cxema.org — Двухполярный лабораторный блок питания
Напряжение бп 0-30 Вольт. Ток срабатывания защиты 0-10 А.
Сидел я как-то на работе и решил сделать что-нибудь полезное. Порыскав в интернете в поисках стоящих девайсов, наткнулся на довольно простой блок питания и решил взяться за него.
Автор схемы leokri
Не знаю для чего нужна цепочка VD3,VD2, резистор на 3 кОма и электролит (видимо цепочка мягкого пуска), но с ними у меня блок питания не заработал и они были удалены из схемы. Емкость 20000 мкФ мной была заменена на 10000 мкФ, поскольку на нагрузку в 5 Ампер считаю что этого будет достаточно, да и вряд ли у меня будут такие токи в нагрузке блока питания.
Описания принципа работы схемы: При включении питания происходит заряд емкости конденсатора емкостью 20000 мкФ. Как только конденсатор зарядится, напряжение на выходе начнет расти до той поры, пока не сработает компаратор DA4 операционного усилителя LM324N. Как только напряжение на его 10 ноге превысит напряжение на 9 ножке, компаратор переключится и своим током через светодиод начнет открывать транзистор VT3. Напряжение на эмиттере транзистора VT1 понизится до заданного значения. Если напряжение на 9 ножке станет больше, чем на 10 компаратор переключится обратно и напряжение на эмиттере VT1 начнет повышаться. Срабатывание компаратора определяется напряжением на 9 ножке, которое выставляется подстроечным резистором на 4,7 к Ома.
Аналогично работает канал токового регулирования, подстройка которого производится подстроечным резистором на 1 кОм.
Вместо двух силовых транзисторов в канал я сделал один, так как для 5 ампер одного КТ827А вполне будет достаточно.
В качестве линейных стабилизаторов напряжения использованы LM7808 и LM7815. Стабилизатор LM7815 запитывался непосредственно с электролитического конденсатора сразу после выпрямительного моста, а стабилизатор LM7808 запитывался с LM7815.
Операционный усилитель LM324N мне в магазине продали такой, что минимальный ток срабатывания на нем 40 мА, пришлось искать операционный усилитель данного типа с лазерной гравировкой, только после этого все стало регулироваться как положено. А второй операционный усилитель я достал из платы управления UPSа, корпус которого был использован.
В качестве шунта я использовал два керамических резистора на 0,1 Ома на 5Wвключенных параллельно друг другу.
Разработав монтажную плату и удостоверившись в работоспособности платы, собрал вторую такую же, чтобы обеспечить второй канал. Плата разрабатывалась в Visio.
Для визуального получения информации о напряжении и токе на блоке питания было решено сделать ампервольтметр на базе контроллера Atiny13Aи дисплея от сотового телефона Nokia 1200, поскольку у меня валялась целая куча этих телефонов.
Вольтметр+амперметр+ваттметр для блока питания
Также как и в случае с платой блока питания, мной были разработана плата для ампервольтметров и плата под два дисплея, чтобы все влезало в переднюю панель корпуса UPSа.
автор данного девайса pavel-pervomaysk
A JonnS переделал прошивку под большие символы на дисплее
Силовой трансформатор был задействован от того же UPSa. Трансформатор был разобран и перемотан на напряжение 18 Вольт переменки. После выпрямительного моста и конденсатора у меня получилось 25 Вольт постоянки. Если кто будет повторять, то рекомендую намотать две дополнительные обмотки на напряжение 12 Вольт для питания ампервольтметров.
Чтобы коллекторы не замыкались друг с другом была поставлена диэлектрическая пластина, в которой выпилено большое отверстие для транзисторов и на которую были закреплены радиаторы.
На одном из радиаторов закреплены также 2 кренки для запитки ампервольтметров.
Конечный результат получился такой. Второй дисплей инвертированный, поэтому видно хуже, но перепрошивать контроллер было уже лень.)))
Сзади были установлены предохранители для каждого канала в отдельности и оставлены все разъемы. С одного из задних разъемов я питаю свою самодельную паяльную станцию. Очень кстати удобно провода не болтаются по всему полу.
Для программирования контроллеров был собран самый простой, как мне кажется, программатор, который был найден на просторах интернета.
Порыскав на заводе в старом хламе, был найден нужный разъем и сделано такое чудо.
Прошивка без проблем была вшита в контроллер программой Uniprof. Вот пожалуй и все!
Все исходники можно скачать тут
Автор Роман Соболев
РАДИО для ВСЕХ — Лаборат. 2-х полярный БП
Лабораторный двухполярный блок питания с раздельной регулировкой напряжения от 0 до 30В по каждому каналу и уровнем ограничения по току от 0 до 2А с индикацией режима ограниченияВНИМАНИЕ!!! Входное напряжение постоянного тока от 14 до 35 В. Эксперимент показал, что при Uвх=35В максимальные выходные токи для указанных на схеме транзисторов составляют: при Uвых=3В/Iвых=0,2А; при Uвых=30В/2А поскольку мощность рассеиваемая коллектором 2Вт без радиатора и порядка 8Вт с радиатором. Увеличить выходные токи можно применив транзисторы TIP147/TIP142 или можно уменьшить входное напряжение. Можно применить переключение отводов вторичной обмотки трансформатора, т.е. можно сделать несколько отводов. Но Uвх=35В это максимум! Блок питания отлично работает при Uвх порядка 24В, поэтому я рекомендовал бы использовать его при входных напряжениях не более 24В ;-( (это моё мнение и может не совпадать с авторами схемы)
Печатные платы с маской и маркировкой:
Лабораторный двухполярный стабилизированный блок питания с раздельной регулировкой напряжения в диапазоне от 0 до 30 В и тока в диапазоне от 0 до 2 А с функцией ограничения тока и индикацией режима ограничения по току для каждого канала. Диапазон входных напряжений от 14 до 35 В. Плата выполнена таким образом, что переменные резисторы можно закрепить непосредственно на передней панели блока питания при помощи штатных гаек переменных резисторов, расстояния между переменными резисторами выбраны с учётом удобства эксплуатации. Между переменными резисторами канала 30 мм, а между крайними переменными резисторами каналов 40 мм, что очень удобно, в отличие от предлагаемых на рынке. Возможные места установки монтажных стоек приведены на фотографиях ниже
(стойки и радиатор в комплект набора не входят и при необходимости заказываются отдельно). Подключение выполняется через винтовые клеммники.Стоимость печатной платы с маской и маркировкой: временно закончились
Стоимость набора для сборки блока питания: временно отсутствует в продаже
Краткое описание, комплектация и схема здесь >>>
Стоимость собранной и настроенной платы блока питания без радиатора: временно отсутствует в продаже
Всем кто хочет купить платы, наборы или готовые блоки просьба обращаться сюда >>>
Самодельный лабораторный блок питания: vladikoms — LiveJournal
Когда то у меня был советский источник питания Б5-47, он очень громко и противно пищал, грелся, периодически из него шел дым. Таким образом пользование сей девайсом более 5 минут причиняло просто невыносимые моральные страдания. Явно он был неисправен. Вскрытие показало что лучше его сразу выбросить и забыть. К тому же его интерфейс управления мне никогда не нравился, юзабельность тоже оставляла желать лучшего. Понятно, что без нормального БП жизнь скучна, решил быстренько сделать БП из того что было под рукой. В итоге изготовление данной конструкции по разным причинам затянулось аж на 2 года. Собственно вот результат:
Требования были следующие: регулируемое выходное напряжение до 30 В с регулируемым токоограничением до 5 А. Разумеется должна применяться цифровая индикация. Дизайн должен напоминать MASTECH HY3005D и им подобные. Единственное — мне никогда не нравилось что первый прибор показывает ток. Ну неправильно это — напряжение всегда первично, соответственно первый прибор должен показывать именно напряжение.
Первоначально проектировал схему на базе линейного стабилизатора К142ЕН2А, но в итоге отказался от этой идеи — низкий КПД, регулирующий силовой транзистор сильно грелся даже с учетом того что был предусмотрен переключатель отпаек на вторичной стороне трансформатора. Да и вообще всё как-то криво работало. Пришлось выпилить.
Второй вариант схемы разработал на базе легендарного ШИМ-контроллера TL494, который в разных вариациях встречается во многих компьютерных блоках питания. На этот раз всё получилось как надо.
Вкратце о конструкции:
Принципиальная схема (кликабельно)
Как уже говорил — девайс собрал из запчастей, большинство которых были в радиусе 5 метров от меня.
Понижающий трансформатор нашелся под столом, марки я его не знаю. Напряжение на вторичке около 40 В.
D1 — TL494, VD1 — диод шоттки и тороидальный дроссель L1 выпаял из неисправного компьютерного блока питания: диод шоттки используется в схеме выпрямления, он установлен на радиаторе возле импульсного трансформатора, тороидальный дроссель расположен рядом с ним.
LM358 — весьма хороший и распространенный операционный усилитель. Продаётся почти на каждом углу. Рекомендован к приобретению.
Шунт R12 — взял из какого-то старого связисткого оборудования: представляет собой 3 толстых изогнутых проволочки.
Резисторы R9, R10 используются для регулирования выходного напряжения (грубо, точно). Резисторы R3, R4 используются для регулирования токоограничения (грубо, точно).
При наладке БП подстроечным резистором R15 регулируется порог переключения светодиодной сигнализации. Еще возникли проблемы с интегральным стабилизатором 7805 — при входном напряжении около 40 В он начинал ужасно глючить — просаживал выходное напряжение, решил проблему установив по входу 1 Вт гасящий резистор R13.
Сам корпус взят от древнего самопишущего регистратора. Компоновка получилась следующей — в середине корпуса установлен силовой трансформатор, который вошел туда как родной, видимо они были созданы друг для друга. В передней части БП расположена электронная схема управления, органы управления и сигнализации. В задней части корпуса расположена вся силовая электроника. Таким образом трансформатор как бы делит БП на 2 части — слаботочную и силовую.
Передняя часть корпуса с откинутой лицевой крышкой. Цифровые измерительные приборы приехали из Китая, они заводского производства. Электронная схема управления состоит из 2 плат: плата регулятора напряжения — TL494 c обвязкой, и плата сигнализации — включает в себя микросхемы D3,D4. Почему не сделал на одной плате? Просто сигнализацию я делал несколько позже чем регулятор, и отдельно доводил её «до ума». Там тоже были свои заморочки.
Задняя часть корпуса. На общем радиаторе установлены диодный мост KBPC 3510, силовой транзистор КТ827А, дроссель L1, шунт R12. Всё это дело изнутри обдувается 12 сантиметровым вентилятором. В задней части корпуса установлены также предохранители, сглаживающие конденсаторы C1, C4 и маленький вспомогательный импульсный блок питания для работы вентилятора и цифровых измерительных приборов.
Конечно, можно было бы купить фирменный БП и не городить огород. Но иногда хочется самому поизобретать велосипед
Если кто-то задумает повторить конструкцию вот здесь выложил принципиальную схему в высоком разрешении и чертежи печатных плат в формате Sprint Layout.
Обновление 09.01.2019
По прошествии времени пользователи в комментариях поделились своими модификациями блоков питания. Рассмотрим подробнее предложенные варианты. Обсуждение всех конструкций по-прежнему доступно в комментариях
Модификация № 1
Предложена acxat_smr
Принципиальная схема
Драйвер полевика (точнее, двух параллельно — выравниванием токов занимаются сами полевики) запитан от отдельного источника 15в. У себя взял промагрегат 9-36в/15в TEN 12-2413. От него же запитаны кулеры.
TL494 запитана от отдельного источника 24 в.
Потенциометр вольтажа любой, замер тока с шунта амперметра. Трансформатор выдает 34 в, выпрямленного около 45.
Проблема мощности упиралась в дросселе. Если 5-амперник нормально шел, то 20 помучал.
Практическим путем нашел вариант два параллельно на кольцах от компового. 23 витка проводом 1,15мм.
Внешний вид конструкции
Модификация № 2
Предложена rond_60
Принципиальная схема
Недавно натолкнулся на эту статью про ЛБП на TL494. Загорелся желанием собрать БП по этой схеме, тем более уже давно валялся трансформатор от польского блока питания на 24в и 4а. Вторичка выдает 34в переменки, после моста с кондером 10000х63в — 42в. Собрал навесным монтажом по этой схеме, включил и сразу дым из 494-й. Все проверил, заменил микросхему, включаю — на холостом работает, на выходе напряжение пытается регулироваться, прикоснулся к 494 — горячая! Добавил номинал 4.7к резистору R1 — блок работает, но стоило подключить лампочку 24в 21вт, как взорвалась микросхема в районе 9, 10 ножки. Отмотал с вторичной обмотки транс-ра несколько витков (снизил напряжение на 4 вольта) и все равно горят микросхемы. Питание на 8,11,12 ноги подавал 12в с другого БП, мотал дроссель разным по диаметру проводом и количеством витков — толку нет (сжег 6 микрух). У меня есть кой — какой опыт по переделке компьютерных блоков в зарядные устройства и регулируемые блоки питания на основе TL494 и ее аналогах. Начал собирать обвязку ШИМа по схемам к комповым БП. Изменил управление силовым транзистором, подал питание на ШИМ от отдельного источника на 12в (переделал зарядку от сотового телефона) и все — блок заработал! Пару дней настраивал на регулировки и свист дросселя (оссцила нет) теперь надо отлутить плату управления и можно собирать в корпус.
Сегодня настраивал свой БП. Спасибо большое shc68 за подсказку проверять пульсации на выходе динамиком если нет осциллографа. При малой нагрузке (лампочка 12в, 21вт) из динамика слышался гул и вой когда крутил регулятор тока. Устранил это безобразие установкой дополнительных конденсаторов (на схеме обведено красным цветом).
Как рекомендовал shc68 конденсатор С15 действительно жизненно важный. Еще с помощью динамика определил бракованный потенциометр на регулировку тока. При его вращении из динамика слышался шорох и треск. После его замены и установки доп. конденсаторов из динамика тишина (чуть слышное шипение) при разной нагрузке на выходе БП.
Делал тест на нагрев деталей блока. При такой нагрузке в течении 1.5 часов только транзистор грелся (трогал пальцем его корпус), а радиатор, где он установлен, чуть теплый (обдувается вентилятором). Дроссель — холодный, трансформатор тоже.
Внешний вид конструкции
Модификация № 3
Предложена andrej_l
За основу была взята схема с полевиком https://ic.pics.livejournal.com/rond_60/78751049/3328/3328_original.jpg
При отладке появились проблемы с управлением полевика через трансформатор. На небольших токах нагрузки он работал, при увеличении более 2 ампер происходил срыв и падение тока (при скважности ШИМ > 30%). Пришлось убрать трансформатор и вместо него поставить оптодрайвер ACPL3180 с питанием от отдельной обмотки трансформатора.
Сделал 2 независимых канала с регулировкой напряжения до 30V и ограничения тока до 10A. Второй канал запустился сразу, только пришлось подстроить максимальные значения напряжения и тока. Регулировочные резисторы — 10 оборотные
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-3590S-2-103L-3590S-10K-ohm-Precision-Multiturn-Potentiometer-10-Ring-Adjustable-Resistor/32673624883.html?spm=a2g0s.11045068.rcmd404.3.de3456a4CSwuV3&pvid=b572f0cb-2d84-4353-a657-a28824b99672&gps-id=detail404&scm=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0
В качестве V-A метра применён китайский модуль
https://ru.aliexpress.com/item/DC-100-10A-50A-100A/32834619911.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.466b33edLWGUwZ с доработкой, достигнута точность показаний 2% при больших токах и 10 мА при токах до 1А.
Радиатор на транзисторе и диоде один от компьютерного блока питания. При нагрузке на лампу 15V 150W он нагревается до 80 градусов (больше греется диод). Настроил включение вентилятора охлаждения на 50 град. (один на 2 канала)
Окончательная схема одного канала
Rшунт 0,0015 Ом — Это встроенный шунт прибора, к нему добавляются сопротивление проводов от индикатора до клемм XS104 и «-«, при большом токе они оказывают значительное влияние. Провод 1,5 кв.мм
Настройка:
1 Запускаем задающий генератор на TL494 и драйвер с отключенным затвором VT101. На выходе драйвера будет ШИМ около 90%. Настраиваем частоту TL в пределах 80 — 100 кГц подбирая R107
2 Подключаем затвор транзистора (для подстраховки питание +45 подаём через токоограничивающий балласт, я брал 2 лампы 24V 150W последовательно) и смотрим выход БП. Подключаем небольшую нагрузку (я брал 100 Ом). Если напряжение на выходе регулируется то устанавливаем максимальное значение выхода с помощью R122.
3 Убираем токоограничивающий балласт, нагружаем выход сильнотоковой нагрузкой (я брал лампу 15V 150W) и настраиваем максимальный ток в нагрузке: R106 постепенно выводим в нижнее по схеме положение, подбираем R104 и R105 добиваясь срабатывания защиты по току (у меня ограничение по току 10А). При сработке токовой защиты регулировка напряжения с помощью R101 в большую сторону не приводит к его росту на выходе.
4 Узел индикации на операционнике и светодиодах не нуждается в настройке (его единственный недостаток — небольшая подсветка красного светодиода когда горит зелёный, можно исправить включив последовательно с красным обычный диод.
5 настраиваем Р101 на нужную температуру срабатывания вентилятора нагрузив блок питания на приличную нагрузку измеряя температуру диода и транзистора на радиаторе.
Внешний вид:
Осциллограммы
Линейный лабораторный блок питания на операционных усилителях
Приветствую, Самоделкины!Сейчас мы вместе с автором YouTube канала «Open Frime TV» соберем довольно простой и надежный лабораторный блок питания на операционных усилителях.
Думаю, все кто хотел собрать линейный лабораторный блок питания на операционных усилителях часто натыкались на вот такую распространенную схему:
Китайцы даже начали серийно ее выпускать.
Как видно тут для стабилизации выходного напряжения применены операционные усилители, но есть одно — но, которое делает эту схему весьма непривлекательной. Это то, что входное напряжение не может превышать 30В. Большинство людей такое ограничение ставит в тупик, потому что трансформаторы обычно бывает на 24В и 36В. Найти трансформатор на 30В проблематично, а переделать трансформатор под блок питания нерационально. Почему же так получается? А все потому, что операционные усилители в этой схеме подключены напрямую к напряжению питания, а у них есть верхний предел по входному напряжению.
Конечно, может кому и подходит данный вариант, но автора он не устроил, и тогда начались поиски хороший схемы. Нужная схема таки была найдена на одном из форумов.
Там было предложено несколько вариантов, автор же попробовал и ту, и другую, и в итоге остановился на вот такой схеме:
Характеристики: внушительное входное напряжение (может достигать 50В), выходной ток может составлять 5А (но это значение переменное, подробнее при тестах).
Теперь пару слов про работу схемы. Один операционный усилитель сравнивает заданное опорное напряжение и выходное, и в зависимости от этого приоткрывает или закрывает силовой транзистор.
Второй же операционный усилитель, следит за падением напряжения на шунте.
Смысл его работы такой же, как и первого, как только напряжение падения на шунте станет выше определенного уровня, он сбросит напряжение для первого операционного усилителя. Этот начнет закрывать транзистор до тех пор, пока напряжение падения на шунте не сравняется с заданным значением тока.
Так же на форуме люди делились своими вариантами печатных плат.
Но по размерам они были довольно большие, и тогда автор решил набросать вот такую печатную плату.
По размерам она получилась очень компактная. Сначала он сделал тестовый вариант способом ЛУТ и все проверил.
Схема в работе понравилась. После этого автор решил ее красиво оформить и отправил на изготовление китайской компании.
И вот платы доставили. Автор с нетерпением открывает коробку. Они отлично запакованы. Давайте достанем платки и рассмотрим поближе.
Ну что же, качество как всегда на высоте. Сразу же захотелось собрать эту плату и проверить в работе. Количество деталей тянет на уровень средний. Пайка занимает минут 20 от силы.
В итоге получаем вот такую красивую плату:
Можно ее протестировать. Для этого нам понадобится источник питания, также нам понадобится электронная нагрузка.
В первую очередь проверим минимальное и максимальное напряжение на выходе.
Как видим, минимальный порог 0В, а максимальный всего на пару вольт меньше входного. Теперь можно проверить насколько проседает выходное напряжение под нагрузкой. Для этого не убираем щупы с измерения напряжения и вешаем туда лампочку на рассчитанную на напряжение 36В, мощностью 100Вт.
Как видим, стабилизация на уровне. Теперь проверим какой ток может выдать схема. Но для начала некоторая оговорка: максимальный ток, который можно получить из данной схемы варьируется. Сейчас подробнее: выходной ток при 40 вольтах ограничен 5-ю амперами, но это еще не все, при выставлении максимального тока нужно следить за тем, чтобы мощность рассеиваемой транзистором не превышала 100Вт.
Рассчитать эту мощность можно по вот такой формуле:
Подставляем значение разницы входного и выходного напряжения и умножаем на ток потребления. К примеру, если у нас входное напряжение составляет 40В, а на выходе выставлено напряжение 2В и ток 5А, то на транзисторе будет рассеиваться 190Вт. А как вы понимаете, он не выдержит такой нагрузки.
Поэтому нужно или уменьшать входное напряжение или снизить ток потребления. Вот теперь можно подключать нагрузку. Выставляем на блоке питания напряжение равное 30В. На выходе линейника напряжение составит 20В. Нагрузим током в 2А. Смотрим на стабилизацию напряжения и тока.
Как видим, картина отличная. Блок справляется на ура. Так же не забываем ставить на транзистор радиатор довольно больших размеров, так как нагрев будет и очень сильный, от этого не убежишь, линейный блок по-другому не работает.
Ну а на этом, пожалуй, все. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видео:
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Двухполярный лабораторный блок питания своими руками
Собираем простой двухполярный лабораторный блок питания для лаборатории начинающего радиолюбителя
Доброго дня уважаемые радиолюбители!
Приветствую вас на сайте “Радиолюбитель“
Лаборатория радиолюбителя.
Собираем лабораторный блок питания.
Часть 3.
В третьей части занятия мы с вами проверим работоспособность собранной радиолюбительской схемы – лабораторного блока питания и соберем простой корпус для нашей конструкции.
Проверяем исправность сетевого трансформатора, для чего к сетевой обмотке припаиваем шнур питания (сетевая обмотка обычно намотана самым тонким по диаметру проводом и имеет самое большое сопротивление обмотки – измеряется тестером) и измеряем переменное напряжение на вторичных обмотках трансформатора:
Как видите мой трансформатор исправен и выдает на вторичной обмотке без нагрузки переменное напряжение в 22 вольта.
Теперь проверяем работоспособность нашей схемы – сначала положительный канал, затем – отрицательный. Для этого припаиваем переменные сопротивления и подаем переменное напряжение с трансформатора в соответствии со схемой, замеряем минимальное и максимальное напряжения на выходах схемы и его изменение при повороте ручки сопротивления:
Как видите у меня блок питания выдает максимальное положительное напряжение без нагрузки в 26,8 вольта.
Особо хочется на данном этапе остановиться и поговорить о том, как мы будем контролировать выходные напряжения. Как я уже говорил раннее, для измерения выходного напряжения можно использовать измерительные головки двух типов – аналоговые (со стрелкой) или цифровые (с выводом на дисплей). В магазинах цена этих измерительных головок не сильно отличается у разных типов. Если использовать аналоговые головки с диапазоном измеряемого напряжения хотя бы на 30 вольт и не очень большого размера то возникает трудность в точном определении выходного напряжения. Я рекомендую вам использовать цифровые встраиваемые вольтметры:
Как видите, я использовал цифровые вольтметры постоянного тока с LCD дисплеем. В магазинах такие модули конечно дороговаты, но их цена резко уменьшается если заказать их через интернет на сайте производителя таких модулей. Характеристики этих вольтметров и где их можно приобрести я расскажу на форуме в соответствующей теме.
Приступаем к окончательной сборки устройства и корпуса к блоку питания. Для изготовления корпуса я использовал то, что у меня оказалось под рукой – оргстекло. Определяемся с размерами корпуса. Делать корпус маленьким, впритык, не совсем целесообразно. Корпус блока питания должен быть достаточно просторным и хорошо вентилироваться. Не исключено, что в дальнейшем вы захотите модернизировать эту конструкцию, как-то улучшить, и тогда вам не придется заниматься изготовлением нового корпуса. Ниже на картинках, с краткими комментариями, я покажу как можно быстро собрать корпус для вашей конструкции. А качество его изготовления, внешняя привлекательность целиком зависит от ваших “очумелых ручек”:
После того, как вы определились с размерами корпуса (высота, ширина и глубина) необходимо нарезать из оргстекла заготовки. Я использую для этих целей инструмент называемый в просторечии “бормашиной” с комплектом различных насадок. Надо заметить, что такой инструмент очень облегчает жизнь:
Далее, определяемся как и где у нас будут находится на передней панели приборы управления (переменные резисторы), экраны вольтметров, тумблер включения питания, выходные разъемы, светодиод индикации включения питания, примерно так (все зависит от вашей фантазии и удобством пользования):
Затем, на листе миллиметровой бумаги или обычной в клетку, более точно определяемся с расположением деталей и размерами отверстий под них:
Затем, накладываем этот лист бумаги на заготовку передней панели, и мелким сверлом делаем отверстия в центрах крепления наших деталей, а в прямоугольниках отверстия делаем по всем углам и после этого маркером переносим все размеры отверстий на оргстекло:
Далее, используя весь подручный инструмент, терпение и огромное желание пройти этот самый сложный этап, высверливаем и вырезаем все отверстия на панели. Вначале будет не очень красиво (можно сказать – отвратительно), но все это поправимо:
Но проявляя настойчивость и изобретательство, постепенно доводим панель до ума. И вот уже не так противно смотреть:
Как видите, вид уже более привлекательный, но все равно не совсем еще выравнены края и прямоугольные отверстия, отлично получились только круглые отверстия. Но все это устранится в ходе дальнейшей сборки корпуса. Далее начинаем собирать корпус. Для соединения стенок между собой я использовал маленькие мебельные уголки и подходящие винты с гайками:
Винты я использовал двух типов: те, что справа – для крепления боковых стенок к основанию, а те что сверху (большим диаметром) – для крепления верхней крышки, предварительно нарезав метчиком соответствующую резьбу в уголках для этих болтов:
Да, забыл о главном, прежде чем собирать корпус необходимо прикинуть как вы расположите плату и трансформатор на основании, заранее просверлить отверстия для их крепления (я крепил плату на два болта а трансформатор просто приклел клеем “Момент” к основанию). Также надо не забыть насверлить отверстий в основании платы и верхней крышки для обеспечения циркуляции воздуха внутри корпуса:
Собираем полностью корпус, естественно кроме верхней крышки:
Затем устанавливаем все внутренности, разъемы, переменные резисторы, цифровые вольтметры. Кроме того, к сожалению я сразу упустил этот момент, необходимо поставить (или на задней стенке, или на лицевой панели) держатель сетевого предохранителя с предохранителем. При этом сетевое напряжение мы подключаем так: один провод напрямую на трансформатор, а второй провод через держатель предохранителя и выключатель питания на второй вывод сетевой обмотки трансформатора. Наличие предохранителя в линии сетевого питания обязательное условие надежной и безопасной работы блока питания. Номинал предохранителя можно выбрать на 0.25 А, или вы можете его рассчитать самостоятельно (вспоминаем предварительные занятия).
Вот примерно такие внутренности в корпусе блока питания могут получиться и у вас. А вот так может получиться передняя панель:
Вид пока еще не очень привлекательный, а все потому, что лицевая панель пока существует в черновом варианте, так сказать, еще не облагорожена. А как ее облагородить и сделать внешний вид передней панели не хуже чем у заводских изделий я вам расскажу и покажу в разделе “Технологии” – “Описание программ”, где на примере нашего блока питания и программы для редактирования передних панелей Front Designer, мы рассмотрим разработку передних панелей радиолюбительских устройств.
И еще немного о корпусе устройства. После того как вы собрали каркас корпуса я рекомендую пройтись по всем местам соединения заготовок эпоксидным клеем (кроме верхней крышки). Это позволит усилить конструкцию, избежать в дальнейшей эксплуатации ненужных скрипов, скрыть неровности, а после высыхания клея шлифовкой выравнять все углы и неровности. Затем всю конструкцию (вместе с верхней крышкой) необходимо обезжирить и покрасить в любой понравившийся вам цвет. Краску для этого можно использовать автомобильную в баллончиках.
Если у вас есть вопросы, какие-то моменты вам не понятны, или вы хотите изучить или понять какой-то вопрос поглубже, то я жду вас на форуме в соответствующем разделе.
А вот такой у меня получилась передняя панель, после получасовой работы в программе Front Designer:
Для Сергея. Выводы трансформаторов.
