Ваз 2110 переделать в приору: Переделка ВАЗ 2110 в Приору

Содержание

Переделка ВАЗ 2110 в Приору

Лада Приора представляет собой глубокий рестайлинг своей предшественницы — ВАЗ 2110. В конструкцию внесено свыше 950 принципиальных изменений, внедрено более 2 000 новых деталей, практически сколько и при создании полностью новой модели. Статья для тех, кого интересует взаимозаменяемость деталей/запчастей Приоры и ВАЗ 2110 ?

Этот сайт содержит множество фотоотчетов и инструкций о том, как из ВАЗ 2110 сделать Приору, но поиск ответа занимает массу времени. Эта статья «содержание», которая выполняет роль систематизации информации по теме: Что с Лада Приора подойдет на ВАЗ 2110, ВАЗ 2112.

Салон:

  1. Приоровский салон в ВАЗ 2110 — установка проводки, панели (торпедо), обивок дверей, обшивки потолка, подушек безопасности, тоннеля (борода), освещения салона, пластиковых элементов стоек дверей, сидений.
  2. Обзор подлокотников — среди других вариантов, есть и установка подлокотника от Приоры.
  3. Подрулевые переключатели Приоры на ВАЗ 2110 — установка подрулевых Приоры/Калины/Нивы-Шевроле.
  4. Карманы в обивку дверей ВАЗ 2110 — среди других вариантов, есть установка карманов дверей Приоры.
  5. Ручки блока отопителя — установка ручек регулировки блока печки от Приоры без кондиционера.
  6. Привод переключения передач н/о — установка кулисы от Приоры нового образца.
  7. Щиток приборов с навигацией от Приоры на ВАЗ 2110 и Калину 1
  8. Руль от Приоры нового образца в «десятку» без доработок.

Кузов, внешние детали:

  1. Бампер от Приоры на ВАЗ 2110 — доработка бампера или скрещивание.
  2. Полу-Приора, полу-ВАЗ 2110 — взаимозаменяемость кузовных деталей Приоры и «Десятки».
  3. Ветровая накладка Приоры на ВАЗ 2110 — установка жабо.
  4. Приоровские зеркала заднего вида на ВАЗ 2110 — установка зеркал.
  5. Евроручки для ВАЗ 2110 — среди других вариантов, есть установка ручек дверей Приоры.
  6. Накладки на пороги от Приоры — установка декоративных порогов Приоры на ВАЗ 2110.
  7. Трапеция стеклоочистителей — установка трапеции очистителя от Приоры на ВАЗ 2110.

Подкапотное пространство:

  1. Приоровский расширительный бачок на ВАЗ 2110 — установка бачка.
  2. ВУТ и ГТЦ Приоры на ВАЗ 2110 — установка вакуумного усилителя тормозов и главного тормозного цилиндра.
  3. Приоровский адсорбер на ВАЗ 2110 — установка адсорбера.
  4. Передняя подвеска Приоры на ВАЗ 2110 — установка амортизаторов, стоек и пружин подвески.
  5. Кондиционер на ВАЗ 2110 — установка кондиционера или некоторых его элементов.
  6. Лучший радиатор охлаждения двигателя ВАЗ 2110-12 — какой радиатор охлаждения Приоры подойдет на «Десятку».
  7. Замена ремня генератора, если есть ГУР — установка ремня генератора Приоры.
  8. Двигатель от Приоры — установка двигателя 21126 на ВАЗ 2110
  9. Расширительный бачок — установка бачка охлаждающей жидкости от Приоры.
  10. Защита картера — установка защиты ДВС и КПП от Приоры.

Фары:

  1. ПТФ от Приоры на ВАЗ 2110 — установка нижней решетки бампера с противотуманками на «Десятку».

Шум, вибрации, уплотнители:

  1. Уплотнителей стекол дверей и бархотки Приоры на ВАЗ 2110 — установка бархоток и окантовки боковых стекол Приоры на «Десятку».
  2. Приоровские водостоки на ВАЗ 2110 — установка водостоков лобового стекла Приоры.
  3. Дополнительные уплотнители дверей ВАЗ 2110 — среди других вариантов, есть установка уплотнителей дверей Приоры.

Электрика:

  1. ЭУР на ВАЗ 2110 — установка электроусилителя руля Приоры.
  2. Электропривод заслонки отопителя на ВАЗ 2110 — установка шагового электропривода заслонок и блок САУО Приоры.

Разное:

  1. Задняя балка Приоры на ВАЗ 2110 — установка балки от Приоры.
  2. Стабилизатор поперечной устойчивости подвески — установка стабилизатора Приоры.
  3. Доработка крышки бензобака ВАЗ 2110 — установка крышки бензобака Приоры.
p.s. Статья в постоянном дополнении. В комментариях оставляем дополнения и замечания.
Ключевые слова:
Добавить комментарий

Торпеда от приоры на ваз 2110

Содержание статьи

Всем привет! Очень долго собирался сделать эту запись — описываемые далее события имели место аж в мае. Вот собрался, наконец. Как нетрудно догадаться, сегодня речь пойдёт об установке торпеды от Лады Приоры.
Почему приороторпеда? Причин несколько. Во-первых, надоели постоянные скрипы старой торпеды. Она была вся проклеена, но сверчки всё время появлялись в новых местах. Во-вторых, немного надоела моя евронакладка, захотелось чего-то более современного и «заводского». Торпеда Приоры, как известно, ставится на родные крепления, что является жирным плюсом. Большую часть органов управления можно подключить к десяточной проводке, что так же хорошо. Сама торпеда хоть и не идеал «молчаливости», но в проклееном виде издаёт минимум звуков. Внешний вид у неё на мой вкус она гораздо симпатичнее, чем у десяточной. Ещё один плюс — перекрываемые воздуховоды. В общем, решил заморочиться.
Была принята пара принципиальных решений:
1) торпеда будет собираться на родной десяточной проводке
2) карты дверей НЕ будут заменяться на приоровские — ну нравятся мне мои еврокарты
Итак, приобрёл торпеду со всеми органами управления, центральным тоннелем и приборкой. Также досталась новая неокрашенная «борода» центральной консоли. Блок управления климатом — от «Нормы», то есть без управления кондиционером. Так что моя схема управления кондеем Panasonic, который у меня установлен, остаётся прежней. Приборная панель мне досталась калиновская, и это обстоятельство породило определённую проблему, о которой расскажу ниже.
Кроме того, взял в качестве донора разъёмов подторпедную проводку от Приоры-«Нормы» 2009 года.
Для удобства все работы на снятой панели проводил дома))
Для начала полностью разобрал панель, проклеил все сочленения пластиковых деталей и все стыки воздуховодов. Собрал обратно.

Проклеил стыки воздуховодов

Проклеиваю все места сопряжения пластиковых деталей

Главной задачей было разместить в приороторпеде десяточную проводку с блоком предохранителей и «подружить» всё это с приборами и органами управления Приоры. Схем в интернете хватает, но многие из них не идеальны, так что кое-где пришлось поломать голову.

Для начала нужно было снять старую торпеду и заполучить проводку. Процесс несложный, поэтому ничего не фотографировал. В итоге торпеда была снята, а моя колхоженная-переколхоженная подторпедная коса оказалась на воле. Машина осталась стоять в гараже без торпеды)

Пациент и донор. Сейчас будем кромсать!

Следующим шагом стало пробное размещение проводки в приороторпеде. Вышло довольно неплохо. Длины проводов практически везде хватило, потребовалось удлинить всего пару проводов на «лягушку» педали тормоза.

Закрепляя косу в новой торпеде, воспользовался идеей идеей Aless43. Родная проводка крепится в специальных местах с помощью хомутов с зажимами. Я же просверлил в этих местах отверстия и притянул через обычные хомуты.

Просверлил отверстия. Теперь проводку можно закрепить хомутами

Монтажный блок у Приоры немного шире, чем у «десятки». Чтобы закрепить десяточный блок, немного доработал его крепления, просверлив в правом креплении отверстие и закрутив туда винт М6. Блок отлично встал в родное посадочное место торпеды. Забегая вперёд скажу, что пришлось ещё немного подрезать пенопласт на крышке монтажного блока, иначе крышка не садилась до конца — упирался в реле на блоке.

Десяточный монтажный блок на новом мест

А вот сюда переехал терморегулятор, управляющий компрессором кондиционера

Далее настал черёд подключения электрики. Тут я много-много курил интернет и паял) Попробую описать всё.
Начал с самого простого — МУС. Подключение его проще, чем кажется — разъём Приоры и родная проводка на управление светом сращивается буквально по цветам проводов. Несколько проводов со стороны МУС остаются незадействованными. Нужно понимать, что электронную регулировку яркости подсветки салона и электрокорректор фар так подключить не выйдет. Но управление головным светом и задними туманками — запросто. Вот здесь я черпал инфу по подключению. Схема рабочая, можно использовать.

Припаял разъём МУС

Родной регулятор яркости приборов заменил перемычкой. Таким образом, яркость подсветки всегда максимальная. Но и с регулятором я ездил всегда с максимальной яркостью)

Соорудил перемычку вместо регулятора яркости подсветки приборов

Далее — приборка. Для подключения нужен разъём нового образца и распространённая схема для установки новой приборки в старую торпеду. При установке я совершил ошибку — не подумал и обрезал несколько проводов, идущих на подрулевой переключатель для управления встроенным в приборку БК. Страшного в этом ничего нет, но теперь вот хочу всё-таки вернуть их на место вместе с новым переключателем. А ведь мог сразу выпутать из приорокосы разъём приборки вместе с разъёмом на дополнительные кнопки переключателя. В остальном приборка подключается по приведённой здесь схеме. Все приборы и лампочки работают.

Подключение нового разъёма приборки Очень много проводов!

В связи с тем, что приборка мне досталась калиновская, вылез интересный нюанс. После заводки горела котролька АКБ и не было зарядки. Зарядка появлялась, если газануть где-то до 2.5 тысяч. Проблема оказалась в следующем. В калиноприборке в качестве подсветки контрольной пиктограммы зарядки использован светодиод с очень маленьким сопротивлением, а в родной десяточной панели — лампочка с сопротивлением побольше. В Калине цепь котрольки на приборке имеет чисто информационное значение и на возбуждение генератора не влияет.

А вот в «десятке» генератор использует эту цепь для возбуждения! Из-за светодиода ток возбуждения очень маленький, и генератору его не хватает возбудиться. Если же газануть, с определённых оборотов генератор самовозбуждается и после этого уже работает нормально. В модификации калиноприборки, которая ставилась на машины с торпедами Еврпо-3, установлены 2 дополнительных резистора примерно на 25 ом специально для того, чтобы гена возбуждался.

Но у меня оказалась чисто калиновская приборка. Разбирать прибору не хотелось, поэтому просто добавил между проводом на возбуждение генератора и +12 вольтами после зажигания резистор на 50 ом и диод. По сути, схема параллельна штатной на контрольную пиктограмму. Диод устанавливается так, чтобы пропускать ток в сторону генератора, но не наоборот. Иначе после выключения зажигания в цепь +12 вольт после зажигания может поступать ток от обмоток генератора, а это нехорошо. В результате генератор включается сразу после заводки машины, газовать больше не нужно.

Вот такая небольшая вундервафля между +12 вольтами после зажигания и коричнево-белым проводом с контрольной лампы в приборке на вывод D генератора решила проблему с зарядкой

Далее нужно было подключить блок управления климатом. Разъёмы на него и на микромоторедуктор салонных заслонок извлёк из приорошной проводки.

Разъёмы на блок САУО 2170

В инете гуляет вот такая распространённая схема подключения блока на три крутилки в «десятку».

 

В схем есть недочёт! 6-ой вывод разъёма нового САУО не просто используется, а влияет напрямую на работоспособность блока! На схеме же его предлагают никуда не подключать

И она ПОЧТИ нормальная! Но в ней есть один недочёт, из-за которого у меня сначала не хотели работать ни регулировка потоков, ни регулировка температуры.

Кроме того, схема управления скоростями отопителя приведена для машин, у которых РЧВ на 4 скорости. У меня же стоит резистор на 3 скорости. Не беда, переставил провода так, чтобы отсутствовала только крайняя 4-ая скорость. Серо-чёрный провод на схема у меня отсутствует (номер 1 в круглом разъёме). Остальные провода сдвинул (под номером 1 теперь красно-белый, 2 — серый, 3 — красный). При желании можно было поставить РЧВ на 4 скорости и добавить всего один провод под капотом, но заморачиваться не хотелось.

Главная ошибка схемы в том, что 6-ой провод в разъёме нового САУО предлагается не использовать и обрезать. А вот фигушки! На нём нужен постоянный плюс. Ну или плюс после зажигания, но тогда блок управления климатом будет инициализироваться и двигать заслонками при каждом запуске машины. Факт в том, что без +12 вольт на этом контакте САУО работать просто не будет! Ну разве что вентилятором можно будет управлять, там простой переключатель, работающий без электроники.

Очень был рад найти эту заметку, где было описано решение этой проблемы. А то уже думал, что блок САУО нерабочий… Постоянные 12 вольт взял с разъёма часов (о нём ниже).

Разъёмы на копки туманок, кондиционера, обогрева стекла не переделывал. Приорокнопки имеют такие же разъёмы, как и «14-е». Просто установил соответствующие кнопки от Приоры.

А вот кнопку аварийки просто так подключить не получится. Воспользовался этой схемой, за которую снова спасибо Aless43. Схема работает как надо, но нужно учитывать, что при ней не будет светиться красный треугольник на кнопке при включении габаритов. Он начинает мигать только при включении самой аварийки. Сначала думал переделывать, но потом решил оставить как есть. Треугольник яркий и в темноте бил бы по глазам. Кнопка крупная, промахнуться мимо неё и так не получится.

Ещё нужно немного переделать железную рамку, которая держит центральную часть торпеды. Планку на ней надо немного сместить относительно её стандартного положения. Волшебным образом в ней уже есть 1 отверстие, в которое как раз и нужно переставить планку. Второе сверлится по месту и планка приворачивается к рамке.

Планку с рамки центральной консоли нужно немного переделать

За инфу об этом нюансе вновь спасибо Aless43, почитать можно тут.

Есть некоторые особенности и в креплении центрального тоннеля. Подлокотник Приоры крепится на металлический каркас, который прикручивается к шпилькам на тоннеле пола. В «десятке» на этих шпильках пластмассовые дистанционные шайбы, призванные выбрать толщину шумки пола. Сначала я через них и прикрутил каркас подлокотника, но оказалось, что верхняя часть тоннеля при этом не становится до конца. Каркас подлокотника должен крепиться жёстко к тоннелю, без всяких шайб. Кроме убирания шайб, лучше вырезать и шумку.

В тоннеле Приоры есть отверстия для кнопок обогрева сидений. В него я решил установить кнопки для задних стеклоподъёмников. Купил блок на 2 кнопки от Гранты. Он почти идеально подходит в отверстие в тоннеле, только само отверстие нужно расширить примерно на полсантиметра спереди и сзади. Выглядит вот так:

Кнопки от Гранты управляют задними стеклоподъёмниками

Провода на прикуриватель удлинил.

Часы на центральной консоли подключил, взяв провода от десяточных часов. В разъёме десяточных часов 4 провода — постоянный +, плюс после зажигания, масса, подсветка.

Десяточный разъём часов

Часам Приоры нужны только постоянный плюс, подстветка и масса.

Сама центральная консоль была у меня новая, неокрашенная. Заматировал красным скотч-брайтом и покрасил чёрной матовой краской. Получилось неплохо.

Окрашенная и собранная

Перед установкой торпеды меня мучал вопрос — будут ли упираться в неё дверные карты и как это всё будет выглядеть? Мнения в интернете были противоречивые. Решил проверить сам)Вот вам ответ — упираться карты будут, но совсем слегка. Закрыванию дверей абсолютно не мешает, торпеду не сотрясает. Через несколько дней места карт, соприкасающиеся с торпедой, пообмялись на пару миллиметров, и проблемы не осталось совсем. Ну а выглядит сочленение торпеды и карт вот так.

Стык панели и десяточных еврокарт. Гораздо сильее раздражает щель между торпедой и накладками стоек от

На мой взгляд, вполне прилично. Глаз не режет.

Осталось переделать подиумы под твиттеры на основе накладок стоек от Приоры. Между десяточными накладками и приороторпедой некрасивая щель. Сами накладки уже приобрёл, дело за малым.

В итоге получилось вот что! Я доволен результатом!

Финальный результат

Финальный результат

Финальный результат

Всем удачи на дорогах!

Торпеда Приора 2 на ВАЗ 2110: Установка по месту, прокладка проводки

Привет всем, кому интересно, как продвигается установка торпеды Приора 2 на ВАЗ 2110

Будет много букв, так как запись ориентирована для тех, кто решит или уже решил ставить торпеду от Приоры или Приоры 2 на десятое семейство

Тем временем в гараже…

Топлю печь и вперёд

Скидываю торпеду после предварительной примерки, сейчас для меня поставить и снять как надеть рубашку, сбился со счёта сколько раз это делал.

На очереди укладка подпанельной родной десятой проводки
Напоминаю, что оставляю десятую проводку, ввиду нецелесообразности перехода на проводку Приоры 2
На Приоре отличия:
1) От блока предохранителей к центру проводка проходит над рулевой колонкой, на 2110 под ней
Не удлиняя ни сантиметра проводки без труда удалось проложить над рулевой колонкой, всё реально.
2) Проводка держится своими оригинальными хомутами, которые в свою очередь крепятся к торпеде через железные скобки.
Делаю свои:

Высверливаю отверстия

Ставлю те же хомуты, на которые крепилась десятая подпанельная проводка

В итоге получаем

Повторюсь что ничего не удлинялось, исключение проводки на кнопку включения подсветки и саму подсветку бардачка +там приоровские разъемы.

Распутал и разделил провода кнопок задних ПТФ и подогрева заднего стекла (сейчас они не соседи)

Готовлю место для установки

Для тех, кто ещё сомневается, что приоровская торпеда может не подойти по посадочным местам на десятое семейство, заявляю! подходит идеально!

Если стало меньше точек крепления, соответственно возрастает нагрузка на оставшиеся крепления. Приварил пластинки к верхним кронштейнам (это черновой вариант, возможно ещё наварю, покрашу) нижние усилю позже
И тут меня ждал сюрприз…

Треснул кронштейн и как не заметил, когда приваривал пластинку, а может трещина появилась после…в общем на сварку

Центральная рамка

Сразу скажу, что покупать приоровскую не нужно

Без комментариев., единственное удивило заводское отверстие, конструкторы автоВАЗа как предвидели что, когда-то в будущем изобретут Приору и это отверстие выполнит свою работу.

Проводка упакована, всё удобно, порядок

Сделал так, чтобы торпеда снималась целиком с подпанельной проводкой, были добавлены с десяток доп разъёмов, основная часть которых ушла на сигнализацию (как паутина связывала торпеду с проводкой и не отпускала)

Есть щели, как не крути

Приороводы, откликнитесь, как у вас обстановка с щелями по краям

Часть массовых проводов переехала в верхнюю часть, в моём случае к рулевой колонке

Вот и всё! Торпеда установлена, проводка уложена, разъёмы выведены для дальнейшей переделки и всё равно как минимум два раза придётся её снимать, но проблем нет, сделано так, что все сложности сведены к минимуму.

На сегодняшний день

Про R16

Небольшое отступление. Ещё немного и шеснари будут радовать нового владельца, а я пойду дальше — Быть семнашкам!

ЧТО ДАЛЕЕ?

В следующих записях расскажу как поставить десятый блок предохранителей и заставить работать кнопку аварийки без блока комфорта.

Палец вверх и репост приветствуется, как доказательство, что запись полезна и я не зря просидел и потратил время, делясь я вами своим опытом.

Успехов!

Торпеда на ваз 2110 от приоры на ваз

Сегодня мой рассказ про установку панели «торпеды» от «лада приора».
Все вы ( кто ездить на ваз 2110,2111,2112 ) знаете какие плюсы имеет данная панель, на сколько она удобна, практична а так же технологически продуманна (возможно), кто-то просто хочет её установить, кто-то устанавливает и радуется, кто-то дорабатывает а кто-то сразу ставить панель от «приоры №2».

Но в связи с ценообразованием наших доблестных «разборок» а так же пользователей «Авито» и не особо большой доступностью покупки панели «приора 2» , решено было приобрести панель от «приоры 1».
26.04.2018
Занявшись поисками, нашел нужный вариант и договорился о встречи. Путь оказался не лёгкий, пришлось ехать в другой город «Пермь — Кунгур» 115км. от моего местонахождения до города.
Ну да ладно, в путь — дорогу! Как и всегда бывает в дороге происходят странные вещи которых даже и не ожидаешь. А точнее, в дороге у меня начал самопроизвольно скакать указатель температуры двигателя, то вверх то вниз! ! !
Я один, проехал уже больше пол пути, что делать не знаю. Остановился что бы заглянут под капот, открыл — всё в порядке, жидкость в бочке — есть, утечки жидкости — нету, разъём на датчике — на месте, для того чтоб убедится что всё в порядке, снял разъём — установил на место, проверил панель приборов — всё в порядке, стрелка на 90* градусов.
Закрываем капот, садимся в авто и едем дальше, НО!
Стрелка начинает опять скакать!
«Забиваем» на это и едем дальше, но проблему в долгий ящик не откладываем, будем разбираться, скорее всего «датчик» температуры охлаждающей жидкости двигателя вышел из строя — под замену его.
Час пути и мы на месте.
Встреча, смотрим товар, обговариваем условия и цену, рукопожатия и я становлюсь обладателем панели «приора 1», Ура, товарищи, Ура.
Комплект состоял из — сама панель, приборка, тоннель, жгут под панелью, винты-болты крепления, потолочный светильник+карман под очки, жгут потолочный, центральный (пассажирский) светильник, задние стеклоподъёмники (левый-правый), обшивки дверей (перед-зад) + фурнитура к ним.
Всё укладываем в машину и в путь-дорогу на работу. Заехал на работу, всё выложил и домой.
27.04.2018
На следующий день собрал нужный мне материал, инструмент, инструкции по установке а так же электрические схемы. Настроил себя на то что буду собирать день-ночь а точнее, в пятницу начну, продолжу в субботу и скорее всего в воскресенье уже постараюсь уехать домой на авто!
И так конец смены 17:00. Решил помыть всё это дело так как всё было в пыли и немного грязи.

Приводим в порядок

Пока всё после мойки высыхает, идём разбирать авто.

Какой то хаос и куча грязи!

Как то грязно, нужно будет всё про пылесосить!

После того как прибрался в салоне, начал сбрасывать панель.
Дело это оказалось не особо быстрым и приятным, было много сказано плохих и нехороших слов, НО!
Дело шло как и должно было, время летело Оооооочень быстро!

Как скинул панель особо не фоткал, не так уж и удобно это было да и забыл скорее всего. Уже после того как снял начал шурудить с проводами и схемами.

Сие чудо без панели)

Режем, внедряем, сращиваем. Ждём чудо!

В какой то момент решил сделать перерыв с кофе и перекусом, немного собрать информации с интернета и опять в путь.

Набрасываем панель от приоры.

раскладка проводов.

В какой то момент мне всё начало надоедать, так как весь это процесс всё же долгий и нудный, смеха-провод-схема-провод и так далее. Я уже не фотографировал что и как делал, как подключил приборы, управление печкой, аварийную сигнализацию и всё остальное. Я очень вымотался, голова плохо соображала, были проблемы с запуском но я их быстро решил так как думал что напутал с проводами а нет, просто забыл один контакт от сигнализации подключить, из-за этого контакта словил блокировку, но всё обошлось и спустя ещё какое то время я накинул сиденье, прикрутил что — где надо было, двинулся домой и только в пути вспомнил что должен был хоть как то показать что панель стоит, приборы работают, сделал фото в пути.

Выйхал из цеха.

Осталось установить разного рода пластик, собрать обратно салон и решить вопрос по некоторым лампочкам на приборной панели.
А так это конечно хорошо что всё получилось, но не имея опыта всё очень долго собиралось и устанавливалось, были трудности и всякого рода нюансы, НО! всё решено — всё установлено.

Установка приоровской панели на ваз 2110

Замена всей торпеды или ее накладки может понадобиться не только из-за того, что ну вот не нравится она, и все тут. Хотя этот вариант занимает не последнее место в списке причин, поскольку не слишком много фантазии проявили конструкторы, разрабатывая панель приборов.

Накладка панели ВАЗ 2110 старого образца

Но далеко не все автовладельцы знают, как своими руками происходит замена, а также – как сделать так, чтобы торпеда на ВАЗ 2110 выглядела более круто и современно, и не скрипела, как старая арба, хотя наверняка хотели бы этому научиться. Начнем с вопроса: а зачем это вообще может понадобиться?

Накладка панели ВАЗ 2110 Каштан

Причины для разборки

Итак, первую причину мы уже почти указали – не нравится. А еще это может быть необходимо в таких случаях:

  1. Для проведения тюнинга. То есть, когда всеми возможными силами пытаемся подправить «лицо» автомобиля, на которое засматриваются все сидящие в салоне, то бишь – торпеду. Для улучшения комфорта и общего эстетичного вида можно поставить новые накладки, видов которых сегодня существует не мало. Для ВАЗ 2110 отлично подходят накладки:
    • Евро 1, она же Каприз. Смотрится красиво, но она без полочки со стороны пассажира;

    Накладка панели ВАЗ 2110 Евро-1

    • Евро 2 – похожая на предыдущую, но с пассажирской полочкой;

    Накладка панели ВАЗ 2110 Евро-2

    • Есть накладки, которые устанавливаются прямо сверху на панель приборов. Поставить их своими руками совершенно не сложно. Среди таких одна из самых популярных — Каштан;

    • Кроме того, можно заказать эксклюзивную накладку, делающую салон похожим на тот, что у Nissan Primera, с приборным щитком по центру.

    Накладка Каштан панели ВАЗ 2110 (панель приборов по центру)

    Накладка Каштан панели ВАЗ 2110 (панель приборов по центру)

  2. Для того, чтобы подобраться к проводке, поменять в ней какой-то провод, а, может, необходима полная замена всего жгута проводов;
  3. Чтобы установить новую стерео- или видеосистему, а также поставить другое нужное, но не предусмотренное конструкторами оборудование;
  4. Заменить, исправить или почистить воздуховоды;
  5. Когда нужна ветро- и шумоизоляция, поскольку штатная у ВАЗ 2110 оставляет желать лучшего. Не будем спорить, что у десятки вечно что-то шумит и гремит, от этого очень хочется избавиться.

Возможно, у автовладельцев найдутся также другие причины, чтобы заменить торпеду.

Если нужна разборка

Сразу отметим, что если вам предстоит замена накладки на новую (ту, которую выберете), то для этого полный разбор может и не понадобится.

1. Сама накладка

2. Вставки для кнопок, воздуховоды, отделка щитка приборов

А вот если планируется шумоизоляция из-за того, что торпедо гремит при езде, тогда этого не избежать.

Работа по разборке требует много времени и особенной щепетильности. Ведь если какое-то крепление подпортить, или сломать, то новая или тюнингованная торпеда как нужно не станет, будет недовольно скрипеть и греметь во время езды, портя настроение нерадивому разборщику.

Алгоритм демонтажа

Итак, начнем:

  • Снимаем, убираем из салона передние сиденья, пусть не мешают производить разбор;
  • Отключаем питание от АКБ;
  • Рулевое колесо ВАЗ 2110 опускаем в нижнее положение;
  • Отвинчиваем саморезы, с помощью которых крепятся накладки панели. Это два самореза с обеих сторон тоннеля. Теперь можно снять щиток;
  • Осуществляем снятие заглушки на тоннеле в центре, поддевая ее отверткой;
  • Выкручиваем саморезы центрального тоннеля, чтобы снять его. Перед этим отключаем от прикуривателя провода;
  • Производим снятие воздуховода для обогрева салона ВАЗ 2110. Для этого, отсоединив чехол от коробки передач, нужно поддеть отверткой защелки, затем снять воздуховод;
  • Производим снятие центральной панели, открутив ее от пола;
  • Теперь уже есть возможность разобрать торпеду. Вначале откручиваем крепление, на котором держится бардачок, отключаем его от подсветки, вынимаем;
  • В отверстии, где находился бардачок, по обе стороны убираем саморезы, а также – непосредственно за бардачком;
  • Откручиваем крепление торпеды ВАЗ 2110 ключом и отверткой;
  • Возле левой стойки вытаскиваем воздуховод, поддев его отверткой;
  • С особой аккуратностью нужно снять торпеду, руками поддерживая ее, при этом откручивая гайку накидным ключом. Затем, приподняв ее вверх, снять со шпилек;
  • Теперь нужно снять все провода, помечая по ходу разбора маркером, чтобы при обратной установке не путаться;
  • ла возможной замена накладки и проведение работ по шумоизоляции.

Устранение шумов

В основном панель гремит как из-за неправильной установки, так и из-за того, что ее три части, из которых она состоит, касаются друг дружки, из-за чего в салоне скрипит и гремит.

Именно поэтому необходима шумоизоляция, о чем изготовители не позаботились должным образом, а доработка предстоит именно владельцу. В качестве шумоизоляции можно использовать моделин. Им можно оклеить:

  • Все места, где три части панели соприкасаются;
  • Те части панели, где она соприкасается с магнитолой, бортовым компьютером и т.п.;
  • Закрываются моделином и все отверстия под болтики. Вкручивать их это не помешает, но будет дополнительная шумоизоляция, а также защита от потерь тепла;
  • Бока бардачка;
  • «Черный ящик» в тех местах, где он соприкасается с панелью.

Источники

  • vazweb.ru/desyatka/salon/torpeda.html
  • drive2.com/l/525053636976313571/
  • drive2.ru/l/8335986/
  • drive2.ru/l/452409453484966614/

Чем отличается кпп 2110 от приоры

Первые восьмерки сошли с конвеера в далеком 1984 году. На этих машинах были установлены двухвальные КПП объединенные в одном корпусе с дифференциалом. С тех пор КПП неоднократно подвергались модернизации, тем не менее на всех переднеприводных ВАЗах установлена в принципе все та же восьмерочная коробка. Но в связи с некоторыми изменениями конструкции они не полностью взаимозаменяемы. Поэтому давайте рассмотрим все то многообразие что было выпущено за 30 с небольшим лет и что куда можно поставить. Первые ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 комплектовались 4-х и 5-и ступенчатыми КПП без щупа. Сейчас таких коробок почти не осталось. В 4-х ступках устанавливались главные пары 4,1 и 3,9. В пятиступках 3,9 и 3,7. Хочу предупредить, если кто надумает по дешевке купить такого типа 5-и ступку с разборки будьте осторожны – нормальных практически нет. Как правило изношены до предела, и почти во всех гудящие 5-е передачи. В 90-е на смену этим КПП пришла пятиступенчатая КПП со щупом. И с тех пор выпускаются исключительно 5-и ступенчатые со щупом. За исключением совсем новых «тросовых» в которых нет щупа. Разнообразием выбора на автовазе решили не баловать и стали применять главную пару только одну – 3,7. Ну а передаточные числа самой коробки как были так и остаются по сей день только одни для всех машин. КПП ВАЗ 2109 со щупом и КПП ВАЗ 2108 без, по установке на машину полностью идентичны, отличия только в самом корпусе. Детали корпуса не взаимозаменяемы, а вот внутринние детали одинаковые. Эти КПП устанавливаются на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115 до 2010 года выпуска. Обратите внимание на крепление стартера: на 3 шпильки с передним подшипником стартера в картере сцепления (колоколе). На остальные модели ВАЗа они не подходят, потому что не налезают на увеличенный маховик. Кроме того на ВАЗ 2110 самых первых годов выпуска устанавливались КПП внешне такие же. Отличие было в механизме выбора передач, вилке сцепления и кронштейнов. На те десятки можно без проблем ставить эти коробки, только нужно поменять вилку, кронштейны, все это снаружи и меняется за несколько минут. А вот наоборот такие десятые КП ставить на ВАЗ 2109-15 нельзя, если поставить первая передача будет путаться с задней, потому что в механизме выбора нет фиксатора. На более поздние десятки стали устанавливать маховики увеличенного диаметра, поэтому эти коробки не подходят, для них выпустили КПП с немного увеличенным внутренним диаметром колокола.

Следующая модель вазовской КПП устанавливалась на ВАЗ 2110 и их модификации, изменения претерпели колокол, он стал чуть шире и стартер крепится на две более толстые шпильки. Кроме этого добавилось крепление для кронштейна реактивной штанги. Внутри применили вторичный вал полый со съемной ведущей шестерней. Механизм выбора силуминовый без блокировки заднего хода. Эти КПП не рекомендуется ставить на ВАЗ 2113 -2115 даже если на них установлен увеличенный маховик, из за отсутствия блокировки заднего хода. При включении первая будет путаться с задней. На такие автомобили с 10 года устанавливали эти коробки со стальным девяточным механизмом выбора передач. Если поменять механизм выбора и стартер, то на девятку можно ставить, наоборот естественно нельзя. Эти коробки устанавливаются на все автомобили десятого семейства. С 2010 года на ВАЗ 2113-15 устанавливают десяточные коробки (стартер на две шпильки), но у них в отличии от десятки установлен механизм выбора передач от ВАЗ 21083 (с блокировкой заднего хода). Поэтому на такие машины десяточные коробки можно ставить только после замены механизма выбора.

Далее появилась у нас Приора с Калиной. На всех перечисленных выше коробках привод спидометра осуществлялся с помощью пластиковых шестеренок установленных в коробке. На автомобилях Приора ВАЗ 2170 был применен электронный привод спидометра и установлен калиновский колокол, в котором крепление реактивной штанги осуществляется более толстыми болтами. Эти колоколы взаимозаменяемы с десяточными (если КПП предпологается ставить на десятку или Приору). Для Калины нужен только калиновский колокол, в нем три резьбовых отверстия для крепления задней опоры. Электронные датчики спидометра могут быть двух типов: черные калиновские и серые приоровские. Они в работе абсолютно одинаковые, вот только правильно работают если к черному кольцу на дифференциале устанавливают черный датчик, и соответственно также с серым. То есть при замене, датчик меняется на такой же. Иногда я встречал, десяточные коробки ставят на Приоры. При этом переделывают контактную колодку датчика спидометра. Родную приоровскую отрезают, присоединяют от десятки. Нужно только согласовать провода.

На автомобилях Приора после 2010 года стали применять КПП после очередной модернизации. На них изменили форму колокола, применили крепление стартера на трех маленьких шпильках, только в отличии от ВАЗ 2108 уже без втулки подшипника стартера в колоколе. Внутри появились вторичные валы новой конструкции, тоже полые как и на ВАЗ 2110, только цельные с ведущей шестерней. Десяточные часто ломались именно по проточке под стопорное кольцо для фиксации ведущей шестерни. Так же на некоторых коробках стали устанавливать двухконусные синхронизаторы второй передачи (но далеко не на всех).

Ну и осталась у нас Калина. На Калинах устанавливаются только оригинальные калиновские кпп, никакие другие на нее не поставить. Самое главное, на калиновских КПП к колоколу крепится на трех болтах силуминовый кронштейн крепления силового агрегата. И вторая особенность соленоид блокировки включения заднего хода. КПП могут быть всех трех типов (по конструкции колокола). На три шпильки как у девятки, на две, как у десятки и на три без втулки в колоколе.

Да, еще, на Грантах устанавливают КПП, этакую помесь Приоры с Калиной. Обычная приоровская кпп на три шпильки, только к ней прикручивается силуминовый кронштейн крепления агрегата, типа калиновского, кронштейн вилки сцепления и датчик включения заднего хода тоже калиновский (точнее девяточный).

С конца 12 года Автоваз наладил выпуск нескольких новых коробок передач которые устанавливают на часть автомобилей Лада Гранта, Лада Калина, Приора 2, те самые которые часто называют тросовые или тросиковые. Еще часто их называют по марке автомобиля: ВАЗ 2190, 2192 и т. д., что вообще то не очень правильно. Эти коробки имеют индекс ВАЗ 2180, 2181, 21816. По сути это одна коробка с незначительными изменениями. Заводчане о них много писали хвалебных отзывов, и коробка действительно получше прежних. Но как у нас обычно бывает, многие слабые узлы так и перекочевали в новую кпп без изменений. На мой взгляд кардинальное улучшение это новый механизм выбора. И все. Все остальные изменения не существенны. Посмотрите фото:

  • Щупа теперь нет, для проверки масла нужно лезть под машину и выкручивать пробку как в первых восьмерочных кпп. А конструкция осталась таже, чуть уровень понизился пятая передача умрет первой. Причем вилки применили силуминовые с пластиковыми накладками на лапки. Теперь не только 5-ю передачу в сборе на выброс, а и вилку. Пластик от перегрева мгновенно слазит. (К слову, вилка дороже прежней раза в три). А что там за валы? Да, да, старый знакомый, полый десяточный, тот самый который так любит лопаться по канавке под стопорное кольцо. Первичный вал восьмерочный (точнее он имеет индекс 2110, но они одинаковые). Справедливости ради отмечу, на часть этих коробок ставят валы 21120, они понадежней будут. Первая и вторая передача действительно немного легче включается за счет новых муфт со ступицами и двухконусных синхронизаторов. А вот ресурс второй передачи ничуть не вырос. Так же как и на старых кпп вторая очень не долговечная. Подшипники валов старые, задние 305 очень слабенькие, часто заводских хватает тысяч на 50-70. Дифференциал все тот же восьмерочный. Если раньше на карбюраторных машинах он надежно служил, с ростом мощности двигателя превратился в головную боль. Лопаются сателлиты, срезает ось, все это сопровождается разрывом картера кпп. Уже пошли эти новые коробки с пробитыми картерами. Правда, на старых пробивало дыру снизу, теперь на этих новых пробивает сверху. Конечно очень много зависит от стиля езды. Если очень аккуратно, спокойно ездить как «папик» то прослужит довольно долго. А гоцать не долго получится.

    5-ступенчатая коробка ВАЗ 2170 или кпп Приора выпускалась компанией с 2007 по 2015 годы и утанавливалась на одноименную модель АвтоВАЗа в кузовах седан, хэтчбек, купе и универсал. Данная трансмиссия по сути представляла из себя модернизированную версию кпп ВАЗ – 2110.

    В переходное семейство также входят 5-мкпп: 1118 и 2190.

    • Характеристики
    • Числа
    • Применение
    • Проблемы

    Технические характеристики кпп ВАЗ 2170

    Тип механика
    Количество передач 5
    Для привода передний
    Объем двигателя до 1.8 литра
    Крутящий момент до 170 Нм
    Какое масло лить Лукойл ТМ-4 75W-90 GL-4
    Объем смазки 3.5 литра
    Замена масла раз в 75 000 км
    Замена фильтра каждые 75 000 км
    Примерный ресурс 160 000 км

    Передаточные числа мкпп Лада Приора

    На примере Lada Priora 2010 года с двигателем 1.6 литра:

    Главная 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я Задняя
    3.7 3.64 1.95 1.36 0.94 0.78 3.50

    На какие авто ставилась коробка ВАЗ 2170

    Лада
    Приора седан 2170 2007 – 2013
    Приора универсал 2171 2009 – 2013
    Приора хэтчбек 2172 2008 – 2013
    Приора купе 2173 2010 – 2013

    Недостатки, поломки и проблемы коробки Лады Приоры

    Чаще всего владельцы жалуются на вой трансмиссии и дребезжание ручки мкпп

    Еще водителей раздражает нечеткость переключений и плохая фиксация рычага

    Многие сальники начинают пропускать масло еще на малом пробеге автомобиля

    Привод управления кпп, а также сцепление требуют периодической регулировки

    Довольно быстро здесь изнашиваются синхронизаторы, подшипники и шестерни

  • Связаться с администратором сайта Вы можете по электронной почте:
    [email protected]

    Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

    Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

    Встал вопрос по кпп. Покупать приоровскую т.к имеется от десятки я считаю немыслимой задачей. Почему? А в чем разница этих кпп? В подшипниках что приоровские получше? Недолго поменять тем более что кпп в разборе. Второй фактор это стоимость кпп. Выкидывать порядка 7-8 т.р. на кпп приоры мне неохота. когда за меньшую сумму я переделаю десятую. Собственно суть переделки крылась в нескольких вещах как. Электронный датчик скорости и собственно в том что кпп нужно было очень хорошо отмыть и привести в надлежащее состояние чтобы туда больше незалезать. Т.к. сама по себе кпп работала хорошо в продолжении года на десятке все равно я решил её маленько перебрать заменив сальники, и прочие расходники попутно установив привод спидометра от приоры. Собственно этим путем я и пошел.
    Был куплен привод спидометра от приоры. Когда хотел купить датчик мне сказали что их два и дали серый и черный датчики. В непонятках брать его не стал т.к. решил узнать их отличия. И как оказалось мне предлагали приоровский серый датчик и калиновский черный. Вот и вся их разница как бы казалось. Но на самом деле разница у них кроется также и внутри. Дело в том что ротор привода спидометра приоры имеет 11 металлических полосок а калиновский уже 33. В связи с этим и датчики считывают тоже показания по разному и разница в скорости если перепутать датчики вырастет в 3! раза. Так что имейте ввиду это.
    Касаемо самой кпп в процессе разбора было весьма непонятно что там было залито. Какая то серая субстанция едва смахивающая на трансмисионку. Единственное сходство с трасмиссионкой это её запах который невозможно перепутать. Ну и подетально будет проведена дефектовка кпп и её последующая сборка.
    Ну и фото отчет о разборе кпп, что внутри для тех кто в танке.

    Ротор датчика скорости 100р
    Датчик скорости 450р
    Прокладки комплект 50р
    Герметик 50р
    Подшипники докуплю в пределах 1500р
    Сальники тоже докуплю в пределах 500р
    Мойка кпп 150р
    Масло в кпп пока не определился какое залить Буду рад вашим советам в выборе масла.

    Генератор на Приоре и ВАЗ 2110- отличие. Проблемы начались к осени, и после автозапуска генератор зарядку не давал | Авторемонт и техника

    Знакомый ездит на автомашине Приора. Работает вахтовым методом, машина частенько простаивает.

    Купил автомобиль весной, все лето радовался. Осенью аккумулятор разрядил несколько раз. Купил новый аккумулятор, проверил зарядку, зарядка показывала на 13,8 вольт. Но со временем аккумулятор разряжался. Позвонил, и мы договорились о встрече.

    Приехал после вахты решить проблему навсегда. С покупки авто, по утрам лампа неисправности генератора не гаснет. Обороты двигателя прибавишь и все порядке. С автозапуска заведется и зарядки тоже нет.

    генератор от ваз 2110

    генератор от ваз 2110

    Начали на месте проверять. Генератор какой стоит не видим, этикетка стерлась, решили снять крышку и посмотреть. Видно сразу генератор от ВАЗ 2110. Новый дорого пока для меня, сказал хозяин Приоры.

    выработка на коллекторе

    выработка на коллекторе

    Попробуем переделать, предложил я. У тебя на генераторе выработка на коллекторе якоря, подшипники заодно поменяем, диодный мост, регулятор напряжения с щетками. Получится настоящий генератор от Приоры.

    переделанный генератор

    переделанный генератор

    В чем отличие генератора ВАЗ 2110 от Приоры, спрашивает он. Я показываю, отличие в диодном мосте и реле напряжения.

    Очень удивился и сказал:

    — с автозапуском проблемы не будут?

    -Поставим, проверим, узнаем, сказал я.

    регулятор напряжения 2110 и приоровский

    регулятор напряжения 2110 и приоровский

    Генератор перебрал. Поставил новые подшипники, диодный мост, регулятор напряжения, и поменял коллектор на якоре.

    новый колектор

    новый колектор

    Поставил на стенд, на проверку. Зарядку дает, нагрузку держит, напряжение 14,3 вольт.

    Поставили генератор на Приору делаем проверку. Завели, зарядка пошла без добавления оборотов. Проверили напряжение 14,2 вольт. Включили все электроприборы при холостых оборотах, упало напряжение до 13,8 вольт. Добавок при поворотах руля работал электроусилитель. Автозапуск работал отлично.

    Если Вас заинтересовал мой канал рад видеть Вас в качестве друзей и подписчиков, буду благодарен если поделитесь моими публикациями в соцсетях, спасибо!

    ПОДПИСКА на мой блог ЗАМЕТКИ КАРАНДАШОМ ЗДЕСЬ.

    Ваз 2110 схема подключения приборной панели


    30. Щиток приборов Калина/Приора в 2110-12. Часть 1. — Лада 2112, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

    Досталась мне за символическую плату щиток приборов от калины/приоры. Давно уже хотел себе менять торпеду. Только вот не знал какую поставить. Либо от приоры, либо европанель 2110. Взял тупо попробовать сделать переходник под стандартную десяточную проводку, проверить, и тогда уже купить рабочий щиток приборов. Как говорил продавец не работал указатель температуры двигателя.
    Вскрытие показало что я не первый кто за лазил в нее. Было видно что кто то делал пересвет, даже подсветку стрелок сделали… Смотрим дальше. Видим стрелку, у которой сломано пополам крепление к моторчику. Появляется надежда что приборка рабочая.

    Забираю приборку на работу и начинаю делать переходник.
    После пары часов работы запускаю приборку и вижу, что все работает. Переставляю стрелку с указателя топлива на указатель температуры, она тоже работает. Ну что же. отлично.

    Далее надо искать либо еще одну не рабочую приборку как донора, либо искать стрелочку. Решил что лучше сразу искать донора( пусть будет на всякий случай). Нашел быстро. Созвонились, забрал, продавец сказал что не работает спидометр ( появляется надежда что она рабочая). Подключаем ее смотрим. Запустить мне её не удалось. Ну не велика потеря. Тем более что нужна всего лишь стрелочка.

    На переходнике пронумеровал все провода, что бы в дальнейшем не путаться. Нашел в гараже старую приборку от 2110. Нам с нее потребуются только разъемы, дабы проще было снимать, подключать к штатной проводке.

    Схему подключения взял в гугле.
    В качестве разъема использовал шлейф от компьютера. Так ка родного не нашел. У него 34 контакта. нам нужно 32. поэтому либо- 1. отрезаем 2 контакта, 2. делаем небольшой прорез в разъеме на самом щитке приборов. Я выбрал 2 вариант.
    Особых проблем при переделке не возникло.
    Если нужна помощь, или информация с радостью готов помочь!

    Дальнейшие переделки будут в следующем б/ж

    Фото и в конце видео уже установленной на авто:

    Полный размер

    Такую забрал. стрелочка не держится.

    Полный размер

    В процессе разборки

    Полный размер

    Используем шлейф от компьютера

    Полный размер

    В процессе изготовления переходника

    Полный размер

    Схема подключение щитка приборов Калина/Приора на 2110

    Распиновка щитка

    Полный размер

    донор разьемов для переходника

    Полный размер

    Полный размер

    Переходник готов

    Полный размер

    Установленно в машине. Руд как слон

    Подключение приборной панель 2110 — Лада 2105, 2007 года на DRIVE2


    Контакты:
    1 — проверка сигнализатора уровня тормозной жидкости. Если подать +, то лампа тормозов загорится. Можно подключить к красному проводу замка зажигания, тогда также, как и на 2110/2114 лампа будет проверяться при включении стартера.
    2 — лампа аварийной сигнализации, загорится при подаче +.
    3 — лампа дальнего света, подключить к зелёно-чёрному проводу.
    4 — указатель уровня топлива, подключить к розово-красному проводу.
    5 — к датчику скорости.
    6 — выход сигнала скорости на бортовой компьютер. Если он есть, то сигнал скорости брать с этого контакта.
    7 — сигнализатор уровня тормозной жидкости, подключить к розово-синему проводу у лампы над прикуривателем. У ВАЗ-2107 лампа работает наоборот: датчик соединяет лампу с массой и она горит. Придётся или оставить лампу там, где она есть, или в новой приборке перепаять лампу к + и поменять местами диоды (при этом для проверки лампы контакт 1 нужно соединять с массой, например к лампе ручника), или у датчика на бачке чёрный провод убрать, и подключить вместо него оранжевый от блока ЭПХХ, или синий от катушки зажигания, при этом диод в проводке (между бородой и бардачком) обязательно отключить, если этого не сделать, то будет короткое замыкание.
    8 — лампа левого поворота, подключить к сине-чёрному проводу колодки подрулевого переключателя.
    9 — лампа правого поворота, подключить к синему проводу колодки подрулевого переключателя.
    10 — подсветка приборов, подключить к белому проводу.
    11 — масса, подключить к чёрному проводу.
    12 — питание приборов, подключить к оранжевому проводу.
    13 — если приборка простая (без микросхем и т.п.), то подключить к сине-красному проводу (лампа резерва топлива), если под тахометром есть дисплей, то подключить к датчику температуры (брать от ВАЗ-2114, один контакт к приборке, другой на массу, поставить или в салоне или в моторном отсеке но чтобы далеко от двигателя и чтобы ветер не дул).
    14 — масса, подключить к бело-чёрному проводу.
    15 — низковольтный вход тахометра (от ЭСУД), подключить к коричнево-синему проводу.
    16 — высоковольтный вход тахометра (от катушки), подключить к коричнево-синему проводу.
    17 — если под спидометром есть дисплей, то подключить к красно-белому проводу у выключателя стоп-сигналов.
    18 — указатель температуры охлаждающей жидкости, подключить к зелёно-белому проводу.
    19 — лампа наружного освещения, подключить к жёлтому проводу.
    20 — лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора, подключить к серо-оранжевому проводу.
    21 и 22 идут к лампе ЭСУД. Если машина инжекторная, то один из контактов подключить к оранжевому проводу, а другой к оставшемуся.
    23 — питание приборов, подключить к оранжево-синему проводу.
    24 — лампа ручного тормоза, подключить к коричневому проводу.
    25 — лампа заряда аккумулятора, подключить к коричнево-белому проводу.
    26 — лампа низкого давления масла, подключить к серо-синему проводу.

    По поводу тахометра на инжекторе: Долго мучался с подключением тахометра, т.к схема выше по большому счету предназначена для 2107, где предусмотрен тахометр.
    И тут вспомнил что Бортовой компьютер от куда то берет обороты (думаю понятно про БП выразился) и решил запитать тахометр от ЭБУ ибо тянуть от катушки провод было в лом. Так вот рассказываю как подключить тахометр к ЭБУ от 15 контакта берем провод и подключаем к ЭБУ для этого: откручиваем бардачок, что бы удобнее было добраться до контроллера и откручиваем его собственно, при этом отсоединив массу аккумулятора. затем снимаем разъём с контроллера и смотрим нумерацию гнёзд… нам нужно гнездо №43 если мозги БОШ, и № 8 если мозги Январь. далее смотрим какой провод запитан к этому разъёму… у меня это коричневый провод в красную полоску. Искать куда он уходит не стал так как куда то под панель, я просто надрезал его и запитал провод от тахометра… ВСЁ.
    отдельное спасибо хочу сказать человеку с сайта: sanekd Он меня консультировал и всегда отвечал на мои вопросы, еще раз спасибо ему.

    Установка комбинации приборов от ВАЗ 2110 — Лада 2109, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

    Комбинация приборов ВАЗ 2110 имеет каталожный номер 2110-3801010-02(для карба, есть индикатор дросельной заслонки карбюратора).Но мне попалась с каталожным номером 2110-3801010-08(но эт не беда)

    Плюсы в сравнении со штатной панелью ВАЗ 2109:
    -Спидометр и тахометр расположены в центре, что более наглядно, приборы не загораживаются ободом руля.
    -Более точные приборы.
    -Лампа критического остатка топлива не моргает при колебаниях уровня топлива в баке, а загорается под управлением электроники.
    -Есть режим самодиагностики, который активируется включением зажигания при нажатой кнопке сброса счетчика суточного пробега.

    Есть и минусы:
    -Нужно допиливать козырек панели приборов, размеры комбинаций отличаются.
    -Необходимость подбирать датчик уровня топлива под соответствующее сопротивление, иначе указатель будет врать.
    -Понадобится установка датчика скорости, именно от него работает спидометр.

    Так или иначе, но плюсы перевешивают.

    Для подключения новой комбинации приборов понадобится произвести переключение проводов в колодках X1 (белая) и X2 (красная), подключаемых к ней в соответствии со следующими таблицами:

    Х2


    Х1

    Но я этого не стал делать))))я просто сделал переходник с одной колодки на другую, мало ли что…
    примерно что то этого

    немного переделал под себя

    потом выкидываем тросик спедометра, устанавливаем датчик скорости.

    контакты ДС


    потом лезем в бак снимаем старый поплавок, ставим новый(самый подходящий по сопротевление к этой приборки это с коталожным номером 2108-.-01, но я его не нашел, пришлось брать 2108-…-20, он тоже подходит)

    для подбора и сравнения

    Одно ненравилось, что не будет указателя»подсоса», но выхад был найден после распития бутылочки пивка))))кинул провода на «ЧЕК»)))

    Т.к. старые крепления приборки сломались, пришлось додумать установку новой приборки, сделал из алюмишки уголки с вытяжной гайкой М4 и прикрутил к пласмасе саморезами

    уголок1


    замена щитка приборов ВАЗ 2110 — Лада 2110, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

    Полный размер

    Привет всем!Продолжаем пока скучные и не интересные доработки, как покажется многим, но не для меня.Начальные записи по принципу всегда такие, купил машину.приводишь её сначала в порядол, а уж потом тюнинг и интересные записи.Хотя что тут можно интересного написать, когда в основном всё с приоры суда лепят и ставят одно и тоже. ну ладно, не будем о этом.Забыл, что хотел написать, а написать хотел я про замену щитка приборов с убогого динозавра с механическим одометром и отклоняющейся стрелкой уровня топлива на чуть более моложе динозавра, не далеко ушедшей от первой, но с прогрессом в подсветке шкал.В прошлой приборке она такая убогая и половина лампочек не горела, это ужас дикий.новая приборка(естественно Б/у) по сравнению с ней небо и земля.И самое основное в ней есть это нормальная подсветка шкал и электронный одометр.Естественно как и все.я хотел купить щиток от пятнахи с двумя дисплеями, но потом подумал, нахрен он мне нужен, да ещё и проводку надо переделывать.да и цен адекватных на них нет.продают один хлам, а цены гнут пипец до 2500, при стоимости новой около 5000.Барыги есть барыги.Естественно ещё хотел VDO, так как она считается самой удачной.Потом успокоился начал искать щиток от десятки, чтоб проводку не переделывать с одним дисплеем, но тоже самое.нет их по нормальным ценам, эту конечно хотел меньше всего, зная, что производства она Автоприбор и ещё у них проблема с одометрами, они зависают.По этому её и не рассматривал.И тут вчера объява всплывает то что нужно VDO с одним дисплеем всего за 600р.ду думаю наконец то.скорей продавану писать.на сегодня договорился о встречи, приехал и опа, блин, у него щиток, тот, который я не хотел.говорю, чё на фотке одно, а продаёшь совсем другое.Он конечно шлангом прикинулся, типо не понимает в них и взял фотку с инета.Ну подумал и взял её.Сойдёт на первое время.Забрал я её за 400р.НО если честно, её форма и расположения стрелок температуры и топлива мне нравятся больше, чем непонятные боковые у пятнахи.Прям намного красивее смотрится.форма у нее (дизайн)очень удачный из всех, отпугивало только производство ёё автоприбор.А VDO таких не бывает.Короче всё, что не делается.всё к лучшему.Честно, я от неё тащусь, классная и прямые стрелочки и светятся шкалы как положено.а не понятно что.Досталась она мне конечно с парочкой не работающих ламп и остальные были галимые, как я их не на вижу колхозные диоды да ещё и синего цвета.Всё на хрен выкинул и заменил все лампочки на родные NARVA простые.Теперь песня.всё приятно светится, как с завода.Вот ссылка на всякий пожарный, какие виды приборок существуют

    Лада 2110 DVAH › Бортжурнал › Правильное включение подсветки приборов от зажигания + плавный розжиг (реализация)

    Здравствуйте! В прошлой записи обещал выложить схему и реализацию плавного включения подсветки приборов от зажигания без разбирания щитка приборов.
    Когда я пересветил свою приборку, мой друг тоже захотел себе сделать также. Короче я решил помочь ему и заодно проверить свою схему на его четырнадцатой.
    Поехали!
    Для сборки модуля понадобится:
    1) монтажная плата — 1 шт.
    2) транзистор КТ819Г — 1шт.
    3) диод в районе 2 ампер — 2 шт.
    4) резистор на 400-500 Ом — 1 шт.
    5) конденсатор 16V емкостью 2200 мкФ — 2 шт.

    Чем больше ёмкость конденсатора, тем дольше розжиг, чем больше сопротивление на резисторе, тем плавнее розжиг. На данной схеме выбран оптимальный вариант, т.е. при включении зажигания начинает качать бензонасос, и подсветка полностью разгорается к моменту, когда насос докачал и можно заводить.

    Фото того, что я купил в ближайшем магазине электроники

    Сама схема простая и собрать её не составит труда )

    Схема плавного розжига и включения от зажигания

    Собираем схему на монтажной плате

    Продолжаем собирать )

    Собранный модуль вид сзади

    Вид спереди

    Припаиваем светодиодную ленту и идём проверять

    Проверка на аккумуляторе

    Всё работает!

    Теперь всё это дело хорошо заматываем изолентой

    Модуль в изоленте

    Модуль готов, можно приступать к подключению. Берем аккумулятор и идём к авто.
    Ищем в жгуте при помощи тестера или контрольной лампы в жгуте подходящему к щитку приборов плюс от замка зажигания, массу и плюс от кнопки габаритов на включение подсветки щитка.

    В 2114 и моей 2110 было так:

    «+» от замка зажигания — «оранжевый» провод
    «+» от кнопки габаритов — «белый» провод
    «-» щитка приборов — «черный провод»

    1) «+» от замка зажигания, т.е. «оранжевый» провод зачищаем, но НЕ перерезаем и накидываем на него провод со схемы (на схеме подписано к диоду 1)
    2) «+» от кнопки габаритов, т.е. «белый» провод перерезаем и подключаем провод от кнопки к диоду 2, а провод который идет в щиток тоже на схеме показано.
    3) «-» щитка приборов, т.е. «черный провод» тоже НЕ перерезаем, а зачищаем и накидываем на него провод со схемы.

    Перерезанный белый провод 1

    Перерезанный белый провод 2

    Зачищенные черный и красный провода

    Теперь всё это дело хорошо изолируем и клеем модуль на двухсторонний скотч в удобное место около щитка

    Модуль подключен

    Всё готово! Ставим аккумулятор и проверяем!

    Заодно пересветили стрелку тахометра, теперь она меня цвет после 3000 оборотов

    Если будут вопросы, спрашивайте )
    Удачи на дорогах!

    Приборная панель от ваз 2110 (часть 1 подготовка) — Лада 2105, 1.5 л., 1992 года на DRIVE2

    Большинство владельцев автомобиля ваз 2105 рано или позно задумываются об установке тахометра, тк штатно он не предусмотрен. Рассматривая варианты установки тахометра, такие как: 03/06 тахометр на место штатного прибора и вынос дополнительных приборов на торпеду или стойку, внешний магазинный тахометр и вот еще один из вариантов установки панели приборов от 2110(карбюраторной). Мне больше приглянулся вариант установки целой приборной панели 2110. Во первых — панель по размерам должна войти вместо штатной, во-вторых — все на электронике, будет устанавливаться датчик скорости(нет дребежащего звука от стрелки спидометра как на тросиковом приводе). А также вожможность добавить экслюзивности авто.

    Было прочитано много инфы в интернете, но больше всего понравилась установка Love1y Спасибо за идею и разпиновку для приборки.

    Контакты:

    1 — проверка сигнализатора уровня тормозной жидкости. Если подать +, то лампа тормозов загорится. Можно подключить к красному проводу замка зажигания, тогда также, как и на 2110/2114 лампа будет проверяться при включении стартера.
    2 — лампа аварийной сигнализации, загорится при подаче +.
    3 — лампа дальнего света, подключить к зелёно-чёрному проводу.
    4 — указатель уровня топлива, подключить к розово-красному проводу.
    5 — к датчику скорости.
    6 — выход сигнала скорости на бортовой компьютер. Если он есть, то сигнал скорости брать с этого контакта.
    7 — сигнализатор уровня тормозной жидкости, подключить к розово-синему проводу у лампы над прикуривателем. У ВАЗ-2107 лампа работает наоборот: датчик соединяет лампу с массой и она горит. Придётся или оставить лампу там, где она есть, или в новой приборке перепаять лампу к + и поменять местами диоды (при этом для проверки лампы контакт 1 нужно соединять с массой, например к лампе ручника), или у датчика на бачке чёрный провод убрать, и подключить вместо него оранжевый от блока ЭПХХ, или синий от катушки зажигания, при этом диод в проводке (между бородой и бардачком) обязательно отключить, если этого не сделать, то будет короткое замыкание.
    8 — лампа левого поворота, подключить к сине-чёрному проводу колодки подрулевого переключателя.
    9 — лампа правого поворота, подключить к синему проводу колодки подрулевого переключателя.
    10 — подсветка приборов, подключить к белому проводу.
    11 — масса, подключить к чёрному проводу.
    12 — питание приборов, подключить к оранжевому проводу.
    13 — если приборка простая (без микросхем и т.п.), то подключить к сине-красному проводу (лампа резерва топлива), если под тахометром есть дисплей, то подключить к датчику температуры (брать от ВАЗ-2114, один контакт к приборке, другой на массу, поставить или в салоне или в моторном отсеке но чтобы далеко от двигателя и чтобы ветер не дул).
    14 — масса, подключить к бело-чёрному проводу.
    15 — низковольтный вход тахометра (от ЭСУД), подключить к коричнево-синему проводу.
    16 — высоковольтный вход тахометра (от катушки), подключить к коричнево-синему проводу.
    17 — если под спидометром есть дисплей, то подключить к красно-белому проводу у выключателя стоп-сигналов.
    18 — указатель температуры охлаждающей жидкости, подключить к зелёно-белому проводу.
    19 — лампа наружного освещения, подключить к жёлтому пр

    Сообщества › Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан › Блог › Отличия в проводке старой и евро панели ваз 2110

    Не давно пришлось переделывать часть проводки в связи с переходом на панель нового образца ваз 2110. Интернет и всяческие книжки были перелопачены вдоль и поперек. Вот решил поделиться на мой взгляд очень ценной информацией, которая мне попалась на просторах сети) Помогала в самых сложных вопросах.

    Схемы элементов электрооборудования, подвергшихся изменению с внедрением европанели, которые так же пригодились в работе с проводкой:

    Схема жгута проводов коробки воздухопритока ВАЗ 2110-12 с панелью нового образца

    Схема электрических соединений жгута переднего ВАЗ 2110-12 с панелью нового образца

    Схема жгутов проводки боковых дверей ВАЗ 2110-12 с панелью нового образца

    Самое важное интересное изменения евро панели панели)

    Схема жгутов панели приборов нового образца (европанель) ВАЗ 2110-12

    Перечень элементов схемы электрических соединений жгута панели приборов 2112-3724030

    1, 2, 3, 4 – колодки жгута панели приборов к жгуту переднему;
    5 — колодка жгута панели приборов к жгуту боковых дверей;
    6, 7, 8 — колодки жгута панели приборов к жгуту заднему;
    9 – выключатель обогрева заднего стекла;
    10 – переключатель световой сигнализации;
    11 – переключатель стеклоочистителей;
    12 – колодка жгута панели приборов к радиоаппарату;
    13 – монтажный блок;
    14 — комбинация приборов;
    15 – контроллер управления отопителем;
    16 – переключатель электродвигателя отопителя;
    17 — колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
    18, 19 — колодки жгута панели приборов к жгуту коробки воздухопритока;
    20 — выключатель зажигания;
    21 – реле противотуманных фар;
    22 – реле звукового сигнала;
    23 — реле стеклоподъемника;
    24 — реле стартера;
    25 – реле обогрева сидений;
    26 – выключатель наружного освещения;
    27 – выключатель противотуманных фар;
    28 – прикуриватель;
    29 – плафон освещения вещевого ящика;
    30 – выключатель освещения вещевого ящика;
    31 – выключатель задних противотуманных фонарей;
    32 – переключатель подрулевой правый;
    33 – патрон подключения переносной лампы;
    34 — выключатель освещения приборов;
    35 – выключатель сигнала торможения;
    36 – выключатель звукового сигнала;

    37 – выключатель аварийной сигнализации;
    38 – моторедуктор привода воздухораспределения;
    39 – осветитель;
    40 — колодка жгута панели приборов к жгуту переднему;
    41 – выключатель привода замка багажника;
    42 – реле заднего противотуманного огня.

    А – точка заземления жгута панели приборов.

    Ш1 — Ш5 – разъемы монтажного блока к соответствующим колодкам жгута панели приборов.

    Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки.

    Ссылка на первоисточник информации

    Обрыв ремня ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов. Перед заменой ремня ГРМ подумайте о приспособлении

    Одна из составляющих долговечности вашего двигателя — своевременная замена приводного ремня газораспределительного механизма. Особенно это касается владельцев 16-клапанных двигателей. Думаю, нет смысла останавливаться на погнутых клапанах. Все об этом знают все в совершенстве. Если вы являетесь обладателем 8-клапанных агрегатов объемом 1,5 — 1,6 л, то негативных последствий обрыва ремня ГРМ будет намного меньше.Но поверьте, пробираться куда-нибудь за город будет очень неприятно. Поэтому не поленитесь и почаще снимайте пластиковый защитный кожух ГРМ, чтобы убедиться в хорошем натяжении и состоянии ремня.


    Если ремень слабый, есть родинка и трещинки, или ремень «съел», то немедленно меняйте.

    Замена ремня ГРМ ВАЗ с 16-ти клапанными моторами

    Ставим машину на ровную поверхность, поднимаем ручник и втыкаем первую передачу.Снимите декоративный кожух двигателя и защитный кожух ремня газораспределительного механизма. С 19 ключа на 19 или гороч производится вращение шкива генератора до совмещения метки на шкиве распредвала и «усе» крепления кронштейна защитного кожуха с его левой стороны. Сдвиньте вправо и снимите резиновую заглушку в картере сцепления, чтобы убедиться, что метки на маховике с треугольным вырезом на шкале находятся там же.

    После совпадения всех меток ослабляем натяжение приводного ремня генератора и откручиваем болт крепления шкива к шестерне коленчатого вала.

    Снимите шестерню и проверьте соответствие меток на крышке масляного насоса и на колесе коленчатого вала. Болт крепления шкива генератора необходимо установить обратно, чтобы провернуть коленчатый вал, чтобы проверить правильность фаз газораспределения. Далее необходимо ослабить болт крепления (натяжителя) натяжителя и специальным ключом по часовой стрелке поворачивать его по часовой стрелке, пока не ослабнет натяжение ремня ГРМ. Теперь можно снимать старый пояс.

    Одеваем новый ремень на шестерню коленчатого вала, затем на шестерню распредвала, натяжной ролик и помпу.Еще раз убеждаемся в совпадении этикеток. Переходим к растяжке ремня.

    Внимание! Справедливости ради, вы можете столкнуться со следующей проблемой: при попытке натянуть можно «убежать» метку со шкива коленвала и маховика.

    Это связано с тем, что вы слабо затягиваете ведущую ветвь ремня (ту, которая «доходит» до шестерни распредвала). Его можно тянуть как можно сильнее и при повороте натяжного ролика направлять зубья ремня к зубу шкива распределительного вала, чтобы крутящий момент передавался на коленчатый вал.Есть еще вариант — передохнуть в обход — зуб на шкиве распредвала. Одев ремень, выверните его до совмещения метки с «усами» на кронштейне, а слабую ветвь ремня (со стороны натяжения и накачки) осторожно потяните за ролик против часовой стрелки.

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 с инвалидной коляской

    Если менять ремень с вывешенным колесом, то при натягивании ремня установите колесо и опустите автомобиль на землю.Включите первую передачу. Это также предотвратит «побеги» меток коленвала. Убедившись, что натяжение правильное, автомобиль все равно придется поднять, чтобы можно было повернуть синхронизатор привода и проверить метки. Но здесь выход есть! Попросите соседа или помощника просто выжать педаль сцепления.

    Проверка ленты ремня ГРМ

    Хорошо натянутый ремень должен быть согнут на 90 градусов от резьбы пальцев. Выкинуть — будут проблемы с подшипниками натяжителя и помпами.Непереключаемый — ремень либо тянет (что установит установку фаз газораспределения), либо летит совсем.

    Итак, ремень натянут. Дважды проворачиваем коленвал, чтобы метки совпали. Если метки совпадают, то верните шкив генератора на место, натяните ремень его привода и установите обратно защитные и декоративные элементы двигателя. Через 2 — 3 тысячи километров пробега автомобиля еще раз проверьте натяжение ремня и его состояние.Оптимальный ресурс приводного ремня газораспределительного механизма до его замены — 40-60 тысяч километров. Периодичность проверки его напряжения — 15 тысяч километров пробега.

    Проверяйте состояние ремня газораспределительного механизма каждые 10-15 тысяч пробегов. Внимательно осмотрите его на предмет трещин.
    Следите за натяжением ремня. Обрыв ремня приводит к дорогостоящему ремонту — цена вопроса от замены клапанов до полного капремонта двигателя.Ремень рекомендуется менять каждые 50-60 тысяч километров пробега.
    Для ВАЗ 2110 есть 8-16-клапанные моторы. Ремень ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанов) заменить проще, но это не значит, что ремень ГРМ ВАЗ 2110 (16 клапанов) невозможно заменить самостоятельно.
    В нашей инструкции представлены оба варианта.

    Рассмотрим замену ремня ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУРа)

    Начинаем заменять

    • Начинаем с откручивания двух болтов передней защиты.

    • Затем откручиваем гайку по центру.

    • Снимите кожух защиты газораспределительного ремня.

    • Снимите правое колесо и защиту для него. Поворачиваем шкив генератора с помощью головки на 19, вращаем по часовой стрелке.

    • Затяните шкив до отметок на крышке и на шкиве.

    • Сверху на коробке передач снимите заглушку.

    • В отверстии проверить совпадение меток.

    • Заблокируйте вращение маховика, вставив отвертку в отверстие.

    • Затем снимите шкив за головку генератора на 19.

    • Вытаскиваю шкив и откладываю в сторону.

    • Ключ на 17 отпустить гайку ролика натяжителя.

    • Вытаскиваем старый ремень газораспределительного механизма.

    • Откручиваем ролик — натяжитель и заменяем на новый.

    • Не забудьте установить под зажим специальную шайбу.

    • Теперь одеть новый ремень ГРМ и с помощью ролика вытащить его.

    • Проверьте расположение этикеток. Все должно оставаться на земле. Приступаем к сборке в обратной последовательности.

    • Проверяем натяжение, откручивая ремень. Следите за тем, чтобы его не тянули.

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанная система газораспределения) завершена. Достаньте двигатель и дайте ему поработать. Внимательно посмотрите на работу ремня ГРМ.
    Если все нормально, защита от износа. Вся процедура заняла около 30 минут.

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (16 клапанов)

    Как заменить ремень газораспределительного механизма своими руками знают не все.На 16-ти клапанной они по другому меняются.
    Снимите защитный кожух газораспределительного ремня.

    • Удалите «фишку» с датчика коленвала, открутите болт и снимите датчик.

    Отсутствие на шкиве одного зуба позволяет датчику коленвала определять верхнюю мертвую точку (NTT). А также служит для блокировки коленвала, при откручивании и закручивании болта крепления шкива.

    • Совмещаем шкив с отверстием под датчик коленвала.Вставьте подходящую трубку в отверстие датчика. Можно другой подходящий объект — шестиугольник как на фото. Заблокируйте шкив, открутите и снимите.
    • Ослабляя натяжку ремня, натягиваем, откручиваем гайку натяжителя и снимаем ремень.
    • Вставляем новый ремень (или прокручивая ключ правого распредвала, или снимая ролик — натяжитель, как вам удобнее).
    • Закручиваем болт, которым крепится шкив и совмещаем метку шестерни ременного привода ГРМ.Если метка на корпусе масляного насоса отсутствует, наклеиваем метки на маховик, потом делаем метку на зубило на масляном насосе, для удобства.
    • Совмещаем метки на шкивах распредвалов, проверяем совпадение шестерен ременного привода (они тоже должны совпадать).
    • Натягиваем роликовый ремень — натяжитель, используя специальный ключ. При отсутствии ключа протягиваем двумя гвоздями и вставленными между ними отвертками (креплениями).
      Либо с заглушкой, удаляющей полностью два средних зуба, и два сильно укороченных пополам и погнутых.Не забудьте затянуть гайку натяжителя.
    • Проверьте натяжение пальцем.
    • Проверяем коленвал на два полных оборота и еще раз проверяем все метки, при совпадении прикручиваем шкив на место. Если нет, повторите пункты 6 — 9.
    • Возвращаем все на место, не забывая датчик коленвала, и можем заводить двигатель.

    Вот и закончили замену ремня ГРМ ВАЗ 2110 (16 клапанная система газораспределения).Как видите, это немного длиннее, но не намного сложнее.
    Вы также можете найти обучающее видео, набрав:
    ВАЗ 2110 16 клапанов Замена ремня ГРМ
    ВАЗ 2110 8 клапанов Замена ремня ГРМ

    В зависимости от того, что вам нужно.

    Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУРа)

    Совет:
    Если из-под капота автомобиля слышен свист, при касании места — этот свист делает ремень генератора, при слабом натяжении.Его необходимо подтянуть, если невозможно заменить.
    Если лампочки на панели приборов ВАЗ 2110 меняют яркость при нажатии на педаль газа, ремень генератора нуждается в натяжении.

    Проверка затяжки ремня генератора

    Чтобы проверить натяжение ремня генератора, надавите рукой на ремень. При прогибе более 10-15 мм ремень необходимо натянуть или заменить, если дальнейшее натяжение невозможно.
    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (двигатель 8 клапанный без ГУРа) очень проста, действуйте по нашей инструкции:

    • Ключом на 13 ослабляем гайку крепления генератора к монтажной планке.

    • Ключом на 10 откручиваем регулировочный болт, ослабляя, таким образом, натяжение ремня.

    • Переставив генератор к блоку двигателя, снимите ремень.

    • Затем надеваем новый ремень и натягиваем регулировочную гайку.

    Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов с гуром)

    • Снять бачок для гидравлической жидкости рулевого управления (ГУР — ГУР).
    • Как и в предыдущем варианте, откручиваем ключом на 13 гайку крепления генератора.

    Внимание! На ВАЗ 2110 с ГУРом регулировочного болта нет. Его функцию выполняет натяжной ролик.

    Ослабьте натяжной ролик и снимите ремень генератора со шкивов. Для этого придется снять двигатель с опоры.
    Откручиваем подушку крепления и поднимаем двигатель на домкрате.Через образовавшуюся щель вытаскиваем ремень.
    Сборка производится в обратной последовательности.
    Необходимо удерживать натяжной ролик в крайнем положении, натягивать ремень на все шкивы и только потом на натяжной ролик. Придется немного поработать.
    При натяжении ремня все ролики и шкивы натянуты. Рукояткой молотка подтягиваем натяжной ролик в нужное положение и фиксируем.

    Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (16 клапанов с гур)

    • Там, где генератор стоит на машине без гидравлической вилки, на машине с ГУР стоит насос ГУР.А сам генератор выше.
    • Ремень привода генератора проходит через: шкив коленчатого вала, натяжной ролик, вал генератора, вал гидравлического питания и снова на шкив коленчатого вала.
    • Таким образом, процедура замены усложняется тем, что ремень вращается вокруг левой опоры двигателя.
    • Для замены ремня необходимо открутить опору, поднять двигатель на домкрат и только после этого снять ремень.
    • Откручиваем левую опору двигателя, затем отпускаем натяжитель ремня генератора.
    • Опорный болт не опускается, так как упирается в шкив ГУРа.
    • Откручиваем шкив трещоткой и отверткой.
    • Поднимаем домкратом моторный баллон, не снимая защиту картера. Джек запускает через дыру для слива масла в обороне. Чтобы не повредить домкратом край картера, заменяем деревом.

    Чтобы поднять мотор колесным домкратом, снимите защиту с картера.Читайте больше, чем вытаскивая ремень генератора, выдергиваем гайку из опоры двигателя.

    • Теперь вытяните ремень через опору.

    Совет:
    Перед приобретением ремня генератора на ВАЗ 2110 убедитесь, что он имеет 6 потоков и длину 1115мм, если вы не нашли его, можете приобрести аналог, ремень генератора на автомобиль Лада — воздушный. -кондиционер, каталожный номер: 2110-1041020.

    Установите ремень генератора в обратном порядке.

    Это металлическая цепь или резинометаллический ремень с зубьями, основная функция которых — впуск топливовоздушной смеси и выпуск выхлопных газов. Если не следить за целостностью ремня, то для его вскрытия потребуется сложный и дорогостоящий ремонт поршневой группы или ССС.

    Ремень ГРМ необходим для впуска топливовоздушной смеси и выпуска выхлопных газов.

    Для того, чтобы выявить необходимость замены ремня ГРМ, необходимо систематически проверять состояние деталей и механизмов двигателя автомобиля.ВАЗ 2110 Состояние ремня ГРМ контролируется при пробеге 10-15 тыс. Км или 1 раз в год, а менять его необходимо при пробеге 50000-60000 км. Помнить! Ленивый платит Слаторога.

    Как проверить состояние ремня ГРМ ВАЗ 2110

    Для проверки состояния ремня ГРМ необходимо:

    • снять переднюю защитную крышку ремня ГРМ автомобиля,
    • снять ремень генератора, т. Чтобы не мешало, откручиваем
    • 6 болтов и снимаем переднюю защитную крышку,
    • имея доступ к ремню ГРМ, осматриваем его.

    Если при следующем контроле вы заметили:

    • порезы на ремне ГРМ, выпуклость,
    • связка, появление порванной резьбы,
    • многочисленные трещины, складки, сильные потертости,
    • из масла на ремне ,

    его необходимо немедленно заменить.

    Как правило, молодые водители проходят обучение в специализированных автомастерских или автосервисах. Но, если вы решили самостоятельно заменить старый ремень на новый, подготовьте инструменты и материалы: головки «10», «17», специально используемые для натяжения ремня, отвертку, новый ремень ГРМ, моющее средство, чистую ветошь.

    как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов

    Для самостоятельной замены ремня ГРМ понадобятся: головки «10», «17», специально подключаемые, используются для натяжения ремня, отвертка, новый ремень ГРМ , моющее средство, тряпки чистые

    Замена ремня газораспределительного механизма ВАЗ 2110 с 8-ми клапанными двигателями в следующей последовательности:

    1. обесточиваем аккумулятор, сняв с него минусовой провод (АКБ),
    2. откручиваем защитные болты ремня ГРМ
    3. снимаем сам защитный кожух,
    4. снимаем правое колесо со стороны пассажира, брызговик моторного отсека и защиту для него,
    5. по часовой стрелке (до совмещения меток на крышке и шкиве) покручиваем шкив генератора,
    6. на редукторе снимаем заглушку,
    7. в появившемся проеме проводим совпадение контрольных меток,
    8. любым металлическим предметом (отверткой) перекрываем маховик пятка,
    9. ,
    10. откручиваем и снимаем шкив генератора,
    11. ,
    12. на несколько оборотов ослабляем гайку, удерживающую ролик-натяжитель ремня ГРМ,
    13. снимаем старый ремень ГРМ.Очищаем все детали уайт-спиритом или другим моющим средством от следов масла и других загрязнений. Тщательно протираем сухой чистой тряпкой,
    14. устанавливаем новый ролик натяжителя и новый ремень ГРМ по направлению направления. Если их нет, то ремень установлен так, чтобы нормально (слева направо) читать надпись, крутить. Для натяжения ремня ГРМ поверните ролик против часовой стрелки,
    15. проверьте совпадение всех меток и степень натяжения нового ремня ГРМ.Контроль степени натяжения проверяется на холодном двигателе при температуре воздуха в помещении + 15- + 30С,
    16. включить двигатель и снова на работающем двигателе правильность установки нового ремня ГРМ,
    17. при нормальном звуке и нормальной работе устанавливаем корпус защиты, брызговик, руль.

    Видеоурок: «Как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2110 (8 и 16 клапанов)».

    Для ВАЗ 2110 доступны два типа двигателей: с 8 и 16 клапанами.Водители считают, что газораспределительный механизм на 8-ми клапанном двигателе довольно легко заменить своими руками, но работы по замене ремня ГРМ на 16-клапанном механизме намного сложнее и их лучше выполнять в мастерской. Однако опытные мастера считают, что при доскональном выполнении пошаговых инструкций и 16 клапанный механизм поддается самостоятельной установке.

    как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2110 16 клапанов

    Для замены ремня ГРМ потребуются те же инструменты и материалы. Последовательность работ по замене ремня ГРМ следующая:

    1. откручиваем все 6 гаек, удерживающих защитный кожух,
    2. снимаем защитный кожух,
    3. отпускаем датчик коленвала,
    4. находим место на шкив там, где нет зубца. Он служит точкой отсчета для определения верхней мертвой точки (NTC),
    5. устанавливаем поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (NTT),
    6. совмещаем шкив с датчиком коленвала,
    7. блокируем шкив , откручиваем и снимаем,
    8. ослабляя гайку на ролике-натяжителе.Вынуть старый ремень ГРМ,
    9. снять ролик натяжителя,
    10. очистить все детали от грязи и масляных следов, протереть насухо чистой тряпкой,
    11. заправить новый ремень ГРМ,
    12. закрепить шкив болтом,
    13. контролирует совпадение меток ремня ГРМ и привода,
    14. контролирует совпадение меток ведущей шестерни GEM,
    15. натягивает ремень с помощью роликового натяжителя,
    16. проверяет эластичность натяжения нового ремня привода ГРМ,
    17. we проворачиваем вручную на 2 полных оборота коленвала,
    18. проверяем метки на совпадение и вкручиваем шкив на место,
    19. на работающем двигателе проверяем правильность настройки ремня ГРМ и возвращаем защитный кожух.

    Таким образом, в домашних условиях самостоятельно или вместе с опытным мастером можно заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 или 16 клапанов.

    В Сингапуре появятся беспилотные такси

    В ходе испытаний на дорогах Сингапура выйдет шесть модифицированных Audi Q5, способных передвигаться в автономном режиме. В прошлом году такие автомобили беспрепятственно преодолели путь от Сан-Франциско до Нью-Йорка, сообщает Bloomberg. В Сингапуре дрон будет двигаться по трем специально подготовленным маршрутам, оснащенным необходимой инфраструктурой.Длина каждого маршрута составит 6,4 …

    .

    МВД готовит очередную реформу техосмотра

    Напомним, в 2012 году ГИБДД прекратило контроль за техническим состоянием транспортных средств, так как этот фунт был передан Российскому союзу автодорожников (РСА). Основной причиной такого шага назвали высокую коррупцию среди сотрудников ГАИ, а значит, неэффективный контроль за состоянием автопарка.С этого времени частными инспекциями стали заниматься частные …

    Будущий бестселлер Lifan: мы видели его первым

    Напомним, что Lifan Solano, дебютировавший в 2008 году, недавно пережил второе за свою жизнь обновление. Ранее сообщалось, что продажи кардинально обновленных седанов стартуют только осенью, однако корреспонденту «Авто Почта.Ру» неожиданно удалось встретить живую машину во Владимирской области. Водитель Solano II отказался комментировать, откуда взялась машина, но разрешил…

    Камера оштрафовала водителя из-за слепящего света фар на дороге

    Другой водитель сообщил о необоснованном наказании из-за проблем в работе дорожных камер. Как рассказал житель Москвы Дмитрий Ворон радиостанции «Москва», он приехал нормально … из-за засветки фар! Квитанцию ​​о неустойке автомобилист получил по почте 20 июля этого года. Из письма следовало, что водителя хотят наказать по ч. 1 ст. …

    Самые дешевые автомобили с машиной дошли до покупателей

    Через месяц и 20 дней после объявления о начале продаж полностью оплаченные автомобили были переданы первым покупателям в Воронеже, где расположен главный офис марки Ravon, российский газетные сообщения.Напомним, ультракомпактный автомобиль RAVON R2 оснащается 1,25-литровым 85-сильным двигателем в сочетании с ACP. При этом модель оценивается в сумму …

    .

    Еще один Мерседес Михаэля Шумахера выставлен на продажу

    Купить Mercedes-Benz E 55 AMG T-MODELL, первым владельцем которого был известный чемпион мира по гонкам Формулы 1, можно за 119 950 евро, AUTO BILD редакция отчетов. Раздельный Mercedes E 55 AMG T-MODELL оснащается 5,4-литровым двигателем V8 мощностью 354 л.с. и имеет довольно неплохое оснащение….

    В России выросли продажи очень дорогих автомобилей

    Всего за месяц в России было продано 136 автомобилей премиум-класса, что на 35% выше показателя годового ограничения, свидетельствуют данные Аналитического агентства «Автостат». Примечательно, что рынок очень дорогих автомобилей рос не только в годовом выражении, но и по сравнению с апрелем 2016 года, когда было продано 122 новых автомобиля сегмента Luxury. …

    Собянин о ливневой канализации в Москве.Цитата дня

    Об этом Сергей Собянин заявил в эфире радиостанции «Москва». P.S. — Напомним, 15 августа 2016 года в Москве из-за дождевого камня в очередной раз произошло массовое затопление улиц, вызвавшее соответствующую реакцию горожан. Источник: auto.mail.ru …

    Lada Xray X: АвтоВАЗ готовит новую версию кроссовера

    Соответствующая информация о обозначении Xray X появилась в открытом реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ.Заявка на регистрацию была подана еще в феврале 2014 года, но регистрация прошла только в апреле прошлого года, а информация в открытом доступе появилась только сейчас, сообщает «Авторес». Право на бренд Xray …

    Видео дня. Встречайте: Бессмертный пешеход

    Это видео не для нервных! Сюжет больше похож на голливудского боевика, чем на запись видеорегистратора: мужчина решил подняться по троллейбусной лестнице (той, что ведет на крышу легковой машины), но упал.Вместо того, чтобы отпустить перекладину, герой продолжает цепляться за лестницу … в определенный момент любитель может свободно кататься на общественном транспорте по асфальту и … …

    Самые угоняемые марки автомобили в Санкт-Петербурге

    Угон автомобилей — извечное противостояние автовладельцев и воров. Однако, как отмечают в правоохранительных органах, с каждым годом спрос на угнанные автомобили заметно меняется. Еще 20 лет назад основная часть угонов приходилась на продукцию отечественного автопрома и в частности на ВАЗ.Но …

    Самые угнанные машины Москвы в 20188-2019 годах

    Рейтинг самых угнанных машин Москвы остается практически неизменным на протяжении нескольких лет. Ежедневно в столице отлавливают около 35 автомобилей, из них 26 — иномарки. Самые угнанные марки по версии портала «Прайм Иншуранс» Самые угнанные автомобили 2017 года в …

    Самый дешевый автомобиль в мире — Топ-52018-2019

    Кризисная и финансовая ситуация не слишком благоприятны для покупки новой машины, особенно в 2017 году.Только ехать всем, и не все готовы покупать машину на вторичном рынке. На то есть индивидуальные причины — кто не пускает ориджин кататься …

    Выбор доступных седанов: Zaz Change, Lada Granta и Renault Logan

    Года 2-3 назад априори считалось, что имеющийся автомобиль должен иметь механическую коробку передач. Их уделом считалась пятиступенчатая механика. Однако сейчас все кардинально изменилось. Сначала установили машину на «Логан», чуть позже — на украинский «Шанс», и…

    Куда делись звезды в 20 веке и сегодня?

    Уже давно все понимают, что автомобиль — это не просто средство передвижения, а показатель статуса в обществе. На машине легко определить, к какому классу относится ее владелец. Это касается как простого человека, так и звезд эстрады. …

    Какую машину купить новичку, чтобы купить авто.

    Какую машину купить новичку Когда наконец-то были получены долгожданные водительские права, наступает самый приятный и волнующий момент — покупка машины.Автопром зря предлагает покупателям самые изысканные новинки и неопытному водителю очень сложно сделать правильный выбор. Но часто это с первого раза …

    Какая машина самая лучшая, лучшие русские машины.

    Какая машина российского производства самая лучшая За всю историю отечественного автопрома было много хороших машин. И лучших из них выбрать сложно. Причем критерии, по которым оценивается та или иная модель, могут быть самыми разными….

    Какой седан выбрать: Камри, Мазда6, Аккорд, Малибу или Оптима

    Мощный сюжет Название «Шевроле» — это самая история становления американских автомобилей. Название «Малибу» и манит с его пляжами, на которых снимались многочисленные фильмы и телесериалы. Тем не менее, с первых минут в машине «Шевроле Малибу» ощущается прозой жизни. Довольно простая бытовая техника …

    Повторяемость автомобилей по рейтингу

    Для чего нужны рейтинги надежности? Будем честны друг с другом, почти каждый автомобилист часто думает: самая надежная машина — моя, и она не доставляет мне особых проблем с различными поломками.Однако это просто субъективное мнение каждого автовладельца. Приобретая автомобиль, мы находимся в …

    Как выбрать марку автомобиля, какую выбрать марку.

    Как выбрать марку автомобиля При выборе автомобиля необходимо изучить все плюсы и минусы автомобиля. Ищите информацию на популярных сайтах автомобильной тематики, которыми делятся владельцы автомобилей, и тестируйте новых профессионалов. Собрав всю необходимую информацию, вы можете принять решение в …

    • Обсуждение
    • В контакте с

    Захват ремня газораспределительного механизма (ТРМ) 16-ти клапанного мотора ВАЗ 2112 может привести к загибу клапана.Результат — дорогостоящий капитальный ремонт двигателя. Чтобы этого не произошло, нужно своевременно производить замену ВАЗ 2112. Более того, вы можете сделать это своими руками.

    [Скрыть]

    Когда требуется замена?

    Ремень имеет ресурс — задвижку. Если этот срок закончился, запчасть необходимо заменить, даже если она выглядит нормально. Ведь открытие может произойти в любой момент.

    На вопрос, через сколько километров пробега необходимо заменить, чтобы ремень не порвался, опытные автомобилисты дают разные ответы.Некоторые считают, что после 50-60 тысяч километров пробега. Остальные уточняют: такой срок замены актуален для двигателя 8V (восьми перчаток). Если установлен мотор 16В (шестнадцатилетний), то замену нужно производить через 30-45 тысяч километров пробега.

    На видео практикующий показывает, как выглядят ремни ГРМ после длительного пробега и стоит ли доверять рекламе. Удалено каналом Эксперт.

    Подбираем новый ремень

    Необходимо выбрать ремень подходящего размера.Длина изделия должна быть 742 мм. Для автомобилистов важен вопрос, какого производителя лучше выбрать.

    Сегодня качественную продукцию производят как зарубежные, так и отечественные поставщики:

    1. Волжский автозавод. Заводской ремень LADA 21126-1006040 считается чрезвычайно прочным и надежным и вполне конкурентоспособным по сравнению с импортными аналогами. И цена выигрывает.
    2. Ремни бытовые Брат «Балаково». По мнению специалистов, они не уступают зарубежным аналогам.По мнению многих владельцев ВАЗов, превосходят их.
    3. Ремни Bosch. Бренд является синонимом качества продукции. Настоящий пояс Bosch проходит отведенный период без каких-либо проблем. Но довольно часты подделки под брендом. Качество контрафактной продукции не выдерживает сравнений ни с российской, ни с зарубежной продукцией.
    4. Гейтс 5631 XS. Эти ремни популярны благодаря своей прочности. Риск обрыва при жизни практически отсутствует.
    5. Рысь 137 FL22.Японский ремень относительно недорогой по сравнению с другими импортными моделями. Но менее качественный, имеет меньший ресурс.

    Как поменять своими руками?

    Перед тем, как менять сам ремень ГРМ, необходимо изучить схему газораспределительного механизма, запастись необходимыми инструментами, а также представить себе порядок работы в виде последовательности действий.

    Перед заменой изучите схему ГРМ

    Есть отличия между модификациями ВАЗ 2112, но основной алгоритм примерно одинаковый для всех модификаций.Этот алгоритм можно использовать и на автомобилях ВАЗ других модификаций, например, 2110. Необходимо иметь хороший гид, постепенно проясняющий работу. А если есть хоть небольшой опыт обслуживания и мелкого ремонта автомобилей — спокойно проведите хронометраж своими руками и поменяйте необходимые детали.

    Инструменты и материалы

    Набор основных инструментов малый:

    • торцевые головки на 10, 15 и 17;
    • накидка или рог ключ на 17;
    • большая плоская отвертка;
    • ключ для ролика натяжителя (если на автомобиль установлен автомобиль).

    Материалы нужен новый ремень ГРМ.

    Пошаговая инструкция

    1. Работа начинается со снятия клеммы «минус» АКБ.
    2. Головкой на 10 откручивается шесть болтов и снимается крышка газораспределительного механизма.
    3. Отключена микросхема датчика коленвала.
    4. Крепление датчика коленвала отвернуто. Затем нужно снять датчик.
    5. Отверстие датчика необходимо совместить с местом шкива, где нет зубцов.Это сделано для того, чтобы датчик коленчатого вала мог определять НМТ (верхнюю мертвую точку). Кроме того, для блокировки шкивов используется участок без зубцов. Совмещая отверстие датчика, нужно надеть шестигранник на 12, и зафиксировать шкив.
    6. При заблокированном шкиве откручивается гайка генератора.
    7. Ослаблен болт натяжителя ремня. После этого ремень снимается. Часто во время этой операции меняют еще и натяжной, и опорный ролики, и подкачивают.
    8. Установка нового ремня ГРМ.Правильно установить этот элемент можно двумя способами. Первое: надеть ремень с натяжным роликом. Растяжка регулируется после установки ролика. Второе: надеть ремень, прокручивая шкив распредвала выпускных клапанов ключом на 17.
    9. Далее необходимо натянуть ремень ГРМ с помощью регулировочного болта. Он вращается с ключом на 10. Вращение по часовой стрелке увеличивает натяжение, против него ослабляет.
    Замена ремня на машину с гур

    Если машина установлена ​​на автомат.Процедура замены ремня ГРМ имеет некоторые отличия. Перед началом работ необходимо снять гидробак, так как он перекрывает доступ к ГРМ.

    Кроме того, в машинах с ГУР нет регулируемого болта. Ремень натягивается с помощью натяжного ролика и специального ключа. Если такой ключ отсутствует, можно использовать самодельное устройство из двух гвоздей и отвала. В процессе работы необходимо проверять степень натяжения ремня, и при необходимости подтягивать его вверх.В заключение нужно подтянуть гайку натяжителя.

    Особенности ошибок установки

    Перед тем, как натянуть ремень и закрутить болты, необходимо проверить положение меток. Если метки выставлены некорректно, это в лучшем случае проявится в снижении мощности и тяговых характеристик двигателя. В худшем случае в тех двигателях, где возможен прогиб клапанов, это может произойти даже при очень исправном ремне ГРМ.

    Во избежание этих проблем необходимо соблюдать порядок выдачи меток:

    1. После установки ремня ГРМ, но метки на шкиве коленчатого вала и корпусе масляного насоса совмещены.
    2. Метки на шкивах распределительных валов впускных и выпускных клапанов выставлены.
    3. Ремень натянут, гайка натяжного ролика крутится.
    4. Коленчатый вал проворачивается на два оборота. Если после этой проверки положение меток осталось прежним, можно установить датчик коленвала, подключить разъем питания и поставить на место крышку газораспределительного механизма. Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 завершена.

    Этапы замены ремня ГРМ можно посмотреть на фото ниже.

    Блокирующий шкив коленвала Без маркировки на коленвале Навигационные метки на шкивах клапанов

    Цена вопроса

    При самостоятельной замене одного ремня ГРМ стоимость ремонта определяется только стоимостью ремня. Это от 630-650 руб. Примерно одинаковые ролики примерно одинаковы, поэтому Ремкомплект, состоящий из ремня и двух роликов, можно приобрести примерно за 2 тысячи рублей. Если принято решение о замене другого насоса, то к этой цифре прибавляется еще 1200-1300 рублей.

    По сравнению с работами в автосервисе, самостоятельная замена одного ремня сэкономит около 1500 рублей, а замена ремня и роликов — около 3 тысяч рублей.

    Последствия позднего переключения передач

    Несвоевременная замена ремня ГРМ может случиться. При движении по трассе это может привести к аварии. Если аварии удалось избежать, придется потратиться на авакоатор авто, чтобы доставить машину к месту ремонта.В случае обрыва ремня движение распределительных валов и клапанов прекратится, а движение коленчатого вала продолжится, что может быть завершено повреждением клапанов в результате удара их поршней. Ремонт может ограничиться заменой ремня ГРМ и роликов. Но только при 8 клапанном двигателе или 16V это 1600 куб. Смотрите, то есть безопасно, с точки зрения изгиба клапана (21114, 21124 или просто 124).

    В случае загиба клапанов потребуется двигатель, который будет стоить в размере 20-30 тысяч рублей.В некоторых случаях будет дешевле приобрести новый двигатель, хотя это приведет к другим проблемам — регистрации. Исходя из вышесказанного, намного проще, безопаснее и дешевле менять недорогую деталь вовремя.

    Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам об установке меток ГРМ Аза на примере 16-ти клапанного двигателя Вазовский. Ни для кого не секрет, что правильно выставленные тимбан-теги — залог правильной работы движка. Если метки выставлены неправильно, нормальная работа двигателя исключена.Также важно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда мы должны иметь дело с процедурной процедурой определения времени для тегов? Когда нам нужно заменить ремень ГРМ на следующий, кстати, ролики тоже обязательно меняются вместе с ремнем в этом случае. Также, если мы «накрыли» помпу — придется снимать ремень ГРМ, так как именно он находится в движении наша «водяная помпа». Ну а если (худший вариант) — у нас обрыв ремня. Вот если двигатель «прилипнет», то это огромная беда, поршень найден с клапанами, и хотя бы снятие головки блока с заменой клапанов нам гарантировано.Итак, что такое временные метки и где они применяются. Первый — метки на шкивах распредвалов, как на впускном, так и на градуированном:

    Они должны совпадать с меткой на коленвале, а здесь уже есть несколько методов расчета этой метки. Достаточно снимаем шкив ремня генератора (не дает увидеть этикетку) и у нас будет совпадение меток.

    При таком совпадении метки поршня находятся в NTC (верхняя мертвая точка)

    Ну и напоследок третий вариант настройки положения коленвала — это метки на маховике, их видно, если снять резиновую заглушку на КПП:

    Это опции для сопоставления временных меток.Предлагаем вашему вниманию пример двигателей 1.5 16V, устанавливаемых на ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111. Если у вас есть вопросы по меткам ГРМ на конкретно вашем двигателе — задайте их на нашем форуме, в соответствующем разделе.

    ВАЗ-2110, колодки тормозные задние: самозаменяемые

    Автомобиль ВАЗ-2110 по праву можно считать народным. Эту машину все знают или хотя бы видели на улицах города. «Десятка» — очень неприхотливая в обслуживании и ремонтопригодная машина. Однако иногда бывает и с неисправностями.Итак, вышли из строя (а точнее износились) на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Их заменяют самостоятельно. С этим справится даже новичок. У машины довольно простая тормозная система. Итак, давайте разберемся, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.

    Когда менять?

    У производителя есть определенный ресурс. Замена этих элементов производится каждые 60 тысяч километров. Однако этот период может наступить раньше. Почему это происходит? Все зависит от стиля катания. Если водитель предпочитает агрессивную езду, ресурс задних колодок сократится вдвое.А передние — четыре раза (потому что на них действует большее усилие). Поэтому важно уметь определять неисправность «на слух». При нажатии на педаль тормоза вы услышите характерный скрип колодок сзади. Это указывает на то, что они пришли в негодность.

    Осмотрите их визуально, сняв барабан. Недопустимо, чтобы толщина фрикционной накладки была меньше двух миллиметров. Также не допускается наличие масляных пятен и сколов на самой обуви.Если симптомы и признаки подтвердятся, нужно срочно поменять на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Замена производится минимальным набором инструментов. О том, что нужно для этой операции, мы расскажем прямо сейчас.

    Инструменты

    Что нам нужно заменить? Для успешной установки блоков подготовьте следующий набор инструментов:

    • Ключ 12.
    • Домкрат.
    • Плоскогубцы комбинированные.
    • Небольшая подставка (можно использовать штангу).
    • Отвертка.
    • Молоток.

    Также нам понадобится сам «расходник». Какие задние тормозные колодки лучше на ВАЗ-2110? Автомобилисты хорошо отзываются о продукции фирм «Лукас» и «Дамфи» (подробности о них — в конце статьи). Стоимость их около тысячи рублей за комплект (с двумя фрикционными накладками). Перед тем, как производить замену задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 самостоятельно, отметим важный момент — эти элементы меняются попарно. Если есть разница в износе справа и слева, установить комплект все равно нужно.

    Начало работы — Разборка

    Итак, давайте разберемся, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110. Замена начинается с навешивания заднего моста. То есть нам нужно разделить часть тела и снять колесо. После этого ставим упоры на передние колеса и под задние лонжероны (чтобы машина не упала, если соскочит с домкрата).

    Далее снимаем сам барабан. Крепится двумя болтами. Для снятия нам понадобится ключ на 12. Если крышка вылезает с трудом (что бывает довольно часто), выбейте ее молотком.Используйте деревянную подложку, чтобы не повредить края барабанного механизма. Далее переходим к замене самой обуви. Учтите, что могут возникнуть трудности. За годы эксплуатации прочно прилипают к барабану. Не исключено появление ржавчины. Если обувь вылезает с трудом, используем подручные средства. Молотком аккуратно снимите деталь, чтобы не повредить саму основу. Далее нужно снять верхнюю пружину, фиксирующую башмак на щите. Для этого откручиваем накладку в сторону на 60 градусов.

    Затем осторожно снимите деталь с опоры. Возьмите туфлю за ту сторону, где нет «колдуна» (то есть выход на ручник). Выкладываем колодки друг от друга. После демонтажа первой приступаем к снятию второй части. Извлечься будет намного проще. Предварительно не забудьте отсоединить тягу от троса.

    Как установить тормозные колодки сзади?

    ВАЗ-2110 продолжает стоять на домкрате. В это время загибаем поршень цилиндра внутрь до упора и прилагаем тягу ручного тормоза к новому башмаку.После этого установите шплинты и направляющую пружину обратно. Подключаем трос обратно к ручке. Соединяем верхнюю пружину с обеими подушечками. Затем установите последний на тормозной цилиндр. Немного потяните снизу. Таким образом, вы тянете пружину, чтобы поместить ее в распорную планку. Ставим на место вторую туфлю. Убедитесь, что он находится точно на месте монтажной планки. С помощью плоскогубцев сжимаем вторую пружину с элементом. Обратите внимание — трос ручного тормоза не должен касаться вращающихся барабанных элементов.В противном случае его можно прервать.

    Собираем крышку барабана и ставим колесо на место. На этом этапе мы успешно установили тормозные задние колодки. ВАЗ-2110 можно спустить с домкрата и проверить работоспособность новых тормозов. Важным моментом является то, что колесо в приостановленном состоянии должно свободно прокручиваться. Если это требует больших усилий, отрегулируйте или проверьте положение обуви еще раз. Это все. Ниже, как мы и обещали, мы рассмотрим особенности колодок от производителей «Лукас» и «Дамфи».

    Lucas TRW (колодки)

    Производятся в Германии. Во время испытаний эти колодки получили хорошие результаты. Таким образом, величина замедления при торможении со 100 километров в час составляет 7,5 м / с2. Что касается нагрева, то эти колодки также достойно выдержали температурные испытания.

    Нагрев фрикционного материала не превышает двухсот градусов по Цельсию. При повторном торможении усилием 4 кг / см2 нагрев элементов составил 111 градусов. Однако с повышением температуры нагрева эффективность торможения падала.Это их единственный недостаток.

    Пустышка

    Это, пожалуй, лучшие задние тормозные колодки на ВАЗ-2110. Страна-производитель — Украина. Во время тестирования колодки показали лучший результат. Скорость замедления на скорости 100 километров в час составляет 9 м / с2. Также фрикционная накладка хорошо выдерживает температурные нагрузки. При повторном торможении барабан нагрелся до 110 градусов Цельсия.

    При этом эффективность работы осталась прежней. Заметные провалы ощущались при температуре двести градусов.Однако, чтобы нагреть обувь до такого состояния, нужно очень постараться. Даже при агрессивном стиле вождения они не перегреваются и выдерживают все нагрузки. Кстати, несмотря на то, что это украинский бренд, его можно найти в любом автомобильном магазине России. Также эти колодки похожи на автомобили семейства Lada Samara.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, как поменять на собственном автомобиле задние тормозные колодки ВАЗ-2110. Замена элементов тормозной системы — это вещь, которой нельзя пренебрегать.Если вы заметили характерную царапину или ваш автомобиль плохо реагирует на соответствующую педаль, проверьте износ фрикционных накладок и при необходимости замените их. Помните, что ваша безопасность зависит от исправности тормозной системы.

    p >>

    8 мм OD X 4 мм 5 мм 6 мм 7 мм ID X 1000 мм 100% трубка из углеродного волокна, обернутая рулоном 3K US

    8 мм OD X 4 мм 5 мм 6 мм 7 мм ID X 1000 мм 100% обернутая рулонами трубка из углеродного волокна 3K US RC Модель Транспортные средства, игрушки и линия управления Хобби RC Модель Запчасти и аксессуары mjdotco.ком

    Для получения полной информации см. Список продавца, Для 4D Cityscape, 1: 8, Для Aarco, Nitro & Glow Fuel, 1:14, Для игрушек A&A, Состояние :: Новое: Совершенно новый, Для 3 Вт, Для Академии, Для Игрушки 21st Century, бензин, 1:18: MPN:: Не применяется, 3k углеродного волокна, внешний диаметр 5 6 мм 7 8 мм 9 10 мм 11 12 мм 13 14 мм 15 мм 16 мм x 1000 мм США. Тип: Трубка из углеродного волокна: Совместимая Марка:: Универсальная, Для 3M, 3k Трубка из углеродного волокна OD 5 6 мм 7 8 мм 9 10 мм 11 12 мм 13 14 мм 15 мм 16 мм x 500 мм США. 1:16, неповрежденный предмет, 1:12, 8 мм OD X 4 мм 5 мм 6 мм 7 мм ID X 1000 мм 100% трубка из углеродного волокна в рулонной обмотке 3K США.For A Bug’s Life, неиспользованные, включая предметы ручной работы, неоткрытые, реактивное топливо / керосин, 1: 6, 3k Углеродная трубка OD 17 18 мм 19 мм 20 мм 21 22 мм 23 24 мм 25 мм 26 27 x 1000 мм США. Для ABC Hobby, 1:10, Марка:: Небрендированные: Совместимый тип топлива:: Электрический, 1:15, Совместимый масштаб:: 1: 4, 1: 5, См. Все определения условий: Цвет: Черный.






    8 мм OD X 4 мм 5 мм 6 мм 7 мм ID X 1000 мм 100% трубка из углеродного волокна, обернутая рулоном 3K US



    GAT-X102 Duel Gundam Phase Shift Armor Комплекты для переоборудования моделей из смолы GK 1/100, рамки номерных знаков Lowrider с фототравлением, Modelcar 1 / 24,1 / 25, Custom, Magazine.5см XT30U XT30 Мужской женский штекер 18AWG Кабель для пайки секционных плат ESC 2S L. 8 мм OD X 4 мм 5 мм 6 мм 7 мм ID X 1000 мм 100% трубка из углеродного волокна, завернутая в рулон 3K US , 50 см Большая плюшевая синяя сова Милая гигантская большая мягкая плюшевая игрушка Кукла Подушка Подарок. Mini RC Quadcopter Micro Drone Remote Control Aircraft Toy Kit с камерой, VALLEJO VAL72303 Game Color Set Metallic Color, 8 мм OD X 4 мм 5 мм 6 мм 7 мм ID X 1000 мм 100% трубка из углеродного волокна, завернутая в рулон 3K US , Подробная информация о Lexus IS 300 Street Fighter Kinsmart Diecast 5 «Оранжевый.Kb10 Bandai MG Rgm-79q GM Quel Plastic Model Kit Gundam 0083 из Японии для продажи онлайн. Littlest Pet Shop toy редкие игрушки lps собака немецкий дог 817 щенок со звездными глазами, 8 мм OD X 4 мм 5 мм 6 мм 7 мм ID X 1000 мм 100% трубка из углеродного волокна в рулоне 3K США ,


    8 мм OD X 4 мм 5 мм 6 мм 7 мм ID X 1000 мм 100% трубка из углеродного волокна, обернутая рулоном 3K US

    Начните вводить и нажмите Enter для поиска

    8 мм OD X 4 мм 5 мм 6 мм 7 мм ID X 1000 мм 100% трубка из углеродного волокна, обернутая рулоном 3K US

    X 4 мм 5 мм 6 мм 7 мм ID X 1000 мм 100% трубка из углеродного волокна в рулонной обмотке 3K США 8 мм OD, 3k углеродного волокна OD 17 18 мм 19 мм 20 мм 21 22 мм 23 24 мм 25 мм 26 27 x 1000 мм US, 3k углеродного волокна OD 5 6 мм 7 8 мм 9 10 мм 11 12 мм 13 14 мм 15 мм 16 мм x 500 мм США, 3k углеродного волокна OD 5 6 мм 7 8 мм 9 10 мм 11 12 мм 13 14 мм 15 мм 16 мм x 1000 мм США, отличное качество, подлинные товары продаются в Интернете, сердце движение низкая цена, лучшие цены, бесплатно Доставка в тот же день для каждого заказа! Трубка 3K США 8 мм OD X 4 мм 5 мм 6 мм 7 мм ID X 1000 мм 100% углеродное волокно в рулонной упаковке, 8 мм OD X 4 мм 5 мм 6 мм 7 мм ID X 1000 мм 100% трубка из углеродного волокна в рулонной упаковке 3K US.

    Преобразование генератора переменного тока

    Delco: практическая библиотека: опыт MG

    Конверсия генератора переменного тока Delco, часть 1

    , автор — Ларри Э. Хой

    Эта информация поступила от всех полезных людей в этом списке (слишком много назвать, я медленно учусь!), и мой личный опыт, когда я преобразовал мой MGB 1969 года в генератор переменного тока Delco.

    Вашим первым шагом будет поиск генератора переменного тока Delco. Эти доступен «везде» примерно за 30 долларов, ожидайте, что заплатите около 15 долларов.00 еще если у вас нет ядра, которое можно сдать. Многие места примут Лукаса генератор в качестве сердечника, но помните, что сердечник Лукаса может быть более ценным (25 долларов?). Я использовал генератор переменного тока Delco на 63 А с внутренней регулировкой. генератор. Он подходит для продуктов GM с 1971 по 1985 год. Человек на магазин запчастей может спросить у вас, какой модели подходит генератор, если это произойдет просто назовите продукт GM ,,,, как насчет «Камаро». Это не имеет значения какую модель вы называете, я почти уверен, что GM произвела только одну внутреннюю регулируемый генератор на 63 А в течение этого периода времени.

    Точки крепления генератора переменного тока Delco отличаются от точек крепления Lucas. генератора переменного тока, поэтому вам нужно будет установить генератор Delco в том, что может лучше всего описывать как перевернутую позицию. Делая это, небольшой монтажная проушина на Delco может быть установлена ​​с передней стороны воды насос. Это критическая точка крепления. Очень важно сделать убедитесь, что в данный момент нет движения (спереди назад), иначе вы БУДЕТЕ сломаться «ухо» на водяной помпе. Вот и самая сложная часть.Ухо на Генератор GM имеет метрическую резьбу, то есть болт поставляемый с генератором, метрический. Эти темы очень близки к наши стандартные темы курса. Я использовал стандартный болт и вкрутил его в проушину с метрической резьбой на генераторе, он не имеет значение, если вы накручиваете резьбу на генераторе, потому что вы больше никогда не придется откручивать этот болт. Этот болт (который сейчас лучше описывается как шпилька) теперь будет скользить в монтажную проушину на воде насос.

    Теперь вы должны изготовить монтажный болт, чтобы присоединить к этому «шпильку». В длина используемого болта будет уникальной для вашей установки, но помните, что это должно быть доступно из стандартного крепления MG кронштейн к задней части ушка водяного насоса. Я использовал болт пятого класса (три «отметины» на голове), я отрезал от нее голову и надел на нее конец, на котором была голова. Теперь у меня болт без головки с обоих концов с резьбой и без резьбы в центре. Не используйте «все thread «, он не оценивается, и я не добился хороших результатов в этом.На на один конец этого «болта» вы установите стандартную гайку, на другой конец вы установите «длинную» гайку, я не знаю, как они называются, но они около 1,5 дюймов в длину. Вам нужно закрепить эту длинную гайку с помощью заклинивание им контргайки. Теперь вы сдвинете конец стандартным гайку на нее через задний монтажный кронштейн с лицевой стороны и прикрутите «длинную» гайку на болте крепления генератора. Теперь установите еще одну гайку на конец «болта», проходящего через задняя сторона заднего монтажного кронштейна.Когда вы закончите всю установку и отрегулировали натяжение ремня, важно затяните этот «болт» правильно. Вам нужно будет плотно прижать длинную гайку напротив ушка водяного насоса, затем отрегулируйте гайку, которая находится на передней стороне заднего монтажного кронштейна MG, чтобы у вас было «правильное» натяжение между проушину водяного насоса и задний монтажный кронштейн, затем затяните гайку на обратная сторона этого кронштейна. Это гарантирует, что они не двигаются спереди назад на ушке водяного насоса.Если вам посчастливилось иметь чугунный насос, а не алюминиевый, эта процедура, вероятно, менее критично.

    Я знаю, это звучит очень запутанно, но на самом деле, если бы вы могли это увидеть, это довольно просто.

    На противоположной стороне монтажной проушины (большой) крепится рычаг регулятора. Регулирующий рычаг, который я использовал, универсального типа; несколько «J» с двумя отверстия на верхнем конце буквы «J» и длинная изогнутая прорезь на другом конце. Его можно приобрести в местном магазине автозапчастей; однако Джей Си Уитни их тоже продает, я думаю их 2159Y.Если вы посмотрите один их каталогов вы можете увидеть на иллюстрации. Вам нужно будет отрезать 6 дюймов от вершины буквы «J» и просверлите новое монтажное отверстие, это отверстие должно просверливаться как можно ближе к «внутренней части» кривой без жертвуя целостностью руки. Затем рука прикрепляется к стандартная точка крепления на B.

    На задней стороне генератора можно изготовить кронштейн от 3/16 дюйма. на плоский приклад 3/4 дюйма. Просто сделайте несколько небольших изгибов и просверлите два отверстия на каждый конец.Один конец крепится к стандартному кронштейну генератора на вашем двигатель, а другой к стандартному болту крепления на задней части Генератор Delco. Этот кронштейн помогает устранить вибрацию, которая может способствуют поломке уха на водяном насосе или генераторе.

    Ваш B должен иметь три провода, подключенных к генератору Lucas; один большой коричневый, один коричневый с желтым индикатором и один маленький коричневый. Резать от вилки, которая используется для Лукаса (вы можете оставить эту вилку на случай, если вы когда-нибудь захотите «отменить» преобразование).Большой коричневый провод прикреплен к большому выступу на задней панели генератора Delco; вы можете хотите использовать обжимной зажим с проушиной на конце этого провода. Купить стандартный штекер, который подключается к генератору Delco сбоку (ваш в магазине запчастей будет один из них) и подключите оставшиеся два провода к Это. Маленький коричневый провод с желтым индикатором прикреплен к наконечнику №1 и маленький коричневый провод прикреплен к ушку №2 (вы увидите эти номера на задней панели генератора).

    Эта установка выглядит чистой и правильной (если вы можете позвонить в Delco Генератор на B собственно!)

    Стоимость переоборудования составляет приблизительно (обратите внимание, что этим ценам много лет):

    Генератор 30 долларов.00 (с сердечником)
    Заглушка 2,00 $
    Кронштейн 12,00 $
    Стальной ремешок 2,00 $
    Итого 46,00 $

    Это своего рода ответ «один размер подходит всем»; так что если что-то из этого не имеет смысл, или у вас есть вопросы или дополнения к этому сообщению, пожалуйста свяжитесь со мной. Я постараюсь вам помочь, а также исправлю это сообщение, чтобы оно будет больше помогать другим в будущем.

    Конверсия генератора переменного тока Delco, часть 2

    , Стив Беттенкур

    Как и обещал, я выполнил альтернативную установку. Прошло около 2 часов работы в эту субботу и 2 недели дизайна :-). Я отправляю это в список для всех, кто интересуется.

    Давным-давно, когда я впервые подписался на список, я спросил о тестировании Лукаса. генератор, чтобы я не тратил деньги на замену. Винс имел предложил модификацию генератора Delco. Была поддержка от других в списке, и это звучало как хорошая идея, поэтому я решил изучить ее.Итак, вот что произошло.

    Фон:

    Я купил ящик 79 B в конце лета. Когда я получил машину домой и запустил его, я обнаружил, что генератор Lucas просрочен. у меня есть нужно было сделать много работы, чтобы собрать и покрасить машину, поэтому я работал над другими дела пока думал про замену генератора. Оказалось, что это НЕ дроп-ин, и в машине есть кондиционер, что немного усложняет проект (не невозможно), потому что компрессор кондиционера идет туда, куда идет альт, а альт маунт высоко.

    Введите одну машину 76-го года выпуска. Я получил тот дом, плоский буксирую его за моей Блейзер. После часа работы (чистка карбюратора и диста) он тоже запустился, и очень хорошо (лучше чем 79). Итак, теперь у меня есть машина, которая стоит ремонт. «Как это имеет какое-либо отношение к генератору переменного тока?», Вы можно спросить. Этот. Я вытащил альт 76-х и поставил на 79 (с вилкой из 76). У меня был Delco alt, чтобы не низводить 76 до цветения. статус горшок (или потратить деньги, которые могли уйти на 79) я решил его подогнать.В 76 нет кондиционера.

    Как я это сделал:

    Как я обнаружил, ключом к надежному, сильному и стабильному преобразованию является используйте шкив с двойным пазом на альт. Вы могли бы использовать сингл, но тогда Дополнительные проставки необходимы для перемещения устройства вперед для выравнивания ремня.

    1. Я снял воздушный насос, чтобы увидеть исходные точки крепления. В задний — прикрученный к кронштейну, а передний — выступ на воде насос. Регулировочный кронштейн крепится к передней пластине двигателя под патрон водяного насоса.
    2. Положение установки Delco alt будет с большим креплением. выступ высокий (вверху) и регулировочный выступ низкий (внизу), который обычно напротив установленного на БАМе (Big American Car)
    3. Для основного (верхнего) места крепления сделал 2 выступа. 1 дюйм в ширину на 2 дюймов длиной и толщиной 1/4 дюйма (штанга HRS) Я нарезал одно отверстие 5 / 16-18 1/2 дюйма с одного конца и просверлил отверстие 3/8 1/2 дюйма с другого конца (отверстия должно быть на расстоянии 1 дюйма по центру). То же самое для обеих вкладок.
    4. Конец с отверстиями 3/8 необходимо закруглить, чтобы удалить заостренный углы, чтобы они не касались тела альтернативы или вентилятора.
    5. Присоедините отводы к передней части (как «перед автомобилем») каждого из оригинальные вкладки с болтами 5/16. Расположите так, чтобы они пассажирская сторона (правая сторона) двигателя. Наденьте гайку на выступающий болт. резьбы для блокировки каждого выступа.
    6. Отрежьте кусок стержня с резьбой 3 / 8-16 длиной 5 дюймов. Это будет новый шарнир для Delco alt. Продвиньте его через 3/8 отверстия на язычках, чтобы убедиться, что что вкладки отрегулированы правильно. При необходимости исправьте их сейчас.
    7. Используйте четыре гайки 3/8 и плоские шайбы и поместите между ними большую альтернативную бобышку и выступы с гайками и шайбами.Вставляйте гайки / шайбы, когда шток толкается. через заднюю вкладку и альт. Последовательность сборки с лицевой стороны двигатель: гайка-шайба-язычок-генератор-шайба-гайка-наружная резьбовая шпилька-гайка шайба-язычок-шайба-гайка. Удобно, но пока не затягивайте.
    8. Я модифицировал исходную регулировочную скобу, увеличив ее на 3 дюйма. с ионной протяженностью под углом 120 градусов. В основном это выглядит как широкая неглубокая буква «V». Мне также пришлось стачивать немного материала с верхней части прорезь, чтобы избежать контакта с вентилятором.Согните по мере необходимости, чтобы прорезь познакомьтесь с вкладкой alt.

      (Можно заменить кронштейн для вторичного рынка или свалку. Для этого потребуется быть изогнутым и иметь длину около 6 дюймов.)

    9. Установите ремень в переднюю канавку. Отрегулируйте натяжение ремня и закрепите все застежки. Гайки на стержне с резьбой зажимают язычки и генератор сделать очень стабильный пакет.
    10. Электропроводка — Отрежьте вилку от автомобиля GM на костяном дворе. Большой жирный коричневый Для провода нужен кольцевой соединитель 1/4 дюйма.Подключите его к BAT-соединению на задняя часть альт. Маленький коричневый провод идет к клемме №2 (поле) альтернативный плагин. (У меня это красный провод 14га.) Маленький коричневый провод с желтый индикатор идет к клемме №1 (индикатору) альтернативной вилки. (18га черный на моей вилке.)

    Вот и все. Никаких других креплений не требуется. Если вы когда-нибудь окажетесь в Восточном Нигде и альт уходит в сторону, вы можете легко получить замену, которая будет болт прямо.


    Рекламные ссылки. Станьте участником поддержки, чтобы скрыть это объявление и поддержать малый бизнес

    Конверсия генератора переменного тока Delco, часть 3

    Питер Камминс

    Я приложил свою версию этого преобразования генератора в формате фотографии.Только моя версия требует модификации большого крепежного уха на альт. Передняя часть ушной раковины пришлось снять, чтобы можно было переместить альт вперед, чтобы шкивы расстановка. Также был оснащен двойным шкивом для дополнительного вылета вперед. Никаких изменений в точках крепления на двигателе. Мне также пришлось использовать универсальный Регулирующий кронштейн J-образного рычага, который необходимо укоротить, чтобы соответствовать. Длинный болт может быть любой резьбой, так как использует собственную гайку и просто служит креплением вал. Надеюсь, эти фото будут вам полезны.

    Номер детали Delco для моего генератора переменного тока 7127 (один провод)

    Часть металла, которую нужно снять с опоры генератора Delco, чтобы выровнять со шкивом MGB

    MGB Генератор переменного тока Delco, устанавливаемый на существующие кронштейны генератора

    MGB Переоборудование генератора переменного тока Delco с использованием стандартного J-образного кронштейна для регулировки натяжения ремня

    Единственная проблема с этим методом преобразования заключается в том, что если вам нужно замените генератор, вы должны выполнить операцию на ухе на этом основном креплении точка снова и снова.

    Author:

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *