Разборка и ремонт вторичного вала, замена шестерней ВАЗ 2110, 2111, 2112 (десятка)

1. Выньте вторичный вал из коробки передач (смотрите тут).
			2. Зажмите вторичный вал в тисках с накладками на губках из мягкого металла ведущей шестерни. Затяните тиски так, чтобы вал можно было наклонять усилием руки (чтобы не повредить вал).	3. Снимите с переднего конца вала стопорное кольцо, установленное под внутренним кольцом переднего подшипника.	4. С помощью двух отверток спессуйте с вала внутреннее кольцо переднего подшипника. Буртик кольца направлен к ведущей шестерне главной передачи.
			5. Расжав тиски, уприте шестерню 1-й передачи на две опоры. Ударами молотка через деревянную прокладку спрессуйте с вала шестерню 1-й передачи с ведущей шестерней главной передачи.	6. Снимите с вала ведущую шестерню главной передачи. Обратите внимание, что фаска на внутреннем диаметре шестерни направлена к шестерне 1-й передачи.	7. Снимите с вала шестерню 1-й передачи. Конус на шестерне направлен к синхронизатору.
			8. Промаркируйте блокирующее кольцо 1 относительно муфты 2. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфты, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении. Снимите блокирующее кольцо 1-й передачи синхронизатора.	9. Снова зажмите вал в тисках и снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора.	10. С помощью двух больших отверток, приложив усилие к шестерне 2-й передачи, спрессуйте со шлицов вала синхронизатор 1–2-й передач.
			11. Снимите синхронизатор с блокирующим кольцом 1 2-й передачи и промаркируйте кольцо 1 относительно муфты 2 синхронизатора.	12. Снимите шестерню 2-й передачи с вала. Обратите внимание, что конус на шестерне направлен к синхронизатору.	13. Переверните вал и с помощью двух больших отверток спрессуйте задний подшипник с вала. При этом открытая сторона подшипника обращена к шестерне 4-й передачи.
			14. Снимите упорную шайбу.	15. Снимите шестерню 4-й передачи. Учтите, что конус на шестерне направлен к синхронизатору.	16. Промаркируйте блокирующее кольцо 1 относительно муфты 2 синхронизатора. Снимите блокирующее кольцо 4-й передачи синхронизатора.
			17. Снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора.	18. Расжав тиски, уприте шестерню 3-й передачи на две опоры и ударами молотка через мягкую прокладку спрессуйте со шлицов вала синхронизатор 3–4-й передач.	19. Снимите синхронизатор с блокирующим кольцом 3-й передачи и промаркируйте кольцо 1 относительно муфты 2 синхронизатора. Обратите внимание, что паз на муфте направлен к шестерне 3-й передачи.
20. Снимите шестерню 3-й передачи. Обратите внимание, что конус на шестерне направлен к синхронизатору.
21. Тщательно очистите, промойте и высушите детали вторичного вала.
22. Проверьте состояние вала. При наличии питтинга (раковин) на шейках под подшипники или следов износа вал необходимо заменить.
2 Проверьте состояние шестерен. При наличии сколов и выкрашивания зубьев, задиров во внутренних отверстиях или следов износа на рабочих поверхностях зубьев, замените шестерни. При наличии на торцах зубьев шлицевого венца значительного смятия или сколов шестерни также необходимо заменить.
24. Проверьте легкость вращения подшипника. При повреждении дорожек качения или шариков, а также при обнаружении люфта в подшипнике (для справки: радиальный зазор в подшипнике не должен превышать 0,04 мм) замените подшипник.
25. Проверьте состояние блокирующих колец синхронизаторов. При наличии забоин и сколов на зубчатых венцах или значительной выработки на конусах замените блокирующие кольца.
26. Проверьте зазор между шестернями и соответствующими блокирующими кольцами. Для этого плотно установите блокирующее кольцо на конус соответствующей шестерни, т.е. «притрите» его к конусу, несколько раз провернув, и плоским щупом замерьте зазор. Минимально допустиный зазор составляет 0,6 мм. Если он меньше, блокирующее кольцо необходимо заменить.
27. При замене блокирующего кольца также проверьте зазор между новым кольцом и шестерней. Для этого наденьте кольцо на конус шестерни и покачайте его, люфт недопустим.
28. При обнаружении задиров и деформации на упорных кольцах, а также при потере упругости стопорных колец замените их.
29. Перед сборкой прочистите масляные каналы вторичного вала.
30. Соберите вторичный вал в порядке, обратном снятию. При этом старые блокирующие кольца установите в соответствии с ранее сделанными метками. Новые кольца установите так, чтобы малые выступы на кольце (отсутствуют зубья) совпали с пазами ступицы синхронизатора, где установлены фиксаторы.
31. Задний подшипник вала запрессовывайте с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.
32. Перед установкой внутреннего кольца переднего подшипника сначала установите стопорное кольцо и только затем напрессуйте с помощью подходящей оправки внутреннее кольцо подшипника до упора в стопорное кольцо.
3 После сборки проверьте работу синхронизаторов. Для этого переместите муфты синхронизаторов вручную в положение включения соответствующих передач.

Разборка и ремонт КПП ВАЗ 2110, 2111, 2112 (десятка)

1. Снимите коробку передач с автомобиля (смотрите тут). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.
			2. Выньте указатель (щуп) уровня масла из коробки передач.	3. Установите коробку передач на картер сцепления вертикально, отверните болт 1 (под его головкой установлена плоская шайба) и две гайки 3 (под ними установлены пружинные шайбы) крепления кронштейна троса сцепления. Снимите кронштейн 2 троса сцепления с коробки передач.	4. Отверните оставшиеся четыре гайки крепления задней крышки.
			5. Подцепив отверткой за прилив на крышке, снимите заднюю крышку.	6. Отверните болт крепления вилки 5-й передачи (под головкой болта установлена пружинная шайба).	2. Зафиксируйте валы коробки передач от проворачивания. Для этого включите 5-ю передачу, переместив вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней, затем включите 3-ю либо 4-ю передачу, переместив шток выбора передач.
			2. Расконтрите и отверните гайку крепления первичного вала. Для этого надо приложить большое усилие, так как гайка затянута большим моментом.	9. Предварительно расконтрив, отверните гайку крепления вторичного вала. Для этого надо приложить усилие, так как гайка затянута большим моментом.	10. Приподняв отвертками ведомую шестерню 5-й передачи (тем самым спрессовав ступицу синхронизатора с вала), снимите ее вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала. При этом следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.
			11. Снимите с синхронизатора упорную пластину. Затем выньте из паза муфты синхронизатора вилку.	12. Снимите шестерню 5-й передачи с синхронизатора с блокирующим кольцом 1. Промаркируйте блокирующее кольцо 1 относительно муфты 2 и снимите его. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфту, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении. Если не предполагается разбирать синхронизатор, свяжите его проволокой или веревкой, чтобы он не рассыпался.	13. Снимите втулку с вторичного вала.
			14. Снимите ведущую шестерню 5-й передачи с первичного вала. Обратите внимание, как она установлена.	15. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта (под ними установлены пружинные шайбы) крепления пластины подшипников и снимите пластину 1 подшипников. Затем снимите упорную шайбу 2 с вторичного вала.	16. Снимите стопорные кольца подшипников обоих валов, приподнимая при этом валы рукой.
			17. Отверните три пробки фиксаторов и осторожно извлеките шарики фиксаторов с пружинами.	18. Отвернув пробку фиксатора заднего хода, снимите уплотнительное кольцо, а затем извлеките пружину фиксатора.	19. Наклонив коробку, извлеките шарик фиксатора.
			20. Отверните двенадцать гаек и болт крепления картеров коробки передач. Обратите внимание, под какими гайками установлены держатель 1 и рым 2. Под гайками и болтом установлены пружинные шайбы. Снимите технологическую заглушку	21. Вставляя отвертку в пазы (три специальных паза по периметру картеров), отделите картер коробки передач от картера сцепления.	22. Немного приподнимите картер коробки передач, поверните его против часовой стрелки так, чтобы прилив 1 картера вышел из-под шестерни, и снимите картер коробки передач с картера сцепления.
			2Отверните болты крепления вилок переключения 1–2-й и 3–4-й передач.	24. Немного приподнимите шток переключения 1–2-й передач, чтобы он вышел из опоры 3, и поверните его против часовой стрелки, чтобы его головка 1 вышла из зацепления с блокировочной скобой 2. Выведите вилку 4 штока из паза муфты синхронизатора и снимите шток с вилкой. Без необходимости не рекомендуется снимать вилки со штоков, чтобы не перепутать их при сборке.	25. Повернув шток переключения 3–4-й передач, выведите его головку из зацепления с рычагом выбора передач. Затем немного приподнимите шток, чтобы он вышел из опоры, и, выведя вилку штока из паза муфты синхронизатора, снимите шток с вилкой.
			26. Повернув шток включения 5-й передачи, выведите его головку из зацепления с блокировочной скобой. Снимите шток, выведя его из опоры.	27. Выньте ось промежуточной шестерни заднего хода.	28. Сдвиньте промежуточную шестерню заднего хода до упора в механизм выбора передач, поверните ее на 30– 40° и, выведя из-под шестерен вала, снимите промежуточную шестерню.
			29. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.	30. Выньте дифференциал из картера сцепления.	31. Отверните три болта крепления механизма выбора передач (под головками болтами установлены пружинные шайбы). Снимите механизм выбора передач.
			32. Выньте магнит из картера сцепления.	3Отвернув гайку крепления, снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра. Замените порванное или потерявшее упругость уплотнительное кольцо корпуса.	34. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода. Под ним установлено металлическое уплотнительное кольцо.
			35. Для выпрессовки переднего подшипника вторичного вала существует специальный съемник. При его отсутствии выпрессуйте подшипник с помощью отвертки.	36. Снимите маслосборник, установленный под подшипником.	37. Для выпрессовки переднего подшипника первичного вала также существует специальный съемник. При его отсутствии согните приспособление в форме крючка из жесткой проволоки. Вставьте приспособление в один из двух пазов картера и заведите крючок под подшипник. Затем с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах.
38. Новые передние подшипники валов запрессуйте до упора в картер сцепления с помощью подходящей оправки.
			39. Подцепите отверткой кромку защитного чехла штока выбора передач и сдвиньте ее с опорной втулки штока.	40. Отверните болт крепления рычага выбора передач. Сдвинув шток, снимите рычаг выбора передач. Затем выньте шток выбора передач из картера сцепления.	41. При необходимости замены шарнира штока сдвиньте с него защитный чехол и отверните болт крепления шарнира. Болт зафиксирован специальным клеем ТБ-1324. Перед заворачиванием болта очистите его от старого клея и нанесите новый. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол шарнира штока.
42. Для замены картера сцепления снимите с него подшипник и вилку выключения сцепления (смотрите тут), выпрессуйте сальники.
4 Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.
44. Проверьте посадочные места под подшипники в картере сцепления и в картере коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры.
45. Проверьте состояние роликовых подшипников. При повреждении дорожек качения, сепаратора или роликов и при обнаружении люфта в подшипнике замените его, установив на вал (радиальный зазор в подшипнике не должен превышать 0,07 мм).
46. Проверьте состояние штоков переключения передач. Погнутые штоки, с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы замените. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки.
47. Проверьте сальники полуосей. Сальники не должны быть покороблены и иметь надрывы. Рабочая кромка должна быть ровной, без выровов, вмятин и наплывов резины. Пружина сальника не должна быть сломана и растянута. Дефектные сальники замените.
48. Также проверьте и при необходимости замените сальник первичного вала и сальник штока выбора передач.
49. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните имеются трещины или его магнитные свойства ослабли, замените магнит.
50. Тщательно очистите от старого герметика привалочные плоскости картеров сцепления и коробки передач и задней крышки. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.
51. Перед установкой валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите их в картер сцепления.
52. Обратите внимание, как устанавливаются вилки на штоки переключения передач: 1 – шток с вилкой переключения 1-й и 2-й передач, 2 – шток с вилкой переключения 3-й и 4-й передач.
5 Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.
54. Не забудьте установить на место магнит.
55. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления и задней крышки на картер коробки передач нанесены на их привалочные плоскости по всему периметру герметик.

Ремонт ВАЗ 2110 (Лада) : Разборка коробки передач

1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. подраздел 3.2.2). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.
2. Выньте указатель (щуп) уровня масла из коробки передач.	3. Установите коробку передач на картер сцепления вертикально, отверните болт 1 (под его головкой установлена плоская шайба) и две гайки 3 (под ними установлены пружинные шайбы) крепления кронштейна троса сцепления. Снимите кронштейн 2 троса сцепления с коробки передач.	4. Отверните оставшиеся четыре гайки крепления задней крышки.
5. Подцепив отверткой за прилив на крышке, снимите заднюю крышку.	6. Отверните болт крепления вилки 5-й передачи (под головкой болта установлена пружинная шайба).	7. Зафиксируйте валы коробки передач от проворачивания. Для этого включите 5-ю передачу, переместив вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней, затем включите 3-ю либо 4-ю передачу, переместив шток выбора передач.
8. Расконтрите и отверните гайку крепления первичного вала. Для этого надо приложить большое усилие, так как гайка затянута большим моментом.	9. Предварительно расконтрив, отверните гайку крепления вторичного вала. Для этого надо приложить усилие, так как гайка затянута большим моментом.	10. Приподняв отвертками ведомую шестерню 5-й передачи (тем самым спрессовав ступицу синхронизатора с вала), снимите ее вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала. При этом следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.
11. Снимите с синхронизатора упорную пластину. Затем выньте из паза муфты синхронизатора вилку.	12. Снимите шестерню 5-й передачи с синхронизатора с блокирующим кольцом 1. Промаркируйте блокирующее кольцо 1 относительно муфты 2 и снимите его. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфту, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении. Если не предполагается разбирать синхронизатор, свяжите его проволокой или веревкой, чтобы он не рассыпался.	13. Снимите втулку с вторичного вала.
14. Снимите ведущую шестерню 5-й передачи с первичного вала. Обратите внимание, как она установлена.	15. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта (под ними установлены пружинные шайбы) крепления пластины подшипников и снимите пластину 1 подшипников. Затем снимите упорную шайбу 2 с вторичного вала.	16. Снимите стопорные кольца подшипников обоих валов, приподнимая при этом валы рукой.
17. Отверните три пробки фиксаторов и осторожно извлеките шарики фиксаторов с пружинами.	18. Отвернув пробку фиксатора заднего хода, снимите уплотнительное кольцо, а затем извлеките пружину фиксатора.	19. Наклонив коробку, извлеките шарик фиксатора.
20. Отверните двенадцать гаек и болт крепления картеров коробки передач. Обратите внимание, под какими гайками установлены держатель 1 и рым 2. Под гайками и болтом установлены пружинные шайбы. Снимите технологическую заглушку 3.	21. Вставляя отвертку в пазы (три специальных паза по периметру картеров), отделите картер коробки передач от картера сцепления.	22. Немного приподнимите картер коробки передач, поверните его против часовой стрелки так, чтобы прилив 1 картера вышел из-под шестерни, и снимите картер коробки передач с картера сцепления.
23. Отверните болты крепления вилок переключения 1–2-й и 3–4-й передач.	24. Немного приподнимите шток переключения 1–2-й передач, чтобы он вышел из опоры 3, и поверните его против часовой стрелки, чтобы его головка 1 вышла из зацепления с блокировочной скобой 2. Выведите вилку 4 штока из паза муфты синхронизатора и снимите шток с вилкой. Без необходимости не рекомендуется снимать вилки со штоков, чтобы не перепутать их при сборке.	25. Повернув шток переключения 3–4-й передач, выведите его головку из зацепления с рычагом выбора передач. Затем немного приподнимите шток, чтобы он вышел из опоры, и, выведя вилку штока из паза муфты синхронизатора, снимите шток с вилкой.
26. Повернув шток включения 5-й передачи, выведите его головку из зацепления с блокировочной скобой. Снимите шток, выведя его из опоры.	27. Выньте ось промежуточной шестерни заднего хода.	28. Сдвиньте промежуточную шестерню заднего хода до упора в механизм выбора передач, поверните ее на 30– 40° и, выведя из-под шестерен вала, снимите промежуточную шестерню.
29. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.	30. Выньте дифференциал из картера сцепления.	31. Отверните три болта крепления механизма выбора передач (под головками болтами установлены пружинные шайбы). Снимите механизм выбора передач.
32. Выньте магнит из картера сцепления.	33. Отвернув гайку крепления, снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра. Замените порванное или потерявшее упругость уплотнительное кольцо корпуса.	34. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода. Под ним установлено металлическое уплотнительное кольцо.
35. Для выпрессовки переднего подшипника вторичного вала существует специальный съемник. При его отсутствии выпрессуйте подшипник с помощью отвертки.	36. Снимите маслосборник, установленный под подшипником.	37. Для выпрессовки переднего подшипника первичного вала также существует специальный съемник. При его отсутствии согните приспособление в форме крючка из жесткой проволоки. Вставьте приспособление в один из двух пазов картера и заведите крючок под подшипник. Затем с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах.
38. Новые передние подшипники валов запрессуйте до упора в картер сцепления с помощью подходящей оправки.
39. Подцепите отверткой кромку защитного чехла штока выбора передач и сдвиньте ее с опорной втулки штока.	40. Отверните болт крепления рычага выбора передач. Сдвинув шток, снимите рычаг выбора передач. Затем выньте шток выбора передач из картера сцепления.	41. При необходимости замены шарнира штока сдвиньте с него защитный чехол и отверните болт крепления шарнира. Болт зафиксирован специальным клеем ТБ-1324. Перед заворачиванием болта очистите его от старого клея и нанесите новый. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол шарнира штока.
42. Для замены картера сцепления снимите с него подшипник и вилку выключения сцепления (см. подраздел 3. 1.4), выпрессуйте сальники.
43. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.
44. Проверьте посадочные места под подшипники в картере сцепления и в картере коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры.
45. Проверьте состояние роликовых подшипников. При повреждении дорожек качения, сепаратора или роликов и при обнаружении люфта в подшипнике замените его, установив на вал (радиальный зазор в подшипнике не должен превышать 0,07 мм).
46. Проверьте состояние штоков переключения передач. Погнутые штоки, с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы замените. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки.
47. Проверьте сальники полуосей. Сальники не должны быть покороблены и иметь надрывы. Рабочая кромка должна быть ровной, без выровов, вмятин и наплывов резины. Пружина сальника не должна быть сломана и растянута. Дефектные сальники замените.
48. Также проверьте и при необходимости замените сальник первичного вала и сальник штока выбора передач.
49. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните имеются трещины или его магнитные свойства ослабли, замените магнит.
50. Тщательно очистите от старого герметика привалочные плоскости картеров сцепления и коробки передач и задней крышки. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.
	51. Перед установкой валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите их в картер сцепления.
	52. Обратите внимание, как устанавливаются вилки на штоки переключения передач: 1 – шток с вилкой переключения 1-й и 2-й передач, 2 – шток с вилкой переключения 3-й и 4-й передач.
53. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.
54. Не забудьте установить на место магнит.
55. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления и задней крышки на картер коробки передач нанесены на их привалочные плоскости по всему периметру герметик.

Неисправности и ремонт коробки передач Ваз 2110 своими руками

Шумит, гудит или трещит коробка передач на Ваз 2110? За долгие годы эксплуатации легендарная «десятка» не сильно изменилась. Конечно, она стала лучше, но главные проблемы продолжают «радовать» владельцев автомобиля. Причины недочетов тоже ни для кого не являются секретом. Данная статья поможет вам узнать основные неисправности, которые могут присутствовать или появиться в КПП ВАЗ 2110. А также их основные признаки.

Когда и как часто нужно проводить ремонт КПП на ВАЗ 2110

Производитель «ДЕСЯТКИ» («Волжский автомобильный завод») даёт исчерпывающую информацию о том, когда и как часто нужно ремонтировать коробку переключения передач. Оказывается, как такового срока службы у этого механизма нет. Единственное, на чём настаивают инженеры АвтоВАЗа, так это на своевременной замене трансмиссионного масла:

1. После первых 2 тысяч километров пробега на новом автомобиле.
2. После 60 тысяч километров пробега.
3. Далее по необходимости, в зависимости от заботливости владельца и частоты использования авто.

Соответственно, никаких конкретных пожеланий и требований к профилактическим или ремонтным работам у завода нет. Однако, в любом случае, независимо от величины пробега, необходимо внимательно следить за всеми нюансами в «поведении» коробки, так как ремонт будет необходим при появлении малейших неисправностей.

Коробка передач ВАЗ 2110 в разобранном виде

Неисправности коробки передач ВАЗ 2110

К основным и самым распространенным неисправностям коробки передач ВАЗ 2110 можно отнести:

1. Хруст и скрежет во время движения
2. Не включается или выбивает передачу при езде

Давайте поговорим более подробнее об этих неисправностях и способах их устранения

Не включается передача

Не, включается передача! Наверное, это самая распространенная проблема «ВАЗовской десятки». Причина может быть очень много:

• Износ сцепления (диск, корзина),
• Износ синхронизатора КПП, узнать это можно, разобрав узлы с проведением дефектовки.
• Неисправности муфты

В любом из перечисленных случаев вам наверняка потребуется переборка коробки переключения передач, для выявления точной причины и последующего ремонта.

Выбивает передачу при езде

Главная причина проблем с КПП – это чрезмерный износ синхронизатора, вторичных валов, разбалтывание рычага переключения передач или нарушение правил крепления коробки передач и двигателя к кузову автомобиля.

Ремонт обычно сводится к регулировке валов, настройке хомута кулисы, реже встречается необходимость заменить синхронизаторы, и уж в совсем единичных случаях требуется замена маховика.

Процесс ремонта коробки передач ВАЗ 2110

Если проблему не решить сразу после ее возникновения, через пары тысяч километров пробега (а порой хватает и нескольких сотен км) коробка может прийти в негодность и не подлежать ремонту, а только лишь полной замене.

Хруст и скрежет в коробке во время движения

Причин возникновения хруста при работе коробки передач ВАЗ 2110 масса. Устранение некоторых из них не требует большого вмешательства в механизм, другие же вызывают необходимость проведения ремонта коробки, близкого к капитальному. Чаще всего хрустит коробка при переключении передач по следующим причинам:

1. Неисправная работа синхронизатора. Проблема может крыться как в выходе элемента из строя, так и в недостаточном количестве смазки в детали. Если синхронизатор «посыпался» из-за старости, смазочные компоненты с образовавшимся «мусором» рискуют нанести серьезный вред всему агрегату, поэтому исправить ситуацию нужно как можно скорее;
2. Выход из строя «корзины». Такой компонент как «корзина» состоит из «лепестков», которые начинают выпадать по причине большого пробега механизмов. Если «лепестки» выпали, водитель не может дожать скорость, и будут появляются посторонние звуки при включении одной или нескольких передач. В такой ситуации потребуется замена «корзины» и диагностика состояния синхронизаторов;
3. Проблемы с тросом сцепления. Довольно распространенная неисправность для автомобилей отечественного производства. Если порвался трос сцепления, его потребуется заменить, иначе автомобиль просто не поедет;
4. Неисправность вала коробки передач. Если вал заклинил, когда вы были на стоянке, автомобиль не двинется с места, главное, чтобы он не заклинил в движении, тогда последствия могут быть плачевными, как для автомобиля, так и для находящихся в нем пассажиров. К неисправности вала приводит работа при повышенных температурах, которая негативно сказывается на материалах узла.

Выше приведены только самые распространенные причины выхода КПП ВАЗ 2110 из строя. При этом не стоит забывать и о возможном заводском браке.

Процесс сборки коробки передач ВАЗ 2110

Как отремонтировать КПП на ВАЗ 2110

Регулировка не всегда позволяет добиться необходимого эффекта. Поэтому автомобилисту понадобится провести ремонтные работы. Практика показывает, что ремонт коробки передач ВАЗ 2110 заключается в демонтаже и переборке коробки передач. Сейчас я подробно расскажу вам как это сделать.

Как снять/ демонтаж коробки ВАЗ 2110

Как снять коробку? Перед разборкой КПП, ее необходимо очистить. Важно чтобы вода не попала внутрь коробки.

Основные этапы:

1. Отключается питание с аккумулятора.
2. Отсоединяется колодка от датчика скорости.
3. Сливается трансмиссионная жидкость.
4. Снимаются болты, фиксирующие реактивную тягу.
5. Необходимо вывести шарниры равных угловых скоростей из штатного места.
6. Имеющиеся болты шаровой опоры ослабляются.
7. При помощи инструмента выкручиваются гайки, держащие крышку сцепления к картеру коробки.
8. Отсоединяются болты крепления КПП к мотору.
9. Силовую установку необходимо приподнять (стоит воспользоваться домкратом).
10. Демонтажу подлежат подушки двигателя.
11. Чтобы подцепить КПП, можно воспользоваться отверткой.
12. Скоростная коробка сдвигается с направляющих. Первичный вал должен выйти из сцепления.

Процесс съемки из штатного места требует осторожности. Именно поэтому данную процедуру не следует проводить в одиночку. Ремонт коробки передач ВАЗ, ее демонтаж и сборку следует доверять профессионалам. Это снизит шанс повреждения каких-либо составляющих КПП.

Видео: Демонтаж коробки передач ВАЗ 2110 своими руками

Как правильно разобрать коробку передач ВАЗ 2110

Для того чтобы разобрать коробку передач ВАЗ 2110 и осуществить ее дальнейший ремонт необходимо выполнить следующие действия:

1. Очищаем от грязи и промываем коробку передач снаружи (не допускайте попадания воды в картер).
2. Ключом “на 17” отворачиваем болт крепления кронштейна подвески силового агрегата.

nastcart.ru — Ремонт КПП ВАЗ 2110

     Ремонт вторичного вала ваз 2110

     Ремонт механизма выбора передач ваз 2110

 

      Ремонт вторичного вала КПП ВАЗ 2110    

Как просто и быстро разобрать кпп автомобилей ваз 2110 — 2112 можно посмотреть здесь. После разборки коробки приступаем к разборке вторичного вала. Вторичный вал имеет индекс 2110-1701011, фото вала:

 Для разборки зажимаем вал в тиски, снимаем двумя отвертками внутреннюю обойму подшипника, под ним находится стопорное кольцо. Демонтируем его:

 Снимаем ведущую шестерню, шестерня легко снимается руками, если коробка старая. Бывает на новых шестерня очень плотно сидит на шлицах, тогда снимаем съемником вместе с шестерней первой передачи:

 Снимаем синхронизатор, ступицу 1-2-й передачи держит стопорное кольцо. Снимаем его:

 Приподняв отвертками шестерню 2-й передачи снимаем шестерню вместе со ступицей. Переворачиваем вал, демонтируем подшипник двумя отвертками:

 Снимаем шестерню 4-й передачи, синхронизатор, под ними ступица, для ее снятия демонтируем стопорное кольцо:

Снимаем шестерню со ступицей. После разборки моем и проводим дефектовку. Обычно неисправности такие же как и у деталей вторичного вала кпп ваз 2109. Сборку производим в обратном порядке. При сборке обратите внимание на правильную установку блокирующих колец, ведущей шестерни. Ведущая шестерня должна устанавливаться большой внутренней фаской в сторону шестерни 1-й передачи. 

      Ремонт механизма выбора передач КПП ВАЗ 2110.

 

В кпп автомобилей десятого семейства применяется механизм выбора передач с силуминовым корпусом. В нем наиболее распространенная неисправность это износ подвижных частей рычага выбора передач. При износе механизм выбора рекомендуют заменить в сборе. Поскольку он стоит довольно дорого его можно попробовать отремонтировать. Для этого разбирем его:

Выкручиваем болт 1, вытаскиваем стопорное колечко 2. Штоки просто выдвигаем и вытаскиваем:

 

Пржину необходимо заменить, здесь применяется такая же как и в механизме выбора ваз 2108, а рычаг попробуем отремонтировать. Для начала нужно проварить ослабшие рычаги, для этого зажимаем в тиски и провариваем рычаги, только при этом нужно установить рычаги показанные стрелками как можно ровнее:

 

Затем берем электрод тройку, очищаем от обмазки, сгибаем и заводим в место износа и провариваем:

 

То есть делаем как бы дистанционную втулку из проволоки, чтобы убрать люфт:

 

Затем собираем механизм в обратном порядке, установив новую пружину. Если сделать аккуратно прослужит дольше нового. При сборке обратите внимание, пружина должна быть установлена только как на фото, большим концом в сторону силуминового корпуса:

 

 

Ремонт коробки передач ВАЗ 2110 своими руками, разборка и сборка КПП, видео

Ремонт КПП ВАЗ 2110

Случилась неприятность, потребовался ремонт КПП ВАЗ 2110. Ремонт агрегата требуется при:

• трудно производить выключение и включение передач.
• самостоятельное выключение передач.
• возникновение шума при переключении передач.
• протечка трансмиссионного масла.

Причины поломки могут быть разные, возможно, не произошла своевременная замена масла или механизм, просто-напросто, исчерпал свой ресурс.

Как производится ремонт КПП ВАЗ 2110? Ремонт КПП ВАЗ 2110 своими руками, видео.

Устройство коробки переключения передач

Случаются ситуации, когда снятие КПП совсем необязательно, достаточно её регулировки. У ВАЗ 2110 очень часто бывают проблемы с переключением передач, их выбивает. Чтобы устранить данную проблему, совсем необязательно снимать коробку, достаточно отрегулировать механизм привода выбора передач. Достаточно обойтись регулировкой в следующих случаях:

• не так давно, была произведена замена подшипника первичного вала или любой другой ремонт, где снималась КПП.
• вылетает только одна скорость.
• во время движения автомобиля, скорость плохо переключается или вовсе выскакивает.

Для произведения регулировки КПП нужно:

• Ослабить гайку с болтом, которая находится под машиной, стягивающая хомут крепления тяги коробки.
• С помощью отвёртки раздвинуть хомут и пазы тяги. Установить шток в нейтральное положение.
• С коробки переключения передач снять чехол.
• Для того, чтоб заблокировать заднюю передачу, нужно в окно накладки кронштейна выставить рычаг.
• Отрегулировать осевой люфт в заднем направлении и с помощью поворота налево.
• Хомут поставить на место и затянуть при помощи болта.

Разборка КПП

При вышеописанных ситуациях достаточно будет простой регулировки КПП. Это намного лучше чем производить ремонт коробки передач ВАЗ 2110, разборку и сборку КПП.

Порядок действий при разборе коробки передач:

1. Достать из КПП указатель масла. Открутить болты, которые держат тросик сцепления.
2. Открутить болты, которые держат заднюю крышку. Крышка герметично упакована, поэтому при снятии, можно прибегнуть к помощи молотка.
3. Для того, чтоб во время разборки КПП валы не поворачивались, включите третью или четвёртую скорость. После открутить болт, который фиксирует пятую передачу.
4. Снять шестерню пятой передачи с вилкой вместе.
5. После, снять шестерню со вторичного вала и вилку. Потом снять пластину, которая защищает подшипники.

Ниже вы можете увидеть ремонт КПП ВАЗ 2110 своими руками видео.

Разборка картера КПП ВАЗ 2110

Затеяв ремонт КПП ВАЗ 2110, после всех описанных выше действий требуется произвести разборку картера и рабочего механизма. Приступаем:

1. Откручиваем пружинные пробки, которые держат штоки передач. После того как пробки будут откручены, из отверстий упадут конечные шарики. То же самое проделываем с пробкой, которая держит заднюю передачу. Если шарики не выпали из отверстий, то достать их можно, прибегнув к магнитной отвёртке.
2. Далее, выкручиваем болты, которые крепят картер КПП к картеру сцепления. После того как болты будут раскручены, для отсоединения картеров, можно произвести с помощью отвёртки.
3. Следующий шаг. Открутить шток от вилки передачи первой и второй.
4. Тоже самое проделываем с передачами третей, четвёртой и пятой соответственно. Для извлечения штока, выводить его нужно вместе с деталями переключения передач.
5. Нужно извлечь ось из шестерни заднего хода и, конечно же, шестерню.
6. Дальше, достать дифференциал и два вала с шестеренками. Раскрутить три болта, которые фиксируют механизм передач и достать его из картера.
7. Открутить болт заднего рычага, и достать шток.
8. Если нужно, достать подшипники первичного и вторичного вала с сепаратором.

Разборка КПП ВАЗ 2110 завершена.

Частые проблемы КПП

Давайте рассмотрим проблемы, которые чаще всего возникают:

Проблема касается первой скорости передач. Включается очень тяжело, при переключении передач исходит посторонний звук, скорость вылетает во время движения.

Причины могут быть следующие:

• Синхронизатор мог выйти из строя.
• Лопнула пружина фиксатора или на ней имеется дефект.
• Скорости могут переключаться самостоятельно из-за ослабления рычага.
• Проблема в штоке или вилке. Нужно их заменить.

Следующая проблема касается второй передачи. Чаще всего автолюбители сталкиваются с тем, что вторая скорость выскакивает или возникают сложности при её включении.

За этим могут крыться следующие причины:

• Зубцы шестерёнки поизносились, вследствие чего они плохо цепляются за муфту переключения передач. В этом случае провести ремонт КПП ВАЗ 2110 нужно обязательно. В дальнейшем это может послужить вылетом передачи.
• Если вылетание передачи происходит исключительно при езде на кочках, то тогда с уверенностью можно сказать, что причина этому неполадки со сцеплением.

Очень часто, для того чтоб устранить проблему со второй скоростью, нужно всего-навсего поменять фиксирующую пружинку. Если после замены пружины, скорость продолжает вылетать, то тогда нужно снимать КПП и делать капитальный ремонт.

Возникновение посторонних шумов в коробке переключения передач может быть из-за подшипников, которые вышли из строя. Для того чтоб это выяснить, нужно проверить люфт у роликовых подшипников, которые установлены в картере сцепления, подшипники качения, находящиеся на первичном и вторичном валу.

Очень тщательно нужно проверить вилки и штоки передач. Эти детали имеют свойство очень быстро приходить в негодность. Если есть какие-то явные признаки износа данных механизмов, то нужно незамедлительно их менять на новые. Купить данные детали можно в автомагазинах.

Если у автолюбителя есть немного опыта в проведение ремонта КПП ВАЗ 2110, то он смело может самостоятельно производить ремонтные работы коробки переключения передач. Из данной статьи понятно, что сделать это не так уж и трудно. Даже автовладелец, не имея достаточного опыта и навыков, может справиться с данной проблемой. Но если всё-таки человек далёк от этого, и совсем не представляет что и как делать, в этом случае обратиться к специалисту за помощью будет правильным решением. Конечно, при обращении к специалистам за помощью, б

2110 — коробка передач. Ремонт КПП ВАЗ-2110

Для переключения скоростей используйте ответственный агрегат, например коробку передач. Этот механизм довольно сложен и при неправильном использовании может быстро выйти из строя. Посмотрим, как делается ремонт на ВАЗ-2110. Коробка передач здесь хоть и надежная, но за ней нужно ухаживать, вовремя менять масло, чистить от грязи т.к. Пункт

Общие положения

Если что-то случилось, то в первую очередь необходимо демонтировать или, проще говоря, снять КПП.Работа желательно проводить с помощником. Сначала снимаем аккумулятор с авто, а потом стартер. Трос сцепления также необходимо отсоединить от вилки и вытащить непосредственно из кронштейна на коробке передач. На датчике скорости много проводов, которые нужно отсоединить. Для этого сжимаем пружинные фиксаторы и демонтируем башмак. Редуктор крепится к реактивной тяге несколькими болтами, с помощью ключа соответствующего размера их необходимо открутить. Следующим шагом нужно снять приводы колес, оставив там заглушку.Левую шаровую опору тоже нужно отвернуть от кулака. В принципе так сделать нельзя, но так намного удобнее. Со стороны двигателя есть одно крепление, откручиваем гайку, при необходимости снимаем инжекторный шланг со шпильки. Сейчас на ВАЗ-2110 завершающий этап разборки сборки, коробку передач нужно сдвинуть с направляющих как можно дальше назад.

Как разобрать КПП: несколько простых советов

Перед тем, как приступить к непосредственной разборке, очистите механизм.Для этого можно использовать бензин или что-то в этом роде. Сначала снимаем щуп, показывающий уровень масла, а затем откручиваем все крепления троса сцепления. Осталось только разобрать заднюю крышку, у нее 4 болта, которые надо открутить. Чаще всего плоской отверткой приходится цепляться за крышку. Дальше вы увидите вилку последней, то есть 5-й скорости (трансмиссии), снимите с нее крепление. Необходимо закрепить валы от проворачивания, для этого шлицы муфты должны войти в зацепление с шестерней.Чтобы это произошло, поставьте 5 передачу. Дальше нет ничего сложного. Снимите первичные валы, а затем устраните неисправности. Если дело в деформации или критическом износе, то деталь явно требует замены.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2110

Чаще всего из строя выходит либо первичный, либо вторичный вал, а также синхронизатор или дифференциал. В принципе возможности мастера здесь ограничены, например, для конструкции

Двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанный) инжектор: устройство.ВАЗ-2110: схема форсунки

Тема данной статьи — это двигатель ВАЗ-2110 (8-ми клапанный) с форсункой в ​​системе впрыска топлива. Основная задача — найти все его достоинства и недостатки, сравнить с бензиновым двигателем. Но нужно немного углубиться в историю, чтобы увидеть, как создавался этот двигатель, насколько он хорош в обслуживании и ремонте. А начинать повествование будет с конца 70-х годов прошлого века, когда инженеры ВАЗа задумались о конструкции переднеприводных автомобилей.А после будет рассмотрена система впрыска, ее отличие от карбюраторной, достоинства и недостатки.

История двигателя

А теперь история берет начало от двигателя ВАЗ-2110 (8 клапанный) инжектор. И это было начато в конце 70-х годов. В эти годы дизайнеры начинают понимать, что производимая на протяжении многих лет классика имеет высокую стоимость. К тому же «Фиат 124» — это лучший автомобиль Европы 1964 года. Прошло почти два десятилетия, необходимо обновить модельный ряд.И начал экспериментировать. Сначала модернизировали полный привод, естественно, стали использовать ремень. Зато с двигателем ВАЗ-2105 (1980-1988 гг. Выпуска) он хоть и прижился, и уровень шума снизился.

Причина проста: поршни нуждаются в шлифовке, не допускающей открытого столкновения клапанов. Но при ремонте двигателей устанавливались, как правило, подходящие по размеру, но без проточки поршни, с двигателями объемом 1,3 л. Но в начале 80-х вышло в восьмом поколении.Более новый для соответствия европейским аналогам. И самое главное — автомобили имеют привод на передние колеса, мотор с ременным приводом для механизма ГРМ. И это был тот самый двигатель, который многие переделки устанавливают на современные автомобили. На моделях 2109 и 2110 эти силовые агрегаты впервые были адаптированы под систему впрыска для впрыска.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также необходимо обеспечить снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Главный двигатель

Никаких существенных отличий при беглом осмотре не обнаружить. Карбюраторная система впрыска топлива не влияет на базовую конструкцию двигателя. Но следует обратить внимание на детали. Например, посмотрите термостат форсунки ВАЗ-2110 (8 клапанов). Сразу бросается в глаза, что его можно разобрать! В яблочко! Инженеры в Европе сидят и думают о том, как сократить срок службы автомобиля и о наших в настоящее время реальных улучшениях, которые приносят пользу потребителю.Понятно, что у термостата сломан не корпус, а внутренности — термочувствительный элемент или вентиль. Следовательно, зачем производить миллионы корпусов? Гораздо дешевле было бы сделать его для машины, а в случае выхода из строя термостата поменять только внутреннюю часть.

Но это еще не все преимущества отечественных двигателей. Учтите, что в США и Европе все машины одинаковые, иногда ремонт не имеет смысла, проще выбросить в утиль, а купить новый. Отчасти причина в двигателе.Например, АВТОВАЗ — это чуть ли не единственный завод, который продолжает на своей продукции ставить блоки двигателей внутреннего сгорания из чугуна! Во всех развитых странах для этой цели издавна используют сплавы алюминия! Страдает ресурс двигателя, но главное — нет возможности провести ремонт, так как он не будет скучным и перегриновным. И это намного дешевле, чем покупать новый двигатель или машину. Может, состоятельный бюргер и может себе это позволить, но в нашей стране автомобиль для многих все еще остается роскошью.

Что такое инжектор?

А теперь посмотрим, как выглядит на автомобиле ВАЗ-2110 схема форсунки, рассмотрим основные узлы и принцип работы. Но сначала нужно ответить на вопросы, что такое инжектор и для чего он нужен. Всем известно, что до конца 90-х годов были установлены карбюраторы. В них воздушные потоки смешивались, а затем попадали во впускной коллектор топливной системы. И это умное устройство для смешивания бензина с воздухом в идеальных пропорциях — 14: 1.Но есть игра вакуума и атмосферного давления.

Форсунка

А вот двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанный) форсунка намного легче карбюраторной версии. Но это рассматривается с точки зрения электрика. Дело в том, что система состоит из множества электронных устройств, которые отвечают за весь двигатель. Вместо карбюратора на впускном коллекторе установлена ​​рампа. По сути, это отрезок трубы, в котором находится топливовоздушная смесь. Выкачивается из бака электронасосом под небольшим давлением.По умолчанию пандус полностью загерметизирован, от каналов впускного коллектора отделены электромагнитные клапаны-форсунки. Но вот изюминка: в рейке поддерживается постоянное давление, которое регулирует датчик, а качество смеси и количество подаваемого бензина напрямую зависит от того, насколько открыта дроссельная заслонка.

Схема системы впрыска

Итак, теперь подробнее о системе впрыска двигателя ВАЗ-2110. Первым в списке стоит топливный насос.Он установлен непосредственно в баке вместе с фильтром и приводится в действие ротором двигателя только при включении зажигания (при условии, что давление в рампе ниже минимального уровня). Далее топливо течет по трубкам в аппарели. Здесь образование смеси. Воздух сначала проходит через фильтр для очистки. Корпус фильтра с гибкой трубкой соединен с дроссельным узлом.

Датчики

Не менее интересный двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов). Инжекторное устройство системы управления, а точнее, включает в себя множество датчиков.Весь контроль осуществляется с помощью датчиков. Итак, между фильтром и датчиком дроссельной заслонки массовый расход воздуха. На заслонке установлен датчик положения. Рейка — давление. Кроме того, между вторым и третьим цилиндрами на поверхности блока цилиндров расположен датчик детонации. И шкив генератора-двигателя оборотов. Из трансмиссии производится измерение скорости автомобиля. Все данные, которые поступают от считывателей, — это электронный блок управления.

Электронный блок управления

Это, если можно так выразиться, сердце системы.На ВАЗ-2110 схема инжектора сводится к этому устройству. Небольшой корпус с большой выходной мощностью, но внутри находится самое интересное — микроконтроллер. Здесь он регулирует всю работу двигателя. Во внутренней памяти заложена так называемая топливная карта. Контроллер определяет, сколько воздуха и топлива необходимо подать на рампу, чтобы двигатель работал в штатном режиме, не стучал. Но самое главное — в какой промежуток времени необходимо подать импульс на топливные форсунки, чтобы открыть и впрыснуть смесь в камеру сгорания.

Что лучше: карбюратор или инжектор?

А теперь немного о том, какой двигатель ВАЗ-2110 будет надежнее: инжектор или карбюратор? И на этот вопрос нужно смотреть с разных сторон. Например, инжектор понравится новичкам. Постоянная скорость, отсутствие холода, чтобы перекрыть поток воздуха, и оторваться гораздо проще. Но все же есть преимущество — машина на высоких скоростях выше. Даже на скорости 120 км / ч при нажатии на педаль газа машина быстро набирает скорость.От карбюратора он намного медленнее. Поэтому обгонять автомобиль с инжектором безопаснее. Но при запуске с легким карбюратором легко «рвется» инжектор. Причина в более высоком крутящем моменте на более низких уровнях. И стоимость обслуживания, конечно, у инъекционной «десятки» выше, так как иногда бывает сложно поставить точный диагноз в случае поломки.

% PDF-1.7 % 7805 0 объект > endobj xref 7805 149 0000000016 00000 н. 0000009605 00000 н. 0000009945 00000 н. 0000009999 00000 н. 0000010132 00000 п. 0000010493 00000 п. 0000010922 00000 п. 0000010961 00000 п. 0000012393 00000 п. 0000012508 00000 п. 0000012989 00000 п. 0000013377 00000 п. 0000013628 00000 п. 0000014205 00000 п. 0000014456 00000 п. 0000014853 00000 п. 0000015356 00000 п. 0000015613 00000 п. 0000016109 00000 п. 0000016506 00000 п. 0000016764 00000 п. 0000017144 00000 п. 0000049262 00000 п. 0000088196 00000 п. 0000110946 00000 н. 0000139209 00000 н. 0000141860 00000 н. 0000164361 00000 н. 0000164618 00000 н. 0000165074 00000 н. 0000218125 00000 н. 0000218200 00000 н. 0000218308 00000 п. 0000218390 00000 н. 0000218440 00000 н. 0000218586 00000 н. 0000218643 00000 п. 0000218821 00000 н. 0000218878 00000 н. 0000218996 00000 н. 0000219108 00000 п. 0000219406 00000 н. 0000219463 00000 п. 0000219571 00000 н. 0000219669 00000 н. 0000220025 00000 н. 0000220082 00000 н. 0000220188 00000 н. 0000220352 00000 н. 0000220610 00000 н. 0000220667 00000 н. 0000220775 00000 н. 0000220907 00000 н. 0000221233 00000 н. 0000221290 00000 н. 0000221396 00000 н. 0000221508 00000 н. 0000221818 00000 н. 0000221875 00000 н. 0000221981 00000 н. 0000222117 00000 н. 0000222367 00000 н. 0000222424 00000 н. 0000222532 00000 н. 0000222634 00000 н. 0000222960 00000 н. 0000223017 00000 н. 0000223123 00000 н. 0000223267 00000 н. 0000223529 00000 н. 0000223585 00000 н. 0000223693 00000 н. 0000223797 00000 н. 0000223989 00000 н. 0000224045 00000 н. 0000224153 00000 п. 0000224279 00000 н. 0000224395 00000 н. 0000224451 00000 п. 0000224567 00000 н. 0000224623 00000 п. 0000224741 00000 н. 0000224797 00000 н. 0000224919 00000 н. 0000224975 00000 н. 0000225099 00000 н. 0000225155 00000 н. 0000225267 00000 н. 0000225323 00000 н. 0000225380 00000 н. 0000225506 00000 н. 0000225563 00000 н. 0000225757 00000 н. 0000225814 00000 н. 0000225962 00000 н. 0000226019 00000 п. 0000226076 00000 н. 0000226134 00000 н. 0000226286 00000 н. 0000226344 00000 п. 0000226401 00000 п. 0000226459 00000 н. 0000226585 00000 н. 0000226643 00000 п. 0000226777 00000 н. 0000226833 00000 н. 0000226891 00000 н. 0000226949 00000 н. 0000227077 00000 н. 0000227135 00000 н. 0000227271 00000 н. 0000227329 00000 н. 0000227387 00000 н. 0000227445 00000 н. 0000227577 00000 н. 0000227635 00000 н. 0000227827 00000 н. 0000227885 00000 н. 0000227943 00000 н. 0000228001 00000 н. 0000228111 00000 п. 0000228169 00000 н. 0000228285 00000 н. 0000228343 00000 п. 0000228401 00000 п. 0000228459 00000 н. 0000228569 00000 н. 0000228627 00000 н. 0000228749 00000 н. 0000228807 00000 н. 0000228865 00000 н. 0000228923 00000 н. 0000229033 00000 н. 0000229091 00000 н. 0000229209 00000 н. 0000229267 00000 н. 0000229325 00000 н. 0000229383 00000 п. 0000229523 00000 н. 0000229581 00000 п. 0000229723 00000 н. 0000229781 00000 н. 0000229971 00000 н. 0000230029 00000 н. 0000230087 00000 н. 0000230145 00000 н. 0000230203 00000 н. 0000009311 00000 п. 0000003348 00000 п. трейлер ] / Назад 6159644 / XRefStm 9311 >> startxref 0 %% EOF 7953 0 объект > поток hXwTSK! C («(» EPB («X @ DQ] QZ @ A» V aAA ^ ͜ [? / 33f =

Поиск и выбор автомобилей в каталоге автомобилей ВАЗ 2110

Результат поиска: 37 авто объявлений

• ВАЗ 2110 ‘2002

  Состояние: очень хорошее

  • 167587 км
  • Седан
  • Механика
  • Переднее колесо
  • Бензин 1.5
  • Кондиционер

  Maşın saz vəziyətdədir. Zavod maşındır deyişən detalı yoxdur Maşında zərrə …

• ВАЗ 2110 ‘2002

  Состояние: хорошее

  • 333333 км
  • Седан
  • Механика
  • Передние колеса
  • Бензин 1.6
  • Кондиционер

  Maşin yaxşi veziyyetdedir, sade matordu-8 klapan …

• ВАЗ 2110 ‘2007

  Состояние: хорошее

  • 218000 км
  • Седан
  • Механика
  • Передний
  • Бензин 1.6
  • Кондиционер

  Автомобиль tecili satilir …

• ВАЗ 2110 ‘2005

  Состояние: очень хорошее

  • 100000 км
  • Седан
  • Механика
  • Передний
  • Бензин 1.5
  • Кондиционер

  Masin ela veziyyetdedir …

• ВАЗ 2110 ‘2005

  Состояние: хорошее

  • 194500 км
  • Седан
  • Механика
  • Переднее колесо
  • Бензин 1,5
  • Кондиционер

  Maşın yaxşı vəziyətdədir….

• ВАЗ 2110 ‘2004

  Состояние: очень хорошее

  • 156200 км
  • Седан
  • Механика
  • Передний
  • Бензин 1.5
  • Кондиционер

• ВАЗ 2110 ‘2002

  Состояние: очень хорошее

  • 271432 км
  • Седан
  • Механика
  • Переднее колесо
  • Бензин 1.5
  • Кондиционер

  Срочная продажа, Электрозеркала

  .

• ВАЗ 2110 ‘2005

  Состояние: очень хорошее

  • 178000 км
  • Седан
  • Переднее колесо
  • Бензин 1.5
  • Кондиционер

  Maşın əla vəziyyətdədir hec bir problemi yoxdur, udari yoxdu.Bakıda sürülüb …

• ВАЗ 2110 ‘2007

  Состояние: хорошее

  • 200000 км
  • Седан
  • Механика
  • Переднее колесо
  • Бензин 1.7
  • Кондиционер

  Машин Бузовна qəsəbəsindədir. Almaq istəyən olsa razılaşarıq ….

• ВАЗ 2110 ‘2007

  Состояние: очень хорошее

  • 184458 км
  • Седан
  • Механика
  • Передние колеса
  • Бензин 1.6
  • Кондиционер

  Mawin yaxwi veziyyetdedir.