Отопитель салона уаз 469: Отопители на УАЗ — купить с доставкой по России — SJRacing — тюнинг комплектующие для вашего автомобиля

Содержание

Отопитель Уаз-31512 и Уаз Хантер, устройство, особенности, работа

Система вентиляции и отопления салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер очень проста и примитивна как по устройству, так и по принципу действия. Отопитель со своей простейшей системой распределения воздуха одновременно, тем или иным образом, участвует как в работе системы отопления, так и в работе системы вентиляции салона УАЗ.

Отопитель салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.

Штатный отопитель автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер представляет собой крайне примитивную установку, состоящую из короба с заслонками, в котором находится радиатор, электродвигатель с крыльчаткой и дополнительное сопротивление.

Незамысловатая система распределения поступающего воздуха включает в себя воздухозаборник с механическим приводом управления, два сопла обдува ветрового стекла, два гофрированных шланга и заслонки короба отопителя.

На автомобилях Уаз Хантер, с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый короб, каталожный номер детали 3151-8101231, который устанавливается между лючком воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отведения дождевой воды попадающей в отопитель при открытой крышке лючка воздухозаборника.

Дождевая вода попадающая через лючок воздухозаборника в этот пластиковый короб сливается наружу через резиновый шланг проходящий к перегородке моторного отсека внутри салона.

А вода или конденсат изнутри отопителя сливается через второй резиновый шланг, находящийся в нижней части его корпуса и также выведенный в моторный отсек через отверстие в его перегородке.

Установка пластикового короба 3151-8101231 сильно понизила интенсивность поступающего в салон набегающего потока воздуха при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, зато дождевая вода уже не попадает на горячий радиатор отопителя и не образует пара в салоне, который оседает изнутри на стеклах. Кроме того, этот короб препятствует попаданию непосредственно в отопитель, а через него и в салон, большей части пыли, песка и грязи.

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.

В автомобиле предусмотрена естественная и принудительная вентиляция. При естественной вентиляции воздух поступает в салон через открытые поворотные форточки или окна дверей. Во время движения автомобиля набегающий поток воздуха дополнительно поступает в кабину через воздухозаборник, установленный перед ветровым стеклом. Воздухозаборник открывается рычагом, установленным слева от отопителя.

При закрытых окнах и принудительной вентиляции, воздух в салон УАЗ нагнетается электровентилятором отопителя без его нагрева. Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и выходит в зону ног водителя и переднего пассажира, а также центральную часть салона к задним сиденьям. Кроме того, через гофрированные пластмассовые шланги воздух поступает в сопла обдува ветрового стекла.

Интенсивность принудительной вентиляции салона при закрытых окнах регулируется включением электродвигателя отопителя на один из режимов, а также регулировкой величины подъема крышки лючка воздухозаборника.

Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции при закрытых окнах очень ограничены и работает она не эффективно, нормальной циркуляции воздуха в салоне нет, что приводит к постоянному запотеванию стекол. Поэтому как и все в УАЗ, систему вентиляции желательно каким то образом доработать, один из вариантов такой доработки рассмотрен в этом материале.

Отопление салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.

Салон УАЗ отапливается нагретым воздухом, поступающим внутрь также, как и при принудительной вентиляции, но уже при включенном радиаторе отопителя. Для регулировки потока горячей жидкости из системы охлаждения двигателя в радиатор отопителя служит кран, который установлен на головке блока цилиндров в автомобилях с двигателем УМЗ-417 и УМЗ-421, или расположен внутри на щитке передка со стороны переднего пассажира, в автомобилях с двигателем ЗМЗ-409.

В автомобилях Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409, для упрощения процедуры управления краном отопителя можно установить для него систему дистанционного управления. Более подробно об этом в отдельном материале.

При открытом кране управления, жидкость из головки блока цилиндров двигателя поступает в радиатор отопителя и затем отводится к водяному насосу, образуя малый круг циркуляции параллельный основному потоку жидкости в системе охлаждения. Свежий воздух снаружи, через лючок воздухозаборника проходит в короб отопителя, затем самотоком, или принудительно прогоняемый вентилятором, через горячий радиатор, поступает в салон уже подогретый.

Поток теплового воздуха прошедший через радиатор, распределяется на обдув ветрового стекла, обогрев ног водителя, переднего пассажира и через центральную часть салон к задним сиденьям. Поток воздуха можно полностью направить на обдув ветрового стекла, для чего нужно закрыть переднюю крышку короба отопителя и заслонки на патрубках нижних воздуховодов-распределителей.

Количество и интенсивность подогретого воздуха поступающего в салон регулируется величиной открытия крышки лючка воздухозаборника и частотой вращения вентилятора отопителя. Выключателем электродвигателя отопителя можно выбрать один из двух режимов его работы — минимальная или максимальная частота вращения вентилятора.

Отопитель салона УАЗ эффективно работает только если температура жидкости в системе охлаждения двигателя составляет не менее 80 градусов. В холодное время года, для повышения температуры охлаждающей жидкости, на автомобиле Уаз Хантер желательно установить утеплительный чехол на облицовку радиатора, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать поток воздуха с помощью жалюзи радиатора.

Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Как и всякая примитивная конструкция, для повышения эффективности работы, штатный отопитель Уаз Хантер нуждается в совершенствовании и некоторой несложной доработке. Один из возможных вариантов такой доработки, а также сезонное обслуживание отопителя и системы распределения воздуха более подробно рассмотрено в отдельном материале.

Отопитель салона уаз 469 — Автомобильный портал AutoMotoGid

Зима уже не за горами, пора задуматься об отоплении салона.
Вот основные проблемы зимой на уазике:
1 Основная печка дует холодным(или чуть тёплым) воздухом
2 Поток воздуха из основной печки очень слабый
3 Двигатель долго прогревается до рабочей температуры
А также я задумался: 4 а как же правильно подключить вторую печку.
Начнём по порядку:
1) Основная печка дует холодным(или чуть тёплым) воздухом. Причин здесь не много: во-первых: ну если радиатор печки у вас не забит разными герметиками, то возможно воздух в радиаторе печки, очень частое явление, лечится поднятием основного радиатора(я сделал именно так), опусканием радиатора печки(ну или всей печки целиком), внедрением в систему нормального расширительного бочка(например как на газ 3110), впайкой доп штуцера на радиатор печки со стороны водителя
во-вторых: плохая циркуляция охлаждающей жидкости через печку(лечится увеличением внутренних диаметров штуцеров + рессорной втулкой от волги в патрубке малого круга, или электро-помпа от газели)

в-третьих щель между радиатором печки и самой печкой(я запенил монтажной пеной) Вот так я поднял радиатор:

Вот рессорная втулка(обточена снаружи немного):

2) Поток воздуха из основной печки очень слабый. Ну здесь всё просто, нужно или моторчик по мощнее(лучше от москвича 2141, но можно и волговский40), ну или крыльчатку какую нибудь поставить, взамен штатного пропеллера. Ну если уж и оставлять штатный пропеллер, то надо поднять его так, штобы он находился в диффузоре(круглая дырка с кантиком) Так же есть множество вариантов установки двух улиток(газ-66, камаз, газ-3307 и тд.), а так же установки печки от других авто(вот какую печку сделал я)

3) Двигатель долго прогревается до рабочей температуры. Ну здесь виноват термостат. Можно попробовать отрегулировать, а можно заменить.

Решил не трогать ветку, идущую на основную печку, а сделать ещё одну, независимую! Штатная у меня идёт: штуцер(танчик) на задней стенки гбц — печка — штуцер на помпе(помпа у меня на блоке). Дополнительная печка: краник на гбц(пришлось сверлить отверстие на гбц, благо есть специальный отлив) — доп печка — тройник на малом патрубке, Вот так это выглядит:

В УАЗЕ ПОТЕПЛЕЛО

Для этого наш читатель из Тулы выполнил на своей машине несколько изменений.

УАЗы выпускаются, как правило, с термостатом на 70 градусов. Его замена на 80-градусный повысила температуру охлаждающей жидкости и, соответственно, температуру воздуха, выходящего из «печки». Установка электровентилятора в системе охлаждения также позволила повысить температуру жидкости — двигатель стал прогреваться быстрее.

Вариантов установки электровентилятора и схем его включения известно немало. Поделюсь своим опытом. Штатный кожух заменил другим, от «Оки». Его установил в правой части радиатора вертикально, закрепив болтами. Для фиксации левой части необходимо изготовить две тяги из уголка или прутка. При такой конструкции вентилятор располагается с правой стороны радиатора и не мешает валу помпы. Зимой штатные лопасти, конечно, лучше демонтировать. Без них помпа, кстати, прослужит дольше. Если все же вал помпы будет задевать за кожух, достаточно отклонить радиатор с помощью тяг, крепящих его в верхней части. Увеличить отклонение радиатора можно, если разрезать верхний патрубок и с помощью хомутов вставить в разрез металлическую трубку, соответствующую внутреннему диаметру патрубка.

Если не хочется связываться с электроникой, поставьте механический термодатчик ТМ108. На мой взгляд, лучше других подходит для установки на радиатор датчик от «Москвича-2141» — у него наименьшая температура срабатывания. Для него требуется изготовить переходник (рис. 1).

Переходник с датчиком ввертываем вместо штатного аварийного датчика и через реле подключаем к электровентилятору. Штатную лампу, сигнализирующую о перегреве жидкости, удобно подключить к реле — тогда она даст возможность следить за работой системы охлаждения. Для нормальной работы такой конструкции необходимо, чтобы датчик температуры омывался охлаждающей жидкостью. Это условие проще других обеспечивают радиаторы, рассчитанные на горизонтальное расположение аварийного датчика температуры.

Теперь будем считать, что температура жидкости наиболее подходящая для «печки», а щелей, через которые тепло уходит наружу, нет.

Как еще можно повысить эффективность отопителя? Начнем с простого. Конструкция кожуха уазовской «печки» такова, что часть холодного воздуха проходит мимо радиатора отопителя, как схематично изображено на рис. 2, а. Чтобы этому воспрепятствовать, достаточно проложить между радиатором отопителя и кожухом «печки» лист (хотя бы из ДВП), который не даст холодному воздуху миновать радиатор (рис. 2, б).

Для лучшего обогрева ног проще всего удлинить патрубок подвода теплого воздуха к ногам водителя с помощью резинового шланга, закрепив его хомутом. Кроме того, полезно изготовить простую заслонку из трубы подходящего диаметра, чтобы вставить в разрез патрубка обогрева ветрового стекла. Ее можно открыть после прогрева стекла — тогда к ногам водителя пойдет больше теплого воздуха.

У отопителя УАЗа есть еще недостаток: он забирает воздух только с улицы, что в сильный мороз не способствует хорошему нагреву салона. Этот недостаток я устранил, установив с правой стороны кожуха отопителя печку «Улитка» (она применяется, например, в заднем салоне УАЗ-452) двигателем вниз. Для прохода воздуха пришлось выпилить в кожухе отверстие. Закрепил кожух по краям отбортовки болтами. Теперь в сильный мороз или дождь при закрытой заслонке забора воздуха с улицы включаю двигатель «Улитки», которая забирает воздух из салона. В зимнее время салон УАЗа прогревается быстрее, а при дожде вода не попадает в отопитель и салон. Кроме того, можно включить сразу два электродвигателя печки. Штатный помогает двигателю «Улитки» протягивать воздух. Теперь появилась возможность выбирать варианты обогрева — например, смешивать в разных пропорциях воздух с улицы и воздух салона, и т.п.

После такой доработки устраняется «избирательность» уазовской «печки», которая лучше греет пассажира, чем водителя. Должен предупредить, что в УАЗах с нижним расположением «дворников» установке «Улитки» будет мешать механизм стеклоочистителей.

Для лучшего обогрева задних пассажиров установил под сиденье переднего пассажира дополнительную штатную «печку», соединив ее последовательно с основной. После всех этих изменений в машине тепло и уютно в самые сильные морозы.

Рис. 1. Переходник для датчика.

Рис. 2. Схема прохода воздуха в отопителе: а — штатном; б — с дополнительной перегородкой.

Код товара: 13758

Наличие: есть в наличии

код товара: 13758

–>




есть в наличии

Описание, технические характеристики

Видео (1)

Вопрос-ответ (12) [Задать вопрос]

Отзывы (0)

1. Воздушный фильтр.

2. Воздухозаборник, который полностью исключает попадание влаги в салон автомобиля.

3. Лючок вентиляции и рычаг управления больше не нужны. Переход отопителя в режим рециркуляции осуществляется одним рычагом на консоли управления (рычаг управления заслонкой рециркуляции).

4. Медный радиатор.

Отопитель состоит из радиатора, вентилятора и распределителя потоков воздуха, расположенных в одном корпусе. Подача воздуха осуществляется на стекло и в ноги водителя и пассажиров.
НАМИ 4 может работать как в режиме забора свежего воздуха, так и режиме рециркуляции воздуха. При работе в режиме рециркуляции воздуха ускоряется прогрев салона, а также поддерживается более высокая температура воздуха в салоне при низких наружных температурах воздуха и более высокий температурный режим двигателя. Для перехода отопителя в режим рециркуляции нужно открыть соответсвующую заслонку.
Управление отопителем осуществляется с блока управления (рис.1.), состоящего из трех режимного переключателя вентилятора и трех рычагов, расположенных на консоли под панелью. На консоли имеется место для установки прикуривателя и пепельницы, а также для установки дополнительных клавиш.
Регулировка теплопроизводительности осуществляется дистанционно краном управления отопителя, а также за счет изменения производительности вентилятора.

Ускоренный прогрев салона достигается за счет новой конструкции отопителя повышенной мощности с увеличенной циркуляцией воздуха по салону, а также за счет увеличенной циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор отопителя.
Надежный обдув ветровых стекол для устранения обледенения и запотевания достигается за счет более высокой температуры и скорости воздуха обдувающего стекла. Хороший обдув ног водителя и пассажиров.
Удаление влаги, попадающей через воздухозаборник, достигается за счет специального стыковочного фланца отопителя, позволяющего отводить влагу через отводную трубку. Попадание влаги в радиатор и вентилятор отопителя даже во время дождя не происходит.

Дополнительная печка салона на уаз своими руками

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оснащен отопительной системой, которая не способна обогреть салон. Щели и незначительная теплоизоляция делают холодным и УАЗ Патриот.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салона

Чтобы утеплить салон УАЗ 469, рекомендуется заменить существующий отопитель на более мощный аналог. Можно приобрести такой радиатор от Жигулей. При этом потребуется сделать некоторые переделки, включая кран.

Допускается установка в заднюю часть салона рассматриваемых моделей дополнительного отопителя. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае изменяется конфигурация отопителя. В его качестве может выступать:

КИТБ.3221-8110010;
отопитель НАМИ-4 или НАМИ-7,
печка от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что вне зависимости от сделанного выбора печка должна обладать мощностью от 2-4 кВт. Плюсом подобной системы является автономная поддержка температуры в салоне.

Минус — сложный монтаж.

Прежде чем приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран также подлежит замене. Связано это с его неудобным расположением и склонностью к протечке. Правильным решением в этом случае является врезка нового агрегата в данную систему. Кран устанавливается поближе к печке.

Врезать угловой кран нужно в салоне, в противном случае он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выводится в короб, а второй соединяется с аналогичным элементом радиатора. Важным моментом в данном вопросе является правильный выбор детали. Рекомендуется монтировать регулируемый кран.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от БМВ 5 серии. Монтировать его нужно в разрыв выпускного и впускного патрубка радиатора печи. Эта деталь не разбирается. Для его модернизации потребуется высверлить 4 заклепки в крышке. В таком случае получится разборная конструкция, которая легко будет поддаваться чистке. Для ее сбора применяются винты.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Прежде чем установить отопитель НАМИ-4 либо иную модель, демонтируется старая печка. При возможности существующая система отопления дорабатывается за счет обдува боковых стекол.

Для этого применяется тройник, гибкая проводка, сверла. Первоначально в торпеде потребуется сделать отверстия, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ Хантер или УАЗ 469 устанавливается отопитель НАМИ-4 в качестве дополнительной печи, тогда подключается он следующим образом:

Параллельно: блок мотора — электрическая помпа — тройник — шаровые краники — радиаторы печек — тройник — помпа мотора. Нужно учесть, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проходимость. По завершении демонтажных работ подстраивается проход тосола с помощью краников через отопитель. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
Последовательно: блок мотора — электрическая помпа — радиатор печки — радиатор отопителя — помпа двигателя.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электрическая помпа эффективнее работает, когда тосол оказывает на нее сильное давление. Поэтому устанавливать первый элемент нужно после блока мотора. Для лучшего обогрева горячий тосол должен заходить вверх радиатора, а оставшаяся жидкость должна выходить снизу. Объясняется это изменением плотности вещества.

Другим эффективным методом обогрева салона УАЗ 469 является тюнинг системы охлаждения. Ее работа устроена так, что в радиатор отопителя практически не попадает охлаждающая горячая жидкость. Для этого устанавливается электрическая дополнительная помпа. Первоначально она разбирается. Вместо саморезов используются винты. Такой тюнинг позволит избавиться от течи.

Устанавливается новая конструкция до либо после печки. Помпа фиксируется к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. Одновременно клапан перекроет магистраль. Автомеханики рекомендуют управлять современной отопительной системой с помощью 2-х переключателей:

1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
2-й включает помпу.

в-третьих щель между радиатором печки и самой печкой(я запенил монтажной пеной) Вот так я поднял радиатор:

Вот рессорная втулка(обточена снаружи немного):

4) а как же правильно подключить вторую печку. Хочу сказать сразу: до -25 штатной печки вполне достаточно, а вот при большем минусе нужна вторая печка. Способов подключения много, вот что придумал я(а может и не только ):
Решил не трогать ветку, идущую на основную печку, а сделать ещё одну, независимую! Штатная у меня идёт: штуцер(танчик) на задней стенки гбц — печка — штуцер на помпе(помпа у меня на блоке). Дополнительная печка: краник на гбц(пришлось сверлить отверстие на гбц, благо есть специальный отлив) — доп печка — тройник на малом патрубке, Вот так это выглядит:

По УАЗу накопился небольшой раздел с информацией: капремонт, выпускной коллектор, ГБО, пороги.

Причины полной переделки отопителя:

производительность штатной системы обогрева, в том числе по сечению воздуховодов, недостаточна.

нужно управление температурой обдувающего воздуха за счет смесительной заслонки отопителя, а не краном, пытающимся перекрыть тосол, но делающим это плохо.

Салон УАЗ-3160 большой, торпеда похоже пришла из салона ВАЗ2108 без существенных переделок по системе обогрева. А салон 2108 минимум втрое меньше, да еще аэродинамика «кирпича» на морозе остужает салон УАЗа с угрожающей скоростью. В следующих моделях «Патриота» систему отопления доработали установкой дополнительной печки и часть проблем ушла.

Как планирую переделать печку.

Переделка делается этапно, часть работ еще не выполнена, это перспектива на весну 2012г.

За первые выходные параллельно с садовыми делами сделал основные детали, но до демонтажа штатной печки с машины дело не дошло. Ниже фото этих работ.

Схема модернизации отопителя уаз-3160.

Радиатор печки будет находиться под капотом. Улитка вентилятора отопителя — в салоне.

Поскольку не планирую кондиционер, такое расположение вполне устраивает. Уходят шланги тосола из салона, улитка будет работать в потоке теплого воздуха после смесительной заслонки (это считается скорее минусом, хотя спорно), эффективность ее работы на «всасывание» выше, чем на «вталкивание» (это плюс), зимой моторы отопителей страдают из-за замерзания смазки в подшипниках, здесь этого не будет. Улитка стоит после фильтра в салоне (в штатной она была под капотом). Улитка естественным образом поворачивает поток воздуха из отверстия в перегородке моторного отсека на 90градусов в сторону старого расположения радиатора и системы распределения потоков.
Расчитываю, что потоки из всех вентиляционных отверстий по крайней мере утроятся.

Подобное расположение позволяет делать систему этапно.

1этап. Просто поставить улитку на проходное отверстие из моторного отсека, остальное оставить, как есть, на неопределенное время.
2этап. Убрать штатный воздухозабор, установить на его место радиатор. Демонтировать старый радиатор из салона.
3этап. Переделать систему распределительных воздуховодов.

Для начала рассмотрим самый простой вариант модернизации печки УАЗ-3160.

У 3160 (на рис.сверху) холодный поток воздуха через моторную переборку из воздуховода попадает в короб радиатора отопителя сверху, проходит через горячий радиатор и выходит через заслонку на два маршрута:
1. на обдув лобового стекла (верхний обдув)
2. в ноги

Заслонка управляется тросовым приводом.

Температура по задумке должна регулироваться изменением проходного сечения крана в моторной перегородке, управляемого тоже тросовым приводом. Но на деле кран находится в крайних положениях: либо закрыт, либо открыт. Промежуточных состояний не получается. В результате температура обдува не регулируется.

В этой конструкции возможна очень простая реализация регулировки температуры с помощью смесительной заслонки по общепринятому в мире принципу.

Этот вариант — на рисунке во втором ряду.

прорезаем отверстие в коробе радиатора НИЖЕ уровня радиатора. Если сюда подать поток воздуха, то он пройдет ПОД радиатором и не нагреется(почти).
у штатного воздуховода изменяем конструкцию состыковочного узла с коробом радиатора. Его делаем на два фланца, два пути прохода воздуха: холодный и горячий. Сам бы его сделал из металла на заклепках, как в конструкции ниже. В точке разветвления нужно поставить смесительную заслонку с поворотом на 90градусов. В крайних положениях она перекрывает либо холодный, либо горячий путь. В среднем — она формирует теплый воздух с температурой, регулируемой в зависимости от угла поворота.
на управление такой конструкцией можно поставить САУО от 10 ВАЗ-семейства или наш новый вариант этого же САУО с плавной регулировкой скорости обдува.

Вот такой вариант можно реализовать в течении одного дня. По моему это самый оптимальный вариант по соотношению затраченного времени и результата.

Но себе выбрал более сложный вариант, часть причин изложил в первых абзацах. Вот еще одна причина. Забегая вперед, скажу, что переделка печки дала некоторое представление о том, что и как надо делать. В УАЗ-3160 недостаточные сечения распределительных воздуховодов ПОСЛЕ радиатора.

На выходе после радиатора проходное сечение распределительной заслонки примерно 200мм х 25мм, т.е всего 50кв.см.

Проходное сечение в моторной перегородке — 150 х 120, т.е 180кв.см.

Эти величины должны как минимум быть равны, желательно первая — больше.

Поэтому вывод : систему воздуховодов надо переделывать, это значительно улучшит потоки воздуха. Так что вся конструкция короба штатной печки рушится.

Вот снятый штатный воздухозаборник, просто непонятная конструкция, хорошо, что от нее отказались в последующих моделях.

Сам короб крепится к моторной переборке, к гайкам долезть практически нереально. Дополнительный резистор заменить без съема короба нельзя. Мотор обслужить без съема короба нельзя.

Начинаем делать свою конструкцию.

Радиатор — от МАЗа. Очень хорошо встает по размерам на место воздухозаборника. По площади теплообмена втрое больше старого штатного. Немного неудобны выходы трубок, лучше было бы, если выходили справа-вбок. При выборе радиатор на это нужно обратить внимание и посмотреть несколько вариантов.

(В скобках пишу, поскольку это замечание не относится к данной теме. Сразу же скажу, что радиатор можно применить и другой. Удобны и качественны радиаторы печек от фур, их можно взять на разборках. Если взять квадратный радиатор, то можно посмотреть и другое расположение его под капотом, в том числе можно и улитку перенести под капот и поставить перед радиатором, но это уже другая конструкция).

Схема прохождения воздуха через отопитель такая:
Черным цветом выделен корпусные детали машины и корпус радиатора.
Синим — элементы управляющие током воздуха.
Красным — радиатор.

На левом рисунке — прохождение холодного воздуха в салон без нагрева, при этом смесительная заслонка находится в открытом положении.

На правом — в салон подается горячий воздух. Заслонка закрыта. Воздух через решетку попадает на вход модуля радиатора, там смесительная заслонка, управляемая моторедуктором, направит воздух в салон либо неподогретым(открыта полностью), либо смешанным (промежуточное положение), либо горячим (полностью закрыта). Заслонкой управляет моторедуктор и Система Автоматического Управления Отопителем (САУО) и обеспечивает заданную температуру воздуха на выходе. Пока вместо САУО установлен блок плавного управления электровентилятором отопителя «Аргест», он просто плавно меняет скорость обдува, за температурой не следит.

Воздух снаружи забирается под крышку воздухозаборников от «Оки» (по ширине просто подошли. ). Они видны на фото.

Дальше нужно как-то отделить воду от забираемого воздуха.

Для того, чтобы воздух, прошедши через эти решетки, оставлял влагу — сделан желоб для слива воды в виде «крыла», в нижней точке круглое отверстие для слива воды. Когда всасывание отсутствует, вода просто стекает по желобу вниз. Когда идет всасывание — воздух проходит по лабиринту с двумя изгибами, часть воды отделится на желобе, совсем малая часть попадет в короб радиатора и там тоже есть отверстия для слива. Оправдаются ли ожидания по отделению воды — покажет опыт эксплуатации в осеннее время, пока ни одного замечания нет.

Снизу желоба сделан воздуховод для транспортирования воздуха в радиатор. Это обычный пенофол, приклеенный к желобу и стенке моторного отсека. Образовалась герметичная полость от подкапотного пространства, воздух попадает с улицы и проходит в радиаторный кожух. При наклейке пенофола надо следить за сечением получающегося воздуховода. Мы уже знаем сечение проходного отверстия через моторную переборку — два квадратных дециметра, сечение воздуховода должно быть поболее.

Перед установкой модуля радиатора переборка моторного отсека с обоих сторон проклеена сначала виброизоляцией, потом пенофолом илии спленом.

На снимке повыше виден кусок виброизоляции. Экономить на шумо- и теплоизоляции между салоном и мотором не нужно.

Ну что ж. Дальше переходим к изготовлению короба радиатора.

Сначала фото того, что должно получиться в результате.

Собранный радиатор около штатного воздухозаборника, на место которого он встанет. Забор воздуха не со старой дыры в крышке капота, а как у Патриота через решетку полочки около стекла, сразу же от пассажирской щетки к краю. Старую дыру можно, наверное, пользовать для выхода подкапотного воздуха в жару, но это надо попробовать, а потом решение принимать об его использовании.

На фото на верхнем патрубке горячий вход с шаровым краном (в окончательном варианте отопителя горячий тосол подает в радиатор снизу, а отводится через верхний патрубок. Связано это с завоздушиванием системы, вытекающая из радиатора жидкость автоматически забирает с собой и попавший воздух). На входе и выходе — тройнички с тонким ответвлением на обогрев газового редуктора. Кран отсекает печку, но подогрев газа сохраняется. Снизу модуля будут закреплены элементы газового впрыска, это еще не делалось, фото сделано с целью первой прикидки.

Сделал боковые щечки из металла 0.8мм. Все размеры — по месту.

Снизу крышка из металла 0.5мм, все крепежи — заклепки, в нужных местах герметизация изнутри герметиком. Толщина более, чем достаточна, в сборе получилось очень жестко.

Корпус улитки, делался из металла по такому же принципу. Хоть и криволинейный, проблем со сборкой не было. Сложнее и дольше было подогнать вырезы-трапеции под крепеж самого вентилятора.

Между улиткой и переборкой в моторный отсек будет секция под салонный фильтр. Фильтр вдвигаемый, материал — нетканый или обычный капроновый чулок, натянутый на вдвигаемую рамку. Конструкцию буду делать по месту. Улитка сначала виброизолируется, затем шумо- и тепло- изолируется. С нее точно так же из металла 0.5мм будет сделан переходник на штатный штатный короб отопителя, штатный радиатор будет убран из салонной стойки, дыры из-под него заклеены и на этом планы на этот год ограничены.

Вот на этом работы в первые выходные закончились, далее фото уже со вторых выходных. Это замечание просто для того, чтобы ориентироваться по затраченному времени, хотя, если повторять конструкцию — времени получится меньше, поскольку больше времени ушло на размышления, чем собственно на непосредственное изготовление.

Видна смесительная заслонка, на первом фото она закрыта, воздух в таком ее положении пойдет по маршруту через радиатор и выйдет горячим. На втором — открыта, воздух проходит в салон ненагретым. Модуль оклеен теплоизоляцией, чтобы прохладный воздух не грелся дополнительно от стенок летом.

Виден моторедуктор, он идет на 10 семейство и выше, управляет именно воздушной заслонкой.
Видео работы заслонки вот:

Размер видео — около 10мб, будет время — уменьшу.

Улитка сначала проклеена виброизоляцией, затем пенофолом. В стыках лежит герметик. Два крепежных «уха» по диагонали позволяют крепить улитку к кузовному железу на штатные шпильки. При их отсутствии — несложно просверлиться и привернуть длинные болты (если проварить головки болтов со стороны моторного отсека — получатся шпильки).

Вот направляющие под улиткой, которые предназначены для вдвигания в них рамки с воздухофильтром, в простейшем случае рамки с натянутым капроновым чулком или нетканым материалом. Место установки улитки позволяет сделать эти направляющие и выше под другой тип фильтра, если кому надо. Уголки приварены к металлу улитки. Металл 0.5мм позволяет такую роскошь.

Вот, собственно, и видны подсоединяемые провода от «Аргеста».

Сама плата «Аргеста» стоит на штатном месте контроллера электровентилятора, однако на БМВ тоже применяют плавное управление скоростью обдува печки. Там при вращении улитки нижняя часть контроллера продувается прокачиваемым воздухом. Вот туда и ставим нашу плату, закрепляем по месту, герметизируем щели.

Провод на массу (аккумулятор стоит для наглядности, хотя от него крутится без проблем), провод на плюс (вставляется в фишку от демонтированного переключателя скоростей), провод к мотору улитки, жгут к регулятору (в качестве регулятора может пользоваться либо резистор, либо энкодер, либо кнопка стеклоподъемника, кому что нравится).

На столе эти подсоединения занимают секунд 10-20, на машине — немного больше, самое затратное по времени — проложить аккуратно жгут с крутилкой или кнопкой к месту ее установки.

Ну вот осталось только все собранные элементы смонтировать на машину. Не сильно быстрая задача, но все элементы крепежа и сами детали уже подогнаны между собой, все монтируется и разбирается быстро, нет ни одной гайки, доступ к которой был бы затруднен.

Место под улитку в салоне готовилось так:

С новой полной печкой уже больше месяца. Первое включение выдуло из сопел лобового стекла кучу разного хлама. Напор устраивает. Но сечение штатных распределительных коробов маловато. Неделю ездил без последнего колена воздуховода, улитка дула просто в салон. Прогревалось очень быстро, только стекло лобовое потело без обдува в дождь. С обдувом через штатные короба время нагрева увеличилось существенно, т.е. сопротивление коробов великовато. В следующем году буду и их переделывать. В этом году может переделаю по сечению воздуховод к задним сиденьям, чтобы дул постоянно, раз есть увеличение потока воздуха, то хватит на все.

«>

Можно заменить воздуховоды уаз хантер на резиновые

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.

Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции при закрытых окнах очень ограничены и работает она не эффективно, нормальной циркуляции воздуха в салоне нет, что приводит к постоянному стекол. Поэтому как и все в УАЗ, систему вентиляции желательно каким то образом доработать, один из вариантов такой доработки рассмотрен в .

Отопление салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.

При открытом кране управления, жидкость из головки цилиндров двигателя поступает в радиатор отопителя и затем отводится к водяному насосу, образуя малый круг циркуляции параллельный основному потоку жидкости в системе . Свежий воздух снаружи, через лючок воздухозаборника проходит в короб отопителя, затем самотоком, или принудительно прогоняемый вентилятором, через горячий радиатор, поступает в салон уже подогретый.

Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ для переезда с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать про переделки его своими руками, так вот…

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть и обдувать стекла — на лобовом остается 2 «амбразуры», боковые полностью изнутри покрываются наледью, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в интернете показал, что проблема не нова, есть множество вариантов решения (и результатов). Но т.к. я был «сделан» в СССР, обладаю техническим образованием, техническим складом ума и, вроде, не кривыми руками, я пошел своим путем. Итак проблема печки — плохой прогрев(быстрое остывание) и маленькая скорость потока воздуха в печке; решать предстояло радикально…

Я «положил» эту мысль в голову и стал ждать, пока мне не попадется в руки что-нибудь из того, что мне бы пригодилось. И вот сосед(держит ларек контрактных запчастей по соседству с СТО, где я работаю) принес… Это была печка(точнее как выяснилось половина — корпус мотора с мотором печки и с заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗа была снята и разобрана, все разложено на полу…

Печка УАЗа была разобрана пополам(по заводскому соединению), радиатор снят и отдан для пропайки-проверки специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная вместо задней(снятой половины) родной, но не осталось места для радиатора. Его было решено перенести вперед — болгаринг, напилинг, гнутинг и… получилось таки))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину(везде подкладываем между металлом).

Все собираем в едином корпусе, не забывая проклеить теплозащитой все что можно и все щели я залил обычным силиконовым герметиком

Все еще раз проверяем и ставим на место и опять засада — передняя панель немного мешает… Болгарка решит это))), также чуть подгибаем рычаги включения моста и пониженной. Окна «летнего» обдува со старой печки остались функциональны.

И опять требуется подумать… Воздуховодов я не нашел — пытался подобрать… Оказалось трубы для сантехники на 50 — самое то))). Схема электрического подключения взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вращения вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Все щели опять заливаем герметиком, ждем около суток, подключаем. На шланг выхода с головки блока охлаждайки ставим доп. электропомпу (берите только бош — нашу нет) и торжественный запуск…)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует многократно сильнее, чем старая; на 3 скорости — приподнимает кепку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося оставил на потом — поставлю просто сверху узкую полочку и закрою вид мотора печки изнутри. Новые заслонки тоже сделаю через механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:

Электропомпа была в наличие, в магазине стоит от 2,500р

резистор, провода, включатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пропайка и проверка — 500р

герметик, шурупы, болты, хомуты пластик и т.д. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника,4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (пенофорл 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без стоимости доп. электропомпы)

Вот вообщем и все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оснащен отопительной системой, которая не способна обогреть салон.

Щели и незначительная теплоизоляция делают холодным и УАЗ Патриот.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салона

КИТБ.3221-8110010;
отопитель НАМИ-4 или НАМИ-7,
печка от Жигулей.

Минус — сложный монтаж.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от БМВ 5 серии. Монтировать его нужно в разрыв выпускного и впускного патрубка радиатора печи. Эта деталь не разбирается. Для его модернизации потребуется высверлить 4 заклепки в крышке. В таком случае получится разборная конструкция, которая легко будет поддаваться чистке. Для ее сбора применяются винты.

Кран отопителя

Также причиной плохой работы печки на Hunter может оказаться неисправный, сломанный или заклинивший печной кран. Автовладельцу не обязательно обращаться в автосервис, поскольку снять, проверить и при необходимости заменить краник печки можно своими руками. Для этого нужна плоская и крестообразная отвёртка и гаечный ключ на 10.

Для начала отключите минусовую клемму на АКБ и слейте их системы охлаждения всю жидкость;
На кране отопителя находятся два шланга отвода и подвода жидкости охлаждения. Для их снятия сначала нужно ослабить хомуты, а затем демонтировать сами шланги;
Также ослабьте затяжку хомутов, которые крепят подходящие и отводящие шланги ОЖ к радиатору печки. Снимите с патрубков эти шланги;
Открутите пару гаек шпилек, которые фиксируют на кузове кран печки;
Теперь можно демонтировать непосредственно сам печной краник;
На нём есть пара хомутов крепления шлангов;
Снимите шланги;
Уберите с краника прокладку-уплотнитель;
Проверьте герметичность и целостность крана. Если он неисправен и непригоден к дальнейшей эксплуатации, купите аналогичный новый элемент;
Замените прокладку краника печки;
Соберите узел, действия в обратной последовательности.

Теперь можете проверять, изменилось ли что-то в работе печного оборудования на вашем UAZ Hunter. Если печка теперь функционирует и эффективно прогревает салон, вам удалось найти причину и самостоятельно её устранить.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Параллельно: блок мотора — электрическая помпа — тройник — шаровые краники — радиаторы печек — тройник — помпа мотора. Нужно учесть, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проходимость. По завершении демонтажных работ подстраивается проход тосола с помощью краников через отопитель. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
Последовательно: блок мотора — электрическая помпа — радиатор печки — радиатор отопителя — помпа двигателя.

1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
2-й включает помпу.

Данная схема позволяет блокировать случайное включение помпы и закрытого клапана. В случае установки турбины от отопителя Маза потребуется помощь специалиста.

Отопителя Уаз Хантер, это его замена на более совершенный и производительный отопитель производства НАМИ. Достоинств у него больше, чем недостатков, к основному из которых относится большая цена. Если же хочется сэкономить, то повысить эффективность работы штатного отопителя можно с помощью некоторых несложных доработок, которые будут рассмотрены ниже.

Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его надо снять с машины и заделать изнутри с помощью автомобильного герметика все углы и места сопряжения деталей корпуса. А затем, желательно, тоже изнутри, обклеить стенки короба тонкими, в 2-3 мм, листами автомобильной шумо и виброизоляции. Все это в комплексе устранит утечки воздуха, немного повысит теплоотдачу и несколько снизит общую шумность отопителя во время работы электродвигателя.

Следующим шагом надо попробовать любым доступным способом, например оклейкой оконным уплотнителем по периметру, загерметизировать нижний прямоугольный выходной лючок корпуса отопителя. Это нужно для того, чтобы устранить утечки воздуха, когда крышка лючка закрыта, тем самым повысив силу потока воздуха, который пойдет через гофрированные шланги на лобовое стекло или через нижние боковые распределители воздуха.

Ну и в заключении, надо убрать или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, находящийся изнутри отопителя и частично закрывающий левый выходной патрубок подводящий воздух к лобовому стеклу. Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него сила подачи воздуха в левый гофрированные шланг увеличивается, а значит и возрастает сила обдува лобового стекла со стороны водителя — это факт.

Не смотря на установленный под воздухозаборным лючком пластиковый короб, часть дождевой воды при закрытой крышке лючка, во время стоянки все равно может попадать в салон Уаз Хантер. Первоначально, в результате осмотра и контроля во время дождя, казалось, что поступление капель воды в салон как то происходит по сливному шлангу короба.

Затем предполагалось, что поврежден сам пластиковый короб. В действительности же, было точно выяснено, что вода в салон поступает через стык верхнего внутреннего железного короба отопителя который выходит наружу кузова. Там он образует небольшой бортик, на который устанавливается нижний уплотнитель лючка.

Дождевая вода затекает под этот уплотнитель, затем идет в щель между выступающим бортиком короба и непосредственно кузовом. И уже оттуда попадает сразу же внутрь корпуса отопителя и затем через неплотности стекает под ноги водителю или переднему пассажиру. То есть в пластиковый короб она изначально не попадает, а обходит его.

Поэтому нижний резиновый уплотнитель лючка надо обязательно снять, хорошо обработать кузовным герметиком по кругу ставший видимым стыковочный шов, а затем установить уплотнитель на место. Больше вода в салон через отопитель у вас не потечет.

Установка дверного уплотнителя на крышку лючка воздухозаборника Уаз Хантер.

В любом случае, установлен на машине пластиковый короб над радиатором отопителя или нет, естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем и в салон при закрытом лючке воздухозаборника надо предотвращать. Лучше всего с этой задачей справится установленная сверху лючка пластиковая накладка. Только надо заранее выяснить, подходит ли она для Уаз Хантер с нижним расположением поводков или нет.

Если же нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове машины для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки лючка воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей Уаз Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А по сути это обычный дверной уплотнитель от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Никаких особых сложностей при установке такого уплотнителя нет. Единственное, на что надо обратить внимание, это чтобы при установке крышка была поднята максимально вверх, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка лючка воздухозаборника максимально уплотнена по всему периметру и попадание внутрь воды практически исключено, даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя отопителя Уаз Хантер.

Штатно, в отопителе Уаз Хантер установлен электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Ватт. Его возможностей откровенно не хватает, чтобы нормального протягивать воздух через радиатор. Еще от маленькой производительности МЭ236 очень сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Подобрать на замену МЭ236 более мощный электродвигатель особого труда не составляет. Например это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Ватт, или 197.3730 мощностью 60 Ватт, или 51.3730 и 511.3730 мощностью 90 Ватт. Главное, чтобы диаметр выходного вала у электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить штатную крыльчатку, а также, чтобы у него на корпусе присутствовали подходящие шпильки или резьбовые отверстия для его крепления в отопителе.

Кроме того, не лишне будет учесть и нагрузку, которую при работе этот электродвигатель будет создавать на бортовую сеть и соответственно . Так, потребляемый ток у электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Ватт составляет 15 Ампер, против 5 Ампер у штатного МЭ236. Поэтому, возможно, золотой серединой будет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Ватт и потребляемым током в 8 Ампер.

Если не брать во внимание глобальные переделки, то каких то легко доступных альтернатив штатной крыльчатке нет. На эффективность же работы крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

Если крыльчатка установлена высоко и ее лопасти почти полностью скрываются в диффузоре, то при всех прочих равных условиях, поток воздуха из отопителя будет горячее и соответственно салон будет прогреваться быстрее. А если крыльчатка установлена низко, то повысится эффективность обдува лобового стекла и соответственно будет быстрее устраняться его . Так что, тут надо подбирать высоту ее установки исходя из личных предпочтений.

Термостат

Термостат на любом автомобиле служит в качестве регулятора температуры в системе охлаждения. Когда двигатель только запускается, движение антифриза или тосола осуществляется по так называемому малому кругу, который охватывает двигатель и печку Hunter, или любого другого авто. Принцип везде одинаковый. Это позволяет значительно ускорить прогрев. Когда жидкость охлаждения нагревается до определённой температуры, термостат открывается и позволяет ОЖ двигаться уже по большому кругу, который проходит через основной радиатор. Это позволяет предотвращать перегрев двигателя автомобиля. Если же термостат выходит из строя, его заклинивает, он не закрывает большой контур и всегда гоняет ОЖ по нему. В результате в салон попадает едва тёплый или совсем холодный воздух, поскольку печной радиатор не нагревается. Заподозрить в неисправностях термостат можно в ситуации, когда на вашем UAZ Hunter вентилятор крутится, все регуляторы исправные, но прогрев осуществляется крайне плохо. Что поменять самостоятельно термостат на Hunter, возьмите шестигранник 6 размера, ключ на 12 и отвёртку. Далее следуйте инструкции:

слейте из системы охлаждения всю жидкость;
под капотом найдите корпус термостата, ослабьте хомуты подводящего шланга от радиатора на нём, после чего отсоедините;
отключите провода датчиков, которые есть на корпусе устройства;
ослабьте хомут, который расположен сверху, и соединяет термостат с водяным насосом;
открутите пару винтов, на которых удерживается сам корпус неисправного термостата;
снимите корпус;
открутите два болта, которые крепят крышку корпус;
удалите старую прокладку, зачистите это место;
уберите крышку и извлеките из корпуса сам термостат;
вставьте новый элемент, предварительно проверив его работоспособность;
установите новую прокладку;
соберите весь узел в обратной последовательности.

Теперь что касается проверки работоспособности. На Hunter клапан термостата должен начинать открываться при температуре от 78 градусов Цельсия. Погрешность может составлять 1,5 градуса в сторону увеличения или уменьшения. При этом полностью клапан должен открыться при 82 градусах Цельсия. Поместите новый термостат в воду с температурой около 70 градусов, и начинайте постепенно нагревать её. После открытия клапана остудите воду и проследите, закрывается ли клапан термостата после остывания жидкости.

Также проверку можно осуществлять без демонтажа. Для этого прикоснитесь к патрубку верхнего бачка радиатора, когда прогревается двигатель. Если термостат не рабочий, патрубок будет начинать греться сразу же после запуска мотора. Если же термостат работает, тогда этот патрубок должен греться только после достижения температуры ОЖ на уровне 75-80 градусов Цельсия.

Причины неисправностей

Для начала следует разобраться, почему может плохо греть печка на UAZ Hunter. Многое зависит от того, как именно проявляются симптомы неполадок. У некоторых печка вроде работает, но дует откровенно слабо, даёт недостаточно горячий воздух, чего объективно не хватает для обогрева пассажиров. В других ситуациях печка попросту дует холодным, и никакие регулировки и манипуляции со стороны салона не помогают изменить температуру. Но бывает и так, что отопитель перестаёт функционировать вообще. Печка не включается, вентилятор не вращает, и тёплый воздух не проникает внутрь салона. Источниками неприятностей такого плана могут выступать различные элементы отопления в UAZ Hunter. Искать причину нужно среди таких компонентов:

термостат,
дополнительный резистор,
электровентилятор,
радиатор,
краник печки и пр.

Прежде чем разбирать часть автомобиля, пытаясь отыскать и заменить тот или иной элемент, начать рекомендуется с банальной проверки плавких предохранителей, а также целостности проводки и работоспособности самого регулятора печки. Дело всё в том, что предохранитель может сгореть в связи с коротким замыканием или резкой кратковременной перегрузкой, которая не связана с серьёзной поломкой. А поскольку предохранитель не даёт печке получать питание, работать она не сможет. Также нельзя исключать обрыв проводки и нарушение контактов. По возможности рекомендуется проверить состояние доступной без серьёзных демонтажных работ проводов и контактов. При необходимости зачистите их, замените часть проводки и повторите попытку запуска.

Ещё одной достаточно банальной, но при этом весьма распространённой причиной считается недостаток жидкости охлаждения в системе отопления. Проверить это можно через расширительный бачок. Если уровень низкий, долейте недостающее количество и проверьте, будет ли теперь печка на Hunter работать хорошо. Нормой считается, когда уровень располагается на 3-4 сантиметра выше, чем метка Min на расширительном бачке. Если охлаждающая жидкость быстро расходуется, наверняка где-то произошла утечка. Нужно проверить состояние патрубков и герметичность самого расширительного бачка. Течь может образоваться и в более труднодоступных местах, где без демонтажа уже не обойтись.

Помимо неисправностей, печка может плохо работать из-за своих конструктивных особенностей. Все владельца UAZ Hunter признают, что изначально на машине стоит откровенно слабый отопитель со своими заводскими недостатками. Наиболее эффективным решением проблемы считается замена печки на более производительный аналог. Но можно также обойтись некоторыми доработками, о которых вы сможете узнать из этого материала.

КУЛАЧНЫЕ БОИ

На машинах с мостами «Спайсер» особого внимания заслуживают шкворневые узлы поворотных кулаков. Обычно к 30 тыс. км пластиковые вкладыши изнашиваются и колеса встают домиком.

Ключом «на 24» отворачиваем гайки пальцев и, отделив прокладку от кулака, снимаем шайбы. Для вывертывания втулок понадобится оригинальный ключ 3160–2304. Он неудобен, поскольку имеет лишь отверстие под вороток, отчего рукоять встает только в четырех положениях (если это отверстие оказалось смещенным относительно зацепов). А удобная позиция для страгивания втулок весьма важна, ведь момент ломовой — до 300 Н.м! Лучше изготовить похожий ключ из ударной головки «на 23», сточив излишки на наждаке и оставив два диаметрально противоположных усика шириной 9,5 мм. Таким работать гораздо удобнее — можно использовать трещотку, обеспечив себе удобную позицию рычага. Но прежде обстучим пальцы в осевом направлении, только аккуратно, чтобы не замять резьбу.

Тюнинг панели приборов УАЗ Хантер

Панель приборов «Охотника» – это единственное, что действительно раздражает и вгоняет в депрессию. Чтобы посмотреть показания приборов, необходимо приловчиться распознавать блеклые, маленькие обозначения. К тому же обзору приборов мешает руль.

Сложность модернизации панели приборов заключается в ее компоновке. Это единый блок, который встраивается в металлический корпус торпеды или, точнее, перегородки между моторным отсеком и салоном. С практической точки зрения это рациональное решение, но в части стиля и комфорта полный провал.

Тюнинг приборов УАЗ Хантер предусматривает только частичную модернизацию путем замены штатных циферблатов более яркими образцами и установку светодиодного освещения.

Отопитель

Не лишним будет узнать, как снимается весь блок отопителя на автомобилях UAZ Hunter. Это обязательная процедура в тех ситуациях, когда требуется снять и заменить радиатор печки. Чтобы добраться до печного радиатора, сначала придётся демонтировать отопительный блок. Задача не самая лёгкая, но решить её можно своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам и не оплачивая услуги сотрудников автосервисов. В случае с UAZ Hunter для демонтажа всего печного блока потребуется только плоская отвёртка и ключ на 10.

Отключите клемму минус с аккумуляторной батареи вашего отечественного внедорожника, откиньте её в сторону;
Отключите колодку проводов от электромоторчика печки;
Демонтируйте шланги с правого и левого патрубка печки;
Обязательно слейте из системы охлаждения весь антифриз или тосол. Не стоит использовать обычную воду в дальнейшем, поскольку она быстро забивает радиатор. Придётся вскоре проводить такие же процедуры заново, покупая новый радиатор;
Ослабьте хомуты, которые крепят отводящий и подводящий шланг для жидкости охлаждения на радиатор, после чего снимите сами шланги с патрубков;
Через отверстие в кузове вашего автомобиля следует вывести шланг, предназначенный для слива воды;
На отопителе есть 2 гайки шпильки. Они располагаются с левой и правой стороны. Обе гайки нужно открутить;
Теперь отопительный блок можно вынимать со своего посадочного места.

Выполнив все необходимые манипуляции, зачистите посадочные гнёзда, поменяйте уплотнители, проверьте состояние проводов и контактов. Всё, что уже изношено и имеет признаки приближающейся поломки, лучше заменить сразу. Когда все ремонтно-восстановительные работы будут выполнены, двигайтесь в обратной последовательности, собирая узел.

Дополнительный резистор

Отыскать на UAZ Hunter дополнительный резистор, из-за которого также может плохо работать печка, не сложно. Его устанавливают со стороны руля в подкапотном пространстве непосредственно на корпусе отопителя. Если возникли сложности, тогда найдите провода мотора печки, и двигайтесь по ним. На резистор выходит провод розового и коричневого цвета. Добраться до него не очень легко, но можно. В работе вам пригодится плоская отвёртка и ключ на 8.

Сначала отключите от аккумуляторной батареи минусовую клемму. Полностью снимать АКБ вовсе не обязательно,
Открутите 2 гайки, которые удерживают клеммы резистора. Их теперь также откиньте в сторону,
Открутите теперь ещё 2 винта. На них крепится непосредственно сам резистор и удерживается на корпусе печного оборудования автомобиля,
Резистор можно снять. Ремонту старое устройство не подлежит. Требуется обязательная замена.

В случае с проблемным резистором, из-за которого не работает печка на Hunter, решить всё своими силами не составит большого труда. Тут главное отыскать и добраться до резистора. Снять его довольно просто, а установка осуществляется просто в последовательности, обратной демонтажным работам. Даже начинающий автомобилист справится без особого труда.

Электромоторчик печки

Когда печка перестаёт работать вовсе, но предохранители целые и проводка находится в отличном состоянии, наверняка причина будет крыться в вышедшем из строя электровентиляторе отопителя UAZ Hunter. Снимать его потребуется через салон со стороны ног переднего пассажира. Ничего сложного в такой процедуре нет, поскольку инженеры UAZ не стали слишком далеко прятать электровентилятор. Вся задача по снятию и замене электромоторчика отопителя на Hunter сводится к выполнению следующих процедур:

Отключите минус от своей аккумуляторной батареи, чтобы не работать под напряжением. Это крайне опасно и нежелательно;
Снимите крышку отопителя и проверните крыльчатку на электродвигателе вентилятора таким образом, чтобы открылся доступ к крепёжному винту;
Открутите этот винт;
Далее отключите колодку с проводами электровентилятор печки вашего внедорожника;
С помощью ключа на 10 нужно будет также открутить болт, который удерживает кронштейн жгута проводки;
Открутите ещё 2 болта, предназначенные для фиксации электромоторчика на корпусе печного оборудования;
Теперь можно снять сам электромотор;
Открутите пару гаек шпилек, снимите с моторчика шайбу крепления.

В некоторых случаях можно рассчитывать на то, что мелкий ремонт позволит возобновить работоспособность старого электровентилятора. Но это помогает не всегда и не во всех ситуациях. Если моторчик сильно изношен, щётки стёрлись или есть повреждения корпуса, пытаться отремонтировать устройство бессмысленно. Намного правильнее будет установить новый моторчик и собрать узел в обратной последовательности. Не забудьте проверить состояние самой крыльчатки. Иногда приходится менять и её из-за повреждений и дефектов. Действуйте исходя из конкретной ситуации.

Радиатор

Наиболее неприятной и дорогостоящей проблемой, связанной с выходом из строя печного оборудования на UAZ Hunter, считается поломка радиатора печки. Он сам по себе стоит достаточно дорого. Плюс для его замены придётся разбирать весь отопительный блок. Но это вынужденная мера, поскольку иначе вернуть отопитель к рабочему состоянию не получится. Инструкция достаточно простая, если пропустить обязательный этап снятия блока печки.

Демонтируйте отопитель, опираясь на инструкцию, приведённую выше,
Отсоедините прокладку-уплотнитель на участке, где находятся патрубки радиатора печки,
Оттяните уплотнитель, после чего откроется доступ непосредственно к самому печному радиатору,
Извлеките радиатор печки,
Демонтируйте уплотнительную пластину, которая удерживается на патрубках радиатора,
Поставьте новый радиатор,
Соберите узел, действуя в обратной последовательности.

Иногда старый радиатор можно вернуть к жизни, если печка плохо работала по причине того, что он забился. Промыть радиатор реально в домашних условиях и даже без обязательного использования дорогостоящей автохимии. Некоторые для подобных целей используют лимонную кислоту, разбавленную с тёплой водой. Другие заливают внутрь радиатора средства для очистки труб типа Крот. Суть заключается в том, чтобы залить внутрь устройства очиститель, закрыв все входные и выходные отверстия, оставить его откисать в течение нескольких часов. Далее очиститель сливается, и радиатор промывается обычной водопроводной водой. При необходимости, если из радиатора начинает выходить большой объём разного мусора и шлаков, процедуру повторяют.

Параллельно, пока все входные и выходные отверстия закрыты, можно проверить радиатор на предмет его герметичности. Если течи нигде нет, это хороший знак. Качественно промыв радиатор, его допускается использовать повторно. Если же старый радиатор отопителя течёт, лучше сразу приобрести новый. Стоит он не так мало, но в сложившейся ситуации иного варианта у вас попросту нет.

Тюнинг салона УАЗ Хантер

Это обязательный этап модернизации внедорожника, особенно для тех, кто ценит в автомобилях комфорт. Хантер – это спартанец среди современных внедорожников, он создавался для преодоления препятствий, а не для удобства. Собственно это обстоятельство позволяет пойти двумя путями:

Сохранить самобытность охотника
Улучшить интерьер, сделать тюнинг интерьера УАЗ Хантер

Главным здесь является замена сидений на более комфортные версии. Также их можно обтянуть кожей, модернизировать самостоятельно, сделать мягкими, установить удобные подголовники. Вместе с этим можно заменить обшивку. Некоторые специалисты рекомендуют не сильно стараться с цветовыми сочетаниями и сохранить концепцию простоты в интерьере. На самом деле, современный тюнинг не терпит канонов и правил в части дизайна, а модернизационным потенциалом, заложенным в Hunter грех не воспользоваться. Поэтому тут можно пойти двумя путями:

Прислушаться к рекомендациям специалистов, применить проверенные варианты
Создать собственный стиль при помощи экспериментов и творческого мышления

Тюнинг салона УАЗ Хантер своими руками – это отличная школа в части отработки практических навыков и реализации эксклюзивных дизайнерских концепций.

Тюнинг подвески УАЗ Хантер

Самым простым усовершенствованием является лифт подвески УАЗ Хантер. Это позволяет увеличить дорожный просвет, а соответственно и проходимость автомобиля. Еще одним преимуществом операции становится возможность устанавливать колеса большого диаметра, что также положительно сказывается на ходовых характеристиках внедорожника.

Для увеличения просвета – клиренса Хантера, необходимо установить проставки между рамой и кузовом. Их функции отлично выполняют обычные хоккейные шайбы. Всего понадобится 24 штуки, по две шайбы под каждый болт крепления. После лифта подвески необходимо установить удлиненные серьги рессор. Их можно взять с Газели.

Еще один вариант усовершенствования подвески УАЗ Хантер покупка специального лифт комплекта, который состоит из:

Комплекта пружин
Амортизаторы задние
Амортизаторы передние
Рессоры
Стремянки, втулки рессорные

Установка такого комплекта также увеличивает клиренс внедорожника, что улучшает его ходовые характеристики и позволяет устанавливать колеса большого диаметра с мощным протектором. Но стоить это будет значительно дороже по сравнению с первым вариантом лифтинга.

Как сделать вторую печку на уаз 469. Салон автомобилей УАЗ

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салона

КИТБ.3221-8110010;
отопитель НАМИ-4 или НАМИ-7,
печка от Жигулей.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от БМВ 5 серии. Монтировать его нужно в разрыв выпускного и впускного патрубка радиатора печи. Эта деталь не разбирается. Для его модернизации потребуется высверлить 4 заклепки в крышке. В таком случае получится разборная конструкция, которая легко будет поддаваться чистке. Для ее сбора применяются винты.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Параллельно: блок мотора — электрическая помпа — тройник — шаровые краники — радиаторы печек — тройник — помпа мотора. Нужно учесть, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проходимость. По завершении демонтажных работ подстраивается проход тосола с помощью краников через отопитель. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
Последовательно: блок мотора — электрическая помпа — радиатор печки — радиатор отопителя — помпа двигателя.

1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
2-й включает помпу.

Данная схема позволяет блокировать случайное включение помпы и закрытого клапана. В случае установки турбины от отопителя Маза потребуется помощь специалиста.

Электропомпа была в наличие, в магазине стоит от 2,500р

резистор, провода, включатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пропайка и проверка — 500р

герметик, шурупы, болты, хомуты пластик и т.д. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника,4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (пенофорл 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без стоимости доп. электропомпы)

Вот вообщем и все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер.

Установка дверного уплотнителя на крышку лючка воздухозаборника Уаз Хантер.

Выбор и замена электродвигателя отопителя Уаз Хантер.

Установка привода дистанционного управления краном отопителя Уаз Хантер.

Кран включения отопителя установленный на Уаз Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но такая возможность, по каким то причинам, инженерами автозавода осталась не реализованной.

Чтобы исправить этот недостаток, можно самостоятельно установить в салон привод управления отопителем от какой то модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом, в отдельном .

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.

Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции при закрытых окнах очень ограничены и работает она не эффективно, нормальной циркуляции воздуха в салоне нет, что приводит к постоянному стекол. Поэтому как и все в УАЗ, систему вентиляции желательно каким то образом доработать, один из вариантов такой доработки рассмотрен в .

Отопление салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.

Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Отопитель задний салона УАЗ 3163 (АО УАЗ) 3163-8110010-07

Производитель: УАЗ (ОАО).

Код (номер) детали по каталогу: 3163-8110010-07, 3162-8110010, 3163-00-8110010-07

Применение: Отопитель (печка) дополнительный задний салона кузова нового образца 3163-8110010-07 (производство АО УАЗ) предназначен для повышения температуры воздуха в салоне кузова автомобиля в зимний период, что особенно актуально при работе двигателя на малых оборотах. Дополнительный (второй, задний) отопитель (печка) салона кузова нового образца 3163-8110010-07 жидкостный устанавливается между передними сидениями в система отопления автомобилей семейства УАЗ 3163 Патриот (Patriot), 3162.

В нашем Интернет-магазине 469-452.ru автозапчастей УАЗ Вы можете купить «Отопитель (печка) дополнительный задний салона кузова нового образца УАЗ 3163 Патриот (АО УАЗ) 3163-8110010-07» производства УАЗ (ОАО) онлайн прямо сейчас. Для этого просто отложите запчасть УАЗ Отопитель (печка) дополнительный задний салона кузова нового образца УАЗ 3163 Патриот (АО УАЗ) 3163-8110010-07 в корзину и оформите заказ или воспользуйтесь опцией «купить в один клик». При покупке только одной запчасти УАЗ, это можно оформить кнопкой «купить в один клик». Если нужно купить несколько разных наименований, лучше использовать кнопку «в корзину», где Ваш заказ суммируется. Наши менеджеры свяжутся с Вами посредством e-mail или Viber/WhatsApp для уточнения заказа и доставки. Звонки по телефону для подтверждения Вашего заказа используются только в редких исключительных случаях.

Также на этой странице по детали «Отопитель (печка) дополнительный задний салона кузова нового образца УАЗ 3163 Патриот (АО УАЗ) 3163-8110010-07» Вы можете оставить свой отзыв или задать вопрос.

В нашем интернет-магазине запчастей к автомобилям семейства УАЗ Вы всегда сможете купить качественную продукцию по самым низким ценам, найдете широчайший ассортимент, оптимальные сроки поставки. Любые вопросы по работе магазина и срокам поставки отсутствующих на складе товаров вы можете задать нашему менеджеру по телефонам, указанным на сайте или через форму обратной связи.

Подобрать другие запчасти и детали можно через каталог на сайте. Даже если у нас на сайте Вы не нашли нужную Вам деталь, мы укомплектуем Вашу заявку в полном объёме необходимыми запчастями УАЗ наилучшего качества от проверенных производителей по привлекательным ценам.

Все представленные автозапчасти, поставляемые нашим интернет-магазином, проходят строгий контроль качества.

Осуществляем доставку по России, в страны СНГ, Украину и по всему миру. Отправим запчасти наиболее удобной для Вас транспортной компанией по Вашему желанию.

Обратите внимание! Фотография носит исключительно ознакомительный характер и может отличаться от товара, фактически имеющегося на складах. Рекомендуем при согласовании заказа проверять характеристики товаров.

Какой отопитель поставить на УАЗ 469. Салон автомобиля УАЗ. Отопление и вентиляция. Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой обогрева, которая не способна обогреть салон. Щели и незначительная теплоизоляция делают УАЗ Патриот холодным.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салоне

Установка в задней части салона у рассматриваемых моделей дополнительного отопителя… Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае конфигурацию нагревателя меняют. Это может быть:

КИТБ.3221-8110010;
обогреватель НАМИ-4 или НАМИ-7,
от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют установить на эту модель автономный обогреватель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что независимо от сделанного выбора плита должна иметь мощность 2-4 кВт. Плюс такой системы — автономное поддержание температуры в салоне. Обратной стороной является сложная установка.

Перед тем, как приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран тоже необходимо заменить. Это связано с его неудобным расположением и склонностью к утечкам. Правильное решение в этом случае — вставить в эту систему новый блок. Кран устанавливается ближе к печке.

Угловой кран в салоне нужно прорезать, иначе он может забиться грязью.В этой ситуации один штуцер выносится в коробку, а второй подключается к аналогичному элементу радиатора. Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор деталей. Рекомендуется установить регулируемый клапан.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от BMW 5 серии. Его необходимо монтировать в зазоре между выходным и входным патрубками печного радиатора. Эта деталь непонятна. Чтобы модернизировать его, вам нужно будет просверлить в крышке 4 заклепки.В этом случае вы получите разборную конструкцию, которую будет легко чистить. Для его сбора используются шурупы.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой ТЭНа НАМИ-4 или другой модели старая печка демонтируется. По возможности доработать существующую систему отопления, продув боковые окна.

Для этого используется тройник, гибкая разводка, сверла. Изначально в торпеде нужно будет проделать дыры, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ Хантер или УАЗ 469 в качестве дополнительной топки установлен обогреватель НАМИ-4, то он подключается следующим образом:

Параллельно: мотоблок — электронасос — тройник — шаровые краны — радиаторы отопителя — тройник — мотопомпа. Следует отметить, что каждый радиатор имеет свою теплоотдачу и проницаемость. По окончании демонтажных работ проход антифриза регулируется с помощью кранов через ТЭН. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
По порядку: мотоблок — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — помпа двигателя.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда на него оказывает сильное давление антифриз. Поэтому первый элемент нужно устанавливать после мотоблока. Для лучшего прогрева горячий антифриз должен идти вверх по радиатору, а оставшаяся жидкость должна выходить снизу. Объясняется это изменением плотности вещества.

Другой действенный метод отопления салона УАЗ 469 — это настройка системы охлаждения. Его работа устроена таким образом, что охлаждающая горячая жидкость практически не попадает в радиатор отопителя. Для этого электрический дополнительный насос … Изначально она перебирается. Шурупы используются вместо саморезов. Такой тюнинг позволит избавиться от протечки.

Новая конструкция устанавливается до или после печи. Насос крепится к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами.С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. В то же время клапан закроет линию. Автомеханики рекомендуют управлять современной системой отопления с помощью 2 переключателей:

1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
2-е включение помпы.

Эта схема позволяет заблокировать случайное включение помпы и закрытого клапана. В случае установки турбины от отопителя Маз потребуется помощь специалиста.

Отопитель Уаз Хантер — это его замена более совершенному и эффективному отопителю производства НАМИ. У него больше преимуществ, чем недостатков, главный из которых — высокая цена. Если вы хотите сэкономить, то повысить КПД штатного обогревателя можно с помощью некоторых несложных модификаций, о которых пойдет речь ниже.

Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса ТЭНа.Для этого его необходимо снять с автомобиля и загерметизировать изнутри автомобильным герметиком все углы и места сопряжения деталей кузова. А затем, желательно, также изнутри, стенки ящика обклеить тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это вместе устранит утечки воздуха, немного увеличит теплоотдачу и несколько снизит общий шум ТЭНа при работе электродвигателя.

Следующий шаг — попытаться любым доступным способом, например, оклеив уплотнителем окна по периметру, заделать нижний прямоугольный выходной люк корпуса обогревателя.Это необходимо для устранения утечек воздуха при закрытой крышке люка, тем самым увеличивая силу воздушного потока, который будет проходить через гофрированные шланги к лобовому стеклу или через нижние боковые воздухораспределители.

Ну и в заключение необходимо снять или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, находящийся внутри отопителя и частично закрывающий левый патрубок подачи воздуха на лобовое стекло. Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него увеличивается сила подачи воздуха в левый гофрированный шланг, а значит, сила обдува увеличивает лобовое стекло со стороны водителя — факт.

Несмотря на установленный пластиковый бокс под люком воздухозаборника, часть дождевой воды при закрытой крышке люка все же может попасть в салон УАЗ Хантер при парковке. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя казалось, что поток капель воды в салон каким-то образом идет через сливной шланг коробки.

Тогда предполагалось, что поврежден сам пластиковый ящик. Фактически точно выяснилось, что вода поступает в салон через стык верхнего внутреннего железного ящика отопителя, выходящего за пределы кузова.Там он образует небольшую грань, на которой устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода протекает под этим уплотнением, затем попадает в зазор между выступающей стороной коробки и самим корпусом. А оттуда сразу попадает в корпус отопителя, а затем течет через протечки под ногами водителя или переднего пассажира. То есть в пластиковый бокс изначально не входит, а обходит его.

Следовательно, нижнее резиновое уплотнение люка необходимо снять, хорошо обработать герметиком корпуса вокруг видимого стыкового соединения, а затем снова установить уплотнение.Больше воды через обогреватель в салон не потечет.

Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае, вне зависимости от того, установлен ли на автомобиле пластиковый ящик над радиатором отопителя, необходимо исключить естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем в салон при закрытой заслонке воздухозаборника. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая крышка, установленная сверху люка. Просто нужно заранее узнать, подходит ли он для Oise Hunter с нижним расположением поводка или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ … Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки заслонки воздухозаборника на уплотнитель, который устанавливается с завода на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А по сути это обычный уплотнитель двери от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей при установке такой пломбы нет. Единственное, на что нужно обращать внимание, это на то, чтобы при установке крышка поднималась как можно выше, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка заслонки воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.

Обычно в отопитель УАЗ Хантер устанавливается электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт.Его возможностей откровенно не хватило, чтобы правильно протянуть воздух через радиатор. Даже от небольшой производительности ME236 сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Выбрать на замену ME236 более мощный электродвигатель несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51,3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя составлял 8 мм, чтобы можно было без переделок установить стандартную крыльчатку, а также наличие на корпусе подходящих шпилек или резьбовых отверстий для фиксации в корпусе. обогреватель.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую при работе этот электродвигатель будет создавать в бортовой сети и соответственно. Так, потребляемый ток для электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 Ампер против 5 Ампер у стандартного ME236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и потребляемым током 8 ампер.

Если не принимать во внимание глобальные изменения, то есть легкодоступные альтернативы, нет стандартной крыльчатки.На эффективность крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу двигателя.

Если крыльчатка установлена высоко и ее лопасти практически полностью скрыты в диффузоре, то при прочих равных поток воздуха от отопителя будет более горячим и, соответственно, будет быстрее прогреваться салон. А если крыльчатку установить низко, то эффективность обдува лобового стекла повысится и, соответственно, устранится быстрее. Итак, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка привода крана обогревателя дистанционного управления УАЗ Хантер.

Клапан включения отопителя, установленный на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но такая возможность почему-то не была реализована инженерами автозавода.

Для устранения этого недостатка можно самостоятельно установить в салоне автомобиля привод управления отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном.

Система вентиляции и отопления автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер очень проста и примитивна как по конструкции, так и по принципу действия.Отопитель с его простейшей системой распределения воздуха одновременно, так или иначе, участвует как в работе системы отопления, так и в работе системы вентиляции салона УАЗ.

Штатный отопитель для автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер представляет собой крайне примитивную установку, состоящую из коробки с амортизаторами, в которой находятся радиатор, электродвигатель с крыльчаткой и дополнительное сопротивление.

Несложная система распределения приточного воздуха включает воздухозаборник с механическим приводом управления, две форсунки для обдува лобового стекла, два гофрированных шланга и заслонку для коробки отопителя.

На автомобилях УАЗ Хантер с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый бокс, каталожный номер 3151-8101231, который устанавливается между заслонкой воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отвода дождевой воды, поступающей в отопитель. при открытой крышке заслонки воздухозаборника.

Дождевая вода, попадающая через люк воздухозаборника в этот пластиковый бокс, отводится через резиновый шланг, идущий к перегородке моторного отсека внутри салона.

Вода или конденсат из внутренней части обогревателя отводится через второй резиновый шланг, расположенный в нижней части его корпуса, а также выводится в моторный отсек через отверстие в его перегородке.

Установка пластикового бокса 3151-8101231 значительно снизила интенсивность набегающего потока воздуха в салон при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, но дождевая вода больше не попадает на горячий радиатор отопителя и не образует пар в салоне, который устраивается на окнах изнутри. Кроме того, этот бокс предотвращает попадание большей части пыли, песка и грязи непосредственно в обогреватель и через него в салон.

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Hunter.

Автомобиль оборудован естественной и принудительной вентиляцией. При естественной вентиляции воздух попадает в салон через открытые поворотные дефлекторы или дверные окна. При движении автомобиля набегающий воздушный поток дополнительно подается в кабину через воздухозаборник, установленный перед лобовым стеклом. Воздухозаборник открывается рычагом, установленным слева от отопителя.

При закрытых окнах и принудительной вентиляции воздух в салон УАЗ нагнетает электровентилятор отопителя, не нагревая его.Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и выходит в зону ног водителя и переднего пассажира, а также центральную часть салона к задним сиденьям … Кроме того, воздух проходит через гофрированные пластиковые шланги к обдуву лобового стекла. с форсунок.

Практика показывает, что возможности стандартной системы вентиляции при закрытых окнах очень ограничены и она работает неэффективно, в салоне нет нормальной циркуляции воздуха, что приводит к постоянным окнам. Поэтому, как и все в УАЗе, желательно как-то доработать систему вентиляции, один из вариантов такой модификации рассматривается в.

Обогрев салона УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Автомобили УАЗ Хантер.

Салон УАЗа отапливается нагретым воздухом, который поступает внутрь так же, как при принудительной вентиляции, но при включенном радиаторе отопителя.Для регулировки потока горячей жидкости из системы охлаждения двигателя к радиатору отопителя используется кран, который устанавливается на головке блока цилиндров в автомобилях с двигателями ЮМЗ-417 и ЮМЗ-421, либо находится внутри на переборке спереди. со стороны пассажира, в автомобилях с двигателем ЗМЗ. 409.

В автомобилях УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409 для упрощения процедуры управления краном отопителя может быть установлена система дистанционного управления. Подробнее об этом в отдельном.

При открытом регулирующем клапане жидкость из головки блока цилиндров двигателя попадает в радиатор отопителя, а затем направляется в водяной насос, образуя небольшой круг циркуляции, параллельный основному потоку жидкости в системе.Свежий воздух снаружи через люк воздухозаборника попадает в коробку отопителя, затем самотеком или нагнетаемым вентилятором через горячий радиатор попадает в уже отапливаемый салон.

Поток теплового воздуха, прошедшего через радиатор, распределяется на обдув лобового стекла, нагревая ноги водителя и переднего пассажира, и через центральную часть салона на задние сиденья. Воздушный поток может быть полностью направлен на обдув лобового стекла, для чего необходимо закрыть переднюю крышку короба отопителя и заслонки на патрубках нижних распределительных каналов.

Количество и интенсивность нагретого воздуха, поступающего в салон, регулируется открытием крышки заслонки воздухозаборника и скоростью вращения вентилятора отопителя. С помощью переключателя электродвигателя отопителя можно выбрать один из двух режимов его работы — минимальную или максимальную скорость вращения вентилятора.

Отопитель салона УАЗ эффективно работает только при температуре жидкости в системе охлаждения двигателя не менее 80 градусов. В холодное время года для повышения температуры охлаждающей жидкости на автомобиле УАЗ Хантер на облицовке радиатора целесообразно устанавливать изолирующую крышку, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать воздушный поток. с помощью жалюзи радиатора.

Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер, подбор и замена электродвигателя, отопитель сезонный.

Как и всякая примитивная конструкция, штатный обогреватель Oise Hunter для повышения эффективности работы нуждается в доработке и некоторой незамысловатой доработке. Один из возможных вариантов таких доработок, а также сезонное обслуживание отопителя и воздухораспределительной системы более подробно рассматриваются в отдельном разделе.

И опускание люка ящиков. Если автомобиль не поднимать и не опускать люк, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переработать низ печки.
Предупреждение С. Шелиховского

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее печка) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон.Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше покупать иранские — сделаны точнее, по АЗЛК (Terra Incognito) пропускают меньше, чем наши, и из 4 стоящих на моем машин ни одна из них не протекла (наши 3 потекли — заменили на иранские) Но при покупке нужно быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и соответственно меньше теплоотдача.А по иранским отзывам только положительные.) Воздух либо на ноги, либо на обдув лобового стекла, либо на обогрев водителя и пассажира (верхняя часть тела).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид со стороны автомобиля. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти габариты не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может вызвать затруднения. При соблюдении указанных габаритов печь поднимается без дополнительных операций.Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков. На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему приклепали ДВП (можно использовать фанеру). Для прочности шва между ДВП и каркасом нанес клей-герметик. После обшивки ДВП пропитывали водостойким лаком, оклеивали снаружи ковролином, а полость вентиляторов оклеивали пенополиэтиленом для тепло- и шумоизоляции.Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печи.

вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше иранский) — 1 шт.,
боковые дефлекторы АЗЛК-2141, правый — 2 шт., Левый — 2 шт. ,
резистор печной АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
тросики управления клапанами АЗЛК-2141 или аналогичные — 4 шт.,
жесть (оцинкованная или обыкновенная),
уголки алюминиевые 10х10, 25х25 , 30х30, толщина 1.5 — 2 мм., ДВП
, ковролин
, клей-герметик
типа жидких гвоздей, заклепки
для пистолета диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
крепеж (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

сверло со сверлами,
шлифовальный станок или ножовка,
ножницы по металлу,
заклепочный пистолет.

Условно возьмем следующие термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, направленная в сторону салона.Правая и левая стороны печки расположены соответственно по направлению движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. От уголка 25х25 вырезать 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальные стойки верхнего каркаса. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (расположен угол: один вертикально вверх, другой горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью. , поэтому необходимо прикрепить не менее 3-4 заклепок).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55 мм правая и левая части соединяются уголком 25×25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (стороной вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из ДВП вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм.Дно должно выступать на 45 мм слева от средних стоек и на 50 мм справа. Внизу отметьте окошко для вставки отвода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового отсека.

Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) действуют как воздуховоды и не несут силовые нагрузки. Задняя стенка вентиляторной полости имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму, ширину 310 мм при 60 мм и 420 мм при 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм.По углам листы ДВП крепятся уголком 10х10 и заклепками.

Отверстия, вырезанные в нижней части полости вентилятора для воздуховода вентилятора, следует тщательно отрегулировать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно).После крепления полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, избегая трещин и протечек. Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для вставки вентилятора следует закрыть пенополиэтиленом или губчатой резиной таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и шумоизоляции следует также обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин.Еще раз проверьте, насколько вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие внизу. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться рамой из уголка 30х30 мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство выхода веерного сопла условно назовем надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к переднему нижнему углу рамы.Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и обогревом для водителя и пассажира, полость надрадиатора должна быть разделена посередине перегородкой. К дну веерной полости перегородка крепится уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости надрадиатора должны быть закрыты прямоугольными пластинами из ДВП, но предварительно в них должны быть сделаны окна для размещения резистора электровентилятора.Он должен быть расположен так, чтобы воздушный поток от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние отвороты. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в воздушный поток, минуя радиатор, а 10% идет вверх. через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно, благодаря чему можно направлять воздух разной температуры к ногам и к лицу — горячий вниз, более прохладный вверх.Если такой режим работы отопителя не нужен, то можно исключить верхние заслонки, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Амортизатор сделан из жести, а его ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки двери салона от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны. Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Вырез А сделан для «пропуска» заслонки мимо резистора вентилятора, выступ АВ проходит внутрь сопла вентилятора, вырез В делается на месте из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в нижнюю. полости вентилятора.Проушины C предназначены для изготовления «петель» — они должны быть загнуты вокруг оси демпфера и заклепаны в этом положении. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ B предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» демпфера, край демпфера (или весь) желательно обклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла… Сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем габариты корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и изготавливаем из жести деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание ненужных выступов внутреннюю часть дефлектора следует слегка подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для выдувания стекла. Сделал это так: согнул квадратную «трубу» из жести, а потом плоскогубцами превратил ее край под шланг в круглую трубу. Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (на стандартный шланг для выдувания стекла).

Две части склепываются вместе, а затем таким же образом присоединяются к верхней части плиты. Щели и негерметики стыков следует замазать клеем-герметиком. При желании внешнюю поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого просверливаем канал наискось с правой стороны, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Отрезать шланг от полости вентилятора заподлицо. Затем конец шланга выводится в стандартное отверстие в корпусе.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем каркас под радиатор. На боковой части печи виден профиль нижней части.Для удобства изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палочкой (например, спичкой), которая при заданной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде.Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова загибается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее следует отрезать от угла две части длиной 180 мм. Они образуют плоскость разделения с верхней частью печи и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм).Углы скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На картинке изображена левая сторона. Правый — симметричный.

Далее меряется длина радиатора и с запасом 20 мм вырезаются две части из уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости между этими уголками скрепляются правая и левая части рамы. Углы расположены «полочкой» внутрь — именно на них радиатор будет «лежать».

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, расстояние между ними и внешней частью 25 мм в последующем заполняется монтажной пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будет проходить ось нижних закрылков.

Делаем фасадную стенку.

Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной».После застывания ножом выравниваем плоскость.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров … Это жестяная прямоугольная труба 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер рассчитан на шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем загибы для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние отвороты. Каждый из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «ногами назад» и «ногами вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине демпфера сделана полукруглая направляющая потока, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «наружным» половинкам демпферов). На боковой (внутренней) стороне демпфера есть загиб, в отверстие которого вставляется трос управления. Сам трос проходит через «дно», куда крепится его оболочка.

Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (на фото справа). Корпус дефлектора АЗЛК 2141 вставляется внутрь после «опиловки». Таким образом, можно направить воздушный поток «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке укладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и просверливаем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «плоскости разъема». Прорези по бокам радиатора заделываем герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, работу заслонок и т.д. После проверки снова разбираем верхнюю и нижнюю части.

Далее осталось по верхнему краю вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить перекладинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.Прикрепил печку к штатным «ушкам» двумя саморезами от поручня ВАЗ-2108 для крепления (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. С правой стороны рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм. Его следует закрыть сверху листом гибкого материала (например, пенополиэтилена), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость монтажной рамы следует наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса под каменкой).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забываем проверить открытость клапана рециркуляции), затем нижняя часть сдвигается сбоку вправо и прикрепляется к верхней части.

Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — входной, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Поскольку вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

Ручки управления от ВАЗ-2105 (07) удобно использовать как ручки управления заслонками. Один рычаг там лишний и мы его просто снимаем …

Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Задний воздушный поток

Результат превзошел все ожидания — при низкой скорости вентиляции окна открывать не нужно.При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир контролирует свою сторону. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и дуть «холодом» ему в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего воздушного потока, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат на 80 г, остывает до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень высокий и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его охлаждает. В результате возможности печи используются не в полной мере. Для устранения этого желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Вы можете включить его для увеличения теплоотдачи с помощью отдельного тумблера.

Как поставить доп печку на УАЗ 469.Салон автомобиля УАЗ

Сделал воздухозаборник для печки из салона (при закрытом штатным воздухозаборником). Для этого в валу воздухозаборника под панелью приборов вырезал «карман». Теперь при закрытии собственного «града» воздух в печку попадает из-под приборной панели. Но вот проблема — боковые стекла моментально замерзают (даже стоя, даже в движении). Если открыть собственный воздухозаборник, стекло тает. Может кто знает в чем дело, или знает другой способ организации подачи воздуха из салона?

Ну это проблема не только на УАЗе, а вообще на любой машине.Просто воздух, который вы пытаетесь проехать по кругу (из салона в салон), очень влажный, а так как вы тоже дышите :-), влажность постоянно растет. Ну дык и запотевают 🙁 По идее надо как-то осушать забираемый из салона воздух (фильтр или что-то в этом роде). А как это сделать проще — черт его знает.

На самом деле неплохая схема в этом плане была на 452 (сейчас завод почему-то забросил).Воздух можно было забирать как снаружи, так и изнутри, а также можно было пропускать воздух мимо печи. Это позволяет использовать печь как дополнительную секцию радиатора для охлаждения летом. Почему завод отказался от этой схемы?

Имею печку от М-2140 на две зимы. Занимает меньше места, да и согревает — хожу в свитере -15. Ставится на место штатного. Вам понадобится водостойкая фанера, дрель, лобзик для резки фанеры.

Съемный дефлектор
На обычном УАЗе с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду наблюдается обледенение левой щетки (особенно ее дальнего конца).
Для борьбы с этим явлением я сделал простой съемный дефлектор, который перенаправляет поток теплого воздуха из правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (где расположена большая часть левой щетки).
Приблизительные размеры:

Хочу комфорта, холодное — открытое, горячее — закрытое и все это без остановки и не выходя из машины. Купил — кран печки от ВАЗ 08. Было — трос воздушной заслонки от той же ВАЗ 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.

Разобрал все — люблю космос

Так как трос ручного управления дроссельной заслонкой стал ненужным, я его выкинул, а на его место воткнул трос в чехле от Ваз 08, почему именно в чехле? Дело в том, что кабели проходят по воздуховоду печки и на них оседает вся влага, а это ржавчина и клин…

Смеситель собран и готов к установке. Надо купить уплотнительную резинку в корпусе

Блок управления…

По мне, очень хорошо вписывается в общую обстановку. Выкинул за ненадобностью нижний рычаг, думаю перенести управление мотором отопителя на правый тумблер, а в пустое место слева установить прикуриватель вместо стационарной аварийки …

Оболочка кабеля должна крепиться на корпусе крана, там даже есть специальное место, но оно меня не устраивает.Мне пришла в голову идея сделать крепеж своими руками. Честно говоря, методом проб и ошибок придумывал крепление трижды и все с использованием двух штифтов, но они исчезли, так как требовали больших манипуляций с металлом.
Вдохновляющее решение — чем проще, тем надежнее!
Я сделал шаблон из бумаги, а затем из картона, который перевел на металл и с помощью болгарки вылепил крепление!

Просверлил отверстия в корпусе крана локально

И вот что получилось

заклепочник в помощь

И я пошел в гараж установить это чудо рукотворных .

а это из салона

В магазине резиновых уплотнителей в корпусе для шлангов не нашел, если не найду, то как было, Я буду зафигач на пенополиуритане … Пена норм!
Соединение кран-помпа оставил на потом … Подключу локально, минуя карб, купив метр шланга 16х24

2. Установка отопителя салона «НАМИ-4» на УАЗ Hunter

Очки потеют в Хантере — это аксиома.Одна из основных причин этого недуга — несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (печка кабины).

Люк воздухозаборника немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая большого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижать крышку.
При открытом люке дождь, снег и брызги в воздухозаборник нескончаемым потоком.Самое интересное впереди то, что эта струя воды и снега падает прямо на радиатор печки. Эффект как в парилке, когда поливают горячими камнями, чтобы «добавить в парк».
Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или фокусником, ловко выполняя манипуляции с рулем, ручкой КПП и тряпкой для протирки стекол.
А штатная печка очень любит прогревать пассажира, при этом замораживая водителя. Воздушный поток от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой очень напрягает, поэтому владельцы УАЗов всячески пытаются устранить недостатки конструкции. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют люк воздухозаборника, а третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» для забора воздуха.Всегда мечтал о печке «НАМИ», о которой прочитал много положительных отзывов на страницах Drive.
Печка «НАМИ» — разработка инженеров из «ЦНИИАА« НАМИ ».
В магазине автозапчастей такую печку не найдешь — производство единичное, ну максимум маленький -масштаб. Печь «НАМИ» уже прошла четыре модернизации, улучшающие ее функциональность и мощность.
Прелесть этой печи в том, что она лишена всех недостатков штатного обогревателя УАЗ, но при этом имеет ряд дизайнерских решений. повышающие комфорт и эргономичность.Единственный большой недостаток утеплителя «НАМИ» — его высокая цена.
Ну что поделаешь, за комфорт надо платить … Взвесив все за и против, я решил не модернизировать свой «родной» обогреватель, а купить готовую печку «НАМИ-4».
Зашел на сайт, позвонил по указанному там номеру и договорился о встрече прямо у ворот института НАМИ. В назначенный день я сел в утренний поезд и поехал в Москву. В заранее оговоренное время к блокпостам института подъехал автомобиль УАЗ веселого зелено-оранжевого цвета.Из машины вышел приятный старичок, который оказался одним из разработчиков отопителя НАМИ. Он мне сказал, что подогреватель собирается из имеющихся в автосалонах запчастей (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), но корпус печки и «ноздрю» воздухозаборника делают по собственным матрицам. Печь собирается вручную, все стыки тщательно заделываются. Мы также обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цен, поскольку при более низкой стоимости популярность этой печи значительно возрастет.Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным. Расплатившись, взял печку и поехал домой.
Установка подогревателя «НАМИ-4»
Комплект подогревателя «НАМИ-4» состоит из:
1. Нагреватель с блоком управления — 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
3. Шланг для подачи охлаждающей жидкости — 2 шт.
4. Удлиненный шланг обдува лобового стекла — 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
7. Фильтр воздушный — 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкция по установке.

Установка подогревателя «НАМИ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах описать объем работ.
Печку начал устанавливать поздно ночью, так что не судите строго по фотографиям черного УАЗика в темноте.)))
Первым делом слейте охлаждающую жидкость. Согласно Руководству по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (Издание 2, Ред. 2013) заправочная емкость системы охлаждения двигателя составляет 12,5 л. Совместил замену печки с заменой охлаждающей жидкости, купив два баллона зеленого антифриза «НОРД» объемом 10 литров и 4 литра.

Отсоединить от штатного отопителя шланги подачи охлаждающей жидкости и обдува лобового стекла, отсоединить электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.

Стандартная печка разобрана

Стандартная печка Хантер и печка НАМИ-4

Отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно закрыть.
Тщательно очищаем и обезжириваем паз, в котором располагалось резиновое уплотнение люка.

Очищаем и обезжириваем паз

Примеряем корпус воздушного фильтра для забора воздуха и просверливаем восемь отверстий диаметром 3.2 мм в металле через отверстия в корпусе.
Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует соблюдать осторожность, чтобы выровнять эти соединяемые детали.
После того, как отверстия будут просверлены, отложите корпус воздушного фильтра в сторону, удалите металлическую стружку и нанесите герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да толще, толще! Вода не должна попадать в салон через стык между корпусом воздушного фильтра и воздухозаборником.
Я использовал черный силиконовый герметик ABRO. Израсходована половина тюбика. После нанесения герметика устанавливаем на место корпус воздушного фильтра и стягиваем восемью саморезами.
Удалить излишки герметика.

Корпус воздушного фильтра установлен

Стык уплотнен

Устанавливаем на место фильтры салонные и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которую крепим четырьмя саморезами. В комплекте идут черные саморезы, но я благополучно потерял их в недрах гаража.Кстати, фильтры салонные — от какой-то модели ВАЗ.

Фильтр салонный от ВАЗ

Фильтры на месте

По поводу крышки у меня есть несколько замечаний / предложений конструкторам этого отопителя.
1. Форма нижнего края крышки не соответствует форме передней части машины. Образуется неэстетичный зазор, в который забивается много грязи. Скорее всего придётся подпилить край напильником.)))

Ух какая жуткая щель

2.Правый дворник при работе слегка задевает крышку. Возможно, это вылечится после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется его прогреть феном и сделать «вмятину», чтобы дворник мог беспрепятственно работать.

Место соприкосновения очистителя и крышки

3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой. Крепление крышки на саморезы со временем начинает расшатывать.Логичнее было бы использовать резьбовые втулки как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Переходим к работе в машине. Устанавливаем новый ТЭН на прежнее место при помощи двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При установке у меня проблем не возникло — обогреватель встал на место, как будто он там всегда жил.
Далее установим пластиковую консоль блока управления.Для этого нам нужно просверлить в приборной панели два отверстия диаметром 3,2 мм через отверстия в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с приборной панелью. Крепим консоль блока управления к панели приборов двумя саморезами и уже к ней с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Если честно, конструкция не очень прочная, а на штатной консоли до кнопок жгута практически не доходят.

Консоль блока управления печью и стандартная консоль

Борода. Вид сбоку

Подключаем тягу управления краном отопителя и фиксируем специальной скобой из комплекта крепежа.
Подключаем шланги подачи охлаждающей жидкости к ТЭНу и крану ТЭНа, затягивая соединения хомутами. Устанавливаем шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить ваше внимание на еще один недостаток дизайна. Шланги подачи охлаждающей жидкости изначально не прямые, а как-то хитро изогнуты.Похоже, такую форму шлангам придавали с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и обогревателем. На самом деле оказалось, что только один из шлангов правильно согнут и встает на место как надо. Второй шланг не поддается правильной укладке. Манипуляции по переворачиванию, разворачиванию и перестановке шлангов не привели к решению этой головоломки. В любом случае шланг, который надевается на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, ломаясь, норовит спрыгнуть.Измученный, я проложил шланг так:

Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

Присоединение шлангов к крану отопителя

Нижний шланг плохо проложен

Думаю, мне придется вернуться к этому вопросу когда начинаю установку электронасоса.
Далее подключаем электрику. От реле замка зажигания у меня есть провод сечением 4 мм2 для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода подключил провод питания нагревателя.Провод заземления был прикреплен к болту прерывателя заземления. Массовая масса, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «НАМИ-4» имеет сечение 2,5 мм2, а силовой провод — 4 мм2. К корпусу обогревателя прикреплен силовой предохранитель на 30 А.
Ну почти готово, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы, проверить работоспособность системы …

Еще чуть-чуть подробнее …

Немного о впечатлениях:
Теплоотдача от печки хорошая, но в этом плане я даже не жаловался на стандартную печку, потому что радиатор штатной печки вдвое больше, чем у «НАМИ-4».Поток теплого воздуха распределяется между водителем и пассажиром более равномерно, но второй получает немного больше. А может мне так холодно? Нога на педали газа хорошо прогревается, но левая ступня заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха со стороны двери. Между передними сиденьями по направлению к задним сиденьям проходит сильный поток горячего воздуха. В моем случае между сиденьями находится подлокотник, поэтому нужно либо использовать дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция к печке), либо установить вторую печку кабины.Хотя даже без этих доработок ни один пассажир, сидящий сзади, ни разу не пожаловался на холод. №
Вентилятор «НАМИ-4» имеет три скорости вращения и намного тише, чем у штатной печи. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью скорость вообще не использую.
Про запотевание окон во время дождя или снега забыла, как в страшном сне. Вода не попадает в салон через воздухозаборник. В режиме обдува лобового стекла поток воздуха намного сильнее, чем у штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра поток нагнетаемого воздуха при движении автомобиля уменьшился, поэтому в городе приходится немного чаще включать вентилятор в режиме первой скорости.
А вот пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от обогревателя «НАМИ-4» положительные, потраченных денег не жалею.

Решил поставить в свой УАЗ вторую печку. И вот, вооружившись советами и хитростями, я приступил к реализации идеи установки второй печки.Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят каютные печи Патриота. Говорят, мол, жарко, неприхотливо, на работе тихо. Как я выяснил, основных печей у Патрика бывает 2 типа: ОС-4 и ОС-7. Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть и модификации, но в большинстве своем это те же печи с разными конструктивными изменениями. В них все хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнышко.В зависимости от модели от 4900 до 8900. И учтите, что это цены из интернета, без доставки по Курску. (Хотя нет, нашел во Владивостоке за 3950 рублей …)
В общем, начал искать что-то подешевле, но потом мне позвонили и предложили новую печку ОС-4 в металлическом ящике за 4000 руб. и помпа газель за 500 руб.
Отлично, половина дела сделана — самые основные детали закуплены. Теперь нам нужно все это соединить. А именно: подсоединить шланги к радиатору печки и помпе, прикрепить помпу и снять проводку.И если подключение шлангов еще более-менее понятно, то возня с проводкой для меня темный лес с волками. С электрическими схемами не дружу и мне нужна не просто схема, как из книжки, а желательно подробная и понятная.
Нарисовали мне подробную схему подключения помпы и печки на 2 скорости. Единственное, что я поменял в схеме, это предохранитель «+». Вместо одного на 15 А поставил два. Отдельно для печки-10 А и отдельно для помпы-7.5 А.
Я не нашел его имени, но все равно большое спасибо.
Эта схема:

Схема подключения плиты и насоса.

Купив в магазинах всякую мелочевку типа: 3 реле Жигулевского, 6 метров шланга на 16 для тосола, 6 метров провода сечением 2,5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мама и папа), кнопку печки 82.3709-04.09, термоусадку разных размеров (в комплекте) и разветвитель проводки, начал установку печки в машину.
Теоретически предполагал поставить между передними сиденьями печку, но в металлическом корпусе она туда не поместилась. Помешал ручник и пассажирское сиденье. Снял печку с защиты и примерил в машине. Подходит. А за счет Y-образной формы не упирается в ручник, НО … Сильно выступает сзади. Кто-то из задних пассажиров должен задеть ногой радиатор. Это значит, что пропал и вариант установки печки без корпуса в самодельном баре, как и в Патриотах.Вариант — «под сиденье» отметен сразу из-за узких салазок сиденья.
В результате у меня не было выбора, кроме как начать делать это самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в кузов как можно ближе к ручнику. Она забралась под сиденье прямо перед салазками. Закрепил печку так: слева
— болт стояночного тормоза (сюда и вывел провод массы), справа
— 2 самореза с нажимной шайбой.
Пришлось поднять переднее пассажирское сиденье на 1.5 см. Поднял по 5 шайб на каждый болт с накладкой. Шайбы широкие, давно валяются, поэтому пригодились. Я даже не знаю, откуда они.
Болты крепления сиденья к полу пришлось заменить на более длинные, а именно на 50 мм. (родственники — 35 мм).
Стал думать где поставить доп помпу. Вычитал в сети что есть два основных варианта:
1 - после блока ДВС. (в подъезде)
2 — В обратке системы, после салонной печки.
Так что из-за того, где поставить помпу в инете, идут целые баталии. Народ приводит кучу аргументов в свою пользу, в перерывах кидая члены в оппонентов. Есть и законы физики, и естественное сопротивление жидкостей и т.д. и т.п.
В общем, ничего толком не понимая, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и стал примерять помпу. Примерил с учетом того, что шланги антифриза не гнутся при переходе от помпы к радиатору печки.В общем после 4 часов размышлений и примерки нашел место на корпусе гнезда аккумулятора.
Вставил кнопку отопителя вместо кнопок задних размеров, немного расширив отверстие в приборной панели. Все таки у меня крышки багажника нет и проводка от нее изолирована и сложена.
Соединил печки последовательно:
Блок двигателя — помпа — печка основная — печка доп — помпа двигателя. (Шланги антифриза заходят в печки снизу и выходят сверху.) Завел, прогрел машину, все нормально, течи на стыках нет.Шланги второй печки прогрелись, значит, и печка прогреется. Залил в систему антифриз, примерно 3 литра.
После этого закончил проводку и подключил все к аккуму. Печка дует отлично. На второй скорости от горячего воздуха ботинки раскачиваются на полу возле задних сидений в случае попадания грязи.
Никогда не слышал, как работает помпа, двигатель не шумит. Ну да ладно, это мелочи. Думаю, я выслушаю, если понадобится.
После работы остался метр резинового шланга.«Мамочки» надо было покупать, 5 штук не хватило. Реле было промаркировано цветной изолентой. Желтый-насос, зеленый-печка.
Ну фото процесса:
P.S. Продолжение:
Езжу сегодня, намотал 87 км. Я пошел с одной и двумя включенными плитами. В салоне реально жарко! Даже при эксплуатации только передняя (родная) печка на первых оборотах. Если включить две печи, сын сзади начинает кричать, что ему жарко.
Если вы едете с выключенными плитами, окна начинают потеть.Стекло тоже потеет при езде с включенным вторым обогревателем.
В целом доволен.

плита без кожуха

установка печи в салоне

установка насоса

шланговое соединение

2-скоростная кнопка питания

Блок реле и предохранители

Для установки печки пришлось купить конусную дрель, чтобы проделать в полу 2 входных и выходных отверстия.
Я отметил большие отверстия на уплотнительной резинке и отверстия для крепления на куске паранита. Можно было бы парашитом сразу все разметить, но не сразу нашел. Суть разметки отверстий — напечатать на параните выступающие части печки. Затем просто наносим его на пол и сверлим отверстия. Главное, не перепутать направление печки.

Пол нельзя было мыть, вода и грязь сильно замерзли.На фото видно как проложил провода к пульту и питанию печки с помпой

На моей топливной схеме видно, что есть 2 переключателя бака. Один для кормления из левого или правого резервуара, другой также для возврата. Поставил тройник на подачу, идущую к фильтру, подключил помпу и прогнал все трубки.

Полностью все подключил и проверил работу. Сейчас в машине так жарко, что можно даже футболку и шорты.

Но через 3 дня он перестал заводиться, из выхлопа идет белый дым, слышно зажигание топлива, но после двух попыток запуска стало выдавать ошибку 13. Пришлось проверить свечу накаливания, но все прошло нормально. . Потом разобрал печку, и в ней, как и в системе EGR, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа от дизеля превратилось в комья крема для обуви. Пришлось все вычистить и собрать обратно.
При сборке камеры сгорания полностью оторвались болты ее крепления.Стандартно M5x10 под звездочкой. Сходил в магазин, купил 6 болтов с шестигранной головкой М6х10, нарезал резьбу на 6 и собрал.

После нескольких недель испытаний печь все еще работает нормально. И, вероятно, это было из-за топлива, когда я его тестировал. Был неправ. Забит от добавления антигеля. Как я перестал добавлять, проблема ушла.

Пока 514-й дизель стоит за подкапотным пространством, решили заняться доработкой печки «Хантер».
Ни для кого не секрет, что на родной печке не работает лед. Можно, конечно, заменить на печку НАМИ, но долго искать и удовольствие недешевое. Поэтому в интернете был найден вариант доработать родную печку с помощью двух улиток от КАМАЗа (левый 5320-8118027, правый 5320-8118026) и беличьих колес от ГАЗель в сборе (3307-8101178). Заодно решили заменить кран печки, т. К. Протекал родной, а еще хотелось регулировать температуру по передней панели, а не залезать в ноги переднему пассажиру.Для этого был приобретен комплект из крана и троса. Смеситель из силумина с керамическим элементом (как написано на упаковке). Конечно, он не стал один на один и его нужно было доработать. Основание для второй трубы было сделано из строительной плиты (отрезанной от старого крана), в нее были вкручены болты как шпильки. Вот такая структура колхоза получилась. Она стояла на штатном месте:

Переходная пластина

Потом лобзиком отрезали лишнее.А еще разобрали нижний элемент штатной печки и вырезали дно корыта печки. Вот такой комплект для сборки получился:

Монтажный комплект

Потом улитки были установлены на пластину, и приклеена шумка для ее герметизации, так как ширина пластины больше ширины плоской части корпуса печки:

Печь в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Печка — вид спереди

Пока печку снимали, шумка застряла на моторном щите за печкой.Смысла наверное будет мало, но шумка осталась :). На этом фото модифицированный смеситель уже установлен на штатное место. А в панели перед черепахой проделали два технологических отверстия, чтобы верхние болты КПП к двигателю можно было нормально затянуть:

Шум за печкой.

Ставили доработанную печку на место:

Печь на место

Но оказалось, что улитки поставили не совсем правильно.Они могут мешать вашим ногам. Придется снять его обратно и повернуть улитки в сторону моторного отсека на 45 градусов, тем более, что там есть место:

Улитки нужно повернуть

После установки улиток в правильное положение он будет можно будет установить кабель для смесителя, смонтировать электрическую часть и протянуть обдув стекла.

В итоге параллельная установка улиток оказалась неудачной.Улитки мешали ногам штурмана:

Улитки мешали ногам штурмана

Печь сняли, улиток открутили, корпус печи поставили на место и положение улиток уже обозначили на месте. Для пилота и штурмана угол поворота улитки оказался разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки отверстия в переходной плите были повторно просверлены, и улитки были повторно закреплены:

Новое положение улиток печи.

Теперь печка стала «как родная». Ноги больше не беспокоят:

Новое положение улиток в салоне

А про Карлсоны и радиатор:
Давно хотели ампутировать великолепную вискомуфту и перейти на электрические Карлсоны. Причем при преодолении бродов требуется уметь останавливать вентиляторы, чтобы не сломались лопасти. В качестве элетроКарлсонов были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решили установить две для обеспечения надежности конструкции и резервирования.Изначально примерка выглядела так:

Примерка Карлсонс

Но правда жизни расставила все по своим местам. Когда была проведена примерка корпусов, стало ясно, что такая компоновка не подойдет. После жарких споров между пилотом и штурманом было решено соединить корпуса Calson на одном уровне, а уши радиатора сделать. Корпуса блокировались остальной частью U-образного алюминиевого профиля. Кроме того, в верхнюю была вкручена шпилька для дальнейшего закрепления хомута для проводки (хотим поднять):

Корпуса карлсонов соединенные

Алюминиевые ушки радиатора

Чтобы Карлсоны не протирали радиатор , острые края корпусов были обклеены П-образной резинкой:

Резинка на корпусе Карлсона

Потом все это прикрутили болтами и вот так радиатор с Карлсонами выглядит:

Радиатор в сборе

Эта конструкция идеально вписывается в моторный отсек:

Рейтинг 0.00

Система вентиляции и отопления автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер очень проста и примитивна как по конструкции, так и по принципу действия. Отопитель со своей простейшей системой воздухораспределения одновременно так или иначе участвует как в работе системы отопления, так и в работе системы вентиляции салона УАЗ.

Несложная система распределения поступающего воздуха включает воздухозаборник с механическим приводом управления, две форсунки для обдува лобового стекла, два гофрированных шланга и заслонку для коробки отопителя.

На автомобилях УАЗ Хантер с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый бокс, каталожный номер 3151-8101231, который устанавливается между заслонкой воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отвода дождевой воды, поступающей в отопитель. когда крышка заслонки воздухозаборника открыта.

Дождевая вода, попадающая через заслонку воздухозаборника в этот пластиковый корпус, отводится через резиновый шланг, идущий к перегородке моторного отсека внутри салона.

Вода или конденсат из внутренней части обогревателя отводятся через второй резиновый шланг, расположенный в нижней части его корпуса, а также выводятся в моторный отсек через отверстие в его переборке.

Установка пластикового бокса 3151-8101231 значительно снизила интенсивность набегающего потока воздуха в салон при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, но дождевая вода больше не попадает на горячий радиатор отопителя и не образует пар в салоне, который изнутри оседает на стекле.Кроме того, этот бокс предотвращает попадание большей части пыли, песка и грязи непосредственно в обогреватель и через него в салон.

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Hunter.

Автомобиль оборудован естественной и принудительной вентиляцией. При естественной вентиляции воздух попадает в салон через открытые поворотные дефлекторы или дверные окна. При движении автомобиля набегающий воздушный поток дополнительно подается в кабину через воздухозаборник, установленный перед лобовым стеклом.Воздухозаборник открывается рычагом, установленным слева от отопителя.

При закрытых окнах и принудительной вентиляции воздух в салон УАЗ нагнетает электровентилятор отопителя, не нагревая его. Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и выходит в зону ног водителя и переднего пассажира, а также из центральной части салона на задние сиденья. Кроме того, воздух поступает по гофрированным пластиковым шлангам к форсункам обдува лобового стекла.

Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции с закрытыми окнами очень ограничены и она работает неэффективно, в салоне нет нормальной циркуляции воздуха, что приводит к постоянным окнам. Поэтому, как и все в УАЗе, желательно как-то доработать систему вентиляции, один из вариантов такой модификации рассматривается в.

Обогрев салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

Салон УАЗа отапливается нагретым воздухом, который поступает внутрь так же, как при принудительной вентиляции, но при включенном радиаторе отопителя. Для регулирования потока горячей жидкости из системы охлаждения двигателя в радиатор отопителя используется клапан, который устанавливается на головке блока цилиндров в автомобилях с двигателями ЮМЗ-417 и ЮМЗ-421, либо находится внутри на переборке спереди. со стороны пассажира, в автомобилях с двигателем ЗМЗ.409.

При открытом регулирующем клапане жидкость из головки блока цилиндров двигателя попадает в радиатор отопителя, а затем направляется в водяной насос, образуя небольшой круг циркуляции, параллельный основному потоку жидкости в системе. Свежий воздух снаружи через люк воздухозаборника попадает в коробку отопителя, затем самотеком или принудительно нагнетаемый вентилятором через горячий радиатор попадает в уже отапливаемый салон.

Поток теплового воздуха, прошедшего через радиатор, распределяется на обдув лобового стекла, нагревая ноги водителя и переднего пассажира, и через центральную часть салона на задние сиденья. Воздушный поток может быть полностью направлен на обдув лобового стекла, для чего необходимо закрыть переднюю крышку коробки обогревателя и заслонки на патрубках нижних распределительных каналов.

Количество и интенсивность нагретого воздуха, поступающего в салон, регулируется открытием крышки заслонки воздухозаборника и скоростью вращения вентилятора отопителя.С помощью переключателя электродвигателя отопителя можно выбрать один из двух режимов его работы — минимальную или максимальную скорость вращения вентилятора.

Отопитель салона УАЗ эффективно работает только при температуре жидкости в системе охлаждения двигателя не менее 80 градусов. В холодное время года для повышения температуры охлаждающей жидкости на облицовке радиатора на автомобиле УАЗ Хантер целесообразно установить изоляционную крышку, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать температуру воздушный поток через жалюзи радиатора.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Как и всякая примитивная конструкция, штатный обогреватель Oise Hunter для повышения эффективности работы нуждается в доработке и некоторой незамысловатой доработке. Один из возможных вариантов такой доработки, а также сезонное обслуживание ТЭНа и системы воздухораспределения более подробно рассмотрен в отдельном разделе.

Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Ну и в заключение необходимо снять или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, расположенный с внутренней стороны отопителя и частично закрывающий левый патрубок подачи воздуха на лобовое стекло. Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него увеличивается сила подачи воздуха в левый гофрированный шланг, а значит, увеличивается сила обдува лобового стекла со стороны водителя — он это факт.

Тогда предполагалось, что поврежден сам пластиковый ящик. Фактически точно выяснилось, что вода попадает внутрь через стык верхнего внутреннего железного ящика обогревателя, выходящего за пределы корпуса.Там он образует небольшую грань, на которой устанавливается нижний уплотнитель люка.

Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки заслонки воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А по сути это обычный уплотнитель двери от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Выбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.

Обычно в отопитель УАЗ Хантер устанавливается электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт.Его возможностей откровенно не хватило, чтобы правильно протянуть воздух через радиатор. Даже от невысокой производительности ME236 сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Выбрать на замену ME236 более мощный электродвигатель несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51,3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя составлял 8 мм, чтобы можно было установить стандартное рабочее колесо без переделок, а также чтобы он имел на корпусе подходящие шпильки или резьбовые отверстия для крепления к нему. обогреватель.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую этот электродвигатель будет создавать в бортовой сети при работе и соответственно. Так, потребляемый ток для электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 Ампер против 5 Ампер у стандартного ME236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и потребляемым током 8 ампер.

Если не учитывать глобальные переделки, то легкодоступных альтернатив стандартной крыльчатке не существует.На эффективность крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу двигателя.

Установка пульта ДУ клапана отопителя УАЗ Хантер.

Для устранения этого недостатка можно самостоятельно установить в салон автомобиля привод управления отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном.

Установка дополнительной печки на УАЗ 469.Салон автомобилей УАЗ

Просторный и объемный салон — одно из главных достоинств автомобиля УАЗ Патриот. Большое количество свободного места внутри автомобиля особенно полезно, когда возникает необходимость в транспортировке крупногабаритных предметов. Помимо прочего, возможность свободного размещения пассажиров на задних сиденьях также дает свои преимущества при поездке или уезжая большой компанией в отпуск.

Внедорожник комплектуется штатным отопителем салона, который неплохо справляется со своими обязанностями.Но, когда температура на улице достигает -10 градусов и более, мощности печи начинает не хватать. Чтобы создать комфортные условия внутри автомобиля, пока на улице гуляют морозы, большинство автовладельцев устанавливают дополнительный отопитель салона УАЗ-3163.

Выбор дополнительного отопителя салона

Печка УАЗ Патриот достаточно надежна, но иногда возникают ситуации, когда прибор отказывается исправно работать. Если во время длительной поездки произойдет поломка, водитель и пассажиры окажутся в неблагоприятных условиях.Вот почему так важно установить дополнительный обогреватель. Устройство не только нагреет до необходимой температуры большой салон УАЗ Патриот, но и станет выходом из критической ситуации.

Какой прибор выбрать в качестве дополнительного источника отопления? Желательно устанавливать «родной» отопитель УАЗ-3163 от более дорогих комплектаций. Нет существенной разницы, новая печь или купленная на вторичном рынке. Главное, чтобы устройство работало и находилось в исправном состоянии.Источник дополнительного отопления должен включать радиатор и вентилятор 12 В.

Вы можете произвести установку в специализированном сервисе, а можете выполнить все работы самостоятельно. Установка второго обогревателя не требует особых знаний и не занимает много времени.

Перед установкой всех компонентов самостоятельно необходимо сначала распределить работы по этапам, в которые входят:

Выбор оптимального места для установки дополнительного прибора отопления салона;
Сбросьте давление в системе, слив антифриз в заранее подготовленную емкость;
Подключить дополнительный отопитель к системе охлаждения двигателя.

Подобрать подходящее место в салоне Патриота для второй печки не составит труда. Вы можете разместить его между передними сиденьями или под пассажирскими сиденьями. Другой вариант — установить его под передними сиденьями. Места достаточно, так что все сводится к личным предпочтениям самого автовладельца.

Почему «родной» отопитель из дорогих комплектаций подходит как нельзя лучше? Дело в том, что такое устройство гораздо проще встроить в общую систему.В этом случае подключение к системе возможно параллельно. При линейном подключении в процессе эксплуатации проявится один существенный недостаток: если в салоне станет слишком жарко, выключить один из обогревателей не получится.

Однако купить устройство от Патриота в комплектации Limited сегодня достаточно проблематично и возможно только на «разборку». Но есть и другой вариант подключения к системе: вывести шланги под капот и подключить их к основной магистрали через тройник.Для этого требуется:

Проложите вспомогательные провода в салоне, проложив их под обивкой, одновременно закрепив пластиковыми заклепками.
Подсоедините все шланги к дополнительному отопителю с помощью хомутов.
Подключите питание: отсоедините клеммы аккумулятора, найдите свободный разъем в проводке и подключите.
Удалить воздух из системы и заполнить систему охлаждения жидкостью.
Перед использованием нового оборудования проверьте все соединения и убедитесь, что нет утечки жидкости.
Установить демонтированные элементы на прежнее место.

Заключение

Дополнительный источник тепла позволит водителю и пассажирам УАЗ Патриот наслаждаться теплом и комфортом. После проведения всех монтажных работ владелец внедорожника сможет ощутить все преимущества дополнительной печки. Но есть и недостатки, например: появление дополнительного шума в салоне автомобиля и из-за большего количества охлаждающей жидкости в системе двигатель будет дольше прогреваться.Но, если автомобиль эксплуатируется в регионе с сильными морозами, то все достоинства такой системы в несколько раз перекрывают недостатки.

Сделал воздухозаборник для печки из салона (при закрытом штатным воздухозаборником). Для этого в валу воздухозаборника под панелью приборов вырезал «карман». Теперь при закрытии собственного «града» воздух в печку попадает из-под приборной панели. Но вот проблема — боковые стекла моментально замерзают (даже стоя, даже в движении).Если открыть собственный воздухозаборник, стекло тает. Может кто знает в чем дело, или знает другой способ организации подачи воздуха из салона?

Ну это проблема не только на УАЗе, а вообще на любой машине. Просто воздух, который вы пытаетесь проехать по кругу (из салона в салон), очень влажный, а так как вы тоже дышите :-), влажность постоянно растет. Ну дык и запотевают 🙁 По идее надо как-то осушать забираемый из салона воздух (фильтр или что-то в этом роде).Но как это сделать проще — черт его знает.

На самом деле неплохая схема в этом плане была на 452 (завод почему-то сейчас от нее отказался). Воздух можно было забирать как снаружи, так и изнутри, а также можно было пропускать воздух мимо печи. Это позволяет использовать печь как дополнительную секцию радиатора для охлаждения летом. Почему завод отказался от этой схемы?

Имею печку от М-2140 на две зимы. Занимает меньше места, да и согревает — хожу в свитере -15.Ставится на место штатного. Вам понадобится водостойкая фанера, дрель, лобзик для резки фанеры.

Хочу комфорта, холодное — открытое, горячее — закрытое, и все это без остановки и не выходя из машины.Купил — кран печки от Ваз 08. Было — тросик воздушной заслонки от той же ВАЗ 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.

Разобрал все — люблю космос

Так как трос ручного управления дроссельной заслонкой стал ненужным, я его выкинул, а на его место воткнул трос в оболочке от Ваз 08, почему в ножнах? Дело в том, что кабели проходят по воздуховоду печки и на них оседает вся влага, а это ржавчина и клин …

Смеситель собран и готов к установке.Надо купить уплотнительную резинку в корпусе

Блок управления…

Просверлил отверстия в корпусе крана локально

И вот что получилось

клепальщик в помощь

И пошел в гараж установить это чудо рукотворных .

а это из салона

В магазине резиновых уплотнителей в корпусе для шлангов не нашел, если не найду то как было , Я буду зафигач на пенополиуритане … пена норм!
Соединение кран-помпа оставил на потом … Подключу локально, в обход карбюратора, купив метр шланга 16х24

2. Установка обогревателя салона НАМИ-4 в УАЗ Хантер

Стеклянный пот в Хантере — это аксиома.Одна из основных причин этого недуга — несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (печка кабины).

Люк воздухозаборника немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая большого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижать крышку.
При открытом люке дождь, снег и брызги в воздухозаборник нескончаемым потоком.Самое интересное впереди то, что эта струя воды и снега падает прямо на радиатор печки. Эффект как в парилке, когда поливают горячими камнями, чтобы «добавить в парк».
Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или фокусником, ловко выполняя манипуляции с рулем, ручкой КПП и тряпкой для протирки стекол.
А штатная печка очень любит прогревать пассажира, при этом замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой очень напрягает, поэтому владельцы УАЗов всячески стараются устранить недостатки конструкции. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют люк воздухозаборника, а третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» для забора воздуха. Всегда мечтал о печке «НАМИ», о которой прочитал много положительных отзывов на страницах Drive.
Печка «НАМИ» — разработка инженеров из «ЦНИИАМ« НАМИ ».
В магазине автозапчастей такую печку не найдешь — производство единичное, ну максимум маленький -масштаб. Печь «НАМИ» уже прошла четыре модернизации, повышающих ее функциональность и мощность.
Прелесть этой печи в том, что она лишена всех недостатков штатного обогревателя УАЗ, при этом имеет ряд дизайнерских решений. повышающие комфорт и эргономичность.Единственный большой недостаток утеплителя «НАМИ» — его высокая цена.
Ну что поделаешь, за комфорт надо платить … Взвесив все за и против, я решил не модернизировать «родной» отопитель, а купить готовую печку НАМИ-4.
Зашел на участок, позвонил по указанному там телефону и договорился о встрече прямо у ворот института НАМИ. В назначенный день я сел в утренний поезд и отправился в Москву. В заранее оговоренное время к блокпостам института подъехал автомобиль УАЗ веселого зелено-оранжевого цвета.Из машины вышел приятный старичок, который оказался одним из разработчиков отопителя НАМИ. Он мне сказал, что подогреватель собирается из имеющихся в автосалонах запчастей (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), но корпус печки и «ноздрю» воздухозаборника делают по собственным матрицам. Печь собирается вручную, все стыки тщательно заделываются. Мы также обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цен, поскольку при более низкой стоимости популярность этой печи значительно возрастет.Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным. Расплатившись, взял печку и поехал домой.
Установка подогревателя «НАМИ-4»
Комплект подогревателя «НАМИ-4» состоит из:
1. Нагреватель с блоком управления — 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
3. Шланг для подачи охлаждающей жидкости — 2 шт.
4. Удлиненный шланг обдува лобового стекла — 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
7. Фильтр воздушный — 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкция по установке.

Печка стандартная в разобранном виде

Печка стандартная Хантер и плита НАМИ-4

В воздухозаборнике отверстия, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно закрыть.
Тщательно очищаем и обезжириваем паз, в котором располагалось резиновое уплотнение люка.

Очищаем и обезжириваем паз

Примеряем корпус воздушного фильтра для забора воздуха и просверливаем восемь отверстий диаметром 3.2 мм в металле через отверстия в корпусе.
Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует соблюдать осторожность, чтобы выровнять эти соединяемые детали.
После того, как отверстия будут просверлены, отложите корпус воздушного фильтра в сторону, удалите металлическую стружку и нанесите герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да толще, толще! Вода не должна попадать в салон через стык между корпусом воздушного фильтра и воздухозаборником.
Я использовал черный силиконовый герметик ABRO. Израсходовал половину трубки. После нанесения герметика устанавливаем на место корпус воздушного фильтра и стягиваем восемью саморезами.
Удалить излишки герметика.

Корпус воздушного фильтра установлен

Стык уплотнен

Фильтр салонный от ВАЗ

Фильтры на месте

Эээ какая жуткая щель

Место соприкосновения очистителя и крышки

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Переходим к работе в машине. Устанавливаем новый ТЭН на прежнее место при помощи двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При установке у меня проблем не возникло — обогреватель встал на место, как будто он там всегда жил.
Далее приступим к установке пластиковой консоли блока управления.Для этого нам нужно просверлить в приборной панели два отверстия диаметром 3,2 мм через отверстия в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с приборной панелью. Крепим консоль блока управления к панели приборов двумя саморезами и уже к ней с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Если честно, конструкция не очень прочная, а на штатной консоли до кнопок жгута практически не доходят.

Консоль блока управления печью и стандартная консоль

Борода.Вид сбоку

Подключаем тягу управления краном отопителя и фиксируем специальной скобой из комплекта крепежа.
Подключаем шланги подачи охлаждающей жидкости к ТЭНу и крану ТЭНа, затягивая соединения хомутами. Устанавливаем шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить ваше внимание на еще один недостаток дизайна. Шланги подачи охлаждающей жидкости изначально не прямые, а как-то хитро изогнуты. Похоже, такую форму шлангам придавали с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и обогревателем.На самом деле оказалось, что только один из шлангов правильно согнут и встает на место как надо. Второй шланг не поддается правильной укладке. Манипуляции по переворачиванию, разворачиванию и перестановке шлангов не привели к решению этой головоломки. В любом случае шланг, который надевается на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, ломаясь, норовит спрыгнуть. Измученный, я проложил шланг так:

Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

Присоединение шлангов к крану отопителя

Нижний шланг плохо проложен

Думаю, мне придется вернуться к этому вопросу когда начинаю установку электронасоса.
Далее подключаем электрику. Имею провод 4 мм2 от реле замка зажигания для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода подключил провод питания нагревателя. Провод заземления был прикреплен к болту прерывателя заземления. Масса огромная, черт возьми. Кстати, вся проводка в обогревателе «НАМИ-4» имеет сечение 2,5 мм2, а силовой провод — 4 мм2. К корпусу обогревателя прикреплен силовой предохранитель на 30 А.
Что ж, мы почти закончили, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы на руках, проверить работоспособность системы…

Еще немного, а-а, еще немного …

Немного о впечатлениях:
Теплоотдача от печки хорошая, но в этом плане я даже не жаловался на стандартная печка, потому что радиатор штатной печки вдвое больше, чем у «НАМИ-4». Поток теплого воздуха распределяется между водителем и пассажиром более равномерно, но второй снова получает немного больше. А может мне так холодно? Нога на педали газа хорошо прогревается, но левая ступня заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха со стороны двери.Между передними сиденьями по направлению к задним сиденьям проходит сильный поток горячего воздуха. В моем случае между сиденьями находится подлокотник, поэтому нужно либо использовать дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция к печке), либо установить вторую печку кабины. Хотя даже без этих доработок ни один пассажир, сидящий сзади, ни разу не пожаловался на холод. №
Вентилятор «НАМИ-4» имеет три скорости вращения и намного тише, чем у штатной печи. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью скорость вообще не использую.
Про запотевание окон во время дождя или снега забыла, как в страшном сне. Вода не попадает в салон через воздухозаборник. В режиме обдува лобового стекла поток воздуха намного сильнее, чем у штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра поток нагнетаемого воздуха при движении автомобиля уменьшился, поэтому в городе немного чаще включают вентилятор в режиме первой скорости.
А вот пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от обогревателя «НАМИ-4» положительные, потраченных денег не жалею.

Решил поставить в свой УАЗ вторую печку. И вот, вооружившись советами и подсказками, я приступил к реализации идеи установки второй печки. Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят межкомнатные печки от Патриота. Говорят, мол, жарко, неприхотливо, на работе тихо. Как я выяснил, основных печей у Патрика бывает 2 типа: ОС-4 и ОС-7.Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть и модификации, но в большинстве своем это те же печи с разными конструктивными изменениями. В них все хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнышко. В зависимости от модели от 4900 до 8900. И учтите, что это цены из интернета, без доставки по Курску. (Хотя нет, нашел во Владивостоке за 3950 рублей …)
В общем, начал искать что-то подешевле, но потом мне позвонили и предложили новую печку ОС-4 в металлическом ящике за 4000 руб.и помпа газель за 500 руб.
Отлично, половина дела сделана — закуплено самое элементарное. Теперь нам нужно все это соединить. А именно: подсоединить шланги к радиатору печки и помпе, прикрепить помпу и снять проводку. И если подключение шлангов еще более-менее понятно, то возня с проводкой для меня темный лес с волками. Со схемами подключения не дружу и нужна не просто схема как из книжки, а желательно подробная и понятная.
Нарисовали мне подробную схему подключения помпы и печки на 2 скорости. Единственное, что я поменял в схеме, это предохранитель «+». Вместо одного на 15 А поставил два. Отдельно для печки-10 А и отдельно для помпы-7,5 А.
Я не нашел его имени, но все равно большое спасибо.
Эта схема:

Схема подключения плиты и насоса.

Купив в магазинах всякую мелочевку типа: 3 реле Жигулевского, 6 метров шланга на 16 тосола, 6 метров провода сечением 2.5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мама и папа), кнопка подогревателя 82.3709-04.09, термоусадка разных размеров (в комплекте) и разветвитель проводки, я приступил к установке печки в машину.
Теоретически предполагал поставить между передними сиденьями печку, но в металлическом корпусе она туда не поместилась. Помешал ручник и пассажирское сиденье. Снял печку с защиты и примерил в машине. Подходит. И за счет Y-образной формы не упирается в ручник, НО… Сильно выступает сзади. Кто-то из задних пассажиров должен задеть ногой радиатор. Это значит, что пропал и вариант установки печки без корпуса в самодельном баре, как и в Патриотах. Вариант — «под сиденье» отметен сразу из-за узких салазок сиденья.
В результате у меня не было выбора, кроме как начать делать это самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в кузов как можно ближе к ручнику.Она забралась под сиденье прямо перед салазками. Закрепил печку так:
слева — болтом стояночного тормоза (именно сюда выводился провод заземления),
справа — 2 самореза с нажимной шайбой.
Пришлось поднять переднее пассажирское сиденье на 1,5 см. Поднял по 5 шайб под каждый болт с накладкой. Шайбы широкие, давно валяются, поэтому пригодились. Я даже не знаю, откуда они.
Болты крепления сиденья к полу пришлось заменить на более длинные, а именно на 50 мм.(родственники — 35 мм).
Стал думать, куда поставить доп помпу. Вычитал в сети что есть два основных варианта:
1 - после блока ДВС. (в подъезде)
2 — В обратке системы, после салонной печки.
Так что из-за того, где поставить помпу в инете, идут целые баталии. Народ приводит кучу аргументов в свою пользу, в перерывах кидая члены в оппонентов. Есть законы физики, естественное сопротивление жидкостей и т. Д.и т.д.
В общем ничего толком не разбираясь, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и стал примерять помпу. Примерил с учетом того, что шланги антифриза не гнутся при переходе от помпы к радиатору печки. В общем после 4 часов размышлений и примерки нашел место на корпусе гнезда аккумулятора.
Вставил кнопку отопителя на место задних кнопок размера, немного расширив отверстие в панели приборов.Все таки у меня крышки багажника нет и проводка от нее изолирована и сложена.
Соединил печки последовательно:
Блок двигателя — помпа — печка основная — печка доп — помпа двигателя. (Шланги антифриза заходят в печки снизу и выходят сверху.) Завел, прогрел машину, все нормально, течи на стыках нет. Шланги второй печки нагрелись, значит, плита тоже нагреется. Залил в систему антифриз, примерно 3 литра.
После этого закончил проводку и подключил все к аккуму.Печка дует отлично. На второй скорости от горячего воздуха ботинки раскачиваются на полу возле задних сидений в случае попадания грязи.
Никогда не слышал, как работает помпа, двигатель не шумит. Ну да ладно, это мелочи. Думаю, я выслушаю, если понадобится.
После работы остался метр резинового шланга. «Мамочки» надо было покупать, 5 штук не хватило. Реле было промаркировано цветной изолентой. Желтый-насос, зеленый-печка.
Ну и фото процесса:
п.С. Продолжение:
Езжу сегодня, намотал 87 км. Я пошел с одной и двумя включенными плитами. В салоне реально жарко! Даже при эксплуатации только передняя (родная) печка на первых оборотах. Если включали две печи, сын сзади начинал кричать, что ему жарко.
Если вы едете с выключенными плитами, окна начинают потеть. Стекло тоже потеет при езде с включенным вторым обогревателем.
В целом доволен.

плита без кожуха

установка печи в салоне

установка насоса

шланговое соединение

2-скоростная кнопка питания

Блок реле и предохранители

Для установки печки пришлось купить конусную дрель, чтобы проделать в полу 2 входных и выходных отверстия.
Я отметил большие отверстия на уплотнительной резинке и отверстия для крепления на куске паразита. Можно было бы сразу все разметить паразитом, но не сразу нашла. Суть разметки отверстий — напечатать на параните выступающие части печки. Затем просто наносим его на пол и сверлим отверстия. Главное, не перепутать направление печки.

Полностью все подключил и проверил работу. Сейчас в машине так жарко, что можно даже футболку и шорты.

После нескольких недель испытаний печь все еще работает нормально. И видимо облажался из-за топлива, когда я его тестировал. Был неправ. Забит от добавления антигеля. Как я перестал добавлять, проблема ушла.

Пока 514-й дизель стоит за подкапотным пространством, решили заняться доработкой печки «Хантер».
Ни для кого не секрет, что на родной печке не работает лед. Можно, конечно, заменить на печку НАМИ, но долго искать и удовольствие недешевое. Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с помощью двух улиток от КАМАЗа (левый 5320-8118027, правый 5320-8118026) и беличьих колес от ГАЗели в сборе (3307-8101178). Заодно решили заменить кран печки, т. К. Семья протекала, и я хотел регулировать температуру на передней панели, а не залезая в ноги переднему пассажиру.Для этого был приобретен комплект из крана и троса. Смеситель из силумина с керамическим элементом (как написано на упаковке). Конечно, он не стал один на один и его нужно было доработать. Основание для второй трубы было сделано из строительной плиты (отрезанной от старого крана), в нее были вкручены болты как шпильки. Вот такая структура колхоза получилась. Она стояла на штатном месте:

Переходная пластина

Монтажный комплект

Печь в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Печка — вид спереди

Шум за печкой.

Ставили доработанную печку на место:

Печь на место

Но оказалось, что улитки поставили не совсем правильно.Они могут мешать вашим ногам. Придется снять его обратно и повернуть улиток в сторону моторного отсека на 45 градусов, тем более, что там есть место:

Улиткам нужно доверять

В итоге параллельная установка улиток оказалась неудачной.Улитки мешали ногам штурмана:

Улитки мешали ногам штурмана

Новое положение улиток печи.

Теперь печка стала «как родная». Ноги больше не беспокоят:

Новое положение улиток в салоне

Примерка Карлсонс

Но правда жизни расставила все по своим местам. Когда была произведена подгонка корпусов, стало ясно, что такая компоновка не подойдет. После жарких споров между пилотом и штурманом было решено соединить корпуса Calson на одном уровне, а уши сделать радиатор. Корпуса блокировались остальной частью U-образного алюминиевого профиля.Кроме того, в верхнюю была вкручена шпилька для дальнейшего закрепления хомута для проводки (хотим поднять):

Корпуса карлсонов соединенные

Алюминиевые ушки радиатора

Чтобы Карлсоны не протирали радиатор , острые края корпусов были обклеены П-образной резинкой:

Резинка на корпусе Карлсона

Потом все это прикрутили болтами и вот так радиатор с Карлсонами выглядит:

Радиатор в сборе

Эта конструкция идеально вписывается в моторный отсек:

Рейтинг 0.00

На самом деле неплохая схема в этом плане была на 452 (завод почему-то сейчас от нее отказался).Воздух можно было забирать как снаружи, так и изнутри, а также можно было пропускать воздух мимо печи. Это позволяет использовать печь как дополнительную секцию радиатора для охлаждения летом. Почему завод отказался от этой схемы?

Отодвинул печку (радиатор) от кожуха, удлинив шток, на котором она держится.Между кожухом и печкой вставил с двух сторон деревянную палку и снова закрепил (затянул). Естественно, стержень был коротким, поэтому я «удлинил» петлю из стальной проволоки. Кстати, радиатор на пару сантиметров запихнул в свой салон. Весь процесс занял 10 минут.

Немного доработал штатный обогреватель. Снял плиту. Прокладка наверняка поставлена на заводе под наклоном и, судя по «пролежням», нормального уплотнения не обеспечивала. Край «печки» погнулся при установке на заводе, причем в самом водянистом месте.Сливное отверстие при сварке забивалось «соплями» и было практически непроницаемым для воды.
Модернизация сводилась к исправлению любых вмятин, неровностей и трещин. Идеала достичь не удалось, но результаты все равно впечатляют. Штатный мотор-хаммер заменили на скоростного монстра от АЗЛК 2141. Крепеж практически совпал, пришлось немного перетасовать напильником. Купил и рекомендовал крыльчатку от М-412. На штангу не залезла из-за лишнего 0.5 мм. Решил сверлить. Просверлил так, чтобы сверлом, натянул, вытащил, отломил втулку от крыльчатки. Плюнул и оставил стандартный проигрыватель, потому что на ложу он садится идеально. В двигателе убрал свой убогий кран, блокирующий циркуляцию в «печке», поставил как от М-412 с возможностью управления тросиком. Один к одному потоку. Только кран нужно сначала разобрать, а потом включить и снова собрать, уже завернутый. В противном случае при вращении детали упираются в крышку головки.Купил штатный тросик УАЗ на глушитель. Обозначение демпфера сорвано наждаком. Сдал от двигателя сверлом на 10 мм, две перегородки (на ней подогреватель в салоне крепится), просверлил третью из салона, сняв комбинацию приборов. Кабель устанавливался путем вставки резиновых колец (не знаю, как они называются), вставленных для герметичности и защиты от любого радиооборудования. Все получилось как заводское. Подключен к крану в моторном отсеке.Фурычит. Этот смеситель имеет выпускное отверстие, направленное вертикально вверх. К нему удачно подошла трубка от ВАЗ-2108 (от мотора до печки, идущая с изгибом). Второй шланг остался родным. Все стягивалось фиксаторами «Норма». В том месте, где к крану крепилась трубка ВАЗа, была получена наивысшая точка. Значит, в нем будет воздух. Я въехал мордой на эстакаду и пустил двигатель. Булькал только радиатор. Да чуть не забыл, вставив радиатор печки в печку по совету «За рулем» с одной стороны, прикрытой листом жести.С большой осторожностью и аккуратностью я все расставил по местам.
Глупости на новый моторчик обогрева было предостаточно. Из всех щелей ТЭНа настолько плотные струи воздуха, что старый мотор просто не требует сравнения. [Скрежет]

Заменил свой моторчик печки на мотор от 2141. Из доработок: в задней пластине (на которой крепится мотор) нужно просверлить отверстия под болты круглым напильником: на На 41-м расстояние между центрами болтов на 3мм больше, а также отпилил нижний конец вала на моторе (у 41-го две крыльчатки).Разница чувствуется сразу — мощность потока увеличилась вдвое. Дополнительная печка

Можно поставить вторую печку на «козочку» (салон от буханки («улитки»?) Или от иномарки). Печка расположена между передними сиденьями и соединена последовательно с основной печкой.

Поставьте плиту параллельно основной. Тройники необходимо устанавливать непосредственно на входе-выходе, на самом двигателе. Если шланги ко второй печке оказываются намного длиннее, чем к первой, то в оба контура лучше поставить жидкостные электронасосы (от Газели).

На зиму поставил салонную печку от Газельки, ну пусть шланги протянутся под задним сиденьем (так это дополнительный радиатор). А то, что говорят, что вторая печка хорошо греть не будет (при последовательном подключении — (У)) — это полный бред, тепло в двигателе дочки и если термостат работает и горячий антифриз не идет до радиатора и машина не продувалась, то вторая печка включается только после -25.
Отсоединяете от штатного радиатора отводной шланг и запускаете его обратно длинным армированным шлангом, другой шланг возвращается от печки и через переходную трубку на хомуты к ранее отсоединенному шлангу.Не знаю из какого шланга (покупал в хозяйстве) толстостенный. Переключатель на дополнительную печку делайте отдельно, на ходу, как правило, штатный работает на полсилы (чтобы стекло не промерзало), а задний такой же, но теплоотдачи у него намного больше — калоши на валенках почти тают!
А еще я заменил штатный мотор на мотор от М-2141 (он более мощный).

Рукава в Москве производства завода «Каучук» — ул. Усачева, 11.Недалеко от метро Фрунзенская. Напротив рынка есть большое здание, примерно посередине его, у одних из входных ворот есть небольшая дверь в магазин. Да и это важно! Антифриз не «держится» ни одной резиной — то, что дачники используют для полива, не подходит для тосола. Для этого рукава изготавливаются с внутренним слоем из специальной резины, которую магазин должен знать под названием «Дурит».

Провода нужно около 1.По 5 м (с запасом)

Короткие шланги можно смонтировать, используя тройники из ПТФЭ и переходники для пластиковых водопроводных труб. Берем хомуты «нормовские». Не будет потерь тепла из-за стыков. Но на что действительно придется потратиться, так это на электронасос, его нужно установить после обычного, перед двумя плитами. Если этого не сделать, вторая плита, скорее всего, будет холодной. Не используйте садовые шланги — они разольются. А если он защемлен, прокипятите кусок шланга в кастрюле в антифризе не менее тридцати минут, а перед тем, как бросить в кипящий антифриз, заморозьте в морозилке до стука.Если не разольется, можно поспорить …
Когда в вашей машине появится вторая печка, вы поймете, что жизнь намного прекраснее, чем вы думали ранее. В частности, в «помойке» 2 печки охлаждают двигатель со 120 до 80 градусов за 1 минуту!

Исходные данные УАЗ-31519, пол заполнен «аэродромной» резиной, тепло- и шумоизоляция отсутствует, кроме ковров «люкс», покрывающих двери.
Из-за похолодания озаботился установкой второй печки, для чего купил:
1.Салонная печка от Газели — 1200р. (радиатор закрытый металлическим кожухом к которому прикручен мотор с винтом) Есть в продаже салон от Соболя такие же яйца только в пластиковом кожухе и на 300р дороже.
Шланг 2,5 метра для системы отопления. В магазинах продают дольки по 1 метру, но лучше найти целую.
3. 5 стандартных фиксаторов 27-19 если не изменяет память.
4. Три литра антифриза для доливки.
Провода и прочие мелочи из старых косяков :))
Воткнул печку между передними сиденьями.Отверстия в полу для ремней безопасности идеально подходят для крепления. Под третьей точкой крепления печки просверлил небольшое отверстие в кожухе, которое было над коробкой раздаткой и прикрутил на саморез. Он стянул шланги и провода скотчем и закрепил их на кожухе в нескольких местах. Переход между рычагами переключения. скорости и рычаги раздачи. Короче чуть выше центрального болта капота. Подключил провода к штатной печке. Решил не путать с отдельным переключателем.Слил антифриз только из двигателя и не много двух литров. Шланги я соединил следующим образом: от головки блока к нижнему патрубку радиатора штатной печки, от верхнего патрубка штатной печки к нижнему патрубку дополнительной и, соответственно, от верхнего патрубка дополнительной к насос. ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ДРУГОГО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ !!! Или помпы не хватит для прокачки этого контура или радиаторы нагреются наполовину. Положительно сказалась дополнительная печка, пассажирам сзади стало намного теплее и салон прогревается быстрее.

При покупке машины выкинул печку, которая висит на перегородке, взял радиатор от Нисы, воткнул три (старые, большие) вентилятора на 12 В от компа на прямую обдувку и положил все это в салон под переднее сиденье. Прорези, которые выходят наружу для забора воздуха, закрыты ДВП. В прошлом году пришлось проехать на Т около -30 и стекла задних дверей оттаяли довольно быстро. Пассажиры тоже не жаловались. Наверное, таким же образом можно поставить переделанный стандартный радиатор под сиденье, но, правда, места много, можно поставить радиатор от любой машины.Например, основной радиатор от «Жигулей» (где-то сбоку) или тому подобное. Штатный радиатор плохо греет из-за того, что:
1) Воздух (морозный) забирается с улицы;
2) Улитка не дает хорошего давления воздуха;
Шланги остались от стандартных. От крана идет шланг с тройником на обе печки. В перегородку врезан шаровой кран с красной ручкой. Чтобы задний обогреватель включился отдельно. Возврат с задней печки идет на помпу, с передней на нижний патрубок радиатора через тройник.Кстати, после установки жигулевского термостата передняя печка стала намного хуже греться. Спина просто отличная. Заметил, что если не полностью открыть кран на перегородке (с красной ручкой), то температура печей выравнивается.
Хочу попробовать переставить обратки местами, чтобы передняя печка лучше нагрелась или поставить помпу от Газели.

Фотография автобусной печки.
Устанавливается так, что дует по боковой двери.
Модификация печки воздухозаборник

Выкинул стандартный люк со всеми потрохами, дырку по периметру обводил 1-1.Высотой 5 см, а сверху накрыл раскрытым спереди ящиком высотой 3-3,5 см (лучше там установить сетку). Длина ящика — от заднего края воздухозаборника и не достигает 2-3 см до капота. Края ящика герметизировать не нужно (попавшая вода должна стекать). Достоинства оценили уже в первый же дождь — в печь не попадает вода и отопление идет не паром, а сухим горячим воздухом. Так же и на стоянке — в печке сухо.Единственный недостаток — воздух течет постоянно (как на Волге 3110) — эту проблему можно решить, оставив стандартный люк, но при этом поток воздуха несколько «перерезан». С (взял Газельевский) отсутствие постоянного обдува практически не ощущается. [Начальник]

Герметизация люка воздухозаборника печки изначально неправильная, так как верхний край люка явно находится ниже поверхности вытяжки, и поэтому вода всегда будет поступать в кабину через печку.Сделал следующее: снял люк, пломбу, вырезал из какого-то пластика толщиной 12 мм ровно по размеру дна полости для пломбы рамку ( не пломба! ), посадил эту раму в полость на герметике и закрепил четырьмя винтами М3, головки — заподлицо. У крышки люка срезал заднюю часть юбки, приклеил уплотнитель к люку. С помощью матрицы и дырокола из фанеры 10 мм выдавил из черного пластика желоб на 15 мм (с обеих сторон) больше, чем крышка люка.Я установил люк на место и «на место» двумя винтами прикрепил к нему этот желоб. Все! В салоне нет воды даже в самый сильный дождь, даже при езде «с ветерком» !!! [Ермаков Андрей он же Махно]

Побывав на местном авторынке, искал УАЗ 3151, «капот» воздухозаборника. Тупая черная самодельная поделка из стекловолокна. После долгих выборов я оказался самым прямым и даже самым прямым.Обычно такие заглушки владельцы УАЗов ставят на люк воздухозаборника на герметик или резиновую прокладку из микропор. Все фиксируется 4-мя саморезами. Так как я не был уверен, что этот гаджет надолго приживется на моей машине, сверлить отверстия под саморезы как-то не хотелось. Путь был найден. В автосалонах продают ДВУСТОРОННУЮ ЛЕНТУ. Это что-то вроде микропористой резины разной ширины, имеющей обе клейкие стороны. По периметру колпачка в два слоя (чтобы было толще) приклеил именно этот скотч.Теперь с печки не течет. Вообще. Сухой. [Скрежет]

На работе часто приходится пользоваться такой лентой. Но для автомобиля у него есть один небольшой недостаток. В мороз держится не так хорошо, как в теплое время года. Боюсь, у тебя кепка упадет. Старый хозяин моего УАЗика поставил эту заглушку на саморезы. Его эффективность стремилась к нулю. Снял смазку герметиком и теперь она высохла 🙂 Заливает только когда накрывает капот волной при нагнетании луж на большой скорости. Откуда в салоне пахнет выхлопными газами?

С самого начала пахло «двигателем» — нет уплотнения между капотом и кузовом, поэтому печка — отстой.
Поставил волговский уплотнитель двери на край кузова по всему краю (стандартную резинку выкинул). Кроме свежего воздуха на распределитель не льется вода и тд.
Контрольными точками являются картер (включая систему вентиляции), коллектор и переднюю трубу. Варианты 2 и 3 обычно выдаются соответствующим звуком. [Главный] Проблема такая: Купил новый УАЗ 39629, продал без печки (грузился), сам установил.Результат: задний нагревается, передний — нет. Зажимал вход сзади зажимом — стал греть передний. Подскажите, что делать, а то ЗИМА наступит внезапно.

Ну это скорее всего помпа. Очень понравилось с этим насосом на 100 литров. с участием. Проблем много — по крайней мере, если судить по купленным у нас запчастям. И водители тоже жалуются. А может что то с радиатором печки? Или со шлангами … [Михалыч] К вопросу обогрева «буханки»

Как кардинально улучшить работоспособность передней печки в буханке (печке старого образца)? Все трещины и дыры заделаны, салон утеплен.Уровень и температура охлаждающей жидкости в норме. Но при -15 С спереди даже не очень жарко. Задняя печка греется нормально. Печи соединены последовательно, и работа задней печки (она первая в цепи) на КПД передней печки не влияет.

Купив и отремонтировав буханку, в первую зиму, несмотря на комплекс мер по утеплению салона, чуть не умерли. Дело оказалось в многочисленных зазорах между элементами кузова (кстати, это справедливо и для новых автомобилей).Поэтому рекомендую использовать переносную лампу для освещения всех стыков элементов и корпуса печки. Оказалось, что прорезям есть место на стыке передка и туннеля, стыке передка и печки, где туннель соединяется с крыльями (ниши за правой ногой водителя и левой пассажирской стопы), а также в месте сопряжения карманов (где находятся подфарники) со стойками передних дверей. Этой же доработке подвергся передний отопитель.Выявлены многочисленные трещины в корпусе печки, установлен радиатор без каких-либо уплотнителей. В результате всего этого холодный воздух свистел прямо в салон, минуя радиатор печки.
После мероприятий по устранению незапланированных ям (израсходовано полкуба оконной шпатлевки) микроклимат в салоне более-менее нормализовался, хотя эффективность передней печки оставляет желать лучшего.
Задняя печка была адаптирована от ГАЗ-53 с использованием ее текстолитового корпуса и радиатора.Турбину и мотор сняли с «Волги» и поставили на место. Печку закрепили с внутренней стороны перегородки за сиденьем переднего пассажира, вырезав отверстия для забора воздуха и, соответственно, его выхода. Воздух забирается из салона. Несмотря на сомнения, КПД печки оказался приемлемым и на задних -20 … 25 С погода очень теплая. На мой взгляд, пункт №1 в мероприятиях по утеплению — это устранение дыр и трещин. [Lekha452SPb] Управление краном печки из кабины

Устал от отсутствия крана охлаждающей жидкости для печки в сиденье водителя.Я бросился на строительно-хозяйственный рынок и купил: кран шаровой сантехнический импортный, пару переходников — удлинители, несколько больших гаек, 2 метра армированного шланга, хомуты для затяжки, Г-образный кронштейн (для замков) с такое отверстие, чтобы можно было закрепить кран.
3 часа работы, и вот у меня КРАСИВЫЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ смеситель с ЯРКОЙ КРАСНОЙ РУЧКОЙ аккуратно прикреплен к правой стороне корпуса печки, возле левого колена пассажира !!!

В ожидании холодов поставил за выходным шлангом термостата штатный (правда, итальянский с ручкой) шаровой кран.Так как у меня «буханка», то доступ к крану всегда под рукой. Что и говорить, тепловой режим теперь всегда в моих руках. Вся доработка заняла 2,5-3 часа.

Можно вкрутить кран-уголок от Волги в место крана или открыть до упора свой (если в этом положении не течет), а кран от ВАЗ-2108 воткнуть в питающий шланг, по моему опыту один из самых надежных, к тому же из него несложно сделать трос управления клапаном. Этот дизайн у меня работает уже 2 года.[Блудный] июль 2003 г.

Постараюсь предоставить лично созданный эскиз «морды» для буханки. Материал у меня — кожзам с подкладкой типа ватин. Крепление — раньше были планки по углам, но в процессе эксплуатации они потерялись. Теперь в этих местах к пресс-масленкам дверных петель прикреплены проволочные петли (естественно, с натягом). Вместо открывающихся клапанов сделали двойные накладки из толстого брезента … Раньше под «мордочку» ставили старое одеяло.

Изображение печки 3741 и схема подключения дополнительной печки

1. Попробуйте электрический обогрев стекол — не сказать, что это хорошо, но можно. Есть специальные фены на 12 вольт и вентиляторы с подогревом.
2. Попробуйте просто гильзой отвести поток воздуха от печки, закрепите дефлектор (пластиковую деталь от пылесоса) повыше — потеря воздуха у родных ни в какие ворота не лезет.
3. Попробуйте обработать стекло водоотталкивающим составом типа Never Fog — он помогает предотвратить конденсацию воды (не замерзает прямо в лед).

В свое время коллега из северных регионов рассказывал о технологии изготовления стеклопакетов. В двух словах: на имеющееся стекло по углам кладут четыре куска резины, на них ставят точно такое же стекло, затем зазор между стеклами заделывают сырой резиной.

Когда я работал в Якутии, мы на все наши УАЗики ставили второе стекло, технология такая: обычный пластилин в теплом гараже, из него делают несколько дисков размером с старую 5 копеек, ставят второй стекла на них так, чтобы между стеклами был воздух (прослойка около 5 мм), покрываем периметр пластилином, оставляем небольшую дырочку в покрытии ~ 3X3 мм сбоку, и готово.
В морозную погоду пластилин отлично держит даже лобовые стекла тяжелых грузовиков на любом бездорожье. Обратной стороной является то, что в гараже топить слишком жарко, ничего до +15, а потом вся конструкция будет скользить.
Даже на форточках можно порезать и размазать из обычного окна.

Я бы пошел так:
1) если температура двигателя меньше 80 — плохо. Выход — термостат ГАЗ на 80 гр (термостат УАЗ — на 70), на худой конец. Думаю, в холодную погоду перегрев маловероятен.
2) Теплоотдача радиатора УАЗ очень мала. Решение вопроса — от изготовления нового. Из наших радиаторов радиатор АЗЛК-2141 обладает наибольшей теплоотдачей. Течение охлаждающей жидкости через радиатор печки тоже слабое — от Газели можно подавать электронасос.
3) Производительность вентилятора невысокая — можно поставить что-нибудь посильнее (например мотор от ВАЗ-2108) или опять же сделать новую печку с нагнетателем от той же ВАЗ-2108
4) Плохо вентиляция салона (как ни странно, но воздух должен уходить, унося с собой влагу от дыхания, иначе он осядет на окнах.Это также должно включать снег, который всасывается печью и превращается в воду. Решение проблемы — поставить синтепон «фильтр»).
5) Утепление самого салона (окна, двери, панели). Пенополиэтилен очень хорошо помогает. [Начальник]

Электрический насос умирает после зимы. Много слышал о ней от газелистов. 03.2003

Ремкомплект к ней есть, в него входят: резиновое кольцо и пластиковая фибра. Еще сделал пломбу из сальника стержня клапана.[Браконьер] Дефлектор сменный

На обычном УАЗе с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду наблюдается обледенение левой щетки (особенно ее дальнего конца).
Для борьбы с этим явлением я сделал простой съемный дефлектор, который перенаправляет поток теплого воздуха из правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (где расположена большая часть левой щетки).
Примерные размеры: ВАЖНО!

Правильная работа клапана зависит от направления потока жидкости. Если разрезать эту трубу, то соединение клапана должно быть таким.

Сначала сделал наоборот — в результате клапан был постоянно открыт.
Не повторяйте эту ошибку …

Правильное соединение клапана Блок управления находится на месте аварийного вибратора. Питание на блок управления подавалось через отдельный выключатель. Датчик находится под радиатором со стороны шлангов (печка НАМИ). Регулятор — в правом штекере печки

Uaz 469 Hunter 10k Miles (1989) Uaz 469 Hunter Scroll: Подержанные классические автомобили

Состояние: Примечания продавца:

Подержанные

«Мы представляем этот автомобиль в меру наших возможностей; тем не менее, мы настоятельно рекомендуем всем заинтересованным сторонам лично приехать и осмотреть автомобиль или провести осмотр у третьей стороны.”

:30

Год:	1989	VIN:	00000000000000000
Пробег:	10100	Модель:	469
469
Черный
Трансмиссия:	Механическая коробка передач	Цвет кузова:	Зеленый
Тип топлива:	Бензин	Отделка:	10 тыс. Миль
Марка:	UAZ Hunter

Exotic Car Trader Exoticcartrader (242) 100% Подпишитесь на рассылку новостей Поиск в магазине Посетите магазин: Exotic Car Trader Товары в продаже

Форт-Лодердейл, Флорида, США

Описание автомобиля

1989 UAZ 469 Hunter
Подробнее Фотографии
Марка УАЗ Модель 469 Год 1989 VIN XTT315120K0246096 Экстерьер Military Green Интерьер Черный Двигатель 2.Коробка передач 4L, ручная / стандартная, стоимость доставки 10100 миль — Нажмите здесь. Предложение по обмену — Нажмите здесь — В продажу поступил наш UAZ 469 Hunter 1989 года выпуска — Расположение автомобиля: Массачусетс — 4-цилиндровый 2,4-литровый — 4-ступенчатая механическая коробка передач — Обогреватель — Исходный импортный лист в наличии — Экстерьер зеленого цвета — Черный кожаный салон — По оценкам, пробег составляет 10035 миль — Легально ввезен около 2 лет назад — Текущий владелец купил автомобиль в Массачусетсе, предыдущий владелец импортировал автомобиль в Массачусетс — Новый топливный фильтр — Совершенно новый карбюратор — Кожаный мягкий верх — полностью съемный — Переднее окно, верхняя половина дверей и мягкий верх полностью съемные — Вся верхняя часть каркаса безопасности съемная Привет, я Дэн Exotic Car Trader — это автомобильная группа с полным спектром услуг, базирующаяся в центре города Форт-Лодердейл, Флорида.Мы специализируемся на кастомизации автомобилей послепродажного обслуживания, а также на покупке и продаже элитных автомобилей класса люкс, экзотических и специальных автомобилей. Звоните по любым вопросам! НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ НАПИСАТЬ МНЕ СОБСТВЕННОЕ ЗАПРОС * 484 доллара США в месяц * * 484 доллара США в месяц рассчитаны исходя из продажной цены в 29999 долларов США, в которую включен налог с продаж в размере 6%. Годовая процентная ставка 2,99% годовых, срок 75 месяцев, 3000 долларов при подписании. Получите одобрение за 484 доллара США Мгновенно
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
954-866-1238 Напишите мне 954-866-1238 Напишите мне 954-866-1238 Напишите мне 954-866-1238 Напишите мне 954-866-1238 Напишите мне 954-866-1238 Эл. Я 954-866-1238 Напишите мне 954-866-1238 Напишите мне 954-866-1238 Напишите мне

УАЗ 469 пополнил парк (наконец-то!) — Блоги реставраций MV — HMVF

Завершены еще несколько дней работы — сделано немало — но я думаю, что УАЗ выиграет в этом раунде, поскольку он не заводился и вылил лужу очень ржавой воды на землю под задней частью двигателя

Тогда сначала хорошие вещи.Я снял несоответствующие и сломанные узлы задних фонарей и установил новые, которые Роб подобрал на Востоке. простая работа, хотя только на стороне пассажира по-прежнему был мультиштекер, на стороне водителя было 3 отдельных разъема. Как ни странно — именно водительская сторона работала правильно — как вы можете видеть на картинке ниже, когда включены габаритные огни, средняя из трех лампочек загорается на стороне водителя, а нижняя — на стороне пассажира !! Я думаю, что некоторые исследования, чтобы сделать там.Не удалось проверить стоп-сигналы, потому что в то время здесь был только я.

Далее разобрал кран переключения топливного бака. На оригинале корпус выглядел хорошо, поэтому я просто установил на него рычаг. Не уверен, как это должно работать, но я считаю, что в бак водителя было заправлено топливо от W&P, поэтому я установил ручку, указывающую на этот бак, чтобы она указывала на используемый бак. Если я узнаю, что это был топливный бак со стороны пассажира, я просто сниму его и переверну.

После этого я спустился и — очень грязный — вытащил главный тормозной цилиндр. Несмотря на промывку под давлением, нижняя сторона все еще содержит изрядное количество бурового раствора W&P. Кажется, он лучше удерживает грязь — намного больше — чем Landrover!

Два крепежных болта сначала не хотели сдвинуться с места, но нанесение спрея с последующим блокированием губок гаечного ключа на 16 мм на 14 мм и сильным взмахом повредило их.Вставил активирующий стержень, повернул корпус вверх и ослабил болты, а затем установил штуцер на задней части. Как только это было затянуто, я затянул два крепежных болта, покрыл переднюю часть приводного стержня вазелином, затем натянул на него резиновую манжету, а затем снова затянул пружинный зажим с помощью пары отверток. Как только все это было сделано, я долил его из свежего флакона с жидкостью Dot-4, завтра проверю снова, так как к тому времени будет найден уровень, готовый к кровотечению.

Раньше — хорошо видна течь из старого цилиндра.

После — новый баллон на месте и готов.

Находясь под ним, я заметил забавный переключатель на боковой стороне коробки передач. Фонари заднего хода AFAIK никогда не были вариантом, так что кто-нибудь может сказать, для чего они нужны ??

Возвращаясь к началу — после мытья рук, чтобы избавиться от тормозной жидкости, которая могла попасть на них, я установил фару и рычаг.У фонаря не было питающего кабеля, поэтому сначала я вставил в фонарь кусок кабеля и пропустил его через опорный рычаг, а затем в корпус через большое отверстие, прежде чем установить крепежные болты M8 — два в задней невыпадающей пластине и с гайками и шайбами. на передних двух. Кабель остался висеть внутри, пока я не найду выключатель, к которому он предназначен.

Наконец-то под капот я подошел к установке бачка стеклоочистителя и помпы.Как видно на фото, очень похоже, что часть монтажного кронштейна отсутствует. Вся подающая труба к форсункам свободно свисает внутри, поэтому нужно найти свободный конец и пропустить его через переборку к насосу. И узнайте, где другой конец переключенного провода идет за приборной панелью

Теперь о плохой части — как было заявлено, двигатель наотрез отказался запускаться — продавец Роб сказал, что возникла проблема с топливным насосом — ну, я думаю, что это стало окончательной проблемой.Я пробовал использовать ручной рычаг заливки около 5 минут, но без заметного эффекта. Я попробую еще раз завтра с отсоединенной выпускной трубой, просто чтобы проверить, но я верю, что топливный насос мертв. Ремкомплект и замена теперь заказаны у Тармот.

Кроме того, после нескольких минут взбалтывания стартера на приводе появилась большая лужа ржавой воды, очевидно происходящая из задней части двигателя. Пит говорит мне, что в нижнем кожухе колокола нужно просверлить отверстие, так как он наполняется водой, и он знает, что в последнее время у нас было достаточно дождя для этого !! Надеюсь, это было опорожнено вращающимся двигателем, а не взорванным шлангом.

Теперь — электрическая … Ахиллесова пята 469-х годов …. Как уже говорилось, мне нужно устранить несоответствие в задних лампах. У меня тоже вообще нет индикаторов. Возможно потому, что в двух боковых репитерах нет лампочек ?? Я предполагаю, что это такие же лампы мощностью 21 Вт, которые используются в задних фонарях.

Также отсутствует полный комплект держателей ламп + соответствующая проводка на вспомогательной приборной панели, я, думаю, обнаружил красный провод, который должен их питать.Остались пропавшие без вести три или четыре провода. И зеленый и дальний красный свет на вспомогательной панели не работают — по крайней мере, они не загораются при включении зажигания. А вот ближайший к рулю подойдет. Я думаю, мне нужно заполучить правильный переключатель «тянуть, толкать фары» и переключатель вентилятора. Роб привез два переключателя из поездки на восток, но оба являются переключателем указателя уровня топлива, а не типом.

О, может понадобиться отправитель в одном баке — щелкни выключателем, и манометр перейдет в полное отклонение !!!

Электрическая схема

в простейшем исполнении

Старый добрый УАЗ-469 — один из самых простых автомобилей.Как и собранный из детского конструктора, он не изобилует излишествами и изгибами. Вместо кондиционера — возможность убрать мягкую крышу, а вместо электрического пакета — полное отсутствие того, чем можно обойтись с этим пакетом. Тем не менее проводка на этой машине есть. Хотя такая же схема зажигания на УАЗ-469 реализована максимально просто.

Стартер

На автомобиле УАЗ-469 стартер подключается практически напрямую, через переключатель зажигания и реле.Электроники в цепи зажигания просто нет. Даже в более современном «Хантере», который не каждому автолюбителю виден на УАЗ-469, электрическая схема намного сложнее. Управляющий импульс от реле зажигания поступает прямо на генератор, а вся проводка проходит через блок предохранителей. На 469-м использовались предохранители, которые шли только на освещение и генератор. В общем, опытному владельцу УАЗ-469 электрическая схема просто не нужна. Разобраться в этой машине можно за несколько минут.

Характеристики

Следует отметить несколько интересных особенностей этого автомобиля. который будет интересен тем, кто впервые сядет за руль легендарного УАЗика. Например, выключатель света этой машины расположен в ногах в виде специальной педали. Насколько он удобен при езде, судить не будем, отдадим тем, кто уже ездил на УАЗ-469. Электроскоп этого автомобиля также обладает множеством интересных функций, элегантных в своей простоте. Датчики уровня и давления масла, например, пошли прямо на приборную панель и индикатор аварийной ситуации, минуя блок предохранителей и другие элементы.Это позволяет ремонтировать машину буквально «на коленях», находясь где угодно. Не зря 469-я до сих пор ценится военными. При ремонте электросхемы УАЗ-469 она даже не нужна.

Характеристики

Несмотря на простоту, УАЗ-469 уже в те годы имел автономный отопитель, два топливных бака и отличную проходимость. Преодоление бродов, препятствий и плохих дорог на этом внедорожнике можно было бы осуществить без каких-либо доработок, но сегодня все большую популярность приобретает тюнинг различных УАЗов, в том числе моделей 469.Болельщики оснащают машины с колесами большего размера грязевой резиной, поднимают машину и ставят более мощные двигатели. Правда, при последнем варианте вся простота конструкции уходит на второй план, ведь придется полностью переделывать всю электропроводку авто. Тем не менее, популярность машины только растет.

p >>

Основные технические характеристики УАЗ Хантер. УАЗ Хантер

УАЗ Хантер пришел на смену УАЗ-469 в 2003 году. В последнее время автомобиль несколько раз модернизировался.Этот «охотник» пользуется большим спросом у жителей отдаленных регионов Российской Федерации. Эта машина также использовалась в военных целях.

Внешние элементы

Солидный отечественный внедорожник

Длина автомобиля — 4100 мм, ширина (без зеркал) — 1730 мм, высота не превышает 2025 мм. Оригинальный дизайн кузова, приятный интерьер, высокие технические возможности делают UAZ Hunter универсальным автомобилем.

Что касается колесной базы, то Hunter комплектуется передними и задними колесами одинаковой ширины — 1465 мм.Масса этого автомобиля составляет 2550 кг. Емкость топливного бака — 70 литров. В салоне УАЗ Хантер 5 мест.

Если рассматривать комфорт этого транспортного средства, то следует отметить узкие дверные проемы, поэтому садиться в машину не очень удобно. Стулья можно отрегулировать. Что касается интерьера, то он носит классический характер. Покрытие легко поддается влажной уборке. Звукоизоляция у машины невысокая, что особенно чувствуется при движении на большой скорости … Рассматриваемый внедорожник оснащен мощной печкой, которая зимой быстро прогревает салон.

Часто владельцы этого автомобиля самостоятельно устанавливают 2 тихие печки для заднего ряда … Это связано с тем, что штатный отопительный агрегат оснащен шумным вентилятором.

Технические возможности

УАЗ Хантер пользуется большим спросом благодаря высоким техническим характеристикам. Этому автомобилю могут быть оснащены:

;
дизельный силовой агрегат.

Базовый 16-клапанный двигатель Hunter

В базовую комплектацию входит газовый двигатель ЗМЗ-409.10. Имеет 4 цилиндра объемом 2,7 литра. Силовой агрегат расположен в передней части кузова, он оснащен 16-клапанной системой газораспределения и системой впрыска топлива. Производитель рекомендует заправлять рассматриваемый внедорожник бензином марки не ниже АИ-92. Максимальная мощность двигателя 128 л.с. из. Пиковым крутящим моментом считается 209,7 Нм. Этот предел может быть достигнут при 2500 об / мин.

При использовании Hunter в смешанном режиме расход бензина будет более 13,2 литра на 100 км.При этом следует учитывать, что динамические характеристики автомобиля слабые. Максимальная скорость этого внедорожника — не более 130 км / ч. Для стартового разгона с 0 до 100 км / ч потребуется более 35 с.

Если рассматривать дизельную версию УАЗа, то он комплектуется двигателем ЗМЗ-5143.20. Такой силовой агрегат имеет 4 цилиндра и объем 2,2 литра. В комплект также входят 16-клапанная система газораспределения и система впрыска топлива. Максимальная мощность такого двигателя 113,5 л.из. Максимальный крутящий момент достигается при 270 Нм.

Если сравнивать бензиновые и дизельные моторы с точки зрения экономии топлива, то вариант 2-го двигателя считается более привлекательным. В смешанном цикле расход топлива составляет 10,6 л на 100 км. По динамике дизельный агрегат существенно уступает бензиновому собрату.

Эти модели комплектуются 5-ступенчатой механической коробкой передач Hyundai Dymos. Он в несколько раз превосходит отечественную версию, которая ранее была установлена на УАЗ.Следует отметить, что инородная коробка также имеет отрицательные характеристики. Часто при переключении издает шум и скрипит.

Надежность энергоблоков

Бензиновый двигатель надежнее дизельного двигателя. При этом оба мотора легко переносят зимы, обеспечивая необходимое тяговое усилие при движении. Охотники оснащены прочным шасси. Впереди следующие пункты.

Пружинная подвеска.
2 продольных рычага.
Traction.
Стабилизатор.

Корма внедорожника поддерживается 2-мя продольными рессорами. Спереди и сзади предусмотрены гидропневматические амортизаторы двустороннего действия. Передние колеса имеют дисковые вентилируемые тормоза и поршневые суппорты. Задние колеса оснащены барабанными тормозами. Внедорожник оснащен гидроусилителем руля.

Следует отметить, что на данном автомобиле установлена система полного привода, представленная двухступенчатой коробкой передач с мостами. Постоянный режим характеризуется подачей тяги на задний мост… При необходимости владельцы УАЗов могут жестко заблокировать передний мост.

По проходимости Хантер считается универсальным автомобилем … Если автомобиль нужен для преодоления бездорожья, автомеханики советуют отдать предпочтение дизельному варианту. Рассматриваемый внедорожник прекрасно себя чувствует на проселочных дорогах … Но если машина все же застряла в грязи или снегу, потребуется помощь трактора.

Необходимо учесть, что на внедорожных шинах нельзя долго ездить на заводских шинах.Поэтому рекомендуется приобрести комплект специальных вездеходных шин. Автомобилисты отмечают, что при движении со скоростью более 100 км / ч в салоне слышен громкий шум и скрип. Управлять Хантером несложно, однако активнее нужно будет крутить руль на крутые повороты … При торможении учитывать небольшой тормозной путь при спуске со 100 км / ч до 0, особенно если автомобиль двигался быстрее 60 км / ч.

Заправка топливных баков осуществляется раздельно для полного заполнения баков: сначала заполняется основной бак (при заправке топливо также частично заливается в дополнительный бак), затем заполняется дополнительный бак.Расход топлива из обоих баков примерно одинаков; танки работают как сообщающиеся сосуды.

Требования для установки:

Заглушка основного бака ( без клапана , доступ атм. Через него нет воздуха в бак)
Дополнительная крышка бака ( с клапаном , доступ атм. Воздух в баки осуществляется через нее)
Топливоприемник основного бака (перекрытие сообщения бака с атмосферой, трубка «Воздух»).
Приложение: на автомобиле Scania (согласно теории) сначала расходуется дополнительный бак из-за слива, а затем основной топливный бак.

Достоинства системы:

Эта схема подключения проста в установке. Нет необходимости покупать заборник для дополнительного бака. В топливной системе автомобиля дополнительных подключений нет — соответственно нет возможности ее проветривать. Простота и надежность системы.

Недостатки системы:

При очень низких температурах существует вероятность замерзания топлива в банджо-болтах и переливном шланге, что сделает невозможным перетекание топлива из бака в бак и уравновешивание давления в основном баке с атмосферным. .Если основной бак закрыт максимально плотно, а давление в нем не может равняться атмосферному, произойдет внешнее сдавливание бака. Бак сожмется внутрь. При большом количестве циклов сжатия и декомпрессии основной бак может треснуть. Чтобы этого не произошло, при замерзании шланга достаточно просто открыть подачу воздуха в бак: открыть соединение бака с атмосферой через топливный ресивер (трубка «Воздух») или установив заглушку от дополнительного бака ( с клапаном , доступ атм.через него проводится воздух в резервуарах).

На автомобилях УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409 Евро-2 применяется система подачи топлива без клапана переключения топливных баков. Подача топлива осуществляется погружным электробензонасосом (погружным модулем), установленным в правом топливном баке.

Система подачи топлива двигателя ЗМЗ-409 на УАЗ-315195 Хантер.

Из топливных баков через фильтр тонкой очистки топливо попадает в топливную рампу, относительное давление в которой поддерживается регулятором давления на уровне 300 кПа.Повышенное давление топлива исключает появление в топливной магистрали пузырьков воздуха и паров бензина, мешающих нормальной работе форсунок.

Топливные форсунки, которые представляют собой быстродействующие прецизионные клапаны (нормально закрытые), открываются для впрыска топлива во впускной трубопровод двигателя. Открытие-закрытие форсунок осуществляется автоматически согласно последовательности работы соответствующих выходных каналов электронного блока управления.

Форсунки впрыскивают топливо на горячие и закрытые впускные клапаны двигателя, что улучшает качество топливно-воздушной смеси.Блок управления устанавливает продолжительность и фазу впрыска топлива в зависимости от режима работы двигателя, частоты вращения коленчатого вала и нагрузок.

Излишки топлива в рампе сливаются через слив регулятора давления и струйный насос в правый бак. При этом топливо перетекает из левого бака через струйный насос в правый бак путем впрыска.

После проведения любых работ по техническому обслуживанию или ремонту системы подачи топлива двигателя ЗМЗ-409, связанных с подтяжкой соединений, снятием или заменой деталей и узлов, необходимо проверить герметичность системы.

Утечки в стыках устраняют подтяжкой стыков или заменой дефектных элементов. Затяжку фитингов стальных топливопроводов следует производить с моментом 27 + -7 Нм. Затяните хомуты резиновых шлангов моментом 3,5 + -0,5 Нм.

Признаки неисправности топливной системы двигателя ЗМЗ-409.

Засорение сетчатого фильтра погружного модуля в правом топливном баке, фильтра тонкой очистки топлива, наличие грязи и механических примесей в топливных баках проявляется в ухудшении динамики автомобиля, нестабильной работе двигателя, в первую очередь при высокие нагрузки.

При возникновении этих симптомов во избежание выхода из строя погружного модуля и топливного модуля немедленно промойте правый топливный бак и сетчатый фильтр погружного модуля и замените топливный фильтр тонкой очистки.

При температуре окружающей среды ниже 0 градусов признаки засорения могут быть вызваны наличием воды и ее замерзанием в энергосистеме. Если в топливе обнаружена вода, слейте ее и промойте топливные баки с топливопроводами чистым бензином и замените фильтр тонкой очистки топлива.Если после проведения этих мероприятий характер работы двигателя не изменился и наблюдается нестабильная работа двигателя, то необходимо провести следующие работы -.

Топливные баки Уаз Хантер.

Топливная система УАЗ Хантер включает два топливных бака одинакового объема. Вместимость каждого — 35 литров. Техническое обслуживание топливных баков заключается в периодической промывке или замене фильтра погружного модуля в правом баке, промывке фильтра в приемной трубке указателя уровня топлива в левом баке и самих баков.Периодически проверяйте надежность крепления баков и, при необходимости, подтягивайте их крепежные болты. Для промывки снимите топливные баки с автомобиля.

Фильтр погружного модуля или приемную трубку указателя уровня топлива можно промывать, не снимая бак с автомобиля; в этом случае извлеките погружной модуль или индикатор через люк в полу кузова.

Крышки топливных баков должны быть чистыми и плотно закрытыми. Каталожный номер пломбируемой пробки топливных баков УАЗ Хантер — 31602-1103010.Также заглушки 2108-1103010-11 подходят для топливных баков при условии, что они полностью герметичны.

Для снижения выбросов паров топлива в атмосферу на автомобилях УАЗ Hunter установлена система паров топлива. Левый топливный бак сообщается с атмосферой через сепаратор, клапан и адсорбер.

При эксплуатации автомобиля необходимо обращать внимание:

— наличие резкого запаха бензина в салоне, моторном отсеке, где проходят топливные и паровые шланги и патрубки.При наличии замените адсорбер;
— правильная установка электромагнитного клапана продувки адсорбера;
— трещины и повреждения адсорбера — при их наличии заменить адсорбер;
— зажатые или поврежденные топливные и паровые шланги, поврежденные и протекающие трубы и шланги необходимо заменить.

Топливная рампа.

Предназначен для подключения топливопровода к впускному тракту двигателя и установки форсунок. Топливная рампа представляет собой сквозную трубу с четырьмя отверстиями для подключения и фиксации впускных патрубков форсунок.

Источник подключается к одной стороне трубы. топливопровод, с другой — обратный топливопровод с регулятором давления топлива. Штуцеры для выпуска топлива BOSCH 0 280 150 560 или SIEMENS 6354 ZMZ DEKA1D прижимаются топливной рампой через уплотнительные кольца к отверстиям в головке блока цилиндров.

Фильтр тонкой очистки топлива.

Система подачи топлива оборудована топливным фильтром. Он выполнен в виде несборного одноразового фильтрующего картриджа. Замену топливного фильтра проводить каждые 20 000 км пробега или в случае неисправностей, указанных выше.

Регулятор давления топлива BOSCH DR-L 0280160258 или аналог.

Предназначен для поддержания постоянного давления топлива в топливной рампе и дроссельном пространстве впускного патрубка. Регулятор давления топлива состоит из следующих элементов: корпуса с напорной камерой, входной и выходной топливной арматурой, регулирующего клапана возврата топлива, установленного на диафрагме, и вакуумной камеры с воздушным патрубком.

Регулятор давления топлива прикреплен через впускное отверстие с резьбой к сливному отверстию топливной рампы, а его выпускной штуцер через сливной трубопровод соединен с струйным насосом.Воздушный штуцер регулятора давления топлива соединяется тонким резиновым шлангом с штуцером, ввинченным в ресивер впускного патрубка.

Повышенное давление топлива более 300 кПа в топливной рампе двигателя проявляется повышенным расходом топлива, дымным выхлопом двигателя. При появлении этих признаков следует очистить струйный насос, продуть обратные топливопроводы от регулятора давления на топливной рампе до правого бака. При необходимости замените регулятор давления и электрический топливный насос.

Топливная система двигателя ЗМЗ-409 на УАЗ Хантер оснащена струйным насосом. Он предназначен для принудительной перекачки топлива из левого топливного бака в правый. Струйный насос представляет собой инжектор, проточный канал которого соединен с линией слива топлива в бак, а канал впрыска соединен с линией забора топлива. Крепится к топливным шлангам на правом лонжероне рамы.

Периодически проверяйте насос и его соединения на герметичность. Если нет перекачки топлива из левого топливного бака в правый, снимите струйный насос и выверните его форсунку, промойте чистым бензином и продуйте воздухом.

Струйный насос выполнен в виде форсунки, проточный канал которой соединен со сливной магистралью, идущей от двигателя, а канал впрыска — с магистралью забора топлива левого бака.

Только в Hunter струйный насос встроен в крышку топливного модуля.

Топливные баки с пробками для слива шлама расположены слева и справа между лонжеронами рамы и боковыми панелями кузова.

На автомобилях с инжекторным двигателем используется система подачи топлива без клапана для переключения топливных баков.Отсутствие крана исключает возможность нарушения подачи воды из-за несвоевременного его включения.

Подача топлива в топливный насос из левого бака осуществляется через всасывающий патрубок, установленный на датчике уровня топлива. По мере расхода топлива правый бак автоматически пополняется из левого из-за возникающего вакуума, поскольку правый бак не сообщается с атмосферой, а левый топливный бак сообщается с атмосферой через сепаратор с клапаном.Таким образом, при наличии топлива в правом баке расход изначально идет в основном из правого бака.

Избыточное топливо отводится топливным насосом обратно, попадает в правый бак через сливной трубопровод.

Крышки топливных баков глухие, обеспечивают герметичное уплотнение, исключают возможные протечки и испарение топлива.

Его там не было, там не предусмотрена герметичная заглушка и бензин бежит из горловины правого бака.

Сами колпачки выполнены с храповиками, что не дает возможности плотно закрыть горловины баков.

Как с этим бороться? — Производитель, я имею в виду Ульяновск, полностью отказался дать ответ на поставленный технический вопрос, выгнав официального дилера … (чудаки с буквой М).

Снимаем электромагнитный клапан Lovato с газового оборудования автомобилей (он как раз служит газовым резаком).

Можно использовать вручную, закрутив болт до конца, открываем вентиль откручивая и закрываем.

Устанавливаем на трубку забора топлива от левого бака.

Получилось не ахти, но работает отлично, переходники покупать нужно под углом 90 градусов, а то получались такие петли, короче из-за того, что шланг перекручен.

Итак, проблема решена и протестирована.

Можно ли оформить патент?)))

Продолжение не заставило себя ждать, шланги явление временное, все равно перегиб образуется.

С утра 3 градуса мороза, светит солнышко, с крыши машины падает пушистый снег, унесенный легким ветерком, моя дизайнерская задумка работает))).

Для реализации этой идеи потребовалось чуть меньше полуметра медной трубки 8 мм, развальцовка 5/16 с резаком и трубогибом для медных труб 6-8-10 мм. .

Отопитель Уаз-31512 и Уаз Хантер, устройство, особенности, работа

Отопитель салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.

Отопление салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.

Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Похожие статьи:

Отопитель салона уаз 469 — Автомобильный портал AutoMotoGid

В УАЗЕ ПОТЕПЛЕЛО

Дополнительная печка салона на уаз своими руками

Правильный выбор

Основные работы

Как планирую переделать печку.

Схема модернизации отопителя уаз-3160.

Можно заменить воздуховоды уаз хантер на резиновые

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.

Отопление салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.

Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Правильный выбор

Кран отопителя

Основные работы

Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер.

Установка дверного уплотнителя на крышку лючка воздухозаборника Уаз Хантер.

Выбор и замена электродвигателя отопителя Уаз Хантер.

Термостат

Причины неисправностей

КУЛАЧНЫЕ БОИ

Тюнинг панели приборов УАЗ Хантер

Отопитель

Дополнительный резистор

Электромоторчик печки

Радиатор

Тюнинг салона УАЗ Хантер

Тюнинг подвески УАЗ Хантер

Как сделать вторую печку на уаз 469. Салон автомобилей УАЗ

Правильный выбор

Основные работы

Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер.

Установка дверного уплотнителя на крышку лючка воздухозаборника Уаз Хантер.

Выбор и замена электродвигателя отопителя Уаз Хантер.

Установка привода дистанционного управления краном отопителя Уаз Хантер.

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.

Отопление салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.

Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Отопитель задний салона УАЗ 3163 (АО УАЗ) 3163-8110010-07

Какой отопитель поставить на УАЗ 469. Салон автомобиля УАЗ. Отопление и вентиляция. Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер

Правильный выбор

Основные работы

Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.

Выбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.

Установка привода крана обогревателя дистанционного управления УАЗ Хантер.

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Hunter.

Обогрев салона УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Автомобили УАЗ Хантер.

Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер, подбор и замена электродвигателя, отопитель сезонный.

Как поставить доп печку на УАЗ 469.Салон автомобиля УАЗ

2. Установка отопителя салона «НАМИ-4» на УАЗ Hunter

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Hunter.

Обогрев салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.

Выбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.

Установка пульта ДУ клапана отопителя УАЗ Хантер.

Установка дополнительной печки на УАЗ 469.Салон автомобилей УАЗ

Выбор дополнительного отопителя салона

Заключение

2. Установка обогревателя салона НАМИ-4 в УАЗ Хантер

Uaz 469 Hunter 10k Miles (1989) Uaz 469 Hunter Scroll: Подержанные классические автомобили

Форт-Лодердейл, Флорида, США

Описание автомобиля

УАЗ 469 пополнил парк (наконец-то!) — Блоги реставраций MV — HMVF

в простейшем исполнении

Стартер

Характеристики

Характеристики

Основные технические характеристики УАЗ Хантер. УАЗ Хантер

Внешние элементы

Технические возможности

Надежность энергоблоков

Требования для установки: