Ваз 2114 замена патрубков системы охлаждения: система охлаждения и замена патрубков

Содержание

система охлаждения и замена патрубков

В автомобиле «ВАЗ-2114» применена скрытая схема охлаждения двигателя с инжектором. Она отличается повышенной сложностью и включает в себя 28 элементов. Традиционно сборка системы охлаждения этого автомобиля не отличается высоким качеством. Поэтому на протяжении всего периода эксплуатации она требует постоянного наблюдения, регулярного обслуживания и ремонта. В связи с этим многих владельцев этого автомобиля интересуют нюансы, связанные с самостоятельным обслуживанием, ремонтом и эксплуатацией системы охлаждения, среди которых чаще других встречаются вопросы:

  1. 1. Как правильно осуществить замену охлаждающей смеси?
  2. 2. Как промыть систему охлаждения?
  3. 3. Как выгнать воздух из системы охлаждения «ВАЗ-2114»?
  4. 4. Как правильно заменить патрубки системы охлаждения?

Коротко об автомобиле

Хэтчбек «ВАЗ-2114»- достаточно популярный автомобиль, который до сих пор можно встретить как на отечественных дорогах, так и на дорогах всего постсоветского пространства. Он выпускался на ОАО «АвтоВАЗ» с 2003 по 2013 год и представлял собой один из вариантов рестайлинговой серии семейства автомобилей «Самара-2» (ВАЗ-21093).

За время серийного производства на нем устанавливали различные двигатели с однотипными системами охлаждения, которые работают по принципу внутреннего теплообмена с помощью специальной охлаждающей смеси типа «Тосол».

Схема системы охлаждения

Техническое обслуживание

Регулярное техническое обслуживание системы охлаждения сводится к проверке уровня охлаждающей смеси в расширительном бачке и контролю ее цвета. Рекомендуется производить проверку перед каждым выездом или, в крайнем случае, регулярно каждые 500 — 600 км пробега.

Уровень охлаждающей смеси в бачке должен постоянно превышать минимальный уровень на 2…3 см. Проверку уровня и доливание жидкости необходимо проводить только на холодном двигателе. Смесь, предназначенная для доливки, должна быть того же вида, что и жидкость, залитая в систему. Смешивать различные виды не рекомендуется.

ВАЖНО! В случае аварийной ситуации можно долить в жидкость чистую воду, однако охлаждающая способность смеси при этом ухудшается, а наличие воды способствует появлению коррозии на металлических деталях. Кроме того зимой разбавленная смесь может замерзнуть и вывести из строя как радиатор, так и двигатель. Поэтому разбавленную водой охлаждающую смесь необходимо как можно скорее слить и, после ремонта и промывки системы, заполнить ее рекомендуемой охлаждающей жидкостью.

Промывка системы и замена охлаждающей жидкости

Ремонт, связанный с заменой охлаждающей жидкости на автомобиле «ВАЗ-2114» проводят, если:

  • изменился цвет смеси в расширительном бачке. Обычно это происходит после 20 — 40 тысяч км пробега;
  • проводился ремонт, потребовавший полного слива смеси.

В общем случае замену охлаждающей жидкости проводят в следующем порядке:

  1. 1. Полностью сливают охлаждающий раствор. Для этого нужно открыть все пробки и краники, а также снять крышки радиатора и расширительного бачка. Сливают смесь только после того, как двигатель остыл (В горячем двигателе температура раствора может быть более 100 градусов Цельсия).
  2. 2. Промывают охлаждающую систему дистиллированной или чистой водой. Начинают процедуру промывки после того, как стечет вся старая смесь. Промывать блок двигателя и радиатор рекомендуется теплой водой. В противном случае рекомендуют, залив холодную воду, прогреть двигатель, а затем слить воду. По цвету воды определяют, насколько загрязнена система и повторяют процесс промывки пока вытекающая вода не станет чистой. Только после этого приступают к замене смеси.
  3. 3. Заливают в систему новый охлаждающий раствор, предварительно перекрыв все пробки и краники. Вливают жидкость в бачок тонкой струйкой до достижения предельной отметки. Наличие воздушных пробок не допускается. Затем крышки расширительного бачка и радиатора закрывают. Для того, чтобы предотвратить высыхание резиновых патрубков, их нужно смазать силиконовой смазкой.
  4. 4. Запускают двигатель и дают ему поработать на холостом ходу до тех пор, пока не включится вентилятор радиатора печки. После этого мотор можно заглушить и после остывания проверить уровень жидкости в бачке. Если уровень жидкости не изменился, значит все нормально и работа завершена. Если же уровень жидкости в бачке уменьшился, необходимо убедиться с помощью визуального осмотра, что нет подтеканий. Если их нет, то жидкость доливают, вновь запускают двигатель и повторяют проверку.

Замена патрубков охлаждающей системы

В системе охлаждения автомобиля «ВАЗ-2114» используется 4 резиновых патрубка:

  • верхний подводящий патрубок — подводит охлажденную жидкость от радиатора к двигателю;
  • нижний отводящий патрубок — отводит нагретую жидкость внизу от двигателя к радиатору;
  • два коротких патрубка, которые присоединяют к системе водяной насос и термостат.

В случае выхода из строя патрубки необходимо заменить. При этом лучше всего приобрести силиконовые патрубки.

Для снятия старых и установки новых силиконовых (резиновых) патрубков необходимо иметь набор гаечных ключей, несколько отверток и силиконовую смазку.

Силиконовые патрубки

Ремонт, связанный с заменой патрубков необходимо проводить в таком порядке:

  1. 1. Отсоединить и снять аккумулятор;
  2. 2. Слить всю охлаждающую смесь;
  3. 3. Снять вентилятор, шумоизоляционную обивку, облицовку и накладку рамы с лобового стекла;
  4. 4. Освободить доступ к воздухосборнику, для чего снять элементы его крепления;
  5. 5. Снять передний корпус и освободить хомуты, которые держат патрубки;
  6. 6. Снять патрубки со штуцеров и установить на их место новые (силиконовые или резиновые). Закрепить новые патрубки хомутами. Перед установкой рекомендуется смазать резиновые патрубки силиконовой смазкой. Также силиконовой смазкой желательно смазать винты хомутов. Впоследствии это позволит без труда их открутить;
  7. 7. Установить все снятые детали на свои места, промыть систему и залить в нее новую охлаждающую смесь.

Удаление воздуха из системы охлаждения

Часто во время ремонта в систему охлаждения попадает воздух, который образует воздушную пробку и препятствует нормальной работе всей системы. Для того, чтобы убрать такую пробку, существует несколько способов. Самый простой:

  • прогреть двигатель до рабочей температуры и заглушить его;
  • открутить хомут патрубка охлаждающей жидкости на дроссельном узле;
  • снять патрубок подогрева дроссельного узла, выпустить воздух и после того, как начнет вытекать охлаждающая жидкость, одеть его обратно на штуцер и затянуть хомут.

ВНИМАНИЕ: вытекающий тосол имеет температуру более 90 градусов Цельсия.

Замена патрубков системы охлаждения ВАЗ 2114: схема и пошаговая инструкция

В автомобилях отечественных производителей охлаждение двигателя происходит с помощью охлаждающей системы, в ВАЗ-2114 эту задачу осуществляет антифриз. Только при правильном выборе антифриза можно обеспечить эффективную работу системы охлаждения:

  1. Заводская антифризовская жидкость хуже, по причине меньшего количества присадок тепловая защита транспортного средства существенно страдает. Антифриз был разработан целенаправленно для охлаждения деталей и составляющих автомобиля, поэтому он отличается исключительной полезностью.
  2. Заводская жидкость имеет один большой недостаток – она быстро портит патрубки, что в свою очередь приводит к утечке жидкости и дефектам радиатора.

Убедившись в том, насколько важно использовать качественный антифриз, водитель ВАЗ-2114 принимается менять старую жидкость на новую. При этом уже через пару недель обнаруживается утечка антифриза, в чем дело? Собственник машины не учел, что вместе с антифризом замене подлежат и патрубки, через которые происходит утечка.

Читайте также: Как поменять клапаны на ВАЗ-2114 8 клапанов

Практика показывает, что старые шланги абсолютно негодные, антифриз разъедает их очень быстро. Поэтому пора обучиться заменять патрубки, и, наконец, закрыть вопрос о правильной работе системы охлаждения. Как осуществить задуманное, расскажут специалисты СТО.

Как правильно заменить патрубки в ВАЗ-2114

Первый вопрос, которые слышат специалисты от автолюбителей – какие патрубки следует покупать для ВАЗ-2114? Изделия, сделанные из силикона, считаются самыми долговечными и вместе с тем идеально совместимыми с механизмом охлаждения ВАЗ-2114. Внизу на схеме предоставлено размещение интересующих нас патрубков:

  1. Короткие монтируют на муфты термостата и насоса, качающего воду.
  2. Далее идет проводящий шланг.
  3. Патрубок, расположенный в нижней части, отвечает за отвод тосола из радиаторного устройства.

Какой набор инструментов понадобится для замены патрубков ВАЗ-2114

  1. Новые шланги.
  2. Ключи разной величины.
  3. Отвертки разных форматов.
  4. Смазка на основе силиконового компонента.

Теперь о том, чем отличается от антифриза всем известный тосол. Последний изготавливается отечественным производителем, антифриз производится за рубежом, поэтому может отличаться состав.

Поэтому поинтересуйтесь у продавца охлаждающей жидкостью иностранного производства.

Инструкция по замене патрубков системы охлаждения ВАЗ-2114

Пошагово замена патрубков системы охлаждения в авто марки ВАЗ-2114 выглядит так:

  1. Извлеките провод аккумулятора, который выходит из гнезда «минус».
  2. Аккуратно слейте старую охлаждающую жидкость, но перед этим дождитесь полного охлаждения двигателя. Иначе существует риск получить от охлаждающей жидкости ожоги.
  3. Извлеките такие компоненты: отложите в сторону обивку, обеспечивающую шумоизоляцию, вентилятор, накладку, идущую к раме ветрового стекла, облицовочный материал.
  4. Теперь ваша цель – добраться к воздухосборнику, для этого выкрутите скобы в виде пружин и винты, отвечающие за фиксацию. Для пружинных скоб идеально подходит отвертка, для винтов необходимо взять ключ.
  5. Для ослабления хомутов снимите передний корпус, а затем извлеките из штуцеров старые шланги.
  6. Осталось монтировать в специально отведенное место новые силиконовые шланги, предпочтительно чтобы детали были произведены за границей – они прослужат дольше.
  7. Произведите монтаж других компонентов, следуя обратному порядку этой пошаговой инструкции.

Читайте также: Замена глушителя ВАЗ-2114

Тонкости заливки нового антифриза

Перед тем как приниматься за заливку новой охлаждающей жидкости, необходимо слить старую, а также как следует очистить от загрязнений всю систему охлаждения. Для этого лучше использовать специальное очищающее средство, которое можно купить в магазине для автолюбителей. Следите чтобы все краники и пробки ВАЗ-2114 были открыты. Определить промыта система или нет, можно исходя из того, какого цвета вытекает антифриз.

Пробки и краник закрывают, только когда средство станет прозрачного цвета. Если производитель описывает в инструкции особенности применения очищающей массы, для эффективного очищения придерживайтесь этих правил. Что касается уровня заливки антифриза, некоторые водители предпочитают заливать до граничной отметки, другие сознательно не доливают, а позже после успешного испытания доливают жидкость еще.

После того как замена антифриза осуществлена, осталось закрыть расширитель и завести мотор автомобиля. Мотор должен работать в холостую до тех пор, пока не заработает печной вентилятор.

Отзывы о силиконовых патрубках для системы охлаждения ВАЗ-2114

Водители ВАЗ-2114, которые заменили обычные заводские резиновые патрубки силиконовыми, отмечают такие преимущества новых составляющих:

  1. Длительный срок активной эксплуатации, и все благодаря увеличенной толщине стенок и плотному армированию, насчитывающему несколько слоев материала.
  2. Силиконовые шланги работают успешно и эффективно, вне зависимости от температуры и погодных условий на улице.
  3. Когда силиконовый патрубок затягивают, ощущается усилие, поэтому перетянуть и испортить шланг, как резиновый, не получится в любом случае.
  4. Подкапотное пространство удается окрасить в какой угодно цвет.

Среди недостатков силиконовых патрубков, встроенных в систему охлаждения автомобилей отечественного производства ВАЗ-2114, водители отмечают:

  • высокую стоимость деталей, один комплект выходит примерно в 1,5-2 раза дороже резиновых аналогов;
  • производитель не несет никакой гарантии, поэтому если вы купили бракованное изделие, поменять его невозможно и снова придется тратиться на новый комплект шлангов.

Чтобы не платить лишнего, собственники ВАЗ-2114 предпочитают заказывать силиконовые патрубки в интернет-магазинах, где они встречаются в 2-х видах:

  • с армированной ниткой;
  • вместе с силиконом присутствует резиновая составляющая.

Несмотря на возможные негативные нюансы силиконовых шлангов, собственники ВАЗ-2114, которые уделили время модернизации своего авто и поменяли патрубки в охлаждающей системе транспортного средства, отмечают, что доработка стоит своих денег – охлаждение двигателя осуществляется как часы, никаких больших замечаний сделать язык не поворачивается.

Что касается срока эксплуатации новых шлангов, в среднем он больше чем у резиновых патрубков на 2 года, но только когда речь идет об армированных силиконовых компонентах.

Читайте также: Как поменять гидрокорректор фар ВАЗ-2114

В следующем видео наглядно показано, как менять тосол и промывать систему охлаждения ВАЗ-2114: https://www.youtube.com/watch?v=CGGDk3F1hNY.

Чем отличается резиновый шланг от силиконового, рассказывают в видео:

Замена патрубков на радиаторе | RtiIvaz.ru

Замена патрубков на радиаторе при появлении подтека…

Здравствуйте уважаемые, читатели блогаRtiIvaz.ru. Сегодня давайте узнаем, что такое замена патрубков на радиаторе автомобиля. Если у вас на автомобиле, какой то из патрубков системы охлаждения подтек, его замена происходит таким вот образом, читаем далее друзья.
 

Даем охладиться двигателю до того момента когда можно будет держаться за него. Дальше сливаем охлаждающую жидкость тосол или антифриз, одно из двух, что залито у вас в автомобиле. Жидкость надо сливать в чистую посуду для многократного использования.

Хомуты ржавые смажьте солидолом или иным мало вязким маслом или замените новыми . Для того чтобы замена патрубков радиатора прошла успешно надо ослабить хомуты сдвинув их к середине к свободному месту. У нас жидкость уже остыла, приступаем к аккуратному снятию с горловины.

При снятии прилагаем, минуем сил, так как горловины радиатора из пластмасса хрупкие, могут поломаться. Если трудно снимается, пробуем прокрутить его вдоль оси. Не помогло тогда пилим конец патрубка ножом, затем снимаем, расширив отверткой в разрезанном месте. Этот метод обойдется вам дешевле, если бы пришлось покупать новый радиатор. Перед установкой нового шланга необходимо надеть хомуты, сдвинув их к середке.

Старые использованные желательно заменить новыми, копейки стоят, поверьте мне. Если авто резина жестковата, греем горящей водой, или небольшим мыльным раствором смазывая натягиваем обратно. Какими либо маслами для надевания пользоваться не рекомендуется, резина их не переносит. Не перекручивая, правильно проложим, натянув полностью, затянем хомуты устанавливая на концы за выступы горловин.

Далее осталось всего лишь заполнить тосолом или антифризом систему охлаждения машины. В ходе эксплуатации особенно в начале после замены патрубка на радиаторе проверяем его периодически на утечку.

Видео с Ютуб канала:

Вы так же можете ознакомиться с другими материалами:

Как отрегулировать клапана двигателя 2101-2107

Обзор фото картин резинотехники

Ремни приводов это дешевое средство для передачи вращения

Патрубки радиатора, назначение – применение

Советы автолюбителям по замене тормозных шлангов

Как меняются масласъемные колпачки

Патрубки системы охлаждения 1118 «Калина»

Замена патрубков системы охлаждения ВАЗ 2110 — Auto-Self.ru

На самом деле патрубки системы охлаждения на автомобиле ВАЗ 2110 нельзя назвать прочными, надежными и долговечными элементами. С течением времени они могут износиться, потерять свою эффективность. Потому единственное, что остается автовладельцу — выполнить их замену.

Резиновые трубки для СО

Сегодня мы расскажем вам о том, как выполняется снятие и замена данных элементов. Действовать нужно строго согласно руководству по эксплуатации, соблюдать все меры предосторожности. Это позволит вам уберечь себя и свою машину от лишних неприятностей.

Подготовка

Силиконовые

Выполнять снятие патрубков необходимо только при условии, что двигатель автомобиля полностью остыл. Потому если вы только заехали в свой гараж для проведения процедур, не спешите. Лучше оставить автомобиль на ночь, а завтра с утра вернуться к работе.

  1. Убедитесь, что патрубки действительно повреждены и нуждаются в замене.
  2. Обязательно слейте охлаждающую жидкость из системы. Если вы недавно ее меняли, утилизировать жидкость вовсе не обязательно. Просто используйте чистую емкость для слива, чтобы иметь потом возможность залить ее обратно.
  3. Порядок выполнения работ зависит от того, какие шланги используются на вашем автомобиле.

Стандартные патрубки со штуцерным разъемом

Стандартные

В случае наличия таких шлангов, работа по их демонтажу выполняется следующим образом:

  • Элементы такого типа, как правило, монтируются при помощи хомутов. Только проверьте, что именно это за хомуты — одноразовые скручиваемого типа или стандартные червячные. Если это одноразовые, настоятельно рекомендуем заменить их на элементы с червячным приводом. Они практичнее и надежнее;
  • Вооружившись отверткой, ослабьте немного крепление хомута и подвиньте его вдоль патрубка. Так вы сможете полностью освободить штуцер;
  • Шланг аккуратно, без лишних и резких движений, снимается с приемника, то есть штуцера. Достаточно новые, не успевшие износиться патрубки снимать легко, а вот старые могут «прилипнуть»;
  • Если элемент не хочет просто так сниматься, покрутите его на приемнике, подденьте каким-то острым предметом, потяните. Только больших усилий прикладывать нельзя, поскольку патрубки очень хрупкие. Если ситуация совсем печальная, просто обрежьте шланг при помощи ножа. Это проще, легче, хоть и потребует больших финансовых затрат;
  • Устанавливая новые шланги, сперва надеваются хомуты, после чего натягиваются на приемники системы охлаждения;
  • Если ранее вы использовали хомут скручиваемого типа, обязательно его снимите. В качестве альтернативы подойдет как винтовой, так и червячный хомут. По цене большой разницы нет, зато уровень надежности существенно выше;
  • При возникновении трудностей насадки упругого патрубка на штуцер, немного намочите последний при помощи мыльной воды. Другой вариант — прогрейте концы шлангов в теплой воде;
  • Ни в коем случае для облегчения установки не используйте смазки, содержащие масла;
  • Натягивайте концы шлангов на штуцер, проверьте правильность установки и прокладки в подкапотном пространстве;
  • Теперь заведите хомут в необходимое положение и зажмите, тем самым обеспечив прочное крепление нового элемента системы охлаждения;
  • Выполните процедуру по заполнению системы охлаждающей жидкостью;
  • Включите в работу силовой агрегат и следите, нет ли следов утечки охлаждающей жидкости. Вполне возможно, хомут оказался натянут недостаточно прочно, либо имеется брак на самом патрубке. Хотя подобные вещи следует проверять при покупке.

Шланги теплообменника отопителя

Другими шлангами в системе охлаждения ВАЗ 2110 являются те, которые подведены к теплообменнику отопителя.

Схема шлангов

При их снятии и установке новых элементов обязательно предстоит заменить уплотнительные кольца. Потому советуем их приобрести заранее. Сама же процедура демонтажа выглядит следующим образом.

  1. Два шланга отопителя подключаются к теплообменнику при помощи единого разъема. Некоторые модификации ВАЗ 2110 могут потребовать демонтировать крышку распредвала.
  2. Снимите металлический зажим, который расположен сверху разъема.
  3. Отожмите пластмассовый фиксатор к левой части разъема, что позволит его отпустить.
  4. Снимите разъем теплообменника, удалите старые уплотнительные кольца. Возвращать те же самые на место настоятельно не рекомендуется.
  5. Альтернативой таких разъемов могут быть шланги с пружинным фиксатором, выполненным из металла.

Замена

Замена

Теперь осталось установить новый комплект патрубков и завершить эту работу. Для этого:

  • Выполняйте установку, следуя в обратной последовательности разборки и демонтажа;
  • Обязательно поставьте на места новые уплотнительные кольца;
  • Наполните систему охлаждения охлаждающей жидкостью;
  • Включите в работу двигатель, убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.

Как видите, замена патрубков системы охлаждения вполне может быть выполнена своими руками. Здесь потребуется аккуратность, последовательность ваших действий, а также использование новых, качественных деталей на смену старым.

Если же подобными вопросами вы не можете или не хотите заниматься самостоятельно, обратитесь в хороший автосервис, где быстро и качественно смогут привести вашу систему охлаждения в нормальное состояние.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Чем силиконовые патрубки лучше резиновых? ― Компания РТИОПТ

Патрубки очень просты с виду. Но их роль – важна, от этого будет зависеть результат всей работающей системы. Поэтому автомобилисты и сотрудники СТО всегда с предельной тщательностью выбирают данный вид резинотехнических изделий, уделяя им не меньше времени, чем запчастям для мотора или подходящим в тормозную систему.

Основные отличия силиконовых и резиновых патрубков

Обычно автомобиль выпускается с резиновыми патрубками, которые выполняют свою функциональную нагрузку, но не являются лучшим решением, исходя из качества и долговечности. Практика показывает, что с целью обеспечения лучшего охлаждения, вентилируемости и отвода газов предпочтительнее устанавливать силиконовые патрубки. Они очень отличаются от резины. Последние ломаются и твердеют всего после нескольких лет эксплуатации. Силиконовые же напротив, износоустойчивы и имеют длительный эксплуатационный срок. По сравнению с резиновыми, их называют вечными. Во время повышения давления в трубе, повышаются показатели температуры выхлопа, а также охлаждающей жидкости.

Резина имеет свойство быстро устаревать. И ее применение в системе охлаждении мотора и картерных, турбонаддува и вентиляции выхлопных газов не является лучшим вариантом. Износ резины проявляется в ее растрескивании, поломках, отвердении. Резина не сможет выдерживать перепады температуры благодаря своему составу. Их необходимо меня достаточно часто, особенно зимой.

Особенно портят патрубки воздух и жидкость для охлаждения, циркулирующие в них. Причиной тому является давление. Это может привести к неполадкам и возникновениям трещин. Если они визуально видимы снаружи, это говорит о том, что замена патрубка нужна незамедлительно. Профилактический осмотр помогает выявить трещины внутри патрубков.

Чтобы правильно подобрать силиконовое изделие, следует выявить все параметры работы, от давления, которое будет проходить в них, до формы и используемых в системе хомутов. Если использовать армированные каркасы для силиконовых патрубков, это усилит показатели жесткости и прочности, что поможет уменьшить, например, турбояму в турбированных моторах.

Схожая форма силиконовых патрубков с оригинальными, резиновыми помогает обеспечить правильную работу любой системы. Если будут иметься отличия, тогда нарушатся параметры, указанные заводом-изготовителем при выпуске автомобиля. Ресурс силиконовой запчасти будет высоким, что окупит сторицей вложенные деньги за само резинотехническое изделие. Покупая силиконовые патрубки, можно существенно снизить расходы на эксплуатацию автомобиля.

Сравнивая эти 2 материала, современный водитель, не обращая внимания на ценовую политику (стоимость силиконовых патрубков всегда выше), выбирает профилактические результативные меры в противовес обрушившейся на голову катастрофе. Для безопасности и значительного облегчения жизни закупаются силиконовые изделия.

Особенности и роль силиконовых патрубков

Силиконовые патрубки являются резинотехническими изделиями, которые не расширяются под избыточным давлением и выдерживают даже высокие его показатели. Это помогает сглаживать турбоямы и турболаги. В итоге – само время до возникновения факта турбонаддува будет уменьшено тоже.

Применение соединительных элементов из силикона позволяет упрощать соединение пайп и различных автодеталей друг с другом. Универсальное применение патрубков в данном случае – неоспорима. Только благодаря им может быть обеспечена работа всей системы охлаждения средства передвижения на максимально эффективном уровне. Поэтому, подбирая патрубки из силикона правильно, основываясь на диаметр каналов как пайпинга, так и выходных, можно обеспечить высококачественную работу автомобиля, и при этом не волноваться за собственную безопасность.

Подбирая формы патрубков из силикона, следует обращать внимание на системные конфигурации. Чаще всего можно встретить изогнутые патрубки, угол наклона которых будет прямым. Универсальные внутренние диаметры позволяют применять их на разные транспортные средства. Это добавляет еще один «плюс» в копилку данных РТИ. Многослойный силикон, сорт которого будет только 1, поможет не пропускать высокую температуру и жидкость тоже. Но происходит это также благодаря следующим фактам: армированию и многослойности полиэфирного трикотажа. В итоге толстая трубка, отличающаяся эластичностью, будет предотвращать утечки охладительной жидкости и сопротивляться влиянию повышенной или пониженной температуры.

Особыми «плюсами» характеристики силиконовых патрубков являются:

  • полное соответствие заявленных характеристик по отношению к тому, что происходит в реальности, особенно при смене температуры;
  • высокие показатели долговечности резинотехнического изделия, что напрямую сказывается на низких расходах на эксплуатацию и частоту ремонтов;
  • гибкость и мягкость материала изделия, что сказывается напрямую на высокие показатели сопротивляемости всем деформационным процессам в условиях сжатия;
  • возможность их применения как основных элементов для соединения системы охлаждения автомобиля или как каналов распределения охлаждающей жидкости;
  • применение в любом положении, лишь бы подходил диаметр изделия, например, как соединение между помпой и радиатором, термостатом и двигателем, чему способствует отсутствие влияние на них температуры, агрессивности окружающей среды, и состава разных веществ;
  • компактность сбора разных механизмов при применении силиконовых патрубков, чему очень помогает наличие разных по длине и форме резинотехнических изделий (это помогает производить техосмотры быстро и качественно, не «захватывая» лишнюю площадь в автомобиле).

Бывают не только универсальные силиконовые патрубки, которые можно применить, исходя из их объема и диаметра, но и те, которые имеют определенную форму изгиба. И в первом, и во втором, лучше всего подбирать патрубок из силикона схожий с резиновым прототипом который стоял в системе изначально. Хотя, не следует забывать, что основные свойства силикона заключаются в долговечности, эластичности и гибкости материала.

Вывод можно сделать такой, что силиконовые патрубки, в отличие от резиновых, являются уникальными и даже универсальными изделиями. Учитывая их износоустойчивые свойства, устойчивость к температурам, как повышенным, так и пониженным, гибкость и долговечность службы, не склонность к растрескиванию и механическим повреждениям, армирование и все вытекающие последствия, это позитивно отражается на жизни самого автомобилиста. Основной результат – это значительное облегчение задач, которые стоят по уходу за собственным автомобилем, особенно благодаря выпуску в разных или универсальных формах.

Устанавливая силиконовые патрубки в собственный автомобиль, владелец может не проверять треснутую или лопнувшую резину, потому что ее просто не будет во всех важных внутренних системах. Установив единожды РТИ из силикона, автомобилист на практике проверит, насколько гарантированным являются заявленные параметры силиконовых патрубков. Подбирая трубки, каждый поймет, что их многообразие настолько же комфортно для подбора под собственный автомобиль, как и универсальность применения, учитывая преимущества изделия. Быстрое проведение ремонтных работ и самостоятельной осмотр с заменой необходимых деталей значительно сэкономят ваше время, силы и финансы.

Каждый волен сам выбирать, на что и как тратить финансы, но принимая во внимание лозунг обеспеченных людей о том, что они «не столько богаты, чтобы тратить свои деньги на дешевые и некачественные вещи», мы и сами не можем позволить себе это.

Правила замены охлаждающей жидкости: пошаговая инструкция

Двигатели внутреннего сгорания, даже самые современные и высокотехнологичные, имеют коэффициент полезного действия около 30-40 %. Именно эта доля энергии, выделяемой при сгорании топлива, преобразуется в кинетическую, благодаря чему авто приводится в движение. Остальная часть уходит на нагрев силового агрегата. Чтобы обеспечить эффективный отвод избыточного тепла, используются системы активного охлаждения. Жидкости, которые применяются в них в качестве теплоносителей, постепенно теряют свойства по мере увеличения пробега авто. Чтобы обеспечить нормальное функционирование системы, нужно своевременно проводить замену расходного материала.

Подготовка к замене

Чтобы самостоятельно поменять охлаждающую жидкость в автомобиле, следует выбрать подходящее место, в котором будет удобно выполнять слив старой ОЖ. Наиболее оптимальные варианты – поместить машину на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. Также можно оставить авто в обычном положении, если величина клиренса позволяет установить снизу таз, обрезанную пластиковую канистру или другую емкость для слива отработанного антифриза.

Перед заменой стоит тщательно осмотреть состояние основных элементов системы охлаждения. Если на радиаторе, патрубках, помпе или других узлах имеются следы ОЖ, следует устранить причину утечки, прежде чем заливать свежий состав.

Пошаговая инструкция

Процесс замены ОЖ начинается со слива отработанного состава. Для этого нужно обязательно дождаться, пока двигатель остынет, давление в системе должно снизиться до безопасных значений. Далее необходимо подставить под радиатор емкость достаточного объема и выкрутить сливную пробку, предварительно сняв крышку в верхней части радиатора. Чтобы удалить из системы все остатки старого антифриза, следует также слить его из блока цилиндров (если это предусмотрено конструкцией автомобиля, и на БЦ имеется соответствующая горловина).

Далее необходимо закрутить сливную пробку обратно и залить нужное количество ОЖ через заливную горловину на радиаторе. В некоторых автомобилях допускается заливка непосредственно в расширительный бачок. Требуемый объем антифриза можно узнать, ознакомившись с технической документацией к транспортному средству.

В первое время после замены нужно периодически проверять уровень ОЖ в расширительном баке. Он может снизиться, поскольку жидкость постепенно будет растекаться по всем каналам рабочего контура, заполняя весь их объем.

Нужна ли промывка системы перед заменой ОЖ

Присадки, которые содержатся в антифризах, со временем начинают распадаться. При этом на внутренних поверхностях радиатора, патрубков, помпы и блока цилиндров образуется характерный налет бурого цвета, имеющий желеобразную консистенцию. Слой загрязнений препятствует нормальному теплообмену и снижает пропускную способность контура.

Подобные явления наблюдаются в случаях, когда грубо игнорируются сроки замены ОЖ. В профилактических целях следует промывать контур перед заливкой нового состава. Для этого можно использовать обычную дистиллированную воду, в которой нужно развести специальное промывочное средство. После заливки этой смеси необходимо завести мотор, прогреть его на рабочих оборотах (2000-3000 об/мин) и дождаться, пока откроется термостат и сработают вентиляторы, обдувающие радиатор. После этого можно сливать промывочный состав и заливать антифриз.

Последствия несвоевременной замены

Нерегулярное обслуживание системы охлаждения автомобиля чревато множеством проблем.

  • Из-за большого количества отложений могут забиться рабочие каналы контура, в результате остановится циркуляция ОЖ, произойдет перегрев двигателя.
  • Недостаточно эффективный отвод тепла от мотора может стать причиной температурной деформации головки блока цилиндров. Дорогостоящую ГБЦ придется менять.
  • Испорченный антифриз негативно влияет на состояние помпы, радиатора, патрубков и других элементов системы охлаждения. Один из возможных результатов запоздалой замены ОЖ – расходы на покупку перечисленных деталей.

С какой периодичностью менять жидкость

Срок службы антифриза зависит от множества факторов: стиля езды, технического состояния узлов системы охлаждения, качества самого материала. Как правило, такие жидкости могут сохранять заданные свойства в течение 40-50 тысяч километров пробега. После преодоления этого рубежа ОЖ начинает мутнеть, ее теплопроводность резко снижается. В результате ухудшается отвод тепла от двигателя, стрелка температуры на приборной панели будет подниматься выше среднего положения.

Регламентные сроки замены ОЖ можно узнать из технической документации к автомобилю или из рекомендаций производителя антифриза. В профилактических целях можно менять жидкость с меньшим интервалом, не дожидаясь, пока наступит конечный срок ее службы.

Выбор качественного антифриза для автомобиля

От характеристик охлаждающей жидкости зависит многое: безопасность авто, долговечность помпы и радиатора, эффективность работы салонной печки. Поэтому следует отдавать предпочтение качественным материалам, изготовленным в строгом соответствии со стандартами ГОСТов и ISO.

Антифриз ROLF G11 Green

Продукция компании ROLF соответствует всем требованиям и потребительским запросам. В ассортимент входят антифризы разных марок: G11, G12 и других. Широкое разнообразие охлаждающих жидкостей позволяет легко подобрать подходящий состав для конкретной модели автомобиля с учетом характеристик радиатора, двигателя и других узлов.

Замена патрубков печки на ВАЗ-2110: фото и видео

В нашем климате печка в автомобиле играет особую роль зимой. Иногда ее потребуется включать и летом. Если под автомобилем будет обнаружена в один день лужа тосола, то это говорит о том, что придется менять патрубки.

Инструменты и материалы

Комплект патрубков отопителя ВАЗ-2110.

Потребуется:

  1. Тосол на доливку.
  2. Новые патрубки.
  3. Отвертка.
  4. Хомуты.

Процесс замены

Чтобы произвести работы потребуется слить весь тосол с системы.

Красная стрелка указывает направление, где находятся патрубки печки.

    1. Далее надо найти место прорыва патрубка и заменить его.

      Чтобы добраться до патрубков, нужно снять облицовку и вентилятор отопителя.

    2. Если автомобиль эксплуатируется долго без капремонта, то рекомендуется менять такие патрубки периодически. Это поможет избежать их обрыва в дальнейшем и ремонта.
    3. Все патрубки меняются поочередно. В работе нет ничего сложного.
    4. В магазине можно купить комплект патрубков, которые потом просто при помощи хомутов поставить на место.

      Рекомендуется менять сразу все патрубки системы отопления.

Вывод

Если есть навыки в такой работе, то с ней можно справиться за 1-2 часа. Если нет необходимого опыта, то патрубки надо менять на СТО.

Видео про замену патрубков в автомобиле с карбюраторным двигателем

Как заменить систему охлаждения ВАЗ-2114:

Из статьи вы подробно узнаете о системе охлаждения ВАЗ-2114, из каких элементов она состоит и о возможных неисправностях. Двигатель внутреннего сгорания работает за счет того, что воспламеняет топливо (в данном случае бензин). В этом случае выделяется большое количество тепла. На автомобилях, как правило, используется система жидкостного охлаждения, в которой вода (или антифриз) с помощью насоса перемещается по цилиндру вокруг цилиндров, термостата и радиаторов.Более подробно нужно рассмотреть каждую составляющую, чтобы понять всю суть происходящих процессов.

Радиаторы системы охлаждения

В автомобилях установлено два радиатора - основной, расположенный спереди, и отопитель, предназначенный для обогрева салона. На ВАЗ-2114 система охлаждения двигателя, как и на других машинах, подключена к отопителю. Общая схема радиаторов представляет собой два пластиковых бачка, между которыми находятся трубки из меди или латуни. Для улучшения теплоотдачи между этими трубками расположены тонкие металлические пластины.Очень часто причиной повышенной температуры двигателя является разрушение этих пластин или отсутствие зазора между ними.

Схема системы охлаждения ВАЗ-2114 такова, что в штатном режиме радиатор обдувается встречным потоком воздуха. Если температура поднимается выше нормы, включается электровентилятор. Об этом будет сказано ниже. В процессе эксплуатации авто необходимо очищать соты от скопившейся грязи. В них попадают насекомые, пыль, ухудшаются теплопотери, охлаждение двигателя становится менее эффективным.Особенно это заметно при движении по пробкам.

Термостат

Схема системы охлаждения ВАЗ-2114 имеет два контура - малая и большая. В первом случае жидкость циркулирует через рубашку двигателя, подогреватель, излишки сбрасываются в расширительный бачок. Во втором случае к этой цепочке также подключается основной радиатор. С его помощью происходит более интенсивное охлаждение. И делает это термостат - небольшой прибор, в основе которого лежит пластина из термочувствительного металла.

Чаще всего используют биметаллические пластины, очень похожие на те, что стоят в автоматических выключателях. Только одно отличие - габариты несколько больше, так как эта пластина действует на вентиль. Последний открывает канал подачи жидкости в верхнюю часть радиатора. Чем выше температура, тем больше открывается клапан. Это позволяет избежать перегрева двигателя. Если температура достигает критического значения, при котором антифриз даже закипает, происходит принудительная продувка воздухом.

Насос (жидкостной насос)

На автомобиле Система охлаждения ВАЗ-2114 двигатель герметичный, с принудительной циркуляцией.С помощью насоса по системе циркулирует вода (антифриз). Чем быстрее это произойдет, тем раньше мотор прогреется зимой и остынет летом. К тому же без дополнительного «рывка» процесс охлаждения не может протекать нормально - жидкость закипит возле двигателя и останется холодной в отопителе и радиаторе. Насос принудительно перекачивает жидкость по каналам и форсункам.

Наиболее частые поломки жидкостного насоса связаны с разрушением втулки или подшипника (зависит от производителя агрегата).Срок службы насоса не превышает 90 тысяч километров, что эквивалентно трем годам эксплуатации. Примерно столько же нормально функционирующего и антифриза. Дальнейшие добавки начинают испаряться. В систему охлаждения ВАЗ-2114 нужно раз в три года заливать свежий антифриз, устанавливать новый насос и форсунки, если их состояние не внушает доверия.

Электровентилятор радиатора

Радиатор установлен в подкапотном пространстве, имеет три отверстия.Две верхние - для подачи горячего антифриза и подключения к расширительному бачку. Именно через последний при нагревании происходит всплеск лишней жидкости. Охлаждение улучшено с помощью вентилятора. Устанавливается прямо на радиатор. Управление осуществляется с помощью компьютера и датчика, который находится в корпусе термостата.

Система охлаждения ВАЗ-2114 отличается тем, что датчик используется один. Подает сигнал о рабочей температуре. Электронный блок управления выполняет анализ и обработку, а затем отправляет данные на индикатор.Кроме того, он также отвечает за активацию вентилятора - при достижении определенного значения электронный ключ закрывается и на обмотку реле поступает питание. Последний замыкает цепь питания вентиляторного агрегата и запускает обдув.

Подогреватель отопителя салона

Он такой же, как и на предшествующих моделях ВАЗ - от 2108 до 21099. Система охлаждения ВАЗ-2114 (инжекторная) практически ничем не отличается от той, что устанавливается на девятках с карбюраторными моторами .Устанавливается в моторном отсеке, посередине, рядом с блоком предохранителей. Для замены необходимо отсоединить провода от земли и резистора. Рядом с правой ногой водителя, в нише корпуса отопителя, находится небольшая плата с постоянным резистором. С его помощью можно в широких пределах изменять скорость вращения ротора вентилятора. В отличие от аналогичных элементов автомобилей классической серии, вентилятор отопителя на ВАЗ-2114 турбинного типа, поэтому поток воздуха намного интенсивнее.

Крышка расширительного бачка

Довольно интересный дизайн, который также характеризует систему охлаждения ВАЗ-2114. С его помощью получается поддерживать определенное значение давления. В пробке два клапана:

  1. Впускной - отсасывает воздух из атмосферы при понижении давления до 0,03 бар.
  2. Градация - открывается, когда давление в системе поднимается выше 1,2 бар.

Когда давление находится в диапазоне 0,03–1,2 бар, оба клапана закрываются.Если крышка бака выходит из строя, будет наблюдаться повышение температуры двигателя, жидкость будет иметь тенденцию вырываться, поэтому возможны несколько исходов. Во-первых, может рухнуть самое слабое место в системе. Во-вторых, обязательно надуют патрубки и расширительный бачок. Как следствие - появление трещин и протечек.

Заключение

Замена системы охлаждения ВАЗ-2114 - дело хлопотное, так как необходимо устанавливать абсолютно все новые комплектующие.Но есть и такие узлы, которые можно эксплуатировать бесконечно. Например, радиаторы, печной кран установлены в перегородке. Эти узлы довольно редко выходят из строя, в отличие от термостата или помпы. Даже антифриз, да и то меньше служит. Но форсунки системы охлаждения ВАЗ-2114 - самые уязвимые узлы. Особенно два, идущие к крану печки. Они находятся в непосредственной близости от выпускного коллектора и очень горячие.

p> ВАЗ 2115

Схема охлаждения двигателя. Особенности конструкции системы охлаждения.Особенности системы охлаждения

Система охлаждения ВАЗ 2114 вызывает большой интерес у автолюбителей. Машины модели 2114 имеют скрытую систему охлаждения, основанную на использовании специальной смеси для охлаждения. Движение теплоносителя происходит под действием механического насоса.

Принцип сборки многих российских автомобилей выполняется не очень хорошо, поэтому работоспособность многих механизмов, в том числе системы охлаждения ВАЗ 2114, оставляет желать лучшего.

Для определения и проведения необходимых ремонтных работ необходимо иметь представление о состоянии и способе работы системы охлаждения.

Система охлаждения двигателя ВАЗ 2114 имеет большие дефекты, т.к. требует постоянного контроля, частого обслуживания и проведения необходимого ремонта.

Схема системы охлаждения ВАЗ 2114

Схема охлаждения ВАЗ 2114 : 1 - элемент в виде трубки для расширительного бачка; 2 - бак для расширения; 3 - шланг отвода жидкости от форсунки; 4 - шланг, проходящий между радиатором и расширительным бачком; 5 - шланг снятия с радиатора; 6 - бачок с левом от радиатора; 7 - Алюминиевая трубка; 8 - заглушки; 9 - бачок справа от радиатора; 10 - заглушка; 11 - середина радиатора; 12 - кожух электровентилятора; 13 - пластиковые крылья электровентилятора; 14 - электродвигатель; 15 - шкив подкачивающий зубчатый; 16 - Крыльчатка насоса; 17 - приводной ремень распределительного вала; 18 - блок двигателя; 19 - труба подкачивающая; 20 - шланг радиатора с подающей функцией; 21 - шланг радиатора отопителя с функцией снятия; 22 - шланг крепления охлаждающей жидкости к дроссельной заслонке; 23 - выхлопная труба; 24 - шланг для заправки; 25 - шланг радиатора отопителя с проточной функцией; 26 - термостат; 27 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 - Датчик указателя уровня охлаждающей жидкости.

Принципы работы системы охлаждения 2114

Индикатор функционирования основан на внутреннем теплообмене, осуществляемом за счет воздействия охлаждающей смеси. Этот вариант наиболее эффективен.

Движение охлаждающей смеси осуществляется принудительно под действием насоса, работающего от приводного ремня. Смесь для охлаждения заливается в систему через расширительный бачок. Зависит от объема мотора.

Электровентилятор устанавливается на валу двигателя, работа основана на показаниях датчика, благодаря которым он начинает выполнять свои функции, либо останавливает их.

Система охлаждения вызывает большой интерес у автомобилистов. Машины модели 2115 имеют скрытую систему охлаждения, основанную на использовании специальной смеси для охлаждения. Движение теплоносителя происходит под действием механического насоса.

Принцип сборки многих российских автомобилей осуществляется достаточно не качественно, поэтому производительность многих механизмов, в том числе системы охлаждения, хуже лучших.

Для определения и проведения необходимых ремонтных работ необходимо иметь представление о состоянии и способе работы системы охлаждения.

Воздушный шлюз

Если у вас двигатель объемом 1,6 л, то первым делом снимаем пластиковую накладку на двигателе - откручиваем крышку на двигателе для заливки масла, а затем стягиваем всю накладку. Посажен на резиновые уплотнители. После снятия этого пластикового экрана откручиваем масляную крышку обратно во избежание попадания грязи в картер двигателя.

- Находим нагревательные жиклеры дроссельного узла (их 2), смотрите чертеж.Снимите любую трубку

- Начинаем обдувать бак жидкостью. Дую до тех пор, пока из шланга не выйдет весь воздух и Тосплан не выльется.

- Быстро оденьте телефон и затяните фиксатор, чтобы туда не попал воздух.

(Стоит отметить, что в зависимости от снятой трубки, Тосол может вытекать как из трубки, так и из штуцера, откуда трубка была удалена)

Второй способ удаления воздуха из системы охлаждения менее извращенный.Здесь ничего взрывать не нужно:

- Прогреть двигатель до рабочей температуры

- Прогрев, истощающий двигатель

- Пробку расширительного бачка откручивать не нужно.

- как и в первом способе откручиваем хомут охлаждающей жидкости на дроссельном узле.

- После снятия сопла обогрева дроссельного узла выпустить воздух, а после того, как он начнет вытекать тосол, сразу же поставить обратно в штуцер и хорошо закрепить хомутом.

Но будьте осторожны и осторожны! Не забываем, что температура охлаждающей жидкости примерно 90 градусов.

Есть и более простой, но менее эффективный метод Устранение пробок:

1) Заходим по крутой горке так, чтобы крышка радиатора стала наивысшей точкой системы охлаждения.

2) Откручиваем крышку расширительного бачка и крышку радиатора.

3) Прогреем машину до рабочей температуры

4) затем несколько раз подайте газ и параллельно залейте охлаждающую жидкость в штангу.

Делаем до тех пор, пока пузыри больше не появятся.

Замена труб

В системе охлаждения используются 4 резиновые трубки:

- верхний патрубок НКТ - застойная охлаждающая жидкость от радиатора к двигателю;

- патрубок нижний отвод - отводит нагретую жидкость внизу двигателя к радиатору;

- Две короткие насадки, которые крепятся к системе водяного насоса и термостату.

При выходе из строя форсунки подлежат замене.Лучше всего приобретать силиконовые трубы.

Для снятия старых и установки новых силиконовых (резиновых) насадок необходимо иметь набор ключей для гаечных ключей, несколько отверток и силиконовую смазку.

Ремонт, связанный с заменой труб, необходимо проводить в такой последовательности:

1. Отсоедините и снимите аккумулятор;

2. слить всю охлаждающую смесь;

3. Снять вентилятор, шумоизоляционную обивку, обшивку и обшивку рамы с лобового стекла;

4.свободный доступ к воздухосборнику, для чего снимать элементы его крепления;

5. Снимите передний корпус и освободите зажимы, удерживающие форсунки;

6. Снимите форсунки с штуцеров и установите на их место новые (силиконовые или резиновые). Закрепите новые трубы хомутами. Перед установкой рекомендуется смазать резиновые трубы силиконовой смазкой. Также силиконовой смазкой желательно смазать винты хомутов. Впоследствии позволит легко их откручивать;

7.Установите все взятые детали на место, промойте систему и залейте в нее новую охлаждающую смесь.

Как полоскать

Промывка системы охлаждения водой

Хотя водой и промыть систему можно, я бы категорически не рекомендовал это делать. Как я уже сказал, он содержит большое количество примесей и солей, образующих накипь. Если другого выхода нет, то используйте хотя бы дистиллированную воду. Промывка системы охлаждения дистиллированной водой:

- Залейте воду в соду.

- Запустите двигатель и дайте ему поработать примерно полчаса.

- Потом перетасовал двигатель и слил воду из системы. Повторяйте процедуру, пока ваша промывочная жидкость не станет такой же, как перед стиркой. К недостаткам этого метода можно отнести: образование накипи, невысокий КПД (кипяток не умеет растворять и отмывать и другие отложения).

Промывка кислотной системой охлаждения кислотой и уксусом

Вода с уксусом и кислотой, это немного лучше, чем просто вода, потому что благодаря кислотам можно отмыть и произвести частичную очистку системы охлаждения.Для того чтобы промыть систему таким способом, приготовьте: каустическую соду, молочную кислоту и уксус. Кислота добавляется аккуратно и немного, если можно отойти от пластиковых и резиновых деталей системы охлаждения. Для полного удаления накипи и грязи необходимо 5-10 часов, в течение которых необходимо периодически прогревать мотор до рабочей температуры. В конце вся жидкость сливается и заполняет дистиллят, что производит финишную промывку системы охлаждения.

Сода стиральная со специальной химией

Специалист.Фонды - самый эффективный и дорогой вариант. Однако за эффективность такой процедуры стоит переплатить. В составе чистящих средств есть специальные чистящие средства, активно удаляющие накипь, жир, органику и так далее.

Стирка спец. Средства делятся на четыре типа: кислотные, щелочные, двухкомпонентные, нейтрального типа.

Кислота и щелочь считаются наименее популярными, к тому же их практически невозможно найти. Объясняется это их агрессивным воздействием на всю систему охлаждения, в основном пластмассовые и резиновые изделия.

Двухкомпонентные средства очень популярны и пользуются большим спросом. Их двухкомпонентный раствор, состоящий из щелочи и кислоты, хорошо справляется с поставленной задачей. Каждый компонент поочередно заливается в радиатор.

В составе нейтральных средств очистки системы охлаждения отсутствуют агрессивные вещества, такие как кислоты или щелочи, и используются они исключительно в профилактических целях.

В автомобиле ВАЗ 2114 используется скрытая система охлаждения, работающая на основе специальной жидкости.Механический насос обеспечивает движение этой охлаждающей композиции по системе.

Увы, качество сборки радиатора ВАЗ 2114 и всех систем охлаждения в целом оставляет желать лучшего, так как со временем может выйти из строя. Главный минус ОС (системы охлаждения) «четырнадцатой» модели - необходимость постоянного контроля, регулярного обслуживания и ремонта.

Решение этих вопросов усложняет то, что схема системы охлаждения инжекторного двигателя на ВАЗ 2114 достаточно сложная и включает 28 элементов.Познакомиться с ними удобнее всего по специальной таблице.

Система охлаждения в ВАЗ 2114 работает на основе внутреннего теплообмена, который осуществляется под действием охлаждающей жидкости. Он движется принудительно за счет насоса, который приводится в действие приводным ремнем. Смесь попадает в ОС через расширительный бачок.

Электровентилятор стоит на валу двигателя. В зависимости от показателей датчика он включается или отключается.Одним из основных элементов ОС является вентиль термостата с накопителем. , который чувствует изменение температуры воздуха.

Если температура жидкости около 87 градусов, включается главный клапан и запускает жидкость по большому контуру. При температуре 102 градуса клапан остановится на 8 мм.

Замена охлаждающей жидкости

Для нормализации системы охлаждения на ВАЗ 2114 иногда бывает достаточно замены охлаждающей жидкости. Чтобы определить, когда нужно делать, следует знать некоторые нюансы:

  • Срок эффективной работы Тосола 2 года, антифриза 5 лет;
  • Обычно замена антифриза требуется при пробеге 20-40 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации;
  • Измененный цвет композиции указывает на то, что ее необходимо заменить.

Специалисты рекомендуют использовать в качестве жидкого антифриз Так как он имеет длительный срок службы и не так интенсивно изнашивает систему. В пользу tosola говорит только его доступная цена.

Перед заливкой новой жидкости систему следует промыть. Для этого:

  • Слейте всю имеющуюся охлаждающую жидкость из системы;
  • Плотно закрутите пробки;
  • Залить качественной дистиллированной водой по максимуму;
  • Привести двигатель в движение и довести до рабочей температуры;
  • Оборотов должно быть около 3 тысяч.Избегайте перегрева двигателя;
  • Заряжая мотор, машину оставляют примерно на 7 минут, после чего сливают воду. Если система сильно загрязнена, процедуру необходимо повторять до тех пор, пока не начнется полностью чистый дистиллят.

Из-за чего не работает ОС

Система охлаждения чаще всего перестает работать из-за неправильной работы термостата. Ничего не поделаешь, кроме его замены.

Если вы не знаете, какой радиатор охлаждения лучше выбрать для ВАЗ 2114, посмотрите имеющийся.Купите аналог у производителя, либо возьмите устройство с наиболее близкими характеристиками.

На четвертую модель поставили алюминиевый радиатор с двумя дополнительными бачками. В конструкцию радиатора входит:

  • Радиатор;
  • Бак верхний с форсунками;
  • Бачок нижний с форсунками.

Замена радиатора

При необходимости замены радиатора помните приоритетное золотое правило - перед демонтажем устройства двигатель должен быть холодным.Потому что если вы только что приехали в гараж, дайте машине постоять пару часов. Еще лучше - оставь машину и приходи завтра.

Сама процедура замены следующая.

  1. Откручиваем пробку от расширительного бачка и цилиндра и пробку радиатора.
  2. Слейте охлаждающую жидкость в большую емкость.
  3. Отсоедините систему вентиляции радиатора от аккумуляторной батареи.
  4. Снимите силиконовые трубопроводы системы охлаждения ВАЗ 2114, отсоединив их от радиатора и бачка.
  5. Вывернуть болты крепления из кожуха.
  6. Удерживая радиатор, собрать обшивку и вентилятор вместе.
  7. Так вы полностью освободите радиатор, ведь без проблем замените его на новый.
  8. Сборка узла производится в обратной последовательности. По окончании замены радиатора запустите двигатель и проверьте работоспособность нового агрегата.

Ремонт радиатора

В некоторых случаях радиатор можно отремонтировать, так как не нужно покупать новую запчасть.

Ремонтные работы предпочтительно проводить по устранению протечек, возникших в результате появления дефектов, трещин и проб.

Чаще всего жидкость попадает в стыки пластиковых и металлических деталей. При небольшой течи можно залить внутрь радиатора специальную жидкость с охлаждающей смесью. Благодаря особому составу этот инструмент окаймлен дефектами, вызвавшими протечку. При серьезной поломке ремонт ситуацию уже не спасет, радиатор все равно придется менять.

Проверить герметичность радиатора можно на простом опыте в домашних условиях.

  1. Типа в ванную достаточно воды для погружения радиатора.
  2. Плотно закрыть все отверстия форсунок.
  3. Опустите радиатор под воду примерно на 30-50 сантиметров. Давление пресса 0,2 МПа.
  4. Смотрите, что будет. Если появились пузыри, система не герметична и требует ремонта или замены.

Даже не пытайтесь ремонтировать радиатор после боковых или лобовых ударов при аварии.В таких ситуациях он страдает в первую очередь, и никакие закрывающие жидкости вам уже не помогут.

Проблемы с термостатом

Датчик термостата отвечает за поддержание требуемой температуры. Он позволяет закрыть доступ охлаждающей жидкости внутри радиатора до тех пор, пока двигатель не прогреется до оптимальной температуры. Это около 90 градусов по Цельсию.

Когда показатель температуры достигает 95 градусов Цельсия, жидкость начинает проходить через термостат.Благодаря работе данного агрегата, двигателю требуется минимум времени и ресурсов на прогрев. Термостат находится между радиатором и двигателем.

Чаще всего бывают неисправности двух типов.

  1. Клапан закрывается. Если двигатель не прогревается, обороты держатся с трудом. Он просто может споткнуться.
  2. Клапан открывается. В период морозов можно эксплуатировать машину, но необходимо включить подогрев на максимальные обороты. В противном случае силовой агрегат просто перегреется.

Если при ремонте термостата не удалось сместить вентиль, не бойтесь слегка ударить по корпусу простой отверткой. Это решит общую проблему.

При полной разборке термостата форсунки герметичны, что позволит предотвратить утечку охлаждающей жидкости. Только после этого можно приступать к работе.

В целом выбор между Тосолом и антифризом не должен стать для вас проблемой. Выбираем антифриз.Он хоть и стоит дороже, но служит дольше, но позволяет свести к минимуму возможные проблемы с износом системы охлаждения. Мнимая экономика за счет Тосола так не называется. В будущем вы заплатите гораздо больше за устранение тех повреждений, к которым привело применение Тосола.

После сильного прогрева двигателя ВАЗ-2115 увеличивается вероятность его полного сгорания. Чтобы этого не произошло, необходимо постоянно контролировать систему охлаждения. Новички считают, что механизм впрыска не требует регулировки, но это не так - для двигателя ВАЗ-2115 инжектор ничего не меняет.

Уметь самостоятельно обслуживать систему охлаждения, исправлять неисправности и поломки - значит экономить определенное количество средств и времени. Контролировать какие факторы требует система охлаждения ВАЗ-2115?

  1. Хорошая работа всех комплектующих.
  2. Степень герметичности.

Если есть хотя бы одна из вышеперечисленных проблем, пора ремонтировать. Затягивать с ремонтом не стоит - двигатель слишком дорог, чтобы проводить с ним эксперименты и уж тем более ждать его сгорания.

Как работает система охлаждения WAZ-2115

В ВАЗ-2115 встроена такая же система охлаждения, как и в других типах автоинжекторов. Принцип действия основан на теплообмене, который происходит с жидкостью. В качестве последнего, Тосол, охлаждающий антифриз, в крайнем случае - вода, хотя специалисты не рекомендуют использовать последний вариант.

Встроенный в ВАЗ-2115 контур системы охлаждения состоит из следующих основных узлов, обозначенных на фото:

Электродвигатель
  • ;
  • Насос
  • - обеспечивает движение залитой жидкости по системе;
  • Радиатор
  • ;
  • Термостат
  • - регулирует работу всех компонентов конструкции.

Циркуляцию по трубам охлаждающей жидкости обеспечивает центробежное насосное устройство. Включение и отключение датчика зависит от значений, показываемых датчиком.

Температурный режим в ВАЗ-2115 тоже важен. Если показатели превышают установленные 87 градусов, происходит следующее:

  • клапан термостата срабатывает и открывается;
  • охлаждающая жидкость поступает в большую циркуляционную циркуляцию, которая предполагает прохождение по трубам двигателя и охлаждение последнего;
  • дело доходит до рабочего состояния вентилятора, он начинает подавать воздушный поток на решетку радиатора, и это способствует снижению температуры.

Среди всех компонентов системы охлаждения специалисты называют наиболее важным, без которого целостный механизм не мог бы работать должным образом - это клапан, идущий от термостата. Деталь изготовлена ​​из технического воска, деформирующегося при определенных температурах. Этим обеспечивается объем подачи теплоносителя, регулируется интенсивность охлаждения.

Причины возникновения системы охлаждения Охлаждение Системы охлаждения


Ничего вечно, поэтому и система охлаждения может сломаться.Справиться с неисправностью, сделать ее своими руками сможет каждый автолюбитель, тем более, что вы теперь знаете, какое устройство охлаждения WAZ-2115 работает и работает.

Система охлаждения двигателя - далеко не самый второстепенный элемент, отвечающий за нормальное функционирование автомобиля. Проблемы, связанные с нормальным охлаждением мотора, интересуют любого автовладельца. Вот об этом, а о том, как улучшить работу этого элемента автомобиля, мы поговорим в нашей статье.

Недостатки базовой системы охлаждения

Основная причина, по которой очень часто необходима доработка системы охлаждения ВАЗ 2114, - это неравномерная работа самой этой системы.Итак, при включении печки прогрев салона хоть и происходит очень медленно (особенно это актуально для запуска машины после стоянки с выключенным мотором), но все же происходит. Но, достигнув системы 80 С, нагрев резко прекращается и происходит охлаждение.


Обратная ситуация возникает летом, когда работа вентилятора показывает себя совершенно неудовлетворительно, а находиться в машине (если не установлен дополнительный кондиционер) - крайне сложно.

Все эти недостатки вызваны несовершенством самой системы охлаждения, и как их исправить - мы расскажем ниже.

Необходимая модернизация

Сразу стоит отметить, что переделка системы охлаждения ВАЗ 2114 не является обязательным условием для нормальной работы автомобиля.

Основная цель - добиться максимального комфорта в салоне автомобиля как в жаркую, так и в морозную погоду. Поможет избежать излишней жары или холода внутри автомобиля и убережет от резких перепадов температуры (характерно, кстати, и всем другим автомобилям от АвтоВАЗа - ведь у них система охлаждения по одному общему принципу).


Скорее всего причиной плохой работы системы многие считают радиатор, у которого действительно нет высокой пропускной способности, другие грешат на помпу (а в некоторых случаях это действительно случается).

Но, как показали серьезные исследования, основной причиной плохой работы системы охлаждения является ее термостат. Ведь именно эта деталь отвечает за ровный нагрев воды и ее защиту от чрезмерного нагрева или замерзания.

Избежать неприятностей типа включения термостата на схеме ниже:

  1. Длительный обогрев салона после парковки.
  2. Гоночная температура во время движения.
  3. Плохое охлаждение в летнюю жару.
  4. Неравномерный обогрев салона.

Как произвести модернизацию системы

Самая простая схема доработки системы охлаждения ВАЗ 2114 заключается в замене мест в форсунке, отходящей от печки, и в форсунке, отходящей от расширительного бачка. Благодаря такой простой и быстрой модернизации происходит следующее: В процессе работы мотор-мотор нагревает охлаждающую жидкость, которая затем попадает в термостат.

От термостата часть охлаждающей жидкости поступает в печку, а другая часть - в насос и оттуда в двигатель (маленький кружок проходит). Часть поступающей в плиту жидкости отдает часть тепла и в несколько охлажденном виде попадает в термостат.


Термостат производит смешивание охлаждающей жидкости, поступающей от печки, с нагретой жидкостью, поступающей от двигателя. В результате общая температура жидкости снижается (из-за самого холодного теплоносителя от печки) и не происходит открытия клапана.Благодаря этому клапан термостата откроется только тогда, когда вся находящаяся в нем жидкость будет иметь температуру +85 C.

Как видите, циркуляция жидкости и ее температура в системе будут намного равномерными и будут не иметь резких перепадов, т.к. используется «классическая» схема, установленная с завода.

Для такой схемы необходимо установить термостат с 6 отверстиями («новый образец»). Если по какой-либо причине это термостат с 5 отверстиями, его следует заменить на указанный.

Готовясь выполнить настройку системы охлаждения ВАЗ 2114 по приведенной выше схеме, следует помнить, что при замене форсунок местами их длина будет не подходящей - одно будет длиннее, а другое короче. Поэтому для выполнения необходимой процедуры вам потребуется приобрести новые трубы и отрегулировать их по длине или изготовить самостоятельно.

Для всей этой процедуры вам понадобится минимум инструментов:

  • крестовая отвертка;
  • плоскогубцы;

Перед тем, как демонтировать форсунки под ними, необходимо подложить тряпку во избежание пролива охлаждающей жидкости.


Крепление насадок с помощью хомутов, важно не прилагать чрезмерных усилий. Чрезмерная затяжка может вскоре привести к разрушению материала трубы.

Таким образом, модернизацией системы охлаждения можно добиться следующих результатов:

  1. Даже в самые сильные морозы в машине будет тепло (благодаря более равномерной циркуляции жидкости и повышению КПД плита, в среднем, на 20%.
  2. В летнюю жару охлаждение салона будет почти в 2 раза эффективнее (ведь скорость циркуляции жидкости увеличится более чем в 2 раза).
  3. Работа мотора автомобиля станет более равномерной и плавной, исчезнут характерные для ВАЗовских (и других машин отечественного производства) «провалов».

Вдобавок ко всему этому индикаторы датчиков температуры теперь будут показывать истинную температуру, точно соответствующую температуре в системе.

Как видите, очень простая и быстрая (саму замену можно произвести за несколько минут) процедура помогает решить сразу ряд серьезных проблем. Также следует отметить, что такой тюнинг можно выполнять не только на ВАЗ 2114, но и на других автомобилях ВАЗ.

Полезное видео

Подробнее по этому вопросу вы можете узнать из видео ниже:

ВАЗ-2114: замена антифриза своими руками

Система охлаждения есть на каждой машине.И ВАЗ-2114 не исключение. В этом автомобиле используется жидкостная система. В качестве охладителя используется антифриз или антифриз. Эти жидкости являются расходными материалами, и их необходимо периодически менять. Можно ли самому сделать? Да конечно. Операция не такая сложная и не требует специальных инструментов. Все, что вам нужно, это базовый набор ключей и полчаса свободного времени. Что ж, давайте рассмотрим, как заменить антифриз на ВАЗ-2114 своими руками.

Как часто менять?

Этот вопрос беспокоит многих автомобилистов.Ресурс антифриза и антифриза не одинаковый. Первую рекомендуется менять раз в два года или каждые 60 тысяч километров. У второго более длинный ресурс. Это пять лет или 150 тысяч километров. Какую жидкость купить - дело сугубо индивидуальное. Однако отметим, что для 14-й «Жигулей» подойдет как антифриз, так и антифриз. Разница будет только в стоимости продукта.

Что делать, если машина покупалась с рук и дата последней замены антифриза неизвестна? Определить его состояние можно по цвету.Если жидкость коричневого цвета или имеет характерные хлопья, значит, ее нужно заменить.

Инструменты

Для успешной замены антифриза на ВАЗ-2114 потребуется:

  • Ключ к 8.
  • Ключи на 13 и 17.
  • Канистра пустая 10 л.

Работы лучше проводить при наличии смотровой ямы. Но если таковой нет, не беда - работу можно делать «на коленях». Единственное - нам нужна плоская тара, чтобы она поместилась под днище машины.

Если антифриз заменяется на ВАЗ-2114, сколько литров жидкости мне покупать? В инструкции по эксплуатации указано, что объем системы охлаждения Лада Самара-2 составляет 7,8 литра. Естественно, в таком объеме не встретишь. Идеальный вариант - купить канистру объемом десять литров. Так у нас будет долить минимум два литра (например, в случае ремонтных работ с СОД, требующих слива этой жидкости). А чтобы канистра не занимала много места в гараже, антифриз можно налить в бутылку из-под обычной минеральной воды, сделав на ней отметину.Такую же бутылку можно носить с собой, если вы отправляетесь в длительное путешествие или если возникнут проблемы с печкой.

Начало работы

Итак, для начала нужно установить машину на ровную поверхность. Далее нужно открыть капот и открутить заглушку от расширительного бачка.

Примечание! Охлаждающая жидкость (антифриз или антифриз) очень ядовита. Поэтому работу нужно проводить в защитных перчатках. Сливать тосол нужно только на остывший мотор. Жидкость очень горячая.

Что дальше? После этого необходимо произвести работу в нижней части - снять защиту картера. Если в картере есть специальный вырез, демонтировать его не нужно. На следующем этапе мы ставим под кран (который находится внизу радиатора) пустую емкость. Откручиваем и ждем, пока слита вся жидкость. Затем закройте кран и залейте новый антифриз. Для удобства можно использовать лейку.

Заливка нужных запчастей.Это нужно для того, чтобы он не образовывался внутри воздушных пробок. До какого уровня нужно заливать антифриз? Специалисты советуют держать жидкость на среднем уровне. Далее закручиваем крышку и производим пробный запуск. Двигатель должен прогреться. После этого снова откройте пробку на емкости и посмотрите на уровень. В большинстве случаев он снижается до минимума. Поэтому берем канистру с оставшимся антифризом и доливаем в систему необходимый объем. На этом процедура замены антифриза на ВАЗ-2114 завершена.Для удобства можно сделать отметку в бортовом журнале, чтобы не забыть, через какое время эту же жидкость уже нужно слить. Как заменить антифриз на «ВАЗ-2114 Е-газ»? На «Жигули» с электронной педалью газа эта процедура аналогична. Отличий нет.

При перегреве после замены

Еще бывает, что после запуска машина быстро нагревается. Стрелка стабильно растет, а электронный вентилятор даже не включился. На что это указывает? Это указывает на наличие воздушной пробки в системе.Также он может образоваться в радиаторе салона. Из-за этого плита нормально не греется. Как удалить эту заглушку? Необходимо поставить машину под откос (лицевой стороной вверх), открыть капот и открутить крышку с расширительного бачка. Далее нужно запустить двигатель и подождать пять минут, пока тосол не прогонится несколько раз по большому кругу (в него входит и салонный радиатор). Воздух будет подниматься вверх. И наш танк будет высшей точкой. После этого проблема решится сама собой.

Рекомендации

И чтобы не задаваться вопросом «как снять шлюз после замены антифриза на ВАЗ-2114» специалисты рекомендуют при заправке жидкостью придерживать патрубок радиатора рукой. Достаточно сделать это одним шлангом, который находится в верхней части радиатора. Так лишний воздух самопроизвольно уйдет наружу.

Бывают ситуации, когда после замены антифриза он сразу приобретает необычный цвет.Вместо обычного красного или желтого становится коричневым. Что это значит? Одно из двух - либо вы приобрели поддельный антифриз, либо в системе есть загрязнения. Что делать в этой ситуации? Такой антифриз, разумеется, повторному использованию уже не подлежит. Поэтому сливаем и несколько раз промываем систему водой (даже дистиллировать нельзя). И так до тех пор, пока из-под крана не потечет прозрачная жидкость. Это единственный способ гарантировать отсутствие депозитов в системе. Некоторые автомобилисты просто не обращают на это внимания.Но зря, ведь эта грязь мешает нормальному радиатору. Мотор может просто в один момент перегреться. Не лишним будет проверить состояние труб.

Они должны быть мягкими на ощупь. Если они твердые или поврежденные (трещины, изгибы и т. Д.), Эти элементы необходимо заменить. А делать это лучше при замене антифриза, когда старая жидкость уже слита, а новая ждет своей очереди. В магазинах продаются целые комплекты патрубков для системы охлаждения.Среди качественных производителей отзывы марка «Лузар». Комплект шлангов для Лады Самара-2 можно купить за 420 рублей. Они подходят для всего семейства ВАЗ, начиная от 13-й модели и заканчивая 15-й.

Об уровне жидкости в бачке

Также специалисты рекомендуют не наливать жидкость до максимальной отметки. Антифриз имеет свойство расширяться, и если при комнатной температуре он все же помещается в бак, то при +90 гр. он просто его разламывает или выливается через пробку.

Заключение

Итак, мы разобрались, как заменить антифриз на ВАЗ-2114 (форсунка 8 клапанов или 16 - значения не имеет). Объем жидкости такой же, и алгоритм процедуры аналогичен. Как видите, замену антифриза на ВАЗ-2114 легко произвести своими руками.

Почему плохо прогревается ВАЗ 2114? Советы по поиску и устранению неисправностей

Оптимальная температура в салоне - залог комфортной езды. Летом эту функцию выполняет климат-контроль и кондиционер, а зимой - печка.Однако что делать, если ВАЗ 2114 не греет печку на машине? Причины при низких оборотах двигателя могут быть самыми разнообразными. Итак, давайте разберемся с ее устройством и неисправностями.

Устройство и назначение

Этот узел выполняет функцию перераспределения воздуха в системе охлаждения. Принцип его работы довольно прост - печка отводит часть тепла от мотора и отправляет его в салон. Так тепло внутри машины сохраняется. Этот узел состоит из нескольких элементов:

  • Патрубки.
  • Радиатор печки.
  • Кран регулировки уровня циркуляции антифриза.
  • Воздуховоды и заслонки, регулирующие скорость и направление подачи воздуха.
  • Электровентилятор.

Хороший узел должен обеспечивать беспрепятственную циркуляцию воздуха во всех вышеперечисленных элементах. Но что делать, если он не греет ВАЗ 2114 (инжектор, 8 клапанов)? Причины могут быть разные. Рассмотрим каждую из них.

Электровентилятор не работает должным образом

В этом случае необходимо выполнить разборку.Предварительно необходимо запустить машину и включить систему на максимальный уровень работы. При отсутствии шума виной всему является электровентилятор. Опытные автомобилисты рекомендуют поменять его на механический. Считается, что он более надежен в этом плане.

Термостат

Кроме того, причиной того, что автомобиль ВАЗ2114 плохо греет печку (на неработающих в том числе), является поломка термостата, а именно открытие клапана. Таким образом, циркуляция охлаждающей жидкости осуществляется только по небольшому кругу.Машинка с такой неисправностью часто кипит, а зимой - не работает печка, либо очень мало греется. Проверить исправность термостата довольно просто. При демонтаже поместите деталь в емкость с водой и нагрейте на коморке. Перед закипанием в воде (образуются пузырьки) вентиль должен открыться. Если этого не произошло, элемент следует заменить на новый.

К счастью, недорого. Кстати, опытные автомобилисты рекомендуют менять терморегуляторы в зависимости от сезона эксплуатации.Например, летом элемент лучше ставить на 82 градуса, а зимой - на 72. Необязательно придерживаться определенных значений, просто запомните принцип - чем холоднее на улице, тем ниже температура открытия клапана. должно быть. Если печка ВАЗ 2114 плохо греет, можно проверить деталь без разбора - для этого на прогретом двигателе нужно задеть верхний и нижний патрубки основного радиатора. Оба элемента должны быть горячими. Если один из них холодный, скорее всего, не открылся вентиль, и термостат необходимо заменить.

Шлюз

Если в автомобиле ВАЗ 2114 плохо прогревается печка, причина этого в том, что система находится в воздухе. Пробка может образоваться после выключения двигателя, когда температура антифриза упадет. Именно в это время в радиаторную часть расширительного бачка может попасть воздух, который затем «застревает» вокруг термостата. При следующем запуске система будет циркулировать воздух вместо охлаждающей жидкости, что приведет к перегреву мотора и плохой работе печки.Как избавиться от этого заеда? Для этого автомобилисты ослабляют хомут форсунки ОС и медленно добавляют тосол в расширительный бачок до максимума. Кстати, смешивать разные марки охлаждающей жидкости нельзя - система может вспениться. Поэтому добавляем только ту марку, которая использовалась ранее, или используем дистиллированную воду. Последний способ используется в любое время года, кроме зимнего, так как вода при отрицательной температуре в баке просто замерзнет. Антифриз должен быть максимально прозрачным (заводской цвет не в счет), на ощупь слегка маслянистый.Если он давно не менялся и потерял эти свойства, помутнел, то лучше слить полностью и использовать новую «разморозку». Если печка плохо греет (в том числе ВАЗ 2114 1.5), избавиться от воздушной пробки можно и другим способом - просто загнать переднюю часть машины вверх и открыть крышку расширительного бачка. Выждав 3-5 минут, система сама вытолкнет весь лишний воздух.

Отвод пробоя

Эту деталь также нельзя оставлять без внимания.Если печка сильно греется (форсунка ВАЗ 2114 8 клапанов), причина может кроется в ней. В большинстве случаев он открывается не полностью. Причина - плохая фиксация троса печки. На автомобилях «Самара-2» он расположен возле педалей. Чтобы возобновить работу узла, необходимо подтянуть элемент плоскогубцами.

Бывает, печка ВАЗ 2114 плохо греется, заслонка открыта, и в салон капает тосол. Причина неисправности кроется в разгерметизации уплотнителей (чаще всего на кране).Если есть хомуты, их следует подтянуть. Также внимательно посмотрите на состояние самих труб. Они должны быть мягкими, без трещин и других следов износа. В противном случае необходимо приобрести ремкомплект и полностью поменять форсунки (лучше всего приобретать новые хомуты, так как старые закисают).

Забит радиатор

В его гребне может скапливаться мусор и грязь, из-за чего поток теплого воздуха в салон очень слабый.

Выход из ситуации - промыть элемент лимонной кислотой или средствами против накипи.

Поломка в радиаторе

При повреждении ячеек значительно ухудшится циркуляция антифриза. В этом случае только замена. И менять нужно строго на новый. Никогда не покупайте подержанный радиатор.

Для его замены необходимо разобрать консоль и переднюю панель автомобиля. Далее следует подготовить чистую емкость объемом 5 и более литров и слить весь антифриз из системы через кран на радиаторе. Затем необходимо снять все крепежные патрубки и болты крепления радиатора.Расположение последнего указано на фото стрелкой. После установки новинки не забудьте еще раз залить антифриз в систему. Во избежание воздушных пробок не наливайте жидкость под большим давлением в расширительный бачок. Залил 200 мл - подождать 10-15 секунд, потом долить еще. И так до полного заполнения системы антифризом.

водяной насос

Бывает, что плита перестает работать из-за низкого давления в системе. За эту функцию отвечает водяной насос - помпа.Симптомы - при движении автомобиля тепло не проникает в салон. Выход из данной ситуации - замена водяного насоса. Автолюбители рекомендуют выбирать деталь из дюралюминия - она ​​намного надежнее стандартной.

Уровень антифриза

Почему плохо греет печка на ВАЗ 2114? Причина может быть банальной - низкий уровень антифриза в системе отопления. Зимой он должен быть чуть больше максимальной отметки (1-2 сантиметра). Как мы уже говорили ранее, смешивать разные марки нельзя, а во избежание пробок - наливать небольшими дозами, с небольшими перерывами.

Прокладка ГБЦ

Иногда причина неисправности печки - прогоревшая прокладка блока цилиндров. Эту неисправность можно определить по нескольким признакам. Во-первых, это наличие запаха бензина или выхлопных газов в антифризе. Во-вторых, на щупе и крышке маслозаливной горловины образуется смесь - «майонез».

Возникает из-за смешивания моторного масла с охлаждающей жидкостью. Также из выхлопной трубы при работающем двигателе будет виден характерный белый дым. Если присутствует хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, необходимо немедленно диагностировать состояние прокладки и заменить ее.

Мотор печи

Этот элемент также может выйти из строя. Проверить его работоспособность довольно просто. Для этого нужно покрутить регулятор, отвечающий за температуру. Если ничего не изменилось (воздух остался настолько холодным, насколько и остался), необходимо заменить мотор печки. После этого проблема с его функционалом исчезает.

Профилактика неисправностей

Чтобы не гадать «почему плохо греет печь на ВАЗ 2114», необходимо производить регулярное обслуживание участка.Он состоит из периодического анализа системы и очистки каждой ее части. Часто меняйте антифриз. Свежий антифриз беспрепятственно попадет через вентиль термостата по большому кругу, включая печку. Также проверьте герметичность крана и соединений, подходящих к радиатору. Если они треснуты, их следует заменить. На хорошо прогретом двигателе наличие протечек недопустимо. Для лучшей герметичности автомобилисты советуют использовать «фум-ленту», наматывая ее на технологические соединения.Поверх нее закреплены насадки и зажимы для перевязки. Раз в 2 года полностью промывайте систему охлаждения.

Вывод

Соблюдая эти правила, вы не только предотвратите поломку печки, но и продлите жизнь мотору. В конце концов, каждый из нас знает, что тепло и двигатель - понятия несовместимые.

При малейшем перегреве приводит головное устройство. И его ремонт намного дороже новой канистры антифриза.

Итак, мы выяснили, почему печка ВАЗ 2114 плохо греет.Как видите, проблему можно решить своими руками с минимальными вложениями (если вовремя заметить неисправность).

Как полностью слить антифриз и залить новую жидкость в гаражных условиях? Полностью слейте охлаждающую жидкость. Как залить антифриз в систему охлаждения.

Охлаждающая жидкость контролирует многие важные процессы в автомобиле. Например, охлаждает мотор, влияет на датчик температуры и его показатели (при нормальной работе стрелка должна быть на низком уровне).А чтобы все эти процессы поддерживались в норме, замену антифриза ВАЗ 2106 нужно производить вовремя.

Сколько литров мне нужно

9 литров, с расширительным бачком 10 литров.

Как слить

Этап первый - слить антифриз с радиатора.

Необходимо открутить заглушку, закрывающую горловину радиатора (через нее заливается антифриз) и подставить емкость под радиатор.В его нижней части находится сливная пробка, которую следует медленно откручивать (чтобы капли антифриза не попадали на детали автомобиля). Если ВАЗ 2106 - ранний образец и имеет старый радиатор, найти такую ​​заглушку невозможно (потому что ее нет). Но есть специальный датчик, который включает вентилятор. Также необходимо открутить его ключом на 30 мм.

Этап второй - Слить антифриз из блока цилиндров

Для доступа к сливной пробке, расположенной на блоке силового агрегата, необходимо снять модуль зажигания.Пробка откручивается ключом на 13 мм. По окончании слива аккуратно закройте пробки и протрите тряпкой детали автомобиля, а также выпустите лишний воздух из системы охлаждения. Делается это довольно просто - отверткой ослабляется зажимной хомут, и с впускного коллектора снимается резиновый шланг.

Как налить

Перед тем, как начать слив старой охлаждающей жидкости, необходимо в салоне автомобиля установить рычаг управления краном отопления в крайнее правое положение (кран открыт).Откручиваем пробку расширительного бачка и пробку наливной горловины радиатора.

В левом нижнем углу радиатора находим сливную пробку, откручиваем ее и сливаем жидкость в заранее подготовленную емкость. На радиаторах старого образца такой заглушки нет. Вместо этого ключом на 30 придется откручивать датчик включения вентилятора. Также на блоке двигателя находим ключ на 13 и откручиваем сливную пробку. После слива жидкости закручиваем сливные пробки на место.

А во избежание образования воздушной пробки в системе открываем хомут отверткой и снимаем резиновый шланг с штуцера впускного коллектора. Все, можно антифриз заливать. Как только жидкость начнет вытекать из штуцера, можно надеть на него шланг и затянуть хомут. После полностью залейте радиатор и закрутите пробку. Далее заливаем антифриз в расширительный бачок, оптимальный уровень на 3-4 см выше отметки MIN. Запускаем двигатель и прогреваем до рабочей температуры.

После этого гасим и еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости. При необходимости доливаем антифриз. Если система охлаждения автомобиля загрязнена, P следует промыть водой или специальными средствами.

Процедура промывки такая же, как и при замене жидкости: слить, залить и разбавить, запустить двигатель на несколько минут и слить. И так несколько раз, пока не увидите, что из радиатора и блока двигателя течет чистая вода.

Как поменять

Порядок замены охлаждающей жидкости:

1.Перед тем, как начать слив старой охлаждающей жидкости, необходимо в салоне автомобиля поставить рычаг управления краном подогрева в крайнее правое положение (кран открыт).

2. Откручиваем пробку расширительного бачка и пробку заливной горловины радиатора.

3. В левом нижнем углу радиатора находим сливную пробку, откручиваем ее и сливаем жидкость в заранее подготовленную емкость.

На радиаторах старого образца такой заглушки нет. Вместо этого клавишей «30» придется откручивать датчик включения вентилятора.

4. Также на блоке двигателя находим ключ на «13» и откручиваем сливную пробку.

5. После слива жидкости закручиваем сливные пробки на место. А во избежание образования воздушной пробки в системе открываем хомут отверткой и снимаем резиновый шланг с штуцера впускного коллектора.

6. Все, можно антифриз заливать. Как только жидкость начнет вытекать из штуцера, можно надеть на него шланг и затянуть хомут.После полностью залейте радиатор и закрутите пробку. Далее залейте антифриз в расширительный бачок, оптимальный уровень на 3-4 см выше отметки «MIN».

7. Запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры. После этого гасим и еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости. При необходимости доливаем антифриз.

Если система охлаждения автомобиля загрязнена, то ее следует промыть водой или специальными средствами. Процедура промывки такая же, как и при замене жидкости - слить, залить и снова удалить воздух, запустить двигатель на несколько минут и слить.И так несколько раз, пока не увидите, что из радиатора и блока двигателя течет чистая вода.

Как установить обогреватель

Это устройство просто незаменимо, оно облегчает запуск двигателя в самые сильные морозы. Многих интересует, как установить подогреватель тосола. Такой обогреватель прогреет теплоноситель за два часа, но при его установке рекомендуется использовать фирменные хомуты зарубежных производителей и не забывать о мерах безопасности при работе с горючими и токсичными веществами.

- Купить в автомагазине «котел» типа «Старт-М» или аналогичный. Также понадобится электронасос, он помогает ТЭНу долго работать без перегрева. Подойдет любая из отечественной машины. Подумайте, где вы будете монтировать эту конструкцию. Место выбирайте пониже, высота для помпы вредна.

- Помпу поставить под капот. Если там нет места, то прикрепите его к бамперу. Шланг от отопителя отопителя, идущий в салон, необходимо снять.Присоедините к шлангу тройник и из этого тройника сделайте ответвление на вход насоса. Соединить выпуск насоса и вход котла шлангом. Если они близки друг к другу, то в этом нет ничего плохого. У вас будет два бесплатных входа на тройник.

- Обрезать верхнюю трубу радиатора. Затем подключите его к тройнику. Таким же образом подключите выходной конец котла. Обязательно закрепите все шланговые соединения хомутами. Зазоры и стыки смажьте герметиком.

- Установить таймер. Он через определенное время включит ТЭН, а значит, антифриз не будет перегреваться.Залейте новый антифриз и дождитесь зимы, чтобы опробовать свою конструкцию. Но у такой конструкции есть один недостаток: шланги придется время от времени менять, так как жидкость довольно быстро их разъедает.

В процессе эксплуатации автомобиля иногда возникает необходимость слить антифриз из блока цилиндров.

Несмотря на кажущуюся простоту данной процедуры, для правильного слива антифриза необходимо строго провести комплекс работ по полному удалению охлаждающей жидкости из блока цилиндров, радиатора и форсунок.

Частые ситуации, требующие замены охлаждающей жидкости

Основные ситуации, при которых необходима замена охлаждающей жидкости:

1. Потеря антифриза

В процессе эксплуатации автомобиля в результате окислительных процессов, резких перепадов температуры, испарения свойства охлаждающей жидкости со временем меняются. Гарантированный срок службы антифриза обычно составляет не более 3-х лет эксплуатации. По истечении этого периода эксплуатации охлаждающую жидкость необходимо заменить.

2. Разведение антифриза водой или другой жидкостью в аварийных ситуациях

Иногда в результате закипания охлаждающей жидкости, проведения мелкого ремонта возникает необходимость быстро долить антифриз, а подходящей жидкости под рукой нет. Во многих случаях водители используют для этой цели воду или охлаждающую жидкость другой марки. После этого потребуется полная замена антифриза.

3. Ремонтные работы

Если в процессе ремонта необходимо слить охлаждающую жидкость, рекомендуется использовать свежую охлаждающую жидкость для доливки, особенно если срок службы предыдущей превышает 2 года.В этом случае необходимо полностью удалить старый антифриз, чтобы он не смешался с новой жидкостью, ухудшив его характеристики.

Как полностью слить антифриз из блока цилиндров

Во многих автомобилях слив антифриза необходимо проводить в несколько этапов. Дело в том, что система охлаждения двигателя, в которой циркулирует охлаждающая жидкость, имеет множество полостей, которые разделены своеобразными взаимосвязанными сосудами: патрубками, клапанами, радиаторами (двигателем и печками), блоком двигателя, термостатом и другими.

После слива жидкости из одной полости нет гарантии, что она полностью удалена из других резервуаров. Технологически самые нижние бачки, в которых циркулирует антифриз, расположены в радиаторе системы охлаждения и блоке двигателя.

В большинстве конструкций радиаторов системы охлаждения имеется специальный клапан для слива охлаждающей жидкости. В блоке двигателя такой кран не предусмотрен. Его функцию выполняет сливная пробка. Он расположен на блоке двигателя.

В процессе эксплуатации автомобиля блок покрывается слоем пыли и различных загрязнений. Найти сливную пробку охлаждающей жидкости на блоке двигателя иногда бывает проблематично. Для этого воспользуйтесь инструкцией по ремонту и обслуживанию автомобиля.

Для полного слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров необходимо:

1. Поставьте автомобиль на ровную поверхность.

2. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, чтобы сработал термостат. Дайте ему остыть не менее получаса.Летом эту операцию можно пропустить.

3. Если двигатель автомобиля горячий, дайте ему остыть не менее получаса. Слив охлаждающей жидкости при горячем двигателе запрещен.

4. Откройте крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости.

На некоторых автомобилях предусмотрены верхние сливные пробки для облегчения процедуры слива антифриза. Они создают поток воздуха, увеличивая скорость разряда.

Если на вашем автомобиле есть такие пробки, необходимо их вскрыть.

5. Открутите вентиль для слива радиатора. При его отсутствии можно отсоединить патрубок, ведущий к низу радиатора. В этом случае нужно соблюдать осторожность, так как антифриз находится в нагретом состоянии.

6. Слить по максимуму охлаждающую жидкость из радиатора и патрубков в заранее подготовленную емкость.

7. Отвинтите сливную пробку агрегата.

8. Слейте антифриз в емкость из блока цилиндров. Чтобы полностью удалить жидкость, машину можно встряхнуть, домкратом в разные стороны.

9. После выполнения вышеуказанных операций антифриз нельзя удалить полностью. Чтобы удалить остатки охлаждающей жидкости с охлаждающей «рубашки» агрегата, можно запустить двигатель на пару минут. Под давлением, создаваемым насосом, остатки будут удалены из системы.

10. Перед заправкой новой охлаждающей жидкостью рекомендуется промыть блок цилиндров дистиллированной водой после слива.

11. После слива антифриза вымойте руки с мылом, так как это вредное химическое вещество.

Как найти пробку слива охлаждающей жидкости на блоке цилиндров

Если проблема слива антифриза возникла по дороге либо вдали от стоянки, либо при предполагаемом ремонте, можно воспользоваться следующими советами по поиску сливной пробки:

    ,
  • заглушка расположена в нижней части блока цилиндров на ровной поверхности;
  • головка из пробки обычно изготавливается под ключ на 14, 15,16 или 17;
  • под сливной пробкой нет других креплений, скоб, других приспособлений, не полностью вкручен в блок, имеет специальную резьбу;
  • Часто пробка изготавливается из бронзы для уменьшения коррозионных процессов.

Видео - где находится пробка слива охлаждающей жидкости на блоке двигателя SsangYong Actyon:

Конструктивные особенности различных моделей автомобилей предполагают различные рекомендации по организации технологического процесса слива охлаждающей жидкости. В некоторых случаях эту процедуру лучше всего выполнять на эстакаде или подъемнике, либо с помощью домкрата с одной стороны.

  • Всегда используйте емкость для слива отработанного антифриза, не допускайте ударов по земле, асфальту или другим поверхностям. Помните, любая промышленная охлаждающая жидкость содержит вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды;
  • отработанный антифриз лучше утилизировать промышленным способом.Также его можно использовать для смешивания систем отопления частных домов с жидкостями, если расширительный бак установлен в хорошо вентилируемых помещениях;
  • при попадании охлаждающей жидкости на открытые участки тела немедленно промойте их моющими средствами;
  • во время слива следить, чтобы антифриз не попал на элементы кузова и двигателя. Это может вызвать коррозию.

Видео - где находится пробка слива охлаждающей жидкости, расположенная на блоке дизельного двигателя Паджеро 3.

Начинается в первую очередь с принципиального момента всего процесса, а именно слива старого отработанного теплоносителя. Часто этот вопрос вызывает затруднения у автовладельцев. Поэтому в данной статье мы уделим этому аспекту особое внимание и дадим ответы на основные вопросы по процедуре слива незамерзания.

Антифриз сливается при следующих обстоятельствах. :

  1. при ремонте или замене печки
  2. при замене или установке термостата
  3. при замене водяного насоса и форсунок
  4. с сезонной заменой охлаждающей жидкости
  5. при отработке ресурса охлаждающей жидкости

Слив антифриза двигателя

С чего начать слив антифриза?

Прежде всего, выключите двигатель вашего автомобиля.Ждем минут 20, пока двигатель полностью остынет!

Возьмите контейнер для большего. На десять-пятнадцать литров вам должно хватить по полной. Вам понадобится торцевой или накидной ключ на тринадцать штук и, возможно, плоскогубцы. В редких случаях без них не обойтись.

Необходимо снять защиту двигателя, если она установлена. Снимите кран отопления. Ищем две сливные ямы. Первый находится в блоке двигателя. Второй смотрите внизу радиатора.

Дополнительно накрыть генератор кусочком пленки. Подставляем подготовленные емкости к сливному отверстию в радиаторе.

Переходим к расширительной бочке. Закручиваем пробку медленно и осторожно, чтобы не залить генератор. Ждем, пока стечет незамерзающая жидкость.

Следующий шаг - слить антифриз из блока цилиндров. Ищем сливную пробку. Обычно он находится под модулем зажигания. Подставляем емкость для слива.

Теперь осталось только открутить заглушку в мотоблоке. Берем ключ на тринадцать, проделываем эту манипуляцию.

На практике иногда оказывается, что конструктивно пробки для слива жидкости просто нет. Не предусмотрено производителем или технологической ошибкой.

Что делать в этом случае?

Необходимо отсоединить нижний патрубок системы охлаждения двигателя, который крепится к радиатору

Время слива охлаждающей жидкости составит 10-15 минут.

Готово! Старый антефиз уже в вашем контейнере. Однако, скорее всего, в системе все еще остается какая-то остаточная старая жидкость.

Как полностью слить антифриз?

Метод 1

К печке подключена первая живая камера, которая установлена ​​на системе охлаждения. Открываем духовку полностью. Тогда будет очень велика вероятность, что весь антифриз вытечет из радиатора.

Метод 2

Вторая живая волна, наверное, самая хитрая и в то же время сложная.Вам просто нужно поставить переднюю часть машины ниже задней. Вся охлаждающая жидкость устремляется к основной дыре.

Иногда приходится повозиться со сливом антифриза. В основном это связано с конструктивными особенностями станка. В системе охлаждения и блоке двигателя есть отдельные участки, где антифриз проседает и может самотеком. Поэтому необходимо искусственно сделать угол наклона, чтобы обеспечить протечку или создать дополнительное давление.

В этой сложной операции без домкрата не обойтись.

При помощи домкрата попеременно поднимаются задние колеса. Сразу же поднимите оба колеса на 20 минут, затем поочередно вправо, через 15 минут до конца.

Иногда этого метода недостаточно. Поэтому мы создадим давление на систему.

Ждем пока из сливного отверстия выльется жидкость, сливную пробку не выкручиваем.

Закрутите крышку расширительного бачка. Включите печку в салоне на предельно допустимый уровень и включите моторчик.Двигатель заводится на пару минут, чтобы не дать двигателю перегреться и деформировать блок цилиндров. В этом случае остатки охлаждающей жидкости должны вытекать. Если антифриз не вытек полностью с первого запуска, останавливаем двигатель запуском на пару минут,

Прекращение течи охлаждающей жидкости будет положительным сигналом того, что все вышло из блока цилиндров.

Завершаем процедуру слива закручиванием сливной пробки. Или установка патрубков радиатора вместо их снятия.

Метод 4

Наконец, в самом крайнем случае, процедура может быть завершена с помощью компрессора. Для этого достаточно подключиться к системе охлаждения. Компрессор будет продувать туда воздух и таким образом выдавить всю оставшуюся охлаждающую жидкость.

Не забудьте плотно закрыть емкости с слитым антифризом и утилизировать их в специально отведенных местах. Ни в коем случае нельзя выливать жидкость на землю!

Надеемся, что теперь вам стало понятнее и процесс слива теплоносителя не вызовет никаких сложностей.Если мы упустили какие-то моменты в статье, пишите свои дополнения в комментариях.

Обращаем ваше внимание, что статья не является наглядным пособием на все случаи жизни, информация предоставлена ​​исходя из опыта большинства случаев, поэтому не забывайте пользоваться своим мануалом (мануалом для автомобиля, например Рено, Ниссан, ВАЗ , Фольксваген, Форд, Опель, Фиат Мазда).

Создавая любой механический двигатель внутреннего сгорания, конструктор сталкивается с двумя противоположными проблемами: во-первых, необходимо обеспечить впрыск определенной температуры, необходимой для правильной работы силового агрегата, а во-вторых, необходимо сохранить повышение температуры на оптимальном уровне.

Именно для решения задачи контроля температуры двигателя на уровне оптимальной вязкости горюче-смазочных материалов и была разработана система охлаждения (СОД). Развитие машиностроения показало, что самыми высокими показателями теплопередачи обладает жидкостная система, которой в настоящее время оснащены все выпускаемые автомобили.

Поэтому вопрос, как слить антифриз с ВАЗ 2114 своими руками, вполне актуален для автолюбителей данной модели.

Особенности системы охлаждения двигателя ВАЗ 2114

Чтобы понять, как слить антифриз на ВАЗ 2114, необходимо иметь базовые знания принципов работы этой системы. Основа конструкции СОД - радиатор, обеспечивающий рассеянную циркуляцию охлаждающей жидкости (тосола / антифриза) по каналам, охлаждаемым набегающим потоком воздуха. Повышение эффективности процесса достигается за счет сужения трубок радиатора и увеличения их количества, что увеличивает полезную площадь теплопередачи.

В состав СОД помимо радиатора входят:

  • насос - специальный насос, который с помощью крыльчатки нагнетает необходимое давление в СОД в нужном направлении, что делает систему обязательной;
  • вентилятор - у четырнадцатой модели четыре лопасти. Он при повышении температуры до определенной точки приводится в действие специальным электродвигателем. Во время работы воздух получает дополнительное кинетическое ускорение, охлаждение и повышение эффективности СОД;
  • система отопления - трубчатый корпус радиатора, воздух от которого направляется в кабину;
  • расширительный бачок - специальный бак, выполняющий функцию компенсации относительного теплового изменения объема теплоносителя;
  • термостат - двухклапанный механический блок, регулирующий пуск жидкости по малому и большому кругу, при этом основной клапан открывается на 87, а дополнительный на 102 градуса соответственно;
  • Датчик температуры
  • - оценивает работу системы, передает информацию на бортовой компьютер, откуда осуществляется коррекция SOD и сигналов водителю на панели приборов;
  • Система гидравлических каналов
  • , состоящая из множества трубок и каналов внутри двигателя.

Как слить тосол из системы охлаждения ВАЗ 2114

Знать, как слить антифриз на ВАЗ 2114 - не исключительная прерогатива механиков сервисного центра. Это исключительно необходимые знания каждому водителю, потому что эта процедура является частью рабочего процесса, а не ремонтных работ.

ВАЖНО! Главное - соблюдать безопасность работы, а первое правило успешного завершения процедуры - остывший двигатель.

Охлаждающая жидкость в ВАЗ 2114 сливается одновременно в двух точках, поэтому нужно заранее побеспокоиться о широком бачке, в который сливается все.

Алгоритм выполнения действий первого этапа следующий:


Чтобы завершить процедуру и слить остатки из системы, вам нужно будет провести аналогичную операцию со второй точкой слива:

  1. Второй кран для слива охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 находится на блоке двигателя ниже модуля зажигания, его необходимо открутить.
  2. Подождите, пока оставшаяся охлаждающая жидкость не стечет в предварительно установленную емкость.

После того, как предыдущая жидкость успешно осталась вне системы вашего автомобиля, вам нужно будет залить новую.

Для этого:

  1. Ослабьте хомут и отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера дроссельной заслонки. Это нужно делать, чтобы избежать возможного скопления воздуха.
  2. Начинаем постепенно наполнять охладитель, можно быстро залить первые четыре литра, а дальше нужно быть осторожным и наливать, пока охладитель не потечет из отсоединенного на предыдущем шаге шланга.
  3. Подключаем шланг на место и осторожно добавляем охладитель до отметки «МАКС».
  4. Возвращаем на место отключенный модуль и подключаем клеммы аккумулятора.
  5. Заводим машину и оставляем прогреваться до включения двигателя вентилятора.
  6. Сразу выключите машину, подождите 5 минут и перепроверьте уровень кулера.
  7. При необходимости долить до уровня.

Иногда во время этой процедуры, даже если вы правильно выполнили все действия, в СОД возникает воздушная пробка.Во избежание проблем необходимо внимательно следить за датчиком температуры в момент первого прогрева, если при приближении к красной отметке вентилятор включается и уравновешивает температуру двигателя, значит с первого раза все получилось .

Если вентилятор не включается, нужно включить плиту и поднести руку к форсунке, чтобы оценить температуру воздуха. Если воздух естественно теплый, то проблему следует искать в механизмах вентилятора, если холодный - образовалась воздушная пробка.

Для снятия воздушной пробки:

  1. Заглушаем машину и ждем 10-15 минут во избежание всплеска антифриза, который гарантированно закипит из-за отсутствия правильной циркуляции.
  2. Осторожно открутите крышку бака и отсоедините шланг от штуцера.
  3. Воздух выйдет через несколько секунд, после чего необходимо осторожно долить охлаждающую жидкость до отметки «MAX».
  4. Заводим машину и перепроверяем.

Немного о сроках замены охлаждающей жидкости

Возможных причин для замены кулера несколько:

  • по методике эксплуатации ВАЗ 2114 охлаждающая жидкость должна проводиться каждые 50 тыс. Км.;
  • если эта машина используется редко, то холодильник меняется каждый сезон, согласно техническому плану подготовки к весенне-летнему или осенне-зимнему сезонам;
  • очень важна замена масла и радиатора, если вы только что приобрели подержанный автомобиль;
  • если летом вы использовали воду, то о замене ее антифризом обязательно нужно побеспокоиться.

ИНТЕРЕСНО! В продаже есть ряд присадок, которые не только задерживают день замены кулера, но и защищают двигатель.

Как правильно выбрать охлаждающую жидкость для СОД

В конце стоит учесть моменты, на которые важно обращать внимание при выборе охлаждающей жидкости.

Антифриз и антифриз очень разные:

  1. Антифриз - производится по архаичным технологиям на основе солей, неорганических соединений и добавок. Он создает пленку толщиной 0,5 мм, покрывающую всю систему охлаждения, тем самым значительно снижая ее эффективность.
  2. Антифриз - производится по карбоксилатной технологии. В его состав входят добавки, специально синтезированные из органических соединений. Он образует пленку только на металлических стыках, а толщина самой пленки измеряется микронами.

Полезное видео

Дополнительную полезную информацию вы можете получить, посмотрев видео ниже:

Приветствую вас друзья на сайте ремонта и обслуживания автомобилей ВАЗ своими руками. Наверное, все знают, что охлаждающая жидкость (тосол или тосол) играет огромную роль в работе двигателя, то есть служит для его охлаждения.

Со временем антифриз, как и антифриз, теряет свои свойства и приходит в негодность, так сказать, поэтому замена антифриза просто необходима.

А если кто не знает, срок его службы тоже ограничен и составляет от трех до пяти лет или 45-75 тысяч километров, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, в зависимости от марки и рекомендаций производителя.

Многие автовладельцы привыкли менять моторное масло так, как рекомендует производитель, но охлаждающую жидкость почему-то думают, что менять не нужно.

Но это не так, его тоже нужно менять по окончании срока службы, так как это может привести к образованию разного рода осадков, перегреву двигателя летом или замерзанию зимой, а это будет привести к дорогостоящему ремонту вашего автомобиля.

Конечно, замена нужна не только из-за срока годности, есть и другие причины, по которым необходимо слить охлаждающую жидкость - это снятие помпы, замена радиатора печки, крана отопителя, замена форсунок и тому подобное.

Как слить тосол или тосол?

На примере автомобилей ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 рассмотрим, как слить тосол или тосол, у кого, что залито, этот процесс совсем не сложный и выполняется в два этапа.

  • Слить охлаждающую жидкость из двигателя.
  • И слить антифриз с радиатора.

Итак, начнем по порядку, для этого процесса нам понадобится набор ключей и какая-то емкость с жидкостью.

Внимание! Во избежание ожогов эту процедуру делают на холодном или немного теплом двигателе.

Сливаем тосол или тосол с радиатора

Если у вас есть защита двигателя, то ее нужно снять; это будет мешать. После этого открываем капот и откручиваем пробку от расширительного бачка.

И еще один важный момент, посмотрите, нет ли у вас открытого крана отопителя салона; в противном случае откройте его, чтобы вся жидкость полностью стекала и не оставалась в нагревателе во время слива.

Не забудьте подставить под машину тару, в которую будем слить охлаждающую жидкость.Откручиваем пробку на радиаторе для слива, она находится в самом низу со стороны пассажира, но будьте осторожны, чтобы струя не брызнула на генератор, чтобы случайно не залила, мол так бывает.

Дожидаемся, пока все наладится, после чего можно переходить к следующему этапу слива охлаждающей жидкости из двигателя.

Как слить тосол или тосол из двигателя?

Теперь нужно переместить бачок под блок двигателя, на нем есть сливная пробка, нужно будет ее открутить.

Но сначала нужно снять модуль зажигания вместе с кронштейном, на котором он крепится, чтобы пробка оказалась внизу.

Дожидаемся, пока все стечет, после чего все детали завертываем обратно, чтобы потом не забыть о них. Теперь вы знаете, как слить охлаждающую жидкость, но возникает другой вопрос. Нужно ли промывать систему?

Если машина не старая, то стирать все не нужно, это зависит от состояния, но в основном моется дистиллированной водой, если это более продвинутая версия, то для этих целей можно купить специальные смывки. .Затем залейте новый антифриз или антифриз.


Выбрасывает жидкость из расширительного бачка. Выдавливание охлаждающей жидкости из расширительного бачка

Выкидывание расширительного бачка toosol - это один из признаков, указывающих на необходимость замены форсунок системы охлаждения на своих ВАЗ 2109.

Причины выбросов

В первую очередь следует разобраться, почему охлаждающая жидкость выливается из расширительного бачка.

  1. Изнашиваемые элементы CO.В частности, речь идет о насадках, соединительных шлангах. Они находятся под постоянным воздействием высокого давления и температуры. Поэтому со временем их износ - вполне закономерное явление. В результате Тосол начинает выбрасывать.
  2. Некачественные комплектующие. Если естественный износ характерен для подержанных автомобилей и уже функционирующих до исправного СО, то могут возникнуть серьезные проблемы с использованием некачественных компонентов даже на полностью новой или обновленной системе охлаждения. Пример - простые заусенцы на горловине расширительного бачка.Из-за них крышка недостаточно плотная, что приводит к появлению щели и выбросу сурьмы.
  3. Расширительный бак. Увы, качество пластика, из которого сделаны расширительные бачки на ВАЗ 2109, оставляет желать лучшего. Из-за него пластик просто лопается под действием высокого давления.
  4. Неисправный двигатель. Если сам мотор работает некорректно, охлаждающая жидкость может закипеть. Это приводит к поломке термостата, радиатора, помпы.

Отсюда можно сделать вывод, что качество работы с ним напрямую зависит от технического состояния автомобиля и качества используемых комплектующих.


Признаки выброса о

Важно понимать, что охлаждающая жидкость может быть выброшена не только через крышку расширительного бачка, но и внутрь системы. Важно следить за состоянием СО и вовремя определять признаки утечки.

Тосол очень быстро испаряется, поэтому не всегда его следы заметить.

  1. Если охлаждающая жидкость заканчивается через бачок, под машиной сразу образуются лужи.
  2. Если жидкость попадает в салон из-за ухудшения показателей СО, это можно определить по запаху. Имеет сладкий оттенок.
  3. Тосол тоже не редко входит в систему двигателя. Эта поломка определяется выходом белого дыма через выхлопную трубу.
  4. Самая неприятная и опасная ситуация - выбросы тозола в автовоз. Если это произошло, на поверхности крышки масляного бака появится белая эмульсия.
  5. Пространство для периодической проверки под крышкой ремня THM позволит определить, не отключился ли насос.Если да, то там вы обнаружите повышенную влажность.

Признаки закипания

Если есть проблемы с двигателем, в СО может просто закипеть Тосол. Ничего хорошего в этом нет, поэтому важно вовремя обнаружить неисправность. Выделяют пять основных признаков закипания теплоносителя:

  • Указатель температуры поднимается на 130 градусов;
  • На горловине заливки появляется белая пена;
  • Двигатель перестает исправно работать;
  • Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке резко повышается;
  • Выхлопная труба Валиц белый дым.

При возникновении проблем с СО необходимо сначала проверить его на герметичность. По рекомендациям проходит каждые 15000 км пробега. Если есть проблема со шлангами, форсунками меняют на все комплекты, а не только на те, на которых есть дефекты.

Замена труб

Весь процесс замены труб делится на два этапа:

  • Демонтаж;
  • Установка.

Начнем с демонтажных работ.

  1. Откручиваем пробку расширительного бачка, чтобы воздух попадал в систему.
  2. Откройте кран отопителя внутри кабины, повернув ручку до упора вправо.
  3. Снимите защиту картера, открутив все болты крепления.
  4. Подготовьте емкость, в которую вы будете сливать старую охлаждающую жидкость. Он должен быть из пластика объемом не менее 10 литров. Выберите чистую емкость, если хотите снова налить тосол.
  5. Сдвиньте поверхность возле сливной пробки на блоке цилиндров и радиаторе.Так грязь не попадает в емкость для слива охлаждающей жидкости.
  6. Пропускаем пакет под слив с радиатора, откручиваем пробку и ждем пока выйдет Тосол.
  7. Аналогичным образом слейте жидкость из блока цилиндров.
  8. Подождите, пока все ОК уйдет, затем затяните заглушки.
  9. Начните работу из кабины, открутив крепления приборной панели и убрав их в сторону. Передние кресла максимально сдвигаются. Так вы обеспечите более-менее комфортные условия.
  10. Откручиваем хомуты от подающих трубок и обратного возврата охлаждающей жидкости с крана печки. Его вы найдете в перегородке между кабиной и отсеком с двигателем.
  11. Снять резиновые насадки. Если их сложно удалить, можно натянуть на бок или разрезать ножом. Все равно идут под замену. Из-за горячего теплоносителя резина прилипает к металлическим слесарным деталям, что затрудняет их демонтаж.
  12. Будьте осторожны и аккуратны, не тяните за жесткую трубку.В противном случае вы рискуете повредить соединения фурнитуры. А это повлечет за собой гораздо более дорогой ремонт.
  13. Плоской отверткой снимите кран с моторного отсека.
  14. Плоскогубцы или пясти Распределите патрон с помощью привода крана печи.
  15. Очистить кран, продуть сжатым воздухом изнутри.
  16. Последовательно снимаем все оставшиеся форсунки с радиатора и мотора. Обязательно запомните последовательность их расположения, чтобы не возникло проблем с обратной сборкой.


  • Очистите все точки подключения металлическими щетками. Обработайте кружок каждой примерки. Действуйте осторожно, не торопитесь;
  • Сухое быстрое удаление остатков загрязнений. Даже самый мелкий мусор может повлечь за собой засорение системы охлаждения;
  • Обработайте края зажимов мелким супфилом. Так вы сделаете их менее острыми, а значит, риск повреждения резиновых трубок сведен к минимуму;
  • Хомуты предварительно надеть на форсунки так, чтобы они оставались в свободном положении;
  • Если не получается тянуть насадку на штуцере, попробуйте смазать ее мылом.Так становится проще разместить трубу;
  • Натяните сопло, действуя осторожно и последовательно. Убедитесь, что установка произведена без перекосов;
  • Устанавливая элементы на место, проверяют плотность посадки. Иногда резина получается слишком эластичной или диаметр сопла больше. Лучше сразу отправиться в магазин за новым комплектом, чем рисковать системой охлаждения;
  • Убедившись, что форсунки сели надежно, затяните хомуты;
  • Установите все новые трубки на свои места, убедитесь, что все сделано правильно, без перекосов, хомуты затянуты правильно;
  • Проверить, не на месте ли пробка слива охлаждающей жидкости;
  • Залить в слитый ранее расширительный бачок или купленную новую охлаждающую жидкость;
  • Подождите около 10 минут, затем фракция еще немного текла.За это время Тосол пройдет по системе, наполнит печку, радиатор, блок цилиндров;
  • Отметьте пробку бачка и запустите двигатель;
  • Следите за показаниями датчика температуры. Если они возвышаются над проложенными, сразу заглушите мотор;
  • Осторожно откройте крышку расширительного бачка с Тосолом и надавите с определенным усилием на верхний патрубок от радиатора;
  • Так вы поспособствуете выходу лишнего воздуха из системы.Повторите процедуру несколько раз;
  • Подайте охлаждающую жидкость к бачку, чтобы Тосол был на необходимом уровне. Снова запустите двигатель и проверьте работу датчика. Если все в порядке, можете смело продолжать эксплуатировать свой ВАЗ 2109.

Во многом эффективность, надежность и продолжительность работы СО зависит от качества компонентов, используемых при замене форсунок.

Цена вопроса

Если вы решили заменить форсунки самостоятельно, вам придется потратиться только на них.Актуальные цены сегодня.


Плюс не факт, что у вас получится лучше, чем у вас.

Описание неисправности

1. Слой холостого хода У двигателя проблем не наблюдается, при увеличении частоты вращения коленчатого вала и в движении охлаждающая жидкость проталкивается через расширительный бачок.

2. При любых оборотах двигателя или в движении охлаждающая жидкость заливается (остывшая почти не идет обратно).

Сразу после завода двигателя там маленький пион, со временем при сильных оборотах выдавливается из бака и выливается.При герметичности теплоносителя возникают проблемы с выдавливанием или утечкой теплоносителя.

Возможные неисправности:

Возможно неисправна крышка, хотя лучше указать проблему шире, то есть вообще нарушение герметичности расширительного бачка;

Каркас головки блока цилиндров (далее ГБЦ), и в нем не должны идти пузыри, он может пробиваться по-разному;

Возможно, что циркуляции в системе нет, как вариант дозвон пробки или неисправности;

Возможно, термостат неисправен, что приводит к повышению температуры и повышенному давлению.

Таким образом, рассматривая возможные варианты неисправностей, мы приходим к выводу, что любая часть автомобиля может быть проблемой, так или иначе участвуя в охлаждении автомобиля. Начать диагностику необходимо с установления характерных особенностей. Лучше, конечно, провести диагностику на СТО, а то ведь с расширительного бачка мы все-таки запросто наденем 6 неисправных крышек. Благодаря этому двигатель распознает все, а вы не решите проблему.

Особенности неисправности

Первая особенность, это на холостом ходу Все нормально, но при увеличении оборотов или в движении бак переполняется. Первый вариант развития событий чаще всего связан с нарушением герметичности крышки расширительного бачка и ее напорных характеристик открытия:

Если система охлаждения на холостом ходу работает стабильно и не нагнетает жидкость в расширительный бачок, то виновата крышка расширительного бачка;

Если термостат неисправен, при увеличении оборотов уровень жидкости будет расти и смещается перелив;

Помпа не работает, форсунки понесли, тосол подбросили.

Вторая особенность - это когда жидкость различают по режиму работы двигателя, а интенсивность перелива зависит только от оборотов. Второй вариант указывает на более масштабные проблемы и труднее диагностировать:

Если прокладка GBC сломана, то на холостом ходу он начнет ехать, а на немлементном двигателе сначала немного, при прогреве двигателя выдавливание будет больше, возможно просто посмотрите на выхлопную трубу при высоких оборотах, там будут пары;

Если из выхлопа капает вода, можно попробовать воду в язык, сладкая - тосол, горькая - антифриз, без вкуса, то просто конденсат.Для поиска причин сначала следует убедиться, что болты ГБЦ изготовлены по инструкции и сила затяжки соответствует нормативам, не стоит просто тянуть их самостоятельно, можно легко навинтить резьбу. Причины фиксации прокладки, в большинстве случаев - это перегрев двигателя:

Использование некачественного антифриза;

Неисправность термостата или помпы;

Наличие воздуха в системе;

Повышенное отложение накипи в радиаторе;

Из-за неисправности выхлопной трубы, например, ее деформации, приводящей к угнетению выделенных газов.

Причины, вызывающие перегрев двигателя и, как следствие, из-за теплового нагрева прокладки, чаще всего являются неисправностью термостата. Так или иначе, если термостат исправен, то при прогреве двигателя верхняя форсунка будет теплой, нижняя форсунка тоже теплая, но более прохладная верхняя. При неисправности термостата верхнее сопло будет холодным, а нижнее теплым, так как теплоноситель, расширяясь, уйдет в радиатор под давлением через нижнее сопло. В случае неисправности радиатора определить его пропускную способность и охлаждающую способность намного сложнее.Причинами плохого охлаждения жидкости в радиаторе могут быть отложения внутри него или инородные соты.

Что делать при появлении неисправности

Принцип работы систем охлаждения на разных марках автомобилей одинаков, но конструктивные решения могут отличаться друг от друга. При появлении проблем в системе охлаждения рекомендуется обратиться в сервисный центр и доверить устранение проблем квалифицированным специалистам во избежание более серьезных поломок.Качественно, быстро и грамотно решат ваши проблемы и устранят техническую неисправность автомобиля.

Все мы знаем, что расширительный бачок находится под капотом и выглядит как пластиковая емкость с подвешенными шлангами. Простой вид этого бочонка не заставляет задуматься, ну есть талек, что с ним может быть? Фактически датчик уровня охлаждающей жидкости находится в стволе. Но самая важная деталь - это крышка расширительного бачка, в нее встроена заглушка, которая отвечает за нормальное давление в баке.В отечественной машине нормальная температура двигателя 95 0 с - это почти точка кипения воды, поэтому, чтобы охлаждающая жидкость не закипала, ее температура кипения должна быть значительно выше. Еще один немаловажный фактор - поддержание давления в системе, так как оно напрямую влияет на повышение температуры кипения антифриза.

А теперь рассмотрим принцип работы этой крышки. Тосол имеет больший коэффициент расширения, чем вода. Но поскольку нам нужно в системе поддерживать постоянное давление примерно 1 кг / см 2, Tosol нагревается и, таким образом, увеличивает давление, а затем запускает полосу пропускания на крышке, через которую избыток воздуха стабилизирует давление во всей системе.Если вы, неопытный, случайно залили Тосол чуть больше макс, при нагревании он может выйти через вентиль в крышке. Когда жидкость остывает и уменьшается в объеме, воздух начинает течь через клапан. Но есть ряд других причин, по которым можно говорить о часах.

Если не обращать внимания на клапан на крышке, он может со временем взлететь и рассыпаться, тем самым происходит разгерметизация, образуя воздушные пробки и выбросы тозола из расширительного бачка.Угрожает перегревом двигателя. Уход за клапаном очень прост, следует снять крышку и очистить иглу от грязи и ржавчины, если ничего нет, то надавить на клапан, пока не услышите звук затягивания и свист.

Бывает протечка, сразу трудно заметить, видно, что уровень антифриза медленно падает, но температура двигателя в норме. Затем вы чувствуете неприятный запах сгоревшего токсола. В данном случае, скорее всего, это треснувший патрубок, трещину заметить очень сложно, но при повышении давления в системе она дает течь.Тогда придется перейти на сотню, чтобы заменить насадку.

Вариант, когда опускается крышка Тосол, двигатель перегревается, печка плохо работает. Тогда, скорее всего, нужно промыть систему охлаждения. Вакуумные действия системы охлаждения описаны в статье «Антифриз и тосол». Не забывайте, лучше всего смывать обычной водой без разных добавок.

Распространенная поломка - это выход из строя термостата, его задача не попасть в тосол в радиатор, пока двигатель не прогревается до 95 0 С.Пока термостат закрыт, Тосол движется по небольшому кругу. Как определить причину неисправности термостата? Осторожно прошейте мотор, что бы вы ни подожгли, проверьте фиксаторы на радиаторе (верхний и нижний), если они оба теплые, то проблема не в этом. Если один зажим теплый, а другой холодный, скорее всего, это термостат. Другой вариант, когда двигатель долго прогревается, в пробке температура двигателя нормальная, а в дороге перегревается. В этом случае стоит грешить на терморегулятор.

ПОМП - это так называемый насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя в системе. Проблемы с ним возникают при использовании разных охлаждающих жидкостей или добавок разных присадок в охлаждающую жидкость. Он забивает систему ржавчины. При этом сотрудники на сотню рекомендуют заливать карбоксилатный теплоноситель, при его использовании факел оседает значительно меньше, чем при использовании силикатного теплоносителя.

В некоторых автомобилях расширительные бачки сделаны так, что при низком уровне охлаждающей жидкости из двух верхних патрубков Тосол течет и бьет прямо в крышку расширительного бачка, через вентиль Тосол выливается.

Самая неприятная поломка - это когда очень сложно определить, в таких случаях есть специальные жидкости, которые будут светиться в темноте и указывать на поломку или протечку.

Охлаждающая жидкость в системе автомобиля ВАЗ-2114 может не только выполнять свои задачи и обогрев салона, но и создавать многочисленные проблемы. Такие есть у природы.

Видео с разбором причин из-за чего ставит Тосол в расширительный бачок

Почему поток toosol?

У любого toosol очень высокий коэффициент текучести, поэтому даже в тех системах охлаждения, где была залита вода и не было переворотов, они легко могут появиться с Tosol.И обнаружить эти попадания сложно, потому что Тосол имеет свойство быстро испаряться.

Но есть еще одна довольно частая проблема - на ВАЗ-2114 выкидывает Тосол из расширительного бачка .

Конструкция бачка охлаждения - ищем течь на ВАЗ-2114

Не будем рассматривать такие ситуации, когда пальцем треснет бачок, а Тосол идет «наглым путем».

Тут все понятно, было бы странно, если бы не потекло.Гораздо большее удивление вызывают ситуации, когда жидкость выдавливает из бака практически новую машину. Стоит помнить, что система охлаждения на ВАЗ-2114, как и у других современных автомобилей - Герметик , устроена так, что жидкость почти не закипает.

Типовой проект

Для начала разберемся с конструкцией расширительного бачка.

Расширительный бачок нужен для того, чтобы увеличивать объем жидкости при нагреве, он не создавал избыточного давления в системе, при этом, чтобы при охлаждении жидкости в системе ни в коем случае не возникали воздушные пробки. сформирован.

Бак компенсирует нехватку жидкости при охлаждении и забирает ее избыток при нагревании. Это пластиковый герметичный сосуд, не более того.

Но он обязан быть герметичным, тогда жидкость вытекать из него не будет, так как они не перегреваются. Слабость расширительного бачка ВАЗ - крышка предохранительного клапана . Именно оттуда чаще всего протекает Тосол.

Диагностика состояния бака охлаждающей жидкости

При этом необходимо внимательно осмотреть сам бак, по возможности проверить его герметичность вне системы охлаждения и убедиться в отсутствии механических повреждений.После этого необходимо проверить герметичность соединений шлангов. Особое внимание уделяется качеству резьбы на горлышке и крышке.

Установка двух хомутов помогает уменьшить протечку и добраться до стоянки и ремонта.

Бурки не должны быть отливками, они должны быть чистыми и без раковин.

Почему сжимает Тосол?


Явные следы утечки Тосола

На первый взгляд даже б / у танк выглядит совсем неважно.Но это только с первого раза. Если под машиной после того, как мы заглушили двигатель, регулярно появляется масляная лужа, это может быть в самом баке. Самый простой способ, но и новый может быть не совсем качественным.

Еще одна проблема, с которой многие сталкивались - качество крышки и простейшего клапана, который в нее встроен.


Так нельзя внимательно проверить крышку расширительного бачка

В нормальных условиях клапан обеспечивает полную герметизацию системы, но если, то причин может быть не так много:


Демонтаж и очистка крышки расширительного бачка

Знаки утечки Tosola

Наиболее явные признаки протечки Тосола из расширительного бачка очевидны - под автомобилем после поездки появляется наглядная лужа, и для следующей поездки необходимо снова долить жидкость до нормального уровня.Тем не менее, Тосол может выходить через пробку утечки во время движения, мгновенно испаряется, но может быть и другая причина с другими признаками:

После обнаружения и устранения утечки осмотрите бак на предмет инородных отложений. Если они есть, это будет необходимо.

выводы

Однако в любом случае даже при частичном выходе из строя системы охлаждения лучше пару сотен не пожалеть и купить новый бачок, выбрав заведомо качественный.Доброго всем дорог и стабильной температуры!

Почему генератор низкого напряжения выдает ВАЗ 2114. Инструменты и материалы. Общий вид генераторной установки

Генератор ВАЗ 2114 - основной источник напряжения в автомобиле. Именно он вырабатывает электричество при работающем двигателе. Напомним, что аккумулятор нужен фактически для одной цели - для запуска двигателя. Но, как и любой другой узел, может выйти из строя полностью генератор или один из его элементов. А так провести ремонт нужно, и сделать это можно без особого труда своими руками, не прибегая к помощи специалистов на СТО.

К сожалению, всегда есть мастера, которые, скажем так, «засветились». То есть ремонтом отечественных автомобилей не берутся, хотя в последнее время к ремонту вполне готовы даже мопеды. Что ж, нам лучше - ремонт своими руками будет намного дешевле. Кстати, если генератор совсем «плохой», есть повреждения крышек, обмоток, ротора, то купить и установить новый будет намного проще. А теперь давайте рассмотрим особенности генераторной установки на автомобиль в целом и плавно перейдем к ремонту конкретно на ВАЗ 2114.

Принцип работы генератора на автомобиле

Особенность генератора в том, что он вырабатывает переменный ток. Как ни крути, но при работе этой электрической машины можно получить только переменный ток, и только после этого его можно будет преобразовать в постоянный. Общая конструкция генератора:

  1. Задняя и передняя крышки с запрессованными подшипниками.
  2. Ротор с обмоткой возбуждения.
  3. Статор с силовыми обмотками - именно с них снимается напряжение.
  4. Диодный мост представляет собой трехфазный выпрямитель.
  5. Конденсатор электролитический - для избавления от переменной составляющей тока.
  6. Регулятор напряжения - необходим для точной настройки напряжения питания обмотки ротора.
  7. Угольно-графитовые щетки необходимы для передачи напряжения с реле-регулятора на обмотку ротора.
  8. А остальные комплектующие - кронштейны, гайки, болты, ремень.

Для нормальной работы генератора необходимы два компонента:

  1. Вращение.
  2. Магнитное поле (постоянное).

Достаточно вспомнить школьный курс физики - электрический ток в обмотке появится только в том случае, если на нее воздействует движущееся магнитное поле. Причем выходное напряжение будет напрямую зависеть от величины этого самого магнитного поля. Следовательно, обмотка ротора является источником постоянного магнитного поля и питается от регулятора напряжения, поэтому на выходе всегда будет одинаковое напряжение.


С обмотки статора снимается переменное напряжение.Причем обмоток три, они соединены в «звезду». Следовательно, мы получаем на выходе три фазы. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы уменьшить пульсации тока в бортовой сети. С помощью диодного моста, в котором расположены шесть полупроводников, выпрямляется ток. Конденсатор отсекает все переменные составляющие. Согласно закону Кирхгофа, электролитический конденсатор заменяется разрывом при работе в цепи постоянного тока и проводником в цепи переменного тока.

Главный неисправный генератор ВАЗ 2114

Чтобы сделать ремонт своими руками, необходимо знать основные поломки и методы их устранения. Итак, вот весь список:

  1. Если предохранитель вышел из строя, после тщательной проверки цепи необходимо установить новый. Необходимо установить точную причину, по которой произошел сбой.
  2. При разрыве обрыва убедитесь, что отрицательные провода надежно закреплены.
  3. Если есть проблемы в замке зажигания, проверьте его контакты; если устранить невозможно, замените узел полностью.
  4. Перегоревшая контрольная лампа, установленная в приборной панели, необходима для диагностики цепи питания обмотки ротора. В случае перегорания АКБ ВАЗ 2114 не будет заряжаться от АКБ и вы это не сразу увидите.
  5. При выходе из строя щеток ВАЗ 2114 меняют только в сборе с регулятором напряжения. Последнему ремонту не подлежит.
  6. Если заряд аккумулятора недостаточен, причиной может быть ослабленный ремень.
  7. Гудение и поломка подшипника (обычно в передней крышке) лечится его заменой.Благо цена его небольшая, только вам придется практически полностью разобрать генератор ВАЗ 2114.

Диагностика генератора

Если зарядка пропала или ее уровень недостаточен, аккумулятор будет получать намного меньше тока, чем необходимо. Следовательно, одного генератора тоже недостаточно для питания всей бортовой сети, и на помощь придет аккумулятор, который через время разрядится. Но даже чрезмерное напряжение еще хуже - из-за него могут перегореть предохранители, лампы, ЭБУ и так далее.Для диагностики генератора ВАЗ 2114 понадобится мультиметр:

  1. Включите зажигание и запустите двигатель.
  2. Если есть повреждение в цепи питания ротора, вы заметите, что лампа на приборной панели горит.
  3. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры и включить ближний свет фар, магнитолу.
  4. Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи. Необходимое условие - частота вращения коленчатого вала должна быть примерно 2500-3000 об / мин.
  5. Если генератор в хорошем состоянии, вольтметр покажет около 13 В (ошибку 0,1 В можно не учитывать).
  6. Выключите свет и радио, напряжение должно возрасти до 14,7 В. Это максимальное значение.

Проводя диагностику, обязательно обращайте внимание на то, на каких звуках вращается ротор. Очень часто выходит из строя подшипник в передней крышке.


Влияет на максимальную нагрузку от ремня. Несколько причин, по которым может упасть напряжение ВАЗ 2114:

  1. Ремень генератора ослаблен.
  2. Неисправен регулятор напряжения.
  3. Изношен узел щетки.
  4. Полный износ генератора.

Обратите внимание, что горящая лампа со значком батарейки свидетельствует о неисправности в цепи питания ротора. Следовательно, в обмотках статора не будет генерироваться ток, поскольку нет вращающегося магнитного поля.

Как заменить щетку на ВАЗ 2114

Работа простая, понадобится только отвертка и немного сноровки.Однако ключ не мешает ни «10», ни пассатижам отсоединить клемму от АКБ. Причины замены реле регулятора ВАЗ 2114:

  1. Бесплатно.
  2. Свет в темноте излучает слишком слабый поток.
  3. Снижение стресса.

Последовательность.


В электрической системе современного автомобиля важнейшими компонентами являются источники питания. Генератор на ВАЗ 2114 служит для питания всех потребителей бортовой сети.Как и все генераторы, он выдает трехфазное напряжение. Привод генератора - ременной привод от шкива на коленчатом валу двигателя.

Но трехфазное напряжение не подходит для питания бортовой сети. Для этого в генераторе ВАЗ 2114 устанавливается выпрямительный блок. Он служит для преобразования переменного трехфазного напряжения в постоянное. Скачки на выходе генератора довольно большие, поэтому их уменьшают с помощью регулятора напряжения. Регулятор поддерживает выходное напряжение в диапазоне от 13 В.От 2 до 14,7 вольт.

Конструктивно генератор на ВАЗ 2114 выполнен из двух алюминиевых колпачков. Они расположены в сердечнике обмотки статора. В обмотке статора вращается ротор, имеющий обмотку возбуждения. Без подачи напряжения на обмотку ротора генератор не будет вырабатывать энергию. Питание обмотки ротора осуществляется щеточным механизмом.

Проверка генератора


Проверка генератора на ВАЗ 2114 заключается в диагностике выпрямительного блока, регулятора напряжения, обмоток ротора и статора.Выпрямительный блок можно проверить как тестером, так и щупом. Зонд представляет собой лампу на 12 вольт мощностью до 3 ватт.

Диоды в выпрямительном блоке имеют одностороннюю проводимость. При подаче минуса на анод диода схема не заработает. Следовательно, лампа датчика не загорится. Если он горит, то диод в выпрямительном блоке генератора ВАЗ 2114 пробит. Если поломка обнаружена в одном диоде, то его можно заменить. Данную процедуру выполнить довольно сложно, поэтому многие автомобилисты на генераторе просто меняют весь агрегат.

Проверка обмоток генератора заключается в поиске короткого замыкания. Тестер подключается поочередно к каждому выводу обмотки и корпуса. При коротком замыкании полностью меняется статор. Стабилизатор напряжения можно проверить с помощью источника питания и лампы на 12 В. К щеткам подключается лампа, и на массовый вывод регулятора и вывод «D +» подается напряжение 12 В. При напряжении 12 В лампа должна гореть. При повышении до 15-16 вольт лампа должна погаснуть.Если он горит при любом напряжении, либо не горит совсем, то это свидетельствует о неисправности регулятора. Его необходимо заменить.

Ремонт генератора на ВАЗ 2114


Самая частая неисправность - выход из строя регулятора напряжения. Конструктивно он выполнен как единое целое с щеткодержателем. При износе щеток или выходе из строя регулятора меняется весь блок. Крепится к задней части генератора ВАЗ 2114 двумя болтами. Заменить при отсоединении минусовой клеммы АКБ.Снятие генератора не требуется.

Замена ремня привода генератора на ВАЗ 2114. Сначала откручиваем гайку на регулировочной планке. После переставляем генератор к двигателю и снимаем старый ремень. Надев новую, оттягиваем генератор от двигателя и, проверяя натяжение ремня (при силе 95 Ньютон, провисание должно быть не более восьми миллиметров), фиксируем положение генератора. Для этого затяните гайку на регулировочной планке.

Замена выпрямительного блока или его ремонт проводится при выходе из строя одного или нескольких диодов.Для этой процедуры вам придется полностью снять генератор ВАЗ 2114 и разобрать его. При выходе из строя одного или двух диодов можно припаять новые или заведомо исправные. При проведении работ рекомендуется все делать аккуратно, чтобы не повредить корпус агрегата. После пайки диодов необходимо залить их эпоксидной смолой. А когда он высохнет, можно установить на генератор весь агрегат и собрать узел.

На автомобиле ВАЗ 2114 генератор - это электрическая трехфазная машина, вырабатывающая переменный ток.Внутри него находится блок с выпрямителями, позволяющий преобразовывать ток (три фазы) в постоянный. Чтобы произвести ремонт самостоятельно, необходимо знать устройство генератора и основные поломки, которые могут возникнуть. Поэтому стоит обдумать все по порядку.

Общий вид генераторной установки

  • Крышки из алюминиевых сплавов. У них есть специальные гнезда, в которые запрессовываются подшипники. На задней крышке есть клемма для подключения аккумулятора и разъем («папа») для подключения к обмотке возбуждения.Также на обратной стороне заглушки установлен конденсатор постоянной емкости. С его помощью подавляются радиопомехи. Щеточный узел установлен в том же корпусе, что и у 2114. Генератор работает за счет того, что в обмотке статора индуцируется ЭДС, индуцированная вращающимся магнитным полем ротора.
  • Статор собран из пластин из специальных марок трансформаторной стали. В нем есть специальные пазы, в которые укладываются силовые обмотки. У каждого есть вывод для подключения к выпрямителю. Крышки прикручены к статору.Обмотка возбуждения находится на роторе. Соедините его с кольцами из меди. Они на валу. Ведущий шкив установлен спереди, а на роторе есть шпоночная канавка.
  • Крепление диодного блока производится к задней крышке изнутри. Он состоит из девяти полупроводников - шести основных и трех дополнительных. Для обеспечения качественного охлаждения полупроводников используются пластины из алюминиевого сплава. А с лицевой стороны, рядом с ведущим шкивом, крыльчатка.

Технические характеристики


Краткое описание технических характеристик генератора:

  • Мощность обмотки ротора (возбуждение) создается напряжением, значение которого находится в диапазоне 13.2 - 14,7 Вольт.
  • При нагрузке 10 кг провисание ремня (на длинном участке) не превышает 0,8 см.
  • Генератор для ВАЗ 2114 (цена в магазинах около 4 000–4 500 руб.) Способен выдавать в сеть ток до 80 А.

Агрегат расположен с левой стороны, привод осуществляется шкивом на коленчатый вал двигателя автомобиля.

Поломка в механике и электрике


Такая неисправность проявляется в повышении уровня шума, издаваемого генераторной установкой.Причина - разрушение одного из подшипников. Как правило, та, что в передней крышке - на нее действуют очень большие нагрузки, особенно когда ремень генератора ВАЗ 2114 слишком натянут. По этой причине всегда следует следить за натяжением приводного ремня генератора.

Что касается электрических пробоев, то они могут проявляться отсутствием зарядного напряжения аккумулятора или его низким (иногда слишком высоким) значением. Чтобы проверить исправность, необязательно снимать генератор с автомобиля.Для этого воспользуйтесь мультиметром. Измерьте напряжение на выводах АКБ ВАЗ 2114. Во время работы генератор должен выдавать около 14 вольт. Если оно 12 вольт и ниже, значит, генератор не выдает требуемого напряжения и требует ремонта. В некоторых случаях неисправность кроется в регуляторе напряжения или изношенных щетках.

Инструменты для снятия генератора

Кронштейн прикреплен к блоку двигателя (примерно посередине). Корпус генератора крепится к кронштейну на агрегате с помощью специальной планки.Благодаря ему можно регулировать натяжение ремня. Для снятия генератора понадобится следующий инструмент:

  • (желательно колпачковый и рожковый) с размерами «10», «13», «17», «19».
  • На некоторых автомобилях может возникнуть необходимость поставить голову на «15».
  • Небольшое крепление или короткая труба.

Разборка генератора с автомобиля


При необходимости замены подшипника генератора ВАЗ 2114 необходимо полностью снять агрегат.Сначала обязательно отключите аккумулятор. Без этого ремонт нельзя начинать - короткое замыкание может вызвать возгорание проводки. Затем с помощью ключа на «17» ослабьте натяжение приводного ремня. Для этого откручиваем гайку в верхней части и перемещаем корпус к блоку двигателя. Немного поработаем с электричеством - откручиваем гайку от болта (пин «31») и отсоединяем провод идущий к обмотке возбуждения.

Внизу генератора крепится крепление с помощью длинного болта и гайки. На последнем есть пластик.Вверху штанга прикручена к статору одной гайкой, а к блоку двигателя - двумя болтами. Все резьбовые соединения откручиваем, чтобы снять генератор. Если резьба застряла, используйте проникающую смазку - она ​​избавит от грязи и ржавчины. Снял генератор вверх - так проще оказывается. Но можно снять и вытащить: на ВАЗ 2114 генератор можно снять двумя способами.

Разборка генератора


Инструмент:

  • Ключи на «10» и «19».
  • Отвертка крестовая.

Прежде чем начать, убедитесь, что все детали генератора приобретены. Порядок демонтажа генератора:

  • Отсоедините и снимите пластиковую крышку с корпуса.
  • Отметьте положение крышек и статора относительно друг друга - это облегчит сборку в дальнейшем.
  • С помощью отвертки Phillips открутите два болта, которыми регулятор напряжения крепится к щеточному узлу.
  • Выключите контроллер.
  • Выверните винты крепления блока. Отсоедините от него обмотки статора и снимите узел. Учтите, что конденсатор также демонтируется вместе с ним. С его помощью напряжение генератора ВАЗ 2114 «очистилось» от переменной составляющей.
  • Откручиваем четыре болта, затем снимаем заднюю крышку.
  • Зажмите ротор в тиски и открутите гайку со стороны шкива.
  • Снимите переднюю крышку.
  • Визуально оценить состояние агрегатов. Если везде будет сильный износ, придется капитальный ремонт.

Как определить неисправность?

Признаки поломки генератора:

  • На панели приборов горит (кратковременно или постоянно) лампа, сигнализирующая об отсутствии заряда - красный аккумулятор.
  • Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора.
  • Фары светят тускло или заметно мигают, дворники работают нестабильно, постоянно меняют обороты.
  • В аккумуляторе закипает электролит, ярко светят лампочки, иногда горят лампы.
  • Генератор шумит.

Это краткое описание проблем, но их нужно рассмотреть более подробно, чтобы отремонтировать генератор в ВАЗ 2114. Цена полного ремонта составит не более 1200 руб.

Поломка щеточного механизма


Неисправность можно разделить на два типа: поломки щеток или регулятора напряжения. Замена щеток и реле-регулятора производится без демонтажа генератора.Также диагностику можно произвести подручными средствами - парой пальчиковых батареек, батареей, лампочкой или тестером. Стоимость щеточного блока довольно низкая, поэтому можно не проверить, а сразу поставить новый и забыть о проблемах. Но если поняли, то диагностика такая:

  • Подключите питание к регулятору напряжения.
  • Лампа накаливания соединяется с щетками.
  • При напряжении 12-14 вольт лампа светится.
  • При повышении до 15-16 Вольт гаснет.

Это нормальная работа регулятора. Если при диагностике лампа ведет себя иначе, можно говорить о выходе из строя реле-регулятора. Также стоит отметить признаки износа щеток:

  • В бортовой сети наблюдается снижение напряжения.
  • На зарядку аккум не доходит.
  • Наблюдаются скачки напряжения.

Сняв щетки, визуально оцените их состояние - если длина меньше полсантиметра, то можете смело выбрасывать.Также обратите внимание на то, как движутся щетки генератора ВАЗ 2114 в пазах - если есть заедания, лучше установить новые или капнуть немного чистого масла. Обязательно оцените состояние контактных колец на роторе, иногда их нужно отполировать. После установки новых щеток требуется несколько минут, чтобы они начали нормально работать.

Диодный выпрямитель


Два признака неисправности:

  • Аккумулятор разряжен.
  • Зарядка намного выше положенной.

Эта поломка может иметь весьма негативные последствия. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить ремонт генератора человеку, который на этом специализируется. Чаще всего выходят из строя два диода, но заменить их проблематично, так как эти детали для генераторов отдельно не продаются. Будет намного проще купить новый и установить его. Замена производится в следующей последовательности:

  • В блоке осуществляется монтаж контактного болта с втулками и гайками, производится прижим.
  • Исправьте и переустановите все выводы обмоток статора, затяните гайки их соединения.
  • Замените болты, которыми крепится выпрямитель в сборе. Затяните их.
  • Поставить реле-регулятор и затянуть его болты.
  • Установите пластиковую крышку и зафиксируйте защелками.
  • Установите генератор на автомобиль, натяните ремень и проверьте работу.

Чем заменить генератор ВАЗ 2114?


ВАЗ 2114 - это автомобиль, который очень часто подвергается доработкам (тюнингу).В первую очередь, конечно, качественную и мощную музыку. Некоторые позаботились о комфорте, сделали установку ксенона, евры, кондиционера. От этого нагрузка на генератор становится выше, «родной» не справляется. Чаще всего замену штатному ищут среди ВАЗов новых моделей - «Калина», «Приора». Замена генератора ВАЗ 2114 довольно проста. Сделать это сможет любой автомобилист, если он умеет обращаться с гаечными ключами. Помимо нового генератора вам потребуются:

  • Ключи рожковые и заглушки на «10» и «13».
  • Гаечные ключи на «17» и «19».
  • Отвертки.
  • Небольшое крепление.
  • Другими словами, все инструменты, которые нужны для удаления установки.

Порядок замены генератора


Независимо от того, какой генератор в ВАЗ 2114 вы ставите («Приоры» или «Калина»), процесс замены будет таким же. Для замены выполните следующие действия:

  • Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
  • Снять защиту двигателя.
  • Гаечным ключом на «10» открутите гайку от болта генератора (шпилька «31»).
  • Отсоедините провод идущий к щеткам.
  • Снимите все гайки и болты, которыми картер генератора крепится к натяжной планке и блоку двигателя.
  • Вынуть генератор.
  • Установите новую в обратном порядке.

Обязательно правильно натяните ремень, иначе подшипник быстро выйдет из строя. На этом работы конец: после качественно сделанного ремонта в генератор нельзя заглядывать минимум три года (или 50 тысяч километров).

Детали, обеспечивающие электроэнергией автомобили, называются основными. Генератор ВАЗ 2114 подает питание на всю бортовую сеть автомобиля. Это устройство, как и все генераторы, подает трехфазное напряжение.

Генератор ВАЗ 2114 состоит из пары кожухов из алюминия. Под крышками находится обмотка статора, прикрепленная к сердечнику. Вращает ротор, снабженный обмоткой возбуждения. При отсутствии напряжения на обмотке ротора энергия больше не вырабатывается.Щеточный механизм используется для подачи питания на обмотки возбуждения полюсов ротора.

Проверить состояние и неисправность системы

При выходе из строя предохранителя генератора такую ​​поломку легко исправить, достаточно установить новую деталь. Однако предохранитель просто так не горит. Осталось установить причину. Вот основные из них.

  1. Разрыв цепи, по которой на приборы подано питание. Чтобы выяснить причину, нужно проверить, насколько близко контакт нулевого провода.
  2. Неисправность в замке зажигания. Проверьте плату зажигания.
  3. Контрольная лампа перегорела.
  4. Плохая работа щеток. Для ремонта необходимо заменить щетки генератора ВАЗ 2114. Если контакты окислились, их очищают бензином.
  5. Неисправен регулятор напряжения.
  6. Ремень получил механическое повреждение. В этом случае необходимо заменить ремень генератора ВАЗ 2114.
  7. Произошла поломка подшипника генератора.Выход может быть только один - замена подшипника.

При некорректной работе устройства многие детали ВАЗ 2114 могут выйти из строя. Последствия выхода из строя генератора всегда непредсказуемы.

При небольшом заряде АКБ глохнет двигатель. Самое опасное - высокое напряжение. Могу отказаться от регулятора напряжения. Результатом этой поломки станет нарушение работы всей электросистемы ВАЗ 2114. Мощность системы проверяется обычным тестером.При включенном зажигании все лампочки должны гореть на панели приборов. Просто убедившись, что они в хорошем состоянии, можно запустить двигатель.

Если индикатор реле аккумуляторной батареи все еще горит, можно сделать вывод, что произошла электрическая неисправность. Температура двигателя должна достигнуть 90 ° С. Затем нужно отключить все устройства, потребляющие максимальное количество энергии. Тестер подключается к аккумулятору. Если при увеличении газа напряжение достигает 14 В, значит, генератор и реле работают нормально.

Ремонт узлов генератора

Чаще всего выходит из строя регулятор напряжения. Это устройство подключено к щеткодержателю. При большом износе щеток и неработающем регуляторе напряжения заменяют весь блок. Он прикручен к одной из крышек генератора. Замена выполняется при удаленной отрицательной клемме. Отключение генератора ВАЗ в этом случае не производится. Когда ремень вышел из строя, его нужно заменить. Замена ремня генератора ВАЗ производится в такой последовательности.


Схема подключения для проверки генератора на стенде: 1 - генератор; 2 - контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 - вольтметр; 4 - амперметр.

  1. Регулировочная пластина откручивается, для чего ослабляется крепежная гайка.
  2. Генератор подвигается к двигателю, старый ремень снимается.
  3. Устанавливается новый ремень генератора, после чего производится его натяжение. Генератор удаляется от двигателя, ремень перестает провисать. Допускается провисание не более 8 мм.
  4. Положение элемента фиксируется затяжкой гайки.

Ремонт выпрямительного блока производится при выходе из строя диодного моста. Для проведения такой операции требуется снятие генератора и его полная разборка. Запаяны новые диоды. Все работы необходимо выполнять с особой осторожностью, так как есть риск повреждения корпуса агрегата. Паяные диоды залиты эпоксидной смолой. После его высыхания блок устанавливается на место и собирается вся сборка.

Снятие и замена агрегата

Как снять генератор? Для работы необходимо иметь набор гаечных ключей и монтировку. Сначала отключается минусовая клемма, затем снимается защита, после чего откручивается пыльник и открывается доступ к болтам крепления генератора. Полностью снимать пыльник не нужно, можно просто опустить вместе с ним защиту. Далее производится замена генератора ВАЗ в такой последовательности.

    1. Откручиваем болт генератора натяжения ремня.
    2. Устройство движется к двигателю.
    3. Снят ремень генератора.


Разборка генератора: 1 - шкив привода генератора; 2 - кронштейн правой опоры подвески двигателя; 3 - пластина регулировочная; 4 - натяжная планка; 5 - генератор; 6 - кронштейн крепления генератора; 7 - ремень привода генератора

  1. Снимается планка натяжителя, для чего она откручивается от двигателя.
  2. Вилка отключена, клеммы сняты.
  3. Генератор закреплен на оси. Фиксирует гайку. Обычно снять такую ​​ось очень сложно. Поэтому крепление генератора лучше освободить вместе с агрегатом.
  4. Устройство снимается.
  5. Открутить ось. Его нужно аккуратно выбить из сиденья. Для этого можно использовать длинный болт.
  6. Товар полностью бесплатный.

Сейчас замена генератора ВАЗ. Соберите и установите в обратном порядке.Натяжение ремня можно осуществлять с помощью обычного крепления. Ее упирают в двигатель и давят на прибор. Он начинает отходить от двигателя и натягивать ремень. Получив необходимое натяжение, затяните гайку крепления ремешка.

Натяжение ремня должно быть в пределах нормы. Если он будет слишком слабым, ремень начнет катиться. При сильном натяжении подшипник развалится. Такая поломка иногда приводит к полной замене устройства. В основном натяжение измеряется прогибом ремня.Нормальное его значение - 1 см. При таком напряжении реле всегда будет показывать заряд, а аккумулятор получит необходимый заряд.

Обзор сообщений на автофорумах свидетельствует о том, что многие владельцы ВАЗ 2114 после поломки заводского устройства склонны выбирать и устанавливать другой мощный генератор. Однако не все знают, какое устройство нужно приобретать, чтобы не производить никаких дополнительных переделок монтажных кронштейнов.

Профессионалы рекомендуют установить генератор от Припорья, подойдет и генератор Калины, имеющий кондиционер.Эти устройства рассчитаны на 115 А. На заводе этот показатель не превышает 80 А. Следует отметить, что такая замена никак не влияет на реле.

Проверка генератора на стенде
Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора ВАЗ 2113 и соответствие его характеристик номиналу. В испытуемом генераторе щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца должны быть чистыми.

Схема подключения для проверки генератора на стенде: 1 - контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 - генератор; 3 - вольтметр; 4 - реостат; 5 - амперметр; 6 - переключатель; 7 - аккумулятор

Установите генератор на подставку и выполните соединения, как показано на рис. 7.7. Включите электродвигатель стенда ВАЗ 2113, установите напряжение на выходе генератора 13 В на реостате 4 и доведите частоту вращения ротора до 6000 мин-1. Дайте генератору поработать в этом режиме не менее 10 минут, а затем измерьте ток отдачи.Рабочий генератор должен иметь не менее 80 А.
Если измеренное значение выходного тока значительно меньше, то это указывает на неисправность обмоток статора и ротора или повреждение клапана. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и клапанов для определения места неисправности.
Напряжение на выходе генератора проверяют при частоте вращения ротора 5000 мин-1. С помощью реостата 4 установите выходной ток 15 А и измерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть 13.2–14,7 В при температуре окружающего воздуха и генератора ваз 2114 (25 ± 10) ° С.
Если напряжение не укладывается в заданные пределы, то заменить щеткодержатель с регулятором напряжения на новый, заведомо хорошо, и повторите тест. Если напряжение в норме, значит старый регулятор напряжения поврежден и подлежит замене. И если напряжение все же не попадает в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и клапаны генератора.

Проверка генератора электронный осциллограф
Осциллограф позволяет точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения по форме кривой выпрямленного напряжения.


Схема подключения генератора автогенератора: 1 - переключатель; 2 - генератор; 3 - вольтметр; 4 - реостат; 5 - амперметр; 6 - переключатель; 7 - аккумулятор

Для проверки генератора ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 соберите схему. Отсоедините общий выходной провод трех дополнительных диодов от штекера D + регулятора напряжения и примите меры, чтобы конец отключенного провода не замыкался массой генератора. Подключите провод от аккумуляторной батареи через переключатель 1 к штекеру регулятора D +.Таким образом, обмотка возбуждения будет питаться только от аккумулятора.
Включить электродвигатель стенда и довести частоту вращения ротора до 1500–2000 мин-1. Выключателем 6 отсоединить АКБ от вывода В + генератора ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115 и реостата 4, выставить выходной ток 10 А.

Форма кривой выпрямленного напряжения генератора: I - генератор исправен; II - сломан клапан; III - обрыв в клапане (обмотка статора)

Проверить напряжение осциллографа на выводе B + генератора.При исправных клапанах и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами. При обрыве обмотки статора или обрыве или коротком замыкании клапанов блока выпрямителя форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины.


Схема подключения генераторной системы: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - генератор; 3 - монтажный блок; 4 - контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 - выключатель зажигания

После проверки формы сигнала напряжения на выводе B + генератора и его нормального внешнего вида проверьте напряжение на штекере D генератора с отсоединенным проводом от штекера D + регулятора напряжения.Штекер D является общим выходом трех дополнительных диодов, питающих обмотку возбуждения во время работы генератора. Кривая напряжений здесь также должна иметь правильную пилообразную форму. Неправильная форма волны указывает на повреждение дополнительных диодов.

Проверка обмотки возбуждения ротора
Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только защитный кожух и регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. При необходимости очистка контактных колец омегой или контрольной лампой, при необходимости проверьте, нет ли обрыва обмотки возбуждения и не замыкается ли она на массу.

Проверка статора
Статор проверяется отдельно после снятия выпрямительного блока.
В первую очередь проверить омметром или с помощью контрольной лампы и аккумулятора, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли его катушки на массу.
Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, возникающего при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока. Замените статор с такой поврежденной обмоткой.
Наконец, после разборки генератора необходимо специальным дефектоскопом проверить, нет ли короткозамкнутых витков в обмотке статора.

Проверка клапана выпрямителя
Исправный клапан пропускает ток только в одном направлении. Неисправен - может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), либо пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).
В случае повреждения одного из клапанов выпрямителя необходимо заменить весь выпрямительный блок.

Цепи для проверки клапанов выпрямителя: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - контрольная лампа; 3 - генератор; I - проверить одновременно «положительный» и «отрицательный» клапаны; II - проверить «положительные» клапаны; III - проверка на «отрицательные» клапаны

Короткое замыкание клапанов выпрямительного блока можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, отсоединив провода от аккумулятора и генератора и сняв крышку с задней крышки генератора.Также отсоединен провод от вывода D + регулятора напряжения. Проверить можно омметром или лампой (1–5 Вт, 12 В) и аккумулятором ВАЗ 2115.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для упрощения монтажа деталей выпрямителя три клапана (с красной меткой) создают на корпусе выпрямленное напряжение «плюс». Эти клапаны «положительные» и они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, подключенного к выходу генератора «B +». Остальные три клапана («минус» с черной меткой) имеют на корпусе «минус» выпрямленное напряжение.Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, подключенную к земле.

Сначала проверьте, есть ли закрытие одновременно на «положительном» и «отрицательном» клапанах. Для этого подключите плюс к АКБ через лампу к выводу B + генератора, а минус к корпусу генератора (рис. 7.10, I). Если лампа горит, «отрицательный» и «положительный» клапаны имеют короткое замыкание.
Для проверки короткого замыкания в «плюсовых» клапанах «плюс» АКБ через лампу подключить к выводу B + генератора, а «минус» - к одной из фазных клемм обмотки статора.Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких «положительных» клапанов.
Короткое замыкание «минусовых» клапанов можно проверить, подключив «плюс» АКБ через лампу к одной из фазных клемм обмотки статора, а «минус» - к корпусу генератора (рис. 7.10, рис. III). Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких «отрицательных» клапанах. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть следствием замыкания витков обмотки статора на корпусе генератора.Однако такая неисправность встречается гораздо реже, чем короткое замыкание клапанов.
Обрыв клапанов без разборки генератора можно обнаружить как осциллографом, так и при проверке генератора на стенде по значительному уменьшению (на 20–30%) величины выходного тока по сравнению с номинальным. Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора в исправном состоянии, а в клапанах нет короткого замыкания, то причина снижения выходного тока - обрыв цепи в клапанах.

Проверить дополнительные диоды


Схема проверки дополнительных диодов: 1 - генератор; 2 - контрольная лампа; 3 - аккумулятор

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора по схеме. Так же, как и для проверки клапанов выпрямительного блока ВАЗ 2114, необходимо отсоединить провода от аккумулятора и генератора, снять защитную крышку генератора и отсоединить провод от вывода «D +» регулятора напряжения.
Подключите «плюс» аккумулятора через лампу (1–3 Вт, 12 В) к выходу «D» генератора, а «минус» - к одной из фазных клемм обмотки статора.
Если лампа загорается, значит в некоторых дополнительных диодах короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверив каждый диод отдельно.
Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить с помощью осциллографа по искажению кривой напряжения на штекере «D», а также при низком напряжении (ниже 14 В) на штекере «D» при средней частоте вращения ротора генератора. .

Проверить регулятор напряжения
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора ВАЗ 2113 поддерживалось в заданных пределах при частоте вращения и токе нагрузки генератора. изменены.

Проверка на автомобилях Лада Самара 2
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15-30 класса точности не ниже 1.0.
Через 15 минут работы двигателя на средних оборотах с включенными фарами измерьте напряжение между клеммой «B +» и массой генератора. Напряжение должно находиться в диапазоне 13,2–14,7 В.
В случае систематической недозарядки или перезарядки аккумулятора и регулируемого напряжения, выходящего за указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверить снятый регулятор

Схема проверки регулятора напряжения: 1 - контрольная лампа; 2 - вывод на массу регулятора напряжения; 3 - выход регулятора напряжения «ДФ»; 4 - регулятор напряжения; 5 - вывод «D +» регулятора напряжения; А - к источнику питания

Регулятор в сборе со щеткодержателем, снятым с генератора Лада Самара 2, проверяется по схеме.
Между щетками включить лампу 1–3 Вт, 12 В. К выводам D + и «массе» регулятора подключить сначала источник питания с напряжением 12 В, а затем 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором - погаснуть.
Если лампа горит в обоих случаях, значит в регуляторе пробой, а если в обоих случаях не горит, то либо в регуляторе обрыв, либо нет контакта щеток с напряжением регулятор.Последнее можно проверить, подключив провода от лампы не к щеткам, а напрямую к выводам D + и DF регулятора напряжения.

Проверка конденсатора
Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для уменьшения радиопомех.
Повреждение конденсатора или ослабление его крепления к генератору (ухудшение контакта с массой) определяется по увеличению помех радиоприемнику при работающем двигателе.
Примерно состояние конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1-10 МОм). Если обрыва конденсатора нет, то в момент подключения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.
Емкость конденсатора, измеренная специальным прибором, должна составлять 2,2 мкФ ± 20%.

Генератор ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113

  • - Характеристики генератора
  • - Генераторное устройство
  • - Неисправности генератора
  • - Проверка генератора
  • - Ремонт генераторов

Узлы электрооборудования ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Диагностика электрооборудования Лада 2113.Инструкция по ремонту электрооборудования, стартера, зажигания Лада 2114. Проверка приборов, очиститель, освещение Лада 2115

. .

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *