Ремонт реле – Ремонт электрической части реле | Бесплатные дипломные работы на DIPLOMKA.NET

Эксплуатация и ремонт реле времени

В процессе эксплуатации аппаратуры релейной защиты и автоматики изнашивается и морально устаревает, т.е. перестаёт соответствовать современным требованиям. Кроме того, возможны различные повреждения вследствие ненормальных режимов в электрических цепях (короткие замыкания, перегрузки), не выявленные ранее заводские дефекты и дефекты монтажа, а также повреждения в результате неправильных действий обслуживающего персонала.
В связи с этим возникает необходимость выполнения ремонтных работ и организации соответствующих служб, обеспечивающих ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики.
Характер ремонтных работ разнообразен. К ним относят: ремонт реле, связанный с изготовлением и заменой отдельных частей и деталей, проверкой релейной аппаратуры; ремонт панелей, при котором приходится выполнять новые отверстия и заделывать старые, а также восстанавливать лакокрасочные покрытие; соединение контрольных кабелей и переразделку их концов; пайку контактных соединений и приклеивание отдельных деталей.
Если ремонт панелей управления защиты и автоматики и контрольных кабелей производят на месте их расположения, то для ремонта аппаратуры релейной защиты и автоматики и контрольных кабелей выделяют специально оборудованные помещения (производственные и вспомогательные), которые должны быть сухими, светлыми, чистыми и отапливаемыми.

К производственным относят помещения для проверки и регулировки реле, ремонта реле и приборов, электромонтажных и слесарных работ. В ряде случаев выделяют отдельные помещения для точных электрических измерений при проверке электроизмерительных приборов. Расчёт производиться в соответствии с санитарными нормами СН245-64. Объём помещения на каждого работающего должен составлять не менее 15 м3, площадь - не менее 4,5-6 м2, высота помещения – не менее 3 м. Вспомогательные помещения служат для хранения испытательного оборудования, измерительных приборов, материалов и инструментов.
Помещение для проверки и регулировки реле должны быть оборудованы стационарными стендами, оснащёнными устройствами для планового регулирования напряжения и тока (постоянного и переменного), а также сдвига фаз переменного тока, измерительными приборами (в том числе и для снятия временных характеристик), кронштейнами, на которых можно удобно и быстро устанавливать реле для проверки, и коммутационными аппаратами, позволяющими быстро собирать необходимую схему для проверки реле. В этом же помещении могут находится установки для проверки щитовых и лабораторных измерительных приборов.
Помещение для ремонта реле и приборов оснащают соответствующими рабочими местами. Рабочее место состоит из двухтумбового стола с выдвижными ящиками, в которых хранятся инструмент, отдельные детали и ходовые запасные части, необходимый минимум приборов (вольтметр, мегомметр и др.). на столе находится щиток питания, настольная лампа, регулировочный автотрансформатор (ЛАТР-1 или ЛАТР-2), поставка для паяльника, припоя и флюса.
Кроме того, целесообразно иметь специальные рабочие столы для ремонта более громоздкого реле, регуляторов и электронных аппаратов и приборов. Этот стол имеет среднюю выдвижную часть с поворотным кругом, на котором располагают ремонтируемый аппарат или прибор.

Ремонтные работы

Траверса 10 (Рисунок 3) подвижных контактов 20 должна быть надежно закреплена стопорным винтом 23. На выходной оси 6 часового механизма 16—18 должны быть закреплены колодки на подвижных контактах фиксирующими винтами. Зазор между ярмом и заводным рычагом часового механизма при притянутом ярме и замкнутых на максимальной установке контактов должен быть 0,5—1 мм. Зазор между мгновенными контактами 19 должен быть не менее 1,5 мм. Регулируют зазор подгибанием неподвижных контактных пластинок. Прогиб пластинки переключающего мгновенного контакта должен быть таким, чтобы после замыкающего контакта ярма проходил еще 0,8—1,2 мм, что соответствует контактному нажатию 0,12— 0,18 Н. Провал неподвижных контактов, замыкающих с выдержкой времени, должен быть на любой уставке не менее 0,4 мм. Возвратная пружина должна четко возвращать часовой механизм до упора. В случае необходимости регулируют натяжение пружины.

Исходное положение механизма реле показано на рисунке 3, а, когда ведущая пружина 8 растянута (заведена) и удерживается в таком положении тем, что палец 4 упирается в верхнюю часть ярма 2. Палец соединен с пружиной осью 12 и зубчатым сектором 9. При подаче напряжения на обмотку реле 1 ярмо, втягиваясь, сжимает пружину 3 и освобождает палец, зубчатый сектор начинает поворачиваться, вращая сцепленную шестерню 7 и ось 6 вместе с контактной траверсой 10.

Рисунок 3 – Реле времени ЭВ-200:
а — общий вид, б — электрическая схема реле, в — схема проверки

Проверяют надежность сцепления остальных деталей механизма — ведущей шестерни 5, храповой шестерни 11 с пружиной, промежуточных шестерен 14, 13 и 15, связанных с часовым механизмом, путем 10-кратного запуска реле и визуального осмотра шестерен.
Выдержка времени реле устанавливается подбором расстояния между начальным положением подвижного 20 и неподвижного 21 контактов или проскальзывающими контактами 22, которые для измерения уставок можно перемещать по шкале. Проверяют действие контактов мгновенного действия 19.
Далее реле подвергают проверке электрических характеристик. Измеряют сопротивление изоляции обмотки при опущенном и втянутом ярме (нажать на хвостовик ярма). Проверяют электрическую прочность изоляции и работу часового механизма. Время срабатывания реле определяют по электрическому секундомеру, включенному по схеме, данной на рисунок 3, в. Секундомер имеет две шкалы 0— 1 с и 1 —10 с с ценой деления 0,01 с. Перед измерением включают выключатель SA, затем подают в обмотку реле КТ напряжение, включив рубильник SF. Секундомер Р устанавливают на 0, запускают его. Секундомер работает, отсчитывая секунды до шунтирования его обмотки контактом КТ реле, при заданном направлении, устанавливаемом реостатом R. Напряжение подают плавно и «толчком». Проверяют шкалу реле до минимальной, максимальной и заданной уставки.

При проверке и наладке реле пользуются заводской документацией (техническое описание, инструкция по эксплуатации) .
Разброс времени срабатывания проверяют по максимальной отметке шкалы. Продолжительность замкнутого состояния проскальзывающего контакта регулируют. Если при проверке шкалы оказывается, что время на максимальной уставке выходит за « + » или « — » допускаемого, необходимо отрегулировать и затянуть гайку, крепящую шкалу.
Проверка механической части реле без разборки. При проверке необходимо убедиться, что якорь реле свободно входит во втулку катушки, нигде не затирая.
Поставив максимальную уставку на реле и плавно нажимая якорь рукой, нужно убедиться, что часовой механизм запускается сразу же, как только якорь начинает опускаться. Если якорь полностью втянут, то поводок часового механизма должен располагаться на 3—4 мм выше упорной шайбы якоря при максимальной уставке по шкале.
Плавно опускаясь, якорь заводит часовой механизм. Когда якорь приходит в исходное положение, подвижный контакт, связанный с осью часового механизма, должен располагаться на 3—4 мм правее первой уставки по шкале.
При втягивании якоря проверяют, чтобы мгновенный контакт переключался в конце хода якоря. На слух проверяется работа часового механизма. Ход часового механизма должен быть равномерным, подвижная система не должна ускоряться или замедляться.
Как при резком, так и при плавном отпускании якоря подвижная система должна надежно, без заеданий и остановок возвращаться в исходное положение до упора.
При проверке контактной системы реле следует обращать внимание на прогиб контактных пластин неподвижного контакта и их чистоту, а также на одновременность замыкания подвижным контактом неподвижных.

Рисунок 3 – Устройство реле времени серий ЭВ-100 и ЭВ-200:
а — кинематическая схема реле, б —.фрикционное сцепление при работе реле времени, в — фрикционное сцепление при возврате реле в исходное положение (9А — звездочка, 9В — шарик, 9В — пружинка, 9Г — обойма)

Разборка реле. Сначала следует отсоединить все монтажные провода от зажимов, расположенных на цоколе реле. После этого вывернуть два винта с задней стороны цоколя, крепящие магнитопровод к цоколю, придерживая левой рукой магнитопровод, и снять магнитопровод вместе с контактами и часовым механизмом.

Далее нужно снять карболитовую колодочку подвижного мгновенного контакта вместе с закрепленной в ней контактной пружиной, для чего вывернуть винт, крепящий колодочку к верхней планке магнитопровода.
Коробка часового механизма крепится к магнитопроводу тремя винтами. Сначала нужно вывернуть нижний передний винт и снять этикетку. Затем, взяв в левую руку реле, вывернуть два винта, ввернутые в заднюю крышку часового механизма. Реле следует держать вертикально. Как только будет снят часовой механизм, якорь реле под действием конической возвратной пружины поднимается вверх, стремясь выскочить из втулки катушки. Поэтому поводок часового механизма следует медленно отводить с якоря, чтобы коническая пружина постепенно разжималась. Якорь с пружиной нужно вынуть из втулки.
Для того чтобы вынуть втулку со стопом из каркаса обмотки, следует взять в левую руку магнитопровод, а правой рукой отвернуть с помощью гаечного ключа под винты М4 гайку, крепящую снизу магнитопровода винтовой конец втулки. Когда гайка будет снята, пальцем нужно надавить на винтовой конец втулки и она свободно выйдет в верхнюю сторону магнитопровода. Катушка реле вынимается из скобы магнитопровода в правую или левую сторону.
Чтобы снять карболитовый поводок подвижного контакта 15 (Рисунок 3), следует взять в левую руку коробку часового механизма, а большим и указательным пальцами левой руки придерживать поводок. Держа в правой руке часовую отвертку, нужно ослабить стопорный винт, крепящий поводок к оси часового механизма, и снять его, подав на себя. Гаечным ключом под винты М8 следует отвернуть гайку, крепящую шкалу и сегмент неподвижных контактов, снять гайку, пружинящую шайбу и шкалу. После этого снять неподвижный контакт вместе с сегментом, на котором он укреплен. Снимать нужно аккуратно, чтобы не потерять две шайбы, проложенные между тарелочкой и металлическим сегментом неподвижного контакта. Вывернув винт с карболитовой головкой, можно отделить сегмент с карболитовой колодкой неподвижного контакта и снять сухарик, которым он крепится к тарелочке.
Часовой механизм реле, заключенный в герметический металлический кожух, открывать не следует.
При наличии явных неисправностей, обнаруженных при прослушивании часового механизма или при электрической проверке реле, если нельзя заменить механизм целиком, разборку его необходимо производить в такой последовательности:
– вывернуть часовой отверткой три винта, расположенных на боковой поверхности крышки часового механизма, и снять эту крышку, подав ее на себя в сторону выступающей оси часового механизма;
– при дальнейшей разборке необходимо часовой механизм держать над серединой стола или верстака, чтобы не терять его детали; перед разборкой должна быть приготовлена чистая коробка (можно использовать кожух), куда следует складывать все детали часового механизма. Взяв часовой механизм в левую руку, правой с помощью отвертки вывернуть три винта верхней крышки и снять ее;
– пинцетом вынуть анкерную скобу, анкерную шестерню с трибкой, промежуточные шестерни. Приподнять вверх зубчатый сектор и отвести его в сторону вправо, затем пинцетом можно снять ведущую шестерню вместе с главной осью реле и фрикционным сцеплением. Нельзя открывать коробку фрикционного сцепления, Скобу для изменения натяжения пружин снимать не следует во избежание нарушения заводской регулировки.
Сборка и механическая регулировка реле. Часовой механизм. В верхней и нижней крышках часового механизма имеются по четыре направляющих футора под оси анкерной скобы, анкерного колеса, промежуточной и ведущей шестерен.
Футоры осматривают в лупу. В них не должно быть грязи и заусенцев по краям. Прочищать футоры следует деревянной палочкой. Футор под анкерную скобу в верхней крышке имеет регулировку, он выполнен в специальном вкладыше с эксцентриситетом для изменения глубины зацепления анкерной скобы и анкерного колеса. Регулировку глубины зацепления осуществляют на заводе и ее изменять не следует, так как это может привести к недопустимо большому разбросу реле.
В лупу осматривают боковую рабочую поверхность концов осей анкерной скобы, анкерного колеса, промежуточных и ведущих шестерен. Оси следует протирать сухой чистой тряпочкой. В реле последних выпусков концы осей вороненые.
Особенно тщательно следует осматривать зубья шестерен и анкерного колеса. Они должны иметь правильную форму, без заусенцев и других дефектов. При наличии дефектных зубьев часовой механизм следует заменить.
С помощью пинцета в футоры нижней крышки устанавливают ведущую шестерню, ось с промежуточными шестернями, ось с анкерным колесом, ось с анкерной скобой. После этого заводится на свое место зубчатый сектор так, чтобы он вошел в зацепление с зубчатым колесом на главной оси и лег на свой упор. Срез главной оси должен располагаться вдоль лапки слева, если смотреть на часовой механизм сверху (при заведенном часовом механизме).
Надевается верхняя крышка на свои направляющие втулки, укрепленные на нижней крышке. Верхнюю крышку нельзя надавливать, чтобы не повредить концов осей. После этого следует взять реле левой рукой за верхнюю и нижнюю крышки, а правой рукой с помощью пинцета завести концы осей в направляющие футоры верхней крышки и осадить до конца верхнюю крышку. При завертывании винтов верхней крышки нужно помнить, что винт с выступающей головкой должен быть завернут против лапки часового механизма. Надевается боковая крышка реле таким образом, чтобы втулка для пломбирования располагалась против лапки.
Сборка контактов и шкалы реле. Контактные пружины неподвижных контактов должны быть чистыми, без следов окисления, серебряные накладки должны иметь полированную поверхность. Контактные пластины должны на 2—3 мм отступать от ограничивающих их сзади упорных пластин и располагаться так, чтобы подвижный контакт замыкал их одновременно. Серебряная проволока подвижного контакта не должна иметь следов подгара, поверхность ее должна быть заполирована. На винтовую втулку оси часового механизма следует надеть тарелочку, к которой крепится сегмент часового механизма так, чтобы ее отверстие попало на головку выступающего винта верхней крышки часового механизма. После этого на фасонный винт оси надеваются две вороненые шайбы, а сверху — сегмент неподвижных контактов, шкала реле, пружинящая шайба и завертывается гаечным ключом верхняя гайка.
Далее нужно прикрепить сегмент подвижного контакта к тарелочке, для чего следует поставить сухарик, прижав его проточкой к тарелочке, и завернуть регулировочный винт уставки. Неподвижный контакт необходимо установить за максимальной уставкой по шкале примерно на величину двух делений. Поводок подвижного контакта нужно надеть на ось таким образом, чтобы стопорный винт упирался в плоский срез оси. Держа часовой механизм в левой руке и придерживая поводок большим и указательным пальцами, часовой отверткой следует закрепить стопорный винт поводка.
После этого нужно полностью завести рукой часовой механизм, для чего повернуть поводок часового механизма против часовой стрелки. При верхнем положении поводка часового механизма подвижный контакт должен заходить правее начальных делений шкалы, а при нижнем положении поводка — правее последних делений шкалы.
Колодочку неподвижных контактов следует устанавливать поочередно в разных точках шкалы и каждый раз заводить от руки часовой механизм и проверять замыкание контактов. Подвижный контакт должен замыкать обе пластины неподвижных контактов одновременно по центру серебряных лепешек. Контактные пластины должны иметь прогиб 1,5—2,0 мм, не должны тормозить подвижную систему с тем, чтобы подвижный контакт надежно дошел до упора на колодочке неподвижных контактов. Регулировка контактных пластин производится подгибанием пинцетом в месте крепления.
Сборка электромагнита. Якорь реле должен быть чистым, без следов ржавчины. У реле постоянного тока в кольцевой паз между цилиндрической и конической частями якоря вставляется резервная бронзовая шайба, препятствующая прилипанию якоря к стопу при протекании тока по катушке реле. У реле переменного тока в торцевую поверхность запрессован короткозамкнутый медный виток, проточенный заподлицо с якорем.
Коническая возвратная пружина должна быть вороненой, иметь правильную форму и одинаковый шаг между витками.
Взяв скобу магнитопровода в левую руку лапками к себе, с правой стороны нужно завести катушку в магнитопровод и установить ее по центру. Затем сверху завести в каркас катушки втулку со стопом и осадить деревянной палочкой до отказа вниз. На нижний винтовой конец стопа следует надеть шайбу, пружинящую шайбу и закрепить гайкой. Далее во втулку катушки завести якорь с надетой на него конической пружиной таким образом, чтобы палец упорной шайбы пружины был направлен влево, если смотреть на обмотку со стороны лапок магнитопровода, к которым крепится часовой механизм.
Взяв в левую руку магнитопровод с катушкой и якорем, а в правую часовой механизм, нужно приблизить сверху часовой механизм к лапкам магнитопровода так, чтобы поводок часового механизма опустил якорь во втулку, а сам часовой механизм при этом завелся.
После этого, придерживая левой рукой магнитопровод с часовым механизмом, их следует положить на стол на заднюю часть скобы магнитопровода и правой рукой завернуть не до конца нижний передний винт, крепящий часовой механизм к магнитопроводу, подложив предварительно под винт этикетку реле. Затем ввертывают два задних винта, крепящих часовой механизм к магнитопроводу. Когда все три винта ввернуты, следует затянуть их до отказа.
Далее необходимо установить колодочку подвижного мгновенного контакта. Для этого в паз колодочки заводится палец упорной шайбы якоря, а прилив колодочки, находящейся на ее основании, вставляется в отверстие на верхней планке магнитопровода. Контактную пружину нужно завести между верхним и нижним неподвижным контактами, после чего завернуть винт, крепящий колодочку к магнитопроводу. При ввертывании винта устанавливать колодочку следует так, чтобы подвижный контакт касался неподвижного в центре серебряной лепешки. Натяжение контактной пружины регулируется так, чтобы усилие как в замыкающем так и в размыкающем контактах было достаточным.
Предварительный натяг пластины создается изгибом ее пинцетом в месте крепления пружины. Нажимая якорь, проверяют замыкающий контакт, а также прогиб контактной пластины. Прогиб пластины в этом случае можно регулировать положением винта с карболитовой головкой. После регулировки необходимо зафиксировать положение винта, надежно закрепив его гайкой.
Собранное реле устанавливают в выемку на цоколе и прикрепляют к нему винтами с пружинящими шайбами, ввертываемыми с задней стороны цоколя.

Эксплуатация и ремонт промежуточных реле

Техническое обслуживание
В процессе эксплуатации аппаратуры релейной защиты и автоматики изнашивается и морально устаревает, т.е. перестаёт соответствовать современным требованиям. Кроме того, возможны различные повреждения вследствие ненормальных режимов в электрических цепях (короткие замыкания, перегрузки), не выявленные ранее заводские дефекты и дефекты монтажа, а также повреждения в результате неправильных действий обслуживающего персонала.
В связи с этим возникает необходимость выполнения ремонтных работ и организации соответствующих служб, обеспечивающих ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики.
Характер ремонтных работ разнообразен. К ним относят: ремонт реле, связанный с изготовлением и заменой отдельных частей и деталей, проверкой релейной аппаратуры; ремонт панелей, при котором приходится выполнять новые отверстия и заделывать старые, а также восстанавливать лакокрасочные покрытие; соединение контрольных кабелей и переразделку их концов; пайку контактных соединений и приклеивание отдельных деталей.
Если ремонт панелей управления защиты и автоматики и контрольных кабелей производят на месте их расположения, то для ремонта аппаратуры релейной защиты и автоматики и контрольных кабелей выделяют специально оборудованные помещения (производственные и вспомогательные), которые должны быть сухими, светлыми, чистыми и отапливаемыми.
К производственным относят помещения для проверки и регулировки реле, ремонта реле и приборов, электромонтажных и слесарных работ. В ряде случаев выделяют отдельные помещения для точных электрических измерений при проверке электроизмерительных приборов. Расчёт производиться в соответствии с санитарными нормами СН245-64. Объём помещения на каждого работающего должен составлять не менее 15 м3, площадь - не менее 4,5-6 м2, высота помещения – не менее 3 м. Вспомогательные помещения служат для хранения испытательного оборудования, измерительных приборов, материалов и инструментов.
Помещение для проверки и регулировки реле должны быть оборудованы стационарными стендами, оснащёнными устройствами для планового регулирования напряжения и тока (постоянного и переменного), а также сдвига фаз переменного тока, измерительными приборами (в том числе и для снятия временных характеристик), кронштейнами, на которых можно удобно и быстро устанавливать реле для проверки, и коммутационными аппаратами, позволяющими быстро собирать необходимую схему для проверки реле. В этом же помещении могут находится установки для проверки щитовых и лабораторных измерительных приборов.
Помещение для ремонта реле и приборов оснащают соответствующими рабочими местами. Рабочее место состоит из двухтумбового стола с выдвижными ящиками, в которых хранятся инструмент, отдельные детали и ходовые запасные части, необходимый минимум приборов (вольтметр, мегомметр и др.). на столе находится щиток питания, настольная лампа, регулировочный автотрансформатор (ЛАТР-1 или ЛАТР-2), поставка для паяльника, припоя и флюса.
Кроме того, целесообразно иметь специальные рабочие столы для ремонта более громоздкого реле, регуляторов и электронных аппаратов и приборов. Этот стол имеет среднюю выдвижную часть с поворотным кругом, на котором располагают ремонтируемый аппарат или прибор.

Ремонт
При внешнем и внутреннем осмотре проверяют: целостность пломб, исправность кожуха, его крепление к цоколю и уплотнение стекла; состояние выводов реле, исправность резьбы винтов и втулок, целость головы винтов и шлицев, граней гаек и концов шпилек, наличие шайб и контргаек.
Перед работой при проверке механизм реле тщательно очищают от пыли и следят за тем, чтобы не было металлических опилок и стружек на магнитопроводе, якоре и в зазоре между якорем и сердечником.
Проверяют прочность паек. Ненадёжность и окислившиеся соединения перепаивают заново электрическим пальником. В качестве флюса применяют только канифоль, а паяют припоем ПОС-40. Перед пайкой детали тщательно обслуживают. Паять следует быстро, хорошо разогретым паяльником, чтобы не повредить изоляцию проводов от сильного нагрева.
У реле с гибкими многопроволочными токопроводами проверяют, нет ли оборванных проволочек и надломов в пайках. Гибкость токоподводов должна быть достаточна и не препятствовать движению механизма не реле. В любом положении токоподводы не должны касаться крышки и механизма реле.
Проверяют величину между якорем и сердечником реле, начальное расстояние между замыкающими контактами, прогиб замыкающих и размыкающих контактов при их срабатывании, одновременность замыкания и размыкания контактов. Контакты, потерявшие правильную форму, заменяют новыми, а слегка подгоревшие очищают надфилем и полируют воротилом. Помятые и погнутые контактные пружины выпрямляют или заменяют.
Опорами поворачивающихся частей реле служат керны с подпятками и цапфы с подшипниками, обычно скольжения. Наиболее часто встречается установка поворачивающихся частей в подпятниках, на которые она опирается заострёнными концами своей оси, на кернах, запрессованных в полую ось или буксы, также в цапфах. При ремонте опор приходится выполнять выемку, установку и заточку кернов, удаление, установку и завальцовку подпятников.
Часто керны из оси или буксы можно вынуть, зажав часовыми тисочками или в цанге часового станка и поворачивая от руки шпиндель в одну и другую стороны. Иногда приходится смазывать места ввода керна часовым маслом, разведённым на керосине, для облегчения вынимания керна. Когда керн запрессован глубоко и его невозможно ухватить инструментом, буксу или ось подрезают торцевой фрезой.
Заточку и полировку кернов выполняют на часовом токарном станке под углом 45-55о, после чего вершину конуса необходимо закруглить. Керн обрабатывают последовательно: сначала затачивают надфилем или точильным камнем, затем шлифуют мелкозернистым камнем “Арканзас” и, наконец, полируют с помощью полировочной пасты, наносимой на срез куска толстой кожи.
Для контроля качества в процессе заточки пользуются бинокулярной лупой с 40-50-кратным увеличением. Перед установкой керн промывают очищенным бензином, а остатки грязи удаляют, прокалывая керном папиросную бумагу.
Подпятники могут быть сферические, конические, амортизированные и неамортизированные. Основным элементом любого подпятника является твёрдый камень (собственно подпятник), завальцованный в оправу. Исправность подпятников определяют, осматривая их поверхность через бинокулярную лупу, проверяя отсутствие царапин, трещин и других дефектов. При отсутствии лупы подпятник проверяют ощупыванием остро заточенной стольной иглой. Если же при движении острия иглы по поверхности подпятника ощущается заедание, подпятник неисправен.
Повреждённый подпятник заменяют, для чего устанавливают его в металлическую оправу, а затем камень разбивают лёгкими ударами часового молотка по керну, вставленному в углубление. При этом пользуются приспособлением в виде металлической плиты с высверленными гнёздами разного диаметра, число и диаметры которых соответствуют числу и диаметрам различных подпятников, применяемых в данной лаборатории. Остатки камня удаляют, гнездо оправки очищают, закрепляют оправку в цангу токарного станка, вставляют новый подпятник и закатывают его. Закатку осуществляют, нажимая на край оправки отполированной стальной пластиной при работающем станке до тех пор, пока подпятник не будет прочно сидеть в гнезде. В некоторых случаях оправку приходится немного стачивать со стороны установки подпятника, что позволяет при закатке плотно запрессовать подпятник в гнезде оправки. Цапфы могут быть в виде концов осей, входящих в подшипники, или самостоятельными деталями, обычно запрессованными в латунные оправки (например, в реле РТ-40). Цапфа должна иметь форму кругового цилиндра, боковая поверхность которого строго концентрична относительно геометрической оси, т.е. все точки боковой поверхности в любом поперечном сечении лежат на окружности, центром которой является соответствующая точка оси. При ремонте цапф допускается только их полировка с помощью мелкозернистой полировочной пасты.
Исправные и правильно установленные спиральные пружины расположены так, что все витки а плоскости, перпендикулярной оси, находятся на одном расстоянии, каждая от двух смежных. Если имеется незначительное отклонение от этих требований, пружину можно выправить подгибанием пружинодержателей или самих пружин непосредственно в месте их пайки к пружинодержателям. При значительном повреждении пружину требуется заменить. При замене подбирают и подгоняют по месту новую пружину, устанавливая правильное соотношение размеров между внутренним и внешним пружинодержателями. Обрезают ножницами внутренний конец пружины так, чтобы при пайке к пружинодержателю ось подвижной системы оказалась в центре внутреннего витка пружины. Наружный и внутренний концы пружины выгибают таким образом, чтобы расстояние от центра до отогнутых концов соответствовало размерам от центра до наружного и внутреннего пружинодержателей. После этого приступают к припайке пружины, для чего предварительно зачищают её концы мелкой крокусной шкуркой, наклеенной на концы пинцета, удерживая другим пинцетом пружину на расстояние около 5 мм от края. Затем обслуживают защищенные концы пружины оловом или оловянно-свинцовым припоем с большим (50-60%) содержанием олова, протерев перед этим облуживаемые участки тампоном (из кусочка ваты, накрученной на конец спички), увлажнённым спиртовым раствором канифоли, расположив внутренний пружинодержатель горизонтально, навешивают на него пружину внутренним концом. Пружинодержатель в месте припайки пружины должен быть тоже облужен. Паяльником прогревают снизу пружинодержатель до температуры плавления припоя.
После припайки внутреннего конца пружины производят её центровку (ось вращения подвижной части реле должна быть в центре моментной пружины).
Установив наружный пружинодержатель так, чтобы наружный конец пружины можно было свободно поместить на место припайки, припаивают наружный конец так же, как и внутренний, после чего производят окончательную центровку пружины, проверяя её при всех положениях поводка уставок реле.
Ремонт корпусов и деталей из пластмасс сводится к склеиванию и заполнению трещин, а также замене разбитых смотровых стёкол. Детали из термо- и реактопластов ремонтируют с помощью холоднотвердеющих акриловых пластмасс. Пластмасса АСТ-Т состоит из отдельно расфасованного порошка и жидкости, которые смешивают перед употреблением в соотношении 1:0,9 в стеклянном сосуде. После набухания смесь наносят на предварительно обезжиренное восстанавливаемое место и закрывают листом целлофана для предохранения жидкости от испарения. Отвердевание происходит через полчаса при 20-25оС.
Стиропласт СБ (старая марка АСТ-4) приготавливают из порошка (98 % эмульсионного полистирола, 2% перекиси бензола) и жидкости (97% метилметакрилата и 3% диметиланилина). Порошок и жидкость смешивают в соотношении 1:1 и после набухания в течении нескольких минут массу заливают в трещины или заполняют ею место скола. Отвердевание происходит через полчаса при 20оС.
При ремонте реле и приборов для склеивания деталей и частей получили распространение следующие клеевые составы.
Универсальные фенольные клеи БФ-2, БФ-4 и БФ-6 используют для склеивания различных материалов: БФ-2 и БФ-4 – преимущественно твёрдых изоляционных, а БФ-6 – металлов, ткани, войлока и приклеивания их к металлам.
Эпоксидный клей холодного отвердевания применяют для склеивания однородных и разнородных материалов (текстолита, деталей приборов, склеивание кожаных ремней, заделки раковин, заливки моточных изделий).
Полистирольный клей приготавливают, растворяя блочный полистирол в метаксилоле (200 г на 1 л) и применяют для заполнения трещин в полистирольных деталях и склеивания их.
При ремонте корпусов реле и приборов особое внимание нужно обращать на плотность прилегания крышек к цоколю и стекол к крышкам, а также на состояние уплотнений. Для установки стекол можно использовать рубракасную замазку и эпоксидную мастику. Для приготовления замазки рубракас “а” (43%) закладывают в железный сосуд, добавляют масляный изоляционный лак ГР-95 (11,3%), касторовое масло (0,1%) и расплавляют на электролите. Затем добавляют каолин (45,6%) и перемешивают до получения однородной массы, после чего её разливают на куски материи (фланели, бязи), которые завертывают и опускают в холодную воду.
Для приготовления эпоксидной мастики берут эпоксидную смолу ЭД-6 (100 мас. ч.), подогревают до 80-90оС и при тщательном перемешивании добавляют дибутилфталат (40 мас. ч.), просеянный графит (20 мас. ч.) и поливинилбутираль (40 мас. ч.). Перед употреблением в мастику вводят полиэтиленполиамин (7 мас. ч.).
При установке стекла из рубракасной замазки вытягивают шнур диаметром 2 мм, укладывают его по периметру стекла, подогретого до 60-70оС, а затем стекло в крышку реле или прибора, нагревают в термостате при 80-100оС до размягчения замазки, прижимают стекло к крышке, наносят шприцем или шпателем по контуру стекла шов эпоксидной мастики. Перед установкой нового стекла (после удаления остатков старого) край крышки под стекло тщательно очищают от остатков замазки и мастики, протирают бензином и просушивают. При отсутствии замазки стекло можно установить на эпоксидной мастике, для чего также приготовляют пасту на основе эпоксидной смолы ЭД-6 (100 мас. ч.), которую подогревают до 60оС, смешав с дибутилфталатом (20 мас. ч.), в смесь на 100 мас. ч. вводят прокалённый просеянный графит (75 мас. ч.) и 50%-ный спиртовой раствор гексаметилендиамина (15 мас. ч.), перемешивая всё при комнатной температуре. Затем добавляют смесь ацетона с толуолом и полученную таким образом пасту перемешивают.
Обмотка - это совокупность определенным образом расположенных и соединённых проводников, предназначенных для создания или использования магнитного поля.
Обмотку или часть её в виде отдельной конструктивной единицы называют катушкой обмотки, или просто катушкой. В ряде аппаратов обмотка состоит из нескольких катушек. Одновременное повреждение всех катушек обмотки в процессе эксплуатации маловероятно. Поэтому ремонт обмотки обычно сводится к выявлению повреждённой катушки и ремонту или замене её новой.
Повреждённые каркасы с уцелевшей обмоткой иногда можно отремонтировать без её снятия. Поломанные щеки склеивают, в частности, клеем БФ-2. место излома тщательно очищают от пыли и следов масла и просушивают. На склеиваемые поверхности наносят тонкий слой клея и высушивают на воздухе, затем наносят второй тонкий слой клея и слегка просушивают. Склеиваемые части каркаса соединяют по поверхности излома и сжимают подходящим в каждом конкретном случае способом (струбциной, наложением бандажа из проволоки или ленты и др.). Катушку помещают в термостат и выдерживают в течении 1-2 ч при 100-110оС. после этого склеиваемый каркас в сжатом состоянии охлаждают до комнатной температуры.
Обрывы часто бывают у места припайки проводов к выводам или верхнем слое обмотки. Поэтому достаточно снять изоляцию и несколько витков обмотки, чтобы обнаружить повреждение и устранить его.
Катушки электрических аппаратов по способу изготовления делят на каркасные и бескаркасные. Каркасы изготовляют из электротехнического картона, гетинакса, текстолита и других листовых изоляционных материалов. Картонные каркасы склеивают, из гетинакса или текстолита, обладающего достаточной прочностью, их выполняют без склеивания или крепежных деталей.
Намотку каркасных катушек производят на намоточных станках. В каркас вставляют деревянную оправу, соответствующею внутренним размерам каркаса. Шпиндель станка состоит из двух частей (длинной левой с нарезкой и короткой правой без нарезки). Обе части соединяются вилкой.
Каркас с оправкой закрепляют на левой половине шпинделя гайками. Затем левую часть шпинделя с надетым на неё каркасом соединяют с правой и вставляют в разборную подшипниковую стойку. Шпиндель приводится во вращение рукояткой через шестерни и с передаточным числом примерно 1:5 (при одном обороте рукоятки шпиндель делает пять оборотов). Катушку с проводом устанавливают на стойку. Провод, сходящий с катушки, пропускают через натяжной зажим. Счетчик служит для учёта количества уложенных витков.
Начальный вывод катушки перед укладкой первого витка изолируют накладкой из лакоткани. Изолированный вывод (провод) укладывают на втулке каркаса и закрепляют нитками. если начальный вывод необходимо пропустить через торцевую стенку каркаса наружу, к нему сначала припаивают гибкий изолированный проводник, который пропускают через эту стенку.
При намотке одной катушки между слоями витков прокладывают тонкий слой бумаги (папиросной или кабельной), а при намотке нескольких катушек – слой лакоткани между катушками.
Участки провода с нарушенной изоляцией изолируют двумя слоями кабельной бумаги или лакоткани. При сращивании концы провода защищают от изоляции, скручивают и пропаивают. Заканчивают намотку катушки следующим образом. Под последние 10 – 15 витков подкладывают двойной слой бумаги и петлю из тафтяной ленты. продевают провод в петлю и туго её затягивают. Затем кусачками перерезают наматываемый провод, оставив конец для вывода, защищают мелкой наждачной шкуркой концы катушки от изоляции и снимают катушку с оправки. К концам катушки припаивают выводы. В случае гибких выводов защищают концы катушки и выводов, делают скрутку, пропаивают и изолируют место соединения.
При жёстких выводах (диаметр провода до 1,5 мм2) защищают концы катушки, наматывают их на средний хвостовик вывода и пропаивают место соединения; при диаметре провода более 1,5 мм2 можно расклепать молотком конец провода, наложить его на средний хвостовик вывода, скрепить с последним несколькими витками медной проволоки и пропаять место соединения. Жёсткие выводы устанавливают на катушке и под них подкладывают прокладки. Расстояние между выводами должно быть не менее 18 мм, а от любого края вывода до края прокладки – не менее 8 мм. Изоляция конца катушки должна находить на прокладку не менее чем на 5 мм. Во избежание разрыва вывод около места пайки укладывают зигзагом.
Выводы закрепляют (каждый отдельно) на поверхности катушки нитками. Над каждым выводом помещают картонную прокладку толщиной 0,3 – 0,5 мм. Если вывод жёсткий, прокладку прорезают и надевают на зажим. Для гибкого вывода в прокладке делают отверстие, через которое его пропускают. Прокладку прочно закрепляют нитками.
Рассмотрим три варианта выполнения бескаркасных обмоток, отличающихся экономией материала и позволяющих уменьшить габариты катушки.
При первом варианте берут оправку, на края которой временно надевают съёмные щечки. Оправку устанавливают на намоточный станок и наматывают на неё один-два слоя бумаги или тонкого картона, а затем промазывают бакелитовым лаком, не захватывая нижнего слоя, прилегающего к оправке, во избежание приклеивания к ней. Поверх образованной таким образом гильзы кладут куски тафтяной ленты. После этого намотку провода, укладывая слоями виток к витку. Через два-три слоя обмотку покрывают бакелитовым лаком и скрепляют, укладывая поверх свободные концы тафтяной ленты. Затем кладут следующие куски тафтяной ленты и наматывают ещё два-три слоя провода. Такую операцию производят до окончания намотки, после чего концы ленты укладывают на промазанные бакелитовым лаком провода, накладывают на провода несколько слоев тонкого электрокартона и скрепляют их нитками. Катушку просушивают, а по окончанию сушки вынимают из неё оправку, предварительно удалив щечки.
При втором варианте берут специальную оправку со съёмными щечками, устанавливают её на намоточный станок, вкладывают в прорези тафтяную ленту, концы которой выпускают по обе стороны оправки и закрепляют на щечках. Каждый кусок ленты должен быть такой длинны, чтобы ими можно было связать витки катушки после намотки. На оправу наматывают один-два слоя тонкого картона, затем провод, по окончанию намотки скрепляют с четырёх сторон концами тафтяной ленты и снимают катушку с оправки.
При третьем варианте для намотки рамок измерительных приборов применяют оправку – разборный шаблон, состоящий из двух накладных щечек и основания, разрезанного на четыре части. В каждой из частей закреплено по две направляющие сквозные шпильки, которые при сборке входят в отверстия щёчек. Последние сжимаются с помощью гаек, навёртываемых на трубку с наружной резьбой, которая пропущена через отверстие. При намотке бескаркасной рамки каждый ряд проводов слегка смачивают профильтрованным бакелитовым лаком. Чтобы после намотки и просушки рамку можно было легко снять с шаблона, его рабочую часть перед намоткой покрывают тонким слоем парафина и оклеивают станиолью, поверх которой также наносят слой парафина.
Устройство для определения числа витков состоит из сердечника со съёмным ярмом, эталоном катушки с отпайками и переключателем, обмотки и нульиндикатора переменного тока. Для определения числа витков в катушке её надевают на один из стержней сердечника, последний замыкают ярмом, подключают питание к обмотке и, манипулируя переключателем, подбирают такое число витков эталонной катушки, чтобы индуктированная в ней ЭДС была равна ЭДС, индуктированной в проверяемой катушке (в этом случае нульиндикатор покажет, что уравнительный ток по встречно подключённым катушкам и не проходит). При этом число витков в проверяемой катушке равно известному числу витков эталонной катушки.
Устройство для выяснения короткозамкнутых витков в катушке содержит разомкнутый сердечник, питающую обмотку, размещённую в середине сердечника, вторичную обмотку (одинаковые катушки которой симметрично размещены на сердечнике по разные стороны от питающей обмотки и включены встречно между собой) и милливольтметр. Поскольку катушки обмотки включены встречно, их ЭДС уравновешены и стрелка прибора находится против нулевого деления шкалы. Равновесие не нарушится, если проверяемая катушка, надетая с одной стороны на сердечник, не имеет короткозамкнутых витков. Если же в проверяемой катушке есть короткозамкнутые витки, по ним будет протекать индуктированный ток, в результате магнитное равновесие нарушится и стрелка прибора отклонится.
При ремонте аппаратуры релейной защиты и автоматики значительный объём работ составляет ремонт контактных соединений и контактов и выявление дефектных, демонтаж контактных соединений, зачистку контактных поверхностей контактов, замену контактов или отдельных деталей, вышедших из строя, переделку замыкающих контактов на размыкающие и, наоборот, регулировку контактов.
При осмотре резьбовых контактных соединений обращают внимание на исправность резьбы винтов и втулок, целость головок винтов и шлицев, граней гаек и концов шпилек, наличие шайб, гаек и контргаек.
Прочность паек проверяют осмотром и лёгким подёргиванием. Ненадёжные и окислившиеся соединения перепаивают. Дефектные детали резьбовых соединений заменяют новыми. Выводы аппаратов надёжно закрепляют в основаниях, а подключаемые к ним провода зажимают. Должны быть приняты меры от воздействия механических усилий на контактное соединение. Если выводы аппарата установлены на металлическом основании, необходимо их надёжно изолировать.
При осмотре контактов аппаратов, предназначенных для замыкания и размыкания электрических цепей, проверяют состояние подвижных и неподвижных контактов. Подгоревшие и оплавившиеся контакты зачищают надфилем и полируют стальной пластинкой (воронилом). Промывка контактов какими-либо составами или жидкостями не допускается. Коммутирующие контакты, выполненные из композиций на основе серебра методом металлокерамики, не зачищают, а при износе заменяют новыми.
Контролируют ход подвижных контактов и совместный ход подвижных контактов с неподвижными, раствор (зазор между контактами в отключённом положении), движение подвижного контакта относительно неподвижного после их соприкосновения (скольжение, перекатывание).
Проверяют последовательность замыкания и размыкания контактов. Каждый мостиковый контакт должен одновременно соприкасаться с неподвижными контактами, контакты всех полюсов автоматов, контакторов и магнитных пускателей должны замыкаться одновременно; в кнопках управления реверсивными магнитными пускателями (при воздействии на неё) сначала должен размыкаться контакт и после некоторого свободного хода замыкаться замыкающий контакт; в аппаратах для переключения в цепях трансформаторов тока необходимо безобрывное переключение, когда при любом положении переключателя обеспечивается непрерывность токовой цепи. Замыкание и размыкание в командо-аппаратах (ключей управления и других многократных аппаратов) должно происходить в соответствии с контроллёрной диаграммой.
Последовательность замыкания и размыкания контактов удобно контролировать с помощью ламп. Для проверки одновременности замыкания контактов трёхполюсного автомата, контактора или рубильника собирают схему. Если контакты отрегулированы правильно, при медленном движении подвижных контактов к неподвижным их начальное касание произойдёт в одно и то же время, что можно установить по одновременному загоранию всех трёх ламп. Для проверки последовательности замыкания контактов кнопки управления собирают схему. При правильной регулировке контактов, если воздействовать на кнопку, медленно вжимая её, погаснет одна из ламп, после чего загорится вторая лампа. Для проверки контакта, переключающего электрическую цепь без обрыва, собирают схему. Если контакты отрегулированы правильно, будет гореть первая лампа, при воздействии на подвижный контакт сначала загорится вторая лампа, причём первая будет продолжать гореть, а затем, при дальнейшем движении подвижного контакта, погаснет.
При регулировке контактов добиваются нормированных значений растворов, провалов, нажатия (начального и конечного) контактов. Контакты должны соприкасаться по линии, прилегая один к другому не менее 70-80% ширины контакта от момента начального касания до полностью включенного состояния. При замыкании и размыкании подвижный контакт должен перекатываться с одновременным проскальзыванием по неподвижному контакту. Рассмотрим, как происходит включение главных (силовых) контактов контактора от момента начального касания до окончательного включения.
При повороте вала планка, закреплённая на нём, также поворачивается, пружина сжимается, и нажатие контакта увеличивается до момента окончательного включения. При этом подвижный контакт перекатывается с одновременным проскальзыванием по неподвижному контакту. В момент начального касания возникает значительное переходное сопротивление и под действием тока нагрузки возможно в этом месте оплавление контакта. Однако благодаря проскальзыванию происходит самочищение контакта и установка его на неповреждённом участке.
Начальное нажатие измеряют при разомкнутом контакте, для чего на подвижный контакт в месте начального касания надевают петлю из тонкого шнура и, вставив между подвижным контактом и планкой за петлю динамометром. Показание динамометра, когда полоску бумаги можно легко вытянуть, определяет начальное нажатие контактов.
Конечное нажатие измеряют аналогичным способом, но петлю надевают на подвижный контакт в месте касания контактов при включенном контакторе, а полоску тонкой бумаги вставляют между неподвижным и подвижным контактами.
Раствор контактов измеряют при отключенном контакторе в самом узком месте между контактами. При этом пользуются шаблоном в виде пластинки, одна сторона которой равна минимальному, а другая максимально допустимому раствору.
Провал практически замерить нельзя. Поэтому мерой провала служит расстояние между планкой и подвижным контактом в месте упора при включенном контакторе. Очевидно, рассмотренные параметры зависят от величины хода якоря магнитной системы. При наличии блок-контактов их регулировку выполняют также исходя из нормированных рассмотренных параметров.

Ремонт реле стартера | АВТОЧАС

Конструкция втягивающего реле стартера достаточно проста, однако выход данного устройства из строя станет весьма серьезной проблемой, так как двигатель перестанет запускаться. Даже начинающий автолюбитель сможет выполнить проверку и ремонт реле — для этого нужно лишь владеть базовыми навыками слесарных работ. В этом случае наличие соответствующих инструментов под рукой является обязательным условием для успешного выполнения работы.

Существует два типа реле стартеров: разборные и не разборные.

Если конструкция реле не разборная, то лучше заменить данную деталь, поскольку после ремонта срок его службы будет недолгим. Сейчас на большинство современных машин устанавливаются реле, имеющие не разборный вид. Причин этому несколько:

1. Повышение надежности и долговечности механизма.

2. Желание автопроизводителей получить большую прибыль от реализации комплектующих.

Если на вашей машине установлено именно такое реле, то наилучшим вариантом станет его замена.

%rtb-4%

Некоторые водители ремонтируют эту деталь собственноручно. Однако здесь следует знать порядок разбора и сборки втягивающего реле. Устройство, имеющее разборную конструкцию, легко поддается ремонту. Если оно не разборное, то ремонт можно провести лишь в небольшом объеме. К примеру, чистка контакта при пригорании контактных пластин (“пятаков”). Если одна из обмоток сгорит или “закоротит”, то такие реле не подлежат ремонту. При демонтаже следует пометить клеммы, чтобы не перепутать их при установке. Контакты стартера и реле рекомендуется зачистить и обработать обезжиривающим составом.

Для дальнейших работ необходимо иметь под рукой шлицевую отвертку, паяльник, канифоль и олово.Сначала нужно вытащить из реле сердечник, а затем открутить винты, которые удерживают верхнюю крышку. Но перед её снятием нужно отпаять контакты, которые находятся под крышкой. В этом случае можно не отпаивать оба контакта — достаточно отпаять один из них и приподнять крышку с одной стороны.

Затем с верхней стороны откручиваются и вынимаются болты, которые удерживают “пятаки”. При необходимости проводят их ревизию — зачищают их наждачной бумагой для устранения нагара. Такая же процедура проводится и с их посадочными местами. Для этого лучше использовать шлицевую отвертку — этим инструментом весьма удобно зачищать посадочное место, убирая оттуда нагар и грязь. Сборка корпуса втягивающего реле производится в обратном порядке.

РЕМОНТ СТАРТЕРА: ЗАТЯГИВАНИЕ НЕДОПУСТИМО

Втягивающее реле стартера: что это и как проверить его работу

Неисправности стартера

Ремонт или замена пускового реле холодильника

Как работает реле

Пусковое реле холодильной и морозильной камер – это особое устройство управляющего типа, которое во время запуска мотора компрессора отвечает за включение пусковой обмотки. Кроме того, именно оно прерывает подачу тока при условии, когда частота работы двигателя холодильника достигает более 75% вращения.

Принцип работы устройства достаточно прост: при падении в камерах температуры ниже требуемой контакты терморегулятора замыкаются, а реле получает своего рода команду запустить мотор (весь процесс занимает не более 2 секунд). Важно отметить, что при поломке этой детали (в народе ее также называют «переключателем» или «включателем») холодильник полностью выходит из строя.

В современных моделях холодильников могут быть установлены реле различного типа: обычное пусковое, тепловое, а также температурный реле-датчик. Чаще всего тепловое и пусковое устройства называют просто пускозащитным.

Запуск асинхронного двигателя однофазной сетью 230 вольт

Напряжение 380 вольт – три фазы по 230 вольт каждая, оба случая рассматривают действующее значение. Вызывающее на пассивном сопротивлении аналогичный тепловой эффект. Переменное напряжение непрерывно меняется, цифру усредняют по времени. Результат называют действующим (эффективным) значением величины.

Чтобы двигатель асинхронного типа работал правильно, поле статора должно вращаться. Легко обеспечить (доказано Николой Тесла): на три обмотки подать соответствующие фазы. Происходит векторное сложение полей. Результирующий вектор плавно вращается, увлекая ротор. КПД трехфазных двигателей сети 380 В максимальный из прочих разновидностей, типов включений.

Фаза одна. Вращение поля невозможно принципиально. Движение получают, складывая минимум два вектора. Приходится использовать услуги конденсатора, сдвигающего напряжение на 90 градусов. Фактически при схеме звезды или треугольника одна обмотка выполняет роль пусковой, заставляет поле вращаться. В дальнейшем величина меняется линейно, поскольку двигатель набрал обороты, инерции хватит сохранить вращательное движение.

Что делает пусковая обмотка. Двигатель не войдет в рабочий режим, создает второй вектор, который в первом приближении позволяет считать поле внутри двигателя вращающимся. Неровного круга сдвинуть, раскрутить ротор хватает. Обороты набраны, пусковая катушка должна быть отключена, толку минимум, энергия тратится немалая, снижая КПД устройства.

Причины поломки

Зачастую причина поломки обусловлена естественным износом определенных элементов этой детали либо в целом неправильной эксплуатации оборудования.

Реле холодильника

Можно выделить 2 основных признака неисправности именно этого элемента холодильника:

  1. Мотор прибора включается, но через короткое время выключается, либо же вообще не запускается. Вполне вероятно, что закоротило контакты в обмотке.
  2. Двигатель не запускается, но ток к нему при этом поступает. Возможная причина – ослабление пружины, что требует оперативной замены пускового реле.

Принцип действия пускозащитного реле

Пусковую катушку нужно отключить, когда обороты набраны. В момент старта обмотки потребляют большой ток, эффект позволяет отследить момент перекоммутации. Пусковое реле холодильника выполняет защитные функции (не всегда). Опцию реализует разогрев чувствительного элемента электрическим током. Порог превышен — цепь разрывается, невзирая, достигнут нужный режим холодильника согласно показаниям термостата или нет. Придумано две схемы работы пускового реле (одновременно может быть защитным):

  1. «Таблетки» работают на основе материала, расширяемого нагревом. Изначально рабочий элемент холодный, пусковая обмотка потребляет ток, обеспечивая плавный пуск асинхронного двигателя. Постепенно температура таблетки поднимается, вызывая размыкание контакта, включенной остается рабочая катушка. Полагаем, для поддержания режима внутри реле установлен механизм предотвращения охлаждения таблетки. Дроссель рабочей обмотки, греющий элемент. Если таблеточное реле ломается, часто внутри можно услышать шорох рассыпавшегося порошка, изменяя положение корпуса прибора.
  2. Индукционные реле основаны на действии электромагнитов. При запуске ток большой и за счет этого сердечник прижимает контакты пусковой катушки. Со временем потребление двигателя падает. В результате сила тока уже не уравновесит пружину, контакты пусковой катушки размыкаются. Обратите внимание: важно сориентировать реле в пространстве правильно. Часто сердечник падает, увлекаемый действием силы тяготения. Зато и тестировать такие элементы гораздо проще: повертите из стороны в сторону, чтобы контакты пускового реле изменяли сопротивление от нуля до бесконечности.

С таблетками часто идут в одном корпусе тепловые реле на биметаллической пластине. Через него проходит ток рабочей катушки. Как только величина превысит порог срабатывания, то контакты размыкаются, останавливая компрессор. Схема реле холодильника биметаллического типа основана на нагреве чувствительного элемента.

В этом нет ничего сложного! Две пластины приварены друг к другу плотно. Коэффициент расширения металлов в них различен. Когда происходит нагрев двойная пластина изгибается в сторону материала, который меньше удлиняется. Становится возможным срабатывание реле. Такая схема часто применяется бытовой техникой.

В индукционных реле часто используется нагревающаяся спираль. Здесь материал уже один. Но греет (!) биметаллическую пластину. Через спираль проходит ток рабочей катушки. Если ампераж слишком велик, то биметаллическая пластина разрывает контакты. У индукционного пускозащитного реле виды неисправностей следующие:

  • перегорела спираль, в этом случае контакты не будут звониться в любом положении;
  • заклинило сердечник, запуск двигателя не выполняется, или мотор глохнет через 5 – 10 секунд;
  • нарушен режим работы пластины, холодильник отключается даже в нормальном режиме.

Хотим обратить внимание: тепловая защита полностью аварийная. В нормальном режиме работы срабатывать реле не должно. В то же время пусковая функция сопровождает холодильник в течение периода эксплуатации. Процесс переключения сопровождается легким щелчком. Пускозащитное реле в холодильнике часто слышим, когда прибор работает.

Пускозащитное реле напоминает внешним видом таблетку или неопределенной формы. Это такой маленький элемент, находящийся непосредственно возле черного бочкообразного корпуса компрессора. Не задумывались, почему такой цвет сажи выбран окраской сердца холодильника?

Ответ прост: черный поглощает тепло, но также хорошо и излучает. В какую сторону движется процесс, определяет направление перепада температур компрессора и окружающей среды. Когда мотор горячий, то черный корпус отдает тепло воздуху. Кроме того неподалеку присутствует вентилятор, создающий принудительное охлаждение компрессора.

Схема коммутации пускозащитного реле холодильника:

  1. Фаза 220 В.
  2. Земля.
  1. Пусковая обмотка асинхронного двигателя компрессора.
  2. Рабочая обмотка асинхронного двигателя компрессора.
  3. Земля.

Обычно узнать, что и куда подключается, можно по цвету проводов. В любом случае ремонт следует проводить осторожно. Землю компрессора проще узнать, если соскоблить чуть-чуть краски с корпуса, прозвонить три контакта. Но этот метод оставляется напоследок, когда остальные не помогли.

Индукционные пускозащитные реле ДХР крепятся на неподвижную раму и работают в паре с компрессорами ДХМ. После обозначения может идти цифра, которая одинакова у обоих устройств. Различие конструкций в рабочем напряжении и токах срабатывания и отпускания. Для ускорения разрыва цепи при перегреве за биметаллической пластиной расположен магнит.

Индукционное реле компрессора холодильника РТП отличается тем, что может находиться и на проводе. Не обязательно крепить к раме. Работа ведется с компрессорами ДХМ 3 и 5. Отличие от ДХР в несколько меньшем токе срабатывания. Это позволит надежнее защитить компрессор. Ток отпускания такой же. Умельцы используют холодильные компрессоры, изготавливая аппараты высокого давления, ресиверы. Накачивают шины, используют пневматическое оборудование.

Прежде чем купить реле для холодильника, убедитесь, что изделие соответствует типу компрессора. Затем элемент необходимо правильно установить. Лучше брать именно ту марку, которая имелась до ремонта. Если реле холодильника Бирюса оснащена типом РТК, лучше такое и брать, несмотря на то, что для двигателя ДХМ подойдут также и РТП, и ДХР. Совместимость устройств помогут определить справочные таблицы. Указывают необходимые технические сведения.

Замена реле своими руками

Если вы провели полную диагностику холодильника и выявили, что цепь работает нормально и обрывов нет, необходимо проверить пусковое реле. Для этого следует снять с него крышку, высверлив все алюминиевые заклепки (ее установка обратно осуществляется при помощи специальных гаек и винтов). Кстати, в старых моделях холодильников эта крышка крепится посредством обычных защелок, которые просто отодвигаются отверткой.

Пускозащитное реле

К наиболее распространенным причинам поломок относится обгорание контактов пары. Кроме того, в катушке может также заклинить сердечник либо же поломаться шток, который клинит пружину.

Во время ремонта своими силами необходимо аккуратно достать катушку (как правило, она крепится на простых защелках). После следует извлечь из нее контакты со штоком и сам сердечник, а затем очистить все элементы от пыли и грязи (для этого можно использовать мягкую ткань и спирт). Если потребуется, нужно зачистить сердечник напильником или наждачной бумагой для обеспечения в канале катушки свободного хода. Аналогичную зачистку следует провести для всех контактов.

Нередко причина выхода из строя пускового реле кроется в поломке штока. При необходимости можно попробовать заменить пластмассовый заводской шток самодельным. Он делается из обычного гвоздя размером 5х35 мм, и следует отметить, что при правильной замене металлический шток прослужит дольше пластмассового.

Не менее распространенной неисправностью является перегорание нагревателя, расположенного в реле тепловой защиты. Такая поломка диагностируется посредством тестера при снятой крышке детали. Если она была подтверждена, потребуется заменить реле на новое.

Настоятельно не рекомендуется производить замену самостоятельно, поскольку при отсутствии должного опыта и определенных знаний результат процедуры может быть достаточно непредсказуемым: к примеру, холодильник может полностью выйти из строя и в дальнейшем не подлежать ремонту. Лучше сразу же обратиться за помощью к специалистам.

Сталкиваясь с какими-либо сбоями в работе холодильника, многие одесситы и жители области предпочитают обращаться в сервис по ремонту бытовой техники «iMaster». К особенностям этого сервиса, по праву входящего в число лучших на территории Одессы, относятся:

  • Возможность вызвать мастера на дом.
  • Оперативное проведение ремонтных работ любого уровня сложности – всего в течение 24 часов.
  • Рыночные цены на все услуги.
  • Многочисленные положительные отзывы клиентов.
  • Специальная система скидок.

Зайдя на сайт компании, можно оформить заявку на вызов мастера по ремонту холодильников и других видов бытовой техники в режиме онлайн. Специалист оперативно выявит точные причины выхода из строя оборудования, а затем произведет ремонт, при необходимости заменив вышедшие из строя детали: термостат, мотор компрессора, датчика, вентилятора. На все проведенные работы и замененные детали предоставляется гарантия сроком до 1 года.

Ремонт реле регулятора генератора - Diodnik

Перед тем, как проводить разбор и ремонт реле регулятора генератора своими руками, необходимо удостовериться, что реле действительно вышло из строя. Для этого рекомендуем ознакомиться с материалами на тему, как проверить реле регулятор генератора. Если же после проверки неисправность подтверждается можно спокойно приступить к разборке и диагностике компонентов.

Ремонт реле регулятора генератора

Разобрать реле регулятор ВАЗ совсем несложно, для этого необходимо снять пластиковую крышку корпуса, которая крепиться защелками. Далее необходимо открутить два винта прижимающих транзистор и отпаять клеммы от выводов 67 и 15.

Важно! При снятии платы необходимо проследить за изолирующей подложкой транзистора и постараться ее не потерять. Без нее включать реле в работу нельзя.

Плата и расположение на ней радиоэлементов старых образцов реле регулятора немного отличается от новых, но сама схема не изменилась.

Проверку элементов необходимо начинать в зависимости от симптоматики неисправности.

  • Если реле хоть как-то работает, завышает или занижает напряжение, тогда скорей всего транзисторы целы. Их можно проверять в последнюю очередь. Первым проверяют номинал резисторов R1-R3 и стабилитрон с диодом D1;D4.

Внимание! Номинал резистора R3 может отличаться от указанного в схеме. На тестируемом реле сопротивление R3 составило 4,7 кОм. Его необходимо определить по цветовой или другой маркировке и проверить сопротивление вручную

  • Если реле вообще не включается, позваниваем предохранитель F1, диоды D2;D3 и все транзисторы в первую очередь. При проверке транзисторов их необходимо не забыть выпаять со схемы.

Для наглядности и удобства все компоненты со схемы обозначены на плате. Зачастую вся плата покрыта слоем защитного лака, это надо учесть и смыть его в местах подключения щупов.

В данном случае виновником стал стабилитрон D3 — 2С147А. Он был заменен на его полный аналог КС147А.

Для хорошей точности можно провести тест с мультиметром, после того, как полностью окончен ремонт реле регулятора генератора.

  • Напряжение 13,05В. Контрольная лампочка светит ярко. Все впорядке.

  • Напряжение 14,15В. Контрольная лампочка уже светит очень тускло. Реле начинает ограничивать ток.

  • Напряжение 14,4В. Контрольная лампочка полностью потухла. Реле полностью ограничило ток.

Как видно из данного теста реле после ремонта прекрасно справляется со своими задачами, а режим работы как раз входит в диапазон 14 – 14,4 В.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

comments powered by HyperComments

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *