Зарядное устройство из блока питания светодиодных лент
В качестве зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, можно использовать различные схемы и варианты переделок уже готовых блоков питания. Народные умельцы с легкостью переделывают различные блоки питания ATX, ноутбуков или блоки питания телевизоров в неплохие автомобильные зарядки. Сегодня мы опишем способ, как можно сделать зарядное устройство из блока питания светодиодных лент.
Зарядное устройство из блока питания светодиодных лент
Для переделки в зарядное устройство из блока питания светодиодных лент желательно выбирать блок мощностью не менее 100 Вт. В нашем случае под рукой оказался неплохой блок на 120 Вт.
Просто так взять и напрямую подключать клеммы аккумулятора не стоит. Блок питания рассчитан на работу со светодиодными лентами с напряжением в 12 В, а для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора нужно его поднять до 14-14,5 В.
Зачастую в подобных блоках питания есть небольшой подстроечный резистор, который находится между клеммами и светодиодом. На нашей плате он обозначен как VR. Им можно откорректировать работу блока и немного поднять выходное напряжение.
Если выходное напряжение достигло, хотя бы 14 В, таким блоком питания уже можно пользоваться как зарядным устройством. Но надо помнить, что блоки почти всегда немного отличаются номиналом используемых деталей и не всегда подстроечным резистором можно дотянуть до 14 В. Наш блок был способен выдать максимальное напряжение лишь в 13,26 В.
Для удобства стоит добавить сюда типовую схему блока питания светодиодных лент, она поможет нам в дальнейшем лучше ориентироваться.
Еще раз напоминаем, что номиналы разных блоков немного отличаются, но сама схема практически неизменна.
Дальнейшая переделка блока может пойти по двум различным путям:
- Замена подстроечного резистора на резистор с чуть большим максимальным сопротивлением;
- Замена резистора R30 на плате (R37 на схеме) резистором с чуть меньшим сопротивлением.
Если под рукой есть другой подстроечный резистор, тогда переделка блока займет не более 10 минут, достаточно его заменить и настроить. В случае с подменой резистора R30 необходимо произвести ряд простых манипуляций, например подобных тем, с помощью которых была произведена переделка блока питания ATX в зарядное устройство.
Об этом читаем ниже:
Подстроечный резистор VR оставляем в максимальном положении.
Выпаиваем R30 с платы блока питания.
Измеряем его сопротивление: оно составило – 5 кОм (для разных блоков питания эти номиналы могут отличаться).
Берем переменный резистор на 10 кОм и настраиваем его на 5 кОм.
Подпаиваем его на место резистора R30.
Вращая ручку, добиваемся показания вольтметра —
Выпаиваем наш переменный резистор и измеряем его сопротивление. У нас оно составило — 4,5 кОм.
На место R30 ставим постоянный резистор с таким же номиналом, поскольку 4,5 кОм подобрать не получилось, решено было поставить резистор на 4,6 кОм.
Как видим, из за того, что мы впаяли R30 на 4,6 кОм, а не 4,5 кОм выходное напряжение немного изменилось, стало чуть ниже — 14,0 В, что тоже неплохо и допустимо.
Подстроечным резистором можно будет сбить напряжение до 12 В если будет нужда использовать этот блок по назначению — запитывать светодиодные ленты.
Оставляем 14 В и собираем блок питания, подключаем аккумулятор к выходу БП. Зарядка аккумулятора идет постоянным напряжением, меняется лишь сила тока. Для контроля процесса зарядки можно подключить цифровой вольтамперметр. Ток при зарядке разряженного аккумулятора может достигать 7-8 ампер, со временем заряда он постепенно снижается.
Блок питания вначале процесса зарядки немного греется, т.к. сильно нагружен и у него нет активной системы охлаждения. Если такой блок пытаться установить в самодельный корпус, то необходимо предусмотреть установку дополнительного вентилятора.
Такое зарядное устройство очень боится переполюсовок, для защиты блока на выходе можно использовать вот эту интересную схемку.
Вконтакте
Одноклассники
comments powered by HyperCommentsЗарядное устройство из БП светодиодных лент.
В общем я как и многие автовладельцы не в первый раз столкнулся с ситуацией когда твой АКБ сел. При этом я давно приспособил блок питания на 12 В от светодиодной ленты под недокументированную способность, а именно выкрутив переменный резистор и получив 13 В для подзарядки аккумуляторов.
Как показала практика, 13 В это капец как мало. Т.е. грубо это дает только около 50-60% заряда. И вот, сегодня было решено вскрыть пациентов (а их у меня два).
Итак, нам понадобятся:
0. Блок питания светодиодной ленты на 12В не менее 6А (покупался за 600р года назад) и автомобильный аккумулятор:)
1. Мультиметр
2. Паяльник, флюс, олово
3. Провод двухжильный, зажимы крокодил, около 80р в радиодеталях
4. Немного свободного времени 🙂
5. Переменный резистор, и новые резисторы на замену
Сам процесс сводится к тому, чтобы определить что за резистор сидит последовательно родному переменному (синий на фото, который установлен по умолчанию в блоке питания). С ним и начинаем работать. У меня это получился R40.
Выпаиваем, определяем номинал, берем наш переменный резистор который мы приготовили, настраиваем его на это же значение, впаиваем туда где выпаяли обычный резистор. Проверяем что ничего не повредили и не закоротили, включаем в сеть блок питания.
Далее ставим мультиметр на измерение напряжения и начинаем потихоньку крутить переменный резистор который впаяли. Как только на мультиметре появится наше заветное 14,4В(а оно быстро произойдет), выключаем все, выпаиваем наши сопли и замеряем сопротивление которое получилось. Теперь едем в радиодетали и покупаем резистор близкий по сопротивлению по данным параметрам. У меня получилось так, что резистор на плате был 2,2 кОм, подстроечником вышло 2 кОм, а купил на замену 1,8 кОм. Т.е. Я взял с небольшим запасом регулировки, и у меня теперь можно от 11 В до 16 В получить с блока питания.
Припаиваем крокодилы к проводу, и вперед заряжаться 🙂
Учитывая цену, которую заряжают за китайского дерьмо, лучше сделать свою зарядку из блока питания. Причем компьютерный БП будет лучшим вариантом, за счет своих широких функций. Особенно на фоне того, что на сайте объявлений цены на компьютерный БП начинаются от 200 р, мощности 200 Вт за глаза хватит.
Важно. Эти блоки питания без защиты от переполюсовки. Т.е. если коротко — то ими легко натворить дел кривыми руками или невнимательными глазами. Поэтому все тщательно перепроверяйте — полярность, напряжение заряда, силу тока. И все по несколько раз в течение всего процесса.
Для информации.
Напряжение 14,4В это стандартное напряжение бортсети, где не применяется никаких ограничителей ни по току ни по напряжению зарядки аккумулятора, кроме регулятора напряжения на генераторе. Т.е. это самое оптимальное напряжение, его и надо придерживаться. Теперь по току зарядки.
Мне довелось заряжать 4 разных аккумулятора разными зарядками, и всегда ток не превышал 5-6 А. А обычно это 1-2 А. Причем чем сильнее севший аккумулятор, тем больше ток зарядки. Только на одной китайской зарядке трансформаторной с вольтметром и амперметром и крутилками-регулировками, был ток до 10 А, но напряжение при этом с него шло под 18 В. Что наталкивает на размышления.))).
Зарядное устройство из блока питания светодиодных лент
В качестве зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, можно использовать различные схемы и варианты переделок уже готовых блоков питания. Народные умельцы с легкостью переделывают различные блоки питания ATX, ноутбуков или блоки питания телевизоров в неплохие автомобильные зарядки. Сегодня мы опишем способ, как можно сделать зарядное устройство из блока питания светодиодных лент.
Зарядное устройство из блока питания светодиодных лент
Для переделки в зарядное устройство из блока питания светодиодных лент желательно выбирать блок мощностью не менее 100 Вт. В нашем случае под рукой оказался неплохой блок на 120 Вт.
Просто так взять и напрямую подключать клеммы аккумулятора не стоит. Блок питания рассчитан на работу со светодиодными лентами с напряжением в 12 В, а для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора нужно его поднять до 14-14,5 В.
Зачастую в подобных блоках питания есть небольшой подстроечный резистор, который находится между клеммами и светодиодом. На нашей плате он обозначен как VR. Им можно откорректировать работу блока и немного поднять выходное напряжение.
Если выходное напряжение достигло, хотя бы 14 В, таким блоком питания уже можно пользоваться как зарядным устройством. Но надо помнить, что блоки почти всегда немного отличаются номиналом используемых деталей и не всегда подстроечным резистором можно дотянуть до 14 В. Наш блок был способен выдать максимальное напряжение лишь в 13,26 В.
Для удобства стоит добавить сюда типовую схему блока питания светодиодных лент, она поможет нам в дальнейшем лучше ориентироваться.
Еще раз напоминаем, что номиналы разных блоков немного отличаются, но сама схема практически неизменна.
Дальнейшая переделка блока может пойти по двум различным путям:
- Замена подстроечного резистора на резистор с чуть большим максимальным сопротивлением;
- Замена резистора R30 на плате (R37 на схеме) резистором с чуть меньшим сопротивлением.
Если под рукой есть другой подстроечный резистор, тогда переделка блока займет не более 10 минут, достаточно его заменить и настроить. В случае с подменой резистора R30 необходимо произвести ряд простых манипуляций, например подобных тем, с помощью которых была произведена переделка блока питания ATX в зарядное устройство.
Об этом читаем ниже:
Подстроечный резистор VR оставляем в максимальном положении.
Выпаиваем R30 с платы блока питания.
Измеряем его сопротивление: оно составило – 5 кОм (для разных блоков питания эти номиналы могут отличаться).
Берем переменный резистор на 10 кОм и настраиваем его на 5 кОм.
Подпаиваем его на место резистора R30.
Вращая ручку, добиваемся показания вольтметра – 14,5 В, (при экспериментах стараемся не подымать напряжения выше 16 В т.к. выходные конденсаторы имеют максимальное рабочее напряжение 16 В).
Выпаиваем наш переменный резистор и измеряем его сопротивление. У нас оно составило – 4,5 кОм.
На место R30 ставим постоянный резистор с таким же номиналом, поскольку 4,5 кОм подобрать не получилось, решено было поставить резистор на 4,6 кОм.
Как видим, из за того, что мы впаяли R30 на 4,6 кОм, а не 4,5 кОм выходное напряжение немного изменилось, стало чуть ниже – 14,0 В, что тоже неплохо и допустимо.
Подстроечным резистором можно будет сбить напряжение до 12 В если будет нужда использовать этот блок по назначению – запитывать светодиодные ленты.
Оставляем 14 В и собираем блок питания, подключаем аккумулятор к выходу БП. Зарядка аккумулятора идет постоянным напряжением, меняется лишь сила тока. Для контроля процесса зарядки можно подключить цифровой вольтамперметр. Ток при зарядке разряженного аккумулятора может достигать 7-8 ампер, со временем заряда он постепенно снижается.
Блок питания вначале процесса зарядки немного греется, т.к. сильно нагружен и у него нет активной системы охлаждения. Если такой блок пытаться установить в самодельный корпус, то необходимо предусмотреть установку дополнительного вентилятора.
Такое зарядное устройство очень боится переполюсовок, для защиты блока на выходе можно использовать вот эту интересную схемку.
VK
Odnoklassniki
comments powered by HyperCommentsЗарядное устройство для авто из БП от светодиодной ленты
Привет, в этой статье хочу показать как можно сделать своими руками зарядное устройство для АКБ из блока питания для светодиодной ленты. Не знаю как для вас, но для меня переделка показалось не сложной, но и альтернативы у меня больше не было, как собрать своими руками зарядное устройство из блока питания.
У меня их было 2 штуки, вот таких
Итак, разбираем
Переменный резистор, который впаин там с завода, поднимает напряжение не больше 13 вольт, этого для зарядки маловато.
Суть сводиться к тому, что нам необходимо уменьшить сопротивление приблизительно на 10%, а сопротивление будем уменьшать, то что стоит последовательно в цепи с переменным. Берём мультиметр и замеряем, у меня получилось 2.2 кОм, следовательно нам впаять надо вместо него приблизительно 2 Ком.
Далее остаётся перепаять сопротивления, старое выпаиваем, а на его место впаиваем 2 Ком.
Как всё запаяли, делаем замеры, что у нас получилось.
Вот 15 с половиной вольт, немного многовато, значит крутим переменный резистор и выставляем приблизительно 14.4 вольта, для зарядки как раз то что нужно.
Но теперь осталось только всё собрать, прикрутить припаять крокодилы, которые я заранее купил в магазине и наслаждаться проделанной работой. Если есть, то можно поставить и амперметр с вольтметром, но у меня их не было, поэтому я и не заморачивался с ними.
Теперь испытания, в первые минуты, как только я подключил зарядное к АКБ, стали нагреваться провода и сам корпус зарядки, так и должно быть в первоначальный момент.
Потом, по мере зарядки, корпус становиться холоднее и провода тоже. Вот такое устройство у меня работает уже почти год, конечно заводские зарядки наверное получше будут, но покупать из-за того, чтобы зарядить аккумулятор несколько раз в году, я думаю не стоит, ведь можно сделать своими руками. 🙂
Да и ещё, ведь блок теперь может пригодиться и не только как зарядное, но и в других целях, тем более, что выходное напряжение можно подрегулировать под свои нужды.
Простейший вариант зарядки аккумулятора – Поделки для авто
Неоднократно автолюбитель сталкивался с проблемой зарядки свинцового аккумулятора автомобиля. С учетом типа и емкости стартерных аккумуляторов (45-120 Ампер/часов) нужно подобрать довольно мощное зарядное устройство, которое может долговременно обеспечивать зарядный ток.
Зарядный ток кислотного аккумулятора должен составлять десятую часть емкости самого аккумулятора, иными словами, если аккумулятор на 60 Ампер/часов, то зарядное устройство должно заряжать его током 6 Ампер. Такой ток получить довольно сложно, если задействовать сетевой трансформатор.
Давайте сделаем небольшой подсчет. Напряжение зарядного устройства составляет 14-14.4 Вольт, с учетом тока 6 ампер, вам будет нужен трансформатор с примерной мощностью 14.5х6 ватт, с учетом потерь в узла управления, трансформаторе и диодах транс должен быть как минимум на 100 ватт и это только для аккумуляторов не более 60 Ампер.
Для строения универсального зарядного устройства трансформаторы нужны ватт на 150-200 ватт.
Сетевой трансформатор на такую мощность найти можно, но опять же – рулят импульсные схемы из-за низкой стоимости, малых размеров, легкого веса и это еще не все.
Хотя и свинцовые аккумуляторы малочувствительны к параметрам зарядного устройства, но желательно иметь стабилизированное зарядное устройство. Если к примеру собрать зарядку для аккумулятора на основе сетевого трансформатора, добавить к нему диодный выпрямитель (который будет недурно нагреваться в ходе работы) далее собрать узел регулировки тока заряда и добавить напоследок стабилизацию, то мы получим как минимум 20% потерь на тепло. Те же функции можно без проблем реализовать с импульсными блоками питания, но уже с минимальными потерями.
LED драйверы для светодиодных лент сегодня довольно популярны. В продаже можно встретить такие блоки буквально любой мощности – от пару десятков ватт до 1киловатт. Эти блоки удобны тем, что выдают на выходе стабилизированное напряжение, которое можно регулировать в пределах 9-14,5 Вольт – то, что нам нужно. В моем варианте для обзора был куплен блок питания с током 15 Ампер, заявленная производителем мощность составляет 180 ватт. Все , что нам нужно, это сетевой шнур, амперметр с током 10-15 Ампер (цифровой или стрелочный, можно и простой мультиметр в режиме амперметра)
Подключаем сетевой шнут к соответствующим контактным клеммам блока питания, подключаем БП в сеть 220 Вольт. Дальше должен гореть зеленый светодиод , что свидетельствует о наличии выходного напряжения бп.
Далее последовательным образом подключаем в разрыв плюсовой шины наш амперметр, минус с блока питания напрямую подключается к минусу аккумулятора. Этим процесс завершен. Ток по сути зависит от напряжения заряда, а напряжение мы можем выставит с помощью переменника, который имеется на плате блока питания.
Несколько слов о конструкции драйвера (блока питания) светодиодных лент.
Такие драйверы для светодиодных лент выпускаются в алюминиевых корпусах, со всеми удобствами, следовательно , в дополнительном корпусе нет нужды. Все активные компоненты укреплены на теплоотвод, в роль которого играет корпус блока питания.
Схема схожа с компьютерным блоком питания – тот же полумостовой понижающий иип построенный на ШИМ контроллере ТЛ494. В качестве силовых ключей задействованы мощные высоковольтные биполяшки серии MJE13009.
Спереди размещена контактная площадка с клеммами входа сетевого питания и выходных шин 12 Вольт.
Рядом с контактами имеется небольшой регулятор, которым можно выставить выходное напряжение в пределах 9-14.5 Вольт.
На плате бп также реализован довольно хороший сетевой фильтр, встроенный на плату предохранитель и разрядная цепь для мощных конденсаторов полумоста. Параллельно вторичной и первичной обмотке можно увидеть цепи снаббера .
Регулировка выходного напряжения осуществляется микросхемой ТЛ431 – довольно часто применяют в импульсных источниках питания.
При желании заменой одного резистора в обвязке TL431 можно поднять выходное напряжение блока питания до 22-х Вольт, но в таком случае нужно заменить выходные электролиты, которые рассчитаны на 25 Вольт.
Сетевой фильтр на входе питания состоит из дросселя с двумя независимыми обмотками. Перед и после дросселя стоят пленки 0,1мкФ. Параллельно этим конденсаторам стоят разряжающие резисторы на пару сотен килоом, для разрядки конденсаторов после отключения бп.
Также в цепи сетевого питания стоит варистор, который предназначен для снижения пускового тока блока, в момент подачи сетевого напряжения.
Также в блоке питания предусмотрено заземление.
Автор; АКА Касьян
Похожие статьи:
Зарядное устройство из компьютерного блока питания
Всем привет, сегодня я расскажу, как из компьютерного блока питания сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками. Итак, берем блок питания и снимаем верхнюю крышку или просто разбираем его.
На плате ищем микросхему и внимательно смотрим на нее, вернее на её обозначение, если вы обнаружили там микросхему TL494 или KA7500 ( или их аналоги),
значит вам очень повезло и мы сможем с легкостью переделать этот блок питания, без всяких дополнительных заморочек. Разбираем блок питания, вытаскиваем плату и отпаиваем от неё все провода, они нам больше не понадобятся.
Для нормальной зарядки аккумулятора следует повысить выходное напряжение блока питания, так как 12 вольт для зарядки это мало, нам надо, где-то 14.4 вольта.
Делаем так, берём тестер и с помощью его находим пять вольт, которые подходят к 13, 14 и 15 ноге микросхемы и обрезаем дорожку, 
этим мы отключаем защиту блока питания от повышения напряжения. И соответственно при включении блока в сеть, он будет у нас сразу включаться. 
Далее находим на микросхеме 1 ногу, следуя по этой дорожке находим 2 резистора их удаляем, в моём случае это резисторы R2 и R1. На их места впаиваем переменные резисторы. Один регулируемый резистор с ручкой на 33 Ком, а второй под отвёртку на 68 Ком. Тем самым мы добились то, что на выходе мы теперь сможем регулировать напряжение в широком диапазоне.
Должно получиться примерно так как на фото.
Далее берем кусок провода, длинной в полтора метра и сечением в 2.5 квадрата очищаем от оболочки.
Потом берем два крокодила и припаиваем к ним наши провода. На плюсовой провод, желательно установить предохранитель на 10 ампер.
Теперь находим на плате + 12 вольт и землю, и припаяйте к ним провода.
Далее подключаем тестер к блоку питания.
Установите ручку переменного резистора в левое положение, вторым резистором (который под отвёртку) вращая его установите нижнее значение напряжения 14,4 вольта. 
Теперь вращая переменный резистор,
мы можем видеть, как поднимается у нас напряжение, а вот ниже 14,4 вольт оно теперь опускаться не будет. На этом настройка блока завершена.
Начинаем сборку блока питания. Прикручиваем плату на место.
Для красоты я установил во внутрь светодиодную подсветку. Если вы будете устанавливать, как я светодиодную ленту, то не забудь подпаять, последовательно к ней резистор на 22 Ома, иначе она перегорит.
На вентилятор в разрыв любого провода установите также резистор на 22 Ома.
Переменный резистор, я установил на пластину из текстолита и вывел наружу. Нужен для регулировки силы выходного тока за счёт повышения напряжения на выходе, короче, чем больше ёмкость аккумулятора, тем сильнее крутим ручку вправо.
Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.
Когда я все собрал, провода закрепил термоклеем. 
Вот такое вот получилось зарядное устройство. 
Теперь у вас не будет проблем с зарядкой аккумулятора.
блок питания для светодиодных лент
Блок питания для светодиодных лент и зеленые
Получив блок питания, хотел сразу отметить его как полученный и что все с ним нормально (не делайте так). Но, решил проверить его хотя бы мультиметром, оказалось не зря. После включения он начал громко щелкать, после чего незамедлительно был вскрыт.
Вскрыл отверткой, поддев сбоку, Вид был интересный и даже где-то необычный:
Грязный зеленый конденсатор вызвал подозрение. И был немедленно выпаян и вставлен в тестер:
Порадовала белая полоска — видимо это «минус».
Так что, будьте внимательны и осторожны, подобные изделия могут нанести немалый вред Вам и вашему имуществу…
P.S. первый отзыв, заранее извиняюсь если что не так…
ссылка на тестер:
Тестер
по просьбам:
Вскрытие тестера
внутри стоит atmega 328, при желании такой тестер можно собрать самому. Где-то даж мелькала такая инфа.
собран кустарно, видимо маленький бизнес китайского студента
UDP:
Ну что же, берем кондер на 47 мкФ… паяем…
выглядит так:
а вот тест:
вполне себе нормально работает, искр нет… тишина… )
а вот виновник торжества в полной красе:
для сомневающихся…
было предположение про пайку ….., выпаиваем новый… впаиваем старый искры… бах и тишина сгорел предохранитель
хорошо еще что он был… на фото правда плохо видно эффект сгоревшего
Про сам блок …
Сам блок изначально показывает 12,6 В, подключил потенциометр:— при токе 1 А — напряжение 12,4 В
— при токе 2 А — напряжение 12,1 В
— при токе 3 А — напряжение 11.9 В
при токе 3,5 А напряжение 11.4 В
дальше крутить не стал
грелся радиатор не сильно — 38 С
пульсации
