Жучки на кузове: Прицел на жучков: боремся с коррозией до наступления морозов — SJRacing — тюнинг комплектующие для вашего автомобиля

Содержание

Прицел на жучков: боремся с коррозией до наступления морозов

Коррозию мало назвать неприятной проблемой. Эта напасть способна поразить любое лакокрасочное покрытие и быстро свести на нет все ваши усилия по поддержанию автомобиля в идеальном виде. Причин появления так называемых жучков на кузове – масса. Здесь и агрессивное воздействие дорожной химии в зимнее время; и мелкие, но глубокие сколы, в которые попала влага; и некачественно проведенный предыдущий ремонт. В результате возникает ржавчина, которая создает реальную угрозу целостности ЛКП вашего автомобиля. При этом убрать дефекты кузова надо до наступления зимы, ведь повышенная влажность и перепады температур в холодное время года не только не остановят коррозию, но и будут способствовать усугублению проблемы. Как же справиться с жучками своими силами – мы решили разобраться в нашем материале.

Что такое жучки на кузове, и в чем их опасность?

Многие автолюбители слышали такие слова, как «жучки на кузове». По своей сути это небольшие очаги коррозии, которые тем не менее обязательно надо убирать с лакокрасочного покрытия. Ведь ржавчина имеет неприятное свойство быстро распространяться, особенно если автомобиль находится в условиях повышенной влажности.

Причиной развития очага коррозии может стать небольшой скол, царапина или любое другое повреждение лакокрасочного покрытия. В зимнее время влажность, постоянные перепады температур, а также химические реагенты медленно, но верно делают свое дело – небольшой дефект быстро превращается в обширную область, пораженную ржавчиной. Появление жучков на ЛКП может свидетельствовать и о некачественно проведенных предыдущих кузовных работах. Ведь не полностью удаленная коррозия продолжит свое разрушительное дело под вновь нанесенными покрытиями, и в скором времени свежий слой краски и лака вздуется под разросшейся ржавчиной. Если не предпринимать никаких действий, то пораженная область будет увеличиваться в размерах и вскоре понадобятся сварочные работы или замена поврежденной детали кузова

Исходя из вышеуказанных причин, начинать бороться с коррозией лучше с момента ее обнаружения на кузове. Очаг ржавчины надо постараться оперативно локализовать и ограничить ее распространение, иначе, как мы уже говорили, естественные процессы окисления железа продолжат развиваться и захватывать близлежащие области. Больше других появлению жучков подвержены определенные части кузова – это арки крыльев, пороги, а также рамки на стеклах. Надо хорошо осматривать эти элементы и при появлении признаков коррозии сразу же начинать борьбу с ней.

Технология борьбы с жучками

Для того чтобы разобраться с очагом коррозии основательно, нужно обращаться к специалистам автосервиса. Вот только это стоит немалых денег, ведь кузовные работы являются самыми дорогостоящими. Поэтому если речь идет о ликвидации одного небольшого жучка, очень многим хочется попробовать справиться с данной задачей самостоятельно. Все реально, если действовать по технологии и не забывать про главный принцип: коррозию и поврежденные лак и краску надо удалить целиком и полностью. Если немного недоработать в этом направлении – ржавчина снова проявит себя, но уже в больших масштабах.

Первым делом автомобиль тщательно отмывается от грязи при помощи специального автошампуня, особое внимание уделяется поврежденной области. Затем абразивной бумагой с крупным зерном (можно использовать болгарку или дрель с металлической щеткой) зачищается пораженная коррозией область. После этого подготовленная зона обрабатывается грунтом-преобразователем ржавчины. Хорошим выбором для проведения подобных работ станет, к примеру, грунт-преобразователь ржавчины PRESTO. Такой состав нужно нанести, даже если вам кажется, что вы удалили коррозию полностью. Дело в том, что в структуре лакокрасочного покрытия могли остаться невидимые глазу частицы ржавчины. Средство же благодаря своей специальной формуле помогает устранить коррозию без остатка, а главное, предотвратить ее повторное появление путем преобразования ржавчины в однородное металлоорганическое соединение. Кроме того, грунт-преобразователь создает основу под покраску, после чего обработанную область можно шпатлевать или покрывать любыми видами красок.

После проведенных работ обрабатываемое место покрывается краской и лаком. Для покраски небольшой области вовсе не обязательно приобретать целую банку краски. Существуют небольшие флаконы с тонкой кисточкой, которые удобно использовать для покрасочных работ такого типа. К примеру, акриловая эмаль Motip во флаконах с кисточкой по 12 мл отлично подойдет для локальной подкраски кузова после зачистки жучков и обработки данных зон грунтом-преобразователем. Подобрать нужный цвет легко при помощи удобной системы подбора или же цветового веера. Кстати, иметь такой флакон в запасе всегда полезно. Лучше сразу подкрасить небольшой скол, не дожидаясь, пока на поврежденной области ЛКП расцветет коррозия.

В заключение кузов полируется, чтобы максимально скрыть следы ваших работ. Конечно, надо понимать, что в полной мере сделать это не удастся. Как мы уже говорили, идеальный результат может получить только хороший мастер в специализированном автосервисе.

Коррозию всегда лучше предотвратить, чем пытаться от нее избавиться. Поэтому хорошо очищайте кузов и тщательно осматривайте на предмет появления очагов ржавчины. Ну и не забывайте про антикоррозионную обработку!

Как убрать жучки ржавчины с кузова

Для удаления ржавых пятен с кузова вовсе необязательно обращаться в автосервис. Маленькие пятна коррозии и сколы краски на кузове, дверях или капоте автомобиля многие водители могут убрать самостоятельно. Устранение ржавых пятен с кузова поможет увеличить срок эксплуатации автомобиля и улучшить его внешний вид.

Почему появляются жучки на кузове

Образование произвольных ржавых пятен на металлических поверхностях — это результат химической реакции окисления железа, из которого изготавливаются корпусы автомобилей. Ржавчина образуется в результате реакции формирования гидроксида железа Fe(ОН)3, который идет в присутствии воды. Корпус автомобиля является минусовым проводником для бортовой электросети. Катализаторами окислительной реакции являются высокая влажность и отложения соли.

Основным фактором образования ржавых пятен на кузове является электрохимическая реакция окисления, протекающая на деталях корпуса из железа.

Иные причины формирования ржавых пятен:

Некачественная просушка автомобиля после мойки или увлажнения внутренних частей кузова — автовладелец не всегда хорошо совершает сушку автомобиля, особенно тех частей, которые расположены под разными резинками или внутренней обшивкой;

Резиновые прокладки низкого качества в местах закрывания дверей и окон;
Длительное нахождение автомобиля во влажном помещении способствуют коррозии.
Небрежное обращение автовладельца. Многие автовладельцы вовремя не обслуживают и не очищают кузов автомобиля от налета ржавчины, и коррозия начинает разрушать сталь;
Воздействие солевых растворов. В зимний период используют соль для очищения льда и снега с дороги. Соль способствует разрушению поверхности металла при прямом контакте с водой. Тающий снег способствует проникновению соли в труднодоступные места автомобиля, где первые признаки коррозии абсолютно не заметны;
Климатические условия. При длительном нахождении автомобиля на открытой площадке, на кузов влияют осадки. В результате осадков на кузове формируется налет, который следует удалять. Специалисты советуют хранить автомобиль в сухом, проветриваемом помещении. Однако лучше хранить автомобиль на открытой площадке, чем в сыром гараже.

Как временно убрать жучки преобразователем ржавчины

Очаг коррозии сперва нужно прочистить от грязи, краски и грунтовки. Далее участок со ржавчиной нужно обработать аэрозольными (Hi-Gear, Autoprofi, Eltrans и др), жидкими (ASTROhim, Fenom) и гелевыми (Permatex, Kudo KV-70005) преобразователями ржавчины. Известное российское средство «Цинкарь» не только убирают налет ржавчины, но и защищает от его дальнейшего образования.

Через 15- 20 минут после применения цинкового преобразователя ржавчины данный участок промывают водой. Затем место грунтуют и красят. Кислотные средства (например, DOCKER NITTRONN) быстро действуют, но не гарантируют предохранение от последующих проявлений коррозии.

После применения подобного преобразователя ржавчины, его остатки можно отмыть нейтрализующим раствором, в составе которого содержатся 47,5 % этилового спирта, 2,5 % нашатыри и 50 % воды. Для эффективного результата нужно следовать инструкции к данному средству.

Преобразователь ржавчины можно приготовить дома, растворив в воде лимонную или щавелевую кислоту в соотношении 1:1 и положив соду из расчета пол чайной ложки на 1 л.

Как убрать пятна ржавчины надолго

Очень быстро и эффективно удаляет рыжие пятна с кузова паста «Антиржавчина». Это аналог преобразователя ржавчины, рассмотренный выше. Средство удаляет видимые пятна, но не сам очаг. Таких процедур в основном хватает на месяц. Их часто применяют перед продажей автомобиля.

Как предотвратить появление ржавчины

Не допустить появление ржавчины помогут следующие методы:

Покраска поверхности – самый известный и доступный способ предотвратить образование ржавчины и коррозии металла. Ни влага, ни окислители не будут взаимодействовать с металлом и коррозия отсутствует. При образовании сколов, царапин необходимо нанести новый слой краски. Красить поверхность нужно кистью. Она отлично справляется с труднодоступными местами. Большие ровные поверхности красят роликом, а для покраски больших площадей разной формы подходит спрей.

При помощи особых антикоррозийных веществ. Однако краска часто не подходит для металлических деталей, находящихся в движении. Например, при покраске дверных петель, при высыхании краски, она будет препятствовать движению шарнира. При открытии двери, краска потрескается, оставляя щели для влаги.

Для петлей, подшипников и т.д. используют особые антикоррозийные средства, например, WD-40. Вещество предохраняет металлическую деталь от влаги и гарантирует его бесперебойное плавное движение.

Внимание! Держите незащищенные металлические изделия подальше от влаги, чтобы не допустить образование ржавчины.

Держать предметы из металла нужно в сухом месте. Это способствует их длительному использованию. При увлажнении металлических предметов нужно немедленно очистить и просушить их сразу после использования, чтобы не допустить развития коррозии. Держать мелкие предметы из металла нужно в чистом, сухом месте, а крупные покрывать брезентовым материалом. Это поможет не допустить влагу из воздуха и защитит от осаждения пыли на поверхности.

Важно! Для предотвращения образования ржавчины нужно держать кузов автомобиля в чистоте.

Перед покраской или смазкой следует хорошенько обработать металлические поверхности от грязи и пыли. При покраске стального листа с крошками металлической стружки, краска сядет на стружку, оставляя линии. В результате стружка отскочит, участок станет чувствительным к коррозии. Для покраски или смазки WD-40 металлической поверхности с несколькими элементами уже имеющейся коррозии, следует сделать поверхность ровной и гладкой, для обеспечения отличного сцепления герметика с металлом. Следует удалить коррозию проволочной щеткой, наждачной бумагой и (или) химическим веществом от ржавчины (WD-40).

Как убрать жучки с кузова автомобиля своими руками? (осторожно много фото)

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу шаг за шагом, как убрать жучки с кузова автомобиля своими руками. Так же эта статья будет полезна, тем, кто решит обратиться к профессиональным малярам, чтобы понимать, что и сколько стоит.

Что такое жучок на автомобиле?

Все предельно просто – автомобиль, в большинстве случаев, сделан из железа, которое имеет неприятное свойство – ржаветь. Любое, даже микроскопическое повреждение краски до металла (не важно – скол, микротрещина или еще что) может привести к ситуации когда ржавчина идет не наружу, как на картинке:

А под краску вот так:

Так и получается жучок. Его бесполезно красить или полировать, он все равно возникнет снова, а если не убрать его вовремя, вообще может прогнить ДЫРА, и потребуются уже сварочные работы!

Сразу предупреждаю – недорого это сделать не выйдет! По уму такие детали перекрашиваются полностью, с полным вскрытием «жуков и паутинок», но реальность такова, что иногда можно обойтись и «малой кровью».

Необходимый инструмент:

Итак для того чтобы убрать жуки нам понадобится:

Болгарка или дрель со щеткой
Аэрограф (заказать в Китае)

Машинка полировочная
Наждачная бумага с номерами 80-120-180-240-360-500-600-800-1000-1500:
Эпоксидный грунт
Базовая эмаль в цвет (акрил или металлик)
Лак (возможно)
Шпатлевка универсальная (возможно)
Паста полировочная 3м

Я прекрасно понимаю, что для того чтобы разово подкрасить жуки – покупать инструмент нецелесообразно! Но есть прокатные конторы, в которых вполне можно арендовать болгарку/дрель, полировочную машинку и компрессор. Поэтому, если вы решились самостоятельно убирать жуки, не стоит покупать весь инструмент.

К сожалению, аэрограф арендовать не получится, но начальные модели, пригодные только для мелкого ремонта, можно купить относительно недорого, в случае с РФ – от 1500р (2017 г) или, в Китае от 800р. Жуки, как правило, не требуют срочного ремонта и ожидание 30-40 дней не критично.

Пошаговая инструкция по удалению жуков с кузова автомобиля.

Шаг 1.

Осматриваем внимательно весь кузов на наличие повреждений, мы, когда ремонтировали машину из примера, пропустили 2 проблемных места.

Шаг 2.

Болгаркой или дрелью (щетка – ершик), вскрываем все жуки с запасом. Т.е. когда вы убрали все вздутости краски, вы не убрали всю ржавчину и краску снова поднимет спустя 1-2 года. ОБЯЗАТЕЛЬНО убираем ржавчину полностью и отступаем от ее края на 5-10мм.

Шаг 3.

Про помощи наждачной бумаги с номерами 80-120-240 убираем ступеньку от щетки. И номерами 500-600-800 наносим мат на краску около поврежденного места, чтобы грунт не отвалился.

Шаг 4.

Обезжириваем ремонтный участок и грунтуем эпоксидным грунтом, при помощи аэрографа, или даже кисточкой (т.к. все равно потом обтачивать, но кисточкой можно нанести слой толще и обойтись без шпатлевки).

Шаг 5.

После полного высыхания грунта, при помощи наждачной бумаги с номерами 240-360-500-600-800, вытачиваем нанесенный грунт вровень с краской. Если сразу не получится это сделать, придется нанести еще и шпатлевку на поврежденный участок и снова обточить…. Ну или смириться с неровностями….

Мат надо наносить с запасом, особенно 800м номером т.к. на ровной поверхности краска и лак держаться не будут, а полировка уберет мелкие царапины от 800 номера наждачной бумаги.

Шаг 6.

Снова обезжириваем ремонтные места и при помощи аэрографа подкрашиваем повреждения в несколько слоев, выдерживая межслойную сушку в соответствие с рекомендациями производителей.

Если поврежденная деталь окрашена металликом, как в нашем примере, после высыхания базовой эмали, наносим 3-4 слоя лака.

В нашем примере цвет немного не попал, но это вопрос к подборщикам.

Шаг 7.

При помощи наждачной бумаги с номерами 1000-1500 убираем, переплыл краски/лака.

Шаг 8.

При помощи полировочной машинки и пасты 1 и 2 номер окончательно убираем переход. Окончательно получится примерно вот так:

Как вы понимаете, на фото, нижняя часть двери и на машине этот дефект, практически незаметен:

К сожалению, в этой статье видео не будет, так как этот ремонт не снимался…. Но в целом фото позволяют понять последовательность действий.

Вот небольшое видео работы с полировочной машинкой:

Если у вас остались вопросы про то, как убрать жучки с кузова автомобиля своими руками, или если вы хотите дополнить статью, пишите в комментарии.

С уважением, администратор http://life-with-cars.ru

Как убрать ржавчину (жучки) с кузова автомобиля, средства для удаления

Всем привет! В этой статье рассмотрим интересную тему, как убрать ржавчину и жучки с кузова автомобиля.

Ржавчина является наиболее частой и распространенной проблемой, с которой автомобилистам приходится сталкиваться при обслуживании автомобиля. Повреждение кузова коррозией очень трудно остановить. Для этого необходимо своевременно выполнить ряд защитных мер обеспечивающих сохранность кузова, чем в дальнейшем устранять допущенные повреждения.

Наиболее часто причиной возникновения повреждения кузова, служит мелкая щебенка, вылетающая из-под колес встречного или попутного транспорта, а также химические реактивы, которые используются в целях снижения обледенения проезжей части и тротуаров.

Автомобилисты часто задают вопрос: «Как удалить ржавчину с кузова автомобиля?» попробую кратко ответить на этот вопрос.

Процесс удаления коррозии с кузова автомобиля состоит из нескольких этапов:

мойки автомобиля, с удалением грязи и пыли на кузове автомобиля;
сушки кузова;
исследования кузова на наличие участков поврежденных ржавчиной, сколов и трещин краски с обязательным осмотром арок колес, порогов, днища автомобиля и тщательного обследования пола внутри салона автомобиля;
места, поврежденные жучками необходимо выделить с помощью клейкой ленты;
подготовки кузова к работам по удалению ржавчины;
проведения работ по удалению коррозии;
дополнительной обработки зачищенных участков от ржавчины;
нанесения шпаклевки с обработкой шкуркой до создания ровной поверхности;
окраски подготовленных участков.

Мойка автомобиля

Процесс мойки автомобиля проводится вручную или с помощью средств механизации, с применением специальных распылителей. Мойку необходимо проводить снаружи и внутри кузова, а также моторного и багажного отделений с одновременным осмотром металлических поверхностей.

Для повышения эффективности процесса мойки необходимо применять автошампуни, которые обеспечивают тщательную, щадящую очистку кузова, подготавливают кузов для проведения необходимых работ. Автошампунь легко смывает грязь, соль и жиры. Возвращает поверхности естественный блеск, защищает лакокрасочное покрытие. Средство не содержит воск, не снимает полироли, не оставляет пятен и полос. Состав автошампуней не содержит фенолов, формальдегидных консервантов и других токсичных компонентов.

Для ручной мойки наибольшее распространение получили автошампуни: Блеск-Премиум, Люкс-Премиум, Car-Wash, Биолюкс.

При применения автоматической мойки на станциях широко используется автошампунь серии Koch Chemie.

Сушка кузова автомобиля

Сушка кузова автомобиля может, осуществляется в естественных условиях или с помощью тепловентиляторов. После мойки, автомобиль надо хорошо протереть, удалив все капли воды, которые в процессе сушки под лучами солнца могут привести к образованию пятен на поверхности кузова.

Осмотр кузова, выделение участков с поврежденной поверхностью требует сразу установки защитных чехлов для предотвращения попадания химических препаратов и краски во время проведения окрасочных работ.

Проведение работ по удалению ржавчины

При длительной эксплуатации автомобиля, особенно при влажном климате (да и не только), на кузове образуются повреждения «жучки». Как убрать «жучки» с кузова автомобиля?

Для обработки металла с целью удаления ржавчины используют два основных метода:

механический;
химический.

Вид ремонта связанный с уборкой жучков с авто своими руками, как правило осуществляется в личном гараже с использованием набора инструментов для обслуживания автомобиля.

Механический метод

Как убрать жучки на кузове? Для этого места, поврежденные ржавчиной, обычно, обрабатывают шкуркой или металлической щеткой. Зачистка поврежденного места в начальной стадии осуществляется крупнозернистой шкуркой, с переходом в дальнейшем процессе обработки на мелкозернистую шкурку.

Обработка шкуркой может проводится «сухим» или «мокрым» способом. При «мокром» способе поверхность металла увлажняется керосином или уайт-спиртом.

Видео: как убрать жучок (небольшое ржавое пятно) на крыше авто.

Применяя для очистки металлическую щетку, необходимо соблюдать осторожность, так как металл подверженный коррозии, легко разрушается.

Ржавчину можно удалять с кузова автомобиля и с помощью шлифовальной машины. Для этого подходит наборный шлиф-диск, при помощи которого убирается слой ржавчины и окончательно зачищается место повреждения до получения гладкой поверхности без следов ржавчины, мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

Очень хороший результат дает применение для очистки пескоструйной машины, которая сочетает высокую эффективность и позволяет предотвратить повреждение кузова. Удаление ржавчины с помощью пескоструйной машины, осуществляется за счет очистки металла струей воздуха с частицами песка. Подобный способ позволяет провести качественную очистку мест повреждений от жучков.

Видео: пескоструйный пистолет.

Видео: каким инструментом можно убрать коррозию на авто.

Необходимо отметить, что при использовании механизмов для очистки, обязательно надлежит использовать защитные очки и перчатки, соблюдая нормы по технике безопасности.

Химический метод

При химическом методе удаления коррозии с кузова автомобиля, используются различные реагенты-преобразователи ржавчины. Они способны предотвратить распространение коррозии в местах повреждения. Компании, выпускающие автокосметику, предлагают широкий ассортимент различных средств.

1. Среди автолюбителей широкую известность приобрел состав «Нейтрализатор ржавчины ВСН-1», после обработки которым, ржавчина преобразуется в серое вещество, которое легко удаляется ветошью.

2. Наиболее часто применяется средство для удаления ржавчины с кузова автомобиля — ортофосфорная кислота, которая входит в состав многих препаратов преобразования ржавчины.

3. В последнее время автомобилисты используют спрей цинковый, который образует на поврежденном месте защитную пленку из частиц цинка, тем самым препятствуя оживлению металла.

В розничных магазинах предлагается специальных комплект «Цинкор-Авто» состоящий из раствора для проведения обезжиривания и удаления ржавчины, а также раствора для образования покрытия металла защитной пленкой из частиц цинка.

При использовании набора место повреждения ржавчиной обрабатывается преобразователем ржавчины, а затем с помощью электродов подключается к аккумулятору и на поверхности металла образуются частицы цинка. В процессе электрохимической реакции частицы цинка покрывают металл, образуя защитную пленку.

Видео: удаление ржавчины и оцинковка металла гальваническим способом при помощи набора Цинкор-авто.

Дополнительная обработка

После зачистки от ржавчины кузова, на место повреждения наносится состав обезжиривающий поверхность и после высыхания ещё слой антикоррозионного грунта, но это в случае если металл чистый. А если случилось, что после очистки металл остался покрыт заводским грунтом, то необходимость в грунтовке отпадает.

Грунтовки используются для защиты металлической поверхности и обеспечения лучшей сцепляемости наносимых веществ. Грунтовки выпускают трех типов:

Шпаклевка и окраска кузова

На обрабатываемую поверхность наносится слой шпаклевки, который с помощью влагостойкой шкурки обрабатывается, выравнивается до ровной поверхности. Шпаклевка может наносится в несколько слоев, и каждый раз выравнивается наждачной бумагой до придания ей ровной поверхности. И последний шаг перед покраской — это нанесение грунтовки.

Видео: правильное нанесение шпатлевки и ее зашкуривание. Подготовка к грунтованию.

Для окраски кузова подбирается цвет краски соответствующий основной окраске кузова. Подобрать цвет кузова лучше в автомастерской по номеру краски в паспорте автомобиля. Окраска проводится с помощью краскораспылителя, не менее чем в три слоя.

Видео: покраска автомобиля.

Правильно подобранная и проведенная обработка кузова автомобиля, соблюдение порядка осуществления всех технологических процессов поможет автолюбителям продлить эксплуатацию транспортного средства с сохранением финансов и времени.

Загрузка…

Разве это сложно? Как избавиться от ржавчины на кузове

«Жуки» — это всегда неприятность. Чистить, грунтовать, шпатлевать, красить — работы много, и даже с маленьким очагом коррозии можно не справиться за день. Причем не факт, что после столь трудоемкого процесса на том же месте вновь не вспучится краска в следующем сезоне. Вместе с экспертами обучающего проекта TrueGarage мы решили показать, как бороться с ржавчиной любителю и каким образом эти работы проводят профессионалы.

Перед нами «учебное пособие» по практическим занятиям — переднее крыло от Chrysler. Мастер обращает внимание на состояние ЛКП и металла вокруг повторителя поворотника. Если ничего не предпринимать, весьма возможно, что через два года коррозия разъест участок, и однажды фонарь просто выпадет.

Для сравнения нам демонстрируют крыло от немолодого Volkswagen Passat — вот какая судьба ждет Chrysler, если пустить процесс на самотек.

Покраска поверх «жуков» не исправит ситуацию — металл продолжит разрушаться. В итоге покрашенный элемент рискует обзавестись сквозными дырами. Техосмотр с такими повреждениями не пройдешь. Это крыло Passat уже ничто не спасет, оно подлежит замене.

Любительский подход

Чтобы вернуть пораженную деталь к первозданному виду, в первую очередь необходимо избавиться от коррозии. Причем обязательно полностью — даже маленькой канавки достаточно для дальнейшего развития разрушительного процесса.

Пробуем счистить ржавчину обыкновенной наждачной бумагой с зернистостью Р80.

Характерное коричневое «цветение» исчезло. Однако такой обработки явно недостаточно — остались мелкие раковины. В них не попадает абразив наждачки, а следовательно, «выдрать» небольшие очаги коррозии не удается.

Мастер пробует избавиться от пятна с помощью болгарки и круга по металлу. Результат борьбы с «жуком» получше, но на поверхности остался рельеф. Нужно понимать, что после такой обработки толщина металла уменьшается. Если она была равна 0,8 мм, то после работы круга не превысит 0,6. Без дополнительного шпатлевания тут не справиться.

Меняем круг на лепестковый. В данном случае может проявиться другая беда — металл легко «прижечь». В металлообработке этот процесс называется появлением побежалости. Побежалость — это тонкая прозрачная поверхностная окисная пленка. Из-за нарушенной химической структуры металл с такой пленкой теряет обычный уровень адгезии. Как следствие — плохое укрытие краской и шанс стать новым очагом коррозии.

Также специалист обращает внимание на невидимый глазу отрицательный эффект. По его словам, раковины с ржавчиной при таком методе не очищаются, а «зализываются» — счищенный металл укрывает канавки, закупоривая коррозию в них. Ржавчина продолжает развиваться. Такой способ вполне подойдет для удаления поверхностной коррозии, но никак не проникающей.

Для очистки пробуем воспользоваться дрелью с насадкой в виде металлической щетки. Результат на вид вполне удовлетворительный. Но щетка тоже удалила только поверхностную коррозию. В раковины она не проникает, ржавчина в них остается.

Самый эффективный способ — это сочетание щетки и преобразователя ржавчины. Щеткой удаляют поврежденное лакокрасочное покрытие и рыхлую ржавчину. Затем на металл наносят преобразователь ржавчины, ждут 10—20 минут. В его состав входит ортофосфорная кислота. Под воздействием кислоты ржавчина преобразуется в соль, а на поверхности металла появляется фосфатный слой. Соль надо обязательно смыть водой, иначе она станет очагом коррозии. После этого поверхность необходимо тщательно очистить щеткой.

Повторяют всю процедуру 2—3 раза, пока остатки ржавчины в раковинах не исчезнут. После полной очистки металла поверхность необходимо загрунтовать (в течение первых четырех часов), чтобы защитить от атмосферных воздействий. Затем наносятся краска и лак.

Профессиональный подход

Техники при профессиональной работе идентичны — в первую очередь нужно удалить саму ржавчину. Однако инструмент совершенно другой. Например, используют не электрические приборы, а пневматические — они дают больше оборотов (18 000 в минуту в сравнении с максимальными для дрели 1200). Для снятия коррозии применяют специальный набор для локальной обработки. Маленькие насадки позволяют более точно и глубоко обработать пораженные элементы, в том числе в труднодоступных местах.

Во время работы обращаем внимание, что искр практически нет. Следовательно, нет шансов «прижечь» металл и столкнуться с побежалостью. Насадок много, для обработки одного участка по очереди используют несколько из них. Характерная форма насадки для очистки ржавчины — «коралловая». Она хорошо справляется с раковинками проникающей коррозии.

Еще более эффективный способ — использование пескоструйного инструмента. За работой пистолета можно проследить на видео, снятом с замедлением.

В данном случае используется специальный кварцевый песок. Под давлением от 6 атмосфер и выше ржавчина быстро и эффективно удаляется. Мастер подчеркивает, что работы с пескоструем требуют специального помещения, а также защиты для исполнителя. Они небезопасны в первую очередь для глаз и дыхательных путей. Во многих городах использовать пескоструй запрещено из-за экологических норм. Сам пистолет — инструмент травмоопасный: из-за высокого давления вылетающий песок режет не хуже ножа.

— Ржавчина — результат воздействия влаги и кислорода в воздухе на металл. Чтобы убрать это воздействие, в течение четырех часов после удаления следов коррозии следует нанести грунт, — описывает дальнейшие действия Михаил, специалист TrueGarage, занимающийся разработкой и проектированием окраски изделий с требованиями повышенной стойкости (вплоть до 50 лет). — Вторая функция грунта — повышение адгезии (сцепляемости с наносимыми поверх слоями). Наиболее эффективные грунтовки в нашем случае — эпоксидные двухкомпонентные, которые перед применением смешиваются с отвердителем и растворителем. Точность добавления всех компонентов имеет ключевое значение для получения результата. Поэтому важно, чтобы этим занимались профессионально.

— А вот кислотные грунты менее эффективны — они лишь создают адгезию, но не препятствуют проникновению влаги. Кислотная грунтовка сохнет 15 минут, а более эффективная эпоксидная — около суток. Также кислотный грунт нельзя наносить на поверхность, на которой осталась неубранная коррозия (например, остатки ржавчины глубоко в раковинах). В состав кислотного грунта входит ортофосфорная кислота. Она вступает в реакцию с ржавчиной, образуется соль. Это место будет активно ржаветь. Кислотные грунты можно использовать или после пескоструйной обработки, или на новых деталях.

Автохимия и автокосметика для кузова в Каталоге Onliner. Все в наличии

Хроника коронавируса в Беларуси и мире. Все главные новости и статьи здесь

Самые оперативные новости о пандемии и не только в новом сообществе Onliner в Viber. Подключайтесь

Auto.Onliner в Telegram: обстановка на дорогах и только самые важные новости

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. [email protected]

Откуда «жуки» на кузове современного авто? Специалисты по окрасочному оборудованию рассказали нам всю правду | Автобизнес|ABW.BY

Последнее время в редакцию поступает немало жалоб от владельцев современных автомобилей: причина — проблемы с ЛКП. Чтобы разобраться в ситуации, мы связались с командой automotiveindustry.ru, в которой работают специалисты разных направлений автопрома, в том числе по сварке и окраске кузовов.

Кроме того, компания сотрудничает с производителями автомобилей и занимается строительством цехов и наладкой оборудования на автозаводах. То есть с ситуацией здесь знакомы изнутри. По понятным причинам всю подноготную раскрыть не могут, но кое-что рассказать готовы.

Наши материалы по теме:

Расследование ABW.BY. Негарантийный случай? Кузов двухлетней Skoda Rapid покрылся «жуками»

Результаты независимой экспертизы и штраф представителю дилера. Продолжение истории двухлетней Skoda Rapid c «жуками»

Финал истории Rapid с «жуками»: дилер выкупил машину у владельца, а тот пересел на 33-летний Mercedes-Benz

«Езжу на старом Renault, потому что у новой Audi лезут «жуки» и она ломается». Муки владельца пятилетнего «премиума»

Для начала вспомним, с чего все началось. Наш читатель Евгений Волошин обнаружил 13 точек со вспучиванием краски на двухлетней Skoda Rapid. Машину в итоге удалось вернуть дилеру. Другой читатель, Леонид, предоставил пятилетний Audi Q5 с «жуками» на кузове. Поступали и другие письма владельцев автомобилей VAG. То есть проблема имеет достаточно распространенный характер.

Что это — тренд или брак? Почему так происходит с совсем новыми машинами? Ответы на наши вопросы коллективно готовили специалисты полного комплекса окраски. Дополнительно мы пообщались с Евгением Костиным, специалистом по строительству комплексов окраски, сборки и пусконаладочным работам.

— Евгений, расскажите, чем вы занимаетесь?

— В нашей команде — специалисты разных направлений автопрома, главные технологи по сварке, окраске кузовов, из сферы дизайна автомобилей, производства пластиковых и стеклопластиковых изделий, специалисты по оборудованию автомобильных комплексов. Моя работа заключается в руководстве строительством комплексов окраски под ключ, сборки, включая пусконаладочные работы.

— Проблема, описанная в наших статьях, свойственна только VAG?

— Это необязательно может быть проблемой VAG. Любое оборудование ломается, происходят сбои, могут быть проблемы у поставщиков материалов. Любой из перечисленных моментов скажется на качестве ЛКП. VAG всегда и везде использует одних поставщиков BASF. Но, например, катафорез лучше у BASF, какие-то краски лучше у PPG, по подготовке поверхности тоже есть свои лидеры. Все это отражается на качестве. Примерно то же, что на Skoda из ваших статей, я встречал на Infiniti QX80 и не только. То есть это в первую очередь нужно отнести к ответственности людей, допускающих брак в товарную продукцию. Есть еще FIAT Ducato, выпущенные примерно в 2009 году: был поставлен просроченный материал, краска отслаивалась кусками. Такие машины до сих пор можно встретить на дорогах. На АвтоВАЗе у Lada Granta долго не могли отладить траектории окунания в ванны, в итоге в крышке багажника оставался воздух, а это значит, что самый основной слой защиты от коррозии — катафорез — не ляжет в это место, там не будет защиты от коррозии. Продолжать можно бесконечно, у всех автопроизводителей есть свои проблемы.

— В чем причины подобных проблем?

— Окрасочное производство — это самый дорогой этап в автомобилестроении, в нем огромное количество тонкостей. Визуально у одного дефекта может быть тысяча причин. Нужно рассматривать каждый случай отдельно. Невозможно подвести разные нарушения ЛКП под одну причину. По стечению обстоятельств у моей супруги Volkswagen Jetta, который куплен в октябре 2016 года. При прохождении ТО1 обнаружил дефект по ЛКП в виде трещины (см. фото выше). Причина в данном случае — вероятнее всего, брак поставщика мастики. Ответ дилера: дефект получен механическим путем. Возможно, ответ верный, но мастика должна быть эластичной, что в действительности не так.

— Какие есть проблемы у производителей сегодня?

— Здесь долгий разговор. Начнем с того, что 10-15 лет назад автопроизводители стали осуществлять запуск заводов по всему миру и расширять бренд. Вместе с этим одновременно началась жесткая борьба за себестоимость автомобиля и максимальное ее снижение по отношению к стране, в которой выпускается бренд, к примеру к Германии. Иными словами, при запуске завода с нуля в Турции, России или других странах продукт, который завод планирует производить, должен окупить абсолютно все затраты, а именно: строительство завода, новое оборудование, логистику, таможню, заработную плату, все расходные материалы. Также производителю необходимо заложить скачок и неустойчивый курс доллара и евро по отношению к стране, в которой планируется выпускать автомобиль, не забыть и про конкуренцию в том или ином сегменте. В связи с этим автоконцерн, имея передовой завод в Германии и планируя запустить производство в другой стране, идет на максимальное удешевление, начиная от оборудования, автоматизации, технологии, материалов и т.д. Соответственно продукт имеет на самом деле далеко не то качество, которое ожидает от него потребитель, покупая изделие того или иного бренда.

— Как красили машины в 1980-1990-х? На днях замеряли толщину ЛКП двух BMW E30 1985-1986 годов выпуска с «родной» краской. Удивились минимальной разнице по показателям — разбежка 10 микрометров. У той же Шкода было 95-160. Раньше машины ездили годами — и никаких проблем со вспучиванием краски не было. У тех же Peugeot, Citroёn, Mercedes, Volkswagen, Audi, BMW… Что можете сказать по этому поводу?

— Раньше автомобили не красили лучше. Примерно до 1995 года немецкие производители перед фосфатацией проводили гальванизацию. Но так как этот процесс очень вредный с точки зрения экологии, требования к которой постоянно ужесточают в Европе, сегодня его не используют, материалы КТФ на данный момент на высоком уровне. Металл, а он влияет на коррозийную стойкость в первую очередь, да, раньше был другим, теперь он не такого высокого качества. Но сегодня многое зависит от производителя. Чем хуже металл, тем лучше должна быть подготовка на стадии «подготовка поверхности — катафорез» (АПП-КТФ). Сегодня подготовка производится на очень высоком уровне, на рынке присутствует уже 8-е поколение катафореза, что гарантирует лучшее проникновение вещества в скрытые полости кузова. Если раньше краски наносили с помощью пневматики, то сегодня используется статическое нанесение. Это экономит материалы на 80 процентов. Плюс при статике металлик наносится равномерно, при пневматике — хаотично. На толщину влияет огромное количество факторов. Например, особенности траектории роботов, форма кузова: более угловатые формы кузова будут иметь большую толщину в этих местах. Кстати, есть отличия по качеству окрашенных кузовов в зависимости от времени года. Наилучшее качество будет достигнуто в осенне-весенний период. Например, летом при высоких температурах нужно добавлять стабилизирующие добавки, держать в камерах температуру до 25 градусов, иначе будут подтеки и т.д. Зимой обратная ситуация. Проблемы всегда были и будут. И если вам попался экземпляр старого автомобиля, доживший до наших лет без дефектов ЛКП, это не говорит о том, что другие модели этого производителя имеют аналогичное качество. Поэтому мнение, будто раньше автомобили красили лучше, — миф.

Катафорез — сложный химический процесс, основанный на электролитической реакции. На практике позволяет закрепить на поверхности металла специальное вещество, которое играет роль защитного слоя. Такой подход к подготовке металла позволяет в несколько раз увеличить его сопротивляемость воздействию коррозии.

— Что могло произойти в описанном случае со Skoda Rapid?

— На фото мы видим проявление точечной коррозии под краской, частичное или полное отслоение от металла. Сложно сказать, не осмотрев машину вживую. Можем предположить, что произошла неустойчивая работа автоматического или полуавтоматического конвейера на операциях выполнения обезжиривания, фосфатирования или первичного грунтования кузова. В случае каких-либо ошибок, аварий, простоев и т.д. кузов может простоять короткое или длительное время в данных процессах, соответственно открытый металл начинает быстро коррозировать, у него появляется точечная коррозия в виде налета. Далее по процессу это устраняется уже после катафорезного грунта, а может и не устраниться. Если же кузов простоял длительное время, то его не дорабатывают, а утилизируют. Но это уже на усмотрение и на совесть автопроизводителей. На передовых линиях окраски SMART, запускаемых сейчас европейскими автопроизводителями у себя в странах, линия фактически работает в автоматическом режиме. На каждом процессе (ванн обезжиривания, фосфатирования, первичного грунтования) установлены свои датчики или целый набор датчиков, которые замеряют параметры и в автоматическом режиме их поддерживают, то есть корректируют, загружают ту или иную химию. Если рассмотреть концерны в других странах, то это происходит уже в полуавтоматическом режиме, а именно дозация химии идет на одну единицу кузова. В случае корректировок после лабораторных анализов оператор на линии сверяется с информацией и корректирует все вручную. Интервал реагирования может занимать неопределенное время в зависимости от дисциплины и человеческого фактора. Возможно, коррозия у автомобиля уже была, а появилась она еще на стадии АПП — подготовки поверхности. Но без профессиональной экспертизы о точных причинах говорить сложно. Опять же повторюсь: у одного дефекта может быть тысяча причин. А в некоторых случаях вины производителя может и не быть.

— Что можете сказать по поводу экспертизы, заказанной автовладельцем? Все произошло из-за влаги, оставшейся перед покраской?

— Мы были удивлены данным заключением. VAG использует краски на водной основе за исключением «металлика» и лака, то есть там изначально нет растворителя. Катафорез также на водной основе, на стадии АПП-КТФ отсутствует растворитель как таковой. А речь идет о воде именно на этих стадиях. Во-вторых, после каждой стадии происходит процесс сушки, диапазон температур для КТФ составляет 200-210 градусов, для базы/лака и вторичного грунта эти параметры находятся в районе 130-150 градусов. Это к тому, что у воды нет шансов остаться после всех этапов. Поэтому либо заключение ошибочное, а причины данных дефектов надо искать в другом, либо, если экспертиза верна, это является однозначным браком продукции, автомобиль подлежит возврату.

— Влияют ли на качество окраски используемые материалы?

— Материалы играют важнейшую роль в формировании качества, защиты кузова от коррозии, сколов, царапин. Они имеют свою градацию и цены, материал может стоить от 5 до 15 и выше евро. В странах, где производят автомобили, к примеру, в Китае, России, Индии и Турции, существует серьезная проблема в развитии и производствах лакокрасочных материалов. В основном их привозят из других стран в виде отдельных компонентов или готового продукта. Соответственно материал за 15 евро никто не станет импортировать, так как это дорого и в дальнейшем скажется на стоимости продукта. Завозят, как правило, «старый» продукт, который работает стабильно и соответствует тем или иным одобрениям бренда в определенной «вилке» (спецификации). А в Европе, наоборот, запускают новую линию окраски, одновременно используются передовые материалы для обеспечения качества. Если же взять передовой материал и запустить на полуавтоматическую линию, то он просто не будет работать — будет брак. Также нецелесообразно его ввозить под одного заказчика в одну страну. Профессиональные окрасочники красят не металл, а фосфат. Фосфатирование — это химический адгезив, он выглядит как кристаллы различных размеров и форм при многотысячном увеличении. Если этих кристаллов мало либо они образованы неправильно или имеют подтравливание в результате сбоев, то возникает дефект на поверхности кузова — локальное отслоение ЛКП от металла. К сожалению, об этом дефекте конечный потребитель узнает только в процессе эксплуатации автомобиля в виде точечных отслоений или при ДТП, когда краска будет отходить «чешуей», притом что должна повторять форму детали кузова.

— Считается, что вспучивания возникают из-за красок на водной основе. Что вы можете сказать по данному поводу?

— По краскам на водной основе можно сказать, что их использование на потребителе никак не отразится. Разница заключается в технологии. Допустим, для красок на водной основе дополнительно применяется химия для выпаривания воды, а между этапами нанесения вторичного грунта, базы и лака происходит сушка. У красок на основе растворителя нет промежуточной сушильной камеры.

Следующий момент — для красок на водной основе применяется более дорогой лак, Hi Tech или Ceramic.

Каждый этап технологии и соответственно слой имеет определенные свойства:
1. АПП — подготовка для нанесения катафореза.
2. Катафорезный (или первичный) грунт отвечает за коррозийную стойкость.
3. Вторичный грунт защищает от сколов, УФ-излучения, придает подложку базе.
4. База — это цвет кузова, который может быть на основе «металлика», «перламутра», классического белого.
5. Лак — защита от УФ-лучей, осадков, царапин, небольших сколов, химии, реагентов, а также придает окончательный внешний вид в виде глянцевого покрытия.

При использовании вторичного грунта на водной основе имеем меньшие толщины, и это нужно чем-то компенсировать. Для этого производитель использует лак с покрытием, более стойким к внешним факторам. Производители, которые экономят, дорабатывают обычный лак до свойств, при которых его можно использовать с краской на водной основе, но это не защищает кузов от сколов лучше.

— У нас есть еще один интересный случай. Владелец нового китайского автомобиля пожаловался на то, что два элемента кузова на правой стороне имеют толщину 290 микрометров при средней толщине по остальным элементам 130-180. Владелец подумал, что ему продали перекрашенную машину. Приехал к дилеру, а там говорят: так машины красят на заводе в Китае, мол, все нормально. Что можете сказать по этому поводу?

— Сложно говорить о толщинах ЛКП китайских авто. Если в производстве используются роботы, то существенная разность толщин для некоторых деталей невозможна. Они все будут в одних пределах. На любом производстве при достижении толщины ЛКП свыше 200 микрометров кузова списывают в окончательный брак. 290 микрометров, скорее всего, получены после ремонта у дилера, обычно его производят после транспортировки авто до салона. Аналогичный случай я встречал у одного корейского автомобиля: капот выше 300 микрометров у нового авто на площадке дилера. Мы участвовали в строительстве цеха одного из китайских производителей в России, технология там используется аналогичная, но металл, конечно, низкого качества.

— Что можете посоветовать покупателям автомобилей?

— Со своей стороны рекомендуем всем покупателям автомобилей любого бренда производить осмотр и замер толщины ЛКП совместно с представителем дилера, а также точек на краске под лаком. Тактильно они не ощущаются, но их видно, если смотреть на ЛКП под разными углами. Указывать их в акте приемки-передачи с подписью ответственного от дилера. На данный момент это единственный способ впоследствии доказать дилеру и автопроизводителю возврат автомобиля без длительных судебных процедур в случае коррозии.

Юрий ГЛАДЧУК
Фото из архива редакции и открытых источников
ABW.BY

Наши материалы заслуживают вашего внимания, подпишитесь на канал ABW.BY в Telegram или следите за паблик-чатом в Viber