Замена днища: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито — SJRacing — тюнинг комплектующие для вашего автомобиля

Содержание

Замена днища кузова автомобиля в сервисе — AVTOkapitan

Возможна ли самостоятельная замена в гараже

Чтобы взяться за такой объем работы в своем гараже, нужно или быть слишком экономным или сильно верить в свой опыт мастера кузовщика. В нормальной ситуации заменой днища, даже частичной, самостоятельно никто заниматься не будет. Это просто потеря времени, нервов из-за сплошных неудобств. Мешает абсолютно все — от сидений до трубок топливной и тормозной систем.

Но это еще не основная проблема, чаще всего приходится сталкиваться со следующими ситуациями:

Необходимость полной разборки салона, демонтажа проводки, так как удобно пристроить ее удается не всегда.
Большой объем подготовительных работ, так как подобные повреждения обычно переходят на лонжероны, пороги, усилители пола. То есть, заменой одного корыта отделаться вряд ли выйдет.
Необходимость выполнения работ как со стороны салона, так и снаружи. Делать это без ямы, выставляя машину на домкратах, не порекомендовали бы никому. Целые руки, ноги, да и голова гораздо важней и дороже.
Зачастую работа связана с изготовлением ремонтных вставок, решить проблему обычными способами не удается. Подобная замена в основном связана с необходимостью придумывать нестандартные решения. Без соответствующего опыта сделать это нереально.
Если менять днище полностью, потребуется решать, как поставить его в салон. Габариты дверных проемов не дают это сделать, иногда приходилось даже срезать ветровое стекло.
Если упустить грунтовку, качественный антикор, то надеяться на долговечность нового днища не стоит, ржавчина не заставит себя долго ждать.

Можно смело сказать, что замена днища, сопутствующий ремонт других кузовных деталей, — то еще удовольствие. А если еще и с размерами, геометрией допущены ошибки, то последующие проблемы станут появляться уже в геометрической прогрессии. Не испытывайте судьбу, обычно она обманывает. Задача решается проще и быстрей только в условиях сервиса, в котором есть подъемник и необходимое сварочное оборудование.

Где найти новое или б/у днище

Для машин отечественной сборки поиск новых комплектующих для замены днища несложен. В продаже можно найти как оригинал, так и мало отличающиеся аналоги. Подрезать, подгонять по размеру придется в любом случае. Обратим внимание только на один момент — не стоит покупать явную фольгу, которая гнется пальцами. При такой толщине металла результат будет недолговечным даже при нормальной антикоррозийной обработке. Даже для самодельных ремонтных вставок желательно брать железо, толщина которого не менее 1,5–2 мм.

С комплектующими для иномарок ситуация сложней. Для европейцев и американцев сложно найти новые кузовные элементы с завода. Да, проблема решается, но не так быстро, как хотелось бы. Да и по стоимости такой вариант будет далеко не дешевым. Искать новое днище целесообразно только при ремонте (восстановлении) дорогой машины после аварии, найти на какую-либо старушку уже проблематично. Основной вариант — поиск контрактных кузовных элементов. Обходится такое решение дешевле, по качеству редко когда уступает новому железу, серьезные компании, работающие в этой сфере, следят за этим моментом.

Искать днище на наших разборках — такое же неблагодарное дело. В большинстве случаев предлагают варианты с различной степенью повреждения ржавчиной, найти, что-то стоящее, можно только при большой удаче. В этом случае лучше отдавать предпочтение недорогим аналогам, они проходят дольше при качественной обработке антикоррозийными составами.

Чтобы вам самим не заниматься поиском комплектующих, готовы взять решение этой задачи на себя. Работаем с проверенными поставщиками, которые обеспечивают поставку кузовных деталей на самые распространенные в столице модели машин всего за 2–6 дней. Вам так явно будет удобней, да и спокойней.

Особенности частичной замены

Днище машины гниет не только с наружной стороны, но и с салона. Поэтому антикоррозийная обработка, выполненная сразу после покупки, еще не повод успокаиваться. В группу риска традиционно попадают любители заносить с собой снег, забывая почистить обувь при посадке. Даже наличие резиновых ковриков, полноценного ковра не дает гарантии, что под ними не скопится лужа талой воды.

В большинстве случаев повреждается передняя четверть кузова с водительской или пассажирской стороны. Зона заднего сиденья ржавеет чуть реже, правда, зависит это больше от условий эксплуатации и регулярности ухода за салоном и кузовом.

Замена днища по отдельным корытам-ваннам (четвертям), более предпочтительна. В этом случае объем работ существенно сокращается, снижается стоимость услуги. То есть, если хотите сэкономить — обращайте внимание на состояние металла в салоне, ведь иногда нетрудно убрать коврик, проверить нет ли влаги под ковролином.

Требуемый объем арматурных работ

Объем разборки салона также соответственно сокращается, если речь не идет о сопутствующих повреждениях лонжеронов, порогов, панелей моторного отсека или багажника, то замену вполне реально выполнить за 1-2 дня. В качестве примера приведем объем арматурных работ при замене одной из передних четвертей, так как именно с такой просьбой и обращаются чаще всего в сервис (по этому направлению):

Начинаем с ковриков, они будут мешать точно.
Снимаем передние сиденья, причем даже при замене одной четверти лучше демонтировать оба, создают дополнительные неудобства.
Снимаем внутренние накладки обшивки порогов, стоек, разбираем центральный тоннель.
В отдельных случаях приходится снимать и двери, в крайнем случае откручиваем ограничитель открывания.
Под днищем проложены трубки тормозной и топливной систем, элементы выхлопной, которые также подлежат демонтажу. Иногда даже приходится демонтировать коробку переключения передач.

Главное условие — обеспечить доступ ко всем сварным швам, по которым удаляемая четверть днища стыкуется с другими кузовными элементами.

Демонтаж поврежденных участков

Правильный способ — высверливание всех сварных точек по всем кромкам. Вырубывать металл придется дольше, такую технологию применяем только тогда, когда доступ к точкам затруднен из-за стесненных условий. Резать плазмой или той же болгаркой нежелательно, опасность искр и капель расплавленного металла не стоит недооценивать.

Высверливаем специальной фрезой или сверлами диаметром 5-6 мм, причем просверливаем только верхний слой металла, иначе приварить новый элемент будет проблематично. Кроме того, осторожность нужна и для того, чтобы не повредить проводку, трубки, идущие под днищем. Основные участки, по которым выполняются эти работы:

Соединение с панелью (щитом) моторного отсека.
Места стыковки с порогом дверного проема, центральным тоннелем.
Соединение с усилителем пола.
Зоны, в которых удаляемая четверть днища приварена к лонжерону.

Но прежде чем сверлить, убираем слой шумоизоляции, внутренне антикоррозийное покрытие, зачищаем краску до металла. В противном случае найти все сварные точки не выйдет. При сборке машин все такие стыки должны быть закрыты герметиком, который придется подрезать или же вырывать деталь днища через силу.

Подготовка кузова и ремонтных вставок

Новые детали днища в особой подготовке не нуждаются, обычно они поставляются в состоянии под покраску. Но есть один нюанс, который касается недорогих аналогов. Производитель банально экономит и применяет транспортный грунт, по которому красить нельзя, покрытие будет отслаиваться целыми участками. Поэтому если от салфетки (ветоши) с растворителем остаются грязные разводы, зачищаем такой грунт до металла.

Основная часть работ приходится на подготовку самого кузова, менять днище тогда, когда по остальным элементам нет никаких проблем нам еще не приходилось. В самом простом случае наблюдаются следы ржавчины, не сквозные или глубоки повреждения, а простые рыжие пятна. С этой бедой боремся при помощи преобразователя ржавчины или кислотным травящим грунтом.

Если на других прилегающих участках металла появились более серьезные повреждения, проблему решаем кардинально — все поврежденное железо без жалости вырезаем, варить можно только к живому металлу. Для таких участков готовим ремонтные вставки из стали толщиной 1,5–2 мм, подрезаем их, придаем требуемую форму. Варим обычно внахлест контактной сваркой.

После того как все окружающие участки зачищены, переварены, обезжириваем поверхности, в том числе и новую четверть, и покрываем эпоксидным грунтом, он обладает большей прочностью. Только для кромок, по которым будут проходить сварочные швы, применяем токопроводящий грунт с цинком. Он меньше горит, да и лучшее качество сварной точки обеспечивает.

Сварочные работы и антикоррозийная обработка

В первую очередь примеряем новую четверть днища по месту, в редких случаях удается без дополнительной подгонки и даже подрезки. Обязательно добиваемся плотного прилегания металла по всем кромкам, иногда приходится и подгибать. По всем будущим сварным стыкам сверлим отверстия диаметром 4-5 мм с шагом 3-4 см. Существует правило — количество точек соединения не должно быть меньше, чем при заводской сборке автомобиля, только так можно обеспечить проектную прочность и жесткость стыка.

После этого устанавливаем новый элемент на место и фиксируем в 3-4 местах сварочными клещами, чтобы предотвратить самопроизвольное смещение. Варить начинаем в точках с лучшим прилеганием металла. Провариваем не подряд, а через 5–10 подготовленных отверстий, это позволяет избежать локального перегрева и деформации металла. При необходимости прижимаем ввариваемый сегмент к кузову, чтобы обеспечить максимально плотный контакт.

По завершении сварочных работ тщательно зачищаем металл от окалины, срезаем лишние наплывы. Обязательное условие для защиты от коррозии — обработка всех получившихся стыков полиуретановым герметиком, который после можно покрасить. Он предотвращает проникновение воды между слоями металла, снижает риск появления ржавчины.

Со стороны салона новую вставку и все прилегающие зоны обезжириваем, восстанавливаем поврежденный грунт и красим. Обычно покраска выполняется без тщательного подбора цвета, достаточно проверить соответствие по коду. А отдельные автовладельцы, чтобы удешевить замену, настаивают только на грунтовании без дальнейшей покраски. Антикоррозийную обработку днища снаружи также проводим только по предварительной договоренности. Но не рекомендуем отказываться от такого способа защиты металла, тем более что у нас довольно хороший выбор различных материалов для этой цели.

Особенности полной замены днища машины

Такая замена практикуется в основном при самых печальных ситуациях, когда повреждены и лонжероны, и пороги. А это тянет за собой уже и нарушение геометрии кузова. Поэтому самостоятельно не стоит экспериментировать, без стапеля, точного контроля размеров по основным точкам не выйдет.

Существует правило — новое днище должно подгоняться и ввариваться только после полного устранения повреждений порогов и лонжеронов, усилителей пола и поддомкратников. Да, в отдельных случаях приходится варить и так, но только тогда, когда речь идет о частичной замене, и то исключительно в качестве временного решения. Для полной замены такой способ категорически неприемлем.

Все такие дефекты уже видны при предварительной диагностике, поэтому вопрос закупки всех комплектующих оговариваем сразу. Иначе браться за работу бессмысленно. Именно по этой причине время замены может быть увеличено до 3-4 дней без учета поиска и доставки комплектующих.

Главная сложность связана с увеличенными размерами корыта-ванны. И варить придется больше, обрабатывать швы, да и просто развернуться в салоне машины с такой габаритной деталью непросто. В отдельных случаях приходится даже устанавливать отдельными сегментами.

Разборка и демонтаж

Салон, да и не только его, придется разбирать полностью. Особенно приходится поработать над заднеприводными машинами, в которых нужно убирать и элементы трансмиссии. Снимаем:

Сиденья и двери.
Нижнюю часть обшивки салона.
Облицовку центрального тоннеля.
Мешающиеся трубки и участки проводки.
Кардан, при необходимости другие элементы трансмиссии.
В отдельных случаях вырезаем и ветровое стекло.

Само днище демонтируется по отработанной технологии — высверливаем все сварные точки в местах примыканиях к другим кузовным элементам. Для этого предварительно убираем все имеющиеся в салоне покрытия, зачищаем краску, удаляем шумку. Чтобы не тратить время, режем все днище на несколько отдельных сегментов, так извлечь его будет гораздо проще. Когда салон полностью разобран, никакой опасности от резки уже нет.

Установка и сварка

Дальнейшие действия также стандартны. Выполняем работы по подготовке кузова к установке нового днища:

Тщательно зачищаем или обрабатываем поврежденные коррозией участки преобразователем ржавчины.
При необходимости устанавливаем ремвставки или меняем элементы, эксплуатация которых в дальнейшем невозможна.
Прежде чем приступать к замене самого днища меняем или восстанавливаем пороги, другие силовые детали с обязательной проверкой геометрии кузова.
Грунтуем все места примыкания, по которым пройдут сварные швы.
Зачищаем само днище до металла, просверливаем отверстия для сварки, грунтуем.
Если предполагается замена отдельными сегментами, располагаем их так, чтобы стыки приходились на усилители пола. Обязательно варим внахлест.
После зачистки наплывов металла и удаления окалины тщательно продуваем сжатым воздухом, обезжириваем и герметизируем все сварочные швы.

Рекомендуем не отказываться от дополнительной покраски днища со стороны салона. Это не займет много времени, так как используем оборудование для инфракрасной сушки. Такое покрытие станет дополнительной защитой и оттянет момент повторного появления ржавчины еще на пару лет.

Что дополнительно рекомендуем сделать при замене днища машины

Прежде чем приступать к обратной сборке салона, рекомендуем воспользоваться некоторыми возможностями модернизации машины. Так, при согласовании готовы выполнить следующие работы:

Заменим электропроводку, состояние которой вряд ли будет нормальным. Дополнительно проложим линии для подключения датчиков парктроника, обогрева стекла, усилителей, сабвуферов и других акустических устройств.
Улучшить шумо- и виброизоляцию, проклеив несколько слоев материалов STP или Шумофф. Подберем варианты с различной звукоизолирующей способностью, которые минимально утяжелят кузов. Такая полная обработка позволит сделать салон машины более комфортным.
И главное — не отказывайтесь от антикоррозийной обработки днища снаружи. Используем только проверенные составы битумных и полимерных мастик. Покрытия этого класса продлевают срок службы металла на 3-4 года. Нелишним будет и проверить состояние антикора колесных арок, пола багажника, задних лонжеронов. Эти зоны так же подвержены ржавчине, как и само днище.

По завершении всех согласованных работ приступаем к обратной сборке машины. Все оборудование, которое подвергалось демонтажу, будет подключено с обязательной проверкой работоспособности. Кстати, если у вас возникнет желание, готовы внести изменения и в интерьер салона, стайлинг дает для этого широкие возможности.

Чтобы купить и заменить днище машины полностью или частично оставьте заявку на сайте или позвоните нам. При невозможности добраться в сервис своим ходом, предоставим эвакуатор.

Замена пола автомобиля в Москве

Своевременная замена днища машины – это комплекс ремонтных работ по снятию старого и установке нового герметичного покрытия пола авто.

Проведение такого вида восстановления автомобиля необходимо в двух случаях:

металл большей части днища прогнил и потерял свои прочностные характеристики;
после ДТП, когда пол авто получил повреждения (деформация, разрывы и трещины), ремонт которых экономически нецелесообразен (затраты превышают 70% суммы на приобретение и установку нового днища).

Мастера сети автоцентров «Профессионал» в Москве выполнят замену пола автомобиля любой марки с гарантией качества и недорого. Мы настоятельно не рекомендуем Вам заниматься таким сложным ремонтом своими силами, в стесненных условиях открытой стоянки или гаража!

Пришлите несколько фотографий повреждений автомобиля на нашу почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

, и мы в течение 1 часа рассчитаем стоимость ремонта.

Чем опасно прогнившее днище?

В процессе движения автомобиля несущие элементы со значительно сниженными прочностными характеристиками существенно уменьшают управляемость машины, что может привести к тяжелым и непредсказуемым последствиям как для водителя, так и для других участников дорожного движения.

Периодически рекомендуется проводить визуальный осмотр всех несущих частей конструкции кузова и при обнаружении их повреждений принимать меры. Своевременная замена пола автомобиля — это прежде всего вопрос безопасности!

Этапы работы

Замена пола автомобиля – один из самых сложных и в прямом смысле этого слова грязных видов ремонта. Комплекс мероприятий проводится пошагово:

Демонтаж старого покрытия. Сначала с помощью сварки и специнструмента убирается старое дно машины. Даже если оно практически все прогнило, эта операция не из легких, некоторые части придется буквально срезать сваркой.
Только затем зачищаются от грязи и коррозии все участки в местах прикрепления будущего нового днища авто.
Непосредственно замена пола в машине. Вся работа выполняется сварочным полуавтоматом в стационарных условиях. Особое внимание уделяется тщательной проварке швов.
Обработка металла. Когда замена днища авто была выполнена, необходимо позаботиться об антикоррозийной обработке. Только после покрытия поверхности металла специальными химическими соединениями пол Вашего автомобиля прослужит достаточно долго.

Помощь мастеров с 20-ти летним опытом!

У Вас возникла необходимость заменить пол в авто? Обращайтесь к специалистам автосервиса «Профессионал»! Мы в стационарных условиях и в кратчайшие сроки выполним полный комплекс ремонтных мероприятий. Для успешной работы по замене днища машины у нас есть все необходимое. Даем продленную гарантию.

Приезжайте к нам на ремонт без очереди!

Замена днища резервуара ☑ | НЕФТЕПРАКТИКА

Техническое состояние каждого резервуара и емкости в парке постоянно необходимо проверять. На каждом промышленном предприятии регулярно проходит плановый осмотр и контроль за резервуарами и емкостным оборудованием. При выявлении поломок или дефектов проводятся ремонтные работы. Если повреждения или деформации довольно сильные, требуется капитальный ремонт. Это касается базовых частей стальных цилиндрических вертикальных резервуаров РВС, таких как крыша, стенка и днище.

Днище является очень важным основным элементом конструкции емкости, именно на него действует давление всей хранимой жидкости, на нем скапливаются донные отложения, которые приводят к коррозии и утечки. В зависимости от тех. состояния днища проводится ремонт (замена листов с дефектами) или его полная замена. Среди распространенных дефектов трещины и выпуклости. На днище постоянно действуют такие агрессивные среды как нефтепродукты, что вызывает коррозию и разгерметизацию из-за утечки хранимого материала. Нередкими являются трещины сварных швов, дефекты металла окраек вследствие постоянного напряжения.

Устранение дефектов днища

Мелкие дефекты и трещины размером до 10 сантиметров устраняют следующим образом: измеряют их точную длину, протравливая при помощи азотной кислоты, а затем устанавливают прокладку и приваривают. Если трещины крупные, то дефектный участок вырезают, устанавливают прокладку для герметизации, а затем вваривают вставку в стык.

Если на днище имеются крупные выпуклости около 20 см, их заполняют гидрофобными составами или вырезают газорезкой по швам. Иногда появляется необходимость замены целого листа днища. В этом случае изношенную конструкцию убирают и устанавливают новую внахлест. Если же произошел износ всего днища и требуется его замена, резервуар поднимают на высоту более 20 см, вырезают его, ремонтируют основание при необходимости и устанавливают новое днище. После установки проверяется герметичность швов, проводятся испытания на прочность, затем конструкцию опускают на фундамент.

Полная замена днища резервуара РВС

Предприятие АО «НЕФТЕПРАКТИКА» при помощи опытных сотрудников проводит качественную замену днища резервуара, включая все предварительные работы. В подготовительные работы по замене одного из основных частей резервуара включено его опустошение, слив хранимого материала и дегазация. Сначала необходимо отсоединить днище от стенки. Для этого его отрезают небольшими участками, демонтируют окрайку, зачищают стенку емкости и монтируют новую. Далее устанавливается прокладка, свариваются окрайки и ставятся прихватки.

Листы днища сваривают от центра к краю, собирая внахлест. После сварочных работ обязательно проверяется их герметичность при помощи ряда необходимых испытаний на прочность, в том числе гидравлических. Проводятся различные виды измерений, проверок и вакуумирование. При выявлении дефектов сварных швов, их устраняют и испытания проводятся повторно до полной приемки ремонтных работ ответственным лицом. При должном умении и выполнении всех правил ремонт не занимает много времени.

Замена — днище — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Замена — днище

Cтраница 1

Замена днища осуществляется следующим образом. В первом поясе корпуса вырезается монтажное окно размером 2000 X X 1500 мм. Резервуар поднимается от основания на высоту 150 — 200 мм. Днище разрезается на куски, которые отрезаются от корпуса по периметру снаружи и внутри резервуара. Из резервуара удаляется обрезанный металл. Нивелируется основание с последующим покрытием гидрофобным изолирующим слоем. Через монтажное окно подаются заготовленные листы и окрайки. Днище и окрайки собираются и свариваются в два слоя. Корпус резервуара опускается на окрайки, и завариваются круговые швы, прикрепляющие первый пояс корпуса к днищу. Далее завариваются швы, прикрепляющие окрайки к полотну днища. [1]

Замена днища осуществляется следующим образом. В первом поясе корпуса вырезается монтажное окно размером 2000 X х 1500 мм. Резервуар поднимается от основания на высоту 150 — 200 мм. Днище разрезается на куски, которые отрезаются от корпуса по периметру снаружи и внутри резервуара. Из резервуара удаляется обрезанный металл. Нивелируется основание с последующим покрытием гидрофобным изолирующим слоем. Через монтажное окно подаются заготовленные листы и окрайки. Днище и окрайки собираются и свариваются в два слоя. Корпус резервуара опускается на окрайки, и завариваются круговые швы, прикрепляющие первый пояс корпуса к днищу. Далее завариваются швы, прикрепляющие окрайки к полотну днища. [2]

Замена днища является ответственной операцией, требующей выполнения необходимых расчетов, разработки технической докумен-тг Дугюд ения дополнительных мер бооопаспости. [4]

Замена днища осуществляется следующим образом. Резервуар освобождается от продукта, пропаривается и очищается от механических осадков, затем отсоединяются подводящие трубопроводы. В первом поясе корпуса вырезается монтажное окно размером 2000 X 1500 мм. Резервуар поднимается от основания на высоту 150 — 200 мм. Для этого в местах установки домкратов привариваются вертикальные ребра на расстоянии 0 4 м от основания. Для подъема резервуара используются 8 — 10 домкратов. Днище разрезается на куски, которые отрезаются от корпуса по периметру снаружи и внутри резервуара. Из резервуара удаляется обрезанный металл. Нивелируется и исправляется основание с последующим покрытием гидрофобным изолирующим слоем. Через монтажное окно подаются заготовленные листы днища и окрайки. Днище и окрайки собираются и свариваются в два слоя. Корпус резервуара опускается на окрайки, и завариваются круговые швы, прикрепляющие первый пояс корпуса к днищу. Далее завариваются швы прикрепляющие окрайки к гшлотну днища. [5]

Если требуется замена днища полностью, для этого резервуар поднимают на высоту 150 — 200 мм, после чего днище вырезают. На отремонтированном основании собирают, сваривают и испытывают новое днище, затем опускают резервуар и соединяют днище с корпусом. [7]

При сравнительно редких случаях замены днищ резервуаров вследствие коррозии ремонт производится следующим образом: а) от резервуара отсоединяют подводящие трубопроводы и в I поясе корпуса вырезают монтажное окно размером 2 0X1.5 м; б) резервуар при помощи домкратов приподнимают а высоту 150 — 200 мм от основания; подъем следует вести одновременно не менее чем в 8 — 10 точках; в) вышедшее из строя днище при помощи газовой резки разрезают на куски шириной не более 1 5 — 1 7 м, которые затем удаляют из резервуара; г) основание резервуара исправляют, нивелируют и покрывают слоем черного грунта; д) внутрь резервуара через монтажное окно доставляют заранее заготовленные листы днища и окрайки; е) производят сварку средней части днища, причем сначала все листы сваривают по коротким, затем по длинным кромкам. [8]

Замену клепаных швов в барабанах сварными, а также замену днищ барабанов производят только при наличии проектной документации на эти работы, согласованной с Инспекцией Госгортехнадзора.

[9]

Многолетней практикой эксплуатации резервуарных парков установлено, что стоимость применяемых в настоящее время средств защиты днищ от коррозионного разрушения не превышает 2 % расходов, затрачиваемых обычно на замену днищ новыми. [10]

Днища котлов железнодорожных цистерн ( без цилиндрических частей) имеют сложную геометрическую форму, приближающуюся к овалоиду ( см. рис. 13), которая не поддается абсолютно точной поинтервальной калибровке. Поэтому для поинтервальной калибровки днищ принят приближенный способ расчета, основанный на замене действительных днищ фиктивными. [11]

И те и другие изготавливают методом бочарной клепки, причем перед использованием для выдержки виски в них не менее 4 лет выдерживают бурбон. Стандартные американские бочки транспортируют в вертикальном положении и используют необработанными. Их вместимость может быть увеличена до вместимо-сти хогсхедов путем вставки новых клепок и замены днищ и крышек. [12]

У каждого электролизера есть шунтирующие разъединители, позволяющие замкнуть катод на вертикальную ветвь межванной шины, отходящей от его анода. При этом электролизер оказывается замкнутым накоротко, процесс в нем прекращается и он может быть вскрыт и отремонтирован. Однако днище электролизера остается включенным в электрическую цепь и находится под напряжением. При ремонте и чистке днища должны быть приняты меры по защите персонала от поражения током. При замене днища под электролизером прокладывают временные обводные шины. [13]

Страницы: 1

Методы ремонта основания, днища, стенки и крыши резервуаров

При ремонте основания резервуаров подбивают края песчаной подушки, заполняют пустоты под днищем в местах хлопунов и исправляют просевшие участки и отмостки.

Для ремонта основания применяют гидроизолирующий состав (черный или гидрофобный грунт), состоящий из смеси вяжущего вещества и песка. Песок должен быть крупностью 0,1-2 мм. Содержание в песке глинистых и песчаных частиц крупностью менее 0,1 мм должно быть не более 30-40%. В качестве вяжущего вещества применяют жидкие битумы марок А-6 и Б-6 или малосернистый мазут. Содержание кислот и свободной серы в вяжущем веществе не допускается. Количество вяжущего вещества в готовом изолирующем слое принимают в пределах 8-10% по объему смеси.

Ремонт основания выполняют с подъемом резервуара. Для этого к стенке резервуара приваривают прерывистым швом ребра жесткости из швеллера или двутавра, подводят под них домкраты необходимой грузоподъемности и поднимают резервуар на высоту, превышающую величину осадки на 15-20 см. Затем подбивают просевшую часть основания изолирующим материалом до проектной отметки. Резервуар можно поднимать также домкратами, установив их в приямки под днищем резервуаров.

После опускания резервуара нивелируют окрайки днища.

Если под днищем выявлены пустоты или выпучины (рис. 1) размерами, превышающими допустимые, в днище вырезают отверстие диаметром 20-25 см, засыпают в пустоты изолирующую смесь и уплотняют ее. После этого на вырезанное отверстие устанавливают и приваривают накладку из листа толщиной 5 мм. Размеры накладки выбирают так, чтобы обеспечивался нахлест 30-40 мм.

Рис. 1. Методы ремонта пустот под днищем и выпучин в днище.

а — местная просадка основания; б — выпучина в днище; в — участок, отремонтированный методом установки наладки

Днища резервуаров подвержены коррозионному и механическому разрушению. Наиболее часто встречаются трещины в сварных швах и основном металле сегментов и окраек днища, вызванные концентрацией напряжений в нижнем узле резервуара. Для устранения таких трещин срезают уторный уголок (если он есть) длиной 250 мм в каждую сторону от трещины и выявляют границу трещины путем травления дефектного шва 10%-ным раствором азотной кислоты. Концы трещины засверливают сверлом диаметром 6-8 мм, после чего разделывают трещину под сварку.

В случае отсутствия технологической подкладки под шов устанавливают подкладку шириной 150-200 мм, толщиной 5-6 мм

Рис. 2. Трещины в сварных швах сегментов и их устранение.

1 — подкладка; 2 — место трещины; 3 — шов, прикрепляющий сегмент к корпусу; 4 — уторный уголок.

В случае отсутствия технологической подкладки под шов устанавливают подкладку шириной 150-200 мм, толщиной 5-6 мм и длиной, несколько превышающей длину трещины. Заварив трещину, приваривают корпус в месте вырезки уторного уголка и торцы последнего к сегменту (рис. 2).

Аналогично устраняют трещины, распространившиеся из сварного шва на основной металл, а также мелкие трещины в основном металле окраек длиной до 100 мм.

Для устранения трещин длиной 200-300 мм в сегменте окрайки срезают уторный уголок на длину 1500 мм и участок сегмента (окрайки) шириной 500 мм с трещиной по середине. На это место подгоняют вставку встык с зазором 3-4 мм, устанавливают подкладки и приваривают вставку к сегментам окрайки днища и к стенке (рис. 3).

Трещины в швах и основном металле полотнища днища наблюдаются редко. Они появляются в местах пересечения швов. Причина образования таких трещин — отклонение от нормальной технологии сварки днищ резервуаров при их строительстве.

Рис. 3. Замена участка сегмента с трещиной.

а — технологические подкладки.

Рис. 4. Устранение больших выпучин в днище.

Выпуклости высотой до 200 мм устраняют путем заполнения пространств под ними гидроизоляционным материалом, а высотой более 200 мм удаляют. Для этого все сварные швы на участке выпуклости распускают газорезкой. Сильно деформированные листы удаляют и на их место подгоняют новые внахлестку. Сварку осуществляют в последовательности, указанной на рис. 4.

Если требуется замена днища полностью, резервуар поднимают на высоту 150-200 мм и вырезают днище. На отремонтированном основании собирают, сваривают и испытывают новое днище, затем опускают на него резервуар и соединяют днище с корпусом.

В корпусах резервуаров наблюдаются трещины в сварных швах и основном металле. Часто встречаются трещины в местах пересечений швов, вдоль и поперек швов. Продольные трещины в сварных швах, а также поперечные, не распространившиеся на основной металл, устраняют путем засверливания их концов, разделки дефектного места под сварку (под углом 60-70°) и двухсторонней заварки дефектных мест электродами диаметром 3 мм.

Для устранения продольных трещин длиной более 150 мм, начинающихся с любого горизонтального шва, а также поперечных трещин, выходящих на основной металл, вырезают дефектный участок (с трещиной посередине) шириной 1000 мм на всю высоту листа, разделывают кромки листов пояса резервуара и подогнанной вставки (рис. 5). Затем распускают горизонтальные швы в обе стороны от вставки по 500 мм, подгоняют вставку в стык или внахлестку и приваривают. Порядок производства сварочных работ при удалении листов с трещиной показан на рис. 6. Трещины в основном листе корпуса устраняют аналогично.

Рис. 5. Удаление горизонтальных и вертикальных сварных швов с трещиной

(цифры показывают последовательность сварки, стрелки — направление сварки).

Рис. 6. Технология производства сварочных работ при удалении листов с трещиной в основном металле.

Обозначения те же, что на рис. 5

Чтобы удалить пересекающиеся трещины в сварных швах (рис. 7), вырезают отверстие диаметром 500 мм с центром в точке пересечения сварных швов и устанавливают изнутри заплату диаметром 1000 мм. Толщина заплаты равна толщине листов этого пояса. Сначала сварку производят снаружи, затем внутри резервуара обратноступенчатым методом, длина ступени 200-250 мм.

Сравнительно часто встречается трещина по основному металлу I пояса, начинающаяся от места приварки резервуарного оборудования (рис. 8). В таких случаях лист удаляют полностью; иногда вырезают участок шириной не менее 2000 мм на всю высоту пояса. Новый лист монтируют, как описано выше.

При наличии расслоений, раковин и крупных вмятин, удаляют весь лист при помощи газорезки. Сборка и подгонка новых листов на ремонтируемое место зависит от их толщины. При толщине менее 5 мм листы собирают внахлестку, а при толщине 6 мм и больше — в стык. Размер нахлестки в пределах 30-40 мм.

При сборке листов в стык зазор между стыкуемыми элементами должен быть не менее 2 мм и не более 4 мм. При зазорах более 4 мм сварку ведут на подкладке толщиной, равной толщине листа. Свариваемые листы должны иметь скос кромок под углом 30-35°. При сварке необходимо следить, чтобы расстояние между пересекающимися сварными швами в днище и кровле было не менее 200 мм, а в корпусе резервуара не менее 250 мм.

Сварочные работы при ремонте резервуара ведут при положительной температуре окружающей среды. Ручную сварку при ремонте выполняют обратноступенчатым способом с двух сторон. Длина ступени не должна превышать 200-250 мм. Количество слоев швов зависит от толщины листов: при толщине 4-5 мм число слоев составляет 1, при толщине 6-7 мм — 2, при толщине 8-9 мм — 3 и при толщине 10-12 мм — 3-4.

Рис. 7. Устранение трещин, образовавшихся в месте пересечения швов.

Рис. 8. Трещина, начинающаяся от места вварки резервуарного оборудования.

1 — лист первого пояса; 2 — лист второго пояса, 3 — воротниковый фланец лазового люка, 4 — днище.

При сварке внахлестку размер ступени возрастает до 300- 500 мм. При капитальном ремонте резервуаров проверяют отклонение корпуса от цилиндрической формы при помощи отвеса. Эти отклонения могут быть в виде выпуклостей и вмятин. Они появляются при строительстве и в процессе эксплуатации резервуара и в основном в средних и верхних поясах, которые имеют меньшую жесткость; если стрела прогиба вмятин или выпуклостей превышает допустимую величину, их исправляют.

Допустимые величины отклонений поверхности (стрела прогиба) от вертикальной образующей цилиндра, соединяющей нижний и верхний края дефектного места, зависят от размеров дефекта и не должны превышать: 15 мм при длине дефекта по вертикали 1500 мм, 30 мм- при длине дефекта 3000 мм и 45 мм-при длине дефекта до 45000 мм.

При наличии в корпусе горизонтальных гофр с размерами, превышающими приведенные в табл. 1, их исправляют.

Для исправления вмятины в ее центр приваривают прерывистым швом круглую накладку из листовой стали толщиной 5-6 мм и диаметром 120-150 мм. К накладке приваривают серьгу. Правку производят при помощи трактора (ручной лебедки), трос от которого прикрепляют к серьге.

После правки дефектное место тщательно осматривают. Если не обнаружено трещин, изнутри резервуара на дефектное место прерывистым швом приваривают элемент жесткости — уголок, завальцованный по радиусу окружности резервуара, длиной, превышающей размеры вмятины на 25 мм. Если в листе образовалась трещина, его следует заменить.

Таблица 1

Толщина стенки корпуса, мм	Размеры стрелы прогиба, мм
4	30
5	40
6	50
7	60
8	80

Исправление выпуклостей больших размеров, а также гофр производят путем удаления деформированных листов. Листы подгоняют в стык или внахлестку в зависимости от конструкции резервуара.

В кровле резервуара наиболее часто встречается сильный и равномерный коррозионный износ. В таких случаях непригодные листы заменяются новыми.

Замена, сварка, ремонт днища авто

Днище — это платформа, на которой собраны все остальные кузовные элементы, такие как – лонжероны, пороги, усилители, а в современных автомобилях сосредоточенны линии программируемой деформации и зоны повышенной жесткости. Пренебрежение обработкой днища может привести к коррозии металла, что часто приводит к дырам, дыры приводят к прогибам нижней части кузова и так далее..

Не следует менять днище самостоятельно! Правильно определить нужные материалы заплаты, места сварки может только специалист!

Если по недосмотру или по каким-то еще причинам, состояние днища авто оставляет желать лучшего — то есть не подлежит мелкому ремонту, то следует сделать такую процедуру как замена днища. Обычно если сгнивает днище, то сгнивают и пороги с лонжеронами. Ремонт днища начинается с того, что, старое вырезают и на его место ставят новое, которое приваривают по краям изнутри. В некоторых случаях днище меняют половинами: старое удаляют, а на его место ставят две половины нового днища и сваривают дополнительно посередине. Далее приступают к замене порогов, убирают их, счищают их места креплений и устанавливают новые.

Ремонт днища состоит в восстановлении целостности всей поверхности нижней части кузова и в сварке. Если повреждение днища не представляются серьезными, то прибегают к частичной замене днища. Прежде всего, перед ремонтом, нужно помыть и очистить днище от загрязнений. Затем провести осмотр и определить повреждения. Маленькие дефекты завариваются, на некоторые устанавливаются заплатки, вмятины удаляются киянкой. Простукивать следует равномерно, от центра к краям вмятины. После ремонта, следует обработка антикоррозийным составом, обычно в этом и состоит ремонт днища автомобиля.

Сварка днища имеет свои особенности. Прежде чем приступить к этой процедуре, необходимо подобрать надежный материал для заплатки, нужной толщины, так как слишком тонкая заплата может оказаться ненадежной, а толстая не будет поддаваться сварке. Очень важна технология сварки днища, так как может понадобиться сварка снаружи и внутри салона, для чего требуется специалист сварочного дела. Некоторые модели авто не предусмотрены для сварки «всплошную», тогда для сварки потребуются склепки и точечная сварка. Кроме того чтобы заварить днище, необходимы специальные навыки сварки (нужно уметь подставить электрод под труднодоступные детали, уметь правильно класть шов и другие).

Сварку днища в Кирове, его ремонт и замену выполняет наш кузовной сервис. Чтобы узнать цену работ, позвоните нам: (8332) 20-62-26 и запишитесь на бесплатный осмотр.

ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ: Замена сварного таврового соединения стенки и днища тороидальным переходом — Хранение

УДК: УДК 622.692.23

Установлено, что 30% всех ремонтных работ в резервуарном парке составляет ремонт в зоне уторного узла . Актуальность данной работы также подтверждается тем, что вопрос по совершенствованию сопряжения стенки и днища РВС периодически обсуждается в различных публикациях, но ни одно из предлагаемых решений не нашло практического применения.

Известны разработки различных нестандартных конструктивных решений сопряжения стенки резервуара с днищем. Так конструкция уторного узла может представлять собой гибкий торообразный кольцевой элемент. Авторы работы считают, что наиболее рациональной в отношении прочности формой сварного соединения является шов, вогнутый вовнутрь. Такой шов гарантирует небольшое снижение напряжений в зоне уторного сварного соединения в процессе эксплуатации.

Основным повреждающим фактором в зоне расположения сварного уторного узла является гидростатическая малоцикловая нагрузка, возникающая при заполнении и опорожнении РВС, образующиеся при этом дефекты существенно снижают надежность и срок службы РВС. Кроме того, при высоких малоцикловых напряжениях вероятность проявления сварочных дефектов в области таврового сварного соединения возрастает, в результате чего появляются скрытые микротрещины, что вместе с подтоварной водой способствует активному коррозионному процессу.

Для повышения эксплуатационной надежности и безопасности РВС предлагается заменить уторный узел частью тороидального кольца, соединяющего стенку с днищем. При этом для устойчивости резервуара по всему контуру стенки между тороидальным переходом и фундаментом резервуара предлагается уложить подпятник, с крепежными косынками, установленными с шагом, определяемым в зависимости от диаметра РВС и толщины первого пояса (рис.1).

По результатам расчетов, выполненных методом конечных элементов, выявлено, что максимальные напряжения в некоторых точках консоли окрайки стандартного уторного узла превышают предел текучести используемой стали, и достигают 360 МПа. В предлагаемой конструкции, напряжения, возникающие в зоне сопряжения стенки и днища, составляют около 196 МПа (рис. 2).

Таким образом, в предлагаемой конструкции, при воздействии гидростатической нагрузки, будет происходить плавное изменение геометрии стенки и днища резервуара. Снижение напряжений приведет к увеличению времени до образования пластических деформаций стенки и днища, появления трещин, к замедлению процессов коррозии и увеличению межремонтного периода нижней части стенки и днища, продлению срока службы резервуаров и снижению затрат на ремонт и эксплуатацию РП.

Литература:

1. Горелов А.С. Неоднородные грунтовые основания и их влияния на работу вертикальных стальных резервуаров. — СПб.: ООО «Недра», — 2009 г. – 220 с.

2. Землянский, А. А. Инновационные принципы проектирования резервуаров нового поколения для хранения углеводородов [Электронный ресурс] / А. А. Землянский // Симпозиум 2013 – перспективные технологии XXI века. / Балаковский институт техники, технологии и управления (филиал) СГТУ, 2012. – 35 с.

3. Васильев Г.Г., Оценка долговечности уторных узлов вертикальных цилиндрических резервуаров в процессе эксплуатации / Васильев Г.Г., Катанов А.А., Семин Е.Е.// Журнал нефтегазового строительства. 2012. № 4. С. 36–41.

Замена нижней секции гаражных ворот

Из всех секций гаражных ворот нижнюю нужно заменять чаще всего. Поскольку эта секция находится ближе всего к полу гаража, она поглощает больше всего воды и чаще поедается маленькими существами.

1. Измерьте секцию старых гаражных ворот. Вы должны измерить его ширину, высоту и глубину. Также изучите форму верхней части секции. Разные типы ворот используют разную конструкцию для соединения секций.
	2. Измерьте секцию новых гаражных ворот. Убедитесь, что размер и дизайн такие же, как у вашей старой секции.
3. Отсоедините шнур питания от устройства открывания гаражных ворот. Некоторые старые открыватели имеют жесткую проводку, и вам нужно будет удалить предохранитель или перевернуть автоматический выключатель.
	4. Отсоедините открыватель от двери. Некоторые устройства открывания дверей имеют нейтральное положение для отключения тележки.На старых сошниках может потребоваться снятие L-образного рычага дышла.
5. Поместите крюк переходника на вершину гусеницы, как показано. В зависимости от вашего гаража вам может потребоваться разместить крюк в другом устойчивом месте.
	6. Поместите второй крючок переходника на внешний шарнир, второй снизу. Затяните затяжку, но не начинайте поднимать дверь гаража.
7.Зажмите тисками трос, соединяющий нижний кронштейн с тросовым барабаном. Закрепите его на гусенице или кронштейне флажка. Другой вариант — использовать съемник для троса, чтобы закрепить трос на входящем в комплект. Этот простой шаг предотвратит раскручивание троса с тросового барабана.
	8. Начните поднимать гаражные ворота на дюйм или два от пола с помощью прилагаемого приспособления.
9. Когда вы поднимаете гаражные ворота, трос под зажимом тисков должен начать ослабевать.
	10. Под дверью вашего гаража должен появиться зазор.
11. Переместитесь на другую сторону гаражных ворот. Зажмите трос на направляющей или кронштейне флажка. Обеспечьте, чтобы еще один пришел. Начните поднимать дверь на несколько дюймов и с этой стороны.
	12. Поочередно выбирайте сторону двери, которую вы поднимаете, переключаясь между двумя вариантами. Поднимите дверь на 4-6 дюймов и вставьте деревянный брусок под середину гаражной двери, который закроет этот зазор.
13. Теперь вы готовы снять нижнюю часть. Начните снимать болты в нижней части петель, которые удерживают нижнюю часть следующей части. Начните с внешней стороны ворот гаража и перейдите к средней петле.
	14. В зависимости от состояния вашей старой секции вам может потребоваться оторвать нижнюю часть петель от нижней секции.
15. Если не удается вывернуть болт, сломайте его тисками.Когда вы открутите последний болт на средней петле, нижняя часть больше не будет удерживаться воротами гаража.
	16. Удерживайте нижнюю часть, чтобы она не упала. Выдвиньте опору из середины гаражных ворот.
17. Опустите секцию на пол и положите секцию на землю.
	18. Снимите кабели с нижних кронштейнов. Возможно, вам понадобится отвертка, чтобы отсоединить кабель.
19. Установите старую секцию на лошадей.
	20. Если на вашей старой секции была распорка, снимите распорку.
21. При необходимости отшлифовать болты.
	22. Снимите нижние крепления со старой секции.
23. Снова отшлифуйте болты, если это необходимо.
	24. Нарежьте старую секцию по желанию.Вы можете отложить его в сторону или выбросить в мусор.
25. Установите новую секцию на полу гаража под другими секциями.
	26. Установите зажимы тисков, С-образный зажим или другой инструмент на направляющие с обеих сторон ворот гаража. Это предотвратит падение новой секции.
27. Выровняйте секцию на полу.
	28. Если не ровно, вклините что-нибудь другое в секции.
29. Если вам нужен клин для выравнивания двери, вы можете подрезать свою секцию. На этой гаражной двери я не обрезал нижнюю часть. Вместо этого я установил астрагал размером 1–3 / 8 дюйма, чтобы закрыть зазор. Если вы решите обрезать секцию, измерьте наибольшее расстояние от пола до низа новой секции.
	30. Вам понадобится чертежный компас. Отделите точку от карандаша немного большим, чем расстояние, которое вы измерили на предыдущем шаге.Если компас не фиксируется надежно, удерживайте точку и карандаш тисками на этом расстоянии.
31. Нарисуйте линию в нижней части секции карандашом от циркуля. Всегда держите конец циркуля вдоль пола, а карандаш — прямо над точкой, как показано.
	32. Снимите С-образные зажимы и зажимы тисков, которые удерживали секцию на месте.
33. Установите новую секцию на лошадей так, чтобы внутренняя сторона двери была направлена вверх.
	34. Вырежьте разрез по линии, которую вы нарисовали ранее.
35. Предварительно просверлите профиль для нижних кронштейнов.
	36. Вставьте болты с квадратным подголовком с другой стороны секции, как показано. Сделайте это для обеих сторон секции.
37. Если на вашей старой секции была распорка, установите на нее распорку сейчас. При необходимости предварительно просверлите отверстия в нижних кронштейнах.
	38. Наденьте фланцевые гайки на болты с квадратным подголовком с обеих сторон ворот гаража.
39. Измерьте расстояние от нижней части секции до стойки у нижнего кронштейна. Измерьте это расстояние посередине секции. Если середина стойки не находится в этом месте, отметьте ручкой место, где должна быть стойка.
	40. Сдвиньте середину стойки до этой отметки.Предварительно просверлите отверстия.
41. Переверните секцию и ударьте по ней болтами с квадратным подголовком молотком.
	42. Переверните секцию и наденьте гайки на болты с квадратным подголовком.
43. Закрепите болты нижних кронштейнов и стойки.
	44. Если вы решили положить астрагал на нижнюю часть двери, сделайте это сейчас.
45.Расположите гвозди для астрагала на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга, хотя это расстояние не очень важно.
	46. Идите к левой стороне двери. Загните край дорожки наружу. За несколько шагов вам нужно будет поднять секцию и вставить ролик в этот зазор.
47. Установите секцию на пол. Двигайтесь в правую сторону. Проденьте кабель на нижний кронштейн.
	48.Установите каток в гусеницу и каретку.
49. Тиски захватывают гусеницу в верхней части секции.
	50. Идите к левой стороне двери, придерживая секцию вверх. Установите трос на нижний кронштейн. Вставьте ролик в каретку.
51. Вернитесь к правой стороне ворот гаража, убедившись, что секция не упала. Снимите зажим с гусеницы.
	52.Идите налево от ворот гаража. Поднимите секцию. Если не держаться за секцию, она, скорее всего, упадет. Поднимите левый конец секции и вставьте ролик в прорезь, которую вы сделали в результате изгиба гусеницы. Опустите секцию на пол.
53. Тиски захватывают гусеницу в верхней части секции.
	54. Выколотите изогнутую часть гусеницы.
55. Зафиксируйте гусеницу вверху с правой стороны секции, чтобы она не упала.
	56. Опустите остальную часть гаражных ворот на новую секцию с помощью прилагаемых.
57. Подденьте нижнюю часть отверткой, чтобы при необходимости расположить ее непосредственно под другими частями.
	58. Закройте зазор между секциями, опустив дверь, если вы этого еще не сделали. Закрепите петли на нижней части.
59. Снимите комплектующие с ворот гаража.
	60. Снимите С-образные зажимы и зажимы тисков, которые удерживали секцию на месте.
61. Снимите обе зажимы тисков, которые удерживали кабель на месте.
	62. Включите устройство открывания двери гаража.
63. Подключите шнур питания открывателя.
	64. При необходимости отрегулируйте усилие и ход.
65.Поздравляю! Вы закончили замену нижней части гаражных ворот! Теперь вы можете покрасить секцию, чтобы она соответствовала остальной части гаражных ворот.

Универсальный комплект для замены уплотнения нижней части двери гаража

ВОПРОС: Могу ли я прикрепить алюминиевую вертикальную часть направляющей к воротам гаража винтами, а не прикреплять снизу ворот? от Mary S 21.06.2017

ОТВЕТ: да от WAYNE F a

ОТВЕТ: Да, вы можете
Выровняйте нижний уплотнитель двери гаража с полом и вставьте винты в боковую дверь by jose s a

ВОПРОС: Будет ли вертикальная часть немного изгибаться, чтобы занять зазор в середине пола гаража? от Sandy V 27.03.2017

ОТВЕТ: Пол в моем гараже довольно плоский.Когда дверь гаража закрыта, между полом и резиной нет зазора. В закрытом положении уплотнитель кажется немного сплющенным. Корнелия М. а

ОТВЕТ: Не совсем, потому что он сделан ребристым. Высота вертикальной части составляет около 2 дюймов, поэтому это не позволит ей изгибаться, чтобы соответствовать любым различиям, которые могут возникнуть на вашем этаже ниже, где дверь будет закрываться. Сама прокладка должна заполнять любые зазоры, если они незначительны, для герметизации. от Max M a

ОТВЕТ: Резина дает там, где плоская остается круглой при сжатии Введите Кэрол С.

ОТВЕТ: Это экструдированный алюминий.Он может немного погнуться, но я бы не стал пробовать. Биллом Д.

ОТВЕТ: Вертикальные части могут немного сгибаться, но имейте в виду, что это может вызвать проблемы с плавным перемещением уплотнения ворот гаража. Я бы посоветовал использовать печать на земле, которая может помочь. Хуан V а

ОТВЕТ: Ответ для Сэнди В.:

Не понимаю, что вы имеете в виду. Но имейте в виду, что эта часть на самом деле прибывает в 3-футовые секции. Вы прикрепляете их к двери, затем надеваете резиновое уплотнение.

Надеюсь, это поможет, не стесняйтесь писать более конкретные вопросы по электронной почте.

Стив Делавэр, , Стив Ю,

ОТВЕТ: Для набора, который я использовал, фиксатор / канал был разделен на две части, примерно по 5 футов каждая. В собранном состоянии они встречаются посередине, не влияя на покрытие уплотнения. Но это может дать вам возможность создать небольшую кривизну, чтобы заполнить зазор, образовавшийся из-за провала в полу. Он алюминиевый, поэтому ему, вероятно, придется немного изменить форму, хотя многого от этого мало.Возможно, вам придется увеличить количество крепежных винтов, чтобы заставить его плотно прикрыть крышку. Если подумать еще раз, вы можете вырезать прорези по вертикали, если нужен более радикальный изгиб. Опять же, с большим количеством крепежных винтов для удержания кривизны, прокладка будет соответствовать, если давление будет постоянным, когда дверь закрыта. Дон К. а

ОТВЕТ: да, он будет изгибаться или сжиматься, пока дверь сжимает внешние стороны, так что центр соответствует Майклом С.

ВОПРОС: В какой части пути вы измеряете размер тюленя? от Ron C 16.09.2016

ОТВЕТ: Измерьте толщину двери. Биллом Д.

ОТВЕТ: Я измерил каждую порцию, металлическую и резиновую, отдельно. Стив У.

ОТВЕТ: По моему опыту, вы измеряете нижнюю часть двери от угла до угла. Прокладка гусеницы должна быть примерно на 1-2 дюйма длиннее ширины двери, и вы должны снова подогнать ее. Хуан V а

ОТВЕТ: Настоящий размер измеряется по ширине низа L-образного канала и определяет длину прокладки в зависимости от ширины ваших гаражных ворот. по thanh n a

ОТВЕТ: Я не понимаю, о чем вы спрашиваете. Как показано в объявлении, он имеет L-образную форму и подходит для нижней части двери. толщина двери подскажет, какой размер заказать. Мои двери находятся на коммерческом складе, поэтому они большие. У меня был фиксатор шириной 2 дюйма. Дверь была изрядно изогнута. Поэтому я приложил все усилия, чтобы установить фиксатор. После того, как он был закреплен на месте, уплотнение вошло прямо внутрь, и оно хорошо держится уже год. by Дон К а

ВОПРОС: толщина моей металлической дверной панели составляет 1 1/2, следует ли покупать комплект фиксаторов 1 3/8 или 1 3/4? Thom p 9/13/2016

ОТВЕТ: Я бы немного сузил.Уголок на самом деле просто средство, чтобы прикрепить его к двери и удерживать уплотнение на месте. Колба обеспечивает фактическое уплотнение и, будучи на 1/8 дюйма более узкой, не повлияет на герметичность колбы. by RICH B a

ОТВЕТ: Я бы пошел с 1 3/4. Если он выступает на 1/4 дюйма изнутри, вы этого не заметите. Если вы пройдете на 1 3/8, низ вашей двери не будет полностью защищен. Я так и сделал, и я очень доволен результатами. от Джона Дж.

Замена нижней части | Классический лодочный клуб Land-O-Lakes

Дэн Нельсон, Nelson Boatworks, Mound, MN

Замена дна
Дэном Нельсоном
Nelson Boatworks, Mound, MN

Первое, что нужно помнить, владея деревянной лодкой: рыбам все равно, если у вас пятнадцать слоев лака на лодке, когда она лежит на дне.

Я считаю, что слишком многие люди игнорируют самую важную часть деревянной лодки — дно. Если у вас есть лодка с оригинальным дном, и она все еще плавает, вам повезло. Не испытывай удачу! Типичное днище Chris Craft было рассчитано примерно на шесть лет.

Я собираюсь сосредоточить свое внимание на установке днища «Западная система». Не поймите меня неправильно, нет ничего плохого в традиционном или «модифицированном» традиционном дне; это зависит от того, насколько традиционным вы хотите сохранить свою лодку и как вы ее используете.Если вы собираетесь оставить лодку на трейлере и использовать ее только по выходным, я рекомендую «западное» дно. Если вы решите остаться с оригинальным дном, вы должны спланировать, чтобы ваша лодка оставалась в воде в течение всего сезона. Оригинальное дно не предназначено для многократного набухания и высыхания за один сезон.

Переверните лодку над

Есть много разных способов перевернуть лодку. Если у вас лодка меньшего размера (до 18 футов), вы можете сделать это с большим количеством друзей.Хотя вы можете выполнить эту задачу с шестью людьми, чем больше, тем лучше. Для восемнадцатифутовой лодки я рекомендую восемь. Если ваша лодка больше, вам следует повернуть ее на стропах. Независимо от того, как выполняется работа, первое, что нужно сделать, — это правильно закрепить лодку. Используя 2 × 4, закрепите их поперек лодки от рамы к раме и закрепите чуть ниже чистой доски. Я использую болты с квадратным подголовком для всего крепления. В дополнение к поперечным скобам я также прикрепляю 2 × 4 от стрингера к поперечной распорке. Количество требуемых распорок будет зависеть от размера лодки, а также от того, будет ли она утилитой или малолитражкой.Утилита потребует большего количества распорок из-за открытой конструкции.

Удаление существующей нижней части

После того, как вы успешно перевернули лодку и обеспечили ей надлежащую опору, вы готовы удалить имеющееся дно. Если вы собираетесь снова надеть традиционное дно, вам следует быть более осторожным, удаляя существующие нижние планки, чтобы вы могли использовать их для выкройки. Начните с того, что проведите острым скребком по линии рамы и удалите достаточно краски, чтобы найти отверстия для винтов. Затем, используя большой резак для пробок (диаметром 1/2 дюйма), просверлите все винты.У вас должно быть под рукой несколько дюбелей, потому что вы неизбежно наткнетесь на винт и сломаете резак. После того, как все винты будут высверлены, удалите лишнюю древесину вокруг головки винта и удалите. Если винты не выходят легко с помощью отвертки, используйте тиски. Когда вы удалите все крепления, снимите доски. Обратите внимание: если вы собираетесь использовать их для узоров, пронумеруйте их, прежде чем удалять. Теперь удалите внутренний слой. Легкая часть теперь сделана.

Схема проверки

Это самая важная часть реставрации дна.Работа, которую вы здесь проделаете, определит, как долго прослужит ваше новое дно. Нижняя часть, которую вы надеваете, хороша ровно настолько, насколько хороша ее поддерживающая рамка. Прежде чем я начну говорить о конкретном кадрировании, я хочу немного поговорить о том, что мы ищем.
1. Признаки расходящейся лодки. Контрольным признаком является то, что промежуточные рамы перестают плотно прилегать к скулам.
2. Сломанные или потрескавшиеся рамы. Если вы обнаружите поврежденную раму, отметьте ее для замены, но также посмотрите, почему; вы можете заметить закономерность.
3. Гниль. Острым шилом найдите мягкие места и отметьте для замены.
4. Рамы, пропитанные маслом. Если вы удалите все масло с рамы сильным растворителем и вернетесь на следующее утро и обнаружите, что масло снова вздувается, отметьте его для замены.

Возможно, вы заметили тему на предыдущих этапах: «Замена». Если у вас есть какая-либо рама, которая вызывает сомнения, я рекомендую заменить вместо ремонта. К тому времени, когда вы снова склеите рамку или вставите новую деталь, вы обнаружите, что снять и заменить ее было быстрее.Я также рекомендую, что бы вы ни делали, каждую раму следует разбирать и укладывать вместе с помощью «Sikaflex» или «3M 5200». Конечно, на разборку каждой рамы уйдет гораздо больше времени, но, заделав все эти стыки, вы гарантируете, что дно прослужит много жизней.

Шаг 1: Удалите скулы и киль.
Очистить все элементы от грязи и масла. Проверьте, нет ли гнили и чрезмерного впитывания масла. Если какой-либо из этих элементов необходимо заменить, отложите их на время, пока не завершите ремонт всех рам.

Шаг 2: Разборка нижних рам.
Первое, что нужно сделать, это убедиться, что дно все еще ровное. Как правило, достаточно осмотреть все проблемные места. Затем я начинаю с повторного закрепления всех промежуточных шпангоутов (это те, которые идут только до скул). В большинстве случаев они будут прикреплены к скулам с помощью большого винта, а к стрингерам — с помощью винта или болта, который проходит. полностью через стрингеры. После того, как вы сняли раму, выверните все винты на стяжке рамы.После того, как детали будут проверены на гниение и все в порядке, нанесите слой герметика (Sika или 5200) на обе поверхности и равномерно распределите. Снова закрепите детали, используя новые винты, и установите заново. Примечание: перед тем, как снова прикрепить к жалам, нанесите слой герметика и на эти поверхности. Продолжайте эту процедуру для всех промежуточных рам (по одной). Повторите эту же процедуру для рам, которые крепятся к боковым рамам в коленях. Это также время, когда вы должны осмотреть боковые рамы.Если они плохие или нуждаются в мелком ремонте, сейчас самое время сделать это, потому что как только вы опустите это колено обратно с помощью 5200, оно уже не развалится на части.

Шаг 3:
После того, как все нижние рамы были повторно закреплены и все неисправные рамы были заменены, все новые рамы (все поверхности) должны быть загерметизированы (все поверхности) проникающим герметиком Smith Systems. После высыхания нанесите на все новые оправы грунтовку Red Lead Primer. Не загрунтовывайте нижнюю поверхность рамок там, где они будут соприкасаться с днищем.Это намного проще сделать, когда дно отключено. Это позволяет вам проникнуть в каждый укромный уголок.
Шаг 4: Установите скулы и киль на место.
Если какой-либо из них необходимо заменить, я обнаружил, что проще склеить их вместе, а не делать из цельного куска. Эти детали также следует запечатать и загрунтовать так же, как и рамы.

Шаг 5: Теперь пора приступить к установке нового дна. Сначала поговорим о фанере. На типичном малолитражке, не более 20 футов, я использую трехслойную 6-миллиметровую фанеру «Окуме», изготовленную «Шелмарин».«Этот материал состоит из пяти слоев одинаковой толщины. Не используйте так называемую морскую фанеру, продаваемую на местном складе пиломатериалов; он не предназначен для этого приложения. Чтобы выяснить, сколько материала вам понадобится, возьмите длину вашей лодки, разделите на 8 и умножьте на 6. (Пример: на 16-футовой лодке вам нужно взять 16, разделить на 8 = 2, умножить на 6 = 12. .) Вам понадобится 12 листов фанеры. Примечание: примерно такое же количество будет и для 17 или 18-футовой лодки.

Вам понадобится треть фанеры для каждого слоя.Начните с того, что разложите листы, которые вам понадобятся для первого слоя, и обильно нанесите слой эпоксидной смолы West на каждый лист. После того, как они высохнут в течение ночи, листы следует сначала смыть водой с мылом с помощью тампона Scotch Brite. Это удалит слой пленки, который образуется, когда Уэст застынет.

Затем эти листы следует отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80, чтобы стереть их. Эта сторона будет внутри лодки, и сделать эту работу сейчас намного проще, чем пытаться обойти все эти рамы позже.Я накладываю первый слой частичными листами так, чтобы волокна шли от носа к корме. Как правило, ваши изделия не должны быть шире двух-трех рамок. Что-то большее, чем это, будет сложно установить на место. Как только вы окажетесь в передней части лодки, вы можете переключиться на нанесение по диагонали. Установите все детали перед окончательной застежкой; все стыки должны заканчиваться на каркас.

Чтобы закрепить первый слой, нанесите обильное покрытие 5200 на рамы, скулы и киль. Вам нужно ровно столько, чтобы она слегка сжималась при застегивании.Теперь уложите фанеру на рамы и закрепите их гвоздями для колец из кремнистой бронзы 14 калибра 1 1/4 дюйма. Второй и третий слои наносятся путем разрезания фанеры на ширину 6 дюймов и приложения ее по диагонали к килю под углом 45 градусов.

Начните с резки под углом к одному концу полосы. Крепко держите этот угол на скале — начните примерно с середины лодки — и отметьте угол на киле. Отрежьте этот угол, затем временно закрепите его, используя гвозди. Убедитесь, что вы отмечаете расположение рамок по мере продвижения.Продолжайте этот процесс, пока не поместите весь слой. По мере продвижения закрепляйте каждую деталь и пронумеруйте их по порядку после того, как закончите подгонку. Примечание: вам, возможно, придется оторвать полоски по ширине, когда вы приблизитесь к носу лодки. Так их будет легче согнуть.

После того, как каждый слой был смонтирован всухую, удалите все части, убедившись, что вы отметили начальную точку доски. Теперь работа станет беспорядочной. Раскатайте слой West на 4 или 5 штук за раз и на слой, уже нанесенный на лодку.Затем перемешайте партию West, добавляя добавку 403, пока не получите консистенцию майонеза. Нанесите загущенную эпоксидную смолу на слой лодки до тех пор, пока не будет покрыта область, над которой вы работаете. Теперь снова начните закреплять полосы, используя гвозди с кольцами. Примечание: вам нужно, чтобы эпоксидная смола выдавилась достаточно, чтобы все края также были покрыты эпоксидной смолой.

После того, как вы нанесете около 5 полосок, вы можете заметить, что некоторые стыки между полосами не находятся заподлицо. Один из способов избавиться от них — использовать короткие скобы.Вы же не хотите, чтобы они прошли весь предыдущий слой. Если вы используете скобы, это должен быть монель — сплав, который не ржавеет. Другой способ сделать это — использовать короткие саморезы с полукруглой головкой. Если вы выберете этот вариант, винты придется удалить после того, как эпоксидная смола застынет, но они всасывают лучше, чем скобы. После того, как вы закончите, очистите область, над которой вы работаете, и продолжайте процесс, пока не будет покрыт весь слой. Третий слой накладывается таким же образом, но полосы идут напротив предыдущего слоя.

Шаг 6:
Теперь у вас есть все три слоя фанеры на вашей лодке, и вы думаете, что на вас больше эпоксидной смолы, чем на лодке. Что ж, мы еще не закончили! Теперь вам нужно нанести минимум пять дополнительных слоев эпоксидной смолы на дно. Начните с нанесения одного или двух слоев и дайте ему высохнуть. Ищите недостатки в «ровности» дна (высокие и низкие точки). Отметьте эти области. Затем снова потрите нижнюю часть бумагой с зернистостью 80. Затем смешайте небольшую порцию эпоксидной смолы и добавьте обтекатель 410.Смешайте до густой консистенции, чтобы она не провисала. Теперь с помощью шпателя для гипсокартона, шпателя диаметром 6 дюймов или их комбинации распределите смесь по дефектам. Это очень похоже на грязевой гипсокартон — не переусердствуйте, но помните, что чем он неровнее, тем больше вам придется шлифовать. После того, как вы отшлифовали эти области и остались довольны результатом, нанесите еще четыре слоя West. На этот раз добавьте добавку 422 Barrier Coat. Это улучшит влагостойкость. Если у вас есть время, нанесите эти последние слои, когда у вас будет полный рабочий день.Если вы подождете, пока один слой плотно прилипнет, вы можете покрыть его другим слоем, не шлифуя его. Если он полностью высохнет между слоями, его необходимо отшлифовать.

Шаг 7:
Вы закончили с Западом. Потереть последний слой и нанести два слоя грунтовки Red Lead или любой другой грунтовки, совместимой с краской основания. Дайте грунтовке высохнуть. Потереть и нанести два слоя краски для дна. Вы завершили свою нижнюю часть. Выбросьте одежду, в которой вы были, — Уэст не стирает!

Резюме:
Я прошел через эту процедуру довольно быстро.Это просто руководство, которое поможет вам. Следует помнить две самые важные вещи: (1) Подготовка. Помните, что вам не нужно делать это снова, но если вы попытаетесь использовать ярлыки при подготовке кадров, вы это сделаете. «Если сомневаешься, выбрось». (2) По одному. Не разрывайте все на части, а потом почесывайте затылок, пытаясь понять, что делать. Это все, что у меня есть, удачи!

Предлагаемые поставщики:
Jamestown Dist. West Systems, Крепеж, 3M 5200
800-423-0030

Портовые продажи: морская фанера Shell
800-345-0107

Краска Сандаски: грунтовка красная свинцовая
419-626-2461

Smith Systems: Проникающий эпоксидный герметик
510-237-6842

Пигготт-Нижняя дорога через ветвь замены моста Катоктин-Крик в округе Лаудон — Проекты

Стоимость и график ►

Общая ориентировочная стоимость: 2 доллара.2 миллиона
Приблиз. Дата начала строительства: Лето 2022 года

Работа с общественностью ►

Этот проект заменит мост Piggott Bottom Road (Route 711) через Branch of Catoctin Creek. Первоначальный мост был построен в 1932 году и отремонтирован в 1992 году, после чего было проведено несколько ремонтов.Предлагаемый мост будет немного длиннее и выше, чтобы лучше противостоять наводнениям, и будет включать сборные железобетонные балки, чтобы сократить длительное обслуживание.

Мост в среднем обслуживает 140 автомобилей в день.

Сметные затраты
Предварительное проектирование — 500 000 долларов США
Строительство — 1,7 миллиона долларов США
Итого — 2,2 миллиона долларов США

Проект финансируется за счет федерального и государственного финансирования, в том числе из средств State of Good Repair, использованных для строительства мостов.

Преимущества

Проект направлен на повышение безопасности и эксплуатации в долгосрочной перспективе.

Основные вехи

Виртуальная общественная информационная встреча — апрель 2021 года
Начало строительства — Лето 2022 года

ресурсов

Основной источник финансирования: Текущее состояние

Фаза: В разработке

UPC: 111689

Идентификационный номер штата: 0711-053-181, P101, B603

Федеральный идентификационный номер: STP-BR09 (297)

Широта / Долгота: 39.157984, -77.655894

Населенный пункт: Loudoun

Последнее изменение страницы: 11 мая 2021 г.

Запасное оборудование для смотрового стекла Dixon серии 5204 API с нижней загрузкой

Сменное оборудование для замены смотрового стекла адаптера нижней загрузки API Dixon серии 5204

Артикул:: DX5204K12
Описание:: Комплектующие для замены смотрового стекла 6 болтов с шестигранной головкой, 6 стопорных шайб и 4 шайбы, комплект
Включает позиции #:: 23 26 31
Вес:: 3.00 фунтов

Артикул:: DX5204K12
Описание:: Комплектующие для замены смотрового стекла 6 болтов с шестигранной головкой, 6 стопорных шайб и 4 шайбы, комплект
Включает позиции #:: 23 26 31
Вес:: 3.00 фунтов

Детали

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт может содержать химическое вещество, которое, как известно в штате Калифорния, вызывает рак и наносит вред репродуктивной системе. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.P65Warnings.ca.gov.

Надежные насадки для замены днища ковша

Компания JADCO Mfg производит замену днища ковша каждый день.Ковши погрузчиков и экскаваторов; мы делаем их все. Мы измеряем размер вашего ковша, чтобы заменить его независимо от того, каким образом он пострадал.

Для обеспечения того, чтобы ваша новая подошва подошла как положено; Вот простой метод, который поможет снять напряжение при установке нового сменного днища ковша JADCO.

Теперь вы готовы к установке нового днища QT Plus ®; но с чего начать?

Может пройти некоторое время, прежде чем вы сможете заменить дно ведра. Ваше ведро, вероятно, все еще использовалось или хранилось на улице после измерения для новой стали.Следы от замера либо стерлись при использовании, либо их стерл дождь.

Износостойкая сталь JADCO QT Plus ® не растягивается, поэтому при вырезании дна ковша необходимо убедиться, что разрез находится в правильном месте.

Попросите установщика поработать со специалистом по продажам JADCO, пока они измеряют ваш ковш. Они могут ответить на вопросы о том, как вы хотите, чтобы сталь была сформирована, чтобы упростить установку.

Первый шаг — согласование места начала замены стали.Я начинаю измерять, начиная с центра сварного шва между краем основания и дном ведра.
Базовый краевой сварной шов расположен на левом конце инструмента для создания шаблона, как показано на фотографии ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ. Позвольте нам измерить ковш ПЕРЕД удалением дна, чтобы убедиться в правильности профиля.

Мы проводим множество измерений, чтобы убедиться, что он будет правильно сформирован в нашем магазине к северу от Питтсбурга, штат Пенсильвания.

Одним из наиболее важных измерений является расстояние от кончика до кончика.Это расстояние от центра сварного шва, соединяющего передний край с дном ковша; до точки в задней части ковша, где есть гладкая, прочная сталь.

Насколько высоко вы подниметесь по дуге, зависит от вас. Если ваше ведро использовалось для разбивания больших камней на более мелкие, выберите место над поврежденными участками, которые были выбиты.

Перед тем, как обозначить место резания, измерьте кончик до кончика новой формованной пластины. Начните с верхнего внутреннего края, измеряя до нижнего внутреннего края.

Затем, используя этот размер, проведите измерение на линии, с которой вы начали, в центре сварного шва.

Вытяните начало ленты до тех пор, пока она не станет туго натянутой, касаясь обратной стороны. Это место от наконечника к наконечнику, соответствующее задней части сменной стали. Отметьте это место мыльным камнем.

Повторите процесс с другой стороной ведра.

Используя меловую линию, протяните веревку между вашими отметками и проведите линию. Это ваша линия, чтобы отрезать заднюю часть ведра.

Для вырезания существующего дна по бокам, напомним, мы измерили, чтобы внутренняя часть замененной стали совпадала с расположением существующей стали.

Если мы прорежем дно ковша прямо вниз, наша дуга не будет соответствовать новой стали. Это из-за толщины существующей нижней стали.

Для большего контроля используйте газокислородную горелку. Вырезайте горизонтально вдоль боковых сварных швов, максимально приближаясь к низу сварного шва.

В то время как плазменный резак будет резать сталь, но диаметр головки не позволяет резать в нужном месте и затрудняет подгонку к новому основанию.

Предварительный нагрев перед установкой футеровки для защиты внутренней части ковша погрузчика.

Лайнер нужно измерять иначе, чем заменяемое дно.

Всегда не забывайте предварительно нагревать перед сваркой. Разогрейте до 200 ° F, чтобы убедиться, что вся влага вышла из стали. Влага — это то, что вызывает растрескивание сварных швов, причину многих разрушений конструкционной стали.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть предыдущую публикацию в блоге, в которой описаны рекомендации по предварительному нагреву износостойкой стали.

Выполните сварку с использованием стрингеров для максимальной прочности без перегрева стали.Во избежание перегрева и отжига износостойкой стали не выполняйте непрерывную сварку на одном участке.

Сварной шов должен иметь соответствующее сужение сварного шва — позиция «А» на схеме. Здесь он должен быть равен минимум ¼ ”. «Y» — поверхность сварного шва, «Z» — корень сварного шва; и «X» — концы сварного шва.

Это означает, что расстояние от основания сварного шва до центра грани валика «A» на диаграмме выше ДОЛЖНО БЫТЬ РАВНО ИЛИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ НАИБОЛЕЕ ТОЛЩИЙ ИЗ ДВУХ ПЛАСТИН, КОТОРЫЕ ВЫ СВАРИВАЕТЕ.В приведенном выше примере оно должно быть не менее ”.

Это очень важно при толстых листах.

Также помните, что дно ковша формируется по ширине передней части ковша. Поскольку каждый ковш сужается к задней части ковша, это позволяет надежно приварить днище как внутри, так и снаружи.

После того, как дно было приварено, можно обрезать излишки по бокам. Обязательно предварительно нагрейте сталь перед резкой резаком, чтобы предотвратить термический шок на более тяжелых листах.

Наконец, вы можете добавить износостойкие планки по ширине ковша.

Не забудьте нанести верхний слой или слой твердого покрытия JADCO Fusion AP на стыковые сварные швы. Соединение сварных швов не так сложно, как у стали. Вы же не хотите, чтобы они быстро изнашивались, создавая ослабленную структуру.

Чем мы можем вам помочь?

Когда вы сосредоточились исключительно на обеспечении постоянного и длительного срока службы наших клиентов в течение последних 40 лет; вы понимаете, почему JADCO QT Plus ® может обеспечить более высокую производительность в ваших приложениях, чем то, что вы использовали ранее.

Позвольте нам помочь вам по телефону (724) 452-5252 или по электронной почте [email protected] сегодня. Мы назначим встречу с одним из наших местных специалистов по износостойким пластинам в то время, которое лучше всего соответствует вашим требованиям.

Помните: единственное, что вы должны потерять, не работая с JADCO, — это ваша прибыль.

Размещено 18.03.2020, 14:18

Замена нижнего кронштейна NCTE — Поддержка велосипедов Faraday

Обзор

По состоянию на 2017 год все Faraday поставляются с кареткой NCTE.Более ранние ременные приводы также поставлялись с идентичным блоком THUN. Если вы просто меняете аккумулятор на велосипеде с ременным приводом, проще всего снять эксцентриковый кожух. Однако во всех остальных случаях важно знать правильный порядок действий при снятии NCTE с велосипеда. При снятии или установке в неправильном порядке можно легко повредить кабель, идущий к датчику.

Необходимые инструменты:

Шестигранный ключ на 3 мм
Шестигранный ключ на 8 мм
Съемник шатунов Shimano
BBT-22
Малярная лента
Велосипедная смазка
Маленькая застежка-молния (2)

Процедура:

Шаг 1: Откройте съемную панель подседельной трубы с помощью гаечного ключа на 3 м.Вытащите все кабели внутри

Шаг 2: Кабель датчика крутящего момента — это зеленый разъем Molex. Найдите и отключите его.

Шаг 3: Снимите оба шатуна с помощью шестигранного ключа на 8 мм и стандартного съемника кривошипа. Убедитесь, что съемник шатуна полностью ввинчен в шатун, чтобы не сорвать резьбу

Шаг 4: Теперь, когда оба шатунных рычага сняты, используйте BBT-22, чтобы сначала снять БОКОВУЮ СТОРОНУ ПРИВОДА. Следите за зеленым кабелем при вращении чашки. Он не должен катиться вокруг датчика. Плотно прижмите BBT-22, чтобы он не повредил шлиц. ПРИВОД ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, ЧТОБЫ РАСШИРИТЬ

Шаг 5: Осторожно выведите устройство и кабель из велосипеда

Шаг 6: На этом этапе может потребоваться, а может и не потребоваться снимать крышку со стороны без привода.