Вибрация при торможении

Явление вибрации при торможении — это вибрация, ощущаемая на рулевом колесе и в системе подвески при нажатии педали тормоза на определенной скорости и с определенным усилием. Ее сила, ощущаемая на руле или в тормозах, может варьироваться от малозаметной до интенсивной.

                            

Причины вибрации при торможении и ее устранение

Причина А: биение ступицы и/или диска

 
 

Вибрация может возникать в результате установки тормозного диска с нарушением центровки по отношению к ступице или суппорту. Ниже приведена процедура проверки наличия биения для этого случая:

 

• Проверьте, есть ли ржавчина или грязь на поверхности ступицы колеса, которые могут стать причиной плохого контакта и вызвать вибрацию.
  РЕШЕНИЕ: Снимите диск и очистите обе поверхности от ржавчины и других загрязнений.
• Проверьте, не перетянуты ли установочные винты, т. к. их перетяжка может вызвать искривление контактной поверхности ступицы и вызвать вибрации при торможении.
  РЕШЕНИЕ: Замените диски и проверьте правильность момента затяжки.
• Проверьте саму ступицу на искривление, т. к. ступицы могут деформироваться. Крепление диска болтами к деформированной ступице вызывает вибрации при торможении.
  РЕШЕНИЕ: После установки дисков всегда проверяйте их на биение при помощи измерительного индикатора. Если биение больше допустимого, устанавливайте диск в другие положения до тех пор, пока биение не окажется в пределах допустимого. Если это невозможно, тогда необходимо выполнить техническое обслуживание ступицы.
• Проверьте правильность установки легкосплавных дисков. В последние годы распространенной причиной биения тормозного диска стала неправильная установка универсальных колесных дисков из легкого сплава. Иногда на центрирующие буртики колес ставят установочные проставки, которые могут потеряться или повредиться.
  
  РЕШЕНИЕ: Затяните болты крепления колеса с использованием динамометрического ключа с усилием, рекомендованным производителем автомобиля. После этого проверьте биение колеса на соответствия параметрам, заданным производителем автомобиля.

Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.. Как определить причину посторонних шумов и стуков в автомобиле. Что может стучать в автомобиле? Определяем причину стука.

Звук исправного ТС не должен причинять дискомфорт. Какие-либо неприятные шумы свидетельствуют о том, что какой-то узел или агрегат функционирует некорректно. Реагировать на признаки необходимо немедленно, в противном случае в силу вступает принцип » одна поломка влечет за собой другую».

О чем говорит звук

Различные посторонние звуки и шумы в автомобиле служат сигналом о тревоге и являются поводом обратить внимание на техническое состояние транспортного средства. Стук — это появившийся в каком-то узле люфт. Зачастую он появляется от естественного износа данного узла. Шум образуется от трущихся элементов. Шумы и стуки очень похожи.

Кроме того, они часто суммируются. К примеру, есть люфт в рулевых наконечниках либо подшипниках передних ступиц и неисправны шаровые опоры. Как точно определить, от какого узла происходит данный стук и шум?

Определяем место шума или стука

Чтобы установить место шума или стука, сначала нужно узнать с какой стороны этот шум/стук происходит: сзади или спереди, справа или слева. Если вы уже определили примерное место шумов, найти его будет намного проще. Также помогут наблюдения: при каких условиях звук возникает и с чем он синхронизирован.

Задняя подвеска

Задние тормозные барабаны и колодки. После нажатия на тормозную педаль слышен шум либо появляется вибрация кузова? Это достаточно частая неисправность, которая характерна для сырой погоды. Как правило, это обусловлено тонким слоем коррозии или грязи на тормозных колодках либо внутренней поверхности барабанов. В таком случае попробуйте проехать 100 метров на слегка вытянутом ручнике — из-за трения слой коррозии исчезнет.

Тяги заднего моста. Во время торможения и трогания с места на заднеприводных автомобилях не редко слышен стук в результате износа втулок. Либо после стремительного нажатия на газовую педаль заднюю часть автомобиля тянет в сторону. При этом направление движения транспортного средства приходится корректировать рулем. В таком случае необходимо заменить неисправную тягу.

Шум от КПП

Шумы в районе коробки при работающем на ХХ двигателе, вероятнее всего, исходит от подшипника первичного вала КПП, промежуточного или шестеренки. Это признак того, что КПП нужно демонтировать и перебирать. Это нужно сделать в течение месяца, в противном случае автомобиль попросту станет посреди дороги и потребуется эвакуатор.

Подшипник промежуточного вала КПП

А если скрежет или шум возникают во время нажатия на педаль сцепления, и кончаются, когда вы ее отпускаете, это признак «смерти» выжимного подшипника. Его следует заменить на протяжении 2-3 недель, в противном случае он рассыплется и будет невозможно переключить передачи. Еще один специфический звук — свист — говорит об отклеивании подшипника от своего основания. В таком случае ездить можно, однако звук будет раздражать. На протяжении полугода необходимо заехать на СТО.

Выжимной подшипник сцепления

Передняя подвеска автомобиля

Полуоси. Если с повышением скорости гул нарастает, значит они неисправны. Сама полуось не ломается, однако она имеет слабое место — подшипник. В течение 3 недель необходимо его перепрессовать либо выполнить его замену вместе с полуосью.

ШРУС. Если ШРУСы (гранаты) неисправны, при поворотах будут четко слышаться щелчки. Особенно, если на холостых оборотах покрутить рулем со стороны в сторону. В таком случае требуется срочная замена.

Демонтаж ШРУСа с полуоси

Шаровые опоры. При неисправности они скрипят или стучат при езде по неровной дороге и кочкам. Необходимо максимально быстро заменить их, иначе автомобиль встанет посреди дороги, при этом колесо будет неестественно вывернуто.

Ступичные подшипники. Передние ступичные подшипники могут издавать как стук, так и шум. Шум происходит в результате износа роликов подшипника и беговой дорожки сепараторов, а стук — от сильного люфта в подшипниках. Самому несложно поставить диагноз. Для этого нужно поднять домкратом левую сторону автомобиля и резко крутануть колесо. При наличии гула, похожего на шум шара из металла, который катится по металлическому листу, необходимо заменить подшипник. Далее возьмитесь левой рукой за верхний внутренний участок колеса, а правой рукой — за нижний внешний. Теперь нужно покачать колесо «на излом». В случае если оно даже чуть-чуть «болтается», обратитесь к специалистам для устранения люфта в подшипнике ступицы, в противном случае его срок службы сократится вдвое.

Рулевое управление. Следует начать с редуктора, который порой стучит в результате износа главной пары и скрипит во время поворота рулевого колеса в различные стороны. Как правило, проблема решается смазкой и регулировкой рулевого вала. А рулевые наконечники и тяги стучат как шаровые опоры, и проявляется стук лишь на неровной дороге. Необходимо срочно их менять.

Амортизаторы. Как правило, они не досаждают «звуками», однако если звуки все же присутствуют, на неровной дороге их хорошо слышно: они поскрипывают и стучат. Их болезнью является износ подушек, резиновых втулок, вытекание масла. Нужно покачать автомобиль (нажмите на багажник и крылья) и послушать, есть ли стуки. Если кузов продолжает раскачиваться даже после прекращения вами воздействия, значит изношены втулки и подушки. На таких амортизаторах ездить опасно, поскольку во время резкого нажатия на тормоза тормозной путь возрастает вдвое. Кроме того, причиной поломки может быть течь масла из амортизатора, что заметно невооруженным глазом (вы увидите на корпусе налипшую грязь и подтеки). Такой амортизатор нуждается в замене.

Пружины. Неприятные звуки трущихся металлических элементов довольно часто издают пружины. Причина заключается в неправильной установке — чтобы устранить проблему, следует обратиться к мастерам, которые их устанавливали.

Тормоза. Тормозные колодки порой посвистывают в условиях воздействия на педаль, вплоть до скрежета. Если колодки новые, вероятнее всего, они просто еще не притерлись, и шум пропадет через 1-2 тысячи километров сам по себе. Однако есть риск того, что они кривые, то есть бракованные. Поэтому если звук не исчез через некоторое время, а автомобиль меняет траекторию при торможении (его тянет вправо или влево), колодки следует заменить. На автомобилях, дорогих в обслуживании, они стоят достаточно дорого, поэтому проблему можно решить по-другому: снять тормозной диск и проточить на станке, а тормозные колодки обработать при помощи точильного круга.

Неисправности в двигательном отсеке

Ремень генератора. Поломку можно определить по пронзительному визгу после запуска мотора либо при резком повышении оборотов. Для его прекращения нужно подтянуть ремень. Если это не помогло либо звук вернулся через определенное время, поменяйте его на новый.

Помпа. Если на ХХ из передней части двигательного отсека слышен тонкий свист и/или рокот, значит помпа неисправна. В таком случае нужно заменить ее.

Зажигание. Звонкий металлический стук при разгоне транспортного средства свидетельствует о детонации (то есть взрыве топливной смеси в камере сгорания). Вероятнее всего, зажигание слишком раннее, вы залили некачественное топливо или в камере сгорания появилось большое количество нагара. Помимо этого, причиной детонации может стать перегрев мотора или старые свечи. Вышеуказанный звук издают поршни мотора, которые принимают на себя удары от взрывов горючей смеси. Длительное движение с таким звуком влечет за собой разрушение двигателя.

ГРМ. Шумы ГРМ на фоне общего функционирования мотора прослушиваются очень хорошо. Если цепь слабо натянута, она издает стрекочуще-хлопающий звук, усиливающийся при увеличении оборотов мотора и пропадающий при сбросе газа.

Но если на автомобиле установлен ремень ГРМ, а не цепь, перед обрывом никаких тревожных звуков не будет. Его необходимо просто менять через каждые 60-100 тыс. км, зависимо от рекомендаций изготовителя.

Подшипники, поршни и клапаны. Существует несколько способов проверить качество капитального ремонта, не разбирая мотор. Для этого достаточно просто послушать двигатель. Так, коренные подшипники коленчатого вала при неисправности издают глухой металлический звук при резком нажатии на газовую педаль на ХХ. Частота стука повышается с увеличением частоты вращения коленчатого вала. Более резкий звук с неравномерными промежутками вызван чрезмерным осевым зазором коленвала. Еще более резкие шумы издают шатунные подшипники. Когда неисправна только одна из шеек, место стука можно определить, по очереди отключая свечи зажигания. Приглушенный стук издают кривые поршни. Стук выпускных или впускных клапанов, который слышен с равномерными интервалами — вероятнее всего, сигнал того, что нужна регулировка клапанов, либо увеличен износ клапанного механизма, либо сломан один из компонентов данного механизма. Если стук усиливается, когда мотор набирает обороты, вероятнее всего, причина в увеличенных зазорах клапанов.

Подшипник коленвала

Выхлопная система автомобиля

Если выхлопная система неисправна, звук нереально спутать с каким-либо другим: сначала глушитель ревет, затем раздается звук пистолетного выстрела, который, если его игнорировать, перерастет в автоматные очереди. При этом чем скорее вы обратитесь к специалистам для устранения рева, тем дешевле вам обойдется ремонт.

Кстати, в ходе диагностики глушителя следует обратить внимание на жидкость, выходящую из выхлопной трубы. Когда капает немного воды и жидкость не жирная (на ощупь), это просто конденсат. Если же она жирная либо имеет «химический» запах и цвет (масла, бензина), необходимо обратиться на СТО — это может указывать как на мелкую (к примеру, виновны маслосъемные колпачки клапанов), так и на серьезную поломку, когда посредством колец в цилиндрах вода попадает в картер, после чего смешивается с маслом. Как результат, роль двигательного масла в системе смазки выполняет водомасляная смесь, которая не способна надлежащим образом выполнять смазывающую функцию. Такая проблема требует немедленного устранения, в противном случае двигатель ожидает дорогостоящий капитальный ремонт.

Отзыв владельца автомобиля LADA (ВАЗ) 2114 2005 года ( ): 1.5 MT (77 л.с.)

Я водитель со стажем. Машины меняю часто, примерно каждые 3 года. Беру их в последнее время, новыми с салона (кроме девятки - она мне за долги досталась).

Сразу оговорюсь, чтобы не было лишних вопросов - я рассматриваю свои машины с точки зрения обычного автовладельца, среднестатистического пользователя. Ремонт двигателя и крупных узлов ходовой части я доверял всегда своим друзьям - автомеханикам, мотористам, ну а по-мелочи возился сам.

ВАЗ 2114 я приобрел в автосалоне, когда моя жена стала учиться ездить на машине и собиралась сдавать на права, чтобы у меня была возможность передвигаться независимо от ее желаний и капризов и я в итоге, стал "счастливым" обладателем двух машин сразу.  В автосалоне меня привлекло в машине то, что по внешнему виду она напоминала мою "девятку", но при этом она была посовременнее, отличалась новой формой капота и аэродинамическим обвесом. Там сразу меня предупредили, что бы я не ждал от машины революционных изменений, так как это всего лишь рестайлинг (это очень распространенная в автомобильном мире стратегия "освежения" уже приевшейся модели) и что конструкторы ВАЗа главный упор делали на аэродинамику и эргономику и я вам скажу, что с этой задачей они, в принципе, справились.

И вот значит, купив ее, я невольно стал постоянно сравнивать "четырнадцатую" и "девятку"О ней я написал в отзыве "Автомобиль ВАЗ 2109 - хэтчбек Автомобиль для молодежи прошлого века - плюсы и минусы данной модели":

1. Кроме современного внешнего вида кузова в ВАЗ 2114 поменялся и внутренний вид, салон стал поприятнее, панель красивее, и больше похожа на нормальную автомобильную панель, в машине появился бортовой компьютер, рулевую колонку сделали регулируемой (лично мне на трассе помогало - удобнее и руки не устают).  Какая-никакая а эргономика все же появилась, стали наконец-то наши производители заботиться об удобстве простых водителей.

В отличие от "четырнадцатой" в девятке все как-то выглядело убого, по "совковски" что ли, как бы я не изгалялся и не облагораживал салон.

2. Когда я уже поэксплуатировал ее (а манера езды у меня тогда была гораздо агрессивнее, чем сейчас, с возрастом и машины я не жалел, как последующие иномарки), стали проявляться все огрехи этой машины (как говорил мой знакомый автослесарь - "хороший стук наружу вылезет"). Вот эти стуки наружу все и повылазили. Все стало греметь, трещать, скрипеть и потихоньку, постепенно отваливаться. Кузовной ремонт да и ремонт вообще у девятки, в принципе обходился дешевле чем у четырнадцатой (в ней я как и на девятке тоже делал много по ремонту самостоятельно, но уже все чаще приходилось обращаться в автосервис).

3. Ходовка у четырнадцатой осталась без изменений на мой взгляд, точно такая же жесткая подвеска, дубовые стойки, что и у девятки.  Тормоза при торможении сразу же скрипели как у не смазанной телеги (хоть тормозные колодки при замене я устанавливал все время разных производителей). 

4. А теперь самое главное - это двигатель. Главное отличие одной модели от другой это система питания - у купленной четырнадцатой двигатель шестнадцати-клапанный, инжекторный, объёмом 1,6 литров; мощностью 89 лошадиных сил, в отличие от девятки, у которой был восьми-клапанный карбюраторный двигатель объёмом 1,5 л и мощностью 72 лошадиные силы (по цифрам отличие не большое, а по ощущениям сразу чувствовалось, что четырнадцатая мощнее). Считается, что инжектор снижает расход топлива в среднем литра на полтора, но я что-то этого не заметил - у обеих машин расход топлива был по трассе около 6 - 7,5 л на сто километров, а в городе около 10 - 11 км., зависимо от стиля езды.

5. Самое главное отличие, которое я заметил это бампера. У девятки они крепче чем у четырнадцатой, при похожих авариях (часто врезались сзади) при ударе если мнется, кладешь бампер в кипяток и он выравнивается, а у четырнадцатой он не восстанавливается, а сразу идет на замену.  

Хочу сделать вывод - для города обе машины нормальны, так как практически одинаковые, только ВАЗ 2109 немного практичнее, а ВАЗ 2114 - чуточку нежнее, хотя на мой взгляд обе они топорные. И поэтому, если хотите недорогую и нормальную машину, то обратите свой взгляд
Подробнее на Отзовик:
https://otzovik.com/review_765520.html

Слушаем машину: какие звуки говорят о неисправности

Что делать, если машина стучит, шелестит или гремит на кочках? При каких неисправностях нужно срочно ехать на СТО, а когда поломку можно устранить самому?

Сегодня попросила специалиста СТО Василия Шевчика рассказать о том, при каких необычных звуках автомобилисту нужно насторожиться и запланировать визит на СТО в ближайшее время, а когда необходимо ехать срочно, чтобы не сломаться посреди дороги.

Эти знания полезны не только автовладельцам-новичкам, но и тем, кто собирается купить б/у машину и не знает, по каким внешним признакам можно отфильтровать «кляч».

Шум от КПП

Шум в районе коробки переключения передач (КПП) при работающем на холостом ходу двигателе, скорее всего, издает подшипник первичного, промежуточного вала КПП или шестеренки. Это симптом того, что коробку нужно снимать и перебирать.

Сделать это необходимо в течение месяца-полутора (цена — около $300), иначе автомобиль просто станет среди дороги и понадобится эвакуатор.

А вот если шум или скрежет появляются при нажатии на педаль сцепления и прекращаются после того, как ее отпустить, это симптом «смерти» выжимного подшипника. Заменить его нужно в течение 2-3 недель, иначе он просто рассыплется и переключить передачи будет невозможно. Другой специфический звук — свист — указывает на то, что подшипник отклеился от своего основания. Ездить можно, но в течение полугода нужно заехать на СТО.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Как самому «вылечить» царапины на кузове

Слушаем машину: какие звуки говорят о неисправности / shutterstock.com

О чем говорит звук

Звук исправной машины не должен доставлять дискомфорт. Любой неприятный шум сигнализирует о том, что один из узлов или агрегатов работает неправильно. Реагировать на симптомы нужно незамедлительно — одна поломка тянет за собой другую.

Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт, который возникает от естественного износа. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи. Часто они суммируются, например, неисправны шаровые опоры и люфт в подшипниках передних ступиц.

Для определения места шума и/или стука нужно сначала определить, с какой стороны он происходит. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти их будет гораздо проще. Помогут и наблюдения, с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Задняя подвеска

Тяги заднего моста. На заднеприводных автомобилях при трогании с места и торможении часто слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного тянет в сторону — направление движения автомобиля при­ходится корректировать рулем. Неисправную тягу нужно заменить.

Слушаем машину: какие звуки говорят о неисправности

Задние тормоза. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова? Это частая неисправность, характерная для сырой погоды. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или внутренней поверхности тормозных барабанов. В этом случае попробуйте проехать сотню метров со слегка вытянутым ручником — слой коррозии исчезнет в результате трения.

Передняя подвеска: проблемы

Если неисправны ШРУСы, то при поворотах отчетливо слышны щелчки. Особенно если покрутить рулем из стороны в сторону на холостых оборотах. Нужна срочная замена.

Полуоси. Неисправны, если с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у нее есть слабое место — подшипник. Нужно его в течение 2-3 недель перепрессовать или заменить вместе с полуосью.

Слушаем машину: какие звуки говорят о неисправности / segodnya.ua

ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Как самому заменить тормозные диски

Ступичные подшипники. Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум — из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника. Поставить диагноз самому несложно. Для этого поднимите домкратом левую сторону авто (вы будете все равно это скоро делать при замене летней резины на зимнюю) и резко крутаните рукой колесо. Если есть гул, похожий на шум металлического шара, который катится по листу металла, подшипник нужно заменить. Теперь левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если оно даже слегка «болтается», нужно обратиться на СТО, чтобы там устранили люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры. Они в случае неисправности стучат либо скрипят при езде по кочкам и по неровной дороге. Как можно скорее нужно заменить их на ближайшей СТО, иначе авто встанет посреди дороги с неестественно вывернутым колесом.

Рулевое управление. Начнем с редуктора, который иногда стучит из-за износа главной пары (червяк-ролик возникает) и скрипит при повороте руля в разные стороны. В большинстве случаев проблема решается регулировкой и смазкой рулевого вала.

А вот рулевые тяги и наконечники имеют стук как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге. Эти детали нужно срочно менять.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками», но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге: они стучат и поскрипывают. Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла. Покачайте автомобиль и послушайте, нет ли стуков. Износ втулок и подушек вы сможет определить сразу — кузов будет продолжать раскачиваться даже после того, как вы прекратили воздействие. Ездить на таких амортизаторах опасно, при резком нажатии на тормоза остановочный путь возрастет вдвое.

Слушаем машину: какие звуки говорят о неисправности / segodnya.ua

ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Как уменьшить шум в салоне

В амортизаторе может течь масло, что видно невооруженным глазом (на корпусе будут видны подтеки и налипшая грязь). Такой амортизатор нужно заменить.

Тормоза. Колодки иногда посвистывают при воздействии на педаль, вплоть до того, что раздается скрежет. Если они новые, то, скорее всего, они просто не притерлись, и звук пропадет сам по себе через 1-2 тыс. км. Но существует вероятность того, что они просто бракованные (кривые). Поэтому если звук через некоторое время не исчез, а автомобиль при торможении меняет траекторию (его тянет влево или вправо), колодки нужно заменить. На дорогих в обслуживании машинах они стоят дорого (дороже $100), поэтому существует и второй способ  — снимают тормозной диск и протачивают на станке, а колодки обрабатывают с помощью точильного круга (стоит такая процедура около 150-200 грн).

Пружины. Неприятный звук трущихся между собой металлических частей автомобиля также нередко издают пружины. Причина кроется в неверной установке — нужно обратиться к тем, кто их ставил, — для устранения проблемы.

Неисправности в моторном отсеке

Ремень генератора. Неполадка выдает себя пронзительным визгом после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов. Чтобы он прекратился, ремень нужно подтянуть. Не помогло или звук вернулся через некоторое время? Меняйте на новый.

Помпа. Неисправна в том случае, если на холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист. В этом случае ее нужно заменить.

Слушаем машину: какие звуки говорят о неисправности / Opel

ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Как ликвидировать утечку охлаждающей жидкости

Зажигание. Металлический звонкий стук при разгоне автомобиля говорит о детонации (взрыве горючей смеси в камере сгорания). Скорее всего, установлено слишком раннее зажигание, вы залили некачественный бензин либо в камере сгорания образовалось большое количество нагара. Кроме того, причиной детонации может быть перегрев двигателя или старые свечи. Указанный выше звук издают поршни двигателя, принимающие на себя ударную волну от взрывов топливной смеси в камерах сгорания. Долгая езда с таким звуком приводит к разрушению двигателя. Поэтому лучше сразу ехать к электрику.

ГРМ. Шумы газораспределительного механизма (ГРМ) на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо. Слабо натянутая цепь издает стрекочуще-хлопающий звук, который усиливается при увеличении оборотов двигателя и пропадает при сбросе газа. Правда, если установлена не цепь, а ремень ГРМ, никаких тревожных звуков перед обрывом не будет (его нужно просто менять каждые 60-100 тыс. км, в зависимости от рекомендаций производителя). Обрыв ремня обычно сопровождается громким металлическим звуком удара, который говорит о том, что водитель «попал» не меньше, чем на $1000 капремонта.

Есть ряд способов проверить качество капремонта, не разбирая двигатель. Для этого мотор достаточно просто послушать. Так, коренные подшипники коленвала в случае неисправности издают металлический глухой звук, если резко нажать на педаль газа при холостых оборотах. Частота стука увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Более резкий звук и с неравномерными промежутками вызывает чрезмерный осевой зазор коленвала. Еще более резкий звук издают шатунные подшипники.

Если неисправна лишь одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания. Кривые поршни издают приглушенный стук. Стук впускных или выпускных клапанов, слышный с равномерными интервалами — скорее всего, сигнал того, что требуется регулировка клапанов, или повышен износ клапанного механизма, или сломался один из элементов этого механизма. Когда двигатель набирает обороты, а стук начинает внезапно усиливаться, то, скорее всего, причина в том, что зазоры клапанов увеличены.

Слушаем машину: какие звуки говорят о неисправности / segodnya.ua

Выхлопная система

Если она неисправна, то звук невозможно спутать с каким-то другим: глушитель вначале ревет, потом раздаются звуки пистолетного выстрела, которые, если их игнорировать, перерастают в автоматные очереди. Чем быстрее вы обратитесь на СТО для устранения раздражающего рева, тем дешевле обойдется ремонт. Заварить дырку стоит 40—70 грн, а замена всего глушителя обойдется в 1—2 тыс. грн. (в зависимости от производителя запчасти).

Кстати, при диагностике глушителя обратите внимание на жидкость, которая выходит из выхлопной трубы. Если капает немного воды (жидкость на ощупь не жирная) — ничего страшного, это конденсат. А вот если она жирная или имеет «химический» цвет и запах (бензина, масла), нужно обратиться на СТО к мотористу — это может говорить как о мелкой (например, виноваты маслосъемные колпачки клапанов), так и о серьезной неисправности, когда через кольца в цилиндрах вода проникает в картер, а затем смешивается с маслом. В итоге в системе смазки роль моторного масла начинает выполнять водомасляная смесь, неспособная осуществлять надлежащим образом смазывающую функцию. Такую проблему нужно устранить немедленно, иначе мотор ждет дорогостоящий капремонт.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Сколько стоит ремонт и замена глушителя

---

---

Стук в тормозах, стуки ручного, стояночного тормоза – Автосервис АвтоГуру в Санкт-Петербурге

Отчетливый стук тормоза является своеобразным сигналом к проведению полной диагностики автомобиля. Реагировать на шумы нужно немедленно. В противном случае это может привести к потере управляемости и устойчивости автомобиля. Важно выяснить причину появления стука, чтобы понять — какие неисправности его вызывают.

Особенности стука в тормозах

Эти неприятные звуки имеют различный характер:

• раздаются с разных сторон автомобиля;
• могут возникнуть при нажатии педали;
• постукивания могут быть повторяющиеся и одиночные, протяженные и глухие;
• отчетливый стук при торможении спереди или сзади автомобиля.

Диагностировать неисправности только по стуку сложно. Ведь они могут быть причиной разных неполадок: выхода из строя тормозной системы, стоек или задних амортизаторов, стабилизатора поперечной устойчивости и многих других узлов.

Рассмотрим типичные причины появления стуков тормозов.

Люфт направляющей суппорта

Износ посадочного места для монтажа направляющей суппорта — наиболее распространенная причина стука в тормозном механизме. В данном случае, именно появление люфта у суппорта вызывает вибрации и стук ручного тормоза автомобиля. Мастера в СТО помогут решить данную проблему, путем замены направляющих и диагностики ходовой части машины.

Клин поршня суппорта

В процессе торможения поршень может заклинивать в цилиндре. Это происходит до тех пор, пока рост давления не вытолкнет из него поршень. В этот момент он ударяет по колодкам и сильно их прижимает — поэтому и возникает стук спереди.

Для устранения этой проблемы, нужно провести диагностику тормозной системы. Мастер детально проанализирует состояние цилиндров и поршня для обнаружения следов коррозии.

Тормозные диски

Часто стук в дисковых тормозах возникает по причине искривления дисков. Во время торможения, колодки проходят место с изгибом, бьются об него, что и вызывает постукивания.

Выявить отклонения от нормы самостоятельно очень тяжело. При сильных дефектах колодки стоить заменить. Иначе даже после их восстановления дефекты снова могут появиться.

Барабанная система

Стуки в механизме стояночного тормоза слышатся сзади при торможении автомобиля. Между упорной планкой и колодками возникает люфт, который и становится причиной постукиваний.

Стук стояночного тормоза — это следствие выхода из своего посадочного места фиксатора колодки. Обычно он проявляется при торможении на небольших скоростях.

Устранить эту неприятную ситуацию просто — следует очистить и промазать поврежденное место консистентной смазкой.

Как убрать стук в тормозах?

Исправная тормозная система — залог безопасности на дороге. При появлении малейших признаков ее неисправности, сразу же обращайтесь в сервисный центр.

Как устранить стук в тормозах? Выполнить диагностику и ремонт ходовой части авто и устранить все выявленные неисправности тормозной системы.

В СТО АвтоГуру в Московском районе СПб мастера проводят диагностику в течение 2-х часов. За это время анализируются все детали тормозной системы, а также ходовой части, подвески и ШРУСа. После завершения анализа, специалист предоставит клиенту перечень деталей и узлов, которые требуют замены или ремонта.

Не стоит проводить диагностику и слесарные работы авто самостоятельно! Без профессионального оборудования и опыта работы можно сделать массу ошибок. А это влечет за собой возникновение опасных ситуаций на дороге.

Как заменить тормозной диск, замена тормозных дисков ваз 2114 своими руками. Как самостоятельно заменить тормозные колодки и диски на ваз 2114. Замена тормозных колодок и дисков на ваз 2114.

Любая деталь, находящаяся в постоянной эксплуатации, со временем способна изнашиваться. Тормозная система не исключение. А поскольку исправные тормоза являются одним из главных условий безопасного вождения, к их диагностике и своевременной замене следует отнестись со всей ответственностью. Об этом далее в статье.

Причины износа тормозных дисков и колодок

Вместе с тормозными дисками, как правило, обращают внимание на состояние тормозных колодок, замену которых желательно производить вместе. Причин для замены существует тысяча и одна, однако особенностью, указывающей на необходимость замены, является биение (или стук) педали тормоза в процессе торможения.

Биение педали – это своеобразные толчки, которые хорошо ощущаются в процессе резкого торможения на большой скорости.Если вы думаете, что диски еще немного прослужат, или ждете, что машина просто встанет, совершите огромную ошибку. Подобные ожидания способны привести вас прямо в реанимацию.

Если педаль тормоза шаль, причин поломки может быть несколько:

1. Подустал тормозной диск — самая частая неисправность. Происходит это у него в результате перепада температур – резкий нагрев и охлаждение при торможении, естественный износ. Этот блок следует заменить, причем обязательно вместе с другим, даже когда второй еще в хорошем состоянии.
   
2. Могут глючить передние блоки — их тоже не реанимируют.
3. Чаще всего барабанные тормоза стоят сзади (т.к. привод передний и не совсем разумно проводить на дисках за диском), они ломаются.

Важно знать, что все производители, выпускающие тормозные диски на ВАЗ 2114, не в состоянии гарантировать их определенный срок годности. Поломка важного элемента тормозного механизма – на самом деле ситуация непредвиденная. Это связано с тем, что от их здоровья напрямую зависит качество комплектующих и качество дорог.Поэтому лучшее, что может сделать автовладелец, — это систематически смотреть на их состояние.

Итак, можно выделить три причины, влияющие на скорость вращения тормозных дисков и колодок:

1. Производственный материал.
2. Корректность работы тормозной системы.
3. Стиль вождения.

Износ тормозных дисков и колодок, как проверить износ своими руками (пошаговая инструкция)

1. Для проверки износа тормозных дисков и колодок ВАЗ 2114 следует поставить на стояночный тормоз и установить под задние колеса специальные упоры (колодки).
2. Затем ослабляем гайки, которыми крепятся колеса, и поднимаем автомобиль на домкрат.
3. Далее откручиваем и полностью разбираем колеса, очищаем от грязи элементы тормозной системы.
4. Теперь с помощью штангенциркуля произведите замеры. Если они показали, что тормозные колодки и диски изношены до критического минимума, их необходимо срочно заменить.

Также замена узлов требуется, если визуальная диагностика показала наличие каких-либо механических повреждений — искривления, трещин, выбоин, сколов или люфтов в соединениях.

Допустимая толщина дисков, толщина накладок на колодках, диаметр заднего барабанного тормоза

Минимально допустимая толщина тормозного диска — 10,8 миллиметров.

Толщина накладок на блоке 1,5 миллиметра.

Диаметр барабана заднего тормоза — 201,5 миллиметра.

В каких случаях срочно требуется замена тормозного узла

1. Бьет в педаль тормоза.
2. Выжить при торможении.
3. Наличие зазора между основанием и облицовкой.
4. Подушечки подушечек поджарились.
5. Недопустимое значение толщины.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

1. Резиновый молоток.
2. Баллонный ключ.
3. Ключи на «13», «17» и «8».
4. Отвертка.
5. Джек.

Как заменить тормозной диск и колодки (пошаговая инструкция)

Замените диски в такой последовательности:

1. Ставим автомобиль на ровную поверхность и устанавливаем под колеса антикоррозионные упоры.
   
2. Если колеса давно не снимались, обработайте все резьбовые соединения WD-40 и подождите 10 минут, что значительно облегчит процесс демонтажа.
3. Далее при помощи баллонного ключа лезем на гайку с мертвой точкой, фиксирующую колесо. Так как транспортное средство практически не может плавать, это необходимо сделать до того, как поднять автомобиль на домкрате.
4. Теперь поднимите автомобиль на домкрате.
5. Баллонным ключом закручиваем все стопорные гайки, после чего снимаем колесо.
6. Демонтируем блок, для чего с помощью ключа на «17» откручиваете стопорный суппорт. Предварительно ключом на «13» демонтируйте крепление тормозного шланга и слейте протекающую жидкость в подготовленную емкость.
   
7. Снимите тормозной цилиндр, который крепится двумя болтами, они выкручиваются ключом на «13».
8. Далее с помощью ключа на «8» выкручиваем два направляющих штифта, которые фиксируются в тормозном диске. Последний не должен поворачиваться.
9. Теперь резиновый молоток постукивает по задней стороне диска и снимает его.
10. Установка нового элемента производится в обратном порядке. Не забудьте перед установкой смазать место соединения высокотемпературной смазкой.

Замена колодки производится следующим образом:

1. После демонтажа колеса и очистки элементов от грязи вынимаем из кронштейна шланг подачи тормозной жидкости.
2. Ключом на «17» открутить верхний болт крепления суппорта.
3. Далее ослабляем (полностью откручивать не нужно) нижний болт крепления суппорта.
4. Тормоз, закрывающий тормозные колодки, поднимите.
5. Снимаем износные блоки и устанавливаем новые.
6. Закручиваем суппорт обратно, крепим в кронштейн шланга подачи жидкости и устанавливаем колесо.

Советы проф.

Как видите, замена колодок и дисков — процедура довольно трудоемкая, но не сложная. Если вы никогда раньше этого не делали и сомневаетесь в своих силах, то есть есть смысл прибегнуть к помощи работников автосервиса, где за соответствующую плату вам все сделают быстро и качественно.

Пять основных причин, по которым тормоза издают шум

Разве вы не ненавидите тот неловкий момент, когда вы подъезжаете к светофору, и все смотрят на вас, потому что ваша машина издает ужасный визг? Что это такое? Мне только что заменили тормоза, как они могут шуметь?

Пять причин, по которым тормоза издают шум

В Уиллоуби-Хиллз это самые распространенные причины шумных тормозов. Какой бы ни была причина, если вы заметили новые или необычные звуки, исходящие от ваших тормозов, приезжайте в Уиллоуби-Хиллз сегодня.Проблемы с тормозами нельзя игнорировать.

Изношенные тормозные колодки

Тормозные колодки не вечны и обычно изнашиваются за два года для передних тормозов и четыре года для задних тормозов. Знаете ли вы, что на новых автомобилях задние тормоза часто используются для прохождения поворотов, управления и управления! На самом деле из-за этого многие задние тормоза изнашиваются быстрее, чем передние. Конечно, все это зависит от манеры вождения.

Некоторые тормозные колодки издают визг при опускании.Это не так распространено, как это было с изобретением датчиков износа тормозных колодок. Если вы слышите скрежещущий звук, то, скорее всего, материал футеровки исчерпан до нуля, а шум связан с тем, что опорная пластина ударяется о ротор, и их необходимо проверить немедленно!

Неровная поверхность ротора

Вторая распространенная проблема, связанная с тормозным шумом, — это неровная поверхность ротора. Чаще всего это происходит от износа. Буксировка тяжелых грузов или частое торможение могут привести к перегреву и деформации роторов.По мере вращения ротора тормозная колодка не может полностью сесть на неровную поверхность и может начать шуметь. Обычно мы рекомендуем шлифовать или заменить роторы, когда это является проблемой.

Проблемы с тормозным суппортом

Тормозные суппорты, которые заедали или отсутствовали, могут привести к тому, что давление, оказываемое суппортами, будет неравномерным. Когда это произойдет, скорее всего, тормоза будут изнашиваться неравномерно. Если оборудование начинает залипать и не отсоединяется, это приведет к залипанию тормозных колодок, шуму и плохому торможению.Поскольку тормозные суппорты залипают и не скользят должным образом, тормозные колодки будут постоянно тереться и, в свою очередь, нагреваться и вызывать кристаллизацию и визг.

Некачественный материал тормозных колодок

Четвертое, что мы видим, это проблема с самим материалом тормозных колодок. Когда вы покупаете что-либо в наши дни, всегда есть хорошее, лучшее и самое лучшее. Основные «хорошие» тормозные колодки изготовлены из более дешевого материала и, как правило, производят много шума. Они остановят вашу машину, но не ожидайте плавного или бесшумного торможения.Это одна из причин, по которой мы не используем качественные тормозные колодки. Ты получаешь то, за что платишь.

Неправильная установка

Отсутствуют регулировочные прокладки, направляющие суппорта, тормозные детали или детали не смазаны должным образом. Тормозные колодки не так просты в установке, как вы когда-то думали. Когда мы снимаем тормоза, первое, что мы делаем, это чистим все и полируем оборудование. Удалите всю ржавчину, дорожный мусор и самые важные старые и липкие смазки.

После очистки необходимо повторно нанести хорошую смазку и установить прокладки и другие заменяемые детали.Это действительно гарантирует, что тормозные колодки, тормозные прокладки, тормозные штифты, тормозная фурнитура скользят равномерно и правильно. Прокладки обычно игнорируются при установке тормозных колодок. Однако прокладки являются основным компонентом, поглощающим вибрации от тормозов. Вибрации в тормозах будут создавать шум.

Что касается проверки тормозов, установки тормозов и ремонта тормозов, никто не может превзойти уровень обслуживания тормозов, который вы получите в авторемонтной мастерской Willoughby Hills. Позвоните нам сегодня, чтобы назначить встречу.

Задние тормозные колодки ВАЗ 2114 своими руками

На большинстве автомобилей ВАЗ используется классическая тормозная схема. Диски впереди, барабаны сзади. Они приводятся в действие гидравлическим давлением. По такому же принципу устроены и тормоза на 14-й Жигули. Как известно, колодки являются расходным материалом. И если с заменой передних можно справиться за 10-15 минут, то с «барабанами» придется помучиться. Итак, давайте рассмотрим, как производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114. Фото и описание этого процесса смотрите в нашей сегодняшней статье.

Симптомы, Ресурс

С передними колодками все просто — определить их износ можно визуально, сняв штампованный диск. А если машина «литая», то и без демонтажа колеса. С барабанными пэдами все намного сложнее. Они спрятаны под крышкой. Не каждый автовладелец возьмет его напрокат в надежде обнаружить скорый износ. Что касается ресурса, то конкретных цифр никто не приводит. Все зависит от стиля вождения. Но в любом случае задние колодки служат дольше передних.Ресурс этих элементов обычно составляет от 100 до 170 тысяч километров.

Есть только два характерных признака. Первое — слабый ручник. Многие подумают, что трос растянулся (ведь пробег уже не маленький) и, натянув его, продолжат эксплуатировать машину. Но кабель не всегда является причиной неисправности. Если толщина колодок минимальна, то увеличится ход рычага стояночного тормоза, так как для их сжатия требуется большее усилие.

Еще одним признаком является отзывчивость автомобиля на педаль тормоза. Так, при износе задних колодок машина будет тормозить медленнее. А если колодки стерты до металлической основы, то проблема будет сопровождаться скрипом и перегревом барабана. Последний фактор может привести к заклиниванию тормозов, что крайне опасно.

Производитель отмечает, что минимальная толщина колодок на задних барабанах должна быть 1,5 миллиметра.

Цена

Стоит отметить, что конструкция тормозов на 14-х Ладах идентична Восьмеркам и Девяткам.

Поэтому колодки от ВАЗ-2108-099 будут на 14-й «как родные». Что касается стоимости, то комплект из четырех накладок можно купить за 615 рублей. А это оригинальные колодки, от АвтоВАЗа.

Инструменты

Для того, чтобы замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114 прошла быстро и успешно, нам понадобится набор ключей, молоток с ручкой, шлицевая отвертка, домкрат, бочонок и пассатижи. Так как элементы системы могут закиснуть или заржаветь, используем «жидкий ключ» типа ВД-40 или его аналоги.Итак, как производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114? Подробная инструкция будет описана позже.

Приступаем к работе

Для выполнения этой операции нам не нужна ни яма, ни подъемник. Достаточно ровное и твердое покрытие. Итак, ослабляем колесные болты на одном из колес и домкратим заднюю часть автомобиля. Сначала ставим упоры под передние колеса, либо ставим машину на первую передачу (чтобы машина самопроизвольно не катилась). Далее снимаем колесо и вынимаем глушитель из подушек.Оставляем самое крайнее, что под бампером, чтобы выхлоп не болтался в воздухе.

Зачем нужен глушитель? Рядом с ним находятся гайки натяжителя стояночного тормоза, которые необходимо ослабить. Это сделано для того, чтобы не испытывать дополнительных сложностей при установке. Ослабьте орехи до максимума. Для этого нам понадобится ключ «13». Как производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114? Затем перейдите к самому барабану. Откручиваем на нем направляющие болты и прокручиваем крышку градусов на 30-40.Так что мы можем получить его.

Но иногда барабан может закиснуть. Для этого берем ручку (или короткую деревянную балку), молоток и начинаем наносить небольшие удары по крышке. Прикладываем их из разных плоскостей, пока элемент не начнет прокручиваться. Брус будет своеобразным демпфером, так как молоток легко может повредить элемент.

Что дальше

Теперь смело снимаем крышку. Вы увидите перед собой тормозной цилиндр, пружины и две изношенные колодки. Для снятия последнего необходимо предварительно отсоединить направляющие пружины.Делается это плоскогубцами. Из цельной проволоки можно сделать самодельные крючки. Далее снимаем колодки с рычагом. Последний не выбрасываем — он нам тоже пригодится при установке новых блоков. Но на этом замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114 не заканчивается. Инструкции по установке будут описаны позже.

Установка

После демонтажа старых элементов сжимаем боковые части тормозного цилиндра шлицевой отверткой. Будьте внимательны — следите за тем, чтобы новые колодки точно вошли в пазы цилиндра, а планка попала в разъем.После этого нужно зацепить пружины на место. Такую операцию производят как с нижними, так и с верхними накладками. Как заменить задние тормозные колодки своими руками? ВАЗ-2114 продолжает стоять на месте, а мы в это время занимаемся ручником. Трос стояночного тормоза должен быть зацеплен за рычаг на блоке.

Затем еще раз проверяем правильность установки элементов и монтируем крышку барабана. Обратите внимание — вход может быть затруднен. В этом случае нужно проверить, полностью ли зажат тормозной цилиндр и ослаблен ли ручник.Возможно, кабель заклинило и из-за этого крышка не встает на место.

После устранения неполадок установите барабан и колесо на место. Прежде чем спускать машину с домкрата, проверьте, насколько легко она вращается. Колесо должно вращаться без заеданий и перетирания колодок. Далее производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114 с противоположной стороны. Помните, что элементы меняются парами, даже если износ соседнего колеса менее значителен. Процедура выполняется аналогично.Но это еще не все. Завершающим этапом будет регулировка ручника.

Настройка стояночного тормоза на ВАЗ-2114 — пошаговая инструкция

Замена задних тормозных колодок требует регулировки стояночного тормоза. Для этого нам понадобятся два ключа «13». Регулировка производится на тросе уравнителя, который спрятан под «банкой» глушителя. Итак, одним ключом откручиваем контргайку, а другим — фиксируем болт от проворачивания. Затем крутим гайку в ту или иную сторону (в зависимости от того, что нам нужно — затягивать или ослаблять трос).При завинчивании снижается стояночный тормоз и, соответственно, трос.

Какая должна быть норма? При установке следите за ходом рычага стояночного тормоза. Колодки должны быть заблокированы после 3-4 щелчков. Разрешено не более 6 кликов. Все, что больше, является свидетельством увеличения кредитного плеча. При этом машину следует держать на уклоне 16 градусов.

Также следите за вращением колес. Они должны свободно двигаться от силы рук в подвешенном состоянии.