателя лучше доверить специалистам.

    Нагар в данном случае счищается механически, обрабатываются все элементы, параллельно оценивается и их состояние, при необходимости, выполняется замена.

    Важно! Такой способ довольно дорог, а потому не нужно тянуть, при появлении первых признаков нагара использовать специализированные средства или, как минимум, подручные растворители.

    Как раскоксовать не разбирая?

    Классические методы

    Итак, если вы задумались, чем раскоксовать мотор, но не желаете покупать профессиональную автомобильную химию, можно использовать 2 средства.

    Первый способ. 5 литров дистиллированной воды, смешанной с 100 миллилитрами пероксида водорода. В пробке бутылки с водой делается отверстие, вставляется пластиковая игла капельницы.

    Другой конец капельницы соединяется с вакуумным шлангом, как можно ближе к центру впускного коллектора. Регулятор капельницы должен быть закрытым.

    Далее запускается мотор, оптимальный показатель работы – 2000 оборотов в минуту, через него “прогоняется” около трех литров раствора. Плавно открывается регулятор, конструкция должна функционировать по принципу капельницы. Обороты двигателя сами уменьшатся.

    Если все сделано правильно, то выхлоп постепенно станет белесым, что будет говорить о растворении и удалении отложений.

    Важно! Поступление воды должно быть медленным, по 2-3 капли за секунду, иначе велик риск гидравлического удара и выхода силовой установки из строя.

    У такого способа, финансовые расходы минимальны, а вот временные – высоки, на все про все нередко уходит несколько часов.

    Видео по теме

    Посмотрите видео, где показывается способ раскоксовки двигателя перекисью водорода:

    Второй способ. Смесь керосина и ацетона в пропорции 50/50. Некоторые водители дополнительно используют моторное масло, с ним раствор становится более стабильным.

    Вынимаются свечи зажигания на теплом двигателе, поршни выстраиваются на одном уровне и в каждый из них заливается по 100 граммов состава.

    Свечи ставятся на место, выжидается 8 часов.

    Далее свечи вновь демонтируются, а на свечные колодцы укладывается слой ветоши. Активируется стартер, что позволяет удалить остатки смеси. После этого можно снова установить свечи и немного покататься. Как показывает практика, для удаления нагара естественным путем, вместе с выхлопом, достаточно проехать 15 километров.

    На этом видео показывается инструкция, как раскоксовать кольца с помощью керосина и растворителя:

    Важно! После проведения обеих указанных операций следует полностью заменить моторное масло.

    А на этом видео, показан процесс раскоксовки залёгших колец с использованием аптечного препарата Димексид:

    Специализированные составы

    Если же вы думаете, как раскоксовать мотор не разбирая и готовы потратиться на покупку профессионального средства, то лучше ориентироваться на следующие продукты:

    1. Shumma Engine Conditioner от японского автомобильного производителя Mitsubishi. Средство активно используется даже профессионалами в мастерских и сервисах. Состав совместим с любыми моторами, в том числе современными силовыми установками с прямым топливным впрыском. Состав впрыскивается в цилиндры посредством специальной трубки, среди компонентов присутствуют эфиры и этиловые спиртовые соединения.Необходимый эффект достигается за 3-5 часов. Положительный момент заключается в том, что состав воздействует максимально мягко, не представляет опасности даже для маслосъемных колпачков, сделанных из пластика. Негативный момент – высокая стоимость, но качество реально оправдывает такую цену.
    2. GZox Injection. Также продукт, изготовленный в стране восходящего солнца. Помимо удаления нагара с поршневых колец, средство способно растворить отложения в карбюраторе и системе прямого впрыска. Воздействие предельно мягкое, более того, на поршнях формируется невидимая пленка, снижающая интенсивность образования нагара при дальнейшей эксплуатации транспортного средства. Производитель и специалисты советуют применять продукт для профилактики, каждые 10 тысяч километров.
    3. Kangaroo ICC300. Корейская разработка, изначально не предназначенная для раскоксовки, однако, хорошо справляющаяся с данной задачей даже в том случае, если удаляются с двигателя машины, находившейся на длительной стоянке. Чтобы достичь нужного результата, силовая установка предварительно прогревается, длительность воздействия должна составлять, как минимум, 12 часов.
    4. ХАДО. Отзывы о раскоксовывателе говорят о том, что он эффективен лишь в несложных ситуациях, когда количества коксовых отложений невелики. Впрочем, с учетом стоимости товара, его тоже вполне можно советовать, он дешев и может использоваться регулярно.
    5. Greenol Reanimator. Отечественный продукт, который способен растворить отложения любой сложности. Достигается это, однако, использованием в составе агрессивных компонентов, так что пользоваться средством нужно с осторожностью.

    Однозначно сказать, какое средство лучше, нельзя. Необходимо принимать во внимание все моменты. Да, японская продукция считается наиболее эффективной, но она и стоит соответствующих денег.

    Отечественные аналоги тоже могут справиться с нагаром, если водитель не доводит ситуацию до критической, а цена их куда ниже.

    Посмотрите интересное видео, тест на карбюраторном двигателе промывки LAVR ML 101:

    Меры противодействия

    Чтобы свести к минимуму интенсивность образования нагара, следует придерживаться следующих простых правил:

    • заправляйтесь только на проверенных АЗС;
    • не допускайте длительных простоев транспортного средства;
    • заливайте исключительно качественное моторное масло, делайте это своевременно, в соответствии с инструкцией;
    • вовремя меняйте масляные фильтры;
    • контролируйте состояние деталей поршневой группы, не эксплуатируйте транспортное средство с повреждениями;
    • зимой уделяйте достаточно внимания и времени прогреву силовой установки.
    Подведем итоги

    Итак, нагар на поршневых кольцах – явление распространенное. Да, он может привести к тяжелым последствиям, но устранить его довольно просто.

    Для этого есть масса способов, так что каждый водитель сможет подобрать вариант, устраивающий его и в плане удобства применения, и с позиции стоимости!

    Загрузка…

    Как работает раскоксовка маслосъемных колец?

    Залегание маслосъемных колец и увеличившийся расход масла – симптомы, которые однозначно свидетельствуют о необходимости проведения раскоксовки. Однако и в диагностики проблемы, и в ее устранении есть свои нюансы. О них мы сегодня и поговорим.

    Для начала нужно сказать, что масложор может быть вызван не только закоксованностью колец. Причинами могут быть банальное старение масла, износ маслосъемных колпачков, пробой прокладок, течи сальников. Почти все эти неисправности сложно определить без разбора и тщательной диагностики. Однако заподозрить именно залегание колец можно по следующим признакам:

    1. Падение компрессии в цилиндрах двигателя (показательно только на ДВС с серьезным пробегом, потому что на свежих моторах компрессионные кольца могут быть чистыми, а маслосъемные при этом все в нагаре).
    2. Разница разрежения в цилиндрах, которая измеряется вакуумметром. Процедура довольно хлопотная, но она помогает дифференцировать колец или колпачков.
    3. Наличие характерных нагаров в центральной части поршня, определяемое с помощью эндоскопии.

    Если диагностика подтвердила, что причина повышенного расхода масла заключается в залегании маслосъемных колец, очистить двигатель поможет раскоксовка.

    Линейка средств для раскоксовывания двигателей LAVR в настоящее время включает пять продуктов. Это три жидкостные раскоксовки: проверенная временем ML202, которая работает 12 часов, усиленная ML203, справляющаяся с нагарами и коксом за 1 час, и мощная ML204, которая эффективна в самых сложных случаях. Выбор той или иной раскоксовки зависит типа мотора, пробега, степени отклонения компрессии от нормы и расхода масла на 1000 км.

    Кроме того, есть два аэрозольных состава: пенное средство для очищения всей камеры сгорания СOMPLEX, а также аэрозольная раскоксовка EXPRESS, которую при соблюдении инструкции можно проводить без замены масла.

    Все ли эти продукты подходят для раскоксовки маслосъемных колец и борьбы с расходом смазки? Нет.

    Во-первых, пенный препарат СOMPLEX создан на водной основе. Это дает возможность очищения верха камеры сгорания, который недоступен для жидких средств, но снижает его проникающую способность. То есть осевшая пена не проникает к маслосъемным кольцам (исключая ситуацию, когда имеются огромные зазоры).

    Во-вторых, аэрозольная раскоксовка EXPRESS является профилактическим средством, она очищает начальные отложения, которые еще не дают выраженной симптоматики. Если вы заметили расход масла, скорее всего вам нужна жидкостная раскоксовка, а аэрозоль можно использовать в дальнейшем для поддержания чистоты цилиндропоршневой группы.


    Что касается жидких продуктов LAVR, для каждого из них существуют четкие критерии по выбору. Так, ML202 показана при небольшом угаре: для атмосферных двигателей это в среднем 100 миллилитров на 1000 километров, для моторов с турбиной 500 миллилитров на 1000 километров. ML203 устраняет умеренный расход масла: до 400 миллилитров на 1000 километров у атмосферников и до  1000 миллилитров у турбодвигателей. Наконец ML204 ликвидирует масложор свыше этих цифр.

    В заключении добавим, что проводить профилактическую раскоксовку рекомендуется регулярно, поскольку современные моторы имеют компактную и облегченную поршневую группу со слабым преднатягом колец и наличием неснимаемой масляной пленке в зоне трения. Все это положительно сказывается на КПД двигателей, их мощности, но способствует скоплению лаковых и нагарных отложений. Ситуацию усугубляет эксплуатация в городском цикле и несвоевременное техническое обслуживание. 

    Обезуглероживание двигателя. Лучшая кольцевая декарбонизация

    Декарбонизация двигателя — удаление нагара с поршневых колец и канавок поршня, чтобы кольца стали «подвижными» и двигатель перестал «поедать» масло. Он также удаляет нагар с клапанов и стенок камеры сгорания двигателя, чтобы исключить детонацию и пропуски зажигания. Обезуглероживание можно проводить через отверстия для масла, топлива и свечей зажигания с помощью различных препаратов. Все эти методы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
    В этой статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов коксоудаления двигателя, а также причины и зоны образования нагара.

    По нашему опыту, декарбонизация в 95% случаев помогает избежать «капитала», а иногда, наоборот, приводит к ремонту двигателя (резко увеличивается «расход масла»). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (здесь ничего менять нельзя), либо неправильно проведено коксоудаление (здесь все в ваших руках).Поэтому будьте внимательны при выборе средства и метода коксоудаления двигателя !!!

    Все способы коксоудаления поршневых колец двигателя можно разделить на 3 типа: «мягкое» обезуглероживание, «жесткое» и в движении .

    «Мягкая» декарбонизация двигателя

    Мягкое обезуглероживание поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Чистящее средство (обычно «промывка маслосистемы с эффектом обезуглероживания колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до замены масла двигатель должен работать в щадящем режиме, избегая работает на максимальной скорости.Состав «мягкого» коксоудаления должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего склонны к «залеганию» или закоксовыванию) и канавок поршня. Обычно для этого используется промывочное масло, а также 5 или 7 минут.

    Главный недостаток обычных «мягких» коксоудалений: с их помощью невозможно очистить камеру сгорания и клапан двигателя от нагара. В основном это традиционные жидкости для промывки масляной системы двигателя с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара.Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве профилактики при каждой замене масла.

    В последнее время все большую популярность приобретает обезуглероживание двигателя димексидом. В основном из-за дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. Димексид заливается в маслосъемную горловину из расчета 100 мл на 1 литр моторного масла. У этого метода коксоудаления есть два недостатка: необходимо обязательно очищать отстойник от краски, чтобы не засорить маслозаборную сетку (потому что краска отслаивается и может забить маслозаборную сетку, перекрывая подачу масла к насосу. ) и требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом.Общие затраты вырастут до 1000 рублей, и на такое обезуглероживание придется потратить много времени.

    К нашей масляной присадке ACTIVE PROTECTION EDIAL тоже можно отнести «мягкую» очистку двигателя от нагара. Его добавка в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршней от нагара и лаков (не хуже, чем DIMEXIDE), обычно, изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостом ходу. и проехать до 50 км.Его главное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ НУЖДАЕТСЯ МЕНЯТЬ МАСЛО после нанесения (замена масла в двигателе производится в плановом порядке). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и раскатывается до конца срока службы масла. Желательно, чтобы на этом масле машина еще проехала не менее 300 км, чтобы присадка работала в полную силу. Дополнительным преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная стойкость масла к отходам.

    «Жесткая» декарбонизация двигателя

    Чаще жесткое обезуглероживание колец или старый «дедовский метод».Суть этого метода довольно проста: через сопло или отверстия для свечей зажигания в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

    СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выключается зажигание и откручиваются свечи или снимаются форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки установите поршни в положение, близкое к середине.Антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) заливается в каждый баллон и оставляется там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар «отключается» и лучше размягчается.

    При этом свечные колодцы закрывают, слегка надев свечи, чтобы двигатель не остыл быстро, а зажигание лучше на всякий случай выключить.После этого выкручиваются свечи, и при прокрутке коленвала стартером вся очищающая жидкость удаляется из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой. Это тот, который не протекал через поршневые кольца в картер. Отверстия для пробок прикрывают тряпкой, чтобы грязь не сильно разлеталась из отверстий и не забрызгала весь моторный отсек. Потом закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать с переменной скоростью или проехать около 50 км.Далее самое главное: НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей .

    Эта техника сегодня довольно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

    Минусы «жесткого» коксоудаления

    Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно использовался ацетон или смесь керосина и ацетона в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя.Часто удается удалить только нагар, который попал в суспензию очищающего растворителя (то есть верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются. В последнее время набирает популярность MITSUBISHI NOISE, поскольку он не опускается вниз при впрыске в камеру сгорания, а заполняет весь ее объем пеной и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

    Такая химия довольно токсична и, используя ее в гараже, можно отравиться ядовитыми парами.Зимой на качество растворения сажи сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а на морозе не приятно откручивать свечи или снимать форсунки.

    Непонятно, сколько нужно налить в каждый цилиндр в зависимости от количества растворителя для достижения наилучшего результата. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (двигатель 2,5 л и двигатель 1,3 л имеют одинаковое количество поршней).Залить много, есть вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, налейте немного, реально ничего не почистить.

    Особенно разрушительное действие декарбонизатора ГРИНОЛ. В течение часа после заливки в камеру сгорания через кольца просачивается в картер и начинает отслаиваться краска с поддона. Поэтому эту декарбонизацию лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, конкуренции ему нет.Кстати, сами разработчики этой декарбонизации демонстрируют ролики именно с очисткой поршней и снятием их с двигателя.

    Часто карбонизация после заливки в камеру сгорания быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке канавок поршней и сливных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

    Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно; для этой операции потребуется как минимум один помощник.Если машина с автоматической коробкой передач (туда-сюда нельзя толкать), то потребуется подъемник или домкрат для проведения декарбонизации для поднятия ведущих колес.

    Декарбонизация оппозитного двигателя

    Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления углерода. Допустим, вам нужно обезуглерожить автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, совсем не понятно, где вообще свечи зажигания, но все равно нужно до них добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания .Двигатели оппозитного типа располагаются горизонтально, и очиститель будет стекать из камеры сгорания, когда вы завинчиваете пробки на место. На оппозитном двигателе установить поршни в среднее положение совершенно проблематично, плюс коксо очистит только нижнюю половину камеры сгорания и, соответственно, нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда нагар полностью залит реагентом, чем разлагать его паром.

    Декарбонизация V-образного двигателя

    То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам или форсункам также затруднен из-за навесного оборудования. Кроме того, поршни наклонены, коксоудаление будет неравномерно влиять на углеродные отложения, а это означает, что потребуется дополнительная подготовка для растворения углеродных отложений. Очистка колец этим методом дизельных двигателей, как правило, проблематична. Сначала нужно добраться до форсунок (тех же насадок), затем их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок.После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не пригодны для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

    Еще одна проблема: образование задиров на лайнере. При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенок цилиндра чистящим средством и первый запуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительным задирам гильзы и резкому износу поршневых колец.

    Вам обязательно нужно будет заменить масло в двигателе, так как часть препарата проникает в картер через кольца и смешивается с маслом, что меняет его свойства и отрицательно влияет на резиновые сальники и сальники. Свечи зажигания также обычно заменяются.

    Декарбонизация колец в движении за счет топлива

    Обезуглероживание двигателя за счет топлива — выжигание нагара в движении. это самый простой в исполнении, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром.Суть метода заключается в использовании в топливо специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот пока наш ROCKER EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии … Очистить двигатель с помощью нашей присадки — самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для ее выполнения НЕ требуется специальных навыков, инструментов и много времени на снятие и установку свечей или насадок. К моменту приема препарата вы потратите не больше минуты.

    ЭДИАЛ для обезуглероживания заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания.При работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и нагара и полностью их выгорают, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других заключается еще и в том, что сажа выгорает быстрее при увеличении нагрузки и скорости. Те. Эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а движение по трассе существенно способствует очистке от нагара.

    Обезуглероживание маслосъемных колец

    Самая проблемная зона поршневых колец — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистки — увеличить время воздействия нагара. Здесь наиболее эффективно применять одновременно 2 присадки: ACTIVE PROTECTION в моторное масло и Раскоковку эдиал в топливо автомобиля. Наши препараты аккуратно очистят канавки поршня от нагара, освободив кольца.Если кольца сразу не «оживают», то при пробеге до 300 км масляный «жор» резко упадет или совсем остановится.

    Если расход масла на отходы составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% результата не может быть достигнуто, потому что (статистически) маслосъемные кольца могут просто изнашиваться. Также двигатели VAG с турбонаддувом труднее закоксовывать (плохо очищаются сливные отверстия для слива масла из канавки поршня в картер.8 литров) от этого страдает. Здесь вы можете посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масле и топливе применить «жесткое» коксоудаление (ШУМ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

    Обезуглероживание клапанов

    Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частый холостой ход), то на клапанах быстро образуется нагар. Наша декарбонизация в топливную скважину EDIAL очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность пары клапан-седло.Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

    ЛУЧШЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ КОЛЬЦА

    Если вы решили заняться декарбонизацией самостоятельно и нет желания откручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При масле в двигателе «жора» более 0,5 л на 1000 км очень эффективно использовать в комплексе (одновременно) Раскоковку эдиал (заливать в бак автомобиля) и ACTIVE ENGINE PROTECTION EDIAL ( заливка в моторное масло).Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 баллона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

    Залитый в масло на 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитый в бак автомобиля коксоудаление мягко сожжет весь нагар в камере сгорания. Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

    В то же время наш способ очистки двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

      Скорость нанесения препарата (залил в бак автомобиля и моторное масло — готово !!!).

      После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и нагара удаляются через выхлопную систему автомобиля, поэтому в картер не попадают. и не влияют на сальники.Нашей автохимией можно воспользоваться в любое удобное для автовладельца время.

      Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

      Нагар отлично очищается от деталей камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

      За счет эффективного восстановления компрессии снижает расход топлива и масла по отходам, увеличивает мощность двигателя и ускорение.

      На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, предотвращающие появление нагара.Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание кольца за счет снижения температуры контакта в камере сгорания и, следовательно, уменьшения разложения молекул масла.

      Присадки
    • EDIAL (комплексное применение в масле и топливе) сочетают в себе способность бережно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» метод коксоудаления и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо с «жестким» метод коксоудаления двигателя.
    И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

    Любая декарбонизация — это профилактика !!!
    Это как гигиена полости рта человека.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Таким образом, удаление кокса необходимо периодически проводить в двигателе в качестве профилактики. Как только появился «маслосъемник» — делайте обезуглероживание, чтобы кольца (особенно кольца маслосъемника) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда только замена колец сможет «реанимировать» двигатель. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в использовании.

    Причины образования нагара в двигателе


    Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к повышенному образованию нагара в камере сгорания.Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания заросли нагаром и нагаром от несгоревшего топлива. Клапаны зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто перегорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, что ухудшает отвод тепла. Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, попадающего в камеру сгорания.Частая езда на неотапливаемом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в пробках, зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

    Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации. Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива).Углерод, застрявший под клапаном, приводит к его неплотной посадке в седле, что со временем приводит к его перегоранию. Неплотное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно, к потере мощности двигателя.

    В последнее время покупайте моторное масло очень осторожно. Часто современные двигатели ЕВРО5 и 4 заправляют маслами, разработанными для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие используемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей EURO5 выдерживают температуру до + 110-115 градусов, а моторные масла класса EURO3 всего 90 градусов.Поэтому, если такое масло заливать в современный двигатель, оно сгорит.

    Углеродистые отложения

    Толстый слой нагара на клапанах значительно снижает производительность двигателя. Особенно опасны отложения на задней части диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное сгорание топливной смеси и повреждение двигателя.

    нагар на кольцах двигателя

    В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и на стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки.Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в канавках поршня и скопившиеся крошащиеся отложения блокируют поршневые кольца, уменьшая сжатие; расход масла «на отходы» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо расширяется, выдавливая его. Резко увеличивается давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильзы и колец, на стенках гильзы могут возникать даже задиры.Через «заклинившие» кольца увеличивается прорыв газов в картер и прорыв масел в камеру сгорания. Это еще больше увеличивает образование лака и лака.

    Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности выхлопных газов. В случае сильного нагара двигатель может «запуститься» после остановки. Поскольку объем камеры сгорания заметно уменьшается, а частицы углерода продолжают тлеть, топливо воспламеняется, и двигатель продолжает работать.

    Причины попадания масла в камеру сгорания

    Масло поступает в камеру сгорания двумя путями:
    1. Через стенки гильзы, поскольку маслосъемные кольца не могут удалить ее идеально чисто.
    2. Масло смывается со штоков впускных клапанов потоком всасываемой в цилиндры топливной смеси.
    Это лишь основные способы заливки масла в цилиндры «здоровых» и новых двигателей. А когда пробег автомобиля превышает 100000 км и вы замечаете, что доливка масла до необходимого уровня стала более частой, а из глушителя стал выходить дым со специфическим запахом, то на доливку масла были подключены другие элементы к камерам сгорания.

    Опытный специалист по выхлопу и состоянию свечей точно определит, в чем причина такого дыма и расхода масла. Есть два основных виновника:
    I маслоотражающие колпачки клапана. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки утечки масла из колпачка перегородки:
    1. Дым из выхлопной трубы при регазификации газа.
    2. Наличие масла на резьбовой части свечей зажигания («мокрая» резьба на свечах зажигания).

    II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. И если вам предлагают перебрать двигатель и заменить кольца, торопиться не стоит. В большинстве случаев помогает декарбонизация двигателя и ресурс до «столицы» увеличивается на 50-100 тыс. Км, а то и больше.

    Все наши добавки для декарбонизации можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ.Почтой, наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на нашем сайте.

    6 октября 2017

    Информация по очистке двигателя от нагара (иначе — коксования) будет полезна тем автомобилистам, которые постоянно эксплуатируют одну машину в течение длительного времени и стараются ее обслуживать собственными силами. Эта процедура носит, скорее, профилактический характер, хотя в некоторых случаях позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капремонта на 5-20 тысяч км.Как проводится декарбонизация двигателя своими руками и какие средства для этого используются, читайте в этой публикации.

    Откуда берется нагар и где он накапливается?

    Процедура очистки не панацея и не всегда помогает, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы использовать технику правильно и вовремя, нужно разобраться в причине образования отложений и последствиях этого явления.

    Цилиндро-поршневой (ЦПГ) и клапанный блок двигателя внутреннего сгорания работает в сложных условиях — при высоком давлении и температуре.Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а сальники теряют герметичность, из-за чего моторное масло начинает проникать в камеры сгорания. Условия горения топливовоздушной смеси ухудшаются, так как смазка выгорает и образует твердый осадок на всех доступных поверхностях:

    • юбки поршней и стенки камеры — в первую очередь;
    • боковые поверхности поршней, контактирующие со стенками цилиндров;
    • передние поверхности клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
    • канавки для поршневых колец и отверстия для смазки маслом (расположены в глубине канавки маслосъемного кольца).

    При этом электроды свечи зажигания покрыты нагаром, что снижает качество искрообразования.

    Когда количество смазки, проникающей внутрь цилиндра, становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в пазах (на жаргоне — врут), из-за чего реальная компрессия в цилиндрах падает на 50-90%. Прогоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия вообще упадет до нуля — цилиндр полностью выйдет из строя.Последствия можно предотвратить, если вовремя обезуглерожить двигатель.

    Когда обезуглероживать двигатель?

    Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Вы не можете слишком долго откладывать — просто тратите деньги, потому что химикаты недешевы. Когда декарбонизация становится бесполезной:

    1. При длительной езде с повышенным расходом масла. Если двигатель «съедает» 1 литр смазки на 1000 км и более, и вы не предпринимаете никаких мер в течение 2-4 месяцев, то готовьтесь к капитальному ремонту.Нагар забьет кольца и маслосливные отверстия, так что химия не поможет, только механическая очистка.
    2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на сгоревшие клапаны, которые очиститель не подберет.
    3. Когда в двигателе возникает шум и стук, требующие немедленной замены деталей.

    Вы можете проводить декарбонизацию на свой страх и риск, но при этих симптомах шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект — после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет мощность.

    Причина явления — все тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнением вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает в камере повышенное давление, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемое сжатие масла). После чистки уплотняющий нагар исчезает, а давление в цилиндрах падает из-за износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

    Практика показывает, что специальную жидкость для коксоудаления двигателя следует использовать при расходе моторной смазки 0.3–0,5 л на 1000 км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение сажи, но необратимых последствий пока нет. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать более 20 тыс. Км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

    Выбор чистящего средства

    В автомобильных магазинах и на рынках имеется широкий спектр химикатов, заявленных производителями как эффективные очистители кокса для деталей трансмиссии.Какие из них используются чаще всего и заслужили положительную репутацию:

    • Мицубиси Шумма;
    • GZox;
    • BJ-211;
    • Лавр.

    Первые 2 препарата жидкие в аэрозольных баллонах емкостью 220 и 300 мл соответственно, закачиваемые в баллоны через трубку. Остальные два средства заполняются шприцем. Как правило, одной упаковки — банки или бутылки — достаточно для обслуживания одного четырехцилиндрового двигателя с рабочим объемом до 1.6 литров. Для двигателей большей мощности с числом цилиндров 6-12 потребуется 2-3 мощности.

    Несколько слов о том, как лучше всего чистить двигатель. Безусловным лидером является инструмент Mitsubishi Shumma, проверенный на практике многими мастерами-мотористами. Недостаток только один — завышена цена препарата (около 30 долларов за канистру). Альтернативой является аэрозоль GZox, который показывает аналогичные результаты за половину стоимости. Жидкости BJ-211 и Lavr завершают список лучших чистящих средств на рынке автомобильной химии.

    Совет. Не следует использовать старые «старомодные» методы очистки двигателя современного автомобиля от кокса, заливки смеси ацетона с растворителем (керосином) и другими малоэффективными жидкостями в цилиндры. Они действуют слишком медленно и плохо растворяют нагар.

    Подготовка к удалению нагара

    Перед коксоудалением цилиндро-поршневую группу двигателя необходимо тщательно подготовить. Прежде всего, выделите время — на всю процедуру отводится 8-15 часов.Точное время выдержки указано на упаковке чистящей жидкости. Желательно отрегулировать работу к моменту замены масла, так как часть растворенного кокса будет стекать в картер и смазку придется менять в любом случае.

    Для самостоятельной обезуглероживания изношенного мотора необходимо подготовить следующие материалы и запасные части:

    • чистящее средство;
    • моторное масло и фильтр;
    • свечи зажигания новые;
    • Болты
    • — заглушки, подходящие для резьбы вместо лямбда-зондов.

    Нет необходимости создавать особые условия для работы, достаточно иметь ровный участок возле дома или гаража. Из оборудования желательно наличие компрессора, но можно и без него.

    Подготовительный этап включает в себя следующие операции:

    1. Прогрейте блок питания до температуры 60–70 ° C, необходимой для активации большинства очистителей.
    2. Откручиваем кислородные датчики от выхлопной системы и устанавливаем заглушки с болтов.Цель — защитить дорогие электронные компоненты от засорения и нагара.
    3. Подоприте автомобиль противооткатными упорами и поднимите любое ведущее колесо.

    Инструкции по декарбонизации

    Прогревая силовой агрегат перед чисткой, стоит залить в картер промывочный состав — «пять минут», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Вы также должны заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет вам увидеть результат до и после коксоудаления.

    Выполните следующие шаги в следующем порядке:

    1. Внимательно прочтите инструкции на упаковке чистящего средства, чтобы узнать, сколько жидкости вам нужно добавить в каждый цилиндр вашего двигателя.
    2. Снимите свечи зажигания и тщательно протрите их металлической щеткой, промойте бензином и продуйте.
    3. Вращая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
    4. Опуская трубку поочередно в отверстия для свечей, заполнить цилиндры аэрозолем из баллончика.Декарбонизацию двигателя Lavrom проводят с помощью шприца (входит в комплект).
    5. Вверните пробки, не затягивая их полностью.
    6. Постоять 8-15 часов, периодически проворачивая коленчатый вал, поворачивая колесо. Цель состоит в том, чтобы помочь жидкости проникнуть между поршневыми кольцами.

    По истечении указанного в инструкции времени открутите свечи еще раз и попробуйте шприцем выкачать растворенную грязь из баллонов, после чего хорошенько продуть компрессором.Чем лучше вы очистите оставшийся кокс, тем быстрее запустится двигатель.

    Установить старые свечи и запустить двигатель, не увеличивая обороты выше 1500 об / мин. Дать ему прогреться и «выплюнуть» нагар через выхлопной тракт. Через 10-15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопа утихнет, заменить лямбда-зонды и приступить к замене моторного масла.

    Новые свечи устанавливайте в последнюю очередь при очистке силового агрегата и замене масла.Перед установкой свечей еще раз замерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте измерения. Если результат отрицательный, приступайте к подготовке к разборке и капитальному ремонту мотора.

    Обезуглероживание дизельного двигателя отличается наполнением цилиндров химическим веществом. Поскольку нет свечей зажигания, жидкость льется через отверстия форсунок. Последнюю придется демонтировать, предварительно сбросив давление топлива в системе и отключив насос.

    Конечно, нет. Всеми любимый и уважаемый Opel Vectra B с триллионным двигателем.

    Алексей и гости, добрый день всем! Это снова Дмитрий, и я снова отчитываюсь о своих экспериментах с растворителем.

    История свежайшая, делал в эти выходные (23.09.2017 — 24.09.2017).

    Так как я не веду свой блог, мы поможем в этом!)) Пишу, стараюсь сохранять нейтральную позицию, не принимая сторону ни фанатов, ни противников растворителя в машине.И люди сами сделают вывод, нужно им это или нет.

    Как я уже писал ранее, я сделал и декарбонизацию по рецепту Алексея (с некоторыми моими добавками) с растворителем, и залил небольшое количество растворителя в бензобак.

    Оба эпизода описаны выше. Двигаться дальше. Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2.3 турбо 2011 г.в. , чип-тюнинг 270 л.с., машина не убитая, нет необходимости срочно что-то чистить, за машиной слежу, то сам делаю чуть чаще, чем нужно, люблю водить ухоженные машины, но я также не прочь поэкспериментировать в разумных пределах.

    Так вот, заливать 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива мне показалось мало. Я пошел дальше.))) Жена, узнав, сказала в душе: «когда ты ее прикончишь и успокоишься»)) Любящий сказал.

    Она доверяет моим экспериментам …

    В общем в этот раз в почти пустой бак залил 8 литров растворителя (бензина оставалось 70 км — при моем расходе было около 8 литров)!

    И конечно, чтобы снизить риск детонации (помня, что октановое число растворителя около 70 единиц и он полностью не сгорает в камерах), я не стал водить машину, а оставил ее работать на праздный.

    Смысл данной операции как раз в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя для лаков и смол, будет очищать не только топливопровод, но и выхлоп, достигая его после камер сгорания.

    Оставил двигатель работать до полного истощения, а точнее, пока все не кончилось … в баке … Машина работала на холостом ходу 7,5 (семь с половиной) часов.

    В результате я вымотался. В общем, в половине второго ночи не выдержал и заглушил мотор, в баке было топливо (подозреваю, что остался один растворитель) на 30 км.

    Так вот, все это время происходило с машиной. В течение ВСЕГО периода работы двигателя выделялся белый дым с характерным запахом. Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, а довольно густой.

    Надеялся, что из нейтрализатора будет выходить много сажи, но либо нейтрализатор чистый, либо с сажей не работает)) Вылетела сажа (протерла трубы, пока они не стали чистыми и они снова задымили), но Повторяю, не очень.

    Но то, что вышло много, так это ВОДА !!! Из одной трубы чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести).

    Я поздно подумал заменять мерный стаканчик. В принципе по оставшемуся растворителю, как в топливной магистрали, так и в остатках в баке, машина имела право не заводиться.

    Залил приготовленные 10 литров из канистры бензина и включил стартер. Завелась как обычно, стартер крутился не дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту.

    В целом все как обычно, единственное, что напомнило об эксперименте, так это запах. На этой канистре я проехал 80 километров до заправки и залил полный бак. Машина ехала чуть хуже обычного — не Troilus, но и не горела.

    Расход на пол литра больше. Еще половину бака проехал на бензине, и машина все затупила. Я, так сказать, не сделал. ДА, даже по двигателю вспомнил. Он стал работать чуть громче, как мне показалось.Замерил шумомером — «оказалось», на интеркулере в среднем 84 децибела в минуту как до эксперимента, ну было 83, разница небольшая.

    Но осадок все-таки был, не очень верю во все эти айфонские приложения.

    В ухе = все равно дизилификация увеличилась.

    И вот вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, 350 километров (мой обычный пробег по трассе + три дня по городу) машина стала ездить как минимум так же.

    Падает как и ожидалось. Да, еще одно: все эти 350 километров дым из выхлопных труб продолжал оставаться белым.

    Двигатель тише не стал. Но! Во-первых, дым опять же прозрачный, почти не пахнет, воды из трубы нет (небольшой ночной конденсат, это нормально), во-вторых, берет как надо.

    На высоких оборотах вроде бы лучше взял.

    Я думаю, это была турбина, которая выходила из коллектора.

    Вот такой неожиданный эффект (идея была чистить коллектор, а не турбину). Я все равно пойду послушаю.

    Друзья, если вам интересен этот вопрос, то продолжу эксперименты. Также, если вам интересно, что будет дальше по этому вопросу и с поведением автомобиля после заливки большого количества растворителя в бак, ставьте, пожалуйста, свои оценки (вроде лайков), чтобы я понял, что тема востребована . Спасибо всем за терпение… потому что букв много)) P.S. вроде большой палец вверх))) «остался новый ответ

    Большой привет Алексею и всем посетителям!

    Друзья, сообщаю: оставил два бака (около 1000 км) в смешанном цикле на 1,5 литра изопропилового спирта (чистота 99,7%), долил на 60 литров бензина 95, после прочистил топливопровод растворителем с 8 литров растворителя на 8 литров бензина в баке.

    Автомобиль охотнее ехал на спирте. Теперь полный бак 95 бензина без спирта и растворителя.К работе агрегатов претензий нет.

    Лично мой вывод о реакции машины на предыдущие процедуры, описанные выше, кажется очень эффективным, что это прямая заливка растворителя в свечные колодцы (и далее в камеры сгорания) без каких-либо примесей. Что касается самой рискованной промывки топливной системы исключительно растворителем (8 литров) — как я описал выше, я пришел к выводу, что с таким же эффектом можно снизить риски детонации и другие, таким образом: не заливать небольшое количество растворителя в бензобак (1.5 литров на 60 литров бензина малоэффективно) и не заливать большое количество растворителя (8 литров растворителя на 8 литров бензина все же рискованно), а делать так (повторяю — эффект хуже не будет, а там меньше рисков для вашего автомобиля): в почти пустой бак налейте 8 литров растворителя + 1,5 литра изопропилового спирта (можно купить в радиотехническом магазине, в Москве по 500 рублей за литр в Chip and Dip) и добавьте 95 бензин до полного бака (если такой бензин по мануалу, если 92 значит заливка 92).И можешь идти как обычно. Если в растворитель не добавлять спирт, то лично рекомендую не водить машину, а проявлять растворитель на холостом ходу, и только потому, что растворитель имеет октановое число 70 и есть риски при открытии дроссельной заслонки более 50 % с грузом, чтобы получить детонацию. 99,7% -ный спирт с его примерно 150 октановым числом уравновешивает растворитель и улучшает дожигание, что снижает количество «мусора», попадающего в выпускной коллектор, и снижает «шлакообразование» каталитического нейтрализатора.При этом бояться повышения температуры по лямбде не стоит. В общем, приходим к банальной формуле: чем чище топливо, тем чище выхлоп, тем лучше работают все впускно-выпускные узлы, тем дешевле обслуживание автомобиля))) Спасибо Алексею за растворитель !!! И спасибо всем за отзывы!

    Примерно 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, способный выдержать порой очень жесткие условия эксплуатации поршневой группы и отвратительную работу масла.А также — выдержит длительную работу на грани детонации (или даже за ее пределами), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и низкими оборотами. Современные моторы работают примерно в таких же условиях.

    Напомню, на всякий случай, что детонация — это не хлопок несгоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Затем взрывная волна разрушает детали двигателя, и температура сгорания повышается.Легкая детонация при раннем зажигании постепенно разрушает поршни, образуя на поверхности кратеры, портя свечи зажигания и клапаны. Но особенно разрушительна детонация смеси до момента воспламенения — в этом случае особенно резко повышается давление в цилиндре, и взрывная волна может сломать поршневой палец, погнуть шатун или деформировать гильзы. А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкое повышение температуры выхлопных газов (ЭГТ) приводит, в том числе, к оплавлению поршней, особенно при наличии локальных участков перегрева из-за утечек газа в картер.

    Именно из-за опасности детонации бензиновые двигатели должны довольствоваться низкой степенью сжатия, смесью, близкой к стехиометрической, и регулировать рабочий процесс путем дросселирования.

    Прогресс цикличен, и на новом этапе развития двигателя внутреннего сгорания снова возникла необходимость довести рабочий процесс до крайности. В 1960-е годы у конструкторов возникла проблема с точным смешиванием (речь шла о массовом внедрении инжекторов), а химическая промышленность еще не могла предоставить высококачественное масло, сохраняющее свои свойства в различных условиях.Теперь причины взрыва другие — просто повышение температуры и работа на грани возможной экономии топлива. Но суть все же та же. Поршневая группа современных двигателей в опасности, гильзы коленчатого вала и все подшипники тоже попадают, масло закоксовывается в блоке и особенно на поршнях. Отсюда необходимость в «капитале-легком» на 120–150 тысяч километров.

    Зачем это нужно

    Подвижность поршневого кольца, герметичность седла клапана и чистота камеры сгорания — это три фактора, которые сильно влияют на производительность двигателя.Поршневые кольца отвечают за сжатие, отвод тепла от поршня и количество масла, остающегося на стенках двигателя. При снижении их подвижности или полном закоксовывании нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и увеличивается выгорание масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает повышаться. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогорания и трещин.

    Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения сжатия, определяющего эффективность сгорания, так и для охлаждения самих клапанов — тепло от тарелки клапана в основном идет в головку блока через его фаску. А если контакт плохой, то клапан перегревается, и теперь детонация снова поднимает голову.

    И, наконец, как степень сжатия двигателя (может быть много нагара), так и степень поглощения тепла поршнем и ГБЦ при сгорании топлива зависит от чистоты камеры сгорания и поршня.А разнообразные твердые частицы нагара и неровности в стенах способствуют появлению очагов той самой сокрушительной детонации, которой стараются изо всех сил избегать.

    Еще раз подведем итоги: на всех современных двигателях условия эксплуатации настолько суровы, что масляный кокс на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах очень активен. К 120-150 тысячам километров с этим нужно что-то делать, а если пренебречь, то в следующие 20-30 тысяч можно взорвать двигатель.Вопрос в том, можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химическим коксоудалением?

    Процесс декарбонизации. Дедушкины методы

    За прошедшие годы двигатели внутреннего сгорания научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самой «старомодной», несомненно, можно считать попытку все очистить смесью керосина и бензина. Бензин в смеси предназначен не для лучшего сгорания, а для того, чтобы керосин меньше повредил резиновые детали двигателя.

    Достаточно заливать смесь в цилиндры и изредка «покачивать» двигатель, поворачивая коленчатый вал вперед-назад, чтобы облегчить прохождение смеси к поршневым кольцам. Подержать как можно дольше, затем запустить двигатель стартером, и остатки декарбонатной смеси вместе с растворенной грязью вылетят наружу. И часть смеси попадет в картер и позже испарится.

    Метод довольно популярен и сейчас, так как компоненты доступны каждому, а из инструментов нужен только свечной ключ.Но эффективность его крайне мала, потому что он был разработан для вымывания относительно низкотемпературной золы, и процесс приходилось повторять буквально каждые пару месяцев. В современных двигателях нагар совсем другой: твердый, высокотемпературный, даже если он образуется из-за попадания масла в камеру сгорания.

    Намного более экзотическим способом оказалось обезуглероживание водой, это еще и обезуглероживание спиртом. Когда-то давно люди заметили, что на двигателях, в которые впрыскивается водно-метанольная смесь на форсажной камере, поршень и камера сгорания просто светятся.Поиск причины указал на воду — именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично действует на все отложения, ведь вода — универсальный растворитель. А комбинация H 2O + O 2 обычно смертельна при высоких температурах. Конечно, пар не проникает слишком глубоко, но там, где он проникает, он буквально сбивает с металла слои слоев. И они уже с выхлопными газами вылетают дальше.

    В карбюраторном двигателе процесс коксоудаления обычно состоял из смешивания бензина и водки в соотношении 1: 1 и подачи смеси на впуск карбюратора.Дальше все просто: включили «всасывание», и двигатель всасывал смесь. Час холостого хода или неторопливого движения — и агрегат чистый. Можно пойти и дальше, но зачастую операция проводилась до капремонта, чтобы не мыть детали вручную.


    Те же методы, но сегодня

    На самом деле с тех пор мало что изменилось, но более стойкие отложения углерода в гораздо меньшем объеме по-прежнему вредят двигателям. А закоксованные поршневые кольца легче, меньше по размеру, но в канавку «втыкаются» совершенно плотно.Дедушкины методы надо улучшать.

    К сожалению, за годы разработки двигателей они стали не только мощнее и компактнее, но и обрастали рядом очень хрупких и чувствительных ко всем процессам компонентов в камере сгорания, лямбда-зондами, датчиками EGT, непосредственным впрыском. форсунки и, наконец, катализаторы и сажевые фильтры. … Всех их совершенно не устраивают куски твердой сажи и капли воды, вылетающие из камеры сгорания.И уж тем более не устраивают непонятные углеводороды в жидкой фазе с примесями. Но необходимость чистки мотора осталась. Что делать?

    Усовершенствования традиционного удаления кокса с помощью керосина привели к появлению целого арсенала смесей. Иногда мало чем отличается от «оригинального» гаражного розлива, а иногда очень новаторски и тщательно продуман.

    Большинство смесей представляют собой тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные — это в основном керосин с минимумом примесей, более совершенные содержат ксилолы и растворители, которые растворяются намного быстрее и лучше.

    Но помимо очень консервативных решений есть настоящие «шедевры» вроде состава Mitsubishi Shumma, который также содержит раствор аммиака (аммиака) и комплекс органических кислот. Конечно, название этой композиции не зря присутствует в названии автомобильной компании: это служебная жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то давно, с появлением двигателей с прямым впрыском серии GDI, было обнаружено, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска они имеют повышенное содержание твердых частиц в газах и склонность к образованию нагара.Компания разработала специальную смесь для профилактических работ, ведь разве можно каждые 15-20 тысяч километров разбирать мотор для чистки? Эффект от применения заметно более выражен, чем от обычных органических растворителей, этот состав и несколько подобных действительно способны что-то изменить в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

    Обезуглероживание водой тоже пригодилось. На двигателях с бензиновым впрыском все немного сложнее, чем на старых карбюраторных, но суть та же.В этом случае вода подается через капельницу или другое дозирующее устройство с повышенной скоростью. Эффект точно такой же. Есть вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, и в процессе очистки совмещается очистка водой и растворителями.

    Ну с турбомоторами все еще понятнее. Они работают на всех режимах и скоростях на пределе форсирования рабочего процесса, а это значит, что даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня значительно облегчает их жизнь.Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз чистка хотя бы области верхнего поршневого кольца уже идет на пользу.

    Вам лично нужно и что именно?

    Если вашему автомобилю больше пяти лет и / или он имеет мотор повышенной опасности, то, скорее всего, химическая декарбонизация не будет лишней. Это немного улучшит производительность. Но в запущенных случаях, когда нужно устранить масляный аппетит, все не так просто.

    На двигателях старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, потому что зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз.На относительно новых конструкциях двигателей эффекта может не быть вовсе, так как причины таким образом устранить просто невозможно.

    Как правило, в качестве временной меры коксоудаление может помочь в ряде случаев. Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию автомобиля, а не на продажу в ближайшие месяцы, то от «капитального света» с заменой колец вам не уйти.

    Вы сделали декарбонизацию?

    Алексей и гости, добрый день всем! Это снова Дмитрий, и я снова отчитываюсь о своих экспериментах с растворителем.Рассказ самый свежий, делал в эти выходные (23.09.2017 — 24.09.2017). Так как я не веду свой блог, мы поможем в этом!)) Пишу, стараюсь сохранять нейтральную позицию, не занимая сторону ни фанатов, ни противников растворителя в машине. И люди сами сделают вывод, нужно им это или нет. Как я уже писал ранее, я сделал и декарбонизацию по рецепту Алексея (с некоторыми моими добавками) с растворителем, и залил небольшое количество растворителя в бензобак. Оба эпизода описаны выше.Двигаться дальше. Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2, 3 турбо 2011 г.в., чип-тюнинг 270 л.с., машина не убитая, нет срочно что-то чистить, слежу за машиной, потом делаю себе немного почаще надо, люблю водить ухоженные машины, но и экспериментировать в разумных пределах не прочь. Так что заливать 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива мне показалось мало. Я пошел дальше.))) Жена, узнав, сказала в душе: «когда ты ее прикончишь и успокоишься»)) Любящий сказал.Она доверяет моим экспериментам … В общем в этот раз я залил 8 литров растворителя в почти пустой бак (бензина оставалось 70 км — при моем расходе было около 8 литров)! И конечно, чтобы снизить риск детонации (помня, что октановое число растворителя около 70 единиц и он полностью не сгорает в камерах), я машину не водил, а оставил работать на холостом ходу . Смысл этой операции как раз заключался в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя для лаков и смол, будет очищать не только топливопровод, но и выхлоп, достигая его после камер сгорания.Оставил двигатель работать до полного истощения, а точнее, пока все не кончилось … в баке … Машина работала на холостом ходу 7, 5 (семь с половиной) часов. В результате я был измотан. В общем, в половине второго ночи не выдержал и заглушил мотор, в баке было топливо (подозреваю, что остался один растворитель) на 30 км. Теперь, когда все это время происходило с машиной. В течение ВСЕГО периода работы двигателя выделялся белый дым с характерным запахом.Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, а довольно густой. Я надеялся, что из нейтрализатора будет выходить много сажи, но либо нейтрализатор чистый, либо с сажей не работает)) Сажа вылезла (протерла трубы, пока они не стали чистыми и они снова задымили), но я повторюсь, не так уж и много. Но что вышло много, так это ВОДА !!! Из одной трубы чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести). Слишком поздно подумал заменять мерный стаканчик.В принципе по оставшемуся растворителю, как в топливной магистрали, так и в остатках в баке, машина имела право не заводиться. Залил приготовленные 10 литров из канистры бензина и включил стартер. Завелась как обычно, стартер крутился не дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту. В общем, все как обычно, единственное, что напомнило об эксперименте, — это запах. На этой канистре я проехал 80 километров до заправки и залил полный бак.Машина ехала чуть хуже обычного — не Troilus, но и не горела. Расход на пол литра больше. Еще половину бака проехал на бензине, и машина все затупила. Я, так сказать, не сделал. ДА, даже по двигателю вспомнил. Он стал работать чуть громче, как мне показалось. Замерил шумомером — «оказалось», на интеркулере в среднем 84 децибела в минуту как до эксперимента, ну было 83, разница небольшая.Но осадок все же был, я не очень верю во все эти приложения для iPhone. В ухе = все равно дизилификация увеличилась. И вот вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, 350 километров (мой обычный пробег по трассе + три дня по городу) машина стала ездить как минимум так же. Валит как положено. Да, еще одно: все эти 350 километров дым из выхлопных труб продолжал оставаться белым. Двигатель тише не стал. Но! Во-первых, дым опять же прозрачный, почти не пахнет, воды из трубы нет (небольшой ночной конденсат, это нормально), во-вторых, берет как надо.На высоких оборотах вроде бы получше взять. Я думаю, что выхлоп из коллектора происходил из турбины. Вот такой неожиданный эффект (идея была чистить коллектор, а не турбину). Я все равно пойду послушаю. Друзья, если вам интересен этот вопрос, то продолжу эксперименты. Также, если вам интересно, что будет дальше по этому вопросу и с поведением автомобиля после заливки большого количества растворителя в бак, ставьте, пожалуйста, свои оценки (вроде лайков), чтобы я понял, что тема востребована .Всем спасибо за терпение … ведь писем много)) P.S. вроде большой палец вверх)))

    Ивара Глобал


    Про растворитель одно время (10-15 лет назад) писал журнал «За рулем» В частности, что при всех промывках топливной системы растворитель заливается, хотя расфасован в красивые баночки

    Виктор Маркевич


    У меня есть Шеви Нива, промываю двигатель угольным растворителем перед заменой, заливаю 1/3 баллона растворителя в мотор, на холостом ходу 15-20 минут.отработка слияния. В качестве промывки, так как он густой и можно заправить газом, я наливаю автол и наливаю в него 1/2 баллона растворителя, а на холостом ходу еще 20-30. мин мотор работает после этого сливаю отработку. и влить свежее масло. Не использую промывочное масло, потому что не вижу в этом смысла. Остатки растворителя улетучатся через вытяжку картерных газов под клапанной крышкой все блестит масло меняю каждые 5 тыс км ничего нигде не течет все работает норм.Этим методом мыли многие машины, в том числе и дизель, краска не поднимает секрет проста, перед тем, как что-то заливать, подумайте о дозировке, не нужно разводить масло до состояния воды и газа как нахрен и потом, черт побери, растворитель убил мой двигатель. не нужно заливать ведро с растворителем в грязный двигатель и ждать чуда промойте нужно промывать в щадящем режиме и ни в коем случае не заливать растворитель в промывочное масло

    ZLOI MORDER


    растворитель не влияет на сальники;

    Сыроежкин Евгений


    Сделал все растворителем, промыл и закоксовал двигатель 2л рукой, результат ощутимый, промойте, не бойтесь)

    Киселев Дмитрий


    Интересно.У меня дизельный двигатель. Также необходимо будет использовать растворитель перед заменой масла. Нравиться.


    Здравствуйте Алексей!
    Вчера вечером в гараже проделал эту стирку растворителем по вашей методике. Автомобиль Альфа Ромео 159 (2, 2 бензина), пробег 173 тыс. Км. Есть проблема расхода масла по трассе около 0,5 л на 1 тыс. Км (в городе масло не ест) плюс много сажи в глушитель, но дыма нет совсем.Было страшно, думал, что не напортачить, но все прошло гладко)) Вывод на сегодня по завершению всех процедур с заменой масла и при этом свечи, машина стала работать чуть тише, масло на щупе еле заметно, так чистенько)) Посередине, просматривая маслозаливную горловину, заметил островки чистого вымытого металла, но в основном там еще много темно-желтого налета. Поэтому продолжу процедуру до следующей замены масла.На счет Жоры тоже. Будет интересно узнать, надеюсь, помогло, но это будет заметно только на трассе. В общем, хочу поблагодарить вас за то, что вы с энтузиазмом проделали такую ​​необходимую работу и просветили людей. Удачи и здоровья!

    Артур Макс


    Так соседи по гаражу сошли с ума, когда я начал мыть, обезуглероживать и все растворителем, гады смеялись, мол поршни вылетают из тока, успели поймать

    Андрей Анри


    Здравствуйте, как думаете можно ездить с растворителем в масле или только холостые?
    Доехали до ямы из гаража минут 10.


    После промывки растворителем попробую снова промыть. Может поможет?


    Все, что было показано, подтвердилось как с промывкой, так и с опусканием двигателя. Компрессия повысилась на 2,5 атм.

    Андрей Царик


    Алексей, какой у тебя красный вентиль? Пытался это сделать — кран на воздушный фильтр и шланг в отверстии задролсель, сапун опущен. Но это глохнет.ЕГР нет.

    Как исправить удар двигателя от

    Что нужно для устранения прорыва двигателя?

    Интенсивность газовой продувки двигателя можно уменьшить, выполнив 2 действия:

    Шаг 1 Просто добавьте FTC Decarbonizer вместе с дизельным топливом.

    Шаг 2 Используйте концентрат промывочного масла при замене масла.

    «Чтобы устранить прорыв двигателя, при каждой заливке в дизельное топливо добавляется декарбонизатор FTC, и вы буквально просто чистите двигатель! Процесс обезуглероживания щадящий и прогрессивный, но эффективный, даже для очистки турбин и сажевых фильтров.”

    Большинство двигателей также нуждаются в очистке со стороны масла, чтобы восстановить полную чистоту нижних поршневых колец. Для этого нужно пропустить через двигатель концентрат промывочного масла. В нем используются моющие средства для удаления твердых прикипевших отложений и моторного шлама , и, по словам производителей, он восстанавливает все «как новое чистое».

    Чем дольше пренебрегается прорывом, тем больше углерода накапливается в двигателе. Черный дым увеличивается, а масляная сажа увеличивается! Производительность и топливная экономичность ухудшаются.Избыточный нагар на поршнях может вызвать быстрый износ. Большинство поломанных поршневых колец является результатом скопления нагара в канавках колец. Благодаря чистке двигателя и, что более важно, поддержанию его в чистоте, риск поломки двигателя значительно снижается!

    Удар двигателя уменьшен

    На фотографиях ниже показаны бульдозеры Caterpillar D11R, работавшие в бассейне Боуэн в Квинсленде десять лет назад. Рекомендуемый срок восстановления — около 11000 часов. Было много отказов из-за сильного накопления углерода, некоторые — всего лишь 3000–4000 часов.Типичные интервалы восстановления составляли 8 000–10 000 часов. Выделялся один парк из 10 единиц, использующий декарбонизатор FTC! Первый двигатель был разобран через 15 000 часов и оказался в отличном состоянии. Через некоторое время они остановились на 18000-часовых интервалах восстановления.

    CAT 3508 Плохое повреждение цилиндра CAT 3508 Нет углерода, используется декарбонизатор FTC.

    Повышенное содержание сажи в выхлопных газах загрязняет турбокомпрессоры, клапаны системы рециркуляции ОГ и сажевые фильтры.Повышенная масляная сажа проглатывает турбо-сальники. Многие катастрофические неудачи происходят из-за того, что пренебрегают минометом.

    устраняет повреждение двигателя из-за проблем , двигатели работают с гораздо меньшими нагрузками, эффективнее и намного дольше. Ключом к продлению срока службы двигателей с контролируемыми выбросами Евро V является чистое сжигание топлива для получения низкого содержания сажи в выхлопных газах и поддержание низкого уровня сажи в масле.

    Для получения дополнительной информации о том, как устранить прорыв двигателя, позвоните группе по телефону +61 7 3376 6188

    .

    Рекомендуемые продукты для устранения удара двигателя от

    Правильная инструкция по очистке корпуса дроссельной заслонки | Mobil ™

    Сложность: Легкая
    Расчетное время: 45 минут

    Современные электронные системы впрыска топлива — одни из самых безотказных. системы в вашем автомобиле.Однако, если в вашем автомобиле накопилось более 75000 миль, есть плановое техническое обслуживание системы впрыска топлива, следует считать. Двумя наиболее распространенными работами по обслуживанию автомобилей являются: чистка топливных форсунок и дроссельной заслонки. Очистка топливных форсунок это вообще не проект своими руками, но дроссельную заслонку почистить можно кузов на вашем автомобиле с помощью обычных инструментов и специализированных аэрозольных очистителей.

    Хотя чистка корпуса дроссельной заслонки является хорошим профилактическим средством обслуживания автомобиля, она Также должно помочь управляемость двигателя.На самом деле, если вы заметили грубую холостой ход, спотыкающееся начальное ускорение или даже глохнет — все это когда двигатель полностью прогрет — виноват грязный корпус дроссельной заслонки. Однажды ты загляните внутрь корпуса дроссельной заслонки, вы наверняка удивитесь, увидев грязь, резинка и лак, которые там скопились со временем.

    Настраивать
    Припаркуйте автомобиль на улице на хорошо освещенной ровной площадке. Потому что очистители корпуса дроссельной заслонки летучие, мы не рекомендуем выполнять эту работу в помещении.

    Найдите корпус дроссельной заслонки под капотом в моторном отсеке. Здесь несколько советов о том, что искать:

    • Корпус дроссельной заслонки расположен между воздухоочистителем и воздухозаборником. коллектор двигателя.
    • Большинство дроссельных заслонок изготовлено из алюминия.
    • Корпус дроссельной заслонки соединен с педалью газа вашего автомобиля с помощью рычажный механизм или гибкий трос, который перемещает вал дроссельной заслонки при подаче газа педаль нажата.(Если вам трудно найти дроссельную заслонку тела, попросите помощника нажать на акселератор при выключенном двигателе, чтобы вы можете видеть движение вала дроссельной заслонки.)

    После того, как вы нашли корпус дроссельной заслонки вашего автомобиля, посмотрите, как он прикреплены к воздухозаборным трубкам. Иногда прикрепляются дроссельные заслонки со специальными крепежными элементами, называемыми винтами с головкой Torx. В таком случае вам понадобится Torx. биты или отвертки Torx, чтобы удалить эти крепежные детали. Чаще Отвертка с плоским лезвием или крестообразная отвертка подойдет.

    Может быть один или несколько электрических проводов, которые подключаются к дроссельной заслонке. тело. Не беспокойте их; для целей этого проекта вы не должны необходимо отключить любой из этих выводов.

    Хотя мы всегда рекомендуем соблюдать все соответствующие меры безопасности. меры предосторожности для этих проектов DIY, будьте особенно осторожны с этим проектом. Делать не курите, когда вы работаете на своем автомобиле, носите всю рекомендованную кожу и защиты глаз, и имейте в виду, что вы имеете дело с легковоспламеняющимися спреями очиститель.

    Инструменты

    • Отвертки, биты Torx или отвертки Torx или их комбинация или торцовый ключ гаечные ключи, в зависимости от крепежа, используемого для соединения корпуса дроссельной заслонки к водозабору «сантехника».
    • Зубная щетка или маленькая щетка для чистки мягких деталей. Примечание: некоторые автозапчасти В магазинах продаются специальные щетки для очистки корпуса дроссельной заслонки. Некоторый дроссель кузова имеют специальное покрытие, которое может испортиться жесткой щетиной кисти.
    • Защита глаз.
    • Фонарик.

    Материалы

    • Очиститель дроссельной заслонки. Это должно быть доступно в ваших автозапчастях. магазин снабжения или отдел запчастей автосалона. Не используйте карбюратор очиститель.
    • Масло хозяйственное
    • Ватные тампоны
    • Бумажные полотенца
    • Резиновые перчатки

    Работа
    Припаркуйте машину на улице, оставив достаточно места для работы с каждой стороны моторного отсека.

    • Шаг 1: В качестве меры предосторожности отсоедините клемму заземления (отрицательную) аккумулятор вашего автомобиля.
    • Шаг 2: Найдите и пометьте все маленькие шланги, которые присоединяются к корпусу дроссельной заслонки или к воздуховоды, которые необходимо удалить, чтобы получить доступ к корпусу дроссельной заслонки. Вы можете использовать малярную ленту и пометить каждый шланг и муфту, или купить специальная этикеточная лента, которая поможет вам запомнить, к какому шлангу подходит какая насадка / муфта.
    • Шаг 3: Снимите воздуховод, который крепится к корпусу дроссельной заслонки. Будь очень осторожен во избежание отсоединения электрических проводов или клемм. Воздуховод к корпусу дроссельной заслонки обычно удерживается на месте с помощью какого-либо шланга зажим, который можно ослабить отверткой, гаечным ключом Torx, Шестигранный ключ или другой ручной инструмент. Иногда воздуховод вдавливается в место и может быть удален легкими вращательными движениями. В в некоторых случаях обе стороны корпуса дроссельной заслонки соединены с воздуховодами с помощью хомутов; в этом случае вам нужно удалить только одну сторону чтобы открыть корпус дроссельной заслонки для очистки.
    • Шаг 4: Если вы не можете снять воздуховоды, чтобы открыть корпус дроссельной заслонки, остановитесь и не пытайтесь реализовать этот проект. Пусть профессиональный техник справиться с работой.
    • Шаг 5: Удалите ровно столько воздуховодов, чтобы открыть корпус дроссельной заслонки. Будь осторожен не повредить имеющиеся прокладки. Есть много разных типы дроссельных заслонок; у некоторых даже есть две дроссельные заслонки (одна может работа с антипробуксовочной системой).В некоторых последних моделях даже используется электронное управление дроссельной заслонкой, иногда называемое «приводом по проводам». Со всеми из этих различий, вы все равно, вероятно, обнаружите дроссельную заслонку кузов очень похож по внешнему виду на показанный здесь.
    • Шаг 6: Если вы еще этого не сделали, наденьте резиновые перчатки и глаза. защита. Как только корпус дроссельной заслонки обнажится, опрыскайте корпус дроссельной заслонки. очиститель внутри воздуховода и с помощью щеток осторожно вытесните грязь, резинка и лак, которые присутствуют.Примечание: будьте очень осторожны, чтобы пусть тонкая пластиковая форсунка (или что-нибудь еще!) упадет в открытие дроссельной заслонки. Периодически протирайте остатки бумажные полотенца.
    • Шаг 7: Повторяйте этот процесс, пока все внутренние поверхности не станут чистыми и оголенными. металл. Используйте фонарик, чтобы хорошо видеть свой прогресс.
    • Шаг 8: Перед заменой воздуховодов дроссельной заслонки капнуть бытовой универсальное масло на валах дроссельной заслонки в месте попадания корпус дроссельной заслонки.Используйте небольшой ватный тампон и не переусердствуйте — просто небольшая капля масла поможет удерживать дроссельную заслонку во вращении плавно. Одной капли должно хватить.
    • Шаг 9: Используйте больше бумажных полотенец, чтобы удалить остатки и жидкость, которые могут пролилась на двигатель или окружающие его компоненты.
    • Шаг 10: Установите на место воздуховоды корпуса дроссельной заслонки, затянув хомуты на шланге. тот же уровень герметичности, что и раньше.Другими словами, подумайте, сколько силы, которую вы использовали, чтобы ослабить застежку, и попробуйте затянуть то же самое количество.
    • Шаг 11: После того, как вы снова прикрепите все и удалите все инструменты или материалы из-под капота установите аккумулятор и запустите двигатель. Вы можете заметили начальное спотыкание или даже начальный грубый холостой ход, когда пылесос жидкость и остатки, которые могли попасть во впускной коллектор, сжигаются выключенный. В худшем случае вы даже можете заметить запах белого выхлопа. дым.Кроме того, часто компьютер управления двигателем должен «переучить» некоторые параметры после отключения аккумулятора. Это обычный.
    • Шаг 12: Дайте двигателю поработать на холостом ходу минуту или две. Тогда возьмите свой автомобиль на тест-драйв. В зависимости от количества грязи, резинки и лака, которые были в корпусе дроссельной заслонки вашего автомобиля вы можете заметить разницу, а можете и не заметить в управляемости и производительности, но помните: это профилактическое усилия по техническому обслуживанию для повышения долгосрочной надежности вашего транспортное средство.

    Очистка
    Очистите и верните все ключи и другие инструменты. Правильно утилизируйте использованные бумажные полотенца и резиновые перчатки. Сохраните оставшуюся дроссельную заслонку. уборщик на другой день.

    Как декарбоксилат каннабиса для использования в маслах, пищевых продуктах и ​​мазях ~ Homestead and Chill

    Вы заинтересованы в использовании каннабиса для создания домашней еды, масел с добавлением каннабиса или лечебных мазей для местного применения? Если это так, то очень удобно и эффективно начать с каннабиса, который сначала был должным образом декарбоксилирован. Подождите, что? Не волнуйтесь … Круто, если вы не знакомы с этим термином. Эта статья даст вам краткое изложение того, что такое декарбоксилирование каннабиса и почему это важно. Затем мы рассмотрим, как декарбоксилировать каннабис, включая простых пошаговых инструкций о том, как декарбоксилировать каннабис в духовке . Результатом является готовый к употреблению универсальный активированный продукт каннабиса.


    Что такое декарбоксилирование?

    Декарбоксилирование (также известное как «обезуглероживание») можно представить как , активирующее сырой каннабис в усиленную мощную форму .Говоря более научным языком, декарбоксилирование — это процесс физического изменения химической структуры различных каннабиноидных соединений, содержащихся в сырых растениях каннабиса, включая как марихуану, так и коноплю.

    Когда растение каннабис растет или недавно собрано, каннабиноиды, обнаруженные в цветочных трихомах, содержат дополнительное карбоксильное кольцо или группу (COOH), присоединенную к их молекулярной цепи. Процесс декарбоксилирования каннабиса удаляет эту карбоксильную группу из молекулы каннабиноида.Этот процесс — то, что эффективно преобразует THCA в активный THC , более подробно описанный ниже.

    Некоторое медленное и естественное декарбоксилирование происходит по мере того, как свежий каннабис сохнет и лечится после сбора урожая. Тем не менее, heat — самый быстрый и эффективный катализатор, запускающий реакцию декарбиса каннабиса. Например, декарбоксилирование происходит практически мгновенно, когда каннабис курят или испаряют.

    Реакция декарбоксилирования каннабиса. Схема любезно предоставлена ​​Restek


    Температура и декарбоксилирование


    Как мы узнали в этой статье об испарении каннабиса, различные каннабиноидные соединения и терпены реагируют на различные температурные диапазоны.Некоторые из них активируются, изменяются или даже уничтожаются при разных температурах. Это одна из многих причин, по которым мы любим использовать испарители с динамическим диапазоном нагрева, а не сжигать (курить) каннабис. Вы можете пожинать плоды гораздо более сложных элементов шишки.

    Таким же образом лучше декарбоксилировать каннабис медленно и медленно. Эксперты говорят, что приблизительно 230-250 ° F — это температура «золотого пятна» для декарбирования каннабиса. В этом диапазоне THCA превращается в THC, сохраняя при этом многие другие полезные каннабиноиды и терпены.Химические реакции (а также активация или разложение THC) будут меняться со временем, как указано в таблице ниже.

    Содержание (активация или разложение) THC в зависимости от времени и температуры. График любезно предоставлен журналом 420 Magazine


    Почему декарб Каннабис

    В сообществе каннабиса сырые или недекарбоксилированные каннабиноидные соединения называют «кислотными» формами, такими как THCA или CBDA. Каннабидиоловая кислота (CBDA) — это непсихоактивный каннабиноид и кислотный предшественник мощного CBD.Точно так же тетрагидроканнабиноловая кислота (THCA) не является психоактивной, пока она не превратится в более известное соединение THC. Например, когда вы употребляете сырой каннабис, вы испытываете очень слабый психоактивный эффект или «кайф». Затем, когда каннабис декарбоксилируется, он становится психоактивным .

    Очевидно, это важно для людей, которые надеются почувствовать психоактивные эффекты своих пищевых продуктов каннабиса, масел, настоек или чего-либо еще. Однако преимущества намного больше, чем просто ощущение «кайфа» .И THC, и CBD источают научно доказанные мощных целебных свойств в их декарбоксилированных формах . Это включает облегчение от беспокойства, боли, воспаления и многого другого. THC и CBD легко поглощаются нашим телом и свободно взаимодействуют с эндоканнабиноидной системой нашего тела, чтобы творить чудеса.

    С другой стороны, необработанные кислотные формы THC и CBD (THCA и CBDA) также имеют несколько многообещающих, но менее изученных медицинских применений. Поэтому люди, которые заинтересованы в полном спектре ультра-целебных ощущений, могут выбрать комбинацию сырого и декарбированного каннабиса в своих домашних маслах и мазях.

    Разве это не красиво? Смесь выращенных в домашних условиях Cookie Wreck и Gold Lotus, пост-декарб.

    Способы декарбоксилата каннабиса

    Хорошая новость заключается в том, что очень легко декарбоксилировать каннабис. Тем более, как мы это делаем — в духовке! Поскольку основная идея декарбоксилирования каннабиса заключается в его нагревании, существует множество способов, которыми можно декарбоксилировать каннабис в домашних условиях. Сюда входит нагревание на плите, в пароварке или в мультиварке.Некоторые добавляют его непосредственно в пищу или масло в процессе окончательной готовки.

    Однако для этих методов требуется на больше практического контроля, или перемешивания. Кроме того, они легко поддаются случайному перегреву или неравномерному нагреву каннабиса. Перегрев уничтожит многие полезные каннабиноиды, и полученный продукт также может стать очень летаргическим. Напротив, обезуглероживание каннабиса в духовке чрезвычайно точное, эффективное и практически автоматическое.Единственный более простой (и без запаха) вариант — использовать одно из этих крутых автоматических декарбоксилирующих устройств Nova или Magical Butter .

    КАК ДЕКАРБОКСИЛИРОВАТЬ КАННАБИС В ПЕЧИ

    • Разогрейте духовку до 250 ° F . Кроме того, имейте в виду, что это заставит ваш дом сильно пахнуть сорняками в течение нескольких часов. Вас предупредили.
    • Выстелите противень или стеклянную форму для выпечки пергаментной бумагой. Это позволяет легко собрать и упаковать все после выпечки.
    • Выберите каннабис по своему вкусу. Мы специально бережем для этого наши более пушистые, рыхлые, менее ухоженные шишки, выращенные в домашних условиях. Мне также нравится использовать выращиваемые нами штаммы с высоким содержанием ТГК и КБД (в отличие от штаммов с высоким содержанием ТГК и низким содержанием КБД) для создания хорошо сбалансированных и лечебных масел или мазей. Очевидно, вы можете сделать это и со штаммом каннабиса, содержащим только CBD. Если вы используете выращенный в домашних условиях каннабис, лучше всего сначала использовать материал, который уже был правильно высушен и обработан .Если вам нужны советы по сбору, сушке и лечению домашнего каннабиса — см. Эту статью.
    • Разрежьте бутоны на маленьких кусочков. Масштаб см. На фотографиях ниже. Некоторые люди измельчают каннабис для декарбоксилирования, но я не считаю это необходимым.
    • Теперь декарбоксилируйте каннабис при температуре 250 ° F в течение 25-30 минут. Вы также можете использовать более низкую температуру в течение немного более длительного времени, чтобы сохранить больше терпенов (например, 230 ° F в течение 45 минут). См. Таблицу выше.
    • Некоторые люди накрывают форму для выпечки с каннабисом фольгой или вторым противнем вверх дном, чтобы улавливать каннабиноиды или терпены, которые могут улетучиваться в процессе.
    • Когда время истечет, выньте противень из духовки и дайте материалу каннабиса полностью остыть . Он должен был измениться с зеленого на светло-коричневый.
    • Перенесите декарбоксилированный каннабис в стеклянный герметичный контейнер с плотно закрывающейся крышкой, например банку каменщика.
    • Наконец, храните банку с декарбированным каннабисом в прохладном темном месте , как и с другим каннабисом.
    • Запланируйте использование обезжиренной каннабиса для производства масла, мази или съедобных продуктов в течение 3–6 месяцев. Я рекомендую максимум год, если вы не хотите снотворного! Он не «испортится», но со временем THC естественным образом разлагается до CBN — каннабиноида, который делает траву очень сонной. Вы можете найти наш рецепт домашнего масла с коноплей здесь и наш рецепт лечебной мази здесь .
    Разбейте бутоны на мелкие кусочки. Перед декарбоксилированием. После декарбоксилирования. Нужна таблетка от холода без таблетки? Оцените любимое органическое масло CBD полного спектра — NuVita! Используйте наш партнерский код «DEANNACAT», чтобы сэкономить 10% в любое время. Содержащий менее 0,3% ТГК, он не имеет психоактивных свойств и является законным в США. Оранжевая этикетка отлично подходит для беспокойства, стресса, воспаления и боли — в любое время. CBG (белый) обладает некоторой дополнительной силой против воспаления, СРК, тошноты и роста раковых клеток.CBN (черный) поможет вам спать крепче, а также снимет напряжение, что идеально подходит для сна.


    Это было легко, правда?


    Теперь вы знаете, как декарбоксилировать каннабис, готовый для добавления в масло, пищевые продукты или для использования в любом рецепте, который требует обезуглероженной каннабиса! Мое любимое применение — приготовление домашней мази для местного применения . Или узнайте, как приготовить масло, наполненное каннабисом, здесь . Пожалуйста, не забывайте соблюдать осторожность , когда вы потребляете домашние продукты из каннабиса.Поскольку определить точную потенцию сложно, я настоятельно рекомендую сначала микродозировать (принимая только небольшие количества).

    В заключение, я надеюсь, что вы нашли эту статью полезной и поучительной! Пожалуйста, не стесняйтесь задавать любые вопросы и делиться своей любовью, поделившись этим постом.


    А пока вы можете пользоваться другими статьями по теме:

    • Как выращивать коноплю с помощью органических средств: почва, семена, контейнеры и уход
    • Как собирать, сушить, обрезать, лечить и хранить коноплю, выращенную в домашних условиях
    • Испарение конопли: наука, безопасность, качество и технологии
    • Борьба с органическими вредителями конопли : Берегите насекомых от насекомых
    • Как кормить коноплей, органически: верхние заправки, чаи и многое другое
    • Сатива, индика и автоцветущие: объяснение различий
    Ваше здоровье!

    Вот почему нельзя получить кайф, просто съев цветы сорняков или бросив их в смесь для пирожных

    Когда мне было 16, мои люди уехали на выходные за город.Так что я сделал то, что сделал бы любой здравомыслящий подросток, и пригласил нескольких друзей поднять кайф.

    Имея в своем распоряжении свободный пригородный дом, мы решили сделать «губоллы» — старый хиппи-термин для обозначения любого количества угощений, наполненных каннабисом, которые принимают сферическую форму. С несколькими палочками сливочного масла и четвертью унции того, что мы называли «зверюги» (сорняк Британской Колумбии, затем золотой стандарт), мы приступили к работе, сначала приготовив масло и измельченный цветок на сковороде, а затем смешав настой с растопленным. шоколад, арахисовое масло и хлопья для хрустящих тостов с корицей для образования комковатых шариков на противне.

    Конечный продукт оказался не тем кулинарным шедевром, на который мы надеялись. Вкус был черным и слишком сладким. Текстура была пепельной и песчаной. Самое главное, учитывая, сколько цветов мы использовали, потенции не хватало. В конце концов, мы все пожалели, что просто выкурили нашу сумку.

    Мы, подростки, не понимали, что пропустили важный шаг: декарбоксилирование.

    Может быть, вы слышали это слово раньше и сразу отключились. Я могу понять, потому что большое научное слово не звучит весело, когда все, что вам нужно, — это космический торт.Но декарбоксилирование — действительно единственная важная концепция, которую нужно освоить любому начинающему шеф-повару каннабиса, и оно демистифицирует все, что касается еды.

    Это также просто причудливый способ сказать «нагрейте травку до тех пор, пока вы ее не съедите».

    В терминах органической химии декарбоксилирование относится к удалению группы карбоновой кислоты из органического соединения. Зачем вам нужно или вы хотите удалить «группы карбоновых кислот» из марихуаны? Что ж, если вы этого не сделаете, ваш горшок не принесет вам кайфа.

    Это потому, что когда каннабис растет, он не производит ТГК, психоактивного соединения, обычно связанного с растением. Вместо этого он производит тетрагидроканнабиноловую кислоту или THCa. Фактически, каннабис с высоким содержанием ТГК, который вы покупаете в магазине, несмотря на маркировку, содержит очень мало ТГК. Когда вы видите процентное содержание ТГК, указанное на штамме в магазине, значит, кто-то провел для вас небольшую математику, понимая, что дополнительное углеродное кольцо составляет 13 процентов от общей массы молекулы ТГК, и подсчитывая, сколько ТГК будет выделено после его преобразования.

    Чтобы получить кайф, вам нужно избавиться от лишнего углеродного кольца, которое блокирует связывание ТГК с вашими каннабиноидными рецепторами. Каннабис теряет группу карбоновых кислот, когда он стареет или подвергается воздействию тепла. Из-за различных методологий и конкурирующих исследований по этому вопросу не существует общепринятой стандартной комбинации температуры и времени для наиболее эффективного декарбоксилирования каннабиса, что дает сегодняшним подросткам возможность завершить лучший в мире проект научной ярмарки.

    Когда вы зажигаете чашу, происходит быстрое и грязное декарбирование.Но поджигание марихуаны — не единственный способ избавиться от этого лишнего угольного кольца, убивающего шум — на самом деле, мы можем отрубить его с помощью простого домашнего приготовления, которое заставит вас съесть травку в кратчайшие сроки. , лабораторные халаты не требуются.

    DECARB IT YOURSELF

    Вот как декарбоксилировать травку, чтобы вы могли извлечь максимальную пользу из своих продуктов. Не то чтобы старые методы приготовления каннабетума устарели — профессионалы делают это сейчас: сначала запекают марихуану, а затем настаивают ее по своему усмотрению.

    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУХОВКИ:

    Для начала вам понадобится цветок, обычная домашняя духовка, противень и немного фольги, а также бесплатный час для подготовки и контроля вашего проекта.

    Во-первых, установите в духовке температуру 240 градусов по Фаренгейту, сладкую точку, которая обезуглерожит ваш цветок, но не сожжет слишком много ТГК, который вы пытаетесь собрать.

    Пока духовка нагревается, измельчите цветок, чтобы конечный продукт получился прекрасным и однородным.

    После приготовления равномерно распределите траву на сковороде с фольгой и, когда духовка нагреется, закройте сковороду, помешивая каждые 10 минут в течение 40 минут.Вы не можете ускорить этот процесс, включив духовку. Превышение 240 градусов повредит только каннабиноиды и терпены.

    ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ:

    Конечным продуктом любого метода декарбоксилирования являются цветы, готовые к употреблению. Его можно положить в капсулы, посыпать картофельным пюре, добавить в масло или масло, съесть ложкой, что угодно. Проявите творческий подход и не забывайте начинать с малого.

    Добро пожаловать в выпуск «Harvest» 2017

    Девять наших любимых новых портлендских знакомств с сорняками, включая одну службу доставки

    История портлендской конопли, рассказанная через культовые сорта тихоокеанского северо-запада

    17 событий, связанных с каннабисом Мы ‘ re Больше всего в восторге от этой осени

    Вот почему вы не можете получить кайф, просто съев цветы сорняков или бросив их в смесь брауни

    Одна ферма по выращиванию каннабиса в Орегоне собирается стать полностью углеродно-нейтральной

    Как отрасль каннабиса штата Орегон планирует Сохраняйте здесь богатство и помогайте исправить ошибки войны с наркотиками

    Вот список некоторых из наших любимых сделок с каннабисом

    Как приготовить картофельные чипсы, используя оставшиеся листья урожая марихуаны

    Наши любимые новые продукты из каннабиса на осень 2017

    Нефтегазовые тяжеловесы поддерживают план по глубокой декарбонизации

    Мы вступили в переворот в области энергетики, когда сторонники угля хотят использовать солнечную энергию, а руководители нефтяных компаний одобрили сокращение использования ископаемого топлива.

    Последний появился в новой дорожной карте декарбонизации Комиссии по энергетическому переходу — звездной рабочей группе, составляющей график будущего энергетики, в которую входят председатель Royal Dutch Shell, глава отдела устойчивого развития крупной горнодобывающей компании BHP Billiton, генеральный директор General Electric Oil. и газ, а также руководители известных мировых банков, организаций развития и неправительственных организаций, занимающихся вопросами климата.

    Терминология в «Лучшей энергии, большем процветании» будет знакома каждому, кто следит за Парижским соглашением по климату и последующей мобилизацией, но состав персонажей здесь кардинально отличается.В отчете отмечается, что каждый член комиссии может не соглашаться со всеми деталями, но все вместе они «подтверждают общую направленность аргументов».

    Это означает, что некоторые из самых влиятельных мировых поставщиков ископаемого топлива и финансовые кредиторы публично подтвердили необходимость резко сократить использование нефти, газа и угля и перейти на чистые источники. И они считают, что это можно сделать без макроэкономических потрясений, а скорее с чистым приростом благосостояния общества.

    Члены комиссии поставили перед собой задачу сбалансировать две очень сложные цели: резко сократить выбросы углерода, как того требует Парижское соглашение, при одновременном расширении доступа к энергии для сотен миллионов людей, которым не хватает электричества, необходимого для современного уровня жизни.Иначе говоря, мир должен увеличивать экономическую выгоду на единицу потребляемой энергии, одновременно увеличивая долю энергии с нулевым выбросом углерода.

    «Несмотря на масштаб проблемы, Комиссия по энергетическому переходу уверена, что этот переход технически и экономически возможен и принесет важные дополнительные социальные выгоды», — говорится в отчете. Эти преимущества включают в себя резкое улучшение качества воздуха и новые экономические возможности.

    Успех этого проекта требует масштабной переориентации глобальных инвестиций в энергетическую инфраструктуру, в частности перехода от активов, составляющих основу бизнеса нескольких членов комиссии.

    Согласно прогнозам, к 2040 году ветровая и солнечная энергия вырастет до 45 процентов от мировой энергетики, при этом на непрерывные источники с нулевым выбросом углерода приходится 35 процентов, а на ископаемое топливо — до 20 процентов. Консервативный сценарий дорожной карты предполагает, что за счет распространения электрификации на другие секторы к 2040 году можно будет отказаться от 10-20 процентов всех видов ископаемого топлива, открыв наибольшие возможности для транспорта, промышленности и строительства.

    Вместе эта первая волна декарбонизации даст нам 48 процентов пути к уровню выбросов, который считается безопасным, чтобы поддерживать рост глобальной температуры значительно ниже 2 градусов по Цельсию.

    Это и огромный подъем, и низко висящий плод — для того, чтобы фактически поддерживать температуру в безопасном диапазоне, также требуется декарбонизация трудно заменяемых видов ископаемого топлива (15 процентов желаемого сокращения), повышая производительность энергии на 3 процента в год ( 30 процентов от цели) и оптимизация неизбежного использования ископаемого топлива с такими изменениями, как прекращение сжигания попутного газа (7 процентов).

    Такие масштабные изменения не произойдут сами по себе, поэтому вот лишь несколько предложенных в документе политик, которых вы не могли ожидать от типичного нефтяного магната:

    • Цены на углерод
    • Более строгие стандарты энергоэффективности
    • Плотный городской дизайн (например, вместо обширного дизайна, ориентированного на автомобиль)
    • Экономика совместного использования, которая предлагает «более эффективные модели владения активами, такими как автомобили»
    • Отношение к ископаемому топливу как к дефицитному ресурсу
    • Немедленное сокращение использования угля
    • Удержание добычи газа на 2% выше сегодняшнего уровня в 2040 году
    • Значительное сокращение утечки метана
    • Сокращение использования нефти на 30 процентов к 2040 году

    Этот консенсус глобальных влиятельных игроков очень похож на мечту климатического ястреба.Возможно, в долгосрочной перспективе появится немного больше ископаемых видов топлива и больше надежд на улавливание и связывание углерода, но видение смелой государственной политики, направленной на решительное изменение траектории мировой экономики, прослеживается.

    Неясно, какую роль в этом переходе сыграют крупнейшие нефтегазовые компании. Возможно, Shell станет первой, кто перейдет на сверхмощную энергетику с использованием возобновляемых источников энергии, и поразит своих коллег быстро принятой новой бизнес-моделью. Действительно, сегодняшние супермаджеры могут сыграть ведущую роль в ежегодных инвестициях в 300 миллиардов долларов в инфраструктуру чистой энергии, которые потребуются к 2030 году.

    Инструменты для обезуглероживания поршневых колец. Обслуживание и ремонт мотора

    Ежедневное использование автомобиля в городе — это очень серьезное испытание и нагрузка даже на самые современные двигатели. Постоянное переключение режимов движения start / stop, работа на низкосортном топливе и других расходных материалах, процесс замены масла не по правилам — все это может привести к необходимости срочно расколдовать двигатель. В автомобильной химии есть специальные инструменты для обезуглероживания поршневых колец. Посмотрим, что это за вещества, как их использовать, насколько они эффективны.

    Причины появления сабоксона в деталях камеры сгорания

    Карбон, который образуется на поршневых масляных кольцах цилиндров, не возникает сам по себе. Есть несколько основных причин, которые приводят к его формированию и необходимости срочной работы над rusconsult. Одно из таких — это нарушение правил производителем автомобиля, вопросы замены масла. Некоторых автомобилистов разливают по консервации некачественного масла. Нагар будет активно формироваться, если мотор часто работает при высоких температурах из-за недостаточного охлаждения.Если двигатель склонен к перегреву, быстрому закипанию, то он должен быть разогретым. Также копоть образуется при использовании некачественных присадок. Если машина долго стояла и не использовалась, профессионалы перед началом эксплуатации рекомендуют заменить масло и использовать любую жидкость для обезуглероживания колец. Если автомобиль эксплуатируется без перерывов, и перечисленных проблем с ним никогда не возникало, возможно засорение колец и других элементов камеры сгорания из-за пробега. Обычно это происходит через 300 тысяч километров.

    Рекомендуем

    Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

    Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

    Расход масла в двигателе. Шесть причин

    Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла.Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

    Как работает выхлопная система?

    Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

    Как определить, есть ли нагар на кольцах и в камерах сгорания

    Определить это довольно просто.Есть несколько типичных признаков, говорящих о проблеме. Если в одной или нескольких камерах сгорания понижается компрессия, это указывает на обугленные детали. Также про необходимость обезуглероживания можно сказать повышенный расход масла — около 300 грамм на 100 км. И напоследок стоит обратить внимание на дым, идущий из выхлопной системы. Он будет либо белым, либо синим. Если в автомобиле проявляются эти симптомы, вам необходимо срочно использовать любые доступные средства для обезуглероживания поршневых колец. Не рекомендуется использовать автомобиль, в камерах сгорания которого есть нагар.Такая операция приведет к сильному износу группы цилиндров. Если вовремя не выполнить процедуру разрушения сажи, цилиндры могут лопнуть. В этом случае решением проблемы будет только капремонт.

    Инструменты для обезуглероживания поршневых колец двигателя

    На рынке сегодня имеется множество различных специализированных продуктов. Самые известные — расколдовал «Лавр» и продукция «ХАДО». Эти средства стали популярными благодаря невысокой стоимости и вполне достойным потребительским характеристикам.Выбирая инструмент, обратите внимание на количество цилиндров расчетной вместимости. Часто эти продукты выпускаются в небольших тубах по 10-15 мл. такой трубки должно хватить только на один баллон. Покупая расколдованные поршневые кольца, следует также обратить внимание на тип мотора, для которого подходят средства.

    «Лорел МЛ-202»

    Тоже достаточно известный продукт. Продукт выпускается в жидкой форме и предназначен для CIP-очистки всех частей цилиндрической группы от углерода. Производитель заявляет, что это средство обезуглероживания поршневых колец сможет тщательно очистить кольца и канавки.Это восстановит характеристики сжатия, а также удалит вредные отложения с поверхности камеры сгорания. Другой продукт способен исключить преждевременное возгорание и детонацию.
    Препарат выпускается в упаковках объемом 185 мл. Этого будет достаточно, чтобы очистить от копоти двигатель объемом до двух литров. Для двигателей с большим объемом предлагается упаковка в 330 мл. На самом деле, расколдовал Лавр — препарат достаточно высокого качества. И он очень красивый, потому что полностью произведен в России.«Лорел МЛ-202» действительно обладает всеми заявленными производителем свойствами.

    Как это работает

    Когда жидкость попадает в цилиндр двигателя, на горячем двигателе образуется специальный паровой колпак. Влияет на отложения. Затем жидкость просачивается через поршень и удаляет нагар. В течение одного часа раcконсоль колец «Лавр» способен превратить отложения в рыхлое образование, которое легко вылетает из цилиндра и затем сгорает.

    Очиститель «Винс»

    Этот продукт предназначен для восстановления компрессии за счет растворения и полного удаления сажи и отложений со стенок цилиндров и клапанов.Производитель сообщает следующие характеристики: продукт может восстанавливать подвижность клапанов, а также может предотвращать детонацию. Инструмент способен растворять и удалять отложения со стенок цилиндра и канавок поршневых колец. Также удаляет налет внутри впускного коллектора. Это изделие расколдовало поршневые кольца. Наносится с помощью специального оборудования. Если точно следовать инструкциям производителя, этот отряд будет доволен результатом.

    Liqui Moly OiI-Schlamm-Spulung

    Этот продукт очищает двигатель от нагара через систему смазки.Препарат удаляет шлам, уменьшает отложения на деталях поршневой системы. Состав способен восстановить подвижность колец. Заявленная и восстанавливающая компрессия вместе с прочисткой масляных каналов. Состав подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. По сути, такие средства для обезуглероживания поршневых колец не что иное, как добавка в систему смазки. Что касается эффекта от приложения, то тесты показывают нулевые результаты. Тесты не показали изменений показаний компрессометра.Таким образом, можно легко сделать вывод о неэффективности данного препарата.

    Традиционные методы

    Продукты по обезуглероживанию, которые предлагают автомобилисты-маркетологи, не всегда есть особенные. Очень часто продукт представляет собой смесь ацетона и керосина. Вы можете сделать сами. Итак, смешайте две части ацетона и одну часть керосина из расчета 150 мл на цилиндр. Керосиновые кольца Racconsole — очень действенный метод.

    Жидкость двигателя

    Помимо средств обезуглероживания, в продаже есть также жидкость для промывки всего двигателя.У каждого мотора в процессе работы образуется сажа и гудрон. В процессе работы силового агрегата смазка окисляется и образует пленку на деталях системы смазки. К ней прилепляются другие загрязнения. Со временем эти пленки превращаются в нагар. Все это приводит к износу. Особенно опасны отложения, скопившиеся в редукционных клапанах, подъемниках, маслозаводской сетке. Для борьбы с этими отложениями существует специальная промывка двигателя «Лавр». Этот препарат уберет все накопившиеся отложения и подарит мотору вторую молодость.

    Author:

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *