Покраска бампера своими руками: фото, видео

Покраска бампера является не только финальным этапом восстановительных работ, но и может выступать в роли самостоятельного процесса по удалению различных царапин и потертостей. Особенно часто производится покраска заднего бампера, так как эта часть автомобиля находится в зоне с ограниченной видимостью. На его примере и рассмотрим все этапы работ.

Содержание

• 1 Подготовительный этап
• 2 Процесс окрашивания восстановленной поверхности
• 3 Окрашивание нового бампера
• 4 Окрашивание локальных зон
• 5 Несколько слов о защите

Подготовительный этап

• Необходимо демонтировать бампер, тщательно его вымыть, используя бытовую химию, протереть досуха.
• Старый слой краски полностью удаляется наждачной бумагой, которая специально предназначена для ремонтных работ. Зернистость от Р220 до Р400. Работы производятся вручную, болгаркой или электродрелью со специальной насадкой.
• Покраска заднего бампера выполняется по обезжиренной поверхности. Обезжиривание производят различными химическими веществами. Это может быть растворитель, уайт-спирит или антисиликон. Существуют специальные салфетки уже пропитанные соответствующими составами.
• Поверхность грунтуется специальными составами для пластика. Это делается для лучшего сцепления поверхности со шпатлевкой. Ее наносят для удаления мелких дефектов, царапин и потертостей, возникших в процессе эксплуатации.
• Финальная шлифовка доводит поверхность до идеально гладкого состояния, на ней не должно быть царапин и неровностей. Именно от ее качества зависит эффективная покраска заднего бампера и конечный внешний вид изделия.
• Производится повторное обезжиривание и грунтовка гладкой поверхности, для улучшения сцепления пластика с краской.

Процесс окрашивания восстановленной поверхности

Покраска заднего бампера производится с помощью специального устройства – краскопульта. Для эффективного и экономного проведения работ необходимо воспользоваться краскопультом среднего давления – Middle Pressure, сила впрыска которого составляет около 4 атм. Если давление будет ниже, адгезия краски с поверхностью будет недостаточной, а при более высоком давлении расход краски может увеличиться до 60% за счет отбития струи. Давление подается при помощи компрессора.

Покраска бампера своими руками производится минимум в три слоя. Данные о времени схватывания и конечного высыхания индивидуальны для каждого типа краски и производителя. Информацию можно найти на банке с краской.

В среднем, через сутки после нанесения последнего слоя, можно приступать к нанесению лака. Покрытие акриловым лаком следует производить в два слоя с 25 мин перерывом.

ВАЖНО! Если в процессе лакирования образовались подтеки, нельзя пытаться их убрать сразу. Высок риск повреждения верхнего слоя и появления новых царапин. После полного просыхания наплыв затирается наждачной бумагой не менее Р2000. Обработанную поверхность натирают полиролью.

• Краскопульт

Окрашивание нового бампера

Бывают ситуации, когда бампер, к сожалению, ремонту не подлежит. А заказанный новый, не того цвета или вообще без лакокрасочного покрытия. В этом случае покраска заднего бампера может производиться по ускоренной методике.

Глянец с нового изделия желательно сбивать пескоструйным аппаратом во избежание появления царапин. Допускается использование наждачной шкурки на матерчатой основе, прикрепленной к высокооборотной полировальной машинке.

Шероховатая поверхность обезжиривается и покрывается грунтом для пластика. Через 10 минут накладывается новый слой базового грунта, время высыхания которого примерно сутки. Затем производится финальная обработка наждаком Р600 и покраска заднего бампера.

Окрашивание локальных зон

Локальная покраска бампера относится к мелкому ремонту. Ее дешевле производить самому, не приобретая банки с краской, а пользуясь аэрозольным баллончиком.

• Дефектный участок ограничиваем малярной лентой, во избежание царапин на неповрежденной части поверхности.
• Производится матирование рабочей зоны – сбивается глянец с помощью скотч-брайта или специальной абразивной губки Super-Fine.
• Ремонтный участок обезжиривается уайт-спиритом и на него наносится аэрозольная или обычная шпатлевка.
• Высохшая поверхность может шлифоваться двумя методами. При сухом, используется наждачная бумага с абразивом Р320–400, при влажном – Р500–800.
• Перед покраской пластикового бампера баллончиком его необходимо интенсивно встряхивать на протяжении 3 минут.

Оптимально работать при температуре около 20°С и низкой влажности в хорошо проветриваемом помещении. Распыление краски производится с расстояния не менее 30 см во избежание образования подтеков. Время между нанесением слоев составляет в среднем 10–15 мин.

ВАЖНО! Перед нанесением краски на рабочую поверхность сделайте пару пробных распылений в сторону. Это позволит избежать неравномерного распыления краски и образования подтеков.

Каждый следующий слой должен слегка заходить за границы предыдущего. Такая локальная покраска бампера сделает след от перехода между зонами незаметным. Если у вас нет достаточного опыта, можно воспользоваться методом трафарета.

Из жесткого картона вырезается круг соответствующий обрабатываемой зоне. Первая покраска бампера производится, когда картон держится на расстоянии 5 см от поверхности. При нанесении последующих слоев картон каждый раз отодвигается на 5–7 см.

Смотрите видео по теме:

Несколько слов о защите

Наведенный с таким старанием глянец не хочется терять. А это случается постоянно, при движении в покрытие спереди врезаются насекомые, мелкие камешки оставляют царапины и сколы. Конечно, можно систематически полировать поверхность специальными недешевыми составами, затягивающими царапины, а можно воспользоваться специальными защитными покрытиями.

Наиболее дешевая – жидкая защита. Покраска переднего бампера может производиться даже кисточкой, но в таком случае не избежать следов от мазков. Нанесение производят просто на чистую поверхность. Данный вариант можно рассматривать скорее как временную защиту.

Второй метод – оклейка специальной пленки типа VentureShield. Ее несложно наклеить самому. Внешний вид автомобиля при этом практически не изменится. Наиболее оптимальный, рекомендуемый нами, способ.

Легче всего производится защитная покраска переднего бампера аэрозолями типа «антигравий». Их стоимость невысока, нанесение производится на обезжиренную поверхность.

Как покрасить бампер из баллончика своими руками

Стоимость покраски детали в кузовных автосервисах растёт день ото дня: приезжаешь на старенькой «девятке», а цену покраски объявляют, как за новенький самолёт. Может, качество покраски стоит того, но стоит ли таких вложений автомобиль? «Автосервисы» в гаражах красят дешевле, но гарантий вам никто не даст, а когда дело касается ремонта деталей, можно быть уверенным, что основной способ — положить толстым слоем самую дешёвую шпатлёвку. Сразу после покраски это выглядит достойно, и поначалу вы будете радоваться виду свежевыкрашенной детали, но такого ремонта хватит ненадолго: со временем шпатлёвка лопается, краска отваливается, и деньги, потраченные на ремонт, можно считать выброшенными на ветер. А что, если вам нужно всего лишь покрасить бампер? Можно ли сделать это своими руками, не имея специальных инструментов, и что для этого понадобится? Какие будут различия в покраске абсолютно нового бампера, целого контрактного или б/у, и детали, требующей ремонт? Что нужно для частичной покраски баллончиком? Об этом и многом вы узнаете ниже.

Красим новый пластиковый бампер из баллончика

Раньше, если требовалось заменить деталь кузова, единственным вариантом была покупка контрактной детали на авторазборке или с рук. Такой способ имеет свои минусы:

1. очень сложно подобрать контрактную деталь точно в цвет автомобиля, и помимо стоимости детали придётся оплачивать покраску;
2. контрактная деталь может оказаться не контрактной, а бывшей в употреблении, при перекраске под верхним слоем краски может обнаружиться другой цвет, шпатлёвка, скрытые повреждения, и стоимость перекраски увеличится с учётом ремонта.

Контрактная запчасть — это деталь, снятая с автомобиля, не имеющего пробега по России. Допустим, японский автомобиль несколько лет эксплуатировался в Японии, затем владелец решил поменять его на новый, а старый был отправлен в Россию с целью продажи по запчастям. Покупка контрактных запчастей в надёжной компании — это прозрачная сделка. Вам предоставляют достоверную информацию о детали, зачастую можно увидеть фото автомобиля, с которого снята деталь, пробег, и аукционный лист с оценкой. В аукционном листе всегда честно указано состояние автомобиля, и если какая-то деталь перекрашивалась, продавец будет об этом знать. Но нередки и те случаи, когда намеренно, или просто не делая различия, под видом контрактной продавец предлагает бывшую в употреблении деталь — она уже использовалась в России, её история неизвестна, а состояние можно оценить только визуально. Если дело касается кузовщины, а вы не специалист в этой области, есть риск купить именно такую деталь, особенно когда речь идёт о запчасти, оборотную сторону которой невозможно увидеть без разбора (например, дверь в сборе с обшивкой).

Сегодня ситуация с покупкой кузовных деталей улучшилась: появились компании, которые производят новые кузовные детали, и магазины, где эта продукция представлена в ассортименте. Новые детали, в сравнении с контрактными, стоят недорого. Даже если в городе нет такого магазина, вы можете заказать товар через интернет, и быть уверенным: вы получите новую деталь, которая раньше не красилась и не чинилась.

Покраска нового бампера — это сплошное удовольствие, которое не отнимет много времени и сил. Расход материалов будет минимальный, а сложности в работе могут возникнуть только из-за собственных ошибок.

Что вам понадобится:

• грунтовка в баллончике (по пластику)
• краска в баллончике
• лак в баллончике
• обезжириватель
• антистатик
• чистая хлопчатобумажная тряпка
• наждачная бумага P800
• ведро с водой
• перчатки
• губка
• респиратор (маска)
• защитные очки
• рабочая одежда

Грунтовка бывает разных цветов: белая, разные оттенки серого, чёрная. Несмотря на то что краска полностью покроет грунт, выбирайте цвет грунта, ориентируясь на цвет краски: под светлые оттенки — светлый грунт и наоборот. При подборе материалов внимательно читайте, что производитель пишет на баллончике о применяемости, правилах использования, времени высыхания. При подборе краски руководствуйтесь кодом цвета, указанным на табличке под капотом, если машина перекрашивалась в другой цвет, обратитесь к колористам, чтобы они смешали краску по образцу. Для образца проще всего снять лючок бензобака.

Выберите подходящее помещение. Подходящее — то, в котором нет пыли, в идеале — покрасочная камера. Многие не придают этому значения до тех пор, пока не увидят, что пыль осела на изделие и все труды насмарку. Когда вы работаете в гараже, попробуйте хотя бы обтянуть его внутри плёнкой, если такой возможности нет, полейте полы водой. Расположите бампер на подставке (например, на столе) удобной высоты. Подставку накройте мягкой тканью, и сверху плёнкой — это нужно, чтобы не повредить хрупкий пластик углами. Подставку выберите такую, чтобы она в нескольких точках упиралась в среднюю часть бампера, но ни в коем случае не упиралась в края: если во время работы вы неаккуратно нажмёте на бампер, при таком упоре он может деформироваться или треснуть.

Бампер новый, поэтому специальной подготовки к покрасочным работам не требует. Промойте его водой, протрите чистой тряпкой, покройте антистатиком. Обезжирьте, дождитесь полного высыхания обезжиривателя, и начинайте грунтовать. Для того чтобы материал (неважно, грунт, краска или лак) лёг равномерно, распыляйте его всегда на одинаковом расстоянии от детали. Начинайте распылять за пределами бампера, постепенно переходя на него, заканчивайте плавно: не делайте резких границ в нанесении материала. Дождитесь полного высыхания грунта. Обезжирьте и положите ещё слой грунта.

Как можно покрасить: пошаговые фото

Покраска и ремонт бампера: Полный процесс, пошагово

Окраска и ремонт бампера является одним из наиболее распространенных процессов в любой кузовной и покрасочной мастерской , когда речь идет о ремонте пластика, отчасти из-за того, что он находится на кузове автомобиля, и потому, что он легко подвергается повреждениям.

Эта деталь сильно изменилась за последние несколько лет, как с точки зрения состава, так и формы.

Помимо эстетики, бамперы выполняют множество аэродинамических и, прежде всего, защитных функций , это важная часть, поглощающая удары и механическое давление на низкой скорости.

Современные бамперы занимают большую площадь поверхности спереди и сзади транспортных средств . Размер детали и тип отделки (тот же цвет, что и кузов, текстура, сочетание цветов и т. д.) будут влиять на выполняемый процесс окраски.

Покраска бампера: возможные сценарии

Этапы ремонта и покраски бампера

Вывод

Покраска бампера: возможные сценарии

При покраске бампера, так как он является пластиковой деталью, необходимо учитывать ряд факторов, чтобы обеспечить правильный ремонт. Гибкость детали, ее адгезия, механическое напряжение или ее химическая стойкость являются факторами, влияющими на ее обработку и покраску.

Для достижения наилучшего результата всегда следуйте указаниям, предусмотренным для конкретных процессов и продуктов, связанных с окраской пластмасс ( пластиковая шпаклевка , усилители адгезии , текстурная краска и т. д.), созданные производителем высококачественных красок, таких как SINNEK .

При ремонте и покраске бампера специалисты могут столкнуться с разными сценариями в зависимости от серьезности повреждения. Таким образом, при более крупных дефектах весь бампер может быть заменен на вновь изготовленную деталь . В этом случае процесс подготовки и перекраски будет другим.

В настоящее время подавляющее большинство производителей автомобилей поставляют сменные пластиковые детали с предварительным промежуточным покрытием (грунтовка).

Таким образом, профессионалы получают деталь, готовую к непосредственному нанесению финишной краски .

С другой стороны, может также случиться так, что на новой детали отсутствует этот предварительный слой грунтовки , что, в свою очередь, повлияет на процесс окраски. Необходимо нанести усилитель адгезии или грунтовку, которая оптимизирует фиксацию последующих слоев.

В этом уроке мы сосредоточимся на третьей возможности. Сценарий, когда бампер частично поврежден или поврежден недостаточно, чтобы потребовать его замены новой деталью . В этом случае необходимо предпринять следующие шаги:

Действия по ремонту и покраске бампера

1. Предварительная оценка повреждений

   Глубокое обследование степени повреждения для правильного выбора способа ремонта. В описанном примере вам не нужно будет использовать клей или сваривать пластик. Это поверхностное повреждение, поэтому оно не влияет на структуру детали. Хорошей практикой является отметить все обнаруженные дефекты для лучшего контроля ремонта .

2. Укажите тип пластика

   Укажите тип пластика , из которого изготовлена ​​деталь , так как это повлияет на его адгезионную способность к определенным краскам. Для этого найдите код, соответствующий типу пластика, который будет находиться на внутренней стороне детали . Это важный шаг, потому что, если пластик совместим с клейкостью используемого наполнителя (информация указана в паспорте наполнителя), нет необходимости предварительно наносить усилитель адгезии.

3. Тщательная очистка поверхности

   Продуйте поверхность пневматическим пистолетом и очистите ее водой с мылом. Затем тщательно обезжирьте специальным обезжиривателем для пластика, чтобы удалить прилипшее к поверхности вещество.

4. Шлифование краев

   Отшлифуйте края повреждения наждачной бумагой P150 или P220 и шлифовальной губкой, чтобы подготовиться к нанесению пластиковой шпаклевки .

5. Продувка и очистка пневматическим пистолетом

   Удалите остатки шлифовки с помощью пневматического пистолета и снова тщательно очистите поверхность.

6. Нанесение усилителя адгезии на открытые участки

   Если в процессе шлифования вы дотронетесь до пластиковой части , покройте оголенные участки, на которых виден «живой» пластик, усилителем адгезии пластика . Повысит сцепление шпаклевки с поверхностью бампера.

7. Нанесение пластиковой замазки

   Нанесение пластиковой замазки, например, SINNEK PP/7832 . Этот тип шпаклевки обеспечивает отличное заполнение трещин и царапин, а также превосходную шлифовку и гладкость поверхности.

8. Шлифовка шпаклевки

   Отшлифуйте остатки пластиковой шпаклевки до уровня и выровняйте поверхность . Затем при частичном ремонте отшлифуйте ремонтируемый участок, а при крупном ремонте отшлифуйте всю деталь. Для этого используйте рафинирующую наждачную бумагу: P320/P400. В труднодоступных местах и ​​углах используйте шлифовальную губку.

9. Продувка, очистка и обезжиривание

   После шлифовки тщательно очистите поверхность детали, снова используя обезжириватель для пластика.

10. Нанесение усилителя адгезии

    Проверить, совместим ли тип пластмассы детали с прямым нанесением наполнителя (указано в техническом паспорте). Если это не так, нанесите усилитель адгезии для быстросохнущих пластиков , например, SINNEK PL/1895 . Если площадь повреждения невелика, можно использовать спрей-промоутер , чтобы ремонт был более продуктивным. Рекомендуется не загружать слишком много продукта, чтобы предотвратить возможное отслоение краски или реакцию растворителя. При нанесении продукта всегда следуйте спецификациям, указанным в техническом паспорте продукта, в отношении времени высыхания, регулировки пистолета и т. д.

11. Нанесение грунтовки

    Для закрепления последнего слоя краски нанесите на бампер шпатлевку . В зависимости от размера повреждения и вида ремонта, вы можете выбирать между различными процессами шпаклевки (во всех случаях оттенок выбранной шпаклевки должен совпадать с цветовым оттенком отделки).
    1. Точечный ремонт: Если поверхность не слишком большая, можно использовать спрей-наполнитель, который поможет оптимизировать время ремонта, обеспечит хорошее заполнение и адгезию.
    2. Стандартный процесс:  используйте наполнитель UHS, который обеспечивает хорошие характеристики с точки зрения быстрого высыхания и легкости шлифования.
    3. Процесс «мокрый по мокрому»: используйте наполнитель «мокрый по мокрому», который обеспечит высококачественное промежуточное покрытие, сократив время ремонта, так как не потребуется шлифование поверхности после его нанесения.

12. Шлифовка шпаклевки

    После высыхания шпаклевки отшлифуйте поверхность наждачной бумагой P400 (двухслойные системы).

13. Продувка, очистка и обезжиривание

    Еще раз тщательно очистите и обезжирьте всю деталь.

14. Нанесение текстуры (дополнительно)

    Если поверхность имеет текстурированные участки, типичные для деталей этого типа, нанесите текстурную краску для бамперов, которая оставит матовую поверхность, аналогичную исходной. Для достижения этого эффекта можно использовать текстурную краску для бамперов PL/7870 производства SINNEK .

15. Нанесение финишной краски

    Затем нанесите финишную краску. Нанесите цветное и прозрачное покрытие на деталь, всегда следуя спецификациям технического паспорта и другим факторам, таким как выбор отвердителя, температура и влажность в помещении.

Заключение

Без сомнения, правильный ремонт и покраска бампера напрямую повлияют на производительность и рентабельность кузовного и малярного цеха, в основном потому, что это очень распространенный вид ремонта в повседневной работе профессиональный.

Примите во внимание специфические характеристики пластиковых материалов в кузовных работах и ​​следуйте описанным шагам, и вы обязательно добьетесь профессионального качества отделки.

Краска для пластиковых бамперов

У меня очень хорошие новости. Изучая эту историю о покраске пластиковых деталей, я поговорил с производителями пластиковых бамперов и производителями красок. Я также говорил с настоящими, живыми художниками. И каждый из них сказал мне, что у них не так много проблем, когда дело доходит до окраски пластика, хотя некоторые говорили, что пластиковые накладки на бамперы до сих пор иногда доставляют им проблемы.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше

Прошел долгий путь от первой гибкой крышки бампера на 1967 Pontiac GTO до новейшей облицовки кузова Pontiac Aztec 2004 года. А автомалярам пришлось немало потрудиться, пытаясь определить тип пластика по двух- или трехбуквенному идентификатору, выбитому (редко) на задней части детали.

Когда идентификатор отсутствовал, были необходимы другие методы идентификации. Ожидалось, что со временем художники сожгут кусочек таинственного пластика и назовут его в зависимости от цвета пламени или запаха дыма. Некоторые тесты идентификации включали плавание куска неизвестного материала в воде. Он затонул? Оно поплыло? Он наполовину поплыл?

Рад сообщить, что сегодня для успешной окраски пластиковых деталей автомобиля больше не нужно сначала называть пластик. Будь то термопласт или термореактивный материал, современные детали можно обрабатывать одинаково.

Шлифование пластика
Начнем со шлифования пластиковых компонентов. Трение при шлифовании вызывает нагрев, а пластиковые детали действуют как теплоотвод. Металлические детали также нагреваются, поскольку шлифовальное трение нагревает их, но металл имеет тенденцию отражать тепло обратно. Пластиковые детали, однако, поглощают тепло и могут размягчаться или даже снова течь при механической шлифовке.

Если ваша шлифовальная машина двойного действия с произвольными орбитами работает так быстро, что это звучит как завывание реактивного двигателя, скорее всего, у вас возникнут проблемы с покраской пластика.

Далее, позвольте мне сказать, что шлифовка любой детали перед повторной отделкой является хорошей идеей. Как скажут вам многие из ваших представителей по покраске, теперь можно просто протереть и начать распылять на определенные части OEM при определенных условиях. Некоторые грунтовки OEM не нужно шлифовать в идеальных условиях. Хотя это может значительно сэкономить время, я парень старой школы (не говоря уже о просто старомодном!), поэтому я всегда рад, когда маляр отшлифовывает деталь.

Шлифование эффективно удваивает площадь поверхности, тем самым обеспечивая удвоение возможности сцепления нового покрытия со старым. По моему опыту, даже легкая шлифовка значительно улучшает адгезию.

Площадь окрашиваемой поверхности увеличивается на размер царапин от песка (измеряйте одну царапину вверх, другую вниз). А большая площадь поверхности означает больше мест для сцепления нового покрытия.
Чрезмерное шлифование также может вызвать проблемы – такие проблемы, как «ворсование» покрытий бампера из ТПО, когда пластик расщепляется и расплавляется, превращаясь в волосоподобные нити.

Слишком интенсивное шлифование может привести к оплавлению термопластов. Возможно, вы видели, что происходит с некоторыми пластиками после мощной шлифовки. Когда вы отходили от детали, царапины от песка были очень очевидны. Когда вы вернулись через несколько минут, царапины от песка исчезли. Слишком сильный жар снова расплавил их.

Избыточное тепло при шлифовании в старые времена также иногда вызывало проблемы с отделением от формы. Однако сегодня большинство разделительных составов для форм представляют собой материал на водной основе, а не покрытие на восковой основе, которое использовалось годами. Тщательная очистка как на заводе-производителе, так и на уровне цеха поможет удалить смазки для пресс-форм любого типа.

Не поймите меня неправильно. Я большой поклонник механических шлифовальных машин. По моему мнению, рабочее время слишком ценно, чтобы шлифовать вручную. При ставке 40 долларов в час каждая минута стоит 67 центов.

Большинство маляров шлифуют блоки только вручную; они используют механические шлифовальные машины, чтобы удалить старую отделку и заостренную кромку для ремонта.

Последние слои грунтовки могут быть заблокированы вручную, или старая отделка в труднодоступных местах может потребовать ручной шлифовки. Стоп говорю!

Купите шлифовальную машину любого типа и типа, если это необходимо, чтобы больше шлифовать машиной. Механизируйте задачу и сэкономьте рабочее время.
Если бы вы выполняли окончательное шлифование вручную в течение 20 минут, вы потратили бы на труд 13,40 долларов (40 долларов в час = 0,67 в минуту X 20 минут = 13,40 долларов). Если бы вы могли выполнить ту же работу с помощью шлифовальной машины за 10 минут, вы бы опережали 6,70 доллара за каждую выполненную работу.

Купить именно ту шлифовальную машинку, которая подходит именно вам, не займет много времени. Вы могли бы покупать новый шлифовальный станок за 200 долларов каждые 30 автомобилей только за счет экономии на рабочей силе. №

Для шлифования силовым блоком вам понадобится инструмент с очень плавным ходом, а для труднодоступных мест вам понадобится шлифовальная машина со шлифовальными тарелками необычной или особой формы. Кто-то делает именно то, что нужно.

Купи их! Используйте их! Экономьте время!
Но всегда будьте очень осторожны с пластиковыми деталями. Уменьшите давление воздуха или даже сделайте это вручную (ох!), чтобы избежать накопления тепла, которое будет легко всасываться в пластиковую деталь.

Clean Is Good
Тщательная очистка пластика перед покраской в ​​основном аналогична для производителей чехлов для бамперов и кузовных мастерских. На уровне OEM все люди, с которыми я разговаривал, использовали автоматизированную моечную камеру для подготовки своих деталей к покраске. Используя горячую воду и специальное моющее средство, предназначенное для пластика, детали протягиваются через моечную камеру на цепи подвесного конвейера.
Сначала их моют с моющим средством, ополаскивают водой, а затем сушат, продувая и нагревая чистые детали. Наконец, перед нанесением грунтовки детали протирают и сдувают, чтобы уловить пыль.

В магазине должен происходить такой же тщательный процесс. В дополнение к мытью и ополаскиванию моющим средством магазин может использовать абразивную пасту для легкой шлифовки пластика во время его очистки.

Я слышал противоречивые советы о том, какое средство для удаления воска и жира лучше всего выбрать. Вопрос заключается в разнице между чистящими средствами на основе растворителей и на спиртовой основе.

Традиционные средства для удаления воска и жира представляют собой жидкости на основе растворителей (очищенные из нефти). Растворитель легко впитывается в сырой пластик.

Спиртосодержащие (перегнанные из зерна) средства для удаления воска и жира с трудом впитываются пластиком, поскольку быстро испаряются. Теоретически они идеально подходят для окончательной очистки пластика. Тем не менее, один из ведущих производителей покрытий предположил, что спиртовые очистители испаряются слишком быстро, чтобы хорошо очистить поверхность, поэтому они продолжают рекомендовать очистители на основе растворителей даже для необработанного пластика. Протрите и немедленно вытрите их совет.

Другой производитель предложил использовать только чистящие средства на водной основе (мыло/детергент) вместо растворителей или спиртов для чистого пластика.

Что делать вашему магазину? В общем, если вы используете традиционные средства для удаления воска и жира на необработанном (открытом и незагрунтованном) пластике, вы должны дать абсорбированному растворителю снова испариться. Не спешите надевать следующий слой.

В частности, ваш магазин должен следовать указаниям производителя вашего покрытия. Каждая система имеет точные инструкции; следуйте им к письму для достижения наилучших результатов.

Использование усилителей адгезии к пластикам
Одной из областей, с которой согласились абсолютно все, было правильное использование промоторов адгезии к пластикам. Они идеально подходят для голого, отшлифованного пластика и абсолютно не подходят для нанесения поверх грунтовки.

Хотя точная формула усилителя адгезии варьируется от бренда к бренду, все версии содержат сильный растворитель, который открывает поры пластика, позволяя новому покрытию прилипать к необработанному пластику. У промоторов адгезии также есть временное окно; они должны высохнуть в течение определенного периода времени, чтобы получить максимальную межслойную адгезию, но они также должны быть окрашены в течение определенного времени. Если оставить за пределами окна времени, усилитель адгезии пластика не выполняет свою работу, которую должен был.

У каждого производителя есть конкретные указания о том, сколько слоев наносить на голый пластик и как долго ждать, прежде чем продолжить. Точно следуйте инструкциям для вашего бренда.

Однако ни один усилитель адгезии к пластику не предназначен для размещения между загрунтованной или герметизированной основой и следующим покрытием. Насыщенные растворители в усилителе адгезии вызывают потерю адгезии при использовании поверх загрунтованных или окрашенных деталей. На самом деле, один производитель чехлов для бамперов предположил, что наиболее распространенная проблема, с которой они сталкиваются, связана с неправильным использованием усилителя адгезии. Это для голого пластика, а не для крашеного пластика. При некоторых ремонтных работах это может означать маскировку окружающей окрашенной области или немедленное вытирание излишков усилителя адгезии, чтобы предотвратить дальнейшее отслоение.

Эти «волшебные» усилители адгезии — плохая новость, если их наносить на что угодно, кроме чистого, отшлифованного, голого пластика.

Проблемы с грунтовкой
Одна проблема, о которой я слышал, заключалась в сложности определения того, была ли уже нанесена грунтовка на пластиковую деталь. Теоретически можно было бы просто слегка отшлифовать деталь, чтобы увидеть пыль от грунтовки. На самом деле, это не так просто.

Черный матовый пластик очень похож на черный матовый грунт. Некоторые накладки на бамперы не загрунтованы производителем, а некоторые имеют менее чем звездный слой грунтовки. Если шлифовка не выявит наличие грунтовки, попробуйте прочитать коробку, в которой она была доставлена. Часто на упаковке (OEM или вторичном рынке) написано «не грунтован». Иногда также помогает перевернуть деталь и сравнить незагрунтованную заднюю часть с лицевой.

Многие производители чехлов для бамперов используют грунтовку на водной основе как потому, что вода плохо впитывается в пластик, так и потому, что разнородные покрытия (растворитель поверх воды) действуют как отличные барьерные покрытия. Грунтовка на водной основе – хороший выбор.

Некоторые переработчики бамперов, однако, просто используют грунтовку для лака, разбавленную дешевым растворителем для лака, чтобы деталь выглядела черной. Но если слой mil светлый или распыление нанесено неравномерно (маляру на фабрике тоже трудно увидеть разницу между плоскими черными), грунтовка может создать проблемы для вашего маляра.

Смочите тряпку средством для разбавления эмали и слегка протрите, чтобы определить, устойчива ли грунтовка к растворителям и правильно ли она приклеена. Проблема в том, что мокрая насквозь тряпка с медленносохнущим растворителем эмали может стереть даже правильно нанесенную грунтовку на водной основе. Действуйте осторожно.

В общем, если грунтовка выглядит или кажется странной, вам лучше удалить ее, протерев или отшлифовав, прежде чем вы закончите всю работу. Гораздо дешевле снять грунтовку и снова загрунтовать, чем заново зачищать, красить и очищать все это.

Добавки для гибкости предотвращают головную боль
«Гибкость» лакокрасочных покрытий является хорошей мерой безопасности. Некоторые производители покрытий требуют добавления эластичных добавок в грунтовку, герметик, краску и прозрачную пленку. Другие призывают к гибкой добавке только в определенных продуктах.

Несмотря на то, что сегодняшние уретановые покрытия действительно в сотни раз более гибкие, чем лаковые краски, дополнительные эластичные добавки могут помочь предотвратить будущие проблемы.
Раньше добавки для гибкости (эластомерные покрытия) не оставались в пленке очень долго и в основном использовались для сохранения целостности краски, когда деталь изгибалась и скручивалась во время установки.

Современные добавки для гибкости остаются в пленке краски гораздо дольше и могут помочь предотвратить растрескивание и сколы, когда крышка бампера изгибается при контакте с тележкой для покупок или парковочным счетчиком.

Помните, что заводская окраска пластиковых деталей обладает значительной эластичностью; убедитесь, что ваша система окраски имеет столько же. Ваш ремонт настолько гибок, насколько гибок самое слабое покрытие. Прозрачный верхний слой может согнуться на 90 градусов без образования трещин, но если грунтовка треснет при изгибе на 30 градусов, вам все равно придется переделывать работу.

Форсированная сушка пластика
Последнее предостережение в результате моих интервью по ремонту пластика: будьте очень осторожны при принудительной сушке пластиковых деталей. Включение обогревателя или духовки на высокие температуры для ускорения отверждения краски может вызвать проблемы с адгезией к пластику.
Я не говорю, что нельзя принудительно сушить краску на пластиковых деталях. Я просто говорю быть осторожным и ошибаться в сторону холода, а не в чертовски горячую сторону.

Направления существуют не просто так
Каждая лакокрасочная компания, предлагающая «систему» ​​для окраски пластика, имеет определенные направления для своей продукции. Пластиковую деталь нужно грунтовать грунтовкой, замазывать герметиком, шлифовать между изделиями, наносить один, два или три слоя чего-то? Это зависит от вашего бренда.

Кроме того, маляры, с которыми я разговаривал, полностью переняли систему окраски пластика от производителя покрытия и больше не смешивали компоненты одного бренда с добавками другого. Лично я думаю, что это большая часть причины, по которой ни у кого из них не было много проблем.

Другая причина: пластиковые детали еще никогда не было так легко полировать, как сегодня.

Но, как всегда, наилучшие результаты получат те, кто будет следовать указаниям производителя краски (что за концепция!).

Получение контроля над расходами на материалы   Мало того, что нет денег на возврат, я лично считаю, что в большинстве магазинов самая большая причина высоких счетов за материалы — повторные заказы. Когда магазин жалуется, что его счет за материалы слишком высок (более 7 процентов продаж в моей книге), вероятны несколько вещей. Во-первых, поскольку единственный способ получить оплату за материалы — это умножить количество часов ремонта на надбавку за материалы (от 20 до 24 долларов в час), написание более точной сметы — это способ № 1 улучшить работу с материалами. Еще четыре десятых времени на ремонт означают еще 8 долларов от страховой компании за материалы. Другим важным вопросом, касающимся избыточных материальных затрат, является то, что магазин закупил на свой материальный счет. Большинство магазинов имеют только одну учетную запись у своего джоббера PBE. В результате они сваливают в одну кучу новые краскопульты, новые шлифовальные машины (хорошо вам!) и дорогие фильтры для покрасочных камер. Это не краски и материалы, ребята. Заведите вторую учетную запись у своего оптовика, чтобы покупать краску и материалы отдельно. После того, как вы составили полную смету и взяли под контроль методы учета материалов, остаются три вещи, которые могут быстро привести к высокой стоимости материалов: 1. Author: alexxlab Previous post Блок управления печкой шевроле… Next post Сузуки гранд витара салонный… Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт