Завоздушило печку: Причина завоздушивания печки в авто — SJRacing — тюнинг комплектующие для вашего автомобиля

Содержание

Причина завоздушивания печки в авто

Четыре проблемы с печкой: диагностика своими силами

Источник тепла в автомобиле — двигатель (электромобили не в счет). Его рабочая температура — около 80–90 градусов. Лишнее тепло отводится через радиатор, но с приходом холодов часть этого тепла идет на обогрев салона.
Процесс обычно выглядит так. В отопитель поступает воздух — наружный или, если включен режим рециркуляции, внутрисалонный. Он проходит через салонный фильтр, испаритель кондиционера (при наличии такового), а далее либо через радиатор отопителя, либо мимо него — в зависимости от желания водителя. Затем с помощью заслонок воздух направляется в определенные зоны: на стекло, в лицо или в ноги.

С конструкцией разобрались. Теперь — об основных причинах, по которым простая, казалось бы, система может забастовать.

Почему возникает завоздушивание системы отопления – причины и варианты решения проблемы

В любой системе отопления может наблюдаться скопление воздуха, что отрицательно сказывается на эффективности работы. Почему воздушит систему отопления в частном доме, что становится причиной этого явления, и какие существуют способы борьбы с ним – такие вопросы волнуют многих домовладельцев. Поэтому следует подробнее изучить эту проблему.

Для начала необходимо понять, почему завоздушивается отопление и какие последствия ожидают, если в системе отопления имеет воздух:

В теплоносителе образуются пустоты, следовательно, теплопередача становится хуже.
Циркуляция теплоносителя в системе становится медленной или прекращается полностью.

Все это приводит к тому, что эффективность работы системы становится очень низкой, а затраты на обогрев повышаются.

Не нагревается охлаждающая жидкость

Часто бывает так, что мотор еще не прогрелся, а водитель уже паникует. Если под капотом наддувный дизель или бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, ждать придется долго! КПД у них выше, чем у атмосферных моторов, то есть больше энергии преобразуется в полезную работу, а не в тепло, потому такие двигатели прогреваются медленнее. В движении прогрев значительно ускоряется, а значит и печка раньше задует горячим воздухом.

Мотор может не прогреваться из-за неисправности — например, если забарахлил термостат. Когда его клапан теряет герметичность, жидкостный насос постоянно гоняет охлаждающую жидкость по большому кругу — через радиатор. Бывали и более комичные ситуации: в былые времена многие новенькие Волги не желали прогреваться потому, что у них не было термостатов — перегонщики снимали их по дороге от завода к месту продажи. Метод лечения прост: установка нового термостата.

Более неприятная и трудноустранимая неисправность — плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Причины? Загибаем пальцы: радиатор забился отложениями (или препаратами для устранения течи), перегнулись шланги, не работают краны отопителя (обычно такое случается после вмешательства нерадивых ремонтников). Возможны и более экзотические причины — от воздушных пробок в радиаторе отопителя до изъеденных коррозией крыльчаток насосов. Методы ремонта тоже понятны: прочистить, разогнуть, заменить.

Наконец, если на улице реальный колотун (под минус тридцать), то для ускорения прогрева мотора не стоит пренебрегать таким древним приемом, как картонка перед прорезями радиатора. Неэстетично, зато эффективно. Поможет и специальное теплое одеяло под капот

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Не нагревается воздух

Антифриз горячий, а тепла нет? Скорее всего, воздух где-то «застрял» по пути, например в засоренном воздушном фильтре. Другой подозреваемый — испаритель кондиционера, через который воздух должен проходить всегда. Возможно, он тоже засорился. Такое часто случается при длительной езде без салонного фильтра. Метод ремонта очевиден: купить новый фильтр, попытаться прочистить испаритель, а если не получается — заменить его.

На немолодых машинах радиатор отопителя часто обрастает слоем пыли, которая под воздействием температуры со временем намертво приваривается к его поверхностям. Эффективность работы печки при этом неизбежно снижается, поскольку грязь передает тепло гораздо хуже, чем чистые металлические пластины.

Способы развоздушивания печки ВАЗ-2110

Иногда после добавления или полной замены антифриза печка на ВАЗ-2110 перестаёт греть. Если при этом радиатор отопителя горячий, значит, большая вероятность того, что в отопитель попал воздух. Если завоздушило печку ВАЗ-2110, надо обязательно устранить воздух из отопителя для нормального его функционирования.

Существует несколько действенных несложных способов для устранения проблемы, с которыми может справиться даже начинающий водитель.

Первый вариант предусматривает устранение воздушной заглушки с помощью несложных манипуляций в подкапотном пространстве автомобиля. Для начала необходимо открутить крышку расширительного бачка. В моторном отсеке возле радиатора машины надо отыскать шланги для подвода и отвода охлаждающей жидкости. Выгонять воздух надо резкими нажатиями на оба шланга на продолжении недолгого времени. После этого закручивается крышка бачка и проверяется, удалена ли воздушная пробка. Для этого необходимо завести автомобиль и включить печку на максимальные обороты. Если проблема не устранена, причину надо искать в другом месте, или попробовать воспользоваться следующим способом.

Для устранения воздуха из печки вторым методом надо найти эстакаду или высокую горку, и поставить автомобиль таким образом, чтобы его передняя часть была как можно выше. После этого необходимо завести машину и дать ей поработать на холостых оборотах несколько минут. Если такие действия не дали результата, можно повторить процедуру с добавлением подгазовки педалью газа.

Заслонка не заслоняет

Если заслонка, которая направляет воздух либо через радиатор отопителя, либо в обход, со временем начинает капризничать, то часть холодного воздуха (а то и весь!) пойдет мимо радиатора отопителя без всякого нагрева. Сколько времени и денег придется потратить на ремонт? Если заедает привод заслонки, обычно помогает чистка и смазка. А если сама заслонка развалилась на куски, придется искать на разборке такую же — не покупать же блок отопителя в сборе. Стоимость работы по замене зависит от автомобиля и сложности системы отопления.

Что делать, если плохо греет печка в салоне

Статья о том, почему может не греть печка в салоне автомобиля, и как это исправить. Важные советы. В конце статьи — видео о том, почему в машине не греет печка.

Наступают первые морозы, и многие автовладельцы столкнулись с проблемой отопления машины – в салоне печка греет либо слабо, либо не работает совсем. Данная неисправность приносит дискомфорт, поскольку в автомобиле холодно, а также негативно влияет на безопасность движения – стекла замерзают и видимость значительно ухудшается.

Как правильно пользоваться отопителем

После пуска мотора установите малую скорость вращения электровентилятора. Сразу направьте воздушный поток на ветровое стекло: пусть прогревается потихоньку, а не скачком, иначе оно может лопнуть от резкого перепада температур. Не переключайте раньше времени скорость вращения вентилятора на повышенную — полýчите лишь холодный сквозняк, ведь непрогревшийся радиатор отдает слишком мало тепла. Поначалу используйте систему рециркуляции, поскольку нагревать более теплый салонный воздух проще, чем забортный. По мере прогрева отключите рециркуляцию, чтобы стёкла не запотевали.

Источник

Методы решения проблемы

Если не вывести лишний воздух из системы, это приведёт к следующим последствиям:

повышение расхода топлива;
низкая эффективность работы печки;
износ двигателя;
поломки.

Важно! Законы физики гласят, что воздух стремится в наивысшую точку. При завоздушивании печки на ВАЗ-2114, этим местом будет дроссельный узел. Так что выгонять пробку следует оттуда.

Всего существует три метода борьбы против завоздушивания. Каждый из них имеет свои нюансы.

Первый метод

Некоторые воспринимают такой метод критично, но по факту он является очень эффективным.

Снимите крышку горловины, через которую заливается масло. Это позволит демонтировать защиту из пластика с креплений (они резиновые).
Лучше сразу закрутить крышку обратно, иначе вы рискуете занести в мотор лишнюю грязь.
Снимите одну из трубок, предназначенных для подогрева дросселя. Не принципиально, какую именно.
На расширительном бачке имеется крышка. Её тоже следует снять.
Начинайте активно дуть в этот самый бачок. На тот факт, что вам удалось выгнать воздух, будет указывать вытекающий из демонтированного патрубка тосол или антифриз.
Максимально быстро возвращайте всё на место, закручивайте трубку и фиксируйте хомут. Если медлить, начнётся заново подсос и придётся повторять процедуру.

Метод не сложный, но не каждый на него согласится. Потому посмотрите на альтернативные варианты.

Второй метод

Здесь никуда дуть вам не придётся. Работа выполняется не менее просто.

Прогрейте двигатель, чтобы он достиг температуры около 90 градусов. После этого глушите мотор.
Пока что пробка на расширительном бачке там и остаётся. Трогать её не нужно.
На дроссельном узле снимите хомут и трубку. То есть действовать следует аналогично первому методу.
Подождите, пока из системы выйдет весь лишний воздух. Определить это легко — начнёт вытекать охлаждающая жидкость через некоторое время.
Когда утечка началась, сразу же возвращайте на место патрубок, фиксируя его на штуцере и затягивая до упора хомут. Убедитесь, что хомут как следует затянут, иначе работа окажется напрасной.

Важно! В этой ситуации следите за тосолом. Он горячий, а потому его выход из системы может повлечь за собой попадание горячей жидкости вам на кожу.

Третий метод

Ряд владельцев ВАЗ-2114 отмечают, что именно в этом методе они нашли оптимальный способ справиться с проблемой завоздушивания. Но потребуется создать определённые условия.

Выберите место, куда можно заехать передними колёсами автомобиля так, чтобы крышка радиатора расположилась как самая верхняя точка вашей системы охлаждения. Хотя передок можно просто поднять в гараже с помощью домкрата. Действуйте на своё усмотрение.
Снимите крышки с радиатора и расширительного бачка.
Включите двигатель. Дайте ему нагреться до отметки 90 градусов.
Активно понажимайте на педаль газа. Только удостоверьтесь перед этим, что у вас не включена передача.
Потребуется помощь, поскольку при газовании нужно одновременно подливать постепенно в бачок охлаждающую жидкость. Лейте до тех пор, пока при нажатии газа не перестанут образовываться пузыри.

Важно! Хотя третий метод считается простым в реализации, он не всегда даёт желаемый результат. Так что предыдущие два хоть и сложнее, но эффект от них выше.

Проблема завоздушивания знакома многим владельцам автомобилей ВАЗ-2114. Расскажите о своих методах решения, поделитесь впечатлениями от представленных способов борьбы с воздушными пробками. Будет интересно узнать про альтернативные методики и особенности их реализации.

Завоздушило печку ((( Хелп

Запустить двигатель не закрывая пробку радиатора, поднять обороты до 1200-1400 постепенно доливать антифриз пока не перестанут идти пузыри. А вообще при езде исправная помпа сама должна продавить.

Как вариант: заехать передом на горку покруче и подержать обороты 2-3 тыщи пока не прогреется обратный шланг печки. Дело в том что у многих машин печка расположена выше уровня радиатора и воздух скапливается в ней. У самого была такая фишка. Удачи!

Под вакумом это как, в безвоздушном пространстве что-ли? На СТО еще не такое раскажут. Еще один вариант: машину ставите мордой вверх, снимаете шланг обратки печки, начинаете доливать антифриз до того момента пока с обратки не пойдет. Потом шланг на место, и запуск. Обороты 1500 минуты 2-3, глушите проверяете уровень, доливаете, снова запуск и т.д. пока не пойдет теплый воздух из печки. Удачи. Кстати из печки совсем холодный воздух идет или недостаточно теплый?

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т. д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.

Ржавчина в системе охлаждения мотора и двигателе: что делать и как удалить загрязнения. Доступные способы очистки системы охлаждения своими руками.

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › воздушит печку по утрам

суть проблемы уже частично ясна в заголовке. каждый раз когда утром завожу машину для прогрева включаю печку на 1 и ухожу завтракать. после прихожу в машину, а из сопел еле теплым дует, стоит немного по газовать, слышно бульканье в радиаторе печки, и сразу идет горячий воздух даже на холостом ходу (при условии что движок прогрет). напрягает меня каждый раз выгонять воздух, хочется уже садится в теплый салон авто.

может не герметична система, проверить крышку для начала

крышку расширительного бачка? я ее менял, но на бачке есть маленькие подтеки, и что странно антифриз не уходит

я проверял крышку так, справа маленький вызод есть на радик, я его снял одел шланг от насоса, пару раз качнул и смотрел держит крышка или нет, сменил так крышки 3, и в итоге сменил бачок, кривое литье, не прилегала плотно крышка, подтачивал края не помогло

тоже были подтеки на бачке?

Давления не держалось

Крышка должна работать и в обратном направлении, т.е не только держать давление в пределах 0.8-1.1 кг\см, но и должна впускать воздух в систему при ее остывании.Если крышка будет вакуумить, «водопады» обеспечены.Проверяется просто ртом, нужно попытаться всосать в себя воздух через крышку, должно всасываться с небольшим сопротивлением. Желательно протянуть все хомуты и проверить систему на герметичность, для этого надо все сделать по совету Slavik792, но с манометром, накачать давление примерно 1 кг\см. В течении 10 сек давление падать не должно.Удачи!

давление вроде стравливает, расширительный не раздувает, но вот всасывать воздух не может

у меня 5 крыжек было и всегда бурликает. поставь электропомпу

воздуха там быть не может, печка самая нижняя точка. у тебя радиатор забит меняй и будет дуть. сегодня только 15 с таким же диагнозом разбирал. можеш так проверить: вентилятор не включай пусть прогреется, потом включиш пойдёт тёплый воздух и потихоньку остынет. из за того что печка внизу весь мусор в ней оседает

у меня радиатор печки новый чистый и тоже постоит остынет потом заведешь газанешь и бурликает! сам офигеваю откуда там воздух берется. мне парень один объяснял что антифриз остывает и сжимается

то что он сжимается видно по расширителю уровень меняется. холодная меньше. у тебя инжектор? когда заливают антифриз снимают трубку на на дросселе с неё воздух выходит, так как верхняя точка. если карб то с калектора всоса, и льёш пока не потечёт с шланга. и воздуха никогда в системе не бывает.

инжектор, но нет на дросселе ничего… так как пробки прекрасно выходят через пароотводной шланг из радиатора если конечно исправна помпа и хорошая циркуляция. 5 лет у меня машина и столько же лет бурликает печка при нагреве. столько всего переделано, переменяно… зимой ставлю помпу она выгоняет воздух этот прекрасно

Зависимость появления воздушной пробки в системе охлаждения от крышки расширительного бачка

При нагревании жидкости в системе охлаждения она расширяется и нарастает давление в системе. Для того, чтобы систему не разорвало крышка расширительного бачка при повышении давления в 1,3 атмосферы должна выпускать лишний воздух. При остывании жидкость и воздух сжимается и появляется разрежение в системе. Для того чтобы воздух не подсасывался из под патрубков крышка должна свободно впускать воздух в расширительный бачок.

Часто данные крышки плохого качества или просто окисляются и перестают нормально впускать и выпускать воздух из вне, из-за чего происходит подсасывание воздуха в слабых местах и соотвественно завоздушивание системы заново. Так же бывает ситуация замерзания клапанов крышки при остывании двигателя.

Для дефектовки крышки попробуйте с обратной ее стороны высосать из нее воздух, если воздух не поступает или он поступает с явным усилием то крышку пора менять. На наличие обмерзания проверяется следующим способом, прогретую машину оставляем до полного остывания, после этого откручиваем крышку и смотрим на клапана, если они полностью во льду значит проблема в конденсате. В случае обмерзания можно опробовать обработать крышку силиконовой смазкой или ВД-шкой.

Последнюю крышку которую я брал и она была самая удачная:

Вот ее обратная сторона:

Так же есть еще один из вариантов борьбы с плохими крышками – это откручивание ее в зимний период, для свободного доступа воздуха в обе стороны через резьбу. Но учитывайте что в этом случае максимальная температура закипания ОЖ снизится.

воздушит печку

доброго времени суток. перечитал всё что только можно но пока не нашёл ответа. проблема такая: на холостых печка дует чуть тёплым воздухом, при повышении оборотов двигателя жара рука не терпит. проверил уровень антифриза-в норме, крышка радиарора тоже вроде как норма, темпиратура в норме на падает, греется нормально. начал вникать в суть, собрал приспособу и вот что выяснилося- добовляешь оборотов до 4-5 тыс и из горловины радиатора начинают идти пузыри но совсем чуть чуть какоето время 1-2 сек буквально пару пузырьков затем перестаёт, сбрасываешь до холостых-ещё пару пузырьков, глушу ещё пару. снова завожу включаю печку, греет слабо, качаю патрубки(все какие могу) выходит ещё какая-то часть воздуха, греет немного лучше, добавляю оборотов-жара, скидываю до холостых-минута и опять чуть тёплый, снова манипуляция с патрубками-лучше но не намного. и так 3 чеса! грешу на прокладку гбц, но есть ряд вопросов а именно масло чистое, уровень в норме, анрифриз аналогично, из трубы нихрена не капает, заметил такую проблему вчера(первый мороз 32гр) проехал 1300км и всё без изменений. я думаю что если бы прокладка то давно бы встал. помогите советом.

Ну советую тебе сделать первым,самое простое.Замени все-таки пробку.Она на вид может и исправна,но может быть причиной.Было уже у людей такое.У меня булькала из-за пробки(только другая машина),но какая разница какая марка.Ведь проще эксперимент сделать с пробкой,чем с прокладкой.Поменяй,а там дальше покажет. Вторым шагом,если пробка не поможет,лично я сделал бы промывку радиатора печки,может он из-за грязи на малых оборотах плохо прогревается.Это если учитывать, что как ты говоришь,тосол не уходит. Печку можно не снимая эффективно промыть за один час. На TOYOTE было тоже самое с печкой на холостых.Промыл,стало гут,руку не удержишь.

О буквально недавно решал такой вопрос, у меня всё просто оказалось, смотрю антифриз в норме, а печка вела себя, как ты описал, решил продлить сколько влезит, и влез литр, а по виду радиатор полный был и расширительный по уровню. А прокладку проверить легко без замены и на 99%. Берёшь шланг идущий в расширитель вытаскиваешь и опускаешь в стаканчик с водой, убираешь пробку радиатора и затыкаешь его тряпкой, затем заводишь и подгазовываешь слегка до 2000, и если пошли пузырьки, то прокладка, нет, значит прокладку исключили. Тогда остаётся пробка, а грязь в печном радиаторе, я считаю маловероятно в твоём случае, не грела бы печка ващпе.

пробку завтра постараюсь купить,тоже за неё думаю, потом посмотрим-выводы сделаю, по результату напишу.

Не греет печка, шесть основных причин. Что делать

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель, по нему частичное решение тут). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»! Читайте мои советы внизу …

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее — медленнее) который обдувает этот радиатор, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, банально не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Отчего происходит «завоздушивание» системы охлаждения

Есть тенденция озвучивать ряд причин, по которым выделяется факт данной неисправности. Нередко это ошибочно произведенная замена охлаждающей жидкости, в частности тогда, когда свежий антифриз попадает в нужную емкость посредством небольшой горловины широкой струей.

В результате, в охлаждающей жидкости образуется множество маленьких пузырьков, в дальнейшем они накапливаются в узких местах системы, создавая внушительные воздушные пробки. Вы можете их выгнать, но только силами одного давления от помпы это недостижимо.

В дополнение, такое явление происходит в тех случаях, если налицо повреждение шлангов и патрубков, через которые воздух оказывается в местах соединений. Задача состоит в необходимости локализовать такие места утечек, а это непросто. Предстоит диагностировать транспортное средство, выявляя подтеки, и в этом необходимо задействовать особые антифризы ярко-красного или кислотно-зеленого окраса. Это упростит описанную процедуру.

Что подскажет о сложившейся проблеме? В таких случаях, вы заметите несколько типовых симптомов.

Их характеристики следующие:

Как можно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Смотрите также

Как проверить антифриз

Какой подогреватель лучше для двигателя: электро или автономный

Как проверить крышку радиатора

Как долить антифриз

Чем промыть систему охлаждения двигателя?

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

Проблемы в работе термостата. А конкретнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, то велика вероятность того, что термостат вышел из строя. Другая причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в «нолях», когда двигатель уже достаточно нагрелся. Тут снова возможны два варианта — неисправность термостата, или наличие в нем воздушной пробки.
Утечка антифриза. Ее можно проверить визуально по следам тосола на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
Проблемы в работе печки. Причин неисправностей этому существует много, однако одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе охлаждения.

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

Разгерметизация системы

Заливать антифриз нужно тонкой струей

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10. 15 минут, после чего выключите его.
Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
Дайте поработать двигателю 10. 15 минут.
Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Определяем причину

Видео:Вторая машина с проблемой: не греет печка — воздух в системе!

Основной показатель появления воздушной пробки – не работает, или плохо работает печка. Но произойти это может и по вине того же термостата. Если он заклинит в открытом положении (антифриз двигается по большому кругу постоянно), то двигатель попросту не наберёт рабочую температуру и печка греть не будет.

Поэтому если вы решили устранить проблемы в работе системы охлаждения, сначала проверьте работу термостата. Делать это просто, рассмотрим действия на примере ВАЗ-2109.

Проверку начинайте на остывшем двигателе. Мотор запускаем, открываем капот, находим верхний большой патрубок, идущий к радиатору – он подающий и идет от термостата, пробуем рукой его температуру. Если термостат исправен, то патрубок остаётся холодным, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Как мотор наберет температуру и термостат откроется, патрубок начнёт нагреваться.

Если термостат функционирует нормально, но система обогрева не работает, скорее в системе воздушная пробка, которую нужно выгонять. Но перед этим устраните причину ее появления. Для этого внимательно осматриваем соединения трубопроводов системы, нет ли подтеков.

Осмотрите водяной насос и мотор в месте соединения блока цилиндров с головкой. Следы протекания антифриза указывают на повреждение прокладок. Устраните причину образования воздушной пробки, и только после этого решайте вопрос с завоздушиванием.

Распространенная причина возникновения пробки — нарушение технологии замены и доливки антифриза, проблема с негреющей печкой связана с ней.

Видео: Как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом.

✅ Завоздушило печку что делать

Воздушная пробка в системе охлаждения, что делать!?

Такая легкая проблема, как воздушная пробка в системе охлаждения, может нанести серьезный вред двигателю, если вовремя не избавится от неё. Наличие воздуха в системе охлаждение почти полностью снижает эффективность охлаждения, и двигатель с легкостью может перегреться. А, как известно, перегрев двигателя, в большинстве случаев, грозит капитальным ремонтом. Лучше потратить время на поиск и решение этой проблемы.
Воздушная пробка в системе охлаждения может уйти сама по себе, под давлением воздух пройдет по системе и выйдет в расширительный бачок. Но, надеяться на такое решение проблемы – дело очень рискованное. Не на всех моделях автомобилях расширительный бачок располагается в самом верху системы охлаждения, потому воздух в него может не выйти, и воздушная пробка так и останется.

Общие рекомендации по профилактике

Вместо заключения

Это только в стихотворении про зарядку воздух и вода были друзьями, шли по жизни рука об руку и друг другу помогали, в системе охлаждения автомобиля соседство этих двух компонентов обычно приводит к проблемам, подчас весьма серьезным. Завоздушивание – коварный недуг, он происходит в недрах авто, на глаз не заметен, зачастую его трудно определить, вроде что-то не так в машине, а сразу непонятно что. К тому же появляется он часто не в результате действий водителя, а из-за механических проблем, владелец автомобиля может даже и не подозревать о том, что у него воздушная пробка. Впрочем, если диагностировать наличие воздуха в системе не всегда просто, то вот удалить его – задача, с которой справятся даже начинающие автомобилисты.

Симптомы

Сложность диагностирования воздушной пробки связана с неочевидностью и субъективностью главных параметров – охлаждения мотора и качества работы печки. Если в системе есть воздух, то эти функции она будет выполнять хуже, чем должна – двигатель будет перегреваться, а салон недополучать тепло. Однако на глаз это не всегда заметишь. Хорошо, когда в машине есть датчик температуры охлаждающей жидкости, по нему проще увидеть повышенные значения, но на современных автомобилях его не всегда ставят. Кроме того, датчик тоже может начать работать неправильно из-за воздуха.

Эффективность работы печки вообще ничего не замеряет, все строится на личном восприятии водителя. Стало холоднее в салоне? А, может, это только кажется? Кроме того, летом печкой никто не пользуется, целых полгода один из признаков неактуален. Конечно, если воздуха в системе много, то отклонение от нормальной работы будет слишком большим, проблема станет очевидна, но небольшую воздушную пробку можно и не заметить сразу.

Заметно будет водителю, если в расширительном бачке вдруг начнется пузырение – это тоже плохой сигнал, воздуха попадает так много, что он сам выходит, зато определить проблему очень просто.

Как воздух попадает в систему охлаждения

Чаще всего система охлаждения двигателя (СОД) завоздушивается из-за двух основных причин. Есть, конечно, и другие причины, но, 95% всех случаев подпадает именно под эти две причины. Первая – замена охлаждающей жидкости. При заливке можно не заметить, или заметить, что в систему вошло на 100-300 грамм меньше антифриза, это говорит о том, что пробка из воздуха точно есть.

Вторая причина – ремонт, при котором было вмешательство в систему охлаждения. Если после ремонта с вмешательством в СОД или замены антифриза температура двигателя выходит за нормальные рамки, то, в первую очередь, нужно выгнать из системы воздух, и только потом продолжить движение. Еще система может завоздушиться из-за пробоя прокладки ГБЦ. Если повреждена эта прокладка, то газы из камеры сгорания могут прорываться в каналы охлаждения и попадать в охлаждающую жидкость. При таком повреждении прокладки ГБЦ двигатель может работать стабильно, но скоро появятся и другие симптомы пробитой прокладки. Температура двигателя, при этом, может не быть критичной, но будет повышенной.

Причины завоздушивания системы охлаждения

Завоздушивание системы охлаждения происходит в результате:

Слива ОЖ (неважно, сами вы её слили, либо же это произошло в результате механического повреждения).
Протечки ОЖ из системы охлаждения.
Из-за неправильной работы клапана, расположенного в крышке расширительного бачка (в системе должно поддерживаться повышенное давление определённого значения, поскольку чем больше давление, тем выше температура кипения). И если клапан не держит давление, то будет впускать в себя воздух из атмосферы, и будут образовываться пробки.

Давление и циркуляция происходят за счёт вращения крыльчатки помпы. Она приводится в движения через ременную передачу от шкива коленчатого вала. Помпа вращается только при работающем двигателе постоянно, независимо от температуры ОЖ.

Признаки, которые указывают на воздушную пробку:

На прогретом до рабочей температуры двигателе из печки дует холодным (воздушная пробка – это одна из многих причин такого эффекта, так что при появлении подобной проблемы нелишним будет постараться убрать воздушную пробку, а если это не поможет – искать причину дальше).
Закипание ОЖ при небольших показаниях датчика (здесь также воздушная пробка может быть одной из многих других причин).
При температуре двигателя 80° С и выше некоторые патрубки остаются холодными.

Парни помогите советом. Может кто сталкивался. Проблема такая — менял антифриз и после замены завоздушило печку (впускной патрубок горяий а выпускной холодный ), двиг норммально температуру держит. Машина Камри, двиг 4S-FE. Как убрать из печки теперь воздух? На улице -20 и без печки прохладно ездить)) Заранее благодарен за совет.

Запустить двигатель не закрывая пробку радиатора, поднять обороты до 1200-1400 постепенно доливать антифриз пока не перестанут идти пузыри. А вообще при езде исправная помпа сама должна продавить.

Как вариант: заехать передом на горку покруче и подержать обороты 2-3 тыщи пока не прогреется обратный шланг печки. Дело в том что у многих машин печка расположена выше уровня радиатора и воздух скапливается в ней. У самого была такая фишка. Удачи!

CORSA а как быстро у тебя на горке продавило печку ? А радиатора горловину открывал или нет при этом? Я сегоднЯ минут 20 на горке мордой вверх стоял и газовал Не помогло ((( Может мало по времени прошло. На СТО типа под вакуумом при помощщи какой то машины меняют антифриз но берут за это 500 руб тока за работу.

Под вакумом это как, в безвоздушном пространстве что-ли? На СТО еще не такое раскажут. Еще один вариант: машину ставите мордой вверх, снимаете шланг обратки печки, начинаете доливать антифриз до того момента пока с обратки не пойдет. Потом шланг на место, и запуск. Обороты 1500 минуты 2-3, глушите проверяете уровень, доливаете, снова запуск и т. д. пока не пойдет теплый воздух из печки. Удачи. Кстати из печки совсем холодный воздух идет или недостаточно теплый?

Сейчас воздух идет совсем холодный. Хотя вначале периодически был немного теплым (в разные запуски двига по времени). Хотя тогда на улице было теплее в два раза. Вопрос по мордой вверх и снять шланг с обратки — заливать я так понял в радиатор в горловину?

Да в радиатор. Шланг обратки нужно поднять выше печки.

Накануне смены антифриза печкой пользовались? Просто возникают некотороые подозрения на то, что просто кран на отопитель не открывается. Честно скажу еще не разу не сталкивался на японцах, чтобы помпа сама не смогла продавить печку.

Да печкой пользовался причем грела она здорово (уже сто раз пожалел что полез менять — машина первая и еще не наигрался)) Думал тоже на кран — но патрубок впускной горячий и до и после крана отопителя. Есть идея поставить ее в теплый гараж и потом попробовать продавить омпой печку. Может там воздух сырой и замерз )))? В любом случае спасибо за идею — буду ночью думать как ее задрать повыше в гараже. Потому как на улице напряжно будет в мороз ..

А в самой печке после впускного патрубка как система устроена ? В виде змеевика или разветвленная сеть типа капилляров? К своему стыду в разобранном виде не видел , а в книге по ремонту нет схемки

По поводу радиатора отопителя честно говоря не подскажу, скорее всего разветвленная сеть иначе слишком высокое сопротивление было бы для прохождения антифриза и он бы туда просто не пошел. Как он выглядит можно посмотреть на exist.ru

Последний раз редактировалось puf; 03.01.2007 в 22:22 .

Действительно, подозрения на краник. Если б просто завоздушилась, то она бы слабенько, но грела. А раз холодный воздух.

На газеле печка стоит очень высоко(выше заливной горловины)там используется специальный спускной краник,который врезан в потрубок печки. Операця по удалению воздуха следующая.Прогреваем авто(пробка радиатора закрыта)при нагреве в системе охлаждения создаётся давление,после чего глушим движок и открываем спускной кран и воздух из него выходит под давлением,потом кран закрываем.А при охлаждении движка вакум сам засосёт ОЖ из расширителя.Это всё к тому что этот краник можно встроить в любое авто.Может вам поможет.

и чего ты на СТО не поменял. ведь не так часто меняешь ОЖ, чтоб жадничать, зато без головной боли, особенно счас зимой после праздников. Меняют они конечно не под вакуумом, они сдергивают верхний шланг идущий от ГБЦ к радиатору и ставят туда переходник, подключая сой прибор (Винсовский), заводят твою машину, и твоя машина своей помпой замещает старую ОЖ на новую.

Симптомы наличия воздушной пробки в системе охлаждения

Главный симптом наличия воздуха в СОД – повышенная температура двигателя. Если при нарастании температуры вовремя не заглушить мотор – перегрев неизбежен. Перегрев происходит из-за того, что нарушается циркуляция охлаждающей жидкости, она может не попадать в радиатор.

Второй симптом – из печки не идет теплый воздух. Из-за отсутствия нормальной циркуляции, антифриз не попадает в радиатор печки, и, соответственно не нагревает его. При наличии этого симптома, в остальном все может быть нормально. Воздушная пробка может находиться только в радиаторе печки, и не влиять на охлаждение в целом.

Подтеки охлаждающей жидкости также могут быть симптомом завоздушенной СОД. Если антифриз вытекает – значит, система охлаждения не герметична, и воздух может в неё попадет. Не важно, в каких местах обнаружены подтеки, это может быть радиатор, блок цилиндров или патрубки, все эти элементы одинаково могут вызвать появление воздушной пробки.

Основной симптом пробитой прокладки ГБЦ – наличие мелких пузырьков в расширительном бачке. Если такие пузырьки обнаружены, то выгонять воздушную пробку не имеет смысла, нужна замена прокладки или другой ремонт. Доехать до места ремонта можно своим ходом, и нужно делать это в кратчайшие сроки.

Способ № 1

Существует мнение, что для лучших результатов необходимо ставить автомобиль на неровной поверхности с небольшим градиентом (градусов 5 – 10) передней частью вверх. Если рассматривать геометрию моторного отсека, то в таком случае наивысшей точкой контура системы охлаждения будет радиатор. Для данного метода это не годится, поэтому ставим машину передком вниз с тем же уровнем наклона. Тогда в моторном отсеке весь воздух, если он есть, будет скапливаться в патрубке, ведущем к печке – именно это нам и нужно. В дальнейшем наш алгоритм действий следующий:

запускаем мотор и даём силовому агрегату прогреться до тех пор, пока не включится вентилятор. В этот момент можно точно утверждать, что антифриз циркулирует по максимально большому кругу, что позволит избавиться от большей части воздуха;
убеждаемся, что крышка расширительного бачка герметична и плотно закручена;
стравливаем воздух в том месте, где шланг соединяется с входным патрубком печки. Если вы не первый владелец автомобиля, то может оказаться, что предыдущий установил на этот шланг или патрубок краник. Тогда просто открываем его и ждём, пока не польётся ОЖ. Если краник отсутствует, просто отсоединяем шланг, слегка ослабив крепление, и тоже ждём, пока не польётся антифриз.

Может оказаться, что воздух попал в печной радиатор. Тогда необходимо отсоединить и входной, и выходной патрубки и залить в радиатор отопителя антифриз до упора, после чего поставить патрубки на место – в большинстве случаев такая операция помогает.

Как развоздушить систему?

Самый простой способ избавления от воздуха – выгнать его через подогрев дросселя или карбюратора. Почти на всех машинах, дроссельный узел является наивысшей точкой СОД, потому выгонять воздух нужно из этого места. Перед началом процедуры нужно полностью открыть кран отопителя. Открытым кран должен быть при каждом из способов удаления воздушной пробки. Следует отсоединить один из шлангов подогрева дросселя (или карбюратора), открутить пробку расширительного бачка и, прислонив плотно губы, дуть в бачок. Когда из патрубка потечет антифриз, этот патрубок нужно поставить на место. Это значит, что воздух из системы удален.

Второй способ – отсоединить один из этих же патрубков на заведенном двигателе и дождаться пока пойдет антифриз. Недостаток этого метода в его опасности. Горячей охлаждающей жидкостью можно обжечь пальцы, да и в суете можно не успеть, по-быстрому, надеть патрубок обратно.

Суть третьего способа состоит в том, чтобы поднять передок автомобиля и дать воздуху выйти через расширительный бачок. Поднять переднюю часть можно с помощью домкратов или просто, заехав на горку. Когда передняя часть поднята, нужно выкрутить пробку расширительного бачка и запустить мотор. Воздушная пробка в системе охлаждения пойдет вверх, к расширительному бачку, и выйдет через него. Чтобы улучшить циркуляцию охлаждающей жидкости, рекомендуется немного погазовать, в пределах 1500-2000 об/мин. По мере выхождения воздуха, антифриз будет уходить в систему, потому нужно следить за его уровнем и доливать при необходимости.

Общие рекомендации и советы по профилактике завоздушивания системы и перегрева двигателя

Всегда (ВСЕГДА, и это очень важно) следите за уровнем охлаждающей жидкости в горловине радиатора или расширительном бачке и при необходимости доливайте дистиллированную воду, если у вас современный автомобиль с антифризами класса 11G и выше. К слову, контролировать уровень охлаждающей жидкости (как и уровень масла в картере ДВС, как и давление в колесах) предписывают рекомендации по так называемому ЕО – ежедневному обслуживанию автомобиля, прописанные в ваших Инструкциях.
Систематически, и особенно перед осенне-зимним периодом эксплуатации, проверяйте плотность антифриза в вашей системе.
Всегда будьте внимательны и контролируйте показания приборов.

Это — результат того самого гидроудара. Комментарии нужны?

Даже при малейших подозрениях на повышение температуры — лучше сразу остановиться и попытаться выяснить причину. При систематических или периодических попытках стрелки указателя выйти из своих привычных номинальных значений — немедленно на автосервис.

Если вам потребуются профильные специалисты, тогда воспользуйтесь рекомендациями и инструментами сайта Аutоbооkіng и самостоятельно найдете нужную вам СТО в вашем городе или районе.

Если Вам необходимо произвести замену антифриза, воспользуйтесь формой ниже для поиска СТО:

Что делать, если плохо греет печка в салоне

Причины некачественной работы печки

Причин, по которой печка работает неудовлетворительно, может быть несколько, рассмотрим основные из них.

Перед началом поиска неисправности необходимо внимательно ознакомиться с устройством и принципом работы системы отопления автомобиля. Устройство отопителя салона на всех машинах практически одинаковое, состоит он из основных элементов:

мотор-вентилятор;
система воздуховодов;
подводящий и отводящий патрубки;
теплообменник печки;
кран для регулировки подачи охлаждающей жидкости;
блок управления работой отопителя;
заслонки с механическим или электрическим приводом.

Как правило, причина кроется в одном из этих элементов:

Неисправность блока управления работой отопителя

Неисправный блок управления (контроллер) выявляется нестабильной работой вентилятора в определенных режимах. Некорретно работающий датчик температуры воздуха в салоне машины также может влиять на работу блока – он будет давать неверные команды, и обеспечить комфортную температуру в автомобиле будет невозможно.

Выход из строя крана подачи антифриза

Данная неисправность очень часто встречается в автомобилях российского производства. Происходит механическая выработка или закисание крана, передавливаются или пересыхают уплотнительные резиновые элементы.

В этом случае кран подлежит замене, причем замену желательно производить вместе с радиатором.

Салонный фильтр

Многие автолюбители пренебрежительно относятся к салонному фильтру — его либо никогда не меняет, либо просто выбрасывают. Но не стоит забывать, что забитый салонный фильтр может стать препятствием для поступления теплого воздуха в салон автомобиля.

Неисправность вентилятора

Бывает, что выходит из строя моторчик вентилятора. Это может выражаться в свисте при его работе, постоянном изменении скорости вращения от минимального до максимального и наоборот. При такой поломке радиатор отопителя может быть горячим, но этого будет недостаточно для обогрева салона.

Основные причины такой работы мотора – стирание графитовых щеток коллектора, выход из строя подшипника вала. Если мотор не работает вообще, необходимо проверить предохранитель или реле в электрической цепи питания.

Термостат

Это устройство непосредственно участвует в регулировании кругов циркуляции охлаждающей жидкости. При прогреве двигателя сразу после запуска циркуляция антифриза происходит по малому кругу, в котором участвует рубашка охлаждения двигателя и печной радиатор.

При достижении двигателем рабочей температуры открывается большой круг циркуляции, в который добавляется главный радиатор системы охлаждения.

Неисправный термостат будет непосредственно влиять на температуру в салоне машины. Он имеет два рабочих положения: отрытый и закрытый. Выход его из строя характеризуется заклиниванием в одном из этих положений.

Если термостат заклинило в открытом положении, то это становится понятно по температуре охлаждающей жидкости. При езде на высоких передачах она будет ниже нормы, соответственно, температура воздуха в машине будет низкой. При езде на низких передачах с частыми остановками и разгонами температура жидкости будет нормальной.
При заклинивании термостата в закрытом положении температура охлаждающей жидкости будет в норме, если ездить на 4-й и 5-й передачах. Но езда в городском режиме вызовет повышение температуры антифриза, поднимется и температура воздуха внутри автомобиля. Но из-за высокой температуры охлаждающей жидкости возможен перегрев двигателя, что чревато выходом его из строя.

Забит теплообменник отопителя

Со временем внутри радиатора образуются отложения, состоящие из грязи и посторонних примесей, так или иначе присутствующих в системе охлаждения. Также причиной таких наростов в патрубках может быть сам антифриз, если он некачественный.

Также внутренние полости теплообменника могут забиваться из-за неправильного смешивания антифриза. Например, категорически запрещено к антифризу марки G13 добавлять G11. Образовавшийся осадок вскоре выведет из строя радиатор.

Кроме того, снаружи теплообменник может забиваться пылью, грязью, насекомыми, опавшей листвой.

Завоздушенная система охлаждения

Если в систему охлаждения мотора машины попал воздух, печка не сможет полноценно выполнять свою функцию.

Воздух может попадать из-за негерметичности головки блока цилиндров, которая устраняется путем установки новой прокладки.

Следует также проверить и уровень антифриза. Если в системе его недостаточно, радиатор печки не сможет прогреться до необходимой температуры. В салон воздух будет поступать, но он будет либо чуть теплый, либо холодный.

В этом случае необходимо довести антифриз до нормы, залив его в расширительный бачок. Если уровень вновь снижается – проверить все шланги и патрубки на наличие течи.

Следует также осмотреть основной радиатор и печной. При наличии течи радиатор меняется. Хотя в продаже имеется большой ассортимент специальных герметиков для радиаторов, не рекомендуется их использовать, поскольку надежность таких средств обычно низкая.

Не греет печка на холостых, журчание под панелью

В холода у владельцев калин часто начинаются проблемы с работой печки на холостых оборотах. Например когда вы прогреваете автомобиль температура двигателя уже вырастает, а из печки по прежнему дует холодный воздух, при прогазовке печка начинает дуть теплым или горячим воздухом с характерным журчанием воды под панелью приборов. Данные симптомы говорят о том, что в системе охлаждения двигателя появился воздух.
Попадает воздух в систему в основном из-за не герметичности соединений патрубков, а так же не правильной работы пробки расширительного бачка.

Что нужно сделать перед тем как выгонять пробку.

Первым делом надо понять почему образуется воздушная пробка, для этого:

Проверяем нет ли подтеков ОЖ в соединениях патрубков, если таковые имеются подтягиваем хомуты или заменяем их.
Проверяем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, у калин желательно держать уровень на максимуме или чуть выше него.
Проверяем правильность работы пробки расширительного бачка, если пробка на вход воздуха не работет или с заметным затруднением, то ее лучше заменить, ниже я объясню подробнее о пробке.
Желательно еще проверить не подтекает ли радиатор отопителя салона, это можно сделать из салона убрав правое нижние боковины панели под ногами и ощупав полы и сам блок печки.

Как выгнать пробку из системы охлаждения.

Есть 2 основных способа:

Действует на всех семействах автомобилей калины: встаем мордой на хороший уклон, откручиваем пробку расширительного бачка и прогреваем машину до срабатывания вентилятора. После полного прогрева радиторов и двигателя по обратке в расширительный бачок польется струйка ОЖ, если не идет нужно газовать. Постоянно смотрим за структурой поступающей жидкости, если она пенится и в ней явно есть пузырьки, то продолжаем дальше, пока не польется ОЖ без воздуха. Занимает данная процедура около 20-30 минут.
Выгоняем пробку с помощью патрубков идущих к дроссельному узлу, не подходит у кого электронная педаль газа. В этом варианте оставляем заглушенную машину на определенное время постоять, чтобы воздух поднялся в самую высшую точку, а именно к дроссельному узлу. После этого откручиваем один из патрубков и зажав одну из дырок (на дроссельном или сам шланг) дуем в расширительный бачок пока не польется ОЖ без воздуха, после этого затыкаем дырку и проводим такую же операцию с другой. После двух операций быстро соединяем все обратно, чтобы воздух не попал.

Фото патрубков около дроссельной заслонки:

После того как выгнали пробку обязательно даливаем уровень жидкости то максимума.

Зависимость появления воздушной пробки в системе охлаждения от крышки расширительного бачка

Последнюю крышку которую я брал и она была самая удачная:

Вот ее обратная сторона:

Так же есть еще один из вариантов борьбы с плохими крышками — это откручивание ее в зимний период, для свободного доступа воздуха в обе стороны через резьбу. Но учитывайте что в этом случае максимальная температура закипания ОЖ снизится.

Профилактика работы печки в салоне

Чтобы печка не подвела в самое неподходящее время, необходимо соблюдать простые правила:

Качественный антифриз.

Чистый радиатор.

Снаружи грязь и насекомых на радиаторе можно устранить с помощью пылесоса. Внутренние полости можно очистить с помощью специальных средств для промывки системы охлаждения двигателя.

Салонный фильтр.
Грязный салонный фильтр ухудшает не только интенсивность нагрева салона, но и в целом систему вентиляции и кондиционирования. А поскольку в забитом фильтре часто содержится пыльца различных растений, то езда в такой машине для аллергиков может закончится обострением заболевания.

Когда считать работу печки ненормальной

Считается, что если на улице -25 градусов, то исправно действующая система отопления должна обеспечивать температуру не менее +16 градусов снизу салона и +10 у его потолка. Если эти значения ниже, то печка неисправна.

Следует помнить, что чем больше лет автомобилю, тем больше внимания следует уделять обслуживанию системы отопления. Соблюдение всех вышеперечисленных правил и рекомендаций поможет поддерживать ее в исправном состоянии, независимо от года выпуска и марки машины.

Видео о том, почему не греет печка в салоне автомобиля:

Основные причины неисправности

К тому, что на ваз 2114 на малых оборотах не греет печка могут приводить следующие факторы:

не происходит включение вентилятора при достижении требуемой температуры;

вышел из строя термостат;

в системе образовалась воздушная пробка;

не правильно функционирует (не полностью открывается) кран печки;

засорился радиатор;

установлена неправильная крыльчатка вентилятора;

уровень ОЖ упал ниже допустимого;

насос (помпа) вышел из строя и не создает необходимое давление;

прогорела прокладка головки блока.

Как можно видеть, возможных причин довольно много, и поиск надо начинать с самых простых из них, постепенно переходя к менее возможным и одновременно — более серьезным.

Воздушит печку ВАЗ 2114- решение проблемы

О том, почему воздушит печку на ваз 2114, мы уже поговорили, теперь расскажем о том, как это исправить.

Первое, что следует проверить каждому автомобилисту — это уровень охлаждающей жидкости. В норме он должен быть близок к отметке Мах, а зимой должен быть даже слегка выше нее. Если же уровень ОЖ заметно упал, то его следует восполнить и вновь проверить как работает печка. Если все пришло в норму, значит причина была именно в этом, если нет, то следует продолжить поиски.

Уровень тосола следует проверять по возможности чаще. Ведь работа автомашины с низким уровнем ОЖ может привести к серьезным поломкам вплоть до повреждения двигателя.

Если уровень жидкости в порядке, то следует проверить краник печки. В большинстве случаев в плохом нагреве салона виноват именно он. Для этого следует просто подтянуть его тросик (делать это нужно со стороны педали газа) при помощи плоскогубцев. Более, чем в 90% случаев эта простая операция поможет вернуть печку к нормальной работе.

Следующее, что следует проверить, это вентилятор.

Причин в данном случае может быть 3:

Его полная поломка.
Неправильное функционирование (поломка датчика).
Некорректная крыльчатка.

Проверить, работает ли вентилятор в принципе, можно подключив его к питанию напрямую. Если он начнет вращаться, значит все в порядке, и следует проверить термодатчик. Если нет, то вентилятор следует полностью заменить. При проблемах с датчиком вентилятора (который и включает его при достижении ОЖ определенной температуры), первый следует заменить. Сделать это несложно (датчик находится в нижней части радиатора), а стоит он совсем немного.

Третья причина возможных проблем с вентилятором — неправильная крыльчатка. Некоторые фирмы производят вентиляторы с крыльчатками, работающими в разных направлениях (вперед или назад). Если недавно был заменен вентилятор и так получилось, что на нем стоит некорректная крыльчатка, посылающая воздух в обратную сторону, то его придется снова заменить, здесь ничего не поделаешь.

Если же выяснилось, что вентилятор исправен, стоит перейти к проверке термостата. Очень часто причиной того, почему ваз 2114 печка греет только на больших оборотах, является именно он.

Проверить его можно следующим образом:

выключить машину и дать ей остыть;
запустить двигатель;
проверить (потрогать) нижние патрубки термостата — они должны быть холодными;
подождать, пока температура ОЖ согласно прибору на панели достигнет температуры 85 С;
вновь проверить нижние патрубки, если термостат исправен — должен появиться их нагрев, который должен усиливаться с увеличением температуры.

Если все происходит, как описано выше, значит термостат исправен, если нет- его следует срочно заменить.

В случае, если все вышеперечисленные способы не помогли, стоит попробовать заменить помпу (порой она ломается и создаваемого ей давления просто не хватает для нормального перекачивания ОЖ). Если замена помпы также не помогла, стоит попробовать снять радиатор и прочистить (наиболее простой способ — продуть его при помощи воздуха под давлением, подаваемого компрессором). Очень часто этой несложной ситуации достаточно для того, чтобы исправить ситуацию.

Завоздушило печку что делать

Сообщения: 3695 Зарегистрирован: 12 фев 2007, 00:00 Стаж: 15.04.2008 Авто: Hyundai Solaris :
Награды: 1

Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 5 раз

Сообщение isNospoon » 25 янв 2010, 16:13

Сообщения: 1223 Зарегистрирован: 04 май 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1998 Авто: На Ш Toffee :
Награды: 1

Благодарил (а): 42 раза Поблагодарили: 15 раз

Сообщение Red86 » 25 янв 2010, 16:21

Сообщения: 3 Зарегистрирован: 25 янв 2010, 00:00

Сообщение yran_yran » 25 янв 2010, 16:24

Сообщения: 656 Зарегистрирован: 08 июн 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2009 Авто: BMW 523i e39

Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Mustang650 » 25 янв 2010, 16:46

Сообщения: 5239 Зарегистрирован: 08 окт 2008, 00:00 Откуда: ТЮМЕНЬ Стаж: с 12 лет Авто: TIIDA :
Награды: 1

Благодарил (а): 46 раз Поблагодарили: 208 раз

Сообщение ALEXX_72 » 25 янв 2010, 16:50

Mustang650 , свою прогазовал по след схеме: 1. Заехал на эчтакаду. 2. открыл крышку радиатора 3. Прогазовал

Желательно делать это на холодную машину потому как если перед началом операции машина будет горячая и ты откроешь радиатор то будет не смешно.

Сообщения: 28 Зарегистрирован: 14 июн 2009, 00:00 Стаж: 2003г Авто: ваз-21140 :
Награды: 1

Сообщение haker » 25 янв 2010, 16:57

пробки на тазиках выгоняются так: снимаешь шланг подачи ОЖ на дроссель заводишь дрыгатель и ждешь когда ОЖ польется с этого шланга затем одеваешь его на место и воаля. подобная история была с ваз 2114 продавливала систему только на оборотах полторы две тысячи на холостых вообще уличный воздух в воздуховоды дул на автовазе списывали на конструктивную особенность авто после долгих мучений отыскали сами причину пробило прокладку под ГБЦ кстате 14ая тож 2007 и двиглом 1600 и прошла всего тысяч 70

Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:

если подумать логически: на больших оборотах подул горячий воздух следовательно пробку прогнало и завоздушить больше не должно

Причина завоздушивания печки в авто

Четыре проблемы с печкой: диагностика своими силами

Причины некачественной работы печки

Причин, по которой печка работает неудовлетворительно, может быть несколько, рассмотрим основные из них.

мотор-вентилятор;
система воздуховодов;
подводящий и отводящий патрубки;
теплообменник печки;
кран для регулировки подачи охлаждающей жидкости;
блок управления работой отопителя;
заслонки с механическим или электрическим приводом.

Как правило, причина кроется в одном из этих элементов:

Неисправность блока управления работой отопителя

Выход из строя крана подачи антифриза

В этом случае кран подлежит замене, причем замену желательно производить вместе с радиатором.

Салонный фильтр

Неисправность вентилятора

Не нагревается охлаждающая жидкость

Воздушная пробка в системе охлаждения, что делать!?

Не нагревается воздух

Заслонка не заслоняет

Как правильно пользоваться отопителем

Источник

Завоздушило печку ((( Хелп

Запустить двигатель не закрывая пробку радиатора, поднять обороты до 1200-1400 постепенно доливать антифриз пока не перестанут идти пузыри. А вообще при езде исправная помпа сама должна продавить.

Как вариант: заехать передом на горку покруче и подержать обороты 2-3 тыщи пока не прогреется обратный шланг печки. Дело в том что у многих машин печка расположена выше уровня радиатора и воздух скапливается в ней. У самого была такая фишка. Удачи!

Почему не греет печка в Lanos?

Проблема, которая может проявиться со временем в любом автомобиле – «печка» дует холодным или чуть теплым воздухом. Многие причины типичны для всех моделей, а некоторые специфичны именно для печки Lanos. Знание их поможет предпринять правильные первые шаги к решению проблемы отопления салона.

Одна из главных причин, почему не работает печка, является неисправность самого радиатора печки.

Как правило, заводские радиаторы печки гарантированно служат до 5 лет (столько, сколько производитель дает гарантии на новые автомобили Lanos.

Дальше уже возможны разные повороты событий: протекание, проблема с трубками, теряется теплоотдача и т.д.

Автомобильный Блог по ремонту автомобилей Дэу и Шевроле ЗАЗ-ШОП описывает самые популярные проблемы которые есть у Дэу Ланос и способы их решения.

Если стал вопрос по замене радиатора печки то мы рекомендуем воспользоваться этими рекомендациями:

Самое простое, что может быть – это отказ вентилятора вследствие перегорания предохранителя, выхода из строя выключателя, электродвигателя или нарушение контакта в проводке.

Еще одна причина – завоздушивание (отчего – тема отдельной публикации) системы охлаждения, из-за чего нарушается циркуляция антифриза и соответственно, имеет место недогрев теплообменника отопителя.

Понять, так ли это, можно, пощупав шланги на входе и выходе в отопитель в моторном отсеке. Вопрос можно решить самостоятельно. Нужно открыть пробку расширительного бачка, выехать передком машины на возвышение (насыпь дороги, пандус смотровой эстакады) и дать двигателю в течение нескольких минут поработать на средних оборотах. Течение жидкости выгонит воздушную пробку через открытый расширительный бачок – в салоне даже будет слышно характерное бульканье. Дело в том, что у Lanos радиатор отопителя расположен под наклоном к горизонтали, и чтобы поднять воздушную пробку в высшую точку радиатора, его нужно наклонить вместе с машиной.

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › воздушит печку по утрам

может не герметична система, проверить крышку для начала

тоже были подтеки на бачке?

Давления не держалось

давление вроде стравливает, расширительный не раздувает, но вот всасывать воздух не может

у меня 5 крыжек было и всегда бурликает. поставь электропомпу

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше о, так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до о.

После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

воздушит печку

доброго времени суток. перечитал всё что только можно но пока не нашёл ответа. проблема такая: на холостых печка дует чуть тёплым воздухом, при повышении оборотов двигателя жара рука не терпит. проверил уровень антифриза-в норме, крышка радиарора тоже вроде как норма, темпиратура в норме на падает, греется нормально. начал вникать в суть, собрал приспособу и вот что выяснилося- добовляешь оборотов до 4-5 тыс и из горловины радиатора начинают идти пузыри но совсем чуть чуть какоето время 1-2 сек буквально пару пузырьков затем перестаёт, сбрасываешь до холостых-ещё пару пузырьков, глушу ещё пару. снова завожу включаю печку, греет слабо, качаю патрубки(все какие могу) выходит ещё какая-то часть воздуха, греет немного лучше, добавляю оборотов-жара, скидываю до холостых-минута и опять чуть тёплый, снова манипуляция с патрубками-лучше но не намного. и так 3 чеса! грешу на прокладку гбц, но есть ряд вопросов а именно масло чистое, уровень в норме, анрифриз аналогично, из трубы нихрена не капает, заметил такую проблему вчера(первый мороз 32гр) проехал 1300км и всё без изменений.я думаю что если бы прокладка то давно бы встал. помогите советом.

Ну советую тебе сделать первым,самое простое.Замени все-таки пробку.Она на вид может и исправна,но может быть причиной.Было уже у людей такое.У меня булькала из-за пробки(только другая машина),но какая разница какая марка.Ведь проще эксперимент сделать с пробкой,чем с прокладкой.Поменяй,а там дальше покажет. Вторым шагом,если пробка не поможет,лично я сделал бы промывку радиатора печки,может он из-за грязи на малых оборотах плохо прогревается.Это если учитывать, что как ты говоришь,тосол не уходит. Печку можно не снимая эффективно промыть за один час. На TOYOTE было тоже самое с печкой на холостых.Промыл,стало гут,руку не удержишь.

О буквально недавно решал такой вопрос, у меня всё просто оказалось, смотрю антифриз в норме, а печка вела себя, как ты описал, решил продлить сколько влезит, и влез литр, а по виду радиатор полный был и расширительный по уровню. А прокладку проверить легко без замены и на 99%. Берёшь шланг идущий в расширитель вытаскиваешь и опускаешь в стаканчик с водой, убираешь пробку радиатора и затыкаешь его тряпкой, затем заводишь и подгазовываешь слегка до 2000, и если пошли пузырьки, то прокладка, нет, значит прокладку исключили. Тогда остаётся пробка, а грязь в печном радиаторе, я считаю маловероятно в твоём случае, не грела бы печка ващпе.

пробку завтра постараюсь купить,тоже за неё думаю, потом посмотрим-выводы сделаю, по результату напишу.

Отчего происходит «завоздушивание» системы охлаждения

В результате, в охлаждающей жидкости образуется множество маленьких пузырьков, в дальнейшем они накапливаются в узких местах системы, создавая внушительные воздушные пробки. Вы можете их выгнать, но только силами одного давления от помпы это недостижимо.

Что подскажет о сложившейся проблеме? В таких случаях, вы заметите несколько типовых симптомов.

Их характеристики следующие:

Причины возникновения воздушной пробки в системе отопления ВАЗ-2110

Воздушная пробка чаще всего появляется в патрубках и шлангах системы охлаждения двигателя. Появление закупорки негативно отразится не только на работе отопителя, а и на функциональности двигателя транспортного средства. Завоздушенные шланги теряют свою пропускную способность, чем провоцируют перегрев силового агрегата, закипание охлаждающей жидкости в системе отопления. Если не выгнать воздушную пробку, то последствия могут разнообразными — от повреждения радиатора отопителя до перегрева силового агрегата автомобиля.

Причины возникновения закупорки могут быть разные. Иногда недостаточно просто вытеснить воздух из системы, а и необходимо устранить первоисточник проблемы. Одна из самых популярных причин — это неправильная замена охлаждающей жидкости. В такой ситуации достаточно просто устранить воздушную пробку и в дальнейшем при доливании или замене антифриза придерживаться инструкций производителя. Для правильного выполнения работ важно откручивать необходимые шланги и патрубки.

Нередко причиной возникновения завоздушивания бывает разгерметизация или повреждение деталей системы охлаждения двигателя и отопления салона. Причина разгерметизации — это плохо затянутые хомуты на шлангах и патрубках. В следствии через мелкие отверстия попадает воздух, и образуются воздушные пробки. В этом случае изначально надо проверить надёжность креплений шлангов, и только после этого надо устранять пробку. Наличие повреждённых деталей в системе охлаждения можно выявить по следам подтекающего антифриза в моторном отсеке. Если такие следы имеются, то надо найти и заменить пришедший в негодность элемент, иначе после устранения пробки она появится снова.

Что делать, если устройство постоянно перегорает предохранитель

Что делать, если устройство постоянно перегорает

20 октября 2020 г.

Большинство людей однажды сталкивались с перегоревшим предохранителем. Если вы являетесь домовладельцем, в частности, со старой проводкой, перегоревшие предохранители могут быть обычным явлением. Есть много причин, по которым прибор постоянно перегорает в вашем доме. От решения разовой проблемы до постоянного обновления вашей системы есть много способов справиться с перегоревшим предохранителем.

Что такое перегоревший предохранитель?

Сегодня у большинства домовладельцев старые коробки предохранителей или панели предохранителей заменены более современными электрическими панелями, которые содержат автоматические выключатели. Выражение «перегоревший предохранитель» используется для описания любого непредвиденного электрического происшествия, влекущего за собой потерю мощности. Слова «перегоревший предохранитель» имеют множество значений, многие из которых не имеют ничего общего с настоящими предохранителями. Правильный предохранитель состоит из куска металла в обмотанном проводе, который плавится в случае перегрева. Это останавливает скачок напряжения или неисправность и разрушает предохранитель.Вышедший из строя предохранитель следует заменить новым. Сегодняшние схемы с большей вероятностью приведут к срабатыванию автоматического выключателя, который представляет собой аварийное отключение, предотвращающее сгорание вашей проводки при перегрузке.

Что такое автоматические выключатели

Автоматические выключатели имеют внутренние переключатели, которые срабатывают при сбоях и скачках напряжения, которые временно отключают цепь. Автоматические выключатели часто сбрасываются, и их можно снова включить без необходимости чего-либо менять.

Ниже приведены несколько вещей, которые вы должны сделать, если в одном из ваших устройств постоянно перегорает предохранитель:

Проверка на перегрузку цепей

Наличие в электрической цепи большого количества подключенных и включенных устройств может превысить допустимый предел цепи.Предохранитель автоматического выключателя автоматически отключится на плате предохранителей, чтобы предотвратить перегрев цепи. Вы можете избежать этой проблемы, используя только один удлинитель на каждую розетку. Никогда не подключайте несколько расширителей удлинителей друг к другу. Убедитесь, что ваши автоматические выключатели и предохранители правильно рассчитаны для ваших цепей и устройств. Если вы не знаете, как это сделать, наши электрики Brennan Electric могут посоветовать. Убедитесь, что вы также отключили все устройства, которые не используете, чтобы избежать перегрузки вашей цепи.

Перемещение устройства

Если вы заметили, что в приборе постоянно перегорает предохранитель, попробуйте переместить его. Однако важно связаться с нами в Brennan Electric, и наши опытные электрики проверит силу тока предохранителя, подключенного к цепи устройства. Номинальный ток означает мощность нагрузки, с которой может справиться схема. Электрики измерят мощность, потребляемую прибором, подключенным к цепи, чтобы рассчитать фактическую нагрузку предохранителя. Если общая мощность, потребляемая устройством, превышает максимальную нагрузку, которую может выдержать схема, вам необходимо переместить это устройство в другую схему, которая сможет справиться с его нагрузкой.Не забудьте отключить прибор от сети на некоторое время, прежде чем снова его включить.

Подтвердите, что установлены правильные предохранители

Существует множество типов предохранителей разных размеров, форм и конфигураций. Хотя большинство предохранителей выглядят одинаково, они часто имеют разные функции. Установка неправильного предохранителя в панель предохранителей может причинить серьезный вред. Если перегорел предохранитель панели, немедленно вызовите опытного электрика. В целях собственной безопасности не приближайтесь к блоку предохранителей. Самый разумный поступок — избавиться от панели предохранителей или заменить ее на современный автоматический выключатель.Свяжитесь с нами в Brennan Electric, и наши сертифицированные электрики помогут вам решить эту проблему.

Ремонт устаревших или поврежденных розеток

Любые неисправные соединения или проводка могут вызвать скачки напряжения, которые приведут к сгоранию предохранителя или срабатыванию цепи. Проблема может быть не в подключенном устройстве или автоматических выключателях, а в неисправной или устаревшей розетке. Например, в большинстве ванных комнат должны быть розетки GFI, чтобы срабатывать на розетке, а не на блоке предохранителей, когда подключены высоконагруженные приборы, такие как фен.Убедитесь, что неисправные электрические розетки в вашем доме ремонтируются и осматриваются квалифицированным специалистом. Позвоните нам сегодня и назначьте осмотр всего дома; наши квалифицированные электрики помогут вам определить любые другие потенциальные проблемы, которые могут вызвать перегорание предохранителя. Ремонт неисправных и устаревших электрических розеток упростит вам жизнь.

Ремонт любой поврежденной проводки

Поврежденная проводка может долгое время оставаться незамеченной, поскольку она спрятана в стенах вашего дома. Есть много способов узнать, не повредился ли ваш дом.Ниже приведены способы обнаружения возможных проблем с внутренней проводкой в вашем доме:

Слушайте жужжащие звуки
Обратите внимание на тусклый или мерцающий свет
Отслеживайте любые срабатывания выключателя
Почувствуйте вибрацию или теплые розетки
Запах на наличие странных запахов или запаха жжения.
Ищите опаски, дым или обесцвечивание.
Обращайте внимание на изношенную или изношенную проводку.

Если вы заметили какой-либо из вышеперечисленных признаков, не пытайтесь ремонтировать проводку самостоятельно.Неправильная проводка может вызвать электрический пожар. Пожалуйста, отключите питание от блока счетчика и свяжитесь с нами. Наши электрики всегда готовы помочь вам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций с электричеством.

Запланировать электрический осмотр

Электрический осмотр является частью обширного домашнего осмотра, проводимого при продаже или покупке дома. Для большинства потенциальных домовладельцев этот осмотр важен для получения представления о функциональности и безопасности дома. Это также гарантирует, что любой критический ремонт будет сделан перед покупкой дома.

Убедитесь, что вы запланировали электрическую инспекцию:

Перед капитальной модернизацией дома
Если ваш дом старый, с устаревшими электромонтажными работами
Если у вас никогда не было надлежащей оценки перед покупкой
После повреждений, нанесенных штормом или землетрясением
Если у вас возникают повторяющиеся или внезапные проблемы с электричеством
Когда это необходимо вашей страховой компании

Ремонт сработавшего предохранителя

Профессиональный электрик должен отремонтировать любую серьезную электрическую неисправность в вашем доме; не пытайтесь сделать это самостоятельно.Тем не менее, некоторые повседневные дела по обслуживанию электрооборудования не опасны и не сложны, и вы можете попробовать их выполнить самостоятельно. Не забывайте выключать и отключать все, над чем вы работаете, чтобы избежать опасности, связанной с током. Для начала найдите свой главный блок предохранителей или потребительский блок; часто он находится там же, где и электросчетчик. Вы найдете их в главном коридоре в специально построенном шкафу. Электросчетчик — это то место, откуда контролируется электричество в вашем доме. Крайне важно знать, где он находится, если вам нужно отключить основное электричество в доме из соображений безопасности.

Будьте в безопасности

При работе с электричеством обязательно соблюдайте меры безопасности. Не прикасайтесь к воде при работе с электрооборудованием и обратите внимание на предупреждающие знаки на электроприборах. Перед тем, как прикасаться к оголенным проводам, отключите питание от главного выключателя. Если вы не уверены или не имеете опыта, обязательно обратитесь к опытному специалисту для решения любых проблем с электричеством в вашем доме. При работе с электричеством ваша безопасность не может быть поставлена под угрозу.

Свяжитесь с нами

Безопасность вашей семьи очень важна для нас. Мы предлагаем профилактические осмотры дома, круглосуточный ремонт электрооборудования, установку электрических щитов, установку освещения, обнаружение дыма и угарного газа. Наши опытные и хорошо обученные электрики в Brennan Electric всегда готовы помочь вам с любыми электрическими проблемами, которые могут у вас возникнуть. Позвоните нам сегодня, чтобы назначить встречу для обслуживания или консультации по всем вашим потребностям в электрическом обслуживании в большом районе Пьюджет-Саунд.Наши электрики из Сиэтла, штат Вашингтон, всегда делают все правильно с первого раза.

Категории: Электрические схемы

Что делать, если моя электрическая духовка не включается

Электрические духовки сегодня становятся все более обычным явлением в домах, и хотя они, возможно, не страдают теми же проблемами, что и газовые духовки, у них время от времени могут возникать собственные технические проблемы. Современное домашнее хозяйство, безусловно, не может обойтись без электричества, но не всегда оно надежно на все сто процентов.

Итак, что делать, если вдруг электрическая духовка не включается? Ну, обо всем по порядку — вы должны попытаться определить проблему, вы можете исправить ее самостоятельно, но если вам все же придется вызвать специалиста по ремонту электрических духовок, тогда, зная, что не так, вы сможете обеспечить процесс ремонта намного быстрее. Итак, давайте рассмотрим некоторые из распространенных проблем, из-за которых ваша электрическая духовка может не включаться.

Проблемы с предохранителем

Предохранители — распространенная проблема, когда дело доходит до электроприборов, и электрическая духовка не исключение.Многие электрические духовки имеют внутренние предохранители, и они могут перегореть по многим причинам. Это может быть проблема с проводкой или более серьезная проблема с электрикой в вашем доме.

Если предохранитель перегорел, его не всегда легко исправить, быстрая замена не всегда решит проблему. В вашей духовке может быть много предохранителей, подключенных к определенным компонентам, это поможет вам сузить круг вопросов, в какой области вашей духовки возникнет неисправность. Это может быть только один предохранитель или их несколько.

Конечно, если это предохранитель на вилке, то его замена будет простой и понятной.Помните, что всегда недовольны духовкой, прежде чем пытаться заменить предохранитель, и убедитесь, что вы заменяете его подходящим предохранителем. Что касается внутренних предохранителей, вам, вероятно, будет лучше обратиться к профессиональному инженеру по ремонту электрических духовок, потому что для их безопасной замены потребуется определенный опыт.

Проблемы с воспламенителем

Не работает воспламенитель — это проблема, которую легко заметить. Если вы нажимаете на воспламенитель, и ничего не происходит, вы узнаете, что что-то не так.Ваш воспламенитель также должен светиться, и даже если это так, возможно, он работает неправильно, потому что он слишком слаб.

К сожалению, многие воспламенители в электрических духовках очень слабые, поэтому проблемы встречаются часто. Если вы подозреваете, что ваш воспламенитель не работает, обратитесь к профессионалу. Они смогут выполнить проверку напряжения с помощью амперметра, а затем, если он не работает, они смогут его заменить.

Запеканки и жареные блюда

Выпечка и жареный картофель очень похожи: жаркое — это нагревательный элемент вверху духовки, а выпечка — внизу.Оба элемента могут выйти из строя, что может привести к тому, что духовка не нагреется, но заметить это не всегда легко.

Элементы могут сгореть, что приведет к повреждению их схем, или они могут отсоединиться, вам следует внимательно их осмотреть, чтобы убедиться в этом наверняка. Перед тем как сделать это, убедитесь, что духовка отключена и остыла, а если вы заметили проблему, обратитесь к профессиональному инженеру по ремонту электрических духовок.

Они смогут заменить элементы, если они повреждены, и провести более тщательный осмотр, если они не выглядят поврежденными, но все еще не нагреваются.Профессиональный техник сможет проверить предохранители, термостаты и переключатели, чтобы выяснить источник проблемы.

Датчик и переключатели

Неудивительно, что температура играет большую роль, когда дело доходит до вашей духовки, температурный датчик регулирует температуру, поэтому в случае неисправности ваша духовка может отказаться включаться. Если у вас более современная электрическая духовка, на панели управления духовки может отображаться код ошибки, поэтому проверьте руководство, чтобы узнать, что там написано.

Если у вас есть мультиметр, вы можете использовать его для проверки духовки (сначала убедитесь, что он отключен), но в большинстве случаев вам нужно будет вызвать специалиста, чтобы починить или заменить датчик. Другой распространенной проблемой электрических духовок является главный выключатель, известный как бесконечный выключатель, который приводит в действие элементы поверхности.

Ремонт и замена переключателя требует некоторой самостоятельной работы и опыта, поэтому, если у вас его нет, вам следует обратиться к профессионалу. Технический специалист сможет найти переключатель и проверить наличие неисправных проводов и других распространенных неисправностей, если переключатель все еще работает, тогда он сможет провести испытание высоким напряжением, чтобы убедиться, что ваша духовка получает достаточную мощность.

Другие возможные проблемы

Это лишь некоторые из распространенных проблем, из-за которых электрическая духовка не включается. Некоторые из других проблем включают в себя предохранительные клапаны, которые не выпускают газ, и более общие электрические неисправности, например, с панелью управления духовки.

Для решения подобных проблем всегда лучший вариант — вызвать профессионального специалиста по ремонту электрических духовок. Они смогут провести профессиональную проверку напряжения и все необходимые проверки безопасности, а также отремонтировать или заменить любые компоненты.

Можно ли взорвать свой дом с помощью газовой плиты? — Дон Тай (Канада) Блог

Kenmore® / MD 30 дюймов отдельно стоящая самоочищающаяся газовая плита белого цвета от Sears. Работает очень хорошо.

Два года назад задумался о покупке своей первой газовой плиты. У нас был вопрос: «Насколько вероятно, что мы можем взорвать наш дом с помощью газовой плиты?» Я спросил друга, можно ли взорвать свой дом с помощью газовой плиты. Он сказал, что это возможно, но крайне маловероятно.

Действительно, мы купили газовую плиту Sears и остались довольны ее работой. Печь может сильно разогреть кастрюлю, но при этом нужно тщательно контролировать. Сомневаюсь, что мы вернемся к электрической плите.

Вернемся к проблеме. Да, потенциально можно взорвать свой дом газовой плитой, но это будет крайне сложно. Не думаю, что газа, выходящего из печи, хватит для значительного взрыва. Кроме того, в природный газ в Канаде есть присадка, имеющая ядовитый запах, предупреждающую вас о том, что что-то не так.Вы не можете случайно взорвать свой дом при использовании газовой плиты, в отличие от того, что вы видите в фильмах.

При этом вы можете взорвать свой дом природным газом. Это было доказано здесь, в Канаде, взрывом дома в Торонто в июне этого года. Хозяин дома отключил газовую трубу от бака с горячей водой, и она протекала более чем за 90 минут до взрыва. Это позволило бы залить в его дом приличное количество природного газа. Вонь газа была бы невыносимой.

Он не только полностью разрушил свой дом, но и 7 домов, окружающих его, а также нанес значительный ущерб 27 другим домам, которые до сих пор не отремонтированы.

Так что нет, маловероятно, что вы можете взорвать свой дом газовой плитой. Существуют меры предосторожности, чтобы предотвратить это, а именно небольшое количество газа, используемого для печи, а также ядовитая добавка, которая действительно ужасно пахнет. Однако, если вы действительно, действительно хотите взорвать себя и свой дом, при наличии желания есть способ.Просто непростой способ.

джакузи реле выдувания | mrfxr.com

Автор: MR. fxr 2 ноя, 2020 в блоге | 0 комментариев

, местное предприятие по ремонту бытовой техники, связалось со мной по поводу духовки (плиты) с гидромассажем 2016 года, над которой они работали. нагревательный элемент больше не нагревался. это был водоворот, а номер модели был WFE550S0HZ1.также на бирке было W11121311A. он считал, что проблема связана с панелью управления. идентификационная информация на плате — W10813832 и W11204529. он обозначен как № 2 на этой диаграмме водоворота. Замена платы в настоящее время стоит около 280 долларов. новый номер детали W11295998 и заменяет номер детали W11050785, W11182815, W11204529.

Я внимательно осматриваю доску, прежде чем волей-неволей просто приказываю добавить в нее какие-то детали и надеюсь, что это правильное решение. это может привести к большому количеству ненужной работы.я заметил кое-что, что выглядело сломанным.

это был диод Т4. посмотрев поближе и сделав некоторые измерения, я обнаружил, что это пакет SOD323 размером примерно 1,8 мм на 1,2 мм, по-видимому, для этого пакета есть диапазон выше и ниже этого — см. техническое описание. и считаю это быстродействующим переключающим диодом 1N4148WXL-TP.

диод устанавливается катодной стороной от ближайшего МОП-транзистора. То же самое и с двумя другими реле, поэтому, если одно полностью сработало, посмотрите на след рядом с двумя другими реле и проделайте то же самое с другими.

при попытке диагностировать проблему парень, который мне звонил, сказал, что заметил дребезжание, когда тряс доску. теперь я обычно не работаю с реле и не знаю, что издает звук хорошего реле по сравнению с перегоревшим реле. вытащив реле, я сделал сравнительное видео.

Я считаю, что важно уметь отличать звук от обычного звука, издаваемого хорошим реле, от звука сгоревшего реле. нажмите на видео ниже, чтобы услышать разницу.

то, что вы действительно слышите внутри, — это кусочки расплавленного металла. Сравнение перегоревших реле — реле дребезжат, но перегоревшее реле звучит иначе. Причина в том, что концы реле плавятся от скачка напряжения, образуя небольшие металлические шарики, и звучат как крошечная детская погремушка вместо обычного звука реле.

заглянем внутрь…

, это был какой-то электрический всплеск!

реле представляет собой реле Power PCB Relay RZH 105 ° C 16A 1 form A (NO) контактное реле от TE.вот техническое описание этого реле. номер детали производителя — 6-1415899-6, а номер детали от digikey — 6-1415899-6-SI-ND. фактическое описание на самом реле — RZHH-1A4-D012.

что-то заставило эту плату взорваться — какой-то скачок напряжения. но что, если это что-то внутреннее, что вызывает перегорание реле. иногда более дешевое решение для ремонта может быть лучшей альтернативой покупке дорогостоящей сменной платы только для того, чтобы она снова взорвалась, как только она будет установлена и подано питание … если реле снова сработает, мы можем посмотреть цепочку, чтобы увидеть, что его взорвало, и затем решите эту проблему и замените реле еще раз.Обычно я думаю, что скачок напряжения произошел из-за неправильного заземления и, возможно, из-за удара молнии. Если у вас есть какие-либо истории о своих теориях о том, почему это могло сорваться, я приглашаю вас внести свой вклад в комментариях ниже.

все готово! готовы установить эту панель управления обратно в духовку.

, если у вас есть устройство, которое может потребовать внимания, свяжитесь со мной здесь. и спасибо, что ехали, это мистер. fxr ремонтное путешествие!

советов по предотвращению перегрузки цепей и перегорания предохранителей

Мы все были там: сушили волосы феном, пылесосили, включали кухонный блендер, только чтобы свет погас из-за перегрузки цепи, и, в конце концов, перегоревший предохранитель .Подключенные к электросети провода и различные устройства являются частью нашей повседневной жизни, поэтому легко забыть, что они могут легко перегрузить домашний автоматический выключатель, пока не станет слишком поздно. К счастью, у экспертов Farryn Electric есть три совета, которые могут помочь пролить свет на эту тему, чтобы вы могли сохранить свой автоматический выключатель в рабочем состоянии, предохранители от сгорания и бесперебойную работу вашего дома.

Выключатель

и преобразование мощности — ключ к успеху

Чтобы выяснить, сколько устройств вы можете подключить без перегорания предохранителя, вы должны сначала выяснить, сколько цепей может обрабатывать ваша панель.Чтобы понять это, откройте электрическую панель и найдите информацию о том, сколько ампер может выдержать каждая цепь без перегрузки. Отсюда умножьте номинальную силу тока на 120 вольт — это даст вам общую мощность в ваттах. Например, максимальная мощность цепи на 15 ампер (умноженная на 120 вольт) составляет 1800 ватт.

Сведите удлинитель к минимуму

Отключение автоматического выключателя может быть проблемой, поэтому, если вы хотите, чтобы этого не происходило, вы можете дважды подумать, когда в следующий раз выдернете удлинитель, как простое решение.Хотя удлинители могут временно облегчить вашу схему, важно отметить, что они не являются долгосрочным решением. И, как и в случае с большинством вещей в жизни, которые поставляются с руководством пользователя, важно прочитать то, что идет в комплекте с удлинителем, и следовать советам, которые дает производитель.

Сравнение мощности очень важно для подключенных устройств

Между кухонными приборами, инструментами для ухода за телом, развлекательными устройствами, уборочным оборудованием и лампочками может быть легко не осознавать, сколько вещей мы подключили, — то есть до тех пор, пока не сгорел предохранитель.Вот краткий список некоторых устройств, которые вы можете подключать ежедневно (или всегда подключались), чтобы дать вам представление о том, насколько используется ваша цепь:

Посудомоечная машина (1200-2400 Вт)
Фен (600-1200 Вт)
Телевидение (200-500 Вт)
Динамики (220-1000 Вт)
Пылесос (250-1200 Вт)
Лампочка (20-250 Вт)

Чтобы снизить вероятность перегорания предохранителя, сравните мощность и номинальную силу тока каждого из этих устройств с мощностью, которую могут выдержать ваши схемы.Эту информацию должно быть легко найти на их упаковке, паспортных табличках или бирках. Как только вы узнаете эти числа, будет легко определить, перегружена ваша схема или нет.

Если вы обнаружите, что постоянно ругаетесь (в темноте) из-за перегоревшего предохранителя, возможно, проблема в проводке вашей цепи. Специалисты Farryn Electric могут помочь вам в этом разобраться. Мы предоставляем услуги по модернизации электрооборудования, включая модернизацию усилителей, снятие ручки и трубки, измерение в непиковое время и многое другое! У нас есть не только инструменты и опыт, чтобы обнаружить проблему, но и мы легко ее исправим, чтобы вы могли высушить волосы феном, подключить эти новые динамики объемного звука и пропылесосить целый день, не беспокоясь. о перегоревшем предохранителе.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше!

10 возможных причин сгорания предохранителя и что делать

Большинство людей, вероятно, в то или иное время сталкивались с перегоревшим предохранителем. Кто-то всегда знает, что делать, когда это происходит. Если вы домовладелец, то, вероятно, это вы. Перегоревшие предохранители — обычное явление.

Но как часто вы на самом деле думаете о том, что могло вызвать перегорание предохранителя, не говоря уже о том, чтобы вызвать электрика, чтобы убедиться, что все в порядке? Если вы похожи на большинство людей, ответ, вероятно, будет: «Никогда.”

Итак, сегодня мы проведем вас через вашу электрическую панель или блок предохранителей, а также многие вещи в вашем доме, которые к ним подключены, и дадим вам очень полезную информацию.

Сначала несколько слов о предохранителях

У большинства людей в наши дни старые панели предохранителей (также известные как коробки предохранителей) заменены современными электрическими панелями с автоматическими выключателями — если коробки предохранителей еще были там, когда они покупали свои дома.

Тем не менее, люди обычно используют выражение «перегоревший предохранитель», чтобы описать практически любое неожиданное происшествие, связанное с электричеством, особенно то, что связано с потерей мощности.

«Перегоревший предохранитель» может означать много разных вещей, некоторые из которых не имеют ничего общего с настоящими предохранителями. Это затрудняет ответ на вопрос: «Почему сгорают предохранители?»

Тогда вам может быть интересно, как определить, перегорел ли предохранитель, то есть настоящий предохранитель. Вы увидите, что предохранитель расплавился, и на панели может быть обугливание.

Настоящий предохранитель обычно представляет собой кусок металла, чаще всего заключенный в оболочку провод, который плавится при перегреве. Это то, что останавливает неисправность (также известную как «короткое замыкание» или «скачок напряжения»). Затем сломанный предохранитель необходимо заменить новым.

С другой стороны, автоматические выключатели

имеют внутренние переключатели, которые срабатывают при скачках напряжения для временного отключения данной цепи. Выключатели сбрасываются, и их можно «снова включить», поэтому нет необходимости что-либо менять.

В большинстве случаев ссылаться на «перегоревший предохранитель» технически неточно, поэтому в этой статье мы предложим вам несколько новых концепций и словарный запас, чтобы описать различные проблемы с электричеством.

Если вам интересно, что на самом деле пошло не так, когда у вас «перегорел предохранитель», взгляните на следующий список. При необходимости вызовите электрика или сомневаетесь.

Причина 1: Перегрузка цепи

Вы должны быть в состоянии определить виновника в этом случае, ища розетку или, может быть, отдельное устройство, которое активно используется. Представьте себе удлинитель с подключением к каждой розетке, особенно если подключены пользователи с высоким энергопотреблением.

Исправление: Отключите всю мощность, потребляемую одной цепью. Найдите розетки в других цепях для подключения или (что еще лучше) отключите то, что вы не используете.

Причина 2: короткое замыкание

Короткое замыкание — это тип электрического повреждения. Неисправности, как правило, возникают, когда электрический ток выходит за пределы намеченного пути (цепи) из-за недостатка сопротивления (например, из-за изоляции или автоматического выключателя).

Результатом является слабое соединение между двумя проводниками, подающими электроэнергию в цепь.Это вызывает чрезмерный ток в источнике питания в результате «короткого замыкания» или «неисправности».

Перегруженные провода переполнятся и вызовут повреждение. Короткое замыкание может даже привести к выходу из строя электрического устройства, ответственного за это. Короткие замыкания обычно останавливаются автоматическими выключателями, отсюда и их название.

Исправление: Убедитесь, что неисправное устройство отключено от сети и нет повреждений розетки. Сначала проверьте схему. Затем проверьте, нет ли повреждений на электрической панели или вокруг нее.

Если вы заметили какое-либо повреждение, вызовите электрика, прежде чем что-либо делать с ним. Если его нет, верните выключатель в рабочее положение. Если же он снова сработает, вызовите электрика.

Причина 3: замыкание на землю

Короткое замыкание на землю — это особый тип короткого замыкания, при котором непреднамеренный путь рассеянного электрического тока течет непосредственно на землю (землю) или касается заземленной части системы (например, заземляющего провода или электрического блока).

Опасность поражения электрическим током возрастает, когда человек находится в непосредственном контакте со слабой дорогой к земле. Вот почему кухни и ванные комнаты обычно оборудованы розетками GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю).

Исправление: По сути, то же самое, что исправление короткого замыкания. Обязательно проверьте и проверьте все затронутые компоненты системы и электрические устройства. Если что-то не так, вызовите электрика.

Причина 4: Дуговый сбой

Дуговые пробои возникают из-за проблем с электропроводкой и клеммными соединениями, например, из-за ослабления клеммного винта.Прерыватели цепи дугового замыкания (AFCI), если они есть в вашем доме и обновлены, отключат цепь, если в неисправной проводке образуется искра.

Исправление: Это в основном то же самое, что и два выше. Если в вашем доме есть AFCI, неисправность должна была вызвать отключение цепи. Если у него нет AFCI, проверьте его на предмет повреждений и при необходимости вызовите электрика.

Причина 5: Проблема с цепью или выключателем

Сработал выключатель? Другими словами, перевернут ли один из переключателей на панели? Если это так, автоматические выключатели делают то, для чего они были предназначены: перекрывают поток электричества из-за какого-либо скачка (неисправности) или другой проблемы.

Исправление: Перед сбросом выключателя проверьте наличие любых признаков повреждения.

Если выключатель снова сработает, возможно, проблема. Наблюдайте за ним, и если он продолжает срабатывать, вызовите электрика для проверки.

Причина 6: Установлен предохранитель неправильного типа Предохранители

бывают разных форм, размеров и конфигураций. Многие модели выглядят похожими на , но на самом деле имеют очень разные функции. Если вы или кто-то другой установил неправильный предохранитель в панели предохранителей и не было причинено вреда здоровью персонала или имуществу…

Вам очень повезло .Что бы ни случилось, взрыв предохранителя мог нанести значительный вред. Вам необходимо немедленно вызвать электрика, чтобы не допустить дальнейшего повреждения. Тем временем не подходите к блоку предохранителей.

Исправление:
Ваш электрик скажет одно: избавьтесь от панели предохранителей! И это именно то, что вам следует делать. Панели предохранителей не устанавливали в домах уже несколько десятилетий; их технологиям не хватает большинства функций безопасности современных автоматических выключателей.

Причина 7. Поврежденные или устаревшие электрические розетки

Любая неисправная проводка или подключенные части могут вызвать сбой питания (скачок напряжения), который приведет к размыканию цепи (или срабатыванию предохранителя).Итак, опять же, проблема не в том, что автоматический выключатель (или предохранитель) не работал, а в неисправном оборудовании.

Исправление: Отремонтируйте неисправную розетку, а затем проведите электрический осмотр всего дома, чтобы определить любые другие неисправные или поврежденные розетки или другие потенциальные проблемы.

Зная, что в одной розетке возникли проблемы, осмотр должен облегчить вам жизнь. Любой рекомендуемый ремонт, полученный в результате осмотра, еще больше облегчит его работу.

Причина 8: повреждение проводки

Мы можем сказать здесь, по сути, то же самое, но с очень важной оговоркой, что поврежденная проводка может оставаться незамеченной намного дольше и намного легче, чем поврежденные розетки, поскольку проводка в основном скрыта внутри стен вашего дома.

Из-за этого вместо «исправления» для этого элемента мы предлагаем список от Национальной ассоциации подрядчиков электротехники (NECA) способов обнаружения возможных проблем с внутренней проводкой в вашем доме:

Следите за отключениями выключателя.
Посмотрите и прислушайтесь к мерцанию, жужжанию или затемнению света.
Обратите внимание на изношенную или перегоревшую проводку.
Найдите обесцвечивание, ожоги и дым.
Feel для теплых или вибрирующих розеток в стене
Запах гари и посторонние запахи.

Мы рекомендуем использовать ссылку выше, чтобы прочитать полный список NECA, который включает подробные объяснения этих элементов.

Причина 9: В вашем доме все еще есть блок предохранителей и 100-амперный ток

До этого момента у вас должно быть очень мало электрических устройств.Мы предполагаем, что вы добавили одно или два устройства или перегрузили одно, которое уже использовали (например, включив духовку в режим «жарить»). Считайте это тревожным звонком.

Исправление: Мы не хотим вам об этом рассказывать, но решение в этой ситуации — позвонить своему электрику и обсудить вопрос об обновлении услуги и замене той очень старой панели предохранителей.

Причина 10: Необходимо обновить вашу электрическую службу

Эти «перегоревшие предохранители», вероятно, станут все более частым явлением, и вам нужно будет постоянно переустанавливать автоматические выключатели.В 21 веке наш спрос на электроэнергию намного больше, чем в 20 веке.

Если вы не хотите посадить себя и свою семью на очень строгую электрическую «диету», пришло время для того, что электрики называют «тяжелым», что относится к модернизации системы на 200 А, которая позволит вам безопасно подключаться к электросети и нагреваться. вверх ваши электрические устройства.

Вы, вероятно, не узнаете, что обновление необходимо, пока не проверите его, но какая прекрасная возможность пообщаться со своим электриком в течение дня или около того!

Следует ли вам провести электрический осмотр?

Если у вас более старый дом и / или вы испытываете случайные небольшие проблемы с электричеством (например, часто срабатываете автоматические выключатели), то да, проверка электрической части будет хорошей идеей.

Однако имейте в виду, что существует три различных типа электрических осмотров: один проводится лицензированным домашним инспектором, второй — государственным инспектором, а третий — лицензированным электриком.

Лицензированный домашний инспектор

Если вас беспокоит безопасное и эффективное функционирование электрической системы вашего дома, вам не нужен лицензированный домашний инспектор для этой работы. У них нет дипломированных электриков, разбирающихся в этом предмете.

Лицензированный домашний инспектор осмотрит видимые части электрической системы, включая переключатели панели и автоматического выключателя, проверит розетки GFCI и изучит любые другие легкодоступные части. Если у вас есть опасения, вам нужно нечто большее.

Государственный электротехник

Госинспектор чаще всего работает с нанятым вами электриком как в начале работы, так и после ее завершения.

Работа этого человека заключается в том, чтобы удостовериться, что выполненная работа соответствует электротехническим нормам и правилам конкретного штата или какой-либо другой юрисдикции (округа, муниципалитета и т. Д.).). Вы можете ожидать, что нанятый вами электрик будет располагать этой информацией.

Лицензированный электрик

Лицензированный электрик — это человек, который вам нужен для этой работы. Если у вас уже есть кто-то, кто хорошо поработал для вас в прошлом, этот человек будет отличным выбором. Вам нужен кто-то, кто сделает больше, чем просто «поцарапает поверхность».

Помимо опасений по поводу состояния вашей электрической системы, существуют различные причины для рассмотрения возможности проверки, например:

В первую очередь, для общей безопасности вас и вашей семьи
Если вы мало что знаете об истории электропроводки в вашем доме
Если ваш дом был затоплен или произошла утечка в водопроводе
Если вы планируете реконструировать проект
Если вы добавляете крупную бытовую технику или другие предметы, потребляющие много электроэнергии, например гидромассажную ванну

Как правило, такие проверки не являются слишком дорогостоящими; однако в случае с электрической системой вашего дома экономия — это гораздо больше, чем деньги.Позаботьтесь о том, что вам нужно!

Вы уже «перегорели»?

Это было много читать! Но мы надеемся, что вы удалили некоторую полезную информацию. Мы также надеемся, что, по крайней мере, вы знаете сходства и различия между предохранителями и автоматическими выключателями!

И если вы когда-нибудь снова услышите (или воспользуетесь) выражение «перегорел предохранитель», мы ожидаем, что вы задумаетесь обо всем, что может означать. И может пройти совсем немного времени, прежде чем ни у кого вообще не будет повода говорить о предохранителях.

Число реально перегоревших предохранителей в этой стране становится все меньше и меньше, поскольку люди продолжают заменять свои старые коробки предохранителей новыми электрическими панелями на 200 А и автоматическими выключателями.

Наше напутствие звучит так: если вы никогда не проверяли электрическую систему в вашем доме — или не проводили достаточно долгое время — сделайте это.

Не беспокойтесь о том, сколько это будет стоить, потому что то, что скрывается внутри ваших электрических розеток и за вашими стенами, — это то, от чего вы буквально обожжетесь.Только не забудьте нанять опытного и знающего лицензированного электрика.

Если у вас есть вопросы или вы заинтересованы в наших тарифах, просто дайте нам знать. Мы всегда рады помочь!

Руководство для начинающих по посещению духовки и ремонту

2. Короткое замыкание в духовке

Другая возможная причина, по которой ваша духовка отключилась, — это короткое замыкание.

Короткое замыкание возникает, когда проходит прямой ток под напряжением к нейтральному выводу цепи .Обычно это приводит к срабатыванию главного прерывателя цепи (MCB), а в некоторых случаях вызывает отключение всего здания. Такое случается редко по сравнению с отключением при утечке на землю.

Короткое замыкание может произойти по 2 основным причинам.

Сломанные или неисправные компоненты в духовке

Для того, чтобы в духовке протекал постоянный ток, должен быть хотя бы один неисправный или неисправный компонент. Вот несколько возможных виновников:

Источник

Компонент 1: Нагревательный элемент

Нагревательный элемент является одним из таких компонентов, который может вызвать короткое замыкание духовки при ее поломке.Из-за длительного использования духовки она может расколоться и позволить току беспрепятственно течь к основному корпусу духовки через свободный конец. Это приведет к прямому короткому замыканию, и автоматический выключатель отключит дом.

Компонент 2: Лампочка

Перегорели лампочки — еще один частый компонент, вызывающий отключение духовки. Лампочка способна выдерживать высокие температуры, но может перегореть из-за чрезмерного использования или окончания срока службы. При взрыве внутренние провода могут соприкоснуться друг с другом, что приведет к короткому замыканию в духовке.

Обычной практикой является наличие запасных лампочек в резерве, если возникнет такая необходимость.

Компонент 3: Селекторный переключатель функций

Переключатель функций подключен к модулю распределения проводов, который направляет различные проводные соединения ко всем другим компонентам духовки, таким как вентилятор и нагревательный элемент.

Со временем эти провода могут ослабнуть или смещаться, вызывая короткое замыкание печи из-за прямого контакта с нейтральным выводом.Это может вызвать искру или «хлопающий» звук.

При возникновении такой проблемы при использовании печи рекомендуется вызвать надежного специалиста по ремонту печи, чтобы проверить и заменить неисправный компонент, поскольку небезопасно продолжать использование печи.

Посторонние предметы или вредители в духовке

Были обнаружены многочисленные случаи, когда вредители вмешивались в электрическую цепь духовки, вызывая ее короткое замыкание.Такое может произойти, если в доме часто встречаются вредители, такие как ящерицы или тараканы.