Радиатор печки (отопителя) Таврия Славута — LRh 0108

Евгений Н2020-02-08

Приобрел товар

Купил больше года назад. Всё это время пролежал в коробке дома. Поставили на прошлой неделе. Не греет вообще. При чём боковая крышка нагревается отлично, а поток воздуха из печки холодный. Мастер на СТО сказал что брак.

Плохо греет, потёк через год, советую покупать оригинальный с 21099.

Достоинства: Нет

Недостатки: Он сам и есть недостаток.

Андрей К2018-06-18

Приобрел товар

Потек через пол года, никакой гарантии на него нет. В паспорте написано 2 года, звоню в магазин — 14 дней говорят, что мол представительства в Украине нет. Не рекомендую. Много времени и денег заняла его установка, так как на славуте не просто всё разбирается, а хватило только на пол года. Написано что Украина, но по отзывам в интернете это самый паршивый китай.

Достоинства: нет

Недостатки: через пол года потек, гарантия от магазина 14 дней

Николай П2017-04-04

Николай
Приобрёл в надежде хорошего качества, но входной бачок уже заводского по ширине (проклеял поролоном повыше чем в комплекте), отверствия крепления (возле входных трубопроводов) не совпадают, пришлось подгонять надфилем, трубопроводы кривые, что затрудняет закрепить шланги. Купи а дома напильником доделаеш.

Сергей П2015-12-08

Приобрел товар

«Внимание! Все кто покупал или собирается купить этот радиатор — Радиатор с завода идет законсервирован в СИЛИКОНОВОЙ смазке! Весь радиатор залит силиконом, который очень долго выгорает и очень плохие последствия создает в салоне при нагреве! Радиатор перед установкой нужно обязательно промыть и очистить от силикона!» (c)

Сергей П2015-12-07

Приобрел товар

Установил наконец. Греет и продувается хорошо. Единственное что при первой «прожарке» какие-то испарения шли. Не понятно от антифриза или от вибры, которой проклеил печку. Но запах исчез и греет хорошо. Надеюсь не потечет.

Константин П2015-11-16

Это исполнение для РФ. У Лузара производство только в Украине.

Замена радиатора печки ЗАЗ Славута. Таврия, Славута ремонт печки не снимая торпедо

Комментарии к теме Замена радиатора печки ЗАЗ Славута

Fatin

Периодические геморрои с радиатором печки уже достали 😉 Здравствуйте Иван, подскажите пожалуйста — один умелец подсоединил регистратор напрямую к 12 вольтам и он гакнулся. Возможно ли его восстановить и возьмётесь ли Вы за эту работу? Спасибо за внимание

Nab

снять отдельно демонтаж,а потом ремонт бампера…думаю,это было бы интересно

Худ

Я мыл проще. Шлангом и не заморачивался. На канале есть видео.

Бэлла

что скажешь стоит брать?

Jaide

Все способы пересмотрел, сегодня сам взялся пока всю не разорвал фиг она тронулась!

Колпахчьян Майкл

У моего лучшего друга на zaz с радиатором печки пока все норм )) Не на всех ДВС elm327 v1.5 и torque показывают температуру акпп. Выход — только внешний датчик.

Танкист

Большое спасибо

Фариза Поворотнева

Полезное видео. Палец вверх.

Гут Исса

Лайк за Касио)

Grisham

Надо было боком поставить, не было бы горба на вход. Мне друг сказал и без радиатора печки на славуте полно чего полетело 🙂

Dwayne

Здравствуйте Владимир. Я про реле стартера не услышал, а также про реле накала свечей. Подскажите пожалуйста где они и есть ли на них аналог?

Лионель

не павда ето все во первых. градусник до 50 десяти.что бы погреть салон авто надо салоне 30грс а на гарячи воздухе должен быть как на температуры приборе.ВО вторых прокачаемое кислота пробежить по одному коналу родиотора печки.Увас до показа видео было нормально с печкои.Просто увас антифриз гряно было.такую … прокрутить тежело. Проблемы с радиатором печки уже достали,

Ион

кто ж так делает колхозники

Радж

Желательно в деталях по радиатору печки пояснил бы 🙂 Шланги неперекидываешь что-ли?

Лукаш

из-за чего может пробивать патрубок? менял его, но все-равно пробивает, пару раз выстреливала крышка бачка

Алмазбек Заговалов

Добрый день скажите что если я переделаю с центральной трубопровода ож который идет к головкам подачу патрубка на печку радиатора переварю на угол головы чтобы как бы без извилин т.е чисто нипель сразу на печку на подачу а не так в низ по середине в бок!? Как думаете лучше результат будет

Ерзат

Кто такой Ромка и где его искать? Р-турбо? А чего в бж нема? У моего лучшего друга с радиатором печки на славута до сих пор все слава богу нормально!

Ranier

Заехал в сервис за замену моторчика попросили 4 500 сказали что нада снимать всю панель. Я заинтерисовался посмотрел видео сделаю сам. Спасибо автору.

Рок

вопрос. королла-японец. Воздух с воздухана который идет на окно с водительской стороны в третьеми положении печки дует чуть теплым.во-втором положении чуть горячее, с начиная со средних и заканчивая пассажирскими воздуханами дует горячим. Что это может быть.

Евлампий

Правый руль, самый правильный) привет с Владивостока)

Abraham

Спасибо помогло большое спасибо. Лучше что-то конкретное по радиатору печки на зазе рассказал бы 😉

Зехцер Толян

:() жесть не снимая торпедо аккуратно врезаемся в глубь балгаркой интересно

Эндрю

Люди способные думать! большая редкость в наши дни)

Жанета

Мне приятель сказал на зазе с радиатором печки пока все норм 🙂 Развальцовываю 1 раз в 2 года на герметик. и получаем баню проверено

Похожие видео по ремонту

Охлаждение и печка

Бачок расширительный с 1 горловиной для Таврия, Славута без датчика уровня охлаждающей жидкости. ..

65 грн
В наличии

Бачок расширительный с 2 горловинами для Таврия, Славута под датчик уровня охлаждающей жидкости.&..

65 грн
В наличии

Датчик включения вентилятора Таврия, Славута 66.3710. Температура включения вентилятора 92 градус..

105 грн
В наличии

Датчик включения вентилятора Таврия, Славута ТМ-108. Температура включения вентилятора 92 градуса..

95 грн
В наличии

Датчик уровня тосола Таврия, Славута в расширительный бачок. Производится в России. ..

45 грн
В наличии

Комплект заглушек блока цилиндров для автомобилей ЗАЗ 1102, 1103, 1105. В комплект входят 6 заглу..

32 грн
В наличии

Кран печки ЗАЗ Таврия, Славута, Дана нового образца. Производитель — Аврора.  ..

75 грн
В наличии

Кран печки ЗАЗ Таврия, Славута нового образца. Производитель — АвтоЗАЗ.  ..

172 грн
Нет в наличии

Крышка расширительного бачка ЗАЗ 1102 Таврия, 1103 Славута. Производитель — ЛУЗАР, Украина. ..

55 грн
В наличии

Крышка расширительного бачка Таврия, Славута. Производитель — АТ. ..

30 грн
В наличии

Комплект ( 5 шт ) патрубков радиатора Таврия, Славута. Производятся в Запорожье. Шланг от радиато..

100 грн

В наличии

Комплект ( 5 шт ) патрубков радиатора Таврия, Славута. Производитель — Волжский РТИ. Неплохой вар..

150 грн
В наличии

Комплект патрубков ( 5 штук ) системы охлаждения ЗАЗ 1102 Таврия, 1103 Славута, 1105 Дана. Произв..

360 грн
В наличии

Комплект ( 5 шт ) патрубков радиатора Таврия, Славута. Производитель — БРТ (Балаковорезинотехника..

220 грн
В наличии

Комплект ( 5 шт ) патрубков радиатора Таврия, Славута. Производитель — Лузар. Шланг от радиа..

148 грн
В наличии

Подушки радиатора Таврия, Славута. Цена за пару. ..

12 грн
В наличии

Насос водяной (помпа) для автомобилей ЗАЗ Таврия, Славута, Сенс с двигателями МеМЗ. Прокладка иде..

230 грн
В наличии

Насос водяной (помпа) Таврия, Славута, Сенс с двигателями 1.3 и 1.4. Прокладка идет в комплекте. ..

290 грн
В наличии

Насос водяной (помпа) для автомобилей ЗАЗ Таврия, Славута, Сенс с двигателями МеМЗ. Прокладк..

374 грн
В наличии

Насос водяной (помпа) для автомобилей Таврия, Славута, Сенс с двигателями МеМЗ. Производится в Ме..

195 грн
В наличии

Прокладка помпы Таврия, Славута, Сенс. ..

4 грн
В наличии

Радиатор охлаждения Таврия, Славута. Производитель — ДМЗ, Димитроворгад, Россия. Самые качественн..

530 грн
В наличии

Радиатор печки (отопителя) Таврия, Славута, Дана. Производитель — АМЗ, Россия. ..

250 грн
В наличии

Термостат Таврия, Славута на 80 градусов. Производитель — Zollex, корпус — силумин. ..

170 грн
В наличии

Термостат Таврия, Славута 87 градусов, корпус силуминовый. Производитель — ЛУЗАР ..

185 грн
В наличии

Тройник подогрева карбюратора Таврия, Славута металлический. ..

24 грн
В наличии

Тройник охлаждения Таврия, Славута металлический. ..

30 грн
В наличии

Трос печки Таврия, Славута ..

15 грн
В наличии

Трос печки Таврия, Славута в комплектации ЛЮКС. ..

17 грн
В наличии

Труба перепускная (саксофон) для автомобилей Таврия, Славута, Сенс 1.3 выпущеных с 2000 года. Тру..

105 грн
В наличии

Трубка в головку под кран печки Сенс с одним выходом. На автомобили с двигателями 1.3 и 1.4 могли..

20 грн
В наличии

Трубка в головку Таврия, Славута под кран печки. ..

16 грн
В наличии

Хомут червячный для затяжки бензиновых шлангов ЗАЗ 1102 Таврия, 1103 Славута диаметром от 12 до 2. .

4 грн
В наличии

Хомут червячный для затяжки патрубков отопления Таврия, Славута диаметром от 20 до 32 мм.  ..

5 грн
В наличии

Хомут червячный для затяжки патрубков охлаждения Таврия, Славута диаметром от 25 до 40 мм. Произв..

5 грн
В наличии

Шланг печки верхний Таврия, Славута нового образца. Для автомобилей, выпущенных после 1998 года. ..

30 грн
В наличии

Заводской шланг печки Таврия, Славута нового образца. Для автомобилей, выпущенных после 1998 года..

55 грн
В наличии

Шланг печки нижний Таврия, Славута. Соединяет радиатор печки и кран печки. ..

17 грн
В наличии

Заводской шланг печки нижний Таврия, Славута. Соединяет радиатор печки и кран печки. ..

32 грн
В наличии

Шланг расширительного бачка Таврия, Славута нижний, нового образца. ..

28 грн
В наличии

Шланг тосола от радиатора к бачку Таврия, Славута. Производится в Запорожье. ..

25 грн
В наличии

Шланг тосола от радиатора к бачку Таврия, Славута. Производитель — БРТ, Балаково. ..

38 грн
В наличии

Радиатор печки ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115, Таврия, Славута, 1102, 1103, 1105 (отопителя)

ДЕМОНСТРАЦИЯ ТОВАРА   Радиатор отопителя 2108-8101060 используется на автомобилях ВАЗ-2108, 21083, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115, ЗАЗ-1102, 1103, 1105 «Таврия». Характеристики и фото запчасти актуальны.  Условия покупки радиатора отопителя (печки) 2108-8101060 Интернет-магазин «AMEGA-VITRINA» предлагает купить запчасть для тракторов на выгодных условиях: по разумной цене; доставкой по Украине; оплатой при получении; товар отправляется ежедневно.  Если у вас остались вопросы, позвоните нам или закажите обратный звонок. Наши специалисты окажут профессиональную консультацию данного товара.

                                                                                          

Интернет-магазин AMEGA-VITRINA™

1. КАЧЕСТВО

Продажа только качественного товара. Все запчасти прошли стендовые испытания.

2. СРОКИ. ОТПРАВИМ СЕГОДНЯ

Гарантия сроков. Большая часть продукции в наличии. Вы можете быть уверены, что товар придет вовремя. Ежедневная отправка груза (заказ до 14:00 отправляется в тот же день).

3. СТОИМОСТЬ

Лучшая цена. Покупая у нас, Вы получаете товар по лучшей цене на рынке. Потому что мы работаем напрямую и Вы не получаете товар через 10 рук.

4. КОНСУЛЬТАЦИИ

Консультация грамотного специалиста. У нас работают квалифицированные менеджера, которые помогут Вам с выбором наименования с учетом Ваших особенностей и целей.

5. УПАКОВКА

Собственная упаковка. Мы упаковываем товар на 80% дешевле любой курьерской службы. Наша упаковка обеспечит безопасную транспортировку товара.

6. ДОСТАВКА

Наложенный платеж. Вы оплачиваете товар только после его осмотра в отделении, мы отправляем товар Новой Почтой..

7. ГАРАНТИЯ НА ТОВАР ДО 2-Х ЛЕТ!

Товар сертифицирован. Товар всегда высокого качества и проверяется перед отправкой, мы следим за качеством продукции!.

8. УДОБСТВО РАБОТЫ

С нами легко. Мы не просто выслушиваем вас и предоставим счет, а порекомендуем лучшее и наиболее выгодное для Вас решение.

КАК МЫ РАБОТАЕМ

1. Ваше обращение. Консультация

Размещаете заявку на сайте или звоните нам (бесплатная консультация)

2. Оформление заказа

Если вас все устроило оформляем заказ (обсуждаете сроки и детали заказа) и отправляем на склад для упаковки

3. Отправка товара со склада

Новая почта забирает заказ со склада Товар едет к Вам.

4. Проверка и получение товара

Вы проверяете заказ на отделении Новой Почты (или другая К.С.) и оплачиваете.

Ремонт радиатора таврия своими руками

Подробно: ремонт радиатора таврия своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Блог-описание истории ремонта, эксплуатации и путешествий на автомобиле ЗАЗ-1102 “Таврия” от Ликсеича.

Если автомобиль уже старый, то советую обратить внимание на металлическую трубу-обратку, которая расположена над стартером. В моем случае труба внутри была в ужасном состоянии – вся в раковинах, ржавая, через нее уже сочился тосол. Она крепится двумя болтами к блоку цилиндров через прокладку. Заменил трубу и прокладку.

Помпа (водяной насос) может выходить из строя медленно. Чтобы оценить ее состояние нужно снять кожух плоскозубчатого ремня и пальцем пощупать нижнюю часть помпы. Проверить, нет ли в области дренажного отверстия мокрого (не висит ли капля тосола). Если мокро – пора менять помпу. Если этот момент не отследить, то подшипник помпы может со временем заклинить и произойдет обрыв плоскозубчатого ремня привода распредвала (в практике было). При снятии помпы нужно заменить прокладку под ней (и смазать ее например литолом). Старую прокладку тщательно содрать. В продаже есть прокладки “левые” и заводские. Визуально видно разницу в толщине прокладки. А эта толщина определяет зазор между крыльчаткой и блоком цилиндров, т.е. производительность помпы. Когда я заменил на заводскую прокладку помпа стала качать гораздо сильнее, струя обратки стала сильная и мотор почти не греется в пробках.

Хомуты для патрубков лучше всего покупать с возможностью затяжки ключом. Первое время их придется подтягивать несколько раз поскольку резина со временем вжимается. Особенно во время начала зимы тосол может начать подтекать и нужно будет поджать хомуты. Я поставил хомуты Norma.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Патрубки толстые идут в продаже набором. Диапазон цен от 50 до 160 грн. Дешевые ставить не советую, т.к. резина очень некачественная. Лучше ставить самые дорогие (т.н. заводские) производства WOLMOT Польша.

Сливать и заливать тосол в систему охлаждения нужно при включенной печке (кран должен быть открыт). После заливки тосола руками можно посдавливать толстые патрубки, чтобы выгнать воздух. Также после заливки нужно завести двигатель и поднять расширительный бачок на максимальную высоту (сколько позволят патрубки) и подержать немного. Это позволит выгнать воздух из системы охлаждения.

После того как тосол залит в систему нужно проверить работу системы охлаждения. Прогреваем двигатель на холостых оборотах и прибором контролируем его температуру, а рукой – температуру нижней части радиатора. Только когда стрелка прибора дойдет до 90 градусов нижняя часть радиатора должна стать горячей. После этого через какое-то время должен включится вентилятор радиатора. Это значит, что термостат исправен, т.к. он пустил тосол по большому кругу (через радиатор).

Updated:
При покупке крана печки проверить пропускает ли он в закрытом состоянии. Для этого нужно подуть в него. Хороший кран ничего не пропускает. При пошатывании ручки плохого крана задвижка крана может начинать пропускать. У хорошего крана ручка регулировки потока не должна иметь люфтов, иначе при закрытом кране печка может продолжать работать. При подключении тросика к крану нужно сделать так, чтобы тросик не создавал боковой нагрузки на ручку крана (иначе будет перекос ручки). Для этого конец троса должен быть выгнут зигзагом с прямыми углами, чтобы трос мог несколько свободно гулять в отверстии ручки “лево-право”. Это необходимые условия того, чтобы при закрытом кране радиатор печки был холодный (проверяем рукой).

Updated 22.10.2012:
После замены третьего крана печки решил ставить ВАЗовский кран. Ну не умеет ЗАЗ сделать кран печки. Ну хоть тресни, то течет, то не перекрывает поток. Итак купил от ВАЗ-2108, модель LV 0108 производства Лузар. Корпус алюминиевый, детали керамические.

Там где нарисовано красным – отрезал ножевкой т.к. упирается в коллектор при установке. Крепление тросика такое же как и в Таврии. Единственное отличие, что рычажок крана в положении “закрыт” и “открыт” работает противоположно с нашим. И пришлось центральную жилу троса немного укоротить, где-то на 1 см. Кран держится чисто на патрубках, и этого вполне достаточно. Кран пока работает отлично, перекрывает поток наглухо, рука тепла на радиаторе печки вообще не ощущает при закрытом. Стоит это 55 грн.

Updated 10.11.2014
Часто выходит из строя датчик включения электровентилятора радиатора. Причем даже покупаешь новый, ставишь его, а он или включается или выключается при не правильной температуре. Куча производителей датчика ТМ-108 – разные типа Vernetoff и прочего дерьма. А часто вообще на датчике производитель не указан. Практика показала, надо ставить производства ОАО “Калужский завод автоприбор” (КЗА) на 92/87 градуса. Кажется ЗАЗ ставил именно эти датчики. Включает и выключает вентилятор очень правильно.

Updated 26.09.2015
По замене радиатора печки. Мой радиатор сильно потек, особенно на холоде. Купил новый Лузар Комфорт с улучшенными характеристиками. Радиатор алюминиевый, с паянными трубками, с повышенной теплоотдачей и пониженным аэродинамическим сопротивлением. С виду смотрится очень солидно. Заменять просто. Открутить два болта отопителя под торпедой. Закрыть кран печки. Снять патрубки печки с радиатора. Немного тосола выльется в подставленную емкость. Одеть заглушки на выводы радиатора. Отодвинуть немного на себя корпус отопителя. Открутить три винта крепления радиатора сбоку отопителя со стороны ног пассажира. Вынуть старый радиатор. Включить вентилятор печки и выдуть весь мусор из печки. Собрать обратно.

Греет он конечно лучше старого, продувается тоже чуть ли не в два раза сильнее. Поток теплого воздуха ощущается более существенно. А главное – пока не течет.

Updated 01.10.2015
Купил новую крышку расширительного бачка. Производитель FEBI Bilstein. Модель 02269. Вроде как сделано в Германии. Цена 2$. Изготавливается для некоторых моделей Volkswagen и Audi. Одна проблема. Пришлось ставить дополнительную прокладку в крышку т. к. с одной прокладкой крышка прикручивается на бачок не герметично. Прокладку взял с крышки Лузар. Посмотрим, как она будет работать, а то наши крышки не живут и год – выходит из строя клапан и систему охлаждения где-нибудь рвет.

Теперь впечатления на 80 градусном термостате. Температура двигателя не поднимается выше 80 градусов почти ни-ко-гда. Ни в городе ни на трассе. Температура воздуха была +4 градуса. Во время ползания на 2-3 передаче по ямам километров 20 с полной загрузкой авто единоразово температура поднялась до 90 градусов где-то на пару минут. Печка греет вобщем как раньше – разницы не заметил. Зимой наверное движку будет холодновато, но хорошо летом. Термостат на 87 градусов летом был жарковат. В жару особенно после остановки двигатель сильно перегревался. В Крыму в горах при длинном высоком подъеме на 2й передаче грелся выше 100. Вобщем хоть бери и ставь летний и зимний термостаты. Придут морозы еще потестирую.

Почему клинят термостаты. Во многих случаях из-за мусора в системе охлаждения. Поэтому я поставил такой девайс.

В обратку к бачку врезал прозрачный фильтр топлива. Температуру и давление в системе он выдерживает. Уже в нем появился мусор и какой-то ил. Скоро буду ставить новый фильтр с отстойником. Может почистит немного систему мою старую. Хотя я ее уже промывал хим промывками, но внутри все равно что-то плавает.

UPD 08.01.2016 Тест термостата на 80 градусов при морозе -23.
Значит поехал в поездку на трассу (100 км) при -23 градусах за бортом и влажности 90%. Хотел взять картонку на радиатор – забыл ее дома. В результате температура двигателя все время была чуть ниже 80 градусов, также как и осенью при +5 градусах. Никакую картонку ставить не надо на радиатор. Тяга двигателя нормальная, как и у 87 термостата. Карбюратор нигде не перемерзал, ХХ в норме. Печка грела хорошо, разницы с 87 не заметил. Вывод – термостат на 80 градусов зимой вполне справляется с задачами. Пока у меня все.

UPD 05.03.2016 Замена радиатора охлаждения
Стал сильно течь мой радиатор. Постоянно большая лужа тосола. Решил купить алюминиевый паянный радиатор с плоскими трубками производства Лузар. Паянный это значит, что трубки припаяны к стенке бачка, а не уплотнены резиной. Когда сняли старый радиатор оказалось, что у него смят (возможно от перетяга хомутом) нижний пластмассовый штуцер и в этом месте была утечка. Также текло в местах обжатия пластмасового бачка радиатора. Радиатор у меня стоял “Зліт”. Он также паянный с круглыми трубками и прослужил довольно долго – более 13 лет.

Радиатор имеет два пароотводящих штуцера. С отверстием был только правый (около датчика). Отверстие рассверлили до 4 мм и пустили патрубок обратки на него. Посмотрим как будет теперь прогрев двигателя, а то в сети много дебатов на тему “с какой стороны должен быть штуцер обратки”. Еще особенность радиатора это его очень тонкие трубки. Возможно есть вероятность их забивания мусором, но у нас стоит фильтр 🙂

Вот точно, из продукции Лузара нужно было покупать радиаторы. Потому, что Лузар это российская торговая марка продукции Луганского авиационно-ремонтного завода. На котором в мирные времена была установлена германская линия производства радиаторов. Судьбу этой линии в интернет отследить не удалось. По данным Википедии завод украден “русскими защитниками” и вывезен в мордор (возможно только авиа-часть). Однако есть данные, что радиаторы теперь делает Петербург и качество теперь “совсем не то”. Еще есть слухи, что линия переехала в Харьков и продолжает нас радовать нормальными радиаторами. В любом случае на бирке радиатора место производства не указано и стоит оккупационный штрих-код.

Поездил по городу с этим радиатором и правым штуцером обратки. На улице +2 градуса. Разницы в скорости прогрева двигателя я не заметил. Температура двигателя во всех режимах была 80 градусов, вентилятор радиатора ни разу не включился.

UPDATE 14.04.2016
Битва с системой охлаждения продолжается. Синяя “немецкая” крышка бачка тосола глюкнула. Не стравливает давление. Патрубки стали твердые как камень. Взял давно купленную крышку Лузар. На моем стенде она до 2 атм не стравливала воздух. Решил укоротить пружину клапана на виток. Махнул ее ножницами по металлу. Когда разобрал крышку заметил, что клапан резиновый залип, еле отодрал его. И это на еще новой крышке! Чистая резина прилипла к чистой сухой пластмассе. Сейчас пока работает, патрубки резиновые не каменные. Но крышка эта такая штука глючная, что надо регулярно проверять давление в системе, а то порвет что-то. Скоро мне это надоест и я буду ездить с атмосферным давленим в системе охлаждения. Либо буду недокручивать крышку, либо выдеру клапана нафиг.

UPDATE 26.08.2016
Крышка бачка Лузар стала плотно не закручиваться, обходится резьба и ее перекашивает. Тосол подтекает из-под крышки. Взял более старую крышку Лузар – закручивается нормально. Заменил прокладку – не помогает. Переставил начинку крышки с новой в старую и закрутилась на бачок хорошо, плотно. Что с крышкой случилось. от температуры ее что-ли повело.

UPDATE 05.08.2017
У крышки бачка снова залип клапан. Надоело. Я сменил их кучу разных производителей, укорачивал пружину. Вобщем немного приоткрутил крышку, чтобы стравливало давление и ежу так. Больше заморачиваться с крышками/клапанами не буду. Хватит платить рукожопым инженерам крышок 🙂

Всем привет! Такая проблема — сейчас катаюсь по Европе на Таврии)) Накрылся радиатор печки, на местных СТО понятия не имеют, как его поменять. Помогите, плиз, с решением проблемы. (Михаил)

Добрый день, Михаил. Мы готовы дать Вам рекомендации по решению проблемы.

1. В первую очередь выкрутите заглушку сливного отверстия гаечным ключом, подставьте под нее емкость и слейте охлаждающую жидкость из системы. Если с радиатором будет меняться и Тосол, то его также следует слить из радиатора охлаждения. После этого в правом углу снизу найдите сливную пробку и выкрутите ее.
2. Затем необходимо ослабить хомуты шлангов, которые подводят к заменяемому устройству. Может возникнуть проблема с поиском хомутов, они обычно спрятаны. Для начала выкрутите хомуты шланга, который подводится к кранику, шланг можно снять. После этого отсоедините хомут и демонтируйте шланг с водораспределяющей трубы.
3. Следующие действия осуществляются из салона машины. С водительской стороны необходимо отсоединить провода печки и питания. Следует демонтировать крепежную планку, идущую от панели к устройству отопителя (в некоторых Тавриях ее может не быть).
4. Используя торцевой ключ на 10, Вам придется выкрутить несколько гаек, установленных на корпусе отопителя. Сделать это может быть неудобно, поэтому используйте удлинитель. Также учтите тот факт, что на так называемых шпильках могут располагаться кабеля массы, так что когда будете собирать все элементы, верните их на место. Аналогичным образом Вам необходимо демонтировать гайки, установленные со стороны переднего пассажирского сиденья.
5. Теперь самый основной момент. Корпус печки необходимо немного отодвинуть вниз и потянуть на себя. Таким образом Вы сможете получить доступ к шлангам радиатора устройства, которые следует демонтировать.
6. Далее, при помощи крестообразной отвертки следует выкрутить несколько саморезов, которые крепят устройство, и демонтировать его от корпуса печки. Сам корпус извлекать не надо, вся процедура осуществляется в салоне авто.
7. Завершающим этапом будет установка нового оборудования. Дальнейшие действия по сборке производятся в обратной последовательности.

Как произвести замену устройства со снятием торпеды на ЗАЗ 1102 — смотрите на видео (автор видео — Александр Ламанов).

менять однозначно. всякие порошки могут забить радиатор печки, и тогда придется менять уже два радиатора. я себе поставил медный
вместо люминного, и получил рулез. 🙂

Некоторые профи сначала отгибают эти усики и снимают пластмассовый бачок совсем, делают ревизию, промазывают все стыки герметиком и собирают.Но, ИМХО, это стоит делать только на «совсем точно умершем» радиаторе, чтобы потом не было «мучительно больно» 😉

Если течет из алюминиевой трубки, то можно её можно запаять (нужен опыт в пайке алюминия и осторожность с пластмассовыми бачками) или поставить на неё хомут.

Конфа называется «Обменяемся опытом» И любой опыт может быть полезен творческому человеку.
Достаточно в совете «деревянные чопики» заменить на «резьбовые латунные пробки, посаженные на герметик» и отремонтированный радиатор может ещё долго послужить.

Понятно, что надо аккуратно суметь нарезать резьбу, затратить время на ремонт.

Проще отдать 20$ за новую печку и 10$ за установку, но тогда зачем вообще задавать вопросы в конфу? Что-то сломалось – едь в сервис, плати деньги и ни о чём не думай.

Если радиатор автомобиля протекает, то большинство из нас прибегают к его замене. Однако, в большинстве случаев можно не менять, а отремонтировать радиатор. Иногда никаких навыков не требуется, а бывает, что без знаний в области сварки или пайки не обойтись. Учимся определять состояние и пробуем восстановить радиатор своими руками.

Самая распространенная проблема, когда из-за старости появляется течь радиатора. Охлаждающая жидкость (ОЖ) выбегает из мест соединения металла и пластика, что автоматически ведет к перегреву двигателя. Найти в замену новый радиатор получается не всегда, да и ремонт обойдется, как минимум в 2 раза дешевле нового.

Дальнейшая речь будет идти об автомобильных радиаторах в целом и не важно, будет это ремонт радиатора отопителя, радиатор кондиционера или радиатор системы охлаждения двигателя.

Ремонт радиатора химией. Незначительные повреждения можно отремонтировать с помощью специальных средств, которые на рынке называеются, как жидкость для восстановления радиатора, герметик радиатора, либо порошковые восстановители. Принцип работы примерно одинаковый: заливаете восстановитель радиатора в систему охлаждения двигателя (СОД). Полученная смесь закупоривает трещины при соприкосновении с воздухом.

Химия — химии рознь, поэтому ответить за качество такого метода в целом нельзя. К примеру, некачественный восстановитель может не помочь, а напротив — навредить, засорив всю СОД. К примеру, перестанет греть печка и потребуется промывать СОД или менять радиатор печки. Более качественная химия способна устранить течь радиатора лишь на время (от нескольких дней до нескольких месяцев). Таким образом, химия для ремонта радиатора является лишь временным решением проблемы.

Есть народный метод ремонта радиаторов. Заключается он в латании дыр с помощью холодной сварки (материал похожий на пластилин, который после использования затвердевает). Залепить небольшое отверстие в радиаторе лучше после того, как хорошо обезжирите рабочую поверхность. Если дыра в радиаторе большая, тогда можно использовать в качестве заплатки кусок жести, который опять же приклеиваем холодной сваркой.

Ремонтируем соты радиатора смесью из эпоксидной смолы и затвердителя. Обезжириваем и заливаем субстанцию в поврежденные соты и выравниваем с помощью шпателя. Теперь пробоины в радиаторе загерметизировали на 100%.
Вообще, народный метод подразумевает использование множества материалов для герметизации, я лишь показал основные. Можно ли назвать этот подход качественным ремонтом радиатора, решайте сами.

Следующая инструкция предполагает знание базовых навыков сварки и пайки.
Чтобы отремонтировать радиатор на всегда, его нужно снять, но перед этим следует слить с него охлаждающую жидкость (подробно описано в статье про чистку радиатора). Теперь, когда радиатор демонтирован, мы можем определить его состояние, можно ли отремонтировать радиатор или заменить на новый.

Отремонтировать радиатор пайкой. Место которое будем восстанавливать хорошо очищаем и припаиваем отрезок листовой латуни (латунные радиаторы). Тут нужно прибегать к помощи газовой горелки и паяльника.

Если треснули трубки радиатора, то их лучше заменить на новые. Нагреваем припой до момента, когда он становится мягким и вытаскиваем трубку из бачка. На ее место припаиваем новую. Недостаток метода — воздействия высоких температур на элементы радиатора, что приводит к его внутренней деформации. Поэтому лучше использовать аргонодуговую сварку (аргонная сварка).

Ремонт радиатора аргонной сваркой. Присадочным материалом тут выступает специальная сварная алюминиевая проволока. Без специального оборудования тут не обойтись. Стоит отметить, что места обработанные аргоном будут защищены от окисления.
Ремонт радиатора с помощью газодинамического напыления. Когда специальный порошок разгоняется по внутренности радиатора на очень высокой скорости и на поврежденной поверхности образуется покрытие толщиной 1-1,5мм. Эти два метода описывать нет смысла, потому что это не выполнить в домашних условиях.

Отремонтировать радиатор автомобиля можно различными способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. В одном случае будет кратковременный ремонт радиатора, а в другом на длительное время. Если сомневаетесь в своих способностях, то лучше возложить миссию восстановления радиатора на специалистов и аргоновую сварку. Они не только отремонтируют, но сразу почистят радиатор и при желании установят латунный бачок.

Если радиатор поврежден после лобового столкновения автомобиля, тогда ремонт обойдется в копеечку. Правильнее в этом случае купить новый качественный радиатор.

Замена радиатора и вентилятора охлаждения на Таврии 1102 с вентилятором и диффузором увеличенного диаметра а по простому с инжекторной на карбюраторную.

Все изменения в конструкцию своего авто Вы делаете на СВОЙ СТРАХ и риск.

Поддержите развитие проэкта и канала лайком.
А у кого завалялся лишний рубль или доллар или в крайнем случае гривна на новые запчасти и новый “колхоз” ниже кошельки:
WebMoney
R734069671634 (рубль)
Z272368419341 (доллар)
U390059856258 (гривна)

Очень хочу приобрести хороший инструмент.
Всем удачи.

Для включения вентилятора на карьбюраторных сериях не нужно включать зажигания. Карсон работает от аккумулятора. Так что замыкаем два провода на датчике и вуаля он работает. А вот на инжекторных через реле при включенном зажигании. Удачи

Здравствуйте, стал у меня вопрос о замене мотора охлаждения на такой как у вас .Как работает и есть ли у вас замечания к этому мотору и диффузору?

Сергей Беспалов работает нормально. Замечаний нет. Такой-же диффузор и мотор стоит на инжекторных версиях славут. Работает тише, охлаждает быстрее.

Ну все класс. Молочага что провел такой эксперимент. Мучает вопрос, греется больше, меньше, без изменений ?

MexaniK_Саня стал быстрее охлождатся из-за дополнительных лопастей

Ребята, она перестала грется из-за замены радиатора на спорт-радиатор. А карсон включается по датчику температуры, он может срабатывать не точно, проверить можно електро градусником. А ещё нужно проверить термостат, он может не открыватся или залипнуть по средине. Либо нет циркуляции это проблема в крышки расширительного бачка. В целом это волшебный автомобиль))))

Вячеслав Бондаревский быстрее охлаждается и летом вентилятор выключается. Летом старый хоть и справлялся , но выключался редко + шум от пропеллера меньше. Катаю дальше.

Какая мощность у электродвигателя вентилятора?

О запчастях. Так как на Тавриях и Славутах стоят радиаторы печки (отопителя) от Ваз-2108 , то выбор у Вас будет очень большой. Можно остановиться на качественном радиаторе российского производства (ВИС, ДААЗ, LUZAR) или сэкономить по максимуму, пойти на авантюру и купить китайское изделие – LSA, АТ, Дорожная карта. Выбор всегда за Вами. Что касается, рекомендаций, то я например, очень часто останавливаю свой выбор, на “золотой середине” – на радиаторах производства ” LUZAR”. Не дорого и качественно.

Так же, при покупке радиатора печки (отопителя), следует подумать и о охлаждающей жидкости. То есть, решить, что будем заливать в систему охлаждения после замены радиатора – старый тосол или воду, новый тосол (или антифриз). Если радиатор потёк и Вам приходилось доливать воду, то лучше всего будет залить новую охлаждающую жидкость, тем более, если зима на пороге или уже наступила (как закон подлости, радиатор течет именно при наступлении первых морозов). Напомню, что в систему охлаждения автомобилей Таврия, Славута, ЗАЗ-1102 входит 7 литров тосола .

Инструмент , который Вам пригодится при самостоятельной замене радиатора печки (отопителя) на автомобилях Таврия, Славута, ЗАЗ-1102, ЗАЗ-1103, ЗАЗ-1105: ключ на 14, торцовый ключ на 10, плоская и крестовая отвертки, емкость для слива охлаждающей жидкости.

И плавно, переходим к главному – описание замены радиатора печки (отопителя) на автомобилях Таврия, Славута, ЗАЗ-1102 своими руками:

1. Первым делом, используя ключ на 14, следует открутить сливную пробку на блоке цилиндров (фото 2) и слить тосол (или что там у Вас залито) в заранее приготовленную емкость. Если решили вместе с радиатором заменить охлаждающую жидкость, то тогда необходимо слить жидкость с радиатора охлаждения. Для этого, находим и откручиваем сливную пробку на радиаторе в правом нижнем углу(фото 3).

2. Далее, необходимо раскрутить хомуты двух патрубков радиатора печки. Их расположение можете увидеть на фотографиях 4 и 5. Правда, очень удобное место? Как удачно спрятаны хомуты! Вот об этом неприятном сюрпризе, я и говорил выше. Можно, конечно же, попробовать покрутить их отверткой или накидным ключом и при этом помнить, что таким же манером, Вам их придется еще закручивать. Как говориться, если долго мучаться, то что-нибудь получится! А можно, поступить проще, в крайнем случае, я так делаю.

3. Сначала, откручиваем хомут патрубка, который идет к крану печки (фото 6). Снимаем патрубок. Дальше, откручиваем хомут и снимаем патрубок с водораспределяющей трубки (фото 7).

4. Забираемся в салон автомобиля, сначала с водительской стороны. Отключаем провода с дополнительного сопротивления электродвигателя печки (фото 8) и питания (фото 9). Откручиваем крепежную планку, которая идет от торпеды к корпусу отопителя, если она есть, конечно же (фото 10)

5. Торцовым, с удлинителем, ключом на 10 откручиваем две гайки корпуса отопителя (фото 11). Обращаем внимание, что на этих шпильках “висят” массовые провода, при сборке не забывайте их вернуть на место. Такие же, две гайки откручиваем с правой, пассажирской, стороны (фото 12).

6. Корпус печки опускаем вниз и немного на себя. Теперь, доступ к патрубкам радиатора печки более удобен (фото 13). Откручиваем их. Остается только открутить три самореза (фото 14) и вытащить радиатор печки с корпуса. То есть, корпус отопителя вынимать из салона не надо. Все делаем на месте. Устанавливаем новый радиатор. И сборку проводим в обратной последовательности.

Вот и все! Замена радиатора печки (отопителя) на автомобилях Таврия, Славута, ЗАЗ-1102, ЗАЗ-1103, ЗАЗ-1105 прошла успешно и быстро. За 1-1,5 можно справиться с этой задачей без лишней спешки))).

Таврия Нова / Славута. Замена радиатора системы охлаждения двигателя МеМЗ-2477

1. Слейте жидкость из системы охлаждения

воздуха. Если радиатор не помещается в емкость целиком, проверяйте его последовательно со всех сторон.

8. Установите радиатор в порядке, обратном снятию.

Для того чтобы в дальнейшем исключить возможность подтекания охлаждающей жидкости, перед установкой шлангов смажьте патрубки радиатора тонким слоем силиконового герметика.

9. Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздушные пробки (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 71).

Совсем неудивительно, что с наступлением холодов обнаруживаются некоторые проблемы, связанные с системой отопления. Удивляться нечему, поскольку в летний период вряд ли кто-то пожелает включить печку, чтобы обогреть и без того чрезмерно жаркий салон. В зимний период промерзать в холодном железном «логове» не хочется, поэтому каждый владелец транспортного средства стремится отыскать причину, провоцирующую непредвиденные «сюрпризы».

Система отопления и охлаждения на автомобиле Таврия имеет свою отличительную специфику. В частности, выход с расширительного бачка напрямую подключается к патрубку помпы. По этой причине в охлаждающую жидкость, осуществляющую движение по малому кругу, вливается холодная жидкость, движущаяся по большому кругу. Именно такая особенность не позволяет быстро прогреваться двигателю, соответственно, не позволяет быстро прогревать салон. Однако не только технические характеристики автомобиля не устраивают владельцев Таврии. Очень часто выходят со строя отдельные устройства, являющиеся составной частью системы охлаждения и отопления. Без них невозможно даже вести речь о качественном обогреве салона. Если вы являетесь небезразличным владельцем Таврии, если вы стремитесь улучшить работоспособность её механизмов и устройств, тогда вам будет полезно ознакомиться с рекомендациями, заменить радиатор печки, сам отопитель на вашей любимой Таврии. Не спешите передавать её в чужие руки мастеров СТО, это сделать вы всегда успеете. Лучше лично поучаствуйте в судьбе своего «железного друга», а мы поможем вам технически осуществить все «реабилитирующие» действия, снабдив полезной информацией.

Если в салоне вашего автомобиля чрезмерно холодно, а печка упорствует и никак не желает направлять тёплые потоки воздуха, тогда вам следует разобраться, какой механизм препятствует достижению таких задач. Практика показывает, что в большинстве случаев главным виновником является радиатор печки, быстро загрязняющийся, дающий течь и прочие неприятности. Однако вместе с ним могут вас также огорчить кран печки, термостат и лопнувшие патрубки. Безусловно, ничего радостного при возникновении такой ситуации нет, но тем не менее впадать в панику тоже не следует. Любая проблема поддаётся устранению, если владелец авто будет в этом заинтересован.

Если вы обнаружили течь, значит, начните поиски того места, в котором образовалась трещина. Внимательно осмотрите патрубки. С течением времени они грубеют, становятся дубовыми, теряя эластичность, по этой причине на их поверхности часто возникают сначала маленькие трещины, которые впоследствии расползаются и превращаются в большие. Лопнувший патрубок подлежит обязательной замене, восстановить его вы не сможете, да и выгоднее всего вам распрощаться быстрее с застарелым элементом.

Однако течь может возникать не только по вине патрубков и шлангов. «Слёзы» могут капать, а впоследствии бежать ручьём и по причине «прохудившегося» радиатора. Кое-кто из мастеров-самоучек может вам предложить отремонтировать радиатор, запаять все выявленные дыры. Действительно, его можно запаять, но строго придерживаясь технологии пайки. Однако это не стоит того, проще приобрести новый радиатор. Стоимость его невысока, поэтому возиться с «прохудившимся» устройством совсем невыгодно. К тому же никаких проблем при снятии радиатора вы не испытаете. В отличие от других транспортных средств это устройство охлаждения на Таврии установлено в доступном месте, а процесс снятия настолько прост, что при желании осуществить его сможет и ребёнок.

Если вы решились снять радиатор, двигатель печки, чтобы провести ремонт, первоначально подберите ёмкость, в которую вам нужно будет слить всю охлаждающую жидкость, чтобы она безрассудно не полилась на землю. Впоследствии сохранённую «охлаждайку» вы сможете вернуть назад, таким образом, вы сможете себя уберечь от непредвиденных дополнительных расходов. После этого открутите хомуты, находящиеся на патрубках. Переместитесь в салон и отсоедините все провода питания, соединяемые с печкой. Следующие ваши действия должны быть направлены на откручивание двух гаек. Однако обратите внимание, что эти гайки не только удерживают корпус печки, но и фиксируют провода массы. Будьте осторожнее, чтобы их не повредить, а в момент проведения обратной сборки не забудьте про них. Теперь ухватитесь за корпус печки и аккуратно потяните её вниз, а потом на себя. На этом процесс извлечения печки завершается. Можно приступать к ремонту или же обзавестись новым устройством, которое нужно будет внедрить на место только что извлечённого. Если вы решитесь оставить старый радиатор, не забудьте подвергнуть его тщательной очистке.

Если же вы включаете печку, при этом обнаруживаете, что вентилятор даже не пытается прийти в движение, значит, следует поискать проблему в электродвигателе. Очень часто при скачке в электросети перегорает предохранитель. Если не установить новый, никакие электроустройства функционировать точно не будут. Предохранитель не подлежит ремонту, это заменяемый элемент, поэтому важно с ним сразу распрощаться, отвергая напрочь предложения некоторых горе-мастеров установить перемычку. Не рискуйте, поскольку такие «волшебные» действия заставят заработать и вентилятор, и печку, но в любой момент может вновь произойти скачок в электросети, после которого сгорит уже всё оборудование. Растраты тогда у вас будут неимоверными.

К сожалению, может случиться и так, что вы убедитесь в необходимости проведения замены моторчика печки на вашей Таврии. Что же придётся потратить финансы и приобрести новый моторчик, если вы на самом деле желаете возобновить эффективный обогрев салона.

Не мешает при плохом поступлении тёплого воздуха провести действия, направленные на устранение завоздушенности. Часто при заливе охлаждающей жидкости в систему попадает воздух, который препятствует нормальной работе печки. В этом случае откройте крышку расширительного бака, запустите двигатель и оставьте его работать минимум на пять минут. Только после этого можете закрыть крышку расширительного бака, воздушная пробка больше вас не потревожит.

Итак, конечно, вам потребуется немного повозиться, устраняя выявленные проблемы. Однако все эти действия будут проделаны вами не зря, вы убедитесь, что в салоне вашего авто станет удивительно комфортно и тепло.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Ремонт алюминиевых радиаторов всегда вызывал ажиотаж, как со стороны хозяев автомобилей, так и со стороны мастеров. Первые постоянно хотели устранить все неисправности, вторые заработать денег. В данной статье мы попробуем рассмотреть все аспекты ремонта алюминиевых радиаторов. Все нижеописанное в равной степени относится как к радиаторам охлаждения, так и к печным радиаторам.

Самые часто встречающиеся неисправности радиаторов:

• появление трещин на участке отводящих и подводящих труб радиаторов;
• нарушение герметичности трубок;
• нарушение герметичности уплотнителей;
• появление пробоин и трещин в результате механических повреждений;
• слабый проход жидкости, в результате засорения трубок.

Вначале давайте рассмотрим конструкцию алюминиевых радиаторов и какие композитные материалы используются во время их производства. Первый вид — это традиционный алюминиевый радиатор с пластиковыми бачками, он может отличаться в зависимости от модели видом зажима бачков и изготовления сердцевины. Как правило, бачки зажимаются волновой вальцовкой или зубчиками.

Иногда может показаться, что отличие лишь в способе вальцовки, но это неверно. Не вдаваясь в подробности, отметим, что тип используемой прокладки между доньей радиатора и бачком накладывает определенные ограничения, или, говоря иначе, влечет за собой использование конкретного вида вальцовки. Теперь рассмотрим типы сердцевин.

Наборные сердцевины делятся на:

• цельнопаянные;
• наборные (или сборные).

Цельнопаянные

Эти радиаторы более сложней в производстве, а, соответственно, и стоят они намного дороже сборных. Смысл сердцевины заключается в том, что она набирается, как и медная, но затем отправляется в специальную печь, с инертно-газовой средой и строго определенной температурой для спекания. Затем, когда сердцевина готова, к ней подсоединяют пластмассовые бачки с помощью волнового вальцевания. Естественно, в природе есть и комбинации вышеперечисленных способов.

Как правило, сборные модели имеют в основе круглые трубки сечением 7-11 миллиметров, и наборные пластины теплоотвода, они не приварены к трубкам, а просто плотно надеты на них. Преимуществом данной конструкции является дешевизна, так как почти все работы происходят механическим способом, без помощи сварки. Но все же существует один вид сборных радиаторов, где трубки не вальцуются через силиконовые прокладки к металлической сетке, а припаиваются к алюминиевой. К этим радиаторам, в 99 процентов случаев, бачки подсоединены с помощью зубчатой вальцовки определенного вида.

Немного особняком находятся полностью алюминиевые радиаторы, в них и сердцевины, и бачки изготовлены из алюминия. Сердцевины этих радиаторов всегда изготовлены по цельнопаянной технологии.

Но, как ни удивительно, ни один радиатор охлаждения крупного изготовителя, не применяет эту технологию, так как на бачки может понадобиться столько же материала, как и непосредственно на сердцевину. Исключение имеют только эксклюзивные американские радиаторы, они производятся под заказ капризного хозяина «драга» или восстановленной «классики».

В нашей же стране, такая технология встречается или в печных радиаторах некоторых изготовителей (к примеру, Daewoo Nubira, Lanos), или в моделях откровенно китайского или отечественного изготовителя. Но эти два описанных варианта, хотя и дешевле медно-латунного радиатора, зато качество их сборки и проектирования полностью скопировано с латунных моделей, и наследует все «врожденные» недостатки. Помимо вышесказанного, нужно сказать и про алюминиевые печки, их бачки не приварены к сетке, как это должно быть, а приклеены, да еще с помощью клея, который опасно использовать даже к огородной лейке, не то, что к отопительному радиатору.

То есть, чтобы изготовить качественный алюминиевый радиатор, который, кроме хорошего теплоотвода, еще сможет выдержать механические и гидродинамические нагрузки продолжительное время, требуется тщательное проектирование, и использования сложного оборудования во время производства. А это удорожает стоимость конечного изделия, что сразу же переведет его из разряда лидеров, в сравнении с «медным» изделием, в уровень дорогостоящих аутсайдеров.

Так как, к примеру, у ГАЗели, при наших дорогах, латунный радиатор нечасто отъезжает без поломок 40000 Км, а это примерно год с ежедневной нагрузкой 100 Км. После капитального ремонта радиатора своими руками, время его жизни, в отличие от заводского, мы сможем увеличить в 2 раза, но проделать это с алюминиевым аналогом довольно сложно, и главное, не очень выгодно в финансовом плане. Здесь есть повод поразмыслить, нужно ли экономить при покупке между алюминиевым и латунным радиатором?

Как правило, мастера называют экзотикой печки и радиаторы, которые можно очень редко встретить. Как пример, можно привести отопительный прибор Опель Omega 1992 года, он изготовлен из полностью пластиковой сетки (доньи) и бачков, выполненных монолитно, и подсоединены к наборной сердцевине, которая имеет овальные трубки, с приваренным турбулятором. Кроме этого примера, также есть ряд редко встречающихся разновидностей, но это, опять же, редкость.

Нужно заметить, что чем экзотичней радиатор находится на вашем автомобиле, тем трудней его отремонтировать автослесарям, и не только из-за сложности сочетания разных материалов, но еще и по причине, что опыт многих мастеров просто не дает возможности применить с первого раза проверенный и верный вариант ремонта. То есть, неопытный мастер выполнит ремонт наугад, одновременно узнавая тонкости, так сказать, тренируясь своими руками на вашем радиаторе, набивая себе опыт.

Как уже и выше упоминалось, пластмассовые бачки облегчают вес и удешевляют конструкцию. Но нужно оговориться, термин «пластиковый», рассматривая бачки, не очень корректен, так как в их основе находится полипропилен, а остальные добавки и примеси никто разглашать не будет, от этого зависит выживание в среде конкуренции. Здесь встречаются и армирование стекловолокном, и наполнители, и другие ухищрения.

По истечении определенного времени пластмассовые бачки пересыхают, основа пластмассы изменяется под воздействием постоянной температурной разности и они, становясь хрупкими, образуют течь. В этом случае наилучшим вариантом будет замена радиатора на новый, потому что замена бачка не всегда рентабельна. Но иногда, если рассматривать эксклюзивные модели, ничего не сделаешь, как отремонтировать трещины в бачке своими руками, но здесь появляется второй вопрос – какой вариант ремонта лучше?

Есть три основных варианта ремонта:

• замена бачка на металлический, который на место пластикового вваривается или впаивается;
• пайка бачка пластмассой;
• использование специальных полимеров.

Первый способ наиболее надежный, но и наиболее дорогостоящий, да и остается проблема со вторым бачком (так как их два в радиаторе). Если заменять два бачка, стоимость выйдет такой, что легче заказать новый, оригинальный радиатор, и все заверения мастеров, типа, радиатор будет вечным, нужно пропустить мимо ушей, так как у алюминиевой части тоже есть определенный ресурс, и он уменьшается одновременно с ресурсом пластмассовых бачков. Дорогая цена этих бачков объясняется тем, что их изготавливает не сам мастер, а промышленный завод, наподобие авиационного (КБ Антонова или ХАЗ), а мастер лишь вваривает его своими руками с помощью аргоновой сварки.

Следующие два способа более доступны, так как использование полимеров и пайка пластика и дешевле, и быстрей, и при эксплуатации уж очень старого радиатора даст возможность «перекантоваться» до приобретения нового, без больших капиталовложений. Но нужно сказать, что паять сложный состав полипропилена иногда даже опасно, можно сделать его еще более хрупким в участке пайки.

Ремонт самих алюминиевых сот все время вызывал сильную головную боль, как у хозяев автомобилей, так и у мастеров. Главной причиной является, как иногда очень сложная, и почти неподдающаяся ремонту конструкция, так и довольно тонкий металл у радиаторов, не имеющих в конструкции так сказать, «слабых мест». Но рассмотрим все по порядку.

Первый вид, который мы опишем – это сборный радиатор автомобиля, который, как уже выше говорили недорогой, но его качественный ремонт требует довольно больших материальных вложений, но при этом руками профессионалов вполне возможет. Конструкция состоит из сотовой части, которая, между прочим, если и ломается, то не часто, как правило, первыми выходят из строя резиновые уплотнители. Круглые соты фиксируются к сетке с помощью вальцовки, через резиновый уплотнитель, который в начале жизни пластичный.

Но это лишь сначала, и только при заливке качественного тосола, затем же прокладка превращается просто в страшное зрелище. К примеру, ресурс немецкого радиатора, который эксплуатируется на качественном тосоле, примерно 11-16 лет, советского – 7-11 лет, ресурс современного и китайского – иногда может быть от 20 минут до нескольких лет.

Если спайка центральной части этого радиатора (ну, протер, или пробил отверткой) возможна с помощью специальных припоев, то выгодно и качественно для обеих сторон, сделать ремонт «зловещего соединения» почти невозможно. Некоторые мастерские, в свое время разработали состав, который дает возможность припаять к стальной сетке алюминиевые соты, но, естественно, пользоваться им в ремонте, к примеру, изделий для ВАЗ-2107 нецелесообразно, этот вариант хорошо подходит лишь при ремонте «иномарок» .

Это уже более продвинутое изделие, которое и требует при ремонте продвинутого, и дорогостоящего вмешательства. Так как цельнопаянный агрегат почти не встретить в бюджетных автомобилях (к примеру, Daewoo Lanos устанавливает цельнопаянный вариант, при этом Daewoo Sens, наборной) чуть более дорогая стоимость ремонта почти все время себя оправдывает.

Осложнение пайки, к примеру, угловых пакетов сот объясняется тем, что различная толщина металла не дадут мастеру, даже профессионально обращающемуся с горелкой, расплавить припой, температура которого часто достигает 500-650 градусов, и в это же время не повредить пластмассовый бачок.

Снимать его для этого тоже нецелесообразно, при этом можно повредить заводское соединение, альтернативой является качественный фотополимер или полимер.

В качестве итога, хотелось бы сказать, что алюминиевые радиаторы автомобиля с их пластмассовыми бачками хоть и довольно сложны в ремонте, но при грамотном подходе, и качественных материалах дают возможность добиться отличных результатов.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.6 проголосовавших: 20

Радиаторы отопителя автомобильного назначения

Назначение и описание 
Радиаторы отопления — это элемент системы охлаждения двигателя автомобиля, предназначенный для обогрева салона автомобиля тепловой энергией, выделяемой двигателем. Предназначены для комплектации отопителей кабин транспортных средств.

Технические характеристики

Марка автомобиля	Обозначение радиатора	Эффективные размеры сердцевины (высота х ширина х глубина), мм	Материал охлаждающих пластин (лент), сердцевин/бачков	Исполнение радиатора
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
«ИЖ-2125″	21251.8101.060	180х239х47	медь/латунь	радиатор отопителя
«ИЖ-2126″	2126.8101060-01	251х154х42	медь/латунь	радиатор отопителя
ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107	2101-8101050-02	211х180х59	медь/латунь	радиатор отопителя
«Таврия»-1102, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109	1102. 8101.100	261х150х47	медь/латунь	радиатор отопителя
ГАЗ-31029, ГАЗ-3110	ОТ-31029.8101.000-01	204х187,6х47,6	медь/латунь	радиатор отопителя
ГАЗ-3302	ОТ-3102.8101.000	210х180х47	медь/латунь	радиатор отопителя
«Нексия»	КХН.8112.200.000	586х330х25	медь/алюминий	конденсатор

8101102-1301012 — Радиатор отопителя (печки) Таврия 1102/2108 LSA

1. Главная
2. Система охлаждения
3. Радиатор
4. Таврия/Славута
5. Радиатор отопителяТаврия 1102/2108 LSA

Цена 337 грн Есть в наличии!

• Подходит на следующие марки авто: Таврия/Славута
• Производитель запчасти: LSA
• Каталожный номер автозапчасти: 2108-8101102-1301012

×

Введите Ваши данные

Благодарим за проявленный интерес и желаем приятных покупок! Интернет-магазин запчастей Люкс-Авто

Цена запчасти «Радиатор отопителя (печки) Таврия 1102/2108 LSA » (2108-8101102-1301012) 337 гривен. Купить её можно 2 способами: позвонив напрямую менеджеру по телефону (066)273-56-56, (098)422-52-32; сделать заказ в личном кабинете сайта. Приобрести все необходимые запчасти для корректной работы Системы Охлаждения вашего авто вы можете в нашем магазине Люкс-Авто с доставкой по Украине. 

 

Автомобиль «Таврия» Ликсайич: Ремонт системы охлаждения. Инжектор Таврия

В системе теплоноситель находится под избыточным давлением около 1-1,5 атм. Это необходимо для того, чтобы повысить температуру кипения тоосола и уменьшить образование пузырьков воздуха внутри системы. Из-за интенсивного образования пузырьков теплоотвод от двигателя ухудшится, уровень тозола в баке может сильно повыситься, а двигатель перегреться.Еще раз повторяю, избыточное давление в системе охлаждения необходимо для нормальной работы системы охлаждения Таврии.

Для двигателя объемом 1,1 и 1,2 л необходим термостат с температурой открытия 87 градусов. Я использую термостат Vernet. Главное не покупать подделку, обычно подделка намного дешевле настоящей, но их не различают. Рекомендую перед установкой термостата «варить» в воде и термометром контролировать температуру открытия его клапана (87 градусов).Начало открытия клапана можно отметить по тому, что вода начнет течь через термостат. Далее необходимо убедиться, что клапан полностью откроется при дальнейшем нагреве воды (закипании) и полностью закроется после остывания воды.

Датчик включения вентилятора радиатора (Карлсон) Я использую 92/87 градуса. Опыт показал, что он хорош как для городских пробок, так и для сельских или горных дорог Крыма. Вентилятор обычно недолго, может чуть чаще, чем датчики горячее, но не напрягает.Еще один плюс такого датчика в том, что он помогает бороться с бензином в жару — вентилятор лучше обдувает бензонасос и карбюратор.

Расширительный бак и крышка — очень важные детали. Крышка должна плотно охлаждаться на баке, чтобы в системе создавалось избыточное давление (об этом писали в начале). На крышке есть клапан, который открывается при давлении около 1,5 атм и сообщает системе об атмосфере. Решил проверить время открытия и подключил бак к компрессору, на 1.На 5 атм раздался громкий «Цыпленок» и давление в баллоне упало до 1,2 атм. Так что работает! Это важный момент, иначе может где-то пробить систему. При прогретом двигателе давление можно оценить, если зажать рукой толстое сопло возле термостата. Он должен быть твердым и лишь слегка выдавленным.

Промывка системы охлаждения может быть полезна, если в системе охлаждения обнаруживается ржавое вещество или термостат. Использовал химическую промывку, было 1 засорено 7 литрами воды.Залил в систему, потом двигатель поработал минут 20. Потом слил из системы что-то зеленое … Потом много раз промыл систему водой, при этом смыл какой-то зеленый осадок. Только потом залил свежий вамп антифриз. Чистая система охлаждения (без ржавчины и песка) Залог хорошей работы термостата и всей системы.

Если машина старая, то советую обратить внимание на металлическую реверсивную трубку, которая находится над стартером. В моем случае труба внутри была в ужасном состоянии — вся в раковинах, ржавая, через нее уже промерз Тососол.Крепится двумя болтами к блоку цилиндров через прокладку. Заменил патрубок и прокладку.

Помпа (водяной насос) может медленно выходить из строя. Чтобы оценить его состояние, нужно снять корпус планируемого ремня и надавить пальцем на нижнюю часть насоса. Проверьте, нет ли мокрого дренажа (нет ли капли тосола). Если мокрая пора поменять помпу. Если этот момент не отслеживать, то может со временем выйти подшипник помпы и происходит поломка распредвала (на практике).При снятии помпы необходимо заменить прокладку под ней (и смазать Литолом). Тщательно созерцайте старую кладку. Есть прокладки «левые» и заводские. Визуально видна разница в толщине кладки. И эта толщина определяет зазор между крыльчаткой и блоком цилиндров, т.е. производительность насоса. Когда заменил заводскую прокладку, помпа стала намного сильнее закачиваться, струя отдачи стала сильной и в пробках мотор почти не греется.

Хомуты для форсунок лучше всего покупать с возможностью затяжки ключом. Первое время им придется подтягиваться несколько раз, так как резина со временем давит. Тосол может начать протекать, особенно в начале зимы, и потребуется установить зажимы. Ставил хомуты Норма.

В продажу поступят

форсунки Толы. Ценовой диапазон от 50 до 160 грн. Дешево не советую дешево, т.к. резина очень некачественная. Лучше поставить самую дорогую (так называемую заводскую) продукцию Wolmot Poland.

Слить и залить тоосол в систему охлаждения при включении печки (кран должен быть открыт). После заполнения toosol вы можете использовать толстые сопла, чтобы гнать воздух. Также после заливки нужно запустить двигатель и поднять расширительный бачок на максимальную высоту (сколько позволяют форсунки) и немного подержать. Это приведет к вытеснению воздуха из системы охлаждения.

После того, как Тосол покрылся системой, нужно проверить работу системы охлаждения.Заводим двигатель на холостом ходу и контролируем его температуру, а также температуру нижней части радиатора. Только когда стрелка устройства достигает 90 градусов, нижняя часть радиатора должна нагреваться. После этого через некоторое время следует включить вентилятор радиатора. Это значит, что термостат исправен, т.к. он продержался доосола большого круга (через радиатор).

Обновлено. :
При покупке печного крана проверьте, не промахивается ли он в закрытом состоянии.Для этого нужно в него вписаться. Хороший кран ничего не упускает. При шатании рукоятки плохого крана кран крана может начать проскакивать. У хорошего крана ручка регулировки расхода не должна иметь люфта, иначе печка может продолжать работать как закрытая. При подключении троса к крану нужно сделать трос так, чтобы на рукоятку крана создавалась боковая нагрузка (иначе будет перекос рукоятки). Для этого конец троса нужно уложить зигзагом с прямыми углами, чтобы трос мог свободно проходить в открытом правом отверстии ручки. Это необходимые условия Для того, чтобы остыл радиатор печки краном (проверить от руки).

Обновлено. 22.10.2012:
После замены третьего крана печку решил поставить кран вазу. Ну не умеет кран печь печь. Ну хоть краш, то льется, не перекрывает поток. Так купил ВАЗ-2108, модель LV 0108 производства Лузар. Алюминиевый корпус, керамические детали.

Где покрашено в красный цвет — срезано берегом.Возврат в коллектор при установке. Монтаж кабеля такой же, как в Таврии. Разница лишь в том, что рычаг крана в положении «закрыто» и «открыто» работает противоположно нашему. А центральную жилу кабеля пришлось немного укоротить, где-то на 1 см. Кран держит насадки чистыми, и этого вполне достаточно. Смеситель до сих пор работает отлично, перекрывает поток плотно, тепла рукой на радиаторе печки не ощущает при закрытии. Это 55 грн.

Обновлено. 10.11.2014
Часто выходит из строя датчик мощности электровентилятора радиатора. А еще купишь новый, ставишь, а он либо включается, либо выключается, когда не нужная температура. Куча производителей сенсора ТМ-108 — разные типы VernetOFF и прочая хрень. А зачастую и вовсе на датчике не указывается производитель … Практика показала, необходимо ставить продукцию ОАО «Калужский завод Авто-Жмых» (КЗА) на 92/87 градуса. Вроде на ЗАЗ поставил эти датчики. Включает и отключает вентилятор очень правильно.

Обновлено. 26.09.2015
По замене радиатора печки. Мой радиатор сильно пересох, особенно на морозе. Купил новый Лузар комфорт с улучшенными характеристиками. Радиатор алюминиевый, с припаянными трубками, с повышенной теплоотдачей и пониженным аэродинамическим сопротивлением. Смотрится очень солидно. Заменить просто. Откручиваем два болта отопителя под торпедой. Закройте кран-печь. Снимаем патрубки печки с радиатора. В подставленную емкость упадет немного тоосолы.Одеваем заглушки на выводы радиатора. Немного сдвинуть корпус обогревателя. Открутите три винта крепления радиатора сбоку со стороны ног пассажира. Снимаем старый радиатор. Включаем вентилятор печки и сдуваем весь мусор с плиты. Собирать обратно.

Греет конечно лучше старого, сдувается тоже почти вдвое сильнее. Поток теплого воздуха более постоянный. И самое главное — пока не течет.

Обновлено. 01.10.
2015г. Купил новую крышку расширительного бачка. Производитель FEBI BILSTEIN. Модель 02269. Вроде делается в Германии. Цена 2 доллара. Сделано для некоторых моделей фольксваген и ауди. Одна проблема. Пришлось в крышку поставить дополнительную прокладку. К. С одной прокладкой крышка прикручивается к бачку негерметично. Прокладку взял от вшей Лузара. Посмотрим, как это будет работать, а то наши чехлы не доживут и год — отказы клапана и системы охлаждения где-то качаются.

Обновлено. 26.11.2015
Зазубренный термостат Vernet на малом круге системы охлаждения. Температура двигателя поднялась на 110. Постучал по термостату — помогло на время и окончательно присягнул. Дальше ехал с печкой и вентилятором на 3-й скорости — так можно было поддерживать температуру двигателя не выше 100. На Барабашовском рынке на 2 этаже продал единственную версию термостата прогресса Т80-95. Они сказали Гаде, что у него 87 градусов. Но деваться было некуда, купил и установил.Он наверняка стал открываться на 80 градусов, сообщает сайт сайта «Производитель Прогресс» (Херсон). Поэтому я перевел марку на термостат на 80 градусов. Проехать на нем около 200 км. Народ, ничего не покупайте у этих тёток по барабану, жулики они (не в первый раз) и товаром торгуют не качественно.

Сейчас впечатления от термостата 80 градусов. Температура двигателя не поднимается выше 80 градусов почти нет-гда. Ни в городе, ни на трассе.Температура воздуха была +4 градуса. При ползании на 2-3 ямса километрах 20 с полной загрузкой машины температура поднялась до 90 градусов где-то на пару минут. Печка в целом греет как и раньше — разницы не заметил. Зимой наверное двигатель будет холодный, но летом хорошо. В термостате на 87 градусов летом было жарко. В жару особенно после остановки двигатель сильно перегревался. В Крыму в горах с длинным высотным подъемом на 2-й передаче он просеивался выше 100.В общем хотя бы взять и поставить терморегуляторы летний и зимний. Придут морозы еще испытать.

Почему зажимает термостаты. Во многих случаях из-за мусора в системе охлаждения. Вот и поставил такой девайс.

Прозрачный топливный фильтр врезанный в бак. Он выдерживает температуру и давление в системе. Уже в нем помойка и немного ила. Скоро поставлю новый фильтр с отстойником. Можно немного почистить систему моей старой. Хоть уже промывалась с химической промывкой, но все равно что-то плавает.

UPD 08.01.2016 Тест термостата 80 градусов на морозе -23.
Итак, я отправился в поездку по трассе (100 км) при -23 градуса за бортом и влажности 90%. Хотел взять картонку на радиатор — дома забыл. В результате температура двигателя была чуть ниже 80 градусов, а также осенью +5 градусов. Необязательно класть на радиатор картон. Двигатель нормальный, как в 87 термостате. Карбюратор никуда не двигался, ХХ в норме.Печка грелась хорошо, разницы от 87 не заметил. Вывод — термостат на 80 градусов зимой полностью справляется с задачами. Пока все есть.

UPD 05.03.2016 Замена радиатора охлаждения
Начал сильно течь мой радиатор. Постоянно большая тосольная лужа. Решил купить алюминиевый рулонный радиатор с плоскими трубками производства Luzar. Forep Это означает, что трубки припаяны к стенке резервуара, а не уплотнены резиной.Когда сняли старый радиатор, выяснилось, что он перепутал (возможно от бандита за хомут) нижний пластиковый штуцер и в этом месте была течь. Также перетекли в пластиковый бачок компрессия радиатора. У меня радиатор стоял «Злит». Она также оснащена круглыми трубами и прослужила довольно долго — более 13 лет.

Радиатор имеет две штуцеры для отвода пара. С дыркой была только правая (возле датчика). Отверстие просверлили на 4 мм и допустили обратную трубу к нему.Посмотрим, как теперь будет греться двигатель, а то в сети много споров на тему «с какой стороны должна быть примерка повтора». Еще одна особенность радиатора — очень тонкие трубки. Возможно есть шанс забить их на помойку, но фильтр у нас есть 🙂

Вот точно, из продукции Luzara надо было покупать радиаторы. Потому что «Лузар» — российская торговая марка продукции Луганского авиационно-ремонтного завода. На котором в мирное время была установлена ​​немецкая линия производства радиаторов.Судьбу этой линии невозможно было отследить в Интернете. Согласно Википедии, завод похищают «российские защитники» и вывозят в мордор (возможна только воздушная часть). Однако есть свидетельства того, что радиаторы сейчас делают Петербург и качество сейчас «совсем не так». До сих пор ходят слухи, что линия переехала в Харьков и продолжает радовать нормальными радиаторами. В любом случае на бирке радиатора не указано место производства и есть штрих-код профессии.

Ездил по городу с этим радиатором и правой арматурой.На улице +2 градуса. Разницы в скорости прогрева двигателя не заметил. Температура двигателя на всех режимах была 80 градусов, вентилятор радиатора ни разу не включился.

Обновление 14.04.2016
Битва с системой охлаждения продолжается. Голубой «немецкий» тосол крышка тосола ебала. Не смешивает давление. Никакие трубы не стали твердыми, как камень. Он взял длинную крышку Лузара. На моей будке воздух до 2 атм не лопнул. Решил пружины клапана на круглую укоротить.Она помахала металлическими ножницами. При разборке крышки заметил, что на клапане резиновое зерно, еле отодвинул. А это еще крышка новая! Чистая резина приклеена к чистому сухому пластику. Теперь работает, насадки резиновые не каменные. Но глючит эта крышка, что надо регулярно проверять давление в системе, а то есть что. Скоро устану и буду кататься с атмосферным давлением в системе охлаждения. Либо поврежу крышку, либо клапан идер нафиг.

Обновление 26.08.2016
Крышка бака Лузара стала плотно плотно, резьба стоит и выкидывает.Тосол вытекает из-под крышки. Взял более старую крышку Лузара — крутится нормально. Заменил прокладку — не помогает. Переставил начинку крышки с новой на старую и хорошо прикрутил на бачке, туго. Что случилось с крышкой … из-за ее температуры.

Обновление 05.08.2017
На крышке бачка снова залип клапан. Устала. Поменял их кучу разных производителей, весной шокировал. В общем, слегка заварил крышку, чтоб давление и герой.С крышками / клапанами заморачиваться не буду. Хватит платить наладонникам крышкой 🙂

Таврия Нова / Славута. Стук двигателя «на холод»

Причины

Внезапное появление посторонних звуков Из-под капота способно напугать любого водителя. Такие изменения в работе мотора ничего хорошего не обещают — значит, вас ждут финансовые траты. Но в чем причина стука при прогреве двигателя?
Причин, по которым движок может начать издавать различные, не характерные для обычных звуков, довольно много.В любом случае при появлении таких изменений необходимо как можно скорее обратиться в автосервис для диагностики и выявления проблемы. Опытный автомобилист, как профессиональный музыкант, слышит и ощущает все оттенки звуков двигателя и легко определяет причину.

Износ двигателя

Виновником появления детонаций при ударе двигателя может быть износ. В процессе эксплуатации все внутри двигателя постепенно изнашивается, увеличиваются тепловые зазоры, что приводит к появлению стука на холодном моторе.Поэтому появление посторонних шумов может указывать на необходимость регулировки клапана или смены гидрокомпонентов. Причиной стука также могут стать изношенные коренные вкладыши.

На цепных двигателях появление стуков может говорить о скорой замене ГРМ. Как правило, меняют не только саму цепь, но и натяжитель, а при необходимости и шестерни. К наиболее серьезным причинам стука от двигателя можно отнести стук поршней. Изношенные поршни скрывают «юбку» стенки цилиндра, оставляя на ней царапины.

Бензин некачественный
Одна из возможных причин — детонация. Появление детонации в моторе. Но в отличие от других причин стук при детонации не исчезает после прогрева двигателя. Это связано с неправильным воспламенением топливовоздушной смеси, что приводит к возникновению микроворсонов внутри камеры сгорания. Длительная езда от детонаций гарантированно сломает двигатель. Одной из самых частых причин появления детонации была заправка некачественным топливом.Например, если на многих современных моторах вместо 95 заливать 92-й, это может привести к появлению детонации.

Прочие

Пугать, издавая разные звуки из открытого космоса, возможно сломанные детали навесного оборудования, например, генератор, стартер, помпа, гур помпа, компрессор кондиционера, натяжные ролики приводной ремень. Прохождение ударов при движении также может привести к износу опор двигателя и коробки передач.

Гидрокомпенсатор стучит на морозе. Холодный двигатель Hydrocomatte

Каждый автолюбитель автомобиля Он обязательно прислушивается к тому, как работает его машина.Появление посторонних шумов в двигателе, как правило, не радует владельца. Наличие малейших неисправностей требует срочной диагностики и устранения проблемы. При работе двигатель выделяет тепло, а при контакте с металлом последний начинает расширяться. В результате на некоторых деталях образуются большие зазоры, которые просто приводят к появлению посторонних шумов. Одной из проблем могут быть детонационные гидрокомпенсаторы, самостоятельно регулирующие нужный зазор.В этой статье мы подойдем к более широкому объяснению темы. Что такое гидрокомпоненты (их устройство, назначение), почему они сбиваются на разных режимах работы двигателя — все это читайте ниже.

Этот элемент представляет собой поршень, с помощью которого происходит автоматическая регулировка тепловых зазоров. Принцип работы этого устройства довольно прост. Нижняя часть поршня взаимодействует с кулачком распределительного вала.
Гидрокомпенсатор стучит на холоде
В поршне установлен шаровой кран, при помощи которого открывается заслонка и начинается подача масла.При заливке поршня масло на имеющийся поршень будет давить, что приведет к перемещению поршня до упора в кулачок. В результате автоматическим способом устанавливается наиболее оптимальный зазор. При воздействии кулачка поршня через клапан масло выходит.
Поршень немного опускается, образуя зазор. Последний на гидрокомпьютере регулируется подачей поступающего масла. На этом этапе мы узнали, что такое гидрокомпенсаторы (их устройства).

Это достаточно легко услышать.Стенка гидравлических компонентов на холодном или горячем двигателе начинает проявляться непосредственно при работе двигателя и оказывает непосредственное влияние на стабильность его работы.

Причины стука элемента «по горячему», такие:

Неисправность масляного насоса. Система не создает нужного давления.
— Гидравлика гидравлических компонентов, то есть в системе нет необходимого количества масла или наоборот присутствует его избыток.
— Посадка детали значительно увеличилась за счет нагрева двигателя, в процессе которого происходит вспучивание металлов.

Эти причины неисправности характерны только для прогретого двигателя. Стоит отметить, что звук этих предметов на горячем двигателе случается довольно редко.
Чаще всего гидравлический узел стучит «на холоде», при обоих режимах звук может появиться из-за низкого качества масла. Также это происходит из-за загрязненной системы очистки смазки.

Hydrocomatte холодного двигателя

Причин, по которым эта деталь стучит в неуправляемом двигателе, гораздо больше, чем горячо.Не всегда удается определить источник «базы» гидрокомпенсаторов. Поэтому в некоторых ситуациях желательно обратиться за помощью на специализированную станцию.

Основными причинами являются гидрокомпенсаторы на холодном двигателе:

Выработка на плунжере.
— Загрязнение моторного масла Sypt из-за нарушения смены передач. Примечание: при запуске двигателя по этой причине стук исчезнет, ​​так как новая партия базового масла в детали вымоет работу.
— Образование пузырьков, отрицательно влияющих на сжимаемость смазки.
— Работа шарового крана одинаковая или неравномерная.
— Использование некачественного масла.
— Используйте смазку с высокой вязкостью. В результате масло вообще не доходит до деталей, пока двигатель не прогреется.
— Фильтрующий элемент загрязнен.

При этом несколько юнитов не могут хмуриться, как правило, звучит только один. Чтобы узнать, что именно было в аварийном состоянии, необходимо провести диагностику.

Как определить неисправный элемент

Разобравшись с причинами возможной неисправности в работе двигателя, необходимо продумать метод определения неисправных деталей. В специализированных мастерских определение детонационного гидрокомпенсатора производится с помощью акустической диагностики.

Дополнительно детонационный гидрокомпенсатор можно определить на разобранном двигателе. Для этого снимаем клапанную крышку и каждый из продаваемых элементов.Элементы, которые легко сдадутся, просто будут неисправными, так как они преобладают при малейшем давлении. Самым главным при диагностике неисправности является отсутствие удара распредвала распредвалом по агрегатам. Другими методами определить неисправный элемент невозможно.

Что делать при стуке элемента

Большинство водителей волнует один и тот же вопрос: когда гидрокомпенсатор стучит, что делать? Поскольку большинство проблем со стуком напрямую связано с некачественным маслом или перебоями в системе смазки, необходимо заменить масло и фильтрующий элемент двигателя.Кроме того, следует промыть швеллеры каналов, чтобы убрать имеющиеся наработки.

Подбор масла

В такой ситуации многие задумываются, какое масло льется при детонации гидрокомпенсаторов. Ответ довольно прост: заливка нужна для смазки нужной вязкости, которую рекомендует использовать производитель. В настоящее время в летний период наиболее популярно использование на автомобилях полусинтетики, то есть 10W-40. В зимнее время следует заливать 5W-40.

После замены масла и фильтра не стоит быть уверенным, что звука не будет. Как раз наоборот: стук гидрокомпенсаторов «на холоде» также будет слышен из-за того, что смазка остается в поршнях после слива. Однако после прогрева двигателя он должен исчезнуть, тем самым подтверждая правильность решения о замене.

Промывка
Не всегда использование нового масла поможет устранить стук.Это связано с тем, что запустилась неисправность. В этом случае необходимо определить неисправный элемент и демонтировать его для последующей промывки в бензине. Часто из-за использования плохого масла происходит постепенное загрязнение компенсатора. Снятые компенсаторы устанавливаются на место в том порядке, в котором они были демонтированы. Стоит отметить, что мойка элементов — довольно сложный процесс, который потребует от автовладельца особых навыков.

Устранить стук можно следующим образом:

Провернуть коленчатый вал Перед открытием клапана, что соответствует неисправному элементу.
— Проверить клапан нужно под углом, чтобы восстановить установку детали.
-После этого следует запустить мотор и проверить наличие звука.

Этот способ применим в том случае, если гидрокомпенсаторы «на морозе» стучат по автомобилю. Если причина не устранена и звук все равно наблюдается, требуется полная замена детали.
Следует помнить, что по устройству современных автомобилей это было отечественное производство, что у всех моделей последних поколений при запуске двигателя происходит кратковременный стук гидравлических компонентов.В этом нет ничего страшного, и не всегда удается устранить такую ​​неисправность даже в результате ремонта в специализированном центре или после полной замены деталей.

Установка новая деталь

Делается в том случае, если звук не пропадал после заливки нового масла. С мойкой автовладельцы эксперимент не решаются. Заменить компенсатор можно своими руками, причем для всех моделей автомобилей процесс идентичен. Единственное отличие в Б.конкретные модели — необходимость замены прокладки клапанной крышки в связи с конструкцией двигателя.

Рассмотрим процесс замены компенсаторов:

Снимаем клапанную крышку.
— Перемещение C. раздачи Vala Star.
— Проверить на износ. Одиночное и натяжное устройство.
— Держи кровать.
— Взвешивайте толкатели строго в порядке извлечения.
— Предложить компенсаторы и разложить их по порядку.
— Производство систем смазки и гидрокомбинированных сидений.
-Новые элементы аккуратно установить на место, при этом завинчивание должно производиться динамометрическим ключом, чтобы контролировать прилагаемое усилие.
-Таль запчасти устанавливаются в обратной последовательности.

Какая деталь автомобиля выходит из строя одной из первых при появлении холода? Подскажите правильный ответ — радиатор печки (отопитель) . Думаю, вы со мной согласитесь … Можно, конечно, вспомнить самый навязчивый (текущий) кран печки, дубовые (лопнувшие) патрубки радиатора охлаждения, про радиатор охлаждения или наконец термостат.Но, все они, чемпионская планка уступает радиатору печки))). Легендарная украинская Таврия Энд Славута не исключение. Проблема с печкой печки знакома. Правда могу сразу перебить и успокоить счастливых владельцев ЗАЗ 1102-1105, если коврики в салоне промокли токсолом или вы установили под торпеду такой прибор, как фото номер один, расстраиваться не стоит. Я объясню почему. Во-первых, стоит радиатор печки на вашу ласточку «копейки». Во-вторых, купить его можно практически в любом магазине.В-третьих, Заменить радиатор печки на Таврию или Славуту Может еще и в детстве, причем очень быстро. И это не шутка. Вы можете убедиться, что прочитали статью до конца. Есть правда, не большое но …. с любым ремонтом, авто ЗАЗ 1102-1105, Таврия, Славута Надо вспомнить Запорожский конструкторский автозавод))). И даже здесь, при всей простоте конструкции системы отопления И простоте замены радиатора печки, наши линейки не могли не оставить небольшой сюрприз для автооператоров и автомобилистов, которые любят самостоятельно сбивать своего железного друга))) ).Но обо всем по порядку!

О запчастях …. так как на Тавриоры и Славаты Стенд Радиаторы Печи (обогреватель) от ВАЗ-2108 У вас будет очень большой выбор. Можно остановиться на качественном радиаторе российского производства (Vis, Daaz, Luzar) или сэкономить по максимуму, отправиться в приключение и купить китайский продукт — LSA, AT, roadmap. Выбор всегда за вами. Что касается рекомендаций, то я, например, очень часто останавливаю свой выбор, на «Золотой Середине» — на радиаторах «Лузар».Не дорого и качественно.

Также при покупке радиатора печки (печки) следует подумать о охлаждающей жидкости. То есть решаем, что будем заливать в систему охлаждения после замены радиатора — старый тосол или вода, тосол новый (или тосол). Если грабли радиатор и надо долить воду, то лучше всего будет залить новую охлаждающую жидкость, особенно если зима на пороге или уже наступила (по закону подлости радиатор течет именно при наступают первые заморозки). Напомню, что в систему охлаждения автомобилей Таврия, Славута, ЗАЗ-1102 входит 7 литров Тослы . .

Инструмент, который вам пригодится для самостоятельной замены Радиатор печки (отопителя) на автомобилях Таврия, Славута, ЗАЗ-1102, ЗАЗ-1103, ЗАЗ-1105 : Ключ на 14, торцевой ключ на 10, плоский и крестовая отвертка, емкость для слива охлаждающей жидкости.

И плавно переходим к основному — Описание замены радиатора печки (печки) на авто Таврия, Славута, ЗАЗ-1102 своими руками:

1.В первую очередь ключом на 14 следует открутить сливную пробку на блоке цилиндров (фото 2) и слить Тосол (или тот, что вас залил) в заранее подготовленную емкость. Если мы решили заменить охлаждающую жидкость вместе с радиатором, то необходимо слить жидкость из радиатора охлаждения. Для этого находим и откручиваем сливную пробку на радиаторе в правом нижнем углу (фото 3).

2. Далее необходимо продвинуть фиксаторы двух форсунок радиатора печки.Их расположение видно на фото 4 и 5. Правда, очень удобное место? Как удачно спрятаны зажимы! Как я сказал выше, это неприятный сюрприз. Вы можете, конечно, попробовать их открутить отверткой или резким ключом и при этом помните, что таким же образом вам придется их открутить. Как говорится, если долго терпеть, то что-то получится! И вы можете действовать проще, в крайнем случае, я так и сделаю.

3. Сначала откручиваем хомут патрубка, идущего к крану печки (фото 6).Снимаем насадку. Далее откручиваем хомут и снимаем насадку с водонепроницаемой трубкой (фото 7).

4. Забираемся в салон машины сначала со стороны водителя. Отключаем провода от дополнительного сопротивления электродвигателя печки (фото 8) и питания (фото 9). Откручиваем крепеж, идущий от торпеды к корпусу отопителя, если он есть конечно (фото 10)

5. Вытяжки, с надставкой, ключом на 10 откручиваем две гайки корпуса ТЭНа (фото 11).Учтите, что на этих шпильках висит масса проводов, не забудьте вернуть их на место при сборке. Так же откручиваем две гайки с правой, пассажирской, сторон (фото 12).

6. Корпус печки опущен вниз и немного перевернут. Теперь доступ к патрубкам радиатора печки стал более удобным (фото 13). Откручиваем их. Осталось только открутить три винта (фото 14) и вытащить радиатор печки из корпуса. То есть корпус ТЭНа снимать ТЭН не нужно.Все ставят на место. Установите новый радиатор. А сборку проводим в обратной последовательности.

Вот и все! Замена радиатора печки (отопителя) на автомобилях Таврия, Славута, ЗАЗ-1102, ЗАЗ-1103, ЗАЗ-1105 прошла успешно и быстро. За 1-1,5 с этой задачей можно справиться без лишних))).

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Согласно инструкции, замену Тосола в Таврии рекомендуется проводить через каждые 60 000 км пробега или один раз в четыре года в зависимости от того, что наступит раньше.

Внимание! В различные марки Ко могут быть включены антикоррозионные и антиинфляционные добавки, содержащие в своем составе несовместимые химические ингибиторы, при смешивании которых могут происходить химические реакции. Результатом чего может стать появление различных отложений, которые приведут к ухудшению характеристик Тосола. В результате, если вы собираетесь переходить с одной марки Тосола на другую, вам необходимо полностью промыть систему.

[Скрыть]

Заменяем

Процесс замены и промывки в самой Таврии достаточно простой, и нет необходимости выполнять эту работу на сотне.Необходимо лишь внимательно изучить предлагаемую нами инструкцию и строго придерживаться всех ее пунктов.

Необходимые инструменты

Как слить старые?

Для слива старой охлаждающей жидкости необходимо:

Промывка

Если вы используете для замены Тосол той же марки на Таврии, промывку можно промывать по желанию. Но в том случае, если сливаемая охлаждающая жидкость сильно загрязнена, ее лучше промыть, и некоторые автомобилисты повторяют эту процедуру несколько раз.

1. Затяните отверстия для пробок.
2. Залейте в бак промывочную жидкость, это может быть обычная чистая вода, но лучше дистиллированная.
3. Резкими зажимными движениями вырезать воздух из трубки.
4. Налейте в бак еще воды. Должно получиться около 5-5,5 литров.
5. Закрутите пробку бака.
6. Заводим машину. Пусть поработает ровно столько, сколько нужно для включения вентилятора на радиаторе.
7. В случае, если вы подозреваете, что воздушные пробки остались, вы можете нажать на газ несколько раз, и мы сможем пройти через трубу еще раз.
8. Как отработанная охлаждающая жидкость, слейте воду из системы.
9. Если есть желание или слив воды очень грязный, весь процесс можно повторить снова.

Сколько лить?

Если вы не знаете, сколько именно нужно охлаждающей жидкости, то обычно это около семи литров тосола, необходимо заменить охлаждающие жидкости в Тосоле. Но лучше на всякий случай взять еще немного.

Как залить новый?

Внимание! После замены оставшегося Тосола хранить в недоступном для детей и животных месте.

Керамические термопечи Thermo Stack

Thermo Stack — это революционная в архитектуре и основных технологиях система отопления печь-радиаторы (водяная плита), основанная на модульных компонентах, легко настраиваемая и простая в сборке. Таким образом, набор компонентов может быть объединен для создания систем печи-радиаторы, различных по форме, цвету, архитектуре и мощности, что позволяет пользователю настраивать продукт в соответствии с его потребностями.
Оптимизация производственных процессов, в дополнение к техническому совершенству этой запатентованной системы отопления, позволяет определить этот продукт как экологически чистый, поскольку он сочетает в себе с большим вниманием все те компоненты качества, производительности и долговечности, которые являются основой настоящая зеленая экономика.

Патент № 0001416182 — 22 мая ^nd 2015

Thermo Stack доступен в 2 моделях, в зависимости от выбранной базы: wood или slim .Каждая модель имеет высоту 128 см. Базовые размеры варьируются в зависимости от модели, как показано на рисунках ниже и в каталоге Stack Stoves. Он нагревает до 260 м 3 ³ с номинальной тепловой мощностью 9 кВт, давая 5 кВт для конвекционного воздуха и 4 кВт для радиаторов и бытовой воды.

Thermo Stack имеет следующие сертификаты:

1. Водяная печь La Castellamonte
2. Открытый расширительный бак с поплавком
3. Переливной дренаж
4.Вода в системе
5. Изолированная защитная труба минимум 1 дюйм
6. Нагнетательная труба минимум 1 дюйм
7. Нагнетательная труба минимум 1 дюйм
8. Возвратная труба минимум 1 дюйм
9. Водяной насос
10. Датчик температуры к запустить циркуляционный насос
11. Электроуправление водонагревателя
12. Водосточная дренажная
13. Коллектор
14. Радиаторы
15. Накопительный бак

Тепловая мощность *:	кВт	9
Вывод в воздух:	кВт	5
Вывод в воду:	кВт	4
Тепловая мощность:	кв.м.	260
Эффективность:	%	85
Выбросы окиси углерода:	%	0,08
Пыль:	мг / Нмк	30
Температура дыма:	° С	210
Диаметр дымохода:	см	15
Осадка:	Па	12
Общий вес:	кг	330
* Соответствует UNI EN 13240 DEUTSCHLAND BimSchV 2

Антифриз

Zakpel.Почему закипает в расширительном бачке после остановки двигателя закипает антифриз в расширительном бачке УАЗ

Иногда можно столкнуться с такой проблемой, что после остановки, после пробки или неторопливой и долгой езды по городу чувствуется запах антифриза или тослы, вот тот был залит. Или обнаружите под автомобилем лужу охлаждающей жидкости. Если, конечно, вы не знаете, что это, или, наоборот, знаете, у вас, вероятно, не будет такого шока. Что можно испытать, если вы прочтете о подобных симптомах в Интернете.

А именно, самый ответ на такую ​​проблему — это упражнение с прокладкой GBC. Для тех, кто не знает, что такое CHC, объясню, GBC — это головка блока цилиндров, если не сложно разобрать двигатель, вероятно, первая идея поменять эту прокладку. Но представьте, что есть еще две причины, по которым антифриз выжимается из системы.

1- Это высотная пробка в системе охлаждающей жидкости, из-за нее может не работать не только печка в салоне, а это уже признак пробки в охлаждающей жидкости, при условии, что уровень жидкости в норме , но возможна и не правильная работа термостата.Что может привести к повышению давления в системе охлаждения. Ну и выдавливание антифриза.

2 — проблема, связанная с расширительным стволом, ну и умной крышкой этого ствола.

Избавиться от воздуха довольно просто, а вот найти проблему в расширительном стволе, когда он светится от новинки 🙂 Иногда ой как непросто.

Немного теории, чтобы улучшить циркуляцию охлаждающей жидкости в системе двигателя, когда двигатель запускается, создается небольшое давление насоса, что увеличивает эффективность системы охлаждения.Если в системе охлаждающей жидкости недостаточно давления, двигатель быстро нагреется. Что может привести к закипанию или разложению антифриза. При разложении антифриза парами ищем слабые места. Такие, как деревянные резиновые уплотнительные кольца системы охлаждения, плохие форсунки, неплотно плотно крышка расширительной штанги или радиатора.

Ну и тд и тп.

В слове жвачки не вечные и в сибирских условиях, как в армии год на двоих. Да и качество в последнее время хромает по запчастям и не только.

GBC конечно тоже не мелкая проблема, но тоже вполне поддается диагностике и, как оказалось, очень просто.

И так запускаем двигатель, открываем крышку расширительной бочки, если на холостом ходу видны пузыри, которые выходят из основного шланга, этого одного из двух, или он сломан из-за воздушной пробки, или проблема с прокладкой CHC.

Если это воздушная пробка, то можно забраковать и ждать некоторое время от нее, самая эффективная процедура очень сложна в описании, так как необходимо провести ряд последовательных действий и лучше показать их на камера.Есть много способов погонять по воздуху, другой способ — в конце темы. Так как я уже поменял антифриз на большее, чем это.

Если нет пробок и проблемы с GBC, то у вас будет постоянное или слабое сверление расширительной бочки или уровень антифриза будет постепенно уходить.

Например, за 2 года эксплуатации машины которые у меня сейчас и которые были у меня до нее я не заливал ни в систему охлаждения ни грамма! Охлаждающая жидкость была на уровне МАКС.Это свидетельствует о правильной работе системы охлаждения двигателя.

Если у вас где-то есть охлаждающая жидкость и на двигателе нет следов, то может быть охлаждающая жидкость либо в цилиндре, либо в глушителе, что тоже часто бывает. Это говорит о проблеме с GBC.

Ну, по поводу GBC разобрались, а теперь вернемся к расширительной бочке.

Сначала надо посмотреть течи антифриза на бочке, с ним три проблемы:

1- Крышка расширительного бачка (прикрыта крышкой крышки) пропускает воздух, деформация крышки РБ крышки ствола -швент только замена оригинальной.

2- Порвалась резьба крышки расширительной бочки, в этом случае новая крышка долго не поможет!

3-х расширительный бочонок имеет протекание или разрыв на шве, что от повышения давления в системе двигателя проявляется, есть такие случаи, как охлаждение в ДВС Зазор стыкуется и охлаждающая жидкость перестает выдавливаться.

4- Воздушные субликаты — очень редко но бывает!

Самое главное, это визуальный осмотр на предмет и места утечек, а также проверка на повреждение шлангов, в нашем автопроме шланги охлаждающей жидкости меняются, точка меняется раз в два года.

Также самое главное — не паниковать и не прислушиваться к мнению экспертов, ведь на скольких машинах столько и совсем нечего решать проблемы.

Это я к тому, что если на Нексии закипел антифриз, то это блокировка цилиндров, что на ВАЗ 21083 просто крышка расширительной бочки. То есть все автомобили разные и царапать их под одной гребенкой не стоит. Просто нужно правильно диагностировать проблему.

Все оказалось мне вполне достаточно, опять же на сервисе продали крышку на расширительном бачке, из-за этой проблемы выдавил тосол после заклинивания, примерно 50-100 грамм на 7 литров.И с каждой остановкой эта процедура повторялась, как написано. Сколько раз работала крышка и все было ок, но через неделю резинка треснула и появилась щель, и снова все повторилось. Подвеска не помогла.

Потом обратил внимание на нить, на которой закручивалась крышка и что я ее обнаружил, при закручивании.

Если затянуть крышку, она криво поднимется и жидкость легко уйдет из бочки. Если посмотреть на резьбу, то ствол целиком не чистый или нет, но если получилось на нем, то получилось с одной стороны.Этот «Друзья Джамшуты» сделали мне такой подарок на вокзале.

В итоге пришлось ехать покупать новую бочку, крышку в пути не закрутил плотно, это меня избавило от пробки в системе охлаждения. Поэтому на видео охлаждающая жидкость не поднимается на то место, где была до последней поездки.

Бочка обошлась мне в 750 рублей оригинал, у меня новый чехол купил неделю назад за 300 рублей оригинал, а это 1050 рублей за все про все. После установки нового ствола новая крышка легла плотно, двигатель заработал трюк, вот фото нового установленного ствола:

Чтобы начать действовать, нужно знать, почему в расширительном бачке закипает тосол или антифриз — на случай, если из-под капота льется пар.В зависимости от причины и манипуляции будут разные. Главное, что нужно помнить: ни в коем случае не пытайтесь добраться домой с закипающим двигателем.

Если этим пренебречь, то капитальный ремонт может не спасти вашу верную лошадь. Пожара, явного случая не ожидать, но перегретое железо расширяется, и без охлаждения хотя бы двигатель придется пройти, меняя прилетевшие запчасти. И, в самом крайнем случае, и вовсе: купить новый двигатель.

Зачем тосол лодки или тосол в расширительный бачок: причиной могут служить несколько узлов,.В каждом случае нужны свои действия.

Проверьте уровень!

Прежде чем искать сложные поломки и думать, как добраться до места назначения, стоит просто заглянуть в цистерну. Не исключено, что уровень Тослы недостаточен. Другое дело, если антифриз тут просто залил, а теперь его уже нет. Необходимо проверить целостность самой емкости и подведения к ней трубок. Если у вас обнаружили текучесть, то это хотя бы временно, пока вы не выйдете на авторынок и не купите новые.Или поехать туда на общественном транспорте.

Термостат

Обеспечивает циркуляцию хладагента по двум кругам — малому и большому. Если клапан вышит в одной позиции, для прохождения он будет доступен только маленькому. Соответственно, жидкость не успеет остыть и потеряет способность охлаждать детали. Чтобы убедиться, что именно в термостате, открываем капот и ищем насадки, прикрепленные к нему. Если тот ведет к радиатору, более горячему, чем его собрат — вы подвели термостат (особенно это характерно для автомобилей типа «Таврия»).

Проверяйте внимательно — можно сжечь. Если вы находитесь недалеко от цивилизованных мест, поменять термостат не проблема. Если он летал по трассе, ему придется постоянно заливать воду в систему охлаждения, ждать, пока все остынет, проехать километров 5 — и по новой, пока не дойдете до ближайшего места, где можно купить новую.

Радиатор охлаждения

С ним тоже возможны неприятности. Они могут быть вызваны тремя причинами:

• Самый безобидный вариант: подождал, пока остынет, пробка кончилась — и с легким сердцем пошли дальше;
• сердцевина забита изнутри — осажденный хладагент или пыль.Давление через радиатор падает, охлаждение недостаточное;
• Пропуск и наслоение насадок. У шлангов падает теплопроводность, и жидкость не успевает снова остыть.

Кроме первого варианта , невозможно проверить что-то еще, что-то сделать из сотки / гаража. Так что берем кабель и цепляемся за питание какой-то доброй души. Или вызовите эвакуатор.

Водяной насос: Чаще всего заводится в тех машинах, где крутящий момент на шкив помпы подается отдельно от газораспределителя.Частота вращения шкива может снизиться, если ослабить (растянуть) приводной ремень. Убедившись, что ваш термостат в норме, попробуйте пометить ремень и продолжить после охлаждения двигателя и верхней части хладагента.

Вентилятор: Если вентилятор отключился, это самый простой способ. Даже если на автомобиле нет соответствующего датчика, предупреждающего о том, что вентилятор не работает, человек, не первый раз садящийся за руль, услышит его в звуке. По городу и медленно, со сломанным вентилятором можно добраться до ремонтника.За городом — ищем буксир.

Избыточное давление

Струя пары хладагента может иметь место не только при какой-либо поломке. При этом датчик температуры показывает, что двигатель в норме и не перегрелся, а тосол пацан в баке. Если, уже заглушив мотор, вы слышите шум антифриза и наблюдаете его активную жизнедеятельность, купите крышку на горловину системы охлаждения с датчиком термостата и клапаном на пружине.

При обнаружении давления внутри пружинной системы датчик поднимает крышку и выталкивает излишек хладагента в резервуар. Подчеркнем: это только в том случае, если двигатель не перегревается, а Тосол при этом закипает.

Ну, а узнав, почему лодки Тосол или антифриз в расширительном бачке, нужно сразу принять соответствующие меры, чтобы не грызть локти, заплатив дорогой ремонт.

Но зачастую проблему удается устранить самостоятельно.Как показывает практика, в большинстве случаев виноват сам драйвер. Ведь систему охлаждения нужно регулярно обслуживать. Разберемся более подробно с тем, почему закипает антифриз в расширительном бачке, и как устранить проблему.

Система охлаждения двигателя

Прежде всего, хотелось бы разобраться, как охлаждается двигатель более подробно. Система в целом не сложная, но в ее работе есть свои нюансы. Необходимо понимать, что как только вы запустили двигатель автомобиля, он интенсивно прогревается.В нем есть специальные каналы, по которым циркулирует охлаждающая жидкость под давлением и забирает часть тепла. Основные элементы системы охлаждения: радиаторы, помпа, термостат, крышка расширительного бачка (воздушный клапан), форсунки и др.

Температура кипения антифриза больше, чем у воды. Именно поэтому его используют в современных автомобилях. Если вспомнить курс физики, то можно сделать вывод — повышение давления приводит к увеличению температуры кипения. Соответственно, чем выше давление, тем выше будет температура кипения.Но тяжелые режимы работы (например, стояние в пробках) неизбежно приводят к постоянному повышению давления в системе. Когда оно достигает определенного значения, воздушный клапан открывается, тем самым беспокоя избыточный пар в атмосферу.

Регулярное обслуживание

Как было отмечено в самом начале этой статьи, систему охлаждения необходимо периодически проверять на герметичность, состояние антифриза, работоспособность помпы и термостата. Если этого не сделать, то велика вероятность серьезной поломки и перегрева двигателя.Капитальный ремонт — мероприятие недешевое, поэтому приносить его не обязательно.

Еще один достаточно важный момент — срок службы антифриза. Во многом это зависит от его вида. Например, G11 желательно менять раз в несколько лет, а G12 + легко выдерживает около 5 лет. При этом есть рекомендации завода-изготовителя по типу охлаждающей жидкости и регулярности ее замены. Поэтому если вы заметили, что в расширительном бачке периодически закипает антифриз, то это еще не означает никакой механической неисправности.Не исключено, что он просто потерял часть своих эксплуатационных характеристик, из-за чего упала температура кипения. Что ж, теперь перейдем непосредственно к основным проблемам и методам их устранения.

Недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке

Когда в системе падает температура кипения. В большинстве случаев проблема решается обычным сюжетом. Желательно выполнять его на холоде. Это определяется тем, что при высокой температуре жидкость расширяется. Поэтому, если выставить расширительный бачок до отметки «минимум», при охлаждении система toosol станет намного меньше.

Собственно, ничего сложного в сюжете нет. Находим расширительный бачок и откручиваем пробку. Это может быть как обычный пластик, практически не выполняющий никаких функций, так и герметичный. После того, как мы его закрутили, заливаем необходимое количество антифриза. Желательно, чтобы уровень антифриза в расширительном бачке находился между отметками максимальной и «минимальной». Что касается причин, из-за которых уровень упал, то их мало. Вполне вероятно, что при обслуживании системы не было тосола.Второй вариант — протечь.

Неисправность термостата

Если вы заметили, что он выдавливает антифриз из расширительного бачка, это может говорить о кодировке термостата. Дело в том, что он работает как вентиль и имеет два положения: закрытое и открытое. В закрытом положении циркуляция по системе осуществляется по малому кругу. По большому кругу Жидкость проходит через радиатор, что способствует его ускоренному охлаждению. Если в машине холодно, клапан термостата закрывается, что способствует ускоренному прогреву силового агрегата.Когда двигатель горячий, термостат открывается, и охлаждающая жидкость циркулирует по радиаторам, где она охлаждается потоком встречного воздуха или диффузоров.

Что мы получим, если термостат пересечен? Есть два варианта: постоянно закипает антифриз в расширительном бачке до горячего. Это связано с неправильной циркуляцией охлаждающей жидкости. При этом выдавливает антифриз из расширительного бачка, так как он постоянно расширяется. Это говорит о том, что клапан заклинило в закрытом положении.Второй вариант — машина будет греться очень долго. При любых проблемах с термостатом его необходимо заменить, на такой ответственной детали сэкономить не так уж дорого.

Охлаждение радиатора и его неисправность

Конструкторам еще на этапе создания автомобиля закладываются конкретные данные о скорости движения антифриза в системе. Со временем внутреннее пространство Радиатор забивается солями и отложениями. Этого не избежать, хотя проблема просто устраняется самостоятельно.Просто при замене охлаждающей жидкости промойте систему специальными средствами, которые позволят частично или полностью удалить образовавшийся осадок. В результате охлаждающая жидкость будет проходить быстрее по кругу и охлаждаться гораздо эффективнее.

При этом не стоит забывать и о радиаторе снаружи. Поскольку он установлен за передним бампером и охлаждается набегающим потоком воздуха, он достаточно быстро загрязняется снаружи. Ячейки забиты и теплообмен нарушен. Воздух не проходит через радиатор, что приводит к закипанию антифриза в расширительном бачке.Клетки очищаются специальными моющими растворами под низким давлением. Желательно не пользоваться автомойкой, потому что соты можно занести.

Неисправность воздушного клапана

Как мы уже выяснили, заглушка расширительного бачка — довольно важный элемент, хотя многие автолюбители не меняют ее на протяжении всего срока службы автомобиля. Но тут кому-то повезло, ведь клапан может работать исправно долго, а может выйти из строя за год эксплуатации или даже меньше.

Проверить пробку на работоспособность довольно просто.Для этого необходимо запустить двигатель автомобиля и полностью его прогреть. Когда в системе проверяется избыточное давление, клапан должен работать, и ненужное давление будет сброшено. Это можно понять по характерному звуку. К тому же поломка клапана приведет к выдавливанию антифриза в расширительный бачок. Крышка ремонту не подлежит, поэтому подлежит замене.

Вентиляторы охлаждения

Датчик температуры антифриза необходим не только для контроля состояния системы на приборной панели.Он выполняет еще одну, не менее важную функцию. Датчик отправляет данные на бортовой компьютер и при достижении определенной температуры подает сигнал на запуск вентиляторов охлаждения. Если при движении на высоких скоростях диффузоры практически не нужны, то в пробках они просто необходимы.

Если что-то работает некорректно, запуск вентиляторов не происходит, при этом часто сам датчик работает нормально. Проблема может быть в обрыве электрической цепи или выходе из строя предохранителя.Вызвать проводку можно как самостоятельно, так и у электрика за сотню. После этого проблема должна исчезнуть. Но в первую очередь желательно проверить предохранитель. Для этого достаточно установить новую. Реже реле выходит. На некоторые модели автомобилей его не покупать в обычном автомагазине. В этом случае в качестве временного решения можно установить перемычку. Но нужно понимать, что вентилятор будет работать постоянно.

Обрыв в системе

Утечка антифриза — наиболее частая проблема.Со временем насадки продуваются, на них появляются микротрещины. Также ослабьте места крепления к радиаторам и расширительному бачку. В результате сначала появляется небольшая утечка, которая со временем только усиливается. Если не устранить проблему, то в конечном итоге форсунка может сломаться. Получится весь антифриз, и двигатель перегреется, если его вовремя не заметить.

Чтобы этого не произошло, рекомендуется периодически менять резиновые трубы, проверять состояние крепежа и т. Д.Также утечка может появиться в результате неисправности воздушного клапана. Когда в системе было слишком большое давление, то оставалось слабое место, по которому идет теплоноситель. В этом случае непонятно, сколько заливать антифриз, ведь его уровень будет постоянно меняться. Желательно определить, как скоро.

Водяной насос

Так называемый насос отвечает за перекачку охлаждающей жидкости в систему. Обычно водяной насос входит в комплект газораспределительного механизма и изменяется согласно регламенту.Поэтому желательно каждые 70-100 тысяч километров пробега устанавливать помпу новую, чтобы не было проблем.

Но бывает, что на оригинальную помпу денег не хватает. В этом случае водители покупают альтернативу, чаще всего китайский аналог, а потом удивляются, почему закипает антифриз. Через некоторое время насос дает течь, что может привести к разрушению его крыльчатки и попаданию пластиковых элементов в систему силового агрегата. Замена неисправного насоса стоит дорого, но сделать это нужно как можно скорее.Самостоятельно передвигаться в этом случае не рекомендуется. Дешевле платить за эвакуатор.

Итак, мы разобрались с основными причинами закипания и выдавливания антифриза. Как видите, их огромное количество. Часто выявить и устранить проблему довольно просто. Но все же необходимо соблюдать ряд простых правил, которые помогут всегда поддерживать систему охлаждения мотора в исправном состоянии:

• регулярная замена антифриза;
• проверка термостата и воздушного клапана;
• снаружи и внутри при замене антифриза;
• осмотр форсунок на наличие дефектов в виде трещин;
• замена помпы вместе с установкой ГРМ.

Собственно ничего сложного, как и тосол добавить в систему. Но в то же время несоблюдение рекомендации производителя может привести к более серьезным проблемам.

Подведем итоги

При перегреве автомобильного двигателя силовой агрегат Может не выйти из строя. Все зависит от продолжительности езды при повышенной температуре и конструктивных особенностей мотора. Например, двигатель с алюминиевым блоком больше других боится перегрева.Поэтому такой мотор чаще всего замыкается при достижении критической температуры.

Многие автомобилисты умеют добавлять антифриз, но это не спасает. Ведь рано или поздно можно заснуть. Как показывает практика, серьезные поломки случаются в самый неподходящий момент. Медленно форсунка может оказаться на трассе вдали от дома, и даже заглушка расширительного бачка не дает никаких гарантий. Что делать в этом случае? Главное — не паниковать. Если мотор не был перегрет, то серьезных последствий уже удалось избежать.

Для таких неприятностей необходимо соблюдать заводские рекомендации производителя. Желательно покупать только оригинальные запчасти, ведь в 90% случаев они самого высокого качества. Здесь вы знаете, почему в расширительном бачке закипает антифриз, и что делать, если возникла такая проблема.

Основная задача охлаждающей жидкости — охладить двигатель во время работы и не дать ему выйти зимой при отрицательной температуре. Но что делать, если закипает сам антифриз в расширительном бачке? В нашей статье мы постараемся разобраться в этой проблеме и ответить на интересующий вас вопрос.

В чем можно кипятить кулер в расширительном бачке

Основная и даже, можно сказать, «глобальная» беда, причиной которой может быть закипание антифриза в расширительном бачке, является перегрев двигателя. Он может быть слабым, средним и высоким. Последствия от него тоже могут быть самые разные, вплоть до невозможности исправить поломку в моторе. Таким образом, крайне важно следить за тем, чтобы уровень и температура охладителя были в норме.

Что будет, если двигатель перегреется

• Напитки могут появиться на шлангах и соединениях.В некоторых случаях они оба могут сломаться.
• Из радиатора может течь охлаждающий материал.
• Повышенный расход масла, его течь.
• Повреждение поршней.
• Кривизна и возникновение трещин на головках блока цилиндров.
• Разрушение некоторых элементов двигателя и тд.

Причины закипания охлаждающей жидкости

• В баке-охладителе осталось очень мало тозола.
• Вентилятор, который должен охлаждать двигатель, не работает.
• В системе охлаждения образовалось скопление воздуха.
• В баке был покрыт некачественный охлаждающий материал.
• Экологическая прокладка.
• Различные проблемы с системой охлаждения.
• Поломка термостата.
• Пора заменить Тосол.

Теперь рассмотрим подробнее каждую причину.

Некачественный антифриз

Антифриз закипает в расширительном бачке, если его там очень мало. Помните, что его уровень не должен быть ниже соответствующей отметки.Если охладитель закончился, фракция осталась. Но, знайте, что используют антифриз одного класса и цвета . Лучше приобретать охлаждающий материал в соответствии с рекомендациями производителя и одновременно с современными антифризами и антифризами и антифризами.

Также стоит учесть тот факт, что если антифриз неожиданно «кончился», возможно, произошла его утечка. Его причину следует найти и устранить.

Почему возникла утечка? Антифриз может течь через микротрещину, отверстие или испаряться через неплотно закрытую крышку расширительного бачка.

Неисправен вентилятор охлаждения двигателя

Когда двигатель нагревается до определенной температуры, датчик фиксируется и электрическая цепь питания вентилятора замыкается. Когда температура падает до нужного уровня, датчик снова «реагирует» на это и размыкает цепь. Если мотор вентилятора сломается или выйдет из строя сам датчик, то последовательность действий будет прервана, и, как следствие, процесс охлаждения автомобиля не будет осуществляться. О последствиях этого мы уже говорили.
Чтобы узнать, закипает антифриз в двигателе из-за поломки вентилятора охлаждения или нет, нужно прогреть мотор так, чтобы его температура немного превышала сотню градусов.Если вентилятор на этом этапе не заработал, значит, скорее всего, в нем причина перегрева.

Воздушный шлюз

Если хотя бы небольшой пузырь воздуха попадет в систему охлаждения, это помешает нормальной циркуляции охладителя. Такое возможно, если недавно был заменен на Тосола.

Охлаждающий материал субкорпуса

Причина закипания антифриза в двигателе может быть в том, что он просто замечен, изготовлен недобросовестным производителем и имеет очень низкое качество.В наши дни, к сожалению, от подделок никто не застрахован. поэтому антифриз лучше покупать в специализированных магазинах , нежели мелкими выкладками из рук или среди рыночного барахла. Так что, во избежание дальнейших неприятностей, лучше сразу покупать качественный товар и сэкономить на дорогостоящем ремонте из-за неисправностей, вызванных дешевой подделкой.

Прокладка сгоревшая

Если пригорела прокладка ГБЦ, закипеть антифриз вполне можно. Причина тому — нарушение целостности системы, отвечающей за охлаждение.Если двигатель действительно перегрет, то в баке вы увидите мелкие пузырьки воздуха, также быстро снизится уровень тозола.

Причина в системе охлаждения

• Б / у водяной насос другого производителя.
• Слабый воздушный поток.
• Загрязненный радиатор.

Решение этих проблем довольно простое. Если установлен насос другого производителя, понятно, что его лопасти могут не совпадать с необходимыми размерами. Это приведет к небольшому давлению в системе охлаждения.Следовательно, необходимо заменить неподходящий водяной насос.

Поскольку радиатор подвергается воздействию окружающей среды, в частности ветра и песка, он может слишком сильно загрязнять пыль, мелкие камешки.

В этом случае грязь будет мешать свободному прохождению воздуха через радиатор. Для устранения помех очистите или промойте радиатор. После этого все придет в норму.

Неисправность термостата

Когда температура достигает отметки в девяносто градусов, термостат открывает вентиль и «запускает» кулер в большой круг системы охлаждения.Если термостат не открывает вентиль, антифриз не попадает в большой круг, а циркулирует только в малом.

Чтобы узнать, является ли термостат причиной закипания тосола в системе, вам необходимо проверить температуру форсунок, которые начинают большой круг. Если они совсем не теплые, то, скорее всего, причина перегрева «сердца» автомобиля в неисправности термостата. Верное решение Б. В этом случае он будет заменен.

Закончился срок службы антифриза

Все охлаждающие материалы имеют свои эксплуатационные возможности.Со временем существующие в кулере вещества отработают. поэтому время от времени нужно заливать новый антифриз . Пора это сделать, об этом будет свидетельствовать изменение его цвета.

Так вот, если тосол в расширительный бачок мальчишка, последствия могут быть самые плачевные, а ремонт машины стоит очень дорого. Мы надеемся, что смогли объяснить вам, в чем могут быть причины этого, и наша статья поможет вам решить эту проблему.

24 октября 2017 г.

Постоянное кипение жидкости в системе охлаждения автомобиля следует воспринимать как серьезную неисправность, так как это грозит перегревом силового агрегата. Примечательно, что явление может возникнуть из-за небольших проблем, но привести к отложениям, если своевременно не устранить дефект. Зачем кипятить антифриз в большом объеме автомобиля и как бороться с неисправностью, рассказывается в этой публикации.

О работе системы охлаждения

Без понимания принципа работы системы охлаждения сложно диагностировать причины проблем и произвести ремонт.Схема функций для этого алгоритма:

1. Пока двигатель не нагревается, антифриз (тосол) циркулирует по небольшому кругу охлаждения, включая водяную рубашку, плиту и термостат. Уровень жидкости (сокращенно — охлаждающая жидкость) в расширительном бачке остается в пределах нормы.
2. По мере нагрева двигателя термостат открывает большой циркуляционный контур — через основной радиатор. Антифриз в системе расширяется и его избыток попадает в бак. Увеличивающееся давление переливается крышкой перепускного клапана.
3. При достижении 95 ° C вся жидкость проходит через основной радиатор и расширяется до максимального объема. Сброс его избытка происходит через дополнительную верхнюю форсунку радиатора, поэтому создается впечатление, что в емкости закипает антифриз.
4. Охлаждение силового агрегата приводит к сжатию теплоносителя до начального объема и падению давления. Чтобы этого не произошло, через заглушку расширительного бачка попадает наружный воздух в систему.

Ссылка.В некоторых моделях автомобиля предусмотрено 2 сброса лишнего антифриза в бачок — с радиатора и отопителя салона.

В зависимости от конструкции системы охлаждения клапанная крышка устанавливается на расширительный бачок или горловину радиатора. Во втором случае слив жидкости начинается после превышения определенного давления, а цистерна постоянно сообщается с атмосферой посредством отверстия в пробке.

Кипение из-за перегрева

Для начала следует разделить 2 понятия — закипание теплоносителя в результате перегрева и высверливание антифриза в расширительном бачке.Первая неисправность сопровождается скачком температуры выше 115 ° С (при таком нагреве начинает закипать теплоноситель) и возникает по следующим причинам:

• клапан термостата заклинило в обслуживаемом положении, жидкость движется по небольшому контуру и не успевает остыть;
• датчик включения электровентилятора;
• ячеек основного радиатора сильно забиты;
• система сформировала приостановку воздушного движения, препятствующую нормальной циркуляции;
• сломался или сломался вал помпы, рассыпалось крыльчатка помпы;
Антифриз
• слишком разбавлен водой с температурой кипения 100 ° С.

Если охладитель Zakipelpo является одной из указанных причин, двигатель перегревается и может выйти из строя в любой момент. Из-за воздействия высокой температуры алюминиевые поршни увеличиваются в диаметре и уменьшают стальные гильзы цилиндров. Водитель, заметивший показания температуры охладителя охлаждающей жидкости и не выпивший мотор, рискует сменить поршневую группу с расточкой цилиндров, иногда — вместе с коленчатым валом.

Заметив на приборной панели стрелку критического скачка термометра до температуры выше 110 ° C, немедленно заглушите двигатель и выясните причины закипания и перегрева.Преждевременный ремонт — удовольствие не из дешевых.

Насколько опасно сверление антифриза?

Это явление считается нормой, когда двигатель нагревается до рабочей температуры 90-95 ° C, при условии отсутствия потерь охлаждающей жидкости, высыхания за пределами бака и других аномальных характеристик. Часть антифриза, циркулирующего по большому кругу, возвращается в расширительную емкость. Неопытному автомобилисту может показаться, что он закипел, хотя на самом деле происходит интенсивный сброс.

Важный момент! Признак серьезной опасности для мотора — повышение температуры охлаждающей жидкости. Если прибор этого не показывает, перегрев исключен.

Не всякое сверление безвредно. Если он возникает на холодном двигателе и сопровождается побочными симптомами, есть повод проверить состояние системы охлаждения. Как выглядят эти признаки и возможные неисправности:

1. Антифриз неожиданно начинает проливаться через 2-5 минут после остановки двигателя.Скорее всего, проблема в неисправном клапане, встроенном в крышку радиатора. Когда циркуляция прекращается, жидкость в головке блока цилиндров быстро нагревается и увеличивается в объеме. Поскольку вентиль радиатора открыт, то через верхнее сливное сопло устремляется в бачок.
2. Просверливание и просверливание корпуса расширительного бачка указывает на заедание пробкового клапана. Воздух и пар выходят в слабом месте — на пластиковой нити, но также могут «взорвать» емкость.
3. Из выхлопной трубы Идет белый дым в большом количестве, на блоке цилиндров видны барабаны.Причина — проколотая прокладка между блоком и головкой цилиндров. Давление, создаваемое поршнями, передается в систему охлаждения, которая закипает и закипает антифриз в расширительном бачке.

Примечание. Часто трещина в кладке совмещает водоканалы с маслом. Тогда в емкости заметно пенообразующее вещество — насос взбитой эмульсии.

Нетрудно догадаться, что испытание прокладки GBC — критическая неисправность, которая подлежит немедленному устранению.Проблемы с крышками и встроенными клапанами не так фатальны, но приводят к большим потерям антифриза и тому же перегреву, что говорит о частом включении вентилятора.

Как устранить неисправность?

Когда закипает антифриз в расширительном бачке, а стрелка термометра показывает 110 ° С и выше, нужно заглушить мотор и проверить следующие точки:

1. Попробуйте своими руками нижнюю часть радиатора. Если он остается холодным, проблема в термостате.Дайте двигателю остыть и потихоньку добирайтесь в гараж или на СТО. Неисправный термостат подлежит замене, ремонту не подлежит.
2. Бесперебойный электровентилятор подключается непосредственно к аккумулятору и продолжает движение к знакомому автоэлектрику, который может поставить точный диагноз.
3. Определить степень засорения радиатора нереально без разборки системы и демонтажа элемента. Проверяйте эту версию последней.
4. Заклинивание и поломка насоса сопровождается резким скачком температуры антифриза и протечкой водородного насоса.Деталь придется заменить, дальше идти недопустимо.
5. Признаки формирования воздушного движения идентичны признакам неисправности термостата. Другое дело, что он не возникает на пустом месте: скорее всего, вы неудачно залили систему антифриза.

Чтобы устранить воздушную пробку, снимите шланг в верхней точке системы (обычно это дроссельная заслонка устройства) и налейте жидкости в контейнер, пока она не потечет из этого сопла.

Теперь о том, что делать с неисправной крышкой расширительного бачка или радиатора.Лучшее решение — заменить неподходящий элемент, ремонт помогает ненадолго. Заодно проверьте состояние пластиковой емкости на предмет трещин, которые могут появиться в результате давления жидкости и пара. Кататься с клапаном энцинзампи крайне нежелательно.

Прокладка между головкой и блоком цилиндров меняется сразу . Смесь масла и антифриза доставляет немало хлопот, вплоть до разрушения стенок камеры сгорания в дизельном двигателе.С учетом прокладки поломка не всегда сопровождается белым дымом выхлопной трубы, поэтому следите за цветом и консистенцией охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Если вы случайно столкнулись в дороге с закипающим антифризом, проверьте элементы системы согласно приведенной выше инструкции. Три причины не дадут своему прогрессу дойти до сотни — поломка помпы, трещина в прокладке GBC. И полная потеря жидкости. В остальных случаях можно двигаться, делая остановки для охлаждения силового агрегата.При утечке антифриза в систему временно подставляется дистиллированная вода.

Gerald 1958 Cadillac Eldorado Seville, 1967 Cadillac Deville, 1967 Cadillac Eldorado, 1971 Lincoln Continental Mark III и 1978 Cadillac Eldorado Biarritz.

13 | 05 | 16 | 09:45 | Подано в: 1967 Cadillac DeVille | Реставрация Я недавно разбудил 67-й из зимней спячки. Сначала все было хорошо … Заменил масло, промыл охлаждающую жидкость и тормозную жидкость, все проверил. После того, как я закончил ежегодное обслуживание, я снова завел машину, и внезапно водяной насос начал издавать ужасные звуки.Похоже, что подшипник водяного насоса прострелился … Похоже, тоже начал протекать на валу …
Итак, я заказал новый, качественно отремонтированный водяной насос из одного из моих любимых источников. Когда я получил его, я обнаружил, что это один для Cadillac 64/65 с дополнительным выпускным отверстием для воды. Кажется, что это тот тип, который сейчас продают все, и он гораздо более распространен. Он подходит для двигателя 1967 429 и даже имеет дополнительный выход для воды, предварительно закрытый резиновой заглушкой. Проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, что на Cadillac 1967 года он выглядел совершенно некорректно, и поэтому для меня это было неприемлемо.
Затем я нашел очень хороший источник запчастей Cadillac. Они стоят дороже, чем в других торговых точках (если вы даже можете найти эти детали где-нибудь еще …), но Дэвид — владелец — предлагает только 100% правильные и высококачественные запчасти. У него также есть огромная коллекция деталей NOS. Я нашел через него некоторые детали, которых больше нигде не нашел. У него отличное обслуживание клиентов — я очень рекомендую его.

Примерно до 2009 года большую часть работы над моими автомобилями я выполнял в реставрационной мастерской, специализирующейся на американских автомобилях.Тогда я решил больше не ехать туда по многим причинам. С растущим числом машин, которые я собирал, я больше не мог позволить себе платить кому-то за выполнение всей работы, и я больше не соглашался платить хорошие деньги за паршивую работу и терпеть ужасное отношение владельцев магазинов к своим клиентам.
Теперь, когда я пытаюсь все делать сам,

Я обнаружил, что профессионалы сделали много плохой работы, и иногда я действительно шокирован, увидев, на что я тратил свои деньги, но я понятия не имел об автомобилях и о них могли бы мне все рассказать, и я бы им поверил….Большая работа, которую они проделали, оставляет желать лучшего, и вы можете увидеть некоторые примеры на фотографиях ниже …
Когда они перекрашивали детали двигателя моего 67 Deville, они использовали совершенно неправильный синий цвет Cadillac, который использовался с 1977 года. . Я всегда ненавидел это, и теперь, когда мне пришлось так много разбирать, чтобы заменить водяной насос, который они сделали в 2001 году, я решил все правильно покрасить. Я подробно описал все снятые мной детали и раскритиковал их. После того, как они были очищены, я покрасил их в правильный оттенок Cadillac Blue.Эмаль для двигателя Билла Хирша — лучшая и самая правильная эмаль двигателя для Кадиллаков. Ниже вы можете увидеть множество изображений, подтверждающих мои действия. Помимо неправильной окраски я обнаружил, что были повреждены топливопроводы, отсутствовали или сломаны болты и многие другие мелкие недочеты, которые я исправил сейчас.
Теперь я жду прибытия правильных верхнего и нижнего шлангов радиатора, воспроизведенных компанией Fusick, для замены оригинальных шлангов 1967 года выпуска! Оригиналы по-прежнему выглядят великолепно и, вероятно, прослужат долго, но я не хочу рисковать… Теперь я надеюсь, что ничего не протекает и мне не придется переделывать какую-либо работу.

Когда я вынул адиатор r

, отсоединилась переливная трубка. У меня уже была такая же проблема много лет назад, и она не была исправлена ​​должным образом в реставрационной мастерской … К счастью, я нашел местного пожилого джентльмена, который смог собрать ее обратно по старой школе. Я, конечно, детализирую и радиатор, прежде чем устанавливать его обратно в машину.

Это короткое видео, которое показывает мою проблему с водяным насосом и неисправным подшипником. Вы можете отчетливо увидеть раскачивание вала и услышать выстрел подшипника.

Так выглядел моторный отсек раньше, все было окрашено в неправильный позже Cadilllac Blue …

Вот-вот выйдет неисправный водяной насос. Я также заменю крашеный топливопровод на правильный от запасного двигателя, который у меня есть. Водяной насос издавал громкий шум подшипника, и вал немного болтался.
Пескоструй и перекрашу переходник с горячей водой.
Снятие крышек водяного насоса, радиатора и клапанов.
Сняли водяную помпу — неплохо смотрится передняя крышка.
Это неправильный водяной насос 1965 года, который все продают для двигателей 429. Он также будет работать с Cadillac 66 и 67, но у него есть дополнительный выход для воды, который не использовался с 1966 года. Если вы покупаете их для своих 66 или 67, то неиспользуемая розетка часто блокируется, как вы можете видеть на этой картинке. Правильные насосы 1966/67 найти гораздо труднее и дороже.
Оригинальный водяной насос слева и правильный восстановленный насос 1966/67 Cadillac справа в правильном цвете.
В ближайшее время все это буду подвергать пескоструйной очистке и перекрашиванию.
У меня в гараже сейчас два больших проекта, и там, похоже, беспорядок.
Детали до того, как они были взорваны.

1967 Технические характеристики водяного насоса Cadillac по крутящему моменту — обязательно соблюдайте их ТОЧНО!
Так профессиональная мастерская по восстановлению повредила исходную топливную магистраль, когда подтянула ее 15 лет назад во время ремонта карбюратора. Думаю, мне повезло, что он не протек и все еще пропускал топливо…

Я детализировал топливопроводы, которые у меня есть от моего запасного двигателя, и установил их вместо них.

Другая конструкция, сделанная мастерской восстановления для кронштейна компрессора кондиционера: — вместо резиновых втулок они установили эту конструкцию с гайками, болтами и шайбами. ..
Другая конструкция, сделанная цехом реставрации для кронштейна компрессора кондиционера: — вместо резиновых втулок они установили эту конструкцию гаек, болтов и шайб …
Я вернул ее к оригиналу с правильными болтами и резиновыми втулками, которые я пропитал силиконовую смазку на пару часов, чтобы они снова стали мягкими…

Когда снял переливной шланг с радиатора, расшаталась горловина . К счастью, я нашел местного джентльмена постарше, который смог собрать все вместе по старинке. Я, конечно, детализирую и радиатор, прежде чем устанавливать его обратно в машину.
Я не хотел снимать переднюю крышку, поэтому пришлось перекрашивать маслозаливную трубку внутри машины … Сначала я вернул ее на металл.

Заливная горловина маслозаливной горловины — окрашена в правильный оттенок Cadillac Engine Blue.

Я подробно описал все, что снял с машины.
Я загрунтовал и зафилировал крышки клапанов и отшлифовал их до совершенства перед покраской.
Распределитель после покраски. Эта аэрозольная серая краска от Eastwood очень хорошо имитирует стальное литье. Я обманул многих людей этой краской , которые настаивали на том, что это должен быть чистый металл.

Я использовал эмаль Билла Хирша, чтобы покрасить все детали двигателя.
Новый водяной насос и очистка, а затем перекраска деталей в автомобиле.Также покрасил шкив водяного насоса в правильный цвет (черный).
Большинство вещей снова вместе. Я все еще жду прибытия шлангов радиатора с правильной репродукцией. Я не перекрашивал впускной коллектор в правильный цвет, так как у меня не было необходимых прокладок для его установки. Я сделаю это позже, в случае, если мне придется снять карбюратор …

Метки: 1967 Cadillac Repair Tip, 1967, 1965, 1964, 1967 Cadillac DeVille, Характеристики крутящего момента, Болты, Реставрация, Радиатор, Вода Насос, крышка клапана, эмаль для двигателя Bill Hirsch, распределитель, прокладка

14 | 10 | 09 | 15:23 | Подано в: 1967 Cadillac Eldorado | Реставрация Сегодня я посетил Кадиллак Эльдорадо 1967 года в реставрационной мастерской, где с ним были проделаны некоторые важные работы, чтобы вернуть его в дорогу.Ребята делают большой прогресс. Я сделал несколько снимков на свой мобильный телефон, пока был там.
Вот несколько фотографий того, что происходит в магазине. Вы также можете посмотреть все фотографии реставрации здесь!

Эльдорадо 1967 года на подъемнике — багажник полон деталей

Посмотрите, как чисто внутри выглядит двигатель 429 — на нем всего 27 тысяч миль — перекрасят клапанные крышки и установят новые прокладки

Радиатор вышел на починку

Немного заедает левый передний дисковый тормоз — тоже скоро будет капитальный ремонт.

Некоторые детали — старые шаровые опоры вышли из строя. Ждут установки новые тормозные шланги и тормозные детали.

Необходимо было установить новые фары h5, так как оригинальные фары T3 в Австрии не разрешены.

Теги: Реставрация, 1967, Эльдорадо, Тормоза, Фары, T3, h5, Радиатор

Почему «уходит» антифриз. Почему закипает Тосол, закипает в расширительном бачке? Закипель антифриз

Каждый автовладелец должен знать, почему закипает Тососол, и какие действия предпринимаются в такой ситуации.Проблема обычно вызвана несколькими причинами, связанными с теми или иными неисправностями автомобиля. Результат в этом случае очевиден — перегрев двигателя, а в самых тяжелых случаях — его разрушение.

Если исходить из физических свойств, антифриз надо заливать при 100 градусах Цельсия. На практике производители автомобилей увеличивают этот параметр до 108 градусов. Что касается обычных видов антифризов, то они тоже закипают при заданной температуре. Определить этот параметр с точностью до градуса невозможно, поскольку это прерогатива каждого отдельного производителя.

При каких неисправностях тосол или антифриз

Поломки могут быть связаны с несколькими узлами автомобиля, каждый из которых будет смотреться ниже.

водяной насос

Причиной закипания антифриза может быть неэффективная работа водяного насоса системы охлаждения. Такая неисправность характерна для двигателей, в которых шкив помпы вращается с помощью отдельного ремня ГРМ. Во избежание проблем важно проверить натяжение ременной передачи и, в случае его ослабления, отрегулировать.В другой ситуации антифриз движется по системе с меньшей скоростью и хуже всего нагревается от двигателя.

Радиатор охлаждения

Если ваша машина тсоль в машине, обратите внимание на другой элемент — радиатор системы охлаждения. Он может выйти из строя по следующим причинам:

• На внутренних стенках форсунок появилась накипь, значительно снижающая теплопроводность трубок. В результате антифриз охлаждается недостаточно быстро и плохо отводит тепло.
• Внутренняя часть радиатора загрязнена мусором, который может присутствовать в охлаждающей жидкости. В результате снижается мощность устройства, падает КПД системы в целом.
• Автомобиль длительное время движется с небольшой скоростью. Такая проблема актуальна для крупных городов, когда автовладелец входит в пробку, или для движения по бездорожью. В результате автомобиль А долгое время движется медленно, и воздушного потока, проходящего через радиатор, не хватает для охлаждения. Если Тосол закипел в такой ситуации, стоит «грешить» не включившемуся при повышении температуры вентилятора.

Так выглядит радиатор с насечкой

Термостат

Еще одна причина, которая может привести к закипанию антифриза, — это выход из строя устройства контроля температуры (терморегулятора). При такой поломке клапаны остаются в фиксированном положении, а Тосол все время проходит по небольшому кругу, то есть не захватывая радиатор. Ограниченная циркуляция приводит к быстрому перегреву теплоносителя в системе. Если антифриз закипает, необходимо осторожно открыть крышку расширительного бачка, допустив выход из системы посторонних пар.

Чтобы убедиться, что термостат настроен или работает, откройте колпак и найдите две форсунки, которые подключены к устройству. Именно по этим трубкам антифриз направляется в радиатор и удаляется от него. Коснитесь шланга, по которому антифриз подается в радиатор, и сравните его с напорным патрубком. Если первый горячий второй, то термостат требует замены.

Причиной закипания Тосола может быть его низкий уровень (проверяется по специальным отметкам в баке) или поломка автомобиля.

Что делает кипячение

Многие автовладельцы недооценивают опасность для двигателя и продолжают движение даже при перегреве антифриза. Подобные действия могут привести к ряду неприятностей, в том числе к повреждению двигателя.

Специалисты выделяют три уровня перегрева мотора из-за закипания антифриза — слабый, средний и сильный. Рассмотрим каждую из них подробнее.

Слабый перегрев

Если с момента закипания антифриза прошло не более десяти минут, то проблемы исключены.При этом можно констатировать, что автовладельцу повезло. Причиной неприятного явления может стать поломка термостата или вентилятора, установленного на радиаторе охлаждения.

Если сигнал датчика температуры приборной панели показал факт перегрева, необходимо сразу заглушить двигатель. Иначе поршни мотора не встанут и могут начать плавиться. Для новых машин слабый перегрев не опасен, поэтому не стоит поддаваться панике и сразу на сотке эвакуировать машину.Эта рекомендация актуальна даже в том случае, когда дым выходит из вытяжки.

Средний перегрев

Если с момента закипания Тосола прошло более двадцати минут, последствия могут быть более серьезными:

• Появление трещин или деформация головки блока цилиндров.
• Расплав или удлинение прокладки, установленной между цилиндром и головкой блока.
• Повреждение перегородок между кольцами поршней.
• Масло для кожи в железах.

Вышеуказанные стадии перегрева (слабый и средний) чаще всего возникают из-за некачественного автомобиля.

Свиньи Тосол Б. Расширительный бак

Сильный перегрев

Такая проблема может привести к выходу из строя мотора. Если Тосол закипает, а температура двигателя давно вышла за допустимую, страдают практически все его детали. Но даже это не самое страшное.Если вовремя не принять меры по остановке мотора, возможен последний взрыв с непредсказуемыми последствиями для водителя, пассажиров и других участников движения.

Благо в том, что рассматриваемая ситуация случается редко, и, в большинстве случаев, у автовладельца остается время для принятия первоочередных мер. Результатом сильного перегрева является развитие «волны разрушения», которая действует на разные элементы системы. Сначала сгорели и оплавились поршни. Далее капающий металл попадает на стенки цилиндров, из-за чего возникают дополнительные помехи для перемещения поршней.В результате они деформируются.

Если мотор продолжает работать даже с деформированными поршнями, возникают проблемы в системе смазки. Масло в двигателе теряет смазочные качества, из-за чего ломаются приводные элементы двигателя. На коленчатом валу плавятся элементы, которые также затрудняют вращение.

Результатом описанных событий становится сброс гнезд клапанов и механическое воздействие поршней на коленчатый вал, после чего происходит его разрушение. На завершающем этапе поршень пробивает стенку блока цилиндров, и двигатель выходит из строя.

Как делать, если закипает Тосол (антифриз)?

Описанный выше сценарий чрезвычайно опасен, но в случае поломки можно избежать проблем, приняв правильные меры.

Если антифриз закипел, а стрелка датчика температуры на приборной панели перешла отметку в 100 градусов по Цельсию, стоит следующее:

1. Разгрузить мотор, для чего перевести ручку КПП в нейтральное положение и двигаться до остановки автомобиля. На этом же этапе включите обогрев и вентилятор, чтобы снизить температуру мотора.
2. Как только машина остановилась, перетянуть двигатель, а печку оставить включенной. Это ускорит процесс охлаждения.
3. Возьмите ручку открывания капота, выйдите из машины и поднимите крышку. В этом случае поток более холодного воздуха поступает в перегретый узел. Потратьте немного времени. В этот период нельзя откручивать крышку расширительного бачка с антифризом, иначе горячая жидкость может пролиться и сжечь открытые участки кожи.
4. Через 30 минут найдите человека, который дойдет до ближайшей сотни.В крайнем случае можно вызвать эвакуатор.

Открыть расширительный бачок (после остывания двигателя) и аккуратно обрамить Тосол до необходимого уровня. Плита должна быть включена. Обратите внимание на количество жидкости в системном баке. Если Тосол ушел, не спешите заливать новую жидкость, ведь резкое изменение температуры в системе может привести к ряду проблем.

Во время движения держите под контролем рабочую температуру двигателя. Как только он переместится на 100 градусов Цельсия, перемешайте двигатель и дождитесь его охлаждения.Если ничего не делать, Тосол закипает, а затем разрушаются элементы основного узла машины. Результатом может быть необходимость замены прокладки блока цилиндров или капитального ремонта ДВС.

Видео: ВАЗ 2110. Что делать, если Тосол кипит при 85 градусах?

Если видео не отображается, обновите страницу или

24 октября 2017.

Постоянное кипение жидкости в системе охлаждения автомобиля следует воспринимать как серьезную неисправность, так как это грозит перегревом силового агрегата.Примечательно, что явление может возникнуть из-за небольших проблем, но привести к отложениям, если своевременно не устранить дефект. Зачем кипятить антифриз в большом объеме автомобиля и как бороться с неисправностью, рассказывается в этой публикации.

О работе системы охлаждения

Без понимания принципа работы системы охлаждения сложно диагностировать причины проблем и произвести ремонт. Схема функций для этого алгоритма:

1. Пока двигатель не нагревается, антифриз (тосол) циркулирует по небольшому кругу охлаждения, включая водяную рубашку, плиту и термостат.Уровень жидкости (сокращенно — охлаждающая жидкость) в расширительном бачке остается в пределах нормы.
2. По мере нагрева двигателя термостат открывает большой циркуляционный контур — через основной радиатор. Антифриз в системе расширяется и его избыток попадает в бак. Повышение давления — это водонепроницаемые крышки клапана.
3. При достижении 95 ° C вся жидкость проходит через основной радиатор и расширяется до максимального объема. Сброс его избытка происходит через дополнительную верхнюю форсунку радиатора, поэтому создается впечатление, что в емкости закипает антифриз.
4. Охлаждение силового агрегата приводит к сжатию теплоносителя до начального объема и падению давления. Чтобы этого не произошло, через заглушку расширительного бачка попадает наружный воздух в систему.

Ссылка. В некоторых моделях автомобиля предусмотрено 2 сброса лишнего антифриза в бачок — с радиатора и отопителя салона.

В зависимости от конструкции системы охлаждения клапанная крышка устанавливается на расширительный бачок или горловину радиатора.Во втором случае слив жидкости начинается после превышения определенного давления, а цистерна постоянно сообщается с атмосферой посредством отверстия в пробке.

Кипение из-за перегрева

Для начала следует разделить 2 понятия — закипание теплоносителя в результате перегрева и высверливание антифриза в расширительном бачке. Первая неисправность сопровождается скачком температуры выше 115 ° С (при таком нагреве начинает закипать теплоноситель) и возникает по следующим причинам:

• клапан термостата заклинило в обслуживаемом положении, жидкость движется по небольшому контуру и не успевает остыть;
• датчик включения электровентилятора;
• ячеек основного радиатора сильно забиты;
• система сформировала приостановку воздушного движения, препятствующую нормальной циркуляции;
• сломался или сломался вал помпы, рассыпалось крыльчатка помпы;
Антифриз
• слишком разбавлен водой с температурой кипения 100 ° С.

Если охладитель Zakipelpo является одной из указанных причин, двигатель перегревается и может выйти из строя в любой момент. Из-за воздействия высокой температуры алюминиевые поршни увеличиваются в диаметре и уменьшают стальные гильзы цилиндров. Водитель, заметивший показания температуры охладителя охлаждающей жидкости и не выпивший мотор, рискует сменить поршневую группу с расточкой цилиндров, иногда — вместе с коленчатым валом.

Заметив на приборной панели стрелку критического скачка термометра до температуры выше 110 ° C, немедленно заглушите двигатель и выясните причины закипания и перегрева.Преждевременный ремонт — удовольствие не из дешевых.

Насколько опасно сверление антифриза?

Это явление считается нормой при прогреве двигателя до рабочей температуры 90-95 ° C при условии отсутствия потерь охлаждающей жидкости, подтеков за пределы бака и других ненормальных признаков. Часть антифриза, циркулирующего по большому кругу, возвращается в расширительную емкость. Неопытному автомобилисту может показаться, что он закипел, хотя на самом деле происходит интенсивный сброс.

Важный момент! Признак серьезной опасности для мотора — повышение температуры охлаждающей жидкости. Если прибор этого не показывает, перегрев исключен.

Не всякое сверление безвредно. Если он возникает на холодном двигателе и сопровождается побочными симптомами, есть повод проверить состояние системы охлаждения. Как выглядят эти признаки и возможные неисправности:

1. Антифриз неожиданно начинает проливаться через 2-5 минут после остановки двигателя.Скорее всего, проблема в неисправном клапане, встроенном в крышку радиатора. Когда циркуляция прекращается, жидкость в головке блока цилиндров быстро нагревается и увеличивается в объеме. Поскольку вентиль радиатора открыт, то через верхнее сливное сопло устремляется в бачок.
2. Просверливание и просверливание корпуса расширительного бачка указывает на заедание пробкового клапана. Воздух и пар выходят в слабом месте — на пластиковой нити, но также могут «взорвать» емкость.
3. Из выхлопной трубы идет белый дым в большом количестве, на блоке цилиндров видны барабаны.Причина — проколотая прокладка между блоком и головкой цилиндров. Давление, создаваемое поршнями, передается в систему охлаждения, которая закипает и закипает антифриз в расширительном бачке.

Примечание. Часто трещина в кладке совмещает водоканалы с маслом. Тогда в емкости заметно пенообразующее вещество — насос взбитой эмульсии.

Нетрудно догадаться, что испытание прокладки GBC — критическая неисправность, которая подлежит немедленному устранению.Проблемы с крышками и встроенными клапанами не так фатальны, но приводят к большим потерям антифриза и тому же перегреву, что говорит о частом включении вентилятора.

Как устранить неисправность?

Когда закипает антифриз в расширительном бачке, а стрелка термометра показывает 110 ° С и выше, нужно заглушить мотор и проверить следующие точки:

1. Попробуйте своими руками нижнюю часть радиатора. Если он остается холодным, проблема в термостате.Дайте двигателю остыть и потихоньку добирайтесь в гараж или на СТО. Неисправный термостат подлежит замене, ремонту не подлежит.
2. Бесперебойный электровентилятор подключается непосредственно к аккумулятору и продолжает движение к знакомому автоэлектрику, который может поставить точный диагноз.
3. Определить степень засорения радиатора нереально без разборки системы и демонтажа элемента. Проверяйте эту версию последней.
4. Заклинивание и поломка насоса сопровождается резким скачком температуры антифриза и протечкой водородного насоса.Деталь придется заменить, дальше идти недопустимо.
5. Признаки образования пробки. Признаки неисправности термостата. Другое дело, что он не возникает на пустом месте: скорее всего, вы неудачно залили систему антифриза.

Чтобы устранить воздушную пробку, снимите шланг в верхней точке системы (обычно это дроссельная заслонка устройства) и налейте жидкости в контейнер, пока она не потечет из этого сопла.

Теперь о том, что делать с неисправной крышкой расширительного бачка или радиатора.Лучшее решение — заменить неподходящий элемент, ремонт помогает ненадолго. Заодно проверьте состояние пластиковой емкости на предмет трещин, которые могут появиться в результате давления жидкости и пара. Кататься с клапаном энцинзампи крайне нежелательно.

Прокладка между головкой и блоком цилиндров меняется сразу . Смесь масла и антифриза доставляет немало хлопот, вплоть до разрушения стенок камеры сгорания в дизельном двигателе.С учетом прокладки поломка не всегда сопровождается белым дымом выхлопной трубы, поэтому следите за цветом и консистенцией охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Если вы случайно столкнулись в дороге с закипающим антифризом, проверьте элементы системы согласно приведенной выше инструкции. Три причины не дадут своему прогрессу дойти до сотни — поломка помпы, трещина в прокладке GBC. И полная потеря жидкости. В остальных случаях можно двигаться, делая остановки для охлаждения силового агрегата.При утечке антифриза в систему временно подставляется дистиллированная вода.

Основная задача охлаждающей жидкости — охладить двигатель во время работы и не дать ему выйти зимой при отрицательной температуре. Но что делать, если закипает сам антифриз в расширительном бачке? В нашей статье мы постараемся разобраться в этой проблеме и ответить на интересующий вас вопрос.

В чем можно кипятить кулер в расширительном бачке

Основная и даже, можно сказать, «глобальная» беда, причиной которой может быть закипание антифриза в расширительном бачке, является перегрев двигателя.Он может быть слабым, средним и высоким. Последствия от него тоже могут быть самые разные, вплоть до невозможности исправить поломку в моторе. Таким образом, крайне важно следить за тем, чтобы уровень и температура охладителя были в норме.

Что будет, если двигатель перегреется

• Напитки могут появиться на шлангах и соединениях. В некоторых случаях они оба могут сломаться.
• Из радиатора может течь охлаждающий материал.
• Повышенный расход масла, его течь.
• Повреждение поршней.
• Кривизна и возникновение трещин на головках блока цилиндров.
• Разрушение некоторых элементов двигателя и тд.

Причины закипания охлаждающей жидкости

• В баке-охладителе осталось очень мало тозола.
• Вентилятор, который должен охлаждать двигатель, не работает.
• В системе охлаждения образовалось скопление воздуха.
• В баке был покрыт некачественный охлаждающий материал.
• Экологическая прокладка.
• Различные проблемы с системой охлаждения.
• Поломка термостата.
• Пора заменить Тосол.

Теперь рассмотрим подробнее каждую причину.

Некачественный антифриз

Антифриз закипает в расширительном бачке, если его там очень мало. Помните, что его уровень не должен быть ниже соответствующей отметки. Если охладитель закончился, фракция осталась. Но, знайте, что используют антифриз одного класса и цвета . Лучше приобретать охлаждающий материал в соответствии с рекомендациями производителя и одновременно с современными антифризами и антифризами и антифризами.

Также стоит учесть тот факт, что если антифриз неожиданно «кончился», возможно, произошла его утечка. Его причину следует найти и устранить.

Почему возникла утечка? Антифриз может течь через микротрещину, отверстие или испаряться через неплотно закрытую крышку расширительного бачка.

Неисправен вентилятор охлаждения двигателя

Когда двигатель нагревается до определенной температуры, датчик фиксируется и электрическая цепь питания вентилятора замыкается. Когда температура падает до нужного уровня, датчик снова «реагирует» на это и размыкает цепь.Если мотор вентилятора сломается или выйдет из строя сам датчик, то последовательность действий будет прервана, и, как следствие, процесс охлаждения автомобиля не будет осуществляться. О последствиях этого мы уже говорили.
Чтобы узнать, закипает антифриз в двигателе из-за поломки вентилятора охлаждения или нет, нужно прогреть мотор так, чтобы его температура немного превышала сотню градусов. Если вентилятор на этом этапе не заработал, значит, скорее всего, в нем причина перегрева.

Воздушный шлюз

Если хотя бы небольшой пузырь воздуха попадет в систему охлаждения, это помешает нормальной циркуляции охладителя. Такое возможно, если недавно был заменен на Тосола.

Охлаждающий материал субкорпуса

Причина закипания антифриза в двигателе может быть в том, что он просто замечен, изготовлен недобросовестным производителем и имеет очень низкое качество. В наши дни, к сожалению, от подделок никто не застрахован. поэтому антифриз лучше покупать в специализированных магазинах , нежели мелкими выкладками из рук или среди рыночного барахла.Так что, во избежание дальнейших неприятностей, лучше сразу покупать качественный товар и сэкономить на дорогостоящем ремонте из-за неисправностей, вызванных дешевой подделкой.

Прокладка сгоревшая

Если пригорела прокладка ГБЦ, закипеть антифриз вполне можно. Причина тому — нарушение целостности системы, отвечающей за охлаждение. Если двигатель действительно перегрет, то в баке вы увидите мелкие пузырьки воздуха, также быстро снизится уровень тозола.

Причина в системе охлаждения

• Б / у водяной насос другого производителя.
• Слабый воздушный поток.
• Загрязненный радиатор.

Решение этих проблем довольно простое. Если установлен насос другого производителя, понятно, что его лопасти могут не соответствовать нужным размерам. Это приведет к небольшому давлению в системе охлаждения. Следовательно, необходимо заменить неподходящий водяной насос.

Поскольку радиатор подвергается воздействию окружающей среды, в частности ветра и песка, он может слишком сильно загрязнять пыль, мелкие камешки.

В этом случае грязь будет мешать свободному прохождению воздуха через радиатор. Для устранения помех очистите или промойте радиатор. После этого все придет в норму.

Неисправность термостата

Когда температура достигает отметки в девяносто градусов, термостат открывает вентиль и «запускает» кулер по большому кругу Система охлаждения. Если термостат не открывает вентиль, антифриз не попадает в большой круг, а циркулирует только в малом.

Чтобы узнать, является ли термостат причиной закипания тосола в системе, вам необходимо проверить температуру форсунок, которые начинают большой круг. Если они совсем не теплые, то, скорее всего, причина перегрева «сердца» автомобиля в неисправности термостата. Верный раствор в этом случае будет заменен.

Закончился срок службы антифриза

Все охлаждающие материалы имеют свои эксплуатационные возможности. Со временем существующие в кулере вещества отработают.поэтому время от времени нужно заливать новый антифриз . Пора это сделать, об этом будет свидетельствовать изменение его цвета.

Так вот, если тосол в расширительный бачок мальчишка, последствия могут быть самые плачевные, а ремонт машины стоит очень дорого. Мы надеемся, что смогли объяснить вам, в чем могут быть причины этого, и наша статья поможет вам решить эту проблему.

Когда из-под капота машины выпрашивают пары во время движения во время движения, паника срывает то новичков, что и опытные водители.Закипел — скажет кто угодно и впадет в полное недоумение, так как знает, что ездил на совершенно нормальной машине.

Почему бывает, что тосол и антифриз закипают в расширительном бачке? Причин может быть несколько, но следствие одно — этот кулер не успевает остыть.

Рассмотрим причины, в результате которых антифриз может закипеть.

1. Недостаточное количество жидкости в расширительном бачке

Это одна из самых очевидных причин.Достаточно открыть расширительный бачок и проверить уровень тосола или антифриза.

Часто водители приходят к удивлению, открывая капот и обнаруживая полное отсутствие охлаждающей жидкости. Затем необходимо осмотреть емкость на предмет трещин и других повреждений, а также внимательно рассмотреть ее пробку, через которую тоже можно заливать кипящую жидкость.

Решение первое, — Мне срочно нужно пойти на сотню, но чтобы добраться туда, нужно продолжать течь до утечки и новый охладитель.Езда на сухом покрытии противопоказана, так как тогда автомобилю может не помочь ни один капитальный ремонт. Возьмите с собой участок или запасную канистру с антифризом или антифризом, особенно если вы планируете выезжать за город.

2. Проблемы с термостатом

Термостат — очень важный элемент в обшивке автомобиля. Благодаря ему жидкость проходит «семь кругов ада», то есть циркулирует по системе.

При закрытом вентиле термостата кулер можно провернуть только по малому кругу, так как агрегат не выдаёт его на большие, соответственно кулер просто не успевает, доставляя водителю массу проблем с кипяченой машиной.

Установить производительность термостата легко. Для этого нужно проверить две трубы, выходящие на агрегат, но больше всего заинтересует та, которая отходит от радиатора. Если форсунка радиатора имеет большую температуру, чем вторая, то именно в термостате нужно быстро менять. Чтобы добраться до СТО или автомастерской, вам понадобится запас холодной воды, которую нужно будет доливать каждые пять километров, а затем ждать, пока остынет двигатель машины.

3. Избыточное давление в системе охлаждения

Избыточное давление также может привести к образованию пары тозола или антифриза, которые потекут из-под капота. Датчики при этой поломке будут в норме, а жидкость улетучится на глазах. Замена крышки расширительного бачка исправит такую ​​поломку, но лучше покупать современные модели, которые оснащены армированными градуировочными клапанами и собственным датчиком давления.

4.Неисправность радиатора охлаждения

Неправильная работоспособность радиатора охлаждения также может вызвать закипание антифриза и антифриза в системе.

Самая распространенная проблема радиаторов — это их засорение вязким компонентом, образованным из антифреймов или антифриза и уличной пыли. Также известны случаи засорения патрубков радиатора охлаждающей жидкостью и другими коррозионными отложениями.

Вот почему профилактика этого агрегата должна проводиться хотя бы иногда.Поломок такого характера можно устранить сотню, если радиатор годен к ремонту, а не является одноразовой моделью, в этом случае покупка нового радиатора станет дешевле реанимации старого.

5. Аварийный насос

ПОМП представляет собой циркуляционный агрегат, состоящий из вала, подшипников и рабочего колеса с лопастями. Это своего рода вентилятор, который отвечает за общую прокачку охлаждающей жидкости по всей системе.

Чаще всего в насосах отказывает подшипник вращающегося вала, который подвержен заклиниванию.Точно так же износ лопастей, которые часто теряют способность перенаправлять тозол или антифриз по всей системе.

В любом случае нарушается циркуляция хладагента, что приводит к хранению и закипанию антифриза или антифриза. Устранение неисправности — это покупка и установка нового насоса, так как эта запчасть ремонту не подлежит.

Чтобы начать действовать, нужно знать, почему закипает антифриз или антифриз в расширительном бачке — на случай, если пара выкинула из-под капота.В зависимости от причины и манипуляции будут разные. Главное, что нужно помнить: ни в коем случае не пытайтесь добраться домой с закипающим двигателем.

Если этим пренебречь, то капитальный ремонт может не спасти вашу верную лошадь. Пожара, явного случая не ожидать, но перегретое железо расширяется, и без охлаждения хотя бы двигатель придется пройти, меняя прилетевшие запчасти. И, в самом крайнем случае, и вовсе: купить новый двигатель.

Зачем тосол лодки или тосол в расширительный бачок: причиной могут служить несколько узлов,.В каждом случае нужны свои действия.

Проверьте уровень!

Прежде чем искать сложные поломки и думать, как добраться до места назначения, стоит просто заглянуть в цистерну. Не исключено, что уровень Тослы недостаточен. Другое дело, если антифриз тут просто залил, а теперь его уже нет. Необходимо проверить целостность самой емкости и подведения к ней трубок. Если у вас обнаружили текучесть, то это хотя бы временно, пока вы не выйдете на авторынок и не купите новые.Или поехать туда на общественном транспорте.

Термостат

Обеспечивает циркуляцию хладагента по двум кругам — малому и большому. Если клапан вышит в одной позиции, для прохождения он будет доступен только маленькому. Соответственно, жидкость не успеет остыть и потеряет способность охлаждать детали. Чтобы убедиться, что именно в термостате, открываем капот и ищем насадки, прикрепленные к нему. Если тот ведет к радиатору, более горячему, чем его собрат — вы подвели термостат (особенно это характерно для автомобилей типа «Таврия»).

Проверяйте внимательно — можно сжечь. Если вы находитесь недалеко от цивилизованных мест, поменять термостат не проблема. Если он летал по трассе, ему придется постоянно заливать воду в систему охлаждения, ждать, пока все остынет, проехать километров 5 — и по новой, пока не дойдете до ближайшего места, где можно купить новую.

Радиатор охлаждения

С ним тоже возможны неприятности. Они могут быть вызваны тремя причинами:

• Самый безобидный вариант: подождал, пока остынет, пробка кончилась — и с легким сердцем пошли дальше;
• сердцевина забита изнутри — осажденный хладагент или пыль.Давление через радиатор падает, охлаждение недостаточное;
• Пропуск и наслоение насадок. У шлангов падает теплопроводность, и жидкость не успевает снова остыть.

Кроме первого варианта , невозможно проверить что-то еще, что-то сделать из сотки / гаража. Так что берем кабель и цепляемся за питание какой-то доброй души. Или вызовите эвакуатор.

Водяной насос: Чаще всего заводится в тех машинах, где крутящий момент на шкив помпы подается отдельно от газораспределителя.Частота вращения шкива может снизиться, если ослабить (растянуть) приводной ремень. Убедившись, что ваш термостат в норме, попробуйте пометить ремень и продолжить после охлаждения двигателя и верхней части хладагента.

Вентилятор: Если вентилятор отключился, это самый простой способ. Даже если на автомобиле нет соответствующего датчика, предупреждающего о том, что вентилятор не работает, человек, не первый раз садящийся за руль, услышит его в звуке. По городу и медленно, со сломанным вентилятором можно добраться до ремонтника.За городом — ищем буксир.

Избыточное давление

Струя пары хладагента может иметь место не только при какой-либо поломке. При этом датчик температуры показывает, что двигатель в норме и не перегрелся, а тосол пацан в баке. Если, уже заглушив мотор, вы слышите шум антифриза и наблюдаете его активную жизнедеятельность, купите крышку на горловину системы охлаждения с датчиком термостата и клапаном на пружине.

При обнаружении давления внутри пружинной системы датчик поднимает крышку и выталкивает излишек хладагента в резервуар. Подчеркнем: это только в том случае, если двигатель не перегревается, а Тосол при этом закипает.

Ну, а узнав, почему лодки Тосол или антифриз в расширительном бачке, нужно сразу принять соответствующие меры, чтобы не грызть локти, заплатив дорогой ремонт.

Wood Effect Tavira Brown 15 x 60см Напольная плитка

Стандартная доставка: от БЕСПЛАТНО

Наша стандартная служба доставки доступна для большинства наших продуктов.Сроки доставки будут отображаться для отдельных продуктов, и ваши товары будут доставлены в течение указанного количества дней. Для отдельных более крупных товаров наша служба поддержки клиентов или, в некоторых случаях, наши поставщики свяжутся с вами, чтобы согласовать подходящую дату доставки.

Условия и положения

---

Доставка на следующий и названный день: от 6 £

Вам может быть предложено выбрать день доставки, который вам подходит. Стоимость может варьироваться в зависимости от выбранного вами дня. Если вы сделаете заказ до 14:00, доставка будет возможна на следующий день, но действуют ограничения.

Условия и положения

---

Доставка в магазин: £ 6

Иногда не всегда удобно получать товары на дом, поэтому для некоторых товаров мы предлагаем возможность доставить их в один из наших магазинов, чтобы вы могли забрать их. Этот вариант будет представлен вам при оформлении заказа, если он доступен.

Условия и положения

---

Click & Collect: БЕСПЛАТНО

Для товаров, имеющихся на складе в магазине, вы можете разместить заказ Click & Collect в Интернете, и наша команда подготовит ваши товары для получения в течение 1 часа (в зависимости от времени работы магазина).Если товары отсутствуют в наличии, мы постараемся предложить вам вариант отправки в выбранный вами магазин или домой (за дополнительную плату) в зависимости от ваших предпочтений. Подробности будут доступны при оформлении заказа.

Условия и положения

---

Возвращает

Для получения полной информации о возврате товаров в Homebase, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой возврата.

Продукты, предоставленные вам концессионными партнерами: эти продукты будут помечены в описании продукта, и будет назван концессионный партнер.Заказы от партнеров по концессии доставляются непосредственно от партнера по концессии и исключаются из нашей политики бесплатного возврата. Для получения дополнительной информации посетите наши условия. Поставки от поставщиков: некоторые продукты могут быть доставлены вам напрямую от одного из наших поставщиков. Эти продукты будут помечены в описании продукта; дополнительную информацию см. В наших Условиях использования.

Условия и положения

ЗАЗ Шанс — шанс, который нельзя упускать.ЗАЗ Шанс

Однако автомобиль под этим именем пока малоизвестен. И мы не исключение. Итак, буквально на наших глазах один из посетителей автосалона спросил: а это новый «китаец»? Китайский ланос? Эмблема действительно малоизвестна и пока не вызывает доверия. Однако это все тот же знакомый Ланос!

Комплектации автомобиля

Итак, перед нами две, казалось бы, абсолютно одинаковые модели.Машины выглядят идентичными. Но не тут то было! Очевидные внешние различия между ними — задние фонари. У Chance 1.3 (бывший ЗАЗ-Sens) они растянуты по горизонтали, а у Chance 1.5 (бывший Lanos) — по вертикали.

S — Основное оборудование	ГЭ — «Норма» марка	SX — комплектация «Люкс»
Дистанционное открывание бензобака и багажника из салона Обогрев заднего стекла Аудиоподготовка (4 динамика, антенна, проводка) Диски из штампованной стали Металлик Складывающаяся спинка спинки сиденье (пропорция 40/60)	Дополнительно к базовой комплектации: Усилитель руля Передние противотуманные фары (только хэтчбек)	В дополнение к базовой комплектации Усилитель руля Передние противотуманные фары Кондиционер Электростеклоподъемники передних дверей Центральный замок Подушка безопасности (шанс 1.Только 5)

Технические характеристики автомобилей Chance

Chance 1,3	Шанс 1,5
Колесная база (мм): 2520 Дорожный просвет, мм: 160 Тип двигателя: бензиновый, инжекторный Мощность двигателя, л.с.: 70 Объем двигателя, см3: 1300 Трасса / смешанный / город, л: 5.5 / 7,2 / 7,9 Максимальная скорость, км / ч: 160 Разгон до 100 км / ч: 17	Габаритные размеры, мм: 4237x1678x1432 Колесная база (мм): 2520 Дорожный просвет, мм: 160 Емкость топливного бака, л: 48 Количество мест, включая водителя: 5 Тип двигателя: бензиновый , впрыск Мощность двигателя, л.с.: 86 Объем двигателя, см3: 1500 Трасса / смешанный / город, л: 5,2 / 6,7 / 10.4 Максимальная скорость, км / ч: 172 Разгон до 100 км / ч: 12

сайт благодарит официального дилера ЗАЗ в г. Тольятти компанию «Авто Техна» за предоставленные автомобили для тест-драйва.

Здравствуйте! Сначала объясню, почему выбрал именно эту машину. Иногда меня удивляет ход мыслей гонщиков, поэтому я постараюсь аргументировать свою позицию. Например, я часто слышу про «качество сборки», которое ставится чуть ли не на первое место в критериях оценки качества автомобиля.Но так получилось, что по моему опыту первой машиной была Иж Комби 1989 года выпуска. И я столкнулся с проблемой, прежде всего, с качеством запчастей; а «качество сборки» для меня тогда было далеким понятием. Для более полного понимания ситуации представьте, что вы покупаете запчасть, разбираете полуавтомобиль, устанавливаете эту запчасть, а через неделю эта запчасть снова не работает. После этого вы снова покупаете эту запчасть в другом месте, но через неделю-месяц ситуация повторяется снова.И так несколько раз. А в худшем случае теоретически может быть бесконечно.

Если логично подойти к критериям оценки потенциального качества автомобиля, то важны как качество сборки, так и качество запчастей. НО БОЛЬШЕ ВАЖНО КАЧЕСТВО ЗАПЧАСТЕЙ. С некачественной сборкой, но запчастями хорошего качества ситуация поправима. Но при отличном качестве сборки и низком качестве запчастей ситуация безвыходная, так как вы не сможете исправить поломки и даже просто провести качественное обслуживание.Если в чем-то ошибаюсь, буду благодарен за контраргументы в комментариях.

Несмотря на то, что Zaz Chance украинского производства, все запчасти к нему можно найти иностранного производства с большим выбором качества. Цена машины меня устроила, ее пробег 30 000 км, 2011 года выпуска, кузов оцинкованный, двигатель 1.5 и ходовка от Нексии, максимальная комплектация: гидроусилитель руля, подушка безопасности водителя, кондиционер, передние стеклоподъемники, противотуманные фары, обогрев заднего стекла.

С 2016 по июль 2018 проехал немного — 30 000 км, сейчас спидометр показывает 60 000 км.За все время, кроме планового ТО, нужно было менять патрубок, ведущий к печке, так как он сгнил и протек. Также перестал работать большой вентилятор возле радиатора — оплавились электрические контакты (папа-мама). Нашла японскую маму и папу за силовыми кабелями на еде, одела — вентилятор работает. Также загудел подшипник левой передней ступицы. По иронии судьбы, при замене механика без пресса, скорее всего, слишком сильно стукнула по новому подшипнику, так как он немного прошел — 5000 км.Пришлось снова покупать подшипник, но все работы делал на СТО, где есть пресс. Теперь все работает без проблем. По кузову все нормально, ничего не заметил, кроме того, что краска отслаивалась внизу правого порога (сбоку) с интервалом примерно 5 см. Думаю, что где-то касалось земли на неровностях (когда-то было). В автосервисе узнал, что цена вопроса 10 000 тенге (1 рубль — 5 тенге).
На 60 000 км сгорел и задний глушитель.Сварил, но сварщик сказал, что долго не протянет, нужно покупать новый. Когда он снова перегорит, то куплю новый. Узнал цену на оригинальную — 13000 тенге. Это что касается важных узлов и механизмов.

На 60 000 км хрипели штатные колонки на басу. Я поставил широкополосный Pioneer назад и Alpine в передние двери. Теперь звук, если сравнивать, это небо и земля. И низкие, и высокие частоты слышны очень хорошо. Езжу, наслаждаюсь.

В целом автомобилем доволен.Мне есть с чем сравнивать, так как ездил на сервисных Нексиях, Шевроле Авео, Хюндай Акцент (Солярис). Могу сказать, что Zaz Chance 1.5 лучше Nexia (или Nexia была слишком старой), но хуже по комфорту и управляемости, чем Chevrolet Aveo и Hyundai Accent. При этом запчасти на две последние машины дороже, чем на Zaz Chance. У Нексии была какая-то проблемная конструкция, замки зимой постоянно промерзали, но управляемость у меня была лучше, чем на Zaz Chance.

Считаю недостатком Zaz Chance управляемость: какой-то руль тугой, передачи переключаются не очень четко (считаю Hyundai Accent идеальным по переключению передач). Впервые столкнулся с тугим рулем. Вроде работает гидроусилитель, но почему-то даже на Иж комби по воспоминаниям руль крутился лучше. Также одним из недостатков Zaz Chance является неудобное сиденье. Просто сравниваю с Hyundai Accent, где удобно прислонить голову к подголовнику и ехать, а на Zaz Chance подголовники как-то далеко, можно запрокинуть голову, но будет без комфорта.В принципе ко всему можно привыкнуть. За небольшие и доступные деньги у меня есть полностью рабочий личный автомобиль, который не создает проблем, так как запчасти к нему можно найти достаточно качественные и не по астрономическим ценам.

Выпускается Запорожским автомобилестроительным заводом в двух модификациях: седан и хэтчбек. Серийное производство модели началось в 2000 году и продолжается по настоящее время. Машина оснащена украинским двигателем, радиатором и коробкой передач.Остальные ингредиенты из Южной Кореи.

В 2000 году «Авто ЗАЗ-Дэу» представил широкой публике модель «Ланос Т100». Новый автомобиль получил название ЗАЗ-Daewoo L-1300 и стал результатом совместной разработки украинских и южнокорейских специалистов.

Двигатель

Силовая установка — двигатель Мелитопольского моторного завода марки МеМЗ 301, бензиновый, карбюраторный, мощностью 63 л.с. из. с объемом цилиндра 1,3 л. Мотор работает в паре с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач.В 2001 году ЗАЗ Сенс оснастили новым двигателем с инжектором, развивающим мощность 70 л. из.

В 2002 году был организован конкурс «Придумай имя для автомобиля», в результате которого обозначение L-1300 было изменено на Daewoo Sens, а в 2007 году автомобиль получил название ZAZ Sens. Помимо нового имя, автомобиль обзавелся улучшенным двигателем Мелитопольского завода марки МеМЗ 317 мощностью 77 л. из. с впрыском топливной смеси, механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач производства Южной Кореи и модернизацией салона.

В сентябре 2011 года на Киевском автосалоне был представлен ЗАЗ Sens с итальянским двигателем. А в марте 2012 года машину начали оснащать моторами, соответствующими стандарту Евро-3.

Трансмиссия

ЗАЗ Сенс, технические характеристики которого в целом находятся на хорошем уровне, представляет собой переднеприводный автомобиль с поперечным расположением двигателя. Сцепление однодисковое, фрикционное, сухое, привод выключения сцепления — гидравлический, усилие с педали на вилку выключения передается от главного цилиндра по гибкой трубе высокого давления.Муфта передает вращение на отдельные приводы передних колес, а это, в свою очередь, вращает.

Коробка передач двухвальная, 5-ступенчатая. Коробка передач производства Daewoo устанавливается на автомобили с объемом двигателя 1,4 литра, а на автомобили с двигателем объемом 1,3 литра — от моделей ЗАЗ-1103 и ЗАЗ-1102, «Славута» и «Таврия Нова». Коробка передач имеет 5 передач переднего хода, а также одну передачу заднего хода. Все передачи (кроме передачи заднего хода) — косозубые с синхронизаторами. Главная передача и двухсателлитный дифференциал размещены в одном блоке.

Передаточное число КПП двигателя МеМЗ 1,3:

• Первая скорость 3,454.
• Вторая скорость — 2,056.
• Третья скорость — 1,333.
• Четвертая скорость — 0,969.
• Пятая скорость 0,828.
• Задний ход — 3,358.
• Прямая передача — 4.133.

Передаточное число коробки передач для двигателя Дэу 1,4:

• Первая скорость 3,545.
• Вторая скорость — 2.048.
• Третья скорость 1,346.
• Четвертая скорость — 0,971.
• Пятая скорость — 0,763.
• Задний ход — 3,333.
• Прямая передача — 4.190.

Привод на передние колеса: два приводных вала с постоянной частотой вращения. Периодическая смазка и профилактика не требуются.

Колеса

Колеса ЗАЗ Sens — 13-дюймовые стальные — крепятся на четырех болтах. Запасное колесо находится в нише под полом багажного отделения.Изначально машина была оснащена южнокорейскими шинами, затем польскими шинами «Дебица». В настоящее время ЗАЗ Сенс комплектуется бескамерными шинами украинского производства «Росава» — 175/70 R13.

Подвеска

Шасси ЗАЗ Сенс достаточно надежное и имеет хорошие технические параметры. Передняя подвеска — «Макферсон», независимая, с винтовой пружиной и гидроамортизаторами. Задняя подвеска — полунезависимая, спиральная, маятниковой конструкции, поддерживаемая торсионным стержнем боковой устойчивости.

Рулевое управление

Рулевая колонка ЗАЗ Сенс травмобезопасная, с противоугонным устройством. Реечный механизм рулевого управления в зависимости от комплектации может быть укомплектован гидроусилителем. Передняя подушка безопасности расположена под рулевым колесом.

Тормозная система

Автомобиль ЗАЗ Сенс оборудован рабочей тормозной системой, запасной аварийной и парковочной системой. Основная система — двухконтурная, гидравлическая с диагональным распределением и автоматической регулировкой тормозного усилия в зависимости от нагрузки.Передние дисковые тормоза, задние барабанные тормоза. Тормозная система ЗАЗ Сенс имеет вакуумный усилитель.

Кузов

Кузов ЗАЗ Сенс несущий, цельнометаллический, в двух модификациях: седан и хэтчбек. Длина 4-дверного седана составляет 4237 мм, 5-дверного хэтчбека — 4074 мм. Ширина обоих вариантов одинакова — 1678 мм. Объем топливного бака вмещает 48 литров.

Антикоррозийная защита

Чтобы кузов был долговечным, на ЗАЗ Сенс нанесена антикоррозионная защита.Детали корпуса изготавливаются методом холодной штамповки, затем на них наносится защитное покрытие, цинк-никель MG 30/30 и цинк GA4S / 45. Цинк-никелевый защитный слой применяется для покрытия деталей, находящихся в непосредственном контакте с внешним агрессивным веществом. защита окружающей среды, и цинковая защита используется для частей, которые имеют косвенный контакт. Днище и пороги снаружи защищены цинком. Крышка багажника, внешние двери и капот обработаны MG, а скрытые части кузова, лонжероны и облицовка моторного отсека покрыты GA4S.83 детали кузова прошли цинк-никелевую обработку, остальные покрыты лакокрасочным слоем.

Оборудование

ЗАЗ Sens, фото которого представлены на странице, выпускается в базовой комплектации, минимальной для модели данного класса. Автомобиль относится к категории автомобилей эконом-класса, и его комплектация не может быть эксклюзивной. Поэтому модель оснащена только самым необходимым: аудиосистемой, обогревом заднего стекла и ремнями безопасности.Усовершенствованная модификация SE предполагает установку гидроусилителя, бортового компьютера и системы GPS.

ЗАЗ Сенс, отзывы о котором в целом хорошие, отличается низкими эксплуатационными расходами, недорогими запчастями, экономичностью, выносливостью и значительным ресурсом. К недостаткам можно отнести сложную конструкцию коробки передач, которая довольно часто выходит из строя. Низкий клиренс тоже вызывает много нареканий.

ЗАЗ Шанс — переднеприводный бюджетный автомобиль производства Запорожского автомобильного завода — компании ЗАЗ.Предлагается с четырехдверным седаном и пятидверным хэтчбеком.

Также читайте серию статей Шевроле Ланос (ЗАЗ Шанс) 1.5 отзывы владельцев, пятилетнюю историю эксплуатации. Про тонкости
,
,

,

и год жизни авто.

ЗАЗ Шанс — это название модели для российского рынка (в Украине ЗАЗ Ланос). Body Chance, также известный как Chevrolet Lanos или Daewoo Lanos, был разработан известным гуру автомобильного дизайна Джорджетто Джуджаро в середине 90-х годов прошлого века.Творение от ItalDesign было представлено публике на Женевском автосалоне весной 1997 года. За многие годы производства экстерьер автомобиля не претерпел никаких, даже косметических, изменений. Для российских автомобилистов новый ЗАЗ Шанс со значком ЗАЗ Шанс экспортируется из Украины, где он, только под названием Chevrolet Lanos, является абсолютным лидером продаж на протяжении последних 5 лет.

ЗАЗ Chance седан
ЗАЗ Chance хэтчбек

По современным меркам внешность Chance смело можно назвать… скучный. Округлая форма кузова перекликается со стилем каплевидных фар и задних фонарей. Линии настолько плавные и невыразительные, что вызывают сонливость. Проведя внешний обзор модели, ее корпус можно сравнить с остатком, внешнему виду не за что приковать внимание.

Размеры и дорожный просвет

• Габаритные размеры Габаритные размеры ЗАЗ Шанс в кузовах седан и хэтчбек соответственно составляют: длина — 4237 (4074) мм, ширина — 1678 мм, высота — 1432 мм, база — 2520 мм.
• Клиренс (клиренс) — 160 мм.

Салон — содержание и качество

Рассматривая ЗАЗ Шанс внутри, тоже как окунуться в картинки из прошлого. Округлость кузова продолжена линиями приборной панели и дверных карт. Панель приборов состоит из трех радиусов (стекло очень светоотражающее), контрольные символы расположены внизу. Удобное рулевое колесо выполнено из приятного на ощупь материала. Управление расположено логично и просто — сел, поехал, все под рукой.Передние сиденья упругие, с хорошей набивкой, но расположены, пожалуй, слишком низко (не хватает регулировки по высоте, шутят некоторые владельцы — «впору как гоночная машина»), хотя при поездках на дальние расстояния они вполне удобны. В салоне Chance есть задний ряд для троих пассажиров, но на самом деле он будет комфортным для двоих. Материалы отделки салона откровенно дешевы, но владельцы, как ни странно, редко жалуются на качество сборки.
При движении по дорогам с плохим покрытием пластик салона не издает характерных звуков (но есть «сверчки с рождения»), шумоизоляция хорошая по меркам класса.
Багажный отсек седана ЗАЗ Шанс имеет объем 320 литров, багажник хэтчбека — 250 литров.

багажник ЗАЗ Шанс седан
багажник ЗАЗ Шанс хэтчбек

Технические характеристики

Передняя подвеска ЗАЗ Шанс независимая с классической стойкой Макферсон и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска — полунезависимая, с П-образной балкой. Задний стабилизатор установлен внутри балки. Передние тормоза — дисковые вентилируемые, задние — барабанные, система ABC не предусмотрена даже в качестве опции.
Шанс предлагается российским автомобилистам с тремя бензиновыми двигателями и двумя типами коробок передач. Итак, двигатели модели 2012 г .:

• 1,3 литра (70 л.с.), разгон до 100 км / ч — 16 секунд, максимальная скорость 162 км / ч. Расход топлива ЗАЗ Chance 1.3 составляет 6-9 литров на 100 км пути;
• 1,5 л (86 л.с.), динамика разгона до 100 км / ч — 12,5 сек, максимальная скорость достигает 172 км / ч, расход бензина А-95 колеблется от 5,2 до 10,4 л.Эти моторы агрегатируются с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач;
• 1,4 литра (101 л.с.) разгоняется до «сотни» за 13 секунд при максимальной скорости 170 км / ч. Расход топлива колеблется от 5 литров по трассе до 8,5 в городском потоке. Этот мотор предлагается только с 4-мя АКПП.

Плюсы ЗАЗ Шанс: невысокая стоимость, высокая ремонтопригодность, дешевые запчасти (как на иномарку), приемлемое качество.
Минусы: устаревший дизайн, слабенький двигатель (1,3 л).

Дорожное испытание

Управляемость автомобиля оставляет желать лучшего.Подвеска у Chance удобная и мягкая, крены, неровности и дорожная рябь ощущаются через маленькие колеса (R13 — R14) через маленькие колеса (R13 — R14) в салон и через рулевую рейку на рулевое колесо. Руль хоть и легкий, но во всех скоростных режимах движения пустой, информативность уменьшается с увеличением скорости. Этот автомобиль не для любителей «загораться», у него другое предназначение. Тест ЗАЗ Шанс выпуска в 2012 году показывает, что автомобиль создан для спокойного, экономичного, комфортного передвижения по городу.На загородных трассах обеспечивает сбалансированное поведение на скорости до 130 км / ч. Не забываем, что машина базируется на узлах и агрегатах Opel Kadett E (1984-1991 годов выпуска), морально устаревших.

Цена на 2012 год для России

Для седана Шанс 1,3 л. в базовой комплектации просят от 255 000 руб. Кузов хетчбэк увеличивает цену автомобиля на 10 000 руб. Наличие кондиционера, гидроусилителя руля, передних стекол и центрального замка увеличивает стоимость до 300 000 рублей для седана и 320 000 рублей для хэтчбека.Оба кузова по 1,5 литра. в начальной комплектации стоимость 304 000/308 000 руб соответственно. Самый дорогой уровень производительности авто — 1,5 литра. SX обойдется покупателю в 344 000/354 000 рублей. Возможна цена от 1,4 л. (101 л.с.) и 4 АКПП в базовой комплектации S стоит 349 000 рублей (седан) и 359 000 (хэтчбек). Максимальная стоимость автомобиля с АКПП в комплектации SX достигает 419000/429000 рублей.

Шевроле Ланос 2012 цена для Украины

На седан Ланос 2012 года цена начинается от 80 960 грн.,
за хэтчбек заявлена ​​цена 82 080 грн. Ланос
2011 года можно купить в автосалонах в среднем на 500 у.е. дешевле.
Еще интересно, сколько стоит Шевроле Ланос 2012 автомат : с 4-ступенчатой ​​АКПП, 1,4 л., 101 л.с. — от 97 120 грн.

Этот бюджетник — один из самых доступных автомобилей на российском рынке. Его сильная сторона — невысокая начальная стоимость, простота конструкции, дешевизна запчастей и обслуживания.