Где применяется

17.

04.2021 15:30

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

e30c678448ffac25fb53f5526d8a5cd6

Добавление в корзину

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Мотор печки УАЗ Патриот: особенности конструкции, виды

Автомобиль любой марки, предназначенный для эксплуатации в зонах с умеренным и холодным климатом, оборудуется печкой. К таким транспортным средствам относятся и машины, выпускаемые на автозаводе в Ульяновске.

УАЗ Патриот

Большинство деталей и узлов автомобилей подвергаются износу. Не исключение и мотор печки УАЗ Патриот. Все детали устройства обогрева в случае поломки можно поменять своими руками.

Конструктивные особенности вентилятора отопителя

Печка предназначена для обогрева салона УАЗ Патриот и лобовых стекол. На последних моделях внедорожника монтируется дополнительная установка, нагнетающая прогретый воздух в заднюю часть машины. Обогреватель на некоторых автомобилях оснащен системой климат-контроля. Она регулирует работу прибора летом и зимой. В повседневных условиях настройка осуществляется с помощью блока управления. Режимы устанавливаются автоматически и вручную.

Печка состоит из двух основных узлов:

• лопасти вентилятора;
• электродвигатель.

Вентилятор нагнетает подогретый воздух в магистральную трубу под действием электрического двигателя, который пользуется энергией бортовой сети автомобиля.

Запускается система обогрева специальным регулятором, находящимся на приборной панели. Для изготовления лопастей берут высокопрочный пластик. Формой вентилятор напоминает турбину самолета. Такая конструкция помогает получить лучшие аэродинамические возможности. Вентилятор редко ломается и не требует замены.

Мотор отопителя — слабое место в системе обогрева салона, поэтому владельцам внедорожника нужно уметь его ремонтировать или ставить новый. На лопастях со временем накапливаются останки насекомых, частицы уличного мусора и пыль. Это повышает нагрузку, испытываемую двигателем. В результате в цепи увеличивается ток, нагреваются детали, возникает риск заклинивания рабочего вала электродвигателя.

В схему питания моторчика входят:

• генератор;
• аккумулятор;
• замок зажигания;
• переключатель;
• блок предохранителей;
• резистор;
• мотор.

Генератор вырабатывает электрическую энергию во время работы основного двигателя автомобиля. С помощью аккумуляторной батареи запускается силовой агрегат. От аккумулятора может работать система обогрева, но она расходует много электроэнергии и источник тока быстро разряжается.

Электродвигатель отопительной установки на автомобиле УАЗ Patriot рассчитан на 1000 часов службы. После этого срока резко возрастает риск поломки. Поэтому водителю необходимо знать причины неисправностей, уметь их находить и бороться с ними.

Виды неисправностей электромоторчика вентилятора печки

Возникновение гула и свиста, скрипа и скрежета в печке является самым распространенным недостатком в работе отопительной установки автомобиля. После этого начинаются поломки. К недочетам относятся засорение лопастей вентилятора уличным мусором, выход из строя подшипников. Необходимо немедленно снять и прочистить электромотор и вентилятор, нагнетающий теплый воздух.

После чистки трущиеся детали смазываются Литолом 24.

Другие неисправности:

• повреждения проводов;
• замыкание плюсового провода, идущего к печке;
• выход из строя переключателя в салоне;
• износ щеток или обрыв обмоток моторчика;
• перегорание резистора;
• отказ заслонки печки.

При повреждении или обрыве проводов невозможен запуск вентилятора обогревающего устройства. Поломка центрального переключателя ведет к отказу печки или к функционированию в единственно возможном режиме. Перегоревший резистор заставляет вентилятор работать на максимальных скоростях вращения вала в любых положениях переключателя. Если отказала заслонка, причиной может быть неисправность блока управления или микроредуктора.

Для устранения поломок требуется правильно диагностировать их причину.

При неисправности проводов они заменяются новыми. При выборе необходимо особое внимание обращать на состояние изоляции. Сгоревший резистор или переключатель меняется на деталь с аналогичными параметрами. Вентилятор переставляется в комплекте с мотором.

Замена моторчика

Часто владельцы УАЗ Патриот встречаются с неполадками в работе печки неожиданно, хотя в инструкциях указано время эксплуатации устройства. При правильном определении неисправности она устраняется без особых трудностей. Самая сложная операция — замена двигателя. Снимается он в следующем порядке:

• необходимо обесточить автомобиль;
• снять бардачок;
• открутить саморезы фиксации воздухопровода;
• перейти к моторному отсеку для продолжения работы;
• открыть капот;
• снять бачок омывателя;
• удалить водяной насос;
• отвинтить 3 болта крепления печки и демонтировать ее;
• отсоединить клеммы от вала вентилятора;
• отжать зажимы отверткой и вынуть из корпуса вентилятор.

Обесточить внедорожник просто: нужно снять с аккумулятора клеммы. После извлечения вентилятора внимательно осматривают его, очищают от инородных предметов, находят проблемы и стараются их исправить. Часто ремонт заключается в удалении мусора и пыли. Иногда требуется очистить и подтянуть окислившиеся контакты, восстановить оборванные провода. Если причина скрыта в электродвигателе, необходимо полностью его заменить. Вместо штатного агрегата подойдет более долговечный и надежный мотор Delphi вместе с вентилятором.

После выполнения работ по замене и профилактического осмотра всех деталей отопителя комплект двигателя с лопастями устанавливается на место. Монтажные операции осуществляются в обратном порядке.

Нельзя забывать о возможности работы бортовой печки в качестве прибора охлаждения в летнее время. Такой метод применяется при отсутствии в автомобиле верхнего люка и кондиционера. Прибор включается в режим подачи в салон чистого прохладного воздуха. Поэтому следить за состоянием деталей отопительной установки нужно постоянно. Рекомендуется периодически проводить профилактические осмотры системы.

Система охлаждения УАЗ Патриот (патрубки, вентиляторы)

Для надежной эксплуатации УАЗ Патриот система охлаждения двигателя должна быть в безупречном состоянии. Особую актуальность технического состояния охлаждающей системы имеет в тяжелых условиях эксплуатации по бездорожью и повышенных грузовых нагрузках. По этой причине многие автовладельцы уделяют не только пристальное внимание узлам охлаждения, а даже модернизируют систему, заменой штатных деталей и узлов.

Популярные модернизации системы охлаждения УАЗ Патриот

Для улучшения охлаждения двигателя чаще всего проводят модернизации в целом ряде направлений:

• Замена резиновых патрубков на силиконовые, ведь силикон в отличие от резины более стабильный материал, как по температурным воздействиям, так и эффекту старения. Установка силиконовых патрубков актуальна даже для новых двигателей и авто, т.к. соединения отличаются повышенной герметичностью и ремонтопригодностью с отличной стойкостью к любым разрушающим воздействиям. Фиксация таких патрубков обычно осуществляется специальными силовыми хомутами.
• Установка обновленных элементов системы охлаждения. Бачек обновленного образца с креплением и специализированной импортной крышкой, модернизированные вентиляторы радиатора или банальные шкалы печки отопления – далеко не полный список того, что можно заменить с улучшением технических характеристик.
• Модернизация системы охлаждения УАЗ Патриот затрагивает даже замену радиатора с различной конструкцией от простого, но обновленного односекционного до многосекционного. Стоит отметить, что установка элементов другого габарита и формата может сопровождаться необходимостью доработки креплений и расположения его в подкапотном пространстве.
• Улучшение вентиляции подкапотного пространства за счет установки воздухозаборника – один из самых простых, но эффективных и популярных этапов тюнинга внедорожника. Ассортимент аксессуаров предлагает выбор создания дизайна авто: установка воздухозаборника в цвет или в шагрень.
• Уход за системой охлаждения касается даже таких элементов и узлов, как помпа, моторы отопителя или замена отопителя целиком. При этом многие альтернативные производители предлагают автомобильные запчасти с качеством более высокого уровня, на что и стоит обратить внимание при проведении ТО или ремонте.

Уход за системой охлаждения УАЗ Патриот и ее ремонт часто производится с комплексным подходом, т.к. многие узлы и запчасти взаимозависимы в технических характеристиках. К примеру, при замене или установке дополнительной печки салона обязательно рекомендуется прокладывать силиконовые патрубки.

Переключатель вентилятора отопителя ГАЗ-ВАЗ-УАЗ / 7контактов/

Общие положения

Некоторые объекты, размещенные на сайте, являются интеллектуальной собственностью компании StoreLand. Использование таких объектов установлено действующим законодательством РФ.

На сайте StoreLand имеются ссылки, позволяющие перейти на другие сайты. Компания StoreLand не несет ответственности за сведения, публикуемые на этих сайтах и предоставляет ссылки на них только в целях обеспечения удобства для посетителей своего сайта.

Личные сведения и безопасность

Компания StoreLand гарантирует, что никакая полученная от Вас информация никогда и ни при каких условиях не будет предоставлена третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

В определенных обстоятельствах компания StoreLand может попросить Вас зарегистрироваться и предоставить личные сведения. Предоставленная информация используется исключительно в служебных целях, а также для предоставления доступа к специальной информации.

Личные сведения можно изменить, обновить или удалить в любое время в разделе «Аккаунт» > «Профиль».

для того, чтобы обеспечить Вас информацией определенного рода, компания StoreLand с Вашего явного согласия может присылать на указанный при регистрации адрес электронный почты информационные сообщения. В любой момент Вы можете изменить тематику такой рассылки или отказаться от нее.

Как и многие другие сайты, StoreLand использует технологию cookie, которая может быть использована для продвижения нашего продукта и измерения эффективности рекламы. Кроме того с помощь этой технологии StoreLand настраивается на работу лично с Вами. В частности без этой технологии невозможна работа с авторизацией в панели управления.

Сведения на данном сайте имеют чисто информативный характер, в них могут быть внесены любые изменения без какого-либо предварительного уведомления.

для того, чтобы отказаться от дальнейших коммуникаций с нашей компанией, изменить или удалить свою личную информацию, напишите нам через форму обратной связи

Снятие и установка печки УАЗ 469. Радиатор салона (отопитель

Я уже рассказывал, как готовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о переделках своими руками, так что …

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка останавливается и прогревает и обдувает стекла — спереди остается 2 «амбрусуры», сторона полностью изнутри прикрыта литьем, несмотря на то, что машина хорошо утеплена.Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, вариантов решения (и результатов) много. Но поскольку я был в СССР «наворочен», имея техническое образование, технику ума и вроде бы не с кривыми, я пошел своим путем. Так что проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и небольшой расход воздуха в плите; Смогла решиться кардинально …

Я «поставил» эту мысль и стал ждать пока мне в руки попадется что-нибудь из того, что мне пригодится. И вот сосед (держит вереницу контрактных запчастей рядом с соткой, где я работаю) принес … это была печка (точнее половина кожуха двигателя с моторчиком печки и с заслонками) от Тойоты ( Не знаю какой) с надписью на нем ST-215 и работа пошла. Печка оза снята и разобрана, на полу все разложено …

Печка УАЗ разобрана пополам (заводским подключением), радиатор снимается и отправляется на размножение-проверку специально обученному человеку))).Новая печка подошла как родная, а не задняя (снята половинка) родная, но нет места радиатору. Было решено двигаться вперед — болгарка, писанка, гнутка и … Оказалось))). Радиатор Breppie на б / у ремнях ГРМ, естественно все через резину (везде вставил металл).

Все собирают в одну постройку, не забывая закоптить теплозащитным экраном все что можно и все щели я залил обычным силиконовым герметиком

Все еще раз проверяем и ставим на место и снова засада — немного мешает передняя панель… Болгарка это решит))) Также гнуть рычаги включения моста и низко. Окна «летнего» дутья со старой печкой остались в рабочем состоянии.

И снова нужно подумать … Воздуховоды не нашла — пробовала подобрать … Оказалось, труба для сантехники на 50 — самая))). Схема электрического подключения Взято в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора за счет резистора печки ВАЗ 2110.

Все зазоры снова заливаем герметиком, ждем около суток, заглушка.На выходном шланге из головки блока охлаждения ставим доп. Электропома (берем только чушь — наших нет) и торжественный пуск …)))

Надежда оправдалась — зима не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее старой; На 3 скорости — снимает заглушку с головы за козырек))) Горячий радиатор — рука не терпит. Полученная внешняя эстетика оставлена ​​на потом — узкую полочку поставлю просто сверху и закрою вид на двигатель печки изнутри. Новые амортизаторы тоже буду делать по механической тяге — рычаг поднял и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:

Электропрома была в наличии, в магазине стоит от 2.500р

резистор, провода, переключатель 3 положение — 800р

ремонт радиатора печки, агитация и проверка — 500р

герметик, саморезы, болты, пластиковые хомуты и др. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (Пенофор 10 мм) — 200р

ИТОГО — 2200Р (без стоимости доп.Электропрома)

В общем все, патентовать не буду — пользуюсь)))

Размеры печки действительны только при подъеме, как у него, и опускании люковых ящиков. Если не поднимать машину и не опускать выводной шкаф, конструкция не подходит! Понадобилось серьезно обработать нижнюю часть печки.

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

Вверху расположены: два инжекторных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхний распределительный клапан, который направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон. Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» на обдув лобового стекла.

В нижней части расположен радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше покупать иранский — сделан аккуратно, по АЗЛК (Терра инкогнито), сглаживают меньше наших, а с 4-х стоящих на у меня машин нет еч (потекли наши 3 — были заменены на иранские).Но при покупке нужно быть внимательнее — есть турецкие — они и тоньше теплопередачи соответственно. А по ирански отзывы только положительные.) Воздух либо на ноги, либо путем обдува лобового стекла, либо на обогрев водителя и пассажира (верх кузова).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению аа), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендуется, так как могут возникнуть сложности с установкой печки на автомобиль. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций. Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я применил каркас, сбитый из алюминиевых уголков. На чертежах углы изображены красным цветом. После изготовления каркаса это был органит (можно Панеру). Для прочности шва между органотом и каркасом нанесла клей-герметик.После отделки оргалит снаружи ковра пропитывали водостойким лаком, а полость вентиляторов оклеивалась полиэтиленом для тепло-шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печки.

• Тепловентилятор ВАЗ-2108 — 2 шт.,
• радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше брать иранский) — 1 шт.,
• Дефлекторы АЗЛК-2141 боковые, правые — 2 шт., Левые — 2 шт.,
• АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 печной резистор или ВАЗ-2108 — 2 шт.
• кабели для управления арматурой АЗЛК-2141 и им подобных — 4 шт.,
• жесть (оцинкованная или обычная),
• Уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, толщиной 1,5 — 2 мм.,
• Органит
• ковер,
• клей-герметик типа жидких гвоздей,
Заклепки
• под пистолет диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
• крепеж (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

• сверло со сверлами
• болгарка или ножовка
• ножницы по металлу,
• пистолет для заклепок.

Возьмем следующие условные термины: перед печкой — сторона печки, близкая к двигателю; Тыльная сторона — это сторона печки, обращенная в кабину. Правая и левая сторона печки соответственно расположены по ходу движения автомобиля.

Изготовление начинается с каркаса верха. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальную стойку, каркас верха. Правая и левая сторона (попарно) соединяются в нижней части 30×30 (угол: один вертикально вверх, один горизонтально снаружи) и длиной 175 мм (этот угол образует плоскость для соединения с нижней частью, поэтому необходимо прикрепить не менее 3-4 заклепок). Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона по вертикали и по горизонтали внутри).

На высоте 55мм правая и левая часть соединяются уголком 25х25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (сторона вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из органичности вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм.Дно должно иметь люфт слева от центральных стоек на 45 мм, а справа на 50 мм. Внизу следует разместить окошко для вставки выпуска вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силовой рамы.

Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) выполняют роль воздуховодов и силовые нагрузки не несут. Задняя стенка вентиляторной полости имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму и имеет ширину 310 мм при высоте 60 мм и ширину 420 мм при высоте 130 мм (общая высота 190).Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. В углах органические листы стягиваются уголком 10х10 и заклепками.

Прорезь в нижней части полости вентилятора отверстие для воздуховода вентилятора необходимо тщательно подогнать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется вырезать штатные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» выемки воздуховода.(Иначе вставить вентилятор в окно будет сложно). После приклеивания полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, потеряв герметиком, не допуская зазоров и более рыхлых. Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для установки вентилятора должны быть закрыты полиэтиленом или губчатой ​​резиной таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и теплоизоляции полость вентиляторов изнутри из вспененного полиэтилена толщиной 4-6 мм, а снаружи из материала коврового типа. Еще раз проверьте, как болельщики добираются до наших локаций. Корпус вентилятора должен плотно вставляться между вертикальными стенками, а сопло плотно входить в забой. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой под углом 30х30 мм, образующей верхнюю рамку крепления (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство, в котором сопло вентиляторов условно назовем полостью нагнетателя.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору необходимо прикрепить наклонную панель от хода окна вентилятора к передней нижней части рамы.Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить монтажной пеной.

В том случае, если система управления вентиляцией и обогревом раздельная для водителя и пассажира, полость супердиатора должна быть разделена перегородкой посередине. Перегородка крепится ко дну веерной полости по углам или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости суперкатчика должны быть закрыты прямоугольными пластинами из органики, но это предварительно сделанные окна для размещения резистора электрического вентилятора.Его следует разместить так, чтобы поток воздуха от вентилятора постоянно его обдувал.

Далее следует изготовить верхние клапаны. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха поднимается за счет обдува, минуя радиатор, и 10% проходит через радиатор. радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно. Для того, чтобы можно было направить к ногам и столкнуться с воздухом разной температуры — вниз горячим, вверх — прохладнее.Если такой режим нагревателя не нужен, то можно исключить верхние клапаны, закрыв заднюю стенку полости наддува. Амортизатор изготовлен из жести, а его ось — из стального бруса толщиной 3-4 мм (я использовал тягу дверной ручки от вазы).

Левый и правый створки симметричны. Примерный профиль створки показан на чертеже (вид сбоку). Вырез A Предназначен для «пропуска» заслонки за резистор вентилятора, aB Заходит внутрь форсунки вентилятора, вырез B — делается на месте, исходя из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в нижнюю часть полости вентилятора.Выступы предназначены для изготовления «петли» — их следует вывести вокруг оси клапана и в таком положении промыть. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» заслонки, желательно проклеить демпфер (или всю ее) резиной.

Далее делаются воздуховоды — под дефлектор «в лицо» и боковое снятие для обдува лобового или бокового стекла. Сделал их из оцинкованной жести (этот материал был под рукой).Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода на забой измерить размер корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и изготовить деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии воздух перераспределяется (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекол). Во избежание лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка продуть.

Далее следует сделать боковой отвод для выдувания стекла. Я сделал это следующим образом: от шума в ушах почистил квадратную «трубу», а затем ее край под шлангом под пассатоны превратился в круглую трубку. Таким образом, получился переходник с квадратного сечения на круглое (под штатный шланг для выдувания стекла).

Две части соединяются заклепками, а затем таким же образом соединяются с верхом плиты. Щели и неплотность стыков следует обернуть клеем-герметиком.По желанию внешняя поверхность воздуховодов может быть покрыта ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого правой стороной схемы просверливаем канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. . От вентиляторной полости шланг отрезать заподлицо. Конец шланга в дальнейшем забираем в штатную дырочку корпуса.

Далее приступаем к изготовлению днища печки. Для этого сделайте каркас радиатора.На боковом срезе печки виден профиль нижней части. Для простоты каркаса я использовал изогнутый в двух местах уголок 25х25 мм. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно с помощью деревянной палочки (например, спичек), которая при этой температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде.Примерно через сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова отбраковывается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая части каркаса.

Далее следует отрезать от уголка два куска по 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхом печки и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются две части уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм) уголки скрепляются между собой, образуя боковую рамку.Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая часть. Справа — симметричная.

Далее измеряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезаются два отрезка уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая часть каркаса уплотняются между собой этими уголками. В углах расположены «полочки» — именно на них и будет «лежать» радиатор.

Боковых вертикальные стенки расположены «внутри» кадр, а расстояние в 25 мм между ними и внешней частью дополнительно заполнены монтажной пеной и служат в качестве опорной платформы для радиатора танков.

Далее «выходы» стен приклеиваются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем ось нижних амортизаторов будет удерживаться.

Делаем фасадную стенку.

Пространство между боковой стенкой и внешней рамой залито «пеной».После замораживания выровняйте плоскость ножом.

Далее приклеиваем боковые стенки ковролина, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и крепим воздуховод к ногам задних пассажиров на саморезы. Жестокая труба прямоугольного сечения 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер выполнен под шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем краны для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению насадок для верхней половины печки.

Далее производим откидные днища. Каждая из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока, на той половине заслонки, которая направляет воздух к ножкам передних отложений (соответственно внешней «половине заслонки»), выполнен полукруглый направляющий поток. Процесс изготовления нижних заслонок аналогичен изготовлению верхних заслонок, только край планки, без хитрых выступов.На боковой (внутренней) стороне заслонки имеется загиб, в который вставляется трос управления. Сам кабель проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Из жести изготавливаем и корпус дефлектора до ножек передних отложений (на рисунке справа). Внутри него после «Филовиков» вставлен корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, воздушный поток «к ногам» может быть направлен в желаемом направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее на центральную перегородку накладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем соединяем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и переворачиваем на 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора трещины заделывают уплотнитель и собирают печку.

Проверка его работы — удар, работа заслонок и т. Д.Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

Далее осталось на верхний край вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным углам болтами М6), промазать крестовинами и наметить отверстия для крепления к корпусу. Трахнул штатные «уши» печки, используя два шурупа от поручня ВАЗ-2108 для крепления (длинные шурупы М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. В правой части рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм.Его следует закрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к перекладине. Таким образом, получается клапан рециркуляции — при включении обогревателя на полную мощность этот клапан открывается и воздух из кабины частично поступает в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость рамки крепежа следует наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от механизма полки корпуса под нагревателем).

Сначала настраивается верхняя часть (не забываем проверить легкость открытия клапана рециркуляции), потом правая нижняя сторона может быть порошковой и прикреплена к верхней.

Радиатор подключается так — переднее нижнее сопло — вход, заднее верхнее — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать стандартный жгут обогревателя азлк-2141, либо сделать его самостоятельно. Т. К. Вентиляторы отопителя намного мощнее штатного, желательно раздельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве ручек управления заслонками удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105 (07). Один рычаг там лишний и просто снимите его.

Результат превзошел все ожидания — при проветривании на малой скорости можно вообще не открывать окна. При включении вентилятора создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир управляет своей стороной.Например, можно включить обогрев только ног, а водителю обогрев ног и дуть «холодом» в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Температуру выходящего воздушного потока рука не переносит, но сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 грамм, охлаждается до 70 …

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном версия не очень высокая и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его включает «на выходе».В результате возможности печки используются не полностью. Для устранения этого желательно встроить в отопитель электронасос от Газели. Есть возможность включить его для увеличения теплоотдачи отдельным тумблером.

Салонный обогреватель УАЗ Патриот, в народе его часто называют печкой, в основном приносит ей такой же «песок», когда зарождается гром. Как пословица. Так оно и есть, потому что летом водитель часто не задумывается о том, насколько эффективно стесняется обогреватель — печка, если он не работает.В итоге получается, что отопитель неисправен только к зимнему, холодному периоду.

Делая вывод о неисправностях радиатора салона (печки), можно сказать, что их две — типовые. Первый когда течет радиатор. В основном на прокладки устанавливаются между пластиковыми банками и алюминиевым корпусом радиатора. Второй вариант, когда засорилась печка. Другой вариант ремонтопригоден. Так, в частности, место протечки можно залить клеем, а в случае засора — помыть плиту.Для этого определите моющие средства и помпу, которые закачивают циркулирующую жидкость через печку. В любом случае после такого ремонта никто не даст вам гарантий на длительную и широковещательную эксплуатацию. В результате иногда бывает проще заменить радиатор салона на новый, чтобы быть уверенным, что он не подведет в ближайшее время. Именно о снятии и замене радиатора салона (печки) УАЗ Патриот мы расскажем в нашей статье.

Порядок замены радиатора — отопителя салона (печки) УАЗ Патриот

В первую очередь необходимо слить жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости УАЗ Патриот»).
Далее снимаем панель приборов (см. «»), Так как она находится под ней и установлен радиатор.
Отсоедините провода проводов от выводов дополнительного сопротивления электродвигателя отопителя.

Выкрутите три винта крепления, которыми воздуховод крепится к радиатору (печке). Выход воздуха …

… и два винта крепления к воздухозаборнику отопителя. Воздухозаборник.

Отвинтите одну гайку крепления кронштейна воздуховода к передней панели и снимите воздуховод.

Выкрутите два винта крепления накладки закрывающегося радиатора …

В конце осенне-зимнего периода температура не слишком низкая, чтобы понять, сколько стоит ваш обогреватель. С повышением температуры «за бортом» отпадает необходимость в хорошем прогреве вашего салона. А в жаркое время года печь вообще перекрывает и не используется, что сильно усугубляет ситуацию. А после теплого времени года, с наступлением низких температур бывает, что работающая плита не дает хорошей рекуперации тепла.

Диагностика и замена фильтра

Причин плохой рекуперации тепла может быть несколько. Начнем с самого простого и будем продвигать его как сложность до полного устранения неполадок. Давайте начнем с. Процедура проста и не требует больших вложений. За бардачком находится фильтр от переднего пассажира. Отщелкните крышки крепления крышек, вытащите их и вытащите фильтрующий элемент. Далее заменяем элемент при последующей сборке в обратном порядке.Зарегистрируйтесь в работе. Если изменений не произошло, двигаемся дальше.

Замена термостата

Замену термостата следует производить, если двигатель долго работает или вообще не набирает рабочую температуру. Процедура замены не очень сложная и не требует больших затрат. Термостат — важный элемент системы охлаждения двигателя. Из-за его некорректной работы двигатель либо не греется, либо закипает. На УАЗ Патриот, как и на других автомобилях с жидкостным охлаждением, очень часто выходит из строя этот элемент.

Проблемы с радиатором

Если все вышеперечисленное не помогло, или в салоне есть возвышенности со стойким запахом охлаждающей жидкости, помогите. Процедура трудоемкая и потребует от вас опыта такой работы, так как заменят радиатор печки, сняв только среднюю консоль и перчаточную трубку со стороны пассажира. А агрегат есть обогреватель — кондиционер считается неотделимым, но кто останавливается?

Есть еще вариант с промывкой радиатора, течь не поможет, не поможет, но мелкие блоки убрать вполне можно.Для этого вам необходимо:

• слить охлаждающую жидкость;
• отсоединить от радиатора входной и выходной патрубки и слить остатки кулера в подготовленную емкость;
• далее надеваем обратно шланг подачи охлаждающей жидкости, кусок шланга надеваем на «реверс» и кладем в емкости с промывочной жидкостью, там же погружаем шланг забора жидкости в систему охлаждения;
• заливать по всей системе охлаждения с промывкой, при этом удаляя колодец;
• привозим двигатель и смотрим, как очищается наша система.

Этот способ малоэффективен для прочных блоков, грязь настолько забита, что стирка проходит мимо, смывая лишь мелкие детали.

Для снятия радиатора с блока отопителя необходимо снять весь блок, так как радиатор в него встроен. Начнем:

• терминем от аккума лучше стрелять, чтобы что-то не сгорело;
• снятие кресла переднего пассажира необязательно, но значительно облегчит дальнейшую работу;
• слить охлаждающую жидкость в чистую емкость, объем жидкости в системе примерно 10 литров;
• открутите и снимите нижнюю часть панели, просто войдите в среднюю часть и подлокотник;
• далее разборка штуцеров воздуховода: от вентиляторов до агрегата отопителя — кондиционер;
• потом аккуратно смазать сам радиатор с таким учётом, что его потом нужно будет заклеить;
• покупаем УАЗ патриот, что лучше — решать можете, можно Дельфи, или забрать что-нибудь из вазы, главное подойти (645 * 438), и вставить старую;
• дальше, нужно все собрать и поплакать. Лучше всего для этого, чтобы эпоксидная смола подходила вместе со стеклом, но также можно использовать другие клеи, на которые не влияют повышенные температуры. Необходимо качественно все прокоптить, иначе будет утечка воздуха и не будет эффективного обогрева;
• Все резиновые насадки желательно заменить силиконовыми, а в местах соединения нанести герметик. Проверьте сливное отверстие и трубку, они не должны быть забиты, а слив должен проходить легко, не забиваясь.Необходимо заменить кольца на железных форсунках, которые крепятся непосредственно к самому радиатору, теперь печка все как новая;
• далее, не собирая панель, заливаем охлаждающую жидкость, закидываем клеммы, подвозим машину. Тщательно, лучше с дополнительным освещением, проверьте все узлы соединений и устраните все цапли, если таковые имеются;
• собираем панель в обратном порядке и устанавливаем сиденье на место.

Сейчас подробности холдинга вам известны, а раньше на УАЗ «Патриот» 3163 надо декларировать: делать это или доверить такую ​​процедуру профессионалам.Мы рассказали о том, как это сделать в «гаражных» условиях, не имея большого количества инструментов. Но не стоит пренебрегать утечкой охлаждающей жидкости, это может привести к перегреву двигателя и выходу из строя.

Дополнительная печка УАЗ 469. Доработка и улучшение конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание. Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя сезонного

Отопитель Уаз Хантер — его замена на более совершенный и эффективный отопитель производства НАМИ.У него больше преимуществ, чем недостатков, главный из которых — высокая цена. Если вы хотите сэкономить, то повысить КПД штатного обогревателя можно с помощью некоторых несложных модификаций, о которых пойдет речь ниже.

Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса ТЭНа. Для этого его необходимо снять с автомобиля и загерметизировать изнутри автомобильным герметиком все углы и места сопряжения деталей кузова.А потом желательно также изнутри обклеить стенки ящика тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это вместе устранит утечки воздуха, немного увеличит теплоотдачу и несколько снизит общий шум ТЭНа при работе электродвигателя.

Следующий шаг — попытаться любым доступным способом, например, наклеив уплотнитель окна по периметру, закрыть нижний прямоугольный выходной люк корпуса обогревателя. Это сделано для того, чтобы исключить утечку воздуха при закрытой крышке люка, тем самым увеличивая силу воздушного потока, который будет проходить через гофрированные шланги к лобовому стеклу или через нижние боковые воздухораспределители.

Ну и в заключение необходимо убрать или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, расположенный внутри отопителя и частично закрывающий левый патрубок подачи воздуха на лобовое стекло. Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него увеличивается сила подачи воздуха в левый гофрированный шланг, а значит, увеличивается сила обдува лобового стекла со стороны водителя — он это факт.

Несмотря на установленный пластиковый бокс под люком воздухозаборника, часть дождевой воды при закрытой крышке люка все же может попасть в салон УАЗ Хантер при парковке. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя казалось, что перетекание капель воды в салон каким-то образом происходит через сливной шланг коробки.

Тогда предполагалось, что поврежден сам пластиковый ящик. Фактически было точно установлено, что вода попадает внутрь через стык верхнего внутреннего железного ящика обогревателя, который выходит за пределы корпуса.Там он образует небольшую грань, на которую устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода протекает под этим уплотнением, затем попадает в зазор между выступающей стороной коробки и самим корпусом. А оттуда сразу попадает внутрь корпуса отопителя, а затем протекает через протечки под ногами водителя или переднего пассажира. То есть в пластиковый бокс изначально не входит, а обходит его.

Поэтому нижнюю резиновую прокладку люка необходимо снять, хорошенько обработать кузовным герметиком по кругу, чтобы стал виден стыковой шов, после чего переустановить уплотнитель.Больше воды через обогреватель в салон не потечет.

Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае, вне зависимости от того, установлен ли на автомобиле пластиковый ящик над радиатором отопителя, необходимо исключить естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем в салон при закрытой заслонке воздухозаборника. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая крышка, установленная сверху люка. Просто нужно заранее узнать, подходит ли он для Oise Hunter с нижним расположением поводка или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки заслонки воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А по сути это обычный уплотнитель двери от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей при установке такой пломбы нет. Единственное, на что нужно обращать внимание, это на то, чтобы при установке крышка поднималась как можно выше, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка заслонки воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.

Обычно в отопитель УАЗ Хантер устанавливается электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт. Его возможностей откровенно не хватило, чтобы правильно протянуть воздух через радиатор. Даже от невысокой производительности ME236 сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Выбрать на замену ME236 более мощный электродвигатель несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51,3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя составлял 8 мм, чтобы можно было установить стандартное рабочее колесо без переделок, а также чтобы он имел на корпусе подходящие шпильки или резьбовые отверстия для крепления к нему. обогреватель.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую этот электродвигатель будет создавать в бортовой сети при работе и соответственно. Так, потребляемый ток для электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 Ампер, против 5 Ампер у стандартного ME236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и потребляемым током 8 ампер.

Если не учитывать глобальные переделки, то легкодоступных альтернатив стандартной крыльчатке не существует.На КПД крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

Если крыльчатка установлена ​​высоко, а ее лопасти почти полностью скрыты в диффузоре, то при прочих равных поток воздуха от отопителя будет более горячим и, соответственно, будет быстрее прогреваться салон. А если крыльчатку выставить низко, то эффективность обдува лобового стекла увеличится и, соответственно, он будет устраняться быстрее. Итак, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка дистанционного управления клапаном отопителя УАЗ Хантер.

Клапан включения отопителя, установленный на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но эту возможность инженеры автозавода почему-то не реализовали.

Для устранения этого недостатка можно самостоятельно установить в салоне автомобиля привод управления отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном.

Я уже рассказывал, как готовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о его переделке своими руками, а так …

Эксплуатация машины зимой выявила проблему . Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает греть и обдувать стекла — на лобовой есть 2 «амбразуры», боковые изнутри полностью покрыты льдом, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. .Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, есть много решений (и результатов). Но так как меня «сделали» в СССР, у меня техническое образование, технический склад ума и, кажется, не кривые руки, я пошел своим путем. Итак, проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и низкий расход воздуха в плите; пришлось решать радикально …

Я вложил эту мысль в голову и ждал, пока в мои руки не попадет что-нибудь, что мне пригодится. И вот сосед (он держит киоск контрактных запчастей рядом с СТО, где я работаю) привел… Это была печка (точнее, как выяснилось, половинка — моторный корпус с моторчиком печки и заслонками) от Тойоты (не знаю какая) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Сняли и разобрали печку УАЗ, все разложили на полу …

Печку УАЗ разобрали пополам (по заводскому подключению), сняли радиатор и передали на пайку специально обученному человеку -проверка))). Пришла новая печка как родная взамен задней (наполовину снятой) родной, но радиатора места не было.Было решено двинуть ее вперед — болгарка, пилинг, гнутинг и … оказалось то же самое))). Прикрепляем радиатор к б / у ремням ГРМ, конечно все через резину (везде ставим все между металлом).

Собираем все в единый футляр, не забывая все что можно склеить с термозащитой и все трещины залил обычным силиконовым герметиком

Еще проверяем еще раз и поставил на место и снова засада — немного мешает передняя панель… Болгарка это решит))), так же немного загибаем рычаги включения моста и опущенного. Окна «летнего» дутья из старой печи остались работоспособными.

И еще раз подумать … Воздуховоды не нашел — пробовал подобрать … Оказалось, что труб для сантехники 50 — самое то))). Схема подключения была взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Снова заделываем все щели герметиком, ждем около суток, подключаем. Надеваем дополнительный на отводной шланг от головки блока охлаждения. электронасос (бери только Бош — нашего нет) и торжественный пуск …)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее чем старый; на 3 скорости — поднимает заглушку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит.Внешнюю эстетику результата оставил на потом — просто поставлю сверху узкую полочку и закрою вид на моторчик печки изнутри. Еще сделаю новые амортизаторы через механическую тягу — рычаг поднял и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о затратах:

Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500 руб.

, провода, 3-х позиционный переключатель — 800р

ремонт радиатора печки, пайка и проверка — 500р

герметик, винты, болты пластиковые хомуты и др.- 300р

, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (поролон на 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без учета доп.электронасоса)

Вот и все, Патентовать не буду — пользуйтесь)))

И опускание люка ящиков. Если машину не поднимать и дверь не опускать, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переработать низ печки.
Предупреждение С. Шелиховского

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее печка) состоит из двух частей: верхней и нижней.Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон. Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше покупать иранские — сделаны точнее, по АЗЛК (Terra Incognito) пропускают меньше, чем наши, и из 4 стоящих на мои машины ни одна из них не потекла (потекли наши 3 — заменили на иранские).Но при покупке нужно быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и соответственно меньше теплоотдача. А по ирански отзывы только положительные.) Воздух либо на ноги, либо на обдув лобового стекла, либо на обогрев водителя и пассажира (верхняя часть тела).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид со стороны автомобиля. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти габариты не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может вызвать затруднения.При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций. Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков. На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему приклепали ДВП (можно использовать фанеру). Для прочности шва между ДВП и каркасом нанес клей-герметик. После обшивки ДВП пропитали водостойким лаком, оклеили снаружи ковролином, а полость вентиляторов оклеили пенополиэтиленом для тепло- и шумоизоляции.Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печи.

• вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
• радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше иранский) — 1 шт.,
• боковые дефлекторы АЗЛК-2141, правый — 2 шт., Левый — 2 шт. ,
• резистор печной АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
• тросики управления клапанами АЗЛК-2141 или аналогичные — 4 шт.,
• жесть (оцинкованная или гладкая),
• уголки алюминиевые 10х10, 25х25 , 30х30, толщина 1.5 — 2 мм.,
• ДВП,
• ковролин,
• клей-герметик типа жидких гвоздей,
• заклепки для пистолета диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
• крепеж (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

• сверло со сверлами,
• шлифовальный станок или ножовка,
• ножницы по металлу,
• заклепочный пистолет.

Возьмем следующие условные термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, направленная в сторону салона.Правая и левая стороны печки расположены соответственно по направлению движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальные стойки верхнего каркаса. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (расположен угол: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью. , поэтому на нем должно быть не менее 3-4 заклепок).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона расположена вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55 мм правая и левая части соединяются уголком 25×25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (стороной вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из ДВП вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм.Дно должно выступать на 45 мм слева от средних стоек и на 50 мм справа. Внизу отметьте окошко для вставки отвода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового отсека.

Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) действуют как воздуховоды и не несут силовые нагрузки. Задняя стенка вентиляторной полости 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости Т-образная, шириной 310 мм, высотой 60 мм и шириной 420 мм, высотой 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм.По углам листы ДВП крепятся с помощью уголка 10х10 и заклепок.

Отверстия, вырезанные в нижней части полости вентилятора для воздуховода вентилятора, необходимо тщательно отрегулировать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно). После крепления полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, избегая трещин и протечек.Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для вставки вентилятора следует закрыть пенополиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и шумоизоляции следует также обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин. Еще раз проверьте, насколько вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие в днище.В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30 мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство выхода веерного сопла условно назовем надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к переднему нижнему углу рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и обогревом для водителя и пассажира, полость надрадиатора должна быть разделена посередине перегородкой. Перегородка крепится к дну вентиляторной полости уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости надрадиатора должны быть закрыты прямоугольными пластинами из ДВП, но сначала в них должны быть сделаны окна для размещения резистора электровентилятора.Он должен быть расположен так, чтобы воздушный поток от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние отвороты. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в воздушный поток, минуя радиатор, а 10% идет вверх. через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение изменяется плавно, что позволяет направлять воздух разной температуры к ногам и к лицу — горячий вниз, прохладный вверх.Если такой режим работы отопителя не нужен, то верхние заслонки можно исключить, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Амортизатор сделан из жести, а его ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки двери салона от ВАЗа).

Левая и правая заслонка симметричны. Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Вырез А сделан для того, чтобы «пропустить» заслонку мимо резистора вентилятора, выступ AB проходит внутрь сопла вентилятора, вырез В делается на месте из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в нижнюю. полости вентилятора.Проушины C предназначены для изготовления «петель» — они должны быть загнуты вокруг оси демпфера и заклепаны в этом положении. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ B предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» демпфера, край демпфера (или его весь) желательно обклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла.Сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем габариты корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и изготавливаем из жести деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание ненужных выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для выдувания стекла. Сделал это так: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами превратил ее край под шланг в трубу круглого сечения. Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (на стандартный шланг для выдувания стекла).

Две части склепываются вместе, а затем таким же образом присоединяются к верхней части печи. Щели и негерметики стыков следует замазать клеем-герметиком.По желанию внешнюю поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого просверливаем канал наискось с правой стороны, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Отрезаем шланг от вентиляторной полости заподлицо. Затем конец шланга выводится в стандартное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем каркас радиатора.Боковая часть печи показывает профиль нижней части. Для удобства изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез с одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палочкой (например, спичкой), которая при заданной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде.Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова загибается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее следует отрезать от угла две части длиной 180 мм. Они образуют плоскость разделения с верхней частью печи и закрепляются перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм).Углы скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая сторона. Правый — симметричный.

Далее меряется длина радиатора и с запасом 20 мм вырезаются две части из уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости между этими уголками скрепляются правая и левая части рамы. Углы расположены «полочкой» внутрь — именно на них радиатор будет «лежать».

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» кадра, а расстояние 25 мм между ними и внешней части затем заполняют пеной и служит в качестве опорной платформы для танков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будет проходить ось нижних закрылков.

Делаем фасадную стенку.

Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной».После застывания ножом плоскость выравниваем.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров. Представляет собой прямоугольную стальную трубу из стального листа 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер рассчитан на шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем загибы для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние отвороты. Каждый из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «ногами назад» и «ногами вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине демпфера сделана полукруглая направляющая потока, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «наружным» половинкам демпферов). На боковой (внутренней) стороне демпфера имеется загиб, в отверстие которого вставляется трос управления. Сам трос проходит через «дно», куда крепится его оболочка.

Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (на фото справа). После «опиловки» внутрь вставляется корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, можно направить воздушный поток «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке укладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и просверливаем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора заделываем щели герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, заслонки и т.д. Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

Далее осталось по верхнему краю вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить перекладинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.Прикрепил печку к штатным «ушкам», используя для крепления два винта от поручня ВАЗ-2108 (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. С правой стороны рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм. Сверху ее следует накрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

Проклеить прокладку высотой 5-15 мм по верхней плоскости монтажной рамки (в зависимости от ровности полки корпуса под каменкой).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забываем проверить открытость клапана рециркуляции), затем нижняя часть сдвигается сбоку вправо и прикрепляется к верхней.

Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — входной, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Поскольку вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

Ручки управления от ВАЗ-2105 (07) удобно использовать как ручки управления заслонками. Один рычаг там лишний и мы его просто снимаем …

Результат превзошел все ожидания — при низкой скорости вентиляции окна открывать не нужно.При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир контролирует свою сторону. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и «холодный» удар в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего воздушного потока, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат на 80 г, остывает до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень большой и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его охлаждает. В результате возможности печи используются не в полной мере. Для устранения этого желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Вы можете включить его для увеличения теплопередачи с помощью отдельного тумблера.

Система вентиляции и отопления автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер очень проста и примитивна как по конструкции, так и по принципу действия.Отопитель со своей простейшей системой воздухораспределения одновременно так или иначе участвует как в работе системы отопления, так и в работе системы вентиляции салона УАЗ.

Штатный отопитель для автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер представляет собой крайне примитивную установку, состоящую из ящика с амортизаторами, содержащего радиатор, электродвигателя с крыльчаткой и дополнительного сопротивления.

Несложная система распределения поступающего воздуха включает воздухозаборник с механическим приводом управления, две форсунки для обдува лобового стекла, два гофрированных шланга и заслонку для коробки отопителя.

На автомобилях УАЗ Хантер с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый бокс, каталожный номер 3151-8101231, который устанавливается между заслонкой воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отвода дождевой воды, поступающей в отопитель. когда крышка заслонки воздухозаборника открыта.

Дождевая вода, попадающая через люк воздухозаборника в этот пластиковый бокс, отводится через резиновый шланг, идущий к перегородке моторного отсека внутри салона.

Вода или конденсат из внутренней части обогревателя сливаются через второй резиновый шланг, расположенный в нижней части его корпуса, а также направляются в моторный отсек через отверстие в его переборке.

Установка пластикового бокса 3151-8101231 значительно снизила интенсивность набегающего воздушного потока в салон при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, но дождевая вода больше не попадает на горячий радиатор отопителя и не образует пар в помещении. кабина, которая устраивается на окнах изнутри.Кроме того, этот бокс предотвращает попадание большей части пыли, песка и грязи непосредственно в обогреватель и через него в салон.

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Hunter.

Автомобиль оборудован естественной и принудительной вентиляцией. При естественной вентиляции воздух попадает в салон через открытые поворотные дефлекторы или дверные окна. При движении автомобиля набегающий воздушный поток дополнительно подается в кабину через воздухозаборник, установленный перед лобовым стеклом.Воздухозаборник открывается рычагом, установленным слева от отопителя.

При закрытых окнах и принудительной вентиляции воздух в салон УАЗа вдувается электровентилятором отопителя, не нагревая его. Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и выходит в зону ног водителя и переднего пассажира, а также из центральной части салона на задние сиденья. Кроме того, воздух поступает по гофрированным пластиковым шлангам к форсункам обдува лобового стекла.

Интенсивность принудительной вентиляции салона при закрытых окнах регулируется включением электродвигателя отопителя на один из режимов, а также регулировкой величины подъема крышки заслонки воздухозаборника.

Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции с закрытыми окнами очень ограничены и она работает неэффективно, в салоне нет нормальной циркуляции воздуха, что приводит к постоянным окнам. Поэтому, как и все в УАЗе, желательно как-то доработать систему вентиляции, один из вариантов такого улучшения рассматривается в.

Обогрев салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

Салон УАЗа отапливается нагретым воздухом, который поступает внутрь так же, как при принудительной вентиляции, но при включенном радиаторе отопителя. Для регулировки потока горячей жидкости из системы охлаждения двигателя к радиатору отопителя используется кран, который устанавливается на головке блока цилиндров в автомобилях с двигателями ЮМЗ-417 и ЮМЗ-421, либо находится внутри на переборке спереди. со стороны пассажира, в автомобилях с двигателем ЗМЗ.409.

В автомобилях УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409 для упрощения процедуры управления краном отопителя может быть установлена ​​система дистанционного управления. Подробнее об этом в отдельном.

При открытом регулирующем клапане жидкость из головки блока цилиндров двигателя попадает в радиатор отопителя, а затем сбрасывается в водяной насос, образуя небольшой круг циркуляции, параллельный основному потоку жидкости в системе. Свежий воздух снаружи через люк воздухозаборника попадает в коробку отопителя, затем самотеком или принудительно нагнетаемый вентилятором через горячий радиатор попадает в уже отапливаемый салон.

Поток теплового воздуха, прошедшего через радиатор, распределяется на обдув лобового стекла, нагревая ноги водителя и переднего пассажира, и через центральную часть салона на задние сиденья. Воздушный поток может быть полностью направлен на обдув лобового стекла, для чего необходимо закрыть переднюю крышку короба отопителя и заслонки на патрубках нижних распределительных каналов.

Количество и интенсивность нагретого воздуха, поступающего в салон, регулируется открытием заслонки воздухозаборника и скоростью вращения вентилятора отопителя.С помощью переключателя электродвигателя отопителя можно выбрать один из двух режимов его работы — минимальную или максимальную скорость вращения вентилятора.

Отопитель салона УАЗ эффективно работает только при температуре жидкости в системе охлаждения двигателя не ниже 80 градусов. В холодное время года для повышения температуры охлаждающей жидкости на облицовке радиатора на автомобиле УАЗ Хантер желательно установить изоляционную крышку, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать воздушный поток через жалюзи радиатора.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Как и всякая примитивная конструкция, штатный обогреватель Oise Hunter для повышения эффективности работы нуждается в доработке и некоторой незамысловатой доработке. Один из возможных вариантов такой доработки, а также сезонное обслуживание отопителя и системы воздухораспределения более подробно рассмотрен в отдельном разделе.

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, не способной обогревать салон. Прорези и незначительная теплоизоляция делают УАЗ Патриот холодным.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салоне

Допускается установка дополнительного отопителя в задней части салона рассматриваемых моделей. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер.В любом случае конфигурацию нагревателя меняют. Это может быть:

• КИТБ.3221-8110010;
• обогреватель НАМИ-4 или НАМИ-7,
• печка от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют установить на эту модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что независимо от сделанного выбора плита должна иметь мощность 2-4 кВт. Достоинством данной системы является автономное поддержание температуры в салоне. Обратной стороной является сложная установка.

Перед тем, как приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран тоже необходимо заменить. Это связано с его неудобным расположением и склонностью к утечкам. Правильное решение в этом случае — вставить в эту систему новый блок. Кран устанавливается ближе к печке.

Угловой кран необходимо врезать в салон, иначе он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выносится в коробку, а второй подключается к аналогичному элементу радиатора.Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор детали. Рекомендуется установить регулируемый клапан.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от BMW 5 серии. Его необходимо монтировать в зазоре между выходным и входным патрубками печного радиатора. Эта деталь непонятна. Для его модернизации потребуется просверлить в крышке 4 заклепки. В этом случае вы получите разборную конструкцию, которую будет легко чистить. Для его сбора используются шурупы.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой ТЭНа НАМИ-4 или другой модели старая печка демонтируется. По возможности модифицируют существующую систему отопления, продувая боковые окна.

Для этого используется тройник, гибкая разводка, сверла. Изначально в торпеде нужно будет проделать дыры, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ Хантер или УАЗ 469 в качестве дополнительной топки установлен обогреватель НАМИ-4, то он подключается следующим образом:

1. Параллельно: мотоблок — электронасос — тройник — шаровые краны — радиаторы печки — тройник — мотопомпа.Следует отметить, что каждый радиатор имеет свою теплоотдачу и проницаемость. По окончании демонтажных работ проход антифриза регулируется с помощью кранов через ТЭН. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
2. По порядку: мотоблок — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — помпа двигателя.

При проведении настройки нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда на него оказывает сильное давление антифриз.Поэтому первый элемент нужно устанавливать после мотоблока. Для лучшего прогрева горячий антифриз должен идти вверх по радиатору, а оставшаяся жидкость должна выходить снизу. Объясняется это изменением плотности вещества.

Еще один действенный метод обогрева салона УАЗ 469 — тюнинг системы охлаждения. Его работа устроена таким образом, что охлаждающая горячая жидкость практически не попадает в радиатор отопителя. Для этого устанавливается дополнительный электрический насос.Изначально с ней разбираются. Шурупы используются вместо саморезов. Такой тюнинг позволит вам избавиться от протечки.

Новая конструкция устанавливается до или после печи. Насос крепится к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. В то же время клапан закроет линию. Автомеханики рекомендуют управлять современной системой отопления с помощью 2 переключателей:

• 1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
• 2-е включение помпы.

Эта схема позволяет заблокировать случайное включение насоса и закрытого клапана. В случае установки турбины от отопителя Maza требуется помощь специалиста.

Улучшенная печка УАЗ 469. Доработка и улучшение конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание. Установка пульта дистанционного управления приводом на кран-манипулятор УАЗ Хантер

Хочу комфорта, было холодно — открыли, было жарко — все накрыли, не останавливаясь и не выходя из машины.Предназначен — Кран печка от ВАЗ 08. Это был трос от всасывания от того же ВАЗ 08 и блок рычагов управления от Иж-Комби.

Все разобрал, — люблю космос

Так как трос ручного управления газом не понадобился, я его выкинул, а трос воткнул в кожух от ВАЗ 08, почему именно в кожухе? Дело в том, что кабели проходят по каналу печки и на них оседает вся влага, а это рза и клин …

Кран собран и готов к установке.Надо купить уплотнительную резинку в кузове

Блок управления…

По мне, он действительно вписывается в общую настройку. Скинул за ненадобностью нижний рычаг, думаю передать управление моторчиком отопителя на правый тумблер, а прикуриватель установить вместо стационарного дежурного с левионом …

Оболочку троса надо закрепить на в корпусе крана даже есть специальное место, но оно мне не подходит. Придумал делать свои застежки.Честно говоря, признаюсь методом проб и ошибок, хотя он изобрел крепление и все с задействованием двух шпилек, но они исчезли, так как требовалось больших манипуляций с металлом.
Решение было интуитивным — чем проще, тем надежнее!
Изготовил шаблон из бумаги, а затем из картона, который перенес на металл и с помощью болгарки распевал крепление!

На месте отверстий пресс-формы в корпусе крана

И вот что получилось

клеопель в помощь

И я пошел в гараж установить это чудо рукотворный акт.

и это из салона

В магазине ни разу не обнаружил резиновых уплотнителей в корпусе кузова под шланги, если не найду, так как сгорел до монтажной пены … Пена рулит!
Подключение крана — Помпа оставил на потом … Подключу к месту, минуя карб, купил счетчик шланга 16х24

2. Установка отопителя «Нами-4» в УАЗ Hunter

В Hanter стеклянный пот — аксиома.Одна из основных причин этого недуга — несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (салонная печка).

Люк воздухозаборник немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая особого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижать крышку.
При открытом положении люка — дождь, снег и брызги хлынули в воздухозаборник нескончаемым потоком.Впереди самое интересное — этот поток воды и снега падает прямо на радиатор печки. Получается эффект, как в парилке, когда поливают горячие камни, чтобы «покорить парк».
Воздух насыщается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗОВОД становится иллюзионистом или жонглирует, ловко выполняя манипуляции колесом, ручкой шестеренки и тряпкой для протирания стекла.
А еще обычная печка любит греть пассажира, при этом замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора неравномерный, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой сильно напрягает, поэтому владельцев УАЗов возможными методами стараются устранить недостаток дизайна. Одни перематывают саму печку, другие модернизируют люк воздухозаборника, третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» на воздухозаборнике. Всегда мечтал о печке «Мы», о которой читал много положительных отзывов на страницах диска.
Печка «Мы» — разработка инженеров из «Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомотонного института« Мы ».
В магазине автозапчастей такую ​​печку не найдешь — производство одной, ну максимум невелик. Печь «Мы» пережила уже четыре модернизации, улучшающих ее функциональность и мощность.
Вся прелесть этой печки в том, что она лишена всех недостатков поддерживающего отопителя УАЗ, при этом существует ряд конструктивных решений, повышающих комфорт и эргономичность. Единственный большой недостаток обогревателя «Мы» — это его высокая цена.
Ну что поделать, за комфорт надо платить… Взвесив все «за» и «против», я решил не заниматься модернизацией «родного» обогревателя, а купить готовую печку «Нами-4».
Зашел на площадку, позвонил по указанному там телефону, договорился о встрече прямо у ворот института «Мы». В назначенный день я сел в утренний поезд и поехал в Москву. В условленное время УАЗ, веселый, зелено-оранжевого цвета, рванул к проезжающему институту. Из машины вышел приятный пожилой мужчина, который был одним из разработчиков обогревателя «Мы».Он мне сказал, что подогреватель собирается к запчастям, имеющимся в автомагазинах (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), но они изготавливаются печкой и «ноздрями» воздухозаборника на собственных матрицах. Печка собирается вручную, все стыковочные швы тщательно заделаны. Мы также обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цен, ведь при более низкой стоимости популярность этой печи увеличилась бы в разы. Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным.Заплатив, я взял печку и поехал домой.
Установка подогревателя «Нами-4»
Обогреватель «Нами-4» состоит из:
1. Нагреватель с блоком управления — 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
3. Шланг подачи охлаждающей жидкости — 2 шт.
4. Шланг удлиненный намотки лобового стекла — 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
7. Фильтр воздушный — 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкция по установке.

Установка подогревателя «Вэ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь описать объем работ.
Печку начали устанавливать поздно ночью, так что не судите строго по фото черного УАЗа в темноте.)))
В первую очередь необходимо слить охлаждающую жидкость. Согласно инструкции по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (изд. 2, изд. 2013 г.) заправочная емкость Системы охлаждения двигателя — 12,5 л. Совместил с заменой печки с заменой охлаждающей жидкости, купил два баллона зеленого антифриза «НОРД» по 10 литров и 4 литра.

Отсоединяем от штатного отопителя подающие шланги охлаждающей жидкости и шланги обдува лобового стекла, отсоединяем электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновое уплотнение люка, механизм управления люком.

Печь разобрана

Пусковая печь Хантер и печь Нами-4

Отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно заглушить.
Тщательно очистите и обезжирьте канавку, в которой находилось резиновое уплотнение люка.

Очистить и обезжирить канавку

Пробуем примерить корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику и сверлить восемь отверстий диаметром 3,2 мм на отверстиях корпуса.
Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует внимательно относиться к центру этих соединяемых частей.
После того, как просверлены отверстия, корпус воздушного фильтра откладывается в сторону, снимаем металлическую стружку и наносим герметик на поверхность воздухозаборника. Да, гуляем, гуляем! Вода не должна попадать внутрь через стык корпуса воздушного фильтра и воздухозаборника.
Я использовал герметик ABRO силиконовый черный. Израсходовал половину тюбика. После нанесения герметика установите корпус воздушного фильтра на место и прикрутите восемью винтами.
Удаляю лишний герметик.

Корпус воздушного фильтра установлен

Место соединения герметично

Устанавливаем салонные воздушные фильтры на свои места и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которая фиксируется четырьмя винтами.В комплекте саморезы черного цвета, но я их благополучно потерял в недрах гаража. Кстати, салонные фильтры От какой-то модели ВАЗ.

Фильтр салонный от ваза

Фильтры на их место

По поводу крышки У меня есть несколько замечаний / пожеланий к разработчикам данного обогревателя.
1. Форма нижнего края крышки не совпадает с формой передней части машины. Образуется не эстетичный зазор, который забивается большим количеством грязи.Скорее всего придётся обрабатывать край напильником.)))

Фу-у, какая жуткая щель

2. Правый дворник при работе слегка стягивает крышку. Возможно, застынет после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется прогреть феном и сделать «вмятину» для свободной работы дворника.

Место соприкосновения дворника и крышек

3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой.Крепление чехла на самотяжку со временем начинает обламываться. Логичнее было бы использовать втулки с резьбой, как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Теперь приступим к работе в салоне автомобиля. Устанавливаем новый утеплитель на штатное место двумя шпильками и гайками М6 из комплекта крепежа. При установке проблем не возникло — ТЭН встал на место, как будто там всегда жил.
Далее займемся установкой пластиковой консоли блока управления. Для этого нам нужно просверлить два отверстия диаметром 3,2 мм в панели приборов по отверстиям в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с панелью приборов. Подкрадываюсь к панели приборов с двумя самозатяжками консоли блока управления и уже к ней с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Честно говоря, конструкция не очень прочная, а на штатной консоли контакты жгута проводов с трудом доходят до кнопок.

Консоль блока управления печью и Stateny Console

Beard. Вид сбоку

Подключаем управление краном отопителя и фиксируем специальным кронштейном из крепежа.
Подсоедините подающие шланги охлаждающей жидкости к нагревателю и инструменту нагревателя, затягивая компаунд хомутами. Установить шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить внимание на еще один недостаток конструкции. Изначально шланги охлаждающей жидкости не прямые, а как-то хитро изогнуты.Похоже, такая форма была прикреплена к шлангам с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и ТЭНом. На самом деле оказалось, что только один из шлангов грамотно изгибается и встает на место как надо. Второй шланг не поддался грамотной прокладке на месте. Манипуляции по переворачиванию, раскладыванию и замене шлангов на лучи этого ребуса не привели. При любом раскладе шланг, одетый на днище крана, упирается в корпус ТЭНа и, ломаясь, стремится скатиться.Замучился, проложил шланг вот так:

Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

Шланговое соединение с краном отопителя

Плохой нижний шланг

Думаю, к этому вопросу надо вернуться когда занимаюсь установкой электронасоса.
Далее подключаем электрику. От реле замка зажигания протяну провод сечением 4 мм2 для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода я подключил провод питания нагревателя.Масса массы атаковала массу массы массы. Масса масса, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «Нами-4» имеет сечение 2,5 мм2, а провод питания — 4 мм2. Силовой предохранитель 30а закреплен на корпусе нагревателя.
Ну почти готово, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы на руках, проверить работоспособность системы …

Еще чуть-чуть …

А Немного о впечатлениях:
Теплоотдача вокруг печки хорошая, но в этом плане на штатную печку не жаловался, потому что радиатор штатной печки в два раза больше, чем у Нами-4.Поток теплого воздуха распределяется между водителем и пассажиром более равномерно, но второй снова уходит чуть больше. Может я так замёрз? Нога хорошо прогревается на педали газа, но левая нога заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха от двери. Между передними сиденьями в направлении заднего кресла проходит сильный поток горячего воздуха. В моем случае между самолетами стоит штанга-подлокотник, поэтому нужно либо использовать дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция к печке), либо ставить вторую салонную печку.Хотя без этих уловок ни один пассажир, сидящий сзади, на холод не жаловался. №
Вентилятор «Нами-4» имеет три скорости вращения и работает намного тише обычной печки. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью скорость вообще не использую.
Про запотевание стекол во время дождя или снега забыл, как страшный сон. Вода через воздухозаборник в салон не поступает. В режиме обдува лобового стекла воздушный поток намного сильнее штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра во время движения машины поток нагнетаемого воздуха уменьшился, поэтому в городе немного чаще приходится включать вентилятор в режиме первой скорости.
Но пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от отопителя «Мы-4» положительные, денег не пожалел.

Решил поставить в свой уплан вторую печку. И вот, вооружившись советами и подсказками, я начал воплощать идею установки второй печки.Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят салонную печку от патриота. Говорят мол, жарко, неприхотливо, в работе тихо. Как я выяснил, базовых печей для Патрика выпускается 2 вида: ОС-4 и ОС-7. Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть еще модификации, но это в основном те же печи с разными изменениями конструкции. В них все хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнышко.В зависимости от модели от 4900 до 8900. И обратите внимание, это цены из интернета, без доставки в Курск. (Хотя нет, нашел за 3950 руб. Во Владивостоке …)
В общем стал искать что-то подешевле, но тут мне позвонили и предложили новую печь Ос-4 в металлоконструкции за 4000 руб. и Помпеу Газельевская за 500 руб.
Отлично, пол считается сделанным — закуплены самые основные детали. Теперь нужно все это подключить.А именно: подсоединить шланги к печке и помпу радиатора, прикрепить помпу и вывести проводку. И если с подключением шлангов еще более-менее понятно, то для меня там темный лес с волками. Я не дружу с электрическими молотками и мне нужна не просто схема того и другого из книги, а желательно подробная и понятная.
Нарисовал подробную схему подключения насоса и 2 скоростей. Единственное, что я изменил в схеме, это предохранитель с «+». Вместо одного на 15 А поставил два.Отдельно на печке-10 А и отдельно на ПОМПУ-7,5 А.
не нашел свое имя, но все же огромное спасибо.
Вот такая схема:

Подключение печки и контура помпы.

Консультации в магазинах Со всей мелочью типа: 3 жигулевского реле, 6 метров шланга на 16 тосола, 6 метров провода сечением 2,5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мам и пап), кнопка отопителя 82.3709-04.09, термоусадка Разные габариты (в комплекте) и разветвитель проводки Приступил к установке печки в машину.
Теоретически предполагал поставить печку между передними сиденьями, но в металлическом корпусе она туда не вошла. Сдал ручник и пассажирское сиденье. Вынул печку из защиты и примерил в машине. Подходящее. И за счет Y форма не упирается в ручник, а … он сильно отталкивает сзади. Кто-нибудь из задних пассажиров обязательно заденет ногой радиатор.Так что пропала и возможность устанавливать печь без корпуса в самодельную барную стойку, как у патриотов. Вариант — «Под сиденьем» отметился сразу из-за узких бортов салазок.
В итоге у меня не было ничего другого, как начать делать самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в корпусе как можно ближе к хендлеру. Она встала под сиденье прямо перед салаццо. Прикрепил печку так: слева
— болт крепления ручника (сюда же привел массу массы), справа
— на 2 самопресс с пресс-шайбой.
Пришлось поднять на 1,5 см. Сиденье переднего пассажира. Обшит накладкой по 5 шайб на каждый болт. Шайбы широкие, валялся очень давно, пригодились. Я даже не знаю, что это такое.
Боковые болты крепления к полу пришлось заменить на более длинные, а именно на 50 мм. (родственники-35 мм).
Стал думать куда поставить доп помпу. Читал в сети, что основных вариантов два:
1 — после блока двигателя. (в подъезде)
2 — в реверсивной системе, после салонной печки.
Так из-за способа поставить помпу в инете идут целые баталии. Люди приводят кучу аргументов в свою пользу, в перерывах, глядя на оппонентов Хуми. Есть и законы физики, и естественное сопротивление жидкостей и т.д. и т.п.
В общем ничего толком не понял, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и начал пробовать помпу. Пытался учесть то, что будут ожидаемые шланги, когда они пойдут от помпы к радиатору печки.В общем через 4 часа случайным образом и подгонкой нашлось место на корпусе гнезда АКБ.
Кнопка отопителя вставила заднюю кнопку габаритов на место, немного расширив отверстие в панели приборов. Как бы то ни было, у меня отсутствует задний конверт, а проводка от него изолирована и свернута.
Печи соединены последовательно:
Блок двигателя — помпа — печка основная — печка доп — помпа двигателя. (Шланги Тосола подходят к печке снизу и идут сверху.) Поехали, прогрел машину, все нормально, на стыках протечек нет.Шланги второй печки прогрелись, потом и печка прогреется. Долина Тосол в систему, примерно 3 литра.
После этого закончил проводку и подключил все к аккуму. Печка дует отлично. На второй скорости горячего воздуха ботинки трясутся на полу возле задних сидений в случае попадания грязи.
Как работает помпа, ни разу не слышал, шум двигателя не выдает. Ну да ладно, это уже мелочи. Думаю, выслушаю, если понадобится.
После работы остался еще метр резинового шланга.«Мамочки» пришлось покупать, не хватило 5 штук. Реле промаркировано цветной лентой. Желтый-насос, зеленый-печка.
Ну фото процесса:
P.S. Продолжение:
Сегодня мчался, проехал 87 км. Я пошел и с одной, и с двумя включительно печами. В салоне реально жарко! Даже при работе только передняя (родная) печка на первых оборотах. Если включить две печки, сын сзади стал кричать, что жарко.
Если вы уйдете с плиты, вы начнете потеть на стекле. Очки тоже потеют и при езде со второй включенной печкой.
В целом доволен.

плита без кожуха

4

установка печки в салоне

7

8

установка насоса

00020003

0002 подключение шлангов

кнопка питания на 2 скорости

блок реле и предохранители

Для установки печки пришлось купить коническое сверло, чтобы в полу проделать 2 отверстия для забора и выпуска.
Большие отверстия проходили через уплотнительную резинку и крепление на куске паренхита. Можно было бы сразу с парой все расставить, но не сразу нашла. Суть разводки отверстий заключается в том, чтобы запечатлеть открывающиеся части печки на парантии. Затем просто нанесите на пол и просверлите отверстия. Главное, не перепутать направление печки.

Пол не сложился, вода с граненой грязью туго. На фото видно, как я провел провода на пульте и питании печки с помпой

На моей топливной схеме видно, что есть 2 переключателя бака.Один на подаче из левого или правого резервуара, другой также на обратном. Поставил тройник для подачи, идущей к фильтру, подключил помпу и провел все трубки.

Все полностью подключил и проверил работу. Сейчас в машине такая жара, что даже в майке и в шортах хочется.

Но через 3 дня перестал работать, идет белый дым из выхлопа, слышно как горит топливо, но после двух попыток запуска стала выдавать ошибку 13.Пришлось проверить свечу накала, но все было нормально. Потом разобрал печку, и в ней, как и в системе EGR, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа от дизеля превратилось в Ключ Гуталин. Пришлось все убрать и собрать.
При сборке камеры сгорания были обнаружены полностью оторванные болты ее крепления. В стандартной идёт M5x10 под звездочкой. Сходил в магазин, купил 6 болтов М6Х10 под шестигранник, нарезал резьбу на 6 и собрал.

Через несколько недель тестовая печь все еще работает нормально.И он был вязким, видимо, из-за топлива, когда он переживал. Был неправ. Забит от добавления антигеля. Как перестал добавлять, значит проблема ушла.

Пока 514-й дизель находится вне подкапотного пространства, решили сделать модификацию родной печки Хантершове.
Не секрет, что на родной печке не работает Ice. Конечно, у нас его можно заменить, но это недешевое удовольствие надолго. Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с двумя улитками от КамАЗа (левый 5320-8118027, правый 5320-8118026) и беличьими колесами от газели в сборе (3307-8101178).Заодно решили заменить кран печки, т.к. родно протекла, а еще хотелось регулировать температуру на передней панели, а не по ногам переднему пассажиру. Для этого был приобретен комплект крана и троса. Кран силиконовый с керамическим элементом (было написано на упаковке). Конечно, он не остался один, и ему пришлось переделать. Из строительной плиты сделали фундамент под вторую трубу (отрезал от старого крана) и прикрутили болтами как шпильку.Вот такая вот колхозная конструкция. Она добралась до штатного места:

Переходная пластина

Потом электроловка была отрезана лишняя. А так же разобрал нижний элемент штатной печки и вырезал дно корыта печки. Вот и получился набор для сборки:

Набор для сборки

Затем улитки были установлены на пластину, а для герметизации приклеены, так как ширина пластины больше ширины плоской части кожух печки:

Печь в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Печь — вид спереди

Пока печка попала в свет на моторном щите за печкой.Буду наверное немного, но шумка осталась :). На этом фото модифицированный кран уже установлен на штатное место. А в панели перед Черепахой было два технологических отверстия, чтобы можно было нормально прикрутить верхние болты КПП к двигателю:

Шумка за печкой.

Поставили доработанную печку на место:

Печка на месте

Но оказалось, что улитки не совсем так. Они могут мешать ногам.Придется отстреливаться и повернуть улиток в сторону моторного отсека градусов на 45, тем более, что там есть место:

Улиткам нужно доверять

После установки улитки в правильное положение будет возможно установить кривошипный трос, собрать электрическую часть и протянуть выдувное стекло.

Закончилось тем, что параллельная установка улиток оказалась неудачной. Улитки мешали ножкам настурмана:

Улитки мешают ножкам настромана

Печку сняли, открутили улиток, поставили корпус печки на место и уже на месте разместили положение улиток .У летчика и штурмана угол улитки получается разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки были переустановлены отверстия в переходной пластине, улитки:

Улитка новая позиция.

Теперь печка стала на место «как родная». Ноги больше не мешают:

Новое положение улиток в салоне

А про Карлсоны и Радиатор:
Давно хотел ампутировать Great Viscuft и перейти на электромобили.Причем при преодолении Бродова требуется останавливать вентиляторы, чтобы не сломать лопасти. В качестве авиалайнера были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решил поставить две за надежность конструкции и дублирование. Изначально примерка выглядела так:

Exercise Carlson

Но правда жизни все улеглось на свои места. Когда была проведена примерка с кожухами, стало понятно, в какое место кататься не будет. После бурных обсуждений летчика и штурмана было решено вывести черновой корпус на один уровень, а уши радиатора сделать.По корпусам полезли остатки П-образного алюминиевого профиля. А в верхнем прикручен шпилька для дальнейшего крепления зажима проводки (хотим вывести):

Captured Corps Carlson

Алюминиевые ушки радиатора

Для того, чтобы корпусы carlson не протирали радиатор остро края корпусов заклеены П-образной резинкой:

Резинка на Carlson Case

Потом все это закрутил на болты и вот он похож на радиатор с карлсонами:

Собрал радиатор

Такая конструкция замечательно залез в моторный отсек:

Ну это проблема не только УАЗа, а вообще любой машины.Просто воздух, которым вы пытаетесь проехать по кругу (из салона в салон), имеет большую влажность, а так как вы тоже дышите :-), то влажность постоянно растет. Ну так и будет запотевание 🙁 По идее воздух из салона надо забирать кому просушить (фильтр или что-то в этом роде). Но как это сделать проще — он его знает.

На самом деле неплохой схемой в этом плане была 452 (сейчас почему-то завод от нее отказался). Воздух мог забиваться как снаружи, так и внутри, а также можно было пропускать воздух мимо печи.Это позволяет использовать печку как дополнительную секцию радиатора для охлаждения. И почему завод отказался от этой схемы?

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Места меньше занимает, но греет — в свитере везу в -15. Ставить на место штатный. Нам понадобится водостойкая фанера, дрель, электроловка для распиловки фанеры.

Съемный дефлектор
На обычном УАЗе с нижними дворниками в дождливую зимнюю погоду наблюдается левая щетка (особенно дальний конец).
Для борьбы с этим явлением был изготовлен простейший съемный дефлектор, который перенаправляет поток теплого воздуха из правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (где расположена большая часть левой щетки).
Примерные размеры:

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, которая не способна обогреть салон. Прорези и мелкая теплоизоляция делают УАЗ и холодным патриотом.

Правильный выбор

Зимой хочу комфортного тепла в салоне

Допускается установка в задней части салона моделей дополнительного отопителя.Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае конфигурация ТЭНа меняется. В его качестве могут выполнить:

• КИТБ.3221-8110010;
• погода-4 или us-7,
• жигули печка.

Автомеханики рекомендуют установить на эту модель автономный отопитель Nami-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что вне зависимости от выбора подбора плита должна иметь мощность 2-4 кВт.У Plus такая система автономной поддержки температуры в салоне. Минус — Сложная установка.

Прежде чем приступить к Тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что и кран подлежит замене. Это связано с его неудобным расположением и протечкой. Правильным решением в этом случае является установка нового блока в эту систему. Кран устанавливают ближе к плите.

Необходимо врезать угловой кран в кабину, иначе он может загнать грязь.В этой ситуации в поле выводится один штуцер, а второй соединяется с аналогичным элементом радиатора. Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор деталей. Рекомендуется монтировать регулируемый кран.

Можно предпочесть электромагнитный клапан от BMW 5 серии. Необходимо установить его в зазор градуировочного и всасывающего патрубка радиатора топки. Этот пункт не понимает. Чтобы модернизировать его, вам нужно будет просверлить в крышке 4 заклепки.В этом случае получается разборная конструкция, которая легко поддается чистке. Винты относятся к ее коллекции.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой ТЭН, у нас 4 или другая модель, старая печка разобрана. По возможности дорабатывается существующая система отопления путем продувки боковых окон.

Здесь используется тройник, гибкая проводка, дрель. Изначально в торпеде нужно будет проделать дыры, установив боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ ХАНТЕР или УАЗ 469 установлен ТЭН — 4 как дополнительная топка, то он подключается следующим образом:

1. Параллельно: Моторный блок — Электронасос — Тройник — Шаровые краны — Радиаторы печки — Тройник — Мотопомпа. Необходимо учитывать, что каждый радиатор имеет свою теплоотдачу и проницаемость. По окончании демонтажных работ прохождение тосола регулируется с помощью канавок через ТЭН. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
2. Последовательно: Моторный блок — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — мотопомпа.

При проведении настройки нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда на него Тосол оказывает сильное давление. Поэтому необходимо устанавливать первый элемент после мотоблока. Для лучшего прогрева горячий тосол должен попасть в радиатор, а оставшаяся жидкость — ниже. Объясняется это изменением плотности вещества.

Другой действенный метод обогрева салона УАЗ 469 — это тюнинг системы охлаждения. Его работа устроена так, что на радиатор отопителя практически не попадает охлаждающая горячая жидкость.Для этого устанавливается дополнительный электрический насос. Первоначально это понятно. Вместо саморезов используются саморезы. Такой тюнинг избавит от протечек.

Новая конструкция устанавливается до либо после печки. Помпа крепится к кузову УАЗ Хантер 2 Сказки. С точки зрения электричества это устройство будет работать от напряжения. При этом клапан перекроет магистраль. Автомеханики рекомендуют водить современную систему отопления с 2 переключателями:

• 1-й отвечает за включение клапана и питающее напряжение;
• 2-е включение помпы.

Данная схема позволяет заблокировать случайное включение помпы и закрытый клапан. В случае установки турбины от отопителя МАЗ потребуется помощь специалиста.

И опускание люковых ящиков. Если не поднимать машину и не опускать выводной шкаф, конструкция не подходит! Понадобилось серьезно обработать нижнюю часть печки.
Предупреждение Шелиховский С.

Конструктивное вентиляционно-отопительное устройство (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней.Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

Вверху расположены: два инжекторных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхний распределительный клапан, который направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон. Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» на обдув лобового стекла.

Нижняя часть — это радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше покупать иранский — сделано аккуратно, по АЗЛК (Терра инкогнито), сглажены меньше, чем у нас, а с 4-х стоящих на моих машинах ни одного нет техники (потекли наши 3 — заменили на иранские).Но при покупке надо быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и теплопередача соответственно меньше. А по ирански отзывы только положительные.) Воздух либо до ног, либо путем обдува лобового стекла, либо для обогрева водителя и пассажира (верх кузова).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению аа), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними.Увеличивать эти размеры не рекомендуется, так как могут возникнуть сложности с установкой печки на автомобиль. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций. Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я применил каркас, сбитый из алюминиевых уголков. На чертежах углы изображены красным цветом. После изготовления каркаса это был органит (можно Панеру). Для прочности шва между органотом и каркасом нанесла клей-герметик.После отделки оргалит снаружи ковра пропитывали водостойким лаком, а полость вентиляторов оклеивалась полиэтиленом для тепло-шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печки.

• вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
• радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше брать иранский) — 1 шт.,
• дефлекторы АЗЛК-2141 боковые, правые — 2 шт., Левые — 2 шт. ,
• печной резистор АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 или ВАЗ-2108 — 2 шт.
• кабели для управления арматурой АЗЛК-2141 или им подобные — 4 шт.,
• жесть (оцинкованная или обыкновенная),
• алюминиевые уголки 10х10, 25х25, 30х30, толщиной 1,5 — 2 мм.,
• органит
• ковролин ,
• клей-герметик типа жидких гвоздей,
• заклепки под пистолет диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
• крепеж (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

• дрель со сверлами
• болгарка или ножовка
• ножницы по металлу,
• пистолет для заклепок.

Возьмем следующие условные термины: перед печкой — сторона печки, близкая к двигателю; Тыльная сторона — это сторона печки, обращенная в кабину. Правая и левая сторона печки соответственно расположены по ходу движения автомобиля.

Изготовление начинается с каркаса верха. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальную стойку, каркас верха. Правая и левая сторона (попарно) соединяются в нижней части 30×30 (угол: один вертикально вверх, один горизонтально снаружи) и длиной 175 мм (этот угол образует плоскость для соединения с нижней частью, поэтому необходимо прикрепить не менее 3-4 заклепок).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона по вертикали и по горизонтали внутри).

На высоте 55мм правая и левая часть соединяются уголком 25х25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (сторона вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из органичности вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм.Дно должно иметь люфт слева от центральных стоек на 45 мм, а справа на 50 мм. Внизу следует разместить окошко для вставки выпуска вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силовой рамы.

Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) выполняют роль воздуховодов и силовые нагрузки не несут. Задняя стенка вентиляторной полости имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму и имеет ширину 310 мм при высоте 60 мм и ширину 420 мм при высоте 130 мм (общая высота 190).Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. В углах органические листы стягиваются уголком 10х10 и заклепками.

Прорезь в нижней части полости вентилятора отверстие для воздуховода вентилятора необходимо тщательно подогнать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется вырезать штатные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» выемки воздуховода.(Иначе вставить вентилятор в окно будет сложно). После приклеивания полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, потеряв герметиком, не допуская зазоров и более рыхлых. Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для установки вентилятора должны быть закрыты полиэтиленом или губчатой ​​резиной таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и теплоизоляции полость вентиляторов изнутри из вспененного полиэтилена толщиной 4-6 мм, а снаружи из материала коврового типа.Еще раз проверьте, как болельщики добираются до наших локаций. Корпус вентилятора должен плотно вставляться между вертикальными стенками, а сопло плотно входить в забой. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой под углом 30х30 мм, образующей верхнюю рамку крепления (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство, в котором сопло вентиляторов условно назовем полостью нагнетателя.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору необходимо прикрепить наклонную панель от хода окна вентилятора к передней нижней части рамы.Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно залить монтажной монтажной пеной.

В том случае, если система управления вентиляцией и обогревом раздельная для водителя и пассажира, полость супердиатора должна быть разделена перегородкой посередине. Перегородка крепится ко дну веерной полости по углам или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости суперкатчика должны быть закрыты прямоугольными пластинами из органики, но это предварительно сделанные окна для размещения резистора электрического вентилятора.Его следует разместить так, чтобы поток воздуха от вентилятора постоянно его обдувал.

Далее следует изготовить верхние клапаны. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление, которое воздух проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха поднимается за счет обдува, минуя радиатор, и 10% проходит через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно. Для того, чтобы можно было направить к ногам и столкнуться с воздухом разной температуры — вниз горячим, вверх — прохладнее.Если такой режим нагревателя не нужен, то можно исключить верхние клапаны, закрыв заднюю стенку полости наддува. Амортизатор изготовлен из жести, а его ось — из стального бруса толщиной 3-4 мм (я использовал тягу дверной ручки от вазы).

Левый и правый створки симметричны. Примерный профиль створки показан на чертеже (вид сбоку). Вырез A Предназначен для «пропуска» заслонки за резистор вентилятора, aB Заходит внутрь форсунки вентилятора, вырез B — делается на месте, исходя из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в нижнюю часть полости вентилятора.Выступы предназначены для изготовления «петли» — их следует вывести вокруг оси клапана и в таком положении промыть. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» заслонки, желательно проклеить демпфер (или всю ее) резиной.

Далее делаются воздуховоды — под дефлектор «в лицо» и боковое снятие для обдува лобового или бокового стекла. Сделал их из оцинкованной жести (этот материал был под рукой).Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода на забой измерить размер корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и изготовить деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии воздух перераспределяется (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекол). Во избежание лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка продуть.

Далее следует сделать боковой отвод для выдувания стекла. Я сделал это следующим образом: от шума в ушах почистил квадратную «трубу», а затем ее край под шлангом под пассатоны превратился в круглую трубку. Таким образом, получился переходник с квадратного сечения на круглое (под штатный шланг для выдувания стекла).

Две части соединяются заклепками, а затем таким же образом соединяются с верхом плиты. Щели и неплотность стыков следует обернуть клеем-герметиком.По желанию внешняя поверхность воздуховодов может быть покрыта ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого правой стороной схемы просверливаем канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. . От вентиляторной полости шланг отрезать заподлицо. Конец шланга в дальнейшем забираем в штатную дырочку корпуса.

Далее приступаем к изготовлению днища печки. Для этого сделайте каркас радиатора.На боковом срезе печки виден профиль нижней части. Для простоты каркаса я использовал изогнутый в двух местах уголок 25х25 мм. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно с помощью деревянной палочки (например, спичек), которая при этой температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде.Примерно через сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова отбраковывается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая части каркаса.

Далее следует отрезать от уголка два куска по 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхом печки и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются две части уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм) уголки скрепляются между собой, образуя боковую рамку.Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая часть. Справа — симметричная.

Далее измеряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезаются два отрезка уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая часть каркаса уплотняются между собой этими уголками. В углах расположены «полочки» — именно на них и будет «лежать» радиатор.

Боковых вертикальные стенки расположены «внутри» кадр, а расстояние в 25 мм между ними и внешней частью дополнительно заполнены монтажной пеной и служат в качестве опорной платформы для радиатора танков.

Далее «выходы» стен приклеиваются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем ось нижних амортизаторов будет удерживаться.

Делаем фасадную стенку.

Пространство между боковой стенкой и внешней рамой залито «пеной».После замораживания выровняйте плоскость ножом.

Далее приклеиваем боковые стенки ковролина, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и крепим воздуховод к ногам задних пассажиров на саморезы. Жестокая труба прямоугольного сечения 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер Изготовлен под шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем краны для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению насадок для верхней половины печки.

Далее производим откидные днища. Каждая из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока, на той половине заслонки, которая направляет воздух к ножкам передних отложений (соответственно внешней «половине заслонки»), выполнен полукруглый направляющий поток. Процесс изготовления нижних заслонок аналогичен изготовлению верхних заслонок, только край планки, без хитрых выступов.На боковой (внутренней) стороне заслонки имеется загиб, в который вставляется трос управления. Сам кабель проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Из жести изготавливаем и корпус дефлектора до ножек передних отложений (на рисунке справа). Внутри него после «Филовиков» вставлен корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, воздушный поток «к ногам» может быть направлен в желаемом направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее на центральную перегородку накладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем соединяем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и переворачиваем на 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора трещины заделывают уплотнитель и собирают печку.

Проверка его работы — удар, работа заслонок и т. Д.Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

Далее осталось на верхний край вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным углам болтами М6), промазать крестовинами и наметить отверстия для крепления к корпусу. Трахнул штатные «уши» печки, используя два шурупа от поручня ВАЗ-2108 для крепления (длинные шурупы М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. В правой части рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм.Его следует закрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к перекладине. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении обогревателя на полную мощность этот клапан открывается и воздух из салона частично всасывается в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость рамки крепежа следует наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от механизма полки корпуса под нагревателем).

Сначала настраивается верхняя часть (не забываем проверить легкость открытия клапана рециркуляции), потом правая нижняя сторона может быть порошковой и прикреплена к верхней.

Радиатор подключается так — переднее нижнее сопло — вход, заднее верхнее — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать стандартный жгут обогревателя азлк-2141, либо сделать его самостоятельно. Т. К. Вентиляторы отопителя намного мощнее штатного, желательно раздельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве ручек управления заслонками удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105 (07). Один рычаг там лишний и просто убери его…

Результат превзошел все ожидания — при проветривании на малой скорости окна вообще нельзя открывать. При включении вентилятора создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир управляет своей стороной.Например, можно включить обогрев только ног, а водителю обогрев ног и дуть «холодом» в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Температуру выходящего воздушного потока рука не переносит, но сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 грамм, охлаждается до 70 …

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном версия не очень высокая и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его включает «на выходе».В результате возможности печки используются не полностью. Для устранения этого желательно встроить в отопитель электронасос от Газели. Есть возможность включить его для увеличения теплоотдачи отдельным тумблером.

УАЗ 469 пополнил парк (наконец-то!) — Блоги реставраций MV — HMVF

Завершены еще несколько дней работы — сделано немало — но я думаю, что УАЗ выиграет в этом раунде, поскольку он не заводился и вылил лужу очень ржавой воды на землю под задней частью двигателя

Тогда сначала хорошие вещи.Я снял несоответствующие и сломанные узлы задних фонарей и установил новые, которые Роб подобрал на Востоке. простая работа, хотя только на стороне пассажира по-прежнему был мультиштекер, на стороне водителя было 3 отдельных разъема. Как ни странно — именно водительская сторона работала правильно — как вы можете видеть на картинке ниже, когда включены габаритные огни, средняя из трех лампочек загорается на стороне водителя, а нижняя — на стороне пассажира !! Я думаю, что некоторые исследования, чтобы сделать там.Не удалось проверить стоп-сигналы, потому что в то время здесь был только я.

Далее разобрал кран переключения топливного бака. На оригинале корпус выглядел хорошо, поэтому я просто установил на него рычаг. Не уверен, как это должно работать, но я считаю, что в бак водителя было заправлено топливо от W&P, поэтому я установил ручку, указывающую на этот бак, чтобы она указывала на используемый бак. Если я узнаю, что это был топливный бак со стороны пассажира, я просто сниму его и переверну.

После этого я спустился и — очень — грязный, вытащил главный тормозной цилиндр. Несмотря на промывку под давлением, нижняя сторона все еще содержит изрядное количество грязи W&P. Кажется, он лучше удерживает грязь — намного больше — чем Landrover!

Два фиксирующих болта сначала не хотели сдвинуться, но нанесение брызг с последующей фиксацией губок гаечного ключа на 16 мм на 14 мм и сильным взмахом сломало их.Вставил активирующий стержень, повернул корпус вверх и ослабил болты, а затем установил штуцер на задней части. Как только это было затянуто, я затянул два крепежных болта, покрыл переднюю часть приводного стержня вазелином, затем натянул на него резиновую манжету, а затем снова затянул пружинный зажим с помощью пары отверток. Как только все это было сделано, я долил его из свежего флакона с жидкостью Dot-4, завтра проверю еще раз, так как к тому времени будет найден уровень, готовый к кровотечению.

Раньше — хорошо видна течь из старого цилиндра.

После — новый баллон на месте и готов.

Находясь под ним, я заметил забавный переключатель на боковой стороне коробки передач. Фонари заднего хода AFAIK никогда не были вариантом, так что кто-нибудь может сказать, для чего они нужны ??

Возвращаясь к началу — после мытья рук, чтобы избавиться от тормозной жидкости, которая могла попасть на них, я установил фару и рычаг.У фонаря не было питающего кабеля, поэтому сначала я вставил в фонарь кусок кабеля и пропустил его через опорный рычаг, а затем в корпус через большое отверстие перед установкой крепежных болтов M8 — два в задней невыпадающей пластине и с гайками и шайбами. на передних двух. Кабель остался висеть внутри, пока я не найду выключатель, к которому он предназначен.

Наконец-то под капот я подошел к установке бачка стеклоочистителя и помпы.Как видно на фото, очень похоже, что часть монтажного кронштейна отсутствует. Вся подающая труба к форсункам свободно свисает внутри, поэтому нужно найти свободный конец и пропустить его через переборку к насосу. И узнайте, где другой конец переключенного провода идет за приборной панелью

Теперь о плохой части — как было заявлено, двигатель наотрез отказался запускаться — продавец Роб сказал, что возникла проблема с топливным насосом — ну, я думаю, что это стало окончательной проблемой.Я попытался использовать ручной рычаг заливки около 5 минут без заметного эффекта. Я попробую еще раз завтра с отсоединенной выпускной трубой, просто чтобы проверить, но я действительно считаю, что топливный насос мертв. Ремкомплект и замена теперь заказаны у Тармот.

Кроме того, после нескольких минут взбалтывания стартера на приводе появилась большая лужа ржавой воды, очевидно происходящая из задней части двигателя. Пит сказал мне, что в нижнем кожухе колокола нужно просверлить отверстие, так как он наполняется водой, и он знает, что в последнее время у нас было достаточно дождя для этого !! Надеюсь, это было опорожнено вращающимся двигателем, а не взорванным шлангом.

Теперь — электрическая … Ахиллесова пята 469-х годов …. Как я уже говорил, мне нужно устранить несоответствие в задних лампах. Индикаторов у меня тоже нет вообще. Возможно потому, что в двух боковых репитерах нет лампочек ?? Я предполагаю, что это такие же лампы мощностью 21 Вт, которые используются в задних фонарях.

Также отсутствует полный комплект держателей ламп + сопутствующая проводка на вспомогательной приборной панели, я, думаю, обнаружил красный провод, который должен питать их.Остались пропавшие без вести три или четыре провода. И зеленый и дальний красный свет на вспомогательной панели не работают — по крайней мере, они не загораются при включении зажигания. А вот ближайший к рулю подойдет. Я думаю, что мне нужно заполучить правильный переключатель «тянуть, выключать фары» и выключатель вентилятора. Роб привез два переключателя из поездки на восток, но оба являются переключателями указателя уровня топлива, а не типом.

О, может понадобиться отправитель и в одном баке — щелкни выключателем, и манометр перейдет в полное отклонение !!!

Комплектная проводка УАЗ-469 31512-372401 Комплект к автомобилю ГАЗ 69

№ 51-3806030-Б
Двухпозиционный переключатель освещения шкал приборов в сборе типа П19.

# 51-3704010
Замок зажигания

# 20-3713300
Выключатель электродвигателя отопителя в сборе

# 76-5205010
Стеклоочиститель в сборе

№ 69-3724037-В
Провод питания стеклоочистителя в сборе

# 69-3702010
Реле регулятора в сборе типа РР20

№ 51-3716010-Г
Фонарь задний в сборе типа ФП-13

# 69-3801010
Комбинация приборов КП12

# 12-3722220
Предохранитель цепей освещения теплового узла (ПР2-Б)

# 20-3709010-Б1
Центральный узел управления микропереключателем (тип П6-Б2)

№ 51-3724036-А2
Провода стыковки вилки питания указателя температуры, манометра и указателя бензина в сборе

№ 51-3806020-Б1
Датчик указателя уровня бензина в бензобаке в сборе типа БМ20

# 541100
Разъем проводов в сборе

$ 56,57

# 69-3713025
Патроны освещения весов приборов в сборе типа ПП1

# 69-3724053
Провод питания сигнальной лампы температуры воды в радиаторе в сборе

# 69-3714200
Светильник освещения кабины в сборе типа ФП12-Б

$ 3,54

№ 30-8102010-А
Вентилятор отопителя в сборе

# 69-3724031
Провод к заднему фонарю

# 51-3705010-Б
Катушка зажигания в сборе типа Б1

# 69-3724064
Провод соединения вилки розетки прицепа с массой

№ 51-3714310-Б
Лампа подкапотная в сборе типа ПД-1

# 67Б-14304-Б
Провод соединения «массы» двигателя с «массой» автомобиля в сборе

№ 69А-3724030-А
Жгут проводов в сборе на раме в сборе

# 51-3730010
Штепсельная розетка присоединения прицепа пищевого типа ПС-10.

# 51-3707010
Свеча зажигания в сборе (СН4-Г)

№ 51-3712010-Б
Фонарь габаритный в сборе ПФЗ-В

# 20-3706010-Б
Распределитель в сборе типа Р23

# 51-3808020
Датчик указателя температуры воды в сборе типа ТМ2-А

# 51-3810020
Указатель давления масла в сборе типа ММ-4

№ 20-3701010-А
Генератор 12 в, 18 и в сборе типа Г20

№ 20-3723011-А1
Панель соединительная

№ 69-3724030-А
Жгут проводов в сборе на раме в сборе

$ 5,89

# 20-3724062
Провод соединения аккумуляторной батареи с «массой» в сборе

№ 51-3711010-Б1
Фара в сборе типа ФГ2-А2

№ 20-3703011-А
Батарея аккумуляторов в сборе (без электролита, незаряженная 6-СТ-54-ЭМ, ГОСТ 959-51)

# 20-3711045
Втулка уплотнительная

№ 51-3721010-В
Блок сигнальный двухпроводной 12 типа С56-Б

# 12-3808025
Датчик контрольной лампы температуры воды в радиаторе в сборе типа ММ7

№ 69-3724050-А
Провод от аккумуляторной батареи к выключателю стартера в сборе

$ 149,09

№ 69-3724015-В
Жгут проводов в сборе в сборе

# 20-3724083
Печать

# 80-3724083
Пломба провода к выключателю стартера

$ 15 557,14

# 51-3715020
Штекер соединительный в сборе (47К)

№ А-14598
Пряжка

# 69-3707050
Кабель свечи зажигания от индукционной катушки до распределителя с глушителем в сборе сопротивления

№ 69-3722010-А2
Блок предохранителей в сборе типа ПР-10-Б

# 51-3724093
Пряжка крепления жгута проводов в сборе

# 69-3724044
Провод стыковки вилки розетки фонаря с массой в сборе

№ 51-3724020-В
Провод кнопки звукового сигнала в сборе

$ 8,25

# 69-3724099
Провод от блока предохранителей к переключателю поворотной фары в сборе

$ 9,07

УАЗ 452 | high5team

НАСА запустило первый зонд Pioneer 11, за которым последовал первый спутник — Skylab.Мартин Купер основал компанию Motorola и изобрел первый сотовый телефон. Каддафи в Ливии начал свой тоталитарный режим. Пиночет со своей хунтой начал контролировать Чилле. Американцы покинули Вьетнам.

Сирия и Египет напали на Израиль, который успешно оборонялся. В результате ОПЕК сократила добычу нефти и запретила экспорт нефти в страны, поддерживаемые Израилем. Именно поэтому начался первый нефтяной кризис, резко повлиявший на автомобильную промышленность.
В западных странах вышел роман Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».Товарищи это не устраивало ..
Какая тогда была обстановка в Чехии? Не счастлив. Коммунистический режим стоял за рулем.

Как выглядела автомобильная промышленность?

Нефтяной кризис внезапно обрушился на автомобильную промышленность. Расход топлива больше не имел значения. Эра автомобилей Muscle and Ponny закончилась. Камарос, Мустанги, Тандербёрдс и подобные претерпели кардинальные изменения. Потерянные мячи.

Какая была ситуация в старой доброй Европе? Компания Jaguar представила XJ MK II.Кроме того, произведенного типа Mk III E, самого красивого автомобиля из когда-либо созданных. И в этой третьей эволюции этот драгоценный камень был до некоторой степени надежным.

Mercedes продавал первое поколение S classe (W116), устанавливая стандарт для лимузинов для «лучших людей». BMW продавал легенду 3.0 CSL. И нам действительно не нужно писать о драгоценных камнях из Италии, таких как Lamborghini Countach.
А какую машину можно было купить в Чешской республике?

Шкода 100, Лада ВАЗ 2101, Москвич, Запорожец (тот был необычайно ужасен), Вартбург, Трабант и еще один печальный продукт централизованной экономики.

Придерживаясь прогнившего коммунистического режима и достигнув верхнего этажа зданий комарада ректальным альпинизмом и развязкой, ваш коммунистический гнилой осел оказался в Tatra 603. Фактически, это была единственная машина из восточного квартала, которая была сопоставима или лучше того капиталистические конкуренты. В 1967 году Tatra 603 заняла первое и второе место в Marathon de la Route в Нюрбургринге. Унизил соперников и по окончании гонки на собственном ходу поехал в Чехию. V8 с воздушным охлаждением работал отлично.

И будучи огромной красной коммунистической крысой за рулем Gaz 13 Cajka, российский копейщик американских империалистов сделал Packard.
Почему я пишу, а вы все это читаете? В 1973 году родился наш раллийный автомобиль.

Изготовлен на Ульяновском автоммабильном заводе, г. Ульяновск, Россия. Сам завод был построен в 1941 году на берегу реки Волги. Комераду Сталину нужно было переместить ключевой завод дальше на северо — восток, чтобы не могли фанатизированные немцы. Из-за существующей инфраструктуры и мягкого климата (учитывая Россию) этот регион был его первым выбором.

Технически наша раллийная машина представляет собой УАЗ 450 и ГАЗ 469. Она унаследовала от первой базовую архитектуру (сиденье водителя на передней оси, двигатель между водителем и штурманом). Сегодня эта технология применяется на всех гоночных автомобилях. Например, грузовики. Вторым был донор двигателя и системы привода на четыре колеса.

Русские оценили его агрессивный и динамичный дизайн по классному прозвищу. Бучанка. Это не означает Орла, Воина, Ястреба, Победителя, Большегрузного парня с яйцами или Рамблера, как вы полагаете.Это означает буханка хлеба. Некоторым он кажется похожим, я не знаю почему …

Наша модель произведена с 1965 года по …. подождите ….. сегодня !!! Очевидно, что в модели 2018 года было много важных нововведений по сравнению с моделью 1973 года. Не стоит недооценивать русских! Для образца новые зеркала или дверные ручки. Как вариант, вы можете заказать свою новенькую бучанку помимо обязательного ультрамодного зеленого цвета милитари, похожего на цвет детской диареи.

В нашем автомобиле установлен мощный двигатель R4 объемом 2445 куб. См. Вы бы ожидали такой же мощности, как у других конкурентов с двигателем аналогичного размера в 70-х годах.? Ни в коем случае, комеры! У нашего драгстера 72 л.с. Привыкший. Говорит русский механик, построивший эту машину. Привыкли, в 1973 году. Некоторые лошади умерли с тех пор, некоторые сбежали, а остальные старые и уставшие. При массе 2 тонны и аэродинамике, как у кирпича, Бучанка обладает ошеломляющей динамикой. Доказательством этого можно считать тот факт, что мы всегда находимся в лидерах. Из всех конвоев.

Время разгона 0–100 км / ч (0–60 миль / ч) не указано в документации. Может быть, потому, что Бучанка не может развить такую ​​скорость по техническому заданию.На самом деле могу. Свободным падением. Практически однажды мы проехали 102 км / ч (по данным GPS). Но это было благодаря стечению обстоятельств (спуск, задний ветер и довольно сильные анальные сфинктеры пилота и второго пилота). Это был уникальный спектакль, и его нельзя было повторить. Потому что эти обстоятельства (особенно последние из перечисленных) встречаются нечасто.

Наш автомобиль явно принадлежит к семейству гоночных автомобилей по потреблению ископаемого топлива. Я не говорю о бензине, Бучанка может ездить на любой горючей жидкости.Технический сертификат говорит о 25-28л / 100км. Нормы евро не было, поэтому указали летнее и зимнее потребление. Зимой на льду еще выше. С новым карбюратором мы можем довести расход до 15л / 100км.
Архитектура шасси максимально проста. Две неразрезные оси, коленчатый вал толщиной предплечья штангиста, центральный дифференциал, низкоскоростной редуктор. Задний мост ведомый, передний подключаемый.

Подключение переднего привода осуществляется вручную. Массивным рычагом.Сила, необходимая для выполнения этой операции, похожа на борьбу с медведем. Уровень успеха немного выше. ОТСУТСТВИЕ необходимости визуального контроля, действие сигнализируется громким железом — звук хлопает, и вся машина трясется, как мокрая собака. Иногда вам нужно немного переместить машину вперед и назад, чтобы зубчатые колеса встали в правильное положение. Незаменим в сложной ситуации на бездорожье. Аналогичным образом действует снижение низкой скорости. У Chasis есть невероятно забавный фактор, потому что иногда он застревает в низкоскоростном положении 4×4.Так что динамические характеристики машины стремительно ухудшаются. С другой стороны, расход топлива увеличивается до уровня грузовика или бака.

Подвеска на листовых рессорах. У Бучанки нет амортизаторов (!) Возможны две причины. Там забыли поставить, или, официально, сброс осуществляется трением между листами. После личного опыта мы должны сказать, что второе объяснение — нонсенс.

Комбинация этих передовых технических решений дает Buchanka уникальные возможности в управлении.Хочется кататься на пьяной, толстой, перегретой свинье. Если вы страдаете морской болезнью, не покупайте этот автомобиль.
С другой стороны, если вы наезжаете на лежачий полицейский или человека, у вас нет информации о том, если вы находитесь за рулем. Вся машина постоянно раскачивается и трясется.

Эта архитектура шасси все еще используется. В автомобилях с высокими требованиями к прохождению поворотов. Например, экскаваторы и прицепы.

А как насчет электронного оборудования Бучанки? У всех капиталистических конкурентов на борту было множество электронных устройств.Например, у Chevrolet Impala в стандартной комплектации была подушка безопасности. В 1973 году. Это еще одна изюминка Бучанки. В современных машинах километры проводов. Итак, километры шанса на неудачу. В Бучанке нет места неудачам. Потому что там вообще нет электронного оборудования. Единственное, что требует электричества для работы, — это свечи зажигания и фонари. А самая большая изюминка, буквально центральный потолочный светильник, управляется вручную ручкой, похожей на ручку в общественных туалетах Киева.Мы ценим это, пока ищем место для постройки лагеря.

Наша Бучанка оснащена специальной системой определения глубины воды, через которую вы проезжаете. Если уровень воды поднимется примерно на 5 см выше уровня колен стандартного русского парня (коммунист, алкоголик, рост 175 см, 3% водки в крови), ничего не происходит. Если уровень поднимается до уровня джентльменской колбасы (опять же, речь идет о стандартно развитом человеке), вода просачивается через специально спроектированное пороговое отверстие в пространство, где находятся ноги водителя.И осторожно предупредите их, что продолжать не стоит. Это действие обратимо: после выхода из пруда вода удаляется из кабины благодаря сложной системе. Если уровень воды превышает последнюю описанную границу, система останавливает двигатель. Чтобы вы знали, что это было слишком. Просто гениально!

Официально наша машина может перевозить водителя и 8 пассажиров. Мы не уверены, имел ли производитель в виду ящики с разрубленными на части телами или урны с прахом. На самом деле в нем 6 сидячих мест, и ни одно из них не удобное.

В самой любимой дисциплине автомобильных журналистов — описывая качество пластика на приборной панели, Бучанка играет в частную лигу. Потому что на торпеде вообще нет пластика. Если что-то похоже на металл, это металл. Помимо продукции VW. В Бучанке много леса. Вы бы ожидали, что для украшения интерьера будет использовано драгоценное тропическое дерево или древесина грецкого ореха? Ни за что. На полу массивные доски.

И какие ощущения от вождения этой штуки? Рабочие силы полностью выходят за пределы нормы для современных автомобилей.Ни усилителя руля, ни тормозов с усилителем. Вы можете получить перелом большого пальца, если оставите большой палец в рулевом колесе во время езды по бездорожью. Силы, исходящие от передних колес, могут серьезно повредить вам.

Переключение передач — это уже проблема. Вам нужно найти правильное положение для конкретной шестерни. И это не значит, что конкретное снаряжение находится на том же месте, как раньше. Вам нужно встряхнуть руку, как паркинсоник, и слегка подтолкнуть ручку в том направлении, в котором раньше была конкретная передача.И молитесь. Иногда вам нужно попробовать несколько раз … Коробка передач не имеет синхронизаторов, поэтому вам нужно дважды нажать дроссельную заслонку, чтобы сбалансировать обороты между определенными валами.

А каково это путешествовать с этим транспортным средством?

Доминирующими чувствами, вероятно, являются страх и запах. Запах старой машины (и биологические маркеры напомнили пассажирам, которые действительно были напуганы) И это чувство, что ты скоро умрешь.

Но самое интенсивное — это ощущение уникальности. Более того, водители Bentley могут иметь.Вождение этой машины означает, что вы супергерой. Везде. Люди останавливают вас, хотят поговорить с вами и сфотографироваться с вами. Более того, тогда у вас будет уродливое расстройство. Как будто у него 3 глаза на попке, он находится на вашем теле в том месте, где у нормальных людей есть лицо. Никто не возражает, вы не слишком быстры, чтобы ехать в обычном потоке …

У машины такой же дух, как у поездки в Россию. Вы получаете множество ужасных или даже более ужасных представлений. Большинство из них настоящие. Но все вместе делает посещение (поездку) очень позитивным и даже захватывающим.

Почему мы выбрали этот автомобиль? Нам не нужна была современная машина, такая как Fabia, Swift или Yaris. В этих машинах нет «панк-фактора». И монгольское ралли полно их. У нас был план сделать машину более специализированной для шоссейных гонок. Вартбург. Но мы не смогли найти ни одной в хорошем состоянии, подходящей для нашего бюджета, а наша команда достигло максимального количества человек 5. Так что Вартбург будет так неудобно

Как вы думаете, Бучанка был хорошим выбором? Время и сама гонка нам покажут …

Транспортные средства — Overlando.com

Выйдите на улицу стильно в одном из наших фантастических кемпингов! Наши новые автомобили были специально переоборудованы, чтобы обеспечить вам беззаботную поездку с современными удобствами, страховкой от всех рисков и многим другим.

УАЗ Буханка — Не бойся отличаться

Эта советская классика по-прежнему пользуется успехом после 60 лет производства. Один из самых прочных и надежных внедорожников из когда-либо созданных, он достиг самых дальних концов света, преодолевая труднопроходимую местность.
Настоящая рабочая лошадка, «Буханка» была разработана для сопровождения танков на передовую.Благодаря своей прочной конструкции, на протяжении многих лет он широко использовался: машины скорой помощи, школьные автобусы, грузовой транспорт, почтовые услуги, а теперь и в качестве автофургона. Он построен как грузовик, может преодолевать пересеченную местность, в нем много места для передвижения, и он чертовски хорошо выглядит. Что вы еще хотите?

Несмотря на то, что внешний вид УАЗ Буханка не сильно изменился с течением времени, в него были внесены некоторые изменения, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям. Все наши микроавтобусы производятся с 2018 года, оснащены усилителем рулевого управления и имеют двигатели, соответствующие стандарту Евро 5.

Однако не ожидайте, что эти фургоны будут ездить как обычный седан. В то время как старые модели описываются как езда на быке, вождение одной из наших новых моделей может быть как езда на лошади; это может быть немного ухабисто, но это очень весело! Возможно, вы не сможете ехать очень быстро, но кого это волнует, вы в отпуске! Вождение буханки само по себе является незабываемым опытом, и мы уверены, что оно вам понравится.

В наших переделанных автофургонах двое взрослых с комфортом разместятся в фургоне на полноразмерной двуспальной кровати.За дополнительную плату мы можем установить палатку на крыше, в которой будут спать еще двое взрослых.

Знаете ли вы, что «буханка» по-русски означает буханка хлеба? Прозвище этого симпатичного фургона заменило его официальное название (УАЗ-452) в обиходе.

Характеристики и характеристики

Опции

• Палатка на крыше (15,00 евро / день)
• Крепление для велосипеда (5,00 евро / день)
• Плата за уборку домашних животных (50,00 евро)

Интерьер и аксессуары

Так чего же вы ждете?

Забронируйте сейчас

---

Лада Нива 4х4 Кемпинговый автомобиль

С более чем 530.000 экспортных товаров и фан-клубы по всему миру, неудивительно, что Lada Niva все еще находится в производстве. Благодаря своей легкой, но прочной конструкции, этот карманный 4WD достиг более экстремальных мест, чем большинство людей за свою жизнь — в 1988 году он достиг базового лагеря Эвереста, а в 1990 году он стал первым автомобилем, который провел более десяти лет в бегах. Антарктикой, а в 1998 году поднялся на высоту 5726 метров над уровнем моря на Тибетском плато в Гималаях.

С 2014 года Лада выпускает новую улучшенную версию Нивы под названием 4 × 4 Urban, модернизированную комфортабельную версию Нивы 4 × 4.Эти модели оснащены кондиционером, подогревом сидений, электрическими стеклоподъемниками и зеркалами. Если не считать нескольких других косметических изменений, 4×4 Urban — это та же классическая Lada Niva, с тем же проверенным временем дизайном: легкий (чуть более тонны!) Цельный кузов, постоянный полный привод, блокируемый центральный дифференциал, независимый газовые амортизаторы и высокие / низкие передачи.

Итак, вы понимаете, эти автомобили могут ездить повсюду, но что делает их самыми крутыми кемпинговыми автомобилями на Кавказе?

Чтобы обеспечить вам максимальный комфорт во время прогулок по дикой природе в этом изящном полноприводном автомобиле, мы предоставляем всем арендованным Niva палатку на крыше.Для тех, кто не знаком с такими вещами, это колени для кемпинга: они занимают меньше минуты, поставляются с матрасом из пены с эффектом памяти 140×200 см со всеми постельными принадлежностями и устраняют все проблемы палаток в кемпинге, будучи установленными. на крыше! В задней части «Нивы» вы найдете стулья и стол, а также кухонный бокс, в который поместятся все, что вам нужно для приготовления пищи в дороге: переносная плита с газовым баллоном, кухонное оборудование и емкость для воды.

Интересный факт. В 80-х и 90-х годах Coca Cola импортировала свои напитки в Советский Союз и обменивала их на Lada Nivas, которые затем отправлялись в Великобританию и продавались.

Характеристики и характеристики

Количество мест: 2	Точка доступа 4G WiFi
Спальных мест: 2 взрослых (в палатке) Палатка на крыше (в комплекте): 140×200 см	Акустическая система Bluetooth
4×4 Низкая передача, блокировка дифференциала	Кухня: походная плита, бак с пресной водой и бак для мытья посуды
Бензиновый двигатель 1,7 л Расход топлива: ~ 9-13 л / 100 км Механическая коробка передач с 5 передачами	Посуда: кастрюли и сковороды, миски, тарелки, столовые приборы и посуда
Усилитель руля	Постельное белье: простыни, одеяла и подушки
Кондиционер	Походный стол и 2 стула
USB-розетки для зарядки	Страхование от всех рисков

день 9180

3-6 дней	7-14 дней	15-20 дней	21+ дней
€ 654 € / день	53 € / день	45 € / день

Так чего же вы ждете?

Забронируйте сейчас

---

Toyota Hilux 4 × 4 Expedition Camper

Если вы ищете идеальный кемпинг, который может путешествовать практически куда угодно, не ищите дальше.Наш Toyota Hilux 4 × 4 Expedition Camper полностью меняет правила игры в кемпинге. Мало того, что в нем есть почти все, что вам может понадобиться, когда вы выходите на природу, он также может с комфортом вместить всю семью! Наш кемпер Expedition подходит не только для семейного отдыха, но и для компаний друзей, желающих пережить незабываемое приключение.

Так что именно делает его кемпером экспедиции? Что это за невероятно выглядящий кемпер на задней части машины? Это, дорогие туристы, и есть кемпинг Crawler.Crawler спроектирован как одно из самых компактных, но универсальных кемпингов, доступных на мировом рынке. Что лучше подходит для Toyota Hilux?

Хотя Crawler кажется относительно небольшим, он плотно прилегает к задней части Hilux, не позволяйте этому обмануть вас. Крыша и одна сторона блока складываются, расширяя пространство кемпера наружу и вверх, одновременно обеспечивая больше места для головы и удобное внутреннее спальное место для двух взрослых и ребенка.В течение дня это пространство можно превратить в удобную гостиную, где вы можете расслабиться, почитать книгу или поработать на своем ноутбуке (который можно заряжать от розеток, расположенных внутри кабины). Crawler открывает полностью оборудованную летнюю кухню с необычайно просторным холодильником, газовой плитой с двумя конфорками и краном с проточной водой (прикрепленным к резервуару для воды на 110 л). В нем серьезно есть все необходимое, даже две кухонные мойки!

Чтобы ваша поездка оставалась приятной в любую погоду (и чтобы все остальные участники лагеря очень и очень завидовали), наш Expedition Camper оснащен навесом на 270 градусов, который обеспечивает защиту как от солнца, так и от дождя.Кабину кемпера также можно отапливать благодаря невероятно эффективному дизельному отопителю. Более длительные поездки больше не вызывают неприятного запаха, поскольку Crawler оборудован душем и палаткой для душа!
Если вы хотите взять с собой дополнительных людей, не волнуйтесь — с добавлением палатки на крыше вы можете спать еще двоих взрослых!

Интересный факт: название Toyota Hilux представляет собой сочетание «высокого» и «роскошного», что очень точно!

Характеристики и характеристики

Количество мест: 5	Точка доступа 4G WiFi
Вместимость: до 4 взрослых и 1 ребенок Внутренняя кровать 1: 190×160 / 195 (2 взрослых) Внутренняя кровать 2: 170×60 (ребенок) Палатка на крыше: 140×220 (опция)	Радио, CD-плеер, Bluetooth Аудио
Система с двумя батареями	Полноценная кухня: компрессорный холодильник объемом 65 л, плита с двумя конфорками , резервуар для пресной воды 110 л, ванны для мытья посуды
Возможность 4×4 Низкая передача, блокировка заднего дифференциала	Посуда: кастрюли и сковороды, миски, тарелки, столовые приборы и посуда
2. Author: alexxlab Previous post Правила зарядки аккумулятора –… Next post Уаз буханка печка не… Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт