Сирена «воздушная тревога» своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

Перед Вами ручная сирена «воздушная тревога». Это прототип. Он получился несколько грубоватым по звуку и нуждается в доработке. Мастер будет использовать аккумуляторную болгарку в качестве двигателя.

В данной статье Джек, автор YouTube канала «Jack Houweling» опишет весь техпроцесс от начала и до конца. Он собирается сделать вторую версию прибора с тем, чтобы звук получился более высоким и чистым.

Материалы.
— Листовая фанера
— Деревянный брус
— Клей ПВА
— Болт М8 с барашковой гайкой и шайбой.

Инструменты, использованные автором.
— Аккумуляторная болгарка
— Шуруповерт
— Ленточная пила
— Сверлильный станок
— Сверла Форстнера
— Штангенциркуль
— Циркуль
— Ленточный шлифовальный станок
— Циркулярная пила
— Струбцины, грузики.

Процесс изготовления.
На протяжении всего производственного процесса Джек будет многократно тестировать устройство, включая УШМ на низких оборотах, и только на финальном этапе даст «полный газ», чтобы оценить громкость звука и его тональность.
Умелец начинает с того, что разбирает болгарку, снимает защитный кожух и гайки.

Затем замеряет вот эту деталь: 2 дюйма. Как раз по размеру сверла Форстнера.


Высверливает отверстие в листе фанеры. Идеальное прилегание.


Автор выпиливает маленький блок, высверливает в нем отверстие для болта М8.

Теперь ввинчивает в него болт. Затем он приклеивает всю эту конструкцию к фанере, зажимая струбцинами.

Далее на фанерном листе он рисует окружность и разделяет её на равные секторы.

Джек вырезает одну из лопаток (она деревянное, как видно из фотографии, но и задачи у него другие). Её контуры он наносит на деревянный брусок.


Теперь можно вырезать остальные 7 лопаток при помощи ленточной пилы. Они должны быть максимально одинаковыми.


Затем мастер приклеивает лопатки к фанере.

И вот получилось небольшое приспособление, которое следует ещё тщательно подточить, чтобы оно приобрело полностью округлую форму, идеальный круг. Подобную обработку можно сделать на циркулярной пиле, а затем и на ленточной шлифовальной машине.

Джек немного меняет планы: при испытаниях ротора на болгарке все лопатки сдуло!


Автор собирался сделать вот таким образом. А сверху установить второй ротор.

Тогда он уменьшает лопасти вот до такого размера, приклеивает кольцо из фанеры, оно обеспечит надежное крепление лопастей. А затем выравнивает на циркулярной пиле.

Теперь можно приклеить сюда второй ряд лопастей. Автор клеит семь лопастей к основанию и ещё 9 сверху.

После склейки дополнительно выравнивает края на шлифовальном станке.

Затем он натягивает струну, привязывая один её конец к шлифмашине, а другой — к центру ротора. И наблюдает, насколько он сбалансирован. Один край перевешивает.

Придётся снять немного материала на некоторых лопастях.
Он просверливает несколько отверстий сверлом Форстнера, так ротор выглядит намного более сбалансированным.


Чтобы закрутить прижимную гайку, мастеру пришлось придумать вот такое приспособление. Оно прекрасно подходит сюда. Джек с лёгкостью вкручивает гайку.

Итак, Джек снимает предыдущую версию ротора и надевает улучшенную. Посмотрим, как он работает!


А статор всё же придётся усовершенствовать. Собирает и приклеивает первый ряд перемычек.

Он вырезает ещё 7 одинаковых лопастей, которые станут также частью статора, и берёт их на клей.

Джек размечает контуры, где будут клеиться восемь следующих лопастей. Итак, на верхнем ярусе восемь лопастей, на нижнем семь. Это позволяет генерировать одновременно два звука с разницей в два тона.

Затем он вытачивает ещё одно кольцо и приклеивает его сверху.

После высыхания клея сирена готова. Не забудьте одеть наушники, она очень громкая.


Спасибо Джеку за оригинальную идею ручной сирены!

Всем хорошего настроения, удачи и интересных идей!

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как сделать простую звуковую сирену с большим количеством вариантов звучания своими руками на таймере NE555. Рабочая схема сирены для сигнализации.

 

 

 

 

 

Номиналы компонентов, используемых в этой схеме:

 

D1 и D2 – NE555 (две микросхемы таймера)
C1, C4 – 0,1 мкф на 16 В
C2, C3 – 22 мкф на 16 В
C5 – 1 мкф на 16 В
C6 – 100 мкф на 16 В
R1, R5 – 1к
R2, R6 – 100к

R3 – 4,7к
R4 – 10к

 

В этой статье хочу поделится достаточно простой схемой звуковой сирены, которая обладает весьма большим разнообразием своих звучаний. При регулировки всего трех переменных резисторов, а это R2, R3 , R6 звуки на выходе сирены действительно могут удивить своим многообразием. Саму же схему сможет собрать практически любой, кто умеет хоть как-то паять. Состоит звуковая сирена из двух микросхем таймеров серии 555, каждый из которых генерирует свою звуковую частоту. Ни, и как можно заметить, первый таймер задает режим работы второму таймеру. Что и создает эффект звуковой сирены.

 

Пару слов о самой микросхеме 555. Это таймер, который может формировать на своем выходе прямоугольные импульсы различной частоты, скважности и амплитуды. Питание может осуществляться от однополярного источника постоянного напряжения величиной от 4,5 до 16 вольт. Максимальный ток, который можно получить на выходе до 200 мА. Максимальная частота, при которой таймер работает наиболее стабильно до 500 кГц.

 

 

 

 

На микросхеме имеются 8 выводов:

 

Вывод №1 – минус питания, а №8 это плюс питания.
Вывод №2 – запуск таймера, стартует при напряжении от 0 до ⅓ от U питания.
Вывод №3 – выход таймера с максимальным выходным током до 200 мА..
Вывод №4 – сброс, при котором происходит обнуление таймера.
Вывод №5 – управление напряжением, влияющим на частоту таймера.
Вывод №6 – стоп таймера, отключение происходит от напряжения выше ⅔ U пит.
Вывод №7 – разряд, на этом выводе после срабатывания 555 появляется минус.

 

Обе микросхемы таймера 555 работают в режиме мультивибратора, то есть они постоянно генерируют прямоугольные импульсы. Только первый таймер работает на более низкой частоте, а второй на более высокой. На частоту можно влиять двумя способами. Первый способ – это изменение величины емкости конденсатора C2 и сопротивления переменного резистора R2 на первом таймере D1, и C4 и R6 на втором D2. Второй способ – это изменение уровня напряжения на выводе 5, относительно земли. Вот и получается, что первый таймер D1, работающий на более низкой частоте, регулируется только переменным резистором R2. Второй же таймер D2 регулируется и переменным резистором R6 и величиной напряжения, что идет от первого таймера. Это и позволяет сделать звук, частота которого плавно меняется, напоминая звучание обычной сирены.

 

Если коротко говорить о самой работе каждого таймера, то их работа сводится к следующему процессу. В начальный момент напряжение питания подается на цепь делителя напряжения, состоящий из R1, R2, C2. Поскольку для запуска таймера нужно чтобы на ножке 2 было напряжение от 0 до ⅓  от напряжения питания, то микросхема с самого начала стартует. Ножки 2 и 6 соединены вместе. Ножка 6 это стоп таймера, и остановка работы таймера происходит в момент, когда напряжение на этом выводе поднимется до уровня ⅔  от напряжения питания, после чего на ножке 7 появится потенциал минуса питания. А на выходе, то есть ножке 3, появится низкий уровень напряжения.

 

Именно скорость заряда конденсатора С2, которая ограничивается резисторами R1, R2 в делителе напряжения, задает время длительности импульса на выходе таймера. Пока идет заряд конденсатора C2 до напряжения ⅔ от напряжения питания, таймер на выходе выдает высокий уровень напряжения, а как только пороговое напряжение было достигнуто, таймер срабатывает и на выходе образуется низкий уровень напряжения. После срабатывания таймера через ножку 7 этот конденсатор начинает уже разряжаться, что уже влияет на длительность низкого уровня на выходе. После чего таймер опять срабатывает и процессы повторяются снова. В итоге мы получаем периодически возникающие прямоугольные импульсы на выходе нашего таймера 555.

 

У этой схемы можно сделать звук сирены, который будет не плавно меняться свою частоту, а скорее напоминать обычные кратковременное пищание. То есть, с определенной частотой будут либо создаваться звуковые импульсы на выходе второго таймера либо отсутствовать. В итоге мы получим уже совсем другой звук нашей сирены. На рисунке ниже приведена схема, где показано, какие именно нужно внести изменения в предыдущую схему, чтобы получить новое звучание сирены.

 

 

Как видно мы просто выход (ножка 3) первого таймера D1 вместо 5 вывода второго таймера D2 подаем на цепь питания микросхемы D2, через переменный резистор, что ограничивает силу тока в данной цепи. В итоге мы получаем, что высокий уровень на выходе D1 будет запускать микросхему D2, тем самым делая прерывистое звучание сирены.

 

Видео по этой теме:

 

 

P.S. В этой простой схеме звуковой сирены можно получить действительно большое разнообразие всевозможных вариантов звучания. Когда вы соберете схему и начнете крутить переменные резисторы, то сами удивитесь необычаю этой звукосирены. Ну, а применить ее можно где угодно, как в детских игрушках, так и для охранной сигнализации дома. Кстати, по цене эта схема обойдется практически копейки !!!

cxema.org — Сирена для авто c полицейскими звуками

Почти в каждой машине стоят одни и теже сирены, и при сработке сигнализации в любой машине, сразу и не поймеш чья машина орет, своя или нет. А так же, в продаже довольно трудно найти хорошую громкую сирену, звуки которой слышны не только рядом с машиной, но и в далеке, в квартире.

Было решено собрать свою сирену со своими звуками. За основу была взята хорошо зарекомендовавшая схема сирены, но вместо экзотической микросхемы с шестью звуками применён микроконтроллер.

Схема выполнена на дешёвом микроконтроллере PIC12F675 и мостовом усилителе на 6 отечественных транзисторах.

Недолго думая сходил в магазин, закупил деталей, и минут за 15 собрал пробную сирену на макетной плате. Прошил PIC контроллер, и вот что у меня получилось:

Первое включение произвёл без микроконтроллера и излучателя. Подключал к блоку питания. Потребляемый ток равен нулю, это говорит о правильном монтаже, отсутствию замыканий между дорожками и целосности транзисторов, хотя я их проверял перед монтажём. Проверил питание микроконтроллера 5В. Отключил питание, вставил в панельку прошитый PIC, подцепил излучатель и включил питание. Я чуть не оглох от мощного воя. Адски громкая сирена получилась. Мостовой усилитель способен выжать максимум из источника питания. Учитывая, что сопротивление излучателя равно 2Ом, выходная мощность получается порядка 25Вт! Так как в мосте транзисторы работают в ключевом режиме, они остаются холодными во время работы и не требуют теплоотвода.

Собрал сирену и установил под капот автомобиля. Теперь зов своего автомобиль я всегда узнаю!

В прикрепленном архиве вложен файл Proteus и исходник, написанный на PicBasic Pro. Все звуки вынесены в подпрограммы, и если вас не устроит готовая прошивка, то меняя между меткой main и безусловным переходом goto main вызовы подпрограмм со звуками, вы легко можете составить свой порядок и колличество повторений того или иного звука, создав свою уникальную сирену. Созданную прошивку тут же можно будет послушать в симуляторе Proteus.

Тут прошивка и плата

Воздушная сирена для сигнализации или гаража

Недавно возникла необходимость простой сирены для сигнализации, попросил сделать один из друзей для своего гаража. Купить готовый вариант конечно же можно, но друг настоятельно хотел звук наподобие сирен воздушной тревоги.

Электронные варианты таких схем звучат менее устрашающе, но к сожалению в продаже они почти не встречаются.Реализация довольно простая, схема состоит из двух генераторов. Первый из них низкочастотный и управляет вторым.Схема которую нашел в сети к сожалению не заработала из за слишком малой емкости время задающего конденсатора второго генератора, пришлось увеличить до 0,1 мкф, после того как все заработало сирена звучало очень похабно, напоминало скрипку.

Пришлось схему дорабатывать, увеличением ёмкости конденсаторов мультивибратора и подбирать самый оптимальный вариант, теперь она звучит достойно, как и должна звучать сирена.

Кстати нарисовал также и печатную плату можете скачать архив в конце статьи.Два мультивибратора, первый симметричный работают в инфразвуковом диапазоне вырабатывая импульсы с частотой около одного и трех герц, второй мультивибратор уже несимметричный управляется первым. Он работает на более высокой частоте.

Второй транзистор несимметричного мультивибратора VT4 одновременно является и силовым, нагрузкой для него служит громкоговоритель, подключенный в коллекторную цепь.Схема питается в широком диапазоне напряжений, работать будет хоть от одной пальчиковой батарейки, оптимальное напряжение питания от шести до девяти вольт можно и 12 вольт. Если сирена предназначена для долговременной работы то транзистор советую установить на небольшой радиатор.

Ну что ж друзья хотя в своей практике, как правило давно уже не паял простые схемы мигалок и сирен, разве что для друзей, но на сей раз простая схема оказалась вполне пригодной. Если в качестве громкоговорителя использовать колокольчик от сигнализации, то будет гораздо громче звучать, а если громкости будет для вас маловато, можно поставить ещё и дополнительный усилитель мощности.

Архив к статье; скачать…

Автор; АКА КАСЬЯН

Сирены

Сирены, это важный элемент автомобильной сигнализации. Сирена служит для отпугивания злоумышленников и привлечения внимания окружающих людей и хозяина автомобиля. Поэтому громкость сирены имеет не малое значение, чем громче, тем больше психологическое воздействие. Громкость измеряется в Децибелах, чем больше значение, тем большее звуковое давление создает сирена. Громкость современных сирен колеблется в пределах от 90 до 120 Децибел. Формы корпуса бывают разной, но все они сделаны из прочного, жаростойкого пластика с креплением к корпусу автомобиля. Об установке сирен можно прочитать здесь в конце статьи.

Рабочее напряжение сирен автомобильных сигнализаций

12 Вольт — для легковых автомобилей и 24 Вольта — для грузовых.

Типы сирен

1. Сирена без внутренней модуляции сигнала
2. Сирена с внутренней модуляцией сигнала
3. Сирена программируемая
4. Сирена с автономным питанием
5. Пьезосирена
6. Электро-воздушная роторная сирена

Сирена без внутренней модуляции сигнала

Сирена может выглядеть как обычная сирена, но если подключить ее к 12 вольтам. то мы услышим не громкий щелчок и больше ни какого звука . Хочу заметить, что подавать  напряжение нужно кратковременно иначе она сгорит напрочь.

Эти сирены применяются в сигнализациях, которые сами создают(модулируют) звуковой сигнал , а сирена по сути является динамиком облаченным в корпус сирены и воспроизводит его. Обычно провода этих сирен имеют одинаковый черный цвет и подключаются одним концом к постоянному плюсу через предохранитель ( без разницы каким), а другим на соответствующий выход сигнализации.

Такое управление сиреной позволяет сигнализации оперативно менять громкость и тональность сигнала.  К примеру: Сигналы постановки и снятия тихо и приятно, а при тревоги пронзительно и громко.

Фото Сирен без внутренней модуляции

 

Сирена с внутренней модуляцией сигнала

Это самая распространенная обычная сирена, которая используется в основной массе сигнализаций. Эта сирена имеет два провода для подключения: Красный +12 Вольт подключается к выходу сигнализации, Черный -12 Вольт — подключается к корпусу автомобиля. Если перепутать провода то звука не будет, но сирена не сгорит, у нее есть защита от таких случаев.

При подачи напряжения сирена начинает издавать характерный звук автомобильной сигнализации. Звук сирены может быть разным: одно-тональный (в основном), двух-тональный , Шести тональный или любой другой. Это зависит от схемы которая находится внутри сирены.

Некоторые сирены при коротко-временной подачи напряжения( поставить или снять с охраны) дают сниженный уровень звука, а при более длительном (тревога) через 2-е секунды повышают до максимально возможного.

Есть сирены с повышенной мощностью и во избежании выхода из строя выходного триггера сигнализации подключать по этой схеме используя дополнительное реле.

 

Фото Сирен с внутренней модуляцией

 

Сирена программируемая с микропроцессором

Микропроцессорная сирена это практически сирена с внутренней модуляцией с той разницей, что ее можно программировать выбирая варианты сигнала из множества вариантов записанных в память сирены, а также записать свою мелодию. Сирена имеет два провода для подключения: Красный — +12В — к выходу сигнализации на сирену,  Черный — на массу -12В.

К примеру  рассмотрим микропроцессорную сирену FALCON SM-100. В памяти сирены заложены 39 мелодий, одну из них можно изменить ( запрограммировать мелодию из 32 нот. ), а так же помимо выбора или записи мелодий можно выбрать Четыре окраски звучания нот для всех мелодий. Программируется сирена посредством двух кнопок в корпусе сирены.

Скачать инструкцию Микропроцессорной сирены FALCON SM-100

Мини сирена Crime Guard AU76MP Psycho, Эта компактная сирена выдает два различных тона, как будто одновременно включились две сирены.  Вы можете выбрать между громким сигналом и приглушенным чириканьем, а так же есть возможность выбрать звук при постановке / снятии с сигнализации.

Фото Программируемых сирен

 

Сирена с автономным питанием

Это практически сирена с встроенным модулятором сигнала, но она еще имеет встроенный аккумулятор на 12В и замок с ключами которым можно включить или выключить автономное питание. У такой сирены как правило Четыре провода для подключения.

1. черный провод — минус 12 Вольт (корпус автомобиля)
2. Красный провод- постоянный плюс 12 Вольт
3. Синий провод — включение сирены минусом 12 Вольт
4. Белый провод — включение сирены плюсом 12 Вольт

Если сирена включена, то пропадание напряжения на черном или красном проводах приводит к срабатыванию сирены, другими словами если злоумышленники отключили аккумулятор автомобиля или оторвали сирену, она будет продолжать «кричать» благодаря встроенному аккумулятору. Управление на синем и белом проводах можно осуществлять параллельно не зависимо друг от друга.

К Примеру: Сигнализация управляет сиреной плюсом и не имеет предупредительной охранной зоны. Белый провод сирены подключаем к выходу управления сиреной, а предупредительный выход датчика удара на прямую к синему проводу автономной сирены. В результате при легком ударе сирена будет кратковременно «предупреждать», что машина под охраной, не лезь!

Фото Сирен с автономным питанием

 

Пьезосирена и пьезобипер

Основой Пьезосирены является пьезокерамический элемент, который и создает высокочастотный звук в диапазоне 2,5 – 3,5к Гц, усиленные рупорной конструкцией сирены. Пьезосирены обладают мощным психологическим воздействием и при длительном воздействии головная боль обеспечена, а если ее разместить в качестве дополнительной сирены внутри салона автомобиля, то пронзительный «крик» сирены становится практически  невыносимым для злоумышленника. К примеру Пьезосирена StarLine JP1 имеет маленькие размеры и мощный  звук и ее можно использовать как салонную сирену.

Сирена имеет два провода для подключения: Красный +12В и Черный -12В и подключается как обычная сирена.

Фото Пьезосирен

 

Пьезобипер это практически миниатюрная однотональная пьезосирена. Используется в основном в иммобилайзерах для звуковых сообщений водителю о состоянии и происходящих процессов в них.

Я иногда использую бипер в качестве подтверждения закрывания и открывания центрального замка автомобиля. Бипер подключаем по следующей схеме. Это в том случае когда автомобиль имеет управление дверьми с ключа и имеет заводскую сигнализацию, но не имеет сигналов подтверждения постановки и снятия, а владелец хочет слышать, сработали замки или нет. Иногда использую его в качестве озвучивания предупредительной зоны микроволнового датчика. Наверное многих доставало постоянное  «вяканье» стоящей под окном машины и чтобы поберечь нервы окружающих и все таки предупредить близко подошедшего к машине человека, что автомобиль под охраной, я использую пьезобипер подключая его по этой схеме.

Электро-воздушная роторная сирена

Электро-воздушная роторная сирена это мощный ревун с электродвигателем который раскручивает ротор сирены создавая высокоскоростной поток воздуха, который благодаря особой конструкции статора и ротора прерывается, создавая мощный, ревущий звук.

Подключать такую сирену на прямую к сигнализации нельзя, нужно использовать реле. Обмотка реле одним концом подключается на массу, а другим к выходу сигнализации на сирену, а уже через контакты реле передаем +12В на плюсовой провод роторной сирены, второй провод который подключен к -12В (масса) — вот схема .

Примером может служить Электро-воздушная роторная сирена PS324 производителя Al Khateeb с питанием 12В.

Установка Сирены

Требования к установке сирены в теории достаточно простые.

1. Установить сирену в под копотном пространстве.
2. Сирена должна быть установлена максимально далеко от нагревающихся элементов двигателя.
3. Рупор сирены должен смотреть вниз во избежании скапливания влаги внутри сирены.
4. Минусовой провод сирены может быть подключен к корпусу, рядом с сиреной или к любому проводу массы, как под капотом, так и внутри салона.
5. Плюсовой провод подключается к выходу сигнализации управления сиреной. Должен иметь хорошую изоляцию во избежании протирания  от трения при вибрации в процессе эксплуатации автомобиля, а также не должен провисать во избежании попадания в движущие детали двигателя автомобиля.

На практике бывает не так все просто. Места бывает почти нет, а если есть, то попробуй ее там закрепить, провод протащить почти не возможно и так далее. Но как бы там не было, а ставить сирену все равно надо.

Иногда приходится сверлить металлическую переборку между салоном и двигателем. Если  решили сверлить переборку, то убедитесь, что вы не просверлите какую нибудь трубку ,кабель или еще что нибудь. Здесь поговорка «семь раз отмерь, проверь и один раз просверли» будет то, что надо.

Когда прикручиваете саморезами сирену к металлическому корпусу убедитесь, что в этом месте с другой стороны металла не проходит жгут проводов и не прикреплен какой нибудь блок. Приходилось видеть просверленные блоки и порванные провода в жгуте.

Идеальная установка, это когда проводка замаскирована под заводскую, а сирена спрятана и ее  не видно.  В этом случае злоумышленник открыв капот не сможет сходу отключить сирену и это может стать переломным моментом в попытке угона автомобиля.

Схема подключения силовой сирены

Когда сигнализация подает плюс на провод управления сиреной, срабатывает реле Р1 и замыкая контакты К1 через которые напряжение 12 вольт подается на сирену или несколько сирен. По этой схеме можно подключить до 5-ти и более сирен. Подключать нужно параллельно — плюс к плюсу, минус к минусу. Питание 12 вольт подавать на контакты реле через предохранитель от 5А до 20А , зависит от мощности сирены или суммарной мощности всех сирен.

Схема подключения дополнительной салонной сирены

 

Если у вас уже стоит сирена и вы хотите добавить еще одну  в салон или дополнительную сирену под капот, то можно подключить ее по этой схеме, подключать без реле нельзя, это может испортить выход сигнализации на сирену.

Схема подключения пьезо мини сирены в качестве озвучивания закрытия и открытия ц.з.

 

Эта схема работает если автомобиль моргает поворотными огнями в момент закрывания и открывания центрального замка с родного пульта ключа. Если нет, то схемка нужна другая.

 

При выключенном зажигании на проводе зажигания присутствует отрицательный потенциал, достаточный для срабатывания реле и даже самого бипера.  При включенном зажигании мини сирена не будет реагировать на открытие и закрытие ц.з. Схему можно упростить подключив пьезобипер вместо реле соблюдая полярность (+) к диодам D1-D2, (-) к D3.

Схема подключения пьезо мини сирены в качестве озвучивания предупредительной охранной зоны

 

У многих сигнализаций вместе с снятием с охраны отключаются и датчики это идеально подходит для этой схемы, но есть сигнализации у которых и после снятия с охраны датчик остается в рабочем состоянии и продолжает реагировать на воздействие, то в таком случае подключение нужно изменить, а то мини сирена будет продолжать «попискивать».

У самой даже примитивной сигнализации есть выход на блокировку нормально замкнутыми контактами. После постановки на охрану на этом проводе появляется минусовое напряжение, а после снятия оно пропадает. Вот этот выход мы и используем, подключим к нему минусовое питание датчика, но через диод катодом в сторону сигнализации.

Чтобы все работало правильно нужно взять два диода соединить их катодами вместе и подключить к нашему  проводу блокировки. К аноду одного диода подключаем минусовое питание датчика, а к аноду второго диода подключается реле блокировки.

Msvmaster — Установка и отключение охранных систем автомобилей.

Схема мощной сирены для охранной сигнализации

Для звукового оповещения это устройство может применяться в составе любой стационарной или автономной охранной сигнализации. Оно создает плавно меняющийся по частоте звук, похожий на сигнал милицейской сирены. При этом в качестве звукового излучателя может подключаться одновременно (параллельно) много дина

миков, но даже при использовании всего одного мощность звукового сигнала будет значительно превосходить пьезосигнализаторы и автомобильные пищалки. Кроме того, сигнал имеет индивидуальный «звуковой рисунок», что позволяет его легко отличить от других.

Схема устройства, рис. 3.9, состоит из двух связанных генераторов, выполненных на микросхеме DD1, и делителя частоты на DD2.1. Частота звукового генератора на элементах DD1.4, DD1.6 циклически меняется полевым транзистором VT1. Так как полевой транзистор изменяет свое сопротивление исток-сток в зависимости от управляющего напряжения на затворе. Управляющее пилообразное напряжение образуется на конденсаторе С2 при помощи второго, более низкочастотного генератора, выполненного на элементах DD1.1-DD1.2, в результате заряда конденсатора С2’через резистор R3 и разряда через R3 и R4 (когда на выводе DD1/6 лог. «О»).

На выходе DD1/8 генератора форма импульсов отличается от меандра. Триггер DD2.1 работает в режиме делителя на 2 и обеспечивает на своих выходах симметричные им пул ьсы_ (пауза равна длительности). Это позволяет исключить подмагничивание обмотки звукового излучателя (динамика) постоянной составляющей протекающего тока, как это бывает в некоторых схемах.

Элемент триггера DD2.2 является повторителем сигналов, которые через резисторы R6 и R7 поступают на управление мостовым коммутатором. Использование мостовой схемы включения динамика (ВА1) позволяет увеличить амплитуду выходного сигнала до уровня, близкого к питающему напряжению (выходная мощность в этом случае также увеличивается). Достигается это тем, что в открытом состоянии могут находиться одновременно только два транзистора (VT2, VT5 или VT3, VT6) — зависит от уровней на выходах DD2.2 (направление протекающего тока через обмотку динамика ВА1 периодически меняется).

В схеме применены конденсаторы С1…СЗ типа К10-17, С4 — типа К52-1Б на 63 В. Резисторы подойдут любого типа. При использовании только одного динамика транзисторы КТ827 и КТ825 можно заменить на менее мощные КТ972 и КТ973 соответственно. Их нужно устанавливать на радиатор. Динамик ВА1 подойдет мощностью не меньше 20 Вт при сопротивлении обмотки 4 Ом или 10 Вт при 8 Ом.

Все элементы схемы, кроме транзисторов VT2…VT5 и включателя SA1, расположены на односторонней печатной плате размерами 55×35 мм, рис. 3.10. Для упрощения топологии плата содержит одну объемную перемычку.

При настройке устройства, из-за разброса параметров полевых транзисторов КП313А, для получения нужной тональности звучания, номинал конденсатора СЗ необходимо подбирать из диапазона 0,015…0,47 мкФ. Сирена сохраняет работоспособность при изменении питающего напряжения от 6 до 15 В, а потребляемый ток (1 …2,5 А) зависит от сопротивления обмотки подключенного динамика и их количества параллельно соединенных.

Выходной каскад сирены вместо четырех транзисторных коммутаторов можно выполнить также на интегральной микросхеме сдвоенного звукового усилителя (TDA2005), как это показано на рис. 3.11. Микросхема применена в режиме мостового включения нагрузки, что позволяет обойтись без переходных конденсаторов в цепи динамика и увеличить максимальную амплитуду напряжения на нагрузке почти до уровня питающего напряжения. Усилитель может работать при изменении питающего напряжения от 6 до 16 В.

Применение интегральной микросхемы позволит уменьшить габариты всего устройства, так как в качестве теплоотвода для TDA2005 может использоваться металлический корпус конструкции.

Сопротивление подключенной нагрузки (ВА1) должно быть не меньше 4 Ом. В этом случае максимальная мощность при питающем напряжении 12 В составит около 20 Вт (при Янагр=8 Ом — Рн=12 Вт). А потребляемый ток не превышает 1,8 А.

Литература:  И.П. Шелестов — Радиолюбителям полезные схемы, книга 3.

РадиоКот :: Сирена воздушной тревоги. (КН)

РадиоКот >Схемы >Аналоговые схемы >Игрушки >

Сирена воздушной тревоги. (КН)

Для выполнения этого «вредного совета» настоящему радиокотёнку для этих целей, конечно надо сделать что-то электронное. Предлагаю простую схему сирены воздушной тревоги. Признаюсь честно, схема не моя, давным-давно перерисована из какого-то журнала. Детали там стояли такие древние, что таких названий сейчас уже и не встретишь.
Напряжение питания сирены 9-12 В.
Мощность сирены довольно большая, поэтому источник питания нужен хороший, например, автомобильный аккумулятор. Мощность динамика должна быть около 3-8 Вт. Сопротивление катушки динамика должно быть примерно 16 Ом (например, 2 динамика 3ГДШ-2-8 по 8 Ом, включенных последовательно).
Работает очень просто — нажимаем кнопку, частота звука возрастает; отпускаем — снижается. Получается «завывание» сирены. Не забудьте перед испытанием работы сирены подготовить путь отступления в бомбо- (родителе-, соседо-), убежище!

Вот и схема:

Замечания по схеме:

1) В качестве транзистора VT1 подойдёт практически любой маломощный n-p-n (КТ315, КТ3102, в том числе и МП35-МП38, если таковые найдутся), а в качестве VT2 — любой достаточно мощный p-n-p (КТ814, КТ816, КТ835, КТ837, а также древние П213-П217) транзистор.
2) Так как для обеспечения «завывания» схема всё время подключена к источнику питания, то надо приспособить какой-нибудь выключатель питания для случая, когда наш аппарат не используется (чтобы не разряжать батарею).

Вроде все.
Вопросы складывать тут.

---

Как вам эта статья?	Заработало ли это устройство у вас?

---

Эти статьи вам тоже могут пригодиться: