Уаз буханка замена охлаждающей жидкости: Уаз буханка объем охлаждающей жидкости

Содержание

Сколько тосола входит в Уаз Буханка?

В качестве охлаждающих жидкостей производитель рекомендует использовать отечественный «Тосол». Однако в экстренных случаях можно залить в систему охлаждения УАЗа «Буханки» и обычную воду. Объем, включая не только контуры охлаждающей системы, но и отопителя, на большинстве моделей составляет от 13,2 до 15,3 литров.

Сколько литров тосола входит в уазик?

При температуре окружающего воздуха ниже минус 40 градусов в системе нужно применять ОЖ-65 или ТОСОЛ-А65М. Объем системы охлаждения, включая отопитель, на автомобилях УАЗ-3741, УАЗ-39094, УАЗ-3303 и УАЗ-33036 — 13,2-13,4 литра, на УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206 — 14,4-14,6 литра.

Сколько охлаждающей жидкости в Уаз 469?

На УАЗ 469 ульяновским заводом устанавливается медный трехрядный радиатор производства ШААЗ Шадринск. Заводской номер агрегата 3741-3741Ш-1301010-05. Общая емкость жидкости 6 литров.

Какой антифриз лить в Уаз Буханка?

Судя по классификации антифриза, который предлагает УАЗ, что необходимо заливать антифриз класса G12. У Лукойла их два: Антифриз ЛУКОЙЛ G12 RED или Антифриз ЛУКОЙЛ G12 YELLOW.

Как слить антифриз с Уаз Буханка?

Снимаем передний брызговик двигателя (см. Снятие брызговиков двигателя). Надеваем шланг подходящего размера на патрубок крана радиатора, и открыв кран, сливаем жидкость в емкость объемом не менее 14 л. Надеваем шланг на патрубок крана блока цилиндров и аналогично сливаем жидкость из блока.

Сколько антифриза в 417 двигателе?

417 мотор. бери 10 литровую канистру сразу. 31512 — 6.5 литров антифриза.

Сколько охлаждающей жидкости в Уаз Хантер?

Полная емкость системы охлаждения Уаз Хантер — 12,5 литров. Рабочая температура охлаждающей жидкости на выходе из двигателя должна быть в пределах плюс 80-105 градусов.

Сколько литров тосола в Уаз 3151?

Объем системы охлаждения (с отопителем) –10 литров.

Как слить охлаждающую жидкость на Уаз Патриот?

Порядок действий:

  1. Глушим машину.
  2. Регулировку печки ставим в максимум, вентилятор в минимум. …
  3. Включаем зажигание(не заводя машину). …
  4. Откручиваем пробки расширительного бачка! …
  5. Ставим тазик под сливную пробку радиатора. …
  6. Откручиваем пробку. …
  7. Когда помпа начинает подвывать — выключаем зажигание.

Какой антифриз залить в Уаз?

На заводе в систему охлаждения Уаз Патриот заливают антифриз под названием «-40 Лена». Для замены необязательно покупать такую же ОЖ, можно заменить, например на Mobil Advanced, Vitex G11 и другие.

Какой антифриз залить в Уаз 469?

Рабочие жидкости Жидкость охлаждающая ТОСОЛ-А40М, ТОСОЛ-А65М ТУ 6-02-751-86 (допускается применение в зимний период ОЖ-40, ОЖ-65 ГОСТ 28084-89) или «Лена-40», «Лена-65» ТУ 113-12-11.104-88. Вода — чистая и «мягкая» (дождевая, снеговая, кипяченая). Жидкость амортизационная АЖ-12Т ГОСТ 23008-78.

Какая охлаждающая жидкость заливается в 409 двигатель?

Согласно требований заводской инструкции по эксплуатации, в системе охлаждения автомобилей УАЗ должна всесезонно применяться охлаждающая жидкость марок ОЖ-40 и ОЖ-65 «Лена», ТОСОЛ А-40М, ТОСОЛ А-65М, или ОЖ-40 и ОЖ-65 ТОСОЛ-ТС.

Как слить охлаждающую жидкость из двигателя?

Как полностью слить антифриз

  1. Подставьте под сливные отверстия емкость для отработанной жидкости.
  2. Дождитесь, пока автомобиль полностью остынет, затем открутите крышку расширительного бачка и радиатора.
  3. Полностью откройте заслонку печки – перед этим поставьте ее на максимально эффективный режим работы.

21.08.2019

Как слить охлаждающую жидкость с Камаза?

Слейте охлаждающую жидкость, открыв сливной кран на радиаторе и сняв пробку в нижней части впускного патрубка охлаждающей жидкости. Для сбора сливаемой охлаждающей жидкости подойдет емкость вместимостью 20 л [ 5 U.S. gallons].

Где находится сливная пробка на двигателе?

В блоке двигателя такой кран не предусмотрен. Его функцию выполняет сливная пробка. Она расположена на блоке двигателя. В процессе эксплуатации автомобиля блок покрывается слоем пыли и загрязнений различного характера.

Как слить воду с блока уаз буханка – Защита имущества

Рис. 43. Схема системы охлаждения двигателя:
1 — сливной край блока цилиндров; 2— прокладка; 5 — головка цилиндров;
4 — отверстие водораспределительной трубы; 5 — водораспределительная труба; € — термостат; 7 — выпускной патрубок; 8 — перепускной канал; 9 — крыльчатка; 10 — слив; 1 — вентилятор; 12 — радиатор; 18 — сливной кран радиатора; 14 — приемный патрубок; 15 — блок цилиндров; 16 — заливная горловина радиатора; 17 — шланг; 18 — пробка; 19 — расширительный бачок;
20 — метка «минимум»

Рис. 44. Насос системы охлаждения двигателя:
I — гайка; 2 —валик: 3 — корпус насоса; 4 — контрольное отверстие выхода смазки; 5 — пресс-масленка; 6 — распорная втулка; 7 — уплотнительная шайба; 8 — резиновая манжета; 9 —пружина; 10 — крыльчатка; 11 — болт крепления крыльчатки; 12 — контрольное отверстие для выхода жидкости; 13 — подшипники; 14 — ступица шкива вентилятора

И клапана утеплителя радиатора. Для контроля температуры охлаждающей жидкости в кронштейне водяного насоса имеется датчик, а на щитке приборов — электрический указатель. Кроме того, на панели приборов установлена контрольная красная лампочка, загорающаяся при повышении температуры жидко* сти до 106. 109СС. Причинами повышения температуры жид» кости могут явиться пониженный уровень жидкости в радиаторе, слабо натянутый ремень вентилятора, движение автомобиля с закрытыми жалюзи и закрытым клапаном утеплителя радиатора. Датчик контрольной лампы установлен в верхнем бачке радиатора. При загорании лампы немедленно устраните причину перегрева.

Насос (рис. 44) центробежного типа, приводится в действие клиновидным ремнем от шкива коленчатого вала. Уплотнение валика насоса осуществляется с помощью самоподжимного сальника. Подтекание охлаждающей жидкости через контрольное отверстие внизу корпуса насоса указывает на неисправность сальника. Закрывать контрольное отверстие при подтекании из него жидкости нельзя, так как она попадет в шариковые подшипники и может вывести их из строя.

Термостат (рис. 45) с твердым наполнителем, помещается в выпускном патрубке. Клапан термостата начинает открываться при температуре охлаждающей жидкости 70±2°С, а при температуре 83±2°С открывается полностью.

Термостат автоматически поддерживает необходимую температуру охлаждающей жидкости в двигателе, отключая или включая радиатор. В холодную погоду в зимнее время, особенно при малых нагрузках двигателя, чтобы не заморозить радиатор, всегда держите жалюзи закрытыми и только при увеличении температуры охлаждающей жидкости до 90°С слегка их приоткрывайте.- ч

Пробка радиатора (рис. 46) герметично закрывает радиатор и сообщает систему охлаждения с атмосферой только через выпускной и впускной клапаны. Выпускной клапан открывается при повышении давления в системе до 0,45. 0,65 кгс/см2 и выпускает пар. Впускной клапан открывается при разрежении в системе 0,01 . 0,1 кгс/см2 и впускает атмосферный воздух в радиатор. Для нормального действия пробки необходимо, чтобы прокладки клапанов были исправны.

Техническое обслуживание системы охлаждения. В процессе эксплуатации автомобиля периодически удаляйте из системы охлаждения накипь, сор, регулируйте натяжение ремня вентилятора и смазывайте подшипники водяного насоса (см. таблицу смазки), а также промывайте радиатор снаружи.

Рис. 45. Схема работы термостата:
1 — клапан термостата закрыт; 5 — клапан термостата открыт

Накипь и сор удаляйте промывкой сильной струей чистой воды. Двигатель и радиатор промывайте раздельно, чтобы ржавчина, накипь и осадок из рубашки охлаждения двигателя не засоряли радиатор. Перед промывкой двигателя выньте из патрубка термостат.

Направление струи должно быть обратным направлению движения воды при нормальной работе системы (рис. 47).

Запрещается использовать для промывки рубашки охлаждения щелочные растворы, так как они вызывают коррозию головки и блока цилиндров двигателя.

При значительных отложениях накипи в трубках радиатора выполните следующее:

1. Снимите радиатор с автомобиля и залейте в него десятипроцентный раствор едкого натрия (каустическая сода), предварительно нагретый до температуры 90°С и процеженный.

2. Через 30 мин раствор из радиатора слейте.

3. Промойте радиатор струей горячей воды в направлении, обратном циркуляции воды в двигателе, в течение 30. 40 мин под напором 0,5 кге/см2 (рис. 48).

Натяжение ремня вентилятора регулируйте поворотом генератора. Нормальный прогиб ремня должен быть 8. 14 мм при нажатии на него с усилием 4 кгс (рис. 49).

В случае появления пробуксовки ремня вентилятора уве–личьте натяжение.

Слив воды из системы охлаждения двигателя производите обязательно через два краника. Один из них расположен на нижнем бачке радиатора, другой — на котле пускового подогревателя или на блоке цилиндров, если нет котла. При сливе воды снимайте пробку радиатора, вывертывайте пробку заливной воронки пускового подогревателя и открывайте краник отопителя.

Как появился свободный выходной, тут же рванул на замену ОЖ. Быстрее рвался из-за того, что в системе охлаждения была вода, а температура по ночам на тот момент стала опускаться до -3.

Заранее затарился необходимым.

К слову, в первый день выполнить операцию не удалось. Краник блока ДВС не открывался, крышка термостата сниматься не хотела. Зато второй день прошёл куда продуктивнее.

Дважды заправив и слив воду, залил тосол. Кстати, почему нигде (в литературе) не упоминается о том, что радиатор второй печки расположен выше основного радиатора. И чтобы слить из него ОЖ нужно его завоздушить. Я больше получаса вкурить не мог, почему при сливе выходит только 10л, а не положеные 15л.

Долго мучился с крышкой термостата водяного насоса. Ну никак не хотела сниматься. Стучал, отжимал, прижимал, резал прокладку. Через час наконец оторвал. А там…

Установил новый термостат. А потом пришлось разбирать, т.к. потекла та говяная бумажная прокладка. Герметик — наш ответ.

Так вот и работал.

P.S.: Однако толи проблема, толи я не понимаю. Перегонял машину от прежнего владельца (

100км) — непосредственно радиатор был на 2/3 закрыт картонкой, на трассе температура держалась 80 град. Теперь после замены термостата — радиатор закрыт на 1/3, проехал до стоянки 20км — температура выше 60 так и не поднялась. Хотя, ощутимо блок горячий, обе печки (подключены параллельно) греют. Почему так?

“>

Как слить тосол с уаз 409 двигатель

Еле теплый воздух дующий из салонной печки сподвиг на активные действия. Погуглив на драйве, вот тут EVV81 выяснил, что есть несколько вариантов отсутствия тепла в Патриоте. В моём случае и основная и дополнительная печка грели слабенько. Термостат работал исправно это было видно было по движению стрелки указателя температуры ОЖ. Сначала плавненько приближалась к середине шкалы, потом, чуть не доходя большой метки посередине шкалы обратно на одно-два деления. Пользуясь случаем, хотелось бы передать лучей поноса людям придумавшим НЕ ставить градусы на этих черточках, ведь в руководстве по эксплуатации температура совсем не в палочках указана! Первоначально решил, что радиаторы печек забиты ржавчиной и продуктами распада присадок из антифриза. Чем промывать? Нипанятнаа… Я купил две литровых упаковки специального антифриза для мягкой промывки AGA R30 вот такого

По инструкции нужно добавить эту химию в свой антифриз из расчёта 1-2 упаковки на 10 литров ОЖ, а перед этим слить из системы, то количество которое, собираетесь доливать. После проехать 100-150 км и поменять весь антифриз в системе на новый.
Залил. Покатался неделю в режиме дом-работа. Настали выходные, да ещё и потеплело на улице до -3…-5°С можно не опасаться что вода при промывке системы замерзнет в радиаторе или патрубке каком.
Почитав с умным видом мурзилку по эксплуатации двигателей ЗМЗ-40905.10 наткнулся на указание сливать ОЖ не только из радиатора но и из блока цилиндров открутив болт-пробку и картинка приложена

Полез под капот, ищу пробку и не вижу. Полез под машину — тоже ничего не видно похожего! Начинаю бесится — кто рисует эти руководства?1 15 минут тупняка в интернете и на форуме уазпатриот натыкаюсь на совет поискать под выпускным коллектором. Смотрю под выпускной коллектор и вот она родимая!

Хвала интернетам! Посчитав что будет удобнее, снял теплозащитный экран, можно было и не снимать, толку никакого. Открутил пробку и попытался пристроить воронку для слива. Воронка стоять не хочет, антифриз вместо того чтобы литься в воронку, стекает по стенке блока цилиндров на защиту — раму и мимо таза цветным химическим дождиком орошает снег. Чувствуя себя мерзким загрязнителем экологии как мог поправил таз чтоб большая часть текла в него.
Задумался приспособить какой-нибудь краник для этого дела.

Насмотревшись в интернете методов промывки, купил средство для удаления накипи, полуметровый кусок шланга внутренним диаметром 18 мм от ВАЗ 2110 и оцинкованное ведро.

В горячей воде развел антинакипин по инструкции, отсоединил патрубок обратки от печки, прицепил туда купленный шланг для слива воды в ведро. На забор воды из ведра в доп.помпу приспособил найденный на балконе кусок от шланга стиральной машины.
Помолясь — приступил.
Некоторое время вода пенилась. потом стала прозрачной.
Скорость циркуляции потока воды через печку конце процесса промывки видна на видео,

причем субъективно перед началом гидропроцедур скорость не была медленнее.

Поток хороший — пора менять ОЖ с промежуточной промывкой водой чтобы исключить возможность реакции присадок разных антифризов.
Чтобы не заморозить воду в радиаторе решил снять вискомуфту. Делается это легко и просто. Применив ключ на 32, аккуратно отстучать в обратную сторону (левая резьба) гайку вискомуфты, потом открутить кожух вентилятора и всё это дело вытащить, стараясь не цеплять нежные ребра радиатора. Простор открывается — неимоверный! Хочешь — можно ролики ревизировать/менять с ремнем привода навесного оборудования. Ну а если есть силы и уверенность, то и на ревизию ГРМ можно замахнуться)).

Залил воды до отметки максимума в расширительном бачке, регулятор температуры печки на максимум, доп. печку включил на малой скорости. Завел двигатель и дождался когда прогреется до температуры полного открытия термостата, заглушил двигатель. Слил воду вперемешку с остатками антифриза.
Повторил два раза.
Когда третий раз сливал воду, она уже уже почти не отличалась по цвету от чистой.
Слил отовсюду откуда смог: из радиатора, блока цилиндров, включив доп.печку чтобы открылся клапан отсоединил шланги от электрической помпы и постарался выдуть остатки воды из системы.
Стал заливать антифриз, но вопреки указанным в РЭ 14 литрам, влезло только 10 литров. Завел, погонял двигатель на холостых. уровень ОЖ в бачке не уменьшился. Я так понимаю что в системе у меня оставалось к моменту заливки примерно 4 литра воды(((. Видимо через пару недель буду опять сливать антифриз и заливать новый чтобы минимизировать количество воды в системе охлаждения.
По тогам всего проделанного в машине стало слегка теплее. Это явно не тот результат которого я добивался.
Имеем следующее:
1 Термостат рабочий — температура ОЖ нормальная 80-90 градусов
2. Печка промыта, циркуляция в системе хорошая
3 Основная и дополнительная печка дуют одинаковой температуры воздухом и он не горячий…
Осталось смотреть и проверять только заслонку подмеса воздуха в климатической установке. Панель снимать неохота пока.
В общем продолжение следует, как только соберусь с силами.

Очередной фотовидеоотчет о замене техжидкостей Бегемота. Сегодня — охлаждайка.
То, что было залито в контуре на текущий момент, с трудом подходило под какие-либо стандарты данной жидкости: нечто буро-ржаво-коричневого цвета, с аккуратной такой пенкой на поверхности. 🙂
Менял без промывки, хотя знаю, что вы напишите в комментах — мыть и не в один круг! Полностью согласен, друзья — но в следующий раз. Обещаю.
А пока для тех, кто в первый раз — видеоверсия событий с кратким пояснением ниже.

1) Для начала — немного «очумелых ручек»: берем две пластиковых тары — на 1.5 и 5 литров. Вырезаем как показал в ролике. Так всё сольем аккуратно и без грязи. Кстати — ХЗ зачем пишут про снятие защиты. Может, у меня защита не такая, но смысла в этом действии абсолютно не вижу — ну не мешает она.
2) Для удобства маневра я отвел в сторону впускной патрубок от фильтра в коллектор и снял само «ведро». Можно и не делать но так удобнее.

УАЗ «Буханка» представляет собой полноприводный автомобиль повышенной проходимости. Данная модель выпускается на Ульяновском автомобильном заводе с 1957 года. Эта машина эксплуатируется не только по своему предназначению, ведь все-таки это специальная техника, но также ее используют любители рыбалки и охоты.

Главный плюс данного авто – его универсальность и огромные возможности проходимости. Салон вмещает в себя 10 пассажиров, а при необходимости его можно как угодно трансформировать. Сердце автомобиля – это двигатели ЗМЗ-402 и ЗМЗ-409. Так как машина специальная, многим интересно, как устроена система охлаждения УАЗа «Буханки».

Общее устройство

В этих грузопассажирских авто вагонной компоновки применяется жидкостное охлаждение закрытого типа. ОЖ в системе циркулирует принудительно под воздействием центробежного насоса. В качестве охлаждающих жидкостей производитель рекомендует использовать отечественный «Тосол». Однако в экстренных случаях можно залить в систему охлаждения УАЗа «Буханки» и обычную воду. Объем, включая не только контуры охлаждающей системы, но и отопителя, на большинстве моделей составляет от 13,2 до 15,3 литров.

Схема охлаждающей системы для ЗМЗ-402

Она достаточно проста. Данный силовой агрегат охлаждается за счет жидкости, которая проходит через два контура.

Построена система по кольцевой схеме и состоит из нескольких основных компонентов. Жидкость двигается из радиатора через патрубки в термостат, далее проходит по рубашке охлаждения двигателя. Затем посредством водяного насоса она попадает снова в радиатор. Кроме этого, система охлаждения УАЗа «Буханки» с 402-м двигателем включает в себя электрический вентилятор, температурный датчик, отопители. Рассмотрим каждый элемент отдельно.

Термостат

Это наиболее нежный компонент в системе. Он чаще всех выходит из строя – современные запчасти не слишком качественные. Функция термостата – контроль потока ОЖ по двигателю. Агрегат ЗМЗ-402, как и многие другие, имеет два круга циркуляции ОЖ – большой и, соответственно, малый.

Когда водитель запускает мотор и тот немного прогреется, жидкость в системе охлаждения УАЗа «Буханки» циркулирует только по малому кругу. Это позволяет быстрее подогреть мотор. Когда температура достигнет примерно 70 градусов, сработает термостат, и ОЖ потечет уже через радиатор охлаждения по большому кругу. Рабочими температурами для 402 двигателя являются показатели в пределах от 82 до 90 градусов. Если мотор не прогревается до этих температур, то это говорит о том, что термостат неисправен. Нередко по причине износа он заклинивает и не открывается.

Помпа

Это очень важный элемент. За счет него жидкость может циркулировать непосредственно по всей системе. В этом двигателе тосол циркулирует постоянно в принудительном порядке. Насос состоит из нескольких элементов – при необходимости он легко разбирается. Расположена помпа в передней части на блоке цилиндров, а в действие она приводится посредством ременного привода.

Радиатор и вентилятор охлаждения

Когда жидкость в системе охлаждения УАЗа «Буханки» пройдет через двигатель, она разогреется. Для охлаждения она должна остыть. Для этого используется радиатор. На этих авто завод-изготовитель устанавливает преимущественно медные 3-рядные радиаторы. Однако владельцы вместо него предпочитают устанавливать алюминиевые решения. Как отмечают отзывы, с ними двигатель охлаждается значительно эффективней.

Радиатор в системе выполняет функцию охладителя. Он охлаждается под воздействием встречного потока воздуха при движении. Когда автомобиль стоит или движется с небольшой скоростью, поток воздуха слабый и не может достаточно обдувать радиатор. Тогда в дело вступает вентилятор. В этом автомобиле он принудительного типа. Элемент вращается при запущенном двигателе, вне зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Таким образом, перегреть двигатель очень сложно.

Рубашка охлаждения и патрубки

Для соединения различных узлов системы охлаждения 402-го двигателя УАЗа «Буханки» используются патрубки. Это резиновые изделия в виде трубок. Элементы достаточно надежны, но если они эксплуатируются достаточно долго, то изнашиваются – стареют. Тогда ОЖ может протекать, и уровень ее падает. В результате мотор перегревается.

Двигатель ЗМЗ-409

Этот мотор отличается другой клапанной крышкой, улучшенным механизмом ГРМ, иной прокладкой ГБЦ. Также вырос объем силового агрегата, что сразу же повлекло за собой модернизацию системы охлаждения ЗМЗ-409 УАЗ «Буханки».

Устройство охлаждающей системы типичное для ДВС такой конструкции, которые когда-либо изготавливались на Заволжском заводе. Двигатель оснащен жидкостной закрытой принудительной системой. Здесь также имеется радиатор, рубашка в блоке цилиндров и в головке блока цилиндров, помпа, расширительный бачок, датчики температуры, электрический вентилятор, радиатор отопителя и другие элементы. Отметим, что принцип работы системы охлаждения 409 УАЗа «Буханки» прост и аналогичен инжекторным моторам. Здесь ОЖ также двигается по большому кругу и по малому.

Радиатор и вентилятор

С помощью этих элементов двигатель не перегревается выше своей рабочей температуры. На первых моделях с таким силовым агрегатом шел трехрядный медный радиатор, но после не слишком удачных испытаний стали устанавливать алюминиевые. Что касается вентилятора, то здесь он уже электрический. Элемент управляется посредством ЭБУ и датчиков температуры ОЖ. Данные о температурах читаются непосредственно из рубашки охлаждения.

Термостат

Функция данного элемента здесь такая же. Он необходим для открытия или перекрытия пути жидкости с малого на большой круг или наоборот.

Данный термостат на моторе открывается при температуре в 75 градусов. Это одна из важных частей двигателя. Если неисправен термостат, двигатель будет перегреваться.

Помпа

Она заставляет ОЖ циркулировать по всем контурам системы. Это обыкновенный ничем не примечательный водяной насос. Иногда в нем заклинивают подшипники, и тогда случаются течи тосола.

Отопитель

Это также одна из неотъемлемых частей системы охлаждения УАЗа “Буханки” с 409-м двигателем. Отопитель состоит из патрубков – входящего и выходящего, а также радиатора и электрического вентилятора. Печка активно эксплуатируется зимой, что еще лучше влияет на охлаждение двигателя.

Расширительный бачок

В эту емкость выдавливаются газы и пары, образующиеся в системе в процессе ее эксплуатации. Также это уровень охлаждающей жидкости. Пробка бачка устроена таким образом, что через нее вытесняется лишний воздух.

Температурный датчик

Данный элемент измеряет температуру и отдает результаты измерений в ЭБУ. Далее блок управления регулирует температурный режим. Найти данный датчик можно на термостате.

Недостатки системы

В штатной системе есть только один плюс – она работает. Владельцы не могут сказать, что на безупречно надежна. Все дело в качестве запасных частей. А вот все прочие достоинства, которые есть у этой системы, можно смело списать в минусы. На 402-м моторе слишком малооборотистый вентилятор – количество его оборотов строго ограничено помпой. Чтобы их хватало, нужен большой радиатор. Зимой приходится этот радиатор закрывать, чтобы мотор не замерз. Существуют проблемы и с работой отопителя. Без дополнительной искусственной прокачки тосола тепла можно не ждать.

Решить все эти проблемы можно посредством модернизации системы охлаждения 402 двигателя УАЗ «Буханки» (замена радиатора на многосекционный, установка второй печки и так далее). Многие владельцы дорабатывают ее, увеличивая эффективность работы.

Итак, мы выяснили, как устроена система охлаждения УАЗа «Буханки» с двигателем 409-й и 402-й модели. Устройство весьма простое, однако надежность системы оставляет желать лучшего, как говорят владельцы.

Замена датчика охлаждающей жидкости УАЗ Буханка. Чиним и ремонтируем


Toyota Land Cruiser Prado 120 — Ремонт. Часть 1 — Запотевание впускного коллектора.
Из за этих датчиков просто бешеный расход Daewoo Nexia расположение 16кл. 2005г.в.
Почему выгоняет охлаждающую жидкость с расширительного бачка опель вектра А
Проверка температурного датчика на мозг. Toyota 1G
КАК ПРОВЕРИТЬ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
TOYTA GAIA двс 3S -FE ревизия двс часть 2
Limpiar circuito radiador y cambiar liquido refrigerante?
Проверить охлаждающую жидкость птичек
How to tell if you have a blown head gasket ‘3 Easy Test
Самодиагностика климат-контроля Chevrolet EPICA

Все по теме Замена датчика охлаждающей жидкости УАЗ Буханка

Зарина

Эта же банка аотекла у клиента. Походу какая то болячка..?

Горосов Федр

Обеднённая смесь может быть из-за этого датчика?

Илга

самая дерьмовая комп. 2 млн.) весело стало, помню 3 года назад видел акцию по городу 1.5 млн

Sawyer

Спасибо нашел проверял так же датчиков два одна слетела фйшка.спасибо.работа ет ураа???лайк с меня

Додурина Тринити

Вчора мені провірили на компютері, вибило помилку переключателя тиску масла…вчому проблема? А по опкому помилку мотора E144

Ника

Родные баки вам чем помешали?

Shilo

Давай погоняшки с поло 110 сильным мотором, а то собираюсь покупать, жду с нетерпением)!

Зат

Победили проблему? Р2178 моя проблема,что не делали не помогает,пробег70

Ванюша Яшкин

может ты мне подскажешь где находится датчик холостого хода?

Ehud

привет Денис. подскажи пожалуйста как соединить вакуумные трубки мотор aah уменя их две трубки может есть схема зарание благодорю

Osman

Я так понимаю с автором видео связь прервана? Очень нужен его совет, всю голову сломал. Пол года не могу ездить на машине, пропуски в зажигании обороты плавают. Сказали что камутатор в трамблёре здохнеш купил и ничего не изменилось. Может кто поможет??

Янукян Владимр

Регулировочный болт не трогать. Можно так-же из шприца прокапать весь дроссель.

Грани

Расскажите про датчик температуры ОГ, его еще со вторым лямда зондом путают… про него мало информации, а видио вообще нет!

Juma

С 2012 года жарю каждый день,масло до фильтр менял, надёжная она,а звук мотора V6 УФФФ…

Флинт

Здравствуйте у меня гольф 3 выработка в корпусе помпы. может ли быть. что печка хорошо не греть.из за того что нагнетания хорошо нету.газу даешь горячий

Мюррей

дык у нас там атмосферное давление.как масло то выдавится?

Разум

20 лет езжу у меня на всех машинах пшикало при заправке и ничего. Спокойно ездил и езжу, пробка с ключом, там никакого клапана нет и на … он не нужен. Просто всегда заправляюсь под полный бак и больше полбака не опустошаю.

Тор

и еще убил значек Лексуса на декоративной крышке двигателя

Рахман

Какя бредятина что раньше ездили без давления. Автор глянь пробку радиатора Волги,Москвича,Г азона,Зила,у всех пробка с пружиной и клапаном для удержания давления. В моем Кадете недавно полетела пробка бачка,лопнула,точне е сгнила пружина клапана,40лет пробке,так вот именно теперь начались проблемы с выдавливанием жидкости. О температурном режиме,температура должна быть 96град. так как при этой температуре происходит полное сгорание смеси.

Олександр

ещё мембрану надо было проверить (обратка бензина)

Мири Мочанов

Нам бы таких мастеров…А не рукожопов и мошенников…

Адик

Респект) Автор молодец) Спасибо за видео) Очень познавательно)

Написать комментарий

Замена датчика охлаждающей жидкости УАЗ Буханка. Почини свое авто!


Газель с Мотором От ЛЕКСУСА 350т р И поехали!
Замена масла в вариаторе Митсубиси АСХ 1.8 CVT 2010
Крышка радиатора это так важно.
Как проверить уровень масла в АКПП. Видеоинструкция.
Замена радиатора охлаждения BMW E90N 325xi N52N xdrive
Тюнинг
Датчик температуры охлаждающей жидкости 2 контакта Great Wall Safe 3603500 E07 Грейт Волл Сейф Лицен
Замена жидкости ГУР Киа Рио III
Subaru Forester P0500 (Постоянно работает вентилятор охлаждения) часть1
Как проверить дмрв признаки неисправности датчика и как проверить ДМРВ

Все по теме Замена датчика охлаждающей жидкости УАЗ Буханка

Алесей написал(а)
… не о чем, валом воды сказано

Rayman написал(а)
Автор у меня аналогичное авто на АКПП 2008года!Какой у вас пробег меняли цепь ГРМ масло в АКПП!???

Ализаде написал(а)
АааАААААААА говорящая рука…

Отто написал(а)
Спасибо.Полезная информация для н автолюбителей.Б оялся к.з датчик.В итоге,росклинил прибор и работает.Вам лайк +подписка

Heath написал(а)
… снимать видосы про руки из ЖОПЫ!

Рафик написал(а)
привет, а получится этой прогой активировать на мегане 2 противотуманные фары?

Миранюк Бенд написал(а)
Датчик давления чего??

Иван написал(а)
Куда, в какие клеммы, в какое положение ставить мультик? Ты для кого снимаешь видео, для себя только или для людей? Так выложи все подробности.

Руз написал(а)
забыли еще один датчик, почему о нем не рассказали я как рас не пойму что это такое коробочка черная с правой передней стороны в углу бампера находится туда поступает бензин и какой то датчик и что это такое вообще не пойму можно расказать если не сложно

Кайзер Логидзе написал(а)
Спасибо,ваш труд нужен

Или написал(а)
такая же фигня, с газом не пробовал. но с ключа заводится долго, через две три секунды, а с брелка-с третьей попытки. сегодня с работы поеду, попробую с газом

Назаиралиев Нор написал(а)
Здравствуйте у меня 104 матор термостат рабочий но машина разорвал сегодня патрубку который уходит в расширительный бачок где термостат

Aman написал(а)
но это не помогло.

Крид написал(а)
Здравствуйте Валерий у меня такой вопрос на ваз 2109 инжектор термостат новый рабочий когда не в пробке температура нормальная вентилятор не включается все окей. Когда стоишь в пробке вентилятор включается но стрелка два милиметра от красной зоны. Езжу так с 2013 года вроде не закипает и двигатель нормально работает, то есть вроде все нормально но как то это напрягает в руководстве вычитал что вентилятор включается при 107. Но у меня явно не при 107. Собираюсь поменять этот датчик, но на всякий случай хочу еще установить кнопку принудительного включения из салона авто сам. Подскажите пожалуйста можно это делать и если да то просьба при возможности конечно, снять об этом видео так, как по видео из других каналов нихрена не понял как делать и чтобы еще ничего не замкнуло. Большое спасибо.

Адыл написал(а)
С какой Тачки вы откручивается этот датчик

Ват написал(а)
Сергей а можно до клапана сточить на 402моторе головку

Мурад написал(а)
Из не исправности этого датчика машина могут троить при нагрузку не тянут двигатель??

Бой Зуевич написал(а)
жень спасибо за помощь как пересматрю все напишу

Olney написал(а)
Здравствуйте! А как воспроизвести видео у меня 9.1.1

Жаксылык написал(а)
а как 2-й датчик поставить на радиатор

Юрин написал(а)
здравствуйте у меня опель астра вентилятор включается при 108-112 это нормально?

Жермен Акумбекова написал(а)
там риска есть min, за швом ее видать, а по твоим словам это мало будет постоянно воздушить,

Зариф написал(а)
Вот с таким же двигателем сейчас вожусь.эх автор видео жаль что ты Не мой сосед.видео супер.могете епта.удачи

Оставить комментарий

Компоненты системы охлаждения УМЗ-421, УМЗ-4218

_____________________________________________________________________________

Компоненты системы охлаждения УМЗ-421, УМЗ-4218

Система охлаждения УМЗ-421 (УАЗ-31512), УМЗ-4218 (УАЗ-Хантер, УАЗ-3303, 2206 жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости и расширительным бачком, с подачей жидкости в блок цилиндров.

Система охлаждения включает в себя водяной насос, термостат, водяные рубашки в блоке цилиндров и головке, радиатор, расширительный бачок, вентилятор, соединительные патрубки, а также радиаторы отопления кузова.

Рис.1. Система охлаждения двигателей УМЗ-421, УМЗ-4218 для автомобилей автомобилей УАЗ-Хантер, УАЗ-31512, УАЗ-3303, 2206

1 – радиатор отопителя; 2 – кран отопителя; 3 – головка цилиндров; 4 – прокладка; 5 – межцилиндровые каналы для прохода охлаждающей жидкости; 6 – двухклапанный термостат; 7 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 8 – выпускной трубопровод; 9 – пробка радиатора; 10 – жалюзи; 11 – пробка; 12 – бачок расширительный; 13 – отметка “min”; 14 – корпус термостата; 15 – насос системы охлаждения; 16 – крыльчатка; 17 – патрубок соединительный; 18 – вентилятор; 19 – радиатор; 20 сливной кран радиатора; 21 – впускной трубопровод; 22 – блок цилиндров; 23 – сливной кран блока цилиндров.

Для нормальной работы двигателя УМЗ-421 (УАЗ-31512), УМЗ-4218 (УАЗ-Хантер, УАЗ-3303, 2206) температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в пределах плюс 80°-90°С. Допустима непродолжительная работа двигателя при температуре охлаждающей жидкости 105°С.

Такой режим может возникнуть в жаркое время года при движении автомобиля с полной нагрузкой на затяжных подъемах или в городских условиях движения с частыми разгонами и остановками.

Рис. 2. Схема работы термостата УМЗ-421, УМЗ-4218

а – положение клапанов термостата и направление потока охлаждающей жидкости при прогреве двигателя б – после прогрева. 1 – корпус термостата; 2 – термостат; 3 – прокладка; 4 – крышка патрубка термостата; 5 – дроссельное отверстие; 6 – нижний клапан; 7 – пружина нижнего клапана; 8 – баллон; 9 – пружина верхнего клапана; 10 – верхний клапан; 11 – шток.

Поддержание нормальной температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя осуществляется при помощи двухклапанного термостата с твердым наполнителем ТС-107-01, установленного в корпус.

При прогреве двигателя, когда температура охлаждающей жидкости ниже 80°С, действует малый круг циркуляции охлаждающей жидкости. Верхний клапан термостата закрыт, нижний клапан открыт.

Охлаждающая жидкость водяным насосом УМЗ-421, УМЗ-4218 нагнетается в рубашку охлаждения блока цилиндров, откуда через отверстия в верхней плите блока и нижней плоскости головки цилиндров жидкость попадает в рубашку охлаждения головки, далее в корпус термостата и через нижний клапан термостата и патрубок соединительный (поток охлаждающей жидкости показан пунктирными стрелками) – на вход водяного насоса.

Радиатор УМЗ-421, УМЗ-4218 при этом отключен от основного потока охлаждающей жидкости.

Для более эффективного действия системы отопления салона при циркуляции жидкости по малому кругу (такая ситуация может поддерживаться достаточно долго при низких отрицательных температурах окружающего воздуха) в канале выхода жидкости через нижний клапан термостата имеется дроссельное отверстие диаметром 9 мм.

Такое дросселирование приводит к повышению перепада давления на входе и выходе радиатора отопления и более интенсивной циркуляции жидкости через этот радиатор.

Кроме того, дросселирование клапана на выходе жидкости через нижний клапан термостата уменьшает вероятность аварийного перегрева двигателя в случае отсутствия термостата, т.к. шунтирующее действие малого круга циркуляции жидкости при этом существенно ослабляется, поэтому значительная часть жидкости пойдет через радиатор охлаждения.

Дополнительно для поддержания нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости в холодное время года перед радиатором имеются жалюзи, с помощью которых можно регулировать количество воздуха, проходящего через радиатор.

При повышении температуры жидкости до 80°С и более открывается верхний клапан термостата, а нижний клапан закрывается.

Циркуляция охлаждающей жидкости идет по большому кругу. Потоки жидкости через насос, корпус термостата, радиатор показаны сплошными стрелками.

Для нормального функционирования система охлаждения УМЗ-421, УМЗ-4218 должна быть полностью заполнена жидкостью.

При прогреве двигателя объем жидкости увеличивается, избыток ее выталкивается за счет повышения давления из замкнутого объема циркуляции в расширительный бачок.

При снижении температуры жидкости (например, после прекращения работы двигателя) жидкость из расширительного бачка под действием возникающего разрежения возвращается в замкнутый объем.


Рис. 3. Пробка радиатора автомобилей УАЗ-Хантер, УАЗ-3151, УАЗ-3909, 2206

1 – корпус пробки; 2 – пружина выпускного клапана; 3 –запорная пружина; 4 – прокладка выпускного клапана; 5 – впускной клапан; 6 — выпускной клапан; 7 – горловина радиатора; 8 – прокладка.

На автомобилях УАЗ расширительный бачок непосредственно связан с атмосферой.

Регулирование обмена жидкости между бачком и замкнутым объемом системы охлаждения
регулируется двумя клапанами: впускным и выпускным, находящимися в пробке радиатора.

Термостат УМЗ-421, УМЗ-4218

Термостат УМЗ-421, УМЗ-4218 (рис.2.) с твердым наполнителем, двухклапанный, типа ТС-107 расположен в выходном патрубке головке цилиндров и соединен шлангами с водяным
насосом и радиатором.

Основной клапан термостата начинает открываться при температуре охлаждающей жидкости 78-82°С.

При температуре 94°С он уже полностью открыт. При закрытом основном клапане жидкость в системе охлаждения двигателя циркулирует, минуя радиатор, через открытый
дополнительный клапан термостата внутри рубашки охлаждения двигателя.

При полностью открытом основном клапане дополнительный клапан закрыт, вся жидкость проходит через радиатор охлаждения.

Термостат УМЗ-421 (УАЗ-31512), УМЗ-4218 (УАЗ-Хантер, УАЗ-3303, 2206) автоматически поддерживает необходимую температуру охлаждающей жидкости в двигателе, отключая
циркуляцию жидкости через радиатор.

В холодную погоду, особенно при малых нагрузках двигателя, почти все тепло отводится в результате обдува двигателя холодным воздухом, и охлаждающая жидкость через радиатор не циркулирует.

Водяной насос системы охлаждения УМЗ-421, УМЗ-4218

Водяной насос двигателя (рис. 4) – центробежного типа, приводится в действие клиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Размеры ремня 10,7х8 мм (на
автомобилях УАЗ длина ремня 1030мм).


Рис. 4. Водяной насос УМЗ-421, УМЗ-4218

1 – корпус насоса; 2 – ремень; 3 – фиксатор; 4 – подшипник; 5 – штуцер подачи охлаждающей жидкости в систему отопления; 6 – корпус; 7 – крыльчатка; 8 – сальник; 9 – контрольное отверстие; 10 – шкив; 11 – ступица;

Корпус и крышка водяного насоса УМЗ-421, УМЗ-4218 выполнены из алюминиевого сплава.

В конструкции насоса применен специальный двухрядный шарикороликовый подшипник с двухсторонним уплотнением, с валиком вместо внутренних колец.

Диаметр длинного конца валика, на который насаживается крыльчатка 16-0,018 мм, диаметр короткого конца для напрессовки ступицы – 17-0,018 мм.

Двухстороннее уплотнение обеспечивает сохранение заложенной в него специальной смазки в течение всего срока службы подшипника. Наружный диаметр подшипника 38-0,009 мм.

Диаметр гнезда под подшипник в корпусе водяного насоса 38 мм. Установка подшипника в корпус водяного насоса осуществляется после нагрева корпуса до температуры 90-100°С с
последующей фиксацией в корпусе специальным винтом с резьбой М6.

Уплотнение по торцу крыльчатки водяного насоса УМЗ-421 (УАЗ-31514), УМЗ-4218 (УАЗ-Хантер, УАЗ-3909, 2206) осуществляется сальником 2108-1307013-03, изготовленного из
высококачественной резины марки на основе фторкаучука.

Кольцо скольжения изготовлено из специального антифрикционного материала на основе графита.

Сальник легко устанавливается в корпус насоса и легко демонтируется из посадочного гнезда.

Перед установкой наружная поверхность сальника смазывается герметиком. Натяг сальника в месте контакта кольца скольжения с торцем крыльчатки составляет около 0,8 мм.

На передний конец вала водяного насоса УМЗ-421, УМЗ-4218 напрессовывается ступица, на которую крепится шкив привода, либо вентилятор непосредственно к фланцу ступицы на четыре отверстия с резьбой М8, либо муфта вязкостного трения в сборе с вентилятором через специальную гайку с левой резьбой М27х1,5 к переднему концу ступицы.

Ступица посажена на вал подшипника с натягом 0,032-0,077 мм (внутренний диаметр ступицы 17 мм). Размер от переднего торца фланца ступицы до заднего торца корпуса водяного насоса без крышки после напрессовки ступицы на вал составляет 117,4 мм.


Рис. 5. Муфта привода вентилятора двигателя УМЗ-421, УМЗ-4218

1 – крышка; 2 – корпус; 3 – вал; 4 – диск ведущий; 5 – шпилька крепления вентилятора; 6 – подшипник; 7 – компаунд; 8 – жидкость полиметилсилоксановая; 9 – перепускное отверстие; 10 – клапан; 11 – биметаллическая пружина

На двигатели может устанавливаться вязкостная муфта привода вентилятора (рис. 5), позволяющая снизить расход топлива, уменьшить шум вентилятора, а также способствующая прогреву холодного двигателя и поддержанию теплового режима двигателя в оптимальных пределах.

Наружную поверхность муфты привода вентилятора УМЗ-421, УМЗ-4218 следует содержать в чистоте для обеспечения отвода тепла, выделяющегося в процессе работы муфты, и нормальной работы биметаллической пружины клапана. Включение и выключение муфты происходит автоматически.

Если муфта перестает работать, отсоедините муфту от ступицы (соединение муфты со ступицей имеет левую резьбу), снимите вентилятор, выверните из корпуса муфты две шпильки крепления вентилятора, слейте рабочую жидкость через отверстия шпилек и тщательно промойте внутреннюю полость муфты бензином.

Второе отверстие должно быть открытым для выхода воздуха. После этого заверните шпильки в корпус, закрепите вентилятор и установите муфту на ступицу шкива насоса системы охлаждения.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

УАЗ-469, 31512, 31514

_____________________________________________________________________________

УАЗ-3160 Симбир

УАЗ-3303, 452, 2206, 3909

УАЗ-3962, 3741

УАЗ 31519 Хантер

УАЗ-3163 Патриот

лучшее масло, какой ресурс, количество клапанов, мощность, объем, вес

ЗМЗ 409 – инжекторный двигатель на бензине, имеющий 4 цилиндра в рядной компоновке и 16 клапанов. В 409 двигателе система инжектора управляется микропроцессорными электронным блоком. На конвейер данный мотор поставили в 1996-м году. Данный мотор преимущественно устанавливался на новые и современные отечественные автомобили УАЗ и ГАЗ. Все поколение этих силовых установок снабжено нейтрализатором газов и производится полностью в соответствии со стандартами ЕВРО-2.

Технические характеристики двигателя ЗМЗ-409

Производство ЗМЗ
Марка двигателя ЗМЗ-409
Годы выпуска 1996-наши дни
Материал блока цилиндров чугун
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 94
Диаметр цилиндра, мм 95.5
Степень сжатия 9
Объем двигателя, куб.см 2693
Мощность двигателя, л.с./об.мин 112-143/4400
Крутящий момент, Нм/об.мин 210-230/3900
Топливо 92
Экологические нормы Евро 2
Вес двигателя, кг 190
Расход топлива, л/100 км
— город
— трасса
— смешан.

11.5
Расход масла, гр./1000 км до 100
Масло в двигатель 5W-30 / 5W-40 / 10W-30 / 10W-40 / 15W-40 / 20W-40
Сколько масла в двигателе 7
При замене лить, л 6
Замена масла проводится, км 7000
Рабочая температура двигателя, град. ~90
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике
150
250+

Модификации ДВС ЗМЗ-409

  • Базовый мотор 409.10 под стандарт Евро-2 мощностью 143 л.с., со степенью сжатия 9, крутящим моментом 230 Нм. Зажигание модульное с пучком высоковольтных проводов, имеется датчик дроссельной заслонки.
  • Улучшенная модификация 40904.10 отличается от предыдущего варианта системой зажигания – индивидуальная катушка для каждой свечи, датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) здесь отсутствует, вместо него использован дроссельный узел для обеспечения Евро-3. Имеется автоматический натяжитель ремня генератора, который в 409.10 не предусмотрен.
  • Модификация 40905.10 аналогична предыдущему, предназначена для внедорожников Хантер, Патриот и грузовиков Карго, Пикап производителя УАЗ. Соответствует экологическому стандарту Евро-4.
  • Силовой привод маркировки 40911.10 обладает моментом 219,5 Нм и мощностью 125 л.с. Соответствует регламенту Евро-4, предназначен для полноприводных грузовиков УАЗ с формулой 4х4 (не отключаемая).
  • ЗМЗ 4091.10 — дефорсированный низовой вариант ЗМЗ 40904.10, соответствует экологическому стандарту Евро-3. Имеет мощность 112 л.с., устанавливается на Таблетки и Буханки УАЗ 462.
  • 4092.10 — несерийная модификация, создана специально для автомобилей ГАЗ Волга и УАЗ 3160 (вседорожник полноприводный). Крутящий момент в интервале 225 – 235 Нм, мощность — 160 л.с.

Прибавку в мощности до 30% можно получить, если установить на него турбо-компрессор или газовую турбину. Конечно, иностранные производители уже много лет не делают турбированных двигателей с конструкцией, как у «3M3-409». Имеется ввиду рабочий объём и «прожорливость». По этой причине, отыскать серийную турбину бензиновой направленности, по приемлемой себестоимости и соответствующего типоразмера, непросто. Оптимальным вариантом является турбина «Гарретт TB-25». Модель эта – далеко не новинка, но зато она полностью вписывается во все параметры «3M3-409».

Обслуживание ЗМЗ-409

Базовое требование для поддержания полностью рабочего состояния двигателя – использование качественного топлива и технических жидкостей. От чистоты бензина, качества смазки и охлаждающей жидкости зависит срок жизни двигателя.

Следует регулярно проверять:

  • уровень моторного масла;
  • количество охлаждающей жидкости;
  • состояние натяжения ремней и цепей двигателя;
  • состояние форсунок. Периодически, при необходимости («троение» мотора и другие проблемы) следует производить их прочистку.

Критичной слабой точкой ЗМЗ 409 принято считать помпу, за состоянием которой следует внимательно следить и менять при появлении признаков неисправности. Важно контролировать и состояние свечей зажигания.

Период проведения некоторых операций по регламенту:

  • 6 месяцев/10000 км – замена моторного масла и масляного фильтра;
  • 20 тыс. км. или 1 год – проверка состояния системы вентиляции картера, свечей, аккумуляторной батареи, цепей ГРМ и ременных приводов навесного оборудования;
  • 1,5 года/30000 км – осмотр выпускного коллектора на прогар, замена топливного и воздушного фильтра;
  • 40 тыс. или 2 года — осмотр шлангов и узлов системы охлаждения, замена жидкости в системе;
  • 90-100 тысяч км. — замена цепи и роликов ГРМ с натяжителями.

Новый двигатель с бОльшим крутящим моментом от УАЗа ждали очень давно. Конечно, ЗМЗ-409 не оказался именно тем двигателем, которого хотелось, но со своими обязанностями он справляется. Хороший крутящий момент, потрясающая ремонтопригодность, надежность, доступность запасных частей — это, безусловно, плюсы двигателя.

Минусами же является недостаточная эластичность при езде по бездорожью, требовательность к качественным ГСМ (теперь нужен 92 бензин и хорошее масло), более сложное и дорогое обслуживание.

409-й более экономичен, более предсказуем и, будучи своевременно обслуживаемым, не требует промежуточных регулировок и подстроек. У него очень хороший потенциал для модернизации, широкая унификация с другими двигателями линейки.

Сколько литров антифриза в УАЗ Буханке?

В качестве охлаждающей жидкости производитель рекомендует использовать отечественный «Тосол». Однако в экстренных случаях в систему охлаждения УАЗ «Буханки» можно налить обычную воду. Объем, включая не только контуры системы охлаждения, но и нагревателя, на большинстве моделей колеблется от 13,2 до 15,3 л.

Сколько литров антифриза входит в УАЗ?

Заправочный объем системы охлаждения автомобилей УАЗ.

— УАЗ Хантер модель УАЗ-315143 — 16 л. — УАЗ-3153, УАЗ-31519, УАЗ-315194 — 11,5 л. — фургон УАЗ-374195 и грузовик с двойной кабиной и деревянной грузовой платформой УАЗ-330395 — 12,7 л.

Как слить антифриз с УАЗ Буханка?

Снимите переднее крыло двигателя (см. Снятие брызговиков двигателя). На патрубок клапана радиатора надеваем шланг подходящего размера, и, открыв кран, сливаем жидкость в емкость объемом не менее 14 литров.Надеваем шланг на патрубок клапана блока цилиндров и таким же образом сливаем жидкость из блока.

Сколько литров антифриза в УАЗ 469?

Трехрядный медный радиатор производства ШААЗ Шадринск устанавливается на УАЗ 469 на Ульяновском заводе. Серийный номер установки 3741-3741Ш-1301010-05. Общий объем жидкости 6 литров.

Сколько антифриза залить в расширительный бачок?

Сколько нужно заливать антифриза

В среднем необходимый объем охлаждающей жидкости составляет 5–8 литров.Главное, чтобы уровень антифриза оставался между максимальной и минимальной отметками.

Сколько литров антифриза в УАЗ 3151?

Объем системы охлаждения (с ТЭНом) 10 литров.

Сколько антифриза в двигателе 417?

417 мотор. берите сразу канистру на 10 литров. 31512 — антифриз 6,5 л.

Как слить охлаждающую жидкость из двигателя?

Как полностью слить антифриз

  1. Подставьте емкость для отработанной жидкости под сливные отверстия.
  2. Дождитесь полного остывания автомобиля, затем открутите пробки расширительного бачка и радиатора.
  3. Полностью откройте заслонку печки — перед этим установите наиболее эффективный режим работы.

21.08.2019

Как слить антифриз из блока цилиндров?

Чтобы удалить такие остатки антифриза с блока, необходимо будет создать давление в системе. Давление вытеснит оставшуюся охлаждающую жидкость в каналах, обеспечивая тем самым полный слив антифриза.Для выполнения поставленной задачи необходимо дождаться полного слива жидкости из сливного отверстия, после чего не нужно закручивать сливную пробку.

Как слить охлаждающую жидкость из Камаза?

Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя КАМАЗ-740 (стандарт № 5) При необходимости слить жидкость из системы охлаждения снять крышку радиатора и открыть сливные краны радиатора, блока цилиндров и др. обогреватель. При наличии подогревателя открыть задвижки котла и насосного агрегата.

Какой антифриз заливать в УАЗ 469?

Рабочие жидкости Охлаждающая жидкость ТОСОЛ-А40М, ТОСОЛ-А65М ТУ 6-02-751-86 (допускается использование зимой ОЖ-40, ОЖ-65 ГОСТ 28084-89) или «Лена-40», «Лена-65». «ТУ 113-12-11.104-88. Вода — чистая и «мягкая» (дождевая, снеговая, кипяченая). Амортизационная жидкость АЖ-12Т ГОСТ 23008-78.

Какой двигатель стоит на УАЗ 31512?

Автомобили УАЗ-31512 и УАЗ-3151 выпускаются с двигателем УМЗ-417 мощностью 90 л.с.

Что будет, если не долить охлаждающую жидкость?

При недостаточном уровне антифриза мотор перегревается, а это чревато серьезными проблемами и дорогостоящим ремонтом агрегата.Но недостаточно просто проверить охлаждающую жидкость — важно сделать это правильно. В противном случае есть риск не только «угробить» машину, но и получить травму.

Что будет, если в системе мало антифриза?

слишком мало — антифриза не хватит, чтобы заполнить малый кружок, что приведет к перегреву блока двигателя и нарушению температурного режима. … Без восстановления уровня антифриза все закончится преждевременным износом двигателя и выходом из строя (заклиниванием).

Что будет, если не добавить антифриз?

Антифриз, или другими словами — автомобильному двигателю охлаждающая жидкость нужна так же, как и качественному маслу. … Запрещающая фраза звучит так: «Когда расширительный бачок пустой, не доливать охлаждающую жидкость. В противном случае в систему может попасть воздух — опасность повреждения двигателя!

Объем масла в трансмиссии буханки УАЗ. Какими должны быть объемы начинки УАЗ Патриот

Согласно требованиям заводской инструкции по эксплуатации в системе охлаждения автомобилей УАЗ должна использоваться всесезонная охлаждающая жидкость марок ОЖ-40 и ОЖ-65 «Лена», ТОСОЛ А-40М, ТОСОЛ А-65М или ОЖ. -40 и ОЖ-65 ТОСОЛ-Ц…

Соблюдение требований производителя, конечно, необходимо, однако в современных реалиях, когда выбор различных антифризов и антифризов на полках магазинов достаточно велик, всегда можно выбрать более технологичную и совершенную охлаждающую жидкость для охлаждения своего автомобиля. система, если хотите.

В специализированных магазинах готовые охлаждающие жидкости продаются под названиями «Антифриз» и «Антифриз». Все они, за очень редким исключением, подходят для использования в автомобилях УАЗ.Несмотря на разные названия, Antifreeze, как правило, один и тот же Antifreeze, только с чуть лучшими эксплуатационными характеристиками … Подробнее о них речь пойдет ниже.

Заправочный объем системы охлаждения автомобилей УАЗ.

— УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ Карго с двигателем ЗМЗ-409 — 12,0 л.
— УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ Карго с двигателем ЗМЗ-409, ЗМЗ-51432 CRS и радиатором с горизонтальными патрубками, а также с двигателем Iveco F1A — 14.0 литров.
— УАЗ Хантер моделей УАЗ-315195 и УАЗ-315148 — 12,5 л.
— УАЗ Хантер модель УАЗ-315143 — 16 л.
— УАЗ-3153, УАЗ-31519, УАЗ-315194 — 11,5 л.
— фургон УАЗ-374195 и грузовик с двухместной кабиной и деревянной грузовой платформой УАЗ-330395 — 12,7 л.
— Сантехника и УАЗ-396255, УАЗ-3

Фермер и автобус УАЗ-220695 — 13,7 л.
— Грузовик с увеличенной базой УАЗ-330365 и внедорожник с увеличенной базой УАЗ-3

— 13,6 л.

Интервал замены охлаждающей жидкости в системе охлаждения автомобилей УАЗ, повторное использование антифриза или слитого из системы антифриза.

Согласно данным сервисной книжки на 2015 год, производитель рекомендует полностью заменять охлаждающую жидкость каждые 60 000 километров пробега или через 4 года, в зависимости от того, что наступит раньше. На самом деле интервал замены следует рассчитывать с учетом эксплуатационных свойств залитого антифриза или антифриза. В случае эксплуатации автомобиля в сложных условиях рекомендуется сократить интервал замены охлаждающей жидкости в системе охлаждения автомобилей УАЗ.К тяжелым условиям растение относится:

— буксировка,
— по большей части короткие поездки на 4-5 километров или дальние поездки на малой скорости,
— непрерывная работа в крупных городах,
— непрерывная работа в районах, где температура воздуха часто выходит за пределы диапазона от от минус 15 до плюс 30 градусов Цельсия,
— частое использование на грязных и пыльных дорогах, а также дорогах, где для обработки полотна используются химические реагенты.

Дополнительно необходимость замены охлаждающей жидкости возникает, если:

— Срок службы достиг или превысил сроки, указанные производителем.
— Были утечки или охлаждающая жидкость, после чего в систему охлаждения добавили воду или жидкость другого производителя.
— При изменении цвета или оттенка охлаждающей жидкости, которые являются первыми признаками потери рабочих характеристик присадок.
— Если в охлаждающую жидкость попадают другие жидкости, например из системы смазки двигателя.

При ремонте двигателя или системы охлаждения, когда охлаждающая жидкость слита, допускается ее повторное использование, если для слива и хранения использовались чистые воронка и емкость.Перед повторным использованием охлаждающую жидкость желательно отфильтровать.

Антифриз — виды и состав.

Термин «Антифриз» (Antifreeze) возник за рубежом. Он использовался для обозначения концентрата, который добавляли в воду в системе охлаждения двигателя автомобиля. Однако этот термин затем учитывал только холодозащитную роль этого продукта, предполагая, что его использование является сезонным требованием.

Теперь название «Антифриз» означает не только холодозащитные свойства продукта, но также отражает его функцию теплообменника, предназначенного для защиты системы охлаждения двигателя от коррозии и повреждений круглый год при любых условиях эксплуатации.

Автомобильные антифризы обычно состоят из этиленгликоля, реже пропиленгликоля, который, в отличие от этиленгликоля, не токсичен, но стоит гораздо больше воды и добавок. Этиленгликоль ядовит и может попасть в организм человека через кожу. Наиболее опасно в пьяном виде.

Раствор этиленгликоля довольно агрессивен по отношению к материалам деталей — стали, чугуну, алюминию, меди, латуни, припоям. Поэтому в антифриз добавляют комплекс присадок, придающих ему антикоррозионные, антикавитационные и противопенные свойства.Этиленгликоль, помимо понижения точки замерзания, приводит к повышению температуры кипения охлаждающей жидкости, что является дополнительным преимуществом при эксплуатации автомобилей в теплое время года.

В антифризы также добавляют красители, придавая им тот или иной цвет, не имеющий ничего общего с его эксплуатационными свойствами. Цвет в основном нужен, чтобы отличать одну жидкость от другой, чтобы определить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и отличить утечки охлаждающей жидкости от других рабочих жидкостей.

В настоящее время по составу функциональных добавок антифризы условно делятся на четыре типа: карбоксилатные (ОАТ), гибридные (Hybrid), лобридные (Lobrid) и традиционные (Традиционные). Карбоксилатные антифризы Г-12, Г-12 + содержат ингибиторы коррозии на основе органических (карбоновых) кислот и имеют самый длительный срок службы — более 5 лет.

Антифризы гибридные G-11 содержат, помимо органических (карбоксилатных) ингибиторов, также неорганические ингибиторы — силикаты, нитриты или фосфаты.Срок службы 3-5 лет. Антифриз Lobrid G-12 ++, G-13 — относительно новый вид охлаждающей жидкости, в которой органическое основание сочетается с небольшим количеством минеральных ингибиторов.

Традиционные антифризы содержат в качестве ингибиторов коррозии неорганические вещества — силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, амины, нитраты и их комбинации. Антифризы этого типа уже считаются морально устаревшими из-за их короткого срока службы около 2 лет и неспособности длительное время выдерживать высокие, более 105 градусов, температуры.Антифриз и его многочисленные модификации как раз относятся к традиционному типу антифриза .

Нормы антифризов.

Единых стандартов на антифризы нет, но есть наиболее признанные. Например, американские — ASTM D 3306, D 4340, D 4985 и SAE J1034, английские — BS 6580, B55117, японские — JIS K 2234, французские — AFNOR NF R 15-601, немецкие — FVV HEFT R 443.

Как и в случае с моторными маслами, некоторые автопроизводители могут указывать свои собственные допуски для антифриза.Например, для Audi, Seat, Skoda и VW это TL 774D (G12), F (G12 +), для Mercedes-Benz — 325,3, для Renault и Ford — WSS-M97B44-D.

Антифриз — виды и состав.

ТОСОЛ — это автомобильная охлаждающая жидкость, разработанная в 1971 году для автомобилей ВАЗ взамен итальянского «ПАРАФЛУ» специалистами Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий. Первые три буквы аббревиатуры ТОСОЛ обозначают отдел технологии органического синтеза, а буквы OL добавляются, чтобы получилось слово, похожее на название спиртов — этанол, бутанол, метанол.По другой версии, «ОЛ» — это аббревиатура от Отдельной Лаборатории, разработавшей антифриз.

Торговая марка ТОСОЛ не зарегистрирована, поэтому широко используется всеми производителями охлаждающей жидкости. Рабочие свойства этих жидкостей различаются и зависят от их состава. Антифриз, как и антифриз, представляет собой раствор этиленгликоля, воды и различных присадок.

ТОСОЛ А-40М состоит из 44% воды и 56% этиленгликоля и обеспечивает температуру кипения при нормальном атмосферном давлении — не менее 108 градусов.Рекомендуется использовать в помещениях с температурой окружающей среды не ниже минус 40 градусов. ТОСОЛ А-65М состоит из 35% воды и 65% этиленгликоля и кипит при нормальном атмосферном давлении и температуре не менее 110 градусов. Рекомендуется использовать в регионах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Внешне стандартный ТОСОЛ А-40М чаще всего жидко-синий, а ТОСОЛ А-65М красный. Изменение цвета антифриза в процессе эксплуатации сигнализирует о потере его эксплуатационных свойств… В частности, разработка ингибиторов коррозии и необходимость замены. Например, синий ТОСОЛ А-40М по мере старения сначала становится сине-зеленым, затем зеленым, затем желтым и может полностью обесцветиться.

Скорость старения и изменения цвета антифриза зависит от рабочей температуры охлаждающей жидкости. В частности, при работе двигателя с постоянным перегревом, порядка 100-105 градусов и выше, антифриз может пожелтеть и потерять свои качества через несколько сотен часов работы двигателя.

Старый антифриз из-за развития присадок может вызвать образование толстого слоя накипи в системе. Это может привести к деформации деталей, локальному и чрезмерному тепловому расширению, коррозии алюминиевых блоков и головок цилиндров.

Совместимость охлаждающей жидкости, можно ли смешивать антифриз и антифриз.

Во время эксплуатации автомобиля уровень жидкости в системе охлаждения может снизиться из-за испарения воды или протечек. В первом случае нужно долить дистиллированную воду, а если ее нет, то фильтрованную и кипяченую воду.Во втором — антифриз или антифриз той же марки.

Антифриз и антифриз разных производителей по одним и тем же техническим условиям, допускается смешивание. Однако, если по номерам технические условия не совпадают, лучше этого не делать. Компоненты комплексов присадок могут вступать в реакцию друг с другом и терять свои полезные свойства … В крайнем случае, при больших потерях теплоносителя лучше всего долить воду в систему охлаждения, а затем как можно скорее полностью заменить вся жидкость в системе охлаждения.

Где и сколько — буквально риторический вопрос владельцев Патриотов, если речь идет о заправке бензином или ДДТ, маслом и тормозной жидкостью. Первое, что обращает на себя внимание в конструкции УАЗ Патриот из заправочных баков — это наличие 2-х бензобаков, чем может похвастаться далеко не каждая машина, даже такого же класса, как и сам Патриот.

Кроме бензобака, есть еще целый перечень емкостей и гидросистем (например, система охлаждения) для дозаправки.Попробуем разобраться, почему, сколько и где, а также есть ли сток между рекомендациями производителя и реальностью.

  • Бензобаки (заправочные баки) УАЗ Патриот теоретически эквивалентны по объему … Но на самом деле в правый бак удается залить до 39 литров, вместо 36 литров, на которые рассчитан бак. Мифы об объеме 87 литров для обеих емкостей на форумах не подтвердились, хотя иногда по свидетельствам владельцев Патриотов разных лет выпуска диапазон до 40-44 литров.В любом случае стоит прислушаться к рекомендациям производителя и не пытаться пихать выпадающее из бака ружье на заправке.
  • У системы охлаждения тоже есть нормы загрузки — 12 литров … Для радиаторов с горизонтальными патрубками этот параметр будет на 2 литра больше.
  • Оптимальный объем масла в трансмиссии 5-ступенчатой ​​КПП УАЗ Патриот — 2,5 литра. … Уважаемые владельцы патриоты — не стоит ориентироваться на самые края заливной пробки… Лишнее трансмиссионное масло тоже бесполезно, поэтому заливайте масло чуть ниже этого уровня, ведь главные передачи для УАЗ Патриот «редБТР» (главная пара) должны не «проседать», а только «проваливаться».
  • Многие уже опытным путем установили, что передний и задний мосты УАЗа нужно заливать одинаково , не заморачиваясь разницей в объеме. Теоретически на задний мост наливают 1,4 литра, а на передний — 1,5 литра.
  • Нормальное количество масла в амортизаторах — 0.32 литра и его необходимо поддерживать на должном уровне, регулярно доливая. Напоминаем, что объем может отличаться в зависимости от модификации самих амортизаторов.
  • Пробеги по объемам присутствуют и в начинке ГУР … Заправочные баки УАЗ Патриот разные от 1,1 л (для модели 31631 — 1,3 л).
  • 0,25 л тормозной жидкости достаточно для рулевого механизма или специального состава для гидросистем, для тормозов — 0.6л.
  • 0,18л необходимо залить в привод любой муфты тормозной жидкости , прокачивая для удаления воздуха, а заправочный бак УАЗ Патриот должен быть постоянно заправлен.
  • Крышка расширительного бачка УАЗ Патриот SWAG стекло УАЗ Патриот «прячет» 5 литров спецтехники … … Нельзя не отметить впечатляющий объем в тяжелых условиях эксплуатации, в котором Патры должны чувствовать себя как рыба в воде, а водителю нужен хороший обзор без помех от грязи.

В принципе это основные заправочные баки для УАЗ Патриот. Нет необходимости в специальных мерных емкостях, важно только ориентироваться на отметки мин / макс емкостей и не доводить уровень жидкостей до предельных значений. Также есть список рекомендаций по маркам масел и других жидкостей. Если у вас есть свои наблюдения и комментарии по этому поводу, будем рады видеть записи из бортовых журналов в комментариях к статье.

Автобус особо малого класса сельского (местного) движения, выпускаемый Ульяновским автозаводом с 1989 г. Автобус повышенной проходимости, кузов — каркасный, цельнометаллический, вагонный, 4-дверный (две двери в переднем отсеке, одна сторона для входа в салон и одна сзади).Расположение двигателя вперед. Сиденье водителя нерегулируемое. Система отопления — воздушная, использующая тепло от системы охлаждения двигателя. От выпускавшегося ранее аналога УАЗ-452В (с 1968 г.) отличается мощностью двигателя, передаточными числами коробки передач, приводом тормозов.

Модификации:

УАЗ-220606 и УАЗ-220607 — экспорт для стран с умеренным и тропическим климатом соответственно; УАЗ-3962 — медицинский,

Двигатель

Мод. УАЗ-4178; бензиновый, рядный, 4-цил., 92х92 мм, 2.445л, степень сжатия 7,0, режим работы 1-2-4-3, мощность 66кВт (90 л.с.) при 4000 об / мин, крутящий момент 171,6 Нм (17,5 кгс-м) при 2200-2500 об / мин, карбюратор К-126ГУ, воздушный фильтр инерционное масло.

Трансмиссия

Сцепление однодисковое, привод отключения — гидравлический. Коробка передач — 4-х ступенчатая, номера КПП: I-3.78; II 2,60; III 1,55; IV-1.0; ЗХ-4,1 2. Синхронизаторы всех передач переднего хода. Раздаточная коробка — 2-х ступенчатая коробка передач с номерами: I-1.94; II-1.00. Две карданные передачи, каждая из которых состоит из одного вала.главная передача переднего и заднего мостов — одинарные, конические с косозубыми зубьями, транс. число 4.625.

Колеса и шины

Колеса — дисковые, диски 6L-15, крепление на 5 шпилек. Шины 8.40-15 мод. Я-245, НС-6, рисунок протектора — универсальный, давление в шинах передних и задних колес 2,2 кгс / см. кв., количество колес 4 + 1. Подвеска

Зависимая передняя и задняя, ​​на полуэллиптических рессорах, по два амортизатора на каждую ось.

Тормоза

Тормозная система рабочая — двухконтурная, с гидроприводом и вакуумным усилителем, с барабанными механизмами (диаметр 280 мм, ширина колодок 50 мм), эксцентриковый.Тормоз стояночный — трансмиссионный, барабанный, с механическим приводом.

Рулевое управление

Рулевой механизм — глобоидный червяк и двухреберный ролик, передающий. номер 20.3. Люфт рулевого колеса до 100.

Электрооборудование

Напряжение 12 В, перем. Аккумулятор 6СТ-60ЭМ, генератор Г250-П2 с регулятором напряжения ПП132-А, стартер 42.3708, распределитель 33.3706, транзисторный ключ 13.3734, катушка зажигания В116, свечи AN. Топливные баки — 55 и 30 литров, бензин А-76;
система охлаждения — 13,4 л, вода или охлаждающая жидкость;
система смазки — 5.8 л, всесезонный М-8В1, зимой М-6 / 10В;
корпус рулевого механизма — 0,25 л, Цп-15К, ТАП-15В;
раздаточная коробка — 0,70 л, ТСП-15К, ТАП-15В;
кожух ведущего моста 2х0,85 л, ТСП-15К, ТАП-15В;
Гидравлический тормоз и сцепление — 0,70 л, жидкость тормозная «Томь»; Амортизаторы
— 4х0,32 л, шпиндельное масло, АС;
бачок омывателя лобового стекла 2,0л жидкий НИИСС-4 смешанный с водой

Масса агрегата (кг)

Двигатель с агрегатом и сцеплением — 166; КПП
— 34;
раздаточная коробка — 37;
валы карданные — 15;
передний мост — 133;
задний мост — 101;
кузов — 768;
колесо в сборе с шиной — 37;
радиатор — 10.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вместимость:
количество мест 10
общее количество мест 10
количество мест обслуживания 1
Снаряженная масса 1850 кг.
В том числе:
на переднюю ось 1020 кг.
на заднюю ось 830 кг.
Полная масса 2720 кг.
В том числе:
на переднюю ось 1300 кг.
на заднюю ось 1420 кг.
Макс.скорость 110 кг.
Время разгона до 60 км / ч 20 с.
Набор высоты макс. 30%
Биение с 50 км / ч 400 м.
Тормозной путь от 60 км / ч 32,1 м.
Контрольный расход топлива при 60 км / ч, л / 100 км 10,6 л.
Радиус поворота:
на внешнем колесе 6.3 м.
общий 6,8 м.

Смазочные материалы

  1. Масло моторное всесезонное М-8-В, ГОСТ 10541-78 или М-6з / 10-В (ДВ-АСЗп-10В) ОСТ 38.01370-84. Масло автомобильное северное М4з / 6В1 ОСТ 38.01370-84.
  2. Масло трансмиссионное автомобильное ТСп-15К ГОСТ 23652-79. Заменитель: масло автомобильное трансмиссионное ТАП-15В или ТАД-17И ОСТ 23652-79. При температуре ниже минус 20 ° С масло автомобильное трансмиссионное ТСп-10 ГОСТ 23652-79.
  3. Смазка «Литол-24» ГОСТ 21150-87, «Лита» ТУ 38.1011308-90 или «Литол-24РК» (смазка ШРУС-4 — аналог «Литола» с добавлением дисульфида молибдена и других присадок, уменьшают износ)
  4. Смазка графитовая USSA ГОСТ 3333-80.
  5. Смазка ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267-74, ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80.

Рабочие жидкости

  1. Жидкость охлаждающая ТОСОЛ-А40М, ТОСОЛ-А65М ТУ 6-02-751-86 (можно использовать в зимний период ОЖ-40, ОЖ-65 ГОСТ 28084-89) или «Лена-40», «Лена-65» «ТУ 113-12-11.104-88. Вода — чистая и «мягкая» (дождевая, снеговая, кипяченая).
  2. Жидкость амортизационная АЖ-12Т ГОСТ 23008-78. Заменитель: веретенное масло АУ ОСТ 38.01.412-86.
  3. Жидкость тормозная «Томь» ТУ 6-01-1276-82, «Роза» ТУ 6-55-37-90, «Нева» ТУ 6-01-1163-78, ГТЖ-22 ТУ 6-01787- 75 (см. Также отзывы о разных тормозных жидкостях)
  4. Электролит плотностью, гс / см3:
    1.25 — для помещений с температурой до -10 ° С;
    1,27 — для участков с температурой до -30 ° С;
    1,29 — для участков с температурой до -40 ° С (см. Также статью «Аккумулятор»)
  5. Бензин А-76 ГОСТ 2084-77 летнего или зимнего исполнения.

Данные заправки вагонов вагонной компоновки

Имя

Модели автомобилей

УАЗ-3741,
УАЗ-37411
УАЗ-3962,
УАЗ-39621
УАЗ-2206 УАЗ-3303,
УАЗ-33031
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВА
(в литрах)
Топливные баки: 56 56
Базовый
Дополнительный 30 56 *
Система охлаждения двигателя (с подогревателем) 12,2-12,4 13,4-13,6 13,4-13,6 12,2-12,4
(12,9-13,1) ** (14,1-14,3) ** (12,9-13,1) **
Система смазки двигателя (включая масляный фильтр и маслоохладитель) 5,8
Корпус трансмиссии 1,0
Корпус раздаточной коробки 0,7
Картер переднего и заднего моста (каждый) 0,853
Корпус рулевого механизма 0,25
Амортизаторы (каждый) 0,320
Муфта гидропривода системы 0,18
Гидравлическая тормозная система 0,52
Бачок омывателя лобового стекла 2
* Возможна установка только основного бака
** Включая пусковой подогреватель
Двигатель 417 мод., 4-х ступенчатая коробка передач

Нормы расхода ГСМ на автомобильном транспорте Р3112194-0366-97

утвержден Минтрансом РФ 18 февраля 1997 г. Действителен до 01.01.2002 г.) (Только основные цифры, применимы только к автомобилям УАЗ. Полный документ: локальная копия с сайта «Авто-Гарант»)

Показатели расхода топлива

Нормы включают расход топлива, необходимый для процесса перевозки … Для автомобилей общего назначения установлены… базовая ставка в литрах на 100 км пробега автомобиля …

Нормы расхода топлива увеличиваются (в том числе) при следующих условиях:

  • работа в зимнее время: в южных регионах страны — до 5% , в северных регионах страны — до 15%, в регионах Крайнего Севера и районах, приравненных к регионам Крайнего Севера — до 20%, в остальной части страны — до 10% (лимит значения зимних надбавок практически для всех регионов средней полосы России — 10%, действуют 5 месяцев в году);
  • работают в городах
    с населением более 2 человек.5 млн человек — до 20%;
    с населением от 0,5 до 2,5 млн человек — до 15%;
    с населением до 0,5 млн человек — до 10%;
  • при пробеге первой тысячи километров на автомобилях, вышедших из капремонта и новыми, а также … при самостоятельном управлении такими автомобилями — до 10%;
  • для автомобилей со стажем более 8 лет — до 5%;
  • работа в тяжелых дорожных условиях при сезонных оттепелях, снежных или песчаных заносах, наводнениях и других стихийных бедствиях — до 35%;

Снижаются нормы расхода топлива (в том числе):

  • при работе на дорогах вне дачной зоны из цементобетона, асфальтобетона, брусчатки, мозаики на ровной, слегка холмистой местности (высота до 300 м) — до 15%.

В случае эксплуатации автомобиля за пределами города с населением более 2,5 млн человек. в зоне до 50 км от границы города, а также для городов с населением от 0,5 до 2,4 млн человек. на территории до 15 км от границы города и с населением менее 0,5 млн. человек. на площади до 5 км поправочные коэффициенты (увеличивающие или уменьшающие) не применяются. При необходимости применения нескольких надбавок одновременно, норма расхода топлива устанавливается с учетом суммы или разницы этих надбавок.

Для подъездных путей и технических нужд … увеличивается расход топлива до 1,0% от общего; при простое автомобилей … зимой и в холодное время года при работающем двигателе установить норматив расхода топлива, один час простоя соответствует 5 км пробега автомобиля. Для микроавтобусов, работающих на почасовой основе, нормированное значение расхода топлива определяется аналогично легковым автомобилям с учетом надбавки за работу с почасовой оплатой (10%).

Базовая линейная норма расхода топлива на пробег ТС, л / 100 км:

УАЗ-469, -469А, -469Б 16 УАЗ-315100, -315101, -31512-01, -315201 16 УАЗ-31512 15.5 УАЗ-31514 16,65 УАЗ-31517 (с двигателем HR 492 НТА от ВМ) 11,0 (дизель) УАЗ-452А, -452АС, -452В 17 УАЗ-220601 17 УАЗ-220602 22 (газ) УАЗ-3303-0001011 АПВ- 04-01 17,5 УАЗ-3962 17,5 УАЗ-396201 17 УАЗ-450, -450Д 16 УАЗ-451, -451Д, -451ДМ, -451М 14 УАЗ-452, -452Д, -452ДМ 16 УАЗ-3303 16,5 УАЗ-330301 16 УАЗ-33032, -33032-01 21,5 УАЗ-374101 16 УАЗ-450А 17 УАЗ-451А 17 УАЗ-3741 «ДИСА-1912 Барьер» 17,6 УАЗ-374101 17 УАЗ-3962 17,5 УАЗ-396201 17

Нормы расхода смазочных материалов

Нормы расхода смазки основаны на общем расходе топлива на 100 литров в соответствии с правилами транспортного средства.Нормы расхода масла устанавливаются в литрах на 100 литров расхода топлива, нормы расхода смазочных материалов — соответственно в килограммах на 100 литров расхода топлива … Нормы расхода масла и смазки снижаются на 50% для всех автомобилей, которые были в эксплуатации в течение до трех лет. Нормы расхода масла увеличиваются до 20% для автомобилей, эксплуатируемых более восьми лет …

Нормы расхода на 100 литров общего расхода топлива автомобилем для моделей УАЗ-469, -3151, -452, — 2206, -3962, -450, -451, -452, -3303, -3741, -450A, -451A, -374101, 396201 всех модификаций:
Масло моторное 2.2 л
Трансмиссионное масло 0,2 л
Специальное масло 0,05 л
Смазки 0,2 кг

Самонастраивающаяся буханка УАЗ. Кузов УАЗ буханка и усиление его рамы методом обрезки.

Кузов УАЗа, называемый буханкой, индексируется марками 452 или 3741. Кроме того, эти модификации УАЗа принято называть 2206 и 39625. Особняком стоят боковые версии этого кузова, имеющие неофициальное прозвище «головастик». Как и все модели, выпускаемые автомобильным заводом в Ульяновске, буханка или буханка отличается улучшенной проходимостью, рамой кузова, полным приводом и наличием классического двигателя «четверки».

Немного истории

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Производство легковых и малых грузовиков типа «Уаз» восходит к 50-м годам. К концу пятого десятилетия прошлого века отечественный автопром выпускает УАЗ 450. Создана модель на замену устаревшему ГАЗ-69.

Спустя семь лет появляется универсальная модификация 452 с улучшенными силовыми установками, потребляющими гораздо меньше топлива. Итак, мотор ставился уже от «Волги», а не от «Победы», как раньше. КПП — от ГАЗ-24. Также была изменена длина корпуса.

Очередную реформу производитель провел в 1985 году. УАЗ получил новые индексы, хотя принципиальных изменений не было, и, как говорится, рестайлинга не произошло.

Что касается конструктивных особенностей корпуса:

  • Кузов типа «автобус», вмещающий до десяти пассажиров;
  • Грузопассажирский фургон, способный принять шесть пассажиров и 450 кг груза;
  • Фургон, способный легко перевезти 800 кг груза, с новыми сиденьями.

Буханка УАЗ имеет довольно теплый корпус, что легко объясняется наличием 2-х обогревателей.

Отметим также, что кузова УАЗа могут иметь деревянную или металлическую платформу. Кроме того, среди особенностей УАЗа можно выделить аскетичное внутреннее пространство кабины, большое количество крашеных деталей кузова, приборы с простейшим оснащением и т. Д.

Некоторые кардинальные изменения произошли только с 90-х годов. Именно с этого времени проводилась модернизация двигателя, коробки передач и ходовой части.Естественно, кое-что доработали и детали интерьера.

Буханка УАЗ всегда отличалась отличной проходимостью. Этому способствовали надежная рамная конструкция, высокий клиренс, наличие полного привода и раздаточной коробки с демультипликатором. Подвеска буханки УАЗ зависимая, есть полуэллиптические рессоры, по два амортизатора с каждой стороны — все это дает возможность осуществлять удобное усиление подъема.

Что касается тормозной системы, то на УАЗе двухконтурная с гидравликой и вакуумом для моделей до 90-х годов выпуска и «барабанная» для моделей после 90-х годов выпуска.

Сама компоновка тела буханки сделана с точки зрения сохранности на должном уровне. С другой стороны, нельзя игнорировать характерный «косяк» инженеров, не предусмотревших достаточный запас свободного места в кабине. В случае лобового столкновения повышается риск получения травмы.

Примечание. Кстати, автомобили УАЗ начали оснащаться РБ только в 2000 году. Интересно, что модели УАЗ до 2003 года оснащались фиксаторами статических ремней, а для моделей, выпущенных после 2003 года, предусматривались инерционные застежки.

Тюнинг и модернизация

Тюнинг буханок УАЗ проводится довольно часто. Речь идет именно о переделке тела либо для чисто мужских удовольствий — рыбалка, охота и т. Д., Либо в практических целях: укрепление, повышение технических параметров.Доработки, в частности, касаются достижения максимальной проходимости и повышенного комфорта. Работы в процессе модернизации ведутся как на ходовых элементах, так и непосредственно на кузове.

Лифт

Подъем кузова осуществляется установкой стальных распорок 50 мм. Колея также расширена. Спереди и сзади установлены силовые бамперы, на передний бампер добавлена ​​лебедка.

Также есть багажник с трапом и место для крепления запаски.Обязательна защита рулевых тяг, установка газовых амортизаторов Plaza, установка нового топливного бака с предусмотренной защитой.

Подъемник также должен включать в себя следующие процедуры: основание кузова должно быть тщательно обработано антикоррозионным материалом, а штатное рулевое колесо должно быть снято и заменено на модель «люкс», дополненную гидроусилителем.

В настоящее время лифт можно провести 3 способами:

  • Установка негабаритных пружинных сережек.В этом случае пригодится правило золотой середины. Независимо от того, насколько привлекают идеи тюнинга, вы должны уметь вовремя останавливаться, потому что все это в конечном итоге может повлиять на управляемость. Кроме того, при установке больших серег необходимо максимально твердо придерживаться техники стяжки;
  • Установка различных проставок. Большинство тюнеров используют проставку оси-рессоры. Достоинств этого метода много: и простота, и минимальные финансовые и временные затраты, и возможность провести операцию в собственном гараже.С другой стороны, эта технология также имеет недостаток, заключающийся в незаметности переделки;
  • Другой тип подъемника — это пружина. Почему-то простые автомобилисты возложили эту технологию на плечи профессионалов, считая манипуляцию крайне сложной, хотя на самом деле это не так. Принцип работы заключается в размещении дополнительных подушек под пружины. Неважно, металлические они, резиновые или полиуретановые — главное, чтобы они прослужили достаточно долго.

Еще есть тюнинг внутренней кабины. Сюда входят операции со следующим имуществом:

  • Замена панели приборов;
  • Установка верхней полки;
  • Склеивающие материалы ШВИ;
  • Установка мягких складывающихся сидений.

Есть еще такой вид тюнинга, как тримминг. Эта процедура дает возможность укрепить дно и лучше защитить его от ржавчины. Вдобавок к этому буханка «Уаз» приобретает породистый экстерьер за счет увеличения колесных арок.

Обрезка производится следующим образом:

  • Берется тонкий диск 0,8-1,0 мм;
  • Раскрой ведется аккуратно, строго по намеченной линии (нельзя забывать снимать размеры).

Не допускается появление неровностей в процессе резки. Необходимо помнить, что на подготовленную поверхность будет привариваться профильная труба.

Продолжаем:

  • Все детали прошиваем стежками (шов 5 или 10 мм через каждые 100 мм).

Примечание. Позже, когда будет проведена окончательная сварка, швы можно увеличить до 30 мм, размещая их через каждые 60 мм, постепенно создавая непрерывную линию сварки.

Профиль также сварной изнутри. В этом случае принято ставить стежки по 10 мм через каждые 80-100 мм.

Узнайте больше о методах кузовного ремонта, прочитав интересные публикации нашего сайта. Изучите фотографии — материалы, схемы и инструкции, посмотрите таблицы, где можно узнать много нового.

Как долго одна модель может стоять на конвейере? Пять, десять, пятнадцать лет?

Отечественный полноприводный микроавтобус УАЗ-452 — старейший отечественный автомобиль. Пятьдесят два года на конвейере — не шутка. Конечно, за это время был проведен ряд доработок автомобиля — модель получила более мощный двигатель, новую тормозную систему, оптику и ряд других улучшений. Но, по большому счету, эти изменения не сильно повлияли на внешний вид и характеристики автомобиля, который в народе называют «буханкой».

УАЗ-452 и его более поздние модификации — довольно заманчивый объект для серьезных модификаций. Тюнинг буханки УАЗ обычно проводят в сторону, позволяющую создать отличный вместительный внедорожник. Эта доработка происходит в нескольких основных областях:

  • Модернизация или замена двигателя
  • Доработка подвески
  • «Выращивание» салона

Доработки внешнего вида, установка дополнительного оборудования, покраска и прочие «украшения» тоже довольно часто практикуются, и именно они выделяются на фотографиях, представляющих тюнинг буханки УАЗ.Однако здесь будут рассматриваться только те улучшения, которые реально влияют на проходимость и удобство использования автомобиля.

Основным преимуществом «Таблетки» является высокая проходимость, которую обеспечивают высокий клиренс, постоянный полный привод и удачная конструкция кузова с минимальными свесами. По этому параметру УАЗ далеко опережает современные внедорожники и даже некоторые автомобили, гордо именуемые внедорожниками.

Еще одно важное преимущество — надежность и относительная простота конструкции.

Машина, как говорится, крепкая, а обслуживание старых модификаций УАЗ можно проводить в любом гараже. Что касается обновленных версий, здесь все не так просто. Более современный двигатель, конечно, значительно превосходит безнадежно устаревший ЗМЗ-402 по многим параметрам, но наличие инжектора в системе питания делает невозможным выполнение многих работ без специального оборудования.

Однако карбюраторный вариант по-прежнему встречается гораздо чаще. Во всяком случае, если говорить о частных владельцах «Буханки».Итак, с чего начать тюнинг своей буханки УАЗ своими руками?

Как и в случае с большинством отечественных автомобилей, улучшить ТТХ родного двигателя УАЗ, скорее всего, не удастся. Самый действенный метод его тюнинга — замена родного карбюратора на более современный, экономичный агрегат. Их производит, например, ДААЗ.

Установка нового карбюратора поможет снизить расход, который даже по паспорту для этой относительно небольшой машины составляет до 18 литров на сотню километров, на 10-20%.

Также стоит попробовать решить проблему перегрева двигателя в жаркую погоду. Самый простой вариант — заменить стандартный вентилятор на вариант с увеличенным количеством лопастей.

Еще стоит поменять радиатор, установив более мощный вариант.

Если нужна большая экономия, придется потратить значительную сумму денег. Если посмотреть несколько видеороликов, представляющих тюнинг буханки УАЗ своими руками, можно обратить внимание на звук двигателя, который кардинально отличается от немелодичного завывания родного бензинового двигателя.Действительно, многие владельцы, готовя машину к поездкам на рыбалку или охоту, предпочли заменить заводской агрегат на дизельный двигатель.

В этом смысле электростанция Андории идеальна. Собранная на базе модернизированного дизельного двигателя Perkins, эта силовая установка обеспечивает реальную экономию, увеличение тяги и запаса хода по сравнению с бензиновыми версиями — как карбюраторными, так и современными инжекторными. Для УАЗа подойдет модификация двигателя, развивающая 102 л / с и имеющая крутящий момент 205 Н / м уже при 2000 об / мин.К тому же расход топлива у такого двигателя на 40-45% меньше, чем у бензиновой версии.

Установка такого двигателя не должна быть связана с большими трудностями, поскольку конструктивно он разработан специально для УАЗ-452 и его модификаций. Единственный недостаток такого вида тюнинга — довольно высокая стоимость агрегата. А купить такой мотор с рук по гораздо более низкой цене довольно сложно.

Еще заметнее меняется поведение УАЗа на дороге, если заменить штатный двигатель на мощный 3.Дизель объемом 1 литр от ISUZU. Этот агрегат с турбинным двигателем развивает мощность 130 л.с. и невероятный крутящий момент 310 Нм. Однако установка такого двигателя влечет за собой модернизацию коробки передач. Родная коробка не особо хорошо взаимодействует с таким двигателем, поэтому придется заменить ее на более современную пятиступенчатую.

Тюнинг подвески идет по двум основным направлениям. Проводится усиление некоторых его деталей, а также вносятся изменения для улучшения внедорожных качеств автомобиля.

Усиление задней подвески заключается в замене штатных рессор на более мощные, делающие автомобиль более устойчивым. Замена рессор также влечет за собой установку более мощных рычагов и втулок. Стандартные амортизаторы также заменены на современные газомасляные амортизаторы. Это позволяет не только добиться заметно более плавной езды, но и положительно сказывается на управляемости автомобиля.

Слишком слабые передние пружины необходимо усилить. Каркас тоже усилен — вварены стекла.Не лишним будет установить дополнительные пружины, выбрав от ВАЗовской «четверки» недорогую и надежную.

Кроме того, очень распространенный вид тюнинга подвески — увеличение клиренса на 10-15 см. Данная операция позволяет установить на «Буханку» внедорожные тридцать третьи шины. Чтобы добиться такого увеличения дорожного просвета, вы должны добавить 4 хоккейных шайбы под каждую из опор, а между мостом и пружиной поместить прокладку длиной 12 см. Последний шаг в увеличении зазора — приварить удлинитель под основание рычага.

Тормозная система

Родные тормоза УАЗа слабоваты. Особенно это касается автомобилей, выпущенных до 2011 года.

Поэтому стоит задуматься о полной замене тормозной системы автомобиля, особенно если планируется или уже проводилась замена двигателя на более мощный. Хорошим вариантом следует признать установку тормозов от «Волги» ГАЗ-24.

Главный тормозной цилиндр новой тормозной системы необходимо закрепить на раме, предварительно соединив его с приводом тормоза с помощью коромысла и стержня.Вакуумный цилиндр расположен рядом с рычагами раздаточной оси. Такая модернизация существенно улучшит реакцию «Буханки» на нажатие педали тормоза, сократит тормозной путь и повысит показатели безопасности.

Салон УАЗ-452 — образец спартанской среды, характерной для военной техники. Это неудивительно, учитывая, что «Буханка» проектировалась для сопровождения танковой колонны. Поэтому работа над улучшением эргономики и комфорта в салоне этого автомобиля бесконечна.

Начну с замены штатных сидений и руля. Они были разработаны с учетом антропометрических данных солдат танковых войск, и большинство танкистов того времени были невысокого роста. Поэтому стандартное кресло нужно демонтировать вместе с креплением, а вместо него установить более современным способом, отличающимся большими габаритами и неописуемо лучшим комфортом. Выбрав поворотную модель, можно сразу устранить еще одну эргономическую проблему «УАЗа» — смещение водительского сиденья влево относительно оси рулевой колонки.Такое расположение, выбранное для облегчения доступа к двигателю, очень утомляет водителя. Но менять руль тем более необходимо, ведь тонкий обод, холодный зимой и скользящий летом, абсолютно не отвечает современным требованиям к эргономике управления.

Дизайн штатной приборной панели советских УАЗов — явление, которое как таковое отсутствует. Вид на голый металл панели приборов, лишенный даже намека на шумо- и теплоизоляцию, подразумевает обязательный тюнинг этого элемента интерьера салона.К счастью, сегодня с этим не должно возникнуть проблем.

Различные предприятия выпускают десятки вариантов приборных панелей, различающихся качеством материалов, дизайном, количеством устройств и стоимостью. Самый дешевый вариант — приобрести панель нового типа, которая с прошлого года устанавливается на автомобили УАЗ. Все необходимые показатели устройств в нем отображаются на смещенном вправо дисплее, панель обеспечивает определенную шумоизоляцию и выглядит намного лучше, чем характерный для «Буханки» голый металл.Более дорогие варианты предлагают неплохую эргономику и обилие инструментальных шкал.

Есть еще более простой и недорогой вариант — установка пластиковой накладки на металлическую панель приборов. Этот шаг сэкономит вам деньги, но обеспечит достаточно хороший вид приборной панели вашего автомобиля.

Какой бы вариант тюнинга приборки не был выбран, перед установкой панели обязательно наклеить звукоизоляционный материал. Не забывайте, что в классических автомобилях «УАЗ» отсутствует шумоизоляция салона.

Изоляционный материал ни в коем случае нельзя жалеть. Голый металл корпуса не только отлично проводит звуки, но и способствует тому, что в машине достаточно прохладно даже с включенным обогревателем.

Кстати, по поводу отопления. Комфортное размещение в салоне для ночлега или даже просто передвижения в зимних условиях требует установки дополнительного отопителя. Лучше всего выбрать автономный вариант жидкого топлива. Это позволит вообще не использовать обычную печку — она ​​малоэффективна и забирает много тепла от двигателя.

Часто устанавливается складной или откидной столик, более удобные пассажирские сиденья, да еще и откидывающиеся в стороны спальные мешки и используются в качестве спинки пассажирских сидений.

В целом доработки этой модели многогранны и разнообразны, и включают в себя широкий спектр работ. Главное перед хозяином перед началом работ определиться, для каких целей будет использоваться машина и какие изменения необходимы больше всего. Для того чтобы определиться с типом тюнинга, желательно также посмотреть фото, иллюстрирующие буханку тюнинга салона УАЗ своими руками, которые широко представлены на тематических сайтах.Точно следовать им необязательно, но такие фото дадут общее представление о направлении работы.

Заготовка буханки (УАЗ 452,2206,3741) , кузовной лифт — этапы строительства в стиле smirnoffroad.

То, что было у нас в исходнике — УАЗ 2005 года, в среднем состоянии, то есть везде коррозия, а гнилого железа нет.

В первую очередь демонтировали салон автомобиля, так как пол обшит фанерой и иначе нельзя подобраться к болтам крепления рамы к кузову.Совет, владельцам Буханок — если хотите сохранить корпус, то обработайте его изнутри антикоррозийной мастикой и сделайте в полу пару-тройку отверстий для слива-вентиляции. Сняли фанеру и выгребли 7-10 кг! мокрый песок и земля. Состояние пола печальное, но это тема для отдельного разговора.

Итак, приступим. Кузов крепится к раме десятью «мебельными болтами», и это не шутка. Шесть из них находятся в салоне автомобиля, два — за арками передних колес, по два — у ног водителя и пассажира.Снизу болты фиксируются вторыми гайками.

Перед тем как приступить к демонтажу болтов, отсоедините аккумулятор, отсоедините массу от двигателя — за капотом и поднимите автомобиль на подъемнике.

Далее отключаем — крепится радиатор снизу или сверху (отсоединили снизу, но потом при установке оставили стандартный нижний крепеж, а верхний немного доработали на месте)

Отсоединить — тяги привода рычага переключения передач и тяга усилителя тормозов.


Затем сливаем охлаждающую жидкость (не забываем открыть крышку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.


Откручиваем опору крепления рычагов раздаточной коробки и крепеж фильтра для отстойника подкачивающей магистрали между бачками.

После этого полностью открутить гайки с шести болтов заднего корпуса и ослабить передние гайки. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты «мебельные» с квадратом под шляпку напомню, то действовать нужно аккуратно, если болт в корпусе крутится, то ничего не будет. чтобы удерживать его, а это дополнительная работа, чтобы приварить к нему гайку или болт и т. д.Поэтому, удерживая одну гайку гаечным ключом, откручиваем стопорную гайку с головкой, а уже потом основную гайку.

Под машиной больше делать нечего, опускаем машину на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.

Собственно, когда все это сделано, можно начинать поднимать корпус над рамой. Делаем операцию, поставив под колеса упоры, чтобы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части машины, учтите, что при снятии груза с рамы он поднимается на рессорах и если, если поднимать кузов домкратами, то нужна хорошая высота над головой.Мы поднимались на лифте, и у нас не было этой проблемы.

Итак, отрываем корпус от рамы примерно на десять см и обязательно ставим безопасную широкую деревянную планку между рамой и корпусом. Далее вытаскиваем стандартные болты и просверливаем отверстия диаметром 12 мм. Стандартные болты 10мм.

Потребуются некоторые доработки проставок. В нашем случае это были сварные стволы высотой 6,5 см. На последней и средней проставках нужно вырезать небольшой сектор под углом 45 градусов, потому что на каркасе есть выступы.Причем задние «бочки» должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас все были одинаковые, поэтому пришлось поставить 5 широких шайб.

Далее вставляем четыре задние проставки, вставляем болты и накручиваем гайки на два болта ближе к середине корпуса. Также приподнимаем корпус и вставляем средние проставки. Заодно увеличиваем размер обшивки вагонкой с помощью досок примерно до 150 мм. Снимите гайки с передних болтов. Снимаем страховку, опускаем тело.

Закатываем машину, фиксируем, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова впереди.Сначала вставляем проставки и передние болты, к ним прикрепляем гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальное 150 мм.

Затем поднимите корпус и вставьте вторую пару проставок и болтов. Опускаем тело. Затягиваем все застежки от центра к корме и потом спереди. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но вы также можете использовать пружинные шайбы и обычные гайки по своему усмотрению. Болты с прочностью не менее 8,8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

А теперь самое интересное, надо поправить все, что открутили, но корпус поднялся на 6,5 см.

Делаем следующее, удлиняем стержни приварными вставками (не забываем покрасить или обработать антикор)



Установите стержни на место и зафиксируйте шплинтами.

Далее делаем опору для крепления рычага управления раздаткой


Ставим на место и прикручиваем длинными (90мм) болтами М8


Делаем опору фильтра и ставим тоже на место


Теперь самое сложное, после подъема кузова руль стал ложиться на яйцо… ах, простите за живот. Необходимо сделать переходную скобу для рулевого механизма, вот так.

Примерка …

Обратите внимание, что головки нижних болтов необходимо обрезать так, чтобы стержень не касался их. После этого отремонтировали рулевую колонку и ее пыльник.

Надеваем новый, более длинный шланг на ТЭН, зажимаем хомуты, заливаем антифриз.

Ну, собственно, осталось прикрутить новый удлиненный провод заземления и радиатор, подключить аккумулятор, поставить большие колеса (собственно, на них все и завели) и можно быть свободным — В ПАМПАХ.

Напоследок фото проставок, между кузовом и рамой. Скреплялись они жестко, без всяких резинок, так как и каркас, и тело буханки не слишком крепкие, и так появилось какое-то усиление. Хотя, если иметь в виду, то каркас лучше укрепить дополнительными проставками и косынками.





Автозаводы изначально предназначались для военных и народнохозяйственных нужд, поэтому ходовая часть, рама и ходовая часть изготавливались из материалов повышенной прочности.После распада Союза многие автомобили перешли из государственной собственности в частный сектор, продолжая служить верой и правдой. Правда, требует некоторого внимания, слоя и удаления коррозии.

УАЗы вполне ремонтопригодные и долговечные автомобили

Решаем косметические проблемы кузова

Определите степень повреждения перед запуском. Иногда коррозия начинается с внутренней стороны кузова, хотя внешний слой краски остается неповрежденным.

Тщательно вымойте и высушите автомобиль перед планированием ремонта.Осмотрите кузов на предмет повреждений. В зависимости от количества и размера коррозии вы решаете, будет ли это ремонт своими руками или же отправить машину в автосервис. Должен быть сделан капитальный ремонт или средний ремонт.

Итак, вы решили сами.

  • Очищаете проблемные места до металлического блеска.
  • Если ржавчина проела металл насквозь, придется наложить заплатки, приварить их с внутренней стороны. выровнять наждачным диском;
  • Сначала удалите вмятины на металле;
  • Перед тем, как стереть пыль, высушить частицы старой краски, а затем обезжирить.
  • Обработать кузов автомобиля фосфатирующей грунтовкой. Эта мера локализует очаги коррозии, даже если есть пятна ржавчины, и защищает металл от дальнейшего окисления. Защитная грунтовка разбавляется растворителем и наносится тонким слоем из пульверизатора .

Кузов УАЗа нужно подшивать металлом, без сварочного аппарата не обойтись

После фосфатирующей грунтовки, чтобы фосфат не вступал в химическую реакцию со шпатлевкой.

  • Теперь приступим к шпаклевке. Нанесите шпатлевку тонкими слоями, сглаживая неровности металла, оставшиеся после механического ремонта. Шпаклевку наносят не менее трех раз с промежуточной сушкой и шлифовкой каждого слоя.
  • Шпаклевка перед покраской грунтуется в один или два слоя. Для грунтования используйте пистолет-распылитель. Высохший слой грунтовки шлифуется до образования ровной поверхности, чтобы удалить возможные полосы.
  • Затем на обрабатываемую поверхность наносится 2–3 слоя автоэмали соответствующего цвета.Каждый слой выдерживается в соответствии со временем, указанным на банке. Имейте в виду, что время высыхания указано для комнатной температуры. Если температура в помещении будет ниже, время высыхания краски увеличится. Влажность воздуха также влияет на высыхание краски не меньше, чем температура. Отшлифуйте каждый засохший слой и сотрите пыль липкой тканью.

Ремонт без сварочного аппарата


Вместо сварки УАЗ использует олово для заплат.

В этой главе вы узнаете интересный способ, как отремонтировать УАЗ своими руками., г. без использования сварочного аппарата. О стекловолокне и эпоксидной смоле не будет ни слова — оставим их на пластик, да и тем будущим мастерам, которые работают не добросовестно, а только для того, чтобы закрыть глаза заказчику. Уважая себя и свою машину, владелец не станет наклеивать стеклоткань с эпоксидной смолой на поврежденный ржавчиной кузов. Потому что коррозия под такой заплатой будет продолжать свое разрушительное действие, и в результате через пару месяцев вы получите в этом месте увеличенное отверстие.

На металлическом кузове, особенно если это кузов буханки УАЗ, накладки должны быть металлическими. Найдите обрезки стального листа, близкие к толщине тела. С помощью болгарки или ножовки по металлу вырежьте из нее лоскутки по размеру, перекрывая отверстия на корпусе станка. Вырезанные детали переверните, чтобы они не торчали по краям надрезов, примерьте и притачите до мест крепления. Используйте сильный паяльник, чтобы звякнуть в стыках. Накладку прогреть и положить на луженое место, припаять, при этом разравнивая расплавленное олово, чтобы не образовывались выступы.Осторожно затяните молотком.

Дайте пластырю остыть. Проверить на прочность. Если все сделать правильно, то прочность и долговечность гарантированы. Отшлифуйте свой патч. Итак, при помощи паяльника и олова можно припаять небольшие лоскутки на корпусе, на дверце, а остальные части корпуса обработать. Олово, помимо соединения, еще и защищает металл от коррозии.

Этот метод не дороже пластырей из стекловолокна, но более надежен. Этот способ позволяет выполнить малогабаритный любой ульяновский станок.

Подъем

Все чаще владельцы модели УАЗ 452, в народе прозванной буханкой, приходят к необходимости модернизации этой машины. Кузов буханки УАЗ приподнят, приподнят для увеличения проходимости. Есть 2 метода подъема.

Боди-лифтинг.

Этот вариант проще в исполнении, и он обеспечивает большую устойчивость машины в условиях бездорожья и на поворотах за счет того, что центр тяжести не смещается. Подъем кузова осуществляется благодаря прокладкам, которые вставляются между рамой и кузовом и обеспечивают жесткое соединение этих элементов.Проставки приподнимают кузов на 8 см, а при установке больших колес машина станет выше на 15 см. В этом случае необходимо обрезать колесные арки и крылья, чтобы колеса не цеплялись за них при прохождении поворотов, и обязательно навесить брызговики.

Подвесной подъемник


Подвеска-лифт вернет машину на наши дороги

Повышает проходимость УАЗа через препятствия. Однако в этом случае есть риск смещения центра тяжести, машина потеряет управляемость и устойчивость.Спасти ситуацию может только комплексный ремонт кузова Буханка УАЗ.

  • Для начала определяем оптимальную высоту подвеса;
  • Обратите внимание, что подъем ограничен карданными валами;
  • Вы можете снизить вероятность опрокидывания машины, увеличив расстояние между колесами.

Для этого возьмите широкие колеса, диски большего размера. Задние мосты заменены на «Штанги» или «Проставки». Замена дисковых тормозов поможет увеличить межколесное расстояние.Дисковые тормоза без подгонки.

Усилитель кузова

Во время работы буханки перекосятся задние двери, которые начинают самопроизвольно открываться.


Усиление рамы кузова — лекарство от деформаций и расхождения суставов

Приступаем к укреплению кузова УАЗ своими руками с пола. Для этого поднимаем пол и проверяем состояние днища. Кузов усилен профильной трубой 20х40. К нижним волнам приваривается нижний профиль.Первую трубу укладывают по краю кузова так, чтобы дверь задка упиралась в нее. Второй — параллельно, на расстоянии полуметра. Ребра жесткости из этого же профиля привариваются и по боковой стенке кузова. Профили устанавливаются вдоль потолка параллельно трубам пола. Таким образом, профилированные трубы образуют рамку по направлению к стенке корпуса. Между верхней и нижней трубами устанавливаются распорки на расстоянии 50 см. Получившуюся раму приваривают, чтобы притягивать провисшие углы кузова, чтобы задние двери выровнялись.Если приварить лист стали к профилям, приваренным к боковым стенкам корпуса и распоркам, получится удобный шкаф для удочек и ружей. Сверху также образуется полочка для разных мелочей. Таким же образом за счет установки ребер жесткости усиливают боковую стенку и дверной проем боковой двери.

Усиливающие кузов, увеличивающие жесткость, предусматривают и «косынки», приваренные в местах стыка листов кузова. Только косынки нужно сваривать на расстоянии не более 15 см друг от друга.


После ремонта УАЗ выглядит очень привлекательно.

Перед тем, как закрыть пол, осмотрите днище на предмет ржавчины, песка, при необходимости залатайте сваркой и обработайте ржавчиной мастикой. Пока мастика сохнет, вырежьте из фанеры детали пола, 2-3 раза залейте их льняным маслом, дайте льняному маслу высохнуть и уложите фанеру на пол. Затем раскатайте пенополиэтилен. Сверху еще один слой фанеры, покрытый льняным маслом. Выложите верхний пол на олифу.Это может быть линолеум, либо листовая сталь, в зависимости от того, что планируется перевозить в УАЗе.

Боковые стены внутри тоже нуждаются в ремонте. Снимите старые панели, очистите боковые стенки кузова от коррозии, обработайте мастикой. Когда мастика высохнет, раскатайте стекловату для теплоизоляции, приклейте на нее пенополиэтилен и сверху обшите панели выбранным материалом. Это может быть и фанера, и ДВП, и ДВП с дермантином. Вам решать.

Тюнинг

К автомобильному бамперу предъявляются два требования:

  1. Надежность и безопасность;
  2. Внешняя привлекательность, эстетика.

Ульяновские автомобили не исключение. Автовладельцы этих машин устанавливают на кузов УАЗ 469 бамперы с кенгуринами или «буханками», которые, с одной стороны, добавляют машине солидности, а с другой — защищают фары и радиатор от повреждений.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

К бамперам и кенгаринам предъявляются требования, что они должны соответствовать нормам безопасности, поэтому во избежание проблем с доблестным осмотром автомобилей мы закупаем подвески у проверенного производителя.

Варианты подъема Буханки УАЗ

Владельцы Буханки, приступая к тюнингу этого автомобиля, в первую очередь задаются вопросом: «Как поднять буханку УАЗ?» На этот вопрос мы постараемся ответить в этой статье. Итак, в первую очередь, рассмотрим способы лифта УАЗ. Это может быть:

  • Кузовной лифт УАЗ
  • Подъемник подвески буханки

Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Таким образом, бодибилдинг «буханка» проще в реализации, а также отличается большей степенью безопасности.Объясняется это тем, что такой способ подъемника лишь незначительно смещает центр тяжести автомобиля, что способствует обеспечению стабильного поведения Буханки на поворотах и ​​других сложных участках пути.

Если говорить о лифте подвески, то есть некоторая опасность из-за увеличения центра тяжести. Но в то же время такой способ существенно меняет проходимость в лучшую сторону.

Выбор комплекта для элеватора УАЗ

Как видим, есть несколько способов поднять Буханку.Поэтому определиться, какой лифт-комплект понадобится УАЗ Буханка, можно, только определившись с выбором способа лифта. Если вы планируете подъем самостоятельно, вы можете купить комплект подъемника в магазине. Такие комплекты отличаются составом деталей и входящих в них элементов.

Итак, в комплект подъемника Буханки может входить:

  • проставки «пружина — рама»;
  • Прокладки пружины к раме
  • болтов;
  • орехи и др.

Замена колес

Как известно, проходимость автомобиля напрямую зависит от колес.Учитывая, что колеса УАЗа обуты в довольно жесткую и не слишком крупную резину, прежде чем перейти непосредственно к лифту, необходимо упомянуть колеса. К тому же рисунок протектора на шинах Буханки оставляет желать лучшего. Все это говорит о том, что на легендарную машину не будет лишним установить подходящие импортные колеса.

В качестве опции при выборе новых колес для автомобиля УАЗ «Буханка» можно использовать шины BF Goodrich 33х10,5 R15, и, соответственно, диски диаметром 15 сантиметров.Что касается выбора дисков к ним, то это зависит от пожелания владельца. Это могут быть легкосплавные или легкосплавные диски. Или можно оставить обычные обычные диски.

Однако останавливаться на этом этапе не стоит, так как такая настройка затрудняет управление, так как при резких поворотах передние колеса цепляются за края рулевых тяг, а при появлении эффекта перекрещивания осей колеса становятся расположены прямо по бокам арок. Это приводит к трению шин о крыло.Поэтому кузовной лифт УАЗ Буханка становится незаменимым этапом тюнинга после установки колес.

Как это ни странно, рама УАЗ Буханка крепится к кузову десятью мебельными болтами, шесть из которых расположены в районе пассажирских сидений, два — за арками передних колес, еще два — в ногах. водителя и пассажира. Внизу болты крепятся вторыми гайками.

Перед тем, как приступить к демонтажу болтов, необходимо отсоединить аккумулятор, отсоединить массу от двигателя — за капотным отсеком и поднять автомобиль на подъемнике.

  • Отсоедините провода от стартера;
  • Отсоедините опоры радиатора снизу или сверху;
  • Отсоединяем штанги привода рычага трансмиссии и шток усилителя тормозов;
  • Слить всю охлаждающую жидкость и снять шланги, которые подсоединяются к печкам УАЗ Буханка;
  • Отсоедините шток педали тормоза от вакуумного усилителя;
  • Отсоедините трубопровод, ведущий к регулирующему клапану резервуара.

Последний пункт может показаться не таким важным, но несоблюдение его может привести к прогибу пластины под крепление, в результате чего ее придется выровнять.

Поднимая Буханку УАЗ своими руками, будьте аккуратны и осторожны, так как крепеж на такой машине обычно ржавый и устаревший. Если болт крутится в корпусе, значит, его нельзя удерживать. Это создает дополнительные трудности при приваривании к нему гайки или болта.

Чтобы все было правильно, необходимо одну гайку удерживать ключом, при этом отвернув стопорную гайку с головкой, а затем основную гайку.

Далее следует опустить машину на колеса, так как под ней больше работать не будет.Также отсоединяем рулевую колонку и снимаем пыльник на полу. И можно начинать поднимать корпус над рамой. Подъем нужно начинать с обратной стороны Буханки. Высота подъема в итоге должна составить около 10 сантиметров.

Было бы неплохо сделать изгородь, поместив между рамой и корпусом широкую деревянную планку.

Откручиваем стандартные болты и увеличиваем отверстия под них до 12 мм сверлением. Далее нужно немного поработать с распорками.Недорогой и подходящий вариант в качестве проставок — обычные хоккейные шайбы. Следующие шаги будут заключаться в том, чтобы вставить проставки, болты и постепенно затянуть гайки, начиная с задней части, продолжая в середине и заканчивая спереди.

В результате тело поднимется на 6,5 сантиметра. Осталось только все исправить и можно ставить большие колеса.

Плюсы и минусы лифта подвески

Теперь рассмотрим следующий способ выполнения подъема УАЗ Буханка — лифт подвески.Как уже было сказано, у этого метода есть как плюсы, так и минусы. Есть два основных преимущества лифта подвески на УАЗе:

.
  • улучшение проходимости Буханки при условии, что колеса остаются на месте, а другая часть поднимается вверх;
  • возможность установки больших колес, не помещавшихся в арки УАЗа до лифта подвески.

Ну а главный недостаток этого способа — неизбежное увеличение углов карданов.В этом случае карданы включаются в работу на износ.

Есть несколько вариантов подвесного лифта. Давайте посмотрим на некоторые из них.

Установка длинных пружинных серег

Самый простой и доступный вариант — установить более длинные пружинные серьги. Выполняя подъем подвески подобным образом, не стоит слишком этим увлекаться, чтобы не устанавливать слишком долго. Слишком длинные пружинные скобы могут отрицательно сказаться на характеристиках подвески и повлиять на управляемость.Во избежание проблем в обращении рекомендуется тянуть сережки с галстуком по центру.

Проставка оси-рессоры

Не нарушая конструкции рессор, можно немного приподнять подвеску Буханки, установив проставку между осью и рессорой. При этом не нужно ждать большого лифта; здесь тоже рекомендуется не увлекаться процессом.

Конечно, при установке такой проставки необходимо определиться с ее креплением в месте установки, а также рассчитать, что длины стремянки рессор будет достаточно.Также есть возможность восстановить старые пружины или приобрести новые. В продаже есть и специальные предметы для такого тюнинга, но обычно они очень дорогие.

Пружинить пружины не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Этот процесс полезен не только для подъема подвески, но и для того, чтобы сделать жесткую подвеску УАЗа достаточно мягкой. Однако, несмотря на то, что есть улучшение качества суспензии от этого метода, они очень незначительны.

Если вы решили попробовать, вам сначала нужно отрезать, отшлифовать или купить проставки, резину, конвейерную ленту и металл. И самое главное, при подъеме подвески УАЗа потребуются амортизаторы с более длинным ходом, так как отскок от прежнего начнется раньше.

В заключение хочу отметить, что главное знать, когда во всем остановиться. Взявшись за тюнинг УАЗ 452 своими руками, помните о своей безопасности. Ведь у вас не будет гарантии на собственноручное исполнение элеватора Буханка.

Усиление кузова буханки УАЗ профильной трубой. Самонастраивающийся УАЗ «Буханка. Установка дополнительного бензобака

«.

Стол в салоне Буханки.

Кожаный диван для гостей охоты или рыбалки на УАЗ.

Кожаный диван в разложенном виде.

Замечания производителя.

Этот «лимузин» довольно уверенно едет как по бездорожью, так и по бездорожью. Конечно, подъемы в углах.Но не так много, как вы ожидали. Да и тормозит в целом, как обычная легковая машина, и даже за руль ловить не приходится — положительный вылет и правильный ролик делают свое дело. Амортизаторы позволяют спокойно проходить «лежачие полицейские».

Но машина не для этого! Мы попадаем в колею. Что ж, «тридцать пятый» Боггер свое дело знает, плюс портальные мосты — это никого не удивит. Но давайте поднимемся по склонам на этом высоком колосе? Стабильность оказалась настолько выше ожидаемой, что даже механик Александр, непосредственно готовивший машину, был удивлен.

Если снять стабилизаторы, ограничивающие шарнирное сочленение подвески, а вместо самоблокировок поставить жесткие замки — внедорожный лимузин может выпустить даже на экстремальных трофи-рейдах.

В общем конечно все равно сломается — это УАЗ, но в перерывах между ремонтами порадует хозяев настоящий кайф. И это действительно здорово!

И самое интересное: цена удовольствия.


Тюнинг или подготовка (постройка) внедорожника — это длительный процесс, который практически никогда не завершается, поэтому лучше проводить его поэтапно.И учтите, что любой внедорожник очень критично относится к любому дополнительному весу. Избыточный вес отрицательно скажется на проходимости машины, а также увеличит нагрузку на подвеску, поэтому старайтесь избегать ненужных деталей. Подробнее о тюнинге …
Вперед! Начать стоит, пожалуй, с самых простых и важных улучшений.

Этап 1. Замена колес.

Первый этап тюнинга — один из самых дорогих, но он позволяет автомобилю составить конкуренцию «большому» бездорожью.С завода большинство машин выпускается на шинах размерностью 225/75 R16 или 235/70 R16. Практика показывает, что при подготовке УАЗа оптимальными для повышения проходимости являются шины внешним диаметром 31, 33, 35 дюймов. Лучше заменить диски на 15-дюймовые (они дешевле и в магазинах встречаются чаще, чем 16-дюймовые). Модель и, соответственно, рисунок протектора колес зависит от области применения. Самыми универсальными считаются шины категории «вездеход» — «универсальные», т.е.имея более или менее ровные характеристики на самых разных поверхностях, от зимних трасс до жидкой грязи и глубокого песка, но это не для серьезных внедорожных условий. И самые популярные — это BFGoodrich Mud-Terrain с внешним диаметром 35 дюймов. Стоимость этого этапа будет зависеть от типа и марки производителя колес и дисков и составляет от 350 до 600 долларов США. для сборки колеса. Подробнее об этом этапе настройки …

2 этап. Лифт кузова и подвески.

Второй этап тюнинга неразрывно связан с первым, так как для того, чтобы большие колеса заняли свое место, а при ходах подвески и поворотах руля не касались арок, необходимо приподнять кузов автомобиля. над рамой — приподнять, установив между рамой и корпусом дополнительные проставки, подрезать арки крыла … Так же повысится проходимость, особенно на участках с большими неровностями, пнями, валунами и т. д.Кроме того, подъемник подвески также повысит проходимость: камни, бревна, крутые подъемы и спуски больше не будут пугать. Стоимость этого этапа настройки зависит от степени подъема и составляет от 200 до 500 долларов США. Если лифт носит особо серьезный характер, то стоимость увеличивается пропорционально выполненным работам. Подробнее об этом этапе настройки …

Этап 3. Подвеска.

Степень доработки подвески зависит от лифта кузова и подвески.Подготовка УАЗа требует добавления дополнительных листов к рессорам и установки амортизаторов с большим энергопотреблением. Иногда на каждое колесо ставим по два амортизатора. Стоимость третьего этапа тюнинга составляет около 300 долларов. Подробнее об этом этапе тюнинга …
Первые три этапа значительно поднимают автомобиль. Однако то, что хорошо на труднопроходимой местности, совершенно недопустимо на асфальте. Приемлемое поведение на трассе может обеспечить только подвеска с высокой угловой жесткостью и максимально низким расположением центра тяжести автомобиля.Вывод: построить универсальный автомобиль — ищем компромисс.

Этап 4. Мосты.

Автомобили УАЗ

оснащаются мостами одного из трех типов. Это так называемые: «гражданские» мосты, «военные» мосты, мосты типа «спайсер». Все они имеют неблокируемые межколесные дифференциалы. Для увеличения проходимости используются устройства блокировки (с принудительной блокировкой или самоблокировкой). Однако, на наш взгляд, устанавливать их должен только тот, кто умеет с ними обращаться, т.е.е. избегайте прыжков, резких движений, резкого скольжения на смешанных поверхностях и т. д., учитывайте ограничение скорости и не забывайте выключать их, когда они больше не нужны. Средняя стоимость этого этапа — 700 долларов за мост. Подробнее об этом этапе настройки …

Этап 5. Установка дисковых тормозов

Этот этап тюнинга в основном касается базовых и старых моделей УАЗов (на новых моделях тормоза дисковые идут с завода). Это необходимо, потому что песок и грязь в барабанных тормозах вызывают неравномерный износ.А после форсирования бродов, купания в грязевых ваннах тормоза, даже если водитель их как следует высушил, ведут себя, мягко говоря, неадекватно — никогда нельзя предугадать, в какую сторону машина потянет при следующем торможении. Дисковые тормоза, в отличие от барабанных тормозов, благодаря тому, что колодка контактирует с диском по плоскости и всегда плотно прижимается к диску, обладают способностью самоочищаться. Это будет стоить 500 долларов США. Подробнее об этом этапе настройки …

Этап 6. Защита агрегатов и корпуса

Хорошо подготовленный джип обязательно имеет мощный бампер.Самый простой и надежный бампер — толстая труба. Сейчас продаются готовые бамперы — РИФ, которые мы рекомендуем к установке, но можно сварить индивидуальный бампер, который будет дешевле и мощнее. Он не только будет прочнее, но и после «жесткого контакта с местностью» его легко привести в порядок с помощью кувалды …
Решетка защитная — « » защитит переднюю часть автомобиля от «соприкосновения» с препятствиями или при «нырянии» в грязь или снежно-ледовую кашу.

Удлинители (защита веток) сохранят лобовое стекло и передние стойки в целости, принимая удары веток деревьев, от которых также должны быть защищены осветительные приборы. Пороги защитят ваш автомобиль от боковых ударов, а также будут выполнять функцию опоры с высоким домкратом, позволяя повесить колесо даже в глубокой грязи или снегу.
Защита рулевой тяги, моторный отсек , картеры моста, раздаточные материалы, топливные баки необходимы, если вы движетесь по лесу, по каменистой или незнакомой местности, преодолеваете броды или ухабистую местность.
Настоятельно рекомендуем облицовывать полы, кожухи, арки алюминиевыми панелями. Объяснение простое. Грязь, приставшая к обуви и попадающая в салон внедорожника, легко смывается с алюминиевых панелей.
Стоимость этого этапа напрямую зависит от выполненных работ. Укажем это чисто символически: от 200 грн. до 2000 грн (и это не часовня). Выбрав оптимальные конструкции, отвечающие требованиям, вы сможете достичь наименьшей стоимости проекта подготовки внедорожника.

Этап 7. Шноркель и герметизация систем и агрегатов.

Настоящий вездеход должен иметь воздухозаборник двигателя, выведенный на крышу. Это необходимо не только тогда, когда капот вашего автомобиля находится под водой. Иногда двигатель может захлебнуться водой и на меньшей глубине достаточно поднять волну. К тому же неизвестно, какие ямы могут быть даже в самом невинном броде. В большинстве случаев попадание воды в цилиндры работающего двигателя смертельно.Кроме того, необходимо обеспечить герметичность заливной горловины систем смазки, а также следить за тем, чтобы вода не попадала в картер двигателя через отверстие для щупа.
Вся электрика, имеющая критическое значение для воды (генератор, катушка зажигания, блоки управления, аккумуляторы, при наличии аудиооборудования, рации и т. Д.), Должна быть размещена как можно выше, а высококачественные высоковольтные провода должны быть установлены.
Необходимо обеспечить герметичность системы вентиляции КПП, раздаточной коробки, мостов и других агрегатов.Простое решение — вывод сапунов на крышу или в моторный отсек. Стоимость здесь от 100 долларов.

Этап 8. Дополнительное оборудование.

Лебедка, домкрат сделают вашу машину практически непобедимой ни на бездорожье, ни на грязных дорогах. И нет такого маршрута, который нельзя было бы преодолеть. При установке лебедки рекомендуем установить две батареи. К дополнительному оснащению прилагаем багажник с люстрой, высокопроизводительный компрессор, позволяющий регулировать давление в шинах в зависимости от дорожных условий, подвязки, ограничивающие ударные нагрузки на амортизаторы при прыжках с оторванными от земли колесами.Рекомендуется установить мощный генератор, чтобы обеспечить питание мощной люстры без ущерба для зарядки аккумулятора. Стоимость этого этапа в основном определяется стоимостью дополнительного оборудования, а стоимость выполняемых работ начинается от 50 долларов США. Подробнее …

Этап 9. Энергоблоки.

Для работы в паре с тихоходным двигателем лучше установить коробку передач старого образца (особенно в случае использования колес большого диаметра), несинхронизированную — более надежную.Раздаточная коробка старого образца также предпочтительна, поскольку имеет понижающий коэффициент 2. Если для вас важнее высокая скорость на шоссе, чем способность преодолевать действительно серьезное бездорожье, то ваш выбор — мосты Spicer, тонко-модульные. раздаточная коробка, пятиступенчатая коробка передач и двигатель ЗМЗ-409. Стоимость этого этапа даже приблизительно определить сложно.

Установка ксенона.

Установка ксенона решит проблему освещения пути движения в ночном лесу или на открытой местности.Свет от ксенона просто не сравним с простым освещением, даже нельзя обсуждать, что видимость становится как дневной, кроме того, установка ксенона снизит нагрузку на генератор, а это также важно при использовании люстры.

Складывающиеся окна и электрические стеклоподъемники

Всем известны ощущения, которые испытывают в жаркую погоду на УАЗ-31512 и подобных модификациях. Единственный способ облегчить ваши страдания — снять боковые панели дверей.Что, если пойдет дождь? А если двигаться по лесу или по лужам? Боковины ставить обратно? … Один из самых простых и дешевых способов сделать эти боковины складными. Открывать и закрывать окна при необходимости очень удобно и быстро. Единственный недостаток — неполное открывание задней двери при откинутой боковой стенке передней двери, однако места пассажиру достаточно, чтобы выйти и войти. Второй вариант дороже, но и удобнее — электрические стеклоподъемники.Очень большой минус — это капитальный ремонт двери.

Установка люков

Также можно решить проблему свежего воздуха установкой люка. Кстати, его можно использовать (не дай бог конечно) как запасной выход. А для любителей охоты очень полезная вещь, если вы гоните животное по полям.

Установка дополнительного бензобака

Наверное, не стоит говорить о том, насколько неудобно пользоваться собственными бензобаками.Вы должны постоянно следить за стрелкой на щетке инструмента, особенно во время штурма бездорожья, далекого от цивилизации: расход газа высокий, а заправка далеко. Установка большого дополнительного бака позволяет путешествовать на большие расстояния от заправок. А при желании можно и вовсе снять собственные бензобаки, и проблема в их защите исчезнет сразу, но при этом, правда, есть небольшая проблема: дополнительный бак плоский и если не хватает бензина , и машина сильно накренилась на бок, поэтому едет или стоит очень долго, тогда, возможно, прекращается подача топлива.Вывод: в любом случае следите за наличием бензина и по возможности старайтесь, чтобы баки не были пустыми.

Монтаж блоков

Установка импортных агрегатов (NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, ISUZU и др.)

Количество мест

Честно говоря, на свои сиденья УАЗа могут сесть только военные по долгу службы. О мягкости автомобиля УАЗ просто говорить не приходится, а значит, вам придется сглаживать все неровности дороги при наличии родных сидений.Повысить комфорт передвижения можно, заменив сиденья на более мягкие и удобные. А при желании можно установить сиденья с электроприводом и подогревом. Очень круто после ковыряния в ледяной каше сесть в теплое сиденье, отрегулировать его так, как кому-то удобно, и продолжить путь, не беспокоясь о том, что завтра на «пятую точку» не сядешь.

Демпфер и гидроусилитель руля

Часто бывает, что водители засыпают за рулем от однообразия дороги.Но не водитель автомобиля УАЗ. Даже по идеальной дороге машина УАЗ идет по ней так, что вы успеваете только рулить. Что за мечта? Демпфер решит проблему рыскания на дороге. Кроме того, это снизит нагрузку на рулевой механизм при сильных ударах колеса о препятствия.
Старые модели УАЗ до сих пор выпускаются без гидроусилителя. Чтобы повернуть руль, нужно приложить немало усилий, особенно в грязи. Кроме того, проблема «удара рулем» при наезде на препятствие и при движении по колее постоянно напоминает водителю удары пальцами.Установка гидроусилителя руля решит проблему вождения и сделает езду комфортной и удобной даже в сложных условиях бездорожья.

Руль («штурвал»)

Поклонникам ретро-деталей это вряд ли понравится. А вот любителей комфортной езды и внешнего вида это вполне может заинтересовать. И это правильно. Очень красиво смотрится удобный мягкий руль, от которого зимой не мерзнут руки, не отбиваются пальцы при движении по колее и наезде на бревна.К тому же родной «дубовый» руль на старых моделях УАЗ не отвечает требованиям безопасности. А если говорить о замене руля в «буханке», то следует отметить, что место водителя значительно увеличено.

Клетка безопасности

Каркас безопасности очень пригодится тем, кто относится к преодолению бездорожья как спорту, а также тем, кто переживает за себя и пассажиров. Очень часто возникают ситуации, которые могут привести к опрокидыванию УАЗа.Здесь, если все сделано правильно, на всех СТО выручит каркас безопасности. Кроме того, многие организаторы «спортивных покатушек» требуют его наличия. Если сделать его по ВСЕМ правилам — из цельнотянутой трубы, то это очень дорогое удовольствие — это абсолютно для крутых спортсменов, готовых столкнуться с паровозом. Сделать из обычной трубы намного экономичнее, она обеспечивает высокую безопасность и подходит всем.

Установка Волговских КПП на «гражданские» мосты

Проблема надежности «колхозных» мостов и снижения их шума решается заменой редукторов на волговские (газ-24).Это требует замены чулок моста. Но замена не полная, а только та часть, где находится коробка передач. В остальном остается УАЗ. Все дело в том, что коробка передач УАЗ держится на двух подшипниках, расположенных вплотную друг к другу. И оказывается, что коробка с одной стороны как бы зависает в воздухе. При малейшем нарушении регулировки зазора коробка передач начинает расшатывать, потому что оказывается, что как минимум два подшипника, а из-за того, что они рядом друг с другом, опора только одна — как качели .Это приводит к шумным мостам. Редукторы на исходе. Коробка передач Волговского тоже держится на двух подшипниках, но они разнесены по краям коробки передач и жестко фиксируют ее в чулке. Помимо надежности повышается еще и скорость. Теперь можно разместить и бронетранспортеры. Теперь они не будут вылетать так часто, как на родных мостах.

Варианты подъема Буханки УАЗ

Владельцы Буханки, приступая к тюнингу этого автомобиля, в первую очередь задаются вопросом: «Как поднять буханку УАЗ?» На этот вопрос мы постараемся ответить в этой статье.Итак, в первую очередь, рассмотрим способы лифта УАЗ. Это может быть:

  • Кузовной лифт УАЗ
  • Подъемник подвески буханки

Оба варианта имеют как достоинства, так и недостатки. Таким образом, бодибилдинг «буханка» проще в реализации, а также отличается большей степенью безопасности. Объясняется это тем, что такой способ подъемника лишь незначительно смещает центр тяжести автомобиля, что способствует обеспечению стабильного поведения Буханки на поворотах и ​​других сложных участках пути.

Если говорить о лифте подвески, то есть некоторая опасность из-за увеличения центра тяжести. Но в то же время такой способ существенно меняет проходимость в лучшую сторону.

Выбор комплекта для элеватора УАЗ

Как видим, есть несколько способов поднять Буханку. Поэтому определиться, какой лифт-комплект понадобится УАЗ Буханка, можно, только определившись с выбором способа лифта. Если вы планируете подъем самостоятельно, вы можете купить комплект подъемника в магазине.Такие комплекты отличаются составом деталей и входящих в них элементов.

Итак, подъемный комплект для буханки может содержать:

  • проставки «пружина — рама»;
  • Прокладки пружины к раме
  • болтов;
  • орехи и др.

Замена колес

Как известно, проходимость автомобиля напрямую зависит от колес. Учитывая, что колеса УАЗа обуты в довольно жесткую и не слишком крупную резину, прежде чем перейти непосредственно к лифту, необходимо упомянуть колеса.К тому же рисунок протектора на шинах Буханки оставляет желать лучшего. Все это говорит о том, что на легендарную машину не будет лишним установить подходящие импортные колеса.

В качестве опции при выборе новых колес для автомобиля УАЗ «Буханка» можно использовать шины BF Goodrich 33х10,5 R15, и, соответственно, диски диаметром 15 сантиметров. Что касается выбора дисков к ним, то это зависит от пожелания владельца. Это могут быть легкосплавные или легкосплавные диски. Или можно оставить обычные обычные диски.

Однако останавливаться на этом этапе не стоит, так как такая настройка затрудняет управление, так как при резких поворотах передние колеса цепляются за края рулевых тяг, а при появлении эффекта перекрещивания осей колеса становятся расположены прямо по бокам арок. Это приводит к трению шин о крыло. Поэтому кузовной лифт УАЗ Буханка становится незаменимым этапом тюнинга после установки колес.

Как это ни странно, рама УАЗ Буханка крепится к кузову десятью мебельными болтами, шесть из которых расположены в районе пассажирских сидений, два — за арками передних колес, еще два — в ногах. водителя и пассажира.Внизу болты крепятся вторыми гайками.

Перед тем, как приступить к демонтажу болтов, необходимо отсоединить аккумулятор, отсоединить массу от двигателя — за капотным отсеком и поднять автомобиль на подъемнике.

  • Отсоедините провода от стартера;
  • Отсоедините опоры радиатора снизу или сверху;
  • Отсоединяем штанги привода рычага трансмиссии и шток усилителя тормозов;
  • Слить всю охлаждающую жидкость и снять шланги, которые подсоединяются к печкам УАЗ Буханка;
  • Отсоедините шток педали тормоза от вакуумного усилителя;
  • Отсоедините трубопровод, ведущий к регулирующему клапану резервуара.

Последний пункт может показаться не таким важным, но несоблюдение его может привести к прогибу пластины под крепление, в результате чего ее придется выровнять.

Поднимая Буханку УАЗ своими руками, будьте аккуратны и осторожны, так как крепеж на такой машине обычно ржавый и устаревший. Если болт крутится в корпусе, значит, его нельзя удерживать. Это создает дополнительные трудности при приваривании к нему гайки или болта.

Чтобы все было правильно, необходимо одну гайку удерживать ключом, при этом отвернув стопорную гайку с головкой, а затем основную гайку.

Далее следует опустить машину на колеса, так как под ней больше работать не будет. Также отсоединяем рулевую колонку и снимаем пыльник на полу. И можно начинать поднимать корпус над рамой. Подъем нужно начинать с обратной стороны Буханки. Высота подъема в итоге должна составить около 10 сантиметров.

Будет хорошей идеей сделать изгородь, поместив между каркасом и корпусом широкий деревянный брус.

Откручиваем стандартные болты и увеличиваем отверстия под них до 12 мм сверлением.Далее нужно немного поработать с распорками. Недорогой и подходящий вариант в качестве проставок — обычные хоккейные шайбы. Следующие шаги будут заключаться в том, чтобы вставить проставки, болты и постепенно затянуть гайки, начиная с задней части корпуса, продолжая в середине и заканчивая спереди.

В результате тело поднимется на 6,5 сантиметра. Осталось только все исправить и можно ставить большие колеса.

Плюсы и минусы лифта подвески

Теперь рассмотрим следующий способ выполнения подъема УАЗ Буханка — лифт подвески.Как уже было сказано, у этого метода есть как плюсы, так и минусы. Есть два основных преимущества лифта подвески на УАЗе:

.
  • улучшение проходимости Буханки при условии, что колеса остаются на месте, а другая часть поднимается вверх;
  • возможность установки больших колес, не помещавшихся в арки УАЗа до лифта подвески.

Ну а главный недостаток этого способа — неизбежное увеличение углов карданов.В этом случае карданы включаются в работу на износ.

Есть несколько вариантов подвесного лифта. Давайте посмотрим на некоторые из них.

Установка длинных пружинных серег

Самый простой и доступный вариант — установить более длинные пружинные серьги. Выполняя подъем подвески подобным образом, не стоит слишком этим увлекаться, чтобы не устанавливать слишком долго. Слишком длинные пружинные скобы могут отрицательно сказаться на характеристиках подвески и повлиять на управляемость.Во избежание проблем в обращении рекомендуется тянуть сережки с галстуком по центру.

Проставка оси-рессоры

Не нарушая конструкции рессор, можно немного приподнять подвеску Буханки, установив проставку между осью и рессорой. При этом не нужно ждать большого лифта; здесь тоже рекомендуется не увлекаться процессом.

Конечно, при установке такой проставки необходимо определиться с ее креплением в месте установки, а также рассчитать, что длины стремянки рессор будет достаточно.Также есть возможность восстановить старые пружины или приобрести новые. В продаже есть и специальные предметы для такого тюнинга, но обычно они очень дорогие.

Пружинить пружины не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Этот процесс полезен не только для подъема подвески, но и для того, чтобы сделать жесткую подвеску УАЗа достаточно мягкой. Однако, несмотря на то, что есть улучшение качества суспензии от этого метода, они очень незначительны.

Если вы решили попробовать, вам сначала нужно отрезать, отшлифовать или купить проставки, резину, конвейерную ленту и металл. И самое главное, при подъеме подвески УАЗа потребуются амортизаторы с более длинным ходом, так как отскок от прежнего начнется раньше.

В заключение хочу отметить, что главное знать, когда во всем остановиться. Взявшись за тюнинг УАЗ 452 своими руками, помните о своей безопасности. Ведь у вас не будет гарантии на собственноручное исполнение элеватора Буханка.

Кузов УАЗа, называемый буханкой, индексируется марками 452 или 3741. Кроме того, эти модификации УАЗа принято называть 2206 и 39625. Особняком стоят боковые версии этого кузова, имеющие неофициальное прозвище «головастик». Как и все модели, выпускаемые автомобильным заводом в Ульяновске, буханка или буханка отличается улучшенной проходимостью, рамой кузова, полным приводом и наличием классического двигателя «четверки».

Немного истории

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Производство легковых и малых грузовиков типа «Уаз» восходит к 50-м годам. К концу пятого десятилетия прошлого века отечественный автопром выпускает УАЗ 450. Создана модель на замену устаревшему ГАЗ-69.

Спустя семь лет появляется универсальная модификация 452 с улучшенными силовыми установками, потребляющими гораздо меньше топлива. Итак, мотор ставился уже от «Волги», а не от «Победы», как раньше.КПП — от ГАЗ-24. Также была изменена длина корпуса.

Очередную реформу производитель провел в 1985 году. УАЗ получил новые индексы, хотя принципиальных изменений не было, и, как говорится, рестайлинга не произошло.

Что касается конструктивных особенностей корпуса:

  • Кузов типа «автобус», вмещающий до десяти пассажиров;
  • Грузопассажирский фургон, способный принять шесть пассажиров и 450 кг груза;
  • Фургон, способный легко перевезти 800 кг груза, с новыми сиденьями.

Буханка УАЗ имеет довольно теплый корпус, что легко объясняется наличием 2-х обогревателей.

Отметим также, что кузова УАЗа могут иметь деревянную или металлическую платформу. Кроме того, среди особенностей УАЗа можно выделить аскетичное внутреннее пространство кабины, большое количество крашеных деталей кузова, приборы с простейшим оснащением и т. Д.

Некоторые кардинальные изменения произошли только с 90-х годов. Именно с этого времени проводилась модернизация двигателя, коробки передач и ходовой части.Естественно, кое-что доработали и детали интерьера.

Буханка УАЗ всегда отличалась отличной проходимостью. Этому способствовали надежная рамная конструкция, высокий клиренс, наличие полного привода и раздаточной коробки с демультипликатором. Подвеска буханки УАЗ зависимая, есть полуэллиптические рессоры, по два амортизатора с каждой стороны — все это дает возможность осуществлять удобное усиление подъема.

Что касается тормозной системы, то это двухконтурная типа УАЗ с гидравликой и вакуумом для моделей до 90-го года выпуска и «барабан» для моделей после 90-х годов выпуска.

Сама компоновка тела буханки сделана с точки зрения сохранности на должном уровне. С другой стороны, нельзя игнорировать характерный «косяк» инженеров, не предусмотревший достаточный запас свободного места в кабине. В случае лобового столкновения повышается риск получения травмы.

Примечание. Кстати, автомобили УАЗ начали оснащаться РБ только в 2000 году. Интересно, что модели УАЗ до 2003 года оснащались фиксаторами статических ремней, а для моделей, выпущенных после 2003 года, предусматривались инерционные застежки.

Тюнинг и модернизация

Тюнинг буханок УАЗ проводится довольно часто. Речь идет о переделке тела либо для чисто мужских удовольствий — рыбалка, охота и т. Д., Либо в практических целях: укрепление, повышение технических параметров.Доработки, в частности, касаются достижения максимальной проходимости и повышенного комфорта. Работы в процессе модернизации ведутся как на ходовых элементах, так и непосредственно на кузове.

Лифт

Подъем кузова осуществляется установкой стальных распорок 50 мм. Колея также расширена. Спереди и сзади установлены силовые бамперы, на передний бампер добавлена ​​лебедка.

Также есть багажник с трапом и место для крепления запаски.Обязательна защита рулевых тяг, установка газовых амортизаторов Plaza, установка нового топливного бака с предусмотренной защитой.

Подъемник также должен включать в себя следующие процедуры: основание кузова должно быть тщательно обработано антикоррозионным материалом, а штатное рулевое колесо должно быть снято и заменено на модель «люкс», дополненную гидроусилителем.

В настоящее время подъемник осуществляется 3 способами:

  • Установка негабаритных пружинных сережек.В этом случае пригодится правило золотой середины. Независимо от того, насколько привлекают идеи тюнинга, вы должны уметь вовремя останавливаться, потому что все это в конечном итоге может повлиять на управляемость. Кроме того, при установке больших серег необходимо максимально твердо придерживаться техники стяжки;
  • Установка различных проставок. Большинство тюнеров используют проставку оси-рессоры. Достоинств этого метода много: и простота, и минимальные финансовые и временные затраты, и возможность провести операцию в собственном гараже.С другой стороны, эта технология также имеет недостаток, заключающийся в незаметности переделки;
  • Другой тип подъемника — это пружина. Почему-то простые автомобилисты возложили эту технологию на плечи профессионалов, считая манипуляции сверхсложными, хотя на самом деле это не так. Принцип работы заключается в размещении дополнительных подушек под пружины. Неважно, металлические они, резиновые или полиуретановые — главное, чтобы они достаточно долго продержались.

Еще есть тюнинг внутренней кабины. Сюда входят операции со следующим имуществом:

  • Замена панели приборов;
  • Установка верхней полки;
  • Склеивающие материалы ШВИ;
  • Установка мягких складывающихся сидений.

Есть еще такой вид тюнинга, как тримминг. Эта процедура дает возможность укрепить дно и лучше защитить его от ржавчины. Вдобавок к этому буханка «Уаз» приобретает породистый экстерьер за счет увеличения колесных арок.

Обрезка производится следующим образом:

  • Берется тонкий диск 0,8-1,0 мм;
  • Раскрой ведется аккуратно, строго по намеченной линии (нельзя забывать снимать размеры).

Неровности в процессе резки недопустимы. Необходимо помнить, что на подготовленную поверхность будет привариваться профильная труба.

Продолжаем:

  • Все детали прошиваем стежками (шов 5 или 10 мм через каждые 100 мм).

Примечание. Позже, когда будет проведена окончательная сварка, швы можно увеличить до 30 мм, размещая их через каждые 60 мм, постепенно создавая непрерывную линию шва.

Профиль также сварной изнутри. В этом случае принято ставить стежки по 10 мм через каждые 80-100 мм.

Узнайте больше о методах кузовного ремонта, прочитав интересные публикации нашего сайта. Изучите фотографии — материалы, схемы и инструкции, посмотрите таблицы, где можно узнать много нового.

После фосфатирующей грунтовки пройдите с акриловой грунтовкой, чтобы фосфат не вступил в химическую реакцию со шпатлевкой.

На металлическом кузове, особенно если это кузов буханки УАЗ, накладки должны быть металлическими. Найдите обрезки листовой стали, близкие по толщине к корпусу. С помощью болгарки или ножовки по металлу вырежьте из нее лоскутки по размеру, перекрывая отверстия на корпусе станка. Вырезанные детали переверните, чтобы они не торчали по краям надрезов, примерьте и притачите до мест крепления.Используйте сильный паяльник, чтобы звякнуть в стыках. Накладку прогреть и положить на луженое место, припаять, при этом разравнивая расплавленное олово, чтобы не образовывались выступы. Осторожно затяните молотком.

Подъем

Подъем кузова.

Этот вариант проще в исполнении, и он обеспечивает большую устойчивость машины в условиях бездорожья и на поворотах за счет того, что центр тяжести не смещается. Подъем кузова осуществляется благодаря прокладкам, которые вставляются между рамой и кузовом и обеспечивают жесткое соединение этих элементов.Проставки приподнимают кузов на 8 см, а при установке больших колес машина станет выше на 15 см. В этом случае необходимо обрезать колесные арки и крылья, чтобы колеса не цеплялись за них при прохождении поворотов, и обязательно навесить брызговики.

Подвеска подъемника

Усилитель кузова

Тюнинг

  1. Надежность и безопасность;
СМОТРЕТЬ ВИДЕО ИНСТРУКЦИЮ

krasimavtomobil.ru

Кузовной ремонт УАЗ 2206 Буханка.Сварочные работы. Первые наброски — бортжурнал УАЗ 2206 Федор Буханкин 2006 года на DRIVE2

Пишу здесь для того, чтобы привести свои мысли в порядок, понять, чего вы действительно хотите и какими средствами получить, рассчитать примерную минимальную стоимость работ. Может кто-нибудь в комментариях даст дельный совет. Надеюсь, мои заметки будут хоть кому-то полезны.

Не знаю, когда получится приступить к кузовным работам, но об этом нужно подумать заранее, чтобы закупить необходимые материалы, найти недостающий инструмент, подготовить помещение.Понимаю, что машину придется долго ставить в дорогу, но делать нечего, надо это делать.

Нулевой, но самый трудоемкий этап — подготовка гаража. Необходимо подготовить его ко всей необходимой работе. Конечно, можно было бы все делать на улице, но тогда будет прямая и косвенная зависимость от погоды. Прямой — во время дождя работать не удастся, а косвенный — из-за погодных условий нужно будет делать дополнительные работы перед следующими этапами строительства, а то и вообще что-то делать.

А пока остановимся на сварке; без инструментов никакая работа не может быть выполнена. Требуется: 1. Шлифовальный станок для резки 2. Шлифовальный станок для очистки 3. Сварочный полуавтомат для сварки 4. Обычная маска (хамелеон), чтобы видеть, что вы готовите. 5. Еще один вспомогательный инструмент, который поможет сделать вашу работу более удобной.

Все это есть в нашем хозяйстве, а это значит, что мы можем делать работу самостоятельно.

Определившись с фронтом работы, путешествуя по Интернету, я насмотрелся огромного объема работы. Кто-то переварил всю машину, кто-то отрезал проржавевшие детали по частям и приварил новые.Каждый выполнял работу исходя из того, что он хотел получить в итоге, какие средства у него были, и, конечно же, насколько он хотел запутаться и улучшить своего железного коня. Каждый из них занимал много времени по-своему. Наткнулся на просторах сети на блог сварщика, в котором он описал всю проделанную работу по восстановлению своей машины. Было интересно читать, но в последней записи он упомянул, но на все ушел год. ГОД! Ну вот тут у меня все обвалилось. Год только на сварку? Я нарисую двоих? Стал думать, какие вообще есть варианты развития событий: 1.Просто обшил алюминием по кругу. Кусок есть в наличии. А вот на пол нужно покупать листовой металл и профиль для укрепления пола. В наличии железо 2000 * 2500, цена около 1500 руб., 6м профиль около 300-400 руб. Итого до 2000 руб. Но вам придется приварить железо, чтобы закрыть отверстие между стеной и полом, что как второй, так и третий варианты трудоемко. Затем прикручиваем к утюгу алюминий. В результате может пострадать эстетика. Долго, муторно, но дешево.А конфетку хочу … 2. Купите утюг, сделайте художественную резку и гибку. Алгоритм ремонтных работ: отмерять — отрезать — примерять — разрезать — примерять — снова разрезать — еще раз примерять — загибать где нужно — еще раз примерять — приваривать. Алгоритм длинный и требует много времени и терпения, детали, как говорится, ручная работа, большинство из них это делают. Ставлю в стоимость два листа 2000 * 2500 (3000 руб.) И профиль. Итого 3500 руб.

3. Купить готовые детали (да, такие тоже есть).Рассматриваю материалы по максимуму, дешевле можно найти. Ремкомплект юбки стоит 5600 (7 деталей по 800 рублей (я даже нашел по 500 рублей)) на пол, мне нужны две штамповки (левая и правая задняя часть по 330 рублей) и 100 рублей по мелочи. Плюс доставка, если я все это не найду в своем городе. Остальные железки на пластыри поищу дома. Алгоритм работы сокращен в разы: примерял — отрезал старую деталь — приваривал новую. На это уйдет гораздо меньше времени, чем на второй вариант.Стоимость всех материалов от 7000, что вдвое дороже второго варианта, но должно получиться красивее и, что немаловажно, на порядок быстрее.

Ремкомплект юбки

Думаю, в этой работе много нюансов, и истинный масштаб раскроется только после того, как диск болгарки срезал все лишнее. Многие говорят, что когда начинаешь резать, невозможно остановиться 🙂

Буду рад конструктивной критике.Может кто-нибудь посоветует из личного опыта. Фото болячек прилагаю.

П.С. Эта запись написана месяц назад. Тогда я только начинал понимать эту проблему. Может быть, то, что написано выше, покажется вам наивным. Но после прочтения множества отчетов и просмотра сотен фотографий пришло хоть какое-то осознание. Сразу скажу, что мы не боимся работы! Если кто-то из читателей прошел через этот непростой процесс, напишите в комментариях, сколько стоит это удовольствие.

www.drive2.ru

Буханка УАЗ своими руками кузовной ремонт и сварка Запись №6

Начали варить кузов, каркас буханки УАЗ. Хочу сказать, что профильная труба, которая соединяется между стойками, имеет толщину два миллиметра, а остальная толщина — один миллиметр. Со сваркой особых сложностей не возникло, если, конечно, не учитывать то, что для полуавтомата не хватало напряжения в сети.Вместо 220 вольт у меня получилось 210, а то и меньше.

Так как сварка проводилась в гараже на селе, а в деревнях, как известно, пониженное напряжение, и многие сидят на электрообогревателях, а напряжения не хватает. Для этого швы были не очень качественными полуавтоматами, и по этой же причине пришлось использовать инверторный сварочный аппарат.

Приваривал профильную трубу только с трех сторон, так как думал, что четвертая сторона вообще не пригодится.Основную силовую нагрузку будет испытывать лист металла, который будет уложен на пол, по этим причинам он будет сварен максимально эффективно. Каркас уазовой юбки каравая получился достаточно прочным. После сварки одна сторона (лицевая сторона) шва шлифуется и доводится до ровного состояния, чтобы можно было наложить лист. Как показала практика, нижнюю часть юбки стачивать не пришлось.

Думаю, этих фото достаточно, чтобы понять, в каком порядке выполняются работы.

blogmaksa.ru

Ремонт автомобилей УАЗ Буханка (кузов) своими руками: выбрать кузовные детали

Ремонт автомобилей УАЗ своими руками: усиление кузова, сварка, ремонт бампера

Автомобили Ульяновского автозавода изначально предназначались для военных и народнохозяйственных нужд, поэтому ходовая часть, рама и ходовая часть изготавливались из материалов повышенной прочности. После распада Союза многие автомобили перешли из государственной собственности в частный сектор, продолжая служить верой и правдой.Правда, кузов УАЗ требует некоторого внимания, планомерного восстановления лакокрасочного слоя и удаления коррозии.

УАЗы вполне ремонтопригодные и выносливые автомобили

Решаем косметические проблемы кузова

Перед тем, как приступить к ремонту кузова УАЗ, определите степень повреждений. Иногда коррозия начинается с внутренней стороны кузова, хотя внешний слой краски остается неповрежденным.

Тщательно вымойте и высушите автомобиль перед планированием ремонта.Осмотрите кузов на предмет повреждений. В зависимости от количества и размера коррозии вы решаете, будет ли это ремонт своими руками или же отправить машину в автосервис. Должен быть сделан капитальный ремонт или средний ремонт.

Итак, вы решили отремонтировать УАЗ самостоятельно.

  • Очищаете проблемные места до металлического блеска.
  • Если ржавчина проела металл, придется накладывать заплатки, приваривать их с внутренней стороны. Выровняйте сварочные швы наждачным кругом;
  • Сначала удалите вмятины на металле;
  • Перед нанесением шпатлевки протрите корпус от пыли, сухих частиц старой краски и обезжирьте.
  • Обработать кузов автомобиля фосфатирующей грунтовкой. Эта мера локализует очаги коррозии, даже если есть пятна ржавчины, и защищает металл от дальнейшего окисления. Защитная грунтовка разбавляется растворителем и наносится тонким слоем из пульверизатора.

Кузов УАЗа надо подшивать металлом, без сварочного аппарата не обойтись

После фосфатирования грунтовкой пройтись грунтовкой акриловой. чтобы фосфат не вступал в химическую реакцию со шпатлевкой.

  • Теперь приступим к шпаклевке. Нанесите шпатлевку тонкими слоями, сглаживая неровности металла, оставшиеся после механического ремонта. Шпаклевку наносят не менее трех раз с промежуточной сушкой и шлифовкой каждого слоя.
  • Шпаклевка перед окраской грунтуется в один или два слоя. Для грунтования используйте пистолет-распылитель. Высохший слой грунтовки шлифуется до образования ровной поверхности, чтобы удалить возможные полосы.
  • Затем на обрабатываемую поверхность наносится 2–3 слоя автоэмали соответствующего цвета.Каждый слой выдерживается в соответствии со временем, указанным на банке. Имейте в виду, что время высыхания указано для комнатной температуры. Если температура в помещении будет ниже, время высыхания краски увеличится. Влажность воздуха также влияет на высыхание краски не меньше, чем температура. Отшлифуйте каждый засохший слой и сотрите пыль липкой тканью.

Ремонт без сварочного аппарата

Вместо сварки УАЗ использует для заплаток олово

В этой главе вы узнаете интересный способ, как отремонтировать УАЗ своими руками, без использования сварочного аппарата.О стекловолокне и эпоксидной смоле не будет ни слова — оставим их на пластик, да и тем будущим мастерам, которые работают не добросовестно, а только для того, чтобы закрыть глаза заказчику. Уважая себя и свою машину, владелец не станет наклеивать стеклоткань с эпоксидной смолой на поврежденный ржавчиной кузов. Потому что коррозия под такой заплатой будет продолжать свое разрушительное действие, и в результате через пару месяцев вы получите в этом месте увеличенное отверстие.

На металлическом корпусе. особенно если это кузов буханки УАЗ, то накладки должны быть металлическими.Найдите обрезки листовой стали, близкие по толщине к корпусу. С помощью болгарки или ножовки по металлу вырежьте из нее лоскутки по размеру, перекрывая отверстия на корпусе станка. Отшлифуйте вырезанные детали, чтобы они не торчали по краям надрезов, примерить и притереть до мест крепления. Используйте сильный паяльник, чтобы звякнуть в стыках. Накладку прогреть и положить на луженое место, припаять, при этом разравнивая расплавленное олово, чтобы не образовывались выступы. Осторожно затяните молотком.

Дайте пластырю остыть. Проверить на прочность. Если все сделано правильно, прочность и долговечность гарантированы. Отшлифуйте свой патч. Итак, при помощи паяльника и олова можно припаять небольшие лоскутки на корпусе, на дверце, а остальные части корпуса обработать. Олово, помимо соединения, еще и защищает металл от коррозии.

Этот метод не дороже заплаток из стекловолокна, но более надежен. Этот метод позволяет провести мелкий кузовной ремонт любой ульяновской машины.

Подъемник

Все чаще владельцы модели УАЗ 452, в народе прозванной буханкой, приходят к необходимости модернизации этой машины. Кузов буханки УАЗ приподнят, приподнят для увеличения проходимости. Есть 2 метода подъема.

Боди-лифтинг.

Этот вариант проще в исполнении, и он обеспечивает большую устойчивость машины в условиях бездорожья и на поворотах за счет того, что центр тяжести не смещается. Подъем кузова осуществляется благодаря прокладкам, которые вставляются между рамой и кузовом и обеспечивают жесткое соединение этих элементов.Проставки приподнимают кузов на 8 см, даже если установлены большие колеса. тогда машина будет на 15см выше. В этом случае необходимо обрезать колесные арки и крылья, чтобы колеса не цеплялись за них при поворотах, и обязательно навесить брызговики.

Подвесной лифт

Подвесной лифт вернет машину на наши дороги

Повышает проходимость УАЗа по препятствиям. Однако в этом случае есть риск смещения центра тяжести, машина потеряет управляемость и устойчивость.Спасти ситуацию может только комплексный ремонт кузова Буханка УАЗ.

  • Для начала определяем оптимальную высоту подвеса;
  • Обратите внимание, что подъем ограничен карданными валами;
  • Вы можете снизить вероятность опрокидывания машины, увеличив расстояние между колесами.

Для этого возьмите широкие колеса, диски большего размера. Задние мосты заменены на «Штанги» или «Проставки». Замена дисковых тормозов поможет увеличить межколесное расстояние.Дисковые тормоза от автомобиля Волга устанавливаются без примерки.

Усилитель кузова

При работе буханки перекос задние двери, которые начинают самопроизвольно открываться.

Усиление рамы кузова — лекарство от деформаций и расхождения суставов

Приступаем к укреплению кузова УАЗ своими руками с пола. Для этого поднимаем пол и проверяем состояние днища. Корпус усилен трубкой размером 20 × 40.К нижним волнам приваривается нижний профиль. Первую трубу укладывают по краю кузова так, чтобы дверь задка упиралась в нее. Второй — параллельно, на расстоянии полуметра. Ребра жесткости из этого же профиля привариваются и по боковой стенке кузова. Профили устанавливаются вдоль потолка параллельно трубам пола. Таким образом, профилированные трубы образуют каркас, к которому привариваются стенки корпуса. Между верхней и нижней трубами устанавливаются распорки на расстоянии 50 см.Получившийся каркас при помощи сварки притягивает провисающие углы кузова, благодаря чему задние двери выровнены. Если приварить лист стали к профилям, приваренным к боковым стенкам корпуса и распоркам, получится удобный шкаф для удочек и ружей. Сверху также образуется полочка для разных мелочей. Таким же образом за счет установки ребер жесткости усиливают боковую стенку и дверной проем боковой двери.

Усиление кузова, повышение жесткости, и предусмотрены «косынки», приваренные в местах стыка листов кузова.Только косынки нужно сваривать на расстоянии не более 15 см друг от друга.

После ремонта УАЗ выглядит очень привлекательно

Перед тем, как закрыть пол, осмотрите днище на предмет ржавчины, отшлифуйте его, при необходимости залатайте сваркой и обработайте ржавчиной мастикой. Пока мастика сохнет, вырежьте из фанеры детали пола, 2-3 раза залейте их льняным маслом, дайте льняному маслу высохнуть и уложите фанеру на пол. Затем раскатайте пенополиэтилен.Сверху еще один слой фанеры, покрытый льняным маслом. Выложите верхний пол на олифу. Это может быть линолеум, либо листовая сталь, в зависимости от того, что планируется перевозить в УАЗе.

Боковые стены внутри тоже нуждаются в ремонте. Снимите старые панели, очистите боковые стенки кузова от коррозии, обработайте мастикой. Когда мастика высохнет, раскатайте стекловату для теплоизоляции, приклейте на нее пенополиэтилен и сверху обшите панели выбранным материалом.Это может быть и фанера, и ДВП, и ДВП с дермантином. Вам решать.

Тюнинг

К автомобильному бамперу предъявляются два требования:

  1. Надежность и безопасность;
  2. Внешняя привлекательность, эстетика.

Ульяновские автомобили не исключение. Автовладельцы этих автомобилей устанавливают на УАЗ 469 или кузов «буханки» бамперы с кенгуринами, которые, с одной стороны, добавляют машине солидности, а с другой — защищают фары и радиатор от повреждений.

К бамперам и кенгуринам предъявляются требования, что они должны соответствовать нормам безопасности, поэтому во избежание проблем с доблестным осмотром автомобилей мы закупаем подвески у проверенного производителя.

https://krasimavtomobil.ru

Давление в шинах уаз патриот. Шины УАЗ Патриот давление, размеры, зимние, грязевые шины УАЗ Патриот Давление в шинах легкового автомобиля УАЗ 39094

.

Грязевая резина

Созданный на базе внедорожника автомобиль с кузовом микроавтобус УАЗ-3962 (3309), в просторечии — Буханка УАЗ, получил самое широкое распространение.Несмотря на невзрачный внешний вид и технически устаревшую конструкцию, благодаря высокой проходимости и надежности машина используется как рабочая лошадка и в настоящее время выпускается. Скорая помощь, бригады МЧС в лесном и сельском хозяйстве — все это касается этого автомобиля.

С учетом сложных условий повышенные требования предъявляются к тем условиям, когда подбирают шины для буханки УАЗ. Условия, при которых машина в основном работает на городских дорогах с твердым покрытием, существенно отличаются от условий сельского бездорожья.Кроме того, сельские дороги значительно различаются в зависимости от сезона.

Размер колес на УАЗ

Стандартные шины на буханке УАЗ устанавливаются следующих размеров: 225/75 R16, а в отдельные периоды автомобиль комплектовался шинами 235/74 R15. В любом случае необходимо иметь в виду, что ступенчатый диаметр диска должен быть в пределах 29-33 дюйма. Этот размер не приводит к дополнительным изменениям в конструкции автомобиля. Кроме того, стальной диск должен соответствовать 5 × 139.7 требований к монтажным размерам.

Бывают случаи, когда использовались шины на колесе размером R17, но с самой покрышкой низкого профиля. Однако из-за большого выбора стандартной резины любой модели такая практика не получила широкого распространения.

В случае перегрузки автомобиля или максимального хода подвески, даже при нормальных размерах шин, резина касалась колесных арок. Это некритическая ситуация и нет серьезного разрушающего воздействия на резину.

Зимняя резина

Учитывая распространенность автомобиля и самые разнообразные условия эксплуатации, для установки на буханку УАЗ предусмотрено большое количество разнообразных шин.На рынке представлены не только категории отечественной, но и импортной резины для УАЗ. Есть 3 основные категории:

Но любой владелец должен выбрать для дальнейшего использования именно ту модель, которая подходит для выполнения конкретных задач. Так как ездить на шумной грязевой резине, при этом при значительно повышенном расходе бензина, вряд ли получится.

Линия отечественных шин

Среди отечественных вариантов резины массовыми моделями считаются следующие марки.

Лучшие универсалы

Универсальные шины для УАЗ:

  1. Бел-24 235/75 R15. Белорусский аналог имеет хорошие средние характеристики по всем параметрам, полностью оправдывая предназначение шины как универсальной. Отмечена высокая износостойкость, а опыт эксплуатации позволяет говорить о ресурсе 60 тыс. Км.
  2. «И-502» имеет размер 225/85 R15. Грузоподъемность 950 кг, максимальная скорость 150 км / ч.
  3. «Я560» позволяет развивать максимальную скорость 180 км / ч.
  4. «Я-357А». Это радиальный вариант вышеупомянутой резины, который отличается большей скоростью хода и способен выдерживать большую допустимую нагрузку до 1060 кгс. Этот тип покрышек несколько мягче и с аналогичным рисунком намного лучше переносит движение по мокрой грязи. Также можно отметить хорошую курсовую устойчивость на дороге.
  5. «Я245» и «Я245-1» имеют размер 215/90 R15. Этот бренд шин имеет невысокую максимальную скорость 110 км / ч и относительно небольшой вес 775 кгс.

Резина для грязи

Среди требований, которые могут быть предъявлены при выборе резины для использования на плохих дорогах:

  • развернутых боевых упоров;
  • вес, не превышающий допустимого для автомобиля значения;
  • допустимая ширина не более 250 мм;
  • Доступная цена
  • ;
  • Боковины шины устойчивы к внешним воздействиям.
  1. «И-502». Он имеет ряд преимуществ: низкий уровень шума, хорошую проходимость по любым дорогам и низкое сопротивление качению в хороших дорожных условиях.Эта модель хорошо справляется с устойчивостью к механическим повреждениям.
  2. «И-506». Обладает хорошей устойчивостью к продольному смещению и отличной курсовой устойчивостью. Он имеет низкий уровень шума и дополнительно позволяет на зиму прикручивать шпильки. Единственное нарекание — некоторая жесткость колес.
  3. «И-520». Еще один достойный представитель резины для УАЗа. Эта бескамерная модель позволяет автомобилю уверенно держать дорогу и управлять в самых разных условиях. Резиновый шум не превышает звуков передачи.Эта шина обладает хорошими самоочищающимися свойствами, что достаточно важно для внедорожной шины … Примечательно, что для этой модели легко найти цепи противоскольжения.
  4. Относительно новой моделью была модель Y471. Шина обеспечивает плавный ход, слегка проглатывая мелкие неровности. Обеспечивается хорошая курсовая устойчивость и низкий уровень шума. Прилично ведет себя не только на грязной дороге, но и на песке. Замечания по этой модели включают сложный баланс.
  5. Отличной резиной для плохих дорог является шина Y192.Это одна из лучших грязевых шин. Однако на асфальте модель несколько шумная и плавностью хода не отличается.
  6. «Я409». Эта резина для УАЗа годна к эксплуатации в любое время года. Модель хорошо справляется с грязью, но также комфортно себя чувствует на заснеженных дорогах. Показатели на чистом льду немного хуже, но при езде управлять машиной можно.
  7. Модель Y358 предназначена в первую очередь для установки на передний ведущий мост. Эта диагональная шина не очень быстрая. Но он отлично справляется на неровных дорогах, за исключением заболоченных мест, где он способен самозакапываться.

В России популярность таких отечественных автомобилей, как УАЗ, не угасает уже много лет. Все в нашей стране знают, что Буханка — это не только хлеб, и Патриот не всегда любит Отечество. Что ж, УАЗ 469 — это вообще утилитарный внедорожник, легенда советского автопрома. Все эти автомобили обладают хорошими проходимостью, а их «живучесть» иногда поражает, хотя больше внутреннего комфорта в них не помешало бы.

Каждый автомобилист обязан следить за показателями давления в шинах.Для каждой конкретной модели автомобиля УАЗ существуют стандарты, которые указаны в паспорте на автомобиль или нанесены на арки дверей, написаны на наклейках.

Знать, какое давление в шинах УАЗ оптимально, необходимо для того, чтобы он хорошо сцеплялся с дорожным покрытием и облегчал управление автомобилем. Это влияет на безопасность и комфорт. Не менее важно влияние давления в шинах на износ шин и расход топлива.

Производители шин также указывают рекомендуемые значения.То есть получается, что на машину надо поставить колеса по паспорту машины и подкачать, как говорят разработчики «резины». Это позволит избежать недостаточной или чрезмерной откачки, что может привести к аварийной ситуации.

Как правильно накачать шины

Однозначно сказать, какое давление должно быть в шинах автомобиля УАЗ, невозможно. Действительно, на изменение ценностей будет влиять несколько факторов.

  • К какой модели принадлежит автомобиль и на какие колеса установлены.

Например, давление в шинах УАЗ Патриот с габаритами 245/60 R18 должно быть 1,8 на передних колесах и 2,0 на задних.

  • Производитель шин также имеет значение.

Например, давление в шинах УАЗ Буханка на переднюю колесную пару будет 1,7 для ярославских шин и 1,9 для других производителей и 2,2 и 2,4 для задних соответственно.

  • Подача зависит от условий эксплуатации и времени года использования.

Например, давление в летних шинах можно немного увеличить, но нужно помнить, что при нагревании воздух расширяется, поэтому увеличение должно быть в пределах 7%. Зимой наоборот требуется понижать уровень показателей, а также при движении по бездорожью.

Покупая колеса для своего автомобиля, нужно заранее продумать, как, где и в каких условиях они будут использоваться. Обязательно нужно учитывать рекомендации производителей автомобилей и шин, чтобы правильно выбрать модель шин и накачать их, как положено, с учетом всех особенностей.

Колеса низкого давления

Многие водители, даже со значительным стажем вождения, понятия не имеют, что такое шины. низкое давление и для чего они нужны. В основном такой информацией обладают только любители бездорожья, оснащающие своих «железных коней» специальными колесами увеличенной ширины.

Машины на таких «ножках» в городе большая редкость, и по трассе на них тоже стараются не ездить. На это есть причины:

  • Управлять вездеходом УАЗ на шинах низкого давления по асфальту непросто.
  • Максимальная скорость движения 80 км / ч.

Внешне УАЗ Патриот, а именно его часто можно встретить в таком виде, при этом «башмак» выглядит очень комично. Но вся ирония исчезает, как только видишь, как ловко маневрируют эти, казалось бы, неповоротливые гиганты на бездорожье. Естественно, на обычных шинах такой скорости по грязи и неровностям достичь невозможно.

Характеристики шин низкого давления

Пришло время узнать секрет колес низкого давления.В качестве примера возьмем шины AVTOROS M-TRIM (900-450×18), их размер в дюймах: 35,4×17,7 R18. Стоит сказать, что изобретение таких колес — это попытка совместить колеса от транспортного средства с кондиционером и обычного вездехода.

АВТОРОС М-ОТДЕЛКА (900-450х18)

Первые обладают отличной плавучестью, а вторые обладают прямо противоположными свойствами — перед конструкторами стояла непростая задача. Ведь получается, что из положительных характеристик только увеличенное пятно контакта, но нет мощной группы зацепов, нет жесткого шнура боковин, но на бездорожье без этого не обойтись.

Какое решение нашли изобретатели? Сделали необычный рисунок протектора, а внутрь разборных дисков установили антидемонтажное устройство — это такая штука, которая не дает шине соскочить с обода.

  • Для движения по асфальту давление в таких шинах должно быть 0,6 атм.
  • На бездорожье, например, болотный ковер, песок, снег, производитель рекомендует снизить их до 0,15 атм.

Следует понимать, что «Патриот» на шинах низкого давления не станет похож на пневматический вездеход, попав в водоем, он просто утонет.Зато на бездорожье чувствует себя непринужденно и легко преодолевает неглубокие заболоченные участки, резвится на сырой земле и лазает по холмам.

Несмотря на своеобразный протектор, чернозем или глина все равно будут забивать его, если по ним долго ездить, но должны быть какие-то трудности, не всем доставляет удовольствие вождение. Посмотреть, как автомобиль ведет себя в внедорожных реалиях, можно на видео.

По мнению владельцев УАЗ Патриот, использующих такие шины низкого давления, при использовании колес необходимо соблюдать рекомендации производителя, то есть эксплуатировать автомобиль только в определенных условиях с заданными показателями.Не менее важно усовершенствовать сам автомобиль, например, усилить карданные валы и полуоси.

На страже

Чтобы эксплуатация автомобиля приносила положительные эмоции, необходимо больше внимания уделять рекомендациям производителей. Если вы будете контролировать накачку шин в соответствии со стандартами, то это не только позволит вам чувствовать себя более комфортно во время вождения, но и повысит безопасность водителя и пассажиров, а также продлит работу некоторых частей автомобиля и экономить топливо.

Уважаемые лидеры патриотов, сегодня мы снова поднимаем тему безопасности. В этот раз мы рассмотрим, как давление в шинах УАЗ Патриот влияет на безопасность. Также очевидно, что накачивание шин неразрывно связано с ходовыми качествами. Бескамерные шины, которые сейчас так популярны, особенно чувствительны к уровню давления. 30% износ шин означает, что о безопасности не может быть и речи, и автомобиль начинает вести себя на дороге непредсказуемо.

Как определить оптимальное давление в шинах для УАЗ Патриот? Для этого существуют специальные таблицы с рекомендуемым давлением для передних и задних колес.Производители шин указывают рекомендуемые значения давления, и есть логическая причина, по которой вам не следует слишком сильно отклоняться от этих цифр.

Каждый автомобилист знает, что перекачанное колесо может попросту лопнуть по дороге, что явно создаст аварийную ситуацию. Но слишком низкое давление в шинах спровоцирует повышенный расход топлива и износ той же резины. Исключение составляют только специальные шины низкого давления увеличенной ширины, предназначенные для езды по снегу. Особенно важно учитывать изменения при замене стандартных шин на другие типы шин.

Следует учитывать, что легкосплавные диски очень чувствительны к ударам, поэтому не следует снижать давление в шинах до крайне низкого уровня.

Модификации резины подходят для УАЗ Патриот

В зависимости от того, для какого покрытия предназначена резина, показатели давления будут разными.

  • Дорога — для хороших трасс и трасс, на которых отсутствуют участки бездорожья. В принципе подходит для сухих грунтовых дорог. Для такой резины можно немного увеличить давление относительно штатной — буквально на 10%.В результате скоростной потенциал будет погашен значительно меньше.
  • В летних шинах давление тоже можно немного повысить, но из-за эксплуатации при высоких температурах лучше не повышать его более чем на 5-7%.
  • Зимние шины предназначены для сложных участков дороги с неровным покрытием и высоким риском скольжения в сугробах, поэтому давление в зимних шинах должно быть низким. Разрыв между стандартным давлением и зимними шинами может достигать 12%.
  • В принципе, для так называемых грязевых шин, на которых легко выезжать по бездорожью, показатель давления в шинах должен быть таким же, как и на зимнем. Рекордно низкий уровень давления в таких шинах может достигать 15% от нормативных значений.

Накачивая шины компрессором или понижая в них давление, невозможно добиться идеальных ходовых качеств. В чем секрет? В конце концов — нет, потому что есть еще факторы, связанные с шинами, которые влияют на поведение Патриота на дороге.Прежде чем продолжить эксперименты, предлагаем ответить на следующие вопросы:

  • Вы измеряете давление в одной, так называемой контрольной шине, или во всех? Если машина «козлит» и теряет управление или наоборот тормозит при разгоне, то вполне вероятно, что в одной или даже во всех шинах давление сильно разное. Это означает, что мы измеряем и накачиваем на один уровень передние и задние колеса.
  • Вы уже проехали 10 000 км на своем Patrick? Пора пометить передние и задние колеса, чтобы сбалансировать износ.Тяговые полноприводные автомобили любят поедать передние шины.
  • У вас вся резина одного размера? Допускается лишь небольшой разбег пары передних колес по сравнению с парой задних колес. И все, т.е. разные колеса не должны быть впереди или сзади.
  • Давно занимаетесь балансировкой? Если можете похвастаться новенькой резиной, то после 500 км обкатки поедете на СТО, если еще не собираетесь ставить новую, то хотя бы раз в квартал смотрите балансировку.

Если вы будете следовать этим простым правилам и руководствоваться приведенной ниже таблицей рекомендованного давления в шинах UAZ Patriot, вы сможете застраховать трансмиссию, мост и двигатель от преждевременного износа, а также существенно сэкономить топливо.

Давление в шинах автомобиля должно быть таким, как рекомендовано производителем автомобиля. Данные с необходимыми значениями давления в шинах прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля, а на самом автомобиле они обычно располагаются на средней стойке со стороны водителя или на крышке топливного бака с внутренней стороны.

Давление следует измерять только на холодных шинах, которые находятся в тени и на которых автомобиль находился неподвижно не менее 5 часов. Поскольку автопроизводители допускают использование на автомобилях шин разных типоразмеров, нормальное давление в них может быть разным. Кроме того, давление спереди и сзади может быть разным или одинаковым.

Давление в шинах автомобиля УАЗ Патриот с колесами 225/75 R16, МПа (кгс / см2).

Передний — 0,20 (2,0)
Задний — 0.24 (2,4)

Давление в шинах УАЗ Патриот с размерностью колес 235/70 R16, МПа (кгс / см2).

Передний — 0,19 (1,9)
Задний — 0,22 (2,2)

Давление воздуха в шинах УАЗ Патриот с колесами размерностью 245/70 R16, МПа (кгс / см2).

Передний — 0,17 (1,7)
Задний — 0,21 (2,1)

Давление воздуха в шинах УАЗ Патриот с размерностью колес 245/60 R18, МПа (кгс / см2).

Передний — 0,18 (1,8)
Задний — 0.20 (2,0)

Давление в шинах для УАЗ Пикап с колесами 225/75 R16, МПа (кгс / см2).

Передние — 0,20 (2,0)
Задние — 0,27 (2,7)

Давление в шинах Пикапа УАЗ с размерностью колес 235/70 R16, МПа (кгс / см2).

Передние — 0,19 (1,9)
Задние — 0,25 (2,5)

Давление воздуха в шинах УАЗ Пикап с колесами размерностью 245/70 R16, МПа (кгс / см2).

Передняя — 0,17 (1,7)
Задняя — 0,24 (2,4)

Давление в шинах УАЗ Cargo с колесами 225/75 R16, МПа (кгс / см2).

Передний — 0,19 (1,9)
Задний — 0,28 (2,8)

Опасность низкого, высокого или неравномерного давления в шинах автомобиля.

Пониженное давление в шинах приводит к увеличению деформации шины, ее большему нагреву при качении колеса и ускоренному износу наружных дорожек протектора. Возможно даже нарушение целостности каркаса шины. При этом увеличивается расход. Если вы попали в яму на дороге, вероятность повреждения как диска, так и шины выше.

Повышенное давление в шинах провоцирует перенапряжение кордов, повышенный износ средней части протектора. Кроме того, при движении по плохой дороге удар, который передается на подвеску и кузов, станет более заметным для водителя и пассажиров в салоне. При попадании в яму вероятность разрыва шины выше. Не одинаковое давление во всех четырех шинах приведет во время движения к тому, что автомобиль отклонится от прямой траектории к колесам с более низким давлением.

Проверить давление в шинах, сезонные колебания давления в шинах.

Проверяйте давление в шинах не реже одного раза в месяц и обязательно перед длительными поездками. Особенно внимательно следить за давлением в шинах необходимо в межсезонье. В замкнутом пространстве давление воздуха изменяется примерно на 0,1 бар на каждые 10 градусов изменения температуры. Это следует учитывать весной и осенью, пока не установится относительно стабильная температура.

Особенно сезонные колебания давления в шинах заметны на больших колесах с объемом воздуха 60 литров и более.Например, объем воздуха в шине 225/75 R16 составляет примерно 65 литров. Поэтому, установив шины в октябре, с первыми морозами нужно еще раз проверить давление в шинах. Затем проверьте давление, когда температура воздуха упадет до минус десяти, пятнадцати и минус двадцати.

Давление в шинах в зависимости от дорожных условий.

Некоторые производители шин рекомендуют повышать давление в шинах на 0,2–0,3 бара перед продолжительной ездой по шоссе. Если автомобиль перегружен, необходимо увеличить давление в задних шинах на 0.2–0,3 бар. Если вы оказались на летних шинах и вам нужно проехать небольшое расстояние по обледенелой дороге, вам необходимо снизить давление в шинах примерно до 1,6 бар.

Давление в шинах при движении по бездорожью.

Если на бездорожье колеса автомобиля начинают проваливаться в снег или грязь, то имеет смысл снизить давление во всех шинах как минимум до 1,2 бар. В очень критической ситуации можно рискнуть и снизить давление до 1,0 бар. На таких шинах следует ездить осторожно, поскольку велика вероятность их самостоятельной разборки.На бездорожье снижение давления в шинах также может быть полезно для преодоления предвзятости.

Если в этом случае давление в шинах уменьшится, то их высота уменьшится, у подвешенных колес появится шанс зацепиться за землю и самостоятельно преодолеть диагональную подвеску. Если машина уже легла на днище, то снижать давление в шинах бесполезно, помешает только вытащить машину.

Компания-производитель автомобилей УАЗ Патриот установила следующие параметры давления в шинах:

Шины 225 / 75R16 К-153, К-155
Передние: 2.0
Зад: 2,4

Шины 235 / 70R16 КАМА-221
Передний: 1,9
Зад: 2,2

Шины 245 / 70R16 К-214
Передний: 1,8
Зад: 2,1

Производитель не уточнил, в каких условиях эти цифры следует считать приемлемыми.

Производитель установил следующую развесовку:
— Снаряженная масса 2125 кг. / передняя ось 1150 кг / задняя ось 975 кг
— Полная масса 2650 кг. / передняя ось 1217 кг / задняя ось 1433 кг

Балансировка колес не должна превышать 1000 г / см.

Проанализировав эту информацию, мы можем с уверенностью сказать, что давление, рекомендованное производителем, предполагает абсолютно загруженный автомобиль, потому что только загруженная машина соответствует параметрам для более высокого давления в шинах.

Специалисты спорят, какое давление в шинах УАЗ Патриот считается допустимым. Добрая половина автовладельцев УАЗ не разделяет мнение производителя по этому поводу. Итак, при выборе давления в шинах следует обращать внимание на следующие факторы:

1.В раздаточной коробке нет дифференциала, поэтому убедитесь, что во всех четырех шинах одинаковое давление. Даже разные нагрузки при подключенном переднем мосте могут повредить раздаточную коробку. Производители шин рекомендуют отключать переднюю ось, когда в ней нет необходимости.

2. Тип шин также может влиять на давление. Обязательно уточняйте у производителей покупных шин о наилучшем давлении для автомобиля УАЗ Патриот. Покупайте проверенные шины для своей техники, например yokohama geolandar. На давление в шинах также влияет размер автомобиля.

3. Помните, что более низкое давление в шинах значительно увеличивает расход топлива, а также увеличивает нагрузку на трансмиссию и приводит к быстрому износу внешнего протектора. Конечно, при низком давлении в шинах езда часто бывает более плавной и комфортной. При поворотах и ​​различных препятствиях из шин без камер и с низким давлением воздух улетучивается, а при наезде на бордюры ухудшается состояние дисков и резины.

4. Если при движении по высокому бордюру диск вашей машины задевает бордюр, то давления явно не хватает для поездок по городским джунглям.Важно знать, что бег по бордюрам плохо сказывается на состоянии резины. Если автомобиль с низким давлением в шинах наткнется на открытый люк, есть риск повредить диск.

5. При низком давлении в шинах УАЗ Патриот удельное давление на землю неуклонно снижается — этот фактор радует любителей бездорожья, так как проходимость автомобиля увеличивается.

6. При повышении давления в шинах снижается расход топлива, но увеличивается износ шин в области протектора и ненужная работа ложится на подвеску и систему крепления.Могут отлететь элементы выхлопной системы; глушители слетают быстрее всех. Со временем на шинах появляются вздутия и неровности. В случае выхода из строя точек крепления КПП и раздаточной коробки проверьте состояние шин — возможно, причина именно в повышенном давлении.

7. Лучше всего, когда размер всех шин автомобиля одинаковый — важно учитывать нагрузку. Если в машине находится только водитель, то нагрузка на передние шины больше за счет мотора и при равном давлении во всех шинах передние колеса будут меньше.Если в багажном отделении Патриота помещается груз, а в салоне — пассажиры, то нагрузка между передними и задними колесами будет изменяться с учетом распределения веса.

8. Интересно, что давление в шинах зависит от температуры воздуха и солнечной активности.

9. Во время активного движения давление в шинах может повыситься из-за их неизбежного нагрева. По этой причине давление в шинах УАЗ Патриот необходимо диагностировать, когда автомобиль находится в холодном состоянии.

10. С наступлением холодов необходимо проверять давление в шинах, так как оно могло упасть.

11. Любителям бездорожья стоит учесть, что при активной езде по лесу и при полном отсутствии дорог в шинах необходимы камеры, иначе боковые нагрузки сыграют злую шутку и из шин будет выходить воздух.

Схема системы охлаждения буханки УАЗ. Схема системы охлаждения УАЗ Буханка Муфта привода вентилятора и вентилятора охлаждения

Неисправности насоса системы охлаждения (далее помпа):

Разрушение подшипникового узла насоса.Проявляется в виде ненормального шума. При раскачивании шкива насоса рукой вы почувствуете люфт в подшипниках.

Разрушение сальника или уплотнительной шайбы насоса. Этот отказ обычно является результатом чрезмерного люфта в подшипниках. Это проявляется в виде протечек охлаждающей жидкости в районе фланца помпы.

Деформация корпуса (трещины, коробление) насоса из-за перегрева или механического удара.

Во всех вышеперечисленных случаях требуется немедленный ремонт или замена насоса.Поскольку его полный выход из строя приведет к перегреву двигателя, что чревато короблением блока цилиндров или ГБЦ.

Неисправности в термостате двигателя — частичное или полное заклинивание клапана термостата в одном из положений. Заклинивание клапана термостата в верхнем положении (открыть большой круг циркуляции теплоносителя) не опасно. Это влияет только на увеличение времени прогрева двигателя. В зимних условиях это может привести к тому, что двигатель не сможет достичь рабочей температуры.

Гораздо опаснее заклинивание термостата в нижнем (закрытом) положении, когда теплоноситель циркулирует только по малому кругу. Это приводит к перегреву двигателя.

Косвенно застрявший в нижнем положении термостат можно рассчитать по нагреву верхней трубы радиатора. Если температура верхней трубы заметно ниже температуры двигателя, то с большой долей вероятности можно утверждать, что клапан термостата «застрял» в закрытом положении.

Полную картину состояния термостата можно получить, нагревая его до 90 ° в емкости с водой. Когда температура воды достигнет ~ 70 °, клапан термостата должен открыться. Если этого не произошло, значит, термостат неисправен и подлежит замене.

При замене помпы желательно также заменить охлаждающую жидкость.

Необходимо помнить, что при замене охлаждающей жидкости важно не смешивать жидкости с разными основами. А именно, жидкости на основе этиленгликоля и жидкости на основе пропиленгликоля.Опять:

НЕ СМЕШАЙТЕ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ! Щелочность этого смешанного раствора такова, что он разъедает любой металл за очень короткий период времени.

Обычно охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля на практике окрашены в зеленый, желтый или синий цвет. На основе пропиленгликоля — красный. Но это всего лишь мои наблюдения, несмотря ни на что, нужно внимательно изучить состав охлаждающей жидкости, который производитель указал на этикетке.

Что касается общих сроков замены охлаждающей жидкости, то для этиленгликоля это 60 000 км.пробег или 3 года, что наступит раньше. Замена охлаждающих жидкостей на этиленгликоль вызвана тем, что водный раствор этиленгликоля сам по себе является очень агрессивной жидкостью по отношению к металлам и поэтому в его состав вводится комплекс нейтрализующих присадок (ингибиторов). Со временем эти присадки разрушаются и перестают защищать детали системы охлаждения, и охлаждающую жидкость необходимо менять.

Жидкости на основе пропиленгликоля менее агрессивны, поэтому период замены таких охлаждающих жидкостей составляет каждые 5 лет.Или 100000 км пробега.

И последнее, но не менее важное: все охлаждающие жидкости на спиртовой основе чрезвычайно токсичны !! Соблюдайте меры предосторожности — не вдыхайте пары, не допускайте попадания охлаждающей жидкости на открытые участки кожи и ни в коем случае не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь тела! 35 см3 — смертельная доза для человека!

Необходимый инструмент:

Набор головок — 10, 12, 13, 17, трещотка и ключ

Набор комбинированных ключей — 10, 12, 13

Набор отверток

Диаметр шланга. 10 мм и длиной не менее 40 см

Емкость для сливаемой охлаждающей жидкости — не менее 15 литров.

Длинногубцы

А. Замена термостата:

1. Слейте охлаждающую жидкость из двигателя и радиатора (если вы планируете менять только термостат, то всю охлаждающую жидкость сливать не нужно, достаточно слить 4-5 литров). Для этого есть 2 крана — один справа на блоке, другой слева на радиаторе. Если машина оборудована штатным предпусковым подогревателем, то вместо крана на блоке слить теплоноситель через кран в бойлере ТЭНа.

Внимание! Кран печки должен быть открыт, а крышка радиатора снята!

Надев один конец шланга на кран и опуская контейнер на другой, потяните за фиксатор крана. Если сквозняка нет, то вручную поворачиваем флажок крана по часовой стрелке.

Кран на блоке:

Смеситель на радиатор:

2. Дождавшись полного слива охлаждающей жидкости (или слива необходимого объема) отверткой открутите хомуты верхнего патрубка радиатора.Затем ключом или головкой на 12 откручиваем 2 болта крепления крышки корпуса термостата.

Снимите крышку вместе с верхней трубкой. Вынимаем термостат. Если вы не можете снять его рукой, то, взявшись за него плоскогубцами, раскачивая из стороны в сторону, вырвите его.

3. Установка термостата. Термостат необходимо установить и сориентировать в корпусе таким образом, чтобы небольшое (~ 2 мм) отверстие, в котором висит заклепка, располагалось в самом высоком месте относительно клапана термостата.

Это связано с тем, что это отверстие предназначено для выхода воздуха при заправке системы теплоносителя, а поскольку пузырьки воздуха всегда скапливаются в самом высоком месте, то отверстие должно располагаться на самом высоком.

Примерное расположение термостата:

При установке крышки термостата обратно нужно очистить посадочное место от следов старой прокладки, иначе может протечь система охлаждения.

4. Залить охлаждающую жидкость. Прогреваем двигатель до рабочей температуры, затем, дождавшись охлаждения двигателя до 40-50 °, проверяем уровень охлаждающей жидкости.При необходимости долейте.

Б. Замена насоса:

1. Выполняем шаг 1 из раздела «Замена термостата».

2. Снимите ремень генератора. Если машина оборудована гидроусилителем руля, то сначала снимите ремень насоса гидроусилителя руля и только потом ремень генератора.

Внимание! Не оставляйте ремни свисающими на шкиве коленчатого вала, они могут попасть в охлаждающую жидкость или масло и вызвать их разрыв.

3.Снимаем боковые щитки радиатора. Откручиваем 2 болта крепления верхних тяг крепления радиатора. Уводим тягу в сторону.

4. Снимите вентилятор. Для этого откручиваем 4 болта, удерживая вентилятор от проворачивания рукой за лопасть.

Затем, наклонив радиатор максимально вперед, протаскиваем вентилятор между кожухом и шкивом помпы. Снимаем шкив помпы, который держался такими же болтами.

5. Снимите кожух вентилятора. Крепится 4 болтами М6 и затяжкой крана радиатора.

6. Открутите хомуты крепления остальных патрубков системы охлаждения.

Снимаем патрубки с помпы, корпуса термостата и радиатора.

7. Снимите хомут шланга печки и снимите шланг с соединения насоса

8. Далее рекомендую снять радиатор. Хотя, можно с некоторым трудом снять помпу, не разбирая радиатор. Но я этого не рекомендую. Сначала снимаем шланги с маслоохладителя. Затем обматываем провод аварийного датчика температуры.После этого отверткой отверните винты крепления троса механизма поворота заслонки.

Сам радиатор крепится снизу на 2 опоры. Используйте плоскогубцы, чтобы открутить гайки, и поверните их головкой на 17. Снимите радиатор, потянув его вверх.

После снятия радиатора переверните его заливной горловиной вниз и слейте остатки охлаждающей жидкости из радиатора. Примерно 0,5 л. Также желательно промыть снятый радиатор.

Изнутри — 10% раствор соды, снаружи — струя воды под небольшим давлением и очень мягкая кисточка.

9. Снимите насос. Если насос нового типа (такой же, как на двигателе 421), то он крепится 6 гайками. Отключать их удобнее головой на 13. К одной из шпилек крепится штанга генератора. Открутив 6 гаек, снимаем помпу со шпилек. Вместе с помпой снимается и ее задняя крышка.

В результате должно получиться следующее:

Если при откручивании гаек помпы отломилась одна (или несколько) шпилек, то сделать это можно 2 способами: шпилькой-отверткой или сварочным аппаратом.

Шпилька:

Или надеть гайку на шпильку и приварить ее:

10. Осторожно удалите следы старой прокладки на блоке. Для этого можно использовать дрель с начесанной щеткой. Особое внимание уделяется зоне шпилек, где качественно очистить от старой прокладки сложнее всего. Лучше поставить новую прокладку на герметик. Так безопаснее.

11. Ставим насос. После того, как прокладка задней крышки помпы будет установлена, можно смонтировать сам помпу обратно.Ставится так же, как снимается. 12. Сборку проводим в обратной последовательности.

Выполняем пункт 4 раздела «Замена термостата»

При заправке системы охлаждения жидкость необходимо наливать в радиатор тонкой струйкой. Это необходимо для предотвращения проветривания системы.

В силовые установки автомобилей Ульяновского автозавода входят не самые новые, а простые, доказавшие свою надежность и востребованные бензиновые двигатели УМЗ-4218.Об этом моторе, его характеристиках, существующих модификациях, особенностях конструкции и области применения читайте в этой статье.

Характеристики, типы и область применения двигателей УМЗ-4218

В начале 90-х Ульяновский автомобильный завод стал ощущать острую нехватку мощных и надежных двигателей, которые могли бы наделить новые автомобили УАЗ лучшими скоростными характеристиками и проходимостью. К 1993 году на базе агрегата ЮМЗ-4178 был разработан и запущен в производство новый двигатель ЮМЗ-4218.10, который отличался большим объемом и крутящим моментом для легковых автомобилей.Однако этот агрегат обладал рядом «детских болезней», которые «вылечили» последующей модификацией — УМЗ-421.10. Позже на базе нового двигателя было создано целое семейство силовых агрегатов, которые сегодня используются на автомобилях УАЗ и ГАЗель.

Система охлаждения двигателя ЮМЗ-421 — жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости и расширительным бачком, с подачей жидкости в блок цилиндров. Для нормальной работы двигателя температуру охлаждающей жидкости необходимо поддерживать в пределах плюс 80-90 градусов.Допускается кратковременная работа двигателя при температуре охлаждающей жидкости 105 градусов.

Такой режим может возникнуть в жаркое время года, когда автомобиль движется с полной нагрузкой на дальние подъемы или в городских условиях движения с частыми ускорениями и остановками. Поддержание нормальной температуры охлаждающей жидкости осуществляется с помощью двухклапанного термостата.

Система охлаждения двигателя ЮМЗ-421 включает водяной насос, термостат, водяные рубашки в блоке и головке цилиндров, радиатор, расширительный бачок, вентилятор, соединительные патрубки и радиатор отопления кузова.

Водяной насос системы охлаждения УМЗ-421.

Насос системы охлаждения двигателя УМЗ-421 — центробежный, приводится в движение клиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Размеры ремня 10,7х8 мм, длина ремня на автомобилях УАЗ — 1030 мм, на автомобилях ГАЗель — 1018 мм. Корпус и крышка насоса изготовлены из алюминиевого сплава. В конструкции насоса используется специальный двухрядный шариковый подшипник 5НР17124Е.Р6Q6 / L19 или 6-5НР17124ЕС30, с двусторонним уплотнением, с роликом вместо внутренних колец.

С 1999 года рабочее колесо АРМЛЕНА марки ПП СВ-30 с прямыми радиальными лопатками, обозначение 421.1307032-04, используется на водяных насосах вместо ранее использовавшегося рабочего колеса с назад загнутыми лопатками, обозначение 4022.1307032. В результате перехода на новую крыльчатку были значительно увеличены производительность и давление питания водяного насоса, что позволило обеспечить надежную работу системы охлаждения двигателя, а также повысить эффективность системы отопления салона. .

Термостат типа ТС-107.

Двухклапанный, с твердым наполнителем, расположен в выпускном патрубке ГБЦ и соединен шлангами с водяным насосом и радиатором.Главный клапан термостата начинает открываться при температуре охлаждающей жидкости 78-82 градуса, полностью открываться при температуре 94 градуса.

Когда главный клапан закрыт, жидкость в системе охлаждения двигателя циркулирует, минуя радиатор, через открытый дополнительный клапан термостата внутри рубашки охлаждения двигателя. Когда основной клапан полностью открыт, вспомогательный клапан закрыт, вся жидкость проходит через радиатор охлаждения.

Термостат автоматически поддерживает необходимую температуру охлаждающей жидкости в двигателе, перекрывая циркуляцию жидкости через радиатор.В холодную погоду, особенно при малых нагрузках двигателя, почти все тепло отводится в результате обдува двигателя холодным воздухом, а охлаждающая жидкость не циркулирует через радиатор.

Термостат нельзя снимать с системы охлаждения, так как в холодное время года двигатель без термостата долго прогревается и работает при низкой температуре охлаждающей жидкости. В результате ускоряется его износ, увеличивается расход топлива, в двигателе происходит обильное отложение смолистых веществ, не обеспечивается нормальная температура воздуха в салоне автомобиля.

В теплое время года при отсутствии термостата большая часть охлаждающей жидкости будет циркулировать по небольшому кругу через рубашку охлаждения двигателя, минуя радиатор. В результате это приведет к перегреву двигателя.

Расширительный бачок системы охлаждения.

На автомобилях УАЗ расширительный бачок системы охлаждения двигателя ЮМЗ-421 напрямую подключен к атмосфере. Регулирование обмена жидкости между резервуаром и замкнутым объемом системы регулируется двумя клапанами: впускным и выпускным, расположенными в пробке радиатора.Выпускной клапан открывается при избыточном давлении 0,45-0,60 кгс / см2, а впускной клапан открывается при разрежении 0,01-0,1 кгс / см2.

Циркуляция охлаждающей жидкости по малому кругу.

При прогреве двигателя, когда температура охлаждающей жидкости ниже 80 градусов, срабатывает малый круг циркуляции охлаждающей жидкости. Верхний клапан термостата закрыт, нижний клапан открыт.

В рубашку охлаждения блока цилиндров водяным насосом закачивается охлаждающая жидкость, откуда через отверстия в верхней пластине блока и нижней плоскости ГБЦ жидкость поступает в рубашку охлаждения головки. , затем в корпус термостата и через нижний вентиль термостата и патрубок на вход водяного насоса.При этом радиатор отключается от основного потока теплоносителя.

Для более эффективной работы системы отопления салона при циркуляции жидкости по малому кругу такая ситуация может сохраняться длительное время при низких отрицательных температурах окружающей среды, на выходе жидкости имеется дроссельное отверстие диаметром 9 мм. канал через нижний вентиль термостата. Такое дросселирование приводит к увеличению перепада давления на входе и выходе из радиатора отопления и более интенсивной циркуляции жидкости через этот радиатор.

Кроме того, дросселирование клапана на выходе жидкости через нижний клапан термостата снижает вероятность аварийного перегрева двигателя при отсутствии термостата, так как шунтирующий эффект малого круга циркуляции жидкости значительно ослабляется, следовательно, значительная часть жидкости уйдет через радиатор охлаждения.

Кроме того, для поддержания нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости в холодное время года автомобили УАЗ имеют перед радиатором жалюзи, с помощью которых можно регулировать количество проходящего через радиатор воздуха.

Циркуляция теплоносителя по большому кругу.

Когда температура жидкости поднимается до 80 градусов и более, верхний клапан термостата открывается, а нижний клапан закрывается. Охлаждающая жидкость циркулирует по большому кругу. Для правильной работы система охлаждения должна быть полностью заполнена жидкостью.

При прогреве двигателя объем жидкости увеличивается, ее избыток вытесняется за счет повышения давления из замкнутого циркуляционного объема в расширительный бачок.При понижении температуры жидкости, например, после остановки двигателя, жидкость из расширительного бачка возвращается в замкнутый объем под действием образовавшегося вакуума.

Двигатель УМЗ 417 предназначался для установки на советские внедорожники Ульяновского автомобильного завода, такие как УАЗ 469 и УАЗ 452 «Буханка».
Особенности. Заменен мотор ЮМЗ 417. Двигатель получил новую ГБЦ, аналогичную ГБЦ ГАЗ-24 ().Степень сжатия увеличилась с 6,7 до 7,0. Изменения коснулись и газораспределительного механизма — установили другой распредвал и новые впускные клапаны (диаметр крышки увеличен до 47 мм). Головка блока цилиндров с круглыми окнами для коллектора, на ранних двигателях — коллектор для однокамерного карбюратора. Двухкамерный карбюратор на двигателях с индексом 4178.
Проблемы мотора известны давно — плохое качество деталей и сборки, проблемная система охлаждения (мотор склонен к перегреву), утечки масла отовсюду, даже через блок.
Ресурс двигателя ЮМЗ-417 около 150 тыс. Км.
Двигатель имеет ряд модификаций (см. Ниже).

Характеристики двигателя ЮМЗ 417 УАЗ 469, 452 Буханка

Параметр Значение
Конфигурация л
Количество цилиндров 4
Объем, л 2,445
Диаметр цилиндра, мм 92,0
Ход поршня, мм 92,0
Степень сжатия 7,0
Количество клапанов на цилиндр 2 (1 вход; 1 выход)
Газораспределительный механизм OHV
Порядок цилиндров 1-2-4-3
Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения двигателя 66.9 кВт — (92 л.с.) / 4000 об / мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения двигателя 177 Н м / 2200-2500 об / мин
Система подачи Карбюратор К-151В (Г)
Рекомендуемое минимальное октановое число бензина 76
Экологические стандарты Евро 0
Масса, кг 166

Конструкция

Четырехтактный четырехцилиндровый бензиновый карбюратор с контактным распределителем зажигания, с рядными цилиндрами и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с одним нижним распредвалом.Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Система смазки находится под давлением и распыляется.

Блок цилиндров алюминиевый с чугунными гильзами. В УМЗ-417 гильзы проходят через резиновые кольца, в отличие от ЗМЗ-402, которые проходят через медные прокладки. К сожалению резиновые кольца снижают прочность мотоблока 417. У блока нет ребер жесткости. Только на более поздних двигателях появилось 3-4 нервюры. На агрегате ЮМЗ-417 есть крепление для масляного фильтра от ВАЗ-2101.
Если продолжить говорить о сходствах и различиях двигателей УМЗ-417 и ЗМЗ-402, то можно сказать, что коленчатый вал, распредвал, шатуны, поршни, кольца, толкатели и шатуны одинаковые. Вкладыши разные из-за разной посадки. Маховик у 417-го больше в диаметре и тяжелее, соответственно и колокол больше по размеру. На ЗМЗ набивка вставляется в паз в блоке и крышке коленчатого вала, а на УМЗ накручивается и обжимается штампованными стальными пластинами, что в конечном итоге плохо сказывается на герметичности конструкции.
В УМЗ 417 охлаждающая жидкость забирается и подается к головке блока цилиндров в результате неравномерного охлаждения двигателя. Насос ЗМЗ 402 надежнее 417-го, у него сальник, а не фибра. Но это касается только помпы старого образца! Сейчас на новых насосах для 417-го мотора применяется сальник.
Важно отметить, что выпускной коллектор на UMP 417 имеет конструкцию 4-1, которая давит двигатель на средних и высоких оборотах.

Модификации

1.УМЗ 417.10 — предназначен для установки на автомобили УАЗ-3151 (бензин 76, 92 л.с.).
2. УМЗ 4175.10 — имеет повышенную степень сжатия 8,2 для 92 бензина. Мощность 98 л.с. Используется на автомобилях Газель.
3. УМЗ 4178.10 — применен коллектор на двухкамерный карбюратор.
4. УМЗ 4178.10-10 — установлена ​​ГБЦ с увеличенными выпускными клапанами до 39мм. Укомплектован сальником коленвала вместо сальника. Насос крепится к блоку. предназначен для автомобилей УАЗ.

Сервис

Замена масла в двигателе УМЗ 417. Интервал замены масла — 10 тыс. Км. Объем масла сухого двигателя с масляным радиатором составляет 5,8 л. При замене в системе смазки и радиаторе остается от 0,5 до 1 л масла. Масляный фильтр от ВАЗ 2101. Масло, рекомендованное производителем — M-8-B SAE 15W-20, M-6z / 12G SAE 20W-30, M-5z / 10g1, M-4z / 6B1 SAE 15W-30.
Регулировка клапанов Необходимо регулировать зазоры каждые 15 тыс. Км.

Моя машина оснащена двигателем первого выпуска, и это была проблема с охлаждением.Таким образом, выходной диаметр (от корпуса термостата) трубок большого и малого охлаждающих кругов был практически одинаков. Я так понимаю, что при работающем двигателе термостат редко бывает в крайних положениях, от антифриза он одновременно в большей или меньшей степени бегает по малым и большим кругам охлаждения. Поскольку малый круг охлаждения имеет меньшее сопротивление (по сравнению с большим) проходящей жидкости, то основная его часть устремилась туда. Отсюда повышенная температура двигателя.

Этот эффект был устранен за счет замедления малого круга охлаждения. Для этого была сделана шайба толщиной 5-8 мм, наружный диаметр размером с резиновую трубку плюс 2 мм, диаметр отверстия 12 мм. Установил в патрубок малого охлаждающего круга и для надежности закрепил хомутом. После этой операции температура двигателя стабилизировалась на отметке 80 * C (термостат на 80 * C). В более поздних выпусках этих двигателей эта проблема решалась на заводском уровне; диаметр отверстия для прохода антифриза в отводной патрубок малого круга порядка 10-12 мм.

Следующий этап модернизации коснулся самого вентилятора.

Установленная пластиковая крыльчатка сменилась электровентилятором. Такое изменение было вызвано, прежде всего, увеличенной глубиной преодолеваемых бродов (ну вот так и стало на охоте — чем дальше в лес, тем глубже :).

Как я уже сообщал в отчете лифта, радиатор тоже был поднят, так что он встал точно в предназначенное для него отверстие в корпусе (иначе у лифтеров были жалобы на несколько ухудшенное охлаждение).

Так исчезли жалюзи с радиатора (на термостат не жалуюсь) и маслоохладителя (не пользуюсь из-за хорошего масла).

Сам радиатор перекочевал на поперечину рамы, к которой приварены его родные кронштейны (т.е. сдвинут вперед и вверх). Таким образом, он снова оказался на своем месте относительно тела. При этом необходимо было сделать удлиненные упоры радиатора из стального прутка. Просверлил поперечину рамы сверлом на 12мм (против родных кронштейнов) и подобрал болты для крепления соответствующей длины.

Операция сдвига радиатора вперед позволила вживить электровентилятор от ГАЗ-3110 с 406-м двигателем, он почти размером с наш штатный.

Крепится на собственном кронштейне, но с переваренными ушками под наш радиатор УАЗ. При установке вентилятора на радиатор в качестве проставок использовал резинометаллические втулки от крышки привода ГРМ ВАЗ-2108, их было установлено 2. под каждую опору (опоры — ушки всего 6).После сборки вся эта конструкция прикрывается родным диффузором радиатора.

Вот в этой конструкции пришлось удлинить патрубки радиатора, нижнюю подобрали в магазине по шаблону, а верхнюю родную, просто вырезал и трубку с биметаллическим переключателем вентилятора (доп, про него внизу) вставлялась в прорезь, что само по себе удлиняло верхнюю трубу.

Для сложных условий движения есть дополнительный электровентилятор, он установлен перед радиатором (он же от ГАЗ-3110), включается (а точнее — включится) чуть позже основного ( большой) вентилятор.Это в машине. По схеме предусмотрены следующие режимы:

  • Включается автоматически.
  • Отключено принудительно.
  • Включено принудительно.

Это режимы для обоих вентиляторов, переключатели раздельные.

В автомате главный вентилятор управляется электронным блоком, подключенным к термистору датчика температуры двигателя, дополнительный вентилятор включается от биметаллического датчика в верхнем патрубке.

Пользуюсь данной системой с радиатором от 3160 с августа 2003 года. При езде по городу (включая пробки) везде справляется один главный вентилятор, про трассу говорить не приходится, там вообще не работает . Дополнительный необходим при езде на понижении и буксировке по бездорожью и т. Д. Первые прохладные дни (около 0 * С) показали, что УАЗу не нужен вентилятор даже в городском потоке, за редкими исключениями (например, стоя в пробка).

Sager v Volkswagen — Дом

Если вы являетесь текущим или бывшим владельцем или арендатором определенных автомобилей Audi, вы можете иметь право на получение льгот в рамках урегулирования коллективного иска.

Общенациональное урегулирование коллективных исков, Sager et al. против Volkswagen Group of America, Inc. , Гражданский иск № 2: 18-cv-13556, 8 декабря 2020 г. было получено предварительное одобрение Окружного суда США по округу Нью-Джерси. Мировое соглашение разрешает предполагаемое коллективный иск, связанный с электрическим (инерционным) насосом охлаждающей жидкости в некоторых автомобилях Audi, купленных или арендованных в США и Пуэрто-Рико.

Если вы теперь арендуете или владеете, или использовали для аренды или владения определенными автомобилями Audi, которые оснащены заводским электрическим (инерционным) насосом охлаждающей жидкости, вы можете иметь право на льготы, предоставляемые этим Мировым соглашением.В иске утверждалось, что электрический (инерционный) насос охлаждающей жидкости в некоторых автомобилях Audi содержит дефект, который потенциально может привести к неисправности, и является предметом некоторых добровольных отзывов. Volkswagen Group of America, Inc. («VWGoA») отклонила требования истцов. Суд вынес решение не в пользу Истцов или Ответчика. Вместо этого обе стороны согласились на Мировое соглашение без решения или признания того, кто прав, а кто нет. Юрисконсульт группы представляет истцов и всех других участников группы расчетов и считает, что Мировое соглашение обеспечивает существенные выгоды и служит интересам Группы расчетов.

На этом веб-сайте представлена ​​дополнительная информация об иске и предлагаемом Мировом соглашении, включая права и возможности участников Мирового соглашения, преимущества, доступные в рамках Мирового соглашения, важные даты и крайние сроки, часто задаваемые вопросы и важные документы по делу.


Транспортные средства расчетного класса

Транспортные средства, участвующие в Мировом соглашении, называемые «Транспортными средствами расчетного класса», включают автомобили Audi следующей модели и года выпуска, которые распространялись VWGoA в США и Пуэрто-Рико:

  • Определенные модели 2013-2016 Audi A4 Sedan и Allroad *
  • Audi A5 Sedan & Cabriolet 2013-2017 модельного года *
  • Определенный 2013-2017 модельный год Audi Q5 *
  • Определенный 2012-2015 модельный год Audi A6 *

* Не все автомобили этих лет и моделей подпадают под действие Мирового соглашения.Вы можете подтвердить, является ли ваш автомобиль транспортным средством расчетного класса, введя здесь идентификационный номер транспортного средства (VIN).

В расчетный класс входят:

Все физические или юридические лица, которые приобрели или арендовали Транспортное средство расчетного класса, импортированное и распространяемое Volkswagen Group of America, Inc. для продажи или аренды в Соединенных Штатах Америки и Пуэрто-Рико.

Исключены из Класса расчетов: (а) любое лицо, требующее телесных повреждений, имущественного ущерба и / или суброгации; (b) все судьи, которые председательствовали на мероприятии, и их супруги; (c) всех действующих сотрудников, должностных лиц, директоров, агентов и представителей компаний концерна Volkswagen, а также членов их семей; (d) любая аффилированная, материнская или дочерняя компания Ответчиков и любое юридическое лицо, в котором Ответчики имеют контрольный пакет акций; (e) любому, кто приобрел Транспортное средство расчетного класса с целью коммерческой перепродажи; (f) любое лицо, которое приобрело Транспортное средство расчетного класса с правом восстановления и / или любую страховую компанию, которая приобрела Транспортное средство расчетного класса в результате полной потери; (g) любой страховщик транспортного средства расчетного класса; (h) любых владельцев или арендаторов Транспортных средств Расчетного класса, которые не были произведены для экспорта специально в Соединенные Штаты Америки или Пуэрто-Рико и не были импортированы или распространены Volkswagen Group of America, Inc.; и (i) любого участника группы расчетов, который подал своевременный и надлежащий запрос на исключение из группы расчетов.

Юридические права и возможности участников класса
Ничего не делать

От вас не требуется ничего делать, чтобы оставаться в классе. Вы будете связаны Мировым соглашением, если его одобрит суд. Вы можете иметь право на получение одного или всех из следующих льгот, предоставляемых Мировым соглашением:

  1. бесплатное продление гарантии на ремонт или замену авторизованным дилером Audi вышедшего из строя турбокомпрессора в течение определенного времени и определенного пробега.Это преимущество распространяется на все соответствующие Транспортные средства класса расчетов, и форма претензии не требуется;
  2. возмещение определенных наличных расходов, ранее оплаченных за прошлый ремонт или замену электрических (после выбега) насосов охлаждающей жидкости, если вы подадите действительную, полную и своевременную претензию; и / или
  3. Возмещение в размере
  4. за определенные прошлые расходы на аренду автомобиля, понесенные во время конкретного отзыва (Отзыв 19O2) вашего транспортного средства Расчетного класса, если вы подадите действительную, полную и своевременную претензию.

Условия и критерии права на льготы Мирового соглашения изложены в Уведомлении о Группе и повторяются в Часто задаваемых вопросах 4, 5 и 6.

Подать иск о возмещении Срок подачи претензии был 26 июня 2021 г. , и просроченные претензии не подлежат возмещению. Однако в Мировом соглашении также предоставляется расширенная гарантия на турбокомпрессор.Срок продления гарантии зависит от истории обслуживания вашего автомобиля. Вам не нужно подавать претензию для получения расширенной гарантии. Расширенная гарантия не предусматривает денежного вознаграждения и распространяется только на будущий ремонт турбокомпрессора, как описано в гарантии. Расширенной гарантией администрирует Audi. Для получения дополнительной информации о расширенной гарантии на турбокомпрессор обратитесь в местное официальное представительство Audi.
Исключите себя Согласно условиям одобренного судом Мирового соглашения, крайний срок для исключения вас — 12 мая 2021 г.Любые запросы, отправленные по почте после этой даты, не будут своевременными.
Сообщите суду, что вы поддерживаете мировое соглашение или возражаете против него Согласно условиям одобренного судом Мирового соглашения, крайний срок подачи возражений был 12 мая 2021 г. Любые возражения, отправленные по почте после этой даты, не будут своевременными.
Присутствовать на заключительном слушании дела о справедливости Заключительное судебное слушание состоялось 16 июня 2021 г. в 14:00.м. Суд вынес постановление об окончательном утверждении 22 июня 2021 г. .

.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *