Замена вакуумного усилителя тормозов газель: Как заменить вакуумный усилитель тормозов автомобиля Газель — SJRacing — тюнинг комплектующие для вашего автомобиля

Содержание

Как заменить вакуумный усилитель тормозов автомобиля Газель

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.
Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

В противном случае усилитель заменить.

Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные трубки Как снять и поставить главный тормозной цилиндр автомобиля Газель

1. Отверткой ослабляем хомут

2. Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

3. Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

4. Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

5. Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку

6. Вынимаем болт из проушины толкателя.

7. Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

8. Головкой «на 13» с удлинителем из кабины отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека

9. Снимаем усилитель.

10. Снимаем паронитовую прокладку.

11. Устанавливаем новый вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом для правильной работы тормозов следует отрегулировать положение регулировочного болта.

Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

12. Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…

13. Добиваемся такого его положения, при котором зазор между привалочной плоскостью усилителя и головкой болта находится в пределах 1,35–1,65 мм.

14. После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

Для этого, удерживая толкатель усилителя ключом «на 8» (для наглядности показано на снятом усилителе), ключом «на 14» отворачиваем контргайку

15. Вращая проушину толкателя, выставляем расстояние между центром его отверстия и привалочной поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131– 133 мм.

Устанавливаем главный тормозной цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

Замена вакуумного усилителя | AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Заменяем вакуумный усилитель при падении эффективности его работы.
Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные трубки (см. Снятие главного тормозного цилиндра).

Отверткой ослабляем хомут и…

…снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку…

…и вынимаем болт из проушины толкателя.

Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки.

Головкой «на 13» с удлинителем из кабины отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека.

Снимаем усилитель.

Снимаем паронитовую прокладку.

Устанавливаем новый вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом для правильной работы тормозов следует отрегулировать положение регулировочного болта. Для этого,…

…удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…

…добиваемся такого его положения, при котором зазор между привалочной плоскостью усилителя и головкой болта находится в пределах 1,35–1,65 мм.

После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.
Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза. Для этого,…

…удерживая толкатель усилителя ключом «на 8» (для наглядности показано на снятом усилителе), ключом «на 14» отворачиваем контргайку и,…

…вращая проушину толкателя, выставляем расстояние между центром его отверстия и привалочной поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131– 133 мм. Устанавливаем главный тормозной цилиндр. Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

Замена вакуумного усилителя тормозов | АВТОЧАС

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) облегчает процесс остановки, водителю нет необходимости прикладывать усилие при нажатии на педаль. Неисправности тормозной системы чреваты опасностью дорожного движения. Замена вакуумного усилителя не требует особых технических навыков и познаний в области устройства машины.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов

Для авто без вакуумного насоса, явный признак — возникновение чрезмерного сопротивления тормозной педали. Это отчётливо проявляется во время движения:

при нажатие во время езды — двигатель начинает троить.

при экстренном торможение — двигатель заглохнет.

Подобное проявление наблюдается у авто, схема которых предполагает особый забор рабочей массы. Для функционирования вакуумного усилителя с впускного коллектора топливо поступает в функциональное пространство. Это происходит из-за подсоса избыточного воздуха через негерметичные трубки или мембраны.
%rtb-4%

Диагностика вакуумного усилителя

Самая частая поломка — порванная мембрана. Устройство и принцип действия подразумевает создание разности давления в основных камерах усилителя. Это и облегчает процесс нажатия на педаль тормоза. Если камера потеряла свою герметичность — всё давление будет уходить в атмосферу, а водителю придётся прилагать лишние усилия.

Для проверки нормального состояния ВУТ необходимо:

Запустить мотор и выжать педаль тормоза до упора. Если появится шипение, то значит — есть подсос из-за утраты герметичности.

Несколько раз энергично выжать педаль тормоза, удерживая её в рабочем положении включить двигатель. Если вакуумный усилитель исправен — после пуска усилие на педали поменяется в меньшую сторону, она частично опустится вниз.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов

Ремонтировать данный узел не целесообразно. Заводская технология предполагает вальцовку для соединения элементов корпуса. В условиях обычной мастерской воспроизвести подобную методику нереально, система будет негерметична. При замене стоит обратить внимание на вакуумный шланг, его герметичность также важна.

При замене вакуумного усилителя не требуется демонтаж и разборка тормозного цилиндра. Поэтому нет необходимости прокачивать тормоза.
%rtb-4%

Замена вакуумного усилителя

Конструктивная схема проста и однотипна. Последовательность операций:

Снимаем разъём датчика тормозной жидкости.

Откручиваем болты крепления цилиндра к усилителю для отвода бачка цилиндра в сторону, магистральную часть разбирать не стоит.
Отсоединяем вакуумный шланг с обратного клапана. В случае исправности клапана, устанавливаем его на новый вакуумный усилитель.

Откручиваем болты, крепящие усилитель к щиту двигателя. Потребуется удлинённая головка, трещотка.
Отключаем датчик запуска тормозной системы.
Извлекаем усилитель, отсоединяя от педали тормоза.
Снимаем пластину оси вращения рычага педали тормоза.
Если ваше авто оснащено толкателем, связанным с рычагом педали, его надо аккуратно снять запомнив на какое число оборотов была закручена гайка. В противном случае — поставить гайку на толкатель нового ВУТ не выйдет.

Откручиваем корпус вакуумного усилителя тормозов от кронштейна.
Приступаем к установке нового вакуумного усилителя тормозов и обратной сборке.

В случае наличия, необходимо проверить техническую точность установки уплотнительной прокладки. Она находится между корпусом и цилиндром для торможения. Если в ходе замены расположение толкателя изменилось, необходимо произвести регулировку свободного хода тормозной педали.

Регулировка вакуума на газели

Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, что позволяет тормозить плавно и без каких-либо усилий. Особенно это эффективно на мокрой дороге или при гололеде. Как можно понять, что вакуумный усилитель тормозов «Газели» неисправен и требует ремонта?

Принцип работы усилителя

Вакуумный усилитель представляет собой округлую камеру, разделенную внутри мембраной. С одной стороны присоединен шланг разряжения, с другой стороны находится клапан, который регулирует смену разряжения и атмосферного воздуха. При нажатии на педаль тормоза шланг разряжения перекрывается клапаном, а мембрана отходит в сторону, толкая шток. Шток же в свою очередь давит на поршень цилиндра. Чем сильнее мы давим педаль, тем больше создается атмосферного давления на цилиндр и колодки.

Исправный и хороший вакуумный усилитель тормозов «Газели» делает процесс торможения более надежным. Неполадки в вакууме не повлияют на работу системы тормозов полностью, но западание педали тормоза может негативно сказаться на качестве езды и привести к аварии в момент, когда срочно нужно остановиться.

Как проверить

Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов «Газели» обязательна при первой необходимости. Для этого не нужно каждый день поднимать машину и проверять ее. Как только водитель замечает, что при нажатии на педаль тормоза становится тяжело, следует проверить усилитель на неисправности.

Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.

Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов «Газели» нуждается в замене или ремонте.
Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.
Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.
Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.

Иногда вполне достаточно затянуть потуже хомуты, чтобы избежать разгерметизации, или заменить резиновые элементы, такие как мембрана или прокладка. Предварительная проверка выявит, в чем именно проблема. Осмотр детали нужно проводить тщательно: потеки масла и даже мелкие трещины могут быть причиной неисправности. Возможен износ хомутов или их сдвиг. Если ваши попытки выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов «Газели» не принесли успеха, придется менять механизм.

Как устроен механизм

Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная – от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

Когда вы отпускаете педаль, возвратная пружина возвращает диафрагму на место и процесс торможения прекращается. Большинство современных автомобилей оснащены системой ESR, которая предотвращает опрокидывание машины при очень резком торможении.

Замена детали

Для начала нужно будет снять обивку моторного отсека. Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на своем месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

При необходимости очищаем деталь от грязи.
Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

Агрегат снят. Теперь можно осмотреть механизм и выявить неисправность вакуумного усилителя тормозов «Газели». Установить новый усилитель тормозов нужно в обратном порядке.

Регулировка усилителя

Прежде чем установить новый тормозной усилитель в машину, его нужно отрегулировать. Это позволяет педали легко ходить при нажатии. Настраиваем длину штока, стального длинного болта, выходящего над поверхностью детали. Регулировка длины штока определяет давление на тормозные цилиндры во время нажатия на педаль.

В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то педаль будет иметь большой ход, а если меньше, то машина будет самопроизвольно притормаживать при езде. Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов «Газели» также влияет на то, как быстро педаль будет возвращаться в исходное положение. Недотянутый регулировочный винт собьет эффект механизма.

Безопасность важнее

Водитель обязан быть на все сто процентов уверенным в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы того, как устроен и работает вакуумный усилитель тормозов «Газели», можно смело браться за его ремонт самостоятельно. Это будет по силам любому автолюбителю.

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

В противном случае усилитель заменить.
Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Замена вакуумного усилителя тормозов

1. Отверткой ослабляем хомут

2. Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

3. Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

4. Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

5. Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку

6. Вынимаем болт из проушины толкателя.

7. Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

9. Снимаем усилитель.

10. Снимаем паронитовую прокладку.

Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

12. Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…

14. После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

15. Вращая проушину толкателя, выставляем расстояние между центром его отверстия и привалочной поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131– 133 мм. Устанавливаем главный тормозной цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

1. Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель.

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха.

Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

2. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.
Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

В противном случае усилитель заменить.
3. Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные трубки (см. Снятие главного тормозного цилиндра).

Отверткой ослабляем хомут

Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку

Вынимаем болт из проушины толкателя.

Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

Головкой «на 13» с удлинителем из кабины отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека

Снимаем паронитовую прокладку.

Устанавливаем новый вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом для правильной работы тормозов следует отрегулировать положение регулировочного болта.

Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…

Добиваемся такого его положения, при котором зазор между привалочной плоскостью усилителя и головкой болта находится в пределах 1,35–1,65 мм.

После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

Для этого, удерживая толкатель усилителя ключом «на 8» (для наглядности показано на снятом усилителе), ключом «на 14» отворачиваем контргайку и,…

Вращая проушину толкателя, выставляем расстояние между центром его отверстия и привалочной поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131– 133 мм.

Устанавливаем главный тормозной цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

Ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы

Профессиональная замена и ремонт вакуумного усилителя тормозов автомобиля в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы. Мы устраним неисправность механизма и улучшим эффективность тормозной системы.

Как понять, что сломался усилитель тормозов?

Чтобы понять, что автомобиль нуждается в профессиональной помощи, нужно произвести следующие действия:

Выключить зажигание и несколько раз нажать на педаль тормоза (для создания ощутимого усилия).
Удерживая тормоз, завести мотор.
При исправности данного узла педаль переместится несколько вниз, а усилие будет уменьшено.
В случае если усилие осталось неизменным, требуется замена или ремонт вакуумного усилителя тормозов.

Если проверка показала, что вакуумный усилитель неисправен, обратитесь в «Эвис-Моторс». Наши специалисты диагностируют поломку и помогут от нее избавиться.

Преимущества ремонта в «Эвис-Моторс»

Для замены и ремонта элементов необходим ремкомплект и специальные инструменты. Кроме того, без должного уровня профессионализма безошибочно выполнить данную процедуру не удастся. Самостоятельное вмешательство в тормозную систему может спровоцировать сбои в ее работе. Не стоит рисковать — лучше сразу приехать к нашим мастерам.

Мы поможем установить степень износа, определим, как лучше поступить — осуществить полную замену агрегата или устранить неисправность локально.

На нашем складе имеются все необходимые комплектующие, поэтому вам не придется тратить время на их поиск. Стоимость услуг указана в прайс-листе. Цена ремонта вакуумного усилителя тормозов зависит от модели вашего авто и стоимости запчастей, поэтому реальная сумма может несколько отличаться от указанной на сайте.

Возможно Вас также заинтересуют следующие виды ремонта тормозной системы:

Мы осуществляем ремонт вакуумного усилителя тормозов в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы следующих марок авто:

Acura

Alfa Romeo

Audi

BMW

Cadillac

Chery

Chevrolet

Chrysler

Citroen

Daewoo

Dodge

Fiat

Ford

Geely

Great Wall

Honda

Hyundai

Infiniti

Jeep

KIA

Land Rover

Lexus

Lifan

Mazda

Mercedes

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Seat

Skoda

SsangYong

Subaru

Suzuki

Toyota

Volkswagen

Volvo

Ремонт тормозной системы автомобилей Hyundai County HD 65, 72, 78, Porter в Тольятти

Каждому автовладельцу требуется рано или поздно ремонт тормозной системы Hyundai County или Hyundai Porter. В Автокар Сити произведут качественный и оперативный ремонт данной системы по достаточно демократичной цене. У нас вы можете прямо через сайт заказать снятие и установку вакуумного усилителя тормозов, прокачку гидравлического привода тормозов, замену ктз и ктп и многое другое. Кроме того, мы производим ремонт вакуумного усилителя тормозов газель. Все цены представлены в прайсе. В Автокар Сити ремонт тормозной системы Тольятти производится в максимально сжатые сроки.

Одной из самых опасных неисправностей в автомобиле Hyundai County является неисправность тормозной системы. При возникновении аварийной ситуации на большой скорости от чёткого и быстрого торможения зависит жизнь водителя и других участников дорожного движения. Чтобы избежать негативного исхода, следует каждый день перед началом эксплуатации транспортного средства проводить проверку тормозной системы во время начала движения. Закажите в нашем автосервисе ремонт тормозной системы Hyundai Porter или же Hyundai County. Мы производит полный спектр работ, включая диагностику. Вам достаточно оставить заявку на нашем сайте, после чего с вами свяжется наш менеджер.

В случае обнаружения подтёков тормозной жидкости под автомобилем необходимо немедленно прекратить его эксплуатацию и обратится в ближайший сервисный центр. В центре «Автокар-Сити» высококлассные специалисты проведут полную диагностику тормозной системы автомобиля Hyundai County и окажут услуги по ремонту и замене неисправных деталей этого узла. При этом будет проведены проверка уровня тормозной жидкости, проверка стояночного тормоза, дефектовка и замена стёртых тормозных колодок. Ремонт вакуумного усилителя тормозов газель производится в специально оборудованном помещении.

Обращаясь в наш сервисный центр, вы будете уверены в качестве работы ваших тормозов при любых погодных условиях и в любых ситуациях. У нас работают опытные специалисты, которые произведут оперативный ремонт тормозной системы Hyundai County и Hyundai Porter и существенно сэкономят ваше время.

Газель регулировка вакуумного усилителя тормозов

ГАЗ 31 «Черный Танк» › Бортжурнал › «Волга Next» Читаем мануалы 2.

Тормоза-настройка ВУТ. Как заработать первый миллион на волголохах.

Салют, Товарищи!
Снова страдаем многобукофф, и никак иначе.

История началась с появления атрефактов при работе двигателя на ХХ подобных выявленным ранее товарищем Brodyagos на его 105, резкому не воспроизводимому искуствено самоустраняющемуся провалу до 500-400, коллективный разум постановил ВУТ, решено было менять и тут понеслось.

Полный размер

— Я просил бога дать мне тормоза, но бог так не работает, пришлось открывать мануал и работать!
(С)Просвещенный волговод.

Поговорим сегодня о двух больных темах тормозах и немного о волголохах(в очередной раз).
К тормозам, прежде чем читать дальше ответим на несколько вопросов:

1.В каком состоянии колодок?
ответ:Перед при смерти, задние ище паходят.

2.В каком состоянии тормозные механизмы?
ответ:Механизмы сток\завод, суппорта сухие, в барабанах сухо.

3. В каком состоянии магистрали?
ответ:сток сухие.

4.В каком состоянии регулятор тормозных усилий(ака «колдун»).
ответ:исправен тормозят все 4.

5.В каком состоянии ГТЦ?
ответ:исправен, не перепускает, тормозная жидкость в наличии.

Что не смогли? за подготовку 2, идите под машину, или бегом за иновутом)))дальше говорим только с теми кто за машиной следит.

6.В каком состоянии ВУТ?(клапан-шланг, мембраны, настройка)
ответ:шланг новый, клапан исправен, мамбраны живы, настройка=?

Переходим к самой интересной части волговских тормозов к настройке ВУТА.
Для этого открываем ~~древний манускрипт в котором страницы аспидно черны, а буквы писаны золотом~~
руководство по эксплуатации старого образца,да-да, то где еще рисунки агрегатов, в более новых с фотками «министерство по оболваниванию населения» уже отцензурило этот сакральное знание:

Полный размер

и видим следующее:

Полный размер

Прилагаем картинку к своему ВУТ:

Полный размер

Получили результат. Действуем!
если еще не поняли далее поясняю:
— воображаемый зазор между плоскость ВУТ и регулировочным болтом на штоке к ГТЦ, привести в соответствие мануалу (выделенная область 1 ) — регулируем скорость срабатывания связки ГТЦ-ВУТ.
— ухо на штоке к курице сдвинуть до конца по резьбе (выделенная область 2 ) — регулируем работу связки ВУТ-педаль.

Полный размер

Про это молчат древние манускрипты, но так будет лучше))

И, о господи, чудо не иначе, не зря молился, на машине с почти уработанными в круг колодками появились тормоза!)))

И того при соответствии вашей тормозной системы всем 6 условиям, получаем эффект пресловутого ино-вакуумника по стоимости 2 рабочих часов, что все равно дешевле для большинства читающих чем стоимость
всякого нового ВУТА, работ по внедрению, и гадания на кофейной гуще почему мой чудо-нью-ВУТ.

Или идем и заносим на первый миллион продавцу другого вута, даже не побарахтавшись.

Потраченное время 1,5ч вместе с дорогой до гаража и обратно.
В подготовке записи участвовали:
Ключ на 8 1.шт
Ключ на 10 1.шт
Ключ на 13 1.шт
Ключ на 17 1.шт
Ключ на 19 1.шт

и косвенно Славик vicheslav412.
З.Ы.
Просветились?отлично!репостим распространяем тайные знания!

www.drive2.ru

Вакуумный усилитель тормозов «Газели»: неисправности и ремонт

Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, что позволяет тормозить плавно и без каких-либо усилий. Особенно это эффективно на мокрой дороге или при гололеде. Как можно понять, что вакуумный усилитель тормозов “Газели” неисправен и требует ремонта?

Принцип работы усилителя

Исправный и хороший вакуумный усилитель тормозов “Газели” делает процесс торможения более надежным. Неполадки в вакууме не повлияют на работу системы тормозов полностью, но западание педали тормоза может негативно сказаться на качестве езды и привести к аварии в момент, когда срочно нужно остановиться.

Как проверить

Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов “Газели” обязательна при первой необходимости. Для этого не нужно каждый день поднимать машину и проверять ее. Как только водитель замечает, что при нажатии на педаль тормоза становится тяжело, следует проверить усилитель на неисправности.

Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.

Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов “Газели” нуждается в замене или ремонте.

Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.

Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.

Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.

Иногда вполне достаточно затянуть потуже хомуты, чтобы избежать разгерметизации, или заменить резиновые элементы, такие как мембрана или прокладка. Предварительная проверка выявит, в чем именно проблема. Осмотр детали нужно проводить тщательно: потеки масла и даже мелкие трещины могут быть причиной неисправности. Возможен износ хомутов или их сдвиг. Если ваши попытки выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов “Газели” не принесли успеха, придется менять механизм.

Как устроен механизм

Замена детали

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

При необходимости очищаем деталь от грязи.
Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

Агрегат снят. Теперь можно осмотреть механизм и выявить неисправность вакуумного усилителя тормозов “Газели”. Установить новый усилитель тормозов нужно в обратном порядке.

Регулировка усилителя

В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то педаль будет иметь большой ход, а если меньше, то машина будет самопроизвольно притормаживать при езде. Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов “Газели” также влияет на то, как быстро педаль будет возвращаться в исходное положение. Недотянутый регулировочный винт собьет эффект механизма.

Безопасность важнее

Водитель обязан быть на все сто процентов уверенным в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы того, как устроен и работает вакуумный усилитель тормозов “Газели”, можно смело браться за его ремонт самостоятельно. Это будет по силам любому автолюбителю.

labuda.blog

Вакуумный усилитель тормозов «Газели»: неисправности и ремонт

Принцип работы усилителя

Как проверить

Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.
Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов «Газели» нуждается в замене или ремонте.
Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.
Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.
Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.

Как устроен механизм

Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная — от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

Замена детали

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

При необходимости очищаем деталь от грязи.
Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

Регулировка усилителя

Безопасность важнее

fb.ru

ВУТ+ГТЦ Bosch от ГАЗели Бизнес — ГАЗ Соболь, 2.4 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет! Вот и сбылась очередная моя мечта. Теперь у Баргузина импортный вакуумник. Его я приобрел на авито не помню правда за сколько, давно брал, на Волгу тогда хотел его поставить.

Полный размер

вот он красавец. новенький

На драйве купил переходную пластину, с двумя медными трубками под гтц bosch

Полный размер

По сравнению с ГАЗовским вакуумником, Boschевский вакуумник меньше, легче, и тормозное усилие больше. Не надо давить на педаль чтоб остановиться, к педали прикосаешся машина уже замедляется. В общем оно того стоит.

Полный размер

для сравнения

В установке нет ни чего сложного. Старый снял новый поставил. Но есть одна маленькая деталь. Переходная пластина имеет смещение. Этим смещением надо ставить от двигателя. Из-за этой пластины шток получился короче, и вместо проушины на заводе поставили вилку, к стате поэтому то пластина и имеет смещение. Вилку я ни где не нашел. Изготовил ее сам из пластины, к ней приварил гайку и все готово.

Полный размер

вилка

Полный размер

вилка чуть длинее проушины.

Полный размер

Дальше перемещаемся в моторный отсек.

Полный размер

Т.к трубки медные для машины без АБС (длинные) пришлось их скрутить спиралью.

Полный размер

Передний контур соединил сразу с тройником, а вот задний пришлось соединять с родной трубкой через соединительную муфту.
Теперь заполнение системы жидкостью.
Прокачивал один без помощника, об этом много видео в инете. Для этого взял крышку со второго гтц, все равно ни кто не покупает, врезал в него вентиль от безкамерки.

Полный размер

Притаранил запаску от волги, и соединил все это шлангом.

Полный размер

этим же методом выгнал старую жидкость, и заполнил новой. Вот и видео как прокачивать тормоза без помощника. Способ скажу вам очень хороший и быстрый.
На этом пока все, но не совсем. В дальнейшем в планах выкинуть блок АБС, один хрен он здох, другой покупать смысла нет, а так хоть места будет больше под капотом, для дальнейшего тюнинга.

www.drive2.ru

Как заменить вакуумный усилитель тормозов автомобиля Газель

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

В противном случае усилитель заменить.
Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Замена вакуумного усилителя тормозов

1. Отверткой ослабляем хомут

2. Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

3. Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

4. Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

5. Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку

6. Вынимаем болт из проушины толкателя.

7. Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

9. Снимаем усилитель.

10. Снимаем паронитовую прокладку.

Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

12. Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…

14. После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

autoruk.ru

Тормоза. ВУТ+ГТЦ Газель Бизнес — GAZ 31, 2.4 liter, 2004 year on DRIVE2

Zoom

Сам вакуумник и цилиндры

Доброго дня друзья 👋🏻
Тема избитая, поэтому постараюсь кратко. Сток тормоза меня не устраивали, захотелось улучшить, но при этом далеко не уходить от стока и что то колхозить. Самое популярное пожалуй, это Субару ВУТ, но так как у меня бачек сверху, а я вычитал что бачек тогда не ляжет, да и Субару ВУТы не новые продают, то это для меня не подходит, ещё от скайлайна вариант, и бачек ложиться, даже купил такой ещё давно, но тоже подумал что он не новый и в топку его. Подарил ))
Вообщем решил ставить ВУТ в сборе бошевский от проебизнеса, и обновить всю тормозную систему.
Купил ВУТ + ГТЦ в сборе Бош и переходную пластину заводскую под него, это вышло 8200₽
Новые барабаны по 1450&
Колодки 1100₽
Тормозные цилиндры по ~600₽
Шланги передних суппортов Газель 300₽ -2шт.
И поехал ставить все это дело. Параллельно купил трубку ABS из под газели, и отдал токарю как образец для переходных штуцеров.
Главный заморочь был вот какой:
Наши волговские тормозные трубки с резьбой 1,25, а в ГТЦ бизнеса, резьба под 1.00, и трубки проста напросто не влезут туда. Покупать штуцера и делать развальцовку, тоже для меня оказалось проблемно, не смог найти кто это сделает, такую развальцовку «грибком», решил короче всё поставить, подсоединить на шланги передних тормозных суппортов Газель, ведь те как раз с одной стороны Мама 1,25 а папа 1.00, а потом уже после всех изменений, если все хорошо, поставить штуцера переходные, тем самым и волки сыты, и овцы целы, и ВУТ подсоединил, и не переделывал родные трубки, и в случае чего можно всё вернуть в сток.
После всей установки осталось «уложить» бачек, да так, чтоб он не касался бачка тормозного, и сверху его не придавливало капотом. Возможно на 105 и 3110 такой проблемы не будет, из за другой формы капота. Как «уложил» бачек я, видно будет на фото.

Zoom

Пластина из магазина

Zoom

Воткнули, подсоединили через шланги

Zoom

Штуцера. Основная особенность от покупных из магазина, это верхняя часть, грибком, имитирующая развальцовку тормозной трубу, для максимального уплотнения

Zoom

Подсоединил уже через штуцера

Zoom

С левой стороны приподнят сильнее, обходит тормозной бачек и правая сторона максимально возможно в низу и её не прижимает капотом

Zoom

Другой ракурс )

Zoom

Прям практически лежит на тормозном бачке, зазор миллиметра 2

Zoom

Вот настолько поднял

Zoom

Ну все готово ✅

Итог: Тормоза стали абсолютно другие, слегка нажал, Машина остановилась, и тормозной путь стал короче. Педаль стала в 100 раз информативнее и предсказуемее. Очень доволен результатом. Своих денег действительно стоит.

www.drive2.com

Замена вакуумного усилителя тормозов автомобиля Газель

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

В противном случае усилитель заменить.
3. Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Отверткой ослабляем хомут

Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку

Вынимаем болт из проушины толкателя.

Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

Снимаем усилитель.

Снимаем паронитовую прокладку.

Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…

После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

Устанавливаем главный тормозной цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

avtomechanic.ru

Проторенными тропами. ВУТ и ГТЦ от Газель Бизнес — ГАЗ 31, 2.4 л., 2007 года на DRIVE2

Собственно, ничего нового.
Заколебали штатные тормоза.
Купил слегка б\у за 4000 рэ
Плюс трубки от Газель-бизнес, переходная плита от нее же и переходник с M10x1.25 на M10x1.0.
Ну и крышка бачка была куплена новая.

Полный размер

Установка велась по мотивам отчета MADenis
Трубку можно и не менять — но у меня короткая трубка переднего контура внизу подзаржавела.
Если у кого с трубками порядок — хватит просто переходников, я брал WP-137 в Планете Железяк.

Полный размер

Никаких нежданчиков или геморройных моментов при замене нет, но есть пара нюансов.

1. Внимательно снимать и ставить болт крепления штока на переходной рычаг — там в проушину с двух сторон вставляются пластиковые колечки, можно по незнанке и потерять.
2. Перед установкой не помешает рассверлить отверстия в штатном кронштейне — ибо на ED0 может слегка доставать до впускного коллектора. Также не помешает слегка сточить пластиковый выступ воздуховода 3-го цилиндра.

Полный размер

Тормозную жидкость залил Brembo DOT 4
Также заменены все гайки крепления ГТЦ и ВУТ на иномарочные анодированные, мехсоединения штока ВУТ и педали тормоза после сборки залил «медяхой» Wurth CU800.
Попутно подрегулировал зазор в рулевом редукторе, контргайка была зажата крайне слабо.

По ощущениям — небо и земля.
И в самом деле появились «иномарочные» тормоза, выжим легкий, дозирование нажатия на порядок лучше. На дороге улучшившиеся тормоза провоцируют на более агрессивную езду. После установки на сухом асфальте пандуса проверил тормоза в пол — сам чуть в лобаш не улетел ))
В общем — доволен, агрегат работает как надо.

Цена вопроса: 5 100 ₽ Пробег: 200 015 км

www.drive2.ru

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › в очередной раз непонятки с тормозами, прошу помощи…

Всех приветствую!

прошу дочитать до конца.

вот как на протяжении полугода не могу решить загадку, то одно то другое, все в конечном итоге приводит к тому, что тормозов просто нет…

сначало, педаль начинает по тихоньку прибавлять ход, т.е. первую неделю ход в допусках, затем все больше и больше, примерно с месяц педаль просто тупо уходит в пол.

раз 5 уже перебирал всю систему, вчера опять полез, открутил к чертям вут(адс) проверил клапан-работает, чуть увеличил проушину( та что к педали). все собрал и опять хреново все, хотя по колам тормозят все 4, но поездив сегодня, понял что все опять повторится…

что было сделано:
1 трубки, шланги все новые
2 гтц (5штук, разных фирм) у всех одно и тоже
3 цилиндрики\колодки зад новые
4 перед, сцппорта завод, манжеты новые, колодки и диски с небольшим пробегом
5 гтц перебирал, манжеты все проверял, менял, менял корпуса самих гтц
6 прокачиваю систему под давлением, намного эффективнее чем педалькой
7 нигде ничего не течет, ни раздувает, жижа не уходит
8 колдун ликвидирован

буквальна два дня назад застопорились передние колеса(оба) да так, что не мог тронуться, отключил передок, чтобы доехать до гаража, прокачал, все работает, просто не пойму

на что я грешу, суппорта передние, когда перебирал, то сами корпуса, где «ходит» цилиндрик были с глубокими рисками, может ли это влиять на такой косяк

перед сбором гтц, «зеркало» полировалось, прокачиваю гтц отдельно, «поливает» все ровно.

прокачиваю всю систему пр.зад\лев.зад\пр.перед\лев.перед под давлением, в-ха просто там нет!

пробывал «поиграть» штоком ВУТа, то увеличивал, то уменьшал, ставил по заводу, первую неделю есть разница, далее все к одному

Полный размер

зеркало гтц

попробую на выходных поменять ВУТы, поставлю на время ГАЗ

два вопроса

1.может что еще проверить? наведите пожалуйста, просто уже запарился
2. на что и как влияет шток(зазор между вут и гтц), уменьшив его(зазор), ход педали становится меньше?

про вут+гтц ино знаю, скоро закажу, но все же интересно, где «свинья » сидит ?

благодарю!

www.drive2.ru

Регулировка вакуумного усилителя тормозов газель

Принцип работы усилителя

Как проверить

Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.
Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов «Газели» нуждается в замене или ремонте.
Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.
Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.
Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.

Как устроен механизм

Замена детали

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

При необходимости очищаем деталь от грязи.
Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

Регулировка усилителя

Безопасность важнее

Если вы привыкли справляться с поломками авто самостоятельно, то не лишним будет знать, как осуществить ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает снизить усилие, прикладываемое на педаль тормоза. Еще в старых автомобилях постоянно приходилось отжимать педаль со всей силы, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с того времени, как появился усилитель, эта цифра снизилась в два раза.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

Корпус ВУТ делится диафрагмой на две части, сквозь которую проходит шток. Этот шток соединен непосредственно с самой педалью и другим концом создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое важное в нашем передвижении – это безопасность на дороге, именно поэтому полезна будет инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неполадки не приведут к поломке всей системы, но неожиданное упрямство педали тормоза может вас испугать во время движения, а уж от вашей реакции и будет зависеть результат происшествия.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – это неотъемлемая часть процесса осмотра автомобиля. Правда, каждый день залезать под днище машины не имеет смысла, работу ВУТ можно проверить косвенно. Какие признаки могут вам рассказать о состоянии усилителя, мы расскажем чуть ниже, а также предложим варианты ремонта.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

Как же стоит проверять ВУТ на исправность, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: когда двигатель не работает, надо нажимать на тормоз около 6 раз. Затем, удерживая эту педаль, завести двигатель. Педаль должна переместиться немного вперед, и если этого не произошло, в первую очередь надо проверить герметичность соединений шланга и работу обратного клапана.

Если же у вас шипит вакуумный усилитель тормозов, то обязательно надо проверить несколько мест. Самая частая проблема выхода из строя ВУТ – это шланг, который соединяет его с впускным коллектором двигателя. Необходимо обязательно проверять, нет ли на нем трещин и разрывов, нужно проконтролировать, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например, таких как клапан. Со временем этот клапан становится твердым, из-за износа резины, поэтому может произойти разрыв упругой перегородки.

Можно просто приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это спасает от шипения. Но это стоит производить в том случае, если вы уверены в исправности самого усилителя.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор. Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо. В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах.

Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в настройке свободного хода педали, и чтобы его выставить правильно, необходимо настроить длину штока. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов должна привести к определенному зазору, который определяет величину усилия на тормозной цилиндр. Выступ, или зазор, контролируют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель будет выше, то ваша педаль будет иметь больший ход, если ниже – авто будет подтормаживать все время произвольно, будто вы едете на ручнике.

Чтобы настроить момент срабатывания клапанов, вакуумного и атмосферного, потребуется поработать с регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали возвращаться в исходное положение. Перетянув винт, вы получите педаль, совсем неохотно приходящую на первоначальную позицию, а недотянув его – педаль без действия вакуумного усилителя, то есть потребуется недюжинная сила для торможения.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17. Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.

Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала. Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну. Теперь ВУТ на свободе, и если вы хорошо осведомлены о его строении, то можете попытаться разобрать и починить его самостоятельно, в ином случае его следует отнести механику или заменить в собранном виде на новый элемент.

Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.

Многие владельцы автомобилей ВАЗ задумываются над ремонтом вакуумного усилителя тормозов. Какие симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов, я вам сейчас расскажу.

Нет, конечно, тормоза полностью не исчезают и через какое-то время после нажатия педали «тормоз» все же схватывают. Но при этом педаль тормоза мягкая какая-то и берет в самом конце.

При нажатии на педаль тормоза педаль мягко идет вниз, получается, что вакуумный усилитель тормозов работает. Если бы вакуумный усилитель тормозов не работал, то ощущения при нажатии педали тормоза были бы как в ВАЗ 2101. Но такие симптомы бывают при не герметичности тормозных патрубков.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов проверяется очень просто. Нажимаешь на педаль тормоза до упора и заводишь двигатель. Если педаль при рабочем двигателе мягко идет дальше — вакуумный усилитель исправен. Всё остальное — не его заботы.

Сегодня почти на всех автомобиля стоят вакуумные усилители тормозов, поэтому тема популярная. Да, и ремонт вакуумного усилителя тормозов это не так уж и сложно, можно произвести ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками. Главное внимательно изучить устройство вакуумного усилителя тормозов конкретной модели автомобиля, потому что они могут слегка отличаться. Поэтому для начала рекомендую изучить устройство вакуумного усилителя тормозов автомобиля.

Проверка вакуумного усилителя тормозов УАЗ, ГАЗ, ВАЗ

Двигатель троит – это один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов. Устраните подсосы воздуха впускного коллектора, которые приводят к обеднению горючей смеси.
Прокачайте педаль тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза провалилась во время пуска двигателя, значит, вакуумный усилитель работает. Если осталась без движения значит следует ремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель.
Осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие подтеканий.
Изредка регулируйте вакуумный усилитель тормозов.

Подготовьте необходимые инструменты для ремонта вакуумного усилителя тормозов.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

По конструкции вакуумный усилитель тормозов в одном блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя делится на две части : 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.

Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана. А коллектор в свою очередь выступает источником разряжения. Для постоянной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется вакуумный электрический насос.

Вакуумный усилитель работает лишь при работающем двигателя. Это можно объяснить тем, что при не работающем двигателе обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и коллектор.

Атмосферная камера соединяется с вакуумной при нажатии педали тормоза. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, оказывается давление на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока-поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости к рабочим цилиндрам.

А возвратная пружина служит для того, чтобы переместить диафрагму в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать разностью давлений в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давления приводит к движению толкателя, штока и поршня.

Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

Не забывайте, наличие тормозов не говорит о том, что ваш вакуумный усилитель тормозов работает. Просто при неисправности вакуумного усилителя, становится труднее управлять транспортным средством. Это приносит водителю трудности в управлении автомобилем. Для торможения водителю приходится прикладывать больше усилий, чем обычно.

Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:

Износ и старение резины клапанов, разрыв или повреждение диафрагмы.
Обрыв или повреждение шланга, вследствие чего коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланг на отсутствие трещин.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
Отсоедините тягу привода тормозов, которая располагается под рулевым валом.
Снимите главный тормозной цилиндр.
Осмотрите и определите неисправности вакуумного усилителя тормозов и произведите замену вакуумного усилителя тормозов или проведите ремонт узла вакуумного усилителя тормозов.

mastershuma.ru

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ГАЗЕЛЬ

Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Проверка вакуумного усилителя тормозов УАЗ, ГАЗ, ВАЗ

Двигатель троит – это один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов. Устраните подсосы воздуха впускного коллектора, которые приводят к обеднению горючей смеси.
Прокачайте педаль тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза провалилась во время пуска двигателя, значит, вакуумный усилитель работает. Если осталась без движения значит следует ремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель.
Осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие подтеканий.
Изредка регулируйте вакуумный усилитель тормозов.

Подготовьте необходимые инструменты для ремонта вакуумного усилителя тормозов.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

По конструкции вакуумный усилитель тормозов в одном блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя делится на две части: 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.

Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:

Износ и старение резины клапанов, разрыв или повреждение диафрагмы.
Обрыв или повреждение шланга, вследствие чего коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланг на отсутствие трещин.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
Отсоедините тягу привода тормозов, которая располагается под рулевым валом.
Снимите главный тормозной цилиндр.
Осмотрите и определите неисправности вакуумного усилителя тормозов и произведите замену вакуумного усилителя тормозов или проведите ремонт узла вакуумного усилителя тормозов.

www.autoezda.com

Вакуумный усилитель тормозов «Газель»

: неисправности и ремонт

Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, позволяющим тормозить плавно и без каких-либо усилий. Это особенно эффективно на мокрой дороге или в условиях гололеда. Как понять, что вакуумный усилитель тормозов Газель неисправен и требует ремонта?

Принцип работы усилителя

Вакуумный усилитель представляет собой камеру округлой формы, разделенную внутри мембраной. С одной стороны подсоединяется сливной шланг, а с другой — клапан, регулирующий изменение вакуума и атмосферного воздуха.При нажатии педали тормоза выпускной шланг закрывается клапаном, а мембрана отодвигается в сторону, толкая шток. Шток, в свою очередь, давит на поршень цилиндра. Чем сильнее мы нажимаем на педаль, тем большее атмосферное давление создается на цилиндр и колодки.

Исправный вакуумный усилитель тормозов «Газель» делает процесс торможения более надежным. Неисправности в вакууме не повлияют на работу тормозной системы полностью, но падение педали тормоза может негативно повлиять на ходовые качества и привести к аварии, когда необходимо срочно остановиться.

Как проверить

Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов Газель является обязательной при необходимости. Для этого не нужно каждый день поднимать машину и проверять. Как только водитель замечает, что нажатие на педаль тормоза становится затруднительным, следует проверить усилитель на наличие неисправностей.

Несколько раз нажмите на педаль тормоза до упора и при нажатии запустите двигатель. Падение давления в усилителе приведет к перемещению педали тормоза вперед.Если вы не почувствовали движение педали, проверьте герметичность соединительных шлангов. Возможно, он куда-то пропускает воздух.
Если описанная выше процедура не помогла, то вакуумный усилитель тормозов Газели требует замены или ремонта.
Проверяем герметичность самого усилителя следующим образом: запускаем двигатель на несколько минут и выключаем двигатель. Через тридцать секунд дважды нажимаем на тормоза. Если не слышно характерного шипения воздуха, деталь неисправна.
Продуть шланг обратным клапаном.Если воздух течет по обеим сторонам шланга, замените клапан.
На холостом ходу двигателя начинается «тройка». Если в этот момент нажать на тормоза и тройка пропадает, значит вакуум неисправен.

Иногда достаточно затянуть зажимы, чтобы избежать разгерметизации, или заменить резиновые элементы, такие как мембрана или прокладка. Предварительная проверка точно покажет, в чем проблема. Внимательно осмотрите деталь: утечки масла и даже небольшие трещины могут стать причиной неисправности.Возможен износ хомутов или их смещение. Если ваши попытки отремонтировать вакуумный усилитель тормозов Газель не увенчались успехом, придется менять механизм.

Как устроен механизм

Корпус имеет две части: вакуумную, со стороны главного цилиндра, и атмосферную — со стороны педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с входом. На дизельных двигателях есть электронасос, который непрерывно усиливает тормоза.Механизм усилителя работает только при работающем двигателе. Он также имеет толкатель, который соединяет диафрагму с цилиндром с помощью метода переключения клапана, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

Когда вы отпускаете педаль, возвратная пружина возвращает диафрагму на место, и процесс торможения останавливается. Большинство современных автомобилей оснащены системой ESR, которая предотвращает опрокидывание автомобиля при очень резком торможении.

Замена детали

Для начала вам нужно будет снять обивку моторного отсека.Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.

Снимаем усилитель тормозов с автомобиля в таком порядке:

При необходимости очищаем деталь от грязи.
Открутите гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
Снимите вакуумный шланг. При необходимости можно снять с помощью штуцера.
Зафиксируйте главный цилиндр, чтобы из него не вытекала тормозная жидкость.
Закручиваем шайбы, на которые опирается усилитель со стороны кабины, отверткой.
Откручиваем и снимаем болт с проушины гаечным ключом №17.
Вытаскиваем две пластиковые прокладки из отверстия толкателя.
Открутите четыре гайки из кабины, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоедините механизм от перегородки, отсоединив провод стоп-сигнала.
Откручиваем еще несколько гаек с кронштейна.

Агрегат снят. Теперь вы можете осмотреть механизм и выявить неисправность вакуумного усилителя тормозов Газель.Установите новый усилитель тормозов в обратном порядке.

Регулировка усилителя

Перед установкой нового усилителя тормозов в автомобиль его необходимо отрегулировать. Это позволяет педали легко ходить при нажатии. Регулируем длину стержня, стальным длинным болтом, выступающим над поверхностью детали. Регулировка длины штока определяет давление в тормозных цилиндрах при нажатии на педаль.

В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то у педали будет большой ход, а если меньше, то при движении машина самопроизвольно замедлится.Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов Газели также влияет на то, насколько быстро педаль вернется в исходное положение. Несоответствующий регулировочный винт сбивает действие механизма.

Безопасность важнее

Водитель должен быть полностью уверен в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы того, как устроен и работает вакуумный усилитель тормозов Газель, можно смело браться за его ремонт самостоятельно.Это сможет любой автомобилист.

Как заменить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов расположен между главным тормозным цилиндром и перегородкой. Замена усилителя требует снятия главного тормозного цилиндра, поэтому, если вы подозреваете, что главный тормозной цилиндр не на должном уровне, это также хорошее время для его замены.

Если ваш вакуумный усилитель тормозов выходит из строя, вы можете заметить, что для остановки автомобиля требуется немного больше энергии ног, чем раньше.Если проблема усугубляется, двигатель может захотеть выключиться, когда вы остановитесь. Обратите внимание на эти предупреждения. Вы можете ездить с неисправным усилителем тормозов в нормальном движении, но когда происходит что-то неожиданное, и вам действительно нужно в спешке остановить машину, если усилитель тормозов не в хорошем состоянии, у вас будут проблемы.

Часть 1 из 3: Удаление усилителя

Необходимые материалы

Ключ для прокачки тормозов
Тормозная жидкость
Колпачки тормозных магистралей (1/8 «)
Бутылочка-ловушка с прозрачной пластиковой трубкой
Набор комбинированных ключей
Стойки для домкратов
Источник света
Ключи линейные
Гаечный ключ
Плоскогубцы с острым концом
Толкатель измерительный
Резиновые заглушки для отверстий магистрали в главном цилиндре
Защитные очки
Отвертки крестовые и прямые
Набор торцевых ключей с удлинителями и вертлюгами
Ластер для индейки
Руководство по ремонту

Шаг 1. Слейте тормозную жидкость .Используя палочку для индейки, откачайте жидкость из главного цилиндра в емкость. Эта жидкость не будет использоваться повторно, поэтому утилизируйте ее надлежащим образом.

Шаг 2: Ослабьте тормозные магистрали . Возможно, вы не захотите снимать тормозные магистрали на этом этапе, потому что из них начнет капать жидкость, как только они будут отсоединены. Но лучше всего отсоединить стропы от главного цилиндра до того, как будет ослаблен какой-либо из болтов, удерживающих его на автомобиле.

Используйте свой линейный ключ, чтобы ослабить стропы, затем просто слегка завинтите их, пока не будете готовы снять главный цилиндр.

Шаг 3: Отсоедините вакуумную линию . К усилителю через пластиковый обратный клапан прикреплен большой вакуумный шланг, который выглядит как угловой фитинг. Отсоедините вакуумный шланг и вытащите клапан из штуцера усилителя. Этот клапан следует заменять вместе с бустером.

Шаг 4: Снимите главный цилиндр . Снимите два монтажных болта, которыми главный цилиндр крепится к усилителю, и отсоедините все выключатели стоп-сигналов или электрические разъемы.Отвинтите тормозные магистрали и установите резиновые колпачки на концах магистрали, затем вставьте пробки в отверстия в главном цилиндре. Крепко возьмитесь за главный цилиндр и снимите его с усилителя.

Шаг 5: Открутите и снимите усилитель тормозов . Найдите и снимите четыре болта, которыми усилитель тормозов крепится к брандмауэру под приборной панелью. Вероятно, до них будет нелегко добраться, но с помощью вертлюгов и удлинителей вы можете получить преимущество.

Отсоедините толкатель от педали тормоза, и усилитель готов к выходу.Вернитесь под капот и снимите его с брандмауэра.

Часть 2 из 3: Регулировка и установка усилителя

Шаг 1: Установите усилитель тормозов . Установите новый бустер так же, как вы сняли старый. Подсоедините тягу педали тормоза и вакуумную магистраль. Запустите двигатель и дайте ему поработать около 15 секунд на холостом ходу, затем выключите.

Шаг 2: Отрегулируйте толкатель педали тормоза . Эта регулировка педали тормоза, вероятно, уже будет правильной, но все равно проверьте ее.Если свободного хода нет, тормоза не будут отпускаться во время движения. У большинства автомобилей свободный люфт составляет около 5 мм; проверьте правильность размеров в руководстве по ремонту.

Шаг 3: Проверьте толкатель усилителя . Толкатель усилителя может быть правильно настроен на заводе, но не рассчитывайте на это. Чтобы проверить размер, вам понадобится толкатель для измерения.

Инструмент сначала прикладывают к основанию главного цилиндра, и шток перемещается для контакта с поршнем.Затем инструмент прикладывают к усилителю, и шток показывает, каким будет расстояние между штоком усилителя и поршнем главного цилиндра, когда детали будут скреплены болтами.

Зазор между штоком и поршнем указан в руководстве по ремонту. Вероятно, это будет около 0,020 ». Если регулировка необходима, она выполняется поворотом гайки на конце толкателя.

Шаг 3: Установите главный цилиндр . Установите главный цилиндр на усилитель, но пока не затягивайте гайки полностью.Установить линейные фитинги проще, при этом главный цилиндр все еще можно покачивать.

После того, как линии будут подключены и натянуты вручную, затяните крепежные гайки на усилителе, затем затяните фитинги линии. Установите на место все электрические соединения и заполните резервуар свежей жидкостью.

Часть 3 из 3: Прокачка тормозов

Шаг 1: Поднимите автомобиль . Убедитесь, что автомобиль стоит на стоянке или на первой передаче, если это механическая коробка передач.Включите тормоз и подложите под задние колеса противооткатные упоры. Поднимите переднюю часть машины и поставьте ее на хорошие домкраты.

Предупреждение : Работа под автомобилем — потенциально одна из самых опасных вещей, которые может сделать домашний механик, поэтому вы не хотите рисковать, что машина может сместиться и упасть на вас, пока вы работаете под ним. Следуйте этим инструкциям и убедитесь, что автомобиль надежно закреплен.

Шаг 2: Снимите колеса .Возможно, нет необходимости снимать колеса для доступа к винтам для удаления воздуха, но это упростит выполнение работы.

Шаг 3: Присоедините уловитель . Зацепите леску за уловитель до штуцера для прокачки колеса, который находится дальше всего от главного цилиндра. Попросите помощника сесть в машину и несколько раз нажать на педаль тормоза.

Если педаль реагирует, попросите их накачать ее, пока она не станет твердой. Если педаль не реагирует, попросите их прокачать ее несколько раз, а затем удерживайте ее на полу.Удерживая педаль нажатой, откройте спускной винт и дайте жидкости и воздуху выйти. Затем закройте спускной винт. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока жидкость, выходящая из винта, не освободится от пузырьков воздуха.

Продолжайте прокачивать тормоза на всех четырех колесах, двигаясь к левому переднему колесу, которое находится ближе всего к главному цилиндру. Периодически пополняйте резервуар. Не позволяйте резервуару опустеть во время этого процесса, иначе вам придется начинать все сначала. Когда вы закончите, педаль должна быть твердой.Если этого не произошло, повторяйте процесс до тех пор, пока это не произойдет.

Шаг 4: Протестируйте автомобиль . Долейте главный цилиндр и снова наденьте колпачок. Установите колеса и поставьте автомобиль на землю. Покатайся и попробуй тормоза. Убедитесь, что вы проехали достаточно долго, чтобы тормоза прогрелись. Обратите особое внимание на то, правильно ли они отпускаются, чтобы вы знали, что ваши толкатели отрегулированы правильно.

Замена усилителя тормозов может занять несколько часов или несколько дней, в зависимости от вашего автомобиля.Чем новее ваша машина, тем сложнее будет работа. Если вы заглянете под капот своего автомобиля или под приборную панель и решите, что не хотите брать на себя ответственность, в YourMechanic всегда доступна профессиональная помощь, механики которой могут выполнить замену усилителя тормозов за вас.

Газель

бизнес не работает тормоза. Общие проблемы с тормозами. Утечки в гидролинии

В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно о том, какой она в идеале должна быть, тугой или наоборот мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние — это то, которое предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза нет сбоев и рывков, и не требуется особых усилий. Есть также два других состояния педали, которые неприятны для водителя и могут вызвать беспокойство у водителя.

Это относится к состоянию педали, когда она слишком туго затянута или, наоборот, очень мягкая. И то, и другое явление одинаково недопустимо и свидетельствует о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Затянуть педаль тормоза может по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов. Однако все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также попытаться дать дельные советы, как их устранить.

2. Заклинивание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

4.Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник следует заменить;

5. Заклинивание или выход из строя обратного клапана вакуумного усилителя. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель с впускным коллектором, или ослабление крепления шланга на фитинге.Лечится заменой шланга, или, если есть возможность, подтягиванием хомута. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это актуально для холодного времени года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако через несколько десятков минут работы двигателя шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили расслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Набухли уплотнительные кольца в цилиндрах рабочих колес, часто это происходит в результате попадания на их поверхность ГСМ или использования некачественной тормозной жидкости. Для исправления данной ситуации необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

Вот несколько способов самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

В первую очередь для разрядки системы. После этого нажмите педаль тормоза, если педаль жесткая — это явный признак неисправности в шланге или усилителе.Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, тормоза не нажимайте.

Необходимо указать неисправность, для этого нажмите на педаль. Если он еще жесткий — скорее всего, неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При неработающем двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы снять разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начинает плавно опускаться вниз — усилитель в порядке.

Причина мягкого тормоза

Педаль мягкого тормоза, как правило, одновременно указывает на несколько поломок в тормозной системе. Точнее, есть много причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда это явление еще называют выходом из строя педали тормоза.

Помните о важности регулярной проверки тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза, когда проблема уже возникла, поэтому тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы не были своевременно проверены.

Представляем вам краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на утечку в тормозной системе, может привести к очень серьезным последствиям. Необходимо проверить суппорты, тормозные шланги и трубки, главный тормозной цилиндр. При обнаружении утечки неисправный компонент необходимо заменить новым. Не управляйте автомобилем до завершения ремонта, так как протечка может привести к полному отказу тормозов.

Педаль тормоза в самом низу

Это может произойти с барабанными тормозами, если регуляторы заклинивают, чтобы компенсировать нормальный износ рабочего материала колодок. Регулировка может вернуть педаль к нормальному уровню, но проблема вернется по мере дальнейшего износа колодок. Рекомендуется хорошо очистить регуляторы или заменить их новыми. Изношенные тормозные шланги или утечка тормозной жидкости также могут стать причиной нажатия педали тормоза.

Мягкая или «мягкая» педаль тормоза

Означает, что в тормозной системе есть пузырьки воздуха, которые попали туда при неправильной прокачке тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости.Прокачивать тормоза необходимо в той последовательности, которая предусмотрена для данной модели авто. Другой причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «надуваются» при торможении.

Большой свободный ход педали

Возможные причины: изношенные тормозные шланги, неправильно отрегулированные барабанные тормоза или воздух в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью потерять тормоза еще до безопасной остановки.

Педаль падает на пол

Очень опасная ситуация возникает из-за сильного износа сальников в главном тормозном цилиндре или утечки в гидравлической системе, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Биение педали тормоза

Указывает на кривизну диска — его необходимо заменить или обработать. Рабочие поверхности должны быть плоскими (биение не более 0,05 мм) и параллельными (в пределах 0,0127 мм для большинства автомобилей). Также не стоит забывать о ступичных подшипниках — если они исправны, их необходимо почистить, проверить и снова набить смазкой. Вам также понадобятся новые сальники ступичных подшипников.

Шум царапанья

Обычно указывает на то, что металл трется о металл и у вас серьезный внеплановый ремонт тормозной системы.Скорее всего, вам потребуется замена тормозных дисков и / или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шлангов, направляющих суппортов). На некоторых колодках дисковых тормозов есть специальные металлические индикаторы износа, издающие этот звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

Визг или визг

Обычно вызывается вибрацией между колодками диска и суппортом. Лечится заменой или протачиванием тормозных дисков, установкой новых колодок или нанесением специального противошумового состава на задние поверхности колодок.

Гремящий

Обычно вызвано установкой неправильно обработанных приводов.

Грейферный тормоз

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут вызвать «заедание» тормозов. Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Они также могут брать барабаны или диски с глубокими царапинами; может потребоваться канавка или замена.

Тормоза клиновые

Это может привести к одностороннему движению автомобиля и / или увеличению расхода топлива.Это может быть вызвано ослаблением или поломкой пружин в барабанных тормозах, заклиниванием ржавой или изношенной направляющей в суппорте, заклиниванием цилиндра в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах, заклиниванием или замерзанием ручного тормоза. кабели. Перебирать суппорты нужно каждые 60 000 км (сигналом к такой переборке может быть неравномерный износ внутреннего и внешнего блоков).

Двигаться боком при торможении

Может быть вызвано: загрязнением колодок, неправильной регулировкой тормозов, поломкой цилиндра или всего суппорта, заклиниванием тормозов с одной стороны, неравномерным износом тормозных дисков по бокам автомобиля или изношенным колесом. подшипники.

Жесткая («дубовая») педаль тормоза

Недостаточное усиление вакуума может быть вызвано низким вакуумом в коллекторе, утечкой в вакуумной трубке усилителя тормозов или неисправностью самого усилителя. Иногда выход из строя обратного клапана приводит к утечке вакуума из усилителя тормозов, что приводит к жесткому нажатию педали тормоза. Процедура диагностики: стравить вакуум из системы при выключенном двигателе, запустить двигатель с нажатой педалью тормоза — если педаль «пропала», значит, усилитель в порядке.Если педаль остается жесткой во время запуска двигателя, необходимо обратить внимание на усилитель, вакуумную лампу усилителя и обратный клапан.

На автомобилях, оснащенных системой усиления Hydroboost, педаль может закручиваться из-за удлинения ремня гидроусилителя, низкого уровня жидкости, утечек в гидравлической трубе или поломки клапана в самом Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно актуальны в наше время, так как подавляющее большинство современных автомобилей оснащено АБС.Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которые не выдерживают влажности и коррозии.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость очень гигроскопична, что означает, что она легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги температура кипения жидкости значительно снижается, она закипает намного раньше и тормозная система выходит из строя. Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60 000 км.

Тормозная система — одна из ключевых в автомобиле. Его неисправность или неправильная работа приводит к невозможности эксплуатации станка.Транспортным средствам с неработающими тормозами законом запрещено движение по дорогам — это крайне опасно. Вне зависимости от того, как именно проявляется неисправность на вашей машине: вибрирует ли руль, уводит ли автомобиль в сторону при торможении или из шланга сочится тормозная жидкость. Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, которые требуют срочного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, сначала разберемся, как она работает.Во всех современных автомобилях этот блок включает в себя тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют автомобиль. При нажатии на педаль тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, двигаясь по трассе, приводит в движение колесные тормозные цилиндры. Тот, в свою очередь, прижимает колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам — машина начинает тормозить. В систему также входит вакуумный усилитель тормозов, сводящий к минимуму давление на педаль, и расширительный бачок тормозной жидкости.Многие автомобили оснащены электронной системой, предотвращающей блокировку колес при торможении, известной как ABS.

10 наиболее частых проблем

1. Износ тормозных колодок

Тормозные колодки — самый ненадежный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены. В системе дискового тормоза колодки без сбоев работают в среднем до 40 тыс. Км, после чего их заменяют на новые. Это связано с конструкцией детали.Блок представляет собой металлическую пластину с абразивной подушечкой. Последний со временем стирается от контакта с чугунным диском, превращаясь в пыль. Часто он также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основания. Характерным признаком неисправности является снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрип и дребезжание при торможении. Это явно намекает на то, что колодки требуют замены.

2. Износ тормозных дисков и барабанов

То же самое относится и к тормозным дискам и барабанам.Эти детали живут в среднем вдвое дольше колодок. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего его необходимо заменить на новый. Максимальный износ этих деталей указывается производителем в документации и не должен превышаться потребителем. По этой причине популярную услугу проточки тормозных дисков можно отнести к категории относительно честного вывода денег у автомобилистов — как правило, это медвежья услуга. Другими признаками необходимости замены дисков являются вибрация руля при торможении и ходовой цвет детали, свидетельствующий о сильном перегреве.Последнее приводит к искажениям и ухудшению торможения или даже к невозможности правильной работы АБС.

3. Утечки в гидравлической магистрали

Одной из наиболее опасных неисправностей тормозов является разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется это довольно просто: при нажатии на педаль последняя почти без сопротивления уходит в пол, при этом заметного торможения машины не происходит. Если это происходит с вашим автомобилем, немедленно прекратите использование торможения двигателем или механического стояночного тормоза и с максимальной осторожностью.Найдите утечку и замените поврежденную трубу или шланг, затем прокачайте систему. Езда на машине с такой неисправностью смертельно опасна!

4. Износ и заклинивание направляющих суппорта, перекос тормозного цилиндра

Поршни рабочих тормозных цилиндров и кронштейны направляющих суппортов со временем окисляются и могут начать заклинивать. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности. Это проявляется в оттягивании автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза.Часто заклинивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок. Эта проблема сильно влияет на безопасность, и ее необходимо исправить как можно скорее. Особенно опасно вождение зимой и в дождливую погоду — это может вызвать резкий поворот вашего автомобиля.

5. Деформация тормозных дисков

Тормозные диски обычно чугунные. А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температуры.Будьте осторожны, чтобы не перегреть их, особенно при движении по горным серпантинам или буксировке тяжелого прицепа. Не рекомендуется форсировать броды с очень горячими дисками — это может привести к их перекосу и необходимости преждевременной замены. Мы уже упоминали о симптомах проблемы — это колебания руля при замедлении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы ABS.

6. Медленное торможение

Медленное замедление обычно происходит из-за сильного износа тормозных колодок, дисков и барабанов, но есть и другие причины.Это может быть связано с перегревом и закипанием тормозной жидкости. В этом случае работоспособность восстанавливается, как только механизмы приобретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может произойти из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или заклинивания главного тормозного цилиндра. Эти детали необходимо заменить новыми.

7. Дым и запах гари от тормозов

Дым или сильный запах, исходящий от тормозов, являются верным признаком перегрева и неминуемой неисправности тормозной системы.Перегрев приводит к образованию накипи на поверхностях, что мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым могут возникнуть из-за контакта с тормозными жидкостями технических жидкостей и смазок. Все это требует немедленной проверки и устранения причины неисправности.

8. Лампа неисправности приборной панели

Значок неисправности в тормозной системе загорается на приборной панели, если уровень тормозной жидкости в расширительном бачке падает до критически низкого уровня.Обычно проблема устраняется добавлением жидкости до нормального значения, однако это также может указывать на необходимость замены тормозных колодок и дисков или даже указывать на утечку в магистралях и шлангах. Также на приборке загорается специальный значок при включении стояночного тормоза.

9. Обрыв или перегиб тормозных шлангов

Опасная неисправность, требующая немедленного ремонта. Тормозные шланги сделаны из резины и со временем стареют — теряют эластичность, трескаются, растягиваются, ломаются или растягиваются.Это приводит к утечкам, разгерметизации и проветриванию гидравлической системы и, как следствие, ухудшению замедления или полному выходу из строя тормозов. Проводите периодическую проверку этих частей и своевременно заменяйте их на наличие любых признаков, описанных выше.

10. Неотпущенный рычаг стояночного тормоза

Большинство водителей периодически забывают вернуть ручку стояночного тормоза в исходное положение перед запуском автомобиля. Это приводит к повышенному износу сцеплений и дисков, а также к перегреву тормозов.И даже полностью до отслоения тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозных механизмов неработающий стояночный тормоз свидетельствует о необходимости регулировки — это означает, что механизм автоматической подачи колодок закисал или сломался. Сбавлять скорость на такой машине будет посредственно — фактически всю работу возьмут на себя передние тормоза.

Тормозная система автомобилей Газель двухконтурная с гидроприводом. Первый контур включает передние дисковые тормоза, а задний контур состоит из двух барабанных тормозов и регулятора тормозных сил («колдун»).Отказы в тормозной системе могут возникать из-за низкого качества отдельных узлов и некорректных действий водителя при выполнении ремонтных работ на тормозной системе.

Одна из «болезней» тормозов Газели — срабатывание тормозного привода со второй качки. Виновник данной неисправности — поршневые упорные кольца, расположенные в задних тормозных цилиндрах. Они из-за невысокого качества изготовления в процессе эксплуатации автомобиля теряют эластичность, в результате чего пружина сжатия колодок смещает их вместе с поршнем к середине цилиндра.В этом случае увеличивается зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном, и одного нажатия на педаль тормоза недостаточно, чтобы колодки давили на тормозной барабан. Поэтому водителю приходится нажимать педаль тормоза второй раз.

Если тормоза задействовать только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то это будет указывать не на герметичность гидропривода, а на место вытекания тормозной жидкости из него забирает воздух. Перед тем, как начать прокачку гидропривода, нужно найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее.Вам нужно начать удаление воздуха из системы с правого заднего тормозного цилиндра, затем с левого заднего, правого переднего и закончить с переднего левого.

Если вы не первый владелец автомобиля Газель, и если в гидропривод попадает воздух, то его никак нельзя прокачать. Затем обратите внимание на передние тормозные суппорты. Не исключено, что при ремонте тормозной системы поменяли местами суппорты, поставив вместо левого правый, а вместо правого левый. В этом случае клапаны, с помощью которых удаляется воздух, будут располагаться внизу и при прокачке не удастся удалить воздух из суппорта.Для устранения этой неисправности суппорты придется переставить так, чтобы клапаны располагались вверху.

Главный тормозной цилиндр также может быть причиной отказа тормозной системы. Правильность его работы проверяют следующим образом. Чтобы выявить его неисправность, вам понадобится еще один человек, который будет нажимать на педаль тормоза. А вы в это время должны открутить крышку бачка подачи, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, не льется ли она при нажатии на педаль тормоза.В таком случае необходимо заменить главный тормозной цилиндр.

Газель

не заводится: причины — Грузовики 2021

Однажды «Газель» перестала заводиться? Причина кроется в отказе двигателя. Проблема может быть связана как с механической частью, так и с электрикой. Чтобы устранить проблему, необходимо провести диагностику ряда деталей.

Причины

«Газель» не заводится по разным причинам. Некоторые из них связаны со временем года, а другие — с износом.Также эта проблема может быть вызвана халатностью водителей, небрежно относящихся к обслуживанию силового агрегата.

Итак, если «Газель» не заводится, причин может быть несколько:

неисправность топливной системы;
проблема в клапанах и цилиндрах;
отказов в системе зажигания;
поломки стартера и АКБ;
подача воздуха;
.

Методы диагностики и ремонта

Когда определены основные причины, по которым Газель не заводится, можно переходить к рассмотрению вопроса точной диагностики и устранения неисправностей.Для каждого из узлов потребуется свой инструмент, но лучше всего иметь под рукой набор ключей и отверток, тестер, ВД-40 и изоленту. Приступим к поэтапному анализу проблемы.

Топливные элементы

Следует понимать, что практически все элементы влияют на запуск мотора. Например, поскольку «Газель» выпускалась как карбюраторная, так и инжекторная, то элементы впрыска будут разными. Так что здесь причины возможных поломок будут разными.

Двигатель «Газель-406» — инжекторный вариант автомобиля.Он оснащен насадками, которые могут служить источником проблемы. Если очистка не производилась, вероятно, были загрязнены форсунки. Чтобы это исправить, нужно снять детали со станка и отправить на чистку. Если в процессе восстановления форсунок выяснилось, что изделие не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

Неисправность топливного насоса может быть связана с поломкой внутри модуля. Чтобы проверить, качает ли помпа, нужно сесть за руль автомобиля, повернуть ключ зажигания во второе положение.При этом сзади должен начаться характерный шум, что будет означать, что помпа в рабочем состоянии.

Особое внимание следует обращать на состояние топливного фильтра. Согласно сервисным инструкциям и рекомендациям производителя, фильтрующий элемент топливного фильтра необходимо заменять каждые 40 000 км. Если этого не сделать, фильтр забивается и плохо пропускает топливо, что вызывает обедненную смесь в цилиндрах, или бензин и вообще не падает для воспламенения.

Клапаны и цилиндры

Довольно много автомобилистов следят за состоянием силового агрегата. Как известно, износ никого и ничего не щадит, и, соответственно, подгорание клапанов и поршней может привести к тому, что двигатель сначала начинает плохо заводиться, а потом и вовсе останавливается.

Второй нюанс — это высокая степень износа клапанов, из-за чего они неплотно ложатся на седла. Бензин через щели капает в цилиндры. Оказывается, происходит перелив топлива, а поскольку свечи залиты, силовая установка не запускается из-за отсутствия искры.

Система зажигания

Свечи и высоковольтные провода напрямую влияют на запуск двигателя. Соответственно, поломки элементов приведут к выходу из строя всей системы. Для проверки свечей используйте специальную подставку, хотя можно проверить по старинке:

Выкрутить свечу из колодца.
Подключите линию брони.
Соединяем корпус свечи с массой.
Пытается запустить двигатель.

Если со свечами все в порядке, то между контактами будет искра.Если деталь неисправна, то искры не будет, и соответственно элемент подлежит замене. Проверить армированные стропы довольно просто. Все элементы демонтированы с автомобиля и измерены тестером. Сопротивление на каждом высоковольтном проводе должно составлять 5 Ом.

Стартер и аккумулятор

Отсутствие мощности — еще одна причина того, что Газель не заводится. Как показывает практика, во многих случаях виноват аккумулятор. Это довольно частое явление зимой, когда машина долго стоит на морозе.Зарядка предмета поможет решить проблему.

Диагностировать неисправность стартера без снятия узла довольно сложно. Поэтому при подозрении, что выходит из строя именно этот элемент, снимаем и несем электрикам.

Подача воздуха

Неоднократная причина того, что двигатель Газель 406 не запускается — забитый воздушный фильтр. Этот элемент рекомендуется менять каждые 20 000 км. Снятие деталей с машины занимает 5 минут. Вы также должны потратить время на диагностику дроссельной заслонки, которая может быть забита.Очистка должна помочь решить проблему.

Электроника

Неоднократно накапливающиеся ошибки в «мозгах» машины могут заблокировать запуск двигателя. Для устранения проблемы необходимо сбросить коды и поменять неработающие датчики. Лучше всего выполнять операцию с профессионалами, так как самостоятельные действия могут привести к ряду поломок.

«Газель» на газу

Если «Газель» работает на газе и при этом перестала заводиться, рекомендуется обратиться в СТО по ремонту автомобильного газового оборудования.Возможно потребуется настроить ГБО или поменять изношенные узлы.

Диск тормозной задний: замена и ремонт

Тормозные диски — это самая важная деталь в системе любого автомобиля. От состояния этой детали зависит безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Износ одного из дисков — прямая угроза безопасности дорожного движения. Часто передние диски испытывают более высокие нагрузки, но это не значит, что задний тормозной диск не является ответственной деталью. Этот элемент требует обслуживания, замены и ремонта так же, как и фасад.

Что влияет на износ?

По вопросу износа четких параметров нет. Каждый производитель дает по этому поводу свои характеристики и цифровые параметры. Существуют таблицы для разных марок и моделей автомобилей, а также цифровые данные для каждой модели одной марки. Различные показатели связаны с мощностью двигателя, массой автомобиля, а также с воздействием всех физических сил, действующих на автомобиль при торможении.

Материалы

Прежде всего, материалы, из которых изготовлен задний тормозной диск, влияют на степень износа.Последний сделан из чугуна, но сегодня эти элементы изготавливают из высокотехнологичных углеродных и керамических материалов.

Механический фактор

На ресурс существенно влияет пробег автомобиля, а также тормозные колодки. Если установлены некачественные колодки, то износ будет неравномерным. Также на поверхности детали впоследствии образуется тизер. В этом случае выручает замена тормозных дисков. Иногда можно ремонтировать детали через проточку. Рекомендуется заменить колодки.

Эксплуатация автомобилей

Это фактор, который в большей степени зависит от драйвера. Например, зимой в процессе эксплуатации машины очень легко деформировать задний тормозной диск. В процессе движения он нагревается, а поскольку на улице довольно холодно, металл деформируется от серьезных перепадов температур. Если это происходит достаточно часто, ремонт или замена неизбежны.

Стиль вождения

Производители представляют конкретные числа.Таким образом, задний тормозной диск у среднестатистического водителя должен проработать 100-150 тыс. Км. Однако некоторые ездят так, что через 15 тысяч их нужно ремонтировать — диск изношен более чем наполовину из-за агрессивного стиля вождения. Если выполняется экстренное торможение, это прямой путь к преждевременному износу.

Как диагностировать

Есть некоторые правила поведения машины, которые могут указывать на необходимость замены задних тормозных дисков.На эти симптомы необходимо обратить особое внимание, ведь от них зависит безопасность.

Первое, что нужно сказать об износе, — это блокировка задних тормозов при нажатии на педаль тормоза. Также выход из строя тормозного диска можно распознать по характерному дребезжанию при нажатии на педаль. Кроме того, в процессе торможения могут возникать вибрации, рывки и другие звуки, которых раньше не было. Также степень износа можно увидеть визуально — на изношенных тормозных дисках видны сколы, трещины, бока.Сделать диагностику своими руками с помощью измерительного инструмента вполне реально. Например, задние тормозные диски (в том числе «Меган» 2-го поколения) имеют номинальную толщину 8 мм. Что касается минимального показателя, производитель заявляет, что он составляет 7 мм.

Диагностировать можно прямо в гараже, но предварительно нужно снять колеса. Далее замена, ремонт или выезд на СТО. Если задний тормозной диск имеет дефект, например, неравномерную толщину, то для его восстановления можно сделать канавку.Если наблюдается разрушение поверхности, спасет только замена рассматриваемого компонента.

Восстановить или изменить?

Когда можно будет узнать степень износа (или если вы заметили, что педаль тормоза дергается при торможении), перед владельцем автомобиля возникает следующий вопрос: заменить поврежденную деталь или попытаться восстановить? Многие пытаются реализовать второй вариант. Необходимо помнить, что диск можно обрабатывать, но только если остаточная толщина составляет четыре и более миллиметра.

Специалисты сервисных центров рекомендуют менять задние тормозные диски (Ford не исключение). Однако, если цены на новую деталь кажутся завышенными, вы можете попробовать отремонтировать ее самостоятельно.

Важно не забывать, что чем больше будет удален металлический слой при ремонте, тем меньше будет срок службы описываемой детали. Также специалисты не рекомендуют устанавливать контрактные диски. В этом случае у вас не будет точных данных, где они были установлены, как они использовались и тому подобное.Возможно, скоро их тоже придется ремонтировать.

Как восстановить тормозные диски

С ремонтом передних элементов трудностей нет — протыкаются без снятия с автомобиля (если он с передним приводом). Запустите двигатель и с помощью специального инструмента обработайте рабочую поверхность детали. С помощью специального оборудования можно обработать и задний тормозной диск Kia-Sorento. Снимается заднее колесо, затем машина поднимается на домкрат. Далее устройство через приспособление крепится к болту крепления колеса и задает вращение диска.С помощью другого приспособления, которое крепится к суппорту, выполняется сама проточка.

Эту процедуру также можно выполнить на токарном станке. Но тогда придется вынуть диск и отнести токарю. В результате мы получаем максимально ровную и гладкую поверхность. Однако после установки диска на автомобиль могут возникнуть биения.

Что нужно для замены задних тормозных элементов

Итак, если ремонт невозможен или износ слишком большой, производится замена.Для этого приобретайте оригинальные товары. Важно, что при замене на заднем мосту меняются сразу два диска. Также рекомендуется установить новые колодки. В идеале диски и колодки должны быть одной марки. Некоторые автовладельцы из желания сэкономить не меняют колодки на новые, выполняя замену дисков. В дальнейшем это приведет к быстрому износу элемента и появлению на нем бороздок.

Запасной инструмент

Для работы понадобится несколько инструментов. Это стандартный набор ключей и головок, домкрат, гаечный ключ.Яма или эстакада, тренога для крепления автомобиля, противооткатные упоры и трос не будут лишними.

Лучше всего, если эта операция будет выполняться с помощником. Это значительно ускорит процесс замены заднего диска в гаражных условиях. Перед тем, как приступить к демонтажу, следует выяснить, нужны ли вам самоконтрящиеся болты, или можно поступить обычным образом.

Как заменить тормозной диск своими руками

Если исключить некоторые особенности конструкции различных марок и моделей автомобилей, то технология демонтажа и замены задних дисков у всех автомобилей одинакова.

Давайте разберемся, как можно самостоятельно заменить задние тормозные диски «Рено Меган». Автомобиль необходимо закрепить спереди и сзади с помощью противооткатных упоров. Следующим домкратом поднимите заднюю часть машины. Перед снятием диска снимите рабочую точку и прижмите поршень к рабочему цилиндру. Ступицу необходимо тщательно очистить от грязи. Это действие позволит в дальнейшем не менять ступичный подшипник (но если он уже гудел, то нужна срочная замена). Далее следует пригласить помощника — он должен нажать на педаль тормоза, но ручник можно подтянуть.Затем откручиваем болты тормозного диска.

Далее снимается тормозной суппорт и фиксируется проволокой. Это сделано для того, чтобы не повредить шланг тормозной системы. Затем разбирается суппорт в сборе — снимаются колодки, пружины и кронштейн. Закрепите ступицу, полностью открутите болты и, наконец, снимите диск. Чтобы установить новый, необходимо проделать все эти операции в обратной последовательности. Главное — не забыть установить новые колодки.После замены обязательно прокачайте тормоза. Кондиционера в системе быть не должно. В противном случае пользоваться такой машиной просто опасно.

Заключение

Мы рассмотрели, как отремонтировать или заменить задний тормозной диск своими руками. Это не самая сложная операция, выполняемая при обслуживании автомобиля. К любым частям тормозной системы нужно относиться осторожно, ведь от этого зависит безопасность дорожного движения.

Как заменить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов расположен между главным тормозным цилиндром и перегородкой.Замена усилителя требует снятия главного тормозного цилиндра, поэтому, если вы подозреваете, что главный тормозной цилиндр не на должном уровне, это также хорошее время для его замены.

Если ваш вакуумный усилитель тормозов выходит из строя, вы можете заметить, что для остановки автомобиля требуется немного больше энергии ног, чем раньше. Если проблема усугубляется, двигатель может захотеть выключиться, когда вы остановитесь. Обратите внимание на эти предупреждения. Вы можете ездить с неисправным усилителем тормозов в нормальном движении, но когда происходит что-то неожиданное, и вам действительно нужно в спешке остановить машину, если усилитель тормозов не в хорошем состоянии, у вас будут проблемы.

Часть 1 из 3: Снятие усилителя

Необходимые материалы

Ключ для прокачки тормозов
Тормозная жидкость
Колпачки тормозных магистралей (1/8 «)
Бутылочка-ловушка с прозрачной пластиковой трубкой
Набор комбинированных ключей
Стойки для домкратов
Источник света
Ключи линейные
Гаечный ключ
Плоскогубцы с острым концом
Толкатель измерительный
Резиновые заглушки для отверстий магистрали в главном цилиндре
Защитные очки
Отвертки крестовые и прямые
Набор торцевых ключей с удлинителями и вертлюгами
Ластер для индейки
Руководство по ремонту

Часть 2 из 3: Регулировка и установка усилителя

Часть 3 из 3: Прокачка тормозов

Шаг 1: Поднимите автомобиль . Убедитесь, что автомобиль стоит на стоянке или на первой передаче, если это механическая коробка передач. Включите тормоз и подложите под задние колеса противооткатные упоры.Поднимите переднюю часть машины и поставьте ее на хорошие домкраты.

Предупреждение : Работа под автомобилем — потенциально одна из самых опасных вещей, которые может сделать домашний механик, поэтому вы не должны рисковать, что машина может сместиться и упасть на вас, пока вы работаете под ним. Следуйте этим инструкциям и убедитесь, что автомобиль надежно закреплен.

Шаг 2: Снимите колеса . Возможно, нет необходимости снимать колеса для доступа к винтам для удаления воздуха, но это упростит выполнение работы.

Если педаль реагирует, попросите их накачать ее, пока она не станет твердой. Если педаль не реагирует, попросите их прокачать ее несколько раз, а затем удерживайте ее на полу. Удерживая педаль нажатой, откройте спускной винт и дайте жидкости и воздуху выйти.Затем закройте спускной винт. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока жидкость, выходящая из винта, не освободится от пузырьков воздуха.

Продолжайте прокачивать тормоза на всех четырех колесах, двигаясь к левому переднему колесу, которое находится ближе всего к главному цилиндру. Периодически пополняйте резервуар. Не позволяйте резервуару опустеть во время этого процесса, иначе вам придется начинать все сначала. Когда вы закончите, педаль должна быть твердой. Если этого не произошло, повторяйте процесс до тех пор, пока это не произойдет.

Шаг 4: Протестируйте автомобиль .Долейте главный цилиндр и снова наденьте колпачок. Установите колеса и поставьте автомобиль на землю. Покатайся и попробуй тормоза. Убедитесь, что вы проехали достаточно долго, чтобы тормоза прогрелись. Обратите особое внимание на то, правильно ли они отпускаются, чтобы вы знали, что ваши толкатели отрегулированы правильно.

Замена усилителя тормозов может занять несколько часов или несколько дней, в зависимости от вашего автомобиля. Чем новее ваша машина, тем сложнее будет работа.Если вы заглянете под капот своего автомобиля или под приборную панель и решите, что не хотите брать на себя ответственность, в YourMechanic всегда доступна профессиональная помощь, механики которой могут выполнить замену усилителя тормозов за вас.

Как заменить усилитель тормозов

Усилитель тормозов обеспечивает усиление при торможении. Внутри находится дискообразная диафрагма, разделяющая две половины усилителя. При работающем двигателе разрежение подается на обе стороны усилителя.Когда водитель нажимает на тормоз, педаль управляет клапаном, который пропускает наружный воздух. Это позволяет атмосферному давлению поступать в бустер, создавая перепад давления, который заставляет мощность усилителя поступать в главный цилиндр для усиления мощности. Когда тормоза отпускаются, вакуум возвращается к обеим сторонам усилителя, а пружина возвращает диафрагму в исходное положение.

Если усилитель механического тормоза не работает должным образом, вы заметите такие проблемы, как педаль тормоза, которую очень трудно нажимать, и транспортному средству требуется больше времени, чем обычно, для остановки.Возможно, пришло время заменить усилитель тормозов.

Необходимые материалы

Плоскогубцы
Перчатки защитные
Трещотка, розетки и удлинитель
Руководство по ремонту (опция)
Запасной усилитель тормозов
Защитные очки
Отвертка и / или мелкая кирка

Часть 1 из 2: Снять неисправный усилитель тормозов

Шаг 1. Найдите усилитель тормозов . Усилитель тормозов будет крепиться к брандмауэру со стороны водителя.

Шаг 2: Снимите главный цилиндр с усилителя тормозов . Снимите крепеж главного цилиндра с помощью трещотки или гаечного ключа. Затем снимите главный цилиндр с усилителя. Как правило, тормозные магистрали достаточно длинные, чтобы это можно было сделать без отключения магистралей.

Этап 3. Отсоедините линию подачи вакуума бустера . Снимите хомут для шланга, сжав его плоскогубцами и сдвинув в сторону от усилителя. Затем аккуратно снимите шланг, вытащив его из усилителя.

Шаг 4: Отсоедините толкатель усилителя от педали тормоза . Используя небольшую отвертку или кирку, снимите удерживающий зажим с толкателя усилителя. Затем снимите толкатель с педали тормоза.

Шаг 5: Снимите крепеж усилителя тормозов . Снимите крепления, которыми усилитель крепится к переборке. Обычно они расположены под приборной панелью. Лучший способ добраться до них — использовать храповик с удлинителем.

Шаг 6: Снимите усилитель тормозов .Оттяните бустер от брандмауэра и снимите его с автомобиля.

Часть 2 из 2: Установите новый усилитель тормозов

Шаг 1: Установите новый усилитель тормозов . Поместите новый усилитель тормозов в то же место, откуда был снят старый.

Шаг 2: Установите на место крепеж . Установите на место крепления усилителя тормозов и затяните их с помощью трещотки и удлинителя.

Шаг 3: Подсоедините толкатель к педали тормоза .Установите толкатель на педаль тормоза и снова наденьте зажим.

Шаг 4: Подсоедините обратно вакуумный шланг усилителя . Снова наденьте вакуумный шланг на бустер. Затем установите на место хомут для шланга, сжав его плоскогубцами и надев на усилитель.

Шаг 5: Установите на место главный цилиндр . Установите на место главный цилиндр и затяните крепежные болты с помощью трещотки или гаечного ключа.