Замена заднего сайлентблока: Замена задних сайлентблоков ВАЗ 2110

Содержание

Замена сайлентблоков задней балки Hyundai Solaris

Hyundai Solaris уже который год входит в пятёрку самых продаваемых моделей. И на наших станциях эти машины встречаются не реже, чем VW Polo.

  

Несмотря на простоту и надёжность, с учётом пробегов приходится иногда их и ремонтировать, а не только менять масло и фильтры. Сегодняшний наш клиент проехал чуть больше 110 000 и начал слышать посторонние звуки в задней части. Интрига?:-) Если вам интересно, предлагаю пройти вместе с нами в ремзону и посмотреть, как будут развиваться события. С чего начнём?

Диагностика

Поднимаем машину на подъёмнике

  

Несмотря на то, что жалобы владельца имеют географическую привязку (ну, он же указал, что стучит сзади), проверяем в первую очередь переднюю подвеску. Поверьте, звуки по автомобилю распространяются очень причудливо. Не найдя ничего криминального, с чувством выполненного долга и чистой совестью переходим к задней подвеске. И начинаем с проверки ступичных подшипников

  

Да-да, они могут не только гудеть, но и стучать

Но не в нашем случае. Поднимаем Солярис выше и рассматриваем подвеску:

  

Конечно, простая балка не обеспечивает того же уровня комфорта и рулёжки, как многорычажная подвеска. Но есть и плюс: простота и дешевизна.

Итак, что же тут может издавать звуки?

Амортизаторы. Как говорят знатоки марки, они могут «умереть стоя», то есть уже не работать, но не иметь внешних признаков - типа подтёков масла. Но обычно это происходит на больших пробегах. Ещё стучать могут нижние или верхние втулки крепления

  

Не лишним будет открутить гайки и убедиться в целостности сайлентблока:

  

Пружины. Сами по себе, пока целые, стучать не могут. Но если у них обломается нижний или верхний виток, то всякие разные звуки вполне себе могут появиться. Так что внимательно осматриваем и их:

  

Ну и последний подозреваемый: сайлентблоки задней балки

 

Бинго! Александр Ишанин, в руки которого попал этот Hyundai Solaris, механик опытный, и он вообще-то сразу предположил, что дело в них.

Но выполнил полную проверку, чтобы исключить ошибки или накладки.

Как проверить сайлентблоки?

Напомню, что классический сайлентблок – это две металлические обоймы, сваренные между собой резиной:

  

  

И их неисправность чаще всего проявляется в отрыве резины от втулок. Именно это и наблюдалось на нашем «пациенте»:

  

Ну что ж, диагноз поставлен - дело за малым.

Как заменить сайлентблоки задней балки?

Есть два способа:

- используя стационарный пресс, для чего необходимо снять балку;

- не снимая балку, использовать специальные приспособления.

Мы выбираем второй, так как весь необходимый инструментарий у нас есть:

  

Демонтаж старых сайлентблоков

Балка крепится двумя болтами, головки которых торчат наружу и находятся в арках:

  

А вот гаек нет. Точнее, они есть, но скрыты от глаз и инструмента  и конструктивно являются частью кузова. Однако корейцы предусмотрительно оставили отверстие, чтобы, предполагаю, у механика была возможность воспользоваться «жидким ключом»:

  

И этой возможностью обязательно надо воспользоваться. Пока химия делает свои чудеса, производим следующие действия:

- вынуть провод датчика ABS из фиксатора на балке:

  

- открутить болты крепления троса ручника и тормозной магистрали, по два с каждой стороны:

  

Оригинальные сайлентблоки обычно требуют замены не в первые годы эксплуатации и спокойно «ходят» и 100 000, и даже больше. В этом и плюс, и минус. Плюс очевиден, а о возможных негативных последствиях «долгожительства» предупреждает Александр: болты могут закиснуть во внутренних втулках сайлентблоков, что превращает достаточно простую процедуру в не очень весёлый аттракцион. И ведь «накаркал»! 😊Впрочем, это и есть проявление большого практического опыта.

Что делать, если болты не выкручиваются?

Ни разу не ругнувшись и не тратя времени на расчёсывание макушки в поисках выхода из как бы тупиковой ситуации, мой коллега начал действовать. Ещё раз напомню, как умирает сайлентблок: резина отрывается от металла. В случае с корейскими легковушками отрывается она именно от внутренней втулки, а болт закисает как раз в ней. И при попытке выкручивания втулка вращается вместе с ним. Значит, что? Значит, надо зафиксировать втулку:

  

В ход идут «крокодилы»:

  

Не сразу и далеко не быстро болты сдались. Александр применял и ласку, и смазку:

  

И силой не брезговал:

  

Результат закономерный – болты сдались:

  

Теперь есть возможность убедиться не только в точности поставленного диагноза:

  

но и в том, что порвались сайлентблоки не сегодня и не вчера, а очень давно:

  

- чтобы извлечь старые сайлентблоки, под заднюю часть, нижние чашки пружин, необходимо поставить упор:

  

- собрать набор из оправок и винта:

  

- выпрессовать старые сайлентблоки.

Лайфха́к;процедура извлечения пройдёт значительно проще, если предварительно аккуратно деформировать внешнюю обойму:

  

Установка новых сайлентблоков

- очистить посадочное место и, главное, края с той стороны, с которой будет производиться запрессовка:

  

Сайлентблок-то круглый, но устанавливать его необходимо в определённом положении. Вот так стоял «оригинал»:

  

Подобные метки есть и на сайлентблоках Metaco:

  

- нанести немного смазки на наружную обойму сайлентблока:

  

- прицелиться…

  

- вставить сайлентблок в балку:

  

- собрать набор из оправок:

  

- произвести запрессовку:

  

- убедиться, что:

1) сайлентблок запрессован до упора:

  

2) запрессован правильно:

  

Но не торопитесь устанавливать балку в кузов! Даже если болты выкрутились без вызова шамана (танцев с бубном), рекомендую прогнать резьбу:

  

А сами болты необходимо менять:

  

- подвести балку к кузову и вставить в проушины:

  

- вставить болты:

  

- закрутить, но не затягивать. Ориентироваться можно на шайбу, она должна свободно вращаться:

  

Почему?

Как правильно затягивать болты балки?

И снова повторюсь: сайлентблок – это две металлические втулки, сваренные между собой резиной. И работают на скручивание/смещение. То есть имеется статичное положение, есть напряжённое, когда машина стоит и когда машина едет (балка двигается относительно кузова вверх и вниз). Отсюда вывод: болты необходимо затягивать, когда машина стоит на колёсах. И корейские конструкторы предоставили нам такую возможность. Впрочем, я слегка опережаю события.

Пока машина ещё на подъёмнике:

 - прикрутить тормозные магистрали и тросы ручника:

  

 - вставить провода датчиков ABS:

  

- прикрутить колёса:

  

- опустить автомобиль, затянуть колёса:

  

120Nm

 - протянуть болты крепления балки:

  

- затянуть их динамометрическим ключом:

 160Nm

На этом, собственно, процедура ремонта задней подвески может считаться законченной:-)

От чего зависит ресурс сайлентблоков?

Скорее всего, вновь установленные сайлентблоки не смогут повторить рекорд долгожительства.

И для того есть несколько причин:

 - качество заменителей

 и

- состояние элементов подвески.

Если утрировать, то ресурс сайлентблока – это количество и «размах» скручивания, то есть смещения одной обоймы относительно другой. И это напрямую зависит, к примеру, от состояния амортизаторов (ведь именно они ограничивают амплитуду раскачивания кузова), состояния пружин, загрузки автомобиля, качества дороги.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто.

Цены на замену сайлентблоков задней балки, замена сайлентблока заднего редуктора, стоимость работы в Москве

По паспорту импортные резинометаллические шарниры сохраняют работоспособность на протяжении 100 тысяч километров пробега. В реальности замена сайлентблока рекомендована через каждые 50 тысяч километров. Именно столько держится шарнир подвески, принимающей все бугры и выбоины российских дорог. И если вы не хотите менять всю подвеску, стоит заказать замену  при первом же признаке износа сайлента.

Симптомы износа сайлентблока

Задняя балка страдает от ям и бугров меньше, чем передняя подвеска, но признаки износа сайлентблока у этих элементов совершенно одинаковы:

  • неравномерный износ протектора шины;
  • характерный стук;
  • трудности с регулировкой развала-схождения;
  • в финале авто перестает слушаться руля.

Осмотрите заднюю подвеску, чтобы произвести замену сайлентблока своевременно. В ином случае придется вложить в ремонт автомобиля большую сумму, по сравнению с которой цена замены сайлентблоков задней балки выглядит детской тратой «на мороженое».

Что предлагает АвтоТехЦентр G-Energy Service на Обручева

У нас можно поменять сайлентблоки, заднюю балку и вышедший из строя рычаг подвески. Стоимость работы мастеров в два раза ниже расценок официальных сервис-центров, а по качеству работы G-Energy Service готов соперничать с любым официальным центром, поскольку наш сервис оборудован по тем же стандартам и пользуется такими же протоколами диагностики и ремонта.

Ремонтные работы начинаются с диагностики, во время которой мастера осматривают шарнир и проверяют развал-схождение. При заказе замены сайлентблока диагностика проводится бесплатно. Полный цикл диагностических и ремонтных работ предполагает выполнение в день обращения (экспресс-услуга) или в течение оговоренного в договоре срока (стандартное предложение).

Если вы хотите заказать экспресс-замену или плановое обслуживание, позвоните по номеру +7 (499) 116-69-55 и приезжайте в нашу мастерскую, расположенную в ЮЗАО Москвы в оговоренное время. Мы ждем вашего звонка с 9:00 до 21:00 семь дней в неделю.

Смотрите также

Замена сайлентблоков задней балки: как запрессовать правильно?

В любом транспортном средстве есть достаточное количество механизмов, систем, узлов и деталей, нуждающихся в постоянном контроле со стороны водителя. Но далеко не все они пользуются одинаковым вниманием. К числу таких мелких деталей относятся и сайлентблоки, техническое состояние которых диагностировать самостоятельно довольно затруднительно. Однако при выходе из строя виброизолятора подвески могут случиться различные неприятности.

Признаки износа

При аккуратной езде по хорошим дорогам сайлентблоки может прослужить до 100 тысяч километров пробега. Если же водитель не бережет свой автомобиль и позволяет себе агрессивный стиль вождения, особенно по пересеченной местности, ямкам и ухабам, то срок эксплуатации деталь существенно снизится.

О том, что сайлентблок исчерпал свой ресурс, вы узнаете по плохой устойчивости автомобиля в поворотах, неравномерному износу резины. Ударам и скрипам кузова при езде не некачественному дорожному покрытию. Заметим, что такие симптомы являются общими для изношенной подвески и только самая тщательная диагностика может определить, какая деталь вышла из строя и нуждается в замене.

Новые сайлентблоки

Деталь состоит из металлической части и упругого резинового или полиуретанового наполнителя. Полиуретан по сравнению с резиной может прослужить раз в пять дольше. Он устойчив к перегреву и температурным перепадам, абсолютно корректно работает пни любой погоде. Какую вы купите деталь – особой разницы нет, и в любом случае новенькие виброизоляторы прослужат очень долго. Перед покупкой обязательно проконсультируйтесь с продавцов, сообщите ему марку, модель и год выпуска своего автомобиля. Подобрать сайлентблоки по марке авто вы можете на нашем сайте.

Перед тем как поменять сайлентблоки задней балки своими руками, побеспокойтесь о покупке специального съемника. Если его стоимость показалась вам чрезмерной, можете изготовить его самостоятельно:

  • возьмите кусок крепкой трубы такого диаметра, чтобы она была чуть больше сайлентблока;
  • приготовьте длинный болт с хорошей резьбой и несколько больших стальных шайб.

Как запрессовать сайлентблок задней балки

Каким съемником вы будете пользоваться, самодельным из подручных средств или покупным – неважно.

  • Поставьте автомобиль на смотровой яме, подъемнике или эстакаде. Противооткатными упорами надежно зафиксируйте все колеса. Снимите колесо со стороны заменяемого сайлентблока.
  • Отсоедините тягу регулятора тормозов (слева) и отодвиньте тросик ручника (справа).
  • Отверните ключом на 19 гайку болта крепления задней балки и кронштейна.
  • Приподнимайте домкратом кузов до тех пор, пока проушина балки не отведется вниз.
  • Подставьте между балкой и кузовом деревянный брус и приступайте к демонтажу и замене сайлентблока с помощью специального съемника.
  • Предварительно перед установкой нового виброгасителя тщательно очистите посадочное место от грязи и пыли и затем смажьте мыльным раствором.
  • Запрессовка заключается в том, что вы устанавливаете новый сайлентблок в съемник и, вращая болт, выдавливаете изношенный сайлентблок. Закручивание до середины может быть очень затруднено и в этом случае придется по деталям слегка постучать молотком.

Совет. Если вам кто-то скажет, что ему для замены сайлентблока достаточно его богатого опыта и молотка – не верьте и не доверяйте этому «мастеру» свой автомобиль. В лучшем случае вы потеряете время и деньги.

Правильно установленные новые виброгасители обеспечат вам комфортную езду на ближайшие десятки тысяч километров пробега.

Замена задних сайлентблоков Солярис - Мой Солярис

Подвеска — важный элемент автомобиля. Она имеет множество вариантов. На большинстве моделей, принадлежащих к бюджетному классу установлена задняя подвеска в виде балки с пружинами. Она имеет надёжную и простую схему.

Наши услуги, когда нужна замена задней балки Хендай Солярис


Мы осуществляем ремонт или замену задней балки Хендай Солярис уже не один год. За это время мы смогли заработать уважение и авторитет своих клиентов. Настоящие профессионалы вернут работоспособность вашему автомобилю в оговорённые сроки.

Как понять, что требуется замена задней балки Солярис?


Среди признаков, указывающих на неисправность задней балки хочется выделить основные:

Не редко при ремонте задней подвески выполняется соблюдение процесса восстановления балки. Часто производят замену только игольчатых подшипников и не производят замену втулок рычагов задней балки. В таком случае производить замену подшипников просто бессмысленно. В некоторых случаях даже не стоит заморачиваться подобным ремонтом, а подвергнуть замене заднюю балку Хендай Солярис полностью.

Правила обслуживания


При появлении малейших подозрений на неисправность подвески проводите диагностические мероприятия. Поторопитесь с ремонтом, когда неисправность уже выявлена. При покупке автомобиля, оснащённого торсионной подвеской, желательно присутствие опытного автослесаря. Для этого можно прибегнуть к услугам нашего технического центра.

Сайлентблоки задней балки


Все современные автомобили имеют много разнообразных деталей и узлов, являющихся важными при эксплуатации. Состояние крупных узлов время от времени подвергаются контролю со стороны хозяина, а мелкие, как, например, сайлентблоки остаются обделёнными вниманием.

Сайлентблок — резинометаллический шарнир посредством которого производится соединение подвески с корпусом автомобиля. Они принимают на себя нагрузки, передаваемые на кузов вращающимися колёсами, гасят возникающие при этом вибрации.

Признаки износа


При аккуратном стиле вождения сайлентблоки способны служить довольно долго. Обычно виброизоляторы имеют достаточно большой запас прочности, который гарантирует стабильность их работы на протяжении до 100 тысяч километров пробега. Но агрессивный стиль вождения по некачественному дорожному покрытию существенно сокращает ресурс деталей.

На износ резинометаллических шарниров задней балки зачастую указывают боковое истирание покрышек и плохая устойчивость автомобиля при поворотах. Кроме этого, появляются скрипы в задней части автомобильного кузова и удары при езде по участкам дороги с некачественным покрытием.

Замена резинометаллических шарниров Хендай Солярис


Самостоятельно заменить сайлентблоки не представляется возможным без наличия специальных инструментов. Потому что сначала изношенные сайлентблоки нужно при помощи специального съёмника снять, а затем при помощи пресса запрессовать на штатные места новые детали.

Такое оборудование есть только в сервисных центрах по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мы тоже располагаем подобным оборудованием. Наши мастера произведут замену виброизоляторов с учётом всех нюансов, что не повлечёт быстрого износа деталей.

Замена задних сайлентблоков Солярис: цена профессионального выполнения


Цена на замену сайлентблоков Хендай Солярис, складывается из стоимости времени, потраченного мастером, деталей и расходных материалов, необходимых для выполнения требуемых манипуляций. Кстати, всё необходимое Вы можете приобрести прямо в нашем техническом центре. У нас большой выбор деталей, предлагаемых в широком ценовом диапазоне. Наши автослесари внимательно выслушают рассказ о проблемах, которые Вас беспокоят, связанных с использованием автомобиля. Проведут диагностические мероприятия, проконсультируют по поводу предлагаемых деталей, объяснив все их достоинства и недостатки. Вам лишь останется принять решение о том, каким деталям отдать своё предпочтение.

Узнать о наших расценках можно, связавшись с продавцом консультантом, у которого вы так же можете уточнить как обычно осуществляется замена задних сайлентблоков Солярис, цена при этом будет озвучена приблизительная, потому что стоимость любых деталей и работ для каждого конкретного автомобиля будет разной. Это зависти от конструктивных особенностей той или иной модели. Точную стоимость Вы сможете узнать только после того, как мастер произведёт диагностику перед началом работ по ремонту или замене изношенных элементов и узлов именно вашего авто.

Наши гарантии


После завершения, обозначенных в смете работ на них наш технический центр даёт длительную гарантию. Она распространяется не только на выполненные работы, но и на детали, которые были установлены в ходе выполнения работ.

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 - сайлентблок задней балки, замена сайленблока ВАЗ | Школа авторемонта

Сен 26, 2016 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

 

 

Сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 необходимо заменить, если: появился характерный стук или скрип резины в задней части автомобиля, во время движения (особенно при прохождении поворотов) автомобиль потерял устойчивость задней оси, неравномерный износ задних колес, также может свидетельствовать о неисправности сайлентблока. Как поменять сайлентблоки задней балки? Какой инструмент для этого может понадобиться? Ответы на эти вопросы Вы найдете в этой статье.

Но начнем, пожалуй, с выбора самих сайлентблоков. Для автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 необходимо покупать сайлентблоки с каталожным номером – 2108-2914054, а для автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-21152110–2914054. Они отличаются друг от друга наружным диаметром (разницу можно увидеть на фотографии 1а). И если Вы попытаетесь установить задние сайлентблоки от «Десятки» на балку ВАЗ-2109 (или наоборот), то Вас будет ждать неприятный сюрприз. Так, что стараемся ничего не путать.

Теперь про инструмент. Кроме стандартного набора инструмента, такого как – пара накидных ключей на «19», молотка и двух домктаров, Вам понадобятся еще: деревянный брусок и приспособление для запрессовки сайлентблоков. Это приспособление можно как купить, так и собрать самому. Если вариант «купить» Вам по каким-либо причинам не подходит, то тогда смотрим фотографию номер 1 и запоминаем размеры основных деталей: болт диаметром 12мм и длинной 170мм, кольцо-обойма диаметром 50мм и высотой 40мм. Все остальные детали приспособления подобрать будет несложно.

Пошаговое описание замены сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115:

  1. Работу по замене сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.
  2. При помощи ключей на «19» откручиваем гайки с обоих болтов крепления задней балки к кронштейну (с левой стороны снимаем фиксирующую скобу и отсоединяем от балки тягу регулятора давления задних тормозов) фото 2.
  3. Вытаскиваем болт и немного приподымаем автомобиль домкратом, отводим вниз проушину балки. И между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок (фото 3).
  4. Далее, при помощи молотка и выколотки выбиваем сайлентблок (фото 4).
  5. Перед тем, как установить новый сайлентблок, проушину балки и сам сайлентблок необходимо смазать мыльным раствором. После чего, используя приспособление, показанное на фото 1, запрессовываем сайлентблок (смотрим фото 5).
  6. Убираем деревянный брусок, вторым домкратом приподнимаем проушину балки в кронштейн и вставляем болт (фото 6).

Все! Самое «страшное» позади. Затягиваем болты крепления балки к кузовному кронштейну на, полностью опущенном на землю, автомобиле.

 

 

 

 

 

 

 

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119
  • Замена подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119
  • Замена главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ-2110: фото и видео

Все современные автомобили в конструкции подвески имеют большое количество сайленблоков. Их главное предназначение – гасить жёсткость соединения различных деталей между собой, оберегая их от прямого контакта и разрушения. Все резиновые сайленблоки ВАЗ-2110 работают по принципам кручения. Они снижают вибрацию, которая передаётся через шарнир при работе подвески.

Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?

В процессе эксплуатации происходит отслоение резиновой детали от металлической втулки.

Сама резина деталей, которая отлита с втулками из металла, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

Кроме того, если детали будут установлены с перекосом, или качество ох окажется низким, что часто случается, то сайленблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

  1. Главным фактором, который влияет на ресурс заведомо качественных сайленблоков, является стиль езды. Если не обращать внимания на ямы и прочие неровности, то в подвеске в первую очередь пострадают именно они.
  2. Развал-схождение тоже влияет на ресурс шарниров. Если его периодически не делать, то изменяться углы установки колёс, что приведёт к неправильной работе подвески.
  3. Резина не слишком долговечная, особенно если на её поверхности попадает масло и прочие технические жидкости. В этих случаях поверхность сайлентов покрывается трещинами, которые могут привести к разрывам.

Для того чтобы избежать проблем и дорогостоящего ремонта подвески, рекомендуется хотя бы раз в полгода осматривать состояние сайленблоков. Это поможет вовремя выявить и устранить проблемы.

Что нужно учитывать при замене

Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершено одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры различаются.

Существует несколько секретов и рекомендаций, принимая во внимание которые, можно добиться более долговечной эксплуатации шарниров задней подвески:

  1. Не стоит пытаться установить на ВАЗ-2110 сайленблоки от «девятки». Хотя они внешне практически идентичны, «девяточная» запчасть на пару миллиметров меньше. Поэтому установка этого элемента на «десятку» недопустима. А вот наоборот сделать можно, приложив немного больше усилий при запрессовке.
  2. Плановую замену резиновых шарниров подвески нужно проводить не менее чем через 40–50 000 км пробега.
  3. При выходе из строя одного сайленблока, лучше поменять и другие, которые находятся рядом с ним. Это избавит владельца от повторного ремонта, необходимость в котором может возникнуть через несколько тысяч км.

Качественный ремонт задней подвески на ВАЗ-2110 зависит от умений владельца автомобиля. При этом она довольно простая. Достаточно один раз сделать это своими руками, чтобы приобрести необходимые навыки. Для того чтобы всё получилось с первого раза, рекомендуется в первый раз привлекать к работе более опытных коллег.

Ремонтировать подвеску самому, или обращаться на специализированную СТО – это личный выбор каждого. Если вы решили доверить работы специалистам, лучше самостоятельно контролировать весь процесс, чтобы в следующий раз сделать всё самостоятельно.

Инструменты для работы

Заменяемые детали подчеркнуты красным цветом: шарнир, болт, гайка и пружинная шайба.

Для того чтобы замена сайленблоков задней балки прошла успешно, понадобятся следующие инструменты:

  1. Жидкое мыло или специальная смазка. Раньше использовали обычный мыльный раствор.
  2. Набор ключей. Лучше приготовить торцевые и накидные. Обязательно должны быть ключи на 17, 19 и 24.
  3. Трещотка для головок.
  4. Молоток и зубило для выбивания старой детали.
  5. Для того чтобы процесс разборки проходил легче, лучше использовать жидкость WD-40, которую нужно нанести на все ржавые гайки.

    Проникающее средство лучше нанести на ржавые гайки накануне вечером.

  6. Специальный съёмник для сайленблоков. Так как не у всех он имеется в наличии, можно попросить его на время у знакомых. В крайнем случае, нужно приготовить отрезок трубы подходящего диаметра.

    Съемник можно сделать своими руками.

    Шайбы вырезаются из толстого металла.

    К одной шайбе приваривается обойма от подшипника.

    Ось изготавливается из болта диаметром 14 мм.

  7. Щётка для зачистки ржавчины.
  8. Нож и тупая отвёртка.
  9. Домкрат и новые сайлены задней балки.

Что касается новых деталей, то фирменные запчасти от АвтоВАЗ имеют артикул 21100291405400. Можно купить усиленные сайленблоки VTR из полиуретана. Их артикул LADA0401RP, хотя стоят они в несколько раз дороже.

«Родные» сайлентблоки.

Полиуретановые сайлентблоки.

Процесс замены без снятия балки

Этот процесс по замене происходит следующим образом:

  1. Машина устанавливается на яму и поднимается на домкрате. Если работать приходится на земле, то нужно обязательно установить не только противооткатные упоры, но и подпорку, страхующую домкрат.

    Загоняем «десятку» на смотровую яму и поддомкрачиваем первое колесо.

  2. Для того чтобы упростить процедуру, задняя балка не снимается. Это избавит от необходимости демонтажа тормозных шлангов.
  3. Тормозной колдун нужно отцепить, иначе его можно случайно повредить.

    С левой стороны снимается тяга «колдуна».

    С правой стороны освобождается трос стояночного тормоза.

  4. Далее откручивается балка, которую нужно будет опустить вниз. Это упростит проведение ремонтных работ. Балка опускается с помощью лома.

    Откручиваем и вытаскиваем старый болт.

  5. Снимается резинка, расположенная на балке. Если она старая, то можно её просто разрезать.

    Так выглядит балка со старым сайлентблоком, когда она опустится немного вниз.

  6. Сайленблок задней балки выбивается с помощью молотка и зубила.

    Для выпрессовки удобнее использовать съемник.

  7. Посадочное место очищается и туда вставляется новая деталь. Перед установкой, сайленблок нужно смазать жидким мылом. Не стоит следовать советам некоторых автомобилистов, которые рекомендуют смазывать резиновые запчасти солидолом. Это разъедает резину, что приводит к значительному сокращению срока эксплуатации.

    Смазываем посадочное место жидким мылом.

    Макаем сам сайлентблок в мыло.

    Смазанная мылом деталь заходит «как по маслу».

Остаётся прикрутить назад заднюю балку и вставить тормозной колдун на своё место.

Стандартная замена, со снятием задней балки

Если снять заднюю балку, то достать сайленблок будет значительно проще. Сама процедура проходит следующим образом:

  1. Автомобиль крайне рекомендуется загнать на смотровую яму. Можно работать и на земле, но это очень опасно.
  2. Балка отсоединяется от кронштейна. Для этого используется ключ на 19. Часто бывает так, что процесс отсоединения проходит очень тяжело, и даже трещотка и WD-40 не помогает. В таких случаях лучше использовать специальную трубу-рычаг, которая позволит создать огромное усилие. Длина трубы непосредственно влияет на усилие. Главное при этом не сорвать резьбу, иначе придётся срезать всё болгаркой.

    Крутить гайки крепления балки удобнее слегка укороченным накидным ключом.

  3. Открученный болт достаётся, а проушина балки отводится вниз. Между кузовом и задней балкой лучше поставить проставку в виде бруска.
  4. Выбивается сайленблок, на его место ставится новая деталь.

    Для демонтажа можно использовать съемник на базе домкрата.

    Таким приспособлением легко выпрессовываются даже намертво «прикипевшие» детали.

  5. Балка устанавливается на место и закрепляется.

Ремонт задней подвески своими руками не такой уж сложный, он позволяет сэкономить немало средств. Рекомендуется посмотреть несколько обучающих видео, чтобы понять, как происходит процесс.

замена задних сайлентблоков для балки автомобиля с профессиональной точностью и недорого в СПб

На автомобиле KIA Rio третьего поколения задняя подвеска зависимого типа. На поперечной балке, шарнирно закрепленной на кузове, расположены продольные рычаги, на которые помещены ступицы. Балка соединяется с кузовом автомобиля посредством резиново-металлических сайлентблоков.

Такая конструкция распространена в автомобилестроении и за годы ее применения показала себя как надежная и относительно долговечная. В материале статьи рассмотрим процесс замены сайлентблоков на автомобиле KIA Rio 3 в профессиональном автосервисе, а также все, что с этим связано.

Разрушающие факторы, из-за которых требуется на Киа Рио замена задних сайлентблоков

Сайлентблоки задней балки являются несущими элементами. То есть через них часть нагрузки от контакта колес с дорогой передается на кузов. Две другие точки опоры, амортизаторы и пружины, играют поддерживающую роль. То есть в случае разрушения этих точек опоры задняя балка не удержится на своем месте. Сложно представить, какие последствия будут, если на ходу отвалится задняя ось. Поэтому важно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Рассмотрим факторы, которые оказывают разрушающее воздействие на сайлентблоки.

  1. Систематическая работа подвески с большими амплитудами. Это происходит при езде по дорогам со значительными перепадами высоты покрытия. При этом задняя балка находится в постоянном движении от верхних крайних точек до нижних или близко к ним. Рабочим элементом в сайлентблоках является резиновая прослойка между двумя обоймами. Именно она, работая на скручивание, обеспечивает движение балки. Эти нагрузки не являются нештатными и учитываются при проектировании. Однако рассматриваемый автомобиль не принадлежит к внедорожникам, и запас прочности у резины при таком роде нагрузки ограничен. Поэтому при постоянной езде по бездорожью, где имеются амплитудные перепады высот, сайлентблоки задней балки разрушаются в ускоренном темпе.
  2. Перегрузки автомобиля по максимально допустимой массе. Это приводит к деформации резины в перпендикулярной оси работы проекции под действием излишней массы. При этом резиновая прослойка по-прежнему вынуждена выполнять свои функции. Естественно, износ сайлентблоков при таком характере работы увеличивается.
  3. Воздействие окружающей среды. Влага разрушает металлические втулки и элементы крепежа. Перепады температуры и соли, которые содержатся в песчаной смеси при зимнем содержании дорог, отрицательно сказываются на состоянии резинового слоя.
  4. Ошибки при монтаже. Довольно распространенный фактор. Установка сайлентблоков требует некоторых специфических знаний и наличия специализированного инструмента. Именно незнание технологии замены и использование кустарных методов часто определяют срок службы этих элементов подвески.
  5. Изначально плохое качество резиновой прослойки. Часто встречается при установке некачественных сайлентблоков.

ВАЖНО! Сильно ускоряет процесс разрушения сайлентблоков комбинация первых двух пунктов. Если автомобиль перегружен, и при этом он передвигается по плохой дороге, когда происходит интенсивное движение подвески, – даже новые сайлентблоки могут повредиться.

Большинства из вышеперечисленных факторов можно избежать. Это существенно продлит срок службы сайлентблоков.

Неисправности и их признаки

Рассмотрим основные неисправности сайлентблоков и их признаки.

  1. Незначительное расслоение резины и появление трещин на поверхности резиновой прослойки. Первичные повреждения, предшествующие серьезным дефектам. Не влияют на эксплуатационные свойства автомобиля. Обнаруживаются только при визуальном осмотре.
  2. Серьезные повреждения резиновой прослойки с отрывом от одной из втулок. Эта поломка уже дает о себе знать. Появляются характерные глухие стуки при проезде неровностей. Автомобиль может становиться менее устойчивым при движении на большой скорости по дороге с не самым лучшим покрытием. Иногда замечается стремление автомобиля при прямолинейном движении сместиться в какую-либо сторону. Иногда, из-за нарушения угла установки колеса, интенсивнее изнашивается шина.
  3. Выдавливание резинового слоя до контакта металлических втулок между собой. Запущенный случай. При этом слышен явный металлический лязг при проезде неровностей. Заднюю ось может водить при прямолинейном движении. Визуально заметно смещение задних колес относительно их нормального положения. Нарушается угол установки колес, что приводит к интенсивному износу шин.
  4. Проблемы с крепежом. Иногда неправильная установка болта или недостаточная затяжка гайки приводит к самопроизвольному ослаблению креплений сайлентблока к кузову. При этом разбиваются посадочные отверстия внутренней втулки и проушин крепления.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация автомобиля с такой поломкой недопустима. Помимо очевидной опасности отрыва задней оси, разбиваются проушины установки сайлентблоков, что может в итоге привести к замене всей балки.

Даже незначительные повреждения сайлентблоков означают их непригодность к эксплуатации. Пройти государственный технический осмотр с трещинами на резине будет проблематично. И в целом начавшееся разрушение резиновой прослойки может внезапно перерасти в более серьезные повреждения. Поэтому затягивать с заменой сайлентблоков задней балки не нужно.

Профессиональный сервис Киа Рио: замена сайлентблоков задней балки

Наш автосервис занимается профессиональным ремонтом и техническим обслуживанием подвески автомобилей KIA Rio третьего поколения. И замена сайлентблоков задней балки – одна из востребованных операций.

Весь комплекс работ, от диагностики до выдачи гарантийного талона, занимает около нескольких часов. Здесь многое зависит от степени повреждения старых сайлентблоков, коррозионного поражения втулок и правильности предыдущего монтажа.

Своим клиентам мы предоставляем следующий уровень обслуживания:

  • Привлечение к работе только квалифицированных специалистов, имеющих опыт подобных работ;
  • Выполнение при установке новых сайлентблоков всех требований производителя автомобиля и запасных частей;
  • Использование качественного инструмента и специальных приспособлений, что исключает кустарные методы ремонта;
  • Формирование стоимости согласно предварительной калькуляции без необоснованных накруток.

Также в процессе замены задних сайлентблоков наши специалисты бесплатно осмотрят те элементы подвески, которые непосредственно участвуют в процессе подготовительных и ремонтных работ. Если обнаружатся какие-либо дефекты – об это обязательно будет сообщено автовладельцу.

Когда на Киа Рио замена сайлентблоков задней балки окончена, мы выдаем письменную гарантию, в период действия которой бесплатно устраним любые обнаруженные недочеты.


Как заменить сайлентблок плавающий задний

Сайлентблоки - автомобильные детали, отвечающие за соединение тех или иных узлов и элементов механизмов. Они устанавливаются как в передней, так и в задней подвеске и служат для соединения элементов подвески и крепления рычагов, крепления двигателя и коробки передач автомобиля. Существует несколько разновидностей сайлентблоков, но чаще всего используется плавающая втулка.



Конструкция сайлентблоков

Сайлентблок представляет собой шарнир, конструкция которого состоит из металлических втулок и расположенных между ними прокладок.Такая вставка изготовлена ​​из полиуретана или резины и гасит вибрации, передаваемые от одного механизма к другому.

Устройство плавающих сайлентблоков

Плавающий сайлентблок представляет собой шарнирный шарнир. Вместе с другими сайлентблоками и амортизаторами он отвечает за обеспечение скоростного преимущества автомобиля, динамику разгона и торможения, управляемость.


В отличие от других подобных деталей шаровые опоры обеспечивают подвижное и надежное соединение рычагов, подшипников подвески и колес автомобиля, благодаря чему они могут перемещаться в разных направлениях в определенных плоскостях, в том числе и в вертикальной.Плавающий сайлентблок обеспечивает подвижное соединение стойки колеса и рычагов подвески, что дает возможность поворачивать передние колеса и реагировать на вертикальные колебания пружины.



Типы конструкции сайлентблоков

Шаровые опоры для автомобилей доступны в нескольких вариантах. Первая модель состоит из корпуса, в отверстии которого установлен шаровой палец со сферической головкой, изготовленный из композитного материала вкладыша, и пружины, сжимающей вкладыш. Отверстие в корпусе сквозное, его стенки состоят из конической и цилиндрической поверхностей. На внешней поверхности гильзы на равном расстоянии друг от друга расположены конические участки. Они взаимодействуют с кольцевой пружиной сжатия и эквидистантной поверхностью корпуса. В корпусе установлена ​​крышка, прижимающая пружину, а сам пружинный элемент включает в себя пружину и опорные секции.

Конструкция сайлентблока

сайлентблок плавающий задний, имеющий описанную выше конструкцию, имеет недостатки - дороговизна пружинного элемента и слишком сложная конструкция.По важнейшим характеристикам такой детали ближайшим аналогом является шаровая опора, состоящая из корпуса, шарового пальца, компрессионной втулки и вставки. Гильза, в отличие от пружины, изготовлена ​​из их полимерного материала.

Недостатком данной конструкции является сложный и трудоемкий производственный процесс. Для изготовления петель, способных сжимать все тело с тыльной стороны пальца, требуется специальное оборудование.


Анализ всех существующих конструкций шаровых опор позволяет сделать следующие выводы:



  1. Характеристики таких деталей зависят от года выпуска и производителя.
  2. Плавающие сайлентблоки развиваются по мере изменения материала и конструктивных особенностей втулок - от элементов из металла до деталей из тефлона, закрытых пластиковым зажимом.
  3. Количество деталей сайлентблоков за последние годы уменьшилось с 12 до 6. Это было достигнуто за счет исключения элементов, которые отвечали за смазку и регулировку шаровой опоры в процессе эксплуатации автомобиля.
  4. Все шаровые опоры требуют надежной и качественной защиты трущихся поверхностей от загрязнений.Специальные крышки для подшипников - пыльники - отличаются коротким сроком службы из-за быстрого износа. Для уменьшения износа и трения стараются использовать вставки с тефлоновыми рубашками в пластиковых корпусах. Надежность соединений повышается также за счет увеличения шероховатости поверхности пальцев.

Принцип работы плавающих сайлентблоков

При нормальных и средних нагрузках плавающий сайлентблок ведет себя как обычный шарнир, но с увеличением степени удара его устойчивость к сильным ударам увеличивается, но не вредит резинка.Подобный результат достигается за счет того, что внутри детали находится жидкость, из-за чего шарнир получил название плавающий.

Во время движения автомобиля все его узлы, соединенные сайлентблоками, также приходят в движение. Это вызывает угловое смещение шарового пальца относительно корпуса. Усилие передается от корпуса петли к пальцу через вкладыш, износ головки компенсируется пружиной.

Внутренняя поверхность вкладыша имеет большой диаметр, что снижает нагрузку на поверхность головки и гарантирует высокий уровень износостойкости конструкции в целом.Полимерный вкладыш перед сборкой петли прижимается к вкладышу. Бесшумная втулка с плавающей спиной, особенно ее металлические части, покрыта специальным защитным составом, защищающим от коррозии.

Как крепятся сайлентблоки

Петли устанавливаются в рычаги подвески несколькими способами. Самый распространенный способ крепления плавающего сайлентблока КИА Сид - вдавливание детали вместе с внешней втулкой в ​​проушину рычага.Он застегивается в ней за счет силы трения. Такая конструкция гасит вибрации и различные нагрузки. Ремонтируется тривиально и легко: старый сайлентблок выбивают кувалдой или молотком, а на его место устанавливают новый.

Если рычаг нагружен в одном направлении или плоскости или сам действует как направляющая, то без сайлентблока без внешней втулки. В такой ситуации используются петли, на концах упругих элементов которых имеются хомуты.С помощью последнего он вдавливается в глаз.


В последнее время очень популярны интегрированные сайлентблоки, в которых роль внешней втулки играет ушко рычага, внутри которого запрессован упругий элемент. Подобные элементы можно встретить в последних автомобилях Toyota - плавающие сайлентблоки на таких автомобилях интегрированы. Особого инженерного смысла такая конструкция не имеет: ее основная задача - увеличить прибыль производителя, так как запрессовать новую резину в рычаг вне заводских условий практически невозможно.В этом случае вам придется произвести полную замену рычага, что стоит очень дорого.

Резина или полиуретан?

Практически во всех моделях сайлентблоков упругий элемент выполнен из резины. Чем выше содержание этого материала в составе, тем лучше характеристики стыков. Несмотря на это, у них есть свои аналоги, не уступающие по качеству.


Неоригинальные сайлентблоки чаще всего производятся из синтетического полиуретана и пользуются большой популярностью у автовладельцев, желающих сэкономить на оригинальных запчастях для автомобиля.

Огромным преимуществом этого материала является долгий срок службы. Полиуретановые втулки можно использовать несколько лет.


Несмотря на это преимущество, полиуретановые сайлентблоки не имеют особых преимуществ. Многие из них не подвергаются реакции вулканизации, соответственно, невозможно надежно прикрепить их упругую часть к металлической части, да и сжать такой материал невозможно: он слишком твердый. Петли из некачественного полиуретана быстро выходят из строя - через 40-50 тысяч километров.Причина этого - отрыв эластичного материала от поверхности рукава.

Даже при правильном выборе состава сайлентблока главной проблемой остается жесткость. После установки полиуретановых втулок снижается ходовая часть автомобиля, нарушается эластокинематика подвески - характер расположения колес под действием поперечных и продольных сил. Проще говоря, это позволяет исключить толкающий эффект задней подвески, характерный для многих современных моделей автомобилей.

Ресурс сайлентблоков

Правильно установленные качественные сайлентблоки даже в тяжелых условиях эксплуатации способны работать долгое время. В среднем срок их эксплуатации составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Срок службы и разница в них напрямую зависят от качества товара. Дешевые модели из плохих материалов не справляются с серьезными нагрузками и быстро выходят из строя. Например, плавающие сайлентблоки «Мерседес» отличаются высоким качеством и долговечностью.

Активное использование автомобиля в плохих дорожных условиях - езда по бездорожью или грунтовым дорогам может способствовать быстрому износу сайлентблоков.

Неисправности сайлентблоков

Активное использование автомобиля на плохих дорогах, как уже было сказано выше, может негативно сказаться на состоянии подвески. Слишком высокие нагрузки в первую очередь сказываются на сайлентблоках.

Максимальная нагрузка приходится на штанги подвески и детали рычагов. В профилактических целях желательно проводить диагностику сайлентблоков каждые 50 тысяч километров.Эта процедура позволит заранее определить неисправность и понять, требуется ли замена плавающих сайлентблоков.

Если автомобиль долгое время не диагностировался, износ некоторых деталей может отрицательно сказаться на управляемости и безопасности автомобиля.

Основными признаками неисправности сайлентблока плавающего являются:

  1. Машина качается из стороны в сторону или движется только в одном направлении.
  2. Боковой износ шин.
  3. При торможении автомобиль теряет курсовую устойчивость.
  4. Кузов во время движения вибрирует.
  5. Визуальный осмотр сайлентблоков выявляет нарушение их целостности.
  6. Подвеска скрипит при движении.
  7. Увеличивается жесткость подвески.

Каждый из этих знаков, как и все вместе, указывает на возможные неисправности в работе петель. В такой ситуации рекомендуется не продолжать эксплуатацию транспортного средства. Замена плавающих сайлентблоков поможет справиться с неисправностями.

Как заменить плавающий сайлентблок

В зависимости от марки и модели автомобиля процесс замены петли может отличаться и иметь свои особенности. Однако практически для всех автомобилей замена задних плавающих сайлентблоков имеет общие черты.

Процесс замены сайлентблока

Сначала расшатывается ручной тормоз на автомобиле и снимается колесо. Колодки уменьшаются, после чего откручивается тормозной суппорт, а сами колодки снимаются. Откручиваются крепежные болты: от поперечного рычага, тормозного суппорта, стабилизатора поперечной устойчивости и амортизатора. Последний момент - снятие тормозного диска и откручивание болтов корпуса от датчика АБС.


Вытаскивается шплинт, после чего откручивается гайка рычага развалки, ослабляется болт самого шарнира, откручиваются болты продольного рычага. В итоге остается только хаб без насадок. Его крепежные болты также удаляются, как и болты механизма ручного тормоза.Остается только рычаг и плавающий сайлентблок («Марк-2» или другая машина - неважно), закрепленный на проводе от датчика.

Пыльник снимается с сальника со стороны заднего бампера, за которым спрятана съемная клипса. Снимается с посадочного места при помощи сверла на 6-8 мм. После этого рычаг переворачивается, и из него снимается шарик сайлентблока вместе с гильзой. Его обойму выбивают киянкой или специальным съемником.


Новый шарнир тщательно смазывают и затем устанавливают.Вы можете запрессовать, используя ту же оправку, которая использовалась для удаления старой детали, или вы можете прибегнуть к переносным тискам. После установки нового сайлентблока все детали собираются в обратном порядке. После замены желательно проверить амортизаторы, рычаги развинчивания и другие элементы подвески на износ.

Окончательная подтяжка элементов подвески производится только после того, как автомобиль будет снят с ямы или домкрата и опущен на землю.

Особенности замены сайлентблоков на разных марках и моделях автомобилей

Процесс замены петель может различаться и иметь характерные особенности в зависимости от конкретной марки и модели автомобиля, на котором проводится вся процедура установки детали.Например, плавающий сайлентблок «БМВ» перед его заменой потребует от хозяина посещения токаря - задние кулаки у таких машин алюминиевые, а не чугунные, поэтому для них нужен специальный съемник. Оригинальные съемники стоят дорого, поэтому выгоднее будет изготовить их мастерами.

Многие модели автомобилей требуют установки только оригинальных запчастей. Конечно, можно установить неоригинальные сайлентблоки, но это чревато их быстрым износом и потерей гарантии.

Что такое сайлентблок и зачем его менять

Сайлентблок - небольшая деталь подвески автомобиля, состоящая из двух вставленных одна в другую металлических гильз, зазор между которыми представляет собой резиновую вставку.Сайлентблоки служат для соединения частей автомобильной подвески, они смягчают колебания, передаваемые от одной детали к другой при движении автомобиля. Помимо подвески, резинометаллические соединения (так часто называют сайлентблоки) крепятся к другим системам автомобиля: двигателю, коробке передач, рычагам крепления, используются в стабилизаторах и амортизаторах и других элементах.

При эксплуатации авто-сайлентблоки возникают большие нагрузки, поэтому необходимо проверять их состояние, при необходимости заменяя изношенный сайлентблок на новый.Состояние сайлентблока желательно проверять каждые 50 тысяч километров. Для определения состояния резиновых шарниров подвески нужно поставить в очередь переднюю и заднюю часть автомобиля, проверить рычаги на люфт и визуально проверить сайлентблок подвески. Внимательно осмотрите сайлентблок: если он потрескался или отслоился, то втулку необходимо заменить.

Такая, казалось бы, второстепенная деталь, например сайлентблок, влияет на исправность всего шасси автомобиля.Износ втулки влияет на управляемость автомобиля, травмируя ее, особенно при движении на высоких скоростях. Также изношенная втулка может вызвать неприятный скрип в подвеске, появление люфта и ощутимый крен машины. Не замененный вовремя изношенный сайлентблок, может деформировать рычаг, что впоследствии повлечет за собой дорогостоящий ремонт.

Самостоятельно заменять сайлентблок подвески не советуем, безопаснее обратиться к профессионалам в мастерской. Для качественного монтажа требуется специальное оборудование и грамотный мастер, имеющий опыт подобных работ.В результате неграмотной замены сайлентблоков в процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы, и новый сайлентблок раньше времени выйдет из строя. Например, если заменить сайлентблок подвески по незнанию полностью затянуть гайку оси рычага, когда автомобиль находится в подвешенном состоянии, сайлентблок скоро вывернется и придет в негодность.

Для замены сайлентблока в автомастерской или самостоятельно - это выбор
. твой. Самое главное - это такие важные детали, как сайлентблок в порядке и машина уверенно держит дорогу, обеспечивая вашу безопасность.

Замена сайлентблока задней подвески Ford Focus 2

384

Если вы все же решили заменить самостоятельно, то помимо штатного ремнабора вам понадобится стяжка для пружин, съемник и металлический цилиндр, его иногда называют «стакан» для экструзии (диаметр 58 мм, высота 70 мм, внутренний диаметр 35 мм, глубина стекла 50-60 мм). Почему просто выпрессовка? Дело в том, что выбить силленблок Форд Фокус 2 кувалдой очень сложно, к тому же продольный рычаг состоит из нескольких слоев металла и под воздействием кувалды может расслаиваться, и возникнет необходимость в замене рычагов Задняя подвеска Форд Фокус 2 Полностью.

Итак, алгоритм действий:

  1. С помощью стяжек максимально сжимаем пружину.
  2. Домкратом поднимите основной рычаг, на котором установлено колесо, и закрутите болт, фиксирующий нижний задний рычаг под пружиной.
  3. Пружина снята и отложена, рычаг под пружиной опущен.
  4. Откручиваем передний нижний рычаг, верхний рычаг задней подвески и крепление амортизатора.
  5. Снимаем с крючка и отсоединяем трос ручника.
  6. Выкрутить болт крепления АБС (противобуксировочная система) и отсоединить клемму АБС.
  7. Откручиваем два болта, которыми продольный рычаг крепится к раме автомобиля. Отводим рычаг в сторону, чтобы замена сайлентблоков была удобнее.
  8. С помощью съемника выдавливаем старый и прижимаем новый. Если съемника нет, можно обратиться на СТО. Лучше всего, если вы замените сайлентблоки на себя. Особенность сайлентблоков Форд Фокус 2 в том, что они имеют другой диаметр и для входа в гнездо обязательно должны иметь меньший диаметр.В противном случае гнездо деформируется и увеличивается его диаметр, что приводит к обязательной замене рычагов задней подвески.
  9. Собираем все в обратном порядке. Что касается регулировки падения-схождения Форда Фокус 2 после того, как была проведена замена сайлентблоков, то если вы не трогали распадающийся болт, это не обязательно, но все же желательно.

Kia Sportage 3 Замена продольных сайлентблоков рычага.Kia Sportage III. задняя подвеска. Цены на замену рычагов Киа Спортейдж

При определенном навыке сайлентблоки можно заменить прямо на машине, закрутив болты крепления балки к кронштейнам кузова и сняв проушины с кронштейнов, но удобнее выполнять эту работу на снятой балке задней подвески (см. "Замена балки задней подвески" ).

Заменить сайлентблоки специальным приспособлением (съемником) очень удобно, но выполнять работы и устранять неисправности можно.

Вам понадобятся: съемник сайлентблоков или оправка.

При использовании съемника

1. Перед воспроизведением нагрел ушко рычага горячим воздухом до температуры 50-75 ° C, предварительно пропил два надреза ножовкой IN () На наружной втулке Saylent Block для совмещения выступов крепления втулка 15. Удлинитель провожу в следующем порядке: устанавливаю рычаг на проушину с наружной стороны 4, надеваю болт 6 монтажной втулки 5 с выступами, вставляю болт в отверстие сайлент-замка, надеваю спинкой Боковой рычажок Шайба 3 снимаем с корпуса устройства 4 и затягиваем гайку 2 перед раскидыванием сайлентблока.

2. Вдавите оба рычага задней подвески Сайлентблоки с предварительно заполненными вырезами IN крепежное устройство в таком порядке: Установите корпус устройства 11 на ушко рычага с внешней стороны, совместив метку BUT на корпус устройства и проушина рычага показаны стрелкой; Установите на болт 13 упорную шайбу 12, вставьте ее в проушину рычага, наденьте новый болт Saylentblock 10, монтажную втулку 9 с выступами и закрутите гайку 8. Сориентируйте сайлентблок относительно рычага, как показано и вдавил ее заподлицо с рычагом.

При использовании свитера Выполните следующие операции.

1. Установите балку в тиски и опорожните сайлентблок подходящего диаметра или съемником.

Для ремонта к нам пришла машина Kia Sportyj. (Kia Sportage), 2012 года выпуска, с двигателем 2 литра, передний привод, Пробег 92 тыс. Км. Проблема в задней подвеске Зашел со стороны небольшого кузова жуткий рык. Диагностика показала, что сайлентблоки задней продольной тяги пришли в негодность, необходимо их заменить. Покажу вам подробное фото и видео-урок, как сделать самому в гаражных условиях.

Поднимите автомобиль, снимите задние колеса. Откручиваем две гайки на 10, которые держат трос ручного тормоза Этим же ключом откручиваем гайку крепления датчика АБС.

Откручиваем ключом на 14, вот эти 4 болта:

Теперь рычаг с одной из сторон «отпущен». Скидываем трос ручника, для этого снимаем стопор и вытаскиваем его из крючка.Стопор удобно снимается обычным проходом:

Потом вытаскиваешь из крючка. Головкой на 19 откручиваем два болта крепления сайлентблоков (левый и правый):

При откручивании обязательно воткните рычаг, чтобы он не упал вам на голову. На рычаг наклеить метки, чтобы точно так же без смещения поставить новый сайлентблок.

Берём новый блок sienent, у нас оригинал от KIA, номер заказа 55274-3W000, так же ставим на него бирки, относительно которых и будем сжимать.Для опрессовки пригодились трубы, внутренним диаметром 84, положили, сверху ставили оправку на 82, прижимаем старый сайлентблок прессом:

С другой стороны, мы нажмем новый Saylentblock, прежде чем выровнять его на наших этикетках. Выполняем прессование. Обратите внимание на то, что сайлентблоки имеют крепления разной длины, внешне короткие:

Внутри длинный и внутрь сайлентблок выступает больше, чем снаружи.Производим монтаж, все резьбовые соединения рекомендую сразу смазать медной смазкой. Сборка происходит в обратной последовательности, весь процесс сборки показан в ролике.

Видео замены сайлентблока заднего продольного рычага в Киа Спортый.

Резервные видео Как заменить сайлентблок заднего продольного рычага в Киа Спортейдж:

.. 190 191 ..

Kia Sportage III. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Особенности конструкции

Подвеска задняя независимая, многомерная рессорная (два поперечных рычага на переднем приводе и три поперечных рычага на полноприводном автомобиле и по одному продольному рычагу с каждой стороны), с телескопическими амортизаторами, витая цилиндрическая. пружины и стабилизатор поперечной устойчивости.

Амортизатор 1 (рис. 7.3) Задняя подвеска выполняет функцию демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова, снабжена буфером сжатия и верхней опорой. Амортизатор соединен кулаком на 9 болтов. Поперечные рычаги 3, 7 крепятся к кулачку 9 и ригелю, используемому сайлентблоками.

Нагрузка на кузов автомобиля передается через отдельно установленную пружину 2 (см. Рис. 7.3 и 7.4).

Рычаг управления 4 (см. Рис.7.4) прикреплен к кулаку 6 шаровым шарниром, а к перекладине 1 - сайлентблоком.

Продольный рычаг 8 (см. Рис. 7.3) Через сайлентблок соединяет кулак с корпусом. Поперечина задней подвески крепится к лонжеронам кузова.

Стабилизатор 5 поперечной устойчивости с установленными на нем резиновыми втулками соединен с крестовиной двумя кронштейнами, а с нижним рычагом 7 задней подвески - стойками стабилизатора.

Задняя подвеска полноприводного автомобиля Показана на рис.7.5.

Углы развала задних колес Регулируются эксцентриковыми болтами крепления нижних поперечных рычагов к поперечине задней подвески.

Схождение задних колес регулируется эксцентриковыми болтами крепления рычагов управления 4 (см. Рис. 7.4) к поперечине задней подвески.

Рис. 7.3. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля (вид сзади): 1 - амортизатор; 2 - пружина; 3 - верхний поперечный рычаг; 4 - Стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 - шток стабилизатора поперечной устойчивости; б - крестовина задней подвески; 7 - нижний поперечный рычаг; восьмерка - дамский рычаг; 9 - кулак задней подвески

Фиг.7.4. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля (вид спереди):

Рисунок 7.5. Задняя подвеска полноприводного автомобиля: 1 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 - амортизатор задней подвески; 3 - Стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 - кулак задней подвески; 5 - нижний поперечный рычаг; б - пружина; 7 - верхний поперечный рычаг; 8 - подрамник задней подвески; 9 - рычаг управления; 10- Продольный рычаг

Имеем на ремонте автомобиль Киа.Sportage (Kia Sportage), 2 литра, 2012 года выпуска, на котором нужно заменить сайлентблоки переднего рычага. Покажите, как это можно сделать своими руками максимально быстро и правильно.

Проблема в передних сайлентблоках, они запутались, издают неприятный звук Но так как снимаем рычаг, то заменим замену и задний, чтобы вы туда не лезли.

Снимите передние колеса и поднимите автомобиль. Ослабляем передний болт сайлентблока, головкой 17:

.

Также ослабляем на шаровой опоре снизу гайки (на 17) и на верхней части болта (на 17):

Сверху в голову не лезет, поэтому используйте цепной ключ.Следующий болт. сайлентблок задний, вот головка на 19, поверх гайки на 19:

Что удобно, здесь стабилизатор к рычагу «не привязан», он идет к стойке. Рычаг от мяча просто не уходит, поэтому нужно нанести два-три похода молотком по одному и еще по шпильке, чтобы мяч отошел:

Теперь рычаг можно вытащить. Наклеиваем метки на резину «Молдинг» с помощью маркера, чтобы потом новый сайлентблок поставить таким же образом:

Новые сайлентблоки оригинальный номер передний 54551-2с000, задний 54584-2с000 в каталоге запчастей.Перед тем как сдавить старые сайлентблоки, немного ослабляем их с помощью металлической отвертки и молотка по краю, где нет резины:

Благодаря этому нагрузка на пресс может быть меньше. Выпустить с помощью оправки и головки на 27 или 28:

Таким же образом поступаем и с другим тихим. Пропишем новые, перед этим детали и их посадка Смажьте силиконовой смазкой. Соответствует нашим этикеткам и предписаниям:

Аналогично пресс передний.Установите рычаг в обратном порядке. Сайлентблоки по правилам нужно подтягивать на машине под нагрузкой, идеальным вариантом будет искать Яма. Затем вы можете сделать это при развале.

Видео замены сайлентблоков переднего рычага в Киа Спортейдж:

Резервные видео Как заменить сайлентблоки переднего рычага в Киа Спортейдж:

Основными признаками поломки Caia Sportage Shrusage будут ушибы, трещины или удары в области колеса при повороте шарнира с приводным валом - причина здесь в смазке, которая привела из-за поломки пыльника.Эта неисправность не ремонтируется (детали пришли в негодность из-за загрязнения и влаги на них) и здесь необходима замена петли. Тянуть с ним не стоит, так как езда с боязнью гранаты может привести к поломке суппорта тормозов и полному обездвиживанию машины. Замена внешнего Sls отдельно не проводится - из-за стопорного кольца его не снимать и нужно устанавливать весь привод в сборе, тем более что оригинальный шарнир продается только в коллективной сборке.Важно помнить, что замена пыльника внешней и внутренней шруса также является обязательной при ремонте данного узла. В автосервисе вся работа займет не менее 3 часов.

Цены на замену каретки Киа Спортый

Замена Sls Внешний

из 1 "900 руб.

Сменные слоты сильфона, внутренние / внешние

из 1 "600 руб.

Замена шаровой опоры Киа Спортый.

Шаровая опора - это небольшая часть шасси, которая подвергалась повышенной нагрузке, особенно на внедорожниках, к которым применяется Kia Sportyj. Она выходит из строя из-за быстрой езды по бездорожью и перегрузки автомобиля. Вы расскажете о вышедшей из строя опоре шара: стук в районе колеса при движении по неровной дороге, скрип подвески при поворотах, неравномерный износ шин, ухудшение устойчивости автомобиля при движении. На некоторых модификациях шаровой подшипник меняется вместе с рычажной подвеской, так как представляет собой невыносимый механизм.

Цены на замену шаровой опоры Киа Спортый

Замена шаровой опоры

из 1 "000 руб.

Замена сайлентблоков рычагов Киа Спортый.

Подвеска Sailenblons на рычаги Kia. Sportyj может нормально проработать до 100 тысяч километров, но высокие нагрузки на подвеску из-за плохих дорог А перегрузка машины может быть в два раза меньше. Именно поэтому систематический контроль состояния этих деталей во времени - залог работы всей подвески.Замена сайлентблоков передней и задней подвески рычага необходима при отсоединении резиновой детали от металлического сиденья, ее поломках, вздутии или другом механическом повреждении. Сайлентблок - это небольшая деталь, но мне нужна ее замена на специальный пресс (иначе есть риск поломки рычага), а иногда нужно будет менять сборку с рычагом. Как это сделать в вашем случае, подскажет мастер в автосервисе.

Цены на замену сайлентблоков Киа Спортый

Запасной рычаг сайлентблока перед / задние подвески

из 1 "600 руб.

Замена рычагов Киа Спортейдж

Устойчивость подвески Kia Sporty зависит от исправности ее рычагов - деформации и трещины из-за езды по неровностям или препятствия на пути, коррозия из-за влаги может привести к нарушению геометрии подвески, а значит, и к высокой нагрузке на автомобилю, и опасным ситуациям во время вождения. Чтобы избежать выхода из строя всей подвески, следует систематически контролировать состояние рычагов - это удобно делать в плановые сроки.Если все-таки нужен ремонт, лучше всего обратиться в автомастерскую - эта работа требует не только длительного времени (например, замена переднего нижнего рычага может занять около 3 часов, а замена заднего рычага - не менее 2). , но и специальное оборудование (для переоценки шарниров рычагов требуется специальный пресс). При покупке запчастей следует помнить, что для некоторых модификаций рычаги KIA Sportage продаются в сборе с шаровой опорой.

Цены на замену рычагов Киа Спортейдж

Замена переднего нижнего рычага

из 1 "600 руб.

Замена заднего рычага

из 1 "000 руб.

Задний продольный рычаг Форд Фокус 2. Как заменить верхний, нижний и продольный рычаги задней подвески Форд Фокус

3. Отверните болт крепления амортизатора к кронштейну балки задней подвески, выверните болт (см. «Замена амортизатора задней подвески», стр. 180) и снимите амортизатор в сторону, чтобы он не мешал.

Не отводите амортизатор в сторону на большее, чем необходимо для работы, расстояние, чтобы не погнуть штангу.

4. Установите приспособление для сжатия пружин ...

5. ... и сжать пружину.

6. Разгрузите подвеску автомобиля, сняв опоры из-под нижнего рычага (если вы работаете на подъемнике), или поднимите автомобиль (если работаете с домкратом) и снимите пружину, сжимая нижний рычаг подъемника. подвеска вниз.

_ Предупреждение

Снятие и установка пружины в выполняйте очень осторожно.

заготовка травмы в результате выстрела рессоры из подвески.

7. Снимите верх ...

8. ... и нижнюю часть (показано на нижнем рычаге) пружин.

_ Предупреждение

Поврежденные прокладки пружины заменить новыми.

9. Установите пружину с прокладками на автомобиль, чтобы снять. Таким же образом замените вторую пружину.

Замена верхнего рычага задней подвески _

Вам понадобятся: торцевая головка "на 15", распорка (см. Пункт 2).

1. Снимите пружину задней подвески (см. «Замена пружины задней подвески», стр. 182).

2. Установите подход высотой 113 мм и шириной 20 мм между задним нижним рычагом задней подвески и верхней пластиной рессоры, удерживайте ее, нагружая подвеску (например, рычаг субдомроте).

_ Примечание

Для автомобилей с кузовом универсал необходим проставка высотой 184 мм, шириной 20 мм.

3. Отверните верхние болты крепления Верхнего .Задачи к кронштейну продольного рычага ...

4. ... и к кронштейну задней подвески ...

5. ... и снимаем верхний рычаг задней подвески.

6. Тщательно осмотрите рычаг, деформированный рычаг замените.Признаками износа симптиблока являются зазоры, односторонний отсоединение и удаление резины из металлической втулки. Для замены сайлентблоков вам потребуются съемники подходящего размера.

Смотрите также:

Задняя подвеска установлена ​​на Ford Focus. Второе поколение, имеет разнотипную конструкцию, за счет этого плавность хода автомобиля, уверенное поведение автомобиля на дороге.

Но у многомерной системы есть не только достоинства, но и недостатки - при механических повреждениях необходимо менять детали, а сам ремонт не проверяется.В этой статье мы рассмотрим, что такое задняя подвеска Форд Фокус 2: схема, ремонт, какие характерны «болезни» ходовой части, как заменить задний амортизатор и стойку стабилизатора.

Подвеска задняя Ford FOCUS-2 - независимая типа, с поперечиной посередине, с четырьмя рычагами на каждое заднее колесо (всего рычагов - 8). Шасси состоит из следующих элементов:

  • крест;
  • рычаги - задний нижний, верхний, передний нижний, продольный;
  • пружин;
  • Амортизаторы
  • ;
  • буферизует сжатие.

Все элементы, кроме поперечной балки, пара, также на задней оси Установлен стабилизатор поперечной устойчивости со стойками и втулками.

Автомобиль Ford Focus-2 выпускался в двух модификациях кузова - в версии дорестайлайн (2005-2008 гг.) И в рестайлинговой версии (2008-2011 гг.). После модернизации в машине произошли некоторые изменения, но рестайлинг задней подвески не коснулся - она ​​осталась прежней.

На внутреннем рынке В подавляющем большинстве есть Ford Focus-2 только российской сборки, поэтому о качестве запчастей, устанавливаемых на автомобили, собранные в Испании и Германии, говорить сложно.Но автомобили, собранные во Всеволожске под Санкт-Петербургом, отличаются высокой надежностью, а задняя подвеска при нормальной эксплуатации служит долго.

Если вы не едете на машине с большой скоростью по плохим дорогам, то для более-менее серьезного ремонта ходовой части потребуется около 100 тыс. Км пробега, не ранее. Как правило, первой облицовкой обращены продольные рычаги, изнашиваются сайлентблоки. Рычаг можно совсем не менять, обойтись рецептом сайлентблоков, но чтобы произвести такой ремонт, необходимо разобрать практически всю подвеску.

Задние амортизаторы на «втором фокусе» отличаются завидной «живучестью», на средних позициях от 90 до 130 тыс. Км. Цена оригинальных запчастей немаленькая, каждый амортизатор стоит около 3,5 тысяч рублей. Но, к счастью, в Focus-2 есть детали неоригинального производства, причем, очень приличного качества. Например, амортизаторы Monroe или Kayaba можно купить по цене 2-2,5 тысячи рублей. За 1 шт, а запчасти фирмы TRW все равно дешевле.Эти детали производят также многие другие компании:

  • Bilstein;
  • SACHS;
  • Кони и другие.

Стойки стабилизатора обычно по сути с которыми сталкиваются многие модели первыми, но на Форд Фокус 2 эти детали удивительно удивляют, иногда переживают более 100 тыс. Км.

Автовладельцам «второго фокуса» необходимо знать, что многие запчасти на автомобиль подходят от Мазды 3, в частности, практически одинаковы многие очень детали задней подвески.Правда, здесь есть одно отличие - запчасти родных «Фордов» надежнее, чем на Мазде, хотя и дороже.

Если в районе штанги заднего амортизатора появились масляные пятна, а на кузовах машина стала проезжать с раскачиванием задней части кузова, вышел из строя амортизатор, и его необходимо заменить. Работаем следующим образом:

Замена стойки стабилизатора заднего

Если появился стук в области задней подвески, вероятно, изношены стойки стабилизатора.Детали меняются достаточно просто, если при снятии не возникнет осложнений, можно заменить стойку стабилизатора за полчаса или даже быстрее.

Замену удобно производить на яме или подъемнике, снимать колесо для снятия колеса не нужно. Работаем в следующем порядке:

Все было просто, но не всегда старая стойка нормально отворачивается. Резьба на шариковом пальце обмазана грязью, и при попытке открутить гайку шестигранный ключ поворачивается в теле пальца.Перед тем, как начать продвигать подключение, необходимо:

  • очистить резьбу на стойке стабилизатора от грязи;
  • опрыскать WD40;
  • подождите 15-20 минут, чтобы остатки грязи «сшились».

Только после этого следует приступать к откручиванию гаек. Если по-прежнему в корпусе прокручивается шариковый палец, а гайка с ним крутится, придется применить небольшую болгарку - срезать изношенную стойку стабилизатора.

В данном случае рассматривается замена стоек стабилизатора М-образной формы, но на Форд Фокус-2 также могут быть установлены стойки стабилизатора так называемого «прямого» типа.

Эти детали меняются еще проще, здесь почти нет сложностей.

Замена задней подвески Форд Фокус 2: Видео

Подвеска автомобиля во многом определяет его поведение на дороге. Вся система, в которую входят шаровые опоры, рычаги, втулки стабилизаторов, пружины и т. Д., Должна безупречно функционировать для обеспечения безопасности работы машины.

На Форд Фокус 2, как в принципе, на любой другой машине, в силу многих факторов очень часто изнашиваются сайлентблоки задней подвески.Поэтому, по крайней мере, их нужно систематически исследовать и определять износ. Что ж, если пришло время их заменить, то представленный ниже материал кстати будет вам.

Сайлентблоки: назначение и диагностика износа

Сайлентблок - виброизолятор, используемый в узлах подвески всех автомобилей. Он состоит из двух компонентов: соединенных между собой металлических пластин и резиновой прокладки между ними. Вулканизированная обработка позволяет соединять материалы различной конструкции достаточно плотно, не вызывая трения между металлом и резиной, в результате чего сайлентблоки обладают и виброизоляционными свойствами.

Такие виброизоляторы обеспечивают отклонения радиальных, торсионных и осевых колебаний при движении Ford Focus 2. В связи с этим они используются в узлах соединения деталей подвески. Резино-металлические изделия одинаково используются как в передней, так и в задней части автомобиля. Но более подвержены износу и последующей замене сайлентблоки задней подвески, так как они испытывают повышенные нагрузки при движении.

В среднем эти детали рассчитаны на срок эксплуатации равный 100000 км пробега, но с учетом состояния дорог в России и СНГ это время сокращается на 1.5-2 раза. Не стоит исключать заводской брак отдельного сайлентблока, что не такая уж редкость.

Внимание! Обращая внимание на особенности эксплуатации Ford Focus II, можно констатировать, что эти детали желательно проверять каждые 20-25 тыс. Км пробега, а для замены - 50-75 тыс. Км.

Помимо вышеперечисленных факторов, необходимо учитывать особенности в манере поведения автомобиля при движении, которые могут свидетельствовать о выходе из строя сайлентблоков.Точнее это:

  • вялость в управлении автомобилем;
  • самопроизвольное отставание вокзала при движении на высоких скоростях;
  • Появление "глухого" стука из-под днища автомобиля.

Все это не стоит игнорировать, так как подобные явления могут быть провокаторами аварийной ситуации. Окончательно убедиться, что сайлентблоки подошли к концу, можно только при детальном осмотре. Такое проводится на сотке в автосервисе или на подъемнике.Внимательно изучив каждую деталь, необходимо определить, есть ли в них дефекты (куртки, трещины). Если есть - замена сайлентблоков Форд Фокус 2 неизбежна.

Ремонт передней рычажной подвески

Нередко сайлентблоки изнашиваются примерно одинаковых пропорций и сзади, и в передней части подвески. Конечно, на задней посильнее, но не настолько. Поэтому пренебрегать комплексной заменой как на передних рычагах подвески, так и на задних не стоит.Даже если они передние в идеальном состоянии - не поленитесь и замените их задними.

Замена сайлентблока переднего рычага Форд Фокус 2 - процесс несложный и требует лишь базовых навыков вождения. Алгоритм действий представлен ниже.

  1. Прежде всего, необходимо подобрать свой Ford Focus 2 и снять колесо. Затем снимаем моторную защиту мотора и демонтируем шаровую опору. С помощью накидки на 21. При снятии можно перегнать болты, если они «запеклись», но осторожно.
  2. После таких процедур можно переходить непосредственно к демонтажу самого рычага передней подвески, откручиваем гайки на ключ на 18.
  3. Теперь необходимо демонтировать из специального паза сам сайлентблоком или специальным резцом, либо спилить. Перед разборкой запомните, а угол его приземления и глубину лучше сфотографировать.
  4. Перед тем, как поставить новую деталь В паз очистите место посадки от грязи и смажьте тонким слоем, а затем и сам сайлентблок.
  5. При замене необходимо все собирать в обратной последовательности. После замены стоит провести "разлад".

Ремонт задних сайлентблоков

Если предварительно заменить сайлентблоки на Форд Фокус 2 спереди, то в задней части это вызовет несколько вопросов, несмотря на несколько сложный процесс. У процедуры свой принцип: демонтировал один рычаг - заменил сайлентблок - собрал в обратном порядке - и так несколько раз.

Замена задних сайлентблоков Форда Фокус 2 осуществляется следующим образом:

  1. Демонтируется колесо на пекарной машине. В зазоре между одним из задних рычагов А установлена ​​тарелка рессор (113 мм - высота, 20 мм - ширина).
  2. После этого можно демонтировать болты, фиксирующие задний рычаг, и отсоединить сам элемент.
  3. Потом отойти от специального сайлентблока. Место посадки очищено и смазано.
  4. При замене заменяется новой деталью, и сборка строится в обратном порядке.


По большей части Операция по замене сайлентблоков подвески на Форд Фокус 2 выполняется просто, требуя наличия только базовых навыков вождения. В любом случае, прежде чем приступить к собственному ремонту, важно взвесить свои силы и определить: есть ли у вас эта операция.

Видео о том, как заменить бесшумные шале на Форд Фокус 2:

В отличие от более дешевых моделей, задняя подвеска Форд Фокус второго поколения имеет современную сложную конструкцию.Это многомерная система, обеспечивающая независимую подвеску задних колес. Благодаря такой схеме подвески автомобиль получил мягкий комфортный ход, хорошую поперечную и продольную устойчивость. Но, как известно, чем больше в системе система, тем сложнее ее ремонтировать. Как устроена задняя подвеска Форд Фокус и по какому алгоритму происходит замена задних сайлентблоков задних рычагов, как выбрать желаемое вместо оригинала, давайте разберемся сегодня.

Когда менять сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2

Износ видно сразу.

То, что сайлентблок называется резинометаллической втулкой для гашения вибраций и снижения нагрузки на элементы подвески, объяснять никому не нужно.

То, что у них есть собственная сила, тоже очевидно. Замена сайлентблоков задней подвески необходима после 80-100 тысяч пробегов, при этом учитываются признаки неисправностей:

  • стук и скрип в области заднего моста;
  • автомобиль нестабильность с резкими перестройками и поворотами;
  • водорослей автомобиль в сторону при торможении;
  • неравномерный износ резины задних колес;
  • нарушены углы развала задних колес.

Если вы вовремя не заметили сильного износа сайлентблоков, то кроме ремонта можно смело потратиться и на замену деталей подвески, и на новую резину. Да и безопасность на пути тоже будет под угрозой.

Какие сайлентблоки будем ставить?

Ремонт задней подвески иногда подразумевает не замену сайлентблоков, а полную замену рычагов. Во-первых, проще, во-вторых, будет гарантия, что геометрия подвески сохранится.


Установлены новые сайлентблоки.

Но есть опасность нарваться на подделку, на рынке появляется все больше подделок рычагов из стали отвратительного качества. Однако, если рычаги в нормальном состоянии, а из строя вышли только сайлентблоки, мы их заменим. Работа по замене в среднем составляет около 4-4,5 тысячи рублей в зависимости от сервиса, поэтому сэкономьте и замените сайлентблоки своими руками.

На рынке представлено множество видов сайлентблоков, но элементы LemForder долгое время остаются одними из самых популярных.Вот их каталожные номера:

  • Lemforder 31938 01. , это сайлентблок задних поперечных рычагов, для их замены нужно четыре, внутренний диаметр гильзы 12,2 мм, внешний диаметр охладителя 32,2 мм;
  • Lemforder 31940 01. - сайлентблок изогнутого заднего рычага с внутренней втулкой 12,2 мм, диаметр охладителя 36,2;
  • FEBI 34249. , Продается комплектом с двух сторон с болтами крепления, установлен перед задним продольным рычагом;
  • десять болтов FEBI 29451. с резьбой М12х1,75, головка диаметром 24 мм под ключ на 15;
  • два регулировочных болта для установки развала Mazda BP4K-28-66ZB. ;
  • две регулировочные трапы Mazda BP4K-28-473A. ;
  • HANSE HR 402 183 - нижний задний поперечный рычаг, сайлентблок наружный, внутренняя гильза диаметром 12,3 мм, внешний зажим 36,3 мм;
  • внутренний сайлентблок нижнего поперечного рычага, Hanse HR 402 182., диаметры такие же;
  • две втулки стабилизатора поперечной устойчивости Lemforder 34054 01. .


Все детали выглядят так

Инструменты для подготовки и замены

Перед тем, как поменять сайлентблоки задних рычагов на упор, нужно позаботиться обо всем необходимом инструменте И приборы были под рукой. В первую очередь, понадобится либо снятие с захватов для слома сайлентблоков, либо печать.Выбить гильзу кувалды, даже имея проставку нужного диаметра, получается не всегда. Но проставки все же необходимы. Вот их рисунки и размеры. Это космический аппарат для размеров подпружиненного заднего рычага:


Прессование.

И эта распорка забита изогнутым поперечным рычагом:

А это размеры проставок для снятия сайлентблоков прямого поперечного рычага:


Размеры проставки.

Дополнительно нам пригодятся стандартный инструмент, набор головок, аэрозольно-проникающая смазка и стяжка для демонтажа пружины, а также штатный домкрат и регулируемая подставка (гидравлический домкрат).

Замена сайлентблоков задних рычагов Форд Фокус 2

Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду, установить антиразрядные колодки на передние колеса и оторвать гайки крепления заднего колеса. Надуваем заднюю часть станка и снимаем колесо.

  1. Тщательно очистить от грязи все элементы подвески, резьбовые соединения Продолжаем проникающую смазку, ждем несколько минут, чтобы смазка пропиталась.


    Смажьте все, что мы видим.

  2. Снимаем пружину, отжав ее стяжкой.


    Пружина снята!

  3. Откручиваем винт крепления стойки стабилизатора.


    Стабилизатор снят.

  4. Упираемся в гидродомкрат или встаем в нижний задний рычаг в месте сочленения с подпружиненным рычагом, тем самым нагружая элементы подвески.
  5. Размечаем положение шайбы, которая регулирует углы развала.Для этого можно использовать кернер, однако установка правильной разбивки все равно будет необходима, установим примерные углы.
  6. Откручиваем он-лайн ключом на 15 болтов шарнира и нижнего заднего рычага, затем вынимаем болт из отверстия.


    Схема демонтажа.

  7. Чтобы добраться до регулировочного болта на подрамнике, нужно сдвинуть адсорбер с места. Нажимаем на защелку и максимально отводим адсорбер, после чего можно снимать болт.
  8. Откручиваем отмеченные гайки регулировочные гайки на 18 за накидку на 18, головку болта при этом держим ключом на 19.
  9. Вынуть регулировочный болт., Нижний задний рычаг должен оставаться в наших руках.


    Готовимся вспомнить.

  10. С помощью проставок и пресса или специального наполнителя с фиксаторами напишем сайлентблоки, очистим посадочные поверхности от грязи, нанесем небольшой слой консистентной смазки и запрессуем новые сайлентблоки.

Обнаружение сайлентблоков меняю по той же методике на снятых рычагах. Сборка производится в обратной последовательности. Мягкая и бесшумная подвеска и яркие впечатления от путешествий!

Видео о том, как снять корявые болты сайлентблоков заднего рычага на Форд Фокус 2

Автомобиль Форд Фокус современный и очень надежный, как в подвеске, так и в двигателе, трансмиссии и т. Д. Подвеска, кстати, способна справиться даже с нашими дорогами и служить достаточно долго.Следует отметить, что одним из его недостатков считается сложность ремонта, провести который самостоятельно непросто. Однако если у вас есть необходимые навыки, знания и инструменты, то процесс вполне осуществимый. Замена рычагов передней и задней подвески требует нескольких часов времени, а как правильно это сделать на Форд Фокус второго поколения, мы тоже расскажем дальше.

Имеет простую конструкцию, позволяющую добиться высочайшей надежности. Но, несмотря на это, постоянная нагрузка, езда по плохим дорогам и влияние других факторов приводит к выходу из строя различных элементов.

Поломка рычагов задней подвески приводит к тому, что снизу машины возникают странные и необычные стуки, нарушаются углы размещения. задние колеса и шины изнашиваются намного быстрее. Для замены рычагов Форд Фокус 2 потребуются следующие инструменты:

  1. Шурупы.
  2. Набор головок, отверток и ключей.
  3. Джек.
  4. Опоры под кузов.
  5. Пассия.
  6. Стоит под колеса.

Замена нижнего рычага задней подвески обязательна, если он деформирован или этот же сайлентблок получил какие-либо механические повреждения, например, зазоры, нарушение целостности резины и так далее.Перед началом работы необходимо проехать на Ford Focus 2 по эстакаде или смотровой яме. Также желательно иметь помощника, потому что самостоятельная замена рычагов будет сложнее и дольше. Следует отметить, что при неуверенности в своих силах лучше доверить замену профессионалам, ведь безопасность FordFocus 2 зависит от состояния и правильности установки и настройки подвески.

Особенности замены верхнего рычага


Для начала необходимо очистить различные соединения в подвесном устройстве и обработать их.специальная жидкость. Для этого можно достать VD40 или другое подобное вещество. Для замены верхнего рычага на FordFocus второго поколения необходимо выполнить следующие действия:

  • Демонтируем пружину задней подвески.
  • Ставим между рычагом и тарелкой пружин специальную подставку размером от 112 до 20. Это позволит сжать его и придать подвеске определенную нагрузку. Помните, для чего нужны большие подставки.
  • Выкрутите болты крепления к кронштейну продольного рычага и поперечине.
  • Демонтируем рычаг задней подвески.
  • Проверяем и осматриваем рычаг, замена которого будет произведена. Если сайлентблок сломан или есть какие-либо повреждения, это может говорить о его плохом состоянии. Для его замены может потребоваться специальный размер.

Вот и все, теперь можно установить новый рычаг на Форд Фокус второго поколения. Однако необходимо обратить внимание на выбор конкретного варианта и использовать только тот товар, который имеет необходимую маркировку.Рекомендуется приобретать только оригинальные запчасти, что позволит добиться максимального комфорта и продолжительности использования. Также крайне важно, что замена верхнего рычага задней подвески требует дополнительной регулировки угла диска. Для этого необходимо будет обратиться в СТО за помощью специалистов изготовят все необходимое для вашего Ford Focus.

Yellow Box Engineering Ltd

Часто резина сильно изнашивается, как и следовало ожидать после 50+ лет эксплуатации.Пример этого типа изношенной резины показан на фотографиях выше. Как можно увидеть здесь, резина пережила лучшие времена с момента первоначального производства автомобилей.

Когда ТО было обязательным, казалось, что большинство испытательных станций ТО не знали, как проверить целостность системы бесшумного блока, и поэтому решили, что это старый автомобиль, который не едет слишком далеко или быстро, и что с ними все будет в порядке. .

Из всех рутинных работ на Traction я бы сказал, что замена сайлентблоков - одна из самых неудобных.Двигатель / коробка передач должны быть сняты, решетка радиатора и передние крылья должны быть сняты, а кузов должен быть надежно закреплен, чтобы можно было снять переднюю опору. Это делает автомобиль полностью неподвижным, пока люлька не будет заменена. Не создавайте иллюзий, что любая оригинальная система бесшумных блоков, которой будет 50+ лет, может выглядеть снаружи в хорошем состоянии, но при ближайшем рассмотрении она неизменно оказывается неисправной. Резина, даже с добавками против старения, имеет конечный срок службы, который значительно меньше 50 лет.

При «прорезинении» невозможно соединить протянутую трубку концентрически в корпусе бесшумного блока, и в результате во время сборки возникают дополнительные напряжения. Продольное положение протянутой трубы в корпусе сайлентблока также может варьироваться, поэтому в оригинальной системе использовались уплотнительные прокладки, чтобы обеспечить правильное выравнивание нижних рычагов и обеспечить правильный зазор между сайлентблоками и нижним рычагом подвески. Из-за различий в относительном положении компонентов в бесшумном блоке часто может случиться так, что люлька не может быть собрана для обеспечения правильного выравнивания / зажима / и т. Д. С помощью имеющихся прокладок.Разборка или сборка оригинальной системы бесшумных блоков требует осторожного использования ряда поддерживающих пластин / трубок и мощного пресса или большого усилия с помощью кувалды. Я думаю, маловероятно, чтобы при первоначальной сборке опор, на заводе или в качестве ремонта в гараже, они были разобраны и собраны заново, если регулировочные шайбы давали неправильное выравнивание.

Есть много ремонтных работ на тракции, когда стоимость заменяемой детали составляет небольшую долю от общей стоимости ремонта.Установка и / или регулировка новой детали может занять много времени и, следовательно, дорого, если вы не сделаете это самостоятельно, и во многих случаях это может быть технически сложным, часто требующим специальных инструментов и высокого уровня знаний и опыта. Полностью обработанная деталь, которую нужно просто установить, обычно намного проще и во многих случаях может быть более экономичным вариантом. Это часто справедливо для молчаливых блоков на Tractions.

«Yellow Box Engineering Ltd» поставляет полные комплекты бесшумных блоков для автомобилей Normale и Legere.Эти комплекты бесшумных блоков устраняют проблемы, которые мешали исходным деталям в течение их срока службы. Недавно изготовленные комплекты сайлентблоков представляют собой высокоточные детали, изготовленные из новых материалов с использованием специально разработанных инструментов. Они изготавливаются на заказ небольшими партиями и проходят 100% контроль качества. Комплекты сайлентблоков полностью совместимы с люлькой Normale / Legere и нижними рычагами подвески. Это дает слишком много преимуществ, таких как:

  • Для их установки не требуется тяжелый пресс - это может сделать один человек с помощью медного молотка 7 фунтов (≈3 кг), что значительно сократило время и усилия, необходимые для установки.
  • Они обходятся без уплотняющих прокладок, но при этом обеспечивают правильное выравнивание и «прижатие» к нижнему рычагу подвески, таким образом заставляя систему подвески работать так, как задумано в оригинальной конструкции.
  • Они обеспечивают полный и равномерный контакт между шлицевым соединительным штифтом, протянутой трубкой в ​​бесшумном блоке и нижним рычагом подвески, что обеспечивает более прочную и исправную систему подвески.
  • Шлицевая труба концентрична корпусу, поэтому при сборке не возникает дополнительных напряжений, что увеличивает срок службы бесшумного блока.

Обратите внимание, что кожухи бесшумного блока изготовлены из цельной стальной заготовки, протяженная труба концентрична корпусу бесшумного блока, а соединительный штифт имеет шлицевые шлицы по всей длине.

Что с ними происходит? Петля резинометаллическая

В любом современном автомобиле есть множество деталей и агрегатов, каждая из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется мастером машины, то мелкие элементы, например сайлентблоки, довольно часто остаются без должного внимания, а их выход из строя может привести к различным негативным последствиям.Из этой статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа сайлентблоков задней балки

Новинка с аккуратной ездой может прослужить достаточно долго. Производители заводов обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, что гарантирует их стабильную работу в течение длительного времени (до 90-100 тысяч километров). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дороги значительно сокращает срок эксплуатации деталей.

Износ сайлентблоков задней балки часто свидетельствует о неравномерном истирании резины и плохой устойчивости автомобиля при поворотах. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и ударов по нему при движении по некачественному дорожному покрытию Также свидетельствует о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть связано с наличием каких-либо других дефектов, поэтому в обязательном порядке проводится тщательная диагностическая работа всей задней части тела.

Покупка новых силентных блоков

Выбирая сайлентблок, необходимо помнить, зачем нужен этот элемент, какую роль он выполняет в работе автомобиля. Поскольку этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, его компоненты должны быть качественными, особенно это касается наполнителя - резины. В то время как металлические детали изнашиваются очень редко, резину можно проверять чаще. Поэтому его качество должно быть на вершине или используется аналог - полиуретан.Этот материал давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества Полиуретан:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок службы сайлентблока со слоем полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температур. Устойчив к жаре и морозу.При таких способностях сайлентблок совершенно не меняется вне зависимости от погоды.

Прочная конструкция , благодаря которой улучшается транспортабельность автомобиля. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково востребованы. Дело в том, что автопроизводители комплектуют автомобили как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. И тогда водитель выбирает для себя: комфорт при движении с резиновыми агрегатами или улучшенная управляемость, но меньший комфорт (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов того или иного автомобильного магазина. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для разных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют разный внешний диаметр. Примечание! Прежде чем приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, нужно позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам у вас нет возможности приобрести это средство, его можно изготовить самостоятельно.

Как сделать сайлентблоки?

Прежде чем приступить к работе по кадрам сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазин. На рынках такие устройства имеют аналогичный вид самоделкам, так как конструкция у них очень простая - несколько металлических деталей и соответствующие болты. Съемник сайлентблока гидравлический - универсальный. С его помощью можно производить как снятие устройств, так и нажатие. Сделать такой механизм несложно - всего несколько деталей и пара часов времени, но вы можете использовать его каждый раз при ремонте деталей подвески.Итак, инструменты, которые потребуются для изготовления съемника:

- набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

Небольшой вырез из прочной металлической трубы диаметром чуть больше сайлентблока;

Несколько больших стальных шайб;

Болт длинный с качественной резьбой;

Специальная одежда и строительные перчатки.

Порядок работы должен быть следующим:

1. Полностью изучаем устройство автомобиля и, в частности, его подвеску. Исследуем новый и старый предмет, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. Вставьте сайлентблок с одной стороны подготовленной трубы, которую следует заменить планом, а с другой стороны трубы вставьте новый механизм. Схема работы - отжать старую деталь, чтобы новая деталь (ни одна, ни вторая) не повредилась.

3. Новые сайлентблоки наводим точно по месту посадки, берем подготовленный болт и закручиваем по центру.Во-первых, скрутка может пройти немного жестко, в этом случае стоит подробно отметить молоток и продолжить процесс. Начиная с середины, этот болт будет настолько легким, что его можно будет повернуть двумя пальцами. Но такой процесс выполняется только в перчатках, чтобы не повредить руки.

4. Если вы желаете сохранить старую вещь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная вещь может просто упасть в песок. Поэтому вы можете дополнительно соорудить небольшую подставку, которая выполняет эту функцию.Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какой-нибудь другой крепеж.

Есть и другие способы и средства защиты, которые могут служить съемным механизмом. Создавая такое устройство своими руками, подумайте, что есть в вашем гараже и что меньше всего нужно. Именно эти детали можно использовать. Используйте творческое воображение.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, могут быть разные сайлентблоки, но описанная выше инструкция по эксплуатации будет подходить под разные типы устройств и может применяться как для задней, так и для передней.При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля есть свои параметры и его части, которые могут быть разными по конструкции и размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник подходил и мог работать с этим устройством.

Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так уж и сложно, поэтому попробуйте сделать его от подруги - так вы сэкономите финансовые средства.

Пошаговый процесс замены

1. Замена сайлентблоков требуется после установки автомобиля на специальный подъемник, эстакаду или смотровую яму. Колеса автомобиля должны быть надежно зафиксированы с помощью стопоров противотока. Для обеспечения хорошего доступа к сменной части заднего колеса необходимо демонтировать.

3. Гаечным ключом, размер подъема которого составляет 19 мм, отворачивается гайка крепежного болта, соединяющего заднюю балку и кронштейн.

5. На следующем этапе между балкой и кузовом автомобиля устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать необходимость замены сайлентблока с помощью специального съемника.

6. Перед установкой нового сайлентблока место посадки тщательно очищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается водой и мыльным раствором, после чего новый сайлентблок прижимается съемником. Когда все действия, описанные выше, будут выполнены, нужно приступить к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ углы установки колес автомобиля восстанавливаются.

Вообще-то сама работа вроде не сложная, если есть удаление.А если нет, что тогда делать? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует свои автомобили. Не усложняйте задачу, если у вас нет особого назначения. Прислушайтесь к совету автомеханика: не морочьте голову и не выбивайте - молотком забейте сайлентблоки по балкам. В конце статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает машине ехать плавно, без лишних колебаний. Он может легко устранять вибрации, исходящие от одной части машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным.Заботливый водитель всегда следит за состоянием автомобиля, поэтому соседние детали для него очень важны.

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и подвески - одна из основных сервисных операций, которая абсолютно необходима для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения, др. Динамические характеристики Зависят от функционального состояния комплекта узлов и деталей, в том числе сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические петли - детали, используемые в качестве упругих элементов узлов крепления шасси и подвесных деталей.Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, - это очистка от ударов и вибрационных колебаний, возникающих между элементами шасси и деталями подвески. Есть два типа сайлентблоков - передний и задний. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторами, рычагами, амортизаторами), а вторые - на задней оси. Стоит отметить, что сайлентблоки, как и виброизоляторы, используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Ресурс и признаки неисправностей сайлентблока

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянной проверки, своевременного обслуживания и ремонта.Не составляют исключение и резинометаллические петли. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч км пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, свидетельствующими о необходимости замены сайлентблоков, являются:

  • разрушение (растрескивание) резиновых втулок
  • Чрезмерный люфт в резиновой мельнице
  • потеря курсовой устойчивости (прикрытие автомобиля из стороны в сторону)
  • Защита шин от неравномерного бокового износа
  • экраны и шум при движении

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески Рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км пробега.Стоит учесть, что взвешенная и аккуратная манера вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед тем, как произвести замену сайлентблоков, необходимо определить, какие именно соединения требуют ремонта. Для диагностики автомобиля подвешивание на подъемнике и осмотр соединений элементов ходовой части и подвески на предмет шумихи и повреждений.Замена поврежденных шарниров осуществляется с помощью штатного сантехнического инструмента, специального приспособления для прижатия сайлентблоков к штатным сиденьям, а также съемников рулевых и шаровых опор.

Наибольшую трудность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и коробки передач. Проводить эту трудоемкую операцию целесообразно исключительно на станции техобслуживания, где есть все необходимое оборудование, а работа выполняется профессионалами высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей элементы шасси и подвески, углы развала колес регулировались.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

Сайлентблоки в автомобиле можно найти практически в любой композитной подвеске или в крепежных элементах двигателя. Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и в чем они состоят.

Чаще об их замене узнают, когда они выходят из строя, при этом спрашивают, для чего они предназначены.Чтобы во всем разобраться, рассмотрим подробнее сайлентблок, его составные части и назначение.

Почему служит сайлентблок


Резинометаллический шарнир или более известный элемент как сайлентблок предназначен для уменьшения колебаний в подвеске, но в некоторых автомобилях они устанавливаются на двигатель или другие движущиеся механизмы подвески. Основным назначением считается очистка от колебаний и соединения разных частей подвески.

Подобные сайлентблоки можно встретить в двигателе автомобиля, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и креплениях рычагов.В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются сильным нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять. Как показывает практика, замену производить через каждые 50 тысяч километров пробега.

На первый взгляд это небольшая и несущественная деталь, но копаясь глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно это ощущается на высокой скорости.Также характерной особенностью поломки является неприятный скрип, крен машины и люфт в рулевом колесе.

Составные части и расположение


Сайлентблок - это две подметальные машины из металлического компаунда с резиновой вставкой. Хотя современные разновидности сайлентблоков по виду могут быть разными. В зависимости от расположения он может быть снаружи с металлической втулкой или полностью резиновым.

Также в зависимости от конструкции резиновой вставки сайлентблок может отличаться.В зависимости от назначения резиновая вставка может быть цельной, ребристой или вибрирующей. Последние, как правило, устанавливаются в двигателе иномарки, чтобы убрать вибрацию, передаваемую агрегатом на кузов автомобиля.

Больше всего сайлентблоков можно встретить в передней и задней подвеске, а именно в рычагах. В основном предназначен для удержания подвижных механизмов подвески. Передние сайлентблоки расположены в переднем рычаге, отсюда и название. Именно на них нагрузка больше всего, так как они отвечают за поворотные и движущиеся механизмы автомобиля.

Задние сайлентблоки хорошо видны на креплениях амортизаторов, в задней подвеске или на реактивной тяге. Везде, где есть телесная нагрузка на ходовую часть или стыковку движущихся частей с неподвижными механизмами.

Как проверить исправность


Как правило, сайлентблоки способны выезжать на расстояние до 100 тысяч километров, но специалисты рекомендуют проводить их осмотр после 50 тысяч километров пробега. Чтобы понять, достаточно ли болтался сайлентблок, обычно вождение автомобиля становится вялым, а вращение руля довольно вялым, с большой задержкой.

После появления таких симптомов стоит осмотреть визуально на предмет повреждений. Все это лучше производить на смотровой яме после мойки машины. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или выброшенная часть резины. Чтобы понять, где неисправность, нужно иметь представление о том, как выглядит новый сайлентблок. Осматривая, также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или вообще отсутствовать.

Еще одним поводом для проверки целостности сайлентблоков является развал развал или схождение колес. Изначально он будет ровным и отвечать всем необходимым стандартам, но из-за выхода из строя резинометаллических соединений это будет заметно даже в обычном состоянии автомобиля на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину качественного управления и визуально.

Сменить сайлентблок автомобиля


Как только одна из вышеперечисленных причин обнаружена, стоит немедленно заменить сайлентблок.Самостоятельно провести замену не так-то просто, поэтому на первое время лучше взять помощника, имеющего опыт замены таких деталей.

Замена передних сайлентблоков не так уж и сложна, для этого нужно поднять машину на домкрате и поворачивать руль можно менять. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то такая процедура замены будет проще и проще. Сам процесс замены не такой сложный, как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Для снятия старого сайлентблока нужно прогреть ушко рычага горячим воздухом, чтобы резиновая деталь стала мягкой. Боковые части, они же выступы сайлентблоков с ножовкой для облегчения выдвижения. Иногда в зазор между сайлентблоком и проушиной смазывайте моторным маслом, чтобы ускорить процесс снятия.


Лучше всего использовать специальный съемник для упражнений. Если такого съемника сайлентблока нет, то поднимаясь по рычагу с тягой диаметром не больше сайлентблока, выбейте его в обратном направлении.В этом случае рекомендуется смазать моторным маслом, чтобы облегчить работу. Установка или прессование, процесс проще. У опытных водителей свои пути.

Замена сайлентблоков спереди начинается с:

  • чистки и подготовки ресниц, удаляем образовавшуюся ржавчину и консистенцию, которая могла образоваться в процессе выдавливания;
  • Первый метод запрессовки - прямо на застежки Mesa. передний рычаг. Устанавливаем бортик на один из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой - болт сайлентблока.Раскручивая и направляя сайлентблок, стягиваем и тем самым прописываем в глаз.
  • Второй вариант - зажать проушину в тисках, установить сверху сайлентблок и с помощью шайбы и болта прижать. Время от времени постукивают по болту молотком.

В любом из вариантов ценообразования нужно быть внимательным и следить, чтобы не было повреждения резиновой части сайлентблока об острые края проушины.


При замене задних сайлентблоков процесс прессования будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя на современных машинах процесс практически такой же.

Например, прижим сайлентблоков задних рычагов осуществляется после установки на место крепления. Вам нужно установить балку задней подвески обратно в автомобиль, вставить болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примеряя и устанавливая сайлентблоки. Направляя в пазы, подогнать автомобиль и затянуть болты, тем самым под тяжестью автомобиля сайлентблоки вдавливаются в проушину.

Каждый может сказать, что есть другие способы замены и это так.Определенного метода замены нет, и каждый делает его удобным для себя. Следует понимать, что нажатие происходит под действием силы и давления. В случае, когда новый сайлентблок легко ушел на место старого, он должен насторожить.

Вариант не исключен.

  1. Поврежден рычаг или другая деталь, на которой установлен сайлентблок;
  2. Новый сайлентблок может быть поддельным или неподходящего диаметра;
  3. Повреждена одна из втулок нового сайлент-блока, тогда эластичность детали теряется, и резиновая деталь быстро придет в негодность.
Сайлентблок рычага автомобиля необходимо внимательно осматривать на предмет повреждений, так как это один из основных композитных элементов, за который отвечает подвеска и рулевое управление автомобиля. На низких транспортных средствах автомобиля проблема будет не так заметна, но на высокой скорости будет хорошо ощутимой и непредсказуемой.

Поэтому замену сайлентблоков рычагов не следует откладывать на потом и при первых проявлениях симптомов стоит провести ремонт.

Стоимость сайлентблоков рычажных


В первую очередь цена будет зависеть от материала, из которого изготовлен сайлентблок.Выделяют два типа - это резина с металлическими рукавами и полиуретан. Многие водители скажут, что полиуретан намного лучше, но он стоит на пять дороже, чем резина. Причина такой разницы довольно проста, полиуретановые сайлентблоки легче менять, прессование осуществляется легко и не требует больших усилий. По сроку службы на машине служат раза в 5 больше, чем на резине.

По ценовой политике Многое зависит от марки и модели автомобиля, а также от года выпуска. В качестве примера сайлентблок подушки двигателя Мазда.626 обойдется в 1200 рублей. На шевроле Эпик 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за 1 шт. Цена указана на резине, полиуретан будет дороже.

Вывод один, если модель автомобиля не дорогая, и она не часто эксплуатируется, то дорогое толку установить невозможно, а если все наоборот, и часто будете менять (с учетом качества наших дорог ) лучше не экономить на качестве материала и устанавливать сроки, а на качестве.Таким образом удастся сэкономить деньги и время на процессе замены.


Как только появятся первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или видно, что развал / установка неправильная установка колес, не спешите ехать на СТО для его регулировки. Сначала осмотрите сайлентблоки на предмет повреждений, и вспомните, когда в последний раз производили замену.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию - гасятся колебаниями.Эти детали часто выходят из строя, потому что на них возникают невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как их заменить в случае поломки?

Что такое сайлентблок рычага бесшумной подвески?

Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), между которыми находится резиновая вставка, которая чаще всего изготавливается из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка играет существенную роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы Кроме того, такие детали нашли широкое применение для крепления и амортизаторов, и даже двигателя.

Недооценить их роль в автомобиле достаточно сложно, поэтому необходимо следить за их состоянием. В целом производители обычно дают гарантию на целые сто тысяч километров пробега, но учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит ориентироваться на эту цифру, лучше проводить визуальный осмотр хотя бы через 50 тысяч. . Причем оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Резина не может пробиться или выйти из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также неуместен большой люфт, так как результатом неисправности данных может быть разрушение опорных шарниров, и в этом случае он будет необходимо заменить все, а не отдельные детали. Понять то, что вышел из строя сайлентблок переднего нижнего рычага, можно по неравномерному износу шин .Не исключено, что на скорости машину тоже будет перебрасывать из стороны в сторону, а это уже прямая опасность для всех участников движения.

Замена задней части спинки переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, было бы неплохо и наличие некоторых навыков в этой области. Но в принципе, если бы с механикой особых проблем не было, операцию вполне можно провести и на дорогую сотку не распространяться. Конечно, начинать нужно с диагностики проблемы, для этого необходимо по очереди вывесить оба домкрата подвески и демонтировать колеса.Если на их поверхности были обнаружены дефекты, то прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Наибольшую сложность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос вполне решающий.

Замена сайлентблока переднего рычага - как все реализовать?

Теперь по порядку, как проходит процесс замены. Прежде всего необходимо домкратом поднять «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти на переднем рычаге болт, которым крепится передний сайлентблок, и открутить его.Также откручиваем задний сайлентблок. Теперь тяну за рычаг стойку; Выдвинув его, следует открутить болты крепления рычага к противошумной коробке и демонтировать его. Далее можно приступить непосредственно к замене, для этого нужно прижать заднюю часть переднего рычага небольшой кувалдой.

Для того, чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться специальным приспособлением для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и покупать, так как в этом деле верный помощник будет быть молотком или кувалдой.Строго в обратной последовательности проводим сборку рычага. Далее устанавливаем на свое место все демонтированные элементы автомобиля, при этом учитываем, что передний сайлентблок можно подтянуть только автомобилем, снятым с домкрата. И в конце не забудьте восстановить углы установки колес.

Каждый автомобилист знает, что для остановки автомобиля необходимо выжать педаль тормоза. Но иногда случается, что при торможении машина начинает терять курсовую устойчивость и уверенно уносится в одну из сторон дороги.

Первая и самая частая причина - это выход из рабочего состояния резинометаллических шарниров или сайлентблоков. Как правило, сайлентблоки работают очень надежно, ломаются редко. Исключение - заводской брак. Сайлентблок, это монолитная петля, внутри и снаружи расположены металлические гильзы.

Также могут быть разрушены сайлентблоки В результате неточного вождения автомобиля, частого преодоления препятствий, в виде переезда железной дороги или подъема дороги.При выходе из строя сайлентблоков нарушаются углы установки колес. При движении в районе колес появляется.

Косметический ремонт и доработка, как правило, не приводят к ощутимым результатам, так как подвеска требует капремонта. Сначала машина начинает адекватно работать, но при первом сразу нарушается угол регулировки ее колес.

Рычаги крутятся, колеса крутятся, машина теряет курсовую устойчивость.Подвеска автомобиля Киа. Соренто нуждается в периодическом осмотре, и при его появлении в первую очередь стоит обратить внимание на петли. Перед преодолением препятствий, чтобы продлить ГРМ петель подвески, специалисты рекомендуют отпустить педаль тормоза. Это действие позволит подвеске, не закрепленной тормозом, выдерживать удары с меньшим повреждением.

.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *