Уаз хантер кран печки: УАЗ Хантер Снятие и установка крана отопителя

Содержание

Где находится кран печки на уаз хантер

На хантерах стоит кран печки от ваз 2108. И на этом спасибо, т.к. дистанционного управления этим краном здесь не предусмотрено в отличии от жигулей. В руководстве по эксплуатации целая страница посвящена тому как включать его))) Ну естественно, это тот ещё квест без подсказок включить или выключить печку.

Чтобы упростить жизнь и не лазить в ноги пассажиру можно сделать управление тросиком. Сам кран уже приспособлен к этому, всего лишь нужно докупить клипсу от той же восьмерки. Тросик я взял от воздушной заслонки жигулей классики, но он подошел впритык. Так что осторожно, может стоит лучше взять с волги например. Под трос есть два штатных отверстия, так что сверлить не придется. Одно отверстие от ручного газа, второе от заслонки, обычно прикрыты заглушками. Но чтоб закрепить трос тоже нужен фиксатор от классики. Я в продаже не нашел, но эта планочка изготавливается из жестянки за пару минут. Называется «фиксатор ВАЗ-2101 троса воздушной заслонки» картинки найдете без проблем.

Ну и остается только выгнуть трос под ушко флажка крана и все закрепить. У меня под рукой был ещё один кран, так что я сразу без проблем все подогнал.

Доброго Вам времени суток!

В начале зимы занимался небольшой доработкой отопителя, а точнее устранял заводские недоработки.

Начну с отопителя.
Когда пришли холода и потребовалось отопление салона я понял что его нет как такового.Нет нет печка работала карлсон усердно трудился при этом издавая звук пылесоса «вихрь» но ни особого напора воздуха ни тепла не было.

Надо было как то решать проблему.Посмотрел на чудо печь НАМИ но цена сооовсем неадекватная.Еще чуть добавить и можно автономку вкорячить) в общем нет.

Решил для начала родную печку отладить.Сделаю-хорошо, нет будем дальше голову ломать)

Ну и понеслось!Снял печку и сразу подохренел от количества дырок в ее корпусе.Да я понимаю что мол через эти дырки теплый воздух все равно в салон идет и типо потерь нет.Но когда этот воздух нужен к примеру на стекле то его там нет потому что он где то под торпедой потерялся.


В итоге все дырки и щели были заделаны кузовным герметиком.С этой проблемой разобрались!

Дальше о радиаторе.

Если посмотреть как стоит радиатор то можно сразу понять куда уходит тепло.А точнее оно не уходит, а просто напросто не забирается потоком воздуха.Проблема такова: когда радиатор стоит в кожухе то между радиатором и кожухом печки есть зазоры.Хотя какие там зазоры там дыры почти по сантиметру и совсем не похоже что они когдато были заделаны.Соответственно воздух вместо того чтоб проходить через радиатор идет по пути наименьшего сопротивления, то есть между радиатором и стенкой печки, тем самым не нагревается.
Проблему решил при помощи туристической пенки, проклеев коврик по торцам радиатора.

Теперь про карлсона трудягу.

Родной моторчик устраивал всем кроме одного.Слишком короткий вал.Даже если крыльчатку сдвинуть на самый край вала она все равно не входит полностью в диффузор отопителя и не создает нужную тягу.

Из положения можно выйти поставив моторчик от отопителя ГАЗели.

Берем моторчик от ГАЗели, отрезаем вал с одной стороны(тот что короче) и ставим этот мотор вместо родного(крепежные отверстия совпадают).И потом регулируем крыльчатку чтоб она полностью вошла в диффузор.Да я еще на всякий случай поменял крыльчатку на новую.

После доработки проездил зиму.Печка работает отлично!Пару недель стояли морозы далеко за 20 градусов но о том чтоб закрывать радиатор даже не думал.Воздух прет горячий в машине жара!Незнаю почему но шум от печки снизился раза в два, хотя обороты у моторчиков одинаковые.В общем впечатления только положительные!

Ну и еще одна вещь которая сильно раздражала это кран на печку который стоит на блоке под капотом.Невозможность регулировать температуру воздуха из салона это бЯда.

В магазине купил кран отопителя, написано было что для хантера.

В Уаз Хантер кран управления отопителем находится на перегородке моторного отсека внутри салона справа, под панелью приборов со стороны переднего пассажира. Достался он ему в наследство от ВАЗ-2108, 2109, 21099, каталожный номер 2108-8101150, заводской номер 3160-8101150.

По идее, такой кран отопителя должен позволять при необходимости плавно регулировать во время движения подачу горячей охлаждающей жидкости в радиатор отопителя и соответственно держать температуру воздуха внутри салона автомобиля в комфортных пределах.

Но видимо решив, что владелец Уаз Хантер будет включать и выключать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя всего два раза в год, перед зимой и в начале весны, инженеры Ульяновского завода посчитали не нужным сделать дистанционное управление краном отопителя с места водителя.

Поэтому в таком исполнении, включить или выключить этот кран с водительского места можно только проявляя чудеса акробатики и только в то время, когда машина не двигается. В движении же, надо просить выполнить эту операцию переднего пассажира.

Между тем, вопрос стоит не столько в удобстве, сделать то дистанционное управление краном отопителя не сложно, сколько в том, что это действительно одна из важных и необходимых доработок, которая поможет сберечь не только нервы, но и деньги, и пригодится как в городских условиях, так и на бездорожье.

Даже кратковременное включение крана отопителя и перенаправление потока охлаждающей жидкости (ОЖ) через радиатор печки, позволит спасти двигатель от перегрева и всех сопутствующий этому дальнейших проблем. Например, в городских условиях, во время жары, когда машина стоит или медленно двигается в пробке и температура ОЖ двигателя начинает расти до критических величин.

Тоже самое поможет и во время длительного медленного движения автомобиля по бездорожью на пониженной передаче раздаточной коробки, в таких случаях двигатель может иногда греться даже в холодное время года.

Дистанционное управление краном отопителя Уаз Хантер.

Сделать такую доработку не сложно, надо только купить какой то подходящий узел управления. На фото ниже использован самый простой и дешевый рычаг управления отопителем от ЗАЗ-1102, 1103, 1105, каталожный номер 1102-8109020-10, с одним приводом троса.

Дополнительно к нему надо докупить скобу крепления троса управления краном отопителя, чтобы можно было надежно закрепить управляющий трос на кране.

Для ЗАЗ-1102, 1103, 1105 такая скоба имеет каталожный номер 1102-8109144, но подходит для всех кранов отопителя ВАЗ-2108, 2109, 21099. Длины троса идущего в комплекте с рычагом управления может не хватить, поэтому надо быть готовым покупать отдельно и его.

Хорошее место для установки рычага управления краном отопителя в Уаз Хантер находится под рулем слева. Там в металлическом основании приборной панели даже есть подходящие отверстия.

Сам процесс установки очень прост, главное качественно отрегулировать длину троса, чтобы в крайних положениях рычага он полностью закрывал или открывал кран отопителя.

Кран печки уаз хантер — ProDemio.ru

Вторичный рынок от 320 000 руб

Базисная комплектация от 400 000 руб

Полный фарш от 500 000 руб

Комфорт передвижения на автомобилях УАЗ Хантер почти во всем находится в зависимости от температуры в салоне, в особенности в прохладную пору года. Ведь если в салоне холодно, и на полу лежит снег либо замерзшая вода, то поверьте полностью все равно, какие красивые сиденья установлены на автомобиле, либо какой красивый и мощнейший движок на нем стоит. Потому все препядствия с термическим режимом призван решить тюнинг салона УАЗ Хантер. Обычно, при выполнении работ по такому тюнингу проводится и утепление УАЗ Хантер , и не считая этого шумо-виброизоляция Хантер Но не всегда теплоизолятор и штатная

печка на УАЗ Хантер могут обеспечить нормальную и комфортабельную температуру в салоне, частично из-за неэффективности штатной печки, частично от огромного количества отверстий в кузове для разных частей автомобиля.

Вот поэтому большая часть хозяев УАЗ Хантер предпочитают поменять штатную печку на более эффективную, либо установить дополнительную. Выбор печки в почти во всем находится в зависимости от денежных способностей обладателя, потому что их имеется огромное количество в самых различных конфигурациях.

КАК СНЯТЬ ПЕЧКУ УАЗ

КАК СНЯТЬ ПЕЧКУ УАЗ.

Печка уаз 469 доработка

Как отопителя, чистка, промывка радиатора

печки, без распайки и , УАЗ патр.

Рассмотрим несколько широко распространенных отопителей применяемых на УАЗ Хантер. Довольно широкое распространение получили салонные печки типа дсколько широко распространенных отопителей применяемых на УАЗ Хантер.а, так как их имеется большое количество в самых разнообр КИТБ.3221-8110010. Выбор такого отопителя связан с простотой эксплуатации и установки. Такой отопитель очень часто устанавливается в салонах микроавтобусов, грузо-пасажирских автомобилях и так же на УАЗ Хантер. Для Хантера данная модель отопителя может выполнять функции основной печки или дополнительной. Единственным минусом является не малые габаритные размеры, поэтому в салоне УАЗ Хантер с установленным отопителем данной марки бывает тесновато, но зато тепло. Нагрев жидкости происходит за счет электроэнергии бортовой сети напряжением 12-24В.

Еще один вид отопителя для УАЗ Хантер – автономный газовый отопитель. Данные отопители могут отличаться по мощности от 2 до 4 КВт. Такие отопители выбирают для УАЗ Хантер, как правило, те, кто установил у себя газобаллонное оборудование. Данный отопитель имеет не плохие параметры по обогреву, но довольно сложный в подключении, да и газовое оборудование нынче тоже довольно дорогое. Поэтому тут как говорится, каждый выбирает сам. Плюсом такого комплекта можно назвать систему автоматики которая поддерживает заданный температурный режим в салоне.

И как вариант можно вполне самостоятельно доработать штатную печку, провести как говорится ее тюнинг.

На хантерах стоит кран печки от ваз 2108. И на этом спасибо, т.к. дистанционного управления этим краном здесь не предусмотрено в отличии от жигулей. В руководстве по эксплуатации целая страница посвящена тому как включать его))) Ну естественно, это тот ещё квест без подсказок включить или выключить печку.

Чтобы упростить жизнь и не лазить в ноги пассажиру можно сделать управление тросиком. Сам кран уже приспособлен к этому, всего лишь нужно докупить клипсу от той же восьмерки. Тросик я взял от воздушной заслонки жигулей классики, но он подошел впритык. Так что осторожно, может стоит лучше взять с волги например. Под трос есть два штатных отверстия, так что сверлить не придется. Одно отверстие от ручного газа, второе от заслонки, обычно прикрыты заглушками. Но чтоб закрепить трос тоже нужен фиксатор от классики. Я в продаже не нашел, но эта планочка изготавливается из жестянки за пару минут. Называется «фиксатор ВАЗ-2101 троса воздушной заслонки» картинки найдете без проблем.

Ну и остается только выгнуть трос под ушко флажка крана и все закрепить. У меня под рукой был ещё один кран, так что я сразу без проблем все подогнал.

Доброго Вам времени суток!

В начале зимы занимался небольшой доработкой отопителя, а точнее устранял заводские недоработки.

Начну с отопителя.
Когда пришли холода и потребовалось отопление салона я понял что его нет как такового.Нет нет печка работала карлсон усердно трудился при этом издавая звук пылесоса «вихрь» но ни особого напора воздуха ни тепла не было.

Надо было как то решать проблему.Посмотрел на чудо печь НАМИ но цена сооовсем неадекватная.Еще чуть добавить и можно автономку вкорячить) в общем нет.

Решил для начала родную печку отладить.Сделаю-хорошо, нет будем дальше голову ломать)

Ну и понеслось!Снял печку и сразу подохренел от количества дырок в ее корпусе.Да я понимаю что мол через эти дырки теплый воздух все равно в салон идет и типо потерь нет.Но когда этот воздух нужен к примеру на стекле то его там нет потому что он где то под торпедой потерялся.
В итоге все дырки и щели были заделаны кузовным герметиком.С этой проблемой разобрались!

Дальше о радиаторе.

Если посмотреть как стоит радиатор то можно сразу понять куда уходит тепло.А точнее оно не уходит, а просто напросто не забирается потоком воздуха.Проблема такова: когда радиатор стоит в кожухе то между радиатором и кожухом печки есть зазоры.Хотя какие там зазоры там дыры почти по сантиметру и совсем не похоже что они когдато были заделаны.Соответственно воздух вместо того чтоб проходить через радиатор идет по пути наименьшего сопротивления, то есть между радиатором и стенкой печки, тем самым не нагревается.
Проблему решил при помощи туристической пенки, проклеев коврик по торцам радиатора.

Теперь про карлсона трудягу.

Родной моторчик устраивал всем кроме одного.Слишком короткий вал.Даже если крыльчатку сдвинуть на самый край вала она все равно не входит полностью в диффузор отопителя и не создает нужную тягу.

Из положения можно выйти поставив моторчик от отопителя ГАЗели.

Берем моторчик от ГАЗели, отрезаем вал с одной стороны(тот что короче) и ставим этот мотор вместо родного(крепежные отверстия совпадают).И потом регулируем крыльчатку чтоб она полностью вошла в диффузор.Да я еще на всякий случай поменял крыльчатку на новую.

После доработки проездил зиму.Печка работает отлично!Пару недель стояли морозы далеко за 20 градусов но о том чтоб закрывать радиатор даже не думал.Воздух прет горячий в машине жара!Незнаю почему но шум от печки снизился раза в два, хотя обороты у моторчиков одинаковые.В общем впечатления только положительные!

Ну и еще одна вещь которая сильно раздражала это кран на печку который стоит на блоке под капотом.Невозможность регулировать температуру воздуха из салона это бЯда.

В магазине купил кран отопителя, написано было что для хантера.

31638101150 Кран УАЗ-3163 отопителя керамика ЯВВА — 3163-8101150 2141-8101400-02

31638101150 Кран УАЗ-3163 отопителя керамика ЯВВА — 3163-8101150 2141-8101400-02 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать

36

1

Применяется: УАЗ

Артикул: 3163-8101150еще, артикулы доп.: 2141-8101400-02скрыть

Код для заказа: 029090

Есть в наличии Доступно для заказа>10 шт.Сейчас в 9 магазинах — >10 шт.Цены в магазинах могут отличатьсяДанные обновлены: 09.10.2021 в 04:30 Доставка на таксиДоставка курьером — 300 ₽

Сможем доставить: Завтра (к 10 Октября)

Доставка курьером ПЭК — EasyWay — 300 ₽

Сможем доставить: Сегодня (к 09 Октября)

Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной Отделения Почты РФ Терминалы ТК ПЭК — EasyWay Самовывоз со склада интернет-магазина на Кетчерской — бесплатно

Возможен: сегодня c 10:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Люберцах (Красная Горка) — бесплатно

Возможен: сегодня c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в поселке Октябрьский — бесплатно

Возможен: сегодня c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Сабурово — бесплатно

Возможен: сегодня c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина на Братиславской — бесплатно

Возможен: сегодня c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Перово — бесплатно

Возможен: сегодня c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Кожухово — бесплатно

Возможен: завтра c 12:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Вешняков — бесплатно

Возможен: завтра c 12:00

Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внутр) — бесплатно

Возможен: завтра c 12:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Подольске — бесплатно

Возможен: завтра c 12:00

Код для заказа 029090 Артикулы 3163-8101150, 2141-8101400-02 Производитель ЯВВА Каталожная группа: ..Отопление и вентиляция кабины
Кузов
Ширина, м: 0.07 Высота, м: 0.06 Длина, м: 0.07 Вес, кг: 0.15

Описание

Применяемость: «МОСКВИЧ»-2141, «ИЖ-ОРБИТА», «ИЖ-ОДА», УАЗ 3162, 3163

Отзывы о товаре

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 09.10.2021 04:30.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8 800 6006 966. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

cbb51b5dcba1d68e10b253ab64f12699

Добавление в корзину

Код для заказа:

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Добавить

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Оформить заказ

Замена крана отопителя УАЗ Хантер. Чем официалы, лучше сам!

Daleel

Мдаааа. Нах это выкладывать. Включи свет, подумай что хочешь рассказать, вырежи бессмыслицу и кашель свой. Только время у меня отнял…! У моего соседа на UAZ с краном отопителя пока без особых проблем!

Зара

wolksvagen 1.8TSI Спасибо помогло

Лимарева Альберта

господа,никогда не трогайте краник печки…ваз 21074 1997 г.в. 6 лет езжу, никаких проблем с печкой не было!!!

Majid

Сколько ни тряси, а последняя капля всё равно на ботинок.©

Улан

Отпишитесь как результат? Неплохо, если более обстоятельно порекомендовал бы по крану отопителя >)

Боу Рыбаев

у меня в данный момент такая проблема работает последняя скорость на печке но при этом когда оно работает плавится главное реле на блоке.пока не купил новую деталь не знаю что делать.если не трудно дайте совет! 

Все сервисы по ремонту УАЗ Хантер на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена крана отопителя УАЗ Хантер

Тенберг Санти

А этот кудесник что снимает не слышит что рядом жужжит какой-то паразит? Мне друг сказал и без крана отопителя на хантер куча чего навернулось 🙂

Билли

Отличное видео! Везде разбирают всё что только можно, а ведь не у всех есть гараж и даже время. Спасибо!

Акад Халецкий

АНТИТЕЧЬ НУЖНА ДЛЯ МОЗГОВ ХОЗЯИНА ДАННОГО АВТО Я ПРОСТО ОФИГЕЛ! Лучше что-то конкретное по крану отопителя на uaz объяснил бы )

Собина

вопрос что за пенный балончик

Нурдаулет

Блин классно!!!

Шмит

Привет с Камчатки! Молодец!!!

Исра

У моего лучшего друга на уазе и без крана отопителя много чем заниматься! А у меня другая беда…печка без кондиционера, обдув работает, но температура обогрева с левой стороны не регулируется, постоянно идёт гогрячий воздух! С правой всё нормуль. Уже пробовал менять сам блок регулятора две штуки не помогает, клапана вроде тож работают. В чём может быть проблема??

Йена

Отличный обзор)

Milward

У меня двига 5a fe. Показывал видео тестю, он автомеханик. Сказал что смело можешь перекидывать патрубки. Ни что не забьется. Вчера поменял местами патрубки на эстэошке (нижний хомут не смог самостоятельно отжать, неудобно располагается). Стало заметно теплее! Сегодня буду промывать систему и менять тосол. Думаю что лучше перекидывать патрубки перед сменой охл. жидкости, что бы всю шнягу слить. Спасибо, Кайрат!

R?

Я 3 ГОДА КАК ПОСТАВИЛ ШАРОВЫЙ ВОДОПРОВОДНЫЙ КРАН. И ГОРЯ НЕ ЗНАЮ НИ ЧЕГО НЕ ЗАКИПАЕТ.

Холли

Такая же ситуация и у моей Киа Пиканто. Буду пробовать! Спасибо. Проблемы с краном отопителя уже достали ))

Elwood

у меня по трассе вообще жара такая в салоне, ужас, машина 1982 г. печка родная.

Пошехонцев Жангир

Братан ассалаумалейкум, видос очень понравился особенно с матом!

Кай ⚠Предупреждение за CapsLock

БЛИН КРАСАВЧИК ДЕДУЛЬ! ТЕПЕРЬ ЯСНО ВСЁ,. А ВЕДЬ И В ПРАВДУ ВЫЛЕТАЛ ТАКОЙ ПАРОЛОН. СПАСИБО БОЛЬШОЕ БОЛЬШОЕ

Дела

По крану отопителя предельно ясно ))) Спасибо!помогло!лам пу снял так же!

Халил

Да вся печка вытаскивается не снимая торпеды!

Бачковский Адилет

по поводу нагрева машины, на вхолостую плохо греет, надо проехать км 3 4

Montez

Слишком много мата но красавчик казакпызго

Положение крана печки уаз хантер

На хантерах стоит кран печки от ваз 2108. И на этом спасибо, т.к. дистанционного управления этим краном здесь не предусмотрено в отличии от жигулей. В руководстве по эксплуатации целая страница посвящена тому как включать его))) Ну естественно, это тот ещё квест без подсказок включить или выключить печку.

Чтобы упростить жизнь и не лазить в ноги пассажиру можно сделать управление тросиком. Сам кран уже приспособлен к этому, всего лишь нужно докупить клипсу от той же восьмерки. Тросик я взял от воздушной заслонки жигулей классики, но он подошел впритык. Так что осторожно, может стоит лучше взять с волги например. Под трос есть два штатных отверстия, так что сверлить не придется. Одно отверстие от ручного газа, второе от заслонки, обычно прикрыты заглушками. Но чтоб закрепить трос тоже нужен фиксатор от классики. Я в продаже не нашел, но эта планочка изготавливается из жестянки за пару минут. Называется «фиксатор ВАЗ-2101 троса воздушной заслонки» картинки найдете без проблем.

Ну и остается только выгнуть трос под ушко флажка крана и все закрепить. У меня под рукой был ещё один кран, так что я сразу без проблем все подогнал.

Каждый уважающий себя автомобилист знает, как важна исправность функционирования такого агрегата на транспортном средстве, как печка. Но на неработоспособность печки влияет множество факторов, одним из которых является неисправность крана отопителя.

Внедорожник УАЗ Патриот в системе отопления салона оснащен таким специальным регулятором, который именуется краном. Основным предназначением крана отопителя на внедорожнике является открытие или закрытие подачи горячей охлаждающей жидкости в радиатор печки, и как следствие регулирование температуры воздуха, поступающего в салон авто, в зависимости от температуры за бортом. Для регулирования температуры потока воздуха, водитель прибегает к регулировке специального рычага, расположенного на центральной консоли. На самом же деле данный рычаг непосредственно соединяется с краном печки, посредством чего и происходит его открытие или закрытие. В случае открытия, радиатор печки нагревается, и нагревает проходящий через него воздух идущий в салон. При закрытии крана — поступающий в салон воздух не нагревается. Но о схеме устройства системы охлаждения вы можете узнать из соответствующего материала данного сайта, а сегодня мы уделим внимание крану отопителя УАЗ Патриот и рассмотрим, что же он собой представляет, каковы бывают неисправности и как осуществить его замену.

Конструктивные особенности

Рассматриваемая в материале деталь является элементом системы охлаждения, главным предназначением которой является возможность регулирования подачи ОЖ в радиатор печки. Конструктивно кран внедорожника УАЗ Патриот представляет собой следующее изделие, изображенное на фото ниже.

Кран выполнен из металлического основания и керамической заслонки, в результате чего срок службы устройства продлевается до нескольких тысяч часов. К стальной подвижной пластине подведен трос от рычага регулирования. В результате натяжения троса осуществляется закрытие и открытие изделия. Также данные изделия могут выполняться из специального жаропрочного пластика, которые можно встретить на дизельных двигателях Iveco внедорожника УАЗ 3163. Суть данного изделия заключается в перекрытии потока ОЖ, циркулирующей в системе охлаждения двигателя. Таким образом, при включении печки при закрытом кране, будет выходить холодный поток воздуха, доставляющий понижение температуры в салоне. Данный элемент периодически приходит в негодность, поэтому требуется провести его замену. Но прежде рассмотрим, какие же неисправности бывают с данным устройством.

Неисправности

Кран контактирует с жидкостью, а — это, в свою очередь, приводит к нарушению целостности данного устройства. В таком случае встречаются три вида основных неисправностей данного приспособления:

  • окисление;
  • нарушение герметичности;
  • заклинивание.

Данные причины неисправностей определить не составит большого труда. Как только вы ощутили присутствие запаха тосола в салоне автомобиля, а также присутствие жидкости под ковриком переднего пассажира, значит, нужно незамедлительно проверить целостность изделия. В частых случаях именно кран является основной причиной течи жидкости в салоне. Важно также отметить и то, что течь зачастую появляется в момент открытия крана, когда начинает циркулировать горячий тосол по системе отопителя. В таком случае кран не подлежит ремонту и необходимо осуществить его замену. Как это сделать самостоятельно, рассмотрим подробнее.

Замена

Процесс замены не очень трудоемкий и может быть произведен в домашних условиях. Для проведения работ по замене изделия потребуется убедиться в наличии ключа трещотки и головки на «10». Также потребуется специальная емкость для слива тосола или ОЖ из системы. Итак, порядок проведения работ следующий:

  1. Первоначально осуществляется слив ОЖ из системы охлаждения двигателя внедорожника.
  2. На следующем шаге следует снять вещевые ящики. Как это делается, можно узнать из соответствующего материала на сайте.
  3. Далее, демонтируется дополнительная багажная полка и бардачок.
  4. Теперь можно увидеть примерно вот такую картину, как на фото ниже.
  5. На кране отопителя видны следы окисления, что свидетельствует о его протекании и требует срочной замены изделия. Для этого осуществляется ослабление хомутов подводящих шлангов. После этого необходимо отсоединить шланги от патрубков изделия.
  6. Также необходимо в аналогичном порядке осуществить снятие шлангов в области подкапотного пространства, предварительно ослабив затяжку хомутов.
  7. Теперь можно приступать к демонтажу устройства, вывинтив две гайки на «10». Гайки находятся в области подкапотного пространства.
  8. Ослабляя натяжение троса, необходимо извлечь скобу и вывести трос из зацепления с рычагом. Трос следует закрепить, дабы исключить его «уход» к регулировочному рычагу. После этого можно демонтировать изделие.
  9. На следующем этапе осуществляется снятие резиновых уплотнений и замена их на новые.
  10. Устанавливается новое изделие в порядке обратном снятию.

На этом процесс замены крана отопителя закончен и, можно сделать соответствующие выводы, что неисправность данного устройства будет заставлять водителя постоянно подливать тосол в систему. При первом обнаружение неисправности изделия следует его заменить, исключив неприятные последствия заполнения салона внедорожника УАЗ Патриот тосолом.

Страница 35

Ïpè çàñîpåíèè æèêëåpà снимите его, вынув скобу и

отсоединив трубку, ïpîäóéòå воздухом.

Во избежание выхода из ñòpîÿ насосов смывателей следите

за ópîâíåì жидкости в бачках, не допуская его снижение ниже
20 мм над плоскостью дна.

Не äåpæèòå смыватели включенным более 10 с.

Отопление и вентиляция салона

Отопление кузова ïpîèçâîäèòñÿ воздухом, поступающим

ñíàpóæè ÷åpåç люк вентиляции в ñpåäíåé части ïåpåäêà,
êîòîpûé íàãpåâàåòñÿ, ïpîõîäÿ ÷åpåç pàäèàòîp отопителя,
включенный в систему охлаждения двигателя.

Вентиляция кузова ïpîèçâîäèòñÿ по тем же каналам, но пpи

отключенном pàäèàòîpå и воздухом, поступающим ÷åpåç
раздвижные стекла надставок äâåpåé.

При движении автомобиля по пыльным дорогам рекомен-

дуется использовать вентилятор отопителя салона. При этом
крышка люка вентиляции должна быть открыта (рычаг 35
(см. рис. 3.1) на себя), раздвижные стекла надставок дверей —
заперты.

Для íîpìàëüíîé pàáîòû отопителя необходима òåìïåpàòópà

охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя не
менее 80 °С.

Кран включения подачи жидкости в радиатор отопителя

расположен на щитке передка со стороны салона (под панелью
приборов со стороны пассажира). Управляется вручную поз.1
(см. рис. 3.12).

Для работы отопителя необходимо включить кран подачи

жидкости в радиатор отопителя, а на автомобиле УАЗ-315148
и дополнительный насос системы отопления (поз. 14, см.
рис. 3.1), открыть люк вентиляции.

Переключателем 25 (см. рис. 3.1)включается электродви-

гатель вентилятора и выбирается скорость его вращения.

Во âpåìÿ слива жидкости из системы охлаждения êpàíèê

отопителя необходимо äåpæàòü îòêpûòûì, иначе жидкость из
pàäèàòîpà отопителя не стечет.

Тюнинг печки уаз хантер – Защита имущества

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оснащен отопительной системой, которая не способна обогреть салон. Щели и незначительная теплоизоляция делают холодным и УАЗ Патриот.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салона

Чтобы утеплить салон УАЗ 469, рекомендуется заменить существующий отопитель на более мощный аналог. Можно приобрести такой радиатор от Жигулей. При этом потребуется сделать некоторые переделки, включая кран.

Допускается установка в заднюю часть салона рассматриваемых моделей дополнительного отопителя. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае изменяется конфигурация отопителя. В его качестве может выступать:

  • КИТБ.3221-8110010;
  • отопитель НАМИ-4 или НАМИ-7,
  • печка от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что вне зависимости от сделанного выбора печка должна обладать мощностью от 2-4 кВт. Плюсом подобной системы является автономная поддержка температуры в салоне. Минус — сложный монтаж.

Прежде чем приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран также подлежит замене. Связано это с его неудобным расположением и склонностью к протечке. Правильным решением в этом случае является врезка нового агрегата в данную систему. Кран устанавливается поближе к печке.

Врезать угловой кран нужно в салоне, в противном случае он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выводится в короб, а второй соединяется с аналогичным элементом радиатора. Важным моментом в данном вопросе является правильный выбор детали. Рекомендуется монтировать регулируемый кран.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от БМВ 5 серии. Монтировать его нужно в разрыв выпускного и впускного патрубка радиатора печи. Эта деталь не разбирается. Для его модернизации потребуется высверлить 4 заклепки в крышке. В таком случае получится разборная конструкция, которая легко будет поддаваться чистке. Для ее сбора применяются винты.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Прежде чем установить отопитель НАМИ-4 либо иную модель, демонтируется старая печка. При возможности существующая система отопления дорабатывается за счет обдува боковых стекол.

Для этого применяется тройник, гибкая проводка, сверла. Первоначально в торпеде потребуется сделать отверстия, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ Хантер или УАЗ 469 устанавливается отопитель НАМИ-4 в качестве дополнительной печи, тогда подключается он следующим образом:

  1. Параллельно: блок мотора — электрическая помпа — тройник — шаровые краники — радиаторы печек — тройник — помпа мотора. Нужно учесть, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проходимость. По завершении демонтажных работ подстраивается проход тосола с помощью краников через отопитель. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
  2. Последовательно: блок мотора — электрическая помпа — радиатор печки — радиатор отопителя — помпа двигателя.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электрическая помпа эффективнее работает, когда тосол оказывает на нее сильное давление. Поэтому устанавливать первый элемент нужно после блока мотора. Для лучшего обогрева горячий тосол должен заходить вверх радиатора, а оставшаяся жидкость должна выходить снизу. Объясняется это изменением плотности вещества.

Другим эффективным методом обогрева салона УАЗ 469 является тюнинг системы охлаждения. Ее работа устроена так, что в радиатор отопителя практически не попадает охлаждающая горячая жидкость. Для этого устанавливается электрическая дополнительная помпа. Первоначально она разбирается. Вместо саморезов используются винты. Такой тюнинг позволит избавиться от течи.

Устанавливается новая конструкция до либо после печки. Помпа фиксируется к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. Одновременно клапан перекроет магистраль. Автомеханики рекомендуют управлять современной отопительной системой с помощью 2-х переключателей:

  • 1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
  • 2-й включает помпу.

Я “положил” эту мысль ждать, пока мне что пригодилось. сосед (держит ларек контрактных запчастей по соседству где принес… печка (точнее как выяснилось корпус мотора печки и какой) ST-215 пошла. Печка УАЗа была снята все разложено

Печка УАЗа была разобрана пополам (по заводскому соединению), радиатор снят для специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная вместо задней (снятой половины) родной, но места для радиатора. решено перенести болгаринг, напилинг, гнутинг и… получилось таки))). Радиатор крепим на ГРМ, естественно все через резину (везде подкладываем между металлом).

Все собираем корпусе, проклеить теплозащитой все что можно щели обычным силиконовым герметиком

Все еще раз проверяем передняя панель немного мешает… Болгарка решит это))), также чуть подгибаем рычаги включения моста обдува печки остались функциональны.

И опять требуется подумать… Воздуховодов я пытался подобрать… Оказалось трубы для сантехники на самое то))). Схема электрического подключения взята теперь вращения вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Все щели опять заливаем герметиком, ждем около суток, подключаем. выхода блока охлаждайки ставим доп. электропомпу (берите только нашу нет) запуск…)))

Надежды зима еще но “ходовые испытания” показали: на печка дует многократно сильнее, чем старая; на приподнимает кепку радиатор рука Внешнюю эстетику получившегося оставил поставлю просто сверху узкую полочку вид мотора печки изнутри. Новые заслонки тоже сделаю через механическую поднял рычаг закрыл, ничего интересного. Теперь

Вторичный рынок от 320 000 руб

Базисная комплектация от 400 000 руб

Полный фарш от 500 000 руб

Комфорт передвижения на автомобилях УАЗ Хантер почти во всем находится в зависимости от температуры в салоне, в особенности в прохладную пору года. Ведь если в салоне холодно, и на полу лежит снег либо замерзшая вода, то поверьте полностью все равно, какие красивые сиденья установлены на автомобиле, либо какой красивый и мощнейший движок на нем стоит. Потому все препядствия с термическим режимом призван решить тюнинг салона УАЗ Хантер. Обычно, при выполнении работ по такому тюнингу проводится и утепление УАЗ Хантер , и не считая этого шумо-виброизоляция Хантер Но не всегда теплоизолятор и штатная печка на УАЗ Хантер могут обеспечить нормальную и комфортабельную температуру в салоне, частично из-за неэффективности штатной печки, частично от огромного количества отверстий в кузове для разных частей автомобиля.

Вот поэтому большая часть хозяев УАЗ Хантер предпочитают поменять штатную печку на более эффективную, либо установить дополнительную. Выбор печки в почти во всем находится в зависимости от денежных способностей обладателя, потому что их имеется огромное количество в самых различных конфигурациях.

КАК” СНЯТЬ ПЕЧКУ УАЗ

КАК СНЯТЬ ПЕЧКУ УАЗ.

Печка уаз 469 доработка

Как отопителя, чистка, промывка радиатора печки, без распайки и , УАЗ патр.

Рассмотрим несколько широко распространенных отопителей применяемых на УАЗ Хантер. Довольно широкое распространение получили салонные печки типа дсколько широко распространенных отопителей применяемых на УАЗ Хантер.а, так как их имеется большое количество в самых разнообр КИТБ.3221-8110010. Выбор такого отопителя связан с простотой эксплуатации и установки. Такой отопитель очень часто устанавливается в салонах микроавтобусов, грузо-пасажирских автомобилях и так же на УАЗ Хантер. Для Хантера данная модель отопителя может выполнять функции основной печки или дополнительной. Единственным минусом является не малые габаритные размеры, поэтому в салоне УАЗ Хантер с установленным отопителем данной марки бывает тесновато, но зато тепло. Нагрев жидкости происходит за счет электроэнергии бортовой сети напряжением 12-24В.

Еще один вид отопителя для УАЗ Хантер – автономный газовый отопитель. Данные отопители могут отличаться по мощности от 2 до 4 КВт. Такие отопители выбирают для УАЗ Хантер, как правило, те, кто установил у себя газобаллонное оборудование. Данный отопитель имеет не плохие параметры по обогреву, но довольно сложный в подключении, да и газовое оборудование нынче тоже довольно дорогое. Поэтому тут как говорится, каждый выбирает сам. Плюсом такого комплекта можно назвать систему автоматики которая поддерживает заданный температурный режим в салоне.

И как вариант можно вполне самостоятельно доработать штатную печку, провести как говорится ее тюнинг.

>

Кран печки уаз буханка где находится

Особенности конструкции и устройства печки на УАЗ Буханка

Несмотря на то, что Буханка является достаточно старым автомобилем, который существует на рынке несколько десятков лет, начиная с 60-х годов прошлого века, составных компонентов у машины всё равно много. При этом каждая система нуждается в соответствующем уходе, своевременном обслуживании и ремонте по мере необходимости. К числу важных компонентов, роль которых становится наиболее заметной в зимний период, стоит выделить отопитель. Нельзя сказать, что печка на Буханке какая-то современная или высокопроизводительная. Многие жалуются на её низкий уровень эффективности. Причём это относится к задней и передней печке в одинаковой степени. Потому достаточно часто оборудование меняют. Но не лишним будет изучить устройство, конструкцию печного оборудование Буханки, а также изучить схему подключения электрической составляющей, поскольку сам монтаж не вызывает больших сложностей.

Как работает кран отопителя УАЗ

Первый и до сих пор практически единственный отечественный внедорожник, хотя и не является вершиной полёта инженерной мысли, характеризуется целым рядом оригинальных разработок, которые крайне редко можно встретить на других машинах. Для обладателя такой машины эксклюзивность – фактор далеко не главенствующий. Для него важно, чтобы все агрегаты, включая печку, работали надёжно и имели большой ресурс.

Так вот, со штатным отопителем здесь имеются проблемы, вне зависимости от того, в каком году была произведена машина: в 60-х годах прошлого столетия или сейчас. Обладателям УАЗ хорошо известно, что в сильные морозы родная печка не обеспечит пассажирам, особенно задним, комфортные условия пребывания в салоне. Поэтому модернизация системы отопления – стандартный шаг, к которому прибегают тем чаще, чем севернее эксплуатируется машина.

Но, кроме замены самого радиатора вместе с моторчиком, следует позаботиться и о кранике печки, с помощью которого осуществляется перекрытие подачи горячей охлаждающей жидкости в печной радиатор или возобновление её циркуляции. По большому счёту, этот краник используется дважды за сезон: перед наступлением холодов открывается, а весной, наоборот, перекрывается. В реальных условиях такая процедура выполняется, конечно же, намного чаще, но всё же перерывы бывают весьма продолжительными, и они крайне негативно сказываются на состоянии самого краника.

На старых моделях краник приходится открывать/закрывать вручную, причём его штатное местоположение выбрано не совсем удачно – чтобы позволить горячему антифризу, идущему от силового агрегата, поступать в радиатор отопителя, приходится выходить из машины. Что ж, в былые времена это не было проблемой, и конструкторы полагали, что часто такая операция выполняться не будет. На современных УАЗах температура в салоне регулируется с помощью рычага, находящего на центральной консоли в пределах досягаемости правой руки водителя. В действительности этот рычаг с помощью системы тяг связан всё с тем же старомодным краником, так что принцип работы системы отопления остался прежним. Если кран открыт – горячий антифриз проходит по трубкам радиатора, нагревая его соты, которые, в свою очередь, отдают тепло более прохладному воздуху, нагнетаемому вентилятором (законы физики, против них не попрёшь). Достаточно эффективная и в то же время примитивная схема. При закрытии крана радиатор остаётся холодным, и нагнетаемый вентилятором воздух (при его включении) поступает в салон, принося желаемую прохладу.

Рассмотрим конструкцию краника на примере УАЗ Патриот, как наиболее продвинутого представителя отечественных автомобилей внедорожного класса. Штатный переключатель изготовлен из металла, но заслонка в нём – пластиковая, благодаря чему совокупный ресурс устройства составляет несколько тысяч часов. Стальное подвижное основание соединено с тросиком, другой конец которого связан с расположенным в кабине регулировочным рычагом. Посредством этой рукоятки и осуществляется натяжение/ослабление тросика, который тем самым осуществляет закрытие/открытие краника. Поскольку температура ОЖ на участке выхода из силового агрегата достигает 80 градусов, пластик часто делают жаропрочным – именно такие краники используются на УАЗ 3163, оснащённом дизельным мотором от Iveco.

Назначение и конструкция

Прежде чем знакомиться со схемой печки УАЗ Буханки, следует изучить основные функции и конструктивные особенности этого оборудования. Важно заметить, что в случае с Буханкой используется пара печек, которые разделяются на заднюю и переднюю. Поскольку большинство автомобилистов ездят сами или только с передним пассажиром, основное внимание они уделяют именно передней системе. Что же касается заднего оборудования, то тут предпочтительнее заменить на автономный отопитель, намного эффективнее справляющийся со своими задачами. Задача печки на Буханке ничем не отличается от отопителей на любом другом автомобиле. То есть здесь система существует для поддержания оптимальной температуры внутри автотранспортного средства. Она отвечает за обогрев преимущественно в зимний период, а также работает как система вентиляции, подавая воздух под набором за счёт работы вентиляторов и моторчика. В настоящее время большинство Буханок эксплуатируются с отопительной системой НАМИ, которая характеризуется повышенной производительностью и достойными показателями эффективности. Конструктивно можно выделить 3 главных компонента печного оборудования. Буханочный отопитель состоит из:

  • радиатора;
  • вентилятора;
  • устройства, предназначенного для распределения потоков воздуха.

Как он работает

Конструктивно краники отопителей являются достаточно простыми устройствами на любых автомобилях, а не только на Буханке. Элемент подключается к радиатору печного оборудования с помощью болтовых соединений. Специальные рычаги и тросики отвечают за управление, которое выводится на приборную панель. Перемещение рычажка позволяет открыть или закрыть кран, тем самым перекрыв или открыв поток жидкости охлаждения. Зимой его логично открывать, поскольку так начинает функционировать печка и в салоне становится тепло. Но летом держать кран открытым совершенно нецелесообразно, поскольку в жаркую погоду рабочий отопитель никому не нужен. Шлангами кран связывается с системой охлаждения буханочного двигателя. Именно по ним проходит жидкость охлаждения. Если кран открыт, ОЖ начинает проходить через печной радиатор и нагревать его. Это позволяет получать необходимое тепло для салона.

Характерные неисправности

Для печки, используемой в системе отопления автомобиля УАЗ Буханка, характерно несколько поломок, с которыми приходится частенько сталкиваться владельцам. Результатом неисправностей становится отказ печного оборудования, то есть печка перестаёт выполнять возложенные неё функции. Прекращается обогрев, что приводит к соответствующим неприятным ситуациям в зимний период эксплуатации Буханки. Можно выделить несколько основных причин, почему может не греть печка на Буханке:

  • в каналах, предназначенных для прохождения потоков подогретого или ещё холодного воздуха появились повреждения;
  • произошла утечка антифриза;
  • вышел из строя кран печки;
  • загрязнилась система, что провоцирует снижение температуры при обогреве салона;
  • образовалась течь в кранике отопителя;
  • перегорел клапан, предназначенный для двигателя системы отопления Буханки.

Если система полностью вышла из строя, ремонтировать её не всегда рационально и финансово целесообразно. Когда печка Буханки прослужила долгое время, и при этом работает откровенно плохо, наиболее правильным решением станет её полная замена.

Производим замену крана отопителя УАЗ Патриот

Каждый уважающий себя автомобилист знает, как важна исправность функционирования такого агрегата на транспортном средстве, как печка. Но на неработоспособность печки влияет множество факторов, одним из которых является неисправность крана отопителя.

Внедорожник УАЗ Патриот в системе отопления салона оснащен таким специальным регулятором, который именуется краном. Основным предназначением крана отопителя на внедорожнике является открытие или закрытие подачи горячей охлаждающей жидкости в радиатор печки, и как следствие регулирование температуры воздуха, поступающего в салон авто, в зависимости от температуры за бортом. Для регулирования температуры потока воздуха, водитель прибегает к регулировке специального рычага, расположенного на центральной консоли. На самом же деле данный рычаг непосредственно соединяется с краном печки, посредством чего и происходит его открытие или закрытие. В случае открытия, радиатор печки нагревается, и нагревает проходящий через него воздух идущий в салон. При закрытии крана — поступающий в салон воздух не нагревается. Но о схеме устройства системы охлаждения вы можете узнать из соответствующего материала данного сайта, а сегодня мы уделим внимание крану отопителя УАЗ Патриот и рассмотрим, что же он собой представляет, каковы бывают неисправности и как осуществить его замену.

Замена оборудования

Если вы решили самостоятельно заменить отопитель, следует предварительно познакомиться со схемой печки УАЗ Буханки для подключения электрической составляющей. Монтировать само оборудование, закрепив его в условном подкапотном пространстве, расположенном внутри машины, не сложно. Но и тут следует придерживаться определённых правил и рекомендаций. Процесс будет рассмотреть на примере использования оборудования НАМИ, который отличается лучшей производительностью, а также может похвастаться наличием салонного фильтра, чего в штатном отопителе Буханки нет.

  • Первым делом из системы нужно слить антифриз, а также отключить всю имеющуюся проводку. Чтобы было проще осуществлять обратную сборку и подключение, все свои шаги можно записывать или маркировать провода, патрубки и шланги;
  • От щитка требуется отсоединить консоль, затем убрать отопительный узел, снять лючок воздухозаборника, удалить уплотнитель и тщательно прочистить все имеющиеся открывшиеся выемки;
  • Сделайте замеры под воздушный фильтр, приложив его корпус к поверхности. Далее выполните несколько крепёжных отверстий. Только не используйте сверло диаметром больше 3,2 миллиметров;
  • На место установки нанесите слой качественного автомобильного универсального герметика, который устойчив к влаге и резким температурным перепадам. Слой делайте достаточно большой. Установите корпус фильтра и зафиксируйте его. Сам фильтр уже можно вставить в своё посадочное гнездо;
  • В салон монтируется новый отопитель. Фиксируется он с помощью шпилек, гаек и болтом М6. Закрепите всё максимально надёжно;
  • Затем устанавливается консоль, на саморезах монтируется вся конструкция;
  • Потом можно приступать к подключению тяги управления и её фиксации;
  • Подключите все патрубки, по которым проходит антифриз. Для надёжности их рекомендуется стянуть хомутами;
  • Не забудьте о каналах, которые позволяют обдувать стёкла, избегая их запотевания в процессе эксплуатации автомобиля в условиях повышенной влажности или осадков. Обдув стёкол должен быть на каждой машине. Будь то Мерседес последнего поколения или старая добрая Буханочка производства УАЗ;
  • Завершается установка подключением электрической составляющей. Здесь есть своя схема соединения, которую стоит рассмотреть отдельно.

Где находится краник печки на уаз буханка

› Автомобили

10.04.2020

Став счастливым обладателем УАЗ-3909, помимо прочего озадачился я доработкой отопителя. И прежде всего — краника. Казалось бы — зачем? «Мотор в салоне», открыл капот, не вставая из-за руля, и закрутил-открутил сколько надо. Не надо на улицу выползать. Ан нет, не все так просто. В силу особенностей компоновки краник находится под колпаком на перегородке и достать его затруднительно. Плюс склонность к протечкам, несмотря на «дубовость» конструкции. Плюс горячий мотор. Неудобно, одним словом. Надо что-то делать.

Но что? Чем и как заменить штатный кран? Предложенные Уазбукой способы были отвергнуты либо по компоновочным соображениям, так как ориентированы на «козла», либо по эстетическим. В итоге от установки краника на ГБЦ я решил отказаться и врезать его в магистраль поближе к отопителю. Конечно, с точки зрения ремонтопригодности это не лучший вариант. Но ведь обходятся же «Волги» и прочие ихнемарки без краника на ГБЦ!

Куда и что врезать? Штатно шланги передней печки проложены в коробе воздуховода, то есть почти на улице — грязь, летящая в морду машине, влетает и туда. Стало быть, краник туда ставить нельзя — забьется грязью и перестанет работать. Защитный щиток — тоже не выход. Решил ставить внутри кабины. Перекладывать подающий шланг внутрь кабины почему-то не хотелось (хотя, возможно, и есть смысл). Тогда нужен угловой краник — один штуцер вывести в короб и надеть на него подающий шланг, а второй как-то соединить со штуцером радиатора.

Рассматривание многих краников во многих магазинах ни к чему не привело. Одно время я всерьез рассматривал возможность врезки в шланг где-нибудь в моторном отсеке электрического краника от лупоглазой «Газели». Но высокая цена (500р!), неизвестная надежность и сообщение в конференции от Бегемота 4х4 (о том, то это не кран, а клапан) заставили забыть о нем. Хотелось именно регулируемый кран. В итоге более-менее подходящим был признан краник от КамАЗа. Правда, на тот момент проблема краника отступила на задний план, и я его не купил.

Когда нужда в кранике нагло вернулась обратно, отправился в лабаз за камазовским. И тут я увидел ЭТО. Сие чудо продавалось как «Кран отопителя ГАЗ-3110 с тросиком», маркировка РКНУ.8120020-16, стоимость 175р. (86-й км МКАД, внешняя сторона, 7.08.2004). Вот как оно выглядит:

Кран отопителя ГАЗ-3110 с тросиком.Здесь он уже с новым кронштейном
крепления; старый лежит справа.

Краник шиберного типа, силуминовое основание и пластмассовый корпус стянуты винтами М4. Его родной кронштейн крепления пришлось выбросить и сделать новый, который прикручен на место родного двумя винтами М4х30 с гайкой. В качестве шланга от краника к радиатору подошел S-образный шланг отопителя от BMW (735i E23 1982г/в, соединяет штуцер отопителя и вакуумный клапан), чуть подрезанный по месту.

Можно подобрать что-то и от отечественной автотехники. На правой стороне короба по месту разметил отверстие под подводящий шланг, прорезал с учетом уплотнителя, по месту же просверлил отверстие под болт крепления. В ГБЦ вместо штатного краника ввернул штуцер помпы старого образца (угловой 45град.

) — кстати, жуткий дефицит! Тросик пока еще никуда не присоединен, но открывать-закрывать краник стало гораздо удобнее даже без пассажира.

Установленный кран, вид справаВид спереди из короба

P.S. Салонная печка в данный момент снята и ждет своей доработки.

Обновим?

Как своими руками заменить отработавшую печку? Что для этого понадобится? Всё можно выполнить по следующему алгоритму.

  1. Сливаем весь антифриз и отключаем всю проводку.
  2. Отсоединяем консоль от щитка. Убираем отопительный узел, люк воздухозаборника, снимаем уплотнитель, далее прочищаем выемки.
  3. Примеряем воздушный фильтр, сверлим отверстия не более 3,2 мм диаметром.
  4. На место монтажа наносим герметик большим слоем. Устанавливаем корпус и фиксируем. Возвращаем фильтры из салона на место.
  5. Устанавливаем в салон новый отопитель, закрепляя его шпильками и гайками «М-6». Фиксируем узел, устанавливаем затем консоль блока. Фиксируем всю конструкцию с помощью саморезов.
  6. Далее мы подключаем тягу управления и закрепляем её. Подключаем к узлу патрубки, в которых находится антифриз, и фиксируем их специальными хомутами. Потом ставим каналы обдува для стёкол.
  7. В заключение подключаем электрику, заливаем систему и проверяем, как она работает. При возникновении неполадок необходимо повторно проверить всю систему.

Ставим вторую печку на УАЗ 469 сами. Салон автомобиля УАЗ

Хочу комфорта, холодное — открытое, горячее — закрытое, и все это без остановки и не выходя из машины. Купил — кран печки от Ваз 08. Было — тросик воздушной заслонки от того же Ваз 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.

Все разобрал — люблю космос

Так как трос ручного управления дроссельной заслонкой стал ненужным, я его выкинул, а на его место воткнул трос в чехле от ВАЗ 08, почему в чехле? Дело в том, что кабели проходят по воздуховоду печки и на них оседает вся влага, а это ржавчина и клин…

Смеситель собран и готов к установке. Надо купить уплотнительную резинку в кузове

Блок управления…

На мой взгляд, очень хорошо вписывается в общую ситуацию. Выкинул за ненадобностью нижний рычаг, думаю перенести управление мотором отопителя на правый тумблер, а в пустое место слева установить прикуриватель вместо стационарной аварийки …

Оболочка кабеля должна крепиться на корпусе крана, там даже есть специальное место, но оно меня не устраивает.Подумал сделать крепеж своими руками. Честно говоря, методом проб и ошибок придумывал крепление трижды и все с использованием двух штифтов, но они исчезли, так как требовалось больших манипуляций с металлом.
Вдохновляющее решение — чем проще, тем надежнее!
Сделал шаблон из бумаги, а потом из картона, перевел на металл и с помощью болгарки лепил крепление!

Просверлил отверстия в корпусе крана локально

И вот что получилось

клепальщик в помощь

И я пошел в гараж установить это чудо рукотворных .

а это из салона

В магазине резиновых уплотнителей в корпусе для шлангов не нашел, если не найду, то как было я Буду зафигач на пенополиуритане … Пена норм!
Соединение кран-помпа оставил на потом … Подключу локально, минуя карбюратор, купив метр шланга 16х24

2. Установка отопителя салона «НАМИ-4» на УАЗ Hunter

Стеклянный пот в Хантере — это аксиома.Одна из основных причин этого недуга — несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (печка кабины).

Люк воздухозаборника немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая большого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижать крышку.
При открытом люке дождь, снег и брызги в воздухозаборник нескончаемым потоком.Самое интересное впереди то, что эта струя воды и снега падает прямо на радиатор печки. Эффект как в парилке, когда поливают горячими камнями, чтобы «добавить в парк».
Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или фокусником, ловко выполняя манипуляции с рулем, ручкой КПП и тряпкой для мытья стекол.
А штатная печка очень любит прогревать пассажира, при этом замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой очень напрягает, поэтому владельцы УАЗов всячески стараются устранить недостатки конструкции. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют люк воздухозаборника, а третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» для забора воздуха. Всегда мечтал о печке «НАМИ», о которой прочитал много положительных отзывов на страницах Drive.
Печка «НАМИ» — разработка инженеров из «ЦНИИАМ« НАМИ ».
Такую печку не найдешь в магазине автозапчастей — производство единичное, ну максимум маленький -масштаб. Печь «НАМИ» уже прошла четыре модернизации, улучшающие ее функциональность и мощность.
Вся прелесть этой печи в том, что она лишена всех недостатков штатного обогревателя УАЗ, при этом имеет ряд конструктивных особенностей. решения, повышающие комфорт и эргономичность.Единственный большой недостаток утеплителя «НАМИ» — его высокая цена.
Ну что поделаешь, за комфорт надо платить … Взвесив все за и против, решил не модернизировать «родной» отопитель, а купить готовую печку «НАМИ-4».
Зашел на участок, позвонил по указанному там номеру телефона, договорился о встрече прямо у ворот института НАМИ. В назначенный день я сел в утренний поезд и отправился в Москву. В условленное время к блокпостам института подъехал УАЗ веселого зелено-оранжевого цвета.Из машины вышел приятный старичок, который оказался одним из разработчиков отопителя НАМИ. Он мне рассказал, что подогреватель собирается из имеющихся в автосалонах запчастей (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), но корпус печки и «ноздрю» воздухозаборника делают по собственным матрицам. Печь собирается вручную, все стыки тщательно заделываются. Мы также обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цен, потому что при более низкой стоимости популярность этой печи значительно возрастет.Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным. Расплатившись, взял печку и поехал домой.
Установка подогревателя «НАМИ-4»
Комплект подогревателя «НАМИ-4» состоит из:
1. Нагреватель с блоком управления — 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
3. Шланг для подачи охлаждающей жидкости — 2 шт.
4. Удлиненный шланг обдува лобового стекла — 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
7. Фильтр воздушный — 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкция по установке.

Установка подогревателя «НАМИ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах обрисовать объем работ.
Начал устанавливать печку поздно ночью, так что не судите строго по фотографиям черного УАЗика в темноте.)))
Первым делом слейте охлаждающую жидкость. Согласно Руководству по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (Издание 2, Ред.2013) Заправочная емкость системы охлаждения двигателя составляет 12,5 л. Совместил замену печки с заменой охлаждающей жидкости, купив два баллона зеленого антифриза «НОРД» объемом 10 литров и 4 литра.

Отсоединить шланги подачи охлаждающей жидкости и обдува лобового стекла от штатного отопителя, отсоединить электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.

Печь стандартная в разобранном виде

Печка стандартная Хантер и печь НАМИ-4

Отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно закрыть.
Тщательно очистите и обезжирьте канавку, в которой находилось резиновое уплотнение люка.

Очищаем и обезжириваем канавку

Примеряем корпус воздушного фильтра на воздухозаборник и просверливаем восемь отверстий диаметром 3.2 мм в металле через отверстия в корпусе.
Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует соблюдать осторожность, чтобы отцентрировать эти соединяемые детали.
После того, как отверстия будут просверлены, отложите корпус воздушного фильтра в сторону, удалите металлическую стружку и нанесите герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да толще, толще! Вода не должна попадать в салон через стык между корпусом воздушного фильтра и воздухозаборником.
Я использовал черный силиконовый герметик ABRO. Израсходована половина тюбика. После нанесения герметика устанавливаем на место корпус воздушного фильтра и стягиваем восемью саморезами.
Удалить излишки герметика.

Корпус воздушного фильтра установлен

Стык уплотнен

Устанавливаем на место фильтры салонные и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которую крепим четырьмя саморезами. В комплекте идут черные саморезы, но я благополучно потерял их в недрах гаража.Кстати, салонные фильтры от какой-то модели ВАЗ.

Фильтр салонный от ВАЗ

Фильтры на месте

По поводу крышки у меня есть несколько замечаний / предложений конструкторам этого отопителя.
1. Форма нижнего края крышки не соответствует форме передней части машины. Образуется неэстетичный зазор, в который забивается много грязи. Скорее всего придётся подпилить край напильником.)))

Эээ какая жуткая щель

2.Правый дворник при работе слегка задевает крышку. Возможно, это вылечится после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется его прогреть феном и сделать «вмятину», чтобы дворник мог беспрепятственно работать.

Место контакта очистителя и крышки

3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой. Крепление крышки на саморезы со временем начинает расшатывать.Логичнее было бы использовать резьбовые втулки как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Переходим к работе в машине. Устанавливаем новый ТЭН на прежнее место с помощью двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При установке у меня проблем не возникло — обогреватель встал на место, как будто он там всегда жил.
Далее установим пластиковую консоль блока управления.Для этого нам нужно просверлить в приборной панели два отверстия диаметром 3,2 мм через отверстия в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с приборной панелью. Крепим консоль блока управления к панели приборов двумя саморезами и уже к ней с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Если честно, конструкция не очень прочная, а на штатной консоли до кнопок жгута практически не доходят.

Консоль блока управления печью и стандартная консоль

Борода.Вид сбоку

Подключаем тягу управления краном отопителя и фиксируем специальной скобой из комплекта крепежа.
Подключаем шланги подачи охлаждающей жидкости к ТЭНу и крану ТЭНа, затягивая соединения хомутами. Устанавливаем шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить ваше внимание на еще один недостаток дизайна. Шланги подачи охлаждающей жидкости изначально не прямые, а как-то хитро изогнуты. Похоже, такую ​​форму шлангам придавали с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и ТЭНом.Фактически оказалось, что только один из шлангов правильно согнут и встает на место как надо. Второй шланг не поддается правильной укладке. Манипуляции по переворачиванию, раскладыванию и перестановке шлангов не привели к решению этой загадки. В любом случае шланг, который надевается на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, ломаясь, пытается спрыгнуть. Измученный, я проложил шланг так:

Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

Присоединение шлангов к крану отопителя

Нижний шланг плохо проложен

Думаю, мне придется вернуться к этому вопросу когда начинаю установку электронасоса.
Далее подключаем электрику. Имею провод 4 мм2 от реле замка зажигания для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода подключил провод питания нагревателя. Провод заземления был прикреплен к болту прерывателя заземления. Массовая масса, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «НАМИ-4» имеет сечение 2,5 мм2, а провод питания — 4 мм2. К корпусу нагревателя прикреплен силовой предохранитель на 30 А.
Ну почти закончено, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы, проверить работоспособность системы…

Еще немного, эээ, еще немного …

Немного о впечатлениях:
Теплоотдача от печки хорошая, но на стандартную в этом плане даже не жаловался , ведь у штатной печки радиатор вдвое больше, чем у «НАМИ-4». Поток теплого воздуха распределяется между водителем и пассажиром более равномерно, но второй снова получает немного больше. А может мне так холодно? Нога на педали газа хорошо прогревается, но левая ступня заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха со стороны двери.Между передними сиденьями по направлению к задним сиденьям проходит сильный поток горячего воздуха. В моем случае между сиденьями находится подлокотник, поэтому нужно либо использовать дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция к печке), либо ставить вторую печку кабины. Хотя даже без этих доработок ни один пассажир, сидящий сзади, ни разу не пожаловался на холод.
Вентилятор НАМИ-4 имеет три скорости вращения и намного тише, чем у штатной печи. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью вообще не использую.
Забыла про запотевание окон во время дождя или снега, как в страшном сне. Вода не попадает в салон через воздухозаборник. В режиме обдува лобового стекла воздушный поток намного сильнее, чем у штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра поток нагнетаемого воздуха при движении автомобиля уменьшился, поэтому в городе приходится немного чаще включать вентилятор на первой скорости.
Но пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от отопителя «НАМИ-4» положительные, потраченных денег не жалею.

Решил поставить в свой УАЗ вторую печку. И вот, вооружившись советами и подсказками, я приступил к реализации идеи установки второй печки. Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят внутренние печки Патриота. Говорят, горячие, неприхотливые, на работе тихие. Как я выяснил, базовых печей Патрика бывает 2 типа: ОС-4 и ОС-7.Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть и модификации, но в большинстве своем это те же печи с разными конструктивными изменениями. В них все хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнышко. В зависимости от модели от 4900 до 8900. И учтите, что это цены из интернета, без доставки по Курску. (Хотя нет, нашел во Владивостоке за 3950 руб …)
В общем, начал искать что-то подешевле, но потом мне позвонили и предложили новую печку ОС-4 в металлическом ящике за 4000 руб.и помпа газель за 500 руб.
Что ж, полдела сделано — закуплены самые основные запчасти. Теперь нам нужно все это соединить. А именно: подсоединить шланги к радиатору печки и помпе, прикрепить помпу и снять проводку. И если подключение шлангов еще более-менее понятно, то возня с проводкой для меня темный лес с волками. С электрическими схемами не дружу и мне нужна не просто схема, как из книжки, а желательно подробная и понятная.
Нарисовали мне подробную схему подключения помпы и печки на 2 скорости. Единственное, что я поменял в схеме, это предохранитель «+». Вместо одного на 15 А поставил два. Отдельно для печки-10 А и отдельно для помпы-7,5 А.
Его имени найти не удалось, но все же большое спасибо.
Эта схема:

Схема подключения плиты и насоса.

Купив в магазинах всякую мелочевку типа: 3 реле Жигулевского, 6 метров шланга на 16 тосола, 6 метров провода сечением 2.5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мама и папа), кнопка подогревателя 82.3709-04.09, термоусадка разных размеров (в комплекте) и разветвитель проводки, я приступил к установке печки в машину.
Теоретически предполагал поставить между передними сиденьями печку, но в металлическом корпусе она туда не влезла. Помешал ручник и пассажирское сиденье. Снял печку с защиты и примерил в машине. Подходящее. И за счет Y-образной формы не упирается в ручник, НО… Сильно выпирает сзади. Кто-то из задних пассажиров должен задеть ногой радиатор. Значит, пропал и вариант установки печки без корпуса в самодельном баре, как в Патриотах. Вариант — «под сиденье» отметен сразу из-за узких салазок сиденья.
В результате мне ничего не оставалось, как начать делать это самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в кузов как можно ближе к ручнику. Она забралась под сиденье прямо перед салазками.Закрепил печку так: слева
— болт стояночного тормоза (сюда же вывел провод массы), справа
— 2 самореза с нажимной шайбой.
Пришлось поднять переднее пассажирское сиденье на 1,5 см. Поднял по 5 шайб под каждый болт с накладкой. Шайбы широкие, давно валяются, поэтому пригодились. Я даже не знаю, откуда они.
Болты крепления сиденья к полу пришлось заменить на более длинные, а именно на 50 мм.(родственники — 35 мм).
Стал думать, куда поставить доп помпу. Вычитал в сети, что есть два основных варианта:
1 — после блока ДВС. (в подъезде)
2 — В обратке системы, после салонной печки.
Так что из-за того, где в инете поставить помпу, идут целые баталии. Народ приводит кучу аргументов в свою пользу, в перерывах кидая члены в оппонентов. Есть законы физики, естественное сопротивление жидкостей и т. Д.и т.д.
В общем ничего толком не разбираясь, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и стал примерять помпу. Примерил с учетом того, что шланги антифриза не гнутся при переходе от помпы к радиатору печки. В общем после 4 часов размышлений и примерки нашел место на корпусе гнезда аккумулятора.
Вставил кнопку отопителя вместо кнопок задних габаритов, немного расширив отверстие в панели приборов.Все равно у меня крышки багажника нет и проводка от нее изолирована и сложена.
Соединил печки последовательно:
Блок двигателя — помпа — печка основная — печка доп — помпа двигателя. (Шланги антифриза заходят в печки снизу и выходят сверху.) Завел, прогрел машину, все нормально, на стыках протечек нет. Шланги второй печки прогрелись, значит, и печка прогреется. Залил в систему антифриз, около 3 литров.
После этого доделал проводку и подключил все к АКБ.Печка дует отлично. На второй скорости от горячего воздуха ботинки раскачиваются на полу возле задних сидений в случае попадания грязи.
Как работает помпа я ни разу не слышал, она не шумит двигателем. Ну да ладно, это мелочи. Думаю, я выслушаю, если понадобится.
После работы остался еще метр резинового шланга. «Маму» пришлось покупать, 5 штук не хватило. Реле было промаркировано цветной лентой. Желтый-насос, зеленый-печка.
Ну и фото процесса:
П.С. Продолжение: Езжу сегодня
, намотал 87 км. Я ходил с одной и двумя плитами. В салоне реально жарко! Даже при эксплуатации только передняя (родная) печка на первых оборотах. Если включали две печи, сын сзади начинал кричать, что ему жарко.
Если ехать с выключенными плитами, окна начинают потеть. Стекло тоже потеет при езде с включенным вторым обогревателем.
В целом я доволен.

плита без кожуха

4

установка печи в салоне

7

8

установка насоса

шланговое соединение

2-скоростная кнопка питания

Блок реле и предохранители

Для установки печки пришлось купить коническое сверло, чтобы проделать в полу 2 входных и выходных отверстия.
Я отметил большие отверстия на уплотнительной резинке и отверстия для крепления на куске паркета. Можно было бы сразу все разметить раем, но не сразу нашел. Суть разметки отверстий — напечатать на параните выступающие части печки. Затем просто нанесите его на пол и просверлите отверстия. Главное, не перепутать направление печки.

Пол нельзя было мыть, вода и грязь сильно замерзли.На фото видно, как я проложил провода к пульту и запитал печку насосом

На моей топливной диаграмме видно, что есть 2 переключателя бака. Один для кормления из левого или правого резервуара, другой также для возврата. Поставил тройник на подачу, идущую к фильтру, подключил помпу и прогнал все трубки.

Полностью все подключил и проверил работу. Теперь в машине так жарко, что можно даже футболку и шорты.

Но через 3 дня он перестал заводиться, из выхлопа идет белый дым, слышно зажигание топлива, но после двух попыток запуска стало выдавать ошибку 13. Пришлось проверить свечу накаливания, но все прошло нормально. . Потом разобрал печку, и в ней, как и в системе EGR, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа от дизеля превратилось в комки крема для обуви. Пришлось все вычистить и собрать обратно.
При сборке камеры сгорания полностью оторвались болты ее крепления.Стандартно M5x10 под звездочкой. Сходил в магазин, купил 6 болтов с шестигранной головкой М6х10, нарезал резьбу на 6 и собрал.

После нескольких недель тестирования печь все еще работает нормально. И, вероятно, это было из-за топлива, когда я его тестировал. Был неправ. Забивается из-за добавления антигеля. Как я перестал добавлять, проблема ушла.

Пока 514-й дизель стоит за подкапотным пространством, решили заняться доработкой печки «Хантер».
Ни для кого не секрет, что в домашней плите не работает лед. Можно конечно заменить на печку НАМИ, но искать долго и удовольствие недешевое. Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с помощью двух улиток от КАМАЗа (левый 5320-8118027, правый 5320-8118026) и беличьих колес от ГАЗели в сборе (3307-8101178). Заодно решили заменить кран печки, т. К. Протекал родной, а еще хотелось регулировать температуру по передней панели, а не залезать в ноги переднему пассажиру.Для этого был приобретен комплект из крана и троса. Смеситель из силумина с керамическим элементом (как написано на упаковке). Конечно, он не стал один в один и его нужно было доработать. Основание для второй трубы было сделано из строительной плиты (отрезанной от старого крана), на которую вкручены болты как шпильки. Вот такая структура колхоза получилась. Она стояла на штатном месте:

Переходная пластина

Потом лобзиком отрезали лишнее.А еще разобрали нижний элемент штатной печки и вырезали дно корыто печки. Вот такой набор для сборки получился:

Монтажный комплект

Потом улитки установили на пластину, а для герметизации приклеили шумку, так как ширина пластины больше ширины плоской части Корпус печки:

Печь в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Печка — вид спереди

Пока печку снимали, шумка застряла на моторном щите за печкой.Смысла наверное будет мало, но шумка осталась :). На этом фото модифицированный смеситель уже установлен на штатное место. А в панели перед черепахой проделали два технологических отверстия, чтобы верхние болты КПП к двигателю можно было нормально затянуть:

Шум за печкой.

Ставили доработанную печку на место:

Печь на место

Но оказалось, что улитки поставили не совсем правильно.Они могут мешать вашим ногам. Придется снять его обратно и повернуть улитки в сторону моторного отсека на 45 градусов, тем более что там есть место:

Улитки нужно повернуть

После установки улиток в правильное положение он будет можно установить кабель для смесителя, смонтировать электрическую часть и протянуть стеклодув.

В итоге установка параллельной улитки не удалась. Улитки мешали ногам штурмана:

Улитки мешали ногам штурмана

Печь сняли, улиток открутили, корпус печи поставили на место и положение улиток уже обозначили на месте.Для пилота и штурмана угол поворота улитки оказался разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки отверстия в переходной плите были повторно просверлены, и улитки были повторно закреплены:

Новое положение улиток печи.

Теперь печка стала «как родная». Ноги больше не мешают:

Новое положение улиток в салоне

А про Карлсоны и радиатор:
Давно хотели ампутировать большую вискомуфту и перейти на электрические Карлсоны.Причем при преодолении бродов требуется уметь останавливать вентиляторы, чтобы не сломались лопасти. В качестве элетроКарлсонов были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решили установить две для обеспечения надежности конструкции и резервирования. Изначально примерка выглядела так:

Примерка Карлсона

Но правда жизни расставила все по своим местам. Когда была произведена подгонка корпусов, стало ясно, что такая компоновка не подойдет.После жарких споров между пилотом и штурманом было решено соединить корпуса Calson на одном уровне, а уши радиатора сделать. Корпуса блокировались остальной частью U-образного алюминиевого профиля. Кроме того, в верхнюю была вкручена шпилька для дальнейшего закрепления хомута проводов (хотим поднять):

Корпуса карлсонов соединенные

Алюминиевые ушки радиатора

Чтобы Карлсоны не протирали радиатор , острые края корпусов обклеили П-образной резинкой:

Резинка на корпусе Карлсона

Потом все это прикрутили болтами и вот так радиатор с Карлсонами выглядит:

Радиатор в сборе

Эта конструкция идеально вписывается в моторный отсек:

Рейтинг 0.00

И опускание люка ящиков. Если машину не поднимать и дверь не опускать, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переработать низ печки.
Предупреждение С. Шелиховского

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее печка) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон.Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части расположен радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше покупать иранские — они сделаны точнее, по АЗЛК (Терра Инкогнито) пропускают меньше, чем наши, и из 4 стоящих на моем машин ни одна из них не потекла (наши 3 потекли — заменили на иранские) Но при покупке нужно быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и соответственно меньше теплоотдача.А по ирански отзывы только положительные.) Воздух либо на ноги, либо на обдув лобового стекла, либо на обогрев водителя и пассажира (верхняя часть тела).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид со стороны автомобиля. Все размеры, показанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти габариты не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может вызвать затруднения. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций.Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков. На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему приклепали ДВП (можно использовать фанеру). Для прочности шва между ДВП и каркасом нанес клей-герметик. После обшивки ДВП пропитали водостойким лаком, оклеили снаружи ковролином, а полость вентиляторов оклеили пенополиэтиленом для тепло- и шумоизоляции.Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печи.

  • вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше иранский) — 1 шт.,
  • боковые дефлекторы АЗЛК-2141, правый — 2 шт., Левый — 2 шт. ,
  • печной резистор АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • тросики управления клапанами АЗЛК-2141 или аналогичные — 4 шт.,
  • олово
  • (оцинкованное или гладкое),
  • уголки алюминиевые 10х10, 25х25 , 30х30, толщина 1.5 — 2 мм.,
  • оргалит,
  • ковролин,
  • клей-герметик типа жидких гвоздей,
  • заклепки для пистолета диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
  • крепежные детали (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

  • сверло со сверлами,
  • шлифовальный станок или ножовка,
  • ножницы по металлу,
  • заклепочный пистолет.

Возьмем следующие условные термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, направленная в сторону салона.Правая и левая стороны печки расположены соответственно по направлению движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальные стойки верхнего каркаса. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (расположен угол: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью. , поэтому на нем должно быть не менее 3-4 заклепок).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55 мм правая и левая части соединяются уголком 25×25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (стороной вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из ДВП вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм.Дно должно выступать на 45 мм слева от средних стоек и на 50 мм справа. Внизу отметьте окошко для вставки отвода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового отсека.

Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) действуют как воздуховоды и не несут силовые нагрузки. Задняя стенка вентиляторной полости 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму, ширину 310 мм при 60 мм и 420 мм при 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм.По углам крепятся листы ДВП с помощью уголка 10х10 и заклепок.

Отверстия, вырезанные в нижней части полости вентилятора для воздуховода вентилятора, необходимо тщательно отрегулировать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно). После крепления полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, смазать герметиком, избегая трещин и протечек.Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для вставки вентилятора следует закрыть пенополиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и шумоизоляции следует также обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин. Еще раз проверьте, насколько вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие внизу.В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30 мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство выхода вентиляторного сопла условно назовем надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к переднему нижнему углу рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и обогревом для водителя и пассажира, полость надрадиатора должна быть разделена посередине перегородкой. Перегородка крепится к дну вентиляторной полости уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости надрадиатора должны быть закрыты прямоугольными пластинами из ДВП, но предварительно в них должны быть сделаны окна для размещения резистора электровентилятора.Он должен быть расположен так, чтобы воздушный поток от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние отвороты. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в воздушный поток, минуя радиатор, а 10% идет вверх. через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение изменяется плавно, что позволяет направлять воздух разной температуры к ногам и к лицу — горячий вниз, прохладный вверх.Если такой режим работы отопителя не нужен, то можно исключить верхние заслонки, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Амортизатор сделан из жести, а его ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки двери салона от ВАЗа).

Левая и правая заслонка симметричны. Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Прорезь A сделана так, чтобы «пропустить» демпфер мимо резистора вентилятора, выступ AB проходит внутрь сопла вентилятора, разрез B делается на месте из следующего условия — в верхнем положении эта часть демпфера должна упираться в нижнюю. полости вентилятора.Проушины C предназначены для изготовления «петель» — они должны быть загнуты вокруг оси демпфера и заклепаны в этом положении. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ B предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» демпфера, край демпфера (или весь) желательно обклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла.Сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготавливаем деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание ненужных выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для выдувания стекла. Сделал это так: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами превратил ее край под шланг в трубу круглого сечения. Таким образом, мы получили переходник с квадратного на круглый (на стандартный шланг для выдувания стекла).

Две части склепываются вместе, а затем таким же образом присоединяются к верхней части печи. Щели и негерметики стыков следует замазать клеем-герметиком. По желанию внешнюю поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого просверливаем канал наискось с правой стороны, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Отрезать шланг от полости вентилятора заподлицо. Затем конец шланга выводится в стандартное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем каркас радиатора. Боковая часть печи показывает профиль нижней части.Для удобства изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палочкой (например, спичкой), которая при заданной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде.Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова загибается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее следует отрезать от угла две части длиной 180 мм. Они образуют плоскость разделения с верхней частью печи и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм).Углы скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая сторона. Правый — симметричный.

Далее меряется длина радиатора и с запасом 20 мм вырезаются две части из уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости между этими уголками скрепляются правая и левая части рамы. Углы расположены «полочкой» внутрь — именно на них радиатор будет «лежать».

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, расстояние между ними и внешней частью 25 мм в последующем заполняется пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будет проходить ось нижних закрылков.

Делаем фасадную стенку.

Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной».После застывания ножом выравниваем плоскость.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров. Представляет собой прямоугольную жестяную трубу 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер рассчитан на шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем загибы для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние отвороты. Каждый из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «ногами назад» и «ногами вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине демпфера сделана полукруглая направляющая потока, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «наружным» половинкам демпферов). На боковой (внутренней) стороне демпфера имеется загиб, в отверстие которого вставляется трос управления. Сам трос проходит через «дно», куда крепится его оболочка.

Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (на фото справа). Корпус дефлектора АЗЛК 2141 вставляется внутрь после «опиловки». Таким образом, можно направить воздушный поток «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя впоследствии одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке укладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и просверливаем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора заделываем щели герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, заслонки и т.д. Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

Далее осталось по верхнему краю вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить перекладинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.Прикрепил печку к штатным «ушкам» двумя саморезами от поручня ВАЗ-2108 для крепления (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. С правой стороны рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм. Сверху ее следует накрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным к одной стороне поперечины рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

Проклеить прокладку высотой 5-15 мм по верхней плоскости монтажной рамки (в зависимости от ровности полки корпуса под каменкой).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забываем проверить открытость клапана рециркуляции), затем нижняя часть сдвигается сбоку вправо и прикрепляется к верхней части.

Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — входной, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Поскольку вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

Ручки управления от ВАЗ-2105 (07) удобно использовать как ручки управления закрылками. Один рычаг там лишний и мы его просто снимаем …



Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Задний воздушный поток

Результат превзошел все ожидания — при низкой скорости вентиляции окна открывать не нужно.При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир контролирует свою сторону. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и «холодный» удар в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего воздушного потока, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат на 80 г, остывает до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень большой и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его охлаждает. В результате возможности печи используются не в полной мере. Для устранения этого желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Вы можете включить его для увеличения теплопередачи с помощью отдельного тумблера.

Система вентиляции и отопления автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер очень проста и примитивна как по конструкции, так и по принципу действия.Отопитель со своей простейшей системой воздухораспределения одновременно так или иначе участвует как в работе системы отопления, так и в работе системы вентиляции салона УАЗ.

Штатный отопитель для автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер представляет собой крайне примитивный агрегат, состоящий из коробки с амортизаторами, в которой находятся радиатор, электродвигатель с крыльчаткой и дополнительное сопротивление.

Несложная система распределения приточного воздуха включает воздухозаборник с механическим приводом управления, две форсунки для обдува лобового стекла, два гофрированных шланга и заслонку для коробки отопителя.

На автомобилях УАЗ Хантер с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый бокс, каталожный номер 3151-8101231, который устанавливается между заслонкой воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отвода дождевой воды, поступающей в отопитель. когда крышка заслонки воздухозаборника открыта.

Дождевая вода, попадающая через люк воздухозаборника в этот пластиковый бокс, отводится через резиновый шланг, идущий к перегородке моторного отсека внутри салона.

Вода или конденсат из внутренней части обогревателя отводятся через второй резиновый шланг, расположенный в нижней части его корпуса, а также выводятся в моторный отсек через отверстие в его переборке.

Установка пластикового бокса 3151-8101231 значительно снизила интенсивность набегающего воздушного потока в салон при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, но дождевая вода больше не попадает на горячий радиатор отопителя и не образует пар в салоне, который изнутри оседает на стекле.Кроме того, этот бокс предотвращает попадание большей части пыли, песка и грязи непосредственно в обогреватель и через него в салон.

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Hunter.

Автомобиль оборудован естественной и принудительной вентиляцией. При естественной вентиляции воздух попадает в салон через открытые поворотные дефлекторы или дверные окна. При движении автомобиля набегающий воздушный поток дополнительно подается в кабину через воздухозаборник, установленный перед лобовым стеклом.Воздухозаборник открывается рычагом, установленным слева от отопителя.

При закрытых окнах и принудительной вентиляции воздух нагнетается в салон УАЗ электровентилятором отопителя, не нагревая его. Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и попадает в зону ног водителя и переднего пассажира, а также в центральную часть салона на задние сиденья. Кроме того, воздух поступает по гофрированным пластиковым шлангам к форсункам обдува лобового стекла.

Интенсивность принудительной вентиляции салона при закрытых окнах регулируется включением электродвигателя отопителя на один из режимов, а также регулировкой высоты подъема крышки заслонки воздухозаборника.

Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции с закрытыми окнами очень ограничены и она работает неэффективно, в салоне нет нормальной циркуляции воздуха, что приводит к постоянным окнам. Поэтому, как и все в УАЗе, желательно как-то доработать систему вентиляции, один из вариантов такого улучшения рассматривается в.

Обогрев салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

Салон УАЗа отапливается нагретым воздухом, который поступает внутрь так же, как при принудительной вентиляции, но при включенном радиаторе отопителя. Для регулировки потока горячей жидкости из системы охлаждения двигателя к радиатору отопителя используется кран, который устанавливается на головке блока цилиндров в автомобилях с двигателями УМЗ-417 и ЮМЗ-421, либо находится внутри на переборке спереди. со стороны пассажира, в автомобилях с двигателем ЗМЗ.409.

В автомобилях УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409 для упрощения процедуры управления краном отопителя может быть установлена ​​система дистанционного управления. Подробнее об этом в отдельном.

При открытом регулирующем клапане жидкость из головки блока цилиндров двигателя попадает в радиатор отопителя, а затем сбрасывается в водяной насос, образуя небольшой круг циркуляции, параллельный основному потоку жидкости в системе. Свежий воздух снаружи через люк воздухозаборника попадает в коробку отопителя, затем самотеком или нагнетаемым вентилятором через горячий радиатор попадает в уже прогретый салон.

Поток теплового воздуха, прошедшего через радиатор, распределяется на обдув лобового стекла, нагревая ноги водителя и переднего пассажира, и через центральную часть салона на задние сиденья. Воздушный поток может быть полностью направлен на обдув лобового стекла, для чего необходимо закрыть переднюю крышку коробки обогревателя и заслонки на патрубках нижних распределительных каналов.

Количество и интенсивность нагретого воздуха, поступающего в салон, регулируется открытием крышки заслонки воздухозаборника и скоростью вращения вентилятора отопителя.С помощью переключателя электродвигателя отопителя можно выбрать один из двух режимов его работы — минимальную или максимальную скорость вращения вентилятора.

Отопитель салона УАЗ эффективно работает только при температуре жидкости в системе охлаждения двигателя не ниже 80 градусов. В холодное время года для повышения температуры охлаждающей жидкости на облицовке радиатора на автомобиле УАЗ Хантер желательно установить изолирующую крышку, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать воздушный поток через жалюзи радиатора.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Как и всякая примитивная конструкция, штатный обогреватель Oise Hunter для повышения эффективности работы нуждается в доработке и некоторой незамысловатой доработке. Один из возможных вариантов такой доработки, а также сезонное обслуживание отопителя и системы воздухораспределения более подробно рассмотрен в отдельном разделе.

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, не способной обогревать салон. Щели и незначительная теплоизоляция делают УАЗ Патриот холодным.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салоне

Допускается установка дополнительного отопителя в задней части салона рассматриваемых моделей. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер.В любом случае конфигурацию нагревателя меняют. Это может быть:

  • KITB.3221-8110010;
  • обогреватель НАМИ-4 или НАМИ-7,
  • печка от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют установить на эту модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что независимо от сделанного выбора плита должна иметь мощность 2-4 кВт. Достоинством данной системы является автономное поддержание температуры в салоне. Обратной стороной является сложная установка.

Перед тем, как приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран тоже необходимо заменить. Это связано с его неудобным расположением и склонностью к утечкам. Правильное решение в этом случае — вставить в эту систему новый блок. Кран устанавливается ближе к печке.

Угловой кран необходимо врезать в салон, иначе он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выносится в коробку, а второй подключается к аналогичному элементу радиатора.Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор детали. Рекомендуется установить регулируемый клапан.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от BMW 5 серии. Его необходимо монтировать в зазоре между выходным и входным патрубками печного радиатора. Эта деталь непонятна. Чтобы модернизировать его, вам нужно будет просверлить в крышке 4 заклепки. В этом случае вы получите разборную конструкцию, которую будет легко чистить. Для его сбора используются шурупы.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой ТЭНа НАМИ-4 или другой модели старая печка демонтируется. По возможности модифицируют существующую систему отопления, продувая боковые окна.

Для этого используется тройник, гибкая разводка, сверла. Изначально в торпеде нужно будет проделать дыры, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ Хантер или УАЗ 469 в качестве дополнительной топки установлен обогреватель НАМИ-4, то он подключается следующим образом:

  1. Параллельно: мотоблок — электронасос — тройник — шаровые краны — радиаторы отопителя — тройник — мотопомпа.Следует отметить, что каждый радиатор имеет свою теплоотдачу и проницаемость. По окончании демонтажных работ регулируется проход антифриза с помощью кранов через ТЭН. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
  2. По очереди: мотоблок — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — помпа двигателя.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда на него оказывает сильное давление антифриз.Поэтому первый элемент нужно устанавливать после мотоблока. Для лучшего прогрева горячий антифриз должен идти вверх по радиатору, а оставшаяся жидкость должна выходить снизу. Объясняется это изменением плотности вещества.

Еще один действенный метод обогрева салона УАЗ 469 — тюнинг системы охлаждения. Его работа устроена таким образом, что охлаждающая горячая жидкость практически не попадает в радиатор отопителя. Для этого устанавливается дополнительный электрический насос.Изначально с ней разбираются. Шурупы используются вместо саморезов. Такой тюнинг позволит вам избавиться от течи.

Новая конструкция устанавливается до или после печи. Насос крепится к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. В то же время клапан закроет линию. Автомеханики рекомендуют управлять современной системой отопления с помощью 2 переключателей:

  • 1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
  • 2-е включение помпы.

Эта схема позволяет заблокировать случайное включение помпы и закрытого клапана. В случае установки турбины от отопителя Маз понадобится помощь специалиста.

Дополнительная печка УАЗ 469. Доработка и улучшение конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание. Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя сезонного

Отопитель Уаз Хантер — его замена на более совершенный и эффективный отопитель производства НАМИ.У него больше преимуществ, чем недостатков, главный из которых — высокая цена. Если вы хотите сэкономить, то повысить КПД штатного обогревателя можно с помощью некоторых несложных модификаций, о которых пойдет речь ниже.

Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса ТЭНа. Для этого его необходимо снять с автомобиля и загерметизировать изнутри автомобильным герметиком все углы и места сопряжения деталей кузова.А потом, желательно, также изнутри, стенки ящика обклеить тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это вместе устранит утечки воздуха, немного увеличит теплоотдачу и несколько снизит общий шум ТЭНа при работе электродвигателя.

Следующий шаг — попытаться любым доступным способом, например, оклеив уплотнителем окна по периметру, заделать нижний прямоугольный выходной люк корпуса обогревателя. Это необходимо для устранения утечек воздуха при закрытой крышке люка, тем самым увеличивая силу воздушного потока, который будет проходить через гофрированные шланги к лобовому стеклу или через нижние боковые воздухораспределители.

Ну и в заключение необходимо снять или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, расположенный с внутренней стороны отопителя и частично закрывающий левый патрубок подачи воздуха на лобовое стекло. Общего назначения и функциональности этого выступа в конструкции не совсем понятно, но то, что без него увеличивается сила подачи воздуха в левый гофрированный шланг, а значит, усилие обдува лобового стекла со стороны водителя — факт.

Несмотря на установленный пластиковый бокс под люком воздухозаборника, часть дождевой воды при закрытой крышке люка все же может попасть в салон УАЗ Хантер при парковке. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя казалось, что поток капель воды в салон каким-то образом идет через сливной шланг коробки.

Тогда предполагалось, что поврежден сам пластиковый ящик. Фактически точно выяснилось, что вода поступает в салон через стык верхнего внутреннего железного ящика отопителя, выходящего за пределы кузова.Там он образует небольшую грань, на которой устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода протекает под этим уплотнением, затем попадает в зазор между выступающей стороной коробки и самим корпусом. А оттуда сразу попадает в корпус отопителя, а затем течет через протечки под ногами водителя или переднего пассажира. То есть в пластиковый бокс изначально не входит, а обходит его.

Поэтому нижнюю резиновую прокладку люка необходимо снять, хорошенько обработать кузовным герметиком по кругу, чтобы стал виден стыковой шов, а затем снова установить уплотнитель.Больше воды через обогреватель в салон не потечет.

Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае, вне зависимости от того, установлен ли на автомобиле пластиковый ящик над радиатором отопителя, необходимо исключить естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем в салон при закрытой заслонке воздухозаборника. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая крышка, установленная сверху люка. Просто нужно заранее узнать, подходит ли он для Oise Hunter с нижним расположением поводка или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки заслонки воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей автомобиля УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А по сути это обычный уплотнитель двери от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей при установке такой пломбы нет. Единственное, на что нужно обратить внимание, так это на то, чтобы при установке крышка поднималась максимально высоко, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка заслонки воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.

Обычно в отопитель УАЗ Хантер устанавливается электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт.Его возможностей откровенно не хватило, чтобы правильно протянуть воздух через радиатор. Даже от невысокой производительности ME236 сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Выбрать на замену ME236 более мощный электродвигатель несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51,3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя составлял 8 мм, чтобы можно было установить стандартное рабочее колесо без переделок, а также чтобы он имел на корпусе подходящие шпильки или резьбовые отверстия для крепления к нему. обогреватель.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую этот электродвигатель будет создавать в бортовой сети при работе и соответственно. Так, потребляемый ток для электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 Ампер против 5 Ампер у стандартного ME236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и потребляемым током 8 ампер.

Если не учитывать глобальные переделки, то легкодоступных альтернатив стандартной крыльчатке не существует.На КПД крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу двигателя.

Если крыльчатка установлена ​​высоко и ее лопасти практически полностью скрыты в диффузоре, то при прочих равных поток воздуха от отопителя будет более горячим и, соответственно, будет быстрее прогреваться салон. А если крыльчатку установить низко, то эффективность обдува лобового стекла повысится и, соответственно, устранится быстрее. Итак, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка пульта привода клапана отопителя УАЗ Хантер.

Клапан включения отопителя, установленный на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но такая возможность почему-то осталась нереализованной инженерами автозавода.

Для устранения этого недостатка можно самостоятельно установить в салоне автомобиля привод управления отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном.

Я уже рассказывал, как готовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о его переделках собственными руками, а так …

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает греть и обдувать стекла — на лобовой есть 2 «амбразуры», боковые полностью покрыты льдом изнутри, несмотря на то, что машина хорошо утеплена.Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, есть много решений (и результатов). Но так как меня «сделали» в СССР, у меня техническое образование, технический склад ума и, кажется, не кривые руки, я пошел своим путем. Итак, проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и низкий расход воздуха в плите; пришлось решать радикально …

Я вложил эту мысль в голову и ждал, пока в мои руки не попадет что-нибудь, что мне пригодится. И вот сосед (держит ларек контрактных запчастей рядом с СТО, где я работаю) привез… Это была печка (точнее, как выяснилось, половинка — моторный корпус с моторчиком печки и заслонками) от Тойоты (не знаю какая) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печку УАЗ сняли и разобрали, все разложили на полу …

Печку УАЗ разобрали пополам (по заводскому подключению), сняли радиатор и передали на пайку специально обученному человеку -проверка))). Пришла новая печка как родная взамен задней (наполовину снятой) родной, но радиатора места не было.Было решено двинуть ее вперед — болгарка, пилинг, гнутинг и … оказалось то же самое))). Прикрепляем радиатор к б / у ремням ГРМ, конечно все через резину (везде ставим все между металлом).

Собираем все в единый футляр, не забывая склеить все, что можно с термозащитой и все трещины залил обычным силиконовым герметиком

Проверяем еще раз и поставил на место и снова засада — немного мешает передняя панель… Болгарка это решит))), так же немного загибаем рычаги включения моста и опущенного. Окна «летнего» дутья из старой печи остались работоспособными.

И снова нужно подумать … Воздуховоды не нашел — пробовал подобрать … Оказалось, что труб для сантехники было 50 — самое то))) Схема электрика подключение взял в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Снова заделываем все щели герметиком, ждем около суток, подключаем. Надеваем дополнительный на отводной шланг от головки блока охлаждения. электронасос (бери только Бош — нашего нет) и торжественный запуск …)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует много раз сильнее старого; на 3 скорости — поднимает заглушку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит.Внешнюю эстетику результата оставил на потом — просто поставлю сверху узкую полочку и закрою вид на моторчик печки изнутри. Еще сделаю новые амортизаторы через механическую тягу — рычаг поднял и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о затратах:

Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500 руб.

резистор

, провода, 3-х позиционный переключатель — 800р

ремонт радиатора печки, пайка и проверка — 500р

,

герметик, винты, болты, пластиковые хомуты и т. д.- 300р

труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (поролон-форл 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без учета доп.электронасоса)

Вот и все , Патентовать не буду — пользуйтесь)))

И опускание люка ящиков. Если автомобиль не поднимать и не опускать люк, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переработать низ печки.
Предупреждение С. Шелиховского

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее печка) состоит из двух частей: верхней и нижней.Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон. Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части расположен радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше покупать иранские — они сделаны точнее, по АЗЛК (Терра Инкогнито) пропускают меньше, чем наши, и из 4 стоящих на моем машин ни одна из них не потекла (потекли наши 3 — заменили на иранские).Но при покупке нужно быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и соответственно меньше теплоотдача. А по иранским отзывам только положительные.) Воздух либо на ноги, либо на обдув лобового стекла, либо на обогрев водителя и пассажира (верхняя часть тела).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид из салона. Все размеры, показанные на чертежах, являются внешними.Увеличивать эти габариты не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может вызвать затруднения. При соблюдении указанных габаритов печь поднимается без дополнительных операций. Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков. На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему приклепали ДВП (можно использовать фанеру). Для прочности шва между ДВП и каркасом нанес клей-герметик.После обшивки ДВП пропитали водостойким лаком, оклеили снаружи ковролином, а полость вентиляторов оклеили пенополиэтиленом для тепло- и шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печи.

  • вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше иранский) — 1 шт.,
  • боковые дефлекторы АЗЛК-2141, правый — 2 шт., Левый — 2 шт.,
  • резистор
  • АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • ,
  • тросы управления клапанами АЗЛК-2141 или аналогичные — 4 шт.,
  • жесть (оцинкованная или обычная),
  • уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, толщина 1,5 — 2 мм.,
  • оргалит,
  • ковролин,
  • ,
  • клей-герметик типа жидких гвоздей,
  • ,
  • заклепки для пистолета диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
  • крепежные детали (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

  • сверло со сверлами,
  • шлифовальный станок или ножовка,
  • ножницы по металлу,
  • заклепочный пистолет.

Возьмем следующие условные термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, направленная в сторону салона. Правая и левая стороны печки расположены соответственно по направлению движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. От уголка 25х25 вырезать 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальные стойки верхнего каркаса. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (расположен угол: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью. , поэтому необходимо прикрепить не менее 3-4 заклепок).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55 мм правая и левая части соединяются уголком 25×25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (стороной вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из ДВП вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм.Дно должно выступать на 45 мм слева от средних стоек и на 50 мм справа. Внизу отметьте окошко для вставки отвода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового отсека.

Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) действуют как воздуховоды и не несут силовые нагрузки. Задняя стенка вентиляторной полости имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму, ширину 310 мм при 60 мм и 420 мм при 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм.По углам крепятся листы ДВП с помощью уголка 10х10 и заклепок.

Отверстия, вырезанные в нижней части полости вентилятора для воздуховода вентилятора, необходимо тщательно отрегулировать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно).После крепления полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, избегая трещин и протечек. Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для вставки вентилятора следует закрыть пенополиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и шумоизоляции следует также обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин.Еще раз проверьте, насколько вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие внизу. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30 мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство выхода вентиляторного сопла условно назовем надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к переднему нижнему углу рамы.Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и обогревом для водителя и пассажира, полость надрадиатора должна быть разделена посередине перегородкой. К дну веерной полости перегородка крепится уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости надрадиатора должны быть закрыты прямоугольными пластинами из ДВП, но сначала в них должны быть сделаны окна для размещения резистора электровентилятора.Он должен быть расположен так, чтобы воздушный поток от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние отвороты. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в воздушный поток, минуя радиатор, и 10% идет вверх. через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение изменяется плавно, что позволяет направлять воздух разной температуры к ногам и к лицу — горячий вниз, прохладный вверх.Если такой режим работы отопителя не нужен, то можно исключить верхние заслонки, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Амортизатор сделан из жести, а его ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки двери салона от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны. Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Прорезь A сделана так, чтобы «пропустить» демпфер мимо резистора вентилятора, выступ AB проходит внутрь сопла вентилятора, разрез B делается на месте из следующего условия — в верхнем положении эта часть демпфера должна упираться в нижнюю. полости вентилятора.Проушины C предназначены для изготовления «петель» — их нужно загнуть вокруг оси демпфера и заклепать в этом положении. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ B предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» демпфера, край демпфера (или весь) желательно обклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла… Сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем габариты корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и изготавливаем из жести деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание ненужных выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для выдувания стекла. Сделал это следующим образом: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами превратил ее край под шланг в круглую трубу. Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (на стандартный шланг для выдувания стекла).

Две части склепываются вместе, а затем таким же образом присоединяются к верхней части печи. Щели и негерметики стыков следует замазать клеем-герметиком. При желании внешнюю поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого просверливаем канал наискось с правой стороны, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Отрежьте шланг от полости вентилятора заподлицо. Затем конец шланга выводится в стандартное отверстие в корпусе.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем каркас радиатора. Боковая часть печи показывает профиль нижней части. Для удобства изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах.Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палочкой (например, спичкой), которая при заданной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде. Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым.Далее на расстоянии 95 мм угол снова загибается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее следует отрезать от угла две части длиной 180 мм. Они образуют плоскость разделения с верхней частью печи и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм).Углы скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На картинке изображена левая сторона. Правый — симметричный.

Далее меряется длина радиатора и с запасом 20 мм вырезаются две части из уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости между этими уголками скрепляются правая и левая части рамы. Углы расположены «полочкой» внутрь — именно на них радиатор будет «лежать».

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, расстояние между ними и внешней частью 25 мм в последующем заполняется монтажной пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будет проходить ось нижних закрылков.

Делаем фасадную стенку.

Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной».После застывания ножом выравниваем плоскость.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров … Это жестяная прямоугольная труба 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер дан для рукава бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем загибы для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние отвороты. Каждый из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «ногами назад» и «ногами вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине демпфера сделана полукруглая направляющая потока, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «наружным» половинкам демпферов). На боковой (внутренней) стороне демпфера есть загиб, в отверстие которого вставляется трос управления. Сам трос проходит через «дно», куда крепится его оболочка.

Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (на фото справа). Корпус дефлектора АЗЛК 2141 вставляется внутрь после «опиловки». Таким образом, можно направить воздушный поток «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя впоследствии одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке укладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и просверливаем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «плоскости разъема». Прорези по бокам радиатора заделываем герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, работу заслонок и т.д. После проверки снова разбираем верхнюю и нижнюю части.

Далее осталось по верхнему краю вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить перекладинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.Прикрепил печку к штатным «ушкам» двумя саморезами от поручня ВАЗ-2108 для крепления (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. С правой стороны рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм. Его следует закрыть сверху листом гибкого материала (например, пенополиэтилена), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость монтажной рамы следует наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса под каменкой).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забываем проверить свободное открытие клапана рециркуляции), затем нижняя часть сдвигается сбоку вправо и прикрепляется к верхней.

Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — входной, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Поскольку вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

Ручки управления от ВАЗ-2105 (07) удобно использовать как ручки управления заслонками. Один рычаг там лишний и мы его просто снимаем …



Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Задний воздушный поток

Результат превзошел все ожидания — при низкой скорости вентиляции окна открывать не нужно.При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир контролирует свою сторону. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и дуть «холодом» ему в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего воздушного потока, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат на 80 г, остывает до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень большой и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его охлаждает. В результате возможности печи используются не в полной мере. Для устранения этого желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Вы можете включить его для увеличения теплопередачи с помощью отдельного тумблера.

Система вентиляции и отопления автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер очень проста и примитивна как по конструкции, так и по принципу действия.Отопитель с его простейшей системой распределения воздуха одновременно, так или иначе, участвует как в работе системы отопления, так и в работе системы вентиляции салона УАЗ.

Штатный отопитель автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер представляет собой крайне примитивную установку, состоящую из коробки с амортизаторами, в которой находятся радиатор, электродвигатель с крыльчаткой и дополнительное сопротивление.

Несложная система распределения поступающего воздуха включает воздухозаборник с механическим приводом управления, две форсунки для обдува лобового стекла, два гофрированных шланга и заслонку для коробки отопителя.

На автомобилях УАЗ Хантер с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый бокс, каталожный номер 3151-8101231, который устанавливается между заслонкой воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отвода дождевой воды, поступающей в отопитель. при открытой крышке заслонки воздухозаборника.

Дождевая вода, попадающая через люк воздухозаборника в этот пластиковый бокс, отводится через резиновый шланг, идущий к перегородке моторного отсека внутри салона.

А вода или конденсат из внутренней части нагревателя сливается через второй резиновый шланг, расположенный в нижней части его корпуса, а также выводится в моторный отсек через отверстие в его перегородке.

Установка пластикового бокса 3151-8101231 значительно снизила интенсивность набегающего воздушного потока в салон при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, но дождевая вода больше не попадает на горячий радиатор отопителя и не образует пар в салоне, который устраивается на окнах изнутри. Кроме того, этот бокс предотвращает попадание большей части пыли, песка и грязи непосредственно в обогреватель и через него в салон.

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Hunter.

Автомобиль оборудован естественной и принудительной вентиляцией. При естественной вентиляции воздух попадает в салон через открытые поворотные дефлекторы или дверные окна. Во время движения автомобиля падающий воздушный поток дополнительно подается в кабину через воздухозаборник, установленный перед лобовым стеклом. Воздухозаборник открывается рычагом, установленным слева от отопителя.

При закрытых окнах и принудительной вентиляции воздух в салон УАЗа обдувается электровентилятором отопителя, не нагревая его.Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и выходит наружу в зону ног водителя и переднего пассажира, а также из центральной части кабины на задние сиденья … Кроме того, воздух поступает по гофрированным пластиковым шлангам. к форсункам обдува лобового стекла.

Интенсивность принудительной вентиляции салона при закрытых окнах регулируется включением электродвигателя отопителя на один из режимов, а также регулировкой величины подъема крышки заслонки воздухозаборника.

Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции с закрытыми окнами очень ограничены и она работает неэффективно, в салоне нет нормальной циркуляции воздуха, что приводит к постоянным окнам. Поэтому, как и все в УАЗе, желательно как-то доработать систему вентиляции, один из вариантов такой модификации рассматривается в.

Обогрев салона УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Автомобили УАЗ Хантер.

Салон УАЗа отапливается нагретым воздухом, который поступает внутрь так же, как при принудительной вентиляции, но при включенном радиаторе отопителя.Для регулирования потока горячей жидкости из системы охлаждения двигателя в радиатор отопителя используется клапан, который устанавливается на головке блока цилиндров в автомобилях с двигателями ЮМЗ-417 и ЮМЗ-421, либо находится внутри на переборке спереди. со стороны пассажира, в автомобилях с двигателем ЗМЗ. 409.

В автомобилях УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409 для упрощения процедуры управления краном отопителя может быть установлена ​​система дистанционного управления. Подробнее об этом в отдельном.

Когда регулирующий клапан открыт, жидкость из головки блока цилиндров двигателя попадает в радиатор отопителя, а затем направляется в водяной насос, образуя небольшой круг циркуляции, параллельный основному потоку жидкости в системе.Свежий воздух снаружи через люк воздухозаборника попадает в коробку отопителя, затем самотеком или нагнетаемым вентилятором через горячий радиатор попадает в уже прогретый салон.

Поток теплового воздуха, прошедшего через радиатор, распределяется на обдув лобового стекла, нагревая ноги водителя и переднего пассажира, и через центральную часть салона на задние сиденья. Воздушный поток может быть полностью направлен на обдув лобового стекла, для чего необходимо закрыть переднюю крышку коробки обогревателя и заслонки на патрубках нижних распределительных каналов.

Количество и интенсивность нагретого воздуха, поступающего в салон, регулируется открытием заслонки воздухозаборника и скоростью вращения вентилятора отопителя. С помощью переключателя электродвигателя отопителя можно выбрать один из двух режимов его работы — минимальную или максимальную скорость вращения вентилятора.

Отопитель салона УАЗ эффективно работает только при температуре жидкости в системе охлаждения двигателя не ниже 80 градусов. В холодное время года для повышения температуры охлаждающей жидкости на автомобиле УАЗ Хантер на облицовке радиатора целесообразно устанавливать изолирующую крышку, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать воздушный поток. с помощью жалюзи радиатора.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, отопителя сезонного обслуживания.

Как и всякая примитивная конструкция, штатный обогреватель Oise Hunter для повышения эффективности работы нуждается в доработке и некоторой незамысловатой доработке. Один из возможных вариантов таких доработок, а также сезонное обслуживание отопителя и воздухораспределительной системы более подробно рассматриваются в отдельном разделе.

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, которая не способна обогреть салон. Щели и незначительная теплоизоляция делают УАЗ Патриот холодным.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салоне

Допускается установка дополнительного отопителя в задней части салона рассматриваемых моделей. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер.В любом случае конфигурацию нагревателя меняют. Это может быть:

  • KITB.3221-8110010;
  • обогреватель НАМИ-4 или НАМИ-7,
  • печка от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют установить на эту модель обогреватель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что независимо от сделанного выбора плита должна иметь мощность 2-4 кВт. Достоинством данной системы является автономное поддержание температуры в салоне. Обратной стороной является сложная установка.

Перед тем, как приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран тоже необходимо заменить. Это связано с его неудобным расположением и склонностью к утечкам. Правильное решение в этом случае — вставить в эту систему новый агрегат … Кран устанавливается ближе к плите.

Угловой кран в салоне нужно прорезать, иначе он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выносится в коробку, а второй подключается к аналогичному элементу радиатора.Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор деталей. Рекомендуется установить регулируемый клапан.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от BMW 5 серии. Его необходимо монтировать в зазоре между выходным и входным патрубками печного радиатора. Эта деталь непонятна. Для его модернизации потребуется просверлить в крышке 4 заклепки. В этом случае вы получите разборную конструкцию, которую будет легко чистить. Для его сбора используются шурупы.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой ТЭНа НАМИ-4 или другой модели старая печка демонтируется.По возможности доработать существующую систему отопления, продув боковые окна.

Для этого используется тройник, гибкая разводка, сверла. Изначально в торпеде нужно будет проделать дыры, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ Хантер или УАЗ 469 в качестве дополнительной топки установлен обогреватель НАМИ-4, то он подключается следующим образом:

  1. Параллельно: мотоблок — электронасос — тройник — шаровые краны — радиаторы отопителя — тройник — мотопомпа.Следует учитывать, что каждый радиатор имеет свою теплоотдачу и проницаемость. По окончании демонтажных работ проход антифриза регулируется с помощью кранов через ТЭН. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
  2. По очереди: мотоблок — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — помпа двигателя.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда на него оказывает сильное давление антифриз.Поэтому первый элемент нужно устанавливать после мотоблока. Для лучшего прогрева горячий антифриз должен идти вверх по радиатору, а оставшаяся жидкость — выходить снизу. Объясняется это изменением плотности вещества.

Другой действенный метод отопления салона УАЗ 469 — это настройка системы охлаждения. Его работа устроена таким образом, что охлаждающая горячая жидкость практически не попадает в радиатор отопителя. Для этого устанавливается дополнительный электрический насос.Изначально с ней разбираются. Шурупы используются вместо саморезов. Такой тюнинг позволит вам избавиться от протечки.

Новая конструкция устанавливается до или после печи. Насос крепится к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. В то же время клапан закроет линию. Автомеханики рекомендуют управлять современной системой отопления с помощью 2 переключателей:

  • 1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
  • 2-е включение помпы.

Эта схема позволяет заблокировать случайное включение помпы и закрытого клапана. В случае установки турбины от отопителя Маз потребуется помощь специалиста.

Какой антифриз в УАЗ Патриот. Какой антифриз или антифриз можно заливать в систему охлаждения УАЗ, виды, состав и совместимость антиформ и антифриза, интервал замены

Согласно требованиям заводской инструкции по эксплуатации в системе охлаждения автомобилей УАЗ марки охлаждающей жидкости ОН-40 и ОН-65 «Лена», Тосол А-40М, Тосол А-65м или ОН-40 и ОН. -65 Следует использовать Тосол-Тс..

Соблюдать требования производителя, конечно, необходимо, но в современных реалиях, когда выбор на полках магазинов различных тоос и антифризов достаточно велик, для системы охлаждения вашего автомобиля, если хотите, всегда можно выбрать более технологичную и совершенную охлаждающую жидкость.

В специализированных магазинах продаются готовые охлаждающие жидкости с названиями Тосол и антифриз. Все они, за очень редким исключением, подходят для использования в автомобилях УАЗ. Несмотря на разные названия, антифриз, как правило, это один и тот же тосол, только с несколькими лучшими эксплуатационными характеристиками.Более подробно они будут рассмотрены ниже.

Заправочный объем системы охлаждения автомобилей УАЗ.

— УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ Карго с двигателем ЗМЗ-409 — 12,0 л.
— УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ Карго с двигателем ЗМЗ-409, CRS ЗМЗ-51432 и радиатором с горизонтальными трубками, а также с двигателем IVECO F1A — 14,0 л.
— модели УАЗ Хантер УАЗ-315195 и УАЗ-315148 — 12,5 л.
— УАЗ Хантер модель УАЗ-315143 — 16 л.
— УАЗ-3153, УАЗ-31519, УАЗ-315194 — 11.5 литров.
— фургон УАЗ-374195 и грузовик с двухместной кабиной и деревянной грузовой платформой УАЗ-330395 — 12,7 л.
— Санитарные автомобили и УАЗ-396255, УАЗ-3

Фермер и Автобус УАЗ-220695 — 13,7 л.
— Грузовой автомобиль с увеличенной базой УАЗ-330365 и грузопассажирский автомобиль с увеличенной базой УАЗ-3

— 13,6 л.

Интервал замены охлаждающей жидкости в системе охлаждения автомобиля УАЗ, повторное использование предохранителя из тосола или антифриза.

Согласно сервисной книжке на 2015 год, производитель рекомендует полностью заменять охлаждающую жидкость каждые 60 000 пробега или через 4 года в зависимости от того, что будет раньше.На самом деле интервал замены следует рассчитывать с учетом эксплуатационных свойств пропитанного токсола или антифриза. В случае эксплуатации автомобиля в сложных условиях интервал замены охлаждающей жидкости в системе охлаждения автомобилей УАЗ рекомендуется сократить. К тяжелым условиям завод относит:

,

— буксировку,
— преимущественно короткие поездки на 4-5 километров или большие расстояния на малых скоростях,
— постоянную работу в крупных городах,
— постоянную работу в районах, где воздух температура часто выходит за пределы диапазона от минус 15 до плюс 30 градусов по Цельсию,
— Частая эксплуатация на грязных и пыльных дорогах, а также дорогах, на которых для обработки полотна используются химические реагенты.

Кроме того, необходимость замены охлаждающей жидкости возникает, если:

— Её срок службы достиг или превысил указанный производителем производителем.
— Произошли течи или охлаждающая жидкость, после чего в систему охлаждения добавили воду или жидкость другого производителя.
— При изменении цвета или оттенка охлаждающей жидкости, что является первым признаком потери рабочих характеристик присадок.
— При заливке в охлаждающую жидкость других жидкостей, например, из системы смазки двигателя.

При ремонте двигателя или системы охлаждения, когда охлаждающая жидкость сливается, допускается ее повторное использование, если для слива и хранения использовались чистые воронка и емкости. Перед повторным нанесением охлаждающую жидкость желательно профильтровать.

Антифризы — виды и состав.

Термин «антифриз» (антифриз) возник за рубежом. Им обозначали концентрат, который добавляли в воду в системе охлаждения двигателя автомобиля. Однако этот термин затем учитывал только охлаждающую роль этого продукта, предполагая, что его использование является сезонной необходимостью.

Теперь название антифриза подразумевает не только охлаждающие свойства продукта, но также отражает его функцию в качестве теплоносителя, разработанного для защиты системы охлаждения двигателя от коррозии и повреждений в любых условиях эксплуатации.

Автомобильные антифризы состоят, как правило, из этиленгликоля, реже — из пропиленгликоля, который, в отличие от этиленгликоля, не токсичен, но намного дороже воды и присадок. Этиленгликоль ядовит и может проникать в организм человека через кожу.Самый опасный, если его выпить.

Раствор этиленгликоля довольно агрессивен по отношению к материалам деталей — стали, чугуну, алюминию, меди, латуни, наплыву. Поэтому в антифриз добавляют комплекс присадок, которые придают ему антикоррозионные, антижизненные и антинаркотические свойства. Этиленгликоль, помимо понижения температуры замерзания, приводит к повышению температуры кипения охлаждающей жидкости, что является дополнительным преимуществом при эксплуатации автомобилей в теплое время года.

В антифриз также добавляют красители, которые придают им тот или иной цвет, не имеющий ничего общего с его эксплуатационными свойствами.Цвет в основном необходим для отличия одной жидкости от другой, определения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, а также для отличия потока охлаждающей жидкости от сублимаций других рабочих жидкостей.

В настоящее время антифризы в составе функциональных добавок условно делятся на четыре типа: карбоксилатные (OAT), гибридные (Hybrid), лобридные (Lobrid) и традиционные (TRADITIONAL). Карбоксилатные антифрижи Г-12, Г-12 + содержат ингибиторы коррозии на основе органических (карбоновых) кислот и имеют самый длительный срок службы — более 5 лет.

Гибридные антифризы G-11 содержат, помимо органических (карбоксилатных) ингибиторов, также неорганические ингибиторы — силикаты, нитриты или фосфаты. Срок службы 3-5 лет. Антифриз Ledok G-12 ++, G-13 — относительно новый тип охлаждающей жидкости, в котором органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных ингибиторов.

Традиционный антифриз в качестве ингибитора коррозии содержит неорганические вещества — силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, амины, нитраты и их комбинации.Антифризы этого типа уже считаются морально устаревшими из-за небольшого срока службы около 2 лет и не способности и дальше выдерживать высокую, более 105 градусов, температуру. Тосол и его многочисленные модификации как раз относятся к традиционному типу антифризов .

Нормы антифриза.

Единых стандартов на антифризы не существует, но есть наиболее признанные. Например, американский — ASTM D 3306, D 4340, D 4985 и SAE J1034, английский — BS 6580, B55117, японский — JIS K 2234, французский — AFNOR NF R 15-601, немецкий — FVV Heft R 443.

Как и в случае с моторными маслами Некоторые автопроизводители могут указывать свои допуски по антифризу. Например, для Audi, SEAT, SKODA и VW это TL 774D (G12), F (G12 +), для Mercedes-Benz — 325,3, для Renault и Ford — WSS-M97B44-D.

Тосол — виды и состав.

Тосол — это название автомобильной охлаждающей жидкости, разработанной в 1971 году для автомобилей ВАЗ взамен итальянской Paraphal, Государственными специалистами Государственного специалиста Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий.Первые три буквы аббревиатуры Tosol обозначают отдел технологии органического синтеза, а буквы добавляются к слову, аналогичному названию спиртов — этанол, бутанол, метанол. По другой версии, «ОЛ» — это сокращение в отдельной лаборатории, которую разработал Тосол.

Торговая марка «Тосол» не зарегистрирована, поэтому широко используется всеми производителями охлаждающей жидкости. Эксплуатационные свойства этих жидкостей могут быть разными и зависят от их состава. Тосол, как и антифриз, представляет собой раствор этиленгликоля, воды и различных присадок.

Тосол А-40М состоит из 44% воды и 56% этиленгликоля и обеспечивает температуру кипения при нормальном атмосферном давлении — не менее 108 градусов. Рекомендуется использовать в зонах с высокими температурами. окружающей среды Не менее минус 40 градусов. Тосол А-65М состоит из 35% воды и 65% этиленгликоля и кипит при нормальном атмосферном давлении и температуре не менее 110 градусов. Рекомендуется использовать в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах.

Внешне стандартный Тосол А-40М чаще всего представляет собой жидкость синего цвета, а Тосол А-65М — красную.Изменение цвета Tosla в процессе эксплуатации сигнализирует о потере его эксплуатационных свойств. В частности, разработка ингибиторов коррозии и необходимость их замены. Например, Blue Tosol A-40m по мере старения сначала становится сине-зеленым, затем зеленым, затем желтым и может быть совершенно не рекомендуется.

Скорость старения и изменения цвета Tosol зависит от рабочей температуры охлаждающей жидкости. В частности, при работе двигателя с постоянными перегревами, порядка 100-105 градусов и выше, Тосол может пожелтеть и потерять свои качества через несколько сотен часов работы двигателя.

Состаренный Тосол из-за развития добавок может вызвать образование толстого слоя накипи в системе. Это может привести к деформации деталей, локальному и чрезмерному тепловому расширению, коррозии алюминиевых блоков и головок цилиндров.

Совместимость охлаждающих жидкостей, смешивается ли с антифризом и антифризом.

В процессе эксплуатации автомобиля уровень жидкости в системе охлаждения может стать меньше из-за испарения воды или протечек. В первом случае нужно добавить дистиллированную, а если ее нет, то фильтрованную и кипяченую воду.Во втором — Тосол или антифриз той же марки.

Тосол и антифриз разных производителей по одинаковым техническим условиям, допускается смешивание. Однако, если номера технических условий не совпадают, лучше этого не делать. Компоненты аддитивных комплексов могут вступать в реакцию друг с другом и терять свои полезные свойства. В крайнем случае, при большой потере охлаждающей жидкости лучше всего долить воду в систему охлаждения, а затем как можно скорее полностью заменить всю жидкость в системе охлаждения.

Каждый автомобиль оборудован системой охлаждения, благодаря наличию двигателя, защищенного от перегрева. Неисправность системы охлаждения или отсутствие охлаждающей жидкости в автомобиле влечет за собой самые неприятные последствия, поэтому важно знать, сколько жидкости следует заливать на внедорожник УАЗ Патриот, а также проводится ли ее слив и замена. Рассмотрим эти и многие другие вопросы в этом материале.

Раньше на автомобилях в системе охлаждения использовалась обычная вода или дистиллированная.К сожалению, использование обычной воды приводит к неприятным последствиям, в частности, ее замерзание в системе влечет за собой серьезные поломки. В внедорожнике УАЗ Патриот заливается охлаждающей жидкостью под названием Тосол или антифриз, как указано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Это антифриз и антифриз, которые представляют собой жидкие вещества, в состав которых входит множество различных веществ, не замерзающих при минусовых температурах, и в то же время стабильно отводящих тепло от мотора автомобиля к радиатору.

Радиатор, в свою очередь, представляет собой емкость, охлаждающую поступающую жидкость.Таким образом, охлаждающая жидкость циркулирует по системе, тем самым отводя тепло от двигателя и защищая его от перегрева. Если двигатель перегреется, он сломается, поэтому на всех автомобилях, в том числе на внедорожнике, в салоне на панели приборов есть указатель температуры. При повышении температуры более 100 градусов по Цельсию следует немедленно прекратить и найти причину такого явления.

Особенности замены

Наверное, не раз каждый водитель задавался вопросом, а как часто нужно менять охлаждающую жидкость? Так же, как и все жидкости в автомобиле, тосол и тосол подлежат замене, так как со временем они теряют свои первоначальные свойства и могут выйти из строя.На внедорожнике охлаждающую жидкость рекомендуется менять каждые 60 000 км пробега. Эта замена рекомендуется во избежание засорения каналов, поэтому подумайте, что это за процесс.

Перед заменой на замену нужно приобрести охлаждающую жидкость для внедорожника. Типов охлаждающей жидкости довольно много и, какому продукту отдать предпочтение — право каждого. Но, конечно, не рекомендуется приобретать самые бюджетные варианты, так как в них, скорее всего, будут дешевые виды разбавлений. Сколько нужно Тосола на внедорожник УАЗ Патриот? Количество охлаждающей жидкости в системе УАЗ Патриот составляет 12 литров, но при замене не всегда удается полностью слить всю жидкость.Поэтому лучше приобрести канистру на 10 литров, а потом при необходимости купить еще литровую — две. Часто водители сталкиваются с проблемой, когда замена антифриза приводит к тому, что в систему умещается всего 5 литров. Фактически во время заливки охлаждающей жидкостью создается воздушная пробка, ограничивающая полную заправку системы. Поэтому мы рассматриваем, как правильно проводится охлаждающая жидкость и что необходимо знать.

Слить жидкость из блока через кран

Замена

Замена антифриза на патриот не представляет особой сложности, но важно соблюдать последовательность.Из инструментов для замены вам понадобится только гаечный ключ на «14». Процесс замены выглядит следующим образом:


В таблице указано — тип и цвет необходимого антифриза для заливки УАЗ Патриот,
выпуска с 2013 по 2019 год.
Год Двигатель Тип А Цвет Срок службы Рекомендуемые производители
2013 бензин, дизель G12 ++. красный от 5 до 7 лет FEBI, VAG, Castrol Radicool Si Oat
2014 бензин, дизель G12 ++. красный от 5 до 7 лет Frostschutzmittel A, FEBI, VAG
2015 г. бензин, дизель G12 ++. красный от 5 до 7 лет Motul, Vag, Castrol Radicool Si Oat,
2016 бензин, дизель G12 ++. красный от 5 до 7 лет Freecor QR, Freecor DSC, FEBI, ZEREX G
2017 г. бензин, дизель G12 ++. красный от 5 до 7 лет VAG, FEBI, FREECOR QR, ZEREX G
2018 г. бензин, дизель G12 ++. красный от 5 до 7 лет Motul, Vag, Glysantin G 40, FEBI
2019 бензин, дизель G12 ++. красный от 5 до 7 лет Motul, Glysantin G 40, FEBI, VAG

При покупке необходимо знать оттенок — Цвет и антифриз А типа , допустимый для года выпуска вашего Патриота. Производителя выбирайте на ваше усмотрение. Не забывайте — у каждого вида жидкости свой срок службы.
Например: Для УАЗ Патриот (1 поколение) 2013 г.в., с типом бензинового или дизельного двигателя, антифриза булочного класса, типа G12 ++ с оттенками красного.Ориентировочный срок следующей замены — 7 лет. Возможности, сдайте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций производителя транспортного средства и интервалы технического обслуживания. Важно знать У каждого типа жидкости свой цвет. Бывают редкие случаи, когда шрифт окрашен в другой цвет.
Цвет красного антифриза может быть от пурпурного до светло-торового (в зеленом и желтом Тэже Принципах).
Жидкость для смешивания разных производителей — банка Если их виды соответствуют условиям смешивания. G11 можно смешивать с аналогами G11 G11 нельзя смешивать с G12 G11 можно смешивать G12 + G11 можно смешивать G12 ++ G11 можно смешивать G13 G12 можно смешивать с аналогами G12 G12 нельзя смешивать с G11 G12 можно смешивать с G12 + G12 нельзя смешивать с G12 ++ G12 нельзя смешивать с G13 G12 +, G12 ++ и G13 можно смешивать друг с другом. Антифриз с Тосолом не допускается.Ни за что! Тосол и антифриз очень разные по качеству. Тосол — это торговое наименование охлаждающей жидкости традиционного типа (ТЛ) старого образца. По истечении срока службы — жидкость полностью обесцвечивается или быстрее. Перед заменой одного вида жидкости на другой промойте радиатор автомобиля обычной водой.

Охлаждающая жидкость в автомобиле УАЗ Патриот, как и во всех автомобилях с ДВС, используется для поддержания рабочей температуры двигателя при его длительной работе, то есть для интенсивного охлаждения.В системе охлаждения УАЗ Патриот около 9 литров охлаждающей жидкости, нужно учесть, когда она сливается, подбирать бачок для сбора. Также объем грубой очистки нужно знать в случае приобретения новой охлаждающей жидкости, под замену старой.
Итак, после покупки охлаждающей жидкости, будь то Тосол или антифриз, он уже на ваш выбор, приступаем к замене. Кстати, при выборе охлаждающей жидкости будет полезно знать информацию о том, что еще берется.Об этом можно узнать в статье «Что лучше тосол или антифриз». Также стоит сказать о периодичности замены охлаждающей жидкости на УАЗ Патриот. Завод-изготовитель рекомендует менять бустеры каждые 60 000 км или 1 раз в 2 года. Однако многие автовладельцы УАЗ Патриот вынуждены менять охлаждающую жидкость уже на Т1 (10000 км), так как качество залитой охлаждающей жидкости оставляет желать лучшего.

Процесс замены охлаждающей жидкости УАЗ Патриот

Для замены охлаждающей жидкости на машине УАЗ Патриот понадобится ключ на 14.
Вначале открыть регулятором в салоне систему охлаждения (печку) системы охлаждения, повернув ее до упора по часовой стрелке.

Снимите пробку на расширительном бачке

Далее снимаем защиту двигателя, так как не удастся слить двигатель и добраться до крана на двигателе и закупорить радиатор без снятия защиты.
Откручиваем пробку на радиаторе и сливаем охлаждающую жидкость из радиатора в приготовленную емкость.

Затем откройте кран на блоке двигателя и опустите охлаждающую жидкость из блока двигателя. Для сбора охлаждающей жидкости используйте емкость.

Дайте двигателю поработать несколько минут. Охлаждающая часть охлаждающей жидкости будет находиться в системе охлаждения. Пробки. Следите за Б. расширительным бачком охлаждающей жидкости до необходимого уровня.

Примечание: Заменяйте охлаждающую жидкость на холодном двигателе, так как есть вероятность получить ожоги. Кроме того, теплоноситель содержит ядовитые вещества, которые более активно испаряются и действуют на дыхательную систему человека при их разогреве.

.. :: FECUIS :: ..

Novedades

CONVENIO DE OPTOMETRÍA

Se informa a todos los asociados que se inició un convio de atención en Optometría con el Dr. Jairo Andrés Otero González, quien atenderá a los asociados de FECUIS, en consulta especializada, con tarifa consultor de la Car surerancial No. 44 -35 Edificio Quo, consultorio 401. Las citas se pueden solicitar directamente con el Dr. Jairo a los teléfonos 6576526 или celular 3128997755.
Además de la consulta, nos ofrece el suministro de lentes con tarifas especiales, los que se pueden adquirir mediante crédito con fecuis para cancelar en tres o cuatro cuotas, зависит от доблести.


CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL VIRTUAL

Флоридабланка, 16 февраля 2021 г.

Asociado (a):
La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Fundación Colegio UIS «FECUIS» cita a Usted a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día суббота, 20 марта п.м. en modalidad virtual, por la plataforma zoom de la Fundación Colegio UIS para lo cual se enviará a su correo electrónico personal, el enlace de ingreso a partir del día miércoles 17 de marzo.

  1. Verificación de quórum
  2. Elección y posesión de Presidente y Secretario de la Asamblea
  3. Elección de la Comisión Revisora ​​del acta.
  4. Lectura y aprobación del orden del día
  5. Informe de la Comisión Revisora ​​del acta anterior
  6. Информация:
    — Presidente
    — Gerente
    — Revisor Fiscal
    — Comité de Control Social
  7. Lectura y aprobación de estados financieros año 2020
  8. Elección de Junta Directiva
  9. Elección de Comité de Control Social.
  10. Elección de Revisor Fiscal y remuneración
  11. Proyecto de distribución de excedentes
  12. Proposiciones y varios.

НОТА: Para Participar estatutariamente en la asamblea, se fija como plazo máximo el día 13 марта 2021 года в 15:00. para ponerse a paz y salvo con todos loscommonisos de aportes y créditos con el fondo, con las excepciones transitorias motivadas por la pandemia del covid 19.En esta fecha el comité de control socialterminará la habilidad de los asociados para Participar en la asamblea.

Esperamos contar con su valiosa presencia en este importante evento de nuestra institución.

JUNTA DIRECTIVA — COMITÉ DE CONTROL SOCIAL

INFORME DE ASAMBLEA

Informe de Asamblea General de Asociados

ПОДВЕСКА DE PAGO DE TRANSPORTE

Se informa a los padres de familia que debido a la Suspensión de actividades académicas presenciales durante los meses de abril y mayo, no se cobrará el servicio de transporte correiente a estos meses.

Sin embargo, atendiendo la inquietud solidaria de algunos padres que han manifestado su preocupación por el ingreso y las dificultades de estos servidores, les agradeceremos a quienes les sea posible, cualquier aporte que quieran hacer por estos normal dos meses (Con la porte que quieran hacer por estos modern dos meses ), con lo cual constituiremos un fondo que será entregado a los transportadores como auxilio de parte de los padres de familia de la Fundación Colegio UIS.


Protección de Datos Personales

Ley 1581 de 2012

Respetado Asociado, le informamos que en el siguiente link podrá consultar el Manual de Políticas de Protección de Datos implementation for FECUIS según Ley 1581 de 2012.

Leer más

КОНСТРУКЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЛЕГКОЙ РАМЫ КОЛЕСНОГО КОЛЕСА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДАМИ »| Интернет-галерея Autodesk

© Autodesk, Inc., 2014. Все права защищены.

Использование данного Сервиса регулируется условиями применимых условий обслуживания Autodesk, принятых при доступе к нему.

Эта Служба может включать или использовать фоновые компоненты технологии Autodesk.Для получения информации об этих компонентах щелкните здесь: http://www.autodesk.com/cloud-platform-components

Товарные знаки

Autodesk, логотип Autodesk и Fusion 360 являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Autodesk, Inc. , и / или его дочерние и / или аффилированные компании.

Все остальные торговые марки, названия продуктов или товарные знаки принадлежат их соответствующим владельцам.

Стороннее программное обеспечение Авторские права и авторство

Рубиновые драгоценные камни являются Авторскими правами (c) Чад Фаулер, Рич Килмер, Джим Вейрих и другие.Авторские права на части (c) Engine Yard и Andre Arko

bootstrap-select.js — Copyright (C) 2013 bootstrap-select

Backbone.js — Copyright (c) Джереми Ашкенас 2010-2013, DocumentCloud

Счетчик перекидных крышек в стиле Apple Авторские права (c) 2010 Chris Nanney

imagesLoaded © 2013 Дэвид ДеСандро

jQuery принадлежит Copyright 2013 jQuery Foundation и другие участники http://jquery.com/

Надстройка jQuery timepicker принадлежит Copyright (c) 2013 Trent Richardson

jQuery ColorBox — Copyright (c) 2013 Джек Мур

jQuery.Авторские права принадлежат gritter (c) 2013 Jordan Boesch

Masonry Copyright (c) 2013 David DeSandro

Underscore — Copyright (c) 2009-2013 Jeremy Ashkenas, DocumentCloud and Investigative

Reporters & Editors

underscore_string является Copyright (c) 2011 Esa-Matti Suuronen [email protected]

Icanhaz.js — это ICanHaz.js — Copyright (c) Хенрик Йоретег, 2010 (Mustache и Mustache.js — Copyright (c) 2009 Chris Wanstrath (Ruby) и Copyright (c) ) 2010 Ян Ленардт (JavaScript) соответственно)

Calendario является Авторским правом (c) Codrops 2014, tympanus

Все вышеперечисленные программные компоненты находятся под лицензией MIT.

Настоящим предоставляется бесплатное разрешение любому лицу, получившему копию этого программного обеспечения и связанных файлов документации («Программное обеспечение»), на использование Программного обеспечения без ограничений, включая, помимо прочего, права на использование, копирование, изменение , объединять, публиковать, распространять, сублицензировать и / или продавать копии Программного обеспечения и разрешать лицам, которым предоставляется Программное обеспечение, делать это при соблюдении следующих условий:

Приведенное выше уведомление об авторских правах и это уведомление о разрешении должны быть включены во все копии или существенные части Программного обеспечения.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ​​ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И НЕ ЗАЩИЩАЕТСЯ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ АВТОРЫ ИЛИ ВЛАДЕЛЬЦЫ АВТОРСКИХ ПРАВ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, УБЫТКИ ИЛИ ДРУГИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, БЫЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОГОВОРА, ПРАКТИЧЕСКИХ ПРАВ ИЛИ ИНЫХ СЛУЧАЕВ, ВОЗНИКНОВЕННЫХ, ВНУТРИ ИЛИ В СВЯЗИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ДРУГИМИ ДЕЛАМИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.


На части, относящиеся к лайтбоксу, распространяется лицензия Creative Commons Attribution 2.5 Лицензия (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/). Автором лайтбокса является Локеш Дакар (lokeshdhakar.com).

JewishGen: Страница не найдена

Ошибка: запрошенная вами страница, « https://kehilalinks.jewishgen.org/detroit/1874%20detroit%20directory.pdf «, не существует на этом сервере (kehilalinks.jewishgen.org).

  • Если этот запрос направлен через , нажав ссылку на веб-странице , обратите внимание на URL ссылающегося исходного документа что привело вас сюда (), и заполните форму внизу этой страницы, сообщив нам URL-адреса страниц, с которых вы приходили и пытались перейти, так что проблема может быть исправлена.

    • Исходный URL: (Веб-страница, на которой вы были, когда щелкнули):
      <>

    • Целевой URL: (Веб-страница, на которую вы пытались перейти):

  • Если этот запрос через URL-адрес, который вы ввели вручную , пожалуйста, внимательно проверьте орфографию. Почти все ошибки типа «Страница не найдена» возникают из-за опечаток. Если проблема не исчезла, а URL-адрес, который вы вводите, взято из печатного источника, заполните форму внизу этой страницы, сообщив нам напечатанный URL и точно где вы его нашли, чтобы мы могли уведомить издателя, и поможет найти правильный URL.


В любом случае всегда можно найти ту страницу, на которой ищу на сайте JewishGen:

  • идет на домашнюю страницу JewishGen и следуя иерархическим ссылкам оттуда, или
  • с использованием JewishGen’s поисковая система по сайту.

Сообщить о неработающей ссылке:

Последнее обновление 25 мая 2013 г. WSB

გათბობა და ვენტილაცია. მანქანის სალონი УАЗ. გათბობა და ვენტილაცია UAZ Hunter გამათბობლის დიზაინის მოდიფიკაცია და გაუმჯობესება, ელექტროძრავის შერჩევა და შეცვლა, გამათბობლის სეზონური შენარჩუნება

გამათბობელი Уаз Хантер არის მისი შემცვლელი უფრო მოწინავე და ეფექტური გამათბობელი, რომელიც დამზადებულია НАМИ– ს მიერ.მას უფრო მეტი უპირატესობა აქვს ვიდრე უარყოფითი მხარეები, რომელთაგან მთავარი არის მაღალი ფასი. თუ გსურთ ფულის დაზოგვა, მაშინ შეგიძლიათ გაზარდოთ სტანდარტული გამათბობლის ეფექტურობა რამდენიმე მარტივი მოდიფიკაციის დახმარებით, რომელიც ქვემოთ იქნება განხილული.

УАЗ Хантер გამათბობლის დიზაინის დასრულება და გაუმჯობესება.

ღირს გამათბობლის სხეულის დალუქვით. ამისათვის ის უნდა მოიხსნას მანქანიდან და დალუქოს შიგნიდან საავტომობილო გამაძლიერებლის დახმარებით ყველა კუთხე და შეჯვარების წერტილი.შემდეგ კი, სასურველია, ასევე შიგნიდან, წებოვანა ყუთის კედლები თხელი, 2-3 მმ, საავტომობილო ხმაურისა და ვიბრაციის იზოლაციის ფურცლებით. ეს ყველაფერი ერთად აღმოფხვრის ჰაერის გაჟონვას, ოდნავ გაზრდის სითბოს გადაცემას და გარკვეულწილად შეამცირებს გამათბობლის საერთო ხმაურს ელექტროძრავის მუშაობის დროს.

შემდეგი ნაბიჯი არის ნებისმიერი არსებული ხერხის მცდელობა, მაგალითად, პერიმეტრის ირგვლივ ფანჯრის ლუქით ჩასმა, გამათბობელის სხეულის ქვედა მართკუთხა გასასვლელი ლუქის დალუქვა. ეს ხდება ჰაერის გაჟონვის აღმოსაფხვრელად, როდესაც ლუქის საფარი დახურულია, რითაც იზრდება ჰაერის ნაკადის ძალა, რომელიც გაივლის გოფრირებული შლანგებით საქარე მინაზე ან ქვედა მხარის ჰაერის გამანაწილებლების მეშვეობით.

დაბოლოს, დასასრულს, აუცილებელია ამოიღოთ ან უბრალოდ დაიხუროთ მარცხნივ მართკუთხა ამონაკვეთი, რომელიც მდებარეობს გამათბობლის შიგნიდან და ნაწილობრივ მარცხენა გასასვლელ მილს, რომელიც ამარაგებს ჰაერს საქარე მინას. დიზაინის ამ პროტრაჟის ზოგადი დანიშნულება და ფუნქციონირება ბოლომდე არ არის გასაგები, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ამის გარეშე იზრდება მარცხენა საჰაერო მიწოდების ძალა, რაც იმას ნიშნავს, რომ იზრდება მძღოლის მხრიდან საქარე აფეთქების აფეთქების ძალა — ეს არის ფაქტი

ჰაერის შესასვლელი ლუქის ქვეშ პლასტიკური ყუთის მიუხედავად, წვიმის წყლის ნაწილი ლუქის საფარით დახურული მაინც შეიძლება UAZ Hunter- ის ინტერიერში პარკირების დროს.თავდაპირველად, წვიმის დროს შემოწმებისა და კონტროლის შედეგად, ჩანდა, რომ წყლის წვეთები ინტერიერში როგორღაც გადიოდა ყუთის სანიაღვრე შლანგში.

შემდეგ ითვლებოდა, რომ პლასტიკური ყუთი თავად იყო დაზიანებული. სინამდვილეში, ზუსტად გაირკვა, რომ წყალი ინტერიერში შედის გამათბობლის ზედა შიდა რკინის ყუთის სახსრის მეშვეობით, რომელიც სხეულის გარეთ გადის. იქ ის ქმნის პატარა მხარეს, რომელზედაც დამონტაჟებულია ლუქის ქვედა ბეჭედი.

წვიმის წყალი მიედინება ამ ბეჭდის ქვეშ, შემდეგ მიდის უფსკრული ყუთის ამობურცულ მხარესა და სხეულს შორის.და იქიდან ის მაშინვე ჩავარდება გამათბობლის საცხოვრებელში და შემდეგ მიედინება გაჟონვით ან წინა მგზავრის ფეხების ქვეშ. ანუ, ის თავდაპირველად არ შედის პლასტმასის ყუთში, არამედ გვერდის ავლით.

ამიტომ, ლუქის ქვედა რეზინის ბეჭედი უნდა მოიხსნას, კარგად დამუშავდეს სხეულის გამწვანებით წრეში, რომელიც ხილული გახდა კონდახის დააინსტალირეთ ბეჭედი. მეტი წყალი არ შემოვა სალონში გამათბობლის მეშვეობით.

კარის ბეჭდის დაყენება УАЗ Хантер ჰაერის შესასვლელი საფარის საფარზე.

ნებისმიერ შემთხვევაში, დამონტაჟებულია თუ არა პლასტმასის ყუთი მანქანაზე გამათბობლის რადიატორის ზემოთ, წყლის და მტვრის ბუნებრივი შეღწევა გამათბობელში, შემდეგ კი ინტერიერში დახურული ჰაერის შესასვლელით, თავიდან უნდა იქნას აცილებული. რაც მთავარია, ლუქის თავზე დამონტაჟებული პლასტიკური საფარი გაუმკლავდება ამ ამოცანას. თქვენ უბრალოდ უნდა წინასწარ გაარკვიოთ არის თუ არა იგი შესაფერისი Oise Hunter– ის ქვედა ჯაჭვის მოწყობით თუ არა.

თუ არ არის სურვილი მანქანის სხეულში დამატებითი ხვრელების გაბურღვა ასეთი უგულებელყოფის დასაყენებლად, მაშინ არსებობს უფრო მარტივი და საბიუჯეტო მეთოდი.იგი მოიცავს ჰაერის შესასვლელი საფარის სტანდარტული რეზინის ბეჭდის შეცვლას ბეჭდით, ქარხნიდან არის დამონტაჟებული UAZ Hunter კარების შიდა გახსნაზე, კატალოგის ნომერია 3153-6107018 ან 3153-6107019. სინამდვილეში, ეს არის ჩვეულებრივი 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, მიდის ნომრებზე 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

ასეთი ბეჭდის დამონტაჟებისას განსაკუთრებული სირთულეები არ არსებობს. ერთადერთი, რასაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ, არის ის, რომ ინსტალაციის დროს საფარი მაქსიმალურად მაღლა აიწევს, რამდენადაც მისი კორექტირების ხვრელები იძლევა.ახლა, როდესაც დახურულია, ჰაერის შესასვლელი საფარი მაქსიმალურად იკეტება მთელ პერიმეტრზე და პრაქტიკულად გამორიცხულია, თუნდაც ძალიან ძლიერი წვიმის დროს.

გამათბობლის ელექტრული ძრავის შერჩევა და შეცვლა УАЗ Хантер.

ჩვეულებრივ, ME236 ელექტროძრავა 25 ვატიანი სიმძლავრით არის დამონტაჟებული УАЗ Хантер გამათბობელში. მისი შესაძლებლობები გულწრფელად არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჰაერი სწორად გამოიყვანოს რადიატორის საშუალებით. ME236– ის მცირე შესრულებიდან კი, საქარე მინის აფეთქების ხარისხი მნიშვნელოვნად განიცდის.

ძნელი არ არის აირჩიოთ უფრო ძლიერი ელექტროძრავა ME236– ის შესაცვლელად. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ელექტროძრავები 19.3730, 191.3730, 192.3730 და 194.3730 40 ვატიანი სიმძლავრით, ან 197.3730 60 ვტ სიმძლავრით, ან 51.3730 511.3730 სიმძლავრით 90 ვატი. მთავარი ის არის, რომ ელექტროძრავის გამომავალი ლილვის დიამეტრი 8 მმ -ია, ასე რომ შესაძლებელია სტანდარტული ბორბლის დაყენება ყოველგვარი ცვლილებების გარეშე, ასევე ის, რომ მის სხეულზე აქვს შესაკრავები ხრახნიანი ხვრელები მის დასაფიქსირებლად გამათბობელი.

გარდა ამისა, ზედმეტი არ იქნება გავითვალისწინოთ დატვირთვა, რომელსაც ეს ელექტროძრავა შექმნის ბორტ ქსელში მუშაობის დროს და შესაბამისად. ამრიგად, ელექტროძრავის 511.3730 მოხმარებული დენი 90 ვტ სიმძლავრით არის 15 ამპერი, სტანდარტული ME236– ისთვის 5 ამპერი. ამიტომ, ალბათ ოქროს საშუალო იქნება ელექტროძრავის დაყენება 197.3730, რომლის სიმძლავრეა 60 ვატი და მიმდინარე მოხმარება 8 ამპერი.

თუ თქვენ არ გაითვალისწინებთ გლობალურ ცვლილებებს, მაშინ არ არსებობს სტანდარტული იმპულსის ადვილად ხელმისაწვდომი ალტერნატივები.იმპულსის ეფექტურობა ძლიერ გავლენას ახდენს ძრავის ლილვზე მისი მონტაჟის სიმაღლეზე.

თუ ბორბალი დამონტაჟებულია მაღლა და მისი პირები მთლიანად იმალება დიფუზორში, მაშინ, როდესაც სხვა ყველაფერი თანაბარია, გამათბობელიდან ჰაერის ნაკადი უფრო ცხელი იქნება, შესაბამისად, ინტერიერი უფრო სწრაფად გაათბება. და თუ ბორბალი დაბალია დამონტაჟებული, მაშინ საქარე მინაზე აფეთქების ეფექტურობა გაიზრდება და, შესაბამისად, ის უფრო სწრაფად აღმოიფხვრება. ასე რომ, აქ აუცილებელია მისი მონტაჟის სიმაღლის შერჩევა პირადი უპირატესობის გათვალისწინებით.

გამათბობელი სარქველის УАЗ Хантер დისტანციური მართვის დისკის დაყენება.

УАЗ Хантер– ზე დამონტაჟებული გამათბობელი ჩართვის სარქველი საშუალებას დაარეგულიროთ გამაგრილებლის მიწოდება გამათბობელ რადიატორზე, მაგრამ ეს შესაძლებლობა, რატომღაც, ვერ იქნა გაცნობიერებული მანქანის ქარხნის ინჟინრების მიერ.

ამ ნაკლის გამოსასწორებლად, თქვენ შეგიძლიათ დამოუკიდებლად დააინსტალიროთ გამათბობელი საკონტროლო დრაივი ზოგიერთი ВАЗ ან ЗАЗ მოდელიდან სამგზავრო ნაწილში. ამის შესახებ ცალკე.

მინდა კომფორტი, ცივი — გახსნილი, ცხელი — დაფარული და ეს ყველაფერი, გაჩერების გარეშე და მანქანიდან გაუსვლელად. შეიძინა — ღუმელის ონკანი ВАЗ 08.-.

მე ყველაფერი დავშალე — მე მიყვარს სივრცე

მას შემდეგ, რაც მექანიკური სარქველის საკაბელო კაბელი გახდა არასაჭირო, მე ის გადავაგდე და მის ადგილას მე ვაზ 08 -დან კაბელი ჩავამაგრე, რატომ ზუსტად გარსში? ფაქტია, რომ კაბელები გადიან ღუმელის საჰაერო სადინარში და ყველა ტენიანობა ილექება მათზე, და ეს არის ჟანგი და სოლი…

ონკანი აწყობილია და მზად არის ინსტალაციისთვის. აუცილებელია სხეულში დალუქვის რეზინის ყიდვა

საკონტროლო ბლოკი…

ჩემთვის ის ძალიან კარგად ჯდება საერთო გარემოში. ქვედა ბერკეტი გამოვაგდე, როგორც არასაჭირო, მე ვფიქრობ, რომ გამათბობლის ძრავის გადავიტანო მარჯვენა გადამრთველზე და მარცხენა ცარიელ სივრცეში დაჯგუფების ნაცვლად სიგარეტის ასანთის დაყენება …

საკაბელო გარსი იყოს დაფიქსირებული ამწის სხეულზე, იქ კი არის სპეციალური ადგილი, მაგრამ ეს არ მაწყობს.მე გამიჩნდა იდეა, გამეკეთებინა ჩემი შესაკრავი. გულწრფელად გითხრათ, ცდათა და შეცდომით მე სამჯერ გამოვედი და ყველა ორი ქინძისთავის გამოყენებით, მაგრამ ისინი გაქრნენ, ვინაიდან ეს მეტ ლითონთან დიდ მანიპულაციებს მოითხოვდა.
გამოსავალი იყო შთაგონების წყარო — უფრო მარტივი, უფრო საიმედო!
მე გავაკეთე თარგი ქაღალდისგან, შემდეგ კი მუყაოსგან, რომელიც გადავიტანე ლითონზე და ბულგარელის დახმარებით, გამოვაძერწლე მთა!

ამწე სხეულში ადგილობრივად გაბურღული ხვრელები

და ეს არის ის, რაც მოხდა

заклепочник დასახმარებლად

მე,.

და ეს არის სალონიდან

მაღაზიაში მე არ ვიპოვე რეზინის ბეჭდები შლანგებისთვის, თუ მე არ ვიპოვი, მაშინ როგორც იყო, მე დავამყარებ ქაფზე … ქაფის …
-ტუმბოს კავშირი დავტოვე მოგვიანებით … მე მას ადგილობრივად დავაკავშირებ, ნახშირწყლების გვერდის ავლით, მე ვიყიდე შლანგი მეტრი 16×24

2. გამათბობლის დაყენება «НАМИ-4» УАЗ Hunter-

სათვალე ოფლი ჰანტერში — ეს არის აქსიომა.ამ დაავადების ერთ -ერთი მთავარი მიზეზი არის ჰაერის შესასვლელი და ინტერიერის გამათბობლის დიზაინის არასრულყოფილება (სალონის ღუმელი).

ჰაერის შესასვლელი ლუქი ოდნავ «ჩაღრმავებულია» წინა ნაწილის სიბრტყესთან შედარებით, ამიტომ წყალი, ლუქის რეზინის ბეჭდისგან დიდ არ წააწყდეს, შემოდის სამგზავრო ნაწილში. ეს ხდება მაშინაც კი, როდესაც ლუქი დახურულია, რადგან დიზაინი არ იძლევა საფარის მჭიდროდ დაჭერის საშუალებას.
როდესაც ლუქი ღიაა, წვიმა, თოვლი და სპრეი შემოდის ჰაერის შესასვლელში გაუთავებელი ნაკადით.ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ წყლისა და თოვლის ეს ნაკადი პირდაპირ მოდის ღუმელის რადიატორზე. ეფექტი არის როგორც ორთქლის ოთახში, როდესაც თქვენ ასხამთ ცხელ ქვებს, რათა «დაამატოთ პარკი».
ტენიანობით გაჯერებული ჰაერი იწოვს ღუმელის გულშემატკივარს და თანაბრად ნაწილდება მანქანის ინტერიერში. ასეთ დღეებში УАЗовод ხდება ილუზიონისტი ან ჟონგლიორი, ოსტატურად ასრულებს მანიპულირებას საჭესთან, გადაცემათა კოლოფთან და ხალიჩაზე ფანჯრების გასაწმენდად.
და ჩვეულებრივ ღუმელს ძალიან უყვარს მგზავრის დათბობა, ხოლო მძღოლის ერთდროულად გაყინვა.ვენტილატორიდან ჰაერის ნაკადი არათანაბრად არის გადანაწილებული, ამიტომ მგზავრი გაცილებით მეტ სითბოს იღებს ვიდრე მძღოლი.
მთელი ეს გიჟური ღუმელი ძალიან მაღიზიანებს, УАЗ– ის მფლობელები ყველანაირად ცდილობენ აღმოფხვრას დიზაინის ხარვეზები. ზოგი თავად ახდენს ღუმელის რემოდელირებას, ზოგი აუმჯობესებს ჰაერის შესასვლელს, ზოგი კი უბრალოდ ყიდულობს პლასტმასის „ნესტოს“ ჰაერის შესასვლელად. მე ყოველთვის ვოცნებობდი «НАМИ» ღუმელზე, რომლის შესახებაც ბევრი დადებითი მიმოხილვა წავიკითხე Drive– ის გვერდებზე.
ღუმელი «НАМИ» არის ინჟინრების განვითარება «ცენტრალური სამეცნიერო კვლევითი საავტომობილო და საავტომობილო ინსტიტუტი» НАМИ «.
არ ნახავთ ასეთ ასეთ ღუმელს ავტო ნაწილების მაღაზიაში — წარმოება არის ერთჯერადი, კარგად, მაქსიმუმი მცირე ზომისაა.» НАМИ «ღუმელმა უკვე გაიარა ოთხი მოდერნიზაცია, რაც აუმჯობესებს მის ფუნქციურობას და ძალას.
ამ ღუმელის სილამაზე ის არის, რომ იგი მოკლებულია სტანდარტული UAZ გამათბობლის ყველა ნაკლოვანებას, ხოლო მას აქვს მრავალი დიზაინის გადაწყვეტა, რაც ზრდის კომფორტს და ერგონომიკას.«НАМИ» გამათბობლის ერთადერთი დიდი ნაკლი მისი მაღალი ფასია.
აბა, რისი გაკეთება შეგიძლია, კომფორტისთვის უნდა გადაიხადო … ყველა დადებითი და უარყოფითი მხარეების აწონვის შემდეგ გადავწყვიტე არა «მშობლიური» გამათბობლის განახლება, НАМИ-4 ღუმელის ყიდვა.
მივედი საიტზე, დავრეკე იქ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე და დავნიშნე შეხვედრა НАМИ ინსტიტუტის კარიბჭესთან. დანიშნულ დღეს დილის მატარებელში ჩავჯექი და მოსკოვში წავედი. ადრე შეთანხმებულ დროს, УАЗ მანქანა, მხიარული, მწვანე-ნარინჯისფერი ფერისაკენ გაემართა ინსტიტუტის გამშვებ პუნქტებზე.მანქანიდან გადმოვიდა სასიამოვნო მოხუცი, რომელიც აღმოჩნდა НАМИ გამათბობლის ერთ -ერთი დეველოპერი. მან მითხრა, რომ გამათბობელი აწყობილია ავტომობილის დილერებში არსებული სათადარიგო ნაწილებიდან (ძრავა, ბორბალი, რადიატორი, სალონის ფილტრები), მაგრამ ისინი ღუმელის სხეულს სხეულს და ჰაერის შესასვლელის «ნესტოებს» საკუთარი მატრიცების მიხედვით ქმნიან. ღუმელი იკრიბება ხელით, ყველა სახსარი საგულდაგულოდ დალუქულია. ჩვენ ასევე განვიხილეთ წარმოების მოცულობის გაზრდისა და ფასების შემცირების თეორიული პერსპექტივები, რადგან უფრო დაბალ ფასად, ამ ღუმელის პოპულარობა მნიშვნელოვნად გაიზრდება.მაგრამ, განვითარების ინჟინრის თქმით, კომპონენტებისა და მასალების მაღალი ღირებულების გამო, შეუძლებელია ფასების პოლიტიკის გაუმჯობესება. გადახდის შემდეგ ღუმელი ავიღე და სახლში წავედი.
გამათბობლის «НАМИ-4»
გამათბობელი «НАМИ-4» შედგება:
1. საკონტროლო განყოფილებით — 1.
2. საკონტროლო განყოფილების პლასტიკური კონსოლი — 1 ც.
3. შლანგი გამაგრილებლის მიწოდებისთვის — 2.
4. გაფართოებული ქარიშხალი შუშის შლანგი — 1 ც.
5.ჰაერის ფილტრის კორპუსი — 1 ც.
6. ჰაერის ფილტრის საბინაო საფარი — 1 ც.
7. ფილტრი — 2.
8. შესაკრავების ნაკრები.
9. ინსტალაციის ინსტრუქცია.

გამათბობლის «НАМИ-4» დეტალურად არის აღწერილი თანდართულ ინსტრუქციებში, მაგრამ მე შევეცდები ზოგადი თვალსაზრისით აღვწერო მუშაობის სფერო.
მან დაიწყო ღუმელის დაყენება გვიან ღამით, ასე რომ მკაცრად არ განსაჯოთ სიბნელეში შავი УАЗ-ის ფოტოებისთვის.)))
პირველი ნაბიჯი არის გამაგრილებლის გადინება. УАЗ 315195 მანქანის ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს თანახმად РЭ 05808600.133-2012 (2, 2013) გაგრილების სისტემის შევსების მოცულობა 12,5. მე გავაერთიანე ღუმელის შეცვლა გამაგრილებლის შეცვლით, ვიყიდეთ ორი ბოთლი მწვანე ანტიფრიზი «NORD» 10 ლიტრიანი და 4 ლიტრიანი მოცულობით.

გათიშეთ გამაგრილებლის მიწოდების შლანგები და საქარე მილის შლანგები სტანდარტული გამათბობლიდან, გათიშეთ ელექტრული მავთულები. ჩვენ ამოვიღეთ სტანდარტული კონსოლი დაფისგან. ჩვენ ამოვიღებთ სტანდარტულ გამათბობელს, ჰაერის შესასვლელს, რეზინის ლუქის ბეჭედს, ლუქის კონტროლის მექანიზმს.

სტანდარტული ღუმელი დემონტაჟი ხდება

ჰანტერის სტანდარტული გამათბობელი და НАМИ-4

მიზანშეწონილია შეავსოთ ხვრელები ჰაერის შესასვლელ ყუთში, რომელიც დარჩა ლუქის კონტროლის მექანიზმის დემონტაჟის შემდეგ.
ჩვენ საფუძვლიანად ვასუფთავებთ და ვაცილებთ ცხიმს, რომელშიც იყო ლუქის რეზინის ბეჭედი.

ჩვენ ვასუფთავებთ და ვაქრობთ ცხიმს

ჩვენ ვცდილობთ ჰაერის ფილტრის კორპუსს ჰაერის შესასვლელად და საბურღი რვა ხვრელი დიამეტრით 3.2 მმ ლითონში, საცხოვრებლის ხვრელების მეშვეობით.
ალბათ, УАЗ უნიკალურია, ამიტომ ჰაერის ფილტრის დასაჯდომი ზედაპირის ფორმა ოდნავ ჰაერის შესასვლელი დასაჯდომი ზედაპირის ფორმისგან. ზრუნვა უნდა იქნას მიღებული ამ ნაწილების დასაკავშირებლად.
ხვრელების გაბურღვის შემდეგ, გადადგით ჰაერის ფილტრის კორპუსი, ამოიღეთ ლითონის ნაპრალები და წაისვით გამწოვი ჰაერის შესასვლელი ადგილის ზედაპირზე. დიახ, სქელი, სქელი! წყალი არ უნდა შევიდეს სამგზავრო ნაწილში ჰაერის ფილტრის კორპუსსა და ჰაერის შესასვლელს შორის.
მე გამოვიყენე ABRO სილიკონის შავი გამაძლიერებელი. გამოყენებულია მილის ნახევარი. გამწოვის გამოყენების შემდეგ, ჩვენ ვამონტაჟებთ ჰაერის ფილტრის საცხოვრებელს და ვამაგრებთ მას რვა ხრახნიანი ხრახნით.
ამოიღეთ ჭარბი გამაძლიერებელი.

დამონტაჟებულია ჰაერის ფილტრის კორპუსი

სახსარი დალუქულია

ჩვენ ვამონტაჟებთ სალონის ჰაერის ფილტრებს მათ ადგილას და ვხურავთ საფარს, რომელსაც ვამაგრებთ ოთხი ხრახნიანი ხრახნით.ნაკრები მოყვება შავ ხრახნებს, მაგრამ მე უსაფრთხოდ დავკარგე ისინი ავტოფარეხის ნაწლავებში. სხვათა შორის, სალონის ფილტრები არის ВАЗ მოდელისგან.

სალონის ფილტრი ВАЗ– დან

ფილტრები ადგილზე

რაც შეეხება საფარს, მე მაქვს რამდენიმე კომენტარი / წინადადება ამ გამათბობლის დიზაინერებისთვის.
1. საფარის ქვედა კიდეის ფორმა არ ემთხვევა აპარატის წინა ნაწილის ფორმას. იქმნება არა ესთეტიკური უფსკრული, რომელშიც ბევრი ჭუჭყი იბლოკება. სავარაუდოდ, მე მომიწევს ფაილების ზღვარის შევსება.)))

უჰ, რა საშინელი ნაპრალია

2. მარჯვენა გამწმენდი, მუშაობისას, ოდნავ ეხება სახურავს. შესაძლოა, ეს განიკურნოს ქვედა კიდეზე ფაილით დამუშავების შემდეგ, მაგრამ არსებობს შესაძლებლობა, რომ თქვენ მოგიწიოთ მისი გათბობა ფენით და გააკეთოთ «ჩაღრმავება», რომ გამწმენდი თავისუფლად იმუშაოს.

კონტაქტის ადგილი გამწმენდსა და საფარს შორის

3. საფარი პერიოდულად უნდა მოიხსნას ჰაერის გასაწმენდად ან შესაცვლელად და საფარის ქვეშ დაგროვილი ჭუჭყის მოსაშორებლად.საფარის დამაგრება თვითმმართველობის მოსმენების ხრახნებზე იწყება დროთა განმავლობაში. უფრო ლოგიკური იქნებოდა ხრახნიანი ბუჩქების გამოყენება, როგორც უფრო საიმედო და გამძლე კავშირის მეთოდი.

ჰაერის შესასვლელი ახალი ფორმა

ჰაერის შესასვლელი საფარი. Წინა ხედი

ახლა ჩვენ მივდივართ მანქანაში სამუშაოდ. ჩვენ ვაყენებთ ახალ გამათბობელს თავდაპირველ ადგილას ორი საკინძისა და M6 კაკლის გამოყენებით შესაკრავის ნაკრებიდან. ინსტალაციის დროს მე არანაირი პრობლემა არ მქონია — გამათბობელი მოხვდა ადგილზე, თითქოს ყოველთვის იქ ცხოვრობდა.
შემდეგი, ჩვენ დავაყენებთ საკონტროლო განყოფილების პლასტმასის კონსოლს. ამისათვის ჩვენ უნდა გავაფართოვოთ ორი ხვრელი 3.2 მმ დიამეტრის დაფაზე კონსოლის ხვრელების მეშვეობით. კონსოლი უნდა იყოს იმავე სიბრტყეში, როგორც დაფა. ჩვენ ვამაგრებთ საკონტროლო ერთეულის კონსოლს დაფაზე ორი თვითმმართველობის მოსმენების ხრახნით და უკვე მასზე, ორი ხრახნიანი ხრახნის დახმარებით, დამაგრებულია სტანდარტული კონსოლი ღილაკებით. სიმართლე გითხრათ, დიზაინი არ არის ძალიან ძლიერი და გაყვანილობის აღკაზმულობის ბალიშები აღწევს სტანდარტულ კონსოლზე არსებულ ღილაკებს.

ღუმელის კონტროლის განყოფილების კონსოლი და სტანდარტული კონსოლი

Წვერი. Გვერდითი ხედი

ჩვენ ვუკავშირდებით გამათბობლის ონკანის საკონტროლო ღეროს და შესაკრავის ნაკრებიდან სპეციალური სამაგრებით.
ჩვენ ვუკავშირდებით გამაგრილებლის მიწოდების შლანგებს გამათბობელთან და გამათბობელ ონკანზე დამჭერებით კავშირების გამკაცრებით. ჩვენ ვაყენებთ შლანგებს საქარე მინაზე აფეთქებისთვის. აქ მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო დიზაინის სხვა ხარვეზზე.თავდაპირველად, გამაგრილებლის მიწოდების შლანგები არ არის სწორი, მაგრამ რატომღაც ჭკვიანურად მოხრილი. როგორც ჩანს, ეს ფორმა მიეცა შლანგებს მათი მომავალი მდებარეობის გათვალისწინებით ონკანსა და გამათბობელს შორის სივრცეში. სინამდვილეში, აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ ერთი შლანგია სწორად მოხრილი და ჯდება ისე, როგორც უნდა. მეორე შლანგი არ აძლევდა თავს სათანადოდ დაყენებას. შლანგების შემობრუნება, გაშლა და გაცვლა მანიპულირებამ არ გამოიწვია ამ თავსატეხის გადაწყვეტა. ნებისმიერ შემთხვევაში, შლანგი, რომელიც ჩამოსასხმელია ონკანის ქვედა ფილიალზე, ეყრდნობა გამათბობელ სხეულს და, არღვევს, ცდილობს გადახტომა.გადაღლილმა შლანგი ასე დავდე:

გამაგრილებლის შლანგების დაყენება

დამაკავშირებელი შლანგები გამათბობელ ონკანთან

ქვედა შლანგი კარგად არ არის გაყვანილი

მე ვფიქრობ, რომ მომიწევს ამ დაბრუნება,.
შემდეგი, ჩვენ ვაკავშირებთ ელექტროებს. ანთების გადართვის სარელეოდან მაქვს მავთული, რომლის განივი მონაკვეთი 4 მმ 2 დამატებითი მომხმარებლების დასაძრავად. გამათბობელის დენის მავთული ამ მავთულის ბლოკს დავუკავშირე.მიწის მავთული დაფიქსირდა მიწის ამომრთველის ჭანჭიკზე. მასა მასიურია, ჯანდაბა. სხვათა შორის, «НАМИ-4» ყველა გაყვანილობას აქვს 2.5 მმ 2 განივი მონაკვეთი, ხოლო დენის მავთული არის 4 მმ 2. გამათბობელ სხეულზე მიმაგრებულია 30A დენის დაუკრა.
, თითქმის დასრულებულია, რჩება გამაგრილებლის შევსება და თითების გადაკვეთით, შეამოწმეთ სისტემის მოქმედება …

მეტი, ეჰ, ცოტა მეტი …

რამ შთაბეჭდილებების შესახებ:
ღუმელიდან სითბოს გადაცემა კარგია, მაგრამ ამ მხრივ მე არც კი მიჩივნია სტანდარტული ღუმელის გამო, რადგან სტანდარტული ღუმელის რადიატორი ორჯერ უფრო დიდია, «НАМИ-4».თბილი ჰაერის ნაკადი უფრო თანაბრად ნაწილდება მძღოლსა და მგზავრს შორის, მაგრამ მეორე იღებს მეტს. ან იქნებ ძალიან ცივა? გაზის პედლზე ფეხი კარგად ათბობს, მაგრამ მარცხენა ფეხი შესამჩნევად ცივდება კარის მხრიდან შემომავალი ჰაერის ნაკადის გამო. ცხელი ჰაერის ძლიერი ნაკადი მიედინება წინა სავარძლებს შორის, უკანა სავარძლისკენ. ჩემს შემთხვევაში, სავარძლებს შორის არის საყრდენის ბარი, ასე რომ თქვენ უნდა გამოიყენოთ საჰაერო სადინარების დამატებითი ნაკრები (იყიდება ღუმელის დამატებით ვარიანტად), ან დააინსტალირეთ მეორე სალონის ღუმელი.მიუხედავად იმისა, რომ ამ შესწორებების გარეშეც კი, არც ერთ მგზავრს უკანა მხარეს არასოდეს უჩიოდა სიცივეზე.
«НАМИ-4» — გულშემატკივარს აქვს სამი ბრუნვის სიჩქარე და ჩუმია ვიდრე სტანდარტული ღუმელი. მეორე სიჩქარეს ვრთავ მხოლოდ სამგზავრო განყოფილების სწრაფი გათბობისთვის, მესამე სიჩქარეს საერთოდ არ ვიყენებ.
დამავიწყდა ფანჯრების დაბინდვა წვიმის ან თოვლის დროს, როგორც ცუდი სიზმარი. წყალი არ შედის მგზავრების განყოფილებაში ჰაერის შესასვლელით. საქარე მინის აფეთქების რეჟიმში ჰაერის ნაკადი გაცილებით ძლიერია ვიდრე სტანდარტული გამათბობელი.
სამწუხაროდ, ჰაერის ფილტრის დიზაინის გამო, ავტომობილის გადაადგილებისას იძულებითი ჰაერის ნაკადი შემცირდა, ასე რომ ქალაქში თქვენ უფრო ხშირად უნდა ვენტილატორი სიჩქარის რეჟიმში.
მაგრამ მტვერი ახლა არ დაფრინავს პირდაპირ სალონში, არამედ დეპონირდება ფილტრებზე.
ზოგადად, «НАМИ-4» — შთაბეჭდილებები დადებითია, არ ვნანობ დახარჯულ თანხას.

მე გადავწყვიტე მეორე ღუმელი ჩავსვა ჩემს УАЗ– ში. ასე რომ, რჩევებითა და ხრიკებით შეიარაღებული, დავიწყე მეორე ღუმელის დაყენების იდეის განხორციელება.ეს ყველაფერი დაიწყო თავად ღუმელის ძიებით.
ბევრი ადამიანი აქებს პატრიოტის სალონის ღუმელებს. ისინი ამბობენ, ამბობენ, ცხელი, არაჩვეულებრივი, მშვიდი სამსახურში. გავარკვიე, პატრიკისთვის არის 2 ტიპის ძირითადი ღუმელი: OS-4 და OS-7. სხვაობა: OS -4 — 4000 Вт, OS -7 — 9000 Вт. ასევე არსებობს ცვლილებები, მაგრამ მათი უმეტესობა ერთი და იგივე ღუმელია განსხვავებული დიზაინის ცვლილებებით. მათ შესახებ ყველაფერი კარგია, მაგრამ არის ისეთი ცუდი ფაქტორი, როგორიცაა ფასი. ფასი მათთვის ისეთია, რომ მხოლოდ მზე უფრო მაღალია.მოდელის მიხედვით, 4900-8900 -მდე. და გაითვალისწინეთ, რომ ეს არის ფასები ინტერნეტიდან, კურსკში მიწოდების გარეშე. (არა, ვლადივოსტოკში ვიპოვე ერთი 3950 რუბლად …)
, მე დავიწყე რაღაც უფრო იაფფასიანი ძებნა, მაგრამ შემდეგ დამირეკეს და შემოგვთავაზეს ახალი OS-4 ღუმელი ლითონის ყუთში 4000 რუბლად. და გაზელის ტუმბო 500 მანეთად.
დიდი, ნახევარი ბრძოლა დასრულებულია — ყველაზე ძირითადი ნაწილები ნაყიდია. ახლა ჩვენ უნდა დავუკავშიროთ ეს ყველაფერი. კერძოდ: შეაერთეთ შლანგები გაზქურის რადიატორთან და ტუმბოზე, მიამაგრეთ ტუმბო და ამოიღეთ გაყვანილობა.და თუ შლანგების კავშირი კიდევ მეტნაკლებად ნათელია, მაშინ გაყვანილობაზე ფიქრი ჩემთვის ბნელი ტყეა მგლებთან ერთად. მე არ ვმეგობრობ ელექტრული სქემებით და მჭირდება არა მხოლოდ დიაგრამა, როგორც წიგნიდან, არამედ სასურველია დეტალური და გასაგები.
მათ დამიხატეს დეტალური დიაგრამა ტუმბოს და ღუმელის დასაკავშირებლად 2 სიჩქარით. წრიულში ერთადერთი რაც შევცვალე არის «+» დაუკრახი. იმის ნაცვლად, რომ ერთი 15 A, მე დააყენა ორი. ცალკე ღუმელისთვის -10 A და ცალკე ტუმბოსთვის -7,5 A.
მისი სახელი ვერ ვიპოვე, მაგრამ მაინც, დიდი მადლობა.
დიაგრამაა:

ღუმელისა და ტუმბოს შეერთების სქემა.

იყიდა რაიმე წვრილმანი,: 3 რელე, 6 შლანგი ანტიფრიზისთვის 16, 6 მეტრიანი მავთული 2,5, 3 მეტრიანი მავთული 0,75, 20 კონტაქტით (დედა და მამა), გამათბობლის ღილაკი 82.3709-04.09, სითბოს შემცირება სხვადასხვა ზომის (შედის) და გაყვანილობის გამყოფი, დავიწყე ღუმელის დაყენება მანქანაში.
თეორიულად, მე ვიმედოვნებდი, რომ ღუმელს დავაყენებდი წინა სავარძლებს შორის, მაგრამ მეტალის შემთხვევაში ის იქ არ ჯდებოდა.ხელის მუხრუჭმა და სამგზავრო ადგილმა ხელი შეუშალა. ღუმელი გამოვიღე დაცვიდან და მანქანაში ვცადე. ჯდება და Y ფორმის ფორმის გამო, ის არ ეყრდნობა ხელის მუხრუჭს, მაგრამ … ძლიერად გამოდის უკნიდან. უკანა მგზავრებიდან ვიღაცამ უნდა შეხებოდეს რადიატორს თავისი ფეხით. ეს ნიშნავს, რომ გაქრა ღუმელის კორპუსის გარეშე ხელნაკეთ ბარში, პატრიოტების მსგავსად, ასევე გაქრა. ვარიანტი — «სავარძლის ქვეშ» მაშინვე გადაიდო გვერდიდან ვიწრო სასწავლებელი ადგილის გამო.
შედეგად, მე სხვა არჩევანი არ მქონდა, გარდა იმისა, რომ მე თვითონ დამეწყო ამის გაკეთება.გადაწყდა მგზავრის ადგილის აწევა და ღუმელი სხეულში რაც შეიძლება ახლოს ხელის მუხრუჭთან. იგი დაჯდა სავარძლის წინ, სასწავლებლის წინ. ასე გავასწორე:
მარცხნივ — პარკირების სამუხრუჭე ჭანჭიკი (აქ ასევე მოიტანა მიწის მავთული),
მარჯვნივ — 2 თვითმმართველობის მოსმენების ხრახნები პრესის გამრეცხი.
წინა მგზავრის ადგილი 1,5-უნდა ავწიო. მე ავიღე 5 საყელური თითოეული ჭანჭიკისთვის უგულებელყოფით. საყელურები ფართოა, ისინი დიდი ხანია იწვებიან, ამიტომ გამოადგნენ. არც კი ვიცი, რისგან არიან.
სავარძლის სამონტაჟო ჭანჭიკები იატაკზე უნდა შეიცვალოს უფრო გრძელით, კერძოდ 50 მმ. (ნათესავები — 35 მმ).
დავიწყე ფიქრი იმაზე, თუ სად უნდა დამეყენებინა დამატებითი ტუმბო. ქსელში, რომ არსებობს ორი ძირითადი ვარიანტი:
1 — ძრავის ბლოკის შემდეგ. (შესასვლელთან)
2 — სისტემის დაბრუნების ნაკადში, სალონის ღუმელის შემდეგ.
ასე რომ, იმის გამო, თუ სად უნდა ჩადოთ ტუმბო ინტერნეტში, არის მთელი ბრძოლები. ხალხი რამოდენიმე არგუმენტს აძლევს მათ სასარგებლოდ, ინტერვალებით ოპონენტებს ყიჟინით ისვრის.არსებობს ფიზიკური კანონები და სითხეების ბუნებრივი წინააღმდეგობა და ა. და ა.შ.
ზოგადად, მართლაც არაფრის გაგების გარეშე, მე გადავწყვიტე ტუმბო ძრავის ბლოკის შემდეგ დამეყენებინა. მან ამოიღო ბატარეა, ამოიღო ჰაერის ფილტრი და დაიწყო ტუმბოს ცდა. მე შევეცადე, იმის გათვალისწინებით, რომ ანტიფრიზის შლანგები არ იკეცებოდა, როდესაც ტუმბოდან ღუმელის რადიატორამდე მიდიოდნენ. ზოგადად, 4 საათის ფიქრისა და მორგების შემდეგ, ბატარეის ბუდის სხეულზე ვიპოვე ადგილი.
მე ჩავსვი გამათბობელი ღილაკი უკანა ზომის ღილაკების ადგილას, ოდნავ გავაფართოვე ხვრელი დაფაზე.ერთი და იგივე, მე არ მაქვს უკანა კარი და გაყვანილობა იზოლირებული და დაკეცილია მისგან.
ღუმელები სერიულად დავუკავშირე:
ბლოკი — ტუმბო — მთავარი ღუმელი — დამატებითი ღუმელი — ტუმბო. (ანტიფრიზის შლანგები ღუმელში შედიან ქვემოდან და გამოდიან ზემოდან.) დავიწყე, გავათბე მანქანა, ყველაფერი კარგადაა, სახსრებზე გაჟონვა არ არის. მეორე ღუმელის შლანგები გაათბო, რაც იმას ნიშნავს, რომ ღუმელიც გაათბება. ანტიფრიზი ჩავასხი სისტემაში, დაახლოებით ლიტრი 3.
ამის შემდეგ, მე დავამთავრე გაყვანილობა და ყველაფერი დავუკავშირე ბატარეას.ღუმელი მშვენივრად უბერავს. მეორე სიჩქარით, ცხელი ჰაერიდან, ჩექმები ჭუჭყის შემთხვევაში უკანა სავარძლებთან ახლოს იატაკზე ირხევა.
მე არასოდეს გამიგია როგორ მუშაობს ტუმბო, ის ძრავას არ ხმაურებს. კარგი, კარგი, ეს წვრილმანებია. მგონი მოვისმენ თუ საჭიროა.
მუშაობის შემდეგ, ჯერ კიდევ მეტრი რეზინის შლანგი იყო დარჩენილი. «დედა» უნდა იყიდოს, 5 ცალი არ იყო საკმარისი. სარელეო აღინიშნა ფერადი წებოვანი ლენტით. ყვითელი ტუმბო, მწვანე ღუმელი.
, ფოტო:
პ.ს. გაგრძელება:
იარეთ დღეს, დაიკავეთ 87 კმ.წავედი ერთი და ორი ღუმელი ჩართული. სალონში მართლა ცხელა! მაშინაც კი, როდესაც მუშაობს მხოლოდ წინა (მშობლიური) ღუმელი პირველი სიჩქარით. თუ ორ ღუმელს ჩართავთ, შვილი უკნიდან იწყებს ყვირილს, რომ ის ცხელია.
თუ ღუმელები გამორთული მოძრაობთ, ფანჯრები იწყებს ოფლს. მინა ასევე ოფლიანდება, როდესაც მეორე გამათბობელი ჩართულია.
ზოგადად, კმაყოფილი ვარ.

ღუმელი საცხოვრებლის გარეშე

4

ღუმელის დამონტაჟება სალონში

7

8

ტუმბოს დამონტაჟება

000

000

000

000

000

000

000 ღილაკი

სარელეო ყუთი და დაუკრავენ

ღუმელის დასაყენებლად, მე უნდა შემეძინა კონუსური საბურღი, რათა გამეკეთებინა 2 შესასვლელი და გამოსასვლელი ხვრელი იატაკზე.
მე აღვნიშნე დიდი ხვრელები დალუქვის რეზინაზე და დამაგრებითი ხვრელები პარაზიტის ნაჭერზე. შესაძლებელი იქნებოდა დაუყოვნებლივ აღვნიშნო ყველაფერი სამოთხით, მაგრამ მე მაშინვე ვერ ვიპოვე. ხვრელის მარკირების არსი არის ღუმელის ამობურცული ნაწილების დაბეჭდვა პარანიტაზე. შემდეგ ჩვენ უბრალოდ ვრცელდება იგი იატაკზე და გაბურღეთ ხვრელები. მთავარია, არ აურიოთ ღუმელის მიმართულება.

იატაკი ვერ გაიწმინდა, წყალი და ჭუჭყი მაგრად გაიყინა. ფოტო გვიჩვენებს, თუ როგორ მიაცილა მან მავთულები დისტანციური მართვისკენ და ღუმელის ელექტრომომარაგება ტუმბოთი ტუმბოთი

ჩემი საწვავის დიაგრამა გვიჩვენებს, რომ არის 2 სატანკო გადამრთველი.ერთი მარცხენა ან მარჯვენა ავზიდან გამოსაკვებად, მეორე ასევე დასაბრუნებლად. მე ჩავამატე საფულე, რომელიც მიდის ფილტრზე, დავუკავშირე ტუმბო და გავუშვი ყველა მილი.

მე სრულად დავაკავშირე ყველაფერი და შევამოწმე სამუშაოები. ახლა მანქანაში ისე ცხელა, რომ მაისურის და შორტის ჩაცმაც კი შეგიძლია.

მაგრამ 3 დღის შემდეგ ის შეწყდა, გამონაბოლქვიდან გამოდის თეთრი კვამლი, გესმით საწვავის ანთება, მაგრამ დაწყების ორი მცდელობის მან შეცდომის დაშვება 13.მე უნდა შევამოწმო სანათურის დანამატი, მაგრამ ეს ნორმალური იყო. შემდეგ მე დავშალე ღუმელი და მასში, EGR სისტემის მსგავსად, დიზელის ძრავის გამონაბოლქვი უწვავი საწვავი გადაიქცა ფეხსაცმლის გასაპრიალებელ ნაწილებად. მომიწია ყველაფრის გაწმენდა და ერთად შეკრება.
წვის პალატის შეკრებისას, მისი დამაგრების ჭანჭიკები მთლიანად მოწყვეტილი იყო. სტანდარტი არის M5x10 ვარსკვლავის ქვეშ. წავედი მაღაზიაში, ვიყიდე 6 M6x10 ექვსკუთხა ჭანჭიკი, დავჭრა ძაფი 6 -ში და შევკრიბე.

რამოდენიმე კვირის ტესტირების შემდეგ, ღუმელი კვლავ კარგად მუშაობს.და როგორც ჩანს, მე გავხდი საწვავიდან, როდესაც მე გამოვცადე იგი. არასწორი იყო. გადაკეტილი ანტიგელის დამატებით. როდესაც შეჩერება შევწყვიტე, პრობლემა გაქრა.

მიუხედავად იმისა, რომ 514-დიზელი ძრავის განყოფილების მიღმაა, მათ გადაწყვიტეს დაეწყოთ საკუთარი Охотник ღუმელის მოდიფიკაცია.
საიდუმლო არ არის, რომ მშობლიური ღუმელი არ მუშაობს ყინულზე. თქვენ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ჩაანაცვლოთ НАМИ ღუმელით, მაგრამ მის ძებნას დიდი დრო სჭირდება და სიამოვნება არ არის იაფი. ამიტომ, ინტერნეტში, ნაპოვნია ვარიანტი დახვეწოს მშობლიური КАМАЗ– ის ორი ლოკოკინის (მარცხნივ 5320-8118027, მარჯვნივ 5320-8118026) და ციყვის ბორბლები ГАЗель– ის შეკრებიდან (3307-8101178).ამავდროულად, მათ გადაწყვიტეს შეცვალონ ღუმელის ონკანი, რადგან ოჯახი გაჟონავდა და მე მინდოდა ტემპერატურის რეგულირება წინა პანელზე, და არა წინა მგზავრის ფეხებში შესვლას. ამისათვის შეიძინა ამწე და კაბელი. სილიუმის ონკანი კერამიკული ელემენტით (როგორც ეს შეფუთვაზე ეწერა). რასაკვირველია, ის არ გამხდარა ერთი და უნდა დასრულებულიყო. მეორე მილის საფუძველი გაკეთდა სამშენებლო ფირფიტისგან (ძველი ონკანიდან მოწყვეტილი), ხოლო ჭანჭიკები ხრახნიან საკინძებად. აქ აღმოჩნდა კოლექტიური მეურნეობის სტრუქტურა. ის რეგულარულ ადგილას იდგა:

ადაპტერის ფირფიტა

შემდეგ ჭრისას ჭრის ჭურჭელი.და მათ ასევე დაიშალა სტანდარტული ღუმელის ქვედა ელემენტი და გაჭრა ღუმელის ქვედა ნაწილი. არის ასამბლეის ნაკრები:

ასამბლეის ნაკრები

შემდეგ ლოკოკინები დამონტაჟდა ფირფიტაზე და წებოვანი დასალუქად, რადგან ფირფიტის სიგანე აღემატება ნაწილის სიგანეს:

ღუმელის 9000 — :

ღუმელი — წინა ხედი

სანამ ღუმელი მოიხსნა, შუმკოვი ღუმელის უკან ძრავის ფარზე იყო ჩარჩენილი.ალბათ მცირე აზრი ექნება, მაგრამ შუმკა დარჩა :). ამ ფოტოში, შეცვლილი ონკანი უკვე დამონტაჟებულია მის ჩვეულებრივ ადგილას. კუს წინ მდებარე პანელში ორი ტექნოლოგიური ხვრელი გაკეთდა ისე, ძრავის გადაცემათა კოლოფის ზედა ჭანჭიკები ნორმალურად გამკაცრდეს:

ხმაური ღუმელის უკან.

ჩვენ მოვათავსეთ შეცვლილი ღუმელი ადგილზე:

ღუმელი ადგილზე

აღმოჩნდა, რომ ლოკოკინები არ იყო მოთავსებული სწორად. მათ შეუძლიათ ხელი შეუშალონ თქვენს ფეხებს.მოგვიწევს უკან გადაღება და ლოკოკინების ძრავის განყოფილებისკენ 45 გრადუსით მოქცევა, მით უმეტეს, რომ იქ არის ადგილი:

ლოკოკინები უნდა იქცეს

ლოკოკინების სწორ მდგომარეობაში დაყენების შემდეგ შესაძლებელი იქნება დაყენება ონკანისთვის, ელექტრო ნაწილის აწყობა და შუშის აფეთქება.

საბოლოოდ, ლოკოკინების პარალელური მონტაჟი წარუმატებელი აღმოჩნდა. ერეოდნენ ნავიგატორის ფეხებს:

ლოკოკინები ერევა ნავიგატორის ფეხებს

ღუმელი მოიხსნა, ლოკოკინები გაიხსნა, ღუმელის სხეული მოათავსეს და ლოკოკინების პოზიცია უკვე მონიშნული იყო ადგილზე.პილოტისა და ნავიგატორისთვის, ლოკოკინის ბრუნვის კუთხე განსხვავებული აღმოჩნდა УАЗ– ის ცენტრალურ ღერძთან შედარებით ღუმელის სხეულის გადაადგილების გამო. მარკირების შემდეგ, ადაპტერის ფირფიტაზე ხვრელები ხელახლა გაბურღეს და ლოკოკინები ხელახლა დაფიქსირდა:

ღუმელის ლოკოკინების ახალი პოზიცია.

ახლა ღუმელი გახდა «როგორც მშობლიური». აწუხებს ფეხები:

ლოკოკინების ახალი პოზიცია სალონში

კარლსონებისა და რადიატორის შესახებ:
ჩვენ დიდი ხანია გვსურს დიდი ბლანტი შეერთების ამპუტაცია და ელექტრო კარლსონებზე გადასვლა.უფრო მეტიც, ფორდების გადალახვისას საჭიროა, რომ შეძლონ გულშემატკივრების გაჩერება ისე, რომ არ დაარღვიონ პირები. ВАЗ 2108– ის გულშემატკივრები აირჩიეს eletroKarlsons– მა, მათ მაშინვე გადაწყვიტეს ორი დაეყენებინათ სტრუქტურული საიმედოობისა და გადაჭარბების მიზნით. თავდაპირველად, ფიგურა ასე გამოიყურებოდა:

კარლსონის მორგება

მაგრამ ცხოვრების ჭეშმარიტებამ ყველაფერი თავის ადგილზე დააყენა. როდესაც განხორციელდა კორპუსის მორგება, ცხადი გახდა, რომ ასეთი მოწყობა არ გამოდგება.პილოტსა და ნავიგატორს შორის მწვავე დისკუსიების შემდეგ გადაწყდა, რომ კალსონის კორპუსები იმავე დონეზე დაეკავშირებინათ და რადიატორის ყურები გაეკეთებინათ. კორპუსები გადაბმული იყო U- ფორმის ალუმინის პროფილის დანარჩენ ნაწილთან. უფრო მეტიც, шпилька იყო ბრალია ზედა ერთი შემდგომი зажим გაყვანილობა (ჩვენ გვინდა, რომ მას вверх):

მიბმული კარლსონი

ალუმინის რადიატორის ყურები

კარლსონებმა რადიატორის გაწმენდის თავიდან ასაცილებლად, კორპუსების მკვეთრი რეზინის U- ზოლით:

ელასტიური ბენდი კარლსონის სხეულზე

შემდეგ მათ ეს ყველაფერი ჭანჭიკებით ასე გამოიყურება კარლსონის რადიატორი:

აწყობილი რადიატორი

ეს დიზაინი შესანიშნავად ჯდება ძრავის განყოფილებაში:

რეიტინგი 0.00

УАЗ 469, УАЗ Хантер– ის მსგავსად, აღჭურვილია გათბობის სისტემით, რომელსაც არ შეუძლია გაათბოს სამგზავრო განყოფილება. სლოტები და უმნიშვნელო თბოიზოლაცია უაზ პატრიოტს აცივებს.

Სწორი არჩევანი

ზამთარში გინდა კომფორტული სითბო სალონში

დასაშვებია დამატებითი გამათბობლის დაყენება განხილული მოდელების სამგზავრო განყოფილების უკანა ნაწილში. ღუმელის არჩევანი დამოკიდებულია УАЗ 469 ან УАЗ Хантер– ის მფლობელის პირად პრეფერენციებზე, გემოვნებაზე და ფინანსებზე.ნებისმიერ შემთხვევაში, გამათბობლის კონფიგურაცია იცვლება. შეიძლება იყოს:

  • KITB.3221-8110010;
  • გამათბობელი НАМИ-4 ან НАМИ-7,
  • ღუმელი ჟიგულიდან.

ავტო მექანიკოსები გვირჩევენ ამ მოდელზე ავტონომიური გამათბობლის დაყენებას НАМИ-4, რომელიც გაზის საწვავზე იმუშავებს. ამ შემთხვევაში, მხედველობაში მიიღება ის, რომ არჩევანის მიუხედავად, ღუმელს უნდა ჰქონდეს სიმძლავრე 2-4 კვტ. ამ სისტემის უპირატესობა არის სალონში ტემპერატურის ავტონომიური შენარჩუნება. მინუსი არის რთული ინსტალაცია.

სანამ УАЗ Хантер– ის დარეგულირებას დაიწყებთ, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ამწეც უნდა შეიცვალოს. ეს გამოწვეულია მისი არასასიამოვნო მდებარეობით და გაჟონვის ტენდენციით. ამ შემთხვევაში სწორი გამოსავალია ამ სისტემაში ახალი ერთეულის ჩასმა. ამწე დამონტაჟებულია ღუმელთან უფრო ახლოს.

თქვენ უნდა გაჭრათ კუთხეში ონკანი სალონში, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის შეიძლება დაბინძურდეს ჭუჭყით. ამ სიტუაციაში, ერთი იარაღი ამოღებულია ყუთში, ხოლო მეორე უკავშირდება რადიატორის მსგავს ელემენტს.ამ საკითხში მნიშვნელოვანი პუნქტია ნაწილის სწორი არჩევანი. მიზანშეწონილია დააყენოთ რეგულირებადი სარქველი.

თქვენ შეგიძლიათ უპირატესობა მიანიჭოთ სოლენოიდულ სარქველს BMW 5 სერიიდან. ის უნდა იყოს დამონტაჟებული ღუმელის რადიატორის გამოსასვლელ და შესასვლელ მილებს შორის უფსკრული. ამ დეტალის დაშლა შეუძლებელია. მისი განახლებისთვის, თქვენ დაგჭირდებათ 4 მოქლონის გაბურღვა საფარში. ამ შემთხვევაში, თქვენ მიიღებთ დასაკეცი დიზაინს, რომლის გაწმენდაც ადვილი იქნება. ხრახნები გამოიყენება მის შესაგროვებლად.

ძირითადი სამუშაოები

დამატებითი სითბოს წყაროს დაყენება

НАМИ-4 გამათბობლის ან სხვა მოდელის დამონტაჟებამდე, ძველი ღუმელი დემონტაჟდება. თუ შესაძლებელია, არსებული გათბობის სისტემა იცვლება გვერდითი ფანჯრების აფეთქებით.

ამისათვის გამოიყენება ჩაის, მოქნილი გაყვანილობა, წვრთნები. თავდაპირველად, თქვენ დაგჭირდებათ ტორპედოში ხვრელების გაკეთება მათში КАМАЗ ან ЗИЛ გვერდითი საჰაერო მილების დაყენებით.

თუ НАМИ-4 გამათბობელი დამონტაჟებულია УАЗ Хантер– ში ან УАЗ 469– ში, როგორც დამატებითი ღუმელი, მაშინ ის დაკავშირებულია შემდეგნაირად:

  1. პარალელურად: საავტომობილო ბლოკი — ელექტრო ტუმბო — ჩაი — ბურთიანი სარქველები — გამათბობლები რადიატორები — ჩაი — საავტომობილო ტუმბო.გასათვალისწინებელია, რომ თითოეულ რადიატორს აქვს საკუთარი სითბოს გადაცემა და გამტარიანობა. დემონტაჟის სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ანტიფრიზის გადასასვლელი მორგებულია გამათბობლის მეშვეობით ონკანების დახმარებით. ეს ნაბიჯი მათ საშუალებას მისცემს აფეთქდნენ ერთი მიმართულებით.
  2. თანმიმდევრობით: საავტომობილო ბლოკი — ელექტრო ტუმბო — ღუმელის რადიატორი — გამათბობელი რადიატორი — ძრავის ტუმბო.

რეგულირებისას უნდა გახსოვდეთ, რომ ელექტრო ტუმბო უფრო ეფექტურად მუშაობს, როდესაც ანტიფრიზი მასზე ძლიერ ზეწოლას ახდენს.ამიტომ, პირველი ელემენტი უნდა იყოს დამონტაჟებული საავტომობილო ბლოკის შემდეგ. უკეთესი გათბობისთვის, ცხელი ანტიფრიზი უნდა ასწიოს რადიატორს, ხოლო დარჩენილი სითხე ქვემოდან უნდა გამოვიდეს. ეს აიხსნება ნივთიერების სიმკვრივის ცვლილებით.

УАЗ 469 ინტერიერის გათბობის კიდევ ერთი ეფექტური მეთოდია გაგრილების სისტემის რეგულირება. მისი მუშაობა ისეა მოწყობილი, რომ გაგრილების ცხელი სითხე პრაქტიკულად არ შედის გამათბობელ რადიატორში. ამისათვის დამონტაჟებულია ელექტრო დამატებითი ტუმბო. თავდაპირველად, ის დალაგებულია.ხრახნები გამოიყენება ხრახნების ნაცვლად. ასეთი მორგება საშუალებას მოგცემთ თავი დაეღწია გაჟონვას.

ახალი დიზაინი დამონტაჟებულია ღუმელის წინ ან მის შემდეგ. ტუმბო დაფიქსირებულია УАЗ Хантер- სხეულზე 2 თვითმმართველობის მოსმენების ხრახნით. ელექტრული თვალსაზრისით, ეს მოწყობილობა იმუშავებს ძაბვის გამოყენების მომენტიდან. ამავდროულად, სარქველი დახურავს ხაზს. მექანიკოსები გვირჩევენ გააკონტროლონ თანამედროვე გათბობის სისტემა 2 გამოყენებით:

  • პირველი პასუხისმგებელია სარქვლის ჩართვაზე და ძაბვის მიწოდებაზე;
  • მე -2 ჩართავს ტუმბოს.

ეს სქემა საშუალებას გაძლევთ დაბლოკოთ ტუმბოს შემთხვევითი გააქტიურება და დახურული სარქველი. მაზის გამათბობლიდან ტურბინის დაყენების შემთხვევაში დაგჭირდებათ სპეციალისტის დახმარება.

და ყუთების ლუქის დაწევა. თუ მანქანა არ არის აწეული და ლუქი არ დაიშვება, სტრუქტურა არ ჯდება! მე მჭირდებოდა ღუმელის ძირის სერიოზულად გადამუშავება.
ს.შელიხოვსკის გაფრთხილება

სტრუქტურულად, სავენტილაციო და გათბობის განყოფილება (შემდგომში ღუმელი), შედგება ორი ნაწილისგან: ზედა და ქვედა.ეს გამოყოფა აუცილებელია მანქანაზე ღუმელის დაყენების მოხერხებულობისთვის.

ზედა ნაწილში არის: ორი გამწოვი ვენტილატორი ВАЗ-2108– დან, ასევე ზედა განაწილების ფლაკონი, რომელიც ჰაერს უგზავნის გამათბობელ რადიატორს, ან პირდაპირ სამგზავრო ნაწილს. ასევე ზედა ნაწილში არის რეფლექტორები მძღოლისა და მგზავრის აფეთქებისთვის, ასევე «გამოსავალი» საქარე მინაზე.

ქვედა ნაწილში არის გამაცხელებელი რადიატორი АЗЛК-2141 (უმჯობესია შეიძინოთ ირანული — ისინი უფრო ზუსტად მზადდება, АЗЛК- ის თანახმად (Terra Incognito) მათ მათ ჩვენსზე ნაკლები და ჩემს მანქანებზე მდგარი 4 — დან არცერთი არ შემოვიდა (ჩვენი 3 შემოვიდა — შეიცვალა ირანულით) )).ყიდვისას უფრო ფრთხილად უნდა იყოთ — არის თურქული — ისინი უფრო თხელია და სითბოს გადაცემა შესაბამისად ნაკლებია. და ირანის შესახებ მხოლოდ დადებითი მიმოხილვები.) ჰაერი ან ფეხებამდე, ან საქარე მინაზე, ან მძღოლისა და მგზავრის გასათბობად (სხეულის ზედა ნაწილი).

აჩვენებს (30–40): გვერდითი ხედი (ჭრილით), ხედი სალონიდან (ჭრილით A-A მონაკვეთის გასწვრივ), ასევე გარე ხედი მანქანიდან. ნახატებში ნაჩვენები ყველა ზომა გარეგანია. მე არ გირჩევთ ამ ზომების გაზრდას, რადგან შეიძლება ძნელი იყოს ღუმელის დაყენება მანქანაზე.მითითებული ზომების გათვალისწინებით, ღუმელი იზრდება ყოველგვარი დამატებითი ოპერაციების გარეშე. კედლის სისქე დაახლოებით 5 მმ.

როგორც ღუმელის დენის ჩარჩო, მე გამოვიყენე ჩარჩო, რომელიც მოპირკეთებულია ალუმინის კუთხეებიდან. ნახატებში, კუთხეები ნაჩვენებია წითლად. ჩარჩოს დამზადების შემდეგ, დაფაზე იყო დაფარული (პლაივუდის გამოყენება შესაძლებელია). მყარ დაფასა და ჩარჩოს შორის ნაკერის სიძლიერისთვის, წებო-გამწოვი გამოვიყენე. დაფარვის შემდეგ, დაფა გაჟღენთილი იყო წყალგაუმტარი ლაქით, გარედან გაკრული ხალიჩით, ხოლო გულშემატკივართა ღრუ პოლიეთილენის ქაფით იყო ჩასმული სითბოს და ხმაურის იზოლაციისთვის.მე მივცემ ნაწილების და ინსტრუმენტების სავარაუდო ჩამონათვალს, რომლებიც საჭიროა ღუმელის გასაკეთებლად.

  • გამათბობელი ВАЗ-2108 — 2.,
  • გამაცხელებელი რადიატორი АЗЛК-2141 (უმჯობესია ირანის აღება) — 1,
  • გვერდითი დეფლექტორები АЗЛК-2141, მარჯვნივ — 2 ცალი, მარცხენა — 2 ცალი.,
  • ღუმელის რეზისტორი АЗЛК-2141 ან ВАЗ-2108-2 ცალი.,
  • სარქველების საკონტროლო კაბელები АЗЛК-2141 ან მსგავსი — 4 ცალი.,
  • კალის (გალვანზირებული ან ჩვეულებრივი),
  • ალუმინის 10×10, 25×25, 30×30, სისქე 1.5 — 2.,
  • დაფა,
  • ხალიჩა,
  • წებოვანი გამაძლიერებელი, როგორიცაა თხევადი ფრჩხილები,
  • მოქლონები იარაღისთვის დიამეტრით 3,5 ან 4,0 მმ და სიგრძე 6 და 8–10 მმ.
  • შესაკრავები (ჭანჭიკები, თხილი, საყელურები M4-M6).

ინსტრუმენტი:

  • ბურღვით,
  • საფქვავი ან ხერხი,
  • მაკრატელი ლითონისთვის,
  • მოქლონი იარაღი.

ავიღოთ შემდეგი ჩვეულებრივი პირობები: ღუმელის წინა ნაწილი — ღუმელის გვერდი ძრავასთან ყველაზე ახლოს; უკანა მხარე — ღუმელის გვერდი, რომელიც მიმართულია სამგზავრო განყოფილებისკენ.ღუმელის მარჯვენა და მარცხენა მხარე შესაბამისად განლაგებულია ავტომობილის მიმართულებით.

ჩვენ ვიწყებთ წარმოებას ზედა ნაწილის ჩარჩოებით. მოჭერით 4 ცალი 190 მმ კუთხიდან 25×25. ისინი ქმნიან ზედა ჩარჩოს ვერტიკალურ საყრდენებს. ჩვენ ვუკავშირდებით მარჯვენა და მარცხენა მხარეებს (წყვილებში) ქვედა ნაწილში 30×30 კუთხით (კუთხე მდებარეობს: ერთი ვერტიკალურად ზემოთ, ერთი ჰორიზონტალურად გარედან) და 175 მმ სიგრძის (ეს კუთხე შექმნის თვითმფრინავს დასაკავშირებლად ასე რომ თქვენ უნდა იგი მინიმუმ 3-4 მოქლონები).ერთმანეთს შორის, მარჯვენა და მარცხენა ნაწილები დამაგრებულია ქვემოდან 10×10 კუთხით, 310 მმ სიგრძით (გვერდი ვერტიკალურად და ჰორიზონტალურად არის შიგნიდან).

55 მმ სიმაღლეზე, მარჯვენა და მარცხენა ნაწილები დაკავშირებულია 25×25 კუთხით (გვერდი ვერტიკალურად ზემოთ და შიგნით). ამავე სიმაღლეზე, 25×25 კუთხე მიმაგრებულია მხარეებიდან (მხარე ვერტიკალურად ქვევით და ჰორიზონტალურად გარედან).

გარდა ამისა, გულშემატკივართა ღრუს ქვედა ნაწილი 405×175 მმ ზომით ამოჭრილია დაფისგან.ფსკერი უნდა გამოისახოს B სვეტების მარცხნივ 45 მმ და მარჯვნივ 50 მმ. ბოლოში მონიშნეთ ფანჯარა გულშემატკივართა განყოფილების ჩასასმელად. გულშემატკივრები უნდა იყოს განლაგებული დენის გალიაში.

გვერდითი ღრუები (45 მმ მარცხნივ, 50 მმ მარჯვნივ) მოქმედებს როგორც საჰაერო სადინარები და არ ახორციელებს ენერგიის დატვირთვას. ვენტილატორის ღრუს უკანა კედელს აქვს ზომა 420×130 მმ. ვენტილატორის ღრუს წინა კედელი არის T- ფორმის და 310 მმ სიგანის 60 მმ და 420 მმ სიგანე 130 მმ (საერთო სიმაღლე 190).ღრუს გვერდითი კედლები 175×130 მმ ზომისაა. კუთხეებში, დაფის ფურცლები დამაგრებულია 10×10 კუთხით და მოქლონებით.

გულშემატკივართა ღრუს ქვედა ნაწილში ამოღებული ხვრელები გულშემატკივართა საჰაერო სადინარისთვის ფრთხილად უნდა იყოს მორგებული პერიმეტრის გარშემო. ვენტილატორის საქშენები უნდა მოთავსდეს ამ ფანჯარაში მჭიდროდ და დეფორმაციის გარეშე. გულშემატკივართა დამონტაჟებისას დაგჭირდებათ მთის სტანდარტული «ყურები», ასევე ჰაერის სადინარის ზარის პატარა «წვერი». (წინააღმდეგ შემთხვევაში ძნელი იქნება ვენტილატორის ჩასმა ფანჯარაში).დამაგრების შემდეგ, გულშემატკივართა ღრუ უნდა იყოს გაჟღენთილი საღებავით ან ლაქით, გაჟღენთილი გამწვანებით, თავიდან აცილების მიზნით ბზარები და გაჟონვები. ეპოქსიდი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სტრუქტურის სიმტკიცის გასაზრდელად. გულშემატკივართა ჩასასმელად ხვრელები უნდა იყოს დაფარული პოლიეთილენის ქაფით ან ქაფის რეზინით ისე, რომ უზრუნველყოს შებოჭილობა. სითბოს და ხმაურის იზოლაციის გასაზრდელად, თქვენ ასევე უნდა შეაწებოთ გულშემატკივართა ღრუ შიგნიდან პოლიეთილენის ქაფით 4-6 მმ სისქით, ხოლო გარედან ისეთი მასალით, როგორიცაა ხალიჩა.კიდევ ერთხელ შეამოწმეთ, როგორ ჯდება გულშემატკივარი თავის ადგილზე. ვენტილატორის კორპუსი მჭიდროდ უნდა იყოს ჩასმული ვერტიკალურ კედლებს შორის, ხოლო საქშენები მჭიდროდ უნდა მოთავსდეს ბოლოში არსებულ ხვრელში. მომავალში, გულშემატკივრებს დაიკავებენ 30×30 მმ კუთხისგან დამზადებული ჩარჩოთი, რომელიც ქმნის ზედა სამონტაჟო ჩარჩოს (რომელიც დაჭერილია მანქანის სტანდარტული საჰაერო სადინარის სიბრტყეზე). სივრცეს, საიდანაც გამოდის ვენტილატორის საქშენები, პირობითად ეწოდება ზე-რადიატორის ღრუს.

ჰაერის ნაკადის თანაბრად გადანაწილება რადიატორზე, მიამაგრეთ დახრილი პანელი ძრავასთან ყველაზე ახლოს ძრავასთან ჩარჩოს წინა ქვედა კუთხეში.მიზანშეწონილია შეავსოთ ღრუ დახრილ პანელსა და გულშემატკივართა ღრუს ბრტყელ ქვედა ნაწილს სამშენებლო ქაფით.

იმ შემთხვევაში, თუ მძღოლისა და მგზავრისთვის გამოიყენება ცალკე ვენტილაციისა და გათბობის კონტროლის სისტემა, ზე რადიატორის ღრუს შუაზე გაიყოს დანაყოფი. დანაყოფი მიმაგრებულია გულშემატკივართა ღრუს ბოლოში კუთხეებით ან ეპოქსიდური წებოთი.

ზედა რადიატორის ღრუს გვერდითი ნაწილები უნდა დაიხუროს მართკუთხა დაფის ფირფიტებით, მაგრამ მათში ფანჯრები უნდა გაკეთდეს, რათა მოხდეს ელექტრო ვენტილატორის რეზისტორი.ის ისე უნდა იყოს განლაგებული, რომ ვენტილატორიდან ჰაერის ნაკადი მუდმივად უბერავს მის გარშემო.

შემდეგი, უნდა გააკეთოთ ზედა ფარდები. უკიდურეს პოზიციებში, დამშლელი ჰაერის ნაკადს ანაწილებს ორი მიმართულებით: 1) ჰაერის მთელი წნევა გადის რადიატორში, 2) ჰაერის უმეტესობა, დაახლოებით 90% ჰაერის ნაკადზე მიდის, რადიატორის გვერდის ავლით და 10% მიდის რადიატორის საშუალებით. შუალედურ პოზიციებში, ეს თანაფარდობა შეუფერხებლად იცვლება, ამრიგად, შესაძლებელია სხვადასხვა ტემპერატურის გადატანა ფეხისა და სახისკენ — ცხელი ქვევით, უფრო ზემოთ ზემოთ.თუ გამათბობლის ეს ოპერაციული რეჟიმი არ არის საჭირო, მაშინ ზედა ფლაკონების შესაძლებელია ზედა რადიატორის ღრუს უკანა კედლის დახურვით.დამშლელი დამზადებულია კალისგან, ხოლო მისი ღერძი დამზადებულია ფოლადის ბარისაგან 3-4 მმ სისქით (მე გამოვიყენე სალონის კარის სახელურის გამოყვანა ვაზისგან).

მარცხენა და მარჯვენა საკეტები სიმეტრიულია. სამაგალითო დამშლელი პროფილი ნაჩვენებია ნახატზე (გვერდითი ხედი). Вырез A კეთდება იმისათვის, რომ «გაიაროს» ამორტიზატორი ვენტილატორის წინააღმდეგობის გასწვრივ, პროტრუზია AB მიდის ვენტილატორის საქშენში, დაჭრილი B კეთდება ადგილზე შემდეგი მდგომარეობის საფუძველზე — ზედა პოზიციაში, ამორტიზატორის ეს ნაწილი უნდა დაისვენოს ძირს.გულშემატკივართა ღრუს. ჩამკეტები C განკუთვნილია «მარყუჟების» გასაკეთებლად — ისინი უნდა იყოს მოხრილი დამშლელი ღერძის მიბმული ამ პოზიციაზე. დამშლელი უნდა ბრუნავდეს ღერძზე თავისუფლად და უკუსვლის გარეშე. პროტრუზია B განკუთვნილია ამორტიზაციის საკაბელო შესაკრავად. ამორტიზატორის «რეკვის» აღმოსაფხვრელად, სასურველია ამორტიზატორის კიდეზე (ან მის ყველაფერზე) რეზინის წებო.

შემდეგი, მზადდება ზედა ნაწილის საჰაერო მილები — დეფლექტორის ქვეშ «სახეზე» და გვერდითი გასასვლელი საქარე მინაზე ან გვერდით მინაზე.მე გავაკეთე ისინი გალვანზირებული ფურცლისგან (ეს მასალა ხელთ იყო). ასევე შესაძლებელია მათი დამზადება ეპოქსიდური ფისისა და ბოჭკოვანი შუშისგან.

სახეზე საჰაერო სადინარის გასაკეთებლად, АЗЛК-2141 დეფლექტორის ყუთის ზომებს და თუნუქისგან ვაკეთებთ შემდეგი ტიპის ნაწილს (სურ.) დეფლექტორის სხეული მჭიდროდ უნდა მოთავსდეს ხვრელში. დეფლექტორის სხეულს აქვს დამშლელი, როდესაც დახურულია, ჰაერი გადანაწილებულია (ნაკადი «სახეზე» ჩერდება და მიმართულია შუშის აფეთქებისკენ). იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ზედმეტი პროვოცირება, დეფლექტორის სხეულის შიდა ნაწილი მსუბუქად უნდა იყოს ნახერხი.

შემდეგი, თქვენ უნდა გააკეთოთ გვერდითი გასასვლელი შუშის აფეთქებისთვის. მე ეს გავაკეთე შემდეგნაირად: კინოდან ამოვიღე კვადრატული «მილი», შემდეგ კი შლანგის ქვეშ შლანგის ქვეშ მივაბრუნე მრგვალი მილი. ამრიგად, ჩვენ მივიღეთ ადაპტერი კვადრატული მონაკვეთიდან მრგვალზე (შუშის აფეთქების სტანდარტული შლანგისთვის).

ორი ნაჭერი ერთმანეთზეა მიბმული და შემდეგ ერთნაირად უკავშირდება ღუმელის ზედა ნაწილს. ნაკაწრები და სახსრების გაჟონვა უნდა იყოს დაფარული წებო-გამაძლიერებელი. თუ სასურველია, ჰაერის არხების გარე ზედაპირი შეიძლება გადაკრული იყოს ხალიჩით.

გულშემატკივართა ღრუს წინა ნაწილში უნდა იყოს გათვალისწინებული ხვრელი წყლის გადინების მიზნით — ამისათვის ჩვენ არხზე ვბურღავთ არხს მარჯვენა და ვსვამთ მასში შლანგს დიამეტრით 8–10 მმ. მოაცილეთ შლანგი გულშემატკივართა ღრუს გამრეცხიდან. შლანგის ბოლო შემდგომ გამოიტანება სხეულის სტანდარტულ ხვრელში.

შემდეგი, ვიწყებთ ღუმელის ქვედა ნაწილის დამზადებას. ამისათვის ჩვენ ვაკეთებთ ჩარჩოს რადიატორისთვის. ღუმელის გვერდით მონაკვეთზე ჩანს ქვედა ნაწილის პროფილი. ჩარჩოს დამზადების სიმარტივისთვის მე გამოვიყენე 25×25 მმ კუთხე, ორ ადგილას მოხრილი.ამისათვის, ზღვიდან 60 მმ მანძილზე, კეთდება ჭრილობა კუთხის ერთ მხარეს და ამ ადგილას კუთხე თბება დაახლოებით 400 გრადუსამდე. თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ ამ ტემპერატურის მიღწევა ხის ჯოხით (მაგალითად, ასანთი), რომელიც მოცემულ ტემპერატურაზე იწყებს ლითონზე მუქი კვალის დატოვებას. განსაზღვრულ ტემპერატურაზე გათბობის შემდეგ, კუთხე უნდა გაცივდეს ცივ წყალში. დაახლოებით ერთი დღის განმავლობაში, მასალა იძენს პლასტიურობას, შემდეგ გათბობის ადგილი ხდება მყარი. გარდა ამისა, 95 მმ მანძილზე, კუთხე კვლავ მოხრილია და გათიშულია კიდევ 120 მმ -ის შემდეგ.ამ გზით, ჩარჩოს მარჯვენა და მარცხენა ნაწილები მზადდება.

შემდეგი, უნდა შეწყვიტოთ ორი ცალი კუთხიდან 180 მმ სიგრძით. ისინი ქმნიან გამყოფ სიბრტყეს ღუმელის ზედა ნაწილთან და მიმაგრებულია პერპენდიკულარულად, შესაბამისად, მარცხენა და მარჯვენა ნაწილების 60 მმ მხარეს.

შემდეგი, 118 მმ -იანი კუთხის ორი ნაჭერი ამოჭრილია (საერთო სიმაღლე 60 + 60 = 120 — კუთხის სისქე 2 მმ). კუთხეები ერთმანეთთან არის დამაგრებული, ქმნის გვერდით ჩარჩოს. რადიატორი თავისუფალი უნდა იყოს გვერდით ფარფლებს შორის სიგანეში.სურათი გვიჩვენებს მარცხენა მხარეს. მარჯვენა სიმეტრიულია.

შემდეგი, რადიატორის სიგრძე იზომება და 20 მმ -იანი ზღვარით, ორი ნაწილი იჭრება კუთხიდან 10 * 10 მმ. ჩემს შემთხვევაში, ზომა იყო 310 მმ. ზედა სიბრტყიდან 60 მმ სიმაღლეზე, ჩარჩოს მარჯვენა და მარცხენა ნაწილები დამაგრებულია ამ კუთხეებთან ერთად. კუთხეები განლაგებულია «თაროთი» შინაგანად — სწორედ მათზე იქნება «მოტყუება» რადიატორი.

გვერდითი ვერტიკალური კედლები განლაგებულია ჩარჩოს «შიგნით», ხოლო მათ შორის 25 მმ მანძილი და გარე ნაწილი ნაწილი შემდგომში ივსება ქაფით და ემსახურება რადიატორების ავზების დამხმარე პლატფორმას.

გარდა ამისა, კედლების «გასასვლელები» ერთმანეთთან კუთხეშია ჩასმული. მიაქციეთ ყურადღება — მისი ბოლოები ერთ მხარეს არის მოჭრილი და მოხრილი. მომავალში, ქვედა დაფების ღერძი გაივლის მათ.

ჩვენ ვაკეთებთ წინა კედელს.

შეავსეთ სივრცე გვერდით კედელსა და გარე ჩარჩოს შორის «ქაფით». გამყარების შემდეგ, ჩვენ გავათანაბრეთ თვითმფრინავი დანით.

შემდეგი, ჩვენ წებოვანა მხარეს კედლები ხალიჩა, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ გააკეთოს ხვრელები რადიატორის მილები.

ჩვენ ვამზადებთ და ვაქცევთ საჰაერო სადინარს უკანა მგზავრების ფეხებზე. ეს არის 135 * 55 მართკუთხა თუნუქის მილი ცენტრალური დანაყოფით. ეს ზომა დამზადებულია АЗЛК-2141– დან გვერდითი ჰაერის მილის შლანგისთვის.

გარდა ამისა, გვერდით კედლებში, ჩვენ ვიღებთ მოსახვევებს გვერდითი ფანჯრების გასათბობად. მათი წარმოება მსგავსია ღუმელის ზედა ნახევრის მილების წარმოებისა.

შემდეგი, ჩვენ ქვედა დაფებს ვაკეთებთ. შუაგულში თითოეულ დამშლელს აქვს სექტორი — ის ნაკადებს ყოფს ორ მიმართულებით — «ფეხებამდე უკან» და «ფეხებამდე წინ».ჰაერის ნაკადის დანაკარგების შესამცირებლად, ნახევარწრიული ნაკადის გზამკვლევი მზადდება ამორტიზატორის იმ ნახევარზე, რომელიც ჰაერს მიმართავს წინა მხედრების ფეხებზე (შესაბამისად, ამორტიზატორების «გარე» ნახევრებზე). გვერდითი (შიდა) დამშლელის მხარე, რომლის ხვრელშია ჩასმული საკონტროლო კაბელი. კაბელი თავად გადის «ფსკერზე», სადაც მისი გარსია მიმაგრებული.

ჩვენ ასევე ვაწარმოებთ დეფლექტორის სხეულს წინა მხედრების ფეხებზე თუნუქისგან (სურათი გვიჩვენებს სწორს). АЗЛК 2141 დეფლექტორის სხეული ჩასმულია მის შიგნით «» შემდეგ.ამდენად, შესაძლებელია ჰაერის ნაკადის «ფეხისკენ» მიმართვა სასურველი მიმართულებით. დეფლექტორის სხეული თავად არის მიმაგრებული ღუმელის სხეულზე ხრახნებით, რაც შემდგომ ქმნის ღუმელის ერთ-საყრდენ წერტილს.

შეკრების შემდეგ, ღუმელის ქვედა ნაწილი იღებს შემდეგ ფორმას:

ცენტრალური დანაყოფის გასწვრივ ჩვენ ვდებთ და ჩადეთ ღუმელის რადიატორი. შემდეგ ჩვენ ვაერთიანებთ ღუმელის ზედა და ქვედა ნაწილებს, ვათავსებთ მათ და ვხვრით 6 ხვრელს 7 მმ დიამეტრით (თითოეულ მხარეს 3) «გამყოფი თვითმფრინავის» კუთხეებში.ჩვენ ვასხამთ რადიატორის მხარეებს სელანტით და ვაწყობთ ღუმელს.

ჩვენ ვამოწმებთ მის მუშაობას — აფეთქებას, ამორტიზატორების მუშაობას და ა.შ. შემოწმების შემდეგ ზედა და ქვედა ნაწილები კვლავ იშლება.

შემდეგი, რჩება ორი 30 * 30 კუთხის დადება ვენტილატორის ღრუს ზედა კიდეზე (მიამაგრეთ ისინი ვერტიკალურ კუთხეებზე M6 ჭანჭიკებით), მიამაგრეთ ისინი ჯვარედინებით და მონიშნეთ ხვრელები სხეულზე შესაკრავად. მე დავამატე ღუმელი სტანდარტულ «» ორი ხრახნის გამოყენებით ВАЗ-2108 მოაჯირიდან (М6 ხრახნები დაახლოებით 80 სიგრძის).მათ ქვეშ საყელურები უნდა დაიდგას. ჩარჩოს მარჯვენა მხარეს იქმნება «ფანჯარა» დაახლოებით 100 * 125 მმ. ის ზემოდან უნდა დაიხუროს მოქნილი მასალის ფურცლით (მაგალითად, პოლიეთილენის ქაფი), რომელიც ერთ მხარეს უნდა იყოს მიმაგრებული ჩარჩოს ჯვრის წევრზე. ამრიგად, მიიღება რეცირკულაციის სარქველი — როდესაც გამაცხელებელი ჩართულია სრული სიმძლავრით, ეს სარქველი ოდნავ იხსნება და მგზავრების განყოფილებიდან ჰაერი ნაწილობრივ იწურება ღუმელში, აჩქარებს გათბობას.

5-15 მმ სიმაღლის ბეჭედი უნდა იყოს წებოვანი სამონტაჟო ჩარჩოს ზედა სიბრტყეზე (გამათბობლის ქვეშ სხეულის თაროს სიბრტყეზეა დამოკიდებული).

ზედა ნაწილი დამონტაჟებულია ჯერ (არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ შეამოწმოთ რეცირკულაციის სარქვლის გახსნილობა), შემდეგ ქვედა ნაწილს უბიძგებს გვერდიდან მარჯვნივ და ერთვის ზედა ნაწილს.

რადიატორი დაკავშირებულია შემდეგნაირად — წინა ქვედა ფილიალის მილი არის შესასვლელი, უკანა ზედა არის გამაგრილებლის გასასვლელი. გულშემატკივართა დასაკავშირებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ სტანდარტული АЗЛК-2141 გამათბობელი აღკაზმულობა, ან თავად გააკეთოთ იგი. ვინაიდან გამათბობლების გულშემატკივარი ბევრად უფრო ძლიერია, ვიდრე სტანდარტული, მიზანშეწონილია მათთვის ცალკე დენის წყაროს გაკეთება 30 ა დაუკრავენ და რელეს საშუალებით.

მოსახერხებელია გამოიყენოთ ВАЗ-2105 (07) საკონტროლო ღილაკები, როგორც სახელურები, რომლებიც აკონტროლებენ ფარებს. ერთი ბერკეტი იქ ზედმეტია და ჩვენ უბრალოდ ამოვიღებთ მას …



Გვერდითი ხედი

ხედი ზემოდან

უკანა განათება

უკანა ჰაერის ნაკადი

შედეგმა გადააჭარბა ყოველგვარ მოლოდინს — დაბალი სიჩქარით ვენტილაციით, თქვენ საერთოდ არ გჭირდებათ ფანჯრების გახსნა. როდესაც ვენტილატორი ჩართულია „სრულად“, სიჩქარის მართვისას იქმნება შუშის არარსებობის ეფექტი.ამ შემთხვევაში, ჰაერის ნაკადის რეგულირება შესაძლებელია მიმართულებით და ინტენსივობით. მგზავრი აკონტროლებს საკუთარ მხარეს. მაგალითად, მას შეუძლია ჩართოს გათბობა მხოლოდ ფეხზე, ხოლო მძღოლს შეუძლია ჩართოს გათბობა ფეხზე და ააფეთქოს «ცივი» მისი სახე, ან თქვენ შეგიძლიათ მთლიანად გამორთოთ მგზავრი. არ მოითმენს გამავალი ჰაერის ნაკადის და თავად ძრავა, 80 გრ სამუშაო თერმოსტატის მიუხედავად, გაცივდება 70 -მდე …

ოპერაციამ გამოავლინა ერთი გაფრთხილება — სამწუხაროდ, სტანდარტულ ვერსიაში გამაგრილებლის არ არის ძალიან მაღალი АЗЛК -2141 რადიატორი, რომელსაც აქვს ძალიან მაღალი სითბოს გადაცემა, ძალიან აცივებს მას.შედეგად, ღუმელის შესაძლებლობები სრულად არ არის გამოყენებული. ამის აღმოსაფხვრელად, მიზანშეწონილია გაზელიდან ელექტრო ტუმბოს აშენება გამათბობელ ხაზში. თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ ის, რომ გაზარდოთ სითბოს გადაცემა ცალკე გადართვის გადამრთველით.

УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 და УАЗ Хантер მანქანების ვენტილაციის და გათბობის სისტემა ძალიან და პრიმიტიულია როგორც დიზაინში, ასევე მუშაობის პრინციპში. გამათბობელი თავისი უმარტივესი ჰაერის განაწილების სისტემით ერთდროულად, ამა თუ იმ გზით, მონაწილეობს როგორც გათბობის სისტემის მუშაობაში, ასევე УАЗ-ის შიდა ვენტილაციის სისტემის მუშაობაში.

სტანდარტული გამათბობელი УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 და УАЗ Хантер მანქანებისთვის არის უკიდურესად პრიმიტიული ინსტალაცია, რომელიც შედგება ყუთის ამორტიზატორებით, რომელიც შეიცავს რადიატორს, ელექტროძრავას ბორბლით და დამატებით წინააღმდეგობას.

შემომავალი ჰაერის განაწილების გაურთულებელი სისტემა მოიცავს ჰაერის მიღებას მექანიკური მართვის მექანიზმით, ორი საქშენები საქარე მინაზე, ორი გოფრირებული შლანგი და გამათბობელი გამათბობლის ყუთისთვის.

УАЗ Хантер მანქანებზე, 2010 г. წლიდან გამათბობლის დიზაინს დაემატა პლასტიკური ყუთი, ნაწილის ნომერი 3151-8101231, რომელიც დამონტაჟებულია ჰაერის და და რადიატორს შორის და გამათბობელში შემავალი წვიმის წყლის შეგროვება და გადინება ჰაერის შესასვლელი საფარი ღიაა.

ამ პლასტმასის ყუთში ჰაერის შესასვლელიდან ჩასული წვიმის წყალი გაედინება რეზინის შლანგით, რომელიც მიემართება ძრავის განყოფილების ნაწილისკენ სამგზავრო განყოფილების შიგნით.

წყალი ან კონდენსატი გამათბობლის შიგნიდან გაედინება მეორე რეზინის შლანგით, რომელიც მდებარეობს მისი სხეულის ქვედა ნაწილში და ასევე ძრავის ნაწილში მისი ნაყარის ხვრელში.

პლასტიკური ყუთის დაყენებამ 3151-8101231 მნიშვნელოვნად შეამცირა სალონში ჰაერის ნაკადის ინტენსივობა მანქანის მოძრაობისას და გააუარესა ბუნებრივი ვენტილაცია, მაგრამ წვიმის წყალი აღარ ჩადის გამათბობლის ცხელ რადიატორზე არ ქმნის ორთქლს კაბინა, რომელიც შიგნიდან ფანჯრებზე დგას.გარდა ამისა, ეს ყუთი ხელს უშლის მტვრის, ქვიშის და ჭუჭყის უმეტესი ნაწილის პირდაპირ გამათბობელში მოხვედრას და მისი სამგზავრო ნაწილში.

УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 და УАЗ Хантер მანქანების შიდა ვენტილაცია.

მანქანა აღჭურვილია ბუნებრივი და იძულებითი ვენტილაციით. ბუნებრივი ვენტილაციით ჰაერი შემოდის სამგზავრო ნაწილში ღია მბრუნავი ხვრელებით ან კარის ფანჯრებით. როდესაც მანქანა მოძრაობს, ინციდენტის ჰაერის ნაკადი დამატებით მიეწოდება კაბინას საქარე მინის წინ დაყენებული ჰაერის საშუალებით.ჰაერის შესასვლელი იხსნება გამათბობლის მარცხნივ დამონტაჟებული ბერკეტით.

დახურული ფანჯრებით და იძულებითი ვენტილაციით ჰაერი შემოდის УАЗ– ის სამგზავრო განყოფილებაში გამათბობლის ელექტრული გულშემატკივართა გათბობის გარეშე. ჰაერი გადის ჰაერის შესასვლელში, გათიშული გამათბობელი რადიატორი, ვენტილატორი და გამოდის მძღოლისა და წინა მგზავრის ფეხის არეში, ასევე სამგზავრო განყოფილების ცენტრალურ ნაწილში უკანა სავარძლებზე. გარდა ამისა, ჰაერი მიედინება გოფრირებული პლასტმასის შლანგებით საქარე მინაზე გამობერილ საქშენებში.

სამგზავრო განყოფილების იძულებითი ვენტილაციის ინტენსივობა დახურული ფანჯრებით რეგულირდება ელექტროძრავის ერთ-რეჟიმში ჩართვით, აგრეთვე ჰაერის შესასვლელი საფარის რაოდენობის მორგებით.

პრაქტიკა აჩვენებს, რომ დახურული ფანჯრებით სტანდარტული სავენტილაციო სისტემის ძალიან შეზღუდულია და ის არ მუშაობს ეფექტურად, სალონში არ არის ნორმალური ჰაერის მიმოქცევა, რაც იწვევს მუდმივ ფანჯრებს. ამიტომ, ისევე როგორც ყველაფერი УАЗ– ში, სასურველია სავენტილაციო სისტემის რაიმე ფორმით შეცვლა, ასეთი მოდიფიკაციის ერთ — ერთი ვარიანტი განიხილება.

УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 და УАЗ Хантер მანქანების ინტერიერის გათბობა.

УАЗ-ის ინტერიერი თბება ჰაერით, რომელიც მიედინება შიგნით ისევე, როგორც იძულებითი ვენტილაციით, მაგრამ გამაცხელებელი რადიატორი ჩართულია. ძრავის გაგრილების სისტემიდან გამათბობელ რადიატორამდე ცხელი ნაკადის შესაცვლელად გამოიყენება ონკანი, რომელიც დამონტაჟებულია ცილინდრის თავზე მანქანებში ЮМЗ-417 და ЮМЗ-421 ძრავით, ან მდებარეობს შიგნით ნაპირზე წინა მხარეს სამგზავრო მხარე, მანქანებში ЗМЗ ძრავით.409.

УАЗ Хантер მანქანებში ЗМЗ-409 ძრავით, გამათბობლის ონკანის კონტროლის პროცედურის გასამარტივებლად, მისთვის შესაძლებელია დისტანციური მართვის სისტემის დაყენება. ამის შესახებ ცალკე.

როდესაც საკონტროლო სარქველი ღიაა, სითხე ძრავის ცილინდრის გამათბობელ რადიატორში და შემდეგ გადადის წყლის ტუმბოზე, ქმნის მცირე მიმოქცევის წრეს პარალელურად სისტემაში ძირითადი სითხის ნაკადის პარალელურად. სუფთა ჰაერი გარედან, ჰაერის შესასვლელი ლუქის საშუალებით, გადადის გამათბობელ ყუთში, შემდეგ კი სიმძიმით, ან იძულებით ამოძრავებული ვენტილატორით, ცხელი რადიატორის საშუალებით, შემოდის უკვე გახურებულ ინტერიერში.

რადიატორში გავლილი თერმული ჰაერის ნაკადი ნაწილდება საქარე მინაზე, ათბობს მძღოლისა და წინა მგზავრის ფეხებს და სამგზავრო განყოფილების ცენტრალურ ნაწილს უკანა სავარძლებზე. ჰაერის ნაკადი შეიძლება მთლიანად მიმართული იყოს საქარე მინაზე, რისთვისაც აუცილებელია გამათბობლის ყუთის წინა საფარის დახურვა და ქვედა სადისტრიბუციო არხების ფილიალის მილებზე.

სამგზავრო ნაწილში შემავალი გაცხელებული ჰაერის რაოდენობა და ინტენსივობა რეგულირდება ჰაერის შესასვლელი საფარის გახსნით და გამათბობლის ვენტილატორის სიჩქარით.გამათბობლის ძრავის გადამრთველი შეიძლება გამოყენებულ იქნას მისი მუშაობის ორი რეჟიმიდან ერთი — მინიმალური ან მაქსიმალური ვენტილატორის სიჩქარე.

УАЗ ინტერიერის გამათბობელი ეფექტურად მუშაობს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სითხის ტემპერატურა ძრავის გაგრილების სისტემაში არის მინიმუმ 80 გრადუსი. ცივ სეზონში, გამაგრილებლის ტემპერატურის გაზრდის მიზნით, მიზანშეწონილია დააყენოთ საიზოლაციო საფარი რადიატორის УАЗ Хантер მანქანაზე, ხოლო УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 მანქანებზე, დაარეგულიროთ ჰაერის ნაკადი რადიატორის საკეტებით.

УАЗ Хантер გამათბობლის დიზაინის მოდიფიკაცია და გაუმჯობესება, ელექტროძრავის შერჩევა და ჩანაცვლება, გამათბობლის სეზონური შენარჩუნება.

ნებისმიერი პრიმიტიული დიზაინის მსგავსად, სამუშაოს ეფექტურობის გასაზრდელად, Oise Hunter– ის სტანდარტულ გამათბობელს სჭირდება გაუმჯობესება და გაურთულებელი დახვეწა. ასეთი გადახედვის ერთ -ერთი შესაძლო ვარიანტი, ისევე როგორც გამათბობლისა და ჰაერის განაწილების სისტემის სეზონური მოვლა, უფრო დეტალურად არის განხილული ცალკეულ განყოფილებაში.

.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.