Зарядное устройство из компьютерного БП АТХ

Мощное зарядное устройство для автомобильного свинцового аккумулятора можно собрать на основе стандартного компьютерного БП АТХ. Сегодня как раз и рассммотрим переделку компьютерного блока питания под зарядное устройство автомобильных аккумуляторов с емкостью 55-65А/час. Почти во всех компьютерных блоках питания используется микросхема TL494 или его полный аналог KA7500. Автомобильные аккумуляторы, в основном имеют ёмкость 55-65 А/час. Это по типу свинцово-гелиевые или кислотные аккумуляторы, требуют ток 5-7 ампер, что составляет 10% емкости аккумулятора. Такой ток при напряжении 12 вольт может обеспечить любой блок питания с мощностью порядка 150 ватт. Схема переделки показана ниже:

Заранее нужно выпаять все ненужные провода «-12 В», «-5 В», «+5 В» и»+12 В». Резистор R1 с сопротивлением 4,7 кОм, подает напряжение +5 В на вывод 1, его тоже нужно выпаять. Вместо этого резистора запаиваем подстоечный на 27килоом.

На верхних вывод этого резистора нужно будет подать напряжение +12 В. Вывод 16 нужно отключить от от общего провода, а перемычку (соединение) 14-го и 15-го выводов удалить. На задней стенке блока питания, которая после переделки будет уже передней, на плате укреплен регулятор зарядного тока R10. Не забываем о сетевом шнуре и клеммах-крокодилах. Для надёжного подключения и регулировки был изготовлен блок из нескольких резисторов.

Автор данной идеи рекомендовал использовать в качестве токоизмерительного резистора С5-16МВ мощностью 5 Вт и сопротивлением 0,1 Ом, он был заменен импортным 5WR2J — 5 Вт с сопротивлением 0,2 Ом каждый, соединив их параллельно. В результате этого, их суммарная мощность стала 10 Вт, а сопротивление 0,1 Ом.

Подстроечный резистор R1 находится на этой же плате. Этот резистор нужен для настройки готового устройства. Металлический корпус блока питания не должен иметь гальванической связи с общим проводом цепи АКБ. Пайки на выводах микросхемы (1, 16, 14, 15) сделаны тонкими проводами в надежной изоляции, желательно использование провода МГТФ.

Перед сборкой устройства подстроечным резистором R1 необходимо при среднем положении потенциометра R10 выставить напряжение холостого хода, оно лежит в пределе 13,8-14,2 В. Именно такое напряжение на полностью заряженном аккумуляторе.

Итак, продолжаем нашу тему о переделке компьютерного блока питания под зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Но собственно говорить больше не о чем, поскольку переделка блока питания во всех подробностях была представлена в предыдущей статье. Хотелось бы внести некоторые пояснения о работе устройства. Это устройство работает на импульсной основе, поэтому неисправность даже одного, маленького резистора, может привести к выходу из строя или к более серьезным последствиям (взрыв, дым и т.п.). Ни в коем случае, нельзя перепутать полярность питания или коротить клеммы, поскольку данное устройство не имеет защит от переплюсовки питания и КЗ. Мультиметр показывает напряжение 12,45 В — начальный цикл зарядки. Вначале потенциометр нужно установить на отметку «5,5», то есть, начальный ток заряда равен 5,5 А. Со временем, напряжение на аккумуляторе будет увеличиваться, постепенно достигая максимального уровня, выставленного подстроечником резистором R1, а ток зарядки соответственно будет уменьшаться, доходя практически до нуля. После полной зарядки АКБ, устройство переходит в стабилизированный режим, этим исключается процесс самозаряда аккумулятора. В этом режиме устройство может находится на очень долгое время, никаких сбоев, перегревов и других неприятностей не будет. Если это устройство предназначено только для работы в качестве ЗУ автомобильных аккумуляторов, то вольтметр и амперметр можно исключить. В итоге у нас получилось полностью автоматическое зарядное устройство, который может также служить в качестве мощного блока питания. При зарядном токе в 5 -5,5 Ампер устройство может полностью зарядить автомобильный аккумулятор за 10 часов, но это только тогда, если аккумулятор полностью севший. Получившееся устройство достаточно мощное, поэтому можно использовать для зарядки более мощных аккумуляторов (к примеру- 75 А).

Зарядное устройство из блока питания компьютера: схема, фото, подробное описание

Самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, сделанное из блока питания компьютера.

Уже, так, лет 25 назад, сделал себе, автоматическое зарядное устройство, аналогового типа, для зарядки автомобильного АКБ. В схеме был использован перемотанный трансформатор ТС-180. Это зарядное использовалось, используется, и, думаю, еще будет использоваться не один год.

Но прогресс не стоит на месте и вот пару лет назад возникло желание изготовить зарядное устройство на основе импульсного блока питания от компьютера.

Благо методов переделки блока питания в зарядное устройство для автомобильных АКБ в литературе и в интернете описано великое множество. Не стал изобретать велосипед и воспользовался рекомендациями одной из статей в журнале «Радио», благо исправные блоки питания от старых компьютеров имелись в наличии. Остановлюсь на некоторых нюансах конструктивного и сервисного решений.

В качестве «донора» для переделки был взят блок питания от АТХ компьютера мощностью (заявленной производителем) 300 Ватт. Данный блок обеспечивал по + 5 Вольт до 20 А, по +12 Вольт до 12 А, что для зарядки автомобильных АКБ более чем достаточно. Перед переделкой проверил исправность данного блока и убедившись в его работоспособности приступил к работе.
Прежде всего, удалил «жгуты» разноцветных проводов, выходящих с блока, оставив по три черных (минус) и три желтых (+12 Вольт) и один красный (+ 5 Вольт). Питание +5 Вольт будет использоваться для питания цифровых индикаторов тока и напряжения (красный провод), желтые (+12 Вольт) для зарядки АКБ. Сигнал Power ON (запуск блока питания) включил напрямую, непосредственно на плате БП.

Далее отключил цепи блокировки по + 3,3 Вольта и минус 12 Вольт, как неиспользуемые и изменил схему регулировки и стабилизации выходного напряжения с + 5 Вольт на + 12 Вольт (смотри схему на рисунке 1, резисторы R4, R5, R32). Плечи делителя подобраны таким образом, что при изменении положения движка потенциометра R4 от крайнего нижнего до крайнего верхнего, схема регулировки обеспечивает изменение напряжение в цепи + 12 Вольт от 12,4 Вольта до 14,5 Вольт (напряжение по шине + 5 Вольт изменяется при этом от +5,2 Вольта до +6,8 Вольта, что обеспечивает типовое напряжение питания для цифровых индикаторов).

На рисунке показана схема соединений в ЗУ из импульсного БП ПК для автомобильного аккумулятора.

Штатная схема защиты от КЗ осталась неизменной, дополнившись схемой ограничения зарядного тока. Схема ограничения зарядного тока выполнена на части микросхемы ШИМ в БП (TL494) и вновь введенных элементах R1, R2, R3 и Rш (сопротивление шунта для амперметра). Схема работает следующим образом:

— опорное напряжение Uref (+ 5 Вольт с вывода 14 микросхемы TL494) поступает на делитель, выполненный на элементах R1, R2, R3. С движка резистора R2 напряжение ограничения зарядного тока поступает на вход компаратора (вывод 15 микросхемы TL494).

— на другой вход компаратора (вывод 16 микросхемы TL494) поступает напряжение с Rш (вернее в качестве сопротивления, на котором меряется падение напряжения фактически используется сопротивление проводов от минуса БП, до соединения с Rш и далее до выхода с Rш). О величине сопротивления шунта будет сказано позже.

— при превышении напряжения на 16 ноге микросхемы TL494 (U Rш) напряжения на 15 ноге микросхемы TL494 (U с делителя R1, R2, R3) логика работы ШИМ уменьшает напряжение на выходе БП уменьшая тем самым выходной ток.

Плечи делителя подобраны таким образом, что при изменении положения движка потенциометра R2 от крайнего нижнего до крайнего верхнего, схема регулировки обеспечивает изменение ограничения тока от примерно 1,3 А до 31 А. В реальности регулятор R2 обычно находится в первой четверти оборота от начала.

В качестве индикаторов напряжения и тока применены миниатюрные встраиваемые цифровые вольтметр (SVH0001G) и амперметр (SAH0012R-50), которые по своей сути и назначению и являются индикаторными приборами и не предназначены для использования в сфере действия государственного регулирования обеспечения единства измерений, т.е. не попадают под требования метрологических нормативов и поверок.

С другой стороны при зарядке аккумулятора мало кто заморачивается выставлением напряжения с точностью до сотых долей вольта (да и аккумулятору такая точность до лампочки) и сотых долей ампера по току. С другой стороны такие индикаторы обеспечивают регулировку параметров тока и напряжения заряда с точностью до десятых долей.

Подключение вольтметра не составило труда, только разделил цепи питания и измерения. Запитал устройство от цепи + 5 Вольт.
При подключении амперметра ввиду отсутствия калиброванного шунта 50 А, 75 mV (миллиВольт) и исходя из требования только индикации тока зарядки (от индикаторов требуется меньшая точность) решил изготовить шунт из подручных материалов. В качестве материала шунта использовал медный обмоточный провод диаметром по меди 0,8 мм и длиной 5 см (диаметр выбран исходя из максимального рабочего тока не более 10 А).

При выборе исходил из следующего:

• — сопротивление калиброванного шунта 50 А, 75 mV составляет 0,0015 Ом (рассчитано по закону Ома).
• — сопротивление 1 метра медного обмоточного провода диаметром по меди 0,8 мм составляет 0,0348 Ом (из справочника).
• — простой математический расчет показывает, что для получения ближайшего большего сопротивления проводника достаточно взять 5 (пять) сантиметров медного обмоточного провода диаметром по меди 0,8 мм, этот фрагмент будет иметь сопротивление (расчетное) 0,00174 Ом. Точное место подсоединения амперметра определяется по контрольному прибору, при проведении испытаний.
• — для фанатов метрологии и точности измерения сразу скажу, что ТКС (температурный коэффициент сопротивления) не учитывался (для меди он составляет около 0,4).

После достижения работоспособности схемы «на столе», в ее макетном варианте разработал компоновку зарядного устройства, размещения дополнительных и штатных элементов. Разработан и выполнен чертеж фасадной части ЗУ с органами регулировки, коммутации и индикации.

Разработана фальшпанель передней части корпуса зарядного устройства.

Не буду останавливаться процессе изготовления фронтальной части корпуса для данного зарядного устройства для автомобильного АКБ из пластика от корпуса какого-то импортного телевизора.

В результате всех манипуляций получилось следующее:

Размещение органов регулировки, индикации и коммутации в «подвале» фасадной части ЗУ. В качестве соединителей для миниатюрных встраиваемых цифровых вольтметра (SVH0001G) и амперметра (SAH0012R-50) применены разъемы из б/у системного блока компьютера.

Соединение платы импульсного блока питания от компьютера и элементов передней панели ЗУ.

При настройке, в качестве нагрузки использовал автомобильные лампы разной мощности, чем обеспечивалась настройка при различных рабочих токах.

С помощью контрольного прибора «откалибровал» амперметр, т.е. подобрал и уточнил точку присоединения входа измерения к шунту. Точность до 0,1 А обеспечивается.

На задней стенке закреплен выключатель питания, а также выведены сетевой шнур и провода с «крокодильчиками» для присоединения к аккумулятору (к нагрузке)

На передней панели установлен разъем «прикуривателя», для подключения различных «девайсов» с разъемом от прикуривателя, для их использования вне автомобиля.
ЗУ оснащено предохранителем на 10 А, защищающее как само ЗУ, так и потребителей, от возможных ошибок при подключении.

Распечатал и вырезал фальшпанель передней части ЗУ, дополнительно защитив надписи прозрачной пленкой. Фальшпанель и защитная пленка закреплены без применения клея, только за счет существующего крепежа органов управления и коммутации.

Результатом доволен. При минимуме затрат, из блока питания, сделано удобное и практичное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.

Автор самоделки: Valentinyich г. Ногинск.

Зарядное устройство для АКБ из компьютерного блока питания.

Для переделки нам понадобится блок питания ATX, желательно 300 Вт. БП от ПК выполнен на известной для серии блоков питания микросхеме TL494, что дает возможность его без проблем переделать в зарядное устройство. И так, рассказываем о типовых изменениях: Алгоритм переделки следующий: 1. Очищаем блок питания от пыли. Можно пылесосом, можно продуть компрессором, у кого что под рукой. 2. Проверяем его работоспособность. Для этого в широком разъеме, который идет к материнской плате компьютера необходимо найти зеленый провод и перемкнуть его на минус (черный провод), после включить блок питания в сеть и проверить выходные напряжения. Если напряжения(+5В, +12В) в норме переходим к пункту 3. 3. Отключаем блок питания от сети, достаем печатную плату. 4. Выпаиваем лишние провода, на плате припаиваем перемычку зеленого провода и минуса. 5. Находим на ней микросхему TL494, может быть аналог KA7500. Отпаиваем все элементы от выводов микросхемы №1, 4, 13, 14, 15, 16. На выводах 2 и 3 должны остаться резистор и конденсатор, все остальное тоже выпаиваем. Часто 15-14 ножки микросхемы находятся вместе на одной дорожке, их надо разрезать. Можно ножом перерезать лишние дорожки, это лучше избавит от ошибок монтажа. 6. Далее собираем схему доработки. Резистор R12 можно выполнить куском толстого медного провода, но лучше взять набор 10 Вт резисторов, соединенных параллельно или шунт от мультиметра. Если будите ставить амперметр, то можно припаятся к шунту. Тут следует отметить, что провод от 16 ножки должен быть на минусе нагрузки блока питания а не на общей массе блока питания! От этого зависит правильность работы токовой защиты. 7. После монтажа, последовательно к блоку по сети питания подключаем лампочку накаливания, 40-75 Вт, 220В. Это необходимо чтоб не сжечь выходные транзисторы при ошибке монтажа. И включаем блок в сеть. При первом включении лампочка должна мигнуть и погаснуть, вентилятор должен работать. Если все нормально, переходим к пункту 8. 8. Переменным резистором R10 выставляем выходное напряжение 14,6 В. Далее подключаем на выход автомобильную лампочку 12 В, 55 Вт и выставляем ток, так чтоб блок не отключался при подключении нагрузки до 5 А, и отключался при нагрузке более 5 А. Значение тока может быть разным, в зависимости от габаритов импульсного трансформатора, выходных транзисторов и т.д…В среднем для ЗУ пойдет и 5 А. 9. Припаиваем клеммы и идем тестить к аккумулятору. По мере заряда аккумулятора ток заряда должен уменьшатся, а напряжение быть более менее стабильным. Окончание заряда будет когда ток уменьшится до нуля. АмперВольтм-метр подключается так: Вот что получилось. Источник: drive2.ru.

Зарядное Устройство для аккумулятора из компьютерного блока питания

Недавно на халяву досталось несколько компьютерных блоков питания и к моему удивлению некоторые из них оказались полностью рабочими. Было решено поделится опытом переделки такого блока питания в зарядное устройство для авто. Переделка не профессиональная, так, что ее может сделать любой желающий.

В компьютерных блоках питания силовой (импульсный) трансформатор имеет две мощные обмотки на 5 и 12 Вольт, нам разумеется нужна только обмотка на 12 Вольт. В некоторых блоках питания с этой обмотки можно снять достаточно большой ток (7-20Ампер), в нашем случае блок питания на 350 ватт, 12-Вольтовая обмотка дает 12-14Ампер, что более, чем достаточно для зарядки автомобильного аккумулятора.

Итак, все, что нужно нам сделать — это найти зеленый провод и замкнуть его с черным проводом (землей), это запустит блок питания без подключения к компьютеру. В более старых блоках питания используется кнопочный выключатель и необходимость замыкания указанных проводов отпадает.

В единичных случаях вместо зеленого провода использован провод серого цвета (как право в дешевых китайских блоках).

Далее нужно отрезать все лишние провода которые имеются на блоке питания, оставляем только ЖЕЛТЫЕ И ЧЕРНЫЕ. Позже нужно снять изоляции с кончиков проводов и скрутить их. Таким образом, получаем две толстые шины, одна из которых набрана желтыми, вторая черными проводами. Черный провод у нас минус, а желтый соответственно плюс. Можно сказать, что блок питания готов. Для повышения надежности нашего ЗУ, можно заменить диодные сборки внутри. Дело в том, что в компьютерных блоках питания применяются мощные диодные сборки Шоттки, их всего две (в некоторых случаях 3).

Дело в том, что на шине 5 Вольт поставлен более мощный диод, чем на обмотке 12 Вольт, при желании их можно поменять местами, но и без этого блок работает отлично.

Данный источник достаточно компактный и легкий, выходной ток приличный, поэтому можно заряжать даже автомобильные аккумуляторы большой емкости.
Блок питания имеет встроенный кулер, вся схема находится под интенсивным отдувом, так, что вашему зарядному устройству перегрев тоже не страшен.

Как сделать универсальную зарядку из компьютерного блока питания | Энергофиксик

Произведя глубокую реконструкцию своего персонального компьютера, я задумался, что же делать с еще работающими старыми деталями такими как блок питания (ну не выкидывать же его). Немного подумав, я решил собрать из него универсальную зарядную станцию и вот что у меня получилось.

В этой статье я подробно расскажу, как это можно сделать с минимальными переделками.

Любой блок питания выдает следующий ряд напряжений: 3,3 V, 5 V, 12 V и в подавляющем числе случаев нам с вами понадобится всего два напряжения — это 5 Вольт и 12 Вольт.

Подготовка

Если у вас также есть давно неиспользуемый блок питания, то прежде чем приступать к его модернизации, следует проверить его работоспособность. Для этого возьмите разъем, который подключается к материнской плате, расположите его так, чтобы гнезда смотрели на вас и в верхнем ряду поставьте перемычку между 3 и 4 гнездом (обычно это черный и зеленый провод) вот так:

Это позволит запустить блок питания без подключения к компьютеру. Если блок функционирует, то смело продолжаем его модернизацию.

Если в вашем конкретном случае отсутствует маркировочная наклейка, где указаны цвет провода и соответствующее ему напряжение, то запомните следующее: черный провод – земля (GND), желтый провод +12 В, красный провод +5 В, оранжевый +3,3 В. Этого будет вполне достаточно.

Следующим этапом следует очистить наш с вами блок питания от накопившейся пыли. Для этого снимаем кожух и продуваем его, например, компрессором или любым другим доступным вам способом.

Важно. Переделывать блок питания мы будем по минимуму, так что ничего выпаивать из внутренностей не будем. Так сказать сохраним потенциал возможных последующих модернизаций.

Что потребуется приобрести

Итак, наш с вами блок питания проверен и полностью готов к дальнейшей переделке. Как уже я написал выше переделывать сам блок мы не будем, поэтому для модернизации нам с вами понадобится:

1. Две пары крокодилов с изоляцией.

2. Два двойных разъема USB типа «мама».

3. Небольшая коробка.

4. Канцелярский нож, маркер, пистолет с горячим клеем, разноцветная термоусадочная трубка, пассатижи, паяльник и немного свободного времени.

Сборка зарядного устройства

Итак, первым делом начнем с самого простого, а именно подсоединим наши с вами крокодилы к проводам.

Для этого аккуратно отрезаем разъем и на провода сразу одеваем предварительно снятые с крокодилов кожухи.

После этого зачищаем изоляцию и с помощью паяльника припаиваем провода к крокодилам.

Провод с 12 Вольтами я дополнительно выделил с помощью термоусадки желтого цвета.

А для того, чтобы провода не путались я скрепил их с помощью цветной изоленты.

Итак, теперь давайте сформируем небольшую зарядную станцию. Для этого возьмем два сдвоенных разъема и закрепим их в крышке бокса следующим образом:

Теперь надежно фиксируем питающие провода с помощью горячего клея и можно сказать, что универсальная зарядка готова:

Проверку работоспособности и испытания под нагрузкой вы можете увидеть в этом видео:

Я специально не стал убирать лишние провода, чтобы сохранить возможность дальнейшего апгрейда, а просто стянул их с помощью кабельных стяжек в аккуратный пучок.

Если у вас есть идеи других интересных и полезных самодельных гаджетов, то вы можете поделиться ими в комментариях.

Если статья оказалась вам полезна и интересна, то ставьте палец вверх, это позволит показать статью как можно большему количеству людей. Спасибо за ваше внимание!

Как сделать зарядное устройство для 12В свинцово-кислотных аккумуляторов из компьютерного БП ATX.

Как сделать зарядное устройство для 12В свинцово-кислотных аккумуляторов из компьютерного БП ATX.

 

Скопилось у меня много компьютерных БП, отремонтированных в качестве тренировки этого процесса, но для современных компьютеров уже слабоватых. Что с ними делать?

Решил несколько переделать в ЗУ для зарядки 12В автомобильных аккумуляторов.

 

 

Итак: начали.

Первым мне подвернулся под руку Linkworld LPT2-20. У этого зверька оказался ШИМ на м/с Linkworld LPG-899. Посмотрел даташит, схему БП и понял – элементарно!

Что оказалось просто шикарно – она питается от 5VSB, т.е наши переделки никак не повлияют на режим её работы. Ноги 1,2,3 используются для контроля выходных напряжений 3,3В, 5В и 12В соответственно в пределах допустимых отклонений. 4-я нога тоже является входом защиты и используется для защиты от отклонений -5В, -12В. Нам все эти защиты не просто не нужны, а даже мешают. Поэтому их надо отключить.

 

По пунктам:

 

1. Перерезать дорожку идущую от канала 5В к 2-й ноге м/с и её обвязке и соединить её с +5VSB.

2. выпаять всю обвязку 1-й и 3-й ноги м/с.
3. выпаять детали через которые 4-я нога была связана с -5В и -12В, остальные трогать НЕ НАДО.
4. выпаять детали делителя на 16-й ноге (все резисторы которые к ней подходят)
5. Если будете оставлять канал 5В (зачем может пригодиться скажу далее), замените нагрузочный резистор на выходе этого канала с 10Ом на 15Ом аналогичного размера (мощности). Ибо после переделки там будет уже 6В и ему станет слишком жарко J
6. Теперь можно демонтировать все детали каналов 3,3В -5В и -12В, а также и 5В если вы его решите не оставлять.
7. Также выпаять все провода выходящие из БП кроме 3-х черных и 3-х желтых.

 

Стадия разрушения на этом окончена, пора переходить к созиданию.

 

1. Согласно схеме на Рис.1 смонтировать делитель для 1-й и 3-й ноги м/с из резисторов R1, R3 и R2. Я это сделал в свободных дырках оставшихся от удаленных деталей. Теперь защита будет «довольна» и не будет нам мешать. Вот так это выглядело на этом этапе:

2. Замкнуть 9-ю ногу м/с на землю или сделать это через выключатель если сетевого нет или вам его недостаточно. Это действие обеспечивает запуск БП (а теперь, без 5 минут, зарядного), PS-ON — так сказать.

3. Далее (на схеме не обозначено), но очень рекомендую нагрузить канал 12В хотя бы на 0,5А. Чем угодно – лампочкой, резисторами или и тем и другим одновременно. Это нужно для адекватной работы БП на холостом ходу (хотя слабенькие БП, типа этого, могут обойтись штатным нагрузочным резистором).
4. Теперь восстанавливаем делитель на 16-й ноге (R4, R6 и R12 по схеме).
5. Включаем БП (лучше через лампочку на 60-100Вт вместо предохранителя) и меряем напряжение в бывшем 12В канале. Если необходимо подбираем резистор R12 до получения 14,35-14,4В (ну или ещё большего если вам покажется мало, хотя я считаю именно это значение наиболее правильным). Кроме того, можно установить регулятор. Делается это так: сначала подбором R6 добиваемся 13,5-14В на выходе, затем последовательно с ним ставим переменный резистор на 10кОм. Он обеспечит вам регулировку выходного напряжения от 13,5-14 до 14,9-15,4В. Этого диапазона должно хватить для аккумулятора в любом состоянии.

 

По большому счету ЗУ у нас уже готово, но в нем нет ограничения зарядного тока (хотя защита от КЗ работает). Для того чтобы ЗУ не давало на аккумулятор столько «сколько влезет» – добавляем цепь на VT1, R5, C1, R8, R9, R10. Как она работает? Очень просто. Пока падение напряжения на R8 подаваемое на базу VT1 через делитель R9, R10 не превышает порог открывания транзистора – он закрыт и не влияет на работу устройства. А вот когда он начинает открываться, то к делителю на R4, R6, R12 добавляется ветка из R5 и транзистора VT1, меняя тем самым его параметры. Это приводит к падению напряжения на выходе устройства и, как следствие, к падению зарядного тока. При указанных номиналах, ограничение начинает работать примерно с 5А, плавно понижая выходное напряжение с ростом тока нагрузки. Настоятельно рекомендую эту цепь не выбрасывать из схемы, иначе, при сильно разряженном аккумуляторе ток может быть настолько большим, что сработает штатная защита, или вылетят силовые транзисторы, или шоттки. И зарядить свой аккумулятор вы не сможете, хотя сообразительные автолюбители догадаются на первом этапе включить автомобильную лампу между ЗУ и аккумулятором чтобы ограничить зарядный ток.

VT2, R11, R7 и HL1 занимается «интуитивной» индикацией тока заряда. Чем ярче горит HL1 – тем больше ток. Можно не собирать, если нет желания. Транзистор VT2 – должен быть обязательно германиевый, потому что падение напряжения на переходе Б-Э у него значительно меньше, чем у кремниевого. А значит, и открываться он будет раньше чем VT1.

Цепь из F1 и VD1, VD2 обеспечивает простейшую защиту от переполюсовки. Очень рекомендую сделать её или собрать другую на реле или чём-нибудь ещё. Вариантов в сети можно найти много.

А теперь о том, зачем нужно оставить канал 5В. Для вентилятора 14,4В многовато, особенно с учетом того что при такой нагрузке БП не греется вообще, ну кроме сборки выпрямителя, она немного греется. Поэтому, мы подключаем его к бывшему каналу 5В (сейчас там — около 6В), и он тихо и нешумно выполняет свою работу. Естественно, с питанием вентилятора есть варианты: стабилизатор, резистор и т.п. В дальнейшем некоторые из них мы увидим.

Всю схему я свободно смонтировал на освобожденном от ненужных деталей месте, не делая никаких плат, с минимумом дополнительных соединений. Выглядело это всё после сборки так:

 

В итоге, что мы имеем?

 

Получилось ЗУ с ограничением максимального зарядного тока (достигается уменьшением подаваемого на аккумулятор напряжения при превышении порога в 5А) и стабилизированным максимальным напряжением на уровне 14,4В, что соответствует напряжению в бортовой сети автомобиля. Поэтому, его можно смело использовать, не отключая аккумулятор от бортовой электроники. Это зарядное устройство можно смело оставлять без присмотра на ночь, батарея никогда не перегреется. К тому же оно почти бесшумное и очень лёгкое.

Если вам максимального тока в 5-7А маловато (ваш аккумулятор бывает часто сильно разряжен), можно легко увеличить его до 7-10А, заменив резистор R8 на 0,1Ом 5Вт. Во втором БП с более мощной сборкой по 12В именно так я и сделал:

 

 

Следующим подопытным у нас будет БП Sparkman SM-250W реализованный на широко известном и горячо любимом ШИМ TL494 (КА7500).

Переделка такого БП ещё проще, чем на LPG-899, так как в ШИМ TL494 нет никаких встроенных защит по напряжениям каналов, зато есть второй компаратор ошибки, который зачастую свободен (как и в данном случае). Схема оказалась практически один к одному со схемой PowerMaster. Её я и взял за основу:

 

План действий:

1. Выпаиваем всё, что обведено или зачеркнуто на схеме Рис.3 розовым, и все провода. Должно получиться примерно так:

2. Резистор R42 (по схеме, у вас может оказаться другим номером, так что будьте внимательны) заменяем на 10-11кОм. Включаем БП (желательно через лампу на 60-100Вт, на всякий случай) и меряем напряжение на выходе. Обратите внимание: БП должен запуститься сам, замыкать 4-ю ногу ШИМ на землю НЕ НАДО. Если вы это сделаете, то отключите защиту по току и при КЗ на выходе сможете наблюдать вылет силовых транзисторов и других элементов блока питания. Если напряжение не 14,35-14,45В, то подбором резисторов R44, R45 добиваетесь чтоб оно было в указанном диапазоне. Если этого недостаточно можно не сильно изменить и R42.
   В принципе на этом можете и закончить. Нет? Ааа…, вам нужно ограничение максимального зарядного тока как в варианте 1? Тогда продолжим.
   Изображен только фрагмен изменений в обвязке ШИМ. Это не значит что всё остальное вокруг него надо выпаять.
3. В ШИМ TL494 имеется два встроенных усилителя ошибки, в данной схеме один из них не использовался, его мы и задействуем для ограничения максимального зарядного тока. Отключаем 15-ю ногу ШИМ от 13-й и 14-й, а16-ю ногу от земли. Можете дорожки перерезать, можете просто их отдельно выпаять, как вам нравится короче. Затем монтируем цепь из R5, C1, R7, R8, R9, R6 по схеме на Рис.4. При указанных номиналах БП больше 5А давать отказывается. При достижении порога, как и в первом случае, начинает падать выходное напряжение. Правда, есть и отличия, в данном варианте падение будет гораздо более резким. Фактически больше заданного тока, он не даст ни при каких обстоятельствах, напряжение упадет хоть до 0 (ну или почти). В то время, как в первом варианте, при достижении заданного порога напряжение снижается более плавно и не станет менее 2,5-3В даже если управляющий транзистор КТ361 откроется совсем. Но, вернемся к данной схеме. В режиме ограничения максимального тока возможно появление сверчков, убиваются подбором R5 и С1. Роль шунта (резистор R6 на схеме) на 0,005Ом у меня выполнял кусок медной проволоки длиной 2,5см, из телефонного кабеля. Изменение порога ограничения максимального тока достигается изменением номинала резистора R9 или R6. И предвосхищая вопрос: «зачем нужен R7?». Отвечу: «Не помню» J, очевидно что при разработке различных вариантов во время проектирования он был нужен в каком то из них. Но потом схема изменилась и теперь он, судя по всему, не играет никакой роли и вместо него можно ставить перемычку. Вот результат работы, испытание заряда реального аккумулятора от UPS, 12В 7А/ч.  
      Напряжение 14,4В ток 0,44А. Пусть вас цифры тока не удивляют, он разряжен был не сильно.
4. Вентилятор, как и в предыдущем случае, к бывшему каналу 5В. На провода крокодилы, землю платы заизолировать от корпуса. Защита от переполюсовки — аналогична. От КЗ щупов прекрасно защищает оставшаяся нетронутой штатная защита. Проверено неоднократно.

 

Это был, пожалуй, самый экономичный вариант. Выпаянных деталей у вас останется гораздо больше чем затраченных J. Особенно если учесть что сборка SBL1040CT была извлечена из канала 5В, а туда были впаяны диоды, в свою очередь добытые, с канала -5В. Все затраты состояли из крокодилов, светодиода и предохранителя. Ну, можно ещё ножки приделать для красоты и удобства.

Вот плата в полном сборе:

Если вас пугают манипуляции с 15 и 16-й ногами ШИМ, подбор шунта с сопротивлением в 0,005Ом, устранение возможных сверчков, можно переделать БП на TL494 и несколько другим способом.

 

Итак: наша следующая «жертва» — БП Sparkman SM-300W. Схема абсолютно аналогична варианту 2, но имеет на борту более мощную выпрямительную сборку по 12В каналу, более солидные радиаторы. Значит — с него мы возьмем больше, например 10А.

Этот вариант однозначен для тех схем, где ноги 15 и 16 ШИМ уже задействованы и вы не хотите разбираться – зачем и как это можно переделать. И вполне пригоден для остальных случаев.

Повторим в точности пункты 1 и 2 из второго варианта.

Канал 5В, в данном случае, я демонтировал полностью.

Далее собираем схему по Рис.5.

Чтобы не пугать вентилятор напряжением в 14,4В — собран узел на VT2, R9, VD3, HL1. Он не позволяет превышать напряжение на вентиляторе более чем 12-13В. Ток через VT2 небольшой, нагрев транзистора тоже, можно обойтись без радиатора.

С принципом действия защиты от переполюсовки и схемы ограничителя зарядного тока и вы уже знакомы, но вот место его подключения здесь — иное.

Управляющий сигнал с VT1 через R4 заведен на 4-ю ногу KA7500B (аналог TL494). На схеме не отображено, но там должен был остаться от оригинальной схемы резистор в 10кОм с 4-й ноги на землю, его трогать не надо.

Действует это ограничение так. При небольших токах нагрузки транзистор VT1 закрыт и на работу схемы никак не влияет. На 4-й ноге напряжение отсутствует, так как она посажена на землю через резистор. А вот когда ток нагрузки растет, падение напряжения на R6 и R7 соответственно тоже растет, транзистор VT1 начинает открываться и совместно с R4 и резистором на землю они образуют делитель напряжения. Напряжение на 4-й ноге возрастает, а так как потенциал на этой ноге, согласно описанию TL494, непосредственно влияет на максимальное время открытия силовых транзисторов, то ток в нагрузке уже не растет. При указанных номиналах порог ограничения составил 9,5-10А. Основное отличие от ограничения в варианте 1, несмотря на внешнюю похожесть, резкая характеристика ограничения, т.е. при достижении порога срабатывания, напряжение на выходе спадает быстро.

Вот этот вариант в готовом виде:

 

Кстати, эти зарядки можно использовать и в качестве источника питания для автомагнитолы, переноски на 12В и других автомобильных устройств. Напряжение стабилизировано, максимальный ток ограничен, спалить что-нибудь будет не так то просто.

 

Вот готовая продукция:

 

Переделка БП под зарядное по такой методике – дело одного вечера, но для себя любимого времени не жалко?

 

Тогда позвольте представить:

 

За основу взято БП Linkworld LW2-300W на ШИМ WT7514L (аналог уже знакомой нам по первому варианту LPG-899).

Ну что ж: демонтаж ненужных нам элементов осуществляем согласно варианту 1, с той лишь разницей, что канал 5В тоже демонтируем – он нам не пригодится.

Здесь схема будет более сложной, вариант с монтажом без изготовления печатной платы в данном случае – не вариант. Хотя и полностью от него мы отказываться не будем. Вот приготовленная частично плата управления и сама жертва эксперимента ещё не отремонтированная:

А вот она уже после ремонта и демонтажа лишних элементов, а на втором фото с новыми элементами и на третьем её обратная сторона с уже проклеенными прокладками изоляции платы от корпуса.

То, что обведено на схеме рис.6 зеленой линией – собрано на отдельной плате, остальное было собрано на освободившемся от лишних деталей месте.

 

Для начала попробую рассказать: чем это зарядное отличается от предыдущих устройств, а уж потом расскажу какие детали, за что отвечают.

• Включение зарядного происходит только при подключении к нему источника ЭДС (в данном случае аккумулятора), вилка при этом должна быть включена в сеть заблаговременно J.
• Если по каким-либо причинам напряжение на выходе превысит 17В или окажется менее 9В – ЗУ отключается.
• Максимальный ток заряда регулируется переменным резистором от 4 до 12А, что соответствует рекомендуемым токам заряда аккумуляторов от 35А/ч до 110А/ч.
• Напряжение заряда регулируется автоматически 14,6/13,9В, либо 15,2/13,9В в зависимости от выбранного пользователем режима.
• Напряжение питания вентилятора регулируется автоматически в зависимости от тока заряда в диапазоне 6-12В.
• При КЗ или переполюсовке срабатывает электронный самовосстанавливающийся предохранитель на 24А, схема которого, с незначительными изменениями, была заимствована из разработки почетного кота победителя конкурса 2010г Simurga. Скорость в микросекундах не мерил (нечем), но штатная защита БП дернуться не успевает – он гораздо быстрее, т.е. БП продолжает работать как ни в чём не бывало, только вспыхивает красный светодиод срабатывания предохранителя. Искр, при замыкании щупов практически не видно, даже при переполюсовке. Так что очень рекомендую, на мой взгляд эта защита лучшая, по крайней мере из тех что я видел (хотя и немного капризная на ложные срабатывания в частности, возможно придётся посидеть с подбором номиналов резисторов).

Теперь, кто за что отвечает:

• R1, C1, VD1 – источник опорного напряжения для компараторов 1, 2 и 3.
• R3, VT1 – цепь автозапуска БП при подключении аккумулятора.
• R2, R4, R5, R6, R7 – делитель опорных уровней для компараторов.
• R10, R9, R15 – цепь делителя защиты от перенапряжения на выходе о которой я упоминал.
• VT2 и VT4 с окружающими элементами – электронный предохранитель и токовый датчик.
• Компаратор OP4 и VT3 с резисторами обвязки – регулятор оборотов вентилятора, информация о токе в нагрузке, как видите, поступает от токового датчика R25, R26.
• И наконец, самое важное — компараторы с 1-го по 3-й обеспечивают автоматическое управление процессом заряда. Если аккумулятор достаточно сильно разряжен и хорошо «кушает» ток, ЗУ ведет заряд в режиме ограничения максимального тока установленного резистором R2 и равном 0,1С (за это отвечает компаратор ОР1). При этом, по мере заряда аккумулятора, напряжение на выходе зарядного будет расти и при достижении порога 14,6 (15,2), ток начнет уменьшаться. Вступает в работу компаратор ОР2. Когда ток заряда упадет до 0,02-0,03С (где С емкость аккумулятора а А/ч), ЗУ перейдет на режим дозаряда напряжением 13,9В. Компаратор OP3 используется исключительно для индикации, и никакого влияния на работу схемы регулировки не оказывает. Резистор R2 не просто меняет порог максимального тока заряда, но и меняет все уровни контроля режима заряда. На самом деле, с его помощью выбирается емкость заряжаемого аккумулятора от 35А/ч до 110А/ч, а ограничение тока это «побочный» эффект. Минимальное время заряда будет при правильном его положении, для 55А/ч примерно посередине. Вы спросите: «почему?», да потому что если, к примеру, при зарядке 55А/ч аккумулятора поставить регулятор в положение 110А/ч – это вызовет слишком ранний переход к стадии дозаряда пониженным напряжением. При токе 2-3А, вместо 1-1,5А, как задумывалось разработчиком, т.е. мной. А при выставлении 35А/ч будет мал начальный ток заряда, всего 3,5А вместо положенных 5,5-6А. Так что если вы не планируете постоянно ходить смотреть и крутить ручку регулировки, то выставляйте как положено, так будет не только правильнее, но и быстрее.
• Выключатель SA1 в замкнутом состоянии переводит ЗУ в режим «Турбо/Зима». Напряжение второй стадии заряда повышается до 15,2В, третья остается без существенных изменений. Рекомендуется для заряда при минусовых температурах аккумулятора, плохом его состоянии или при недостатке времени для стандартной процедуры заряда, частое использование летом при исправном аккумуляторе не рекомендуется, потому что может отрицательно сказаться на сроке его службы.
• Светодиоды, помогают ориентироваться, на какой стадии находится процесс заряда. HL1 – загорается при достижении максимально допустимого тока заряда. HL2 – основной режим заряда. HL3 – переход в режим дозаряда. HL4 – показывает что заряд фактически окончен и аккумулятор потребляет менее 0,01С (на старых или не очень качественных аккумуляторах до этого момента может и не дойти, поэтому ждать очень долго не стоит). Фактически аккумулятор уже хорошо заряжен после зажигания HL3. HL5 – загорается при срабатывании электронного предохранителя. Чтобы вернуть предохранитель в исходное состояние, достаточно кратковременно отключить нагрузку на щупах.

Что касается наладки. Не подключая плату управления или не запаивая в неё резистор R16 подбором R17 добиться напряжения 14,55-14,65В на выходе. Затем подобрать R16 таким, чтобы в режиме дозаряда (без нагрузки) напряжение падало до 13,8-13,9В.

Вот фото устройства в собранном виде без корпуса и в корпусе:

Вот собственно и всё. Зарядка была испытана на разных аккумуляторах, адекватно заряжает и автомобильный, и от UPS (хотя все мои зарядки заряжают любые на 12В нормально, потому что напряжение стабилизировано J). Но это побыстрее и ничего не боится, ни КЗ, ни переполюсовки. Правда, в отличие от предыдущих, в качестве БП использовать не получится (очень оно стремится управлять процессом и не хочет включаться при отсутствии напряжения на входе). Зато, его можно использовать в качестве зарядного для аккумуляторов резервного питания, вообще не отключая никогда. Заряжать будет в зависимости от степени разряда автоматически, а из-за малого напряжения в режиме дозаряда существенного вреда аккумулятору не принесет даже при постоянном включении. При работе, когда аккумулятор уже почти заряжен, возможен переход зарядного в импульсный режим заряда. Т.е. ток зарядки колеблется от 0 до 2А с интервалом от 1 до 6 секунд. Сначала, хотел было устранить это явление, но, почитав литературу – понял, что это даже хорошо. Электролит лучше перемешивается, и даже иногда способствует восстановлению потерянной емкости. Поэтому решил оставить так как есть.

 

 

Ну вот, попалось что-то новенькое. На этот раз LPK2-30 с ШИМ на SG6105. Такого «зверя» мне для переделки раньше мне ещё не попадалось. Но я вспомнил многочисленные вопросы на форуме и жалобы пользователей на проблемы по переделке блоков на этой м/с. И принял решение, хоть зарядка мне больше и не нужна, нужно победить эту м/с из спортивного интереса и на радость людям. А заодно и опробовать на практике, возникшую в моей голове идею оригинального способа индикации режима заряда.

Вот он, собственной персоной:

Начал, как обычно, с изучения описания. Обнаружил, что она похожа на LPG-899, но есть и некоторые отличия. Наличие 2-х встроенных TL431 на борту, вещь конечно интересная, но…  для нас — несущественная. А вот отличия в цепи контроля напряжения 12В, и появление входа для контроля отрицательных напряжений, несколько усложняет нашу задачу, но в разумных пределах.

В результате раздумий и непродолжительных плясок с бубном (куда уж без них) возник вот такой проект:

 

Вот фото этого блока уже переделанного на один канал 14,4В, пока без платы индикации и управления. На втором его обратная сторона:

 

А это внутренности блока в сборе и внешний вид:

 

Обратите внимание, что основная плата была развернута на 180 градусов, от своего первоначального расположения, для того чтобы радиаторы не мешали монтажу элементов передней панели.

В целом это немного упрощённый вариант 4. Разница заключается в следующем:

• В качестве источника для формирования «обманных» напряжений на входах контроля было взято 15В с питания транзисторов раскачки. Оно в комплекте с R2-R4 делает всё необходимое. И R26 для входа контроля отрицательных напряжений.
• Источником опорного напряжения для уровней компаратора было взято напряжение дежурки, оно же питание SG6105. Ибо, большая точность, в данном случае, нам не нужна.
• Регулировка оборотов вентилятора тоже была упрощена.

А вот индикация была немного модернизирована (для разнообразия и оригинальности). Решил сделать по принципу мобильного телефона: банка наполняющаяся содержимым. Для этого я взял двухсегментный светодиодный индикатор с общим анодом (схеме верить не надо – не нашёл в библиотеке подходящего элемента, а рисовать было лень L), и подключил как показано на схеме. Получилось немного не так как задумывал, вместо того чтобы средние полоски «g» при режиме ограничения тока заряда гасли, вышло, что они — мерцают. В остальном — всё нормально.

Индикация выглядит так:

 

На первом фото режим заряда стабильным напряжением 14,7В, на втором – блок в режиме ограничения тока. Когда ток станет достаточно низким, у индикатора загорятся верхние сегменты, и напряжение на выходе зарядного упадёт до 13,9В. Это можно увидеть на фото приведённом немного выше.

Так как напряжение на последней стадии всего 13,9В можно спокойно дозаряжать аккумулятор сколь угодно долго, вреда ему это не принесёт, потому что генератор автомобиля обычно даёт большее напряжение.

Естественно, в этом варианте можно использовать и плату управления из варианта 4. Обвязку GS6105 только нужно сделать так, как здесь.

Да, чуть не забыл. Резистор R30 устанавливать именно так — совсем не обязательно. Просто, у меня никак не выходило подобрать номинал впараллель к R5 или R22 чтобы получить на выходе нужное напряжение. Вот и вывернулся таким… нетрадиционным образом. Можно просто подобрать номиналы R5 или R22, как я делал в других вариантах.

 

Как видите, при правильном подходе, почти любой БП АТХ можно переделать в то, что вам нужно. Если будут новые модели БП и нужда в зарядках, то возможно будет и продолжение.

Кота от всего сердца поздравляю с юбиелеем! В его честь, кроме статьи, ещё был заведён новый жилец — очаровательная серая киска Маркиза.

 

Автомобильное зарядное устройство с защитой от КЗ из компьютерного AT блока питания своими руками

---

После зимы мне понадобилось зарядить автомобильный аккумулятор, т.к. машина стояла и аккумулятор разрядился. Своего зарядного устройства не было, приходилось просить у соседа. Решил сделать зарядное устройство для аккумулятора машины из старого компьютерного AT блока питания своими руками.

---

При поиске схемы защиты искал такую, которая смогла бы обеспечить надежную защиту как от короткого замыкания на клеммах зарядного устройства, так и от случайной переполюсовки. Мне понравился вариант схемы автора «Радио Кот_Пенсионер». Для переделки был взят AT компьютерный блок питания, мощностью 230 ватт с ШИМ TL494. Красным цветом на схеме выделены мои номиналы деталей.

---

---

Для начала, перед тем, как собирать плату защиты, нужно сделать блок питания регулируемым. Для этого, выпаиваем все резисторы с первой ноги ШИМ TL494. Запаиваем один резистор с первой ноги на линию 12 вольт на 22k, и второй – на минусовую линию на 4,7k. Затем, ко 2й ноге ШИМ TL494 подпаиваем резистор на 10k и припаиваем на средний вывод переменного резистора, сопротивлением 4,7k. Один крайний вывод переменного резистора припаиваем к 14й ноге ШИМ TL494, а другой крайний – к минусовой линии. Конденсаторы с линии -12 вольт нужно удалить, а с линии +12 вольт – заменить с большим рабочим напряжением. Еще рекомендую заменить диодную сборку с линии 5 вольт, на линию 12 вольт. Теперь AT блок питания становится регулируемым. Можно проверить это, подключив, не забыв в разрыв сетевого провода вставить лампу накала.

---

---

Сборку схемы защиты и стабилизации тока собираем по схеме. Диоды можно использовать любые импульсные. Транзистор T1 можно использовать  STP75NF75, IRF3205, FIR120N06P или любой другой N-канальный, у которого сопротивление Rds равно или меньше 0,01 Ом. Транзистор T2 – любой PNP, у которого Hfe меньше 100, чтобы предотвратить ложные срабатывания от наводок. Хорошо подходят высоковольтные. Можно использовать в качестве транзистора T2 следующие: КТ521А, 2SA1767, 2N6520, MPSA92, BF493S, BF421, BF423 и т.д. Резистором R6 задается минимальный ток, а R4 – максимальный.

---

---

В схеме использовал китайский вольтамперметр DSN-VC288, рассчитанный на 10 ампер. Провода, идущие к шунту, советую заменить на более мощные.

---

Схему зарядного устройства с защитами для аккумуляторов 12 вольт из компьютерного блока питания, печатную плату и STL файлы для печати пластиковых элементов на 3D принтере можно скачать ЗДЕСЬ.

---

Изменение блока питания компьютера для зарядки аккумулятора LiPo

В этом руководстве мы модифицируем старый блок питания компьютера, чтобы вы могли использовать его для зарядного устройства LiPo, такого как ISDT. Этот проект стоит не так дорого, как сборный блок питания, а материалы для него легко найти. Делая этот блок питания, нет необходимости тратить еще 20-40 долларов на блок питания, который можно использовать для деталей FPV. Кроме того, если вы умеете резать и зачищать провода и имеете базовые знания о пайке (чему вы можете научиться здесь), это легко построить!

Эта статья была отправлена ​​Эрвином Ляо в рамках программы сообщества GetFPV.Вы можете посмотреть больше контента Эрвина на его YouTube и в Instagram.

Заявление об ограничении ответственности: эта статья была написана исключительно членом сообщества FPV. Взгляды и советы в этой статье принадлежат автору и не обязательно отражают мнение или взгляды GetFPV.

Материалы и инструменты для сборки

Материалы

• Блок питания для старых компьютеров (можно найти в магазинах запчастей для старых компьютеров или даже иногда в Goodwill)
• Гнездовой разъем XT60 или разъем для питания зарядного устройства (доступно здесь)
• Термоусадочная или изолента (доступна здесь)
• Припой (доступен здесь)

Необходимые инструменты *

• Паяльник (доступен здесь)
• Кусачки (доступны здесь)
• Устройства для зачистки проводов (доступны здесь)

* Лень покупать все инструменты по отдельности? На GetFPV есть набор с большинством необходимых инструментов для этой сборки.Кроме того, если вы спешите сделать это и у вас есть материалы, инструменты можно найти в местном хозяйственном магазине, таком как Home Depot или Lowe’s.

Модификация источника питания

Шаг 1

В блоке питания должен быть один разъем 2 × 2 контакта, что дает четыре контакта. На разъеме должно быть два разных цвета (обычно желтый и черный). Мы будем использовать это для питания зарядного устройства. Отрежьте разъем от четырех проводов и зачистите их. После этого скрутите провода одного цвета вместе и спаяйте провода.Затем возьмите кусок термоусадки на провода и сдвиньте его до упора.

Вы должны выяснить, какой из проводов положительный или отрицательный. Положительный провод обычно желтого цвета, а заземляющий провод — черного или коричневого цвета.

С помощью мультиметра следует выяснить, какой из проводов положительный, а какой отрицательный. Положительный провод обычно желтого цвета, а заземляющий провод — черного или коричневого цвета.

Шаг 2

Теперь подготовьте разъем XT60. Я не буду показывать, как это сделать, но если вам нужна помощь, вы можете следовать этому руководству от Crash and Learn FPV. После подготовки разъема XT60 припаяйте положительные провода (обычно желтые) к положительной стороне XT60. Припаяйте минус к другой стороне. Он должен выглядеть примерно так, как на картинке ниже: положительный цвет должен быть коричневым, а отрицательный — черным.

Когда закончите пайку, потяните термоусадочный элемент вверх и усадите его.Если у вас нет термоусадки, можно также использовать изоленту. Однако, на мой взгляд, с изолентой, изображенной на фото ниже, больше беспорядка.

Шаг 3

Если вы подключите блок питания сейчас, вы не получите никакого питания и вентилятор блока питания не начнет вращаться. Этот третий шаг показывает вам, как исправить эту проблему.

На блоке питания должен быть один разъем, на котором больше всего контактов. При обычном блоке питания компьютера должно быть либо 18, либо 20 контактов.На этом разъеме перережьте зеленый провод с надписью «PS_ON #» и провод заземления или COM. Чтобы блок питания включился, вам необходимо перемелить зеленый и COM-провод. Любая земля / COM на разъеме будет работать.

Провод PS_ON # — это сигнальный провод, который необходимо заземлить для работы источника питания. В компьютере он имеет внутреннее заземление.

Обрезав провод PS_ON # и заземляющий провод, зачистите их и залудите паяльником.Положите термоусадочную пленку с одной стороны и спаяйте два провода вместе. Теперь, когда источник питания подключен к разъему XT60, он должен получать питание и будет работать при подключении к зарядному устройству. Один из способов проверить это — если вентилятор вращается, блок питания работает. Это должно выглядеть примерно так, как на фото ниже.

Внимание!

Самое главное, чего не следует делать, — это отрезать оставшиеся неиспользуемые провода на разъеме. Хотя это может выглядеть чище и эстетичнее, но много раз, когда я пытался это сделать, это никогда не работало.Блок питания просто отключится, а иногда, когда вентилятор все еще включен, блок питания не может обеспечить достаточную мощность для питания XT60. Вы можете просто убрать провода в сторону с помощью стяжки.

Заключение

Это довольно простая сборка, которую можно сделать дешево. Кроме того, этот блок питания позволяет вам использовать свои деньги на большем количестве деталей FPV. Однако одним из недостатков этого источника питания является то, что он подает только 12 вольт по сравнению с рекомендуемыми 24 вольт. Я давно использую 12 вольт, и меня это не особо беспокоило.Надеюсь, это руководство помогло вам, ребята, сделать блок питания для зарядного устройства.

Ознакомьтесь с этим готовым блоком питания здесь.

Ознакомьтесь со всеми зарядными устройствами и аксессуарами, которые GetFPV может предложить здесь

Хотите вместо этого посмотреть видео? Посмотрите это видео от NewBeeDrone здесь

Автор: GetFPV

http://getfpv.com

Сайт GetFPV Learn — идеальное место для расширения ваших знаний о гоночном дроне FPV.Посетите магазин GetFPV, где представлен огромный выбор лучших гоночных дронов для FPV.

Сообщение навигации

Блок питания

ATX, преобразованный в автомобильное зарядное устройство — часть 1

Несколько месяцев назад мой друг подарил мне материнскую плату старого неисправного блока питания ATX, чтобы я мог использовать ее в качестве источника запчастей. Все это была только заполненная печатная плата. Без крышек, без охлаждающего вентилятора и т. Д.

Ну, несколько дней назад мне позвонил мой младший брат Аристос. Он рассказывал мне о некоторых проблемах, которые у него были с его машиной, в частности, с неисправным переключателем, который недавно оставил его с полностью разряженным аккумулятором рано утром, когда ему нужно было уйти на работу … Во время обсуждения он начал спрашивать меня о подробности, чтобы он определился с покупкой хорошего автомобильного зарядного устройства. Тогда у меня возникла идея! Чтобы увидеть, что не так с той печатной платой, которую я имел в наличии, и вместо того, чтобы использовать ее в качестве источника запасных частей, я мог бы восстановить ее, а затем модифицировать, сделав из нее автомобильное зарядное устройство на 12 В для моего брата.

Вы можете увидеть эту печатную плату ниже:

Я нашел все эти недостающие части из того, что у меня было утилизировано, и мне удалось восстановить их до приемлемого окончательного вида блока питания после ремонта и модификации.

Ниже вы можете увидеть его окончательную форму после завершения всех работ по модификации.

Когда я начал его устранять, я заметил, что предохранитель не поврежден. Это были хорошие новости, так как я понял, что у него проблема «не запускается».

Пока мне очень повезло, и теперь все стало намного проще. У меня уже были хорошие новости, что первичные переключатели были целы. Тем не менее я обычно доказывал это, проводя статические измерения на них. Все было в идеальной форме, как я и ожидал.

Я продолжил быструю проверку полупроводников вторичной обмотки, не ожидая снова найти там что-нибудь не так. Просто для подтверждения того, что эта сторона тоже исправна. Кроме того, я «просканировал» все электролитические крышки на предмет плохого СОЭ.Проблем не обнаружено.

Настало время динамических проверок. Я подключил «мягкий предохранитель» (контрольную лампу) последовательно к входу сети и включил его в сеть. Я видел только короткое свечение лампы и ничего. Это тоже хороший знак. Затем я проверил резервный источник питания, эти 5 В на фиолетовом кабеле, и это тоже было нормально.

Следующие тесты напряжения, которые я проводил на выпрямлении и фильтрации сети, были в порядке, мой вспомогательный (резервный) блок питания был уже в норме, и напряжение на ИС ШИМ-модулятора было, но при попытке подать питание на его выходах не было сигнала, чтобы управляют силовыми транзисторами.

В этом блоке питания используется микросхема ШИМ TL494, хорошо известная уже несколько десятилетий. Насколько я помню, впервые я увидел эту микросхему еще в начале восьмидесятых. В то время я присоединился к обслуживающему персоналу Panasonic здесь, в Афинах, Греция. Фактическая ИС была эквивалентной версией того TL494. Это был μPC494 японской компании NEC. В то время я был настолько поражен тем, как работает этот блок питания после того, как я его отремонтировал, что купил несколько частей этого чипа, чтобы начать с ним экспериментировать … Первая любовь … никогда не забытый … Этот чип познакомил меня с магией мир SMPS … То были времена …

Итак, теперь я очень хорошо знал, что мне делать дальше.Я проверил все напряжения на контактах этой ИС, чтобы определить возможное состояние «запрета вывода». По замерам ничего существенного не обнаружено. Частота пилообразного генератора была на месте, но «опорный сигнал 5 В» отсутствовал, и на его выходах не было активности. Так что решение было легким. Эту микросхему следует заменить. Действительно, после замены и повторного подключения блока питания к сети (после перемычки свободных клемм зеленого кабеля с черным на конце разъема материнской платы, что соответствует команде запуска) вентилятор, который я уже подключил к нему, начал вращаться.Признак того, что реставрация уже сделана, присутствовало. Я также доказал это, измерив его выходные напряжения, которые были на правильном уровне.

Кроме того, поскольку у меня не было дальнейшего намерения использовать этот блок питания для питания компьютера хотя бы один раз, и чтобы упростить работу в случае его возможного нового ремонта в будущем, я решил снимите его, удалив все ненужное с вторичной стороны печатной платы. Другими словами, я удалил все компоненты, относящиеся к выходам + 5V и + 3,3V, а также все, что с ними связано, и сохранил эти компоненты в качестве запасных частей для будущего ремонта.Я оставил там только выходную схему + 12В.

Вы можете увидеть почти голую вторичную сторону печатной платы вместе с компонентами, которые я удалил, ниже:

Однако мне нужно было решить две основные проблемы. Первым было выходное напряжение.

Как известно, для зарядки автомобильного аккумулятора на 12 В требуется немного более высокое напряжение, чем это. В остальном зарядки вообще нет. Типичное напряжение, используемое в автомобилях, составляет 14,4 В. Для автономного использования (поддержание постоянного заряда батареи в течение долгого времени в режиме ожидания) типичное напряжение составляет 13,5 В.Итак, мне пришлось увеличить выходное напряжение этого БП…

Мой брат, напротив, был очень требователен! Ему нужна была не только функция ускоренного заряда, но и «поддерживающая» или «плавающая». Поэтому мне пришлось учесть это требование и предоставить ему два переключаемых выходных напряжения. Один для ускоренного заряда, который я решил составлять 14,7 В, а другой, для плавающей функции, на 13,2 В.

Вторая проблема, которую необходимо было решить, заключалась в очевидной необходимости включения в него защиты по ограничению тока, которая защищала бы его от перегрузки, а также от случайного короткого замыкания зажимов выходного кабеля перед их подключением к заряжаемой батарее.Изначально этот БП не имел такой схемы защиты ни на одном из своих выходов. Это объясняет причину мгновенного выхода из строя различных силовых полупроводников, когда эти дешёвые блоки питания либо превышают максимальную выходную мощность, либо, особенно, когда их выходы сталкиваются с коротким замыканием.

Нажмите ЗДЕСЬ , чтобы перейти к Части 2

Эта статья была подготовлена ​​для вас Пэрис Азис из Афин, Греция. Ему 59 лет, и у него более 30 лет опыта в ремонте электроники, как бытовой, так и промышленной электроники.Он начал как любитель в возрасте 12 лет и закончил свою профессиональную карьеру старшим техником-электронщиком. Он был специалистом по всему спектру ремонта бытовой электроники (: вентильные радио и ТВ-приемники, транзисторные цветные ЭЛТ-телевизоры, аудиоусилители, катушечные и кассетные магнитофоны, автоответчики и телефакс, электрические утюги, микроволновые печи и т. Д.) сначала работал в официальных сервисных отделах National-Panasonic, а затем в JVC, в их помещениях в Афинах.

Затем он присоединился к телекоммуникационной отрасли, проработав в течение 20 лет техником по технической поддержке в секторе DMR (станций передачи цифрового микроволнового радио), закончив свою карьеру в этой сфере. Теперь он снова любитель!

Пожалуйста, поддержите, нажав на кнопки социальных сетей ниже. Ваш отзыв о публикации приветствуется. Пожалуйста, оставьте это в комментариях.

P.S- Если вам понравилось это читать, нажмите здесь , чтобы подписаться на мой блог (бесплатная подписка). Так вы никогда не пропустите сообщение . Вы также можете переслать ссылку на этот сайт своим друзьям и коллегам — спасибо!

Нравится (83) Не понравилось (1)

Найдите подходящий адаптер питания и кабель для ноутбука Mac

Узнайте, какой адаптер питания, кабель и вилка подходят для вашего ноутбука Mac.

Адаптеры питания

для ноутбуков Mac доступны в вариантах мощностью 29 Вт, 30 Вт, 45 Вт, 60 Вт, 61 Вт, 85 Вт, 87 Вт и 96 Вт.Вы должны использовать адаптер питания соответствующей мощности для вашего ноутбука Mac. Вы можете без проблем использовать совместимый адаптер питания большей мощности, но он не заставит ваш компьютер заряжаться быстрее или работать иначе. Если вы используете адаптер питания, мощность которого ниже, чем у адаптера, поставляемого с вашим Mac, он не сможет обеспечить достаточную мощность для вашего компьютера.

Ноутбуки Mac

, которые заряжаются через USB-C, поставляются с адаптером питания Apple USB-C со съемной вилкой переменного тока (или «утиной головкой») и зарядным кабелем USB-C.

Ноутбуки Mac

, которые заряжаются через MagSafe, поставляются с адаптером переменного тока с разъемом MagSafe и съемной вилкой переменного тока, а также кабелем переменного тока.

На изображениях ниже показан стиль адаптера, который поставляется с каждым MacBook, MacBook Pro и MacBook Air. Если вы не знаете, какая у вас модель Mac, воспользуйтесь этими статьями:

USB-C

Адаптер питания Apple USB-C мощностью 29 Вт или 30 Вт и зарядный кабель USB-C

• Модели MacBook 2015 года выпуска или новее

Адаптер питания Apple USB-C мощностью 30 Вт и зарядный кабель USB-C

• Модели MacBook Air, представленные в 2018 году или новее

Адаптер питания Apple USB-C мощностью 61 Вт и зарядный кабель USB-C

• 13-дюймовые модели MacBook Pro, представленные в 2016 году или позже

Адаптер питания Apple USB-C мощностью 87 Вт и зарядный кабель USB-C

• 15-дюймовые модели MacBook Pro, представленные в 2016 году или позже

Адаптер питания Apple USB-C мощностью 96 Вт и зарядный кабель USB-C

• 16-дюймовые модели MacBook Pro, представленные в 2019 году

Убедитесь, что вы используете правильный зарядный кабель USB-C

Для оптимальной зарядки следует использовать зарядный кабель USB-C, который идет в комплекте с ноутбуком Mac.Если вы используете кабель USB-C большей мощности, ваш Mac по-прежнему будет заряжаться в обычном режиме. Кабели USB-C мощностью 29 Вт или 30 Вт будут работать с любым адаптером питания USB-C, но не обеспечат достаточной мощности при подключении к адаптеру питания мощностью более 61 Вт, например адаптеру питания USB-C мощностью 96 Вт.

Вы можете убедиться, что используете правильную версию зарядного кабеля Apple USB-C с ноутбуком Mac и его адаптером переменного тока USB-C. Серийный номер кабеля напечатан на его внешнем корпусе рядом со словами «Разработан Apple в Калифорнии.Собран в Китае »

• Если первые три символа серийного номера — C4M или FL4, кабель предназначен для использования с адаптером питания Apple USB-C мощностью до 61 Вт.
• Если первые три символа серийного номера — DLC, CTC, FTL или G0J, кабель предназначен для использования с адаптером питания Apple USB-C мощностью до 100 Вт.
• Если на кабеле написано «Разработано Apple в Калифорнии. Собран в Китае», но нет серийного номера, возможно, вы имеете право на замену зарядного кабеля USB-C.

MagSafe 2

Адаптер питания MagSafe мощностью 85 Вт с разъемом типа MagSafe 2

• 15-дюймовые модели MacBook Pro, представленные с 2012 по 2015 год

Адаптер питания MagSafe мощностью 60 Вт с разъемом типа MagSafe 2

• 13-дюймовые модели MacBook Pro, представленные с 2012 по 2015 год

Адаптер питания MagSafe мощностью 45 Вт с разъемом MagSafe 2

• Модели MacBook Air, выпущенные с 2012 по 2017 год

О преобразователе MagSafe в MagSafe 2

Если у вас есть более старый адаптер MagSafe, вы можете использовать его с новыми компьютерами Mac, имеющими порты MagSafe 2, с помощью преобразователя MagSafe в MagSafe 2 (показано).

MagSafe Г-образные и Т-образные адаптеры

Адаптер питания MagSafe мощностью 60 Вт с Т-образным разъемом

• 13-дюймовые модели MacBook Pro, представленные в 2009 г.
• Модели MacBook, выпущенные в период с 2006 г. по середину 2009 г.

Адаптер питания MagSafe мощностью 60 Вт с L-образным разъемом

• 13-дюймовые модели MacBook Pro, представленные с 2010 по 2012 год
• Модели MacBook, выпущенные с конца 2009 по 2010 год

Адаптер питания MagSafe мощностью 85 Вт с Т-образным разъемом

• 15-дюймовые модели MacBook Pro, представленные с 2006 по 2009 год
• 17-дюймовые модели MacBook Pro, представленные в 2006–2009 годах

Адаптер питания MagSafe мощностью 85 Вт с L-образным разъемом

• 15-дюймовые модели MacBook Pro, представленные с 2010 по 2012 год
• 17-дюймовые модели MacBook Pro, представленные в 2010–2011 годах

Адаптер питания MagSafe мощностью 45 Вт с L-образным разъемом

• 13-дюймовые модели MacBook Air, представленные с 2008 по 2011 годы *
• Модели MacBook Air с 11-дюймовым экраном, выпущенные в 2010–2011 гг.

* Адаптеры, входящие в комплект поставки MacBook Air (оригинал), MacBook Air (конец 2008 г.) и MacBook Air (середина 2009 г.), не рекомендуются для использования с моделями MacBook Air (конец 2010 г.).По возможности используйте оригинальный адаптер вашего компьютера или более новый адаптер.

Дата публикации: 01 мая 2020 г.

Полное руководство по использованию правильного зарядного устройства или адаптера питания (и что произойдет, если вы этого не сделаете)

Подождите! Тот факт, что вилка универсального адаптера подходит к вашему ноутбуку или телефону, не означает, что им безопасно пользоваться.Прочтите это руководство по поиску подходящего зарядного устройства или адаптера питания.

На прошлых выходных я сел и перебрал всю свою беспорядочную хлам электроники. В рамках этого процесса я взял все свои блоки питания и адаптеры и бросил их в коробку. В итоге получился довольно большой ящик. Готов поспорить, что в любой семье есть дюжина или более различных типов зарядных устройств для сотовых телефонов, адаптеров переменного / постоянного тока, блоков питания, кабелей питания и вилок зарядных устройств.

Наличие такого количества зарядных устройств может быть довольно неприятным.Их легко отделить от телефона, ноутбука, планшета или маршрутизатора. И как только это произойдет, может быть сложно понять, что к чему. Решение по умолчанию — пробовать случайные штекеры, пока не найдете тот, который подходит к вашему устройству. Однако это большая авантюра. Если вы возьмете несовместимый адаптер питания, в лучшем случае он будет работать, хотя и не так, как задумал производитель. Второй наихудший сценарий — вы обжариваете гаджет, который пытаетесь включить. В худшем случае вы сожжете свой дом.

В этой статье я расскажу вам, как рыться в ящике для мусора и найти подходящий адаптер питания для вашего устройства. Затем я расскажу, почему это так важно.

В двух словах:

• Следующее может привести к повреждению вашего устройства:
  • Обратная полярность
  • Адаптер напряжения, превышающий номинальное значение устройства
• Следующее может повредить ваш шнур питания или адаптер:
  • Обратная полярность
  • Адаптер тока ниже номинала устройства
• Следующее может не привести к повреждению, но устройство не будет работать должным образом:
  • Адаптер напряжения ниже номинала устройства
  • Адаптер тока выше номинала устройства

A Очень Краткое введение в электрическую терминологию

Каждый адаптер питания переменного / постоянного тока специально разработан для приема определенного входа переменного тока (обычно стандартного выхода из розетки переменного тока 120 В в вашем доме) и преобразования его в конкретный выход постоянного тока.Точно так же каждое электронное устройство специально разработано для приема определенного входного постоянного тока. Главное — согласовать выход постоянного тока адаптера со входом постоянного тока вашего устройства. Определение выходов и входов ваших адаптеров и устройств — сложная часть.

Адаптеры питания немного похожи на консервы. Некоторые производители помещают на этикетку много информации. Другие приводят лишь некоторые детали. А если на этикетке нет информации, действуйте с особой осторожностью.

Самыми важными деталями для вас и вашей тонкой электроники являются напряжение и ток .Напряжение измеряется в вольтах (В), а ток — в амперах (А). (Вероятно, вы также слышали о сопротивлении (Ом), но обычно это не отображается на адаптерах питания.)

Чтобы понять, что означают эти три термина, полезно думать об электричестве как о протекающей через него воде. трубка. В этой аналогии напряжение будет давлением воды. Ток, как следует из этого термина, относится к скорости потока. А сопротивление зависит от размера трубы. Настройка любой из этих трех переменных увеличивает или уменьшает количество электроэнергии, отправляемой на ваше устройство.Это важно, потому что слишком низкая мощность означает, что ваше устройство не будет заряжаться или работать правильно. Слишком большая мощность генерирует избыточное тепло, которое является проклятием чувствительной электроники.

Другой важный термин, который необходимо знать, — это полярность . Есть положительный полюс (+) и отрицательный полюс (-). Для работы адаптера положительная вилка должна совпадать с отрицательной розеткой или наоборот. По своей природе постоянный ток — это улица с односторонним движением, и ничего не получится, если вы попытаетесь подняться по водосточной трубе.

Если вы умножите напряжение на ток, вы получите ватт .Но одно только количество ватт не скажет вам, подходит ли адаптер для вашего устройства.

Чтение этикетки адаптера переменного / постоянного тока

Если производитель был достаточно умен (или был вынужден по закону) включить выход постоянного тока на этикетку, вам повезло. Посмотрите на «кирпичную» часть адаптера и найдите слово ВЫХОД. Здесь вы увидите вольты, за которыми следует символ постоянного тока, а затем — ток.

Символ постоянного тока выглядит следующим образом:

Чтобы проверить полярность, найдите знак + или — рядом с напряжением.Или поищите диаграмму, показывающую полярность. Обычно он состоит из трех кругов, с плюсом или минусом с каждой стороны и сплошным кружком или С в середине. Если знак + справа, значит, адаптер имеет положительную полярность:

Если справа есть знак -, значит, он имеет отрицательную полярность:

Затем вы хотите посмотреть на свое устройство вход постоянного тока. Обычно вы видите, по крайней мере, напряжение около розетки постоянного тока. Но вы также хотите убедиться, что текущие совпадения тоже.

Вы можете найти напряжение и ток в другом месте на устройстве, на дне или внутри крышки батарейного отсека или в руководстве. Опять же, обратите внимание на полярность, отмечая символ + или — или диаграмму полярности.

Помните: вход устройства должен быть таким же , что и выход адаптера. Это включает полярность. Если устройство имеет вход постоянного тока +12 В / 5,4 А, приобретите адаптер с выходом постоянного тока + 12 В / 5,4 А. Если у вас есть универсальный адаптер, убедитесь, что он имеет соответствующий номинальный ток, и выберите правильную полярность напряжения и .

Fudging It: Что произойдет, если вы воспользуетесь неправильным адаптером?

В идеале у адаптера и устройства должны быть одинаковое напряжение, сила тока и полярность.

Но что, если вы случайно (или намеренно) используете не тот адаптер? В некоторых случаях вилка не подходит. Но во многих случаях к вашему устройству подключается несовместимый адаптер питания. Вот что вы можете ожидать в каждом сценарии:

• Неправильная полярность — Если вы измените полярность, может произойти несколько вещей.Если повезет, ничего не произойдет и никаких повреждений. Если вам не повезет, ваше устройство будет повреждено. Есть и золотая середина. Некоторые ноутбуки и другие устройства включают защиту от полярности, которая по сути представляет собой предохранитель, который перегорает, если вы используете неправильную полярность. В этом случае вы можете услышать хлопок и увидеть дым. Но устройство может по-прежнему работать от аккумулятора. Однако ваш вход постоянного тока будет тостом. Чтобы исправить это, замените предохранитель защиты полярности или обратитесь в сервисный центр. Хорошая новость в том, что основная схема не перегорела.
• Слишком низкое напряжение — Если напряжение на адаптере ниже, чем у устройства, но ток такой же, устройство может работать, хотя и нестабильно. Если мы вернемся к нашей аналогии напряжения с давлением воды, это будет означать, что у устройства «низкое кровяное давление». Эффект от низкого напряжения зависит от сложности устройства. Динамик, например, может быть нормальным, но он не станет таким громким. Более сложные устройства будут давать сбои и могут даже отключиться при обнаружении пониженного напряжения.Обычно пониженное напряжение не приводит к повреждению или сокращению срока службы вашего устройства.
• Слишком высокое напряжение — Если адаптер имеет более высокое напряжение, но ток такой же, то устройство, скорее всего, отключится при обнаружении перенапряжения. В противном случае он может нагреться сильнее, чем обычно, что может сократить срок службы устройства или вызвать немедленное повреждение.
• Слишком высокий ток — Если адаптер имеет правильное напряжение, но ток больше, чем требуется для входа устройства, проблем не должно быть.Например, если у вас есть ноутбук, который требует входа постоянного тока 19 В / 5 А, но вы используете адаптер постоянного тока 19 В / 8 А, ваш ноутбук по-прежнему будет получать необходимое напряжение 19 В, но потребляет только 5 А. Что касается тока, устройство делает все возможное, и адаптеру придется выполнять меньше работы.
• Слишком низкий ток — Если адаптер имеет правильное напряжение, но номинальный ток адаптера ниже, чем на входе устройства, может произойти несколько вещей. Устройство может включиться и потреблять от адаптера больше тока, чем предназначено.Это может привести к перегреву адаптера или выходу его из строя. Или устройство может включиться, но адаптер может не справиться с этим, что приведет к падению напряжения (см. , слишком низкое напряжение выше). Для ноутбуков, работающих с адаптерами с пониженным током, вы можете видеть заряд аккумулятора, но ноутбук не включается или может работать от питания, но аккумулятор не заряжается. Итог: использовать адаптер с более низким номинальным током — плохая идея, так как это может вызвать перегрев.

Вы ожидаете увидеть все вышеперечисленное, основываясь на простом понимании полярности, напряжения и тока.В этих прогнозах не принимается во внимание различная защита и универсальность адаптеров и устройств. Производители также могут немного смягчить свои рейтинги. Например, ваш ноутбук может быть рассчитан на ток 8А, но на самом деле он потребляет только около 5А. И наоборот, адаптер может быть рассчитан на 5А, но может выдерживать токи до 8А. Кроме того, некоторые адаптеры и устройства будут иметь функции переключения или обнаружения напряжения и тока, которые будут регулировать выход / потребление в зависимости от того, что необходимо.И, как упоминалось выше, многие устройства автоматически отключаются до того, как это вызовет повреждение.

При этом я не рекомендую подтасовывать маржу, полагая, что вы можете с помощью своих электронных устройств проехать на 5 миль в час сверх установленной скорости. На это есть причина, и чем сложнее устройство, тем больше вероятность того, что что-то пойдет не так.

Есть какие-нибудь предостережения об использовании неправильного адаптера переменного / постоянного тока? Предупреждайте нас в комментариях!

П.Адаптеры S. Wall, которые предоставляют вам USB-порт для зарядки, не так уж сложны. Стандартные USB-устройства имеют напряжение постоянного тока 5 В и ток до 0,5 А или 500 мА только для зарядки. Это то, что позволяет им хорошо работать с портами USB на вашем компьютере. Большинство настенных USB-адаптеров представляют собой адаптеры на 5 В и имеют номинальный ток значительно выше 0,5 А. Настенный USB-адаптер для iPhone, который я сейчас держу в руке, имеет напряжение 5 В / 1 А. Вам также не о чем беспокоиться. полярность с USB. USB-штекер — это USB-штекер, и все, о чем вам обычно нужно беспокоиться, это форм-фактор (например.г., микро, мини или стандартный). Кроме того, USB-устройства достаточно умны, чтобы отключать устройства, если что-то не так. Следовательно, часто встречается сообщение «Зарядка не поддерживается с этим аксессуаром».

Изображение функции от Qurren — GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) или CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) /), через Wikimedia Commons

Каков срок службы компьютерных блоков питания?

Чтобы правильно ответить на вопрос, на сколько хватает компьютерных блоков питания, нам нужно немного разбить все на отдельные компоненты.Это позволит мне дать вам исчерпывающий ответ на вопрос.

Хотя большинство людей, как правило, используют блоки питания до конца и заменяют их только после того, как они перестают работать, я хотел бы призвать всех принять меры раньше, чтобы увеличить шансы на то, что ваш компьютер будет надежно работать дольше.

Блок питания компьютера необходимо заменить через пять лет. По истечении этого времени источник питания, скорее всего, станет менее эффективным и, возможно, вызовет нестабильность системы.Основными причинами являются устаревшие конденсаторы и другие компоненты, скачки напряжения, нагрев и другие механические нагрузки.

С учетом этого очень общего правила, бренды премиум-класса, такие как Seasonic, производят блоки питания, рассчитанные на срок службы десять и более лет.

Теперь, когда у нас есть общие рекомендации относительно срока службы источника питания, давайте разберемся дальше, чтобы нарисовать полную картину, рассматривая отдельные компоненты, составляющие источник питания.

Примечание: Возраст компонентов, обсуждаемых в этой статье, определяется по фактическому времени работы, а не сроку годности.

Типичный настольный блок питания Обычное зарядное устройство для ноутбука

Что такое блок питания?

Блок питания — один из основных компонентов компьютера, который получает питание от сетевой розетки и преобразует его из переменного тока в пригодное для использования постоянное напряжение, которое обычно состоит из +12 В, +5 В, 3,3 В и более старых блоки питания, выходы -12 В и -5 Вольт.

Материнская плата, другие внутренние компоненты и корпус компьютера используют каждый тип напряжения для различных компонентов.

Ноутбук не имеет полностью выделенного источника питания, как настольный компьютер, но ему нужен источник постоянного напряжения для зарядки внутренней батареи.

Срок службы отдельных внутренних компонентов источника питания

Как и любое электронное устройство, источники питания состоят из печатной платы с компонентами, собранными и припаянными к ней.

Более уникальный для блока питания, вы также найдете охлаждающий вентилятор для охлаждения компонентов в металлическом корпусе блока питания.

Конденсаторы

Конденсаторы различных типов

Вероятно, это один из наиболее распространенных компонентов, вызывающих неисправности электроники, как и полупроводники. По мере старения этих компонентов значение емкости изменяется, что приводит к изменению эффективности, с которой работает ваш источник питания, по сравнению с его первоначальной конструкцией.

Наиболее часто используемый конденсатор в источниках питания известен как алюминиевый электролитический конденсатор. Эти типы конденсаторов изготовлены из чистой алюминиевой фольги с оксидом алюминия в качестве диэлектрика.

Ожидаемый срок службы электролитического конденсатора — сложный вопрос. Но как только электролиты начинают испаряться после определенной точки, конденсатор больше не может обеспечивать заданное значение емкости.

Компьютерные блоки питания работают очень интенсивно, особенно для геймеров или других промышленных предприятий, которые заставляют компьютер работать в течение продолжительных периодов времени.

Это означает, что температура, при которой работают конденсаторы, скорее всего, будет выше по сравнению с обычными приложениями.

Итак, я склоняюсь к представлению о том, что продолжительность жизни будет короче, чем средний период от 10 до 20 лет.

Когда значения конденсатора начинают отклоняться, другие компоненты, такие как полупроводники и резисторы, могут подвергаться риску перегрева в зависимости от конструкции схемы. Таким образом снижается продолжительность их жизни.

Резисторы

Обычный угольный резистор — еще один компонент, значение которого может изменяться с возрастом. При теплообмене с электрического на тепловой (как и по самой своей природе) резисторы могут медленно начать расти в цене.

Это увеличение, как правило, не оказывает отрицательного влияния на конденсатор, но все же может приводить к нарушениям, из-за которых компьютерные компоненты с ограниченным питанием указывают только на один пример.

Когда номинальная мощность резистора слишком мала для поставленной задачи, этот эффект ухудшения качества может усилиться. Это иногда случается, когда схемы спроектированы, а значение не выбрано должным образом, что приводит к сокращению срока службы компонента.

Катушки, индукторы и трансформаторы

Типичная катушка

Как правило, это одни из самых надежных компонентов, которые вы найдете в блоке питания.Хотя это правда, в свое время я встречал множество неисправных трансформаторов, и, как правило, это связано с плохой конструкцией, которая приводит к отказу.

Катушки, индукторы и трансформаторы в основном представляют собой покрытые эмалью медные провода, обернутые вокруг пластикового, ферритового или магнитного сердечника. Некоторые индукторы, намотанные более толстым проводом, могут быть изготовлены и впаяны в печатную плату без сердечника.

Это не самые вероятные компоненты, которые могут вызвать сбой блока питания компьютера, если их что-то физически не повредило.

Интегральные схемы

16-контактный DIL или DIP IC

Интегральные схемы имеют разный срок службы. Это связано с огромным количеством причин. По сути, это зависит от того, насколько нагревается компонент с течением времени, и как долго вы можете рассчитывать, что он прослужит.

Иногда из-за плохих производственных стандартов такой компонент может прослужить недолго.

Авторитетные производители ИС действительно способствуют общему делу, но это не единственное, что указывает на срок их службы.

Такие факторы, как конструкция схемы, касающиеся того, насколько хорошо сглаживается линия питания, или насколько постоянным остается линия напряжения питания в различных условиях, или с какой нагрузкой приходится справляться ИС, — все они способствуют сроку службы интегральной схемы. .

При правильных условиях ИС могут прослужить очень долго.

Другие полупроводники

Другие полупроводники, такие как полевые МОП-транзисторы, транзисторы, диоды и регуляторы напряжения, играют решающую роль в продлении срока службы блока питания компьютера.

Напряжения должны быть стабильными во всем блоке питания, чтобы компоненты могли получать надлежащее заданное напряжение, которое им требуется.

Регуляторы — это компоненты, которые принимают напряжение питания и выдают фиксированное напряжение, определяемое значением компонента.

А полупроводники, такие как полевые МОП-транзисторы и транзисторы, выполняют большую часть работы, когда дело доходит до регулирования мощности с большими токами.

Со временем, при большом количестве циклов нагрева и охлаждения, эти компоненты начинают терять эффективность и могут вызывать утечки тока.

Охлаждающие вентиляторы

После того, как охлаждающий вентилятор перестанет работать в блоке питания, срок его службы значительно сократится.

Иногда, когда вентиляторы стареют, подшипник внутри может перестать работать. Из-за того, что вентилятор не вращается совсем или вращается очень медленно.

Конечно, это наихудший сценарий, и довольно часто вентиляторы становятся шумными и потребляют больше энергии с возрастом.

Но если вентилятор достаточно замедлится, охлаждение блока питания может ухудшиться.

Средний срок службы охлаждающего вентилятора составляет около 30000 часов, или 3 с половиной года.

Заключение

Как видите, многие переменные вступают в игру при попытке определить, на сколько хватит компьютерных блоков питания.

Учитывая, что некоторые компоненты настолько непредсказуемы, очень сложно определить конкретный возраст.

Через пять лет некоторые компоненты, например конденсаторы, начнут выходить из строя, и они не будут выполнять свою работу так хорошо, как предполагалось изначально.

Это повлияет на эффективность, и хотя блок питания может работать нормально, средний пользователь не будет знать о меньших воздействиях, влияющих на систему.

Более серьезные симптомы старого блока питания могут включать зависание, самопроизвольные перезапуски или отключения.

Учитывая ничтожную цену компьютерного блока питания для большинства компьютеров, кажется очень разумным решением просто заменить его новым.

Могу ли я использовать зарядное устройство меньшей мощности для моего ноутбука? — ПК Webopaedia

Введение

Часто мы ищем замену нашим техническим устройствам в определенных ситуациях. Вот почему большинство пользователей ноутбуков, как правило, используют зарядные устройства для ноутбуков с адаптером питания меньшей мощности.Хотя какое-то время это кажется хорошим приемом, использование зарядного устройства меньшей мощности для вашего ноутбука может иметь некоторые последствия.

Также читайте: Сколько ватт требуется для зарядки ноутбука?

Что означает мощность зарядного устройства?

Проще говоря, мощность указывает количество энергии, которое может потребоваться, когда ваш ноутбук подключен к розетке. Каждое зарядное устройство имеет свой уровень мощности, поэтому их можно разделить на «зарядные устройства высокой мощности» или «зарядные устройства с низкой мощностью».

Насколько точно работает блок питания для ноутбука?

Мы можем сравнить мощность, потребляемую вашим ноутбуком, с потребностями в освещении вашей комнаты. Хотя вам может подойти более тусклый свет или свет с более низким уровнем яркости и мощности, например лампы мощностью 45 или 60 Вт, они не будут столь же эффективными, когда вам нужен очень яркий свет для работы.

Также читайте: Могу ли я оставить свой ноутбук подключенным к сети на ночь?

Точно так же и прилагаемый к ноутбуку блок питания рассчитан на работу в самых неблагоприятных условиях зарядки.И хотя в большинстве случаев может показаться, что он работает нормально, ему не хватает мощности для запуска высокопроизводительных программ.

После того, как зарядное устройство было подключено к розетке, мощность переменного тока автоматически преобразуется в мощность постоянного тока и передается на материнскую плату. Затем материнская плата будет распространять его на различные другие части вашего ноутбука, особенно на аккумулятор, поскольку он будет хранить мощность постоянного тока, которую можно будет использовать позже.

Могу ли я использовать зарядное устройство меньшей мощности для моего ноутбука?

Ответ — да.Вы определенно можете использовать зарядное устройство с меньшей мощностью для своего ноутбука (вы даже можете заряжать свой ноутбук без зарядного устройства!), Но это напрямую повлияет на производительность самого ноутбука. Например, использование зарядного устройства на 45 Вт для ноутбука, которому требуется 90 Вт, может не позволить ему работать с максимальным потенциалом. Опять же, это во многом зависит от типа деятельности, выполняемой на самом ноутбуке.

Также читайте: Ноутбук не включается ИЛИ не заряжается [ИСПРАВЛЕНО]

Например, если вы используете свой ноутбук, чтобы прочитать какую-то статью, или если ваш ноутбук бездействует с минимальным уровнем яркости, зарядное устройство с низким энергопотреблением будет работать отлично.Но если вы планируете смотреть видео или фильм на большой громкости, весьма вероятно, что ваш ноутбук откажется от энергии, поступающей через зарядное устройство, и переключится на питание постоянного тока, хранящееся в его батарее. Поскольку ноутбук не будет получать питание через зарядное устройство с низким энергопотреблением, он в конечном итоге отключится, как только батарея разрядится.

Также читайте: Можете ли вы использовать ноутбук без батареи?

Использование зарядного устройства малой мощности для вашего ноутбука будет больше разочарованием, чем удобством для вас.Судя по многочисленным отзывам и опыту пользователей, а также профессионалов, может оказаться довольно сложно правильно зарядить ноутбук с помощью зарядного устройства малой мощности. Поскольку питание подается медленно, для полной зарядки ноутбука могут потребоваться часы, что определенно не является идеальной ситуацией, если вы торопитесь.

Какие риски связаны с использованием зарядного устройства малой мощности для вашего ноутбука?

При низкой мощности вы потенциально можете вызвать перегорание в блоке питания, повредив его и другие компоненты вашего ноутбука.Поскольку ваш ноутбук будет заряжаться медленнее, чем обычно, несмотря на высокий ток, аккумулятор вашего ноутбука также выйдет из строя. Срок службы аккумулятора значительно сократится, и он также будет разряжаться намного быстрее.

Также читайте: Как заменить элементы батареи ноутбука

Большинство пользователей также жалуются на перегрев своего устройства и адаптера, поскольку для зарядки аккумулятора требуется больше времени. Эти проблемы с охлаждением также могут иметь некоторые другие негативные последствия для вашего устройства, еще больше снижая производительность и возможности вашего ноутбука.

Также существует риск поломки некоторых компонентов вашего ноутбука, так как они будут потреблять электроэнергию, но не смогут получить ее из-за нехватки электроэнергии из-за использования зарядного устройства меньшей мощности.

Также читайте: Ноутбук тормозит при подключении к зарядке? [ИСПРАВЛЕНО]

Когда вы используете зарядное устройство меньшей мощности, регулятор напряжения внутри материнской платы регулирует напряжение тока в соответствии с требованиями внутренних компонентов вашего ноутбука.Таким образом, вы можете легко включить свое устройство с помощью зарядного устройства меньшей мощности, которое имеет минимальную разницу, чем то, которое фактически требуется для питания вашего устройства. Например, вы можете легко зарядить свой компьютер на 20 В с помощью зарядного устройства на 19 В без каких-либо осложнений.

Но если разница окажется значительно выше, вы можете столкнуться с такими сложностями с регулятором напряжения, что он выйдет из строя или сломается.

Можно ли использовать зарядное устройство меньшей мощности без вреда для ноутбука?

На самом деле существует одна ситуация, когда вы можете использовать зарядное устройство меньшей мощности, не оказывая отрицательного воздействия на ваше устройство и его производительность.Если вы подключаете ноутбук, когда аккумулятор полностью заряжен для поддержки внешнего источника питания, вы можете избежать как перегрева устройства, так и истощения срока службы аккумулятора.

Если аккумулятор вашего устройства не заряжен, убедитесь, что вы не используете ноутбук, пока он заряжается. Это еще больше защитит жизнь вашего ноутбука и его аккумулятора.

Несмотря на то, что не рекомендуется использовать зарядное устройство с меньшей мощностью для устройства с достаточно высокой мощностью из-за возможных осложнений, профессионалы считают его безопасным для использования в нестабильной ситуации.Однако постоянное использование зарядного устройства меньшей мощности может привести к серьезному повреждению вашего драгоценного устройства.

Вам также может понравиться:

Сколько ватт требуется для зарядки ноутбука?

Могу ли я оставить ноутбук подключенным к сети на ночь?

Ноутбук не включается или не заряжается [ИСПРАВЛЕНО]

Можно ли использовать ноутбук без аккумулятора?

Как заменить элементы батареи ноутбука

Ноутбук тормозит при подключении к зарядке? [ИСПРАВЛЕНО]

4 лучших портативных зарядных устройства для ноутбуков 2021

Наш выбор

Anker Powerhouse 100

Это компактное, легкое портативное зарядное устройство имеет розетку переменного тока, порт USB-C PD и два порта USB-A, и оно может заряжать даже большинство энергоемких ноутбуков, пока они используются.В отличие от многих конкурентов, он также поставляется с настенным зарядным устройством на 45 Вт.

Anker Powerhouse 100 показал хорошие результаты в наших тестах, предлагая выходную мощность более 100 Вт и достаточную емкость, чтобы довести разряженный аккумулятор MacBook Air до 90% заряда — даже при интенсивном использовании с повышенной яркостью экрана. Он имеет множество выходных портов, включая порт USB-C Power Delivery (PD), два порта USB-A и розетку переменного тока. Устройство поставляется с настенным зарядным устройством на 45 Вт и кабелем USB-C, который можно использовать для зарядки на максимальной скорости, а также кабелем USB-A и защитным тканевым футляром для переноски.Он небольшой, прочный и легко упаковывается, весит всего 1,9 фунта. Он также интуитивно понятен, хотя мы могли бы обойтись без встроенного фонарика и ремешка на запястье. На него распространяется стандартная 18-месячная гарантия Anker, которая является одной из самых продолжительных в этой категории продуктов.

Номинальная емкость: 27000 мАч (97,2 Втч)
Максимальная мощность: 141 Вт
Вес: 1,9 фунта
Размеры: 7,9 на 4,7 на 1,2 дюйма

Второе место

Портативная розетка ChargeTech 27К 4.0

Эта модель имеет множество портов, впечатляющую емкость и способность заряжать большинство ноутбуков. Он тонкий, изящный, простой в использовании и оснащен зарядным устройством. Но он тяжелее, чем остальные наши медиаторы, и не такой прочный.

Портативная розетка ChargeTech Portable Power Outlet 27K 4.0 имеет те же варианты портов, что и Anker, более высокую емкость (он смог зарядить наш тестовый ноутбук 1,2 раза) и более низкую цену на момент написания этой статьи. Это элегантное и компактное зарядное устройство легко помещается в рюкзак или портфель, и оно так же просто в использовании, как и наш лучший выбор.Но он не такой прочный, как Anker — его металлический корпус легче показывает царапины и вмятины, у него нет защитной резиновой заслонки над розеткой переменного тока, и он не поставляется с футляром для переноски — а весит он 2,4 фунта. это немного тяжелее. Как и в случае с нашим лучшим выбором, вам не нужно поставлять собственное настенное зарядное устройство, чтобы зарядить ChargeTech, поскольку он поставляется с зарядным кабелем USB-C и настенным зарядным устройством на 30 Вт. На него распространяется гарантия сроком на один год, что меньше, чем у Anker, но у вас должно быть достаточно времени, чтобы убедиться, что он не неисправен.

Номинальная емкость: 27000 мАч (97,2 Втч)
Максимальная мощность: 133 Вт
Вес: 2,4 фунта
Размеры: 8,0 на 5,4 на 1,2 дюйма

Также отлично

Omnicharge Omni 20+

Это компактное и легкое зарядное устройство поддерживает беспроводную зарядку и имеет OLED-экран, на котором отображается время автономной работы и другие показатели. Он не такой мощный, как другие наши модели, и у него нет настенного зарядного устройства, но он заряжается с помощью любого совместимого зарядного устройства постоянного тока или USB-C.

Omnicharge Omni 20+ — самый легкий (1,4 фунта) и компактный из наших медиакомпонентов. Это простое в использовании зарядное устройство выглядит изящнее, чем большинство моделей, кажется прочным и имеет закругленные углы, что делает его удобным в обращении. Если у вас есть телефон или другое устройство, которое может заряжаться по беспроводной сети, например, новый iPhone, Google Pixel или Samsung Galaxy, это единственный наш выбор, который поддерживает беспроводную зарядку. Это также одна из немногих моделей, которые мы видели с опциями двойного входа (вы можете заряжать его с помощью постоянного тока или USB-C PD), а также экраном, на котором отображается полезная информация, такая как входная / выходная мощность, уровень заряда и работа температура.Если вам нужны эти дополнительные функции и максимальная портативность, это ваш лучший вариант, но у него есть некоторые заметные недостатки. А именно, Omnicharge имеет самую низкую выходную мощность (98 Вт) и емкость (он заряжал наш MacBook Air только примерно до 80%) из всех наших выборов, и на момент написания статьи это самый дорогой. И хотя в комплекте идут кабели USB-A и USB-C, в комплекте нет ни кейса, ни зарядного устройства. Как и ChargeTech, на эту модель предоставляется годовая гарантия.

Номинальная емкость: 20400 мАч (73.4 Вт · ч)
Максимальная мощность: 98 Вт
Вес: 1,4 фунта
Размеры: 5,0 на 4,8 на 1,1 дюйма

Бюджетный выбор

RAVPower 30000 мАч Блок питания переменного тока (RP-PB055)

Этот блок проворачивается его мощность составляет 149 Вт — это максимальная мощность из всех, что мы выбрали, — а емкость аккумулятора такая же, как у любого зарядного устройства, которое мы тестировали. Он тяжелее большинства, весит более 2 фунтов, но работает так же или лучше, чем более дорогие модели.

Блок питания переменного тока RAVPower 30000 мАч (RP-PB055) может показаться дорогим для бюджетного выбора, но на момент написания этой статьи мы не нашли ничего стоимостью менее 100 долларов, что мы могли бы рекомендовать.Это не наш лучший выбор, потому что он не поставляется с настенным зарядным устройством, его прорезиненная поверхность собирает отпечатки пальцев, он относительно тяжелый (2,2 фунта) и более громоздкий, чем остальные наши модели (особенно в его защитном жестком футляре), но он превосходит почти во всех остальных отношениях. Он более мощный, чем другие наши модели, и способен выдавать колоссальные 149 Вт для ноутбуков и других энергоемких устройств. Он заряжал наш тестовый ноутбук 1,2 раза (связывая с ChargeTech для максимальной емкости), и, как и наш лучший выбор, он имеет порт USB-C PD, два порта USB-A и розетку переменного тока.В дополнение к жесткому корпусу он поставляется с мягким сетчатым мешочком и зарядным кабелем USB-C, а его 18-месячная гарантия соответствует периоду покрытия, выбранному нами в лучшем случае от Anker. Эта модель — ваш лучший выбор, если вы не возражаете против увеличения объема в обмен на максимальную мощность.

Номинальная емкость: 30,000 мАч (108 Втч)
Максимальная мощность: 149 Вт
Вес: 2,2 фунта
Размеры: 7,0 на 5,4 на 1,8 дюйма

.