Обкатка после капремонта двигателя: Обкатка двигателя после капитального ремонта

Содержание

Обкатка двигателя после капитального ремонта

Обкатка двигателя выполняется в случаях, когда двигатель был только что выпущен заводом изготовителем или после его капитального ремонта. Обкатка двигателя, как правило, длится 2 – 3 тысячи километров.

Соблюдение режима обкатки двигателя необходимо по причине того, что новые детали нуждаются в «притирке». Новые детали двигателя изготавливаются с помощью режущего инструмента, и даже при 100% соблюдении технологии их изготовления, не удается получить абсолютно гладкие поверхности. Все равно, после обработки, при рассмотрении под микроскопом, вы увидите не гладкую, а похожую на горный ландшафт поверхность.

Во время «притирки» деталей, микронеровности сталкиваются между собой и сглаживаются. Этот процесс сопровождается повышенным трением, температурой, именно поэтому необходимо соблюдение режима обкатки двигателя и применение специальных антизадирных препаратов. Известно, что ресурс неправильно обкатанного двигателя составляет не более 30% от нормально обкатанного, а хорошо обкатанный двигатель прослужит вам на протяжении нескольких сотен тысяч километров.

Главная цель обкатки – это сглаживание микронеровностей при минимальных нагрузках на двигатель.

1. Обратите внимание, что аккумулятор автомобиля должен быть заряжен на 100%, иначе он не сможет осилить первый запуск коленчатого вала.
2. Используйте качественное моторное масло, залив его до верхней границы щупа. После заливки подождите хотя-бы 5-10 минут, чтобы масло стекло в поддон. Не заполняйте масляный фильтр маслом, для того чтобы избежать воздушной пробки.
3. Если мотор карбюраторный или дизельный, где отсутствует топливный насос - произведите подкачку топлива вручную.
4. Заведите мотор стартером, контролируя давление масла (по приборной панели). Если через 3-4 секунды лампа низкого давления масла не погаснет - срочно заглушите автомобиль и устраните причину низкого давления масла.
Не давите на педаль акселератора это вредно - нагрузка и отсутствие масла быстро и безвозвратно испортят поверхности деталей.
5. Если давление масла в порядке, прогревайте мотор до 85-93 С. Постоянно проверяйте возможные утечки технических жидкостей. Не следует волноваться при появлении запаха гари или небольшого задымления, причиной их возникновения является процесс выгорания сборочных смазок. Как только температура охлаждающей жидкости поднимется, давление масла должно упасть, из-за того, что масло станет более жидким. Допустимое значение давления масла в пределах 0,4-0,8 кг/см2. Если это не так, то при сборке были допущены ошибки ( зазоры не верны, масляный насос не исправен или низкое качество масла).

6. Заглушите мотор, дождитесь, когда температура двигателя станет 30-40 градусов, после этого опять запустите мотор и дайте ему прогреться на холостом ходу. Таких циклов нужно провести 15-20, после этого переходите к обкатке на более высоких оборотах.
7. Обкатка на высоких оборотах - держите 1000 оборотов в течении 3 минут, 1500 в течении 4 минут, 2000 в течении 5 минут.

8. После этого можно выезжать на дорогу. При этом не превышайте скорость 60-70 км в час. Пятую передачу в этот период лучше не включать. Первые 300-500 км

самые ответственные, не перегружайте двигатель. Появление сизого дыма из глушителя - нормальная ситуация, особенно если установлен новый комплект поршневых колец. Также может наблюдаться некоторая нестабильность оборотов холостого хода, точную регулировку которых стоит сделать после 500-1000 км пробега.
9. После 2500-3000 км пробега максимальную скорость можно увеличить до 80-90 км/час.

Желательно после пробега 2500 км сменить масло и фильтр, т.к. в этот период в масле появляется много продуктов износа.

После замены масла не забудьте также протянуть доступные резьбовые соединения (головки блока, масляного поддона, передней крышки, стартера, генератора и т.п.), отрегулировать клапанные зазоры, оборотов холостого хода, натяжение ремня (цепи) привода ГРМ. При появлении посторонних шумов и стуков нужно обязательно найти их источник.

Эти нехитрые операции позволят провести правильную обкатку двигателя вашего автомобиля. Самая распространенная ошибка при обкатке - это обкатка на повышенных передачах и соответственно низких оборотах двигателя - этого делать нельзя, т.к. двигатель в это время подвергается перегрузке при недостаточном давлении масла.

Признаки неправильной обкатки: масло в воздухоочистителе, большой расход топлива, низкая мощность, расход масла, проблемы с запуском двигателя.

Как вы видите, процесс обкатки требует точного выполнения технологии. Во избежание возможных проблем с обкаткой двигателя на предприятиях-изготовителях используются специальные обкаточные присадки, такие как WINDIGO ECO-Universal Oil Package. Присадка обеспечит идеальную “притирку” поверхностей, защитит новые детали от задиров, и ваши вложения в капитальный ремонт, обеспечит долгий срок службы откапиталенного двигателя. Применение присадок WINDIGO во время обкатки позволяет сократить время обкатки в 2 раза, а также избежать возможных проблем с "притиранием" и заклиниванием деталей двигателя. Также добавки устраняют возникшие задиры на поверхности деталей, если двигатель был обкатан не правильно.

Если у Вас нет информации о заправочных емкостях Вашего автомобиля, пройдите по этой ссылке, или напишите нам марку своего автомобиля на [email protected], мы подберем Вам присадку вручную. Здесь же Вы можете задать любые интересующие Вас вопросы.

Обкатка двигателя после капитального ремонта, правила и рекомендации

Обкатка двигателя проводится на новой машине для притирки его подвижных частей между собой. Точно так же и по тем же причинам проходит обкатка двигателя после капитального ремонта с заменой следующих деталей:

  • поршни;
  • шатуны;
  • гильзы цилиндров;
  • коленчатый вал;
  • клапаны и другие элементы газораспределительного механизма (ГРМ).

Если правильно не обкатать новый или отремонтированный мотор машины, он может получить серьезные повреждения деталей поршневой группы, потерять 15-20% своего эксплуатационного ресурса, возможны проблемы со смазкой двигателя, расходом топлива и т. д.

Вопрос, как правильно обкатать двигатель после капремонта, чаше задают автолюбители, купившие машину на вторичном рынке. Обкатка нового автомобиля с дизельным или бензиновым движком, а также с прошедшими капитальный ремонт моторами, проходит по одинаковым правилам.

Существует два способа обкатки двигателя после капиталки. Первый из них – это холодная обкатка двигателя с подключением агрегата к электромотору. Такая обкатка проводится с выключенным двигателем, на стенде и в условиях автосервиса. Поэтому она не пользуется особой популярностью у автолюбителей. Абсолютное их большинство предпочитают обкатывать мотор машины в движении.

Режим обкатки двигателя

При обкатке мотор должен пройти не менее 2-3 тыс. км. Правила обкатки двигателя после капитального ремонта предусматривают его работу в щадящем режиме с постепенным увеличением нагрузок. Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта осуществляется в таком порядке:

  • первый пуск двигателя на холостом ходу состоит из 10-15 циклов коротких включений для проверки работы системы смазки с контролем уровня и давления масла;
  • первые 300-500 км езды не стоит двигаться на скорости свыше 70 км/час;
  • частоту вращения коленчатого вала двигателя старайтесь держать в диапазоне 2000-2500 оборотов в минуту;
  • в дальнейшем обороты при обкатке двигателя увеличивают до 3000-3500;
  • к концу обкатки (примерно через 2500 км) проводят полную замену моторного масла и масляного фильтра.

Правила и рекомендации обкатки двигателя после капремонта также включают запрет на буксировку прицепов, полную загрузку автомобиля, длительную работу мотора на низких оборотах и высоких передачах. Обкатка дизельного двигателя после капремонта отличается только частотой его оборотов во время этого процесса. При обкатке дизеля их держат в диапазоне 1500-2000 об/мин.

Обращаем ваше внимание, что окончательная притирка подвижных и трущихся частей мотора наступает только после 8-10 тыс. км пробега. Об этом важно помнить, прежде чем дать двигателю полную нагрузку. В период между 3000 и 8000-10000 км пробега также необходимо провести 2-3 полных замены масла и масляных фильтров.

Типичные ошибки при обкатке двигателя

Обкатка двигателя после капремонта часто сопровождается такими ошибками:

  • длительная работа мотора на холостом ходу, которая может привести к масляному голоданию – в этом режиме он должен работать только при прогреве двигателя;
  • езда на низких оборотах 1500 и ниже;
  • отсутствие контроля уровня моторного масла и состояния масляного фильтра;
  • экономия на качественном топливе и моторном масле;
  • преждевременный выход из обкатки и переход в режим максимальных нагрузок.   

Надеемся, что вы получили ответы на вопрос, как правильно проходить обкатку двигателя после капремонта.

Главное в этом проявить немного терпения, внимания и не пожалеть денег на обкатку мотора. За это он отблагодарит вас долгим сроком службы.

Обкатка дизельного двигателя | Yanmar Russia

Обкатка дизельного двигателя (или приработка) производится в двух случаях: когда изделие новое и после капитального ремонта.

Под обкаткой понимают эксплуатацию двигателя в деликатном режиме в течение определенного времени. Двигатель состоит из большого количества деталей, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. В системе возникает трение, в результате которого комплектующие прирабатываются.

Рассмотрим процедуры по приработке на примере двигателя с жидкостным охлаждением серии TNV. 


Особенности процесса

До запуска двигателя произведите визуальный осмотр: общий и на предмет утечки технических жидкостей. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и масла дизеля. Для обкатки необходимо сначала запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу в течение 15 минут. В течение часа требуется изменять нагрузку и обороты двигателя.

После часа обкатки в разных режимах оборудование можно использовать. В течение ближайших пяти часов не стоит сильно нагружать установку. Следует избегать продолжительной работы с максимальной и минимальной частотой вращения коленчатого вала. Эти дополнительные несколько часов тоже являются периодом приработки деталей. Важно проследить, чтобы оборудование функционировало в среднем режиме или в режимах с разной нагрузкой.

При обкатке надо следить за следующими параметрами:

  • давлением моторного масла;
  • температурой двигателя;
  • уровнем охлаждающей жидкости и моторного масла.

Рекомендации по эксплуатации

При подготовке двигателя к работе и при дальнейшем использовании необходимо обеспечить устройству строго горизонтальное положение. Если оно стоит под углом, то есть риск попадания моторного масла в камеру сгорания. Такое положение при работе также приведет к проблемам с обкаткой.

Утечку топлива нельзя проверять руками – это может привести к серьезным травмам. Лучше проверять протечки с помощью картона, бумаги, кусочка дерева. В противном случае есть риск получить ожог.

Во время работы двигателя нельзя включать стартер. Это касается не только периода обкатки мотора. Включение стартера во время работы двигателя приводит к поломкам оборудования. Чаще всего происходит повреждение шестерни или зубчатого венца.

Не игнорируйте шумы при работе двигателя, черный или белый дым отработавших газов, аварийные сигналы. Всегда соблюдайте все требования безопасности при работе и выполнении регламентных работ.

Для обеспечения максимальной долговечности Yanmar рекомендует перед остановкой дизельного двигателя серии TNV оставлять его работающим на холостом ходу в течение 5 минут.

обкатка двигателя после ремонта

Чем отличается обкатка двигателя после капитального ремонта от обкатки нового двигателя?

Ремонт двигателя - достаточно сложный и трудоемкий процесс. Не так много мастеров-мотористов, которые смогут выполнить его качественно, соблюдая при этом все заводские допуски и требования. Только большой опыт по восстановлению двигателей может помочь исключить возможность смертельных для двигателя ошибок, сэкономить Ваше время и деньги. При правильном выполнении всех операций отремонтированный двигатель ничем не будет отличаться от нового.


Рассмотрим правильную последовательность восстановления двигателя

    1.       Снятие двигателя

        Необходимо тщательно очистить двигатель перед началом работы, если это возможно. Из-за скопившейся грязи и смазки удаление болтов и отсоединение компонентов будет грязной и неприятной работой.

    2.       Визуальный осмотр

        Сверка номера двигателя необходима для уверенности, что Вы работаете именно с тем двигателем, который описан в документации. Проведите визуальный осмотр двигателя. Проверьте течи жидкости перед тем, как их слить, отметьте места протечек. Проверьте наличие каких-либо признаков перегрева, трещин и прорыва выхлопных газов на блоке. Также проверьте, нет ли выдавленного толстого слоя герметика, оставленного от предыдущей работы. Осмотрите внешние компоненты на двигателе. Осмотрите ремни на наличие признаков износа, вращая шкив и прислушиваясь к любому необычному шуму. Осмотрите маховик на предмет износа.

    3.       Разбираем и оцениваем целесобразность ремонта двигателя

        Снимается выпускной коллектор, если он не был снят ранее. Болты или шпильки выпускного коллектора могут быть сильно повреждены коррозией, нужно быть осторожным, чтобы не повредить их. Использование специальных смазочных материалов желательно при отворачивании резьбовых соединений. Для очень "упертых" болтов может потребоваться нагревание.

        Снимаются остальные части двигателя. Демонтируется маслянный поддон, крышки клапанов, а затем головки блока цилиндров. Теперь Вы можете получить первое представление об износе стенок цилиндров, взглянув на их стенки. Наверху цилиндра есть точка, в которой поршневые кольца останавливаются при их движении поршня вверх. Верхняя часть не изнашивается, поэтому это указывает на исходный диаметр отверстия. Необходимо сверить минимальные допуски с документацией, чтобы убедиться в возможности восстановления двигателя.

        Далее снимают поршни и шатуны в сборе. Детали нужно промаркировать для того, чтобы их можно было вернуть в тот же цилиндр, из которого они были сняты.

        Снимается и осматривается коленвал. После извлечения используйте пластины plastigauge для замера зазоров между вкладышами и коленчатым валом. Осмотрите вал на наличие трещин и любых признаков перегрева. Измерьте диаметр шеек, закругления, конусность и биение коленчатого вала. Сравните это с размерами и допусками, указанными в руководстве по ремонту. Также следует осмотреть шейки

        Снимаются распределительные валы, балансирные валы и вспомогательные механизмы. При рассухаривании клапанов помечайте все детали и укладывайте их в коробочки с соответствующими пометками для того чтобы вернуть их на свои места при сборке. Используйте рассухариватель клапанов для сжатия пружины клапана. Сжав пружину, снимите фиксаторы (сухари) клапана и медленно освободите пружину клапана.

        Закончите разборку двигателя. Снимите все заглушки, кронштейны, направляющие штифты и все остальное, прикрепленное к внешней части блока двигателя. Выполните визуальный осмотр самого блока двигателя на наличие трещин. Хорошей идеей будет воспользоваться системой магнитопорошковой дефектоскопии Magnaflux для проверки блока двигателя для обнаружения трещин. Также стоит проверить и головки блока цилиндров.

    4.       Дефектовка

        Оборудование.

        Для дефектовки деталей двигателя как правило используется стандартное слесарное измерительное оборудование. Нутрометры, микрометры, индикаторы часового типа, поверочная плита, линейка. Для обеспечения точности измерений следует использовать измерительные инструменты, внесенные в Госреестр СИ и прошедшие поверку. Оборудование не должно быть из разряда "для галочки". Следует выбирать надежных производителей измерительных приборов, например фирму Mitutoyo. Если у мастера, выполняющего ремонт двигателей нет таких инстрементов, то о качестве ремонта можно сделать соответствующий вывод.

        Проводятся тщательные замеры всех деталей двигателя в соответствии с сервисной документации производителя. Минимальный набор измерений:

        Замер шеек коленчатого вала, прогиба и центровки а также зазора между вкладышами

        Проверка плоскости блока цилиндров и головки блока цилиндров.

        Измерение размера цилиндов и поршней для оценки состояния поршневой группы

        Изношенность шатунных вкладышей и поршневых пальцев

        Диагностика состояния масляного насоса

        По результатам дефектовки мастер составляет акт дефектовки, в котором отражаются все проведенные исследования и отклонения от заводских допусков.

    5.       Заказ деталей

        По итогам дефектовки двигателя заказываются запчасти, которые требуют замены. Здесь следует обратить внимание, чтобы использовались только оригинальные запчасти или аналоги - заменители от проверенных поставщиков

    6.       Восстановительные работы

        Те детали, которые подлежат восстановлению отмываются от грязи и отправляются на "оздоровительные процедуры". Головка блока отправляется на замену сёдел клапанов при необходимости и шлифовку плоскости. Блок цилиндров отправляют на расточку или гильзовку и тоже проходит шлифовку плоскости. Следует обратить внимание на каких станках производится расточка и шлифовка плоскостей, а также квалификация персонала. Например если станок изношен и имеет люфты, или на станке Rottler работает человек, не обладающий достаточными знаниями и опытом, то результатом его работы может стать заваленая плоскость или безвозвратно испорченный блок цилиндров.

    7.       Сборка

        После выполнения восстановительных работ проводятся повторные замеры всех деталей. Делается это для исключения брака. Как показала практика - ошибаются все. И если поршень не подходит по размерам, или при фрезеровании плоскости была допущена ошибка, это гарантированно приведет к необратимому повреждению двигателя.

        Все детали при сборке требуется смазывать густой смазкой на основе молибдена. Это спасет их от сухого трения при первом запуске двигателя.

        Сборку двигателя осуществляют в обратной последовательности в строгом соответствии с документацией на двигатель, соблюдая при этом все моменты затяжки болтов.

        Для этого требуется достаточно точный динамометрический ключ, который позволяет затягивать болты с определенным усилием. Если у Вашего мастера нед качественного динамометрического ключа, то крепеж может быть перетянут или недокручен. Недокрученые болты могут вывалиться, а перетянутые могут лопнуть. Самое ответственное - затяжка болтов постелей коленчатого вала и головки блока цилиндров.

      Первый запуск и обкатка

      Первый запуск двигателя должен происходить на специальном стенде для испытания двигателей после ремонта. Перед запуском двигателя необходимо сделать несколько прокрутов двигателя стартером для наполнения системы смазки двигателя. Первые несколько минут надо дать поработать двигателю без нагрузки и заглушить. После остановки двигателя необходимо убедиться в отсутствии утечек масла и охлаждающей жидкости.

      Если все нормально - можно повторно запустить двигатель и дать ему поработать 2-3 часа, внимательно наблюдая за температурой. После этого времени, если перегрева не наблюдается, то можно постепенно добавлять нагрузку.

      Если у сервиса, который занимается ремонтом двигателей нет такого стенда - это тоже показатель их отношения к своей работе. Например в США в любой автомастерской, которая занимается ремонтом двигателей есть стенд для испытания двигателей.

      Обкатка двигателя на стенде для испытания двигателей - еще и самый безопасный способ обкатки. Во время работы двигателя оператор стенда находится в отдельном помещении и наблюдает за процессом.

      К чему столько информации о восстановлении двигателя?

      Некоторые из Вас зададут вполне логичный вопрос: а зачем я все это прочитал про ремонт двигателя?

      Отвечаем: после правильного выполнения всех ремонтных операций - Ваш двигатель ничем не будет отличаться от нового. И соответсвенно процедура обкатки двигателя после ремонта тоже не будет отличаться от процедуры обкатки нового двигателя. Про обкатку новых двигателей можно прочитать в статье обкатка двигателя.
      Если Вы не нашли ответ на свой вопрос - звоните нам по телефону 8 (495) 308-90-60 и пишите на нашу почту [email protected]

      Мы предложим Вам техническое решение Вашего вопроса.

      Как правильно обкатать двигатель после капремонта? Правильная Обкатка двигателя после капитального ремонта двигателя / Всё для моторов

      При обкатке проходит процесс приработки деталей, а затем появляется требующаяся плотность их контакта друг с другом,

      от которой зависит КПД мотора.

      На продолжительность обкатки влияет характер произведенного ремонта:

      1. При небольшом ремонте, например замена распределительного вала, клапанов или цепи, обкатку следует производить не меньше 500 км;

      2. Если капремонт был серьезным и большая часть деталей заменялась новыми, то обкатку необходимо проводить не меньше 1,500 - 2,000 км;

      3. Если характер ремонта был средним, во время которого были заменены некоторые детали, обкатку производят дольше, но не меньше 2,500 км. Например, заменились компрессионные и маслосъемные кольца, но при этом гильзы и поршни ставятся прежние. Такое происходит потому, что новым кольцам потребуется более продолжительное время для притирки к старому узлу. Поэтому обкатка силового агрегата после капитального ремонта выполняется в обязательном порядке и по определенным правилам.

      Также важное значение для двигателя, прошедшего капремонт, имеет первый запуск, далее приведен список действий, которые рекомендуется выполнить перед включением зажигания.

      1. АКБ должна быть полностью заряжена, так как если батарея окажется разряженной, то она не сможет завести двигатель.

      2. Необходимо залить моторное масло, рекомендуемое производителем автомобиля.

      3. Следует подкачать топливо. Если машина не оснащена электрическим бензонасосом, то необходимо закачать бензин самостоятельно.

      4. Выполнив первый запуск силового агрегата следует наблюдать за сигналом лампы давления масла, располагающейся на панели приборов. Если по прошествии 5 - 7 секунд лампа продолжает гореть, тогда следует заглушить двигатель и браться за поиск причин пониженного давления.

      Важно! Совершенно запрещается повышать давление подгазовкой и с помощью высоких оборотов, так как существует большая вероятность того, что подобный первый запуск станет последним.

      5. Если же лампа давления погаснет, значит оно нормальное, нужно лишь разогреть силовой агрегат до 80 - 90 градусов.

      6. Могут появиться различные подтеки и утечки, поэтому необходимо быть внимательными.

      7. После достижения двигателем необходимой температуры, его следует выключить и дождаться пока он остынет до отметки 40 – 50 градусов, а затем снова его запустить.

      8. Далее силовой агрегат следует снова разогреть до 80 - 90 градусов, эта процедура проделывается не меньше 10 раз и только потом начинают обкатку.

      Обкатка после замены колец.

      1. Не следует слишком нагружать авто, загруженность должна составлять не более 50% от разрешенной.

      2. Скорость езды первую 1,000 км должна составлять не более 80 км/ч, последующая 1,000 км – не свыше 90 км/ч.

      3. Нельзя долгое время ехать только лишь на одной передаче, необходимо своевременно переходить на следующую.

      4. Следует избегать быстрых ускорений и продолжительной работы двигателя в холостую.

      5. Необходимо контролировать уровень масла, после проезда первой 1,000 км его следует заменить вместе с фильтром, так как при обкатке в моторе появляются продукты износа от новых деталей.

      Выполнив обкатку силового агрегата, масло и фильтр следует поменять повторно, а также осмотреть затяжку всех резьб, можно подрегулировать холостой ход, клапана и натяжку ремня ГРМ.

      Следовать этим советам или нет – личное дело каждого автовладельца, но если их соблюдать, то обкатка мотора будет успешной, он будет работать стабильно, надежно и прослужит не мало лет.

      Обкатка двигателя после капитального ремонта

      Рано или поздно любой мотор ожидает проведение капитального ремонта. Причины для его проведения могут быть разные. Тем не менее, только что отремонтированный двигатель требует к себе особого отношения. В этой статье мы подробно рассмотрим то, каким образом должна всегда происходить обкатка двигателя после капитального ремонта, постараемся дать полезные советы, ценные рекомендации и поможем избежать многих неприятностей.

      Капитальный ремонт представляет собой демонтаж, полную разборку и переборку двигателя. Он включает в себя замену всех расходных материалов двигателя. По сути, двигатель снимают и полностью разбирают. Все расходные и поврежденные детали снимаются и подвергаются замене. Остальные части мотора тщательно промывают и при необходимости дорабатывают. После этого, двигатель собирается и устанавливается на автомобиль.

      На выходе получается полностью обновленный двигатель, такой же, каким мы привыкли видеть его после покупки нового автомобиля из автосалона. Как и новый двигатель, он требует к себе подобного отношения, а именно – обкатку.

      Что такое обкатка ДВС

      В процессе работы мотора, его части подвергаются большим температурным и механическим нагрузкам. В процессе нагрева, они имеют свойство деформироваться и подстраивают под свои параметры другие элементы двигателя. Чтобы новые детали меньше «конфликтовали» с другими формами, им нужен период притирки. За этой время детали подгоняются под заданные размеры и выводят двигатель на номинальный уровень работы. Этот период получил название обкатки.

      Требования к обкатке всегда имели прямую зависимость от того, какие конкретно работы производились в двигателе. В целом же, любая обкатка представляет собой некий комплекс действий, направленных на сохранение работоспособности двигателя. Этот комплекс включает в себя:

      • Создание минимальной нагрузки на мотор. В период обкатки запрещено использовать повышенные обороты. Управление двигателем должно быть плавным без резкого увеличения нагрузки.
      • Постоянная промывка двигателя. Во время данных процедур категорически запрещается применение присадок. Промыв двигателя осуществляется заменой масла с частой периодичностью.
      • Помимо постоянной смены масла, потребуется и частая замена фильтрующих элементов. К ним относится как фильтры бензонасоса, воздушный, так и масляный фильтр.

      Как правильно обкатывать ДВС после капремонта

      Как было сказано ранее, длительность и характер обкатки целиком зависят от вида ремонтных работ. Например, если ремонту подвергся распределительный механизм двигателя, который включается в себя распредвал, клапана и цепь, то длительность обкатки составляет, порядка, 500 – 1000 километров.

      Другим примеров является поршневая часть двигателя. Если мастера заменили поршневые гильзы, кольца, сами поршня или элементы шатунного механизма, то процесс обкатки увеличивается до 3000 километров пробега. Это также значит, что в процессе обкатки двигатель допускается эксплуатировать только в легком режиме работы.

      Что означает легкий (или щадящий) режим работы мотора? Он подразумевает полное исключение резкого увеличения оборотов, а также превышение их выше 2500 об/мин. Также, крайне не рекомендуется разгонять силовую установку свыше 50 километров в час.

      Нужно это для того, чтобы поршневые кольца притерлись и встали на свои канавы, так как при резком начале движения или увеличения нагрузки они могут сломаться, залечь или попросту заклинить двигатель. Второй причиной такого ухода за двигателем является металлическая стружка, образуемая в результате притирки. Именно для ее избавления необходимо постоянно менять моторное масло до полной очистки двигателя. Ну и последняя причина – это канавы и бугры на поверхности рабочей части поршня. Дело в том, что невооруженным глазом они не видимы, однако, на самом деле, их очень большое количество. Все эти неровности должны быть сглажены для повышения эффективности работы мотора.

      Несмотря на требования по длительности обкатки, полное притирание всех частей двигателя достигается только спустя 10 тысяч километров. Именно после этого периода, из двигателя можно выжать максимально допустимое число оборотов.

      Полезные советы

      Прежде чем производить первый запуск двигателя, не пожалейте денег на достаточно мощный аккумулятор. Дело в том, что собранный мотор еще не полностью смазан достаточным количеством масла, а потому, коленвал будет вращаться очень и очень туго. Именно для этого потребуется хороший заряд аккумулятора.

      Во время установки масляного фильтра ни в коем случае не наполняйте его некоторым количеством масла, как привыкли мы это делать при каждой замене масла. Дело в том, что при самом ответственном, первом запуске в масляном картере может образоваться воздушная пробка и тогда наступит момент, когда двигатель будет испытывать, как в народе это называется, «масляное голодание».

      После запуска двигателя необходимо внимательно следить за указателем давления масла. При нормальном режиме, давление масла появляется спустя 3-5 секунд после запуска мотора. Если этого не происходит, и оно находится в нижних пределах, то необходимо сразу же заглушить двигатель. В этом случае, ищите проблему в масляном насосе и проверьте наличие воздушной пробки. Если двигатель вовремя не заглушить, то есть риск снова поставить мотор на повторный капитальный ремонт.

      Вполне возможно, что давление масла может быть чуть выше нормального уровня. В этом нет ничего страшного, просто дайте двигателю разогреться до номинальной температуры. После этого, масло станет более жидким и тогда давление упадет до нормального уровня.

      В процессе обкатки бывает такое, что технические жидкости могут уходить в небольших объемах. Такую проблему тоже необходимо решать в обязательном порядке. Дело в том, что утечка тосола или масла тоже могут привести к заклиниванию двигателя от перегрева или масляного голодания.

      В процессе работы ни в коем случае нельзя резко повышать обороты. Допускается большое число пусков с прогреванием двигателя до номинальных температур. Если в процессе работы посторонних шумов и стуков не наблюдалось, значит, можно смело выезжать с гаража.

      Заливая новое масло, старайтесь подбирать его с большим коэффициентом вязкости, чем раньше. Дело в том, что в процессе ремонта цилиндры растачивают до больших размеров и устанавливают поршни ремонтных габаритов. Чтобы поддерживать прежнюю компрессию при изменении размера, необходимо заливать менее жидкое масло, чем раньше.

      Вот и все, что нужно знать об обкатке двигателя после капитального ремонта. Если придерживаться этих простых правил и рекомендаций, то можно избежать многих неприятностей и значительно продлить срок службы мотора. 

      Обкатка двигателя КАМАЗ

      Обкатка двигателя КАМАЗ — для чего она нужна? Надежность и эффективность работы двигателя любой марки, в том числе и КАМАЗ, длительность его эксплуатации, зависит от следующих факторов:

      — правильное и своевременное ТО,
      — степень сложности условий эксплуатации транспортного средства,
      — обкатки, проведенной в соответствии с установленными требованиями.

      Основное назначение обкатки двигателя КАМАЗ – обеспечить притирку между собой (приработку) всех трущихся деталей силового агрегата. Такая операция обязательно должна выполняться после приобретения нового мотора или замене ряда деталей в ходе проведения капитального ремонта:
      — коленвала или блока,
      — распредвала,
      — гильз и поршней (независимо от их количества),
      — поршневых колец и т.д.

      В процессе обкатки двигателя КАМАЗ нагрузка должна повышаться постепенно – до 75% от номинальной мощности.

      Обкатка нового двигателя КАМАЗ

      Обкатка нового двигателя КАМАЗ осуществляется после проверки наличия в соответствующих системах охлаждающей жидкости, масла и дизельного топлива. В обязательном порядке следует убедиться в отсутствии внешних повреждений на поверхности изделия.

      В процессе холодной обкатки проверяется герметичность всех соединений, отсутствие подтеканий масла, топлива и ОЖ, правильность подачи масла к деталям и узлам силового агрегата. Выявленные недостатки устраняются.

      Следующий этап – горячая обкатка. Здесь постепенно происходит повышение температуры масла в картере и антифриза на выходе из рубашки охлаждения.
      Завершается подготовка нового двигателя к эксплуатации проведением обкатки под постепенно возрастающей нагрузкой.

      Обкатка двигателя КАМАЗ после капитального ремонта

      После завершения капремонта, независимо от экологического стандарта Евро, в обязательном порядке осуществляется обкатка двигателя КАМАЗ. Это мероприятие, а также последующие испытания, проводимые по окончании проведения ремонтных работ, осуществляется на специализированном стенде.

      Предусмотрено три последовательно выполняемых операции обкатка:
      Первая – холодная. Предусмотрен следующий режим работы:
      — в течение 2-х минут поддерживается частота вращения коленвала в 600 оборотов,
      — в течение 3-х минут – 800 оборотов,
      — в течение 5 минут, последовательно – 1000, 1200, 1400 оборотов.

      Второй – горячая обкатка без подачи нагрузки на силовой агрегат. В зависимости от типа исследуемого двигателя продолжается его работа на стенде при постепенном увеличении скорости вращения. Обороты повышаются от 1400 до 2600. Общее время – около 1 ч. 30 мин.

      Третий – горячая обкатка с подачей нагрузки. Среднее время – 30 минут, под нагрузкой происходит также постепенное увеличение оборотов от 1000 до 2400.

      Технологически правильное выполнение полноценной обкатки двигателей КАМАЗ во всех трех предусмотренных режимах дает возможность убедиться в качестве проведенных ремонтных работ. Проверенный мотор можно смело устанавливать на автомобиль, при этом обкатка на ходу не требуется. Особое внимание в процессе обкатки нового двигателя автомобилей КАМАЗ на стенде обращается на отсутствие резких стуков и шумов.

      Таким образом, выполнение полноценной обкатки двигателя КАМАЗ на стенде обеспечивает экономию времени, материальных средств и защищает от возможных простоев на производстве.

      Обкатка двигателя КАМАЗ на стенде

      Для проведения обкатки новых двигателей КАМАЗ, а также после проведенного капитального ремонта, в заводских условиях применяются стенды. Стенд – это специально разработанная конструкция, оснащенная асинхронным электродвигателем. АД может работать в двух режимах, в зависимости от скорости вращения – как электродвигатель и как генератор. Установленное на стенде дополнительное оборудование позволяет контролировать:
      — мощность,
      — крутящий момент,
      — нагрузку.
      — водяной насос,
      — насос ГУР.

      Обкатка двигателя КАМАЗ на машине

      Обкатка двигателя КАМАЗ на автомобиле выполняется при условии, что мотор укомплектован следующим навесным оборудованием:
      — стартер,
      — генератор,
      — компрессор,

      Установленная техническими нормативами эксплуатационная обкатка двигателя, установленного на автомобиль, должна составлять 3-5 тысяч километров. Фактически же для того, чтобы мотор вышел на оптимальные эксплуатационные показатели, необходимо продолжать обкатку на щадящих режимах вплоть до 5-10 тысяч пробега. Тщательный подход к процессу позволяет в последующем увеличить эксплуатационный ресурс до 800 000 км, что по российским (и не только) меркам – вполне солидный результат!

      Основное правило, которое должно быть строго выполнено при обкатке двигателя КАМАЗ на автомобиле – выбор щадящих режимов (без резкой или продолжительной нагрузки). В инструкции по эксплуатации каждого ТС есть рекомендации по выбору режимов нагрузки. Важно постоянно следит за показанием контрольно-измерительных приборов, характеризующих состояние силового агрегата.

      После пробега в 1000-2000 км в обязательном порядке необходимо выполнить работы в объеме ТО-1. Особое внимание рекомендуется обратить на отсутствие подтеков в системах двигателя. Как правило, «грешат» этим РТИ – резинотехнические изделия – шланги, патрубки и т.д. Проблема решается достаточно просто – заменой или затяжкой, устраняющей протечку.

      Правильно проведенная обкатка двигателя КАМАЗ, установленного на автомобиль, позволяет существенно продлить рабочий ресурс ТС, сократить простои и расходы на непредвиденный ремонт!

      Вы хотите приобрести двигатель?

      Похожие материалы:

      работает с новым / восстановленным двигателем

      Советы по обкатке новых или отремонтированных двигателей.

      В руководствах по эксплуатации многих новых автомобилей до сих пор содержатся инструкции о том, как проводить «обкатку» двигателя. Это предусмотрено производителем для обеспечения оптимальной установки всех вращающихся и движущихся частей (относительно друг друга). Продолжительность этой фазы обычно выражается в километрах и может быть совмещена со временем.

      Этот этап важен для того, чтобы компоненты двигателя успокоились и адаптировались.Основными компонентами, требующими установки, являются подшипники, коленчатый вал, шатуны, поршни, поршневые кольца и гильза цилиндра. Расход масла может быть выше во время обкатки из-за того, что поршневые кольца не имеют оптимального уплотнения и тем самым позволяют маслу попадать в камеру сгорания.

      Эмпирическое правило гласит, что новый / отремонтированный двигатель должен работать в течение первых 1000 км. Лучше всего производить первую замену масла после первых 500 км. В некоторых двигателях можно использовать специальное масло для обкатки, а затем заменить его на всесезонное масло в соответствии с рекомендациями производителя.

      Первая замена масла обеспечит вымывание частиц грязи, стружки и остатков герметика. Вторая замена масла будет считаться окончанием фазы обкатки. После второй замены масла необходимо соблюдать рекомендуемые интервалы технического обслуживания автомобиля.

      При обкатке двигателя необходимо учитывать следующие критерии:

      1. Не запускайте двигатель на слишком низких или слишком высоких оборотах.
      2. Изменяйте число оборотов двигателя во время движения, чтобы обеспечить оптимальный поток масла.
      3. Не подвергайте двигатель чрезмерным нагрузкам, поскольку на этом этапе уплотняющий эффект поршневых колец не является оптимальным.
      4. Не включайте устройства холодного пуска слишком долго, так как это может привести к размытию смазочной пленки.
      5. Своевременно переключайте передачи.
      6. Поддерживать уровень масла в пределах мин. и макс.
      7. Проверить систему охлаждения: уровень охлаждающей воды и натяжение клинового ремня.

      Разрушение восстановленного или построенного двигателя - это все о соединении поверхностей

      Наследие ИзображенияGetty Images

      Двигатель внутреннего сгорания, возможно, был величайшим творением человека.Он двигал нас по земле, морю и небесам. И за последние около 220 лет мощность и эффективность этих контролируемых взрывов возросли в геометрической прогрессии. Достижения в области инженерии и механической обработки помогли ДВС стать более мощным и эффективным по мере его развития. Тем не менее, когда двигатель возвращается к заводским спецификациям или забивается двигатель множеством экзотических деталей, правильная процедура обкатки помогает контролировать эти точные измерения.

      Более жесткие допуски, более гладкие поверхности и меньшие зазоры приводят к большей мощности и меньшему износу.И если вы потратили кучу денег на создание своего хотрода, последнее, чего вы хотите, - это чтобы он потерял мощность из-за плохого взлома.

      Линия двигателей V6 на заводе Иваки японской компании Nissan Motor Co. в Иваки, Фукусима.

      TORU YAMANAKAGetty Images

      Для начала нужно место для запуска двигателя . Если у вас нет удобной стойки двигателя в динамометрической ячейке , , вы всегда можете собрать свою собственную стойку для обкатки (хотя, если вы похожи на нас, вы, вероятно, просто установите свой недавно восстановленный двигатель в его будущее. дом).Убедитесь, что у вас есть простые, но необходимые датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, которые помогут вам узнать, сделали ли вы что-нибудь катастрофическое неправильно. Подсоединение его к выхлопной системе поможет вам услышать, ест ли один из ваших стержневых подшипников сам себя или у вас есть клапаны, хлопающие по поршням.

      А теперь пора провести хороший визуальный осмотр. Сотрудники MAPerformance рекомендуют «тщательно проверять ВСЕ движущиеся части, которых вы касались во время установки», а также все ваши жидкости.

      Жидкости, а именно нефть, - одна из тех острых проблем, по которым мы, вероятно, никогда не достигнем консенсуса. Но лучше всего следовать тому, что рекомендует поставщик компонентов распределительного вала или клапана. Например, если вы используете распредвал с плоским толкателем, вам, вероятно, следует опираться на здоровую дозу ZDDP, но, опять же, ваш поставщик распредвала должен предложить инструкции по обкатке. Область, в которой все согласны: подготовка системы. По возможности прокачка масляного насоса и подача масла по всему двигателю помогут предотвратить чрезмерный износ от работы всухую.Да, масло и сборочная смазка должны быть уже нанесены на изнашиваемые детали, но это по-прежнему хорошая практика. И меняйте масло раньше и чаще, как после первоначальной обкатки, на дистанциях 500, 1500 и 4000 миль.

      Элементарная система охлаждения двигателя.

      Британская энциклопедия Getty Images

      Согласно Summit Racing, если вы используете плоский толкатель, дайте двигателю поработать со скоростью от 2000 до 2500 об / мин без нагрузки на двигатель в течение первых 30 минут.Дайте двигателю полностью остыть и повторите процесс еще два-три раза. «Не оставляйте двигатель на холостом ходу в течение длительного времени в это время. Это очень важно для поломки распредвала ». Двигатели с роликовым кулачком не требуют этой процедуры.

      Двигатель должен создать давление в цилиндре, чтобы расширить поршневые кольца и дать им возможность сесть. Отказ приводит к плохой работе и продувке (высокое давление на верхней стороне поршня выталкивает газы сгорания, а также капли масла и топлива через поршневые кольца в картер).

      Как только вы наконец выезжаете из гаража, ведите автомобиль с разной скоростью и нагрузкой первые 200 миль, согласно ATK. Случайные запуски двигателя на полном газу с начала качения помогут посадить кольца. Мы сказали, что время от времени! Через 200 миль проверьте коромысла / клапанный зазор и повторно затяните болты головки и болты впускного коллектора.

      Мой Pontiac Star Chief 1963 года выпуска по имени Большая Ронда.

      Джейк Лингеман

      Если вы хотите быть очень мягким, после 200 миль сделайте пять или шесть средних ускорений дроссельной заслонки, пару резких ускорений дроссельной заслонки и вернитесь к скорости примерно 20 миль в час.От 500 до 1000 миль езжайте нормально, но держите обороты ниже 5000. «Всегда избегайте длительных периодов простоя в это время», - говорит Саммит.

      Это боль в самом деле. Но это всего лишь 1000–1500 миль, и если вы хотите проехать 100 000 или 150 000 миль на своем восстановленном или собранном двигателе, это небольшая цена. И внутренности вашего двигателя будут вам за это благодарны. Толерантность!

      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

      Как сломать двигатель

      Обкатка (механическая обкатка)

      Важно прояснить этот вопрос. Нефтяная и автомобильная промышленность обширны и сложны. Я написал эту статью с целью быть информативным и по существу.

      Пожалуйста, посмотрите это короткое видео, чтобы узнать, почему необходимо сломать двигатель:

      Существует гораздо больше технических аспектов крепления в двигателе, которые можно было бы упомянуть, например, процесс полировки поршневых колец в связи с продувкой масла и использование синтетики в качестве масла для первой заливки для большинства современных автомобилей, хрома и никасила. отверстия и т. д., но это выходит за рамки данной статьи.Я мог бы поделиться гораздо большей информацией по этому вопросу, а также по спецификациям, одобрениям и вариантам смазочных материалов. Однако это не окончательный ответ на все вопросы, касающиеся правильной установки каждого двигателя, когда-либо построенного, и среды, в которой он будет работать, а также типа использования, которому он будет подвергаться. Я пришел из авиационной промышленности и работал квалифицированным авиационным техником, но до сих пор верю в обкатку двигателя. Однако это убеждение основано не на тщательно продуманных старых теориях, а на моем опыте и современном обзоре, как я вижу предмет после 25 лет работы в нефтяной промышленности.

      Отремонтированный двигатель - это двигатель, в котором были обработаны отверстия и установлены новые поршни или старые поршни с новыми поршневыми кольцами. Основная цель обкатки - прижатие компрессионных колец к стенкам цилиндров. Также, если устанавливаются новые подшипники коленчатого вала для их обкатки.

      Двигатели для новых автомобилей

      Одно время масла для обкатки двигателя были доступны. По требованию производителя двигателей, они были введены на конвейер сборки дорожных двигателей и заменены после первых 1000 километров пробега или около того, при первом обслуживании транспортного средства.Сегодня, конечно, из-за давления на стоимость владения, этот первый автомобиль с коротким сроком службы во всех случаях, кроме исключительных, занесен в учебники истории.

      Следовательно, в целом с новой машиной, на первые 1500 км пробега:

      1. Езди спокойно.
      1. Измените стиль вождения с обычным сочетанием города и шоссе. Изменение частоты вращения двигателя и нагрузки способствует небольшому перемещению поршневых колец, что помогает создать более однородную поверхность износа между кольцом и стенкой цилиндра.
      1. Всегда обращайте внимание на температуру двигателя и не управляйте сильно холодным двигателем.
      1. Никогда не запускайте прогретый двигатель на холостом ходу, прогоните его в теплом состоянии, сохраняя низкие обороты.
      1. Не работайте с двигателем (т.е. не включайте передачу выше необходимой). Скорее снизьте скорость и дайте двигателю немного увеличить обороты.
      1. Нет продолжительного холостого хода. Закончите болтать с друзьями, прежде чем заводить машину. Тогда уезжайте.
      1. Нет резкого ускорения.Если вас отбросило на сиденье, это будет верным признаком того, что вы слишком сильно ускоряетесь.
      1. Избегайте слишком высоких оборотов двигателя, старайтесь поддерживать частоту вращения ниже 4000 об / мин.
      1. Изменяйте скорость во всем диапазоне движения по городу и шоссе.
      1. Не использовать круиз-контроль.

      В случае сомнений всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля. Старайтесь не прислушиваться к советам дилеров, поскольку они обычно знают даже меньше, чем вы.

      Отремонтированные двигатели для соревнований

      Двигатели

      для дорожных автомобилей сегодня заполняются заводскими спецификациями, рассчитанными на то, чтобы выдержать первый основной интервал обслуживания, часто 15 000 километров или более. Однако в мире соревнований по-прежнему существует реальная потребность в продолжении использования масел для обкатки. Современные масла настолько хороши в снижении износа, что при установке в новый двигатель процесс приработки в критических областях колец и кулачков может занять тысячи километров для достижения максимальной производительности.В случае конкурирующего двигателя и, в частности, более старого, отремонтированного агрегата, поэтому желательно изначально не использовать лучшие масла, предпочтительно Ravenol Break-In Oil SAE 30 или, альтернативно, минеральное масло SAE 30 с 1000 ppm ZDDP ( Диалкилдитиофосфаты цинка) используется на протяжении не более 1000 километров, если автомобиль находится в обкатке на дороге. Эти приработочные масла способствуют быстрой приработке критических участков. После заливки это масло можно слить, а двигатель залить полностью синтетической смесью, если это указано.

      Для гоночной трассы, такой как Килларни, процесс перерыва будет примерно таким:

      • Не прогревайте автомобиль на холостом ходу и на оборотах двигателя - прогоните автомобиль в тепле.
      • Перед началом движения с полностью открытой дроссельной заслонкой убедитесь, что автомобиль настроен на безопасное соотношение воздух / топливо. Эксплуатация автомобиля на слишком богатой смеси во время обкатки может привести к размыванию стенок цилиндров и нарушению правильной посадки поршневых колец.
      • Двигатель не должен работать на холостом ходу не более одной минуты в любой момент во время периода обкатки.
      • Не включайте двигатель во время вождения автомобиля.
      • Как только двигатель прогреется, доведите число оборотов до одной трети диапазона оборотов в течение трех кругов.
      • Не включайте двигатель более 5-10 минут (три круга на трети диапазона оборотов должны занять около 6-7 минут). Меняйте частоту вращения двигателя и нагрузки. Изменение частоты вращения двигателя и нагрузки способствует небольшому перемещению поршневых колец, что помогает создать более однородную поверхность износа между кольцом и стенкой цилиндра.
      • Дать двигателю остыть.
      • За четыре по шесть кругов автомобиль разгоняется до двух третей диапазона оборотов. На седьмом, восьмом и девятом кругах обороты достигают красной линии на паре передач, не на всех, на каждой второй или третьей передаче. После ускорения выключите акселератор и, продолжая передачу, дайте двигателю замедлить машину. На десятом круге, с одиннадцатого по пятнадцатый, управляйте двигателем во всем диапазоне оборотов, стараясь не оставлять двигатель на «красном» дольше нескольких секунд за раз.
      • После пятнадцатого круга дать двигателю остыть до холода.
      • После пятнадцатого круга двигатель готов к использованию в соревнованиях.
      • Замените моторное масло после пятнадцати кругов на синтетическое масло по вашему выбору, предпочтительно на моторное масло 5w / 40 или вязкость, рекомендованную производителем оригинального оборудования. Существуют гоночные масла SAE 5w / 40, 5w / 50, 10w / 50, 10w / 60 и 15w / 50.

      Все прочие автомобили

      Заправьте двигатель маслом Ravenol Break-In Oil SAE 30 или, в качестве альтернативы, минеральным маслом SAE 30 с 1000 ppm ZDDP (диалкилдитиофосфаты цинка), используемым на протяжении не более 1000 километров.Не превышайте 1000 километров. Затем замените фильтр и масло на минеральное или синтетическое масло по выбору производителя.

      В целом на первые 1000 километров:

      • Езди спокойно.
      • Не ремонтировать двигатель.
      • Нет продолжительного холостого хода.
      • Никогда не запускайте прогретый двигатель на холостом ходу, прогоните его прогретым.
      • Всегда обращайте внимание на температуру двигателя и не управляйте сильно холодным двигателем.
      • Нет резкого ускорения.
      • Избегайте резких запусков и остановок.
      • Не пользуйся круиз-контролем слишком часто, если вообще.
      • Не отправляйтесь в длительное путешествие с постоянной скоростью, например, из города в город по протяженным автострадам. При изменении частоты вращения двигателя и нагрузки поршневые кольца слегка смещаются, что помогает создать более однородную поверхность износа между кольцом и стенкой цилиндра.
      • Изменяйте скорость во всем диапазоне движения по городу и шоссе.
      • Избегайте слишком высоких оборотов двигателя, старайтесь поддерживать частоту вращения ниже 4000 об / мин в течение первых 800 километров.
      • Используйте полный диапазон оборотов через 800 километров, не увеличивая обороты двигателя.

      Как правило, машину не деть, но и не забивай машину до смерти.
      Хорошие условия движения являются лучшими для обкатки двигателя.

      Руководство по обкатке двигателя

      : 10 советов, которые помогут правильно обкатать двигатель

      Правильная процедура обкатки двигателя имеет решающее значение.

      Правильные шаги во время этой процедуры могут спасти ваш двигатель, ваш банковский счет и, в конечном итоге, ваше здравомыслие.С помощью экспертов по двигателям из ATK High Performance Engines и Summit Racing этот пост предоставит вам бесценные советы, которые помогут защитить ваш двигатель во время критического периода обкатки.

      Начало осмотра

      Перед запуском двигателя убедитесь, что все аксессуары, такие как коллекторы , генератор и насос гидроусилителя рулевого управления, затянуты, и проверьте отсутствие утечек воды или масла. Даже если ваш двигатель был полностью собран под ключ, лучше всего проверить все основные компоненты, такие как распределитель , свечи зажигания , провода зажигания , карбюратор .Эти предметы могли быть повреждены или повреждены во время транспортировки.

      Рекомендации по смазке

      При установке масляного фильтра заполните его маслом примерно наполовину, смажьте резиновую прокладку вокруг фильтра маслом, а затем затяните вручную. Подумайте об использовании масла и фильтра премиум-класса - дешевый фильтр не будет дешевым, если он будет стоить вам двигателя. Используйте моторное масло 5w-30 или 10w-30 с присадкой для обкатки двигателя (ZDDP или цинк-присадка для распредвала), особенно с плоскими толкателями и распредвалами .

      Заправка насоса

      Во избежание пуска «всухую» лучше всего заправить масляную систему с помощью инструмента для заправки двигателя или предварительного смазочного материала , даже если двигатель уже прошел динамометрические испытания.

      Используйте общепринятые представления

      Даже если вы планируете использовать синтетическое масло , вам следует обкатать новый двигатель обычным минеральным моторным маслом в течение первых 4000 с лишним миль. Если вы не выполните эту процедуру, поршневые кольца могут никогда не сесть.

      Меняйте масло часто

      В новых двигателях вам нужно будет менять масло и фильтр гораздо чаще. После использования масла для обкатки его следует заменить на 50, 500 и 1500 миль. Опять же, на расстоянии около 4000 миль можно перейти на синтетическое масло, если вы захотите.

      Время решает все

      Установите угол опережения зажигания после запуска двигателя. Начальная точка для большинства карбюраторных двигателей - 34 градуса перед верхней мертвой точкой с отключением опережения вакуума при 3000 об / мин.Для получения оптимальных результатов с местным топливом необходимо поэкспериментировать со временем, но оно должно быть в пределах 32–38 градусов до ВМТ.

      Позаботьтесь о плоских толкателях

      Если в вашем двигателе используется гидравлический распредвал с плоским толкателем, поддерживайте скорость вращения двигателя от 2000 до 2500 об / мин без нагрузки в течение первых 30 минут. Это очень важно для поломки распределительного вала, хотя для роликовых кулачков этот шаг не требуется.

      Сохраняйте спокойствие

      Чаще всего в системе охлаждения при замене свежего двигателя будет много захваченного воздуха, что приведет к резким показаниям датчика температуры и возможной кавитации водяного насоса .Чтобы облегчить попадание воздуха в систему охлаждения, заполните систему охлаждения смесью 50/50 качественной охлаждающей жидкости и воды за несколько часов до того, как вы планируете запускать двигатель. Не снимайте крышку радиатора на это время. Это помогает удалить изрядное количество захваченного воздуха перед запуском двигателя. Вы также можете использовать крышку радиатора с рычажным вентилем на своем радиаторе, чтобы вы могли вручную удалить захваченный воздух при работающем двигателе. Ваш обычный колпачок можно будет снова установить после того, как двигатель остынет.

      Изменение нагрузки для первоначального обкатки

      Первые 200 миль двигайтесь на автомобиле с разными скоростями и нагрузками на двигатель. Периодические полные открытия дроссельной заслонки от вращающегося старта (2000 об / мин или около того) до 4500 помогут компонентам седла, таким как поршневые кольца, но после этого двигатель следует охладить. Кроме того, разумно проверить зазор коромысла и клапана через 150-2oo миль, чтобы убедиться, что регуляторы затянуты и зазор в порядке. Перепроверьте еще раз примерно через 500 миль.

      План обкатки

      Хотя в этом нет необходимости, ATK заявляет, что следующая процедура поможет ускорить процесс взлома:

      • Сделайте пять или шесть ускорений на средней скорости примерно до 4500 об / мин, прежде чем включить передачу и вернуться к скорости 20 миль в час.
      • Сделайте пару резких ускорений дроссельной заслонки примерно до 5000 об / мин и снова снизьте скорость до 20 миль в час.
      • Дайте двигателю остыть, замените масло и фильтр и проверьте уровень охлаждающей жидкости.
      • Следующие 500 миль проедьте в обычном режиме, поддерживая скорость вращения двигателя ниже 5000 об / мин и минимизируя работу на холостом ходу.
      Автор: Дэвид Фуллер Дэвид Фуллер - управляющий редактор OnAllCylinders. За свою 20-летнюю карьеру в автомобильной промышленности он освещал множество гонок, шоу и отраслевых мероприятий, а также написал статьи для нескольких журналов.Он также сотрудничал с ведущими и отраслевыми изданиями по широкому кругу редакционных проектов. В 2012 году он помог создать компанию OnAllCylinders, где ему нравится освещать все аспекты хот-роддинга и гонок.

      развеивает мифы о взломе двигателей с помощью High Performance Academy

      Термин «обкатка» знает каждый, кто имел дело с высокопроизводительными двигателями. На самом деле, нередко можно услышать, как люди говорят о «периодах обкатки» даже новых автомобилей.Что именно «взламывают»? Какая правильная процедура? Спросите десять человек, и вы, вероятно, получите десять разных ответов. «Это область, в которой существует огромное количество путаницы и огромное количество дезинформации», - говорит Андре Саймон из High Performance Academy, онлайн-центра обучения производительности.

      Перво-наперво, что вы делаете при «обкатке» нового высокопроизводительного двигателя - или любого недавно отремонтированного двигателя, если на то пошло, - должно быть четко определено. По словам Саймона, это одна из крупнейших дезинформаций, сама по себе.«Мы должны понимать, что мы на самом деле пытаемся сделать. Некоторые думают, что мы пытаемся установить подшипники или коленчатый вал, но это не так », - говорит Саймон. «Если вы столкнетесь с металлическим контактом между подшипниками и шейками коленчатого вала [что может произойти в процессе опрессовки], вы нанесете ущерб. Как только этот контакт произойдет, никакие нееврейские бегства не исправят этого ».

      То, что на самом деле происходит во время обкатки двигателя, довольно просто - это контролируемое прилегание или износ новых поршневых колец на конусах стенок цилиндров.«Мы пытаемся установить эти кольца таким образом, чтобы они плотно прилегали к стенкам цилиндра, и у нас есть относительно узкое окно для этого», - рассказывает Саймон. «Как только мы добьемся этого уплотнения, мы получим двигатель, который создает хорошую мощность, имеет низкий уровень прорыва газа и низкий расход масла».

      «Мы используем шероховатую поверхность хонинговального шаблона, чтобы отшлифовать кольца и заставить их сесть», - объясняет Саймон. Заштрихованный узор хона в цилиндре похож на напильник на внешней поверхности, создавая идеальную посадку в отверстии.Хотя это может показаться простым - и на самом деле фактическая механика этого такова - процесс достижения этого на самом деле является тонким балансирующим действием, поскольку штриховка действует только в течение ограниченного времени. «Причина узкого окна в том, что этот узор со временем разрушится», - продолжает Саймон.

      Правильная штриховка не только сохраняет масло в течение всего срока службы двигателя, но и черновая отделка действует как напильник для правильной установки колец во время обкатки.Однако острые края держатся ограниченное время. Как только эти кромки изношены, процесс установки колец завершается, независимо от того, правильно ли они прилегают к стенкам цилиндра или нет.

      Там, где все усложняется, это правильный способ максимизировать эффективность того периода, когда штриховка, по сути, напильником подгоняет поршневые кольца к отверстию. «Мой процесс - это тот, который я использовал и развивал на протяжении всей своей карьеры. Он работает исключительно хорошо, и, как и в случае с большинством производителей двигателей, я отношусь к нему немного суеверно », - говорит Саймон.«Худшее, что вы можете сделать при обкатке двигателя, - это довести его до ума или дать ему поработать на холостом ходу в течение длительного времени, особенно когда он горячий. Это почти не нагружает кольца и позволит разрушить этот хонинговальный узор, фактически не выполняя свою работу ».

      Однако, хотя вам и не нужна легкая нагрузка, вы также не хотите впадать в другую крайность. «Мы хотим использовать умеренную нагрузку и умеренное количество оборотов в минуту», - объясняет Саймон. «Что происходит при умеренных нагрузках, так это то, что давление сгорания оказывается позади этих колец и выталкивает их против свежего хонинговального рисунка.Это трение о стенку цилиндра способствует процессу посадки. Однако это трение создает много тепла, поэтому нам нужно быть осторожными. Вы же не хотите сразу переходить к полностью открытой дроссельной заслонке и 8500 оборотам в минуту ».

      Кроме того, смазка, используемая в период начальной обкатки, может иметь большое влияние на то, насколько хорошо прилегают кольца, и приводит к еще одному акту уравновешивания. «Цель состоит в том, чтобы использовать масло, которое обеспечит достаточное трение для правильного прилегания колец. Обычное высокоэффективное синтетическое масло настолько скользкое, что фактически препятствует износу, необходимому для закрепления колец.Поэтому вы не хотите использовать супер гладкие полностью синтетические масла для обкатки двигателя », - говорит Саймон.

      Он предпочитает использовать масло на минеральной основе во время обкатки, так как оно по-прежнему будет защищать двигатель, но не будет настолько скользким, чтобы помешать процессу обкатки. На рынке имеется ряд специальных масел для обкатки, которые обычно содержат другие присадки для защиты других частей двигателя на ранних этапах его эксплуатации, и предпочтения по выбору лучшего из них столь же разнообразны, как и сами разновидности масла. .

      Последний миф, который Саймон стремится разрушить, - это длительные периоды обкатки двигателя. «После пары сотен километров использования ваши кольца станут настолько прочными, насколько это вообще возможно. После этого все идет под гору, так что вы можете выйти и начать наслаждаться своим двигателем », - говорит он. «Чрезвычайно длинные перерывы в периодах - абсолютная ерунда».

      Капитальный ремонт двигателя

      Капитальный ремонт двигателя | Электронный магазин автомобильной химии и жидкостей xado.нас

      Любой двигатель внутреннего сгорания после капитального ремонта хуже нового двигателя. Точность регулировки всех размеров и точная обработка всех поверхностей как коленчатого вала, так и цилиндров ниже, чем при производстве. Это свидетельствует о более жестких условиях обкатки таких двигателей внутреннего сгорания. Они не могут быть загружены по крайней мере в течение начальных 1800–2400 миль.Как правило, начальный период обкатки после полного капитального ремонта двигателя продолжается в течение первых 1 200–1800 миль пробега, а окончательная регулировка деталей достигается на 6 200–9 300 миль пробега. Существующее представление о том, что можно заливать самое дешевое, а значит, некачественное масло в начальный период обкатки двигателя, совершенно неверно. Именно в период приработки деталей они работают в наиболее нагруженном режиме, поскольку их поверхности контактируют только через кончики микронеровностей, которые всегда остаются после механической обработки.

      Рекомендации

      ХАДО Ревитализант® для двигателя позволяет исключить «начальную обкатку» после капитального ремонта двигателя и провести безупречную регулировку деталей с использованием моторного масла, рекомендованного производителем, на весь период эксплуатации. ХАДО Ревитализант® для двигателя обеспечивает безупречную регулировку переустановленных деталей. При этом износостойкость при обкатке снижается как минимум в два раза и отпадает необходимость замены моторного масла после «первоначальной обкатки», так как металлическая стружка, неизбежно скапливающаяся в масле с начала периода обкатки, помогает для формирования металлокерамического слоя на рабочих поверхностях трения и создания оптимальных зазоров расширения за короткий промежуток времени.Обработка двигателей ХАДО Ревитализантом® особенно эффективна при частичной замене деталей (поршни, поршневые кольца и втулки) без расточки цилиндров и шлифовки пальцев коленчатого вала. При этом обработка двигателя ХАДО Ревитализантом® позволяет частично восстановить изношенные рабочие поверхности цилиндров и шкворней коленчатого вала, а также идеально согласовать переустановленные детали с не замененными при ремонте.

      Банкноты

      • ХАДО Ревитализант® для цилиндров рекомендуется как дополнительное средство восстановления рабочих поверхностей путем частичной замены деталей двигателя (поршней, поршневых колец и втулок) без расточки цилиндров и шлифовки штифтов коленчатого вала.Ревитализант® тонким слоем наносится на частично изношенные рабочие поверхности цилиндров перед установкой поршней агрегатом двигателя. Обеспечивает восстановление частично изношенных рабочих поверхностей цилиндров в максимально короткие сроки.
      • ХАДО Ревитализант® для бензиновых двигателей или ХАДО АМС Максимум с Ревитализантом® рекомендуются для полной обработки любых бензиновых двигателей сразу после пуска отремонтированного двигателя при отсутствии сборочных дефектов.
      • ХАДО Ревитализант® для дизельного двигателя или ХАДО АМС Максимум рекомендуются для полной обработки любых дизельных двигателей сразу после пуска отремонтированного двигателя при отсутствии сборочных дефектов.

      Вы вышли из своей учетной записи.

      Ваша корзина успешно сохранена ..

      Укажите свои данные

      Пожалуйста, заполните все поля формы с подробной информацией о модели вашего автомобиля, чтобы наши специалисты помогли вам.

      Ваш запрос отправлен

      Правильная обкатка двигателя мотоцикла после ремонта

      Правильная обкатка двигателя так же важна, как и надлежащий ремонт. Здесь мы рассмотрим контрольный список, чтобы ваша сборка прослужила долго, а также пошаговый процесс взлома.

      Затратить время и деньги на восстановление двигателя мотоцикла - это одновременно и важная работа, и гордое достижение. Ощущение отказа двигателя сразу после ремонта угасает и, скорее всего, вызовет смесь разочарования и разочарования.

      Мы хотим помочь как можно большему количеству людей избежать этого чувства. Итак, мы составили контрольный список для вашего ремонта, за которым следует общая процедура обкатки двигателя, потому что ваш мотоцикл должен приносить радость и веселье в вашу жизнь, а не выбивать пучки волос из вашей головы.

      Начнем с краткого обзора ремонта верхней части мотоцикла. Убедитесь, что были предприняты эти важные шаги и меры предосторожности. Если вы обнаружите какие-либо несоответствия, стоит разобрать их и дважды проверить.

      1. Убедитесь, что у вас есть правильный зазор между поршнем и цилиндром. Недавно был расточен цилиндр с требуемым зазором 0,0035 дюйма. Этот механический цех находится в этом районе более 30 лет. Когда закончили, казалось, что он стал плотнее. Он несколько раз пропустил поршень через цилиндр и сказал: «Все в порядке». Его попросили проверить еще раз, но он отказался и сказал, что это правильно и что он слишком занят. Вернувшись в магазин Brew Bikes, его перепроверили и допустили.0015 ». Да, слишком туго. Не верьте чьим-то словам, что допуск правильный, всегда перепроверяйте его! Всегда дважды проверяйте зазор между поршнем и стенкой.
      2. Правильно ли выполнено хонингование цилиндра? Хонингование необходимо проводить после расточки, и, если цилиндр не растачивался, все равно необходимо удалить глазури с цилиндра для правильной приработки кольца. Для разных целей лучше использовать разные инструменты для хонингования, среди которых обычными инструментами являются щеточные и гибкие.Безопасная зернистость и хонингованные материалы зависят от отделки цилиндра, поэтому обратитесь за рекомендациями в руководство или в магазин цилиндров. Убедитесь, что штриховка находится под углом 45 градусов. Правильная штриховка будет удерживать необходимое количество смазочного масла, позволяя при этом кольцам и поршню приработаться. Слишком маленькая или слишком большая штриховка не позволит кольцам правильно приработаться и никогда не получит должного уплотнения, для которого они были разработаны.
        Прочтите наше полное руководство по подготовке цилиндров.
        После надлежащего хонингования и удаления глазури стенка цилиндра должна иметь равномерную штриховку под 45 градусов.
      3. Если байк двухтактный, не забудьте сделать фаски на портах. Если в выпускном отверстии имеется перемычка, для большинства поршней требуется разгрузка этой области. ПРОЧИТАЙТЕ спецификации поршней и, если вы не понимаете, обязательно обратитесь в Wiseco за техническими характеристиками.
        Прочтите наше руководство по разгрузке выхлопной перемычки в 2-тактных цилиндрах.
        Критическим этапом при подготовке 2-тактного цилиндра является снятие краев порта и выхлопной перемычки. Это поможет обеспечить плавную работу поршня и колец, а также бороться с ускоренным износом колец.
      4. Убедитесь, что зазор кольца соответствует спецификации. Не думайте, что это правильно, проверьте это. Всегда дважды проверяйте концевой зазор вашего кольца. Вставив компрессионное кольцо в цилиндр, измерьте концевой зазор с помощью щупа, чтобы убедиться, что он находится в пределах спецификации, содержащейся в инструкциях к поршню.
      5. Правильная очистка цилиндра. Перед началом чистки убедитесь, что участки прокладки чистые, без остатков прокладки или герметиков. Сначала используйте чистящий растворитель щеткой, а затем снова тряпкой.Этого недостаточно, и вам нужно будет очистить поверхность водой с мылом для посуды. Используя чистую тряпку, вы удивитесь тому, сколько абразивного материала после хонингования осталось в цилиндре. Не забудьте также очистить поршень. Тщательная очистка цилиндра перед восстановлением имеет решающее значение. Убедитесь, что весь старый материал прокладки удален, и используйте двухэтапный процесс очистки растворителем с помощью щетки и тряпки, а затем мылом и водой. Когда цилиндр будет чистым и сухим, вы сможете протереть стенку цилиндра чистой тряпкой и не увидеть следов хонинговального материала.
      6. Затем перед сборкой нанесите большое количество монтажной смазки на цилиндр и поршень. Не забудьте смазать поршневой палец и подшипник вместе с кольцами. Монтажная смазка на поршне, кольцах, цилиндре, пальце и подшипнике важна для правильной обкатки.
      7. Многие кольца имеют верхнюю часть для надлежащего уплотнения. Дважды проверьте это и убедитесь, что правильное кольцо правильно расположено на поршне. Опять же, прочтите инструкцию, прилагаемую к поршню. Маркировка поршневых колец может быть разной, но при установке на поршень маркировка всегда должна быть направлена ​​вверх.
      8. Прокладки и качество играют важную роль при восстановлении двигателя. Если прокладка толще оригинала, это может привести к потере мощности. Что еще хуже, прокладка более тонкая, чем оригинальная, приведет к меньшей высоте деки (зазор между поршнем и головкой). Этот уменьшенный зазор может привести к контакту поршня с головкой, что приведет к необратимому повреждению. После установки прокладок убедитесь при сборке поршня в цилиндре, что зазоры колец находятся в правильном положении. Обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя для правильного размещения поршневых зазоров.Затем установите голову.
      9. У многих производителей мотоциклов есть желаемая последовательность затяжки гайки головки блока цилиндров. При этом обращайтесь к их процедурам. Большинство компаний указывают номинальный крутящий момент гайки головки, если шайбы, гайки и шпильки должны быть чистыми и сухими. Это означает, что если вы используете масло или герметик для резьбы, шпильки будут перенапряжены из-за чрезмерной затяжки гаек головки. Из-за этого были повреждены двигатели. Теперь вы знаете, следуйте рекомендациям производителя двигателя!
        Независимо от типа двигателя мотоцикла, с которым вы работаете, должна быть последовательность затяжки и требования к крутящему моменту для гаек головки блока цилиндров.Обратите особое внимание на спецификации в руководстве, так как они имеют решающее значение для предотвращения повреждений и для правильной работы.
      10. Используйте подходящее моторное масло и залейте его до нужного уровня. Топливо, которое вы используете, должно быть свежим и иметь соответствующее октановое число. Если у вас 2-тактный двигатель, смешивайте его до надлежащего соотношения топливо / масло. Почти для любого двухтактного двигателя, будь то винтажный или новый, очень распространена смесь топлива и масла 32: 1, но рекомендуемое соотношение см. В руководстве. Это важно не только для смазки поршней, но и для подшипников кривошипа и уплотнений.

      После того, как вся эта работа была проделана, и вы чувствуете себя уверенно при восстановлении, что еще может пойти не так?

      ПРАВИЛЬНАЯ ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ!

      Очень много ошибок может произойти при поломке поршня и колец, в результате чего кольца никогда не будут должным образом уплотнены или / или заедать поршень. У многих строителей есть свои собственные процедуры, но большинство из них используют циклический нагрев для обкатки двигателей.

      Используйте эту процедуру обкатки в качестве ориентира для следующего свежего верхнего конца:

      1. Важно спросить себя, используется ли в восстановленном двигателе тот же карбюратор, воздухоочиститель, выхлопная система, кулачок, компрессия или, если это 2-тактный двигатель, та же конфигурация работы портов? Любые изменения могут привести к тому, что воздушно-топливная смесь станет слишком богатой или слишком бедной, что приведет к повреждению двигателя.Если ваш двигатель впрыскивается и находится в хорошем рабочем состоянии, ЭБУ и датчик O 2 должны поддерживать правильную топливно-воздушную смесь. Если у вас есть доступ к счетчику воздуха / топлива или, если у вас 2-тактный датчик, датчику температуры выхлопных газов (EGT), проверьте смесь воздух / топливо. Даже с этими инструментами рекомендуется измерять показания свечей зажигания. Показания свечей зажигания - верный способ узнать, работает ли ваш двигатель слишком бедной или слишком богатой. Мы рассмотрим более подробную информацию в следующей статье, но обычно вилка будет выглядеть белой, когда она слишком тонкая, и темно-коричневой или черной и влажной, когда она слишком насыщенная.
      2. При первом запуске держите двигатель чуть выше холостого хода и дайте ему несколько оборотов вверх и вниз. При включении и выключении питания число оборотов в минуту разрывается в поршне и равномерно по кольцам на впускной и выпускной сторонах. При воздушном охлаждении, как только двигатель накапливает тепло там, где он становится слишком горячим, выключите двигатель. Если с водяным охлаждением, как только охлаждающая жидкость двигателя начнет нагреваться, выключите двигатель. Эта первая разминка занимает всего пару минут.
      3. Теперь подождите несколько минут, пока двигатель не станет немного теплым на ощупь. Повторите №2, позволяя двигателю немного нагреться.Обязательно поддерживайте частоту вращения двигателя выше нормального холостого хода и поддерживайте частоту вращения вверх и вниз медленно. Дайте ему снова остыть, пока он не станет немного теплым на ощупь.
      4. На этот раз запустите и проработайте дольше, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Если с воздушным охлаждением, убедитесь, что у вас есть вентилятор, нагнетающий воздух спереди. Теперь вы можете увеличить обороты немного выше, стараясь не поддерживать постоянные обороты, а увеличивать и уменьшать обороты.
      5. Дайте двигателю полностью остыть. Проверьте все уровни жидкости, чтобы убедиться в отсутствии потери моторного масла или охлаждающей жидкости двигателя, если оно имеет водяное охлаждение.После того, как двигатель остынет, проверьте состояние свечей, чтобы убедиться, что он не работает на обедненной смеси. Поскольку двигатель проработал несколько циклов нагрева, прокладки могли сжаться. ОЧЕНЬ ВАЖНО убедиться, что двигатель полностью остыл, а затем проверьте момент затяжки гаек головки блока цилиндров. В большинстве случаев гайки с велосипедной головкой требуют повторной затяжки. НЕ затягивайте слишком сильно; просто соблюдайте спецификации производителя, как вы это делали при сборке двигателя.
      6. Затем прогрейте двигатель пару минут, как вы делали в других процедурах.Прокатитесь на мотоцикле, увеличив обороты двигателя до нормальных оборотов. Не поддерживайте слишком низкие обороты и не тяните двигатель. Эти низкие обороты на самом деле создают гораздо большую нагрузку на детали двигателя. Если это внедорожный байк, лучше всего ехать по треку из-за высоких и низких оборотов двигателя. Не бойтесь запустить его в обычном режиме. Если это шоссейный байк, лучше всего подойдет извилистая дорога из-за того, что обороты идут вверх и вниз, это обязательно! Не тащите двигатель за собой и не выезжайте на открытое шоссе, на котором двигатель поддерживает устойчивые обороты.Эта первая начальная поездка продлится всего около 5 минут. Дайте двигателю остыть, пока вы не дотронетесь до двигателя.
      7. Выполните ту же процедуру, что и выше, но на этот раз в течение 10 минут.
      8. Это будет ваша последняя обкатка. Выполните описанную выше процедуру и запустите в течение 15 минут.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *