Ремонт ВАЗ 2110

На этом сайте вы найдете очень много полезной и необходимой информации для ремонта и технического обслуживания автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками.

В отличие от других подобных проектов, которые в основном копируют материалы из печатных руководств по эксплуатации, этот сайт содержит только оригинальные материалы.

Все инструкции приводятся наглядно на личном опыте, с использованием так называемого экспериментального автомобиля, который был куплен именно для этих целей.

Как снять панель приборов, тюнинг, доработки

Снятие панели приборов на автомобилях ВАЗ 2110, 2111 и 2112 — дело не из простых. Но в то же время, выполнить данный ремонт возможно и своими руками, имея под рукой…

Как снять тоннель пола

Снятие тоннеля пола на автомобилях ВАЗ 2110 может понадобиться в следующих случаях: замена данной детали снятие панели приборов замена ковролина пола кузовной ремонт днища Для того, чтобы снять верхнюю часть…

Динамометрический ключ для авто

Итак, давно уже был куплен очень полезный инструмент для своего гаража и все тех автомобилей, которые бывают у меня в пользовании, но все никак не хватало времени написать об этом…

Двигатель долго и плохо греется

На многих моделях десятого семейства, таких как ВАЗ 2110, 2111 и 2112 часто возникают проблемы с системой охлаждения. Одна из таких проблем — плохой прогрев двигателя, а также небольшая рабочая…

Кабриолет своими руками

Разумеется, каждый из читателей данного блога должен понимать и принимать тот факт, что приведенный ниже пост и видео обзор будут представлены исключительно в ознакомительных целях. Более того, данный эксперимент по…

Замена спойлера на ВАЗ 2112

На большинстве автомобилей ВАЗ 2112 устанавливались спойлеры на крышке багажника. Разумеется, в этом случае эта деталь больше являлась декоративной составляющей, нежели  выполняла роль настоящего спойлера. Именно поэтому многие владельцы 2112…

Замена передней фары на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Передняя фара – при езде за городом или же даже в самом городе за каким либо автомобилем, в некоторых случаях ни к чему хорошему не приводит, потому что передние автомобили являются очень высоким источником опасности, так как при езде к примеру по щебёнки на большой скорости, передний автомобиль может нанести заднему хороший урон так как все камни из под колёс будут лететь в задний движущийся автомобиль и тем самым они могут повредить капот, решётку радиатора, фары, противотуманные фары у автомобиля который едет сзади и после этого некоторые детали вам придётся менять.

Примечание!
Для того чтобы заменить блок-фары (Это полностью так сама фара называется), вам нужно будет запастись некоторым инструментом, а именно: Нужно вам будет взять с собой накидную головку примерно «на 8» совместно с воротком или же с удлинителем, а так же гаечный ключ нужно будет взять «на 10» и обычную отвёртку!

Краткое содержание:

Что входит в состав блока фары?
В него входит во-первых основная фара, а во-вторых указатель поворота, эти оба части можно и заменять отдельно если у вас к примеру разбита только основная фара, как это сделать описано в этой статье, поэтому внимательно читайте, для наглядности ещё чуть ниже размещена фотография, на которой изображен целиком блок фары.

Когда нужно менять переднюю фару?
Она нуждается в замене если она у вас разбилась или же внутренности у фары сильно повредились из чего свет стал светить хуже и в совершенно другом направление, но это ещё не повод идти в магазин и покупать новую фару если свет стал светить не в том направление, всё дело в том что на автомобилях десятого семейства устанавливались с завода так называемый гидро-корректор фар, и поэтому если он выйдет из строя то фара может начать светить либо очень высоко, либо же очень низко, более подробнее об признаках выхода из строя гидро-корректора, а так же о том как его можно заменить, см. в статье под названием: «Замена гидрокорректора фар на автомобилях».

Примечание!
В некоторых случаях (Редкий раз) люди идут покупать новую фару если она у них просто перестала гореть, поэтому чтобы вы знали учтите для себя, фара может перестать гореть из-за выхода из строя лампочки которая в неё в строена, о том как заменить лампочку читайте в статье: «Замена ламп фары в десятках», а так же из-за неисправности в проводке или же в неисправном предохранители который идёт на обе передние фары, поэтому если у вас вдруг неожиданно перестала гореть фара но она в хорошем состояние находиться, не нужно идти в автомагазин и покупать новую фару, в начале осмотрите вашу со всех сторон возможно проблема либо с проводкой (Выскочил какой либо провод), либо же с лампочкой которую нужно заменить на новую!

Как заменить переднюю фару на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Чтобы при работе с электроприборами не возникало коротких замыканий, рекомендуем вам скинуть клему минус с аккумуляторной батареи, о том как это сделать читайте «Вот в этой статье» пункт 1!

Снятие:
1) В самом начале операции откройте капот у автомобиля и отверните все болты или же винты (Везде по разному), которые крепят решётку радиатора к автомобилю, для наглядности болты крепления решётки указаны на фото ниже стрелками:

2) После того как болты будут выкручены, снимите решётку с автомобиля и приступайте к откручиванию болтов крепления самого блока фары, для этого возьмите в руку удлинитель с накидной головкой и отверните с его помощью два верхних и один боковой болт крепления блока фары.

3) Затем с обратной стороны разыщите две колодки проводов которые подсоединены к фаре, одна из этих колодок на фото указана красной стрелкой, а вот вторая под ракурс не попала, так как она подсоединяется к указателю поворота и поэтому из-за кузова на фото её не видно, так вот после того как вы разыщите обе колодки и отсоедините их вам придётся извлечь гидро-корректор из фары (Корректор указан синей стрелкой), для этого нажмите на защёлку которая удерживает корректор и после чего повернув его по часовой стрелки примерно на 90 градусов, извлеките из отверстия в котором он располагается.

4) Теперь опять переберитесь к наружной стороне блока фары и снимите с блока накладку, для того чтобы её снять возьмитесь за неё рукой как показано на основном рисунке ниже и сместите потом её к центру где то на сенциметра 3-4, а после того как она сместится к центру на требуемое расстояние, нажмите рукой на её нижнюю часть и протолкните дальше до того пока полностью не снимите её с автомобиля как показано на маленьком фото ниже:

Примечание!
Если вам не удастся снять накладку или же вы боитесь её повредить, тогда отверните два верхних болта которые крепят бампер, а после отворачивания потяните бампер на себя и тем самым снимите таким же образом накладку как описано выше, просто это вам будет намного легче сделать так как бампер уже не будет зажимать её и тем самым она спокойно выйдет!

5) Следом когда накладка блока фары у вас будет снята, возьмите удлинитель и наденьте на него накидную головку и после чего отверните последнюю гайку которая крепит сам блок форы (Указана стрелкой на маленьком фото), а когда данная гайка будет у вас откручена, потяните на себя и тем самым полностью снимите весь блок с автомобиля.

Примечание!
Как уже говорилось ранее, блок фары делиться на две составляющие а именно основная фара и указатель поворота, поэтому если вам нужно будет снять указатель (К примеру он находиться в хорошем состояние), тогда отверните два винта с обратной стороны которые этот указатель крепят к основной фаре и после чего разъедините их между собой!

Установка:
Установка новой фары производится в обратном порядке снятию.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно и наглядно вы сможете посмотреть то как нужно менять фару на автомобилях десятого семейства, в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Замена генератора на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Генератор – очень важная вещь без которой ездить на автомобиле будет просто невозможно (Это если аккумулятор сел, если же ещё нет, то можно и на нём по ездить), благодаря нему (Генератору) аккумуляторная батарея и вся бортовая сеть у автомобиля питается током когда двигатель заведён, за счёт этого на заведённом движке можно случать долго музыку, включать на сколько угодно печку и т.д., (Вить аккумулятор то не садиться), но если генератор вдруг выйдет из строя, то машина будет ехать на одном аккумуляторе, долго она так не проедет (Смотря что включено, если музыка, а так же свет и другие приборы, то аккумулятор очень быстро сядет) и поэтому в конечном итоге когда аккумулятор разрядится, автомобиль встанет и больше не куда не поедет (Вить система зажигания питается электричеством, а если электричество не одна деталь в двигатель не будет подавать, то просто искры на свечах зажигания не будет, в связи с этим смесь не будет загораться, благодаря чему автомобиль вы больше не заведёте или если он был заведён, то сразу же заглохнет).

Примечание!
Для замены генератора на новый, потребуется смотровая яма или же при помощи домкрата можно поднять автомобиль, снять колесо и таким образом работать, из инструментов же вам пригодятся: Гаечные ключи, если есть накидными так же запаситесь, ну и перчатками конечно, чтобы руки при работе не испачкать!

Краткое содержание:

Где находится генератор?
В передне приводных автомобилях он расположен очень удобно, в отличии от классики где из-за продольного расположения двигателя, к генератору подобраться бывает чутка сложно, но всё же в обоих автомобилях снять его не составит труда, просто понадобится время, силы и терпение и ещё WD-40 запаситесь на всякий случай, вернёмся ближе к теме, более подробно увидеть где генератор установлен, смотрите на фотографии которая расположена чуть ниже:

Когда нужно менять генератор?
Менять или не менять это всё на ваше усмотрение, данная деталь довольно долгое время живет если она не подвергается воздействию на неё воды или чего ни будь подобного, но всё же основная проблема которая говорит что генератор пора снимать, это конечно же слабый ток который генератор из-за изношенности еле еле может подавать в бортовую сеть автомобиля (Фары тускло горят, при включении дополнительного оборудования фары или ещё что то начинает гореть ещё хуже, к примеру включили печку, она дует хорошо, включили фары, начала хуже дуть, включили щётки чтобы лобовое стекло протереть, а печка ещё хуже дует, это и говорит о том что слабый ток в бортовой сети который даёт один только аккумулятор), ещё генератор может не ровный ток давать (То есть он скачет, из-за этого свет фар может то тускнеть, то бить сильнее и так далее) или даже не давать его вообще, вот такого вот подобного рода проблемы будут проявляться если генератор у автомобиля будет неисправен, но его не всегда нужно менять, если к примеру щётки вышли из строя, то их можно заменить (Они стоят копейки) и эксплуатировать генератор дальше, более подробно как отремонтировать генератор, как проверить на исправность его щётки, диагностический мост и многое другое, читайте в статье: «Подробный ремонт генератора на передне приводном автомобиле».

Примечание!
Самое главное когда генератор выходит из строя и перестаёт подавать нормальное напряжение в бортовую сеть, на приборной панели загорается лампа того что системы у автомобиля (Печка, фары и т.д.) питаются лишь от одной аккумуляторной батареи (На фото эта лампа стрелкой указана, при заведении движка она обязательно должна будет погаснуть), поэтому если вы увидели эту лампу и она не пропадает при работе двигателя, сразу можете уже грешить на генератор, но в начале его предохранитель проверьте (Не сгорел ли он)!

Как заменить генератор на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Перед началом, скиньте клемму минус с автомобиля, делается это при помощи гаечного ключа как правило размером «на 10», более подробно как скинуть клемму, читайте в статье: «Замена аккумулятора на автомобиле», в этой статье пункт 1 прочтите!

Снятие:
1) В начале заехать на яму будет нужно или же поднять высоко правую переднюю часть и снять правое колесо с автомобиля (Смотрите по ходу движения авто), если вы не умеете правильно снимать колёса с автомобиля, в таком случае прочтите статью: «Замена колеса на ВАЗ», после проделанной работы отверните гайки и винты которые крепят защиту картера и пыльник к автомобиля, затем снимите защиту (Если она у вас есть) и снимите пыльник и перебирайтесь в подкапотное пространство автомобиля, а находясь там, отсоедините разъём провода от клеммы (Данный разъём указан жёлтой стрелкой), выкрутите гайку крепящую две клеммы (см. маленькое фото, она указана синей стрелкой) и скиньте клеммы, ну и самое главное, чтобы подобраться к гайки которая клеммы «+» крепит (Данная гайка указана синей стрелкой), отвести резиновый чехол (Указан красной стрелкой) в сторонку не забудьте и обратно (Когда генератор устанавливать будете) его установить на своё место не забудьте.

2) Как только все контакты будут отсоединены, открутите полностью регулировочный болт который указан синей стрелкой и его выньте, а так же гайку которая указан красной стрелкой отверните и выньте её болт из генератора (Его выбить можно при помощи молотка, или же рукой попробовать снять), после проделанных операций залезьте под автомобиль и выверните гайку болта (Место где гайка должна находится, указано жёлтой стрелкой) и извлеките сам болт который указан зелёной стрелкой из отверстия, после чего приподняв генератор, снимите с его шкива ремень и тем самым полностью с автомобиля генератор снимите.

Примечание!
На разных автомобилях генератор крепится по разному, где то на верху два болта идёт как на фото выше показано, на каких то автомобилях всего лишь один регулировочный болт на верху присутствует и один нижний, но всё же разобраться в этих болтах очень легко, вы просто взгляните на генератор и сразу же разберётесь какие болты его крепят!

Установка:
Новый генератор ставится в обратном порядке, после его установки ремень генератора на шкив оденьте и отрегулируйте ремень, делается это при помощи регулировочного болта, более подробно читайте в статье под названием: «Замена ремня генератора на автомобиле».

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть подробный ролик про то как заменяется генератор на автомобиле, вы можете чуть ниже:

Замена модуля зажигания на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Модуль зажигания – это один из основным приборов которые входят в систему зажигания, хотя если вдуматься то в данной системе все приборы (Детали) являются основными, к примеру свечи зажигания, высоковольтные провода и т.д. Но всё же если выйдет из строя одна свеча или же один высоковольтный провод, тогда машина начнёт троить и плохо очень ехать, но в том случае если же из строя выйдет модуль зажигания то в таком случае перестанут работать сразу же два цилиндра или же даже четыре, а почему два спросите вы? Всё дело в том что в самом модуле находится две так называемых катушки зажигания, так вот одна из этих катушек подаёт ток сразу на 1 и 4 цилиндр, а вторая сразу на 2 и 3, поэтому при выходе одной катушки из строя машина начнёт ещё хуже ехать, появится нестабильный холостой ход и ещё множество других проблем, более подробнее об этом поговорим чуть ниже.

Примечание!
Для того чтобы заменить модуль на автомобиле, вам нужно будет запастись следующим набором инструментов, а именно: Шестигранником где то «на 5», а так же основным набором гаечных ключей (Всё зависит от двигателя, так как на некоторых двигателях модуль крепиться при помощи гаек, а на некоторых при помощи шестигранных шпилек) и по возможности перчатками, чтобы не испачкать руки при работе!

Краткое содержание:

Где находится модуль зажигания?
Его найти нетрудно, ну во-первых чтобы его найти нужно хотя бы приблизительно знать его местонахождение, а местонахождение его это двигатель. После того как вы узнали где он расположен, откройте капот у вашего автомобиля и обратите своё внимание на свечи зажигания, от этих свечей будут идти провода, так вот посмотрите куда эти провода ведут и после нахождения, вы увидите перед собой небольшую квадратной формы коробочку которая и называется модулем зажигания, она ещё изображена практически на всех фотографиях которые размещены в данной статье.

Когда нужно менять модуль зажигания?
Обычно при выходе его из строя, как говорилось уже ранее перестают работать некоторые цилиндры и в связи с этим автомобиль начинает значительно хуже ехать, а так же при ускорении могут наблюдаться провалы к примеру вы нажали резко на педаль а машина кой как на неё откликается и ещё холостой ход станет у вас нестабильным, при выходе из строя данного модуля.

Примечание!
Кстати ещё можно при помощи специального прибора проверить работает ли ваш модуль зажигания или же нет, для этого вам нужно сперва приобрести специальный прибор и только после этого при помощи него проверить! (Более подробно о том как его проверить, смотрите в статье: «Замена модуля на ВАЗ 2114» когда перейдёте на статью не обращайте внимание на заголовок, потому что данный модуль что на автомобилях десятого семейства, что и на автомобилях Самарского семейства, проверяется и даже заменяется идентично)

Кстати, если вдруг с модулем всё будет в порядке, тогда можете попробовать прозвонить проводку которая идёт на данный модуль и тем самым поймёте исправна она или же нет! (О том как это сделать, вы узнаете ниже)

Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Перед тем как пойти в автомагазин за новым модулем, обязательно посмотрите маркировку на старом, да и вообще запомните на будущее, практически на всех автомобильных деталях есть маркировка и поэтому перед покупкой новых деталей, обращайте на маркировку которая нанесена на старых и по той же маркировки и покупайте новые запчасти. Так вот вернёмся ближе к теме, на модуле тоже есть некие маркировки, поэтому перед походом в автомагазин просмотрите какие они и выпишите на листок или же ещё куда ни будь, а уже в магазине покуйте на свой автомобиль новый модуль именно такого же типа как и старый модуль!

Снятие:
1) В самом начале операции, хотя многие автовладельцы даже этим и пренебрегают, обязательно нужно отсоединить «минусовую» клемму от вывода аккумуляторной батареи, просто для того чтобы вдруг от влаги или же от чего ни будь ещё, не произошло короткое замыкание которое могло бы погубить проводку в вашем автомобиле. (О том как отсоединить клему «-» от АКБ, см. в статье под названием: «Замена аккумулятора» пункт 1)

2) Затем возьмитесь рукой за высоковольтные провода и все их (Их всего четыре) отсоедините от модуля.

Примечание!
Для наглядности на фото выше модуль уже снят с автомобиля, и просто лежит на двигателе с подсоединёнными к нему проводами!

3) Далее отсоедините колодку проводов от модуля, для этого просто обхватите рукой и нажмите на фиксатор который на данной колодки вы нащупаете рукой в нижней её части, и после чего просто извлеките данную колодку и куда ни будь положите, чтобы не мешала.

4) Следом у вас остаётся два пути, либо же снять модуль вместе с кронштейном (Иногда это делается для того, чтобы добраться до каких ни будь других деталей, к примеру до сливной пробки охлаждающей жидкости из блока цилиндров) либо же снять его совершенно отдельно, это более удобно но в связи с этим кронштейн не будет давать доступ к другим деталям, в общём если вы заменяете один модуль, тогда снимайте только его без кронштейна, для этого разыщите гайки которые крепят модуль к кронштейну, кстати данные гайки могут быть разного типа а именно они могут быть типа шестигранных шпилек (В этом случае вам понадобиться шестигранник), так вот отверните все эти гайки и после чего снимите данный модуль с кронштейна.

5) Теперь поговорим о том, если вам нужно будет снять модуль совместно с кронштейном, во-первых вас предупредим то что болты которые крепят модуль за кронштейн очень неудобно расположены и тем самым вам придётся немного повозиться со снятие, но всё же за более детальной информацией по снятию модуля совместно с кронштейном, смотрите в статье: «Замена модуля на ВАЗ 2109», пункты 2-4.

Примечание!
Ещё раз напомним вам о том, что модуль на автомобилях десятого и Самарского семейства крепиться аналогично, поэтому снять его можно как по этой статье, так и по статье ссылка на которую дана чуть выше в последнем пункте 5!

Установка:
Новый модуль устанавливается на автомобиль точно так же как и снимается, но только в обратном порядке снятию.

Примечание!
Кстати при установке нового модуля, а именно после того как он будет установлен подсоединяйте к нему провода в соответствии с номерами цилиндров а иначе автомобиль у вас может не завестись или же неправильно работать!

На высоковольтных проводах есть пометки, так вот и на самом модуле тоже есть пометки, поэтому соответственно цифра 3 на проводе подсоединяется к выводу 3 на модуле и т.д.

Прозванивание проводки которая идёт на модуль:

Если у вас модуль будет полностью исправен, тогда мы вам рекомендуем ещё и прозвонить колодку проводов которая подсоединяется к нему, кто вить знает может с проводкой у вас, поэтому о том как прозвонить данную колодку смотрите внимательно в интересном видео-ролике чуть ниже, ах да кстати как вы уже заметили чтобы прозвонить проводку вам понадобиться прибор так называемый «Мульти-метр», поэтому им обязательно запаситесь а иначе ничего у вас не получиться сделать.

Замена кулисы на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Кулиса – она отвечает за переключение передач в автомобиле, стоит она под днищем автомобиля и выходит в салон, на конце кулисы (На её штоке) надевается чехол который в народе ещё называют чехол ручки КПП, за данный чехол вы еще берётесь при переключении передач на автомобиле.

Примечание!
Для замены кулисы на автомобиле десятого семейства, вам нужно будет запастись: Набором гаечных ключей, а так же удлинителем с накидной головкой и отвёрткой!

Краткое содержание:

Где находится кулиса?
Как уже было сказано ранее она спрятана под чехлом (Указан стрелкой), поэтому чтобы добраться до неё вам нужно будет сперва поддеть в передней части ногтями чехол и после чего снять его с кулисы и тогда у вас будет к ней практически полный доступ, а практически потому что остальная часть кулисы находится под днищем автомобиля.

Когда нужно менять кулису?
Многие люди в самый последний момент думают про кулису, потому что при неправильной регулировки или же износе кулисы с автомобилем происходят такие вещи, что первое что приходит в голову так это неисправность коробки, но всё же давайте разберём эти вещи которые будут вам говорить о том что кулиса не правильно отрегулирована или же требует уже своей замены, во-первых кулиса может перестать включать первую передачу, а так же за исключением всех остальных кроме первой может ещё и пятая не включаться и последний признак который тоже указывает на неисправность кулисы, так это когда вы садитесь в автомобиль, включаете первую передачу и тут даёте газу чтобы красиво с места сорваться, но вместо того что бы ваш автомобиль начал ехать вперёд он неожиданно едет назад в припаркованную сзади машину, конечно не желаю вам оказаться в такой ситуации ну суть такова, что при неисправности или же при неправильной регулировки кулисы, после включения первой передачи запросто может включится задняя и вы не ожидая этого поедете назад.

Как заменить и отрегулировать кулису на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Регулировка кулисы:

Примечание!
Прежде чем идти в автомагазин и покупать новую кулису, обязательно попробуйте перед этим отрегулировать старую чтобы не выбрасывать попусту деньги на ветер, вить может со старой кулисой у вас всё в порядке!

1) В самом начале операции скажем вам из-за чего может сбиться регулировка кулисы, а именно после снятия коробки может сбиться, после замены карданчика или же после отворачивания гаек и болтов которые крепят стяжные хомуты тяг которые идут от кулисы и в других случаях.

2) Теперь перейдём собственно к регулировки, во-первых вам нужно будет сперва загнать автомобиль на яму или же поднять при помощи подъёмника, после чего залезайте под днище автомобиля и там разыщите пыльник под которым находится сам карданчик кулисы (Пыльник указан красной стрелкой), рядом с этим карданчиком и пыльником который его закрывает будет крепится конец тяги идущий от самой кулисы, а крепится данный конец будет при помощи стяжного хомута, так вот возьмите в руки две отвёртки и с их помощью ослабьте немного гайку болта (Гайка указана синей стрелкой, а болт зелёной), при этом когда будете ослаблять держите одним гаечным ключом сам болт чтобы он не проворачивался, а другим в это время ослабляйте гайку, после того как гайка будет чуть-чуть ослаблена возьмите в руки отвёртку и засуньте её в два отверстия, а именно в отверстие между стяжным хомутом (Указано жёлтой стрелкой) и в отверстие самой тяги (Указано белой стрелкой), тем самым расширьте оба отверстия (По сути это не отверстия а паз, поэтому в дальнейшем будет это слово употреблять), чтобы тяга кулисы могла спокойно перемещаться относительно штока выбора передач.

Примечание!
Перед тем как вы полезете под машину, включите первую передачу на автомобиле!

3) После того как стяжной хомут вы ослабите, вылезьте из под автомобиля и снова вернитесь в салон машины, в салоне рычаг переключения передач доведите до самого упора влево, но вперёд или же назад даже и не пытайтесь его дёргать.

4) И в завершение операции опять же залезьте под автомобиль и заверните гайку того самого болта который крепил стяжной хомут тяги кулисы.

Примечание!
Когда все операции будут выполнены, попробуйте рычаг коробки переключения передач на работоспособность, а именно проверьте все ли передачи чётко включаются, заведите автомобиль проедьтесь немного на нём и если кулиса исправна, то всё у вас будет в порядке и даже менять ничего вам не нужно будет!

Кстати, ещё один способ (Практически тот самый способ) регулировки кулисы, смотрите в видео-ролике который размещён ниже, в данном ролике пример показан на автомобиле ВАЗ 2109 но вы не обращайте на это внимание, так как весь механизм переключения передач на передне приводных автомобилях ВАЗ включая и десятку, практически между собой не чем не отличается!

Замена кулисы:

Примечание!
Это не обязательно но всё же кулису проще заменять с помощником и обязательно либо на подъёмники, либо на смотровой яме, так вот почему же с помощником спросите вы? Во-первых с помощником веселее (Есть о чём поболтать), да и во-вторых так будет вам проще к примеру помощник расположится под днищем автомобиля и будет принимать и подавать вам новую кулису, а вы в это время к примеру будете сидеть в салоне автомобиля и откручивать гайки которые эту кулису крепят!

Снятие:
1) В начале операции сидя в салоне автомобиля снимите чехол с рычага переключения передач так называемый кулисой. (Если вы не знаете как снять чехол, то об этом было сказано чуть выше в начале статьи и ещё была приложена картинка)

2) Затем вам нужно будет отвернуть все винты которые крепят облицовку панели пола, винтов её крепления не очень то и много примерно штук 8-12 но их нужно ещё и найти, приблизительное местонахождение данных винтов было ещё показано стрелками на фото ниже, но заметьте это только приблизительное местонахождения в реальности винты могут находится вообще в других местах, вот к примеру самой кране левой стрелкой указано на то что винты крепления облицовки тоннеля поля крепят крышку еще и в задней части.

Примечание!
Когда все винты будут откручены, снимите облицовку с машины как показfно на маленьком фото выше!

3) Следом возьмите в руки гаечный ключ или же лучше всего удлинитель с накидной головкой и с его помощью, отверните шесть гаек которые крепят кулису к кузову автомобиля (Местонахождение гаек указано стрелками), а когда все гайки будут откручены снимите пластмассовый уплотнительный круг который прижимал края кулисы (Он указан красной стрелкой на маленьком фото).

Примечание!
Кроме того что кулиса держится вверху при помощи шести гаек, так она ещё и крепится внизу при помощи планки, так вот эту планку вам нужно будет снять для этого попросите своего помощника который находится под днищем автомобиля отвернуть две гайки крепления планки и после чего снимите удерживающую планку с автомобиля!

4) Далее попросите помощника ослабить два стяжных хомута, за счёт которых обе тяги (Указаны синими стрелками) идущие от кулисы крепятся, но ослаблять как вы уже поняли нужно будет гайки (Указаны красными стрелками) болтов за счёт которых и происходит стягивание обоих хомутов, а после ослабления гаек пусть ваш помощник вынет обе тяги и направит чтобы они висели в низ и не мешали, а вы в это время проталкивайте саму кулису из салона через отверстие в днище автомобиля и тем самым вместе с помощником (Пусть он принимает кулису под днищем) снимите её с автомобиля.

Примечание!
Когда кулиса у вас будет снята, отверните полностью гайки болтов которые крепят стяжные хомуты обоих тяг, потому что на новой кулисе а именно на её тягах нет этих стяжных хомутов и вам их нужно будет переставить!

Установка:
Установка новой кулисы производится в обратном порядке снятию, а начинать установку нужно сперва с вставления обоих тяг в карданчики и после того как тяги будут вставлены, пусть помощник вам подаст кулису через днище автомобиля а вы сверху её возьмите и установите как надо, закрутив при этом все шесть винтов которые её крепят и надев при этом чехол ручки КПП на своё место.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробная инструкция по замене кулисы на автомобилях десятого семейства, смотрите в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Замена сцепления на ВАЗ 2110 своими руками, какое лучше поставить

Содержание:

1. Задачи сцепления
2. Как оно работает и из чего состоит
3. Выбор
4. Популярные проблемы и их решение
5. Демонтаж, ремонт и замена

Следует сразу отметить, что замена сцепления на ВАЗ 2110 — это кардинальная мера по ремонту узла. В некоторых ситуациях вполне можно обойтись ремонтом, который позволит продлить срок службы действующего сцепления. Сегодня мы рассмотрим эти вопросы более детально в нашем материале.

Диск

Задачи сцепления

Сцепление разработано для того, чтобы крутящий момент, идущий от коленчатого вала на коробку передач, переходит максимально плавно.

Собственно, на этом описание назначения можно закончить.

Как оно работает и из чего состоит

У ВАЗ 2110 сцепление однодисковое, имеющее центральную нажимную пружину. Привод работает за счет троса. Кожух крепится одновременно к нажимному диску и маховику. Конструкция также предусматривает наличие ведомого диска.

Схема устройства

Заводская система сцепления для ВАЗ 2110 называется ВИС. Многие на нее жалуются из-за не очень эффективной работы, хотя другие уверены, что более достойной альтернативы для «десятки» не существует. Так что мнения на этот счет расходятся.

К главным компонентам системы относятся:

• Кожух;
• Картер с крышкой и опорными плоскостями, которыми агрегат крепится к раме;
• Ведомый и нажимной диск;
• Выжимной подшипник. Он отключает сцепление с муфтой;
• Маховик;
• Вилка выключения;
• Провод троса, который идет к педали (крайняя слева в салоне автомобиля).

Выбор

Если планируется просто замена диска, приобретать полностью новый узел не имеет смысла с финансовой точки зрения. Но когда старое сцепление оставляет желать лучшего из-за качества работы, стоит задуматься о полноценной замене агрегата.

Комплект

Сегодня рынок представлен обширным списком альтернатив европейского и китайского производства. Китайские запчасти использовать настоятельно не рекомендуем, а вот европейские аналоги стоит рассмотреть как замену ВИС.

Согласно проведенному исследованию среди владельцев ВАЗ 2110, определилась пятерка лучших комплектов для отечественной «десятки»:

1. Kraft Tech.
2. LUK.
3. Valeo.
4. Sachs.
5. ВИС.

Как мы уже отмечали, ВИС устанавливается стандартно и работает достаточно неплохо. Важным преимуществом по сравнению с европейскими аналогами является финансовая доступность. Но если кошелек позволяет, поменяйте старое сцепление на более качественное и дорогое.

В защиту системы ВИС отметим, что для ремонта часто хватает простой регулировки педали и подтяжки троса. А если собираетесь полностью менять ВИС на ВИС, это не влетит вам в копеечку.

Популярные проблемы и их решение

Есть несколько характерных неисправностей, которые встречаются на автомобиле ВАЗ 2110. Попробуем разобраться в причинах их возникновения, а также рассмотрим способы решения проблемы.

1. Сцепление ведет. Причины могут быть такими:
   1. У педали недостаточный ход, натяжение слишком тугое. Для устранения нужно отрегулировать привод;
   2. Ведомый диск имеет деформации. Тут поможет только замена;
   3. Ступица ведомого диска иногда заедает. Если так, попробуйте ее промыть и смазать шлицы первичного вала. Если же элемент или сам вал износился, тогда замените их;
   4. Фрикционные накладки сломались, заклепки ослабились. Самое лучшее решение — полноценная замена кожуха, которая включает в себя пружину и диск;
   5. Нажимной диск деформировался или перекошен. Замените накладки, но предварительно обязательно убедитесь в отсутствии отклонений торцевого биения диска;
   6. Возникли проблемы с тросом. Подтяните его. Если результата нет, замените на новый.
2. Сцепление не может полноценно включиться, наблюдаются пробуксовки. Причин тоже может быть несколько, ровно как и решений:
   1. Фрикционные накладки на ведомом диске часто пригорают или изнашиваются. Решение одно — замена;
   2. Поверхности дисков и маховика покрылись маслом. Это говорит о том, что следует заменить сальники мотора и КПП. Плюс проверьте протечки через болты фиксации маховика. Если утечки есть, обработайте крепежи герметиком, а замасленные участки промойте;
   3. Привод заедает. Проверьте его состояние, замените поврежденные компоненты.
3. Сцепление работает практически нормально, но наблюдаются рывки. Вызвано это может быть следующим:
   1. Масло попало на поверхность. Как решить проблему мы уже рассказали выше;
   2. В приводе происходят заедания. Проследите, где именно заедает, устраните проблему;
   3. Нажимной диск деформировался или повредился. В такой ситуации поможет замена кожуха с диском.
4. Наблюдается повышенный шум при выключении. Прежде всего, проверьте подшипник выключения. Вероятно, он износился, деформировался, началась потеря масла. Что делать? Конечно, менять его.
5. Сильный шум наблюдается уже при включении. Практически точно проблема кроется в сломанных пружинах демпфера. Частичный ремонт не поможет, сразу меняйте весь ведомый диск.
6. При длительной работе, резко отключается. Вероятно, заел выжимной подшипник. Расположен данный элемент на направляющей втулке коробки переключения передач. Если он износился, просто поменяйте его на новый подшипник.
7. Сцепление может оказаться чрезвычайно тугим либо наоборот, пропасть при попытке обгона на дороге. При наличии пробуксовки постарайтесь медленно доехать до гаража. Если же зацепа совсем нет, остановитесь и вызывайте эвакуаторную службу.

Демонтаж, ремонт и замена

Выполнить замену сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки передач можно, однако чаще всего применяют метод с ее демонтажем. Не обязательно снимать коробку, если вы просто хотите отрегулировать сцепление. А при ремонте не требуется сливать трансмиссионное масло.

Порядок проведения демонтажа и ремонта следующий:

• Отключите аккумуляторную батарею;
• Демонтируйте воздушный фильтр;
• Отключите жгут проводков;
• Приподнимите автомобиль;
• Справа ослабьте гайку привода сцепления и полностью открутите слева;
• Демонтируйте рычаг от подвески автомобиля, а также снимите шаровую опору;
• Открутите нижнюю защиту силового агрегата;
• Отключите тягу от коробки передач;
• Снимите картер сцепления и осмотрите его. Чаще всего на картере имеются трещины, изнашивается резьба или теряется «хватка» лап, удерживающих картер. Чтобы исправить ситуацию, трещины заваривают, а резьбу обновляют. Так картер сможет прослужить еще не один год;
• Поднимите с помощью домкрата двигатель, демонтируйте коробку передач, что позволит открыть доступ к узлу сцепления;
• На этом этапе выполняется ремонт, либо полностью меняется система сцепления. Все зависит от текущего состояния агрегатов.

Вполне возможно, что после замены или ремонта сцепление окажется достаточно тугим. Вновь выполнять разборку не придется, поскольку проблема решается путем регулировки педали хода, но уже со стороны салона автомобиля.

Как видите, сцепление для ВАЗ 2110 играет важнейшую роль, и следить за его исправным состоянием — прямая обязанность каждого автовладельца. Исправить проблемы, возникающие со сцепление, можно своими силами, не обращаясь на станции технического обслуживания. Но если вашего личного опыта, навыков и знаний недостаточно для подобных работ, лучше сразу обратитесь к специалистам.

 Загрузка …

---

Замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла

Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент ДВС принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче  крутящего момента от двигателя — коробке передач. Поэтому сцепление можно условно отнести к расходным материалам, т. к. довольно часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что вы умудритесь переключать передачи без его участия, хотя в таком случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям мотора.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

• Если сцепление начинает «вести», то есть когда мощность двигателя снижается.
• Если сцепление не полностью включается, то есть «буксует».
• Если во время включения слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. д.
• В случае самовольного выключения сцепления.
• В случае вибрации во время нажатия педали сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

Для работы вам потребуется:

1. Домкрат;
2. Смотровая яма или подъемник;
3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
4. Монтировка или труба-усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1. «Сорвите» болты крепления левого колеса, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и поставьте на «козлы».

2. Снимите колесо и открутите два болта крепления нижней шаровой.

3. Снимите «-» клемму с АКБ.

4. Снимите ДМРВ, затем ослабив хомут крепления гофры ДМРВ, достаньте воздушный фильтр.

5. Теперь необходимо снять трос сцепления с вилки сцепления. Отпустите две крепежные гайки, которыми трос крепится к скобе на КПП.

6. Открутите болт крепления стартера к коробке, затем открутите первый болт крепления КПП.

7. Головкой на «19» труба-усилитель. Рядом есть ещё один болт крепления КПП.

8. Отпустите эту гайку и верхний болт крепления стартера.

9. Снимите разъем с датчика скорости, затем открутите тросик спидометра.

10. Демонтируйте продольную растяжку в паре с рычагом.

11. Теперь открутите нижний болт крепления стартера.

12. Откручиваем 3-й крепежный болт КПП, в районе правого ШРУСа имеется еще одна гайка, которую нужно открутить.

13. Открутите два болта крепления реактивной тяги.

14. Отпустите гайку расположенную на хомуте тяги привода управления коробкой, затем снимите эту тягу с коробки.

15. Подставьте упору под двигатель, затем открутите две гайки крепления задней подушки. Это делается на всякий случай, чтобы в случае слишком большого опускания мотора у вас не порвало шланги.

16. Аккуратнейшим образом отведите КПП от двигателя и опустите на пол, она повиснет на полуосях.

17. Рекомендую заодно заменить также подшипник выключения сцепления.

Сделайте оценку износа, замените диск, а если есть необходимость то и корзину сцепления, проверьте в норме ли лепестки.

Дальнейшая сборка производится в обратном порядке. Всем спасибо за внимание, вот собственно таким нехитрым «макаром» производится замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла.

Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

&nbsp