Отзывы о товаре

Обзоры

• Утеплитель тента УАЗ-469 Артикул: 3151-8508* Код для заказа: 006633

  3 240 ₽

  или оформите заказ по телефону 8 800 6006 966

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

82e84786ed263c22863ddf295520b305

Добавление в корзину

Код для заказа:

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Утеплители кузова и салона УАЗ > Принадлежности салона и кузова УАЗ > АРХАР 73

Внедорожники часто эксплуатируются в суровых условиях при низких температурах. Рыбаки, охотники или спортсмены часто ездят в метель, в машине иногда приходится останавливаться и на ночевку. Если вы хотите подготовить автомобиль, вам потребуется тюнинг. В магазине «Архар73» для таких целей можно приобрести утеплитель лобовой УАЗ, а также материалы для дверей, капота, двигателя и трансмиссии. Они не пропускают холод, устойчивы к намоканию и просты в установке.

В каталоге можно найти изоляторы на любые серии машин:

• УАЗ 469 «Хантер»;
• УАЗ 3163 «Патриот»;
• УАЗ 3909 «Фермер»;
• УАЗ 452.

Сообщите менеджеру модель автомобиля и укажите тип материала. Сотрудник поможет подобрать утеплитель, в магазине можно взять комплект для полной подготовки машины. После установки внедорожник будет полностью подготовлен к зиме, на нем можно будет ездить по трассе без теплопотерь даже в суровые морозы.

Использование утеплителей для безопасной езды

В зиму многие покупают утеплитель радиатора УАЗ, после его установки поддерживается температура охлаждающей жидкости, которая требуется для нормальной и бесперебойной работы двигателя. Зимой лучше не «отбирать тепло», которое нужно мотору – для этого и используются изоляционные материалы.

Дополнительную защиту берут для двигателя, трансмиссии и электрооборудования:

• для облегченного запуска в мороз используются утеплители капота УАЗ, при которых все узлы и механизмы не успевают промерзать за ночь даже в сильные морозы;
• если автомобиль стоит на улице, лучше взять защиту на фары, выбрав модель под серию и год выпуска машины;
• чтобы масло в коробке не промерзало, используются утеплители КПП УАЗ, защищающие корпус узла от холодного воздуха.

После таких доработок машину можно эксплуатировать в районах с суровым климатом и не бояться преждевременного износа деталей. Масло в картерах не загустеет даже в сильные морозы и сохранит должную вязкость, обеспечивая достаточное количество защитной пленки. Если используется утеплитель радиатора УАЗ, снижаются потери тепла, поэтому в салоне всегда будет хорошо работать печка.

Утепление салона

Многие охотники и рыболовы жалуются, что автомобили ульяновского автозавода «холодные», эта недоработка есть у всех старых серий машин. При таком недостатке эксплуатация внедорожника зимой становится менее комфортной, из-за чего большинство отказываются от поездок на природу.

Для дополнительного комфорта устанавливают утеплители дверей УАЗ, которые можно подобрать на любые серии машин. Такие изоляционные материалы обеспечивают:

• сохранение тепла даже при сильном ветре;
• комфорт во время поездки по трассе в морозы;
• снижение образования конденсата при длительном нахождении в салоне нескольких человек.

Утеплитель легко устанавливается, ведь материалы сделаны под форму кузова. Они не впитывают влагу и не гниют, хорошо удерживают тепло и поддерживают оптимальную температуру в салоне при работающем обогреве.

Как утеплить уаз 3303 своими руками – АвтоТоп

Холод в салоне Уаз Хантер одна из основных проблем, с которой приходиться бороться зимой во время ночевок в машине. И далеко не всегда причина холода в салоне кроется в работе печки, даже при нормально работающей системе отопления тепло может быстро уходить наружу из-за плохого утепления и герметизации салона.

Вопросы утепления железных кузовных деталей решаются их комплексной шумо и виброизоляцией, тогда прогреваться салон станет быстрее, а держать тепло дольше. Но кроме этого надо обратить внимание еще на одну распространенную проблему — сквозняки, которые появляются после старения и деформирования резиновых уплотнителей дверей.

Утепление салона Уаз Хантер. Замена уплотнителей дверей.

Штатно, в дверных проемах Уаз Хантер стоят два уплотнителя. Первый в самой двери — уплотнитель двери наружный, каталожный номер 469-6107020. Найти вместо него что то лучше, достаточно сложно, разве что можно поэксперементировать с D-образными резиновыми оконными уплотнителями большого размера.

Второй — уплотнитель проема двери, каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. По сути это обычный уплотнитель от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который для ВАЗ идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025. Он и новый, не очень то и уплотняет, а когда потеряет свою форму и упругость, то вообще выполняет число декоративную функцию.

Вот его стоит заменить на более широкий и предпочтительный по своей форме дверной уплотнитель от ВАЗ 2108 или ЗАЗ-1102, каталожный номер 2108-6107018. Посадочные размеры у него со штатным одинаковые, только он немного длинее и его придется подрезать. Разница почувствуется при первых же холодах. На фото ниже, слева штатный уплотнитель, справа от ВАЗ-2108.

Для большей герметизации, можно дополнительно обклеить сами двери по периметру простыми бытовыми резиновыми уплотнителями на самоклеющейся основе, которые продаются на строительных рынках. На вид они выглядят вполне автомобильными.

Шторки на боковые окна Уаз Хантер.

Очень много тепла из прогретого салона уходит через стекла окон, их тонировка помогает, но очень слабо. Кроме того, из-за особенностей своей сдвижной конструкции окна дверей Уаз Хантер не в состоянии обеспечить полную герметичность. Сверху и снизу, на стыке половинок возле уплотнителя, на закрытых окнах все равно остаются промежутки, чуть ли не в палец толщиной.

Самое простое решение проблемы, это закрывать окна на стоянке во время ночевки в автомобиле шторками. Таким образом создается своеобразная воздушная прослойка, которая препятствует быстрому остыванию воздуха внутри салона. Какими будут сами шторки, их размеры и конструкция, полностью зависит от предпочтений и фантазии владельца.

С цельными лобовым стеклом, стеклом задней двери и задними боковыми стеклами все еще проще, для утепления их можно закрыть подходящими по размерам двухсторонними солнцеотражающими шторками на присосках или самостоятельно изготовить вставки из вспененного полиэтилена (ППЕ) и установить их на те же присоски.

По опыту и исходя из реальных замеров температуры, такие несложные доработки, как замена уплотнителей дверей, установка шторок на боковые окна и вставок на все остальные, при температуре окружающего воздуха в минус 8 градусов Цельсия, позволяют удерживать нормальную температуру в прогретом салоне Уаз Хантер на 30-40 минут дольше чем обычно.

Похожие статьи:

3 мысли о “Утепление салона Уаз Хантер. Замена уплотнителей дверей. Шторки на окна.”

Здравствуйте. Не нашла как написать письмо, поэтому пишу в комментариях. У нас на работе УАЗ 31514, в нем между дверьми и дверным проемом щель шириной больше пальца. Мы ездим в командировки, дорога длится более трех часов, в мороз ехать очень холодно. Однажды в салоне даже замерзли все окна, только возле водителя окно было свободным ото льда где-то 30х30 см. Скажите пожалуйста, реально ли в Украине поставить уплотнители на двери, о которых здесь говорится? У нас ничего ему не делают, и кажется, что мы обречены в нем мерзнуть. Пожалуйста, ответьте кто-нибудь.

Да. Они свободно продаются на любом авторынке или в автомагазине. Спросите дверные уплотнители от Ваз-2108 или 2109. Каталожный номер — 2108-6107018

Спасибо. Странно, что наши мужчины говорят, будто ничего сделать нельзя: «одевайте валенки».

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

УАЗ «таблетка» (она же буханка) – это один из наиболее распространённых фургонов на территории РФ. Как ни странно, но этот автомобиль, несмотря на своё отечественное производство, предлагает весьма конкурентные характеристики. Речь идёт не только о стоимости автомобиля, но и о его проходимости.

Среди минусов можно отметить эксплуатацию в зимний период. Двигатель располагается в салоне – он же и является главным источником тепла. Но чтобы прогреть салон даже в 20-тиградусный мороз, приходится сжигать порядочное количество топлива, что недопустимо. УАЗ буханка 2016 года (новая модель) лишена подобного недостатка. Данная публикация нацелена на владельцев более старых версий автомобиля.

Различные способы утепления: какой предпочесть?

Изначально следует отметить, что для выполнения поставленной задачи могут быть использованы самые различные методики. Всё зависит от конкретного бюджета на выполнение утепления автомобиля.

Каждый из представленных методов вполне положительно зарекомендовал себя на практике и гарантированно может быть применён к любой модификации «буханки». Далее представлены основные материалы, которые используются для утепления слона автомобиля:

• пенополистирол;
• фольгированный утеплитель;
• пенополиуретан;
• монтажная пена.

Пенополистирол – это достаточно привлекательный вариант материала для выполнения означенной задачи. Он достаточно гибкий, чтобы быть установленным даже в углу салона. При этом он обладает высокими теплосберегающими свойствами.

Однако, автомобиль будет эксплуатироваться не только в зимний период, но и летом. «Буханка» обладает плоской крышей, а это означает, что она раскаляется на солнце очень быстро. Температура внутри салона может достигать невероятных значении 45-50 градусов.

Если говорить о самом металле – температура в лёгкую достигает 65 градусов. При означенных значениях пенополистирол начинает выделять вредные испарения, которые действуют на человека отравляюще.

Фольгированный утеплитель и пенополиуретан

Фольгированный утеплитель также не рекомендуется к использованию, если «буханка» будет эксплуатироваться в средней полосе России. Ведь фольга создаст эффект термоса. Летом в авто нельзя будет находиться.

Пенополиуретан – идеальный вариант.

Во-первых, он не выделяет вредных испарений. Во-вторых, может быть нанесён на внутреннюю поверхность салона автоматическим способом (используется специализированное оборудование).

Отвердение материала осуществляется практически сразу. За 3 часа фиксируется полное отвердение. Другими словами, выполнить утепление салона «буханки» при помощи пенополиуретана можно менее, чем за один день.

В видео будет продемонстрировано утепление салона «буханки»:

Перед тем, как приступить к тюнингу УAЗ «Головастик», необходимо определиться с конкретными целями его использования, чтобы понять какого рода будет переделка: полная или частичная. Частичный тюнинг больше подойдёт тем водителям, которые не предполагают ездить по серьёзному бездорожью. В результате автолюбитель сможет легко выезжать по грибы в ближайший лес, перемещаться по раскисшим сельским дорогам.

Такого рода тюнинг не вносит существенных изменений в конструкцию авто. Как правило, он включает в себя установку специальной резины для грязи размером в 31 дюйм, а также лебёдку и силовой обвес. Для повышения комфорта можно раскошелиться на тюнинг салона УАЗ 3303.

Полная переделка УAЗ «Головастик» предполагает внесение серьёзных изменений в его кузов и бортовую часть. Именно по этой причине она занимает гораздо больше времени и состоит из нескольких основных этапов. По окончании подобной доработки «Головастик» без труда сможет форсировать неглубокие речки и реальное бездорожье.

Основные этапы полного тюнинга УAЗ-3303 Головастик

Этап №1. Смена колёс

Для преодоления серьёзного бездорожья придётся поставить специальную грязевую резину с минимальным размером в 33-35 дюймов.

Этап №2. Поднятие подвески, кузова УАЗ 3303

Это необходимо для исключения задевания на поворотах колёсами арок. Кроме того, повысится проходимость автомобиля по пересечённой местности, изобилующей пнями, валунами. Всё это достигается установкой между кузовом и рамой специальных проставок и подрезанием колёсных арок. Поднятие подвески выполняется за счёт добавления в рессоры дополнительных листов и установки амортизаторов, имеющих более длинный рабочий ход.

Этап №3. Монтаж лебёдки

На УАЗ 3303 можно прикрепить гидравлическую или электрическую лебёдку. Стоит учесть, что электрические модели просты в установке, они могут работать автономно. Правда, такие лебёдки отличаются повышенной энергоёмкостью, что отрицательно сказывается на сроке службы АКБ. Гидравлический тип считается более надёжным, мощным агрегатом, но работает он гораздо медленнее, и для его работы требуется заведённый двигатель, нагнетающий давление в системе.

Фото тюнинга УAЗ-3303 Головастик

Пройдя эти основные этапы можно пробовать покорять бездорожье. А при наличии достаточного количества средств можно, например, ещё заменить бензиновый двигатель на дизельный, отличающийся большим крутящим моментом, что необходимо для движения в тяжёлых дорожных условиях. Кроме того, стоит также усилить прочность кузова путём установки силового обвеса.

Уплотнители дверей уаз 469 своими руками

Все автомобили комплектуются уплотнителями в дверных проемах. Они необходимы для защиты салона и седоков от грязи, пыли и ветра. Впрочем, как ни прискорбно осознавать, порой все это остается только на бумаге.

Проблема

Несмотря на то, что завод ставит уплотнители дверей УАЗ Буханка, многие обладатели автобуса отмечают, что от штатных элементов нет никакого толка. В результате по салону гуляют сквозняки, и выдувается тепло, а это может привести к простуде, также летит пыль и грязь.

Решение

В данной ситуации есть 2 варианта решения вопроса:

1. Настройка заводских уплотнителей дверей УАЗ Буханка;
2. Установка аналогов от других моделей.

Сразу стоит отметить, что первый путь ощутимого результата, как правило, не дает. Обладатели автобуса признают, что, несмотря на все их старания, уплотнитель упорно не желает выполнять свою прямую функцию.

Установка

Чтобы установить ВАЗовские уплотнители дверей УАЗ Буханка, сначала необходимо демонтировать штатные.

После этого, вооружившись плоскогубцами, разогнуть металлический уголок, на котором держался заводской – на него и будет производиться монтаж. Если на железе останутся заусенцы и т. п., их требуется срезать болгаркой.

Порой металл трескается, так как сказывается возраст автобуса. В таком случае остается только сваривать края, но работать аккуратно, чтобы не пропаливать железо. В целом по контуру проблем не возникает – все достаточно просто.

А вот с нижней частью сложнее. В данном случае обычно идут одним из 2-х путей.

Можно разрезать сам уплотнитель и вынуть из него закладные, после чего приклеить резиновую часть на железо, используя клей или герметик.

Кроме того, можно доварить стальной уголок, чтобы надеть уплотнитель дверей УАЗ Буханка на него. Высота уголка должна составлять 15 мм, так как сам уплотнитель садится на 14 мм.

Как видно, процесс замены уплотнителей дверей УАЗ Буханка на аналоги несложен, хотя и требуются работы по металлу.

Описание: Габариты автомобиля следующие, длина — 3277, ширина — 1100, высота — 1962 мм. Колесная база составляет 2108 мм. Дорожный просвет 196 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного
цилиндра составляет 71 мм, ход поршня – 78 мм. Коленчатый вал двигателя разгоняется до 2000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 5000 оборотов в минуту.

Критика автовладельца по имени Мариан : Эргономичный, прогнозируемый, комфортабельный. Довольно экономичный как в части горючего, так и в части обслуживания .Расходники просто приобрести, все в наличии, цены не кусаются (к примеру, фильтр масляный в ДВС неоригинал – 200 p, воздушный 600, салонный 800-900).Имеется спец сервис, который много лет занимается гибридными автомобилями, так что вопросы по гибридной части (в случае их появления) полностью решаемы.Раздельно следует сказать o транспортном налоге. По сопоставлению c той же Селикой – просто забавнй :)Кстати, невзирая на то, что машина ввезена мною не через официального представителя – в рамках компании мировой от производителя поменяли помпу системы остывания (не сетовал на ee работу и так) и сделали диагностику управляющего вала. Пришлось, правда, вступить в маленькую переписку c дилером (по электрической почте).

Ниже вы сможете поглядеть технические свойства уплотнить двери уаз 469. Выскажите свое мировоззрение об авто в комменты.

Категория: Ремонт авто самому

Оригинальное название: Vedar a porta oise 469

Дата выхода: 14. 10. 2019 года

Смех в теме: — Бог дал, Бог взял.— Спасибо. Мы выслушали министра здравоохранения об освоении бюджета на внедрение новых технологий в медицине.

Холод в салоне Уаз Хантер одна из основных проблем, с которой приходиться бороться зимой во время ночевок в машине. И далеко не всегда причина холода в салоне кроется в работе печки, даже при нормально работающей системе отопления тепло может быстро уходить наружу из-за плохого утепления и герметизации салона.

Вопросы утепления железных кузовных деталей решаются их комплексной шумо и виброизоляцией, тогда прогреваться салон станет быстрее, а держать тепло дольше. Но кроме этого надо обратить внимание еще на одну распространенную проблему — сквозняки, которые появляются после старения и деформирования резиновых уплотнителей дверей.

Утепление салона Уаз Хантер. Замена уплотнителей дверей.

Штатно, в дверных проемах Уаз Хантер стоят два уплотнителя. Первый в самой двери — уплотнитель двери наружный, каталожный номер 469-6107020. Найти вместо него что то лучше, достаточно сложно, разве что можно поэксперементировать с D-образными резиновыми оконными уплотнителями большого размера.

Второй — уплотнитель проема двери, каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. По сути это обычный уплотнитель от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который для ВАЗ идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025. Он и новый, не очень то и уплотняет, а когда потеряет свою форму и упругость, то вообще выполняет число декоративную функцию.

Вот его стоит заменить на более широкий и предпочтительный по своей форме дверной уплотнитель от ВАЗ 2108 или ЗАЗ-1102, каталожный номер 2108-6107018. Посадочные размеры у него со штатным одинаковые, только он немного длинее и его придется подрезать. Разница почувствуется при первых же холодах. На фото ниже, слева штатный уплотнитель, справа от ВАЗ-2108.

Для большей герметизации, можно дополнительно обклеить сами двери по периметру простыми бытовыми резиновыми уплотнителями на самоклеющейся основе, которые продаются на строительных рынках. На вид они выглядят вполне автомобильными.

Шторки на боковые окна Уаз Хантер.

Очень много тепла из прогретого салона уходит через стекла окон, их тонировка помогает, но очень слабо. Кроме того, из-за особенностей своей сдвижной конструкции окна дверей Уаз Хантер не в состоянии обеспечить полную герметичность. Сверху и снизу, на стыке половинок возле уплотнителя, на закрытых окнах все равно остаются промежутки, чуть ли не в палец толщиной.

Самое простое решение проблемы, это закрывать окна на стоянке во время ночевки в автомобиле шторками. Таким образом создается своеобразная воздушная прослойка, которая препятствует быстрому остыванию воздуха внутри салона. Какими будут сами шторки, их размеры и конструкция, полностью зависит от предпочтений и фантазии владельца.

С цельными лобовым стеклом, стеклом задней двери и задними боковыми стеклами все еще проще, для утепления их можно закрыть подходящими по размерам двухсторонними солнцеотражающими шторками на присосках или самостоятельно изготовить вставки из вспененного полиэтилена (ППЕ) и установить их на те же присоски.

По опыту и исходя из реальных замеров температуры, такие несложные доработки, как замена уплотнителей дверей, установка шторок на боковые окна и вставок на все остальные, при температуре окружающего воздуха в минус 8 градусов Цельсия, позволяют удерживать нормальную температуру в прогретом салоне Уаз Хантер на 30-40 минут дольше чем обычно.

Похожие статьи:

3 мысли о “Утепление салона Уаз Хантер. Замена уплотнителей дверей. Шторки на окна.”

Здравствуйте. Не нашла как написать письмо, поэтому пишу в комментариях. У нас на работе УАЗ 31514, в нем между дверьми и дверным проемом щель шириной больше пальца. Мы ездим в командировки, дорога длится более трех часов, в мороз ехать очень холодно. Однажды в салоне даже замерзли все окна, только возле водителя окно было свободным ото льда где-то 30х30 см. Скажите пожалуйста, реально ли в Украине поставить уплотнители на двери, о которых здесь говорится? У нас ничего ему не делают, и кажется, что мы обречены в нем мерзнуть. Пожалуйста, ответьте кто-нибудь.

Да. Они свободно продаются на любом авторынке или в автомагазине. Спросите дверные уплотнители от Ваз-2108 или 2109. Каталожный номер — 2108-6107018

Спасибо. Странно, что наши мужчины говорят, будто ничего сделать нельзя: «одевайте валенки».

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Установка дополнительной печки на уаз 469

Улучшение печки на УАЗ 469

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оснащен отопительной системой, которая не способна обогреть салон. Щели и незначительная теплоизоляция делают холодным и УАЗ Патриот.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салона

Чтобы утеплить салон УАЗ 469, рекомендуется заменить существующий отопитель на более мощный аналог. Можно приобрести такой радиатор от Жигулей. При этом потребуется сделать некоторые переделки, включая кран.

Допускается установка в заднюю часть салона рассматриваемых моделей дополнительного отопителя. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае изменяется конфигурация отопителя. В его качестве может выступать:

• КИТБ.3221-8110010;
• отопитель НАМИ-4 или НАМИ-7,
• печка от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что вне зависимости от сделанного выбора печка должна обладать мощностью от 2-4 кВт. Плюсом подобной системы является автономная поддержка температуры в салоне. Минус — сложный монтаж.

Прежде чем приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран также подлежит замене. Связано это с его неудобным расположением и склонностью к протечке. Правильным решением в этом случае является врезка нового агрегата в данную систему. Кран устанавливается поближе к печке.

Врезать угловой кран нужно в салоне, в противном случае он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выводится в короб, а второй соединяется с аналогичным элементом радиатора. Важным моментом в данном вопросе является правильный выбор детали. Рекомендуется монтировать регулируемый кран.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от БМВ 5 серии. Монтировать его нужно в разрыв выпускного и впускного патрубка радиатора печи. Эта деталь не разбирается. Для его модернизации потребуется высверлить 4 заклепки в крышке. В таком случае получится разборная конструкция, которая легко будет поддаваться чистке. Для ее сбора применяются винты.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Прежде чем установить отопитель НАМИ-4 либо иную модель, демонтируется старая печка. При возможности существующая система отопления дорабатывается за счет обдува боковых стекол.

Для этого применяется тройник, гибкая проводка, сверла. Первоначально в торпеде потребуется сделать отверстия, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ Хантер или УАЗ 469 устанавливается отопитель НАМИ-4 в качестве дополнительной печи, тогда подключается он следующим образом:

1. Параллельно: блок мотора — электрическая помпа — тройник — шаровые краники — радиаторы печек — тройник — помпа мотора. Нужно учесть, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проходимость. По завершении демонтажных работ подстраивается проход тосола с помощью краников через отопитель. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
2. Последовательно: блок мотора — электрическая помпа — радиатор печки — радиатор отопителя — помпа двигателя.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электрическая помпа эффективнее работает, когда тосол оказывает на нее сильное давление. Поэтому устанавливать первый элемент нужно после блока мотора. Для лучшего обогрева горячий тосол должен заходить вверх радиатора, а оставшаяся жидкость должна выходить снизу. Объясняется это изменением плотности вещества.

Другим эффективным методом обогрева салона УАЗ 469 является тюнинг системы охлаждения. Ее работа устроена так, что в радиатор отопителя практически не попадает охлаждающая горячая жидкость. Для этого устанавливается электрическая дополнительная помпа. Первоначально она разбирается. Вместо саморезов используются винты. Такой тюнинг позволит избавиться от течи.

Устанавливается новая конструкция до либо после печки. Помпа фиксируется к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. Одновременно клапан перекроет магистраль. Автомеханики рекомендуют управлять современной отопительной системой с помощью 2-х переключателей:

• 1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
• 2-й включает помпу.

Данная схема позволяет блокировать случайное включение помпы и закрытого клапана. В случае установки турбины от отопителя Маза потребуется помощь специалиста.

УАЗ 469 3.0 Бортжурнал Доработка печки. Часть2

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Прежде чем установить отопитель НАМИ-4 либо иную модель, демонтируется старая печка. При возможности существующая система отопления дорабатывается за счет обдува боковых стекол.

Для этого применяется тройник, гибкая проводка, сверла. Первоначально в торпеде потребуется сделать отверстия, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ Хантер или УАЗ 469 устанавливается отопитель НАМИ-4 в качестве дополнительной печи, тогда подключается он следующим образом:

1. Параллельно: блок мотора — электрическая помпа — тройник — шаровые краники — радиаторы печек — тройник — помпа мотора. Нужно учесть, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проходимость. По завершении демонтажных работ подстраивается проход тосола с помощью краников через отопитель. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
2. Последовательно: блок мотора — электрическая помпа — радиатор печки — радиатор отопителя — помпа двигателя.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электрическая помпа эффективнее работает, когда тосол оказывает на нее сильное давление. Поэтому устанавливать первый элемент нужно после блока мотора. Для лучшего обогрева горячий тосол должен заходить вверх радиатора, а оставшаяся жидкость должна выходить снизу. Объясняется это изменением плотности вещества.

Другим эффективным методом обогрева салона УАЗ 469 является тюнинг системы охлаждения. Ее работа устроена так, что в радиатор отопителя практически не попадает охлаждающая горячая жидкость. Для этого устанавливается электрическая дополнительная помпа. Первоначально она разбирается. Вместо саморезов используются винты. Такой тюнинг позволит избавиться от течи.

Устанавливается новая конструкция до либо после печки. Помпа фиксируется к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. Одновременно клапан перекроет магистраль. Автомеханики рекомендуют управлять современной отопительной системой с помощью 2-х переключателей:

• 1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
• 2-й включает помпу.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салона

Чтобы утеплить салон УАЗ 469, рекомендуется заменить существующий отопитель на более мощный аналог. Можно приобрести такой радиатор от Жигулей. При этом потребуется сделать некоторые переделки, включая кран.

Допускается установка в заднюю часть салона рассматриваемых моделей дополнительного отопителя. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае изменяется конфигурация отопителя. В его качестве может выступать:

• КИТБ.3221-8110010;
• отопитель НАМИ-4 или НАМИ-7,
• печка от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что вне зависимости от сделанного выбора печка должна обладать мощностью от 2-4 кВт. Плюсом подобной системы является автономная поддержка температуры в салоне. Минус — сложный монтаж.

Прежде чем приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран также подлежит замене. Связано это с его неудобным расположением и склонностью к протечке. Правильным решением в этом случае является врезка нового агрегата в данную систему. Кран устанавливается поближе к печке.

Врезать угловой кран нужно в салоне, в противном случае он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выводится в короб, а второй соединяется с аналогичным элементом радиатора. Важным моментом в данном вопросе является правильный выбор детали. Рекомендуется монтировать регулируемый кран.

Блог про Уаз

Самый лучшая доработка штатного отопителя Уаз Хантер, это его замена на более совершенный и производительный отопитель производства НАМИ. Достоинств у него больше, чем недостатков, к основному из которых относится большая цена. Если же хочется сэкономить, то повысить эффективность работы штатного отопителя можно с помощью некоторых несложных доработок, которые будут рассмотрены ниже.

Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его надо снять с машины и заделать изнутри с помощью автомобильного герметика все углы и места сопряжения деталей корпуса. А затем, желательно, тоже изнутри, обклеить стенки короба тонкими, в 2-3 мм, листами автомобильной шумо и виброизоляции. Все это в комплексе устранит утечки воздуха, немного повысит теплоотдачу и несколько снизит общую шумность отопителя во время работы электродвигателя.

Следующим шагом надо попробовать любым доступным способом, например оклейкой оконным уплотнителем по периметру, загерметизировать нижний прямоугольный выходной лючок корпуса отопителя. Это нужно для того, чтобы устранить утечки воздуха, когда крышка лючка закрыта, тем самым повысив силу потока воздуха, который пойдет через гофрированные шланги на лобовое стекло или через нижние боковые распределители воздуха.

Ну и в заключении, надо убрать или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, находящийся изнутри корпуса отопителя и частично закрывающий левый выходной патрубок подводящий воздух к лобовому стеклу. Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него сила подачи воздуха в левый гофрированные шланг увеличивается, а значит и возрастает сила обдува лобового стекла со стороны водителя — это факт.

Течь дождевой воды из корпуса отопителя УАЗ Хантер в салон.

Не смотря на установленный под воздухозаборным лючком пластиковый короб, часть дождевой воды при закрытой крышке лючка, во время стоянки все равно может попадать в салон Уаз Хантер. Первоначально, в результате осмотра и контроля во время дождя, казалось, что поступление капель воды в салон как то происходит по сливному шлангу короба.

Затем предполагалось, что поврежден сам пластиковый короб. В действительности же, было точно выяснено, что вода в салон поступает через стык верхнего внутреннего железного короба отопителя который выходит наружу кузова. Там он образует небольшой бортик, на который устанавливается нижний уплотнитель лючка.

Дождевая вода затекает под этот уплотнитель, затем идет в щель между выступающим бортиком короба и непосредственно кузовом. И уже оттуда попадает сразу же внутрь корпуса отопителя и затем через неплотности стекает под ноги водителю или переднему пассажиру. То есть в пластиковый короб она изначально не попадает, а обходит его.

Поэтому нижний резиновый уплотнитель лючка надо обязательно снять, хорошо обработать кузовным герметиком по кругу ставший видимым стыковочный шов, а затем установить уплотнитель на место. Больше вода в салон через отопитель у вас не потечет.

Установка дверного уплотнителя на крышку лючка воздухозаборника Уаз Хантер.

В любом случае, установлен на машине пластиковый короб над радиатором отопителя или нет, естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем и в салон при закрытом лючке воздухозаборника надо предотвращать. Лучше всего с этой задачей справится установленная сверху лючка пластиковая накладка. Только надо заранее выяснить, подходит ли она для Уаз Хантер с нижним расположением поводков стеклоочистителя или нет.

Если же нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове машины для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки лючка воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей Уаз Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А по сути это обычный дверной уплотнитель от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Никаких особых сложностей при установке такого уплотнителя нет. Единственное, на что надо обратить внимание, это чтобы при установке крышка была поднята максимально вверх, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка лючка воздухозаборника максимально уплотнена по всему периметру и попадание внутрь воды практически исключено, даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя отопителя Уаз Хантер.

Штатно, в отопителе Уаз Хантер установлен электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Ватт. Его возможностей откровенно не хватает, чтобы нормального протягивать воздух через радиатор. Еще от маленькой производительности МЭ236 очень сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Подобрать на замену МЭ236 более мощный электродвигатель особого труда не составляет. Например это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Ватт, или 197.3730 мощностью 60 Ватт, или 51.3730 и 511.3730 мощностью 90 Ватт. Главное, чтобы диаметр выходного вала у электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить штатную крыльчатку, а также, чтобы у него на корпусе присутствовали подходящие шпильки или резьбовые отверстия для его крепления в отопителе.

Кроме того, не лишне будет учесть и нагрузку, которую при работе этот электродвигатель будет создавать на бортовую сеть и соответственно генератор. Так, потребляемый ток у электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Ватт составляет 15 Ампер, против 5 Ампер у штатного МЭ236. Поэтому, возможно, золотой серединой будет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Ватт и потребляемым током в 8 Ампер.

Крыльчатка электродвигателя отопителя Уаз Хантер и высота ее установки.

Если не брать во внимание глобальные переделки, то каких то легко доступных альтернатив штатной крыльчатке нет. На эффективность же работы крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

Если крыльчатка установлена высоко и ее лопасти почти полностью скрываются в диффузоре, то при всех прочих равных условиях, поток воздуха из отопителя будет горячее и соответственно салон будет прогреваться быстрее. А если крыльчатка установлена низко, то повысится эффективность обдува лобового стекла и соответственно будет быстрее устраняться его запотевание. Так что, тут надо подбирать высоту ее установки исходя из личных предпочтений.

Установка привода дистанционного управления краном отопителя Уаз Хантер.

Кран включения отопителя установленный на Уаз Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но такая возможность, по каким то причинам, инженерами автозавода осталась не реализованной.

Чтобы исправить этот недостаток, можно самостоятельно установить в салон привод управления отопителем от какой то модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом, в отдельном материале.

Сезонное обслуживание отопителя Уаз Хантер.

Обслуживание отопителя не сложное и много времени оно не занимает. Проводить его желательно хотя бы раз в год и перед осенне-зимним периодом эксплуатации, так как от этого будет напрямую зависеть нормальная работа отопителя зимой.

Прежде всего надо проверить и при необходимости прочистить оба резиновых шланга слива воды и отверстия их входа в перегородку моторного отсека — шланг из пластикового короба и шланг из отопителя.

Немало песка, грязи, листьев и другого мусора скапливается и в самом пластиковом коробе.При очистке короба надо обязательно проверить чистоту и проводимость отверстия для слива, очень часто оно забивается мусором.

Также желательно проверить все соединения и подтянуть гайки крепления корпуса отопителя к кузову, крепления электродвигателя, крыльчатки и дополнительного сопротивления, ну и в качестве профилактики, можно смазать втулки или подшипники вала электродвигателя, и трущиеся поверхности механизма привода лючка воздухозаборника.

Переделка передней печки УАЗа

Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ для переезда с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать про переделки его своими руками, так вот.

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть и обдувать стекла – на лобовом остается 2 “амбразуры”, боковые полностью изнутри покрываются наледью, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в интернете показал, что проблема не нова, есть множество вариантов решения (и результатов). Но т.к. я был “сделан” в СССР, обладаю техническим образованием, техническим складом ума и, вроде, не кривыми руками, я пошел своим путем. Итак проблема печки – плохой прогрев(быстрое остывание) и маленькая скорость потока воздуха в печке; решать предстояло радикально.

Я “положил” эту мысль в голову и стал ждать, пока мне не попадется в руки что-нибудь из того, что мне бы пригодилось. И вот сосед(держит ларек контрактных запчастей по соседству с СТО, где я работаю) принес. Это была печка(точнее как выяснилось половина – корпус мотора с мотором печки и с заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗа была снята и разобрана, все разложено на полу.

Печка УАЗа была разобрана пополам( по заводскому соединению), радиатор снят и отдан для пропайки-проверки специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная вместо задней(снятой половины) родной, но не осталось места для радиатора. Его было решено перенести вперед – болгаринг, напилинг, гнутинг и. получилось таки))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину(везде подкладываем между металлом).

Все собираем в едином корпусе, не забывая проклеить теплозащитой все что можно и все щели я залил обычным силиконовым герметиком

Все еще раз проверяем и ставим на место и опять засада – передняя панель немного мешает. Болгарка решит это))), также чуть подгибаем рычаги включения моста и пониженной. Окна “летнего” обдува со старой печки остались функциональны.

И опять требуется подумать. Воздуховодов я не нашел – пытался подобрать. Оказалось трубы для сантехники на 50 – самое то))). Схема электрического подключения взята в интернете – теперь у меня 3 скорости вращения вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Все щели опять заливаем герметиком, ждем около суток, подключаем. На шланг выхода с головки блока охлаждайки ставим доп. электропомпу (берите только бош – нашу нет) и торжественный запуск. )))

Надежды оправдались – зима еще не наступила, но “ходовые испытания” показали : на 1 скорости печка дует многократно сильнее, чем старая; на 3 скорости – приподнимает кепку с головы за козырек))) радиатор горячий – рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося оставил на потом – поставлю просто сверху узкую полочку и закрою вид мотора печки изнутри. Новые заслонки тоже сделаю через механическую тягу – поднял рычаг и открыл, опустил – закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:

Электропомпа была в наличие, в магазине стоит от 2,500р

резистор, провода, включатель 3-х позиционный – 800р

ремонт радиатора печки, пропайка и проверка – 500р

герметик, шурупы, болты, хомуты пластик и т.д. – 300р

труба воздуховода, 2 тройника,4 уголка, переход 100 на 50 – 400р

утеплитель (пенофорл 10 мм) – 200р

Итого – 2200р (без стоимости доп. электропомпы)

Вот вообщем и все, патентовать не буду – пользуйтесь)))

Как поставить дополнительную печку на уаз 31512

Блог про Уаз

Система вентиляции и отопления салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер очень проста и примитивна как по устройству, так и по принципу действия. Отопитель со своей простейшей системой распределения воздуха одновременно, тем или иным образом, участвует как в работе системы отопления, так и в работе системы вентиляции салона УАЗ.

Отопитель салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.

Штатный отопитель автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер представляет собой крайне примитивную установку, состоящую из короба с заслонками, в котором находится радиатор, электродвигатель с крыльчаткой и дополнительное сопротивление.

Незамысловатая система распределения поступающего воздуха включает в себя воздухозаборник с механическим приводом управления, два сопла обдува ветрового стекла, два гофрированных шланга и заслонки короба отопителя.

На автомобилях Уаз Хантер, с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый короб, каталожный номер детали 3151-8101231, который устанавливается между лючком воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отведения дождевой воды попадающей в отопитель при открытой крышке лючка воздухозаборника.

Дождевая вода попадающая через лючок воздухозаборника в этот пластиковый короб сливается наружу через резиновый шланг проходящий к перегородке моторного отсека внутри салона.

А вода или конденсат изнутри отопителя сливается через второй резиновый шланг, находящийся в нижней части его корпуса и также выведенный в моторный отсек через отверстие в его перегородке.

Установка пластикового короба 3151-8101231 сильно понизила интенсивность поступающего в салон набегающего потока воздуха при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, зато дождевая вода уже не попадает на горячий радиатор отопителя и не образует пара в салоне, который оседает изнутри на стеклах. Кроме того, этот короб препятствует попаданию непосредственно в отопитель, а через него и в салон, большей части пыли, песка и грязи.

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.

В автомобиле предусмотрена естественная и принудительная вентиляция. При естественной вентиляции воздух поступает в салон через открытые поворотные форточки или окна дверей. Во время движения автомобиля набегающий поток воздуха дополнительно поступает в кабину через воздухозаборник, установленный перед ветровым стеклом. Воздухозаборник открывается рычагом, установленным слева от отопителя.

При закрытых окнах и принудительной вентиляции, воздух в салон УАЗ нагнетается электровентилятором отопителя без его нагрева. Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и выходит в зону ног водителя и переднего пассажира, а также центральную часть салона к задним сиденьям. Кроме того, через гофрированные пластмассовые шланги воздух поступает в сопла обдува ветрового стекла.

Интенсивность принудительной вентиляции салона при закрытых окнах регулируется включением электродвигателя отопителя на один из режимов, а также регулировкой величины подъема крышки лючка воздухозаборника.

Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции при закрытых окнах очень ограничены и работает она не эффективно, нормальной циркуляции воздуха в салоне нет, что приводит к постоянному запотеванию стекол. Поэтому как и все в УАЗ, систему вентиляции желательно каким то образом доработать, один из вариантов такой доработки рассмотрен в этом материале.

Отопление салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.

Салон УАЗ отапливается нагретым воздухом, поступающим внутрь также, как и при принудительной вентиляции, но уже при включенном радиаторе отопителя. Для регулировки потока горячей жидкости из системы охлаждения двигателя в радиатор отопителя служит кран, который установлен на головке блока цилиндров в автомобилях с двигателем УМЗ-417 и УМЗ-421, или расположен внутри на щитке передка со стороны переднего пассажира, в автомобилях с двигателем ЗМЗ-409.

В автомобилях Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409, для упрощения процедуры управления краном отопителя можно установить для него систему дистанционного управления. Более подробно об этом в отдельном материале.

При открытом кране управления, жидкость из головки блока цилиндров двигателя поступает в радиатор отопителя и затем отводится к водяному насосу, образуя малый круг циркуляции параллельный основному потоку жидкости в системе охлаждения. Свежий воздух снаружи, через лючок воздухозаборника проходит в короб отопителя, затем самотоком, или принудительно прогоняемый вентилятором, через горячий радиатор, поступает в салон уже подогретый.

Поток теплового воздуха прошедший через радиатор, распределяется на обдув ветрового стекла, обогрев ног водителя, переднего пассажира и через центральную часть салон к задним сиденьям. Поток воздуха можно полностью направить на обдув ветрового стекла, для чего нужно закрыть переднюю крышку короба отопителя и заслонки на патрубках нижних воздуховодов-распределителей.

Количество и интенсивность подогретого воздуха поступающего в салон регулируется величиной открытия крышки лючка воздухозаборника и частотой вращения вентилятора отопителя. Выключателем электродвигателя отопителя можно выбрать один из двух режимов его работы — минимальная или максимальная частота вращения вентилятора.

Отопитель салона УАЗ эффективно работает только если температура жидкости в системе охлаждения двигателя составляет не менее 80 градусов. В холодное время года, для повышения температуры охлаждающей жидкости, на автомобиле Уаз Хантер желательно установить утеплительный чехол на облицовку радиатора, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать поток воздуха с помощью жалюзи радиатора.

Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Как и всякая примитивная конструкция, для повышения эффективности работы, штатный отопитель Уаз Хантер нуждается в совершенствовании и некоторой несложной доработке. Один из возможных вариантов такой доработки, а также сезонное обслуживание отопителя и системы распределения воздуха более подробно рассмотрено в отдельном материале.

Печка на УАЗ 469: основные работы при проведении тюнинга – смотреть видео

УАЗ как, 469 и УАЗ Хантер, оснащен отопительной которая, системой не способна обогреть салон. Щели и теплоизоляция незначительная делают холодным и УАЗ Патриот.

оглавлению выбор

Зимой хочется комфортного салона в тепла

Чтобы утеплить салон УАЗ рекомендуется, 469 заменить существующий отопитель на более аналог мощный. Можно приобрести такой радиатор от При. Жигулей этом потребуется сделать некоторые включая, переделки кран.

Допускается установка в заднюю салона часть рассматриваемых моделей дополнительного отопителя. печки Выбор зависит от личных предпочтений, вкусов и владельца финансов УАЗ 469 или УАЗ любом. В Хантер случае изменяется конфигурация отопителя. В качестве его может выступать:

• КИТБ.3221-отопитель;
• 8110010 НАМИ-4 или НАМИ-7,
• печка от Автомеханики.

Жигулей рекомендуют устанавливать на данную модель отопитель автономный НАМИ-4, который будет работать на топливе газовом. При этом учитывается, что зависимости вне от сделанного выбора печка должна мощностью обладать от 2-4 кВт. Плюсом подобной системы автономная является поддержка температуры в салоне. Минус — монтаж сложный.

Прежде чем приступить к тюнингу Хантер УАЗ, нужно учесть, что кран подлежит также замене. Связано это с его расположением неудобным и склонностью к протечке. Правильным решением в случае этом является врезка нового агрегата в систему данную. Кран устанавливается поближе к печке.

угловой Врезать кран нужно в салоне, в противном может он случае забиться грязью. В этой ситуации штуцер один выводится в короб, а второй соединяется с элементом аналогичным радиатора. Важным моментом в данном является вопросе правильный выбор детали. Рекомендуется регулируемый монтировать кран.

Можно отдать предпочтение клапану электромагнитному от БМВ 5 серии. Монтировать его разрыв в нужно выпускного и впускного патрубка радиатора Эта. печи деталь не разбирается. Для его потребуется модернизации высверлить 4 заклепки в крышке. В таком получится случае разборная конструкция, которая легко поддаваться будет чистке. Для ее сбора применяются Вернуться.

Основные работы

Установка источника дополнительного тепла

Прежде чем установить НАМИ отопитель-4 либо иную модель, демонтируется печка старая. При возможности существующая система дорабатывается отопления за счет обдува боковых стекол.

этого Для применяется тройник, гибкая проводка, Первоначально. сверла в торпеде потребуется сделать отверстия, них в установив боковые воздуховоды от КАМАЗа или Если.

ЗИЛа в УАЗ Хантер или УАЗ устанавливается 469 отопитель НАМИ-4 в качестве дополнительной тогда, печи подключается он следующим образом:

1. Параллельно: мотора блок — электрическая помпа — тройник — шаровые радиаторы — краники печек — тройник — помпа мотора. учесть Нужно, что у каждого радиатора своя проходимость и теплоотдача. По завершении демонтажных работ подстраивается тосола проход с помощью краников через отопитель. шаг Этот позволит им дуть в одном направлении.
2. блок: Последовательно мотора — электрическая помпа — радиатор радиатор — печки отопителя — помпа двигателя.

При тюнинга проведении нужно помнить, что электрическая эффективнее помпа работает, когда тосол оказывает на сильное нее давление. Поэтому устанавливать первый нужно элемент после блока мотора. Для обогрева лучшего горячий тосол должен заходить радиатора вверх, а оставшаяся жидкость должна выходить Объясняется. снизу это изменением плотности вещества.

эффективным Другим методом обогрева салона УАЗ является 469 тюнинг системы охлаждения. Ее работа так устроена, что в радиатор отопителя практически не охлаждающая попадает горячая жидкость. Для этого электрическая устанавливается дополнительная помпа. Первоначально она Вместо. разбирается саморезов используются винты. Такой позволит тюнинг избавиться от течи.

Устанавливается новая либо до конструкция после печки. Помпа фиксируется к УАЗ кузову Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки это зрения устройство будет работать с момента напряжения подачи. Одновременно клапан перекроет магистраль. рекомендуют Автомеханики управлять современной отопительной системой с переключателей 2-х помощью:

• 1-й отвечает за включение клапана и подачу включает;
• 2-й напряжения помпу.

Данная схема позволяет случайное блокировать включение помпы и закрытого клапана. В установки случае турбины от отопителя Маза потребуется специалиста помощь.

Как утеплить УАЗ 469

Автомобиль УАЗ-469 разработан для военного ведомства. Поэтому комфорт салона практически отсутствует. И шумоизоляция салона тоже. Штатный обогреватель со своими обязанностями не справляется, а шум его работы создает дополнительный дискомфорт. Многочисленные щели и низкий утеплитель пола превращают УАЗ-469 в один из самых холодных автомобилей отечественного автопрома.

Инструкция по эксплуатации

1

Для утепления салона сначала замените отопитель на более мощный или установите дополнительный отопитель в задней части салона.Выбор конкретного отопителя зависит от вкусов, предпочтений и финансовых возможностей каждого владельца УАЗика. Но менять конфигурацию печки все равно придется. К выбору рекомендуются обогреватели, предназначенные для установки в микроавтобусах. Например, KITB.3221-8110010. Эта марка может быть установлена ​​как основная или как дополнительная плита. Он согреет салон большого внутреннего объема, но у него достаточно большие габариты.

2

Также будет полезно установить автономный отопитель салона УАЗ, работающий на газовом топливе.Независимо от выбранной модели обогревателя он должен иметь мощность от 2 до 4 кВт. Такой обогреватель отлично сочетается с установкой газового оборудования на УАЗ. Преимущество автономного отопителя — возможность автоматического поддержания температуры в салоне. Недостаток — сложность подключения самостоятельно.

3

Утеплить пол. При финансовых ограничениях используйте для этого утепленный линолеум. Если позволяют финансы, приобретите в автомагазине специализированный комплект для утепления пола.Он состоит из слоя фольги и наклеенного на нее слоя пенопласта.

4

Изолируйте переднюю панель, двери, стороны кузова и потолок таким же образом, приобретя специальные материалы. Установить их можно как самостоятельно, так и в специализированной компании. Двери оборудуют двойными прокладками от автомобиля УАЗ Хантер.

5

Заменить тент, штатно устанавливаемый на УАЗ-469, на утепленный из более современных полимерных материалов. По возможности заказывайте индивидуальный пошив.При любом варианте установленной палатки приобретите дополнительный утеплитель для использования в зимнее время года.

6

Заделать все трещины в салоне пеной или специализированным герметиком

Полезный совет

Чтобы в салоне УАЗ-469 было действительно тепло, используйте все вышеперечисленные меры в комплексе.

шумоизоляция

Как утеплить УАЗ 469 🚩 Утеплитель печки 🚩 Запчасти и аксессуары

13 сентября 2011 г.

By EasyHow

«Рулон синей изоленты.«

Лента

Квест

Мини ГЭС, Переезд

Лента используется для самых разных ремесел и ремонта, но, поскольку это дефицитный элемент, даже после последнего обновления, когда он увеличивает количество изоляционной ленты на грабеж.

Рекомендуется по возможности использовать костный клей или иметь побольше детоксицирующего зелья, чтобы продать их в Свердловске.

Грабежи

Изолента может использоваться в торговых целях в некоторых лагерях выживших.

Вы можете купить Simple Component Box x1 за 100 крышек, 450 крышек за x5, 800 крышек за x10, затем попробовать Lucky Draw Изолента x25 за каждая коробка .

Изолента находится в третьем ряду, вероятность получить предмет из третьего ряда составляет 50%, если повезет с третьим рядом, у вас есть 20% шанс получить изоленту, потому что она случайна с 4 другими предметами.

Есть два основных торговых цикла для получения большого количества лент.Во-первых, вам понадобится алкоголь, чтобы получить большое количество соли. Затем вы можете совершить следующую последовательность сделок:

• 1 спирт ===> 5 соль в Арзамасе
• 10 соли ===> 1 детоксицирующее зелье с выжившим из землянки
• 1 Детоксицирующее зелье ===> 3 ленты в Свердловске.

Теперь достаем алкоголь. Самый эффективный способ получить алкоголь — это выращивать картофель в теплицах для приготовления самогона, затем делать спирт из самогона и, наконец, затем обменивать спирт на соль в упомянутых выше сделках.О теплицах не может быть и речи для начинающих игроков. Тогда второй самый простой способ — разводить бандитов на водку, а потом делать из водки спирт. Это гораздо менее эффективно, но выполняет свою работу на ранних этапах игры.

Игроки должны быть осторожны с количеством использований своего химического набора при попытке этого цикла, поскольку для приготовления алкоголя требуется одно использование химического набора. Поэтому этот торговый цикл рекомендуется для игроков в конце игры (у которых уже есть доступ к таблице химии), которые хотят обменивать ленты в больших количествах.

Неизвестные версии

• В какой-то момент изоленту запретили торговать, она снова стала предметом торговли
• Изображение ленты изменено.

Лента старая картина

Оригинальная русская синяя изолента «Изолента»

Советская / российская изолента обычно окрашена в синий цвет, самая известная марка — Изолента.

Español

советских машин были странными: УАЗ-469

Что это?

Встречайте один из самых мощных внедорожников на планете — УАЗ-469.Он был разработан на базе легкого военного грузового автомобиля ГАЗ-69 и использовался в армиях большинства стран Восточного блока.

Где и когда это было сделано?

Представленный в 1971 году, 469 производился в России, Германии (2003–2007 годы как Baijah Automotive), Кубе, Азербайджане, Вьетнаме, Украине и даже в Соединенных Штатах (1997–2005 годы). Фактически УАЗ (Ульяновский автомобильный завод) до сих пор предлагает покупателям модернизированную версию модели под названием Hunter.

Технические данные:

Первоначально внедорожник имел 2,5-литровый 4-цилиндровый атмосферный двигатель мощностью 71 л.с. (56 кВт), соединенный с 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач и постоянным полным приводом. Устройство могло работать на бензине с октановым числом до 72.

Hunter, выпущенный на рынок в 2010 году, предлагается с оптимизированным 2,7-литровым двигателем мощностью 128 л.с. (94 кВт) и крутящим моментом 148 фунт-футов (201 ньютон-метр) при 2500 об / мин. Четырехступенчатая коробка передач была заменена более новой пятиступенчатой ​​коробкой передач.Также есть 2,2-литровый дизельный агрегат мощностью 114 л.с. (84 кВт) и более высокой топливной экономичностью.

Что в нем такого особенного?

Спустя 40 лет после появления на рынке модель 469 все еще доступна на российском рынке. И это поистине впечатляюще, ведь архитектура автомобиля почти не изменилась за последние четыре десятилетия. В отличие от большинства современных внедорожников и кроссоверов УАЗ был настоящим внедорожником даже в базовой версии (468В) с клиренсом 8.26 дюймов (210 миллиметров) — постоянное значение до сегодняшнего дня.

Сейчас 2016 год, и большинство ниш в автомобильной индустрии заполнено, но современный Hunter на базе 469 живет в своей категории — прочные автомобили в ретро-стиле, так же тщетно, как и популярная серия мотоциклов Урал.

УАЗ сохраняет простоту даже сегодня, когда нормы выбросов и требования потребителей ставят всех производителей под давление. Например, передняя подвеска имеет зависимую настройку витков, а задняя ось — на листовой рессоре.Автомобиль по-прежнему использует барабанные тормоза на всех четырех колесах.

Хотя некоторые могут сказать, что это просто архаичная концепция внедорожника, нам она нравится, потому что она проста, прочна, надежна и романтична в стиле ретро. Это круто и по-прежнему заслуживает места под солнцем.

Лента изоляционная 10Мх15ММ АЛ11596238 для УАЗ-469

+372 Эстония + 358 Финляндия + 371 Латвия + 370 Литва + 7 Россия + 45 Дания + 47 Норвегия + 46 Швеция + 375 Беларусь + 380 Украина + 48 Польша + 93 Афганистан + 355 Албания + 213 Алжир + 1 Американское Самоа + 376 Андорра + 244 Ангола + 1 Ангилья + 1 Антигуа и Барбуда + 54 Аргентина + 374 Армения + 297 Аруба + 61 Австралия + 43 Австрия + 994 Азербайджан + 1 Багамы + 973 Бахрейн + 880 Бангладеш + 1 Барбадос + 375 Беларусь + 32 Бельгия + 501 Белиз + 229 Бенин + 1 Бермудские острова + 975 Бутан + 591 Боливия + 387 Босния и Герцеговина + 267 Ботсвана + 55 Бразилия + 246 Британская территория в Индийском океане + 673 Бруней-Даруссалам + 359 Болгария + 226 Буркина-Фасо + 257 Бурунди + 855 Камбоджа + 237 Камерун + 1 Канада + 238 Кабо-Верде + 1 Каймановы острова + 236 Центральноафриканская Республика + 235 Чад + 56 Чили + 86 Китай + 57 Колумбия + 269 Коморские Острова + 242 Конго + 243 Конго, Демократическая Республика + 682 Острова Кука + 506 Коста-Рика + 225 Кот-д’Ивуар + 385 Хорватия + 53 Куба + 357 Кипр + 420 Чехия + 45 Дания + 253 Джибути + 1 Доминика + 1 Доминиканская Республика + 593 Эквадор + 20 Египет + 503 Сальвадор + 240 Экваториальная Гвинея + 29 1 Эритрея + 372 Эстония + 251 Эфиопия + 500 Фолклендских (Мальвинских) островов +298 Фарерских островов + 691 Федеративные Штаты Микронезии + 679 Фиджи + 358 Финляндия + 33 Франция + 594 Французская Гвиана + 689 Французская Полинезия + 241 Габон + 220 Гамбия + 995 Грузия + 49 Германия + 233 Гана + 350 Гибралтар + 30 Греция + 299 Гренландия + 1 Гренада + 590 Гваделупа + 1 Гуам + 502 Гватемала + 224 Гвинея + 245 Гвинея-Бисау + 592 Гайана + 509 Гаити + 39 Святой Престол (Государство-Ватикан) ) +504 Гондурас + 852 Гонконг + 36 Венгрия + 354 Исландия + 91 Индия + 62 Индонезия + 98 Иран + 964 Ирак + 353 Ирландия + 972 Израиль + 39 Италия + 1 Ямайка + 81 Япония + 962 Иордания + 7 Казахстан + 254 Кения +686 Кирибати + 850 Корея, Народно-Демократическая Республика + 82 Корея, Республика + 965 Кувейт + 996 Кыргызстан + 856 Лаос + 371 Латвия + 961 Ливан + 266 Лесото + 231 Либерия + 218 Ливийская Арабская Джамахирия + 423 Лихтенштейн + 370 Литва + 352 Люксембург + 853 Макао + 389 Македония + 261 Мадагаскар + 265 Малави + 60 Малайзия + 960 Мальдивы + 223 Мали + 356 Мальта + 692 Маршалловы острова + 596 Мартиника + 222 Мавритания + 230 Маврикий + 262 Майотта + 52 Мексика + 373 Молдова + 377 Монако + 976 Монголия + 382 Черногория + 1 Монтсеррат + 212 Марокко + 258 Мозамбик + 95 Мьянма + 264 Намибия + 674 Науру + 977 Непал + 31 Нидерланды + 599 Нидерландские Антильские острова + 687 Новая Каледония + 64 Новая Зеландия + 505 Никарагуа +227 Нигер + 234 Нигерия + 683 Ниуэ + 672 Остров Норфолк + 1 Северные Марианские острова + 47 Норвегия + 968 Оман + 92 Пакистан + 680 Палау + 970 Палестинская территория + 507 Панама + 675 Папуа-Новая Гвинея + 595 Парагвай + 51 Перу + 63 Филиппины + 48 Польша + 351 Португалия + 1 Пуэрто-Рико + 974 Катар + 262 Реюньон + 40 Румыния + 7 Россия + 250 Руанда + 590 Сент-Бартелемей + 290 Остров Святой Елены + 1 Сент-Китс и Невис + 1 Сент-Люсия + 590 Сен-Мартен + 508 Сен-Пьер и Микелон + 1 Сент-Винсент и Гренадины + 685 Самоа + 378 Сан-Марино + 239 Сан-Томе и Принсипи + 966 Саудовская Аравия + 221 Сенегал + 381 Сербия + 248 Сейшельские острова + 232 Сьерра-Леоне + 65 Сингапур + 421 Словакия + 386 Словения +677 Соломоновы Острова + 252 Сомали + 27 Южная Африка + 34 Испания + 94 Шри-Ланка + 249 Судан + 597 Суринам + 268 Свазиленд + 46 Швеция + 41 Швейцария + 963 Сирийская Арабская Республика + 886 Тайвань + 992 Таджикистан + 66 Таиланд + 670 Тимор-Лешти + 228 Того + 690 Токелау + 676 Тонга + 1 Тринидад и Тобаго + 216 Тунис + 90 Турция + 993 Туркменистан + 1 острова Теркс и Кайкос + 688 Тувалу + 256 Уганда + 380 Украина + 971 Объединенные Арабские Эмираты + 44 Соединенное Королевство + 255 Объединенная Республика Танзания + 1 США + 598 Уругвай + 1 Виргинские острова США + 998 Узбекистан + 678 Вануату + 58 Венесуэла + 84 Вьетнам + 1 Виргинские острова, Британия + 681 Уоллис и Футуна + 967 Йемен + 260 Замбия + 263 Зимбабве

Регулировка упорного подшипника сцепления УАЗ.Сцепление автомобилей УАЗ

Пружинная рычажная рукоятка УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ предназначена для разъединения коленчатого вала двигателя и трансмиссии в тех случаях, когда требуется переключить передачи или затормозить автомобиль.

Пружина рычага захвата УАЗ-469, устройство.

Пружина рычажная рукоятка сухая, неразъемная, состоит из нажимного диска с кожухом, нажимных пружин и отжимных рычагов в сборе, ведомого диска с фрикционными накладками и гасителя кутильных колебаний Собрана. Механизм сцепления укреплен на болтах маховика двигателя, уравновешен вместе с коленчатым валом, и его положение после балансировки обозначено на корпусе и значком маховика «О».

Между корпусом сцепления и нажимным диском установлены нажимные пружины с теплоизоляционными шайбами ​​со стороны нажимного диска. Устройство переключения сцепления состоит из рычагов выхлопа, установленных на нажимном диске, муфты сцепления с подпятником, установленной на крышке подшипника первичного вала, и заглушки отключения, установленной на картере сцепления.

Подчиненный диск установлен в пазах первичного вала. Нажимной диск под действием пружин прижимает фрикционные накладки к маховику, возникающие благодаря этому силы трения позволяют передавать крутящий момент с коленчатого вала двигателя на первичный вал коробки передач.

Привод представляет собой рычажную систему и бирку, соединяющую вилку выключения сцепления, выходящую из сцепления, с педалью сцепления на рабочем месте водителя. Педаль сцепления фиксируется штифтом на левом конце вала педали. С педалью сцепления на валу свободно установлена ​​педаль тормоза. Верхнее положение педалей определяется упором на буфер на наклонном полу кузова.

Для смазки педального узла на валу установлено прессовое масло.Рычаг привода соединен с промежуточным рычагом с помощью регулируемой тяги. Промежуточный рычаг на оси останавливает пружинное кольцо и смазывается прессовым маслом. Меньшее плечо промежуточного рычага соединено с толкателем, сферическим концом которого он упирается в груду вилки выключения сцепления. Пружины выбирают зазоры в механизме и удерживают детали в положении — сцепление включено.

Техническое обслуживание пружинно-рычажного сцепления УАЗ-469.

Услуга по очистке от грязи, подвеска болтовых соединений, регулировка и смазка.После езды по грязным дорогам очистите отверстие в нижней части картера сцепления. Своевременно смажьте подшипник сцепления через масляную крышку, расположенную с правой стороны картера сцепления.

Выполняется при снятии нажимного диска сцепления в такой последовательности:

1. Установите между плитой и нажимным диском шаблон ведомого диска в виде колец толщиной 9,5 мм. Закрепите собранный нажимной диск на пластине шестью болтами корпуса.

2. Произвести регулировку закручиванием и открутить регулировочные болты на размер 51,5 + -0,75 мм — расстояние болтов от поверхности пластины. Разница в расстоянии от плиты до головок болтов не должна превышать 0,2 мм.

3. Начните после регулировки болтов рычага загибая край рычага в паз стержня болта.

Техническое обслуживание привода управления приводом УАЗ-469.

Речь идет о регулировке и периодической смазке узлов трения двумя прессовыми маслами.Привод выключения сцепления регулируется изменением длины тяги путем откручивания и закручивания гаек крепления вилки к квадратной головке. Необходимость регулировки может возникнуть из-за износа фрикционных накладок.

Для нормальной работы сцепления требуется, чтобы зазор между головками рычагов выпуска и болтами выключения сцепления находился в пределах 2,5-3,5 мм. Это соответствует перемещению внешнего конца вилки выключателя сцепления на 3,5-5,0 мм и свободному ходу педали сцепления в диапазоне 28-38 мм, измеренному на месте педали.Педали полного сцепления — 150 + -10 мм.

Наличие сцепления на транспортных средствах способствует возможности включения передачи. Внедорожник UAZ Patriot также комплектуется незаменимым сцеплением, представляющим собой два диска, один из которых ведущий, а второй — ведомый. Ведомый диск сцепления передает крутящий момент при подключении его к приводу. Приводной диск имеет прямой жесткий контакт с коленчатым валом автомобиля. Но чтобы разделить эти два диска, в конструкции каждой системы сцепления предусмотрен важный элемент — выжимной подшипник.В этом материале мы рассмотрим его назначение и конструкцию, а также способы определения неисправности и принцип ее замены на внедорожнике УАЗ Патриот.

В конструкции сцепления важное место занимает выжимной элемент, поскольку именно с его помощью разделяются ведомый и ведущий диски сцепления, что позволяет переключать трансмиссию или включать нейтральную скорость. Его поломка — критический фактор, влекущий за собой невозможность эксплуатации автомобиля.

Подшипник тяговый на автомобиле УАЗ Патриот имеет самую простую конструкцию и представляет собой обычный шариковый элемент, выполняющий весьма важную функцию.Сегодня в подшипниках качения имеется гидравлическое управление, что улучшает функциональность этого узла, но на УАЗ Патриот устанавливаются обычные изделия, что позволит уменьшить модификацию автомобиля.

Стоимость выпущенного для УАЗа патриота обычно составляет от 800 до 1200 рублей, что зависит от компании-производителя. Но переплачивать нет смысла, если деталь производства ульяновского завода зарекомендовала себя с хорошей стороны. Конечно, срок службы будет не 100 тыс. Км пробега, но до 30-40 тыс. Км подшипник проходит.

Принцип действия изделия довольно прост и заключается в возможности обеспечения момента подключения и отключения дисков сцепления, которое происходит в момент нажатия водительской педали. Рабочий диск прижимается к маховику за счет нажимного диска, что фактически способствует включению сцепления. На нажимной диск действует давление диафрагменной пружины, а ее внутренние лепестки воздействуют на освобожденный подшипник.В движение этот элемент приводится за счет вилки сцепления.

В процессе эксплуатации этот элемент выходит из строя, что требует его замены. Но для начала определим признаки, свидетельствующие о выходе из строя выжимного подшипника на УАЗ Патриот.

Признаки неисправности

Основная особенность неисправности этого элемента — характерный стук при нажатии на педаль сцепления. В случае, если этот стук происходит в летний период, необходима 100% гарантия при последующей замене подшипника.В зимний период стук может быть вызван изменением размера самого элемента. При нагревании стук должен исчезнуть.

Основной причиной выхода из строя данного устройства является воздействие неравномерных нагрузок в момент выжимания сцепления. В этом случае не рекомендуется передвигаться на автомобиле с продольным сцеплением на скорости, так как в этом случае необходимость его замены приведет к ускорению. Срок службы устройства зависит от характера эксплуатации транспортного средства, поэтому если неправильно использовать сцепление, то в ближайшее время это не избавит от необходимости замены выжимного устройства.

Замена

На схеме ниже показан выжимной подшипник внедорожника SUV Patriot, где показано его расположение на направляющей втулке 4. Цифрой 2 обозначена заглушка сцепления, которая опирается на шаровую опору, ввинченную в устройство.

Для демонтажа изделия потребуется выполнить такие действия:

После этого установка извлеченных деталей осуществляется в порядке обратного снятия.

На этом замена выжимного подшипника на внедорожнике УАЗ Патриот закончена и, как видно, ничего сложного нет.Самое сложное — это разобрать коробку передач, но более подробно об этом можно узнать в соответствующем разделе этого сайта. Следите за состоянием этого устройства, чтобы в один прекрасный момент он не подвел вас в дороге.

Как часто ваш патриот ломается?

Параметры опроса ограничены, поскольку в вашем браузере отключен JavaScript.

0: 7 1: 514

Начало «отскока» сцепления УАЗ Хантер — при резком нажатии На педаль газа на включенной третьей передаче двигатель резко набрал обороты, и только через несколько секунд машина стала разгоняться.На первой и второй передачах динамика разгона сохранилась прежняя. Этот неприятный момент заставил понервничать при выполнении маневра «Обгон».

Работа с удалением CAT и отвода включает каплю масла из этих агрегатов, поэтому рекомендуется делать это в течение 15 минут после поездки, пока оно не остынет и не станет относительно жидким.

Так вот загоняем машину в «яму», скидываем второстепенную клемму с АКБ, сливаем пункт с КПП и РК, и только потом начинаем подготовительные работы по демонтажу КПП и РК .

Сливаем масло

Итак, сняв переднее пассажирское сиденье, снимаем коврик с салона. В моем оазе под ковром была накрыта шумоизоляция. Шумку делал предыдущий хозяин.

Как не сделать шумоизоляцию в Уаз Хантер

Под шумкой был обнаружен заводской слой битумного покрытия, который без особого труда сдвинулся с металла. Ни о заводской окраске, ни мечтать производителю не приходится — только грунтовка серая.Как и предполагалось, вода прошла под описанными выше слоями и начала ржаветь. Ржавчины моей большой радости нет, серьезных очагов ржавчины нет, в полу дыр не обнаружено. Но в любом случае ржавчина выглядит очень неприятно.

Один из болтов крепления черепахи

В ближайшие планы необходимо включить обработку и покраску пола. Ковер и шумка в машине больше никогда.
А теперь продолжаем готовиться к снятию коробки передач.
Снимите пыльники с рычагов КПП и раздачи, затем открутите сами рычаги. Теперь нам нужно снять «черепаху», которая состоит из двух скрепленных между собой половинок и прикрученных семнадцатью болтами (11 болтов M6x20 и 6 болтов M6x16). Первые похвалы конструкторам Ульяновского завода мы подняли при попытке открутить эти болты. Дело в том, что болты вкручиваются в специальные гайки квадратной формы, которые врезаны в ограничители, приваренные к «уличной» стороне пола.Вода и грязь забиваются в резьбовое соединение, что делает его практически неразрывным.

Крепление Черепаха УАЗ Hanter

В итоге открутил только половину болтов. Во второй половине болтов были либо головки головок, либо гайка начала закручиваться в ограничитель. Пришлось использовать дрель. После удаления черепахи видим коробку передач и раздачу:

Вид на CAT DYMOS из салона автомобиля

Общий вид трагедии моего охотника

Отсоединить колодку жгута проводов заднего хода, блока датчика скорости.Снимите оба карданных вала. Отсоедините трос стояночного тормоза (ручного тормоза).
Выкрутите четыре болта, снимите контейнер для мусора. Это всего лишь небольшая разминка для перемещения тяжестей в пространстве, тогда будет веселее.

Распределение

Закрутив два болта, снимаем рабочий цилиндр сцепления. Осторожность! Толкатель может выскочить из рабочего цилиндра. Цилиндр отводим в сторону, чтобы не мешал. Отвинчивание рабочего цилиндра сцепления

От стартера откручиваем клемму питания тягового реле и клемму плюса.«Натренированными руками проктолога» откручиваем два болта крепления стартера (отверстия №1 и №2 на фото 16). Стартер снимаем. Верхний болт крепления стартера полностью не получился — упирается в корпус (отверстие №1 на фото 16). Если поднять машину за распорную раму, то снятие стартера и КПП значительно облегчаются. Напомню, корпус не клеил, делать не собираюсь.

Теперь займемся «штанами» — трубкой приема топлива.Если штаны не откручиваются от выпускного коллектора, процесс передачи сильно усложняется. Правда, «снять штаны» тоже не очень просто.
Сначала открутите зажимную планку. Болт всего один, но он скорее всего захас))). У меня он намазан графитером, так что проблем не было.
Пленочная труба глушителя (трусы), а точнее две параллельные трубы, крепятся к коллектору с помощью восьми медных гаек, скрученных на четырех пятках коллектора, двух гаек на пятке.Три пары гаек откручиваются без проблем, но довести инструмент до четвертой пары очень проблематично. Точнее открутить просто, а затянуть обратно — геморрой. Сохраняем хороший набор инструментов от которого собирается такой прибруд:

Все было бы намного проще, была бы щель между трубами штанов чуть шире … И снова хвала конструкторам ульяновского завода.

Гаражный вариант газовой плиты

Удерживая болты от проворачивания, откручиваем две гайки крепления кронштейна приемной трубы глушителя (отверстия №3 и №4 на фото 16).Кронштейн снимаем. Откручиваем гайку нижнего болта КПП к двигателю (отверстие №5 на фото 16). Болты крепления КПП имеют разную длину, поэтому мы маркируем каждый закрученный болт, отмечая его положение на листе бумаги. Ответившие гайки и шайбы зацепляются соответствующими болтами.

Каждый болт имеет свое место и серийный номер. (Здесь номера не соответствуют номерам на фото 16).

Подчиненная коробка передач. Пытаемся снять каркас рамы, на которой лежит ящик.Болт болта подушки КПП вышел из строя, поэтому просто открутили четыре болта с гайками крепления поперечины к раме.

Не подписаны четыре болта крепления стабилизатора к раме, так как он (стабилизатор) будет мешать установке коробки, после установки сцепления.

Открутил крепление стабилизатора к раме

Теперь откручиваем оставшиеся болты крепления КПП. Снимите два болта с правой стороны по ходу движения автомобиля (отверстие No.6 и цифра 7 на фото 16). И три болта с левой стороны (отверстие №8, №9 и №10 на фото 16). Доступ к болтам №7, №9, №10 сильно затрудняет торцевую герметичность корпуса корпуса.

Фото 16. Расположение крепежных отверстий в КПП Дымос УАЗ Хантер

Перечень крепежа для стыковки КПП DYMOS с двигателем. Четыре болта с правой стороны не показаны.

Для облегчения доступа можно смело регулировать домкрат положения КПП.На клееных кузовах доступ к болтам в разы облегчается. Перед тем как открутить последний болт, коробка передач несколько раз проворачивалась веревкой, концы которой были привязаны к ломе, лежащей в салоне. Эта мера предосторожности защищает нас от падения тяжелых предметов на голову.
Когда все болты окончательно откручены, приступаем к финальной части вакханалии. Два человека поднимаются в кабину, где вы держите ящик на веревке, один человек на «яме» производит опудривание коробки передач и двигателя с помощью большой шлицевой отвертки и навешивается.

… на губке гаражного кооператива Эхо выкладывает фрагменты русского мата …

Далее ящик перемещается на заранее подготовленное место — достаточно взять ящик от двигателя 50 см и поставить поперек ямы доски. Главное, чтобы был свободный доступ к корзине сцепления, а КПП надежно лежала на опорах.

Отдохнув после силовых упражнений с КПП, приступаем непосредственно к замене сцепления.

Для наглядности и понимания процесса выкладываю картинку, найденную на бескрайних просторах интернета.

Рисунок 1. Сцепление УАЗ Хантер. с КПП дымос.

1 — Маховик коленчатого вала
2 — ведомый диск
3 — Назначение Пружина
4 — Усилитель картера сцепления
5 — передний подшипник Первичный вал редуктора
6 — Первичный вал
7 — Продолжительность вибрации фрезы
8 — Подшипник поворота сцепления
9 — сцепление от заглушки подшипника
10 — рабочий цилиндр выключения сцепления
11 — клапан удаления воздуха
12 — Шланг
13 — Картерная муфта
14 — Опорная вилка
15 — Назначение Диск
Еще одно изображение для наглядности:

Рисунок 2.Изображение из каталога деталей УАЗ Хантер

Для правильной установки Новое сцепление Нам понадобится специальная оправка для центрирования ведомого диска. Его можно купить в магазине, вытащить из самой подруги, либо использовать старый первичный вал редуктора (шестерню надо разрезать).
Для самостоятельного изготовления оправки можно прочитать в соответствующей теме Weasebook и использовать чертеж с размерами.
Мы использовали оправку от другой машины, просто намотали на нее с десятой долей до получения необходимых диаметров.За точность размеров на рисунке №3 я не пройдусь (размеры взяты с эскиза на Weasebuk).

Рисунок 3. Оправка для центровки ведомого диска сцепления УАЗ ХАНТЕР (ГПП ДИМОС)

Итак, сначала удалите старые нажимные и подчиненные диски. Для этого, удерживая маховик от проворачивания, откручиваем шесть болтов М8Х30 крепления корпуса нажимного диска сцепления к маховику. Снимаем осторожно, стараясь не уронить ведомый диск.
Внимательно посмотрите на снятые детали:

Ведомый диск сцепления

Маркировка на ведомом диске

Амортизация

Видим цвета запущенного на ведомом диске. Сгорел …
Кстати, на диске мы видим маркировку производителя «ЛУК». Эта муфта была установлена ​​на конвейере Ульяновского завода.
На рабочей поверхности нажимного диска мы видим следы перегрева.

Диск сцепления нажимной

Диск сцепления нажимной. Вид со столицы

Диск сцепления нажимной. Лепестки износа

Раз уж мы так глубоко залезли в бездонную ремонтную яму, попробуем снизить вероятность попадания сюда в ближайшее время. Для этого нам нужно осмотреть все узлы и детали на предмет износа и при необходимости заменить новыми.
Вот что нам рекомендуют ремонт и обслуживание УАЗ Хантер:
Осмотр деталей и узлов на износ:
1.Если обнаружено масло со стороны маховика, попадаем на геморроидальные узлы задним сальником коленвала и, например, меняем подшипник подвесного вала КПП.
2. При наличии следов масла на внутренней поверхности раструба сцепления забегаем в магазин за сальником первичного редуктора.
3. Проверка передней опоры Подшипник промежуточного редуктора на наличие свободного вращения и отсутствие люфта. Сломан подшипник — ставим новый вместе с сальником.
4. Внимательно изучите рабочую поверхность маховика на отсутствие курток, вздутий, арсалов и неровностей. При повреждении рабочей поверхности у нас есть два варианта:
а) бегом к токарю, аккуратно ступая по всей рабочей поверхности маховика, но не более 1 мм (шероховатость поверхности должна быть не ниже Rab) Покупаем новый маховик, сальник, подшипник.
5. Осматриваем шлицевый торец первичного редуктора на отсутствие повреждений. При наличии повреждений меняем первичный вал, сальник, подшипник.
6. Деформированное сцепление выключается? Готовим добычу к новой!

В нашем случае все было сухо и гладко. Ручки, масштабирование, события и прочие тонкости не обнаруживаются.

Рабочая поверхность маховика

Пора достать новый клатч из упаковки. Напомню, я купил Хватка «Тая» в сборе усиленная (комплект. Нагрузка. Н / п о «Трофи»).

LED муфта тай

Давление сцепления Tia

Муфта давления тай.Вид со столицы

Муфта давления тай. Вид сбоку

Подшипник вытяжной Taya

Перед установкой сцепления проверяем легкость перемещения ведомого диска по пазам первичного вала КПП. Диск следует двигать без заклинивания.
Теперь нам нужно определить, с какой стороны к маховику устанавливать ведомый диск сцепления.
«LUK» позаботился о клиенте, написав «Сторона маховика» на одной стороне ведомого диска.«Маховик» — маховик, «Боковой» — боковой. Итак, ведомый диск прижат к маховику. Все просто и понятно.
В лаборатории Трансмиссий «Тая» не позаботились о нанесении такой надписи на ведомый диск, поэтому для правильной установки ведомого диска посмотрите рисунок в инструкции.

Эта сторона ведомого диска прижимается к маховику

С помощью оправки надеваем ведомый диск на маховик, затем устанавливаем нажимной диск и отгибаем шесть болтов от руки.Наконец, равномерно затяните болты на пол-оборота, двигаясь от болта к болту по часовой стрелке. Затяжка болтов крепления нажимного диска сцепления (по буквам): 2,0 — 2,5 кгс * м.
Снимите оправку.
Снимите старый подшипник накладки (он поставляется в сборе с муфтой). Для этого сдвигаем немного вперед (от КПП) подшипник вместе с вилкой выключения сцепления. Осторожно снимите заглушку с шаровой опоры. Снимите старую муфту с вилки в сборе с выжимным подшипником.Пробка изучается на предмет износа и деформации. «Впечатлили» пробку оставить, «надоело» поменять на новую. Устанавливаем новую муфту в узел плунжера с выжимным подшипником.
Перед установкой узла на свое место необходимо нанести небольшой слой. консистентная смазка на направляющей втулке крышки подшипника первичного вала КПП, на внутренней поверхности муфты выжимного подшипника и в месте контакта вилки с шаровой опорой и корпусом рабочего цилиндра сцепления.
После смазки ставим заглушку на место.

Заглушка муфты с установленным прессованным подшипником

Можно приступать к стыковке двигателя с КПП. Смажьте пазы первичного вала Литол-24. Два бойца в кабине машины держат коробку передач на тросах, один боец ​​под машиной пытается засунуть Первичный редуктор в маховик и совместить крепежные отверстия в картере сцепления со стилем.Если ведомый диск отцентрирован хорошо, то эта операция проходит быстро. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Другие рекомендации:
Не забудьте проплавить стыковочные поверхности КПП и РК. Болты крепления КТК к двигателю и болты крепления РК к КПП затягиваются равномерно, по обороту ключа, переходя от болта к болту по часовой стрелке. Момент затяжки (по буквам): 4,0 — 5,6 кгс * м.
При установке «штанов» не забудьте поставить прокладку.Если старая прокладка не внушает доверия — поменяйте на новую.
Момент затяжки болтов и гаек крепления фланцев кардана вала (по буквам): 3,2 — 4,0 кгс * м. Не забывайте, что через пару дней стоит проверить затяжку болтов и гаек карданных валов.
После установки всех узлов и деталей на место (кроме «черепахи») проверьте, нет ли у нас лишних болтов, гаек и других скоб.
Залить масло в КПП и РК при помощи специального шприца со шлангом.Масло наливается до уровня ячеистого отверстия. Заливать масло удобно перед установкой «Черепахи», прямо из салона машины. Сливные пробки должны быть затянуты, медные кольца на пробках не переделаны. Бренд масла Выбирайте исходя из ваших финансовых возможностей и религиозных убеждений. Не устанавливая «черепаху», выезжаем из гаража на тестовый заезд, выявивший небольшую пробуксовку сцепления. Регулировка длины штока рабочего цилиндра сцепления достигается нормальной настройкой без пробуксовки.При этом сцепление не должно быть «ранним» или «поздним», т.е. «треск» должен происходить в середине рабочего хода педали сцепления.
Финальный аккорд второго акта можно сделать прокачкой сцепления с заменой жидкости — свежая «тормозуха» всегда лучше старой.

Предназначен для кратковременного отключения коробки передач от передачи. Кроме того, он способствует плавной передаче крутящего момента от двигателя к элементам трансмиссии в момент начала движения автомобиля.

Устройство механизма

На автомобилях этого семейства используется цельная сцепка сухого типа с устройством гашения вращательных колебаний, которое обеспечивает передачу силовой точки от двигателя двигателя.

Собрал этот механизм Муфта состоит из ведомого диска с трением и нажимного элемента, корпуса и механизма привода отключения. Кожух изготовлен из стали методом штамповки и прикреплен к маховику. Между ним и нажимным элементом размещены шесть пружин.Сила пружин способствует передаче крутящего момента от маховика через стальной кожух и прижимной механизм непосредственно на ведомый диск сцепления УАЗ.

Рабочее колесо выполнено из стали и имеет прикрепленную к нему фрикционную накладку. Оснащен более быстрой вибрацией. Он состоит из восьми пружин, пары фрикционных элементов и опорной пластины.

Механизм движется в валу редуктора. Процесс отключения сцепления происходит за счет трех рычагов, которые дополнительно снабжены регулируемыми болтами.Механизм имеет механический привод отключения и состоит из нажимной педали, толкателя и двух грохотов.

Диск сцепления УАЗ — габариты и модификации

Конструктивные особенности сцепления этой машины позволяют использовать ее в самых разных дорожных и климатических условиях. Механизм повысил бизнес и надежность.

Ввиду того, что разные могут комплектоваться двигателями разных модификаций, то устройство сцепления может быть немного другим.

Ниже несколько модификаций:

• Комплектация 417-1600010.Имеет в составе напорный УАЗ серии ТМ417-1601090, ведомый элемент ТМ417-1601130 и муфту выжимного подшипника. Размер внешнего диаметра поверхности трения составляет 240 мм, а внутреннего — 150 мм. Толщина трения составляет 3,5 мм, а максимальный крутящий момент — 21 кгс / м. Данный комплект устанавливается на джипы, грузопассажирские и грузовые автомобили марки УАЗ различных модификаций с четырехступенчатой ​​коробкой.
• Выводы 451-1601130. Достаточно часто используемый и надежный диск сцепления УАЗ.Размеры: Диаметр внешний — 254 мм, диаметр фрикциона внутренний — 150 мм, толщина — 3,5 мм. Крутящий момент максимальный — 17 кгс / м. Предназначен для автомобилей УАЗ, эксплуатируемых в условиях высоких нагрузок на сцепление и трансмиссию.
• TM417-1601130. Размеры внешнего и внутреннего диаметров — 240 и 160 мм соответственно. На каком автомобиле установлен этот диск сцепления? УАЗ-39625, 2206, 315194, 3741, 3303, 39094.

Поломка

Как и у других типов автомобилей, поломка сцепления УАЗ обычно имеет аналогичные признаки выхода из строя механизма.

Неисправности, которые необходимо устранить снятием механизма и заменой его деталей: наличие рывков в момент движения с места, чрезмерный шум в период трансмиссии. Это еще и пробуксовка (неполное включение), иногда приводит сцепление (неполное отключение), в зоне корзины имеется рельефная характеристика.

Как заменить диск сцепления (в том числе УАЗ «Патриот»)? Демонтаж его с автомобиля — процесс довольно трудоемкий и требует определенных знаний устройства автомобиля.Поэтому работу должен вести знающий человек.

Необходимый инструмент

Для проведения ремонтных работ вам потребуются: отвертка мощная на 12, металлическая оправка.

Последнее нужно для того, чтобы отравить диск сцепления УАЗ. Также понадобится небольшое крепление.

Процесс демонтажа

После того, как автомобиль установлен на смотровой яме и надежно обездвижен, необходимо извлечь коробку передач с картером сцепления.

Узел выжимного подшипника с вилкой снимается, перемещая его вперед по направляющей.Тяга защелкивается в муфте и устанавливается на втулку с зацеплением механизма. Последний опирается на шаровую опору, прикрепленную к картеру сцепления. После снятия подшипника с муфтой нужно изучить вилку на предмет возможного износа и деформации.

Затем приступайте к демонтажу выжимного диска. Для начала устанавливаем центрирующую оправку, чтобы не допустить ведомого элемента. Удерживая маховик, чтобы он не проворачивался, открутите шесть болтов в корпусе нажимного элемента, которые крепят его к маховику.После этого можно снимать ведомый и нажимать диск сцепления.

УАЗ — проверка состояния деталей

Осматриваем повреждения и отрабатываем. Не допускаются трещины, сколы и повреждения элементов диска. Сначала осматриваем фрикционные. Когда заклепки накладок утоплены в корпусе менее чем на две десятых миллиметра, заклепки ослаблены, то такой элемент не пригоден для дальнейшей эксплуатации. Диск сцепления УАЗ, а в частности его демпферные пружины, не должен иметь свободного хода, зазоров и сколов.Если хотя бы одна пружина имеет дефект, то диск необходимо заменить.

Перейти к прижимному механизму. Недопустимо ослабление соединительных заклепок дисковых элементов, а если этот факт имеется, то изделие непригодно. Пружина диафрагмы не должна иметь трещин, а положение контакта пружины с выжимным подшипником должно быть ровным и не иметь износа более трех десятых миллиметра. На рабочей плоскости маховика и плиты дискового диска не должно быть задиров, глубоких царапин, следов перегрева.В случае, если элементы механизма сцепления имеют вышеперечисленные дефекты, их необходимо заменить на новые.

Установка нового механизма

Установка диска сцепления (УАЗ «Патриот» — не исключение) проводится после определенных подготовительных работ. Для начала посмотрим на ведомый элемент, свободно перемещающийся по шлицевому участку первичного редуктора. В нем не должно быть заеданий и люфтов при осевом перемещении. Причина такого несоответствия может быть на валу, который в этом случае тоже меняется.Прижимные рычаги нажимного элемента должны находиться в одной плоскости, при необходимости производить их регулировку.

Новый светодиодный диск сцепления (УАЗ «Патриот» Дизель 2.3) применяется в сборе с обоймой к маховику. С помощью оправки или неподходящего вала отцентрируйте ведомый элемент и приступайте к закреплению спускового механизма. После того, как все шесть болтов будут надежно закручены, можно снимать оправку. Важно отметить, что затяжка болтов нужна определенным образом: по диагонали, с моментом 1.4-1,8 кгс / м.

Непосредственно перед монтажом коробки передач в комплекте с кожухом сцепления необходимо смазать направляющую втулку выжимного подшипника и внутренние муфты.

Далее вводим сцепление с вилкой привода.

Надеваем стопорную пластину на упор, а затем вилку в паре с муфтой надеваем крышку крышки, после проделанной работы ставим коробку и проверяем эффективность сцепления.

Привод подкачки

Если замена диска сцепления (УАЗ «Патриот» в том числе) произведена правильно, все элементы механизма соответствуют норме, а механизм не работает, то причина в актере. сам.Процесс откачки системы необходимо проводить с партнером.

Непосредственная обработка

Снимите крышку с штуцера для прокачки гидроцилиндра. Затем на штуцер надеваем прозрачную резиновую трубку. Второй конец помещают в емкость, предварительно наполовину заполненную жидкостью. Затем один человек четыре-пять раз выжимает педаль сцепления и удерживает ее в выжатом положении. Партнер, используя ключ на восемь, поворачивает штуцер примерно на пол-оборота. В этот момент педаль упадет, а из штуцера выйдет жидкость с пузырьками воздуха.В тот момент, когда педаль коснется упора и поток жидкости прекратится, следует затянуть штуцер и повторить процедуру откачки. Делать это нужно до тех пор, пока из штуцера не прекратится поступление жидкости с воздушными образованиями. Во время откачки системы необходимо следить за уровнем жидкости в расширении, чтобы повторно сделать привод. Такая же проблема может возникнуть, если поменять диск сцепления УАЗ-452, так как весь механизм сцепления такой же.

Периодическое обслуживание

Все услуги заключаются в необходимости проверки надежности крепления механизма и износа трущихся частей диска.

Ресурс трения выхлопа можно определить, учитывая расстояние между выпущенным элементом и маховиком во время сцепления.

При этом показатель расстояния не должен быть меньше шести миллиметров.

Проверяйте диск сцепления (УАЗ «Хантер», «Патриот», УАЗ-3303 в том числе) через каждые восемьдесят тысяч километров при нормальной эксплуатации И через пятьдесят тысяч в экстремальных условиях.

Ремонт ведомого диска

Часто элемент ремонту не подлежит и его полностью заменяют на новый.Но все же его можно восстановить.

Поднимаем выпрашивающую пружину гашения колебаний чуть выше плоскости демпферной шайбы и поворачиваем пружину на сорок пять градусов. Далее снимаем пружину, термоизоляционную шайбу и демпферную шайбу. Подайте дрель на три упорных пальца и демонтируйте шесть демпфирующих пружин. Также просверлите заклепки крепления фрикционных деталей и заклепки, удерживающие подпружиненные пластины.

После работ с диском сцепления УАЗ-469 можно монтировать новые детали.

Установка происходит в последовательности обратная разборка — заклепками крепится пластина пружины. Поверх алюминиевых заклепок скованы фрикционные детали. Установите демпферную пластину на ступицу с комплектом пружин и присыпьте пальцами вверх.

На ступицу прямоугольной формы надеваем шайбу колебаний, теплоизоляцию и посадку пружин, производим до совмещения с каналом на ступице, после чего поворачиваем на 45 градусов для фиксации.

Заключение

Ремонт автомобиля УАЗ (замена диска сцепления) — процесс хоть и сложный, но вполне выполнимый даже в домашних условиях.Причем эти машины созданы таким образом, что разобраться с ними может любой, даже начинающий водитель.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в учебе и работе, будут Вам очень благодарны.

2,1 Назначение сцепления автомобиля УАЗ 469

Муфта предназначена для передачи крутящего момента от маховика коленчатого вала двигателя на вал первичного редуктора.В то же время сцепление позволяет водителю ненадолго прервать передачу крутящего момента, отделив двигатель от трансмиссии, а затем плавно их подключить.

В состав сцепления входят: привод и собственно механизм сцепления.

2,2 Устройство сцепления автомобиль УАЗ 469.

Муфта — это фрикционная муфта, в которой передача крутящего момента происходит за счет силы трения. Он позволяет ненадолго отсоединить вращение коленчатого вала двигателя от вращения первичного вала коробки передач и снова их плавно соединить.

На современные модели легковых автомобилей Установлено сухое неразъемное сцепление с одним

диафрагменная рессора 10 в форме усеченного пружинного конуса

Мембранная муфта:

/ — Студель, 2 — Корпус сцепления, 3 — Тяга, 4 — Опорное кольцо, 5 — Пятый, 6 — Выжимной подшипник, 7 — Подшипник, 8 — Уплотнение, 9 — Палец сцепления, 10 — Пружина диафрагмы, «11 — Прижимной диск, 12 — ведомый диск, 13 — Картер, 14 — Маховик, 15 — щиток, 116 — Ведущий вал трансмиссии, / 7 — Диск демпфера Пружина штампованная из листовой пружинной стали 0.Толщиной 9 мм.

Радиально расположенные 18 лепестков пружин не только образуют упругие элементы, но и одновременно являются фиксирующими рычагами.

Конструктивно сцепление с диафрагменной пружиной выполнено в виде двух непредусмотренных узлов. Один состоит из нажимного диска 11 в сборе с диафрагменной пружиной и кожухом 2, другой — из ведомого диска 12 с вертушкой колебаний. Сцепление заключено в картере 13, который крепится к блоку двигателя. Для выключения сцепления скользящая муфта с опорным усилием передается от педали управления через гидравлический или тросовый привод.Крутящий момент от двигателя! Через маховик и толкаем! Диск 11 передается на ведомый диск 12, а от него через демпферные пружины 17, ступицу ведомого диска и пазовое соединение идет ведущий вал коробки передач 16.

При нажатии педали выключения муфта, двигаясь вместе с подшипником в сторону маховика, давит через упорный фланец, к которому приклеено фрикционное кольцо, на лепестки диафрагменной пружины. При этом внешний край пружины, перемещая свидетель, отходит от кольцевого выступа на нажимном диске и через зажимы забирает его с ведомого диска, освобождая последний от крутящего момента двигателя.

1 — нажимной диск, 2 — муфта картера, 3 — маховик, 4 — рычаг включения сцепления, 5 — ведомый привод, 6, 7 — пружины, 8 — отпущено, 9 — муфта выключения сцепления, 10 — приводной вал коробка передач, 11 — выпускная пружина, 12 — вилка сцепления, 13 — опорная втулка, 14 — кожух сцепления.

На автомобилях ГАЗ-24, ВАЗ и ЗАЗ-968 установлено сухое однодисковое сгорание с пружинами периферийного сжатия. Кожух пружины 6 и 7 будет подведен к маховику. При включении сцепления нажимной диск под действием пружин прижимается к торцевой поверхности маховика ведомого диска 5, сидящего на пазах ведущего вала 10 коробки передач.Отключаем прилипание, сняв сцепление на четверку.

Накладки фрикционные из материала с большим коэффициентом трения приклеиваются к ведомому диску.

Демпфированные пружины служат для быстрого устранения крутильных колебаний, передаваемых за счет сцепления с коленчатым валом двигателя.

Автомобили имеют трос отключения гидравлической или механической муфты. Гидравлический привод главного цилиндра 2 Сцепление автомобиля ГАЗ-3102 соединено трубопроводом с рабочим цилиндром 10. Плунжер рабочего цилиндра через толкатель 9 воздействует на вилку поворота сцепления, соединенную с нажимным подшипником.

В механическом тросовом приводе. При выключении сцепления при нажатии на педаль 10 трос воздействует на рычаг 2, связанный с осью с рычагом 11, который перемещает выжимной подшипник 1.

Гидравлическое сцепление выключено:

/ — Трубопровод, 2 — Главный цилиндр, 3 — Пружинная педаль, 4 — Пружинная муфта [Подшипник, 5 — вилка сферического подшипника, 6 — заглушка сцепления, 7 — выпускная [пружина, 8 — педаль, 9 — толкатель рабочий цилиндр, 10 — рабочий цилиндр

Трос муфты выключения:

1-выжимной подшипник, 2.9 рычагов, 3-грязезащитный кожух, 4-регулировочная втулка, 5-контроллер, 6-корпусный трос, 7-секционный корпус, 8-жильный, 10-педальный, 11-й рычаг подшипника холодильника.

2,3 Принцип работы сцепления Автомобиль УАЗ 469.

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, сила ноги водителя через шток и поршень передается жидкости, которая, в свою очередь, передает давление от поршня главного цилиндра к рабочему поршню. Далее шток рабочего цилиндра перемещает заглушку выключения сцепления и нажимную опору, которая передает усилие на механизм сцепления.Когда водитель отпускает педаль, то под действием возвратных пружин все детали привода занимают исходные положения.

Механизм сцепления

Механизм сцепления — это устройство, в котором крутящий момент передается за счет работы силы трения. Именно механизм сцепления позволяет на короткое время разъединить двигатель и коробку передач, а затем снова плавно их соединить. Элементы механизма заключены в картер сцепления, который прикреплен к двигателю двигателя.

В состав механизма сцепления входят (см. Рис. 1):

картер и обсадная труба,

приводной диск (который является двигателем коленчатого вала ДВС),

диски целевые с пружинами,

ведомый диск со специальными износостойкими накладками.

Ведомый диск, связанный с первичным валом коробки передач, постоянно прижимается к маховику нажимным диском под действием очень сильных пружин. Из-за огромных сил трения между маховиком, ведомым и нажимным дисками все это вместе, как единое целое, вращается при работающем двигателе.Но это только тогда, когда водитель не трогает педаль сцепления, независимо от того, едет она или стоит на месте его автомобиль.

А чтобы начать движение машины, необходимо прижать ведомый диск, связанный с ведущими колесами (через вал первичной трансмиссии и другие узлы трансмиссии), к вращающемуся маховику, то есть включить сцепление (рис. 2), приведите его в состояние монолита. А это сложная задача, так как угловая скорость вращения маховика составляет 20-25 оборотов в секунду, а скорость вращения ведущих колес равна нулю.

Рис.2 Рукоятка в комплекте

На первом этапе работы по включению сцепления сначала принимаем педаль, то есть позволяем пружинам нажимного диска подвешивать ведомый привод к маховику до их легкого соприкосновения. За счет силы трения диск, проскальзывая некоторое время относительно маховика, тоже начнет вращаться, и ваша машина будет медленно ползать.

На втором этапе удерживаем ведомый диск от любого движения, то есть на две-три секунды удерживаем педаль сцепления в среднем положении так, чтобы скорость вращения маховика и диска была одинаковой.Машинка при этом немного увеличивает скорость передвижения.

На третьей ступени маховик вместе с нажимным и ведомым дисками уже вращается вместе без пробуксовки и с одинаковой скоростью, 100% передавая крутящий момент на коробку передач, а затем на ведущие колеса. Это соответствует состоянию механизма сцепления — включен, машина едет. Теперь осталось только полностью отпустить педаль сцепления и снять с нее ногу. Если в начале движения резко выкинуть педаль сцепления, то машина выскочит вперед, и двигатель заглохнет.В худшем варианте сломается что-то еще, так как в этот момент возникает сильная ударная волна, многократно увеличивающая нагрузку на все детали двигателя и агрегаты трансмиссии.

Для выключения сцепления водитель нажимает на педаль, при этом нажимной диск отходит от маховика и освобождает ведомый диск, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач (рис. 3). Нажимать педаль сцепления следует достаточно быстро, но не резкими, спокойными движениями до конца хода педали.

Рис.3 Сцепление выключено

2.4. Основные неисправности ти сцепление автомобиля УАЗ 469

Пробуксовка сцепления

Если при движении автомобиля возникает специфический запах (гари) накладок фрикционного сцепления, происходит медленный разгон автомобиля, снижение скорости или замедление подъема, причиной этого является пробуксовка сцепления, то есть, сцепление включено не полностью. Чтобы окончательно убедиться, работает ли ручка, необходимо при работающем двигателе подтянуть ручку стояночной тормозной системы до выхода из строя и включить трансмиссию.Затем, плавно нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, медленно отпустите педаль сцепления. Если при полностью отпущенной педали сцепления и открытой дроссельной заслонке двигатель останавливается, значит, сцепление не проскальзывает, если двигатель продолжает работать, сцепление срабатывает.

Для устранения причин срабатывания сцепления сначала необходимо проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления. Если сцепление при нормальном свободном ходу педали еще работает, то следует обратиться к специалистам на сотню.В случае, когда такой возможности нет, можно устранить причины пробуксовки сцепления. Для этого нужно, предварительно сняв редуктор, открутить болты 7 крепления кожуха 5 к маховику 8. Затем снимите корпус сцепления в сборе с нажимным диском 6. При этом ведомый диск 2 (с фрикционными накладками / и 3) выключается. В этом случае следует внешний осмотр, чтобы тщательно проверить, не поджаривается ли функция

Сцепление автомобиля ВАЗ:

а — детали механической части сцепления;

б — гидравлический привод

выключение сцепления; 1 и 3 — накладки фрикционные; 2 — ведомый диск;

4 — Каулок

5 — кожух; 6 — Диск назначения; 7 — болты;

8 — маховик; 9 — Подшипник;

10 — Танк; // — шланг; 12 — Привод включения главного цилиндра

; 13 — Суммирующая трубка;

14 — цилиндр рабочий; 15 — толкатель; 16 — Пружинная накладка / и 3 ​​ведомый диск, повышенного износа нет.

Для исключения истирания фрикционных накладок необходимо тщательно промыть бензиновыми (керосиновыми) накладками, вытереть насухо и почистить неглубоким глазком. Сильно обжаренный рабочий диск заменяет новый узел с фрикционными накладками и устраняет причины притирки. При износе пикантных колодок ведомого диска сцепление также проскальзывает, так как свободный ход педали сцепления уменьшается.

При незначительном износе ведомых ведомых дисков (колодка изношена полностью, если расстояние между заклепками 4 и рабочими поверхностями меньше 0.2 мм) пробуксовку сцепления можно устранить регулировкой свободного хода, а при большом износе только заменить ведомый диск в сборе с изношенными накладками. Фрикционные накладки также следует заменять, обнаруживая трещины на их поверхностях, при их неравномерном износе (односторонние куртки) и физических нагрузках.

Проверку состояния поверхностей трения маховика, картера сцепления, нажимного диска целесообразно производить на СТО, так как требуются специальные приспособления и приборы.

Пробуксовка сцепления может происходить из-за набухания резинового уплотнения (манжеты) колец 5 и резинового кольца плавающего клапана 7 главного цилиндра / и засорения компенсационного отверстия 2 или набухания резинового уплотнения кольца 12 и 14 рабочего цилиндра 9 выключения сцепления.

Причинами набухания резиновых деталей являются использование некачественной тормозной жидкости или несоответствующего состава либо попадание в рабочую жидкость бензина, керосина, минерала

Главный (А) и рабочий (б) цилиндры привода выключения сцепления:

/ — корпус главного цилиндра включения сцепления; 2 — компенсационное отверстие; 3 — резиновый защитный колпачок; 4 и 17 — стопорные кольца; 5 — Кольцо уплотнительное; 6 — поршень; 7 — Кольцо плавающего поршневого клапана; 8 и / 5 — пружины; 9 — Корпус рабочего цилиндра включения сцепления; 10 — Защитный колпачок; И … Толкатель; 12 и 14 — резиновые уплотнительные кольца; / 3 — поршень; 16 — омыватель масла.

Для устранения данной неисправности необходимо снять главный и рабочий цилиндры привода сцепления, разобрать их (см. Раздел «Провода сцепления»), промыть всю гидросистему спиртом или свежей тормозной жидкостью, заменить поврежденные резиновые детали. , очистите компенсационное отверстие мягкой проволокой и залейте тормозной жидкостью соответствующего состава и качества.

Муфта «ведет»

При неполном включении сцепления автомобиль движется рывками, переключение передач затруднено, так как при нажатии на педаль выключения сцепления его диски полностью не расходятся, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться.Общей особенностью неисправности сцепления является также неполное отключение, то есть сцепление «ведет».

Комплектность муфты комплектуется следующим образом. При небольшой частоте вращения коленчатого вала двигателя выжимаем педаль сцепления до отказа, а если первая передача включается бесшумно, то сцепление включается полностью. Если при включении первой передачи сильный шум шестерен и трансмиссия не включается или с трудом, сцепление «ведет». При этом следует отрегулировать свободный ход педали сцепления (см. Рекомендации в разделе.«Регулировка сцепления»). Если свободный ход педали сцепления находится в пределах нормы, значит, в гидросистему попал воздух или появилась утечка рабочей жидкости. В этом случае необходимо удалить воздух из гидроплиты системы в указанной ниже последовательности.

Затем при остановленной педали сцепления проверить герметичность трубопровода, его соединений и рабочего цилиндра.

При обнаружении утечки подтягивайте соединение, пока утечка не будет устранена, а поврежденные детали отключения муфты не будут заменены.Если при проверке обнаружена утечка жидкости из рабочего цилиндра, ее необходимо снять с автомобиля, предварительно вывернув два винта его корпуса 14, подающей трубки 13, толкателя 15 и пружины 16 и разобрать. Для демонтажа рабочего цилиндра из корпуса 9 снимите защитный колпачок 10, толкатель // и поршень 13. Для замены поврежденных резиновых деталей (уплотнительных колец 12 и 14) необходимо также разобрать и поршень 13, сняв стопорное кольцо 17, шайба 16 и пружина 15.Детали следует тщательно промыть свежей тормозной жидкостью или спиртом.

При отсутствии повреждений зеркала цилиндра и резиновых деталей снова собрать рабочий цилиндр и проверить герметичность. Если обнаружено повреждение резиновых деталей или на зеркале рабочего цилиндра имеются утолщения и риски, следует заменить эти детали и установить рабочий цилиндр на место.

Утечка рабочей жидкости из гидросистемы сцепления может происходить в результате герметичности главного цилиндра сцепления, из-за повреждения внутренних уплотнительных колец (манжеты), зеркал цилиндра или загрязнения рабочих частей узла.В этом случае необходимо снять главный цилиндр 12 привода выключения сцепления, отвернув две гайки, фиксирующие его на кронштейне педали, и снять шланг //, соединяющий цилиндр с бачком 10. Для выявления причины. Проверка герметичности главного цилиндра выключения сцепления следует разбирать в таких Последовательностях: Снимите резиновый защитный колпачок 3 (см. рис. 36, а), стопорное кольцо 4, поршень 6, уплотнительное кольцо 5, кольцо плавающего клапана поршня. 7 и пружина 8. Тщательно промойте все детали тормозной жидкостью и внимательно осмотрите их состояние.При отсутствии риса, накипи и раковин на зеркале главного цилиндра, а также при хороших внутренних резиновых кольцах установите цилиндр на место. При необходимости замените неисправные детали или главный цилиндр в сборе.

Если после описанной работы муфта все еще «ведет», то вероятные причины: неограниченное нажатие выключающего подшипника муфты на рычаги, предупреждение (перекос) ведомого диска сцепления или ступицы ведомого диск на пазах приводного вала коробки передач.Устранять эти неисправности нужно за сотню.

Резкое включение и шум в сцеплении

Характерной особенностью неисправности сцепления также является его включение. Об этом свидетельствуют рывки и удары трансмиссии при движении авто с места, несмотря на плавное отпускание педали сцепления.

Для обнаружения и устранения причин резкого включения сцепления необходимо снять сцепление с автомобиля. В то же время проверьте состояние ведомого диска с фрикционными накладками и нажимными пружинами и исключите методы, описанные ранее.Состояние окон под пружины оросителя колебаний, рабочих поверхностей маховика и нажимного диска, состояние и взаимное расположение рычагов выключения сцепления и кожуха рекомендуется проверять и снимать регулировкой или ремонтом с заменой. изношенных или сломанных деталей на СТО.

Иногда при включении или выключении сцепления слышен шум в сцеплении. Для устранения шума проверьте и при необходимости восстановите надежность крепления двигателя с коробкой передач.При этом болты крепления КПП следует затянуть до отказа. Шум в сцеплении также может быть следствием уплотнения или повышенного износа подшипника 9 сцепления. Обнаружен неисправный подшипник. Его следует заменить новым. Шум в сцеплении из-за учащенного биения отжимных рычагов, износа деталей раскручивающихся колебаний и других причин рекомендуется проверять и устранять на СТО.

Сравнительно редко в сцеплении могут возникать такие неисправности, как невозвращение педали сцепления в исходное положение после снятия с нее ножек; Увеличение усилия, необходимого для выключения сцепления, раскачивание педали в начальный момент выключения сцепления и т. Д.

Эти неисправности возникают из-за поломки или ослабления выхлопной пружины педали сцепления, зависти в шарнирных соединениях сцепления или его привода, повышенного биения отвала.

Эти неисправности устраняются заменой сломанной пружины выхлопа и других изношенных деталей привода сцепления или регулировкой положения прядильных рычагов.

Похожие документы

Назначение, устройство и принцип действия сцепления автомобиля ВАЗ-2110.Причины возможных неисправностей сцепления, порядок его разборки, ремонта и сборки. Организация мастерской слесаря. Процесс замены фрикционных накладок диска сцепления.

курсовая, добавлен 20.06.2012


Устройство сцепления как устройство первой трансмиссии, его назначение — передача крутящего момента от двигателя коленчатого вала двигателя на вал первичной коробки передач. Схема отключения гидропривода и механизма сцепления.

презентация, добавлен 22.12.2013


Использование сцепления для передачи крутящего момента от двигателя, его соединения с трансмиссией.Основные элементы сцепления автомобиля ВАЗ-2108: приводная, ведущая и ведомая части. Принцип работы и обслуживания сухого одинарного сцепления.

курсовая, добавлен 10.02.2013


Технические характеристики Рулевой автомобиль Автомобиль ВАЗ-2121; Обеспечение травм. Назначение, устройство и принцип работы сцепления; Основные признаки неисправности, обнаружение и порядок устранения причин резкого включения сцепления.

курсовая работа, добавлен 08.10.2011


Назначение и требования к сцеплению автомобиля.Анализ существующих структур. Выберите основные параметры сцепления. Расчет вала сцепления и ступицы ведомого диска. Сопровождение разработанного дизайна. Расчет износа на износ.

курсовая работа, добавлен 07.03.2010


Главный цилиндр выключения сцепления. Основные неисправности сцепления и их устранение. Проверка и редактирование ведомого диска. Вытяжная система гидропривода с отводом жидкости и воздуха. Области применения и методы газовой сварки.

диссертация, добавлен 21.01.2011


Система технического обслуживания и ремонта автомобилей.Сцепное устройство ГАЗ-3307, его ремонт и обслуживание. Возможные неисправности сцепления, их причины и методы устранения. Технологический процесс Ремонт ведомого диска сцепления.

курсовая работа, добавлен 18.11.2014


Устройство, работа, обслуживание сцепления, возможные неисправности и способы их устранения. Гидравлическая система привода смазки и промывки сцепления на примере сцепления автомобилей КАМАЗ. Безопасность и производственная санитария.

диссертация, добавлен 23.04.2013


Расчет фрикционных накладок (шлифовка пар трения сцепления, запаса сцепления), параметров звездочки сцепления.Определение хода нажимного диска при выключенном сцеплении, усилия на педали, параметры пневмодвигателя.

курсовая, добавлен 23.12.2013


Причины неполного включения (пробоотборники ведомых дисков), неполного отключения и резкого включения сцепления автомобиля. Проведение диагностических работ, виды ТО. Типовой стенд для разборки, сборки и регулировки сцепления.

Прокладка изоляционная РР20-3702419 к автомобилю ГАЗ 69

# РР20-3702310
Держатель с серебряным контактом в сборе

№ РР20-3702205
Якорь выключателя в сборе

# РР20-3702420
Якорь в сборе

# РР20-3702418
Весна

# РР20-3702217
Держатель и контакты в сборе

№ РР20-3702400
Хомут регулятор напряжения с катушкой в ​​сборе

№ РР20-3702200
Автоматический выключатель в сборе

№ РР20-3702108
Пластинчатая изоляция

№ РР20-3702100
База в сборе

№ РР20-3702020
Амортизатор в сборе

№ РР20-3702505
Шина соединительная с выводом в сборе

# РР20-3702300
Хомут останова тока с катушкой в ​​сборе

№ РР20-3702440
Держатель с вольфрамовым контактным элементом в сборе