Акриловый рассеиватель для светодиодной ленты. Функции и область применения отражателей для светодиодов. Рассеиватель для светодиодной ленты из акрила и оргстекла

Все светодиодные лампы, продаваемые в магазинах, оснащены плафонами-рассеивателями (диффузорами). Они позволяют равномерно осветить поверхность и сделать свет от лампы более мягким.

Как быть, если есть светодиодная лампа собственного изготовления или возникло желание смастерить дополнительную подсветку в автомобильную фару? Нужно изготовить рассеиватель для светодиодной ленты своими руками.

Принцип работы рассеивателя

Свет от точечных источников света, в частности от светодиодов, имеет относительно малый угол расхождения — до 120 градусов. При небольшом расстоянии от источника можно увидеть резкий перепад освещённости за пределами этого угла. Как рассеять свет от светодиода? Решить проблему может любой светопреломляющий материал.

В заводских условиях для этого используют прозрачный или матовый пластик, на поверхности которого при отливке формируется особая текстура.

Понятно, что в домашних условиях такие технологии недоступны.

Простейший светорассеиватель для светодиодов можно сконструировать за несколько секунд из обычного пищевого целлофанового пакета, только он должен быть не прозрачным, а матовым. Оберните диод в один слой целлофана, и увидите результат. Почему так происходит?

У прозрачных материалов кристаллическая решётка упорядочена, и фотоны от источников света, проходя сквозь него, не изменяют траекторию. В случае матового оттенка, у каждого микро слоя своя структура.

Так свет проходит сквозь прозрачную и матовую поверхность

Светорассеиватель для светодиодов своими руками можно сделать из самых обычных материалов, которые можно купить в ближайшем магазине хозтоваров.

При выборе материала следует учесть несколько важных моментов. Светодиодная лампа при правильном расчете параметров питания способна отработать многие годы, поэтому и материал светоотражателя не должен потерять свои свойства за это время. Нельзя забывать, что светильник будет нагреваться, вариант с целлофановым пакетом исключаем сразу.

Оптимальные материалы для светорассеивателя:

• силикатное стекло;
• поликарбонат;
• акриловое стекло;
• полистирол.

Светопропускающая способность материалов (прозрачных)

Какой процент света пропускает каждый из материалов

Можно было бы купить уже готовый материал с матовым оттенком, но не всегда это даст приемлемый результат. Даже у заводских рассеивателей светопропускающая способность находится в диапазоне 60-90%. Это вызвано отражением светового пока. Чем толще рассеиватель, тем выше вероятность, что свет попадет «не по назначению».

Уменьшение толщины материала не лучшим образом скажется на прочности и долговечности. Надёжный светорассеиватель для светодиодов своими руками можно изготовить из прозрачных материалов сделав матовую фактуру у одной из поверхностей.

Как получить матовую поверхность

Матовая структура поверхности получается при матировании. Существует два вида матирования:

• Химическое;
• Механическое.

При химическом способе на поверхность наносят специальную пасту. Она разрушает кристаллическую структуру материала, образуя равномерный матовый слой.

Плюсы метода:

• Минимальные затраты времени;
• Однородная структура поверхности

Минусы метода:

• Относительно высокая стоимость паст;
• При матировании выделяются токсические вещества.

Механический способ подразумевает обработку поверхности абразивным материалом, обычно мелким песком.

Плюсы метода:

• Быстрая равномерная обработка.

Минусы метода:

• Требуется пескоструйный аппарат;
• Малопригодно для домашних условий.

Самый простой и доступный способ сделать матовую поверхность – обработать стекло наждачной бумагой. Для силикатного стекла этот метод не подойдёт из-за высокой прочности материала, а поликарбонат и акриловое стекло отлично поддаются такой обработке. В качестве абразива используем только мелкую наждачку, при крупном зерне возможно появление царапин.

Для домашних светильников на основе маломощных элементов с низким тепловыделением возможно в качестве рассеивателя использовать обычную компрессную бумагу, наклеенную на внутреннюю поверхность стекла.

В большинстве случаев яркость осветительного прибора можно увеличить, применив светоотражающее покрытие. Самый высокий коэффициент светоотражения у серебра, затем идет алюминий. Именно из него делают отражающий слой для зеркал. Не особо уступает эти покрытиям обычная пищевая фольга и белая краска.

Отражатель для светодиода можно сделать, своими руками покрыв этими материалами монтажную плату для светодиодов, либо внутренность светильника. Такой несложный способ позволит без особых затрат увеличить светоотдачу на 10-15%.

Один из недостатков светодиодов – направленность излучения, что влечет образование затененных зон. Многие из встречающихся в продаже осветительных LED -приборов уже оснащены рассеивателями, что позволяет сформировать равномерный световой поток с большим углом. А вот шнуры и ленты продаются только в комплекте с адаптером.

В некоторых случаях для них рассеиватель также необходим, и придется приобретать это специальное приспособление из пластика с особой поверхностной текстурой. Рассеиватель для светодиодной ленты, правда, по более упрощенной технологии, можно изготовить своими руками, причем достаточно легко и быстро. Плюс такого решения в том, что размеры, форма, конфигурация рассеивателя определяются самостоятельно, так как в продаже сложно порою найти именно то, что нужно.

• Обеспечение равномерности светового потока – не единственное назначение рассеивателя. Кроме того, что он делает свет более «теплым», при правильном выборе материала данное приспособление защищает ленту и от механических повреждений.

• Светопропускная способность – также фактор немаловажный. Поэтому, прежде чем приступать к изготовлению рассеивателя, следует проанализировать ряд моментов – в каком месте будет крепиться лента, ее предназначение (зональное освещение или доп/подсветка) и модификация (одно- или многоцветная).
  Тогда и станет понятно, из чего его лучше сделать.

• Толщина материала, который используется при изготовлении рассеивателя. Мало подобрать оптимальные варианты поликарбоната или стекла. Конечно, лучше, если оно изначально будет матовым. Но найти такие образцы не всегда получается, тем более при подборе фрагментов из того, что есть в сарае, гараже и так далее. В этом случае поверхности материала прозрачного требуется придать некоторую шероховатость. Зачем это нужно, хорошо поясняет схема.

Глядя на нее, становится понятно, что чем толще рассеиватель, тем выше вероятность неправильного формирования светового потока из-за множественности преломлений. Следовательно, в итоге он может «пойти» совсем не так, как задумано. В то же время снижение толщины – это уменьшение механической прочности защитного колпака.

Исходя из этого, при изготовлении рассеивателя придется экспериментировать с данным параметром и разновидностями стекла. Как правило, оно берется толщиной (в мм) от 2 до 5. Но это уже зависит от мощности светодиодной ленты и желаемой интенсивности освещения.

• Требуемая форма рассеивателя. Силикатное стекло своими руками, в домашних условиях, изогнуть не получится. Для приспособлений сложной конфигурации оптимальные варианты – оргстекло или поликарбонат. С ними работать значительно проще. Но обязательно понадобится фен, причем не бытовой (его мощности может быть недостаточно), а промышленный. Придется приобретать.

Варианты матирования стекла

Химический способ

На одну сторону рассеивателя наносится слой специальной пасты. Она буквально «травит» стекло, изменяя его кристаллическую решетку на определенную глубину. В результате получается матовая поверхность.

Плюсы – высокая скорость работы, равномерность и однородность получаемого слоя.

Минусы – пасты для матирования стоят дорого; к тому же придется потренироваться на нескольких фрагментах, чтобы получить хороший результат. Сложность – в определении необходимой толщины наносимой пасты и в равномерности ее укладки. Своими руками все грамотно исполнить несложно, если есть опыт такой работы. А вот новичку придется потратить изрядное количество времени.

Способ механический

Стекло обрабатывается любым абразивом. Чтобы матирование было более качественным и однородным, необходимо использовать материалы с мелкими фракциями. Например, песок.

Плюсы – хорошая скорость; ошибиться довольно сложно, так как результат обработки сразу же виден.

Минус – обычной бумагой наждачной (для шлифования) высокого качества матирования некоторых разновидностей стекла не добиться. К тому же работа эта довольно трудоемкая и потребует много времени. Для обычного стекла силикатного (оконного) понадобится аппарат пескоструйный. Своими руками простейший вариант сделать нетрудно, но придется искать источник сжатого воздуха.

Вряд ли кто станет для изготовления рассеивателя приобретать компрессор. Но если есть возможность его достать, хотя бы на время, то лучше работать с ним, а не с пастой.

Со стеклом акриловым или поликарбонатом значительно проще. Эти материалы более податливы к обработке, поэтому своими руками матирование можно сделать и «шкуркой» мелкофракционной.

Плюс – никаких хлопот; все, что необходимо, есть под рукой.

Минус – потребуется не только время, но и предельная внимательность и аккуратность.

Все технологии, рассмотренные выше, подходят для тех случаев, когда подразумевается некоторый короб, по которому проложена светодиодная лента.

Или если она смонтирована внутри предмета меблировки, что предполагает дополнительное остекление. Но вот для автомобилистов такие способы изготовления рассеивателя вряд ли подходят. Есть более совершенная методика, которая применима к любому типу LED-приборов, независимо от их мощности, геометрии и места установки.

Универсальный рассеиватель для светодиодной ленты

Вся технология заключается в том, что светодиодная лента помещается в изготовленную (своими руками, по ее размерам) форму и заливается приготовленной смесью. В результате получается монолит, который соответствует всем требованиям – равномерность рассеивания и надежная защита от повреждений. Но есть и минус – такой осветитель ремонту уже не подлежит.

Что понадобится

• Смола эпоксидная. Но не та, что встречается в продаже повсеместно, а специальная, ювелирная. В отличие от обычного состава, она после отвердевания не желтеет, причем даже с течением времени. Ее кристальная чистота не снижает светопропускную способность такого рассеивателя. Поэтому можно говорить о его 100% проницаемости. Она маркируется как ПЭО-510КЭ-20/0.

• Порошок, который будет имитировать неоднородность структуры. Называется Диффузант (ДФ – 151). Великолепно подходит для этих целей, так как полностью растворяется в смоле, придавая ей необходимую матовость.

• Краситель. Если в нем есть необходимость, то выбор большой – простые пигменты, фосфорные, флуоресцентные и так далее.

• Силикон. Из него своими руками можно довольно быстро изготовить любую форму – по размерам, конфигурации, глубине.

В каких пропорциях смешивать основные компоненты (смолу и диффузант), решать придется самостоятельно. Хотя, судя по переписке на соответствующих форумах, многие считают оптимальным соотношение 100/1.

Своими руками – всегда процесс, предполагающий элемент творчества. Не бойтесь экспериментировать с материалами, составами. Основные идеи даны, и если понятен смысл изготовления рассеивателя и что необходимо учитывать в процессе работы, то обязательно появятся и собственные оригинальные задумки.

Успехов вам, домашние мастера!

Светодиодное освещение появилось на отечественном рынке относительно недавно, но благодаря своей экономности, гибкости и высокому производственному ресурсу набирает все большую и большую популярность в различных промышленных отраслях, а также в быту. Одними из основных конструктивных элементов, делающих LED-освещение комфортным, а сам диод защищенным от повреждения, являются рассеиватели для светодиодных лент.

Функции, выполняемые рассеивателем

Хотя традиционные лампочки накаливания довольно неэкономны в использовании и недолговечны, световой спектр, излучаемый ими, наиболее оптимален для человеческих глаз, так как во многом идентичен Диодная лента предоставляет яркое, но холодное и неприятное для глаз освещение.

Решением проблемы стали рассеиватели, являющиеся конструкционной частью многих светильников, делающих свет более теплым и естественным. Но бывают и объекты, не нуждающиеся в «доработке» светового спектра. Примером могут служить памятники архитектуры или приборы, не требующие защиты от повреждения.

Задачи, которые выполняют рассеиватели для сводятся не только к получению недорогого освещения. Такие устройства используются для украшения внешнего вида какого-либо объекта: помещения, автомобиля или предмета интерьера. Нельзя также забывать о защитной функции и противовандальной, которая особенно актуальна в общественных местах.

Материалы

Современные технологии значительно расширили ассортимент применяемых для изготовления рассеивателей материалов. На сегодняшний день, кроме обычного классического стекла, используют комбинированные составы.

Рассеиватели для светодиодных лент могут изготавливаться из таких материалов:

• Полиметилакрилатовые материалы отличаются высокой прозрачностью, прочностью, устойчивостью к старению, пластичностью. Стоит также отметить легковоспламеняемость и хрупкость материала.
• Прозрачный полистирол — термопластичный полимер отличается прочностью, универсальностью, невысокой стоимостью.
• Поликарбонат. Изделия отличаются повышенной прочностью, долговечностью благодаря устойчивости к УФ-излучению, высокой прозрачностью и легкостью. Добавление антипиренов и огнегасящих элементов делает материал идеальным для изготовления диодных светильников. По стоимости он более дорогой, чем акрил.

Выбор материала зависит от финансовых возможностей покупателя и требований, предъявляемых к осветительному оборудованию, а также условий окружающей среды.

Виды рассеивателей

Кроме различий в составе материала, рассеиватели для светодиодных лент имеют отличия по способу подачи света и поверхностной структуре, расширяя тем самым сферу своего применения. Поверхность может отличаться по своему цвету и структуре.

Светильники, изготавливаемые из призматического стекла, за счет эффекта преломления световых лучей дают наибольший эффект рассеивания света (до 90%). С использованием имеем коэффициент не выше 60%, при этом обеспечивается помещение уютным, приглушенным светом.

Отдельный вид рассеивателей, отличающихся многообразием в рисунке и цвете, изготавливается с применением 3D-полимерного материала. Такие устройства монтируются на светильники больших габаритов типа «Армстронга».

Способы установки

Профиль с рассеивателем для светодиодной ленты может быть установлен:

• Накладной/универсальный.
• Врезной. Устанавливается в ДСП или картон: потолки, мебель.
• Угловой. Для освещения помещений, мебели.
• Интерьерный. Легко сочетается с любым оформлением помещения, применяется для установки светодиодных лент.
• Для монтажа на с силиконовыми прокладками.

Удобство и простота монтажа позволяют выполнять работы и самостоятельно, главное — подобрать необходимый тип стекла. Также стоит иметь в виду, что в связи с хрупкостью акрила доставку желательно заказывать у проверенной фирмы, так как выполнять установку поврежденного профиля может быть опасно для здоровья. Рассеиватели на основе пластика и поликарбоната более практичны, так как обладают более стойкой к механическим ударам структурой.

Виды крепления

Диодная лента имеет несколько способов установки, следовательно, и рассеиватели выпускаются в виде заготовок, позволяющих осуществить максимально быстрый и удобный монтаж.

Для установки ленты необходима ровная и гладкая структура поверхности, этим требованиям соответствуют специально разработанные профили под LED-освещение. Таким образом обеспечивается установка светодиодов в виде линеек, полос, светильников, прожекторов, колец, позволяющих декорировать фары автомобиля и т. д.

Гибкий рассеиватель для светодиодной ленты чаще всего устанавливают на пластиковый профиль для обеспечения освещения различных объектов интерьера в виде круга или по дуге на арках, фарах для автомобиля и круговых светильниках.

Сферы применения

Рассеиватели для светильников, изготавливаемых с применением акриловых материалов, бывают нескольких типов: с высоким уровнем прозрачности, а также с призматической или матовой структурой. Недостаток — хрупкость. Поэтому такие устройства рекомендуется применять в закрытых помещениях. Они производятся с гладкой или рифленой поверхностью.

Благодаря легкости в обработке применение оргстекла очень популярно для отделки внутренних помещений квартир, ночных клубов и других общественных зданий.

Для в том числе транспорта, общественных мест и в помещениях, подвергающихся постоянным вибрациям (метрополитен, вокзалы, переходы), наиболее оптимальным вариантом будут рассеиватели из монолитного карбоната. Применение внутри помещения нецелесообразно из-за их сравнительно высокой стоимости.

Пластиковый рассеиватель для светодиодной ленты изготавливается из полистирола, отличающегося своей небольшой ценой и удобством монтажа. Он широко используется для установки на уличных светильниках и внутри помещения, а также в промышленной отрасли. Типы: зеркальный растровый из алюминия (светильники «Армстронга»), опаловый (матовый), призматический, прозрачный.

Нюансы

Задача рассеивателя — подать мягкое и равномерное свечение, убрав точечность, присущую светодиодным лентам и лампам. Так как уровень освещения для различных жилых зон и объектов отличается, светильники должны иметь разную степень рассеивания. В связи с этим практикуется отдельная продажа комплектующих для монтажа. Рассеиватель подбирается отдельно в зависимости от требований заказчика. Удобство монтажа позволяет в самостоятельном порядке осуществить замену не подошедшего или поврежденного профиля.

В процессе планирования расходов необходимо иметь в виду, что матовые светильники, наиболее часто используемые для создания теплого полумрака в спальнях и детских комнатах, имеют более высокую стоимость, чем прозрачные.

Уличные рассеиватели для светильников должны выдерживать перепады температур и удары. Такие устройства не должны содержать трещин, через которые может проникнуть влага.

В заключение

Новый век требует и новых типов освещения. Обычная люминесцентная лампа благодаря своей небольшой стоимости еще крепко удерживает позиции на отечественном рынке, но ситуация меняется. Светодиоды в комбинации с рассеивателем, несмотря на свою высокую стоимость, выбираются все большим числом покупателей, желающих не только осветить и украсить помещение, но и сэкономить электроэнергию.

Те, кто занимается самостоятельным изготовлением оригинальных передних фар или задних фонарей рано или поздно сталкивается с проблемой, какой использовать рассеиватель для светодиодов? Если раньше по этому поводу можно было не волноваться, то начиная с 2014 года, когда крупные автоконцерны Мерседес, БМВ, Ауди анонсировали свои очередные модели автомобилей, то многих заинтересовала их оптика. Теперь свет в них был равномерно рассеян, оптика при этом выглядела стильно и красиво. Многие захотели иметь в своем распоряжении близкие по свечению фонари.

Как изготовить рассеиватель для светодиодов своими руками

Данный способ, на мой взгляд, достаточно эффективный, так как позволяет изготовить рассеиватель для светодиодов любой формы, размера и светопропускаемости.

-Для его изготовления нам понадобится ювелирная эпоксидная смола ПЭО-510КЭ-20/0, так как она имеет кристальную чистоту и со временем не желтеет.

В качестве рассеивающего элемента, нам понадобится порошок Диффузант ДФ-151. Он отлично растворяется в эпоксидной смоле, придавая тот самый молочный оттенок и нереально качественные рассеивающие свойства при застывании.

Также, для данной смолы существует огромное количество красителей, любых цветов, флуоресцентные и фосфорные.

Ну и непосредственно сама форма для отливки, обычно я использую силикон для молдов или для отливки.

Вот несколько образцов, где я экспериментировал с добавлением Диффузанта ДФ-151, как видно, качество рассеивания можно легко регулировать и добиться необходимого результата. Соотношение размешивания эпоксидной смолы и Диффузанта, 100 к 1.
Именно этим способом я создавал .

А вот как рассеивает свет «образец» с подключенными светодиодами. Рассеивание идеальное, точек от светодиодов не видно с любой стороны и ракурса.

Эксперименты оказались крайне удачными, поэтому я пошел дальше и сделал полноразмерный рассеиватель для внедрения в фару, вот так он светит на максимальной яркости, очень ярко и равномерно.

Другие способы рассеивания света от светодиодов

Следующий способ, это использование молочного акрила толщиной от 2 до 5 мм. В основном используют оргстекло 3 мм. Оно отлично рассеивает свет от светодиода, но главным его недостатком является то, что молочное оргстекло очень сильно поглощает свет, из-за чего яркость падает на 30-50 %.

Также стоит помнить, что если у вас нет фрезерного станка, то самостоятельное придание формы оргстеклу имеет определенные ограничения. Гнуть его можно промышленным феном, но не вовсе стороны. Купить его можно в любом рекламном агентстве.

Третий способ, это использование рассеивающих элементов «Микропризма» от потолочных светильников. Главная их особенность, это текстура, напоминающая маленькие пирамидки, которые отлично преломляют свет и соответственно рассеивают его, приблизительная технология используется в фонарях Бмв, Мерседесов, Ауди, там используются световоды с насечками либо текстурой. Но если у вас мощные светодиоды, то микропризма вам не поможет, должным образом свет она рассеять не сможет.

Сегодня многие осветительные приборы оснащены рассеивателями. С их помощью обеспечивается формирование светового потока необходимого качества.

Многие лампы, которые продаются сегодня в магазинах осветительных приборов, уже оснащены такими элементами. Но при желании любой человек может попробовать сделать такой элемент своими руками. Так вы не только проведете время с интересом и пользой, но и сможете оснастить любые домашние светильники подобного рода дополнением. И не надо будет бежать в магазин.

Небесполезная деталь

Любые осветительные приборы создают световой поток определенного уровня. Но его можно изменить. Для этих целей и был изобретен рассеиватель. С его помощью можно смоделировать световой поток и сделать освещение более мягким. Наиболее часто рассеиватель используется для модуляции освещения, исходящего от современных экономичных лампочек (светодиодные, люминесцентные, галогеновые и т.д.), вкрученных в светильники.

Светодиодная лампа с рассеивателем

Особое внимание следует уделить светодиодным осветительным приборам. Светодиод дает узконаправленный и чистый свет. Поэтому смотреть на него будет не слишком комфортно. Поэтому такая ситуация подлежит исправлению с помощью рассеивателей. Это нужно делать еще и потому, что такие рекомендации прописаны в СНиП.

Обратите внимание! Исключение в плане модуляции светового потока до оптимального уровня составляют только уличные фонари, а также подсветка архитектурных сооружений.

Рассеиватель в светодиодных светильниках обязан выполнять следующие функции:

• обеспечивать защиту светодиодов (или другого источника света) от воздействий окружающей среды;
• создавать для глаз комфортное и правильное распределение светового потока, испускаемого лампочкой;
• повышать долговечность осветительного изделия;
• повышать стойкость прибора к различного рода химическим воздействиям.

Как видим, невозможно произвести обычную замену люминесцентной лампочки на светодиодный источник света. Здесь обязательно возникает необходимость дополнительно установить рассеиватель. В результате вы своими руками получите экономичный, модернизированный и безвредный светильник, свет которого подходит для комфортного пребывания в помещении во время его работы.
Для многих светильников (например, марки Армстронг, Опал и т.д.) данный элемент изготавливают из оргстекла. Из этого же материала рассеиватель вполне можно изготовить и своими руками в домашних условиях.

Материал для работы

Поликарбонат

На сегодняшний день существует большое разнообразие материалов, из которых своими руками можно изготовить такой элемент как рассеиватель. Как правило, его необходимо делать для светодиодных типов светильников марки Армстронг, Опал и т.д.
В перечень материалов, пригодных для изготовления рассеивателя, входят:

Обратите внимание! Стойкость к старению очень актуальна для светодиодных светильников, так как этот источник света также имеет один из наиболее продолжительных периодов эксплуатации (свыше 50 тыс. часов). Особенно часто такие рассеиватели встречаются на лампах Опал и Армстронг.

Полистирол

• полистирол. Этот материал также обладает всеми необходимыми свойствами для того, чтобы из него были изготовлены рассеиватели.

Все перечисленные выше материалы представляют собой альтернативу для стандартного силиконового стекла. Они успешно используются в качестве рассеивателя для всех светильников светодиодного типа (Опал, Армстронг и другие). При правильном подходе из любого материала, указанного выше, можно изготовить своими руками качественный рассеиватель.

Что нужно знать

Установка рассеивателя

Если вы решили своими руками соорудить рассеиватель для светодиодного типа осветительного прибора (Армстронг, Опал и т.д.), необходимо выбрать не только материал для изготовления, но и определиться с другими параметрами:

• цвет;
• структура поверхности;
• форма.

Рассеиватель для светильников, выполненный своими руками, будет иметь различные варианты конструкции, отличаясь по цвету, форме и своей структуре.

Матовый элемент

Эти элементы конструкции светильника могут различаться в зависимости от типа монтажа:

• на накладной корпус лампы;
• на подвесных потолках;
• универсальный.

Кроме этого отдельную группу составляют светорассеиватели, предназначенные для установки на фары различных транспортных средств, а также не стандартные осветительные приборы.
Конструкция светорассеивателей может быть следующей:

Призматическая структура

• с матовой поверхностью. Это самая дорогая модель. Их особенностью является пропускание через себя чуть более половины светового потока (примерно 60 %). В результате свет становится более мягким, теплым, что повышает его комфортность для глаз;
• с призматической структурой. Здесь происходит пропускание почти всего светового потока (до 90%). Это возможно благодаря рифленой поверхности и прозрачности материала. В результате свет преломляется о рифленую поверхность, что позволяет рассеивать свет по всему пространству помещения.

Теперь, когда мы выяснили все важные моменты строения и работы светорассеивателя, можно приступать и к описанию его изготовления.

Делаем самостоятельно

Чтобы изготовить светорассеиватель, вам понадобится исходный материал из вышеприведенного перечня. Кроме этого нужны будут и инструменты:

• резак;
• стеклорез;
• нихромовая нить;
• дрель с набором сверл для работы с различными типами стекол;
• строительный фен.

Обратите внимание! Выбор материала и инструментов зависит от того, какой конечный результат вы хотите получить.

Также вам необходим будет постоянный источник света для проверки готового самодельного изделия.
Процедура изготовления состоит и таких последовательных операций:

Теперь осталось закрепить светорассеиватель на светильнике. Для крупных ламп, типа Армстронг, данный элемент прикрепляют к алюминиевым профилям. Каркас из профиля может иметь круглую или прямоугольную форму. Первый тип часто используется для домашних светильников и автомобильных фар, а вот второй вариант – для офисных помещений и коридоров.

Для уличных светильников важно сделать такой рассеиватель, чтобы он выдерживал различные климатические условия места своей эксплуатации.
Как видим, сделать светорассеиватель для светодиодного типа осветительных приборов не так уж сложно. Здесь главное определиться с типом исходного материала, а также с конечным результатом, какой свет вам необходимо сделать — рассеянный или приглушенный. После этого дело остается за малым.

Освещение на кухне малогабаритной квартиры Выбор светильника для зеркала в ванной, варианты размещения

Светодиодный прожектор своими руками

Сегодня мы расскажем, как сделать самодельный многофункциональный светодиодный прожектор.

Добрый день. У нас сегодня  новая самоделка  — светодиодный  прожектор  для  фотографирования, строительства и других  дел. Если на него установить матовое стекло  его можно использовать в  освещении квартиры — спрятать в  подвесной потолок  — радиатор  почти не греется.

Берем радиатор от процессора  компьютера и приклеиваем  на него 10 ватный светодиод. Радиаторы  есть с квадратным и круглым выступом.

Вырезаем из картона или фанеры или металла  сам отражатель
и приклеиваем на него фольгу.
Все  ваш прожектор готов.
Драйвер  для  питания  можно спрятать сзади в  пластик  и подключить  шнур питания.
Я сделал  отражатель из картона. Самое лучшее если вырезать отражатель из зеркала и склеить его силиконом. Прибор  показал LUX  с  расстояния  15 см  на  солнце  он показывает  всего  50  единиц.

Автор статьи “Светодиодный прожектор своими руками” Jurei-678

Смотрите так же:

• сигнализатор ближнего света своими руками
• сделай сам: светодиодная лампа для растений
• софтбокс своими руками
• мощная светодиодная лампа своими руками
• самодельная светодиодная лампочка
• Ваша статья будет здесь если Вы ее нам пришлете 🙂  samodelkainfo@yandex.ru

• Об авторе
• Недавние публикации

Jurei-678

Привет всем ! Я  занимаюсь разработкой, дизайном и  изготовлением  светодиодных  светильников  для  дома, дачи и  растений. Мои  светильники  для растений  трудятся  в  Норвегии, России, и Прибалтике. Так  же могу  по Вашим эскизам  изготовить любой  светильник  из  металла,пластмассы  или дерева.  Стаж  светодиодного  творчества   5 лет. Мой  скайп  juri-1958.  Почта  yur-afanasev@mail.ru.

Jurei-678 недавно публиковал (посмотреть все)

• Переделка светильника дневного света в светодиодный — 14 октября 2016
• Сделай сам: светодиодный светильник с водяным охлаждением — 10 октября 2016
• Сделай сам: мощный светодиод с водяным охлаждением — 6 октября 2016

Линзы для светодиодов, led линзы

Как выбрать светодиодные led линзы?

Использование светодиодов без вторичной оптики значительно снижает их эффективность. Последние позволяют наиболее продуктивно использовать поток света в пространстве. При помощи LED линзы можно многократно увеличить плотность световых лучей и тем самым выделить необходимые зоны освещения. Чем шире диаграмма рассеивания (угол), тем слабее световой поток и, следовательно, ниже освещенность. Прежде чем купить led линзы, необходимо рассчитать площадь поверхности для освещения (подсветки). Если сила светового потока окажется незначительной, то следует выбрать осветительные решения с несколькими светодиодами.

На выбор линзы для светодиодов влияют также следующие факторы:

• Симметричность кривой распределения света
• Оптическая эффективность и эффективность использования энергии
• Простота установки
• Внешний вид линзы

Светодиодные линзы в компании Xlight

В светильниках Xlight используется вторичная оптика для светодиодов производителей LEDIL и Carclo, которая различаются по ряду вышеперечисленных параметров.

Компания LEDIL — мировой лидер а производстве оптических систем для полупроводниковых источников света. Компания производит широкую линейку оптики для светодиодов с различными кривыми силы света для светодиодов широко известных производителей: Philips LumiLEDs, SHARP, Cree.

Оптика может быть как единичная, для отдельных светодиодов, так и групповая, для кластеров с несколькими светодиодами (мультилинза). Линзы выполнены из оптически прозрачного поликарбоната, КПД по световому потоку — не нижее 80%.

Светодиодные линзы Carclo предназначены для отдельных светодиодов. Они произведены из оптически прозрачного материала, КПД по световому потоку не ниже 80%. Линзы Carclo по своим размерам меньше других, поэтому более универсальны.

Купить led линзы

В компании Xlight можно купить линзы для светодиодов LEDIL и Carclo по доступной цене, которая обусловлена собственным производством и прямыми поставками от производителей светодиодов и компонентов. Производство, офис и склад расположены в Москве, по всей России имеется широкая сеть региональных компаний-представителей.

Для оформления покупки led линз достаточно отправить заявку с нашего сайта или позвонить по указанным телефонам или телефонам представителей в регионах. При необходимости специалисты компании проведут расчет мощности и предложат эффективные оптимальные светотехнические решения.

Из чего сделать рассеиватель для светодиодов.

Инструкция по сборке рассеивателя для светодиодной ленты – схемы и порядок действий

Все мы знаем, что искусственное освещение имеет большое значение в нашей жизни. Кроме создания комфорта для глаз, оно еще выполняет функции зонирования помещения, что немаловажно, и реализации интересных дизайнерских решений. Именно поэтому сейчас очень актуально использовать светодиодные ленты с рассеивателем. Ведь грамотно выбранное освещение помогает придать помещению стильность и особую индивидуальность.

Назначение

LED лента конструктивно состоит из отдельных светодиодов, обладающих большой яркостью, поэтому для равномерного распределения светового потока и предназначен рассеиватель. Использование его важно не только с точки зрения эстетики и красивого внешнего вида вашей системы освещения, но и для создания мягкости света в помещении.

На рисунке изображен профиль для светодиодной ленты с рассеивателем

Принцип работы

Принцип работы рассеивателя для светодиодной ленты заключается в увеличении угла распределения света за счет специальной конструкции из светопреломляющего материала. Собственная геометрия и расположение относительно источника света, устроена таким образом, что световой поток попадая на него, эффективно распределяется по всей его площади и проходя через тело рассеивателя, обеспечивает равномерное освещение всей комнаты.

На фото изображен светодиодный рассеиватель в разобранном и в собранном виде

Виды

Конструктивно это представляет собой металлический или пластиковый профиль разнообразной формы и, непосредственно, съемный рассеиватель, сделанный из поликарбоната, полистирола или метакрилата. Это является целесообразным, так как эти материалы достаточно прочные, но не сильно утяжеляют конструкцию. Основные формы профиля, которые используются это:

• угловая;
• п-образная;
• с-образная.

Форма профиля выбирается в зависимости от планируемого места монтажа. В профиль крепится лента, сверху защелкивается сама крышка рассеивателя. Она бывает двух видов:

• матовая;
• прозрачная.

На фото изображен матовый, пластиковый, в угловом алюминиевом профиле

Прежде чем совершить покупку, необходимо подумать, какие цели в освещении вы преследуете. Если речь идет о подсветке витрины в торговом зале, то наиболее вероятно, вам подойдет больше рассеиватель с прозрачной поверхностью. Если вы захотите придать непринуждённую атмосферу кафе-бару, то стоит отдать предпочтение матовому.

Гибкий

Существует также гибкий профиль светодиодных рассеивателей. Он принципиально отличается от описанных выше конструкций. Данный вид комплектующей продукции представляет собой силиконовую трубку, в которой размещена светодиодная лента.

На фото изображены светодиодные ленты разных цветов в гибких силиконовых профилях

Для правильного выбора рассеивателя для светодиодной ленты вам необходимо продумать условия. В это входит исследование поверхности, к которой вы будете крепить систему, габаритные размеры самой LED ленты и климатические условия помещения (либо за его пределами, что тоже возможно).

Необходимо отметить, что несмотря на то, что рассеиватели зачастую изготовлены из легкоплавких материалов, можно не опасаться по поводу их токсичности. В процессе работы, светодиод выделяет весьма небольшое количество тепла, которое практически не нагревает поверхность рассеивателя.

Крепление

Крепление профиля может выполняться накладным способом на любую поверхность. Для этого используются саморезы, жидкие гвозди или даже двухсторонний скотч. Бывают варианты, когда к стене приделываются специальные «ушки», в которые, впоследствии, идеально закрепляются как жесткий, так и гибкий профиль. Встраиваемый монтаж профиля рассеивателя осуществляется с помощью, заранее вырезанного паза в ДСП или гипсокартоне. Во втором случае, можно выполнить очень изысканную подсветку в мебели. А если использовать гибкий профиль для светодиодной ленты с рассеивателем, то у вас не возникнет проблем с монтажом ее на изогнутые поверхности, арки и тому подобное. В любом случае, все способы крепления совсем несложные, и доступны даже непрофессионалу.

Применение

Возможность применения огромная. Подсветка книжных полок и кухонных шкафчиков, витрин и аквариумов. Дома и в офисе, в магазине и кафе – использование светодиодных лент с рассеивателями будет уместно и привлекательно. А пылевлагозащищенные позволяют использовать такую подсветку для наружной рекламы и любого декорирования на улице.

Не забывайте о возможности использовать ленты со светодиодами разных цветов и теми, которые могут их менять. Это придаст неповторимую атмосферу праздника и уюта.

Как сделать своими руками

Хочется сразу добавить, что есть альтернатива покупке готового светодиодного рассеивателя – это сделать его своими руками. Из чего сделать рассеиватель для светодиодной ленты? Собственно, это совсем не сложно, в качестве профиля можно использовать обычный пластиковый короб, который применяют для прокладки проводов в штрабе, а в качестве самого рассеивателя – поликарбонат или оргстекло.

Для получения матовой поверхности можно воспользоваться механическим или химическим методом. Химический способ заключается в нанесении специальной пасты на поверхность, которая разрушит кристаллическую структуру и даст отличный матовый эффект, но в момент нанесения нужно быть очень аккуратным, так как паста выделяет ядовитые вещества. Механический способ гораздо менее вреден, так как заключается в обработке абразивным материалом поверхности, например, наждаком, но требует больших физических стараний.

На видео показан быстрый, легкий и дешевый способ для создания самодельного рассеивателя светодиодной ленты.

На фото изображен интерьер комнаты, с использованием подсветки из светодиодных лент

Подводя итоги вышесказанному, хочется обратить ваше внимание на то, что рассеиватель для светодиодной ленты – это важная, многофункциональная комплектующая часть. Также, вы видите, что разнообразие вариантов исполнения, наверняка, сможет удовлетворять практически любым условиям. Комфортное и оригинальное освещение – это всегда огромный плюс в создании стильного, тематического интерьера. Это может быть классический стиль или стиль хай-тек, минимализм или китч, лофт или авангард – использование светодиодных лент с рассеивателями всегда подчеркнет лучшие дизайнерские идеи и оставит приятное впечатление от времени, проведенном в таком помещении.

Светодиодное освещение появилось на отечественном рынке относительно недавно, но благодаря своей экономности, гибкости и высокому производственному ресурсу набирает все большую и большую популярность в различных промышленных отраслях, а также в быту. Одними из основных конструктивных элементов, делающих LED-освещение комфортным, а сам диод защищенным от повреждения, являются рассеиватели для светодиодных лент.

Функции, выполняемые рассеивателем

Хотя традиционные лампочки накаливания довольно неэкономны в использовании и недолговечны, световой спектр, излучаемый ими, наиболее оптимален для человеческих глаз, так как во многом идентичен Диодная лента предоставляет яркое, но холодное и неприятное для глаз освещение.

Решением проблемы стали рассеиватели, являющиеся конструкционной частью многих светильников, делающих свет более теплым и естественным. Но бывают и объекты, не нуждающиеся в «доработке» светового спектра. Примером могут служить памятники архитектуры или приборы, не требующие защиты от повреждения.

Задачи, которые выполняют рассеиватели для сводятся не только к получению недорогого освещения. Такие устройства используются для украшения внешнего вида какого-либо объекта: помещения, автомобиля или предмета интерьера. Нельзя также забывать о защитной функции и противовандальной, которая особенно актуальна в общественных местах.

Материалы

Современные технологии значительно расширили ассортимент применяемых для изготовления рассеивателей материалов. На сегодняшний день, кроме обычного классического стекла, используют комбинированные составы.

Рассеиватели для светодиодных лент могут изготавливаться из таких материалов:

• Полиметилакрилатовые материалы отличаются высокой прозрачностью, прочностью, устойчивостью к старению, пластичностью. Стоит также отметить легковоспламеняемость и хрупкость материала.
• Прозрачный полистирол — термопластичный полимер отличается прочностью, универсальностью, невысокой стоимостью.
• Поликарбонат. Изделия отличаются повышенной прочностью, долговечностью благодаря устойчивости к УФ-излучению, высокой прозрачностью и легкостью. Добавление антипиренов и огнегасящих элементов делает материал идеальным для изготовления диодных светильников. По стоимости он более дорогой, чем акрил.

Выбор материала зависит от финансовых возможностей покупателя и требований, предъявляемых к осветительному оборудованию, а также условий окружающей среды.

Виды рассеивателей

Кроме различий в составе материала, рассеиватели для светодиодных лент имеют отличия по способу подачи света и поверхностной структуре, расширяя тем самым сферу своего применения. Поверхность может отличаться по своему цвету и структуре.

Светильники, изготавливаемые из призматического стекла, за счет эффекта преломления световых лучей дают наибольший эффект рассеивания света (до 90%). С использованием имеем коэффициент не выше 60%, при этом обеспечивается помещение уютным, приглушенным светом.

Отдельный вид рассеивателей, отличающихся многообразием в рисунке и цвете, изготавливается с применением 3D-полимерного материала. Такие устройства монтируются на светильники больших габаритов типа «Армстронга».

Способы установки

Профиль с рассеивателем для светодиодной ленты может быть установлен:

• Накладной/универсальный.
• Врезной. Устанавливается в ДСП или картон: потолки, мебель.
• Угловой. Для освещения помещений, мебели.
• Интерьерный. Легко сочетается с любым оформлением помещения, применяется для установки светодиодных лент.
• Для монтажа на с силиконовыми прокладками.

Удобство и простота монтажа позволяют выполнять работы и самостоятельно, главное — подобрать необходимый тип стекла. Также стоит иметь в виду, что в связи с хрупкостью акрила доставку желательно заказывать у проверенной фирмы, так как выполнять установку поврежденного профиля может быть опасно для здоровья. Рассеиватели на основе пластика и поликарбоната более практичны, так как обладают более стойкой к механическим ударам структурой.

Виды крепления

Диодная лента имеет несколько способов установки, следовательно, и рассеиватели выпускаются в виде заготовок, позволяющих осуществить максимально быстрый и удобный монтаж.

Для установки ленты необходима ровная и гладкая структура поверхности, этим требованиям соответствуют специально разработанные профили под LED-освещение. Таким образом обеспечивается установка светодиодов в виде линеек, полос, светильников, прожекторов, колец, позволяющих декорировать фары автомобиля и т. д.

Гибкий рассеиватель для светодиодной ленты чаще всего устанавливают на пластиковый профиль для обеспечения освещения различных объектов интерьера в виде круга или по дуге на арках, фарах для автомобиля и круговых светильниках.

Сферы применения

Рассеиватели для светильников, изготавливаемых с применением акриловых материалов, бывают нескольких типов: с высоким уровнем прозрачности, а также с призматической или матовой структурой. Недостаток — хрупкость. Поэтому такие устройства рекомендуется применять в закрытых помещениях. Они производятся с гладкой или рифленой поверхностью.

Благодаря легкости в обработке применение оргстекла очень популярно для отделки внутренних помещений квартир, ночных клубов и других общественных зданий.

Для в том числе транспорта, общественных мест и в помещениях, подвергающихся постоянным вибрациям (метрополитен, вокзалы, переходы), наиболее оптимальным вариантом будут рассеиватели из монолитного карбоната. Применение внутри помещения нецелесообразно из-за их сравнительно высокой стоимости.

Пластиковый рассеиватель для светодиодной ленты изготавливается из полистирола, отличающегося своей небольшой ценой и удобством монтажа. Он широко используется для установки на уличных светильниках и внутри помещения, а также в промышленной отрасли. Типы: зеркальный растровый из алюминия (светильники «Армстронга»), опаловый (матовый), призматический, прозрачный.

Нюансы

Задача рассеивателя — подать мягкое и равномерное свечение, убрав точечность, присущую светодиодным лентам и лампам. Так как уровень освещения для различных жилых зон и объектов отличается, светильники должны иметь разную степень рассеивания. В связи с этим практикуется отдельная продажа комплектующих для монтажа. Рассеиватель подбирается отдельно в зависимости от требований заказчика. Удобство монтажа позволяет в самостоятельном порядке осуществить замену не подошедшего или поврежденного профиля.

В процессе планирования расходов необходимо иметь в виду, что матовые светильники, наиболее часто используемые для создания теплого полумрака в спальнях и детских комнатах, имеют более высокую стоимость, чем прозрачные.

Уличные рассеиватели для светильников должны выдерживать перепады температур и удары. Такие устройства не должны содержать трещин, через которые может проникнуть влага.

В заключение

Новый век требует и новых типов освещения. Обычная люминесцентная лампа благодаря своей небольшой стоимости еще крепко удерживает позиции на отечественном рынке, но ситуация меняется. Светодиоды в комбинации с рассеивателем, несмотря на свою высокую стоимость, выбираются все большим числом покупателей, желающих не только осветить и украсить помещение, но и сэкономить электроэнергию.

Поток света, создаваемый лампой, можно изменять: делать его мягче, моделировать равномерное освещение. Эту функцию выполняет рассеиватель. Чтобы сделать рассеиватель для светодиодов, применяют оргстекло и некоторые другие полимерные материалы.

Поскольку светодиод излучает довольно чистый и узконаправленный свет, смотреть на него не совсем комфортно. Для исправления этой ситуации рассеиватель просто необходим. К тому же санитарные нормы и правила требуют обязательно использовать светорассеиватель, делая исключение лишь для уличных осветительных приборов и для подсветки архитектурных сооружений.

Если говорить более подробно, то светорассеиватель должен:

• защищать светодиод от внешней среды;
• обеспечивать правильное, наиболее комфортное для глаз распределение света;
• быть прочным и стойким к химическому воздействию;
• быть долговечным;
• обладать определенными эстетическими свойствами.

Как вы уже поняли, нельзя просто поменять люминесцентную лампу на светодиод. Вместе с установкой нового источника света требуется применить рассеиватель, тогда вы получите модернизированный, экономичный и безвредный для глаз светильник.

Особенности материалов

Современны материалы, такие как, поликарбонат, ПММА (полиметилметакрилат, в частности акриловое стекло), полистирол, являются альтернативой обычному силиконовому стеклу и с успехом применяются для приборов, в которых источником света выступает светодиод. Они представлены на рынке многими европейскими и восточными торговыми марками, давая нам возможность выбора.

Поликарбонат выдерживает очень высокие температуры и является менее пожароопасным, чем акриловое стекло. К тому же он не боится сильных ударов и других механических повреждений.

Если говорить о ПММА, то он обладает высокой прозрачностью, в некоторых случаях лучшей, чем у стекла. Материал устойчив к старению, что актуально для светодиодных светильников, ведь светодиод тоже способен работать очень долго (около 50 тыс. часов).

Обычно из ПММА делают, так называемые опаловые (матовые) рассеиватели, а из поликарбоната производят призматические модели. Для обеспечения прочности применяют монолитный поликарбонат, который в несколько раз прочнее стекла, а для светильников внутри помещения – акриловое стекло, позволяющее создать светильники оригинального дизайна.

Характеристики моделей

Помимо материала изготовления, готовый к использованию рассеиватель имеет и другие особенности, связанные с цветом, формой, структурой поверхности.

Для люстр и светильников рассеиватель может отличаться от других моделей по своей конструкции, и предназначаться для монтажа:

• на подвесных потолках;
• в накладном корпусе;
• быть универсальным.

Существует также светорассеиватель для светодиодов, устанавливаемых в фарах автомобилей, в прожекторах, фонарях и других осветительных приборах.

Наиболее дорогие модели имеют матовую поверхность. Они могут пропускать чуть больше половины света (около 60%), что делает освещение очень мягким. Свет становится более теплым, комфортным для глаз.

Рассеиватель с призматической структурой способен пропустить и равномерно рассеять максимум света (до 90%). Это достигается за счет прозрачности материала и рифленой поверхности. Свет, который дает светодиод, преломляется в сотнях маленьких призм и таким образом рассеивается по пространству.

Существует рассеиватель из 3d полимерного материала. Его устанавливают на светильник типа «Армстронг» и выпускают разнообразных рисунков и расцветок.

Крепление рассеивателей

Чтобы монтировать светодиод или светодиодную ленту, делаются алюминиевые профили. К ним же присоединяют рассеиватель, выбирая его в соответствии с потребностями заказчика. Светорассеиватель может быть изготовлен в форме кольца, в котором каждый светодиод располагается на ленте по кругу. Такие профили применяются в фарах автомобилей, в некоторых моделях фонарей и ламп.

Для больших потолочных источников света делают профили в форме прямоугольников. В принципе, ничто не ограничивает производителя или мастера-самоучку сделать лампу любой формы. И все это благодаря тому, что светодиод имеет очень маленькие размеры при большой светоотдаче.

Важно, чтобы рассеиватель, который устанавливается на уличных светильниках, выдерживал большие перепады температур, не боялся морозов, повышенной влажности, обладал антивандальными свойствами. Инновационные материалы как раз удовлетворяют всем этим требованиям и дают возможность создать надежные и долговечные осветительные приборы. Заботясь об удобстве потребителя, сегодня выпускают комплекты светодиодных светильников, в которые входят необходимые элементы для монтажа, для управления яркостью и даже цветом.

Отражатели для светодиодов дают возможность получать максимально направленный поток при одновременном увеличении яркости устройств. Современные производители предлагают весьма широкий выбор подобных приспособлений, но при наличии свободного времени, подручных инструментов и несложных материалов, можно попробовать сделать отражатели своими руками.

Где может пригодиться отражатель?

Отражатели могут в разы улучшить основные свойства светодиодов, поэтому сфера их применения не ограничивается какой-то определенной областью светотехники.
Отражатель одинаково полезен в следующих случаях:

• при переделке поворотников и других типов автомобильных ламп;
• при сборке или модернизации фонариков различной дальности;
• при усовершенствовании домашнего освещения.

Споры по поводу лучшей автомобильной оптики не стихают, и что лучше использовать – линзы или рефракторы – каждый решает для себя. Оба устройства помогают добиться приблизительно одинакового коэффициента отражения, вопрос здесь скорее в сложности управления световым лучом.

Для габаритных огней или других источников света с большим количеством светодиодов отражатели являются не только более экономным вариантом, но иногда и единственно возможным. Вместо огромной линзы намного проще использовать рефрактор или их систему.

Из чего и как сделать отражатель?

Для изготовления отражателя важно определиться не только с его размерами. Определенную роль играет именно количество плоскостей, от которых будут отбиваться лучи. Главная сложность как раз и заключается в том, чтобы их сформировать.

Основой может послужить любой в меру податливый, но довольно прочный материал. Встречаются вполне работоспособные отражатели из пластмассы, ламинированной фанеры или флизелина. То, как будет формироваться приспособление, зависит от типа корпуса. Иногда могут потребоваться многогранные кристаллы (их можно найти в некоторых видах старых ламп, а при небольших размерах отражателей подойдут бусины, используемые при изготовлении бижутерии) для придания рефрактору нужных свойств.

Важно не только придать материалу нужную форму, но также заставить его отражать свет, который подают светодиоды.

Отменным вариантом наружного покрытия может послужить хромированная краска, которая продается в баллонах. Можно не наносить отражающее покрытие, а доверить эту процедуру специалистам из профильной мастерской.

При проектировании любых оптических систем важно сохранить баланс между конечной стоимостью сборки и правильностью расстановки элементов. При этом следует учитывать такую закономерность: чем выше эффективность элемента – тем больше его чувствительность к месту установки.

Закрепить составляющие системы можно не только с помощью клея и клейкой ленты, но также с использованием штифтов и крючков с предохранителями, которые пропускаются через плату.

Какие они – современные отражатели?

Производители постоянно пополняют модельный ряд, существенно расширяя возможности светового тюнинга. Рефракторы выпускаются под самые разные светодиоды и их сочетания. Теперь вовсе не обязательно ограничиваться одним оттенком.

Устройства отражают свет в прямом и обратном направлении, тем самым делая распределение лучей более равномерным.

Отражатели могут быть рассчитаны на монтаж с акриловым стержнем, при том они помогут аккуратно скрыть светодиоды для наиболее эффективного их использования в режиме габарита задних автомобильных ламп.

Рефракторы могут корректировать и перенаправлять освещение светодиодов. Они рассчитаны на работу под прямым углом по отношению к оси диода. При подборе отражателя важно учитывать все параметры источников света. Типы корпуса и формы исполнения постоянно пополняются, поэтому стоит регулярно мониторить новинки, чтобы не упустить наиболее интересные варианты оптики.

Отражатели существенно улучшают свойства потока, который выдают светодиоды. Они одинаково нужны для тюнинга автомобильной оптики и для сборки фонарей и светильников. Простые модели можно попытаться сделать своими руками, но в некоторых случаях соперничать с производителями просто бессмысленно.

Рассеиватель для светодиодной ленты предназначен для создания более комфортного освещения. Благодаря рассеивателю свет распределяется равномерно, создавая меньше нагрузки на зрение.

Принцип работы

Рассеиватель устроен таким образом, чтобы увеличивать угол растекания света. Эффект достигается путем использования особой конструкции, выполненной из светопреломляющего материала. За счет продуманной геометрии рассеивателя и местонахождения относительно осветительного прибора оптимизируется распределение светового потока. Свет расходится по всей площади, без какой-либо концентрации потока на отдельных участках.

Сферы использования

Рассеиватели применяют на всех объектах, где имеется светодиодное освещение: квартиры, офисы, общественные и торговые заведения, приусадебные участки, входы в помещения и т.д. Рассеивание света используется не только в общем, но и местном освещении, например, в аквариумах, на полочках и в шкафах.

Материалы для изготовления рассеивателя

Для создания устройства, рассеивающего свет, понадобятся определенные материалы. Раньше основным конструкционным элементом выступало стекло. На сегодняшний день перечень расширился, в него вошли более прогрессивные материалы.

Акрил и оргстекло

Акрил и оргстекло практически также прозрачны, как и обычное стекло. Однако защитные свойства материалов значительно выше. Они не трескаются в результате ударов и способны выдержать ощутимые перепады температур — от 60 градусов мороза до 60 градусов тепла. Основной недостаток — воспламенение в случае непосредственного огневого контакта.

Полистирол

Прозрачный полистирол относится к универсальным, доступным в ценовом отношении и прочным материалам. Степень прозрачности полистирола даже выше в сравнении со стеклом. Из полистирола изготавливают матовые рассеиватели высокого качества. Его недостаток — хрупкость и склонность к воспламенению. Полистироловые конструкции предлагаются в разном исполнении — от прозрачных до насыщенных цветов.

Поликарбонат

Материал отличается высокой прочностью, небольшим весом и прозрачностью. Способен сохранять эксплуатационные свойства в огне, выдерживает значительные температурные перепады, устойчив к ультрафиолету, долговечен.

Поликарбонат стоек к механическим воздействиям, предохраняя светодиодную ленту от повреждений. Чтобы еще больше повысить прочность конструкции, рекомендуется применять монолитный поликарбонат. Этот материал гораздо прочнее стандартного стекла и применяется для антивандальных покрытий на улице.

Обратите внимание! Поликарбонат — лучший материал для изготовления призматических рассеивателей. Качественное отличие поликарбоната от акрила — больший угол рассеивания. Акрил подходит для опаловых рассеивателей с небольшим углом излучения, а поликарбонат — для прозрачных устройств со значительным углом.

Еще одно качество поликарбоната — небольшой вес. Оно достигается за счет ячеистой структуры.

Выбор конкретного типа материала зависит от цели применения. Не во всех случаях нужен дорогой поликарбонатный рассеиватель. В домашних условиях обычно достаточно акрилового или полистирольного устройства.

Крепление

Фиксация светодиодной ленты не должна вызвать каких-либо сложностей. С этой целью применяются “жидкие гвозди”, саморезы или двусторонний скотч. При желании можно создать угловое крепление и монтировать светильник с помощью специальных скоб. Также ленту иногда встраивают в ту или иную плоскость, для чего заранее подготавливается паз в стене.

Для арок или подобных им гнутых поверхностей используют гибкий профиль. Чаще всего эти элементы бывают алюминиевыми.

Изготовление рассеивателя

Для создания светорассеивателя своими руками понадобится один из конструкционных материалов, перечисленных выше, а также профиль. При его отсутствии подойдет пластиковый профиль для электропроводки. Создать матовую поверхность, которая будет рассеивать свет от диодов, можно любым из двух нижеперечисленных способов:

1. Наносим специальную пасту. Она предназначена для разрушения кристаллической структуры. Метод эффективен, но следует учитывать токсичность вещества.
2. Обработать поверхность абразивом. Подойдет крупнозернистая наждачка.

Рассеиватель для светодиодов — элемент, который создает комфортное освещение. Не следует пренебрегать им, так как приятный мягкий свет позволит сохранить хорошее зрение.

фонарик на светодиодах

Делаем фонарик на светодиодах своими руками

 

Светодиодный фонарик с 3-х вольтовым конвертором для светодиода 0. 3-1.5V 0.3-1.5V LED FlashLight

Обычно, для работы синего или белого светодиода требуется 3 — 3,5v, данная схема позволяет запитать синий или белый светодиод низким напряжением от одной пальчиковой батарейки. Normally, if you want to light up a blue or white LED you need to provide it with 3 — 3.5 V, like from a 3 V lithium coin cell.

 

Детали:
Светодиод
Ферритовое кольцо (диаметром ~10 мм)
Провод для намотки (20 см)
Резистор на 1кОм
N-P-N транзистор
Батарейка

 

 

Параметры используемого трансформатора:
Обмотка, идущая на светодиод, имеет ~45 витков, намотанных проводом 0.25мм.
Обмотка, идущая на базу транзистора, имеет ~30 витков провода 0.1мм.
Базовый резистор в этом случае имеет сопротивление около 2К.
Вместо R1 желательно поставить подстроечный резистор, и добиться тока через диод ~22мА, при свежей батарейке измерить его сопротивление, заменив потом его постоянным резистором полученного номинала.

Собранная схема обязана работать сразу.
Возможны только 2 причины, по которым схема работать не будет.
1. перепутаны концы обмотки.
2. слишком мало витков базовой обмотки.
Генерация исчезает, при количестве витков <15.

Куски проводов сложить вместе и намотать на кольцо.
Соединить между собой два конца разных проводов.
Схему можно расположить внутри подходящего корпуса.
Внедрение такой схемы в фонарь, работающий от 3V существенно продлевает, продолжительность его работы от одного комплекта батареек.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант исполнения фонаря от одной батарейки 1,5в.

Транзистор и сопротивление помещаются внутрь ферритового кольца

 
 
Белый светодиод работает от севшей батарейки ААА

Вариант модернизации «фонарик – ручка»

Возбуждение изображенного на схеме блокинг-генератора достигается трансформаторной связью на Т1. Импульсы напряжения, возникающие в правой (по схеме) обмотке складываются с напряжением источника питания и поступают на светодиод VD1. Конечно, можно было бы исключить конденсатор и резистор в цепи базы транзистора, но тогда возможен выход из строя VT1 и VD1 при использовании фирменных батарей с низким внутренним сопротивлением. Резистор задает режим работы транзистора, а конденсатор пропускает ВЧ составляющую.

В схеме использовался транзистор КТ315 (как самый дешевый, но можно и любой другой с граничной частотой от 200 МГц), сверхяркий светодиод. Для изготовления трансформатора потребуется кольцо из феррита (ориентировочный размер 10х6х3 и проницаемостью около 1000 HH). Диаметр проволоки около 0,2-0,3 мм. На кольцо наматываются две катушки по 20 витков в каждой.
Если нет кольца, то можно использовать аналогичный по объему и материалу цилиндр. Только придется мотать уже 60-100 витков для каждой из катушек.
Важный момент: мотать катушки нужно в разные стороны.

Фотографии фонарика:
выключатель находится в кнопке «авторучки», а серый металлический цилиндр проводит ток.

 

По типоразмеру батарейки делаем цилиндр.

Его можно изготовить из бумаги, или использовать отрезок любой жесткой трубки.
Проделываем отверстия по краям цилиндра, обматываем его залуженным проводом, пропускаем в отверстия концы проволоки. Фиксируем оба конца, но оставляем с одного из концов кусок проводника: чтобы можно было подсоединить преобразователь к спирали.
Кольцо из феррита не влезло бы в фонарь, поэтому использовался цилиндр из аналогичного материала.

 
Цилиндр из катушки индуктивности от старого телевизора.
Первая катушка — около 60 витков.
Потом вторая, мотается в обратную сторону опять 60 или около того. Витки скрепляются клеем.

Собираем преобразователь:

Все располагается внутри нашего корпуса: Распаиваем транзистор, конденсатор резистор, подпаиваем спираль на цилиндре, и катушку. Ток в обмотках катушки должен идти в разные стороны! То есть если вы мотали все обмотки в одну сторону, то поменяйте местами выводы одной из них, иначе генерация не возникнет.

Получилось следующее:

Все вставляем вовнутрь, а в качестве боковых заглушек и контактов используем гайки.
К одной из гаек подпаиваем выводы катушки, а к другой эмиттер VT1. Приклеиваем. маркируем выводы: там, где у нас будет вывод от катушек ставим « — », где вывод от транзистора с катушкой ставим «+» (чтобы было все как в батарейке).

Теперь следует изготовить «ламподиод».

Внимание: на цоколе должен быть минус светодиода.

Сборка:
Как понятно из рисунка, преобразователь представляет собой «заменитель» второй батарейки. Но в отличие от нее, он имеет три точки контакта: с плюсом батарейки, с плюсом светодиода, и общим корпусом (через спираль).

Его местоположение в батарейном отсеке является определенным: он должен контактировать с плюсом светодиода.

Современный фонарик c режимом эксплуатации светодиода питанием постоянным стабилизированным током.

Схема стабилизатора тока работает следующим образом:
При подаче питания на схему транзисторы Т1 и Т2 заперты, Т3 открыт, потому как на его затвор подано отпирающее напряжение через резистор R3 . Благодаря наличию в цепи светодиода катушки индуктивности L1 ток нарастает плавно. По мере возрастания тока в цепи светодиода возрастает падение напряжения на цепочке R5- R4, как только оно достигнет примерно 0,4V, откроется транзистор Т2, а вслед за ним и Т1, который в свою очередь закроет токовый ключ Т3. Нарастание тока прекращается, в катушке индуктивности возникает ток самоиндукции, который через диод D1 начинает протекать через светодиод и цепочку резисторов R5- R4. Как только ток уменьшиться ниже определенного порога, транзисторы Т1 и Т2 закроются, Т3 — откроется, что приведет к новому циклу накопления энергии в катушке индуктивности. В нормальном режиме колебательный процесс происходит на частоте порядка десятков килогерц.

О деталях:
Вместо транзистора IRF510 можно применить IRF530, или любой n-канальный полевой ключевой транзистор на ток более 3А и напряжение более 30 В.
Диод D1 должен быть обязательно с барьером Шоттки на ток более 1А, если поставить обычный даже высокочастотный типа КД212, КПД снизится до 75-80%.
Катушка индуктивности самодельная, мотают ее проводом не тоньше 0,6 мм, лучше — жгутом из нескольких более тонких проводов. Около 20-30 витков провода на броневой сердечник Б16-Б18 обязательно с немагнитным зазором 0,1-0,2 мм или близкий из феррита 2000НМ. При возможности толщину немагнитного зазора подбирают экспериментально по максимальному КПД устройства. Неплохие результаты можно получить с ферритами от импортных катушек индуктивности, устанавливаемых в импульсных блоках питания, а также в энергосберегающих лампах. Такие сердечники имеют вид катушки для ниток, не требуют каркаса и немагнитного зазора. Очень хорошо работают катушки на тороидальных сердечниках из прессованного железного порошка, которые можно найти в компьютерных блоках питания (на них намотаны катушки индуктивности выходных фильтров). Немагнитный зазор в таких сердечниках равномерно распределен в объеме благодаря технологии производства.
Эту же схему стабилизатора можно использовать и совместно с другими аккумуляторами и батареями гальванических элементов напряжением 9 или 12 вольт без какого-либо изменения схемы или номиналов элементов. Чем выше будет напряжение питания, тем меньший ток будет потреблять фонарик от источника, его КПД будет оставаться неизменным. Рабочий ток стабилизации задают резисторы R4 и R5.
При необходимости ток может быть увеличен до 1А без применения теплооотводов на деталях, только подбором сопротивления задающих резисторов.
Зарядное устройство для аккумулятора можно оставить «родное» или собрать по любой из известных схем или вообще применить внешнее для уменьшения веса фонаря.

Светодиодный фонарь из калькулятора Б3-30

В основу преобразователя взята схема калькулятора Б3-30, в импульсном источнике питания которого используется трансформатор толщиной всего 5 мм, имеющий две обмотки. Использование импульсного трансформатора от старого калькулятора позволило создать экономичный светодиодный фонарь.

В результате получилась очень простая схема.

Преобразователь напряжения выполнен по схеме однотактного генератора с индуктивной обратной связью на транзисторе VT1 и трансформаторе Т1. Импульсное напряжение с обмотки 1-2 (по принципиальной схеме калькулятора Б3-30) выпрямляется диодом VD1 и подается на сверхъяркий светодиод HL1. Конденсатор С3 фильтр. За основу конструкции взят фонарь китайского производства рассчитанного на установку двух элементов питания типа АА. Преобразователь монтируется на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм рис.2 размерами, заменяющими один элемент питания и вставляемой в фонарь вместо него. К торцу платы обозначенной знаком «+» припаивается контакт, изготовленный из двухсторонне фольгированного стеклотекстолита диаметром 15мм, обе стороны соединяются перемычкой и облуживаются припоем.
После установки на плату всех деталей торцевой контакт «+» и трансформатор Т1 заливаются термоклеем для увеличения прочности. Вариант компоновки фонаря показан на рис.3 и в конкретном случае зависит от типа используемого фонаря. В моем случае никакой доработки фонаря не потребовалось, отражатель имеет контактное кольцо, к которому подпаивается минусовой вывод печатной платы, а сама плата крепится к отражателю с помощью термоклея. Печатная плата в сборе с отражателем вставляется вместо одного элемента питания и зажимается крышкой.

 

В преобразователе напряжения использованы малогабаритные детали. Резисторы типа МЛТ-0,125, конденсаторы С1 и С3 импортные, высотой до 5 мм. Диод VD1 типа 1N5817 с барьером Шотки, при его отсутствии можно использовать любой выпрямительный диод, подходящий по параметрам, желательно германиевый ввиду более малого падения напряжения на нем. Правильно собранный преобразователь в налаживании не нуждается, если не перепутаны обмотки трансформатора, в противном случае поменяйте их местами. При отсутствии вышеуказанного трансформатора его можно изготовить самостоятельно. Намотка производится на ферритовое кольцо типоразмера К10*6*3 магнитной проницаемостью 1000-2000. Обе обмотки наматываются проводом ПЭВ2 диаметром от 0,31 до 0,44 мм. Первичная обмотка имеет 6 витков, вторичная 10 витков. После установки такого трансформатора на плату и проверки работоспособности его следует закрепить на ней с помощью термоклея.
Испытания фонаря с элементом питания типа АА представлены в таблице 1.
При испытании использовалась самая дешевая батарейка типа АА стоимостью всего 3 р. Начальное напряжение под нагрузкой составило 1,28 В. На выходе преобразователя напряжение, измеренное на сверхярком светодиоде 2,83 В. Марка светодиода неизвестна, диаметр 10 мм. Общий потребляемый ток 14 mА. Суммарное время работы фонаря составило 20 часов непрерывной работы.
При снижении напряжения на элементе питания ниже 1V яркость заметно падает.

 

Время, ч	V батареи, В	V преобр., В
0	1,28	2,83
2	1,22	2,83
4	1,21	2,83
6	1,20	2,83
8	1,18	2,83
10	1,18	2.83
12	1,16	2. 82
14	1,12	2.81
16	1,11	2.81
18	1,11	2.81
20	1,10	2.80

Самодельный фонарик на светодиодах
 
Основа — фонарик «VARTA» с питанием от двух батареек типа АА:
Поскольку диоды имеют сильно нелинейную ВАХ необходимо оснастить фонарь схемой для работы на светодиоды, которая обеспечит постоянную яркость свечения по мере разряда батареи и сохранит работоспособность при возможно более низком напряжении питания.
Основа стабилизатора напряжения, это микромощный повышающий DC/DC конвертор MAX756.
По заявленным характеристикам он работает при снижении входного напряжения до 0.7В.

 

Схема включения — типовая:

 

Монтаж выполнен навесным способом.
Электролитические конденсаторы — танталовые ЧИП. Они имеют низкое последовательное сопротивление, что несколько улучшает КПД. Диод Шоттки — SM5818. Дроссели пришлось соединить два в параллель, т.к. не оказалось подходящего номинала. Конденсатор С2 — К10-17б. Светодиоды — сверхяркие белые L-53PWC «Kingbright».
Как видно на рисунке, вся схема легко уместилась в пустом пространстве светоизлучающего узла.

Выходное напряжение стабилизатора в данной схеме включения равно 3.3V. Поскольку падение напряжения на диодах в номинальном диапазоне токов (15-30мА) составляет около 3.1V, то лишние 200мV пришлось гасить на резисторе, включенном последовательно с выходом.
Кроме этого, небольшой последовательный резистор улучшает линейность нагрузки и стабильность схемы. Связано это с тем, что диод имеет отрицательный ТКС, и при разогреве его прямое падение напряжения уменьшается, что приводит к резкому росту тока через диод, при питании его от источника напряжения. Разравнивать токи через параллельно включенные диоды не пришлось — различия яркости на глаз не наблюдалось. Тем более, что диоды были одного типа и взяты из одной коробки.
Теперь о конструкции светоизлучателя. Как видно на фотографиях, светодиоды в схеме не запаяны намертво, а являются съемной частью конструкции.

 

Потрошится родная лампочка, и во фланце с 4-х сторон делаются 4 пропила (один там уже был). 4 светодиода располагаются симметрично по кругу. Плюсовые выводы (по схеме) припаиваются на цоколь возле пропилов, а минусовые вставляются изнутри в центральное отверстие цоколя, обрезаются и тоже пропаиваются. «Ламподиод», вставляется на место обычной лампочки накаливания.

Тестирование:
Стабилизация выходного напряжения (3.3V) продолжалась вплоть до снижения напряжения питания до ~1.2V. Ток нагрузки при этом составлял около 100мА (~ по 25мА на диод). Затем выходное напряжение начало плавно снижаться. Схема перешла в другой режим работы, при котором она уже не стабилизирует, а выдает на выход все, что может. В таком режиме она проработала до напряжения питания 0. 5V! Выходное напряжение при этом упало до 2.7В, а ток со 100мА до 8мА.

Немного о КПД.
КПД схемы около 63% при свежих батарейках. Дело в том, что миниатюрные дроссели, использованные в схеме, имеют чрезвычайно высокое омическое сопротивление — около 1.5ом
Решение кольцо из µ-пермаллоя с проницаемостью порядка 50.
40 витков провода ПЭВ-0.25, в один слой — получилось около 80мкГ. Активное сопротивление около 0.2 Ом, а ток насыщения по расчетам — более 3А. Выходной и входной электролит меняем на 100мкФ, хотя без ущерба для КПД можно уменьшить и до 47мкФ.

Схема светодиодного фонаря на DC/DC конверторе фирмы Analog Device — ADP1110.

Стандартная типовая схема включения ADP1110.
Данная микросхема-конвертер, согласно спецификации фирмы-производителя, выпускается в 8 вариантах:

Модель	Выходное напряжение
ADP1110AN	Регулируемое
ADP1110AR	Регулируемое
ADP1110AN-3. 3	3.3 V
ADP1110AR-3.3	3.3 V
ADP1110AN-5	5 V
ADP1110AR-5	5 V
ADP1110AN-12	12 V
ADP1110AR-12	12 V

 

Микросхемы с индексами «N» и «R» отличаются только типом корпуса: R компактнее.
Если вы купили чип с индексом -3.3, можете пропускать следующий абзац и переходить к пункту «Детали».
Если нет — представляю вашему вниманию еще одну схему:

В ней добавлены две детали, позволяющие получить на выходе требуемые 3,3 вольта для питания светодиодов.
Схему можно улучшить, приняв во внимание, что для работы светодиодам нужен источник тока, а не напряжения. Изменения  в схеме, что бы она выдавала 60мА (по 20 на каждый диод), а напряжение диоды нам выставят автоматически, те самые 3.3-3.9V.

резистор R1 служит для измерения тока. Преобразователь так устроен, что когда напряжение на выводе FB (Feed Back) превысит 0. 22V, он закончит повышать напряжение и ток, значит номинал сопротивления R1 легко рассчитать R1 = 0.22В/Iн, в нашем случаи 3.6Ом. Такая схема помогает стабилизировать ток, и автоматически выбрать необходимое напряжение. К сожалению, на этом сопротивлении будет падать напряжение, что приведет к снижению КПД, однако, практика показала, что оно меньше чем превышение, которое мы выбрали в первом случаи. Я измерял выходное напряжение, и оно составило 3.4 — 3.6В. Параметры диодов в таком включении также должны быть по возможности одинаковыми, иначе суммарный ток в 60мА, распределился между ними не поровну, и мы опять, получим разную светимость.

Детали
1. Дроссель подойдет любой от 20 до 100 микрогенри с маленьким (меньше 0.4 Ома) сопротивлением. На схеме указано 47 мкГн. Его можно сделать самому — намотать около 40 витков провода ПЭВ-0.25 на кольце из µ-пермаллоя с проницаемостью порядка 50, типоразмера 10х4х5.
2. Диод Шоттки. 1N5818, 1N5819, 1N4148 или аналогичные. Analog Device НЕ РЕКОМЕНДУЕТ использовать 1N4001
3. Конденсаторы. 47-100 микрофарад на 6-10 вольт. Рекомендуется использовать танталовые.
4. Резисторы. Мощностью 0,125 ватта сопротивлением 2 Ома, возможно 300 ком и 2,2 ком.
5. Светодиоды. L-53PWC — 4 штуки.

Светодиодный фонарь
Преобразователь напряжения для питания светодиода DFL-OSPW5111Р белого свечения с яркостью 30 Кд при токе 80 мА и шириной диаграммы направленности излучения около 12°.

 

   
Ток, потребляемый от батареи напряжением 2,41V, — 143мА; при этом через светодиод протекает ток около 70 мА при напряжении на нем 4,17 В. Преобразователь работает на частоте 13 кГц, электрический КПД составляет около 0,85.
Трансформатор Т1 намотан на кольцевом магнитопроводе типоразмера К10x6x3 из феррита 2000НМ.

Первичную и вторичную обмотки трансформатора наматывают одновременно (т. е. в четыре провода).
Первичная обмотка содержит — 2×41 витка провода ПЭВ-2 0,19,
Вторичная обмотка содержит — 2×44 витка провода ПЭВ-2 0,16.
После намотки выводы обмоток соединяют в соответствии со схемой.

Транзисторы КТ529А структуры p-n-p можно заменить на КТ530А структуры n-p-n, в этом случае необходимо изменить полярность подключения батареи GB1 и светодиода HL1.
Детали размещают на рефлекторе, используя навесной монтаж. Обратите внимание на то, чтобы был исключён контакт деталей с жестяной пластиной фонаря, подводящей «минус» батареи GB1. Транзисторы скрепляют между собой хомутом из тонкой латуни, который обеспечивает необходимый отвод тепла, и затем приклеивают к рефлектору. Светодиод размещают взамен лампы накаливания так, чтобы он выступал на 0,5… 1 мм из гнезда для её установки. Это улучшает отвод тепла от светодиода и упрощает его монтаж.
При первом включении питание от батареи подают через резистор сопротивлением 18…24 Ом чтобы не вывести из строя транзисторы при неправильном подключении выводов трансформатора Т1. Если светодиод не светит, необходимо поменять местами крайние выводы первичной или вторичной обмотки трансформатора. Если и это не приводит к успеху, проверяют исправность всех элементов и правильность монтажа.

Преобразователь напряжения для питания светодиодного фонаря промышленного образца.

Преобразователь напряжения для питания светодиодного фонаря
Схема взята из руководства фирмы Zetex по применению микросхем ZXSC310.
ZXSC310 — микросхема драйвера светодиодов.
FMMT 617 или FMMT 618.
Диод Шоттки — практически любой марки.
Конденсаторы C1 = 2.2 мкФ и C2 = 10 мкФ для поверхностного монтажа, 2.2 мкФ величина, рекомендованная производителем, а С2 можно поставить примерно от 1 до 10 мкФ

 

Катушка индуктивности 68 микрогенри на 0.4 А

Индуктивность и резистор устанавливают с одной стороны платы (где нет печати), все остальные детали — с другой. Единственную хитрость представляет изготовление резистора на 150 миллиом. Его можно сделать из железной проволоки 0.1 мм, которую можно добыть, расплетая тросик. Проволочку следует отжечь на зажигалке, тщательно протереть мелкой шкуркой, облудить концы и кусочек длиной около 3 см припаять в отверстия на плате. Далее в процессе настройки надо, измеряя ток через диоды, двигать проволочку, одновременно разогревая паяльником место ее припаивания к плате.

Таким образом, получается нечто вроде реостата. Добившись тока в 20 мА, паяльник убирают, а ненужный кусок проволочки обрезают. У автора вышла длина примерно 1 см.

Фонарик на источнике тока

Рис. 3. Фонарик на источнике тока, с автоматическим выравниванием тока в светодиодах, так что светодиоды могут быть c любым разбросом параметров (светодиод VD2 задает ток, который повторяют транзисторы VT2, VT3, таким образом, токи в ветвях будут одинаковыми)
Транзисторы конечно тоже должны быть одинаковыми, но разброс их параметров не так критичен, поэтому можно взять либо дискретные транзисторы, либо если сможете найти, три интегральных транзистора в одном корпусе, у них параметры максимально одинаковые. Проиграйтесь с размещением светодиодов, нужно подобрать пару светодиод-транзистор так что бы выходное напряжение было минимально, это повысит КПД.
Введение транзисторов выровняло яркость, однако они имеют сопротивление и на них падает напряжение, что вынуждает преобразователь повышать уровень выходного до 4В, для снижения падения напряжения на транзисторах можно предложить схему на рис.4, это модифицированное токовое зеркало, вместо опорного напряжения Uбэ=0.7В в схеме на рис.3 можно воспользоваться встроенным в преобразователем источником 0.22В, и поддерживать его в коллекторе VT1 при помощи операционика, также встроенным в преобразователь.

Рис. 4. Фонарик на источнике тока, с автоматическим выравниванием тока в светодиодах, и с улучшенным КПД

Т.к. выход операционника имеет тип «открытый коллектор» его необходимо «подтянуть» к питанию, что делает резистор R2. Сопротивления R3, R4 выполняют функции делителя напряжения в точке V2 на 2, таким образом операционник поддержит в точке V2 напряжение 0. 22*2 = 0.44В, что меньше чем в предыдущем случаи на 0.3В. Брать делитель еще меньше, чтобы понизить напряжение в точке V2, нельзя т.к. биполярный транзистор имеет сопротивление Rкэ и при работе на нем будет падать напряжение Uкэ, чтобы транзистор правильно работал V2-V1 должно быть больше Uкэ, для нашего случая 0.22В вполне достаточно. Однако биполярные транзисторы можно заменить полевыми, в которых сопротивление сток исток гораздо меньше, это даст возможность уменьшить делитель, так чтобы, сделать разность V2-V1 совсем незначительной.

Дроссель. Дроссель нужно брать с минимальным сопротивлением, особое внимание следует уделить максимальному допустимому току он должен быть порядка 400 -1000 мА.
Номинал не играет такой роли как максимальный ток, поэтому Analog Devices рекомендует, что-то между 33 и 180мкГн. В данном случаи, теоретически, если не обращать внимание на габариты, то чем больше индуктивность, тем лучше по всем показателем. Однако на практике это не совсем так, т. к. мы имеем не идеальную катушку, она имеет активное сопротивление и не линейна, кроме того, ключевой транзистор при низких напряжениях уже не выдаст 1.5А. Поэтому лучше попробовать несколько катушек разного типа, конструкции и разного номинала, что бы выбрать катушку, при которой самый высокий КПД, и самое маленькое минимальное входное напряжение, т.е. катушку, с которой фонарик будет светиться максимально долго.

Конденсаторы. C1 может быть любым. С2 лучше взять танталовым т.к. у него маленькое сопротивление это повышает КПД.

Диод Шотки. Любой на ток до 1А, желательно с минимальным сопротивлением и минимальным падением напряжения.

Транзисторы. Любые с током коллектора до 30 мА, коэф. усиления тока порядка 80 с частотой до 100Мгц, КТ318 подойдет.

Светодиоды. Можно белые NSPW500BS со свечением в 8000мКд от Power Light Systems .

Преобразователь напряжения ADP1110, или его замену ADP1073, для его использования схему на рис. 3 нужно будет изменить, взять дроссель 760мкГ, а R1 = 0.212/60мА = 3.5Ом.

Фонарь на ADP3000-ADJ

Параметры:
Питание 2.8 — 10 В, КПД ок. 75%, два режима яркости — полный и половина.
Ток через диоды 27 мА, в режиме половинной яркости — 13 мА.
В схеме для получения высокого КПД желательно использовать чип-компоненты.
Правильно собранная схема в настройке не нуждается.
Недостатком схемы является высокое (1,25V) напряжение на входе FB (вывод 8).
В настоящее время выпускаются DC/DC конвертеры с напряжением FB около 0,3V, в частности, фирмы Maxim, на которых реально достичь КПД выше 85%.

 
Схема фонаря на Кр1446ПН1.

Резисторы R1 и R2 — датчик тока. Операционный усилитель U2B — усиливает напряжение, снимаемое с датчика тока. Коэффициент усиления = R4 / R3 + 1 и составляет примерно 19. Требуется такой коэффициент усиления, чтобы при токе через резисторы R1 и R2 60 мА напряжение на выходе открыло транзистор Q1. Изменяя эти резисторы, можно устанавливать другие значения тока стабилизации.
       В принципе операционный усилитель можно и не ставить. Просто вместо R1 и R2 ставится один резистор 10 Ом, с него сигнал через резистор 1кОм подаётся на базу транзистора и всё. Но. Это приведёт к уменьшению КПД. На резисторе 10 Ом при токе 60 мА напрасно рассеивается 0.6 Вольта — 36 мВт. В случае применения операционного усилителя потери составят:
   на резисторе 0.5 Ома при токе 60 мА = 1.8 мВт   +   потребление самого ОУ 0.02 мА пусть при 4-х Вольтах = 0.08 мВт
   =    1.88 мВт — существенно меньше, чем 36 мВт.        

 

О компонентах.

      На месте КР1446УД2 может работать любой малопотребляющий ОУ с низким минимальным значением напряжения питания, лучше подошёл бы OP193FS, но он достаточно дорогой. Транзистор в корпусе SOT23. Полярный конденсатор поменьше — типа SS на 10 Вольт. Индуктивность CW68 100мкГн на ток 710 мА. Хотя ток отсечки у преобразователя 1 А, она работает нормально. С ней получился наилучший КПД. Светодиоды я подбирал по наиболее одинаковому падению напряжения при токе 20 мА. Собран фонарик в корпусе для двух батарей AA. Место под батареи я укоротил под размер батарей AAA, а в освободившемся пространстве навесным монтажом собрал эту схему. Хорошо подойдёт корпус для трёх батарей AA. Ставить нужно будет только две, а на месте третьей разместить схему.

        КПД получившегося устройства.
Входные   U     I      P    Выходные   U     I      P     КПД
        Вольт   мА    мВт            Вольт   мА    мВт     %
        3.03    90    273            3.53    62    219     80
        1.78   180    320            3.53    62    219     68
        1.28   290    371            3.53    62    219     59

 

Замена лампочки фонарика  “Жучёк” на модуль фирмы  Luxeon Lumiled LXHL-NW98. 
Получаем ослепительно яркий фонарик,  с очень легким жимом  (по сравнению с лампочкой).
 
  
Схема переделки и параметры модуля.

 

Преобразователи StepUP DC-DC конверторы ADP1110 фирма Analog devices.

  

Питание: 1 или 2 батарейки 1,5в работоспособность сохраняется до Uвход.=0,9в
Потребление:
*при разомкнутом переключателе S1 = 300mA
*при замкнутом переключателе S1 = 110mA

Светодиодный электронный фонарь
С питанием всего от одной пальчи­ковой батареи типоразмера АА или AAA на микросхеме (КР1446ПН1), которая является полным аналогом микросхемы МАХ756 (МАХ731) и имеет практиче­ски идентичные характеристики.

За основу взят фо­нарь, в котором в качестве источника питания используются две паль­чиковые батарейки (аккумуляторы) типоразмера АА.
Плата преобразователя помещается в фонарь вместо второго эле­мента питания. С одного торца платы припаян контакт из луженой же­сти для питания схемы, а с другого — светодиод. На выводы светодиода надет кружок из той же жести. Диаметр кружка должен быть чуть боль­ше диаметра цоколя отражателя (на 0,2-0,5 мм), в который вставля­ется патрон. Один из выводов диода (минусовой) припаян к кружку, второй (плюсовой) проходит насквозь и изолирован кусочком трубоч­ки из ПВХ или фторопласта. Назначение кружка — двойное. Он обе­спечивает конструкции необходимую жесткость и одновременно слу­жит для замыкания минусового контакта схемы. Из фонаря заранее удаляют лампу с патроном и помещают вместо нее схему со светодиодом. Выводы светодиода перед установкой на плату укорачивают та­ким образом, чтобы обеспечивалась плотная, без люфта, посадка «по месту». Обычно длина выводов (без учета пайки на плату) равна длине выступающей части полностью вкрученного цоколя лампы.
Схема соединения платы и аккумулятора приведена на рис. 9.2.
Далее фонарь собирают и проверяют его работоспособность. Если схема собрана правильно, то никаких настроек не требуется.

В конструкции применены, стандарт­ные установочные элементы: конденсаторы типа К50-35, дроссели ЕС-24 индуктивностью 18-22 мкГн, светодиоды яркостью 5-10 кд диаметром 5 или 10 мм. Разумеется, возможно, применение и других светодиодов с напряжением питания 2,4-5 В. Схема имеет достаточный запас по мощности и позволяет пи­тать даже светодиоды с яркостью до 25 кд!

О некоторых результатах испытаний данной конструкции.
Доработанный таким образом фонарь проработал со «свежей» ба­тарейкой без перерыва, во включенном состоянии, более 20 часов! Для сравнения — тот же фонарь в «стандартной» комплектации (то есть с лампой и двумя «свежими» батарейками из той же партии) рабо­тал всего 4 часа.
И еще один важный момент. Если применять в данной конструкции перезаряжаемые аккумуляторы, то легко следить за состоянием уров­ня их разрядки. Дело в том, что преобразователь на микросхеме КР1446ПН1 стабильно запускается при входном напряжении 0,8-0,9 В. И свечение светодиодов стабильно яркое, пока напряжение на аккуму­ляторе не достигло этого критического порога. Лампа гореть при таком напряжении, конечно, еще будет, но вряд ли можно говорить о ней как о реальном источнике света.

Рис. 9.2                                                                    Рис 9.3

Печатная плата устройства приведена на рис. 9.3, а расположение элементов — на рис. 9.4.

Включение и выключение фонаря одной кнопкой

 

Схема собрана на микросхеме D-триггера CD4013 и полевом транзисторе IRF630 в режиме «выкл.» ток потребления схемы — практически 0. Для стабильной работы D-триггера на входе микросхемы подключен фильтр резистор и конденсатор их функция- устранение контактного дребезга. Не используемые выводы микросхемы лучше никуда не подключать. Микросхема работает от 2 до 12 вольт, в качестве силового ключа можно использовать любой мощный полевой транзистор, т.к. сопротивление сток-исток у полевого транзистора ничтожно мало и не нагружает выход микросхемы.

 

CD4013A в корпусе SO-14, аналог К561ТМ2, 564ТМ2

 

Простые схемы генератора.
Позволяют питать светодиод с напряжением загорания 2-3V от 1-1,5V. Короткие импульсы повышенного потенциала отпирают p-n переход. КПД конечно понижается, но это устройство позволяет «выжать» из автономного источника питания почти весь его ресурс.
Проволока 0,1 мм — 100-300 витков с отводом от середины, намотанные на тороидальное колечко.

 

 

Светодиодный фонарь с регулируемой яркостью и режимом «Маяк»

Питание микросхемы — генератора с регулируемой скважностью (К561ЛЕ5 или 564ЛЕ5) которая управляет электронным ключом, в предлагаемом устройстве осуществляется от повышающего преобразователя напряжения, что позволяет питать фонарь от одного гальванического элемента 1,5.
Преобразователь выполнен на транзисторах VT1, VT2 по схеме трансформаторного автогенератора с положительной обратной связью по току.
Схема генератора с регулируемой скважностью на упомянутой выше микросхеме К561ЛЕ5 немного изменена с целью улучшения линейности регулирования тока.
Минимальный потребляемый ток фонаря с шестью параллельно включенными суперяркими светодиодами L-53MWC фирмы Kingbnght белого свечения равен 2. 3 мА Зависимость потребляемого тока от числа светодиодов — прямо пропорциональная.
Режим «Маяк», когда светодиоды с невысокой частотой ярко вспыхивают и затем гаснут, реализуется при установке   регулятора   яркости на максимум и повторном включении фонаря. Желаемую частоту световых вспышек регулируют подбором конденсатора СЗ.
Работоспособность фонаря сохраняется при понижении напряжения до 1.1v хотя при этом значительно уменьшается яркость
В качестве электронного ключа применен полевой транзистор с изолированным затвором КП501А (КР1014КТ1В). По цепи управления он хорошо согласуется с микросхемой К561ЛЕ5. Транзистор КП501А имеет следующие предельные параметры, напряжение сток-исток — 240 В; напряжение затвор—исток — 20 В. ток стока — 0.18 А; мощность — 0.5 Вт
Допустимо параллельное включение транзисторов желательно из одной партии. Возможная замена — КП504 с любым буквенным индексом. Для полевых транзисторов IRF540 напряжение питания микросхемы DD1. вырабатываемое преобразователем, должно быть повышено до 10 В
В фонаре с шестью параллельно включенными светодиодами L-53MWC потребляемый ток примерно равен 120 мА при подключении параллельно VT3 второго транзистора — 140 мА
Трансформатор Т1 намотан на ферритовом кольце 2000НМ К10- 6’4. 5. Обмотки намотаны в два провода, причем конец первой обмотки соединяют с началом второй обмотки. Первичная обмотка содержит 2-10 витков, вторичная — 2*20 витков Диаметр провода — 0.37 мм. марка — ПЭВ-2. Дроссель намотан на таком же магнитопроводе без зазора тем же проводом в один слой, число витков — 38. Индуктивность дросселя     860 мкГн

 

 

 

Схема преобразователя для светодиода от 0,4 до 3V — работающая от одной батарейки AAA. Этот фонарь повышает входное напряжение до нужного простым конвертером DC-DC.

 

 

Выходное напряжение составляет приблизительно 7 вт (зависит от напряжения установленного диода LEDs).

Building the LED Head Lamp

 


Что касается трансформатора в конвертере DC-DC. Вы должны его сделать самостоятельно. Изображение показывает, как собрать трансформатор.

Ещё вариант преобразователей для светодиодов _http://belza. cz/ledlight/ledm.htm

 

Фонарь на свинцово-кислотном герметичном аккумуляторе с зарядным устройством.

Свинцово кислотные герметичные аккумуляторные батареи самые дешевые в настоящее время. Электролит в них находится в виде геля, поэтому аккумуляторы допускают работу в любом пространственном положении и не производят никаких вредных испарений. Им свойственна большая долговечность, если не допускать глубокого разряда. Теоретически они не боятся перезаряда, однако злоупотреблять этим не следует. Подзарядку аккумуляторных батарей можно производить в любое время, не дожидаясь их полной разрядки.
Свинцово-кислотные герметичные аккумуляторные батареи подходят для применения в переносных фонарях, используемых в домашнем хозяйстве, на дачных участках, на производстве.

Рис.1. Схема электрического фонаря

Электрическая принципиальная схема фонаря с зарядным устройством для 6-вольтового аккумулятора, позволяющая простым способом не допустить глубокий разряд аккумулятора и, таким образом, увеличить его срок службы, показана на рисунке. Он содержит заводской или самодельный трансформаторный блок питания и зарядно-коммутационное устройство, смонтированное в корпусе фонаря.
В авторском варианте в качестве трансформаторного блока применен стандартный блок, предназначенный для питания модемов. Выходное переменное напряжение блока 12 или 15 В, ток нагрузки – 1 А. Встречаются такие блоки и с встроенными выпрямителями. Они также подходят для этой цели.
Переменное напряжение с трансформаторного блока поступает на зарядно-коммутационное устройство, содержащее вилку для подключения зарядного устройства X2, диодный мостик VD1, стабилизатор тока (DA1, R1, HL1), аккумулятор GB, тумблер S1, кнопку экстренного включения S2, лампу накаливания HL2. Каждый раз при включении тумблера S1 напряжение аккумулятора поступает на реле К1, его контакты К1.1 замыкаются, подавая ток в базу транзистора VТ1. Транзистор включается, пропуская ток через лампу HL2. Выключают фонарь переключением тумблера S1 в первоначальное положение, в котором аккумулятор отключен от обмотки реле К1.
Допустимое напряжение разряда аккумулятора выбрано на уровне 4,5 В. Оно определяется напряжением включения реле К1. Изменять допустимое значение напряжения разряда можно с помощью резистора R2. С увеличением номинала резистора допустимое напряжение разряда увеличивается, и наоборот. Если напряжение аккумулятора ниже 4,5 В, то реле не включится, следовательно, не будет подано напряжение на базу транзистора VТ1, включающего лампу HL2. Это значит, что аккумулятор нуждается в зарядке. При напряжении 4,5 В освещенность, создаваемая фонарем, неплохая. В случае экстренной необходимости можно включить фонарь при пониженном напряжении кнопкой S2, при условии предварительного включения тумблера S1.
На вход зарядно-коммутационного устройства можно подавать и постоянное напряжение, не обращая внимание на полярность стыкуемых устройств.
Для перевода фонаря в режим заряда необходимо состыковать розетку Х1 трансформаторного блока с вилкой Х2, расположенной на корпусе фонаря, а затем включить вилку (на рисунке не показана) трансформаторного блока в сеть 220 В.
В приведенном варианте применен аккумулятор емкостью 4,2 Ач. Следовательно, его можно заряжать током 0,42 А. Заряд аккумулятора производится постоянным током. Стабилизатор тока содержит всего три детали: интегральный стабилизатор напряжения DA1 типа КР142ЕН5А либо импортный 7805, светодиод HL1 и резистор R1. Светодиод, кроме работы в стабилизаторе тока, выполняет также функцию индикатора режима заряда аккумулятора.
Настройка электрической схемы фонаря сводится к регулировке тока заряда аккумулятора. Зарядный ток (в амперах) обычно выбирают в десять раз меньше численного значения емкости аккумулятора (в ампер-часах).
Для настройки лучше всего собрать схему стабилизатора тока отдельно. Вместо аккумуляторной нагрузки к точке соединения катода светодиода и резистора R1 подключить амперметр на ток 2…5 А. Подбором резистора R1 установить по амперметру вычисленный ток заряда.
Реле К1 – герконовое РЭС64, паспорт РС4.569.724. Лампа HL2 потребляет ток примерно 1А.
Транзистор КТ829 можно применить с любым буквенным индексом. Эти транзисторы являются составными и имеют высокий коэффициент усиления по току – 750. Это следует учитывать в случае замены.
В авторском варианте микросхема DA1 установлена на стандартном ребристом радиаторе размерами 40х50х30 мм. Резистор R1 состоит из двух последовательно соединенных проволочных резисторов мощностью 12 Вт.

 

Схемы:

 

РЕМОНТ СВЕТОДИОДНОГО ФОНАРИКА

Номиналы деталей (С, D, R)
C = 1 мкФ. R1 = 470 кОм. R2 = 22 кОм.
1Д, 2Д — КД105А (допустимое напряжение 400V предельный ток 300 mA.)
Обеспечивает:
зарядный ток = 65 — 70mA.
напряжение = 3,6V.

 

 

 

 

 

 

 

 

LED-Treiber PR4401 SOT23

Siehe auch:Elektor-Praxistipp High Power LEDsLernpaket LEDs von Fran
Модернизация фонарика (альтернативная версия).

Вариант модернизации:
1. Более яркое свечение светодиода, чем при применении преобразователя из статьи (Модернизация фонарика.).
2. Возможность отрегулировать свечение светодиода подбором емкости конденсатора или ограничительного резистора.
3. Возможность питания до 3-4 светодиодов. Если конечно это вам нужно.

Схема и правила намотки трансформатора:

О трансформаторе.
Мотаем его на ферритовом кольце диаметром 7мм и длиной 11мм (можно взять любое другое ферритовое кольцо). Феррит берем целый, не раскалывая его. Провод берем любой, какой влезет на ваш феррит до заполнения. Количество витков 20. Мотаем сразу двумя проводами, свитыми в жгут. Затем начало одной обмотки соединяем с концом другой обмотки. (не перепутайте, а то работать не будет). Начало обмоток на схеме показано точками.
Транзистор VT1 2SC945 можно заменить на любой транзистор этой структуры, например КТ315. D1 1N5819 — любой диод Шоттки такого типа, С1 — 47мф х 16В (можно и на 6В), R1 — 1Ком, R2 — 100 Ом (можно не ставить). С1 и R2 регулируют яркость и ток светодиода.
Не перепутайте плюс и минус при подключении светодиода. При неверном подключении светодиод сгорит! Помните об этом!
Если все сделано правильно преобразователь начинает работать сразу. Не включайте его без нагрузки (светодиода) иначе конденсатор может выти из строя. На холостом ходу преобразователь дает до 60В!
Теперь поговорим о конструировании каркаса преобразователя.

Нам понадобится:
1. Мерная часть шприца на 5мл (каркас для преобразователя).
2. Алюминиевая плечевая часть тюбика (от зубной пасты, крема и т.д) вместе с резьбой и крышечкой (это будет общий минус).
3. Пружина от автоматической шариковой авторучки (плюс, идущий к светодиоду) и маленький кусочек изоляции для пружины.
4. Шуруп с шайбой или подходящая пружина (плюс, идущий к батарейке).
5. Парафин для заливания всего преобразователя (не обязательно).

Берём мерную часть шприца на 5мл, обрезаем с одной стороны конус для одевания иглы, с другой стороны срезаем плечи. Делаем заготовку похожую на ровную трубочку с дном. Вставляем преобразователь внутрь шприца. Плюсовой вывод для батарейки выводим в отверстие для иглы и вкручиваем туда же шуруп-саморез с шайбой. В центр плотно вставляем пружину от авторучки в изоляции (это плюс идущий к светодиоду). Минус крепим к плечевой части с помощью завинчивающей крышки просто зажав провод крышкой. (Внешний вид типа спутниковой тарелки). Теперь припаиваем выводы этой так называемой тарелки к выходу преобразователя и плотно вставляем в шприц. Вот и всё. Хотя можно всё это ещё залить парафином для надёжности. Я этого делать не стал просто для того чтобы показать внутренности преобразователя.

Если всей длины преобразователя не хватает до плюса батарейки, просто поставьте металлическую втулку или подходящую по длине пружину.

---

Светодиодный осветительный LED-фонарь на замечательном белом светодиоде Luxeon LXHL-NWE8 он примечателен своей яркостью — 500000mcd, а также потребляемым током — 350 mA. На фотографии с деталями он находится справа вверху.
Справа внизу — ParaLight EP2012-150BW1, но он явно уступает по параметрам люксеону.

Схема включения срисована из даташита с подбором параметров деталей опытным путем.

Все детали SMD — потому что занимают меньше места — раз, надоело сверлить дырки в платах — два… Конденсаторы C2C3 танталовые, для уменьшения паразитной индуктивности и увеличения общего КПД схемы.

 

Плата фонарика в DipTrace
Вся конструкция собрана в виде моноблока: детали с одной стороны, светодиод — с другой. Токоограничительный резистор R1 нужен для ограничения рабочего тока через светодиод и уменьшения общего энергопотребления схемы. Дроссель L1 — 40…50 витков медного провода на кольце диаметром 12 мм. из мю-пермаллоя.

 

 

При напряжении питания от 1,5 до 3 Вольт КПД преобразователя примерно равен 70%, что в общем не так уж и плохо. При понижении U питания менее 1 вольта микросхема уже не может выдать нормальное выходное напряжение и дает просто «все, что может» высасывая батарейку почти до 0,3 Вольта, после чего схема перестает работать.

---

Как из 1,5 сделать 5?
Как от 1,5 вольтовой батарейки запитать микроконтроллер, как засветить белый светодиод? Оказывается очень просто, в очередной раз постарались товарищи из фирмы MAXIM, изобрели вот такое чудо — MAX1674 (MAX1676).

Это повышающий индуктивный преобразовать со встроенным синхронным выпрямителем, позволяющим повысить эффективность, компактность схемы, избавиться от назойливых для таких схем диодов шоттки, так же повысить простоту изготовления. Характеристики преобразователя смотрим здесь:

Рабочее напряжение, В	0,7…5,5
КПД (при Iнагр.=120мА), %	94
Выходное напряжение, В	3,3/5
Номинальный выходной ток, мА	300
Ограничение выходного тока, А	1
Ток холостого хода, мА	0,1
Диапазон рабочих температур, °С	-40. ..+85

Смотрим схему:

Чтобы получить выходной ток в 300мА указанный фирмой, нужно очень постараться. Если детально разобраться, то получим такую картинку — во первых учтём мощность на выходе преобразователя. Допустим берём 300мА при 5-ти вольтах и того имеем 1,5Вт, не будет учитывать потери и представим что КПД преобразователя 100%, значит от батарейки конвертор тоже потребит 1,5Вт, при 1,5В питания получится не много не мало 1А. А такой ток выдаст не каждая батарейка, к тому же под нагрузкой, это напряжение сразу же просядет. Это первый фактор. Второй — для нормальной работы преобразователя нужен дроссель с большим током насыщения, который быть больше импульсного тока внутреннего MOSFET транзистора, а значит всё это приведёт к немалыми габаритам индуктивности, а значит берем то, что реально нужно:

Номинальный выходной ток, не менее, мА	Индуктивность дросселя, мкГн
300	47
120	22
70	10

Некоторые особенности включения микросхемы. Если вход FB соединен с общим проводом, выходное напряжение соответствует +5 В. Если этот вход соединить с выходом OUT, на нем установится выходное напряжение +3,3 В. Если же между выходом OUT и общим проводом включить делитель, его среднюю точку соединить с выводом FB, то на выходе преобразователя можно установить напряжение в диапазоне от 3,3 до 5 В. Плату следует разводить согласно рекомендациям фирмы-изготовителя, длину проводников выполнять минимальной, ширину максимальной. Среди возможного разнообразия дросселей следует выбрать с минимальным сопротивлением обмотки.
Во время экспериментов с «черновым» вариантом (фото), наибольший КПД наблюдался в районе 120мА. Преобразователь как к источнику напряжения был подключён к 4-м запараллелиным ионисторам, по 1 фараду каждый. Что дало возможность в ускоренном снижении входного напряжения следить за работой микросхемы. На удивление микросхема сохраняла работоспособность вплоть до 0,5В, правда, ток снимаемый с выхода был менее одного миллиампера.

Рекомендуемые дроссели из DataSheet-а производителя:

 

Производитель, тип индуктивности	Индуктивность, мкГн	Сопротивление обмотки, Ом	Пиковый ток, А	Высота, мм
Coilcraft DT1608C-103	10	0,095	0,7	2,92
Coilcraft DT1608C-153	15	0,200	0,9	2,92
Coilcraft DT1608C-223	22	0,320	0,7	2,92
Coiltronics UP1B-100	10	0,111	1,9	5,0
Coiltronics UP1B-150	15	0,175	1,5	5,0
Coiltronics UP1B-223	22	0,254	1,2	5,0
Murata LQh5N100	10	0,560	0,4	2,6
Murata LQh5N220	22	0,560	0,4	2,6
Sumida CD43-8R2	8,2	0,132	1,26	3,2
Sumida CD43-100	10	0,182	1,15	3,2
Sumida CD54-100	10	0,100	1,44	4,5
Sumida CD54-180	18	0,150	1,23	4,5
Sumida CD54-220	22	0,180	1,11	4,5

 

Как конечный результат экспериментов с данной микросхемой хочется отметить действительно высокий КПД построенного преобразователя, высокая нагрузочная способность, компактность собранной схемы. На фото данная схема «трудится» на светодиод Luxeon. Светодиод подключен без резистора. Схема питается от 1,5-вольтовой батарейке Kodak

 

Здесь можно посмотреть к чему привёли результаты эксперимента.

 

Предложенная Вашему вниманию схема, была использована для питания светодиодного фонарика, подзарядки мобильного телефона от двух металлгидритных аккумуляторов, при создании микроконтроллерного устройства, радиомикрофона. В каждом случае работа схемы была безупречной. Список, где можно использовать MAX1674 можно ещё долго продолжать.

 

Самый простой способ получить более-менее стабильный ток через светодиод — включить его в цепь нестабилизированного питания через резистор. Надо учитывать, что питающее напряжение должно быть как минимум в два раза больше  рабочего напряжения светодиода. Ток через светодиод рассчитывается по формуле:
         I led = (Uмакс.пит — U раб. диода) : R1

 

Эта схема чрезвычайно проста и во многих случаях является оправданной, но применять ее следует там, где нет нужды экономить электричество, и нет высоких требований к надежности.
Более стабильные схемы,   — на основе линейных стабилизаторов:

В качестве стабилизаторов лучше выбирать регулируемые, или на фиксированное напряжение, но оно должно быть как можно ближе к напряжению на светодиоде или цепочке последовательно соединенных светодиодов.
Очень  хорошо подходят стабилизаторы типа LM 317. 
ный немецкий текст:iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. Diese LEDs benötigen 3,6V/20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät parallel zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, also habe ich den 100nF-Kondensator gegen einen 4,7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht… Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreiskapazität entfernt habe. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:

Источники:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/
http://radio-hobby.org/

Вернутся

Как сделать мощный прожектор своими руками. Самодельный светодиодный прожектор – инструкция по сборке

Внешнее освещение в тёмное время суток — не только важная составляющая комфорта различных домовладений, но и необходимый элемент системы безопасности. Для организации наружного освещения чаще всего применяются прожекторы, освещающие большие территории и участвующие в подсветке сооружений. Торговые площадки предлагают широкий ассортимент такого рода изделий, но при этом несложно будет изготовить светодиодный прожектор своими руками.

Область применения и устройство

Слово «прожектор» было заимствовано из латинского языка. Дословно projectus обозначает — брошенный вперёд. Под этим понятием понимается прибор, испускающий свет посредством перераспределения и фокусирования видимой энергии расположенного внутри него источника излучения. Первый прототип такого прибора был разработан итальянским изобретателем Леонардо да Винчи, а впервые его создал русский механик-изобретатель Иван Петрович Кулибин.

Рассматриваемые устройства первоначально применялись для установки на маяках , охраняемых территориях и в киноиндустрии. В качестве источника света в них использовалась лампочка накаливания большой мощности. Конструкции отличались: крупными габаритами, низким коэффициентом полезного действия, повышенным нагревом.

С развитием полупроводниковых приборов и появлением мощных светодиодов наступила новая эра применения прожекторов. Из-за неприхотливости конструкции и экономичного использования энергии они стали использоваться не только на промышленных и коммунальных объектах, но и в частных домовладениях. Сегодня их можно встретить на фасадах различных жилых и административных зданий , туннелях, мостах. Они освещают памятники архитектуры, баннеры, дорожки, входы и выходы.

Конструкция прибора

По своей конструкции светодиодный прожектор не представляет собой сложное устройство. В нём может использоваться как один мощный светодиод (LED), так и их группа. Для фиксации прибора на различных поверхностях применяется кронштейн, который в большинстве случаев является неотъемлемой частью устройства.

Можно выделить следующие основные элементы, составляющие конструкцию светодиодного прожектора:

• корпус;
• система излучения света;
• драйвер.

При работе устройства, кроме испускания квантов света, выделяется и тепловая энергия. Поэтому для защиты излучателя и элементов управления прожектора корпус изделия выполняется из теплопроводного лёгкого материала. В основном корпуса изготавливаются из алюминия и дюрали, но для маломощных приборов он может быть выполнен и из пластика.

Световой модуль изготавливается на основе COB (chip-on-board) или матрицы из SMD светодиодов. Первый тип является самым распространённым, так как он был специально сконструирован для создания направленного света, в то время как второй по заявлениям производителей имеет большую продолжительность работы.

Суть технологии COB заключается в применении керамической подложки, на которой размещаются бескорпусные излучающие кристаллы. Сверху на них наносится люминофорный слой. Такой подход при производстве позволяет снизить себестоимость изделия и получить равномерное свечение, при котором отдельные точки кристаллов практически не видны.

Мощность COB-матрицы может достигать ста ватт, а хорошо выполненный теплоотвод позволяет достичь практической светоотдачи, равной 100−150 люменов на один ватт. Срок службы такой матрицы по заявлениям производителей составляет около 30 тысяч часов работы. Технология COB матриц молодая, она появилась только в 2010 году и продолжает развиваться стремительными темпами.

SMD-матрицы представляют из себя набор из светодиодов, размещённых на алюминиевой подложке. Обычно мощность одного такого элемента не превышает двух ватт. Большое количество светодиодов, располагающихся близко друг к другу, позволяет в среднем выдавать освещение равное 110 люмен на один ватт. Заявленный их срок службы достигает 50 тысяч часов. Особенностью прожекторов с SMD-матрицей по сравнению с одноматричными является больший световой поток. Связано это с тем, что в одноматричных прожекторах не применяются светодиодные чипы с соотношением более 1 Вт на 0.9 лм.

Принцип действия

Работа прожектора основана на свойстве p-n перехода излучать свет в видимом спектре человеческому глазу. При подаче на радиоэлемент напряжения внутри него происходит переход носителей заряда через зону соприкосновения двух материалов с разной проводимостью. В результате заряды сталкиваются, и возникает процесс, сопровождающийся излучением квантов света.

Основным параметром излучателя является его рабочий ток. То есть это та его сила, при которой происходит процесс рекомбинации. От его значения зависит температурный режим работы прибора. Высокий нагрев радиоэлемента приводит к его деградации и выходу из строя. Поэтому важно ограничивать подающуюся на прибор света величину тока, другими словами — питающее напряжение. Для этого и используется электронная плата — драйвер.

При включении прожектора в переменную сеть 220 вольт, напряжение через контактные клеммы поступает на драйвер устройства, в котором выпрямляется и снижается до нужного значения. Затем уже с него сигнал попадает на источник света. Фокусирование потока излучения осуществляется линзой Френеля или рефлектором. Для избегания попадания внутрь модуля влаги и пыли корпус обрабатывается силиконовыми герметиками. Охлаждение радиоэлементов происходит естественным образом за счёт отверстий и конструкции теплоотвода.

Характеристики прожекторов

Достоинствами светодиодных прожекторов является их простота установки, отсутствие вредных веществ, небольшие габариты и вес. Световой поток характеризуется однородностью и равномерностью свечения. У такого типа осветителей отсутствуют пульсации и мерцания. Устройства устойчивы к вибрациям и могут работать при температуре от минус 70 до плюс 45 градусов.

Неважно, приобретается прожектор в магазине или конструируется самостоятельно, к его основным характеристикам относят:

Самостоятельное изготовление

Купить светодиодный прожектор в магазине не проблема, но гораздо дешевле и приятней будет собрать его собственными руками. На самом деле при правильном подходе изготовить самостоятельно такого типа осветитель не представляет особой сложности, учитывая, что в магазинах можно приобрести все нужное для этого. Вот список того, что понадобится для конструирования прожектора:

Одни материалы понадобится купить, а другие можно сделать из подручных средств или даже снять со старых ненужных приборов.

Матрица излучателей и драйвер

Существует три вида светодиодов. Для прожектора применяются сверхяркие светодиоды белого цвета на металлической подложке или LED. Излучатели, выполненные в пластиковых цилиндрических корпусах со штыревыми видами, для изготовления мощных прожекторов непригодны.

Как только нужное количество светодиодов или диодных сборок для получения нужной мощности куплено, начинается их монтаж на подложку. Так как при работе излучатели сильно нагреваются, то понадобится крепить их на радиатор. В качестве него можно взять любую алюминиевую или медную пластину и вырезать из неё необходимый размер, а можно применить готовый радиатор из компьютера или другой техники.

У SMD светодиодов крепёжные отверстия обычно не предусмотрены, поэтому к радиатору их приклеивают, используя теплопроводный клей. Как только все элементы приклеены, между ними понадобится обеспечить электрический контакт. Для этого, используя кусочки провода, все излучатели соединяют параллельно или последовательно друг другу с помощью пайки.

Если применяется большое количество светодиодов, то есть смысл использовать последовательно-параллельное включение. Для этого создаются ветви, состоящие из равного количества светодиодов с последовательно установленным ограничительным резистором. Его расчёт несложен: из напряжения питающей сети вычитается напряжение светодиода и делится на предельно допустимый ток.

Последнее значение определяется как сумма токов каждого элемента в ветви. Как только соединение радиоэлементов выполнено, в удобном месте радиатора просверливается отверстие, через которое пропускается пара проводов. Один провод припаивается к общему плюсу светодиодов, а другой к минусу. С обратно же стороны делается запас около четырёх сантиметров, дающий возможность свободно припаять драйвер.

В зависимости от количества светодиодов понадобится изготовить или приобрести блок питания с требуемым напряжением для их розжига. Для этого понадобится знать характеристики используемых светодиодов.

Для прожектора средней мощности можно использовать блоки питания общебытового назначения с выходным пульсирующим током до двух ампер и напряжением на 3−5 вольт выше прямого напряжения диодов. Для избегания всплесков напряжения, могущего привести к перегоранию светодиодов, драйвер должен иметь стабилизацию. Её можно выполнить, используя интегральные микросхемы: LM317, LM350 и LM338.

Сборка элементов воедино

Как только драйвер с матрицей будут готовы, понадобится определиться с корпусом, в котором свободно смогут разместиться все элементы. В качестве него можно использовать любое подходящее по габаритам ненужное устройство. Например, компьютерный блок питания, старый прожектор с лампочкой. А можно сделать и самому, но для этого понадобятся слесарные навыки.

При этом следует сразу предусмотреть возможность крепления корпуса к стенам или потолку. В качестве отражателя подойдёт обыкновенная пищевая фольга, а вместо защитного стекла можно использовать прозрачный пластик, например, из коробочки от CD дисков.

Все элементы аккуратно размещаются в середине. Для их закрепления проще всего использовать не резьбовые крепления, а, например, стяжки или клей. Но в случае ремонта при приклеивании элементов к корпусу разборка прибора существенно осложнится. Плюс со светодиодов припаивается к плюсу драйвера, а минус к общему проводу. На корпус выводится разъем для подключения к сети 220 вольт или просто пара проводов.

Делается пробное включение. Если прожектор проработал около часа, и его температура нагрева не превысила 50−60 градусов, то можно с уверенностью герметизировать корпус и начинать радоваться самостоятельно выполненному устройству.

Человечество с древних времён стремилось совладать со светом и использовать его себе во благо, ведь не обладая, в отличие от некоторых животных, специальным ночным зрением, человек становился уязвим в ночное время. Прогресс имеет особенность ускоряться в геометрической последовательности, это утверждение абсолютно справедливо относится и к развитию технологии освещения. Долгое время, до изобретения электричества, единственным источником света был живой огонь, затем появились лампы накаливания, и наступила новая эпоха. Постепенно появлялись всё новые виды ламп – люминесцентные, галогеновые, пока, наконец, не появился самый современный и технологичный источник света – светодиоды. Первое время они были несовершенны и далеко не так надежны, как сейчас, да и стоили очень дорого. Ситуация изменилась – светодиодные модули стали доступны, надежны и качественны. Обладая великолепными техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами, они прочно укрепились на рынке светового оборудования. В этой статье мы поговорим об очень доступном и простом источнике яркого равномерного света на базе светодиодов – светодиодном прожекторе. Характеристики светодиодных прожекторов, как собрать светодиодный прожектор своими руками, как подключить светодиодный прожектор – всего этого мы коснёмся в процессе знакомства с этим прибором.

Светодиодный прожектор – это устройство для освещения, конструкцию которого составляют преобразователь напряжения, мощный светодиод, радиатор для отвода избытков тепла и рефлектор, для усиления и направления светового потока. Может излучать, как и стандартный белый или теплый свет, так и быть цветным, с возможностью менять цвета RGB. Сфера применения этого устройства практически не ограничена. Светодиодные прожекторы используются для домашних и промышленных целей, освещения дач и коттеджей, подсветки подъездов и стоянок.

Преимущества диодов перед галогенными, люминесцентными, энергосберегающими и лампами накаливания

Фонари на базе светодиодных модулей имеют целый ряд технических и эксплуатационных преимуществ перед устаревшими ламповыми аналогами:

• Основным преимуществом является малое энергопотребление и высокая экономичность приборов на базе led-модулей. Потребляя в 8-12 раз меньше электроэнергии, светодиодные лампы дают такой же по яркости световой поток. Это существенная экономия средств, а когда речь идет о промышленных масштабах, когда на промышленных производствах освещение осуществляется, к примеру, сотней 500 ваттных фонарей, которые мотают энергию круглосуточно, снижение потребления в 10 раз приведёт к колоссальной экономии средств.
• Качество светового излучения. В отличие от устаревших аналогов на лампах, светодиодные фонари дают максимально равномерное, лишенное подёргиваний и мерцаний освещение на всей площади и дальности. Это, во-первых, максимально комфортная среда для глаз, не несущая угрозы зрению и зрительного дискомфорта. Во-вторых, идеальная и неискаженная цветопередача, которая на многих промышленных производствах может быть среди основных приоритетов, в связи с деятельностью производства.
• Долговечность и надежность. Светодиодные модули не зависят в эксплуатационном плане от количества включений и выключений. Если вы используете светодиодный прожектор с датчиком движения, этот момент очень актуален. Ввиду постоянного реагирования на движение, прожектор будет постоянно включаться и выключаться. Led-лампы рассчитаны на 100 тысяч и более часов работы, это во много раз больше, чем у любых ламп. В совокупности с простотой и надежностью конструкции, современными материалами, устойчивыми к механическим воздействиям, набор этих технических характеристик делает светодиодные фонари идеальным выбором для подсветки любых объектов, дач, промышленных производств, домов, улиц и площадей.

• Безопасность и экологичность. Светодиодные модули собираются из современных экологически чистых материалов. Они не нуждаются в каких-то специальных способах утилизации. Когда светодиодный фонарь вышел из строя, вы можете заменить светодиодный модуль, а закончивший срок своей жизни старый просто выкинуть в мусорное ведро. Абсолютно без каких-либо опасений за своё здоровье. Безопасность светодиодного светового оборудования является самой высокой. Оно работает на малых токах, а значит, если вы решите сделать подключение сами и допустите некую ошибку и, возможно, получите удар током – он не будет столь опасен, как в случае с обычными лампами. Что касается эксплуатационных технических характеристик – светодиодные модули во время работы не нагреваются выше 90 градусов, что делает их максимально пожаробезопасными.
• Надежность, простота и гибкость использования. Светодиодные модули могут работать без повреждений даже при сильных скачках напряжения в сети. Подключение весьма простое, с ним справится практически любой. Конструкция прожектора тоже проста и надежна. Для того, чтобы заменить модуль когда он исчерпает свой ресурс работы, достаточно будет открутить несколько болтов и разобрать корпус прожектора. Дальше, руководствуясь многочисленными схемами и помощью интернета, отсоединить старый модуль и подключить новый. Затем опять собрать корпус, поместить прожектор обратно, прикрутив корпус к креплению на поверхности, где был установлен фонарь. Если вам нужна подсветка не только в стандартном дневном варианте – достаточно приобрести цветной RGB прожектор, он может менять цвет в очень широком диапазоне оттенков.

Недостаток же есть только один

Единственный минус – достаточно высокая стоимость, перекрывается совокупностью плюсов более чем полностью. То, сколько прослужит светодиодная лампа и качество излучаемого света, по итогу, приведут к существенной экономии и средств, и нервов, и времени.

Какие характеристики важно знать при выборе

Чтобы выбрать подходящий вам вариант, желательно обратиться к специалисту, обрисовав ему условия использования, требуемую дальность освещения, необходимую интенсивность подсветки и другие волнующие вас параметры (яркость и теплота светового потока, наличие датчика движения, солнечных батарей для автономной работы и т. д.).

Как самостоятельно сделать светодиодный прожектор

Если вы уверенно держите в руках инструмент, у вас есть ненужный или сломанный прожектор, и вы не хотите покупать «кота в мешке», отдав небольшую, но существенную сумму за дешевый китайский фонарь, а тратить много денег на дорогой не согласны – соберите светодиодный прожектор своими руками. Вы можете даже полностью спаять все необходимые платы, благо в интернете более чем достаточно схем и инструкций. Но если вы не готовы прибегнуть еще и к паяльнику, то следующий вариант как раз для вас.

Необходимые компоненты

Итак, что нам понадобиться, чтобы сделать мощные светодиодные прожекторы:

непосредственно сам диод, радиаторы охлаждения, вентиляторы (подойдут компьютерные самые маленькие) и плата питания для них (можно взять из зарядного устройства, желательно из качественного адаптера, ведь мы не хотим, чтобы вентиляторы вышли из строя), электронный преобразователь напряжения, чтобы подать питание на наш диод и регулировать яркость. Также нам понадобится, как и ранее было сказано, ненужный старый прожектор – как донор корпуса, куда вся собранная конструкция будет установлена.

Этап 1 – Начало сборки

Начинаем процедуру сборки, прикрепляя все элементы к радиатору охлаждения, который нужен для отвода тепла от очень мощного светодиода. Первым делом надо будет закрепить модуль диода с помощью болтиков, используя отверстия в нем. Плотно прижмите диод на равномерный слой термопасты.

Затем крепите вентиляторы, которые будут использованы для дополнительного активного охлаждения, что позволит снизить рабочую температуру еще на 10-20 градусов и продлит и без того долгую жизнь светодиода.

Этап 2 – Предварительная проверка работоспособности и замер температуры

После присоедините все оставшиеся детали, присоедините проводами диод к источнику тока (преобразователю). Подайте ток на диод через преобразователь напряжения, чтобы проверить его работоспособность. Проверьте работу вентиляторов и промерьте напряжение на плате питания для аккумуляторов и самих вентиляторах, оно должно быть одинаковым. Чтобы убедиться в правильной работе системы охлаждения, желательно точно промерить температуру, используя точный термометр – например, инфракрасный температурный пистолет. Температура не должна быть выше 50-60 градусов.

Этап 3 – Помещаем внутренности в корпус

После проверки всех составляющих на работоспособность, нужно всю конструкцию поместить непосредственно в подготовленный корпус. Не забудьте оставить приличное отверстие снизу конструкции – чтобы вентиляторы выдували нагретый воздух, а также сверху – для забора воздуха.

Плату, контролирующую работу вентиляторов (напоминаю, качественную, возможно, позаимствованную из адаптера зарядки) установите и выполните подключение проводов от вентиляторов.

Этап 4 – Окончательная проверка работоспособности

Останется последний раз проверить работоспособность всех элементов, вырезать по размеру корпуса из блестящего металла (либо покрытого плотной фольгой) отражатель и собрать все элементы корпуса воедино. Прочно закрутив все болты, соединяющие элементы корпуса воедино, можете приступать к использованию прожектора на диодном модуле, который вы смогли сделать самостоятельно. Естественно, нужно обладать некоторым опытом по работе с электроникой, схемами и платами, а также желанием – ведь многим будет проще купить готовое устройство. Но собранный своими руками прожектор, помимо вызываемой гордости за себя, будет обладать уникальными техническими характеристиками. Если использовать мощный 100 ваттный модуль, он заменит вам 600-800 ваттный галогеновый фонарь, который был бы гораздо больше размером, перегревался бы и был весьма опасен. Дальность освещения таким прожектором, в зависимости от выбранного угла отражателя, будет варьироваться от очень большой до огромной.

Итог статьи

Итак, подытожим вышесказанное. Для того, чтобы выбрать прожектор, необходимо определиться в каких условиях он будет использоваться – для промышленных (освещение склада, производства) и домашних целей (освещение двора, дачи) можно подобрать разные прожекторы, в соответствии с их техническими характеристиками, включающими мощность и цветовую температуру. Уже исходя из них, подобрать конструкцию для необходимой дальности подсветки, по необходимости выбрать модели с наличием датчика движения, солнечной батареи или других опций. Если вы хотите самостоятельно сделать светодиодный прожектор – выбрать и приобрести все необходимые компоненты на радиорынке и, вооружившись инструментом, собрать именно то, что вам нужно. Главное в обоих подходах – приобретать качественные компоненты или оборудования у продавца с проверенной репутацией. Это залог положительных впечатлений от будущего пользования оборудованием.

Видео-инструкция:

Пока светодиодная продукция не вошла в нашу жизнь окончательно и производство полноценно не стало на рельсы, цена на светотехнику LED продолжит кусаться. Но зачем ждать или, того хуже, переплачивать, если можно собрать своими руками прожектор нужной мощности по нашей инструкции.

Электротехнические особенности работы со светодиодами

Если вы намерены использовать светодиодную технику, вам не помешает узнать о некоторых тонкостях работы с ней, которые отчасти можно назвать недостатками. С одной стороны, светодиоды — компактные, экономные и долговечные источники света, а с другой?

Твердотельные полупроводниковые элементы критически чувствительны к высоким температурам в активной зоне. Явление, называемое деградацией, заключается в потере полупроводником легирующих добавок, что выражается в снижении светового потока или окончательном выходе из строя.

а) конструкция обычного светодиода: 1 — анод; 2 — катод; 3 — проводник; 4 — кристалл; 5 — пластиковая линза
б) конструкция мощного светодиода: 1 — корпус; 2 — проводник; 3 — теплоотвод; 4 — кристалл; 5 — линза; 6 — катод

При температуре от 60 °С светодиод деградирует очень быстро и заявленные производителем 50 тысяч часов в итоге оборачиваются в 3-5 тысяч. И чем мощнее одиночный светодиод, тем выше вероятность его быстрого старения из-за перегрева. Поэтому при разработке осветительных приборов во главу угла ставится качественная система отвода тепла, а также разбиение излучателя на несколько точек и их правильная компоновка.

Другая особенность светодиодов — они могут пропускать только ограниченное число электронов в единицу времени. Сеть, питающая светодиод, должна быть стабилизирована по току, иначе возникает сильный перегрев и связанные с ним негативные последствия. Ток в цепи питания регулируется приложенным напряжением и ограничивается резистором на каждом из светодиодов. При разработке схемы соединения нужен тщательный расчёт: завысите напряжение и светодиоды быстро выйдут из строя, а сделаете слишком низким — будут светить вполсилы.

Наиболее простые прожекторы имеют только один светоизлучающий элемент, в приборах же высокой мощности рекомендуется распределять нагрузку для более эффективного отвода тепла. В таких случаях соединение может быть последовательным, параллельным или смешанным. Первое не совсем безопасно: если один из светодиодов перегорит, он может либо разорвать цепь, либо шунтировать её. При параллельном (и особенно смешанном) соединении велик риск, что после выключения из цепи одного потребителя ток в питающей сети возрастёт до неприемлемых величин.

Точечные источники и матрицы: выбор, закупка

Есть три типа светодиодов, которые разумно использовать в изготовлении прожекторов. Учтите, что при сборке светового прибора из нескольких светодиодов, они должны быть идентичны как по типу, так и по вольт-амперным характеристикам. Также рекомендуется приобрести до десятка запасных диодов в качестве ремкомплекта и на случай повреждения при монтаже.

Светодиоды в виде пластиковой капсулы со штыревыми выводами пригодны для изготовления небольших прожекторов и фонариков. Это наиболее дешёвый тип продукции, а конечное изделие в итоге будет относительно легко отремонтировать.

Второй тип — сверхяркие белые светодиоды на металлической подложке. Их стоит использовать в высокомощных осветительных приборах, отводить тепло от них достаточно просто.

Ещё одной разновидностью LED служат светодиодные матрицы высокой мощности. Не рекомендуется самостоятельно изготавливать прожекторы с мощностью матриц 20 Вт и выше: эффективно отвести тепло простыми мерами не удастся.

Детали корпуса и рефлектора

Есть ряд решений для корпуса самодельного прожектора. Если требуется высокая степень пыле-влагозащиты для уличного фонаря, то подойдёт автомобильная фара. Ободок цоколя лампы нужно будет вырезать и закрепить поверх панели со светодиодной матрицей. Недостаток метода — ограниченная мощность прожектора при том, что матрица в нём поместится только одна.

Если вы размещаете несколько светодиодов или матриц на одной печатной плате или монтажной панели, корпус можно изготовить из жести или тонколистовой стали. На заготовке разметьте развёртку усечённой пирамиды: квадрат в центре и одинаковые равнобедренные трапеции по сторонам. Не забудьте оставить по «язычку» на одной из боковых сторон каждой трапеции для стыкования лепестков между собой. Также в меньшем основании трапеции следует оставить прямоугольную полоску около 15-20 мм, а в центре квадрата вырезать ещё один со стороной на 20-25 мм меньше.

Когда выкройка будет готова, отшлифуйте края, согните корпус и соедините швы заклёпками. Внутреннюю поверхность прогрунтуйте, вскройте белой аэрозольной краской без глянца и оставьте сохнуть на 2-3 суток. С передней стороны корпуса заведите по диагонали квадратный отрезок стекла подходящих размеров и прислоните его к загнутым полочкам изнутри. По контуру стекла обильно пройдитесь белым силиконом, им же промажьте швы корпуса.

Крепление монтажной панели или платы выполните на восьми болтах по 4 мм, предварительно просверлив отверстия по краям каждой полочки на узкой стороне корпуса. Чтобы пластина прилегала плотно, используйте уплотнитель для дверей из вспененного ПВХ. Обтянуть болты будет непросто, их головки недоступны, поэтому используйте пару законтренных гаек на конце.

Монтаж радиоэлементов

Если вы выбрали светодиоды со штыревыми выводами, для их монтажа потребуется пластина текстолита. Продумайте схему размещения и нарисуйте перманентным маркером токоведущие дорожки. Аноды всех светодиодов (длинные хвосты) допустимо собрать на одну шину «массы». Катоды также собираются в одну точку, но в цепь питания каждого светодиода следует последовательно включить токоограничивающий резистор.

Его расчёт прост: из напряжения питающей сети вычитаем напряжение светодиода и делим на предельно допустимый ток. Чтобы перестраховаться на случай колебаний напряжения источника, допустимый ток светодиода можно заведомо занизить до 90-95% паспортного значения.

Пример схемы светодиодной матрицы из диодов с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20 мА

Ориентировочное напряжение питания для одного светодиода составляет 4 В. Если источник выдаёт больше, целесообразно включать диоды по смешанной схеме, где параллельно соединены гирлянды, в каждой из которых по одному светодиоду на каждые 4-5 В напряжения. Допустимый ток для такой последовательной сборки определяется как сумма допустимых токов каждого, а прямое напряжение остаётся тем же, при условии что у каждого светодиода этот параметр одинаков.

Разместив элементы и нарисовав дорожки, протравите пластину текстолита в растворе лимонной кислоты (30-50 г), 3-х процентной перекиси водорода (100 мл) и поваренной соли (2 чайные ложки), периодически проверяя степень растворения незащищённых участков. Просверлите отверстия под штыревые выводы сверлом на 1,5-2 мм, просверлите восемь отверстий для крепления платы к корпусу, а затем тщательно пролудите токоведущие части припоем с канифолью.

Для светодиодной матрицы можно также использовать монтажную плату

Если вы собираете диоды или матрицы на охлаждающей подложке, их монтаж выполняется навесным способом. В качестве монтажной панели следует выбрать алюминиевый радиатор типа «расчёска». Каждый светодиод крепится посредством двух или трёх отверстий, разметьте их все сразу и просверлите с тыльной стороны радиатора сверлом на 2,5 мм.

Для крепления используйте короткие саморезы 3,5х11 мм для металлических профилей, но без бура на конце. Перед закреплением диода нанесите на подложку небольшое количество термопасты КПТ-8.

Катод (-) и анод (+) у светодиодов с подложкой маркированы, схема подключения и расчёт защитных резисторов одинаковы для всех типов. Соединять элементы между собой следует посредством отрезка телефонного провода. Чтобы не выполнять лишнюю работу, аноды можно сразу припаивать короткими перемычками к корпусу алюминиевого радиатора.

Вопрос об источнике питания

После сборки светодиодов у вас останется два вывода, на которые было бы неплохо подать напряжение, но откуда его взять? Бытовые источники питания здесь мало применимы, для питания светодиодов нужен LED-драйвер, выдающий пульсирующий постоянный ток стабильного значения.

Для большинства изделий подойдёт драйвер систем интерьерного освещения или для LED-лент. Лучше приобрести источник питания заранее, чтобы по нему рассчитать количество и схему соединения диодов согласно напряжению на выходе и общему току стабилизации.

Для небольших поделок можно использовать блоки питания общебытового назначения с выходным пульсирующим током в 0,5-1,5 А и напряжением на 3-5 В выше прямого напряжения диодов. Стабилизировать источник питания можно микросхемой LM317, для более мощных прожекторов используйте LM350 и LM338, соответственно, увеличивая мощность источника.

Ограничение тока микросхемой можно регулировать, меняя сопротивление резистора. Его номинал определяется как 1,25/I, где I — ток светодиода или сборки.

Светодиодный прожектор позволит получить мощный источник света при небольшом энергопотреблении. При этом можно учесть собственные потребности – сделать ударопрочный корпус или переносную конструкцию. За основу можно взять старый осветительный прибор, алюминиевый профиль или пластиковый каркас. Светодиодный прожектор своими руками можно сделать из запчастей от старых компьютеров, а LED-лампы продаются в магазинах электрики.

Особенности конструкции прожектора

Можно взять старый галогеновый или светодиодный прожектор и модернизировать его, улучшив источник света и отражатель. Если такого в наличии нет, можно купить дешевый уличный фонарь, понадобится лишь заменить некоторые элементы.

Если стоит задача сделать фонарь под собственные нужды и предпочтения, всю конструкцию придется продумывать самостоятельно. Это вариант для опытных мастеров, которые собрали своими руками не один электроприбор. В этом случае нужно выбрать источник света и источник тока. Лучше предусмотреть охлаждение, чтобы прибор не перегревался.

Прожекторы, которые постоянно эксплуатируются на улице, нужно защитить от влаги. Стекло и все стыки корпуса нужно хорошо загерметизировать. Над фонарем рекомендуется повесить козырек для защиты от осадков.

Необходимые материалы и детали

Необходимые детали для сборки светодиодного прожектора можно взять от старого компьютера или ноутбука. Если нет подходящего корпуса, его можно собрать самостоятельно из металлического профиля.

Материал корпуса

Дешевые фонари делают с пластиковым корпусом. Их преимущество в небольшом весе и невысокой стоимости. Но пластик проигрывает металлу в долговечности, его нельзя эксплуатировать круглый год. Если планируется повесить прожектор над входом в гараж или дом, лучше сделать металлический корпус. В зависимости от условий эксплуатации можно предусмотреть ручку-переноску и защиту от ударов.

Главное в корпусе – это отверстия сверху и снизу для вентиляции . От долгой работы светодиоды нагреваются, их нужно эффективно охлаждать. Через верхние отверстия воздух входит, обдувает все детали и забирает у них тепло. Через нижние отверстия вентиляторы выдувают отработанный воздух. Такая конструкция прожектора не подходит для улицы.

Источники света

Главный плюс LED-ламп в долговечности службы. Они работают 50000 часов, в 10 раз дольше, чем галогеновые светильники. При грамотном расположении отражателей яркость светодиодов в прожекторе будет намного выше, чем у других ламп.

Если требуется яркий источник света, лучше взять несколько маленьких светодиодов по 1 или 3 Вт. Для устройства среднего размера понадобится 20 штук. Уличный фонарь должен иметь мощность минимум 30 Вт.

Источник питания

Светодиодный прожектор своими руками можно сделать на 12 или 220 Вольт. Подобрать источник питания можно в магазине запчастей для компьютеров. Например, для прожектора с 20 светодиодами по 1 Вт подойдет блок питания от ноутбука на 19 В. Источники тока лучше сразу купить во влагостойком корпусе, тогда не понадобится придумывать собственную защиту.

Процесс сборки

Чтобы сделать светодиодный прожектор, нужно подготовить:

• паяльник;
• термоклей;
• герметик;
• провода питания;
• отражатель.

Для усиления света используют готовый отражатель или зеркальный скотч.

Собираем прожектор

Отдельные светодиоды нужно собрать в цепь сразу на радиаторе. Подойдет кулер от компьютера, ноутбука или сервера. Диоды прикрепляют термоклеем и соединяют дорожками или проводами. После этого подсоединяют источник питания, проверяют работу лампочек и вентилятора. Важно убедиться, что радиатор поддерживает постоянную температуру, для этого можно воспользоваться инфракрасным пистолетом.

Корпус прожектора можно собрать из старого фонаря, кронштейна и алюминиевой трубы. В фонаре нужно сделать отверстие внизу для вентиляторов. Алюминиевая труба подойдет в качестве основания, а старый кронштейн можно использовать как ручку-переноску.

Подключаем в сеть

После окончания всех работ надо подключить прожектор к сети и проверить его. Лучше это делать на улице в полной темноте перед стеной. С большого расстояния нужно оценить пятно света, который дает лампа. В дальнейшем прибор можно усовершенствовать, добавить переносной аккумулятор и USB-разъем для зарядки. Удобная ручка с крючком позволит брать фонарь в походы и на рыбалку.

Сегодня весь ассортимент имеющихся на рынке светодиодных прожекторов условно можно разделить на 2 группы: недорогие низкокачественные и фирменные изделия хорошего качества с высокой стоимостью. Стоит отметить, что вторая группа активно подделывается недобросовестными производителями из Китая, что серьезно усложняет выбор.

В данной статье рассмотрим, как сделать светодиодной прожектор на 220 В своими руками, качество которого в разы выше дешевых изделий китайского производства.

Необходимые детали и материалы

Все материалы, используемые в сборке, есть в хозяйственных магазинах и в отделах по продаже радиоэлектронных компонентов. В крайнем случае их можно заказать через онлайн-магазины. Главная деталь – это корпус от галогенного прожектора.

Если прожектор планируется использовать на открытом воздухе, то степень защиты корпуса должна быть не ниже IP67.

Далее понадобится двусторонний фольгированный стеклотекстолит прямоугольной формы. Его размер зависит от внутренних размеров корпуса галогенного прожектора. Для крепления текстолита потребуется алюминиевая пластина, которая также будет служить теплопроводом между светодиодами и корпусом прожектора.

Для более эффективного отвода тепла от светодиодов, рекомендуется использовать максимально тонкий стеклотекстолит.

Светодиоды будем устанавливать в количестве 100 шт. Для их питания потребуется набор недорогих радиоэлементов, о выборе которых будет сказано чуть ниже. Для монтажа компонентов на печатную плату понадобится стандартный инструмент радиолюбителя. Кроме этого, пригодится умение изготавливать самодельные печатные платы, термопаста и провода.

Схема и печатная плата простого светодиодного прожектора

В качестве источника питания светодиодного прожектора применим схему с гасящим конденсатором, как наиболее простое и доступное каждому решение. Её принцип действия неоднократно рассматривался ранее. Поэтому укажем только основные нюансы, на которые следует обратить внимание. По входу источника питания стоит неполярный конденсатор ёмкостью 1 мкФ на 400 или 630 вольт. Параллельно с ним включен резистор 1 МОм. Можно подключить любой другой резистор мощностью 0,25 Вт и более с сопротивлением 240–1000 кОм. Далее следует диодный мост, собранный на четырёх недорогих диодах 1N4007 (I пр =1 А, U обр =1000 В). Его можно заменить диодной сборкой с такими же параметрами. Выпрямленное напряжение сглаживается полярным конденсатором на 10 мкФ 400 В.

Светодиоды на печатной плате прожектора разделены на две последовательно соединённые группы по 50 шт. в каждой. В схеме для светодиодов не используются ограничительные резисторы.

При подключении источника питания к светодиодам между ними был установлен мультиметр в режиме измерения тока. Результат показал 38 мА в обеих ветвях или 19 мА в каждой, что соответствует предварительно проведенным расчетным данным. При сетевом напряжении 220 вольт ток через каждый светодиод не превысит номинальное значение в 20 мА.

Печатная плата изготавливается стандартным способом с помощью лазерного принтера и не требует особой точности. Обратная сторона платы остаётся нелуженой для лучшего отвода тепла. Монтажные отверстия необходимо разместить так, чтобы с их помощью обеспечить надёжный контакт с радиатором.

Плата светодиодного прожектора в файле Sprint Layout 6.0:

Процесс сборки

Начнем собирать прожектор с установки светодиодов на печатную плату. Для этого можно воспользоваться как паяльной станцией, так и простым маломощным паяльником. По завершении следует проверить правильность монтажа и работоспособность каждого светодиода отдельно, используя для этого мультиметр в режиме прозвонки.

Следующим этапом по сборке LED-прожектора своими руками является пайка блока питания навесным способом. Расположение радиодеталей нужно продумать так, чтобы они поместились в отсеке, куда заводят провод питания. Чтобы избежать короткого замыкания, оголённые участки изолируем термоусадочной трубкой. Проверяем работоспособность источника питания сначала на холостом ходу, а затем с нагрузкой (светодиодами).
После успешного кратковременного запуска переходим к окончательной сборке светодиодного прожектора. Сначала из алюминиевой пластины делаем радиатор в виде уголка.
Таким образом, чтобы одна его полка прилегала к внутренней стенке прожектора, а ко второй крепилась плата со светодиодами.
С целью повышения теплоотдачи в местах контакта наносим термопасту, после чего производим окончательную сборку.

Плюсы и минусы конструкции

Явным преимуществом конструкции является простота сборки и доступность используемых деталей. В результате проведенных операций получился самодельный светодиодный прожектор направленного действия на светодиодах SMD 5050 со светоотдачей 18 лм каждый. В сумме световой поток самодельного прожектора составит примерно 1600–2000 лм. Точное значение освещенности нужно измерять люксметром. Оно зависит от тока нагрузки и цветовой температуры используемых светодиодов.

Отсутствие ограничительного резистора – минус рассмотренной электрической схемы, благодаря чему её надёжность в регионах с нестабильным напряжением сети резко снижается. Значительный скачок напряжения станет причиной выгорания светодиодов. Поэтому рекомендуем немного усовершенствовать самодельный прожектор, дополнив его схему питания двумя резисторами сопротивлением 1–2 Ом. Не стоит забывать, что светодиодное освещение продолжает прогрессировать, предлагая новые модели твердотельных источников света. В частности, место SMD светодиодов может занять COB матрица, розничная цена которой уже доступна широкому кругу потребителей. COB матрица упрощает монтаж, уменьшает размеры платы, снижает общее время изготовления прожектора в домашних условиях.

Вот только отводить тепло от многокристального чипа придётся с помощью вентилятора, а значит, придётся доработать блок питания. Для этих целей подойдёт компьютерный кулер, для которого достаточно места внутри корпуса. Но в этом случае прожектор нельзя будет эксплуатировать под отрытым небом.

Ещё одним прогрессивным шагом станет замена омеднённого текстолита на фольгированный алюминий. На самом деле этот трёхслойным материал сделан из текстолита, с одной стороны которого нанесена медь для вытравливания печатных проводников, а с другой – алюминий для отвода тепла. Он идеально подходит для построения современных светодиодных фонарей и прожекторов большой мощности.

Подводя итоги, хочется отметить, что сконструировать самодельный прожектор на светодиодах под силу каждому человеку, который «дружит» с паяльником и электричеством. А ещё сборка подобного самодельного устройства не только украсит досуг, но и станет экономичным осветительным прибором в домашнем хозяйстве.

Читайте так же

Отражатели, рефлекторы для аквариума

Отражатели для аквариума —
максимально эффективное использование люминесцентных ламп

Приветствуем всех постоянных читателей и гостей ФанФишка.ру. В этой статье, нам хотелось рассказать об одном способе увеличения освещения в аквариуме.

Все крышки наших аквариумов (2014г.) изнутри с незапамятных времен были обклеены фольгой — такой вот кустарный, «дедовский» был способ отражения света в аквариум. Но недавно, решено было из одного аквариума сделать хороший травник. И естественно, первоочередная задача, которая возникла – это создание, правильного и качественного освещения, то есть освещения достаточной мощности и нужного спектра.

Долго выбирая способы освещения для травника: то ли светодиодные панели использовать, толь люминесцентные лампы. Я все же остановили свой выбор на последнем. Основными причинами такого выбора, конечно, послужила сравнительная характеристика этих двух источников света и ценовая политика. Чаша весов склонилась в пользу люминесцентных ламп, окончательно, когда встал вопрос о размещение осветительных приборов под крышкой. Светодиодные панели в принципе не ставятся под крышку (по ряду причин), кроме того аквариум для будущего травника имеет нестандартную форму – аквариум угловой и разместить светодиодные панели равномерно по всей площади аквариума достаточно проблематично.

В тоже время, мощность света для природного аквариума, должна быть примерно 0,7-0,9 Ватт на литр воды, а то и все 1 Ватт/л. Объем будущего травника 400 литров, за вычетом объема грунта, коряг, камней и прочего, примерный номинальный объем воды будет составлять 350 литров. Таким образом, получается, что мощность освещения такого травника должна составлять условно 200-400 Ватт/л.! Возникает очередной вопрос, как столько ламп (7-13шт. по 30Ватт) физически разместить под аквариумной крышкой? Плюс возникает вторичный вопрос, как при таком количестве ламп бороться с их теплоотдачей. Если второй вопрос можно решить при помощи установки кулеров (вентиляторов), то основной вопрос все же останется проблемой.     

Извиняемся, за такую долгую вводную часть статьи, но все же она была нужна для полноценного раскрытия и понимания необходимости установки отражателей света в аквариуме. Такие отражатели, они же рефлекторы продаются в любом зоомагазине. Аквариумные отражатели, представляют собой металлическую планку с зеркальной поверхностью, которая устанавливается над люминесцентной лампой.

Принцип работы рефлектора (отражателя) прост, он увеличивает направленную освещенность почти в два раза — увеличивает количество света, который проникает (направляется) под воду. А именно, отражатель собирает все «бесполезные» лучи света, идущие в аквариумную крышку (вверх и в стороны) и отражает их параллельными пучками в аквариум. Таким образом, по средствам отражателя можно получить больше освещения без увеличения количества ламп.

Мнение о коэффициенте эффективности аквариумных отражателей различно. Кто говорит, что мощность освещения с рефлекторами увеличивается в два раза, кто говорит, что на 50%, кто на 30%. Скорей всего этот показатель зависит, от правильности установки рефлектора, ну и от его качества (самыми лучшими считаются параболические отражатели). В любом случае, рефлекторы однозначно решают вопрос с количеством ламп в аквариуме, экономят электричество и главное решают проблему размещения ламп под крышкой.  

Приведем хороший пример. На нашем сайте есть пользователь Ирэн2321 – начинающий аквариумист, у которой 100л. аквариум, с относительно не прихотливыми аквариумными растениями – криптокорины, эхинодорусы, валлиснерия. Однако, как бы она не пыталась вырастить у себя в аквариуме более светолюбивые растения (особенно с красной окраской), все заканчивалось не удачей, растения чахли. Почему? Все просто, для любительского травника необходимо, примерно, 0,5-0,6 Ватт/л. Под крышкой у Ирэн2321 стоят две лампочки Т8 по 18 Ватт, всего 36 Ватт. При номинальном объеме аквариумной воды – 90л. получается, что у нее 0,40Ватт/л., что маловато. Думаем, рефлекторы исправят её ситуацию и уж точно дадут 0,5-0,6 Ватт на литр, а то и более.

Цена вопроса. Отражатели для аквариума различных торговых марок, стоят относительно недорого, около 10-25 у.е. за штуку.  Уход за ними прост, со временем их нужно чистить или заменять отражающее полотно. Дешево, беспроблемно, эффективно. Но, стоит заметить, что такие отражатели можно в принципе сделать самому. В самом начале статьи, мы упомянули, что в своих аквариумах ранее использовали фольгу, как своеобразный рефлектор. Назвать такой отражатель хорошим — тяжело, тем не менее, и такой способ «концентрации света» имеет место быть. В рунете, описаны и другие способы  изготовления отражателей своими руками их не трудно найти, и сделать все по аналогии. Приведу один «экстравагантный» способ изготовления отражателя своими руками – из пивных алюминиевых банок. У банок отрезается дно и верх, банка разрезается напополам, эти части склеиваются между собой скотчем – вуаля можно ставить над лампой.   

Juwel указывает, что с их рефлектором у Вас прибавится +100% к освещению.

В качестве эпилога скажем, что мощность освещения для аквариумных растений – это еще не все. Важен так же спектр света, кельвины и другие качественные характеристики. Но, это уже совсем другая история!

 

Путь акваскейпера: от идеи до хардскейпа

Путь акваскейпера: от посадки до фотки

Рекомендуем так же почитать:

Как использовать отражатель в фотографии и делать более качественные фотографии

Поскольку отражатели не создают свет, их основная цель — исправить тени. Если вы снимаете портрет на улице днем, можно использовать отражатель, чтобы исправить странные тени на лице или даже предотвратить превращение освещенного сзади объекта в силуэт. В основном отражатель используется таким образом в качестве замены заполняющей вспышки.

Но рефлекторы — довольно универсальный инструмент. Для них есть более чем одно применение.При плоском освещении отражатель может добавить снимку интереса или драматизма. Некоторые фотографы используют рефлекторы в качестве фонарей для волос на открытом воздухе. Многие отражатели имеют черную сторону, которую можно использовать для блокировки света, а не для его отражения. Отражатели также отлично подходят для отражения вспышки, когда вокруг нет ничего, от чего можно было бы отразить. Существует ряд возможностей того, как перенаправление света может улучшить фотографию или заменить другое осветительное оборудование.

Пять основных советов по использованию отражателя

Пользоваться фоторефлектором довольно просто — просто держите его под углом, чтобы свет отражался так, как вам нужно.Наблюдайте, как меняется свет, когда вы регулируете угол, и найдите угол, который лучше всего подходит для вашего снимка. Но есть несколько приемов, позволяющих получить максимальную отдачу от рефлектора.

1. Держите отражатель прямо напротив источника света

Если вы держите отражатель прямо напротив источника света, вы получите самый яркий свет. В зависимости от того, сколько света есть, вы часто все еще можете отражать свет под другими углами и положениями. Просто не так много света отражается.

2. Используйте отражатель, чтобы заполнить тени.

Отражатели отлично подходят для фиксации нечетких теней. Если свет находится прямо позади объекта, использование отражателя непосредственно перед объектом поможет предотвратить появление силуэта. Если свет падает с одной стороны, использование отражателя на противоположной стороне поможет заполнить тени. Иногда свет блокируется крупными предметами. Размещение отражателя близко к объекту может помочь.

3. Попробуйте разные углы

Не ограничивайте отражатель только вертикальными углами.Если при съемке портрета положить отражатель на землю перед объектом, это поможет предотвратить появление теней под глазами.

4. Прикрепите отражатель к подставке

Конечно, иногда невозможно держать отражатель под идеальным углом и при этом сделать снимок. Заручитесь помощью, если можете, или прикрепите отражатель к подставке или прислоните его к чему-нибудь.

5. Учитывайте расстояние

Помните, что расстояние тоже имеет значение. Имейте в виду, что большой источник света и близкий источник света создают самый мягкий свет.Попробуйте поместить отражатель ближе к объекту, если свет слишком сильный.

→ СВЯЗАННЫЕ ЧТЕНИЯ:

Четыре причины использовать отражатель в фотографии

1. Усиление слабого источника света

Если вы застряли в условиях недостаточного естественного освещения и не имеете под рукой мощного лайтбокса, отражатель станет вашим спасением. .

Рефлектор имеет сильно отражающую поверхность, поэтому он может помочь вам максимально использовать любой источник света, перенаправляя свет на нужный объект или обстановку.Эта функция делает отражатели для фотосъемки фантастическим выбором для проектов в темных и слабоосвещенных условиях или если у вас ограниченный бюджет и вы хотите максимально использовать возможности светодиодного освещения для фотосъемки.

Фоторефлекторы

, как правило, портативны и их легко носить с собой, в отличие от довольно тяжелых дополнительных фотолайтбоксов. Итак, если вы увязли в нехватке времени и вам нужен быстрый источник искусственного освещения, который вы можете носить с собой, отражатель для фотографии — это то, что вам нужно в вашем комплекте.

2. Рассеивайте источник света

Вы когда-нибудь смотрели на фотографию и приходили в ужас от вреда, который может нанести слишком много вспышки или прямых солнечных лучей? Нерассеянный источник света может полностью размыть все детали объекта или обстановки, создавая на фотографии резкие тени. Эта проблема возникает из-за того, что, как правило, искусственные источники света или прямые источники естественного света рассредоточены неравномерно. Из-за этого неравномерного рассеивания света установка получает полный световой поток, что делает ее переэкспонированной.

Вот почему фотографы используют рассеиватели, чтобы смягчить световой эффект. Диффузор работает, равномерно распределяя проходящий через него источник света, так что в результате получается мягкий или рассеянный свет. Они часто поставляются с фотоотражателями «5 в 1». В результате вы можете осветить объект или обстановку, не создавая грубых тонов, и выделить тонкие детали. Это незаменимый инструмент для фуд- и фэшн-фотографии.

3. Создание специальных эффектов

Отражатель поможет вам управлять цветовыми тонами и интенсивностью света, что поможет вам создать множество специальных световых эффектов.Подумайте о темной комнате, где в фокусе только один объект, или о снимке модели, на которой в фокусе только его/ее глаза. Возможности настройки безграничны, и вы можете добиться невероятных настроек освещения как в помещении, так и на открытом воздухе. Фотографы моды и свадеб особенно обязаны отражателям, поскольку их можно использовать для создания драматических эффектов теней.

4. Заблокируйте нежелательные источники света

Фоторефлекторы

могут блокировать нежелательные источники света, что делает их полезными при съемке дикой природы, поскольку животные гораздо реже убегают от источника отраженного света по сравнению с более резким источником света вспышки.

Какой отражатель купить? Четыре вещи, которые следует учитывать

Как и любой другой инструмент для фотосъемки, существует огромное количество вариантов отражателей. Отражатели бывают разных размеров, форм и цветов, и все они влияют на то, как они работают.

1. Размер

Размер, вероятно, является самым важным фактором. Большие источники света мягче, поэтому, если вы возьмете маленький отражатель, он, скорее всего, создаст более резкие тени. Подберите слишком большой рефлектор, и вы не сможете сломать эту чертову штуку, а ветер превратит ее в парус.42-дюймовый — это хорошая золотая середина, с приятным мягким светом и довольно простым управлением.

2. Форма

Форма также играет роль. Наряду с определением формы света имейте в виду, что отражатели также могут использоваться в качестве бликов или света, отражающегося в глазах человека. Форма отражателя будет определять форму блеска в этих глазах.

3. Цвет

При выборе отражателя не забывайте и о цвете. Серебряный отражатель будет отражать больше всего света, но в некоторых сценариях может быть слишком резким.Белый отражатель дает более мягкий свет, поэтому вы не исправляете тени с помощью отражателя, который создает свои собственные тени. Золотые отражатели согревают отраженный свет, и они также имеют тенденцию быть такими же яркими, как и серебряные. Золотые отражатели используются не так часто, а эффектом потепления легче управлять в Photoshop.

Рефлекторы «четыре в одном» имеют серебристый, белый и золотой цвета, а также черную сторону для блокировки света. Обычно они изготавливаются с двумя двусторонними крышками, которые взаимозаменяемы, чтобы получить все четыре цвета в одном.Это хороший способ получить все варианты без необходимости покупать и упаковывать много снаряжения. Имейте в виду, однако, что белый и серебристый цвета являются наиболее часто используемыми цветами.

4. Ручки

Также необходимо учитывать ряд других факторов. Ручки облегчают использование. Многие рефлекторы недороги, но есть и причудливые, которые натянуты на металлические рамки. Дорогой отражатель может прослужить немного дольше и с ним проще обращаться, но размер и цвет являются самыми важными факторами, влияющими на ваши изображения.

Рефлекторы

— отличные инструменты для управления существующим естественным освещением, а также для расширения возможностей использования различных типов искусственного освещения. Хотя они отлично подходят для портретов, они также могут пригодиться при съемке макросъемки, пейзажей и многих других типов фотографий.

Хотите узнать больше?

Если вы хотите узнать больше об использовании рефлектора, почему бы не присоединиться к онлайн-курсу фотографии Shaw Academy? Этот курс может помочь вам полностью реализовать свой потенциал в фотографии, дав вам прочную основу в предмете, охватывающем все, от функций камеры и объективов до композиции и освещения, а также о том, как использовать отражатель, как профессионал.Если вы планируете превратить свое хобби в карьеру, онлайн-курс Академии Шоу предоставит вам знания и навыки, необходимые для этого.


Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован в 2019 году и обновлен для большей полноты.

The Down and Dirty DIY Lighting Kit

Если вы будете следовать некоторым основным принципам освещения, вы сможете добиться впечатляющих результатов даже с самыми дешевыми осветительными наборами. Это отличная новость для компаний с небольшим бюджетом или для тех, кто только начинает работать с видео.В качестве эксперимента мы отправились в Home Depot и построили комплект освещения из прищепок, зажимов и светодиодных ламп.

Несмотря на то, что это не универсальный комплект освещения, это достижимая и воспроизводимая установка, которая позволит людям в кадре выглядеть четкими и хорошо освещенными.

Пожалуйста, позвольте нам представить «Dirty DIY Lighting Kit» от Wistia — все по цене менее 100 долларов.

Наша поездка в Home Depot

Вы можете собрать практически целый комплект осветительных приборов своими руками из элементов, которые можно найти в любом хозяйственном магазине.В таких местах, как Home Depot, Lowes и ACE, должно быть все, что вам нужно.

Единственное, чего вы не найдете, так это подставки для света. Мы рекомендуем подобрать недорогие стойки на Amazon:

Эффективность этого комплекта освещения зависит от ламп хорошего качества. Ищите лампы со сбалансированным дневным светом и высоким индексом цветопередачи (CRI). Это поможет получить максимально качественный и приятный свет. Кроме того, убедитесь, что вы покупаете лампы с регулируемой яркостью. Мы объясним подробнее об этом позже.

Вот список покупок, который стоил нам около 60 долларов.

Home Depot:

Если вы хотите сэкономить на поездке в Home Depot, вот альтернативы на Amazon:

Настройка вашего комплекта освещения

Преимущество использования зажимных светильников заключается в том, что их можно установить практически в любом месте.

Начните с закрепления зажимов на верхней части стоек. Встроенные зажимы не очень прочные, но вы можете использовать пружинные зажимы, чтобы закрепить все.

Возьмите занавеску для душа и вырежьте два 12-дюймовых квадрата.Затем с помощью прищепок прикрепите квадраты к передней части двух светильников. Это поможет создать более мягкий и приятный свет на лице модели. В промышленности этот эффект называют «рассеиванием света».

Освещение, камера и размещение объекта

Цель состоит в том, чтобы устранить тени и создать мягкое плоское освещение на лице объекта. Вот схема, которая поможет вам настроить снимок:

Поместите два основных источника света немного выше линии глаз вашего объекта, примерно в 3–4 футах друг от друга.Свет, обращенный к фону, поможет создать контраст и скрыть тень объекта.

Модернизация комплекта

То, что вы собираете комплект освещения своими руками, не означает, что вы не можете немного пофантазировать! Если у вас есть еще 25 долларов, чтобы потратить, ниже приведены некоторые полезные обновления, которые следует учитывать, пока вы ходите по магазинам.

ЛАМПЫ МОЩНОЙ МОЩНОСТИ Выбирайте лампочки большей мощности, чтобы иметь больше возможностей для освещения. Подумайте о приобретении лампочек мощностью 75 Вт и 100 Вт.

ДИММЕР Купите диммер и дайте себе полный контроль над освещением!

Подключите диммер к двум источникам света, направленным на ваш объект, и вы сможете легко отрегулировать количество света, падающего на ваш талант. Просто убедитесь, что ваши лампочки диммируются, иначе ваши огни будут мерцать, когда вы их затемняете.

ПРОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Home Depot предлагает несколько прочных пластиковых светильников-ковшов с более прочными зажимами. Они стоят нескольких дополнительных долларов, если вы ищете долгосрочное решение.

Освещение на лету

Конечно, вы можете сходить с ума, используя сложные настройки освещения, или даже использовать легендарную технику «3-точечного освещения», чтобы создать эффектные тени на лице вашего объекта. Но когда вы снимаете интервью или говорящие видео для своего бизнеса, лучше отдать предпочтение содержанию, а не яркой эстетике. Узнайте больше о нашей философии освещения в нашем всеобъемлющем руководстве по видеоосвещению «Освещение на лету».

Займись шоу-бизнесом

Узнайте, как создавать эпизодический контент, достойный разгула, с помощью нашего ускоренного курса из 20 эпизодов.Смотреть бесплатно!

Поехали →

5 основных идей освещения своими руками, которые заметно улучшат ваши фотографии

Не знаете, как улучшить освещение на фотографиях? Прочтите это руководство!

«Картина должна обладать реальной силой генерировать свет, и уже давно я осознаю, что могу выражать себя через свет или, вернее, в свете». – Анри Матисс

Свет – это все в фотографии. Все, что вам нужно, это несколько минут в фотолаборатории в качестве напоминания! Гелиос, фотограммы, словарь — все они тоже делают свое дело.Неудивительно, что именно освещение делает хорошую фотографию великолепной. Неважно, насколько хорош или продвинут ваш телефон, плохое освещение испортит лучшие снимки.

Дело в буровых установках и оборудовании — они дорогие. С некоторыми ценами до 5000 долларов трудно не чувствовать разочарования, когда все, что вы хотите сделать, это дать вашей фотографии освещение, которого она заслуживает. Мы обыскали самые дальние уголки Интернета, чтобы предложить вам пять творческих идей освещения своими руками, которые вы можете попробовать сегодня, независимо от того, снимаете ли вы на мобильную или цифровую камеру.

Автор: Никлас Скур

Если вы увлекаетесь портретной съемкой, кольцевая вспышка вам в помощь. По сути, это кольцо, которое вы надеваете на объектив вашей камеры, будь то специальная камера или телефон, чтобы устранить тени и обеспечить равномерное освещение вашей фотографии. Кольцевые огни отлично подходят для портретной фотографии, так как они также подсвечивают глаза человека.

By Edmir Asoski

Изготовление кольцевого светильника своими руками — действительно отличный вариант, когда готовый светильник не входит в ваш бюджет.Мы рекомендуем этот простой в использовании урок от фотографа Сэма Эллингсворта. Он сочетает светодиодный фонарь для кемпинга UFO, дешевый чехол для телефона и липучку, чтобы сделать фантастически удобный кольцевой фонарь, подходящий для любого смартфона или компактной цифровой камеры, и это обошлось ему менее чем в 20 долларов!

Как следует из названия, отражатель отражает свет. Вы можете использовать его, чтобы перенаправить доступный свет (например, солнечный свет) на человека или объект и заполнить любые уродливые тени на вашей фотографии. Это действительно полезный инструмент, когда вам нужно естественное освещение без кучи оборудования.Сделать собственный отражатель очень просто. Все, что вам нужно, это картон, алюминиевая фольга и немного скотча — все это, вероятно, уже завалялось у вас дома. Следуйте этому руководству PetaPixel, чтобы сделать его самостоятельно!

Теперь у вас есть собственный отражатель, который поможет вам снимать портреты или натюрморты с красивым насыщенным и полным светом.

Лу Ноубл

Кристина Йонг

Боке — это восхитительно мечтательное явление, которое возникает, когда ваш объектив абстрагирует свет на фотографии в размытые геометрические формы.Все это происходит благодаря малой глубине резкости в сочетании с большим фокусным расстоянием.

Чтобы сделать объектив для боке своими руками, возьмите дешевый телеобъектив для зеркальных фотокамер на местном блошином рынке или в фотомагазине, плоскогубцы, отвертку, ножницы и ленту. Мы не будем вставлять сюда весь урок, но мастер-сделай сам Деметрис из Instructables поможет вам шаг за шагом.

Автор: Шерил

Стрельба по солнцу — это самое ужасное. Так зачем же человеку это делать? Что ж, иногда то, что вы хотите сфотографировать, оказывается именно в этом направлении! Поток света или блики могут быть красивыми, если это то, к чему вы стремитесь, но часто это приводит к размытию вашего изображения, убирая богатство контраста и цвета.

Бумажная бленда защитит ваш объектив от такого нежелательного света, и все, что вам нужно, это черный картон и, как вы уже догадались, немного скотча. Сверните картон в воронку, прикрепите ее к объективу и вуаля, мгновенная бленда объектива. Используете зеркалку? Попробуйте рукав для кофейной чашки!

Эмиль Ривера-Седано

Нужно что-то продать в Интернете? Или, может быть, вы работаете над чем-то более художественным. Что бы это ни было, лайтбокс DIY даст вам именно то, что вам нужно, когда вы фотографируете небольшие предметы.Как в мини-фотостудии, вы получите однородный фон и контролируемое пространство, но самое главное — красивое мягкое и ровное освещение.

Чтобы сделать свой собственный, вам понадобится белый картон, скотч (сюрприз!) и несколько запасных лампочек. Или, в более простом варианте, превратите корзину в световой короб.

Автор: Донал Хусни

Автор: Анна Монд

Имея эти советы в своем репертуаре по съемке, вы настроитесь на успешное освещение, от предотвращения нежелательных теней и бликов до подбора нескольких творческих идей освещения.Хотите поделиться с нами своими фотографиями? Отметьте их своими руками. Не могу дождаться, чтобы увидеть их!

Заглавное изображение от @sylviegagelmann

Как сделать и использовать отражатель, чтобы делать лучшие портреты

Фотография, по сути, захватывает свет. Новичкам в фотографии кривая обучения может показаться довольно крутой. Начнем с технической стороны. Вы должны понимать, на что способна камера и ее ограничения. Затем есть теоретический аспект, проще говоря, вам нужно знать, что такое экспозиция и как добиться этого с помощью вашей камеры, если вы хотите получить этот творческий снимок.

Около четырех лет назад я снимал пару моделей в моем городе Дублине на открытом воздухе с несколькими коллегами-фотографами. День был пасмурный, и я надеялся, что дождя не будет. К счастью, это не так. У одного из фотографов был такой большой отражатель, 52 дюйма, полупрозрачный. Я был поражен тем, насколько это было эффективно, особенно потому, что он добавил эти замечательные блики в глазах модели.

Подумайте о направлении света при фотографировании объекта или предмета.Вот почему складной отражатель является отличным дополнением к камере. Они относительно недороги, поэтому портативны и легки. Они бывают разных размеров, но 42-дюймовый складной отражатель 5-в-1 можно купить в Интернете менее чем за 40 долларов США.

Недавно на семейном сборе моя сестра попросила меня сделать несколько снимков ее головы. Мы были на улице, было раннее утро, около 18 часов, и солнце было янтарным шаром. Я расположил ее лицом к солнцу, и это создало чудесный краевой свет на ее волосах.Но мне не хватило заполняющего света на ее лицо.

Тут я понял, что у меня не было с собой отражателя. В этот раз я просто забыл взять его с собой. В конце концов, я не был на профессиональном задании. Во всяком случае, я видел маленький белый пластиковый садовый столик. Я схватил его, перевернул вверх дном и оторвал ноги. Я заставил свою младшую дочь держать столешницу немного правее и ниже лица моей сестры.

Технологии развиваются очень быстро.Последняя сегодняшняя цифровая зеркальная/беззеркальная камера быстро становится вчерашней новостью за относительно короткое время. Новичку в фотографии может быть сложно выбрать, какое оборудование и аксессуары купить.

Основы экспонирования не изменились ни с технологиями, ни с освещением. Так что попрактикуйтесь с имеющейся у вас камерой и научитесь снимать на нее как при доступном, так и при слабом освещении. Научитесь видеть различные способы, которыми свет может повлиять на ваши изображения.

Я придумал пять самодельных вариантов отражателя и протестировал их.Вот несколько советов о том, как использовать отражатель для получения более качественных портретов:

1. Белая открытка из магазина художественных промыслов или хобби, размер A1 (33,1 x 23,4 дюйма) 300 г
2. Кухонная алюминиевая фольга, скомканная перед тем, как закрепить ее на оборотной стороне белой карты с помощью аэрозольного клея
   
3. Светоотражающая пленка радиатора
4. Белый пластиковый садовый столик
5. Автомобильные коврики серебристого цвета

У меня все еще есть белая карточка, и я использую ее в демонстрационных целях, когда провожу семинары для начинающих.Это так просто и доступно, а эффект весьма драматичен. Этот вариант проще всего купить за несколько долларов (USD). Эта часть карты может улучшить ваши снимки, независимо от того, находитесь ли вы внутри или снаружи. Это великолепно.

Простая установка для портретной съемки в помещении с использованием белой карты

Посадите (или встаньте) свою модель или модель рядом с большим окном. Модель будет смотреть в камеру, поэтому одна сторона ее лица будет в тени. Выстрелить. Затем попросите кого-нибудь подержать белую карту рядом с теневой стороной модели под углом, чтобы на лицо модели падал приятный равномерный свет.Сделайте несколько снимков, так как вам нужно будет указать вашему помощнику, насколько близко или далеко он держит карту к модели. Когда вы сделаете несколько снимков, вы получите более четкое представление о том, как отразить свет на объекте более приятным образом. Когда вы загрузите свои изображения на компьютер, у вас будет первоначальный снимок в качестве системы отсчета, чтобы увидеть разницу.

Совет: если поверхность вашей карты начинает пачкаться, я замазал следы грязи белой матовой краской для внутренних работ.

Использование кухонной алюминиевой фольги на самом деле имитирует серебряный отражатель, добавляющий холодный свет объекту.

Если у вас нет аэрозольного клея или держателя для фотографий, альтернативным методом может быть разбавление небольшого количества клея ПВХ и нанесение его на одну сторону белой карты. Затем положите сверху алюминиевую фольгу (сначала скомканную) и разгладьте ее. Это требует хороших 24 часов, чтобы установить. Также будьте осторожны при отражении света на модель. Держитесь на расстоянии, так как он отражает большое количество света.

Этот рулон фольги отражателя радиатора стоил недорого. Точно не помню, но думаю, меньше десяти долларов. Как и выше, этот вариант работает так же.

Я воссоздал аналогичный тест моей дочери на заднем дворе моей мамы, используя маленький белый пластиковый стол. К сожалению, у меня не было прекрасного солнца, сияющего на заднем плане, как было на снимке моей сестры. Это был быстрый тест, но, как вы можете видеть, на изображении после есть улучшение.Свет падал на ее лицо более равномерно. Блики были созданы в глазах, что является ключом к хорошему портрету, а тени под подбородком были устранены.

Серебряные автомобильные коврики я включил скорее в качестве шутливого теста! Тем не менее, я решил проверить их, чтобы увидеть, действительно ли они работают. Я выбрал бутылку вина, чтобы вы могли видеть отражение серебристого автомобильного мата в бутылке.

Пробовали ли вы раньше использовать отражатель? Что ты думаешь? Пожалуйста, попробуйте, если вы еще не пробовали, и поделитесь своими результатами и комментариями ниже.

• ОБЩИЕ

• ПОДГОТОВКА

• НАСТРОЙКИ

• ОСВЕЩЕНИЯ

• позируют

• СОСТАВ

• ЗУБЧАТЫЕ

• ADVANCED ГИД

• CREATIVE СПОСОБЫ

• ПОСЛЕОБРАБОТКА

• БИЗНЕС

• ВДОХНОВЕНИЕ

• РЕСУРСЫ

Сделайте свой собственный отражатель из алюминиевой фольги

Если вы хотите, чтобы отражатель играл со светом, но не хотите выкладывать деньги за настоящий, вы можете попробовать сделать отражатель из алюминиевой фольги.Они дешевы, просты в изготовлении и прилично обеспечивают заполняющий свет для резких теней.

Как это сделать

Что вам понадобится:

• Большая плоская доска (т.е. картонная коробка, дисплейная доска/пенопласт)
• Клей (т.е. лента или аэрозольный клей)
• Алюминиевая фольга

Процесс изготовления рефлектора интуитивно понятен. Просто измените свою доску до желаемого размера и формы и прикрепите алюминиевую фольгу к поверхности.Следует отметить, что алюминиевая фольга обычно имеет две разные поверхности:

Одна из них более отражающая, чем другая, поэтому вам решать, какую из них использовать. Вместо того, чтобы выбирать, я покрыл обе стороны картона алюминиевой фольгой с разной поверхностью на каждой стороне. Это позволяет мне выбирать, сколько света я хочу отражать.

Кроме того, некоторые люди мнут алюминиевую фольгу перед тем, как прикрепить ее к доске, так как это обеспечивает более мягкий и менее направленный свет.Вы также можете распылить краску на фольгу, чтобы изменить цвет и качество отражаемого света.

Вот каким получился мой личный отражатель:

Я решил использовать картонную коробку, так как она была дешевле, чем пенопласт, и ее можно было сложить и убрать, при этом имея достаточную площадь поверхности для обеспечения значительного количества света .

Как использовать

Эти отражатели могут помочь вам добавить заполняющий свет к снимку вне помещения, где резкое освещение в противном случае отбрасывало бы на объект нелестные тени.Возьмем, к примеру, следующий «портрет»:

В этой ситуации вы можете использовать отражатель, чтобы заполнить тени:

Вот портрет, который получается. Наведите указатель мыши на него, чтобы сравнить его с оригиналом:

Как видите, отражатель может помочь вам преодолеть нежелательные условия освещения и добавить блеск в глаза вашего объекта, который оживит любой портрет.

Эти 5 модификаторов света можно сделать дома

Если вы увлекаетесь портретной и товарной фотографией, вы конечно, нужно несколько модификаторов освещения, чтобы максимально использовать ваши фотосессии.На рынке доступны различные модификаторы освещения. прямо сейчас — некоторые дешевые, а некоторые довольно дорогие. Пока дорогое освещение модификаторы обычно хорошо сделаны и более долговечны, их может не быть в наличии вам, если у вас ограниченный бюджет. В этом случае, вы можете купить более дешевые или проявить изобретательность и создать собственное освещение модификаторы.

В этом списке мы рассмотрим несколько простых модификаторов освещения, которые вы наверняка сможете создать самостоятельно!

Фото Дэйна Келли

Купольные светильники вместо косметической тарелки

Бьюти-тарелка — это модификатор освещения, обычно используемый при съемке крупным планом. портретная живопись.Дает сфокусированный свет источник без горячей точки в середине. Качество света, которое он излучает, полужесткий — мягче, чем на камеру, но жестче, чем софтбокс.

Вы можете имитировать эффекты косметической тарелки, используя куполообразную форму. матовые глобусы можно купить практически где угодно, например в ИКЕА. Эти купола действительно полезны, потому что они распространять свет везде очень равномерно. Они бывают разных размеров – вы можете купить маленькие или большие купольные светильники, в зависимости от ваших потребностей.

Чтобы использовать плафон в качестве замены тарелки, необходимо снять внутреннюю проводку и корпус лампы, а затем установить его на один из стандартных отражателей тарелки.Затем вы должны заклеить его, чтобы сделать его более безопасным, и использовать его в различных настройках освещения.

Фото Гуркана Сенгуна

Софтбокс своими руками

Софтбоксы, особенно большие, могут быть очень дорогими. Если вы еще новичок в портретной фотографии, может быть хорошей идеей поэкспериментировать с самодельными софтбоксами, прежде чем покупать профессиональный. Сделать софтбокс довольно просто, и вам не понадобится много предметов — только лампа со светодиодной лампочкой, две картонные коробки, алюминиевая фольга, прозрачная лента и белый мешок для мусора.Из инструментов вам понадобится термоклеевой пистолет, нож, линейка и карандаш.

Видео: Создание собственного софтбокса

Не стесняйтесь следовать инструкциям в этом коротком видео и сделать свой первый софтбокс.

Это довольно дешево — вам понадобится менее 20 долларов!

Самодельный софтбокс для вспышки с горячим башмаком

Если вы хотите сделать небольшой софтбокс для своей вспышки – это должно быть очень просто! Вот список вещей, которые вам нужны:

• Коробка .Чем больше ваша коробка, тем мягче будет свет, но тем неудобнее будет ее использовать! Не делайте его слишком большим.
• Белый мешок для мусора . Этот мешок действует как рассеивающая панель. Вы можете использовать любой белый материал, пропускающий свет.
• Канцелярские ножницы или ножницы . Вам предстоит немного порезаться для этого проекта, так что будьте готовы!
• Лента . Вы можете использовать любую ленту большого размера для этого проекта, например, клейкую ленту или малярную ленту.
• Маркер . Вам понадобится маркер, чтобы создать отверстие нужного размера для вашей вспышки.
• Наконец, вспышка для горячего башмака . Вам нужна вспышка «горячий башмак» с наклонной головкой, которая может быть направлена ​​прямо вверх.
Фото Лучано Занолло

Отражатель ветрового стекла или пенопласт

Основная функция рефлектора в фотографии — отражать существующий свет и перенаправлять его обратно на объект. Отражатели также являются удобными инструментами для добавления заполняющего света и бликов на портретах.Обычно они не дорогие, но вы все равно можете сделать их сами и сэкономить немного денег. Если вы сделаете это правильно, то получите мягкий отраженный свет.

Есть два способа сделать отражатель своими руками: использовать отражатель ветрового стекла автомобиля (который, вероятно, у вас уже есть!) или пенопластовую плиту. Отражатель ветрового стекла очень похож на отражатель для профессиональной фотографии — у него даже блестящая серебристая сторона!

Когда дело доходит до вспененного сердечника, он очень недорогой и работает как идеальный отражатель.Если вы снимаете при слабом освещении, вы можете улучшить характеристики пенопластового сердечника, покрыв его алюминиевой фольгой.

Дополнительные самодельные отражатели

• Белая картонка из магазина рукоделия или хобби
• Кухонная алюминиевая фольга
• Светоотражающая фольга радиатора
• Белый пластиковый садовый столик
Фото Бретта Сейлса

Makeshift Snoot

Снут — это трубка или аналогичный предмет, который надевается на студию. свет или вспышка и позволяет фотографу контролировать направление и радиус светового луча.Существует множество типов побегов – конические, цилиндрические или даже прямоугольный. Снут — сильный модификатор освещения, так как он дает вам более направленное освещение и интенсивное тени.

Сделать снуд своими руками не так уж и сложно — в качестве трубки можно использовать банку от Pringles, так как она достаточно прочная. Если вы хотите сделать свой снут более продвинутым, вы можете добавить к нему импровизированную сетку, прикрепив пластиковые соломинки для питья внутри банки Pringles (с помощью клейкой ленты).

С этим типом носика, вы получите меньше света и более четкие края, что создаст кинематографический эффект. вибрация в портретной живописи.

Фото Vit Svajcr

Light Table For Product Photography

Если вы увлекаетесь предметной фотографией, вы, вероятно, знаете, что вам нужны драматические световые эффекты, чтобы сделать определенные продукты более привлекательный. Существует бесчисленное множество способов добиться эффектного освещения, но один который отлично подходит для фотосъемки товаров (особенно изделий из стекла!) нижнее освещение.

Если вы хотите поэкспериментировать с нижним освещением, вам понадобятся всего две картонные коробки, тонкая стеклянная пластина и скотч, чтобы сделать импровизированный «световой стол».Одна картонная коробка должна быть большой и играть роль стола, а другая должна быть достаточно маленькой, чтобы поместиться внутри большой и выдержать вес источника света, который вы хотите использовать.

 Вы можете легко настроить расстояние между светильником и световым столом, что может быть весьма важным – Разнообразие имеет большое значение в фотографии продукта!

Как видно из этих советов, вам не обязательно нужно потратить много денег на получение дорогих модификаторов для производства красивый свет.Поэкспериментируйте с предметами домашнего обихода, которые у вас уже есть. удивитесь результату!

Если вы хотите узнать больше о модификаторах освещения, перейдите по следующим ссылкам!

Дополнительные ресурсы:

1. 5 лучших и наиболее эффективных модификаторов света для фотографов
2. 4 модификатора освещения и эффекты, которые вы можете от них ожидать
3. Каковы реальные различия между софтбоксами и зонтами?
4. Как сделать недорогой лайтбокс для фотосъемки
5. Как сделать модификаторы света для накамерной вспышки
6. Как превратить домашнее освещение в дешевые модификаторы освещения своими руками

Самодельные осветительные установки для домашней студии

Самостоятельное решение

Вы только начинаете заниматься фотографией, каналом на YouTube или чем-то еще, последнее, что вам нужно, это тратить кучу денег на оборудование.Создание таких вещей сопряжено со значительными начальными затратами, и мы здесь, чтобы рассказать вам о некоторых недорогих самодельных решениях, которые помогут вам замочить ноги.

Сегодня мы будем помогать Ауни с ее домашней студией для ее канала на YouTube: Awnie’s House. Авайн читает детские книги и отлично справляется со своей работой! Проверьте ее!

Она только начинает, поэтому мы помогли ей настроить домашнюю студию, используя несколько светильников для улучшения дома. Светодиоды в хозяйственном магазине — это недорогое быстрое решение, которое подойдет, когда вы только начинаете.Они прошли долгий путь от того, где они были даже пять лет назад. Они более точны в цветопередаче и излучают много света — и то, и другое положительно!

Прямо сейчас у Ауни проблемы с освещением лица, книгой, которую она пытается читать, и отсутствием бликов на ее очках или книге во время съемки. Итак, мы собираемся создать круговой свет, который будет немного сложной задачей, поскольку эти светодиоды от Home Depot немного направленны. Но давайте к этому!

Настройка №1

Ключевой свет — ваш основной источник света.Для этого нам нужен большой источник света, потому что это придаст нам наиболее лестный вид. Мы пошли в хозяйственный магазин и взяли кухонный верхний свет. Это простой светодиод, для которого мы просверлили несколько отверстий в трубе из ПВХ, чтобы поставить его на C-образную подставку.

Также неплохо иметь какой-нибудь практичный источник света на заднем плане. Он не только освещает фон, но и создает разделение между вашим объектом на переднем и заднем планах. Это помогает создать глубину вашего изображения.

Это приводит нас к следующему источнику света — краевому свету. Обычно мы помещаем этот источник света сзади и сбоку от объекта. Этот краевой свет делает то же самое, что и практичный свет. Это помогает создать глубину в нашем изображении и отделить наш объект от фона. Это собирается поймать ее волосы сбоку и сделать ее действительно выделяющейся. Теперь мы поместим отражатель, чтобы открыть свет и сделать ее лицо сияющим. Если вы хотите сделать отражатель своими руками, зайдите в любой центр по благоустройству дома и купите дешевую картонную доску, снимите алюминий и бац, у вас есть отражатель (у нас также есть видео об этом!).Чтобы быть как можно дешевле, используйте свою доску для наполнителя и подставку от Amazon. Это заставит вас заплатить не более 150 долларов.

НАСТРОЙКА 1 СТОИМОСТЬ – 100–150 долл. США

Настройка #2

Давайте будем проще. Мы используем Canon  T5i  с чувствительностью 400 единиц ISO на стенде Vanguard ALTA Pro 263 CT. У нас есть светодиодный светильник 4150 люмен , который может оказать интересное влияние на наше изображение. Если длинная полоса обращена к ней, это слишком много для ее лица, но свет в другой комнате или над головой (создает эффект окружающего света).Это дешевый фонарь с большим количеством полезных функций, он поставляется с петлей, которая прекрасно подходит для нашего стенда. Эта установка с подсветкой и подставками будет в том же ценовом диапазоне, что и первая установка, около 100 долларов. Наконец, мы не можем забыть поставить отражатель.

Поскольку наш светодиодный свет довольно жесткий и дает около 400 люмен на лицо модели, рекомендуется направить свет правее модели и отразить его обратно к ее лицу. Это как играть с зеркалами и лазерами! Это не только работает, но и свет на ее лице выглядит намного мягче.

НАСТРОЙКА 2 СТОИМОСТЬ – $100-$150

Февральская раздача TSL Platypod


Настройка №3

С светодиодными рабочими фарами (около 60 долларов каждая) давайте посмотрим, сможем ли мы сделать хороший снимок. Эти фонари поставляются со стойкой и выключателем, но не могут регулировать яркость. Здесь у нас есть около 4000 люмен, примерно столько же, сколько у светодиода в предыдущей настройке.

Снова у нас та же проблема, когда мы помещаем свет перед ней, это слишком сложно.Быстрое и дешевое решение — диффузор (стоит всего пару долларов). Вот отличный трюк, который вы можете использовать, когда дело доходит до применения диффузора — изогнуть лист бумаги перед источником света. Самое интересное, совместите верх и низ бумаги с верхом и низом светодиодного рабочего фонаря. Когда мы включаем свет, арка захватывает весь свет и рассеивает его в более крупный и более мягкий источник. У нас есть два светильника с двумя подставками, которые стоят 120 долларов. В завершение этой сцены мы поставим дешевую подставку с нашим собственным отражателем, чтобы заполнить более темные области.

НАСТРОЙКА 3 СТОИМОСТЬ – $120

Настройка №4

Используя этот фонарь , мы получаем большую пользу, потому что, когда я откручиваю его, крепление оказывается на четверть двадцатого, и оно идеально подходит к нашей подставке. Все должно быть изготовлено в четверть двадцатого! Мы уже знаем, что этот свет будет очень сфокусированным и жестким с одним светодиодом и лупой, поэтому мы можем поставить на него дешевый рассеиватель . Если включить фоновую подсветку на 1000 люмен и установить отражатель, это изображение выглядит хорошо.У нас есть теплая лампа на заднем плане, которая придает изображению больше глубины и делает вещи красивыми. Напомним, что у нас есть ключевой свет, хороший краевой свет и заполняющий свет.

 

Этот свет отлично работает, это дешевый способ начать работу. Вы знаете, могут быть некоторые проблемы с цветом или мелкие вещи, по которым вам придется идти на компромисс, но, в конце концов, это сделай сам. Следуйте за наклонной линзой. Оставьте несколько комментариев ниже с вопросами, которые у вас есть, или проблемами, с которыми вы столкнулись. Мы здесь, чтобы помочь вам сделать так, чтобы у вас был самый красивый канал, или страница, или фотография для того дяди, которым вы пренебрегали.

 

Шестерня, которую мы использовали:

Canon T5i — https://bhpho.to/2FqMQql

Штатив — https://bhpho.to/2nJKOsA / http://amzn.to/2nOi8Pv

Световая подставка — https://bhpho.to/2GBtNsG / http://amzn.to/2FnzMBX

Экспонометр — https://bhpho.to/2HDgfy5 / http://amzn.to/2EWASGW

Винт 1/4 20 — https://bhpho.to/2GC0TZm / http://amzn.to/2FjUdQ1

Верхний кухонный светильник — http://amzn.to/2EWh3f8

Светодиодный рабочий фонарь мощностью 1000 Вт – http://amzn.к/2F0Sf9B

LED Ice Light — http://amzn.