Съемник заднего подшипника генератора: Какой конструкции сделать съёмник? — Общий

Содержание

Подшипники генератора ваз в Нижнем Новгороде

110 ₽ Подшипник генератора ВАЗ-2110 180202 15x35x118 (800) 55… показать

из Люберец в Нижний Новгород

Купить

91 ₽ Подшипник генератора ВАЗ М-2141 задний 180201 6201-2RS8 (800) 55… показать

из Люберец в Нижний Новгород

Купить

262 ₽ Подшипник генератора ВАЗ-2110 2шт комплект8 (800) 55… показать

из Люберец в Нижний Новгород

Купить

244 ₽ Подшипник генератора большой «TRIALLI» ВАЗ 2101-07-2121-09 (6302)+7 (938) 88… показать

из Краснодара в Нижний Новгород

Купить

140 ₽ Подшипник генератора малый «ESPRA» ВАЗ 2101-07 (6201)+7 (938) 88… показать

из Краснодара в Нижний Новгород

Купить

164 ₽ Подшипник генератора малый «ESPRA» ВАЗ 2110-12-2170-2190 с/о зад.(6202)+7 (938) 88… показать

из Краснодара в Нижний Новгород

Купить

-12%

273 ₽ 310 ₽ Подшипник генератора большой для автомобиля Лада 2110 TRIALLI CA 3038 (800) 70… показать

из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород

Купить

-12%

264 ₽ 300 ₽ Подшипник генератора малый для автомобиля Лада 2110 TRIALLI CA 2028 (800) 70. .. показать

из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород

Купить

-12%

251 ₽ 285 ₽ Подшипники генератора большой/малый для автомобиля Лада 2101 TRIALLI CA 7018 (800) 70… показать

из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород

Купить

114 ₽ Подшипник генератора ВАЗ-2101-10 М-2141 передний8 (800) 55… показать

из Люберец в Нижний Новгород

Купить

171 ₽ Подшипник генератора ВАЗ-2110 1803038 (800) 55… показать

из Люберец в Нижний Новгород

Купить

224 ₽ Подшипник КПП ВАЗ-2101 вала первичного генератор М-2140 1805028 (800) 55… показать

из Люберец в Нижний Новгород

Купить

-12%

409 ₽ 465 ₽ Подшипники генератора большой/малый для автомобиля Лада 2110 TRIALLI CA 7108 (800) 70… показать

из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород

Купить1

-12%

238 ₽ 270 ₽ Подшипник генератора большой для автомобиля Лада 2101/2108 TRIALLI CA 3028 (800) 70… показать

из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород

Купить

-12%

202 ₽ 230 ₽ Подшипник генератора малый для автомобиля Лада 2101/2108 TRIALLI CA 2018 (800) 70. .. показать

из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород

Купить

291 ₽ Подшипник генератора большой «ESPRA» ВАЗ 2110-12-2170-2190 н/о ГАЗ дв.406 (6303)+7 (938) 88… показать

из Краснодара в Нижний Новгород

Купить

158 ₽ Съемник подшипника генератора ВАЗ 2101-09+7 (938) 88… показать

из Краснодара в Нижний Новгород

Купить

140 ₽ Подшипник генератора большой «HOFER» ВАЗ 2110-12+7 (938) 88… показать

из Краснодара в Нижний Новгород

Купить

295 ₽ Съемник подшипника генератора ВАЗ 21108 (800) 55… показать

из Люберец в Нижний Новгород

Купить

110 ₽ Подшипник генератора малый «HOFER» ВАЗ 2110+7 (938) 88… показать

из Краснодара в Нижний Новгород

Купить

104 ₽ Подшипник генератора малый «HOLA» ВАЗ 2101-09-Ока-1102+7 (938) 88… показать

из Краснодара в Нижний Новгород

Купить

158 ₽ Подшипник генератора малый «HOFER» ГАЗ 2410-ВАЗ 2101 коленвал+7 (938) 88… показать

из Краснодара в Нижний Новгород

Купить

237 ₽ Подшипник генератора малый «VBF NEW» ГАЗ зад. и коленвал ВАЗ 2101-07 завод+7 (938) 88… показать

из Краснодара в Нижний Новгород

Купить

Как на генераторе поменять подшипники


Замена подшипников генератора — Лада 21099, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Загудел генератор, было решено менять подшипники:
1. Вставляем отвертку в генератор со стороны шкива, далее головкой на 24 раскручиваем гайку шкива

Со вставленной отверткой

2. Далее необходимо снять диодный мост, регулятор напряжения (он же Щетки), конденсатор генератора,

Снятый диодный мост, регулятор напряжения, конденсатор генератора

замечаю что контактные кольца стерлись почти до пластика, но как закон подлости этих самых колец у меня в наличии не оказалось

Вот как выглядели контактные кольца

3. Далее ставим метки на двух половинах генератора, что бы при сборке поставить правильно, выкручиваем 4 болта, соединяющих 2 половины генератора, я откручивал с помощью ударной отвертки, при сборку лучше их заменить что бы головка болта была под ключ, а не под отвертку
4. Двумя отвертками располовиниваем генератор

5. Со стороны диодного моста подшипник сам выходит из корпуса генератора, а со стороны шкива необходимо, либо ударами по якорю его выбить, либо использовать универсальный 3-х лапый съемник, я использовал съемник
6. Теперь пойдет сам процесс замены подшипников, т.к. съемника подшипников у меня нет, я подставлял рожковый ключ на 17, и ударами молотка по нему снял подшипники

Снятие подшипников

Вид на контактные кольца

7. Далее необходимо запресовать подшипники, со стороны шкива, подшипник запресовывается в корпус генератора головкой на 32

Установка подшипника

Запресовка подшипника

где потом фиксируется самим корпусом

Фиксация подшипника

По другим углом

8. Со стороны диодного моста подшипник запресовывается на якорь, головкой запресовывать не советую, т.к. контактные кольца сверху сбиваются, я запресовывал накидным ключом на 17, ударяя молотком по нему
9. Собрал гшенератор, установил на авто, как оказалось генератор выдает слишком малое напряжение около 11,5 V, было решено заменять контактные кольца и регулятор напряжения соответственно.


10. Снова разборка генератора, но только со стороны диодного моста
11. Были куплены новые контактные кольца и регулятор напряжения

Контактные кольца

Регулятор напряжения

12. Кольца снялись без проблем, достаточно было их поддеть плоской отверткой, установились также без проблем, главное их поставить ровно, иначе будет более быстрый износ колец
13. Установка генератора на авто, напряжение показывает 13,9 V
14. Т.к. времени заниматься генератором толком не было, переборка заняла около недели

Daewoo Gentra Midnight › Бортжурнал › Замена подшипников генератора. Нюансы и «подводные камни». Часть 1 «Извлечение генератора».

Здравствуйте, коллеги.
Недавно менял подшипники на генераторе своими руками. И так как я больше склонен к электронике/электрике, чем к механике, то данное мероприятие заняло у меня 6 (!) часов. ШЕСТЬ ЧАСОВ КАРЛ!

И собственно вот из-за чего. Во-первых отсутствие необходимого инструмента, во-вторых я делал это один и в первый раз, в-третьих нигде не описан подробный процесс замены. Сейчас, с учетом полученного опыта, я смог бы сделать это за часа полтора.
Так вот, коллеги, если кто-то решит в первый раз самостоятельно провести замену подшипников, то настоятельно рекомендую прочитать про мои грабли и не наступать на них. Надеюсь это сэкономит вам силы, время и нервы.

НАЧАЛО.
Начнем с диагностики. Как понять, что подшипник (и) генератора нуждаются в замене. На самом деле все просто. Делаем музыку в салоне на ноль и давим на газ. Если кроме рева мотора слышится завывание взлетающего истребителя, то это подшипники. У меня завывания перекрывали звук ДВС даже на холостых.

В общем-то, не важно какой подшипник воет, менять лучше сразу парой. С завода оба подшипника говённые. У меня завыли на 36000км.

ПОДГОТОВКА.
Материалы:
1. Подшипники.
Типы подшипников хорошо описаны у Руслана (RUSLANIII) в этой записи. От себя добавлю: не экономьте на подшипниках, чтобы не лазить туда еще раз. Я взял хорошие подшипники 180303 и 180202. (180 обозначает, что подшипник закрытого типа).
2. Пыльник шкива CARGO 138092.

Полный размер

Для проведения работ потребуются в обязательном порядке помимо основного комплекта инструмента (комплект головок и рожковых ключей + молоток):

0. Яма, эстакада или подъемник
1. Накидной ключ на 19 (лучше длинный, чем больше рычаг тем проще)

Нужна именно накидная часть

2. Тиски
3. Шарошки по металлу с дрелью (шуруповертом) или шлифмашинкой типа Дремель.

Любая из них

4. Съемник шкива (потребует доработки) АвтоДело 41531

Полный размер

5. Шестигранник на 8 с удлинителем рычага (удлинитель на фото не показан)

6. Паяльник
7. Термос с чаем (опционально).

ПРИСТУПАЕМ.

Откидываем плюсовую клемму АКБ

Полный размер

Снимаем корпус воздушного фильтра (2 болта и хомут)

Полный размер

Спускаемся в яму и ключом на 19 против часовой стрелки отжимаем натяжной ролик, удерживаем и скидываем ремень с генератора (для генератора, ГУР и кондея один общий ремень). Это был мой первый просёр. У меня не было такого ключа. Ни головка ни газовый ключ ни переставные клещи не помогут, даже не стОит пытаться.

Полный размер

Против часовой

Снимаем разъем с генератора. Снимаем колпачок, рожковым, а лучше накидным ключом на 13 (вроде) откручиваем гайку (головкой не подлезть)

Полный размер

Вылазием из ямы, откручиваем верхний болт крепления генератора. Потом спускаемся в яму и откручиваем нижний болт крепления генератора и он падает и застревает.

Полный размер

Теперь поиграем в тетрис. Вытаскиваем генератор через низ, отгибая подкрылок вниз. Не покажешь, но это возможно, нужно поставить генератор вертикально, повернуть определенной стороной и провести мимо шкива с номером 1.

Полный размер

И вот полдела сделано. На самом деле нифига не полдела, а только дайбох четверть.

На описанное у меня ушло около двух часов, потому что:
1. У меня не было накидного ключа на 19. Я пробовал отжать ролик-натяжитель чем только можно (минут 40 наверное). Выручил сосед по гаражу, через 30 секунд ремень был снят (включая спуск и подъем из ямы)
2. Я долго возился с клеммой на генераторе (не разъемом, а гайкой). Головкой не подлезть ( а ключа у меня не было), в итоге пришлось снять генератор с креплений и откручивать головкой на вису. А закручено было знатно.

3. Минут 15 пытался достать генератор, сначала через верх, потом все-таки сообразил, что нужно низом.

Так как по лимиту фото не укладываюсь, то сама замена и оставшиеся подводные камни в следующей части.

Вот как-то так.

Замена подшипников генератора — Renault Megane, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

Полный размер

Привет народ! Совсем недавно я менял подшипники на компрессоре кондиционера и вроде бы вот оно счастье, но нет! Эффект конечно хороший, но стало слышно как посвистывает подшипник генератора, хотя я крутил его рукой и было все тихо, видимо шумит только под нагрузкой! Честно говоря жутко бесит ремонт этого авто из-за недостаточного допуска к деталям и узлам! Теперь опять пол морды разбирать…
Вообщем купив подшипники поехал менять!
Для разборки генератора нужен специальный съемник, которого у меня понятно нет. Решил взять гайку и сточить до нужного размера(выложил фото).
Внимание! Откручивается муфта она же гайка против часовой стрелки, звездочкой держим сам вал гены!
Сама муфта просто ужас и снять её признаюсь было весело, машина видать не часто обслуживалась! конструкция гены тоже не радует в плане ремонта, но если руки растут нормально, то проблем нет, хотя попотеть придется!)
Номера подшипников: 6303 и 6202 я взял Италию цена 700р за два.
Разбирать телевизор полностью и снимать фары НЕ НАДО, но кто хочет пожалуйста, просто откручиваем усилок и верхние болты верхней части телека, далее оттягиваем на себя и вытаскиваем гену, места хватит вполне! Ну если что пишите чем смогу помогу)) машинка давно не новая, но как правильно снимать и разбирать ничего толкового не нашел…
Что касается шкива гены, то я его заменил и поставил от ВАЗ 2110. Поставил шайбу подобрав размер так чтобы шкив был на том же расстоянии что и родной, если что диаметр внутреннего отверстия шкива от 2110 на 17, учитывайте при покупке так как они бывают разные! Цена за шкив 120р. Теперь замена подшипника вообще не является проблемой!)) Все собрал, работает тихо, зарядка есть, работой доволен!
Если смогли дочитать до конца спасибо!))
Всем удачи на дорогах!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 850 ₽

Лада Калина Седан Зелёная бибика)) › Бортжурнал › Самостоятельная замена подшипников генератора и токосъёмных колец

Всем привет. Неожиданно с утра услышал звук умирающих подшипников, хотя до этого не было никаких признаков. Сразу подумал на генератор и ролик, скинул ремень и тишина, накинул обратно, шумит, ну соответственно стало понятно куда копать. Посмотрел цены на работу у нас в городе решил всё делать сам))) (Снятие/установка генератора 300-500р, ремонт его 1000-1400р, +ЗЧ дороже чем в магазине) Не вижу смысла отдавать такие деньги за ремонт, проще сделать самому, а если у кого что то не получится так пойти и купить новый.
В общем покупаю ролик INA (570р)

Полный размер

Смазки в нём более чем достаточно, ничего не добавлял

Полный размер

303 и 202 подшипник Крафт (- бонусы вышло 170р) В них смазки кот наплакал))) Добавил немного литола, без фанатизма

Полный размер

И еду в гараж к другу, катался 1.5 дня на АКБ)))
Сняв заднюю крышку я понял что и токосъёмным кольцам тоже хана

Ладно хоть у нас есть где их купить, новые кольца всего 120р

Полный размер

Немного зашкурил кольца нулевкой, что бы блестели так сказать))

Далее снимаем регулятор, открутив пару винтов и гайку

Полный размер

И по состоянию щёток видно что он ещё побегает
После снимаем диодный мост и располовиниваем генератор.
Т.к. съёмников никаких нет, задний подшипник снимал с помощью ключа на 17-19 и молотка

Полный размер

Полный размер

Вот таким способом

Для того что бы добраться до переднего подшипника, нужно открутить шкив генератора, тут конечно всё было сложно, без тисков открутить не смог, пришлось искать по соседним гаражам)))

Передний подшипник выбивал головкой, вроде на 30. Что бы крышку не расколоть, снизу подложил шкиф генератора, когда подшипник начинает выходить, убрал шкив, подложил 2 бруска и потихоньку продолжил выколачивать подшипник. Новый запресовывал положив сверху старый, т.е. бил по старому))

Полный размер

Старые кольца отпаял, и снял поддев отвёрткой, новые набивал через деревянный брусок
Потому припаиваем, и не забываем одеть пластиковую крестовину. В общем как то так)

Полный размер

Что скажу в итоге, ремонт самого генератора встал всего лишь в 300р, остальное на ролик натяжитель. Т.к. первый раз всё это делал, конкретно на работу по времени ушло примерно 4 часа (снять гену, ролик, перебрать всё, собрать обратно и всё установить)
Наверняка те кто делал это однажды, перебирают быстрее, впринципе ничего сложного нет, глаза бояться, а руки делают. Всем удачи на дорогах, не ломайтесь))

Лада 2110 ′98 Aquamarine Blue › Бортжурнал › Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12

Всем привет, пришло время перебрать генератор, к тому я же обзавелся киксом, и гена нам нужен здоровый)

Нам понадобится:
Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р
Рекомендую заводской «Автоэлектроника» или «Орбита», я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.

Еще мне понадобились:
Планка натяжная генератора 2110 — 30р
Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.

В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS

Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.
Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)

Контакные кольца

Планка, подшипники и непонятная штука купленная мной в радиодеталях за 15р)

Для интереса снял сальники с подшипников, в старом смазка давно засохла, попала вода и подшипник заржавел. С нового снял чтобы добавить литола, но это не потребовалось, так как он там оказался в достаточном количестве.

А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем
пластиковую крышку
диодный мост
регулятор напряжения(щетки)
зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.
Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.

И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.

Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.

Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обычный песочек или кусочек наждачки).

Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник


Далее рассматриваем другой конец ротора, тут все печально, контакные кольца изношенны и требует замены. Ну раз требуют заменим! Правда есть один нюанс, контакные кольца сложно найти в продаже, и прежде чем снимать старые, просто необходимо приобрести новые, иначе придется покупать новый ротор за 1000р, а это не бюджетно( Предположим, вы не нашли колец в продаже и грустные вернулись домой, можно конечно пойти нажраца, но есть и другой выход из положения! Можно просто купить новый регулятор напряжения и подложить под него несколько шайб, таким, образом чтобы щетки сместились с истонченной части колец на целую, небольшой колхозец и гена еще потрудиться) кстати у некоторых регуляторов, например пензенского, щетки уже идут со смещением относительно заводских, обратите на это внимание.

Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.

Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.

Не надо так…


Лучше воспользоваться таким вот способом, и на съемник тратится не придеться и вал целее будет.

Аккуратно освобождаем выводы обмотки ротора из зажимом колец и снимаем кольца. Удаляем остатки клея и видим такую картину, теперь становиться понятно почему не стоит использовать съемник

Запрессовываем новые кольца на вал

Припаиваем выводы обмотки к дорожкам колец

Немного мазюкаем герметиком для защиты пайки от окисления

Одеваем защитную крышку на место

Используя старый подшипник как оправку, аккуратно запрессовываем новый

Таким вот образом запресовываем вал в новый подшипник

Хорошенко зачищаем клеммы выводов обмотки статора

Прикручиваем клеммы к диодному мосту и мажем литолом для защиты от окиси. Ну я еще отчистил диодный мост)

Собираем гену, убеждаемся в том, чтобы ротор легко и свободно вращался и ни в коем случае не задевал о корпус или статор, закручиваем шкив и вот он, генератор в сборе)))

Ставим гену на авто, заводим машину, дрожащими руками берем мультиметр, замеряем на напругу на гене, на экранчике появляется 14.45V!))) Каааайффф На клеммах аккума 14.2V) С грязными руками, уставшие, гол

Лада Приора Седан ✔™ › Бортжурнал › Ремонт генератора КЗАТЭ 80А Замена подшипников генератора, ротора и шкива генератора.

Запись можно считать второй частью старой записи по ремонту генератора

Стал давно замечать, что когда заводишь машину со стороны ГРМ идет непродолжительное время какой-то еле слышный вой — идентифицировать самому сложно, т.к. пока заведешь, выйдешь и дойдешь до капота звук пропадал — с помощником удалось определить, что звук от генератора. В голове было два варианта:
— подшипники
— либо просто перетянул ремень (проверил натяжку ремня, вроде всё нормально) поэтому остался только первый вариант.

Решил замену отложить до выходных, т.к. в принципе люфта на шкиву не было, звук был слышен только когда заводишь несколько секунд и то периодически. (броню и боковой пластиковый пыльник решил не ставить, т.к. всё равно решил на выходных менять — как выяснилось возможно зря=)) т.к. погода была дождливая (а генератор у меня стоит внизу).

К концу недели звук стал постоянным, и когда жмешь на педаль газа отчетливо слышно «ВИИИУУУ»
Поехал в гараж ремонтировать генератор.
1. Снял генератор (описывать думаю процедуру особо не стоит — для безопасности скидываем клейму с АКБ, от генератора отсоединил два провода, ослабил регулировочный болт, снял ремень, открутил две гайки на 13 и выкрутил регулировочный болт — всё генератор у нас в руках)
2. Разобрал генератор
Снял шкив с генератора (много у кого возникает вопрос как это сделать, а именно зафиксировать ротор, чтобы открутить гайку, но у меня проблем не возникло, т.к. оказалось, что гайка сама открутилась и улетела, т. е. шкив держался за счет того, что за десять с половиной лет просто «прикипел» к ротору. Снял шкив трёхлапым съемником

Полный размер

Съемник, которым снимал шкив генератора

Несмотря на то, что шкив сидел очень плотно, но все же после снятия шкива стало ясно, что шкив под замену, т.к. отверстие в нём стало овальное.

Снял регулятор напряжения и диодный мост Процедура тоже элементарная — снимаем пластиковый кожух и откручиваем два болта РН и четыре болта, крепящие диодный мост.

Располовинил генератор выкрутил четыре болта соединяющие половинки генератора. Сбить молотком две половинке у меня не получилось (да и побоялся я по нему стучать) в итоге решил «выпрессовывать» — в крутил болт в половинку в которой резьба (т.е. не так как он стоял, а с другой стороны) а между половинками вставил металлическую пластину, чтобы болт упирался в нее и выдавливал половинку генератора. ( в качестве пластины использвал ключ для натяжки ГРМ) Так крест на крест двумя болтами, чтобы не было перекосов выпроссовал половинки генератора друг от друга.

Выбил ротор из передней крышки генератора После того как располовинил генератор получилось, что задняя крышка снялась, а передняя крышка осталась с ротором осталась — взял головку подходящего диаметра и выбил ротор вместе с передним подшипником.

3. Снял подшипники с ротора съемником снял подшипник с ротора и стало понятно, что ротор под замену, т.к. на нем образовалась большая выработка, вместе, где «сидит» передний подшипник. (Передний подшипник от руки очень туго вращался — смазки почти не осталось в нем и всё внутри ржаво-грязного цвета)

В итоге поехал в магазин, купил всё что необходимо для замены, а именно:
— ротор (идет уже в комплекте с установленным задним подшипником) — 1500р
— передний подшипник — 180 р (в магазинах есть разные от 100 р — некоторые сильно люфтят еще в магазине — пришлось ехать в другой магазин, чтобы найти подшипник, который не люфтит)
— шкив генератора — 220 р
— Ремкомплект генератора (гайка с шайбами) 70 р

Полный размер

Ротор, шкив и передний подшипник (шкив изначально взял не тот пришлось менять — надо усиленный)

Полный размер

Новый шкив (усиленный — такой же как и стоял раньше) и ремкомплект

4. Собрал всё в обратной последовательности
Впрессовал передний подшипник в переднюю крышку и закернил его там (кернить надо обязательно, а то может бить ротор, когда подшипник слетит со своего места)
Вставил ротор в передний подшипник
Закрутил шкив на роторе поставил граверную шайбу и гайку посадил на фиксатор резьбы (т.к. начитался в интернете, что может открутиться (а учитывая, что у меня ее и не было, то перестраховка не помешает)
Скрутил переднюю крышку генератора и заднюю между собой
Установил диодный мост, РН и защитный пластиковый кожух

5. Установил «новый» генератор на место

Завел машину всё отлично, посторонних звуков нет, зарядка в норме.
В итоге с учетом прошлых доработок получил практически полностью перебранный генератор (от старого остался только корпус и обмотка=)))
За одно с заменой ротора и решил вопрос замены токосъемных колец, т.к. они уже были сильно изношены и в ближайшее время просились на замену=)))

П. С. Фото в процессе не делал, т.к. было не очень до фотографий.

#79. Замена подшипников генератора — Лада Гранта, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Полный размер


Всем привет. Наконец дошли руки до генератора. Еще зимой появились первые свисты скорой кончины подшипников. Вскрыл вообще-то посмотреть как там живет радиатор, а то чет жидкость начало уходить.
По итогу вскрытия, радиатор с двух сторон явно подтекает следы антифриза. По быстрому пробежался до ближайших магазинов в районе, нифига нет. В город ехать лень было, решил пока явно течи нет, потерпит. Лучше куплю, что народ уже ставил и протестировал.
Ну коль нужного нет, купил подшипники для гены 303 и 202.

Процесс снятия и установки не снимал, так по мелочи.
1. Снимаем клемму с +
2. Откручиваем болт выхода плюса генератора, снимаем клемму.
3. Откручиваем болты крепления снизу сверху
4. Скидываем с нижнего крепления и под углом снимаем ремень.

Полный размер

Какой мудак это придумал я не знаю, вот на 10ке было в разы проще …

И так гена у меня Bosch 110A, быстро поискал как разобрать это чудо и первое что наткнулся что все ломают эти ссаные защелки.

Полный размер

Ясен пень я первую сломал, но потом поняли как снять не сломав их.

Полный размер

Лаймхак. Поддеваем с обоих сторон, можно и одной отверткой, тянем на себя и вверх. И все остается целым.

Далее снял реле регулятора, снял болты крепления крышек (или как их там)
Короче диодный мост целый и невредимый, нафиг не стал туда лезть и тем более разжимать контакты.

Первый подшипник у контактных колец снял быстро, даже съемник не нужен, аккуратно поддеть с обоих сторон широкими отвертками и он вылетает на ура.
Вот со вторым что в крышке пришлось повозиться:
— выбить попробовали, не хочет нивкакую
— пробовали съемником, не подлезть
— собрали обратно и пробовали съемником выдернуть уперев за края крышки, треснул корпус
В итоге взяли балгарку и спилили его нафиг.

Полный размер


Новый вскрыл и запихал туда литолу, уж больно мало было смазки.

Полный размер

Ну а далее все собираем в обратном порядке.

Ну и на финише этот генератор очередной раз отправил меня в гугл, потому что как ремень вернуть обратно я сразу не допер.
Все поставил, ремень накинул, передачу 5 и катим назад. И о чудо ремень на месте.

Итог, стало меньше шума со стороны гены, наконец стабилизировалось напряжение. А то в последние год даже с установленными дополнительными проводами на + и -, просадки до 13,7В

В итоге, генератор доволен, радиатор нет. Следующая запись с радиатором будет. Ищу/сравниваю Kraft Bautler дешман копии.
Всем удачи.

Замена подшипников генератора. — Renault Logan, 1.4 л., 2006 года на DRIVE2

Под капотом стало что-то не сильно пищать, определить что конкретно нелегко. Воспользовавшись простым приспособлением из пустой консервной банки и воротка из набора инструментов, послушал все узлы(гидроусилитель, компрессор кондиционера, генератор)в последнем звуки были самые страшные и жуткие. Решено было поменять подшипники. Купил такие

Полный размер

FAG и NSK


Далее генератор надо снять, для этого у меня надо снимать бампер, компрессор кондиционера и насос гидроусилителя. Возни минут 40-50. И вот гена у нас в руках. Будем его разбирать. Для этого понадобится один ключик который можно купить а можно изготовить самому из гайки на 30 обточив ее наполовину до 28.

Полный размер

Гайка съемник,


Есть несколько способов разборки с отпаиванием диодного моста в том числе, в наше случае это не нужно. Начинаем разбирать: отвинчиваем заднюю крышку, реле -регулятор и болты стягивающие корпус,
предварительно пометив взаимное расположение крышек и корпуса

Полный размер

снятие задней крышки.

Полный размер

Крышка снята.


Далее съемником снимаем задний подшипник, упор съемника толще отверстия в контактных кольцах. Чтобы их не повредить используем головку из набора(подошла Е4).

Полный размер

снятие заднего подшипника


сошел легко. Далее многие сталкиваются с трудностью отвинчивания шкива, для этого нужна гайка, показанная ранее и тиски. Зажимаем ротор в тиски прямо за пластины, не бойтесь, ничего с ними не случится, так делал уже не один раз и не только я, и откручиваем шкив.

Полный размер

Откручивание шкива


Болтики крепящие пластину лучше отвинчивать ударной отверткой, они затянуты очень сильно. Если отвертки нет можно высверлить шляпки и выкрутить потом пеньки из нижней пластины. Болтики заменит подходящими. У меня они уже заменены поэтому откручиваются отверткой.

Полный размер

болтики


Выбиваем подшипник вместе с валом из корпуса. Обязательно использовать медную или алюминиевую выколотку ну или палку на крайняк. Кончик вала пустотелый и мнется на раз.

Полный размер

Выбиваем передний подшипник.


Шайбу снимаем отверткой, она сидит не очень плотно.

Полный размер

передняя шайба


Специального съемника с тонкими лапками у меня пока нет, поэтому воспользуемся болгаркой и аккуратно спилим подшипник с вала. Наружную обойму можно пилить как угодно, а с внутренней отпилил кусочек не доходя до вала 2мм примерно и остаток снял отверткой.

Полный размер

Подшипник снят.


Напрессовываем передний подшипники на вал, опять используется головка Е4 чтобы не повредить кольца.

Полный размер

Головка Е4 упирается в тиски.


Ставим задний подшипник там никаких сложностей нет

Полный размер

Задний


Далее привинчиваем переднюю крышку на 4 болтика и опять зажав ротор в тиски привинчиваем шкив обратно. Передняя часть собрана. Собираем корпус в соответствии с метками поставленными ранее. Стягиваем все болтами, ставим реле -регулятор и крышку. Генератор устанавливается на место и забываем про подшипники на какое-то время, кому как повезет. В любом случае как менять их уже известно и не долго. Время ушло 3 часа на все.

.

Полный размер

Замена подшипников генератора — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

И снова Здравствуйте
Начал замечать, что машинка шумновато работает. скинул ремень генератора и снова тишина. Сначала думал, что ролик натяжной, но замена ничего не дала. подергал шкив генератора люфта не было. крутанул — поскрипывает. Особо внимания не уделил, а зря.
Периодически шум нарастал при работе или слановился тише, временами вообще пропадал.
Параллельно смотрел ролики в инете по «доставанию » генератора. через низ не вариант, проходили. Долго и хлопотно. для себя решил, что буду через фару доставать.
И вот этот день настал, он он лопнул, как говорил Пятачок, то есть заклинил. Благо что дома при парковке. на ремонт поехал на аккумуляторе.

Полный размер

Снял правую часть бампера

Полный размер

Снял фару

Полный размер

Снял адсорбер


После снял болты генератора и его провода

Полный размер

Вунул генератор


Легко и просто, мне понравилось
Далее ревизия

Полный размер

Кольца еще поживут

Полный размер

Виновник торжества

Полный размер

Он же. Передний подшипник

Полный размер

Новый задний 202 подшипник NSK

Полный размер

Новый 302 подшипник NSK передний


Собрал проверил на прокручивание якоря, вроде бы все норм.
Итак установка, ключ на старт и где зарядка? ?
Лампочка зарядки горит в пол накала, даю 3к оборотов лампочка еще притухает, но не тухнет. блин, и остальной мат. .
И тут я еще раз убедился в правильности принятия решения по снятию генератора через фару.
В общем снял, разобрал, зачистил доступные контакты, в том числе и контактные кольца.
Со второго подхода генератор стал исправно выдавать заряд.
Всем удачи и зарядки )

Замена подшипников генератора — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Итак, решил таки написать этот пост длинною в 1 год. Все дело в том что еще в прошлом году собирался поменять подшипники гены, поскольку этот самый геннадий стал чуть ли не самым громким агрегатом под капотом. Но тогда я смог поменять только задний подшипник, а передний (собственно который и издавал все эти звуки) поменял только недавно.

Подшипники были куплены японской фирмы NSK. Митсубиши сами подшипники не изготавливают, а потому покупать оригинал нет никакого смысла. Аналогично я поступал и когда менял подшипник шкива кондиционера.

Полный размер

Первым делом снимаем гену, глемму и разъем от гены я откручивал из ямы, самого гену доставал через верх, открутив крепление шланга ГУР от двигателя и отодвинув его немного в сторону. Места там вполне достаточно, даже учитывая что у меня стоит распорка


Полный размер

Далее располовиниваем гену открутив четыре длинных болта по периметру. Тут надо быть аккуратным, болты очень мягкие. Лучше предварительно побрызгать на резьбу ВДшкойи немного покурить. Сами болты имеют шестигранную головку на 8, за нее откручивать гораздо удобней, чем крестовой отверткой


Полный размер

Задний подшипник по-хорошему надо стянуть треклапым съемником с очень тонкими лапками. Такой инструмент не так уж легко найти, потому я просто сбил его отверткой стамеской и прочими подручными средствами. Делать это очень не удобно, а потому немного погнулся вентилятор гены, я его потом выпрямил пасатижами


Полный размер

Старый и новый подшипники. Кстати старый был в очень не плохом состоянии, на него нагрузки большой нет, так что можете смело его оставлять старым, и на подшипнике сэкономите и гемороя не буде с его снятием


Полный размер

Забиваем новый подшипник опираясь на внутренне кольцо


Полный размер

На месте


Далее переходим к переднему подшипнику, и тут возникает несколько сложностей
1) Чтобы открутить гайку шкива от вала лучше сразу езжайте на шиномонтажку, прихватив с собой головку (если не ошибаюсь на 24). Там они пневмо гайковертом за 3 секунды открутят вам гайку, иначе можно потерять кучу времени на нее, и никакие хитрости со старыми ремнями не помогут. Могут наверное помочь тиски, если ими схватиться за сам ротор, но у меня таких не было.
2) Вторая сложность в том что у меня подшипник закис на валу ротора и передняя часть гены никак не хотела слезать с него. Тут мне помог трехлапыйсъемник (большой). Фоток к сожалению нет, но лапами хватаемся за крышку (очень аккуратно желательно за усиленные места), упираемся в вал и создаем съемником напряжение, но не сильно, а то крыша лопнет… затем берем молоток и бьем аккуратно по съемнику в сторону вала, снимая тем самым напряжение… затем еще подкручиваем съемник и еще раз бьем до тех пор покаподшипник вместе с крышкой не стронется с вала.
3) Третья сложность для меня это винты, крепящие пластику переднего подшипника. Я пробовал открутить их еще не сняв переднююю крышку с вала и было это очень неудобно, потому два мне не поддались и я сорвал шлицы на них. Если откручивать их после снятия передней крышки, то ее можно удобно положить и хорошей отверткой я думаю они без проблем открутятся. В моем случае я воспользовался подругой болгарина и сделал пропил на винте (ну и корпус слегка пострадал) Затем уже мощной шлицевой отверткой открутил два непослушных болта

Полный размер

На этой фото непослушные болты уже тронулись с места)


Полный размер

Откручиваем 4 винта и снимаем сзади прижимную пластину. Видим подшипник — виновник неприятных звуков


Полный размер

Без сожаления выбиваем старый подшипник из передней крышки. Слева старый, справа новый


Полный размер

Новый я запрессовывал опираясь на внешнее кольцо подшипника через большую оправку, которую сделал еще для замены сайлентблоков задних рычагов


Полный размер

Новый подшипник на месте, собираем все в обратном порядке


Полный размер

При установке ротора будут мешаться щетки гены, но японцы предусматрели специальное отверстие. Углубляем щетки в паз и фиксируем их проволкой через это отверстие. Затем без проблем соединяем две половинки гены, после чего выдергиваем проволку.


Полный размер

Вот и перенесший пересадку подшипников пациент, готов дальше работать)


После замены переднего под капотом стало заметно тише, тем более что ролик грм и подшипник шкива кондиционера я уже менял, осталась помпа, как мне кажется она тоже громковато работает, но ведь зачем лезть раньше времени в работающий механизм?)

SEAT Toledo 1m ripeCherry › Бортжурнал › Замена подшипников и токосъемных колец генератора Bosch 90А, для двигателя AKL, часть 1

Всем здрасти. Давно хотел заменить подшипники гены, потому как в области генератора при старте двигателя на холодную шел какой-то визг. Но все руки не доходили разобрать генератор и измерить размеры подшипников. Однако наступил тот день.

Размеры подшипников.
Большой (наружний диаметр х внутренний диаметр х высота) — 47 х 17 х 14 мм.
Малый — 35 х 17 х 10 мм.
К сожалению артикулов подшипников нет, Мы их подбирали в магазине по размерам.

Артикул токосъемных колец — фирма Cargo — номер — 135172.

Процесс замены мы производили с Саней cigapuga. Собственно меняли мне и ему.

Продолжение читайте здесь — замена подшипников и токосъемных колец генератора Bosch 90А, для двигателя AKL, часть 2

Итак что делалось.

— внешний вид генератора.
— маркировка генератора 90А.
— откручиваем заднюю крышку.

— откручиваем и вынимаем стабилизатор напряжения.
— снимаем шкив (ключ на 24 и многогранная звездочка номер 10)
— снимаем шкив (ключ на 24 и многогранная звездочка номер 10)
— откручиваем пластину крепления большого подшипника. Рекомендую болты сбрызнуть ведешкой. Используйте для откручивания биту PZ2. Также рекомендую по болтам через биту постучать молотком, чтобы не было проблем с откручиванием. А они сто пудово будут.

— откручиваем 4 болта.
— располовиниваем генератор.

— снимаем малый подшипник.
— выпресовываем большой подшипник из корпуса. Мы использовали трубку, а корпус ставили на бруски.

— снимаем большой подшипник.
— здесь сняты: упорная шайба шкива (запомните как она стояла), большой подшипник и прижимная пластина большого подшипника.
— снимаем токосъемные кольца. Для этого используем сепаратор подшипников, только в моем случае сепаратор был слегка великоват и нам пришлось подкладывать кусочки жести. Да прежде чем снять токосъемные кольца необходимо отсоединить контакты от них. Паяльником у меня не получилось, потому как там какой-то заводской припой. Мы ух просто аккуратно срезали при помощи бумажного ножа.
— пропаиваем контакты-выходы с обмотки генератора. Так же пропаиваем контакты на новых токосъемных кольцах.

Продолжение в замена подшипников и токосъемных колец генератора Bosch 90А, для двигателя AKL, часть 2.

Замена подшипника генератора lada 2107 (ваз 2107)

Генератор каждого автомобиля предназначен для питания всех потребителей электрическим током и для зарядки батареи АКБ. Генератор ВАЗ 2107 – это устройство переменного тока со своеобразным электромагнитным возбуждением. Она установлен справа от двигателя и приводится в движение за счет клинового ремня от коленвала. Ключевыми элементами этого узла являются ротор, статор и крышки, отлитые из алюминиевого сплава.

В истории автомобиля ВАЗ 2107 известны случаи, когда модели комплектовали генераторами 9412.3701, имеющими некоторые конструктивные отличия.

Перед демонтажем генератора «семерки» нужно осознавать, что эта работа считается сложной. В некоторых случаях демонтаж доставляет некоторые проблемы, поэтому сначала нужно подумать о том, как и какими инструментами вы будете все делать.

Крепления и болтовые соединения обычно намертво прикипают к креплениям, поэтому провести демонтажные работы без средства WD-40 обычно не представляется возможным. Для снятия генератора нужно работать из-под арки правого колеса, что не очень удобно, поэтому лучше выполнять демонтаж, загнав авто на подъемник или смотровую яму.

Как снять генератор


Сначала нужно обесточить автомобиль, сняв с аккумулятора минусовую клемму. После этого необходимо снять защиту двигателя и брызговик справа.

Запомните, как подключены провода к генератору, и отсоедините их. Теперь начнутся сложности – нужно открутить гайку крепления генератора к корпусу мотора. Вытащите устройство, а при возникновении сложностей используйте WD-40. Аккуратно ударьте по болту, чтобы выбить его с обратной стороны. Если это ни к чему не приведет, генератор придется демонтировать вместе с кронштейном, на котором он держится.

Для снятия кронштейна следует открутить пару болтов. В некоторых моделях ВАЗ 2107 установлены трехболтовые крепления генераторов. Иногда нужно снимать радиатор, но не торопитесь отключать подводящие патрубки – достаточно немного сместить радиатор в сторону, обеспечив доступ к кронштейну. После откручивания генератора с машины нужно убрать ремень и достать генератор.

Иногда проблему демонтажа генератора удается решить другим способом. К примеру, если машина новая или генератор устанавливали сравнительно недавно. В этих случаях умельцы достают его через колесную арку справа. Технически процедура отличается не сильно. Вам не нужно будет снимать радиатор, а перед снятием генератора нужно скинуть ремень. Чтобы добраться до устройства следует до упора вывернуть руль и снять брызговик.

Запчасти для ремонта


Для ремонта генератора вам потребуются следующие запасные части:

  • конденсатор устройства;
  • подшипники;
  • диодный мост;
  • четыре гайки на 8;
  • реле регулятор.

Если реле регулятор находится в нормальном состоянии, его можно не менять.

Инструменты


Для работы вам могут потребоваться следующие приспособления и инструменты:

  • универсальный съемник для демонтажа подшипника – может быть использован съемник тяг, но он не очень удобен;
  • молоток;
  • хорошая щетка по металлу и наждачная бумага;
  • набор отверток и ключей;
  • WD-40.

Ремонт генератора


Сначала необходимо очистить генератор от загрязнений, масла, пыли и всего, что на нем скопилось за все время эксплуатации.

Открутите гайку шкива, положив генератор так, чтобы шкив уперся в пол, а затем наденьте ключ на 19 на гайку. Удерживая шкив от проворота необходимо сделать несколько сильных и точных ударов по ключу. Вряд ли вы сможете зажать шкив рукой намертво, но ваших усилий может хватить для срыва гайки с места.

С помощью ключа на 10 нужно открутить 4 болта стяжных шпилек, собирающих устройство генератора в одно целое. При помощи зубила выбейте шпонку. Сделать это можно, установив генератор валом вверх. Приставьте зубило к шпонке и начните выбивать ее ударами молотком. Когда выбьете шпонку, снимите переднюю крышку устройства. Если будет идти слишком туго, нужно попробовать выбивать на весу.

Свистит ремень


Нередко появление определенной неисправности ВАЗ 2107 вы можете услышать посторонний звук, позволяющий уверенно диагностировать проблему. Одной из неисправностей может стать пробуксовывание ремня, в результате чего возникает свист от трения об шкивы. Эта проблема приводит к нестабильной работе генератора и отсутствию заряда АКБ.

В связи с тем, что генератор имеет всегда одинаковый вид привода, проблемы всегда одинаковые. Главным отличием между инжекторными и карбюраторнами моделями является наличие датчика положения коленвала, который приходится снимать при замене ремня.

На самом деле определить причину свиста ремня можно без особых проблем, устранив ее без помощи профессионалов. Необходимо только определить диагноз. Среди основных причин пробуксовки выделяют следующие:

  • неисправность подшипника генератора;
  • недостаточное натяжение;
  • загрязнение ГСМ.

Во всех этих случаях самостоятельный ремонт отнимает немного времени и не требует специальных инструментов. Вам потребуются два ключа и монтировка.

Как подтянуть ремень?


Слабое натяжение может быть обусловлено тем, что ремень при эксплуатации растянулся и начал пробуксовывать на шкивах. Если его длина не превышает допустимую, нужно просто его подтянуть. В противном случае придется его менять. Для самостоятельной его подтяжки следует сделать следующее:

  • при помощи ключа на 17 ослабить гайку, которая крепит генератор к скобе;
  • ослабляем гайку штока генератора;
  • если вручную натянуть не удастся, нужно воспользоваться монтировкой;
  • зафиксировав положение гайкой на регулировочной скобе, следует проверить степень натяжки.

Проверить натяжку нетрудно. Нужно нажать на ремень между коленвалом и помпой. Прогиб при этом должен быть в пределах 12-17 мм, а между генератором и помпой – 10-17 мм. После подтяжки ремня с учетом этих требований нужно затянуть обе гайки с целью исключить самопроизвольное ослабюление.

Проблема с подшипниками


Если причина пробуксовки связана с затрудненным вращением шкива генератора ВАЗ 2107, вызванным поломкой подшипника, потребуется ремонт.Необходимо демонтировать генератор и заменить подшипники. После этого следует установить устройство на место и подтянуть ремень вышеописанным способом. Самостоятельно заменить подшипники может не каждый автомобилист, поэтому зачастую лучше сразу обратиться в мастерскую. Так вы избежите проблем с генератором в будущем. Последняя причина пробуксовки заключается в загрязнении ремня. Возможно, решить проблему можно только путем его замены, так как полностью очистить от загрязнений ремень, не повредив его, вам вряд ли удастся.

Иногда, особенно в холодное время года при непрогретом моторе свист может быть обусловлен невысоким качеством ремня, который задубел на морозе. После прогрева мотора свист пропадает. Это нормальное явление, то есть никакой ремонт в этом случае не требуется. Необходимо только убедиться в целостности приводного ремня во избежание его обрыва в дороге.

Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37.3701 хотя на генераторе Г-222 все практически идентично и эта статья подойдет и для него с некоторыми корректировками. Я покупал для замены: 1. Диодный мост — 190р 2. Конденсатор генератора — 15р 3. Подшипники — я взял Andycar — 65р 4. четыре гайки на 8. Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник). Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток и шкурку.

Итак сам генератор

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись 🙁 но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.

Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.

Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.

И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.

Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник

Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.

Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.

Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент — запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником

Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Ну и вот генератор опять в сборе

Если будут какие либо вопросы обсуждаем на форуме http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=10803#10803 Mr.Ice специально для www. semerka.info

Ремонт генератора Ваз 2107.


Ремонт генератора Ваз 2107 подразумевает замену неисправных деталей генератора. Для того, чтобы проверить компоненты генератора, пройдите по этой ссылке. А для более детального ознакомления работы системы зарядки автомобиля, прочитайте эту статью.

В данной статье описан ремонт генератора Ваз 2107 и замена подшипника генератора ваз 2107.

Порядок работы.

Если переднюю крышку не удается снять руками, тогда выбиваем вал, через деревянный брусок, при этом удерживаем генератор на весу взявшись за переднюю крышку.

  • Снимаем с вала регулировочную шайбу. Когда будете собирать генератор не забудьте установить шайбу на место.
  • Чтобы заменить передний подшипник, ключом «на 8» откручиваем четыре гайки, стягивающие крышки родшипника.

На заводе гайки контрятся – торцы шпилек вмяты. Гайки при откручивании деформируются, при сборке генератора потребуются новые гайки.

Как проверить диодный мост, можно прочитать в этой статье. Диод пропускает ток в одну сторону. Неисправный диод, пропускает ток в обоих направлениях. Можно менять диоды по отдельности, но потребуется их перепрессовка, работа, требующая аккуратности и навыка. Лучше заменить диодный мост в сборе.

Перед тем как собирать генератор вычищаем детали от грязи, масла и угольной пыли. Сборку генератора осуществляем в обратном порядке.

Источники

Замена подшипников генератора Дэу Джентра

Оригинальный генератор Daewoo Gentra имеет солидный срок службы, свыше 120 000 (км) пробега. Но встречаются случаи, когда генератор хоть и обеспечивает стабильное напряжение бортовой электросети, но издает при работе заметный шум. Посторонний шум исходит от подшипников генератора.

Генератор Дэу Джентра использует несколько подшипников:

  1. Передний – 180303
  2. Задний – 180202

Стоит отдельно заметить, что официальное руководство по обслуживанию данного автомобиля настоятельно рекомендует осуществлять ремонт генератора только путем его полной замены на новый аналог оригинального производства General Motors. По мнению же специалистов, производить полную замену генератора рационально только в одном единственном случае, когда его пробег составляет от 120 000 (км) и выше.

Если же генератор Daewoo Gentra прошел менее 100 000 (км), то вполне есть смысл осуществить узловой ремонт изношенного генератора. Тем более, что новый оригинальный генератор на это авто стоит в районе $ 250. Узловой же ремонт обойдется куда дешевле. Комплект подшипников стоит около $ 4.

Пошаговая инструкция, как заменить подшипники на генераторе Daewoo Gentra

Для начала старый генератор необходимо демонтировать. Хоть в этой работе и нет ничего сложного, но без напарника быстро и безопасно извлечь генератор практически невозможно.

Как снять генератор
  • Крайне желательно наличие смотровой ямы. Заезжаем на яму и включаем стояночный тормоз.
  • Открываем капот и отсоединяем клемму «-» от батарейного блока.
  • Демонтируем корпус воздушного фильтра, вместе с воздуховодом.

  • Откручиваем крепление трубки ГУР. Нужен будет ключ на 12. Если этого не сделать, то генератор не получится извлечь.

Обратите внимание, на некоторых модификациях Дэу Джентра кронштейн трубки ГУР фиксируется непосредственно к генератору. В этом случае следует открутить кронштейн от генератора.

  • Ослабляем крепеж на правом переднем колесе и приподнимаем домкратом правую переднюю часть авто. Обязательно и непременно фиксируем положение машины страхующим упором.
  • Снимаем правое переднее колесо.
  • Снимаем передний правый грязезащитный подкрылок.
  • Демонтируем правую часть защиты картера двигателя.
  • Ослабляем натяг ремня привода вспомогательных агрегатов. Мастеру потребуется двенадцатигранный накидной ключ на 19. Проворачиваем натяжное устройство против часовой стрелки.

  • Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

  • Отсоединяем питание генератора. Нужно просто извлечь проводную колодку. Предварительно следует нажать на фиксаторы штекера.

​​

  • Откручиваем плюсовую клемму. Сама клемма спрятана под пыльником, который предварительно следует отодвинуть.

  • Откручиваем крепеж генератора. Нужно открутить 2 болта с головкой на 15.

  • Извлекаем генератор и переносим его на слесарный верстак.

​​

Как разобрать генератор
  • Демонтируем шкив. Для этого следует снять пыльник обгонной муфты. Он одноразовый, так что пыльник можно смело ковырять до дыр. Для демонтажа шкива потребуется специальный съемник.
  • Стоит сразу заметить, что далеко не у каждого мастера есть в гараже съемник для обгонной муфты генератора. Иной раз проще посетить СТО и попросить специалистов разобрать генератор. Стоит данная процедура не так уж и дорого.

  • Откручиваем стягивающие шпильки генератора. Нужен будет специальный накидной ключ/головка Е8.

  • Разбираем корпус генератора.

  • Съемником извлекаем задний подшипник.

  • Выбиваем из крышки передний подшипник.

​​

  • Меняем старые подшипники на новые.
  • Проводим сбор узла в обратной последовательности.
  • Заводим двигатель Daewoo Gentra и проверяем работу восстановленного генератора.

Дополнительная информация

Обратите внимание, снимать шкив генератора необходимо с крайней деликатностью. Ведь шкив совмещен с обгонной муфтой. Новый шкив-муфта обойдется заказчику примерно в $ 30. Если шкив все же деформировался или любым иным способом повредился в процессе демонтажа, артикульный номер обгонной муфты: INA 535 0270 10.

Касательно пыльника обгонной муфты, эту крышку можно купить новую. Артикульный номер пыльника обгонной муфты на генераторе Дэу Джентра: F22655651.

Стоит отдельно заметить, что вместе с заменой подшипников опытные мастера проверяют целостность обмотки на роторе и на статоре. Дополнительно следует заменить электрощеточный узел. Не нужно забывать и про регулятор напряжения, этот узел следует прозвонить.

Полноценно обслужить генератор Daewoo Gentra в домашних условиях практически невозможно. Многие мастера просто демонтируют генератор и несут его в специализированный сервисный центр, где за скромную плату проблемный генератор будет подвергнут тщательной ревизии. Специализированные мастерские по ремонту генераторов нередко оснащаются проверочным стендом, при помощи которого можно быстро и легко диагностировать состояние всех функциональных систем генератора.

Съемник клеммы аккумулятора/подшипника генератора

Эта политика конфиденциальности определяет, как мы используем и защищаем любую информацию, которую вы предоставляете нам при использовании этого веб-сайта.

Мы стремимся обеспечить защиту вашей конфиденциальности. Если мы попросим вас предоставить определенную информацию, по которой вас можно идентифицировать при использовании этого веб-сайта, вы можете быть уверены, что она будет использоваться только в соответствии с настоящим заявлением о конфиденциальности.

Время от времени мы можем изменять эту политику, обновляя эту страницу.Вам следует время от времени проверять эту страницу, чтобы убедиться, что вы довольны любыми изменениями.

Что мы собираем

Мы можем собирать следующую информацию:

  • имя и должность
  • контактная информация, включая адрес электронной почты
  • демографическая информация, такая как почтовый индекс, предпочтения и интересы
  • прочая информация, относящаяся к опросам клиентов и/или предложениям

Что мы делаем с собранной информацией

Нам нужна эта информация, чтобы понять ваши потребности и предоставить вам лучший сервис, в частности, по следующим причинам:

  • Внутренний учет.
  • Мы можем использовать эту информацию для улучшения наших продуктов и услуг.
  • Мы можем периодически отправлять рекламные электронные письма о новых продуктах, специальных предложениях или другой информации, которая, по нашему мнению, может показаться вам интересной, используя предоставленный вами адрес электронной почты.
  • Время от времени мы также можем использовать вашу информацию, чтобы связаться с вами в целях исследования рынка. Мы можем связаться с вами по электронной почте, телефону, факсу или почте. Мы можем использовать эту информацию для настройки веб-сайта в соответствии с вашими интересами.

Безопасность

Мы стремимся обеспечить безопасность вашей информации. Чтобы предотвратить несанкционированный доступ или раскрытие информации, мы внедрили подходящие физические, электронные и управленческие процедуры для защиты и защиты информации, которую мы собираем в Интернете.

Как мы используем файлы cookie

Файл cookie — это небольшой файл, который запрашивает разрешение на размещение на жестком диске вашего компьютера. Как только вы соглашаетесь, файл добавляется, и файл cookie помогает анализировать веб-трафик или сообщает вам, когда вы посещаете определенный сайт.Файлы cookie позволяют веб-приложениям реагировать на вас как на личность. Веб-приложение может адаптировать свои операции к вашим потребностям, симпатиям и антипатиям, собирая и запоминая информацию о ваших предпочтениях.

Мы используем файлы cookie журнала трафика, чтобы определить, какие страницы используются. Это помогает нам анализировать данные о трафике веб-страницы и улучшать наш веб-сайт, чтобы адаптировать его к потребностям клиентов. Мы используем эту информацию только для целей статистического анализа, после чего данные удаляются из системы.
В целом файлы cookie помогают нам сделать веб-сайт лучше, позволяя нам отслеживать, какие страницы вы считаете полезными, а какие нет. Файл cookie никоим образом не дает нам доступа к вашему компьютеру или какой-либо информации о вас, кроме данных, которыми вы решили поделиться с нами.
Вы можете принять или отклонить файлы cookie. Большинство веб-браузеров автоматически принимают файлы cookie, но обычно вы можете изменить настройки своего браузера, чтобы отказаться от файлов cookie, если хотите. Это может помешать вам воспользоваться всеми преимуществами веб-сайта.

Ссылки на другие сайты

Наш веб-сайт может содержать ссылки на другие интересующие вас веб-сайты. Однако, как только вы использовали эти ссылки, чтобы покинуть наш сайт, вы должны помнить, что мы не имеем никакого контроля над этим другим сайтом. Поэтому мы не можем нести ответственность за защиту и конфиденциальность любой информации, которую вы предоставляете во время посещения таких сайтов, и такие сайты не регулируются настоящим заявлением о конфиденциальности. Вам следует проявлять осторожность и ознакомиться с заявлением о конфиденциальности, применимым к рассматриваемому веб-сайту.

Управление вашей личной информацией

Вы можете ограничить сбор или использование вашей личной информации следующими способами:

  • всякий раз, когда вас просят заполнить форму на веб-сайте, найдите поле, которое вы можете щелкнуть, чтобы указать, что вы не хотите, чтобы информация использовалась кем-либо в целях прямого маркетинга
  • , если вы ранее давали согласие на использование нами вашей личной информации в целях прямого маркетинга, вы можете изменить свое решение в любое время, написав нам или отправив электронное письмо.

Мы не будем продавать, распространять или сдавать в аренду вашу личную информацию третьим лицам, если у нас нет вашего разрешения или это требуется по закону. Мы можем использовать вашу личную информацию для отправки вам рекламной информации о третьих лицах, которая, по нашему мнению, может вас заинтересовать, если вы сообщите нам, что хотите, чтобы это произошло.

Если вы считаете, что какая-либо информация, которую мы храним о вас, неверна или неполна, пожалуйста, напишите или напишите нам как можно скорее по указанному выше адресу.Мы оперативно исправим любую информацию, которая окажется неверной.

КЛЕММА АККУМУЛЯТОРА / ПОДШИПНИК ГЕНЕРАТОРА — CHAIN ​​ENTERPRISES CO., LTD

* Челюсти с черным электроосаждением

КОЛ-ВО/КТП Н.В./кг ГВт/кг КУФТ ПАКЕТ
60 23. 5 25 1. 8 СЛАЙД-КАРТА

Съемник подшипников генератора переменного тока, बेयरिंग पुलर в Ahmedabad, Raj Tools And Equipments

Съемник подшипников генератора, बेयरिंग प। पd, Rajर Tools And Equipment, Ahmed, प। | ID: 20230182297

Спецификация продукта

ручной работы
0 NEW
Минимальный заказ Количество 1 шт.

Описание продукта

Съемник клемм аккумуляторной батареи, съемник подшипников генератора, съемник стеклоочистителей

Заинтересованы в этом товаре?Уточнить цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта


О компании

Год основания2008

Юридический статус фирмы Физическое лицо — Собственник

Сфера деятельностиПроизводитель

Количество сотрудниковДо 10 человек

Годовой оборотRs. 1–2 крор

IndiaMART Участник с июля 2012 г.

GST24BRHPS1631N1ZI

Основанная в 2008 , Raj Tools & Equipments ведущий производитель , оптовик и торговец кольца S panner, пневматические патроны и многое другое. Вернуться к началу 1

Есть потребность?
Лучшая цена

1

Есть потребность?
Лучшая цена

Производители дизельных генераторов | Компактные морские, автомобильные и военные генераторы

Fischer Panda производит единственный оригинальный асинхронный генератор со 100% охлаждением пресной водой для использования в ВОЕННЫХ, МОРСКИХ или ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ.

Fischer Panda Generators производит единственный оригинальный асинхронный генератор со 100% охлаждением пресной водой для использования в военных, морских и специальных транспортных средствах. Наша запатентованная технология позволяет нам создавать самые маленькие, легкие и тихие генераторы в мире! Генераторы маленькие, легкие, тихие и очень эффективные. Они размещены в звукоизолирующей капсуле, которая сводит к минимуму шум и вибрацию во время работы. Кроме того, наши генераторы имеют компактную конструкцию, поэтому им требуется совсем немного места для установки на военном транспортном средстве, на борту лодки или грузовика.

Fischer Panda предлагает генераторы переменного или постоянного тока для военных, морских и специальных транспортных средств. Генераторы обеспечивают питание бортовых электрических систем, электроприводов и полных мобильных энергетических систем, а также компрессоров для дайвинга и систем кондиционирования воздуха. Ассортимент продукции Fischer Panda включает в себя различные генераторы мощностью от 2,5 кВт до 200 кВт
Если вам не нравятся уровень шума, размер и вес, то лучшим выбором для вас является генератор Fischer Panda.

Fischer Panda производит единственный оригинальный асинхронный генератор со 100% охлаждением пресной водой для использования в ВОЕННЫХ, МОРСКИХ или ТРАНСПОРТНЫХ УСТРОЙСТВАХ.

Fischer Panda Generators производит единственный оригинальный асинхронный генератор со 100% охлаждением пресной водой для использования в военных, морских или специальных транспортных средствах . Наша запатентованная технология позволяет нам создавать самые маленькие, легкие и тихие генераторы в мире! Генераторы маленькие, легкие, тихие и очень эффективные.Они размещены в звукоизолирующей капсуле, которая сводит к минимуму шум и вибрацию во время работы. Кроме того, наши генераторы имеют компактную конструкцию, поэтому им требуется совсем немного места для установки на военном транспортном средстве, на борту лодки или грузовика.

Fischer Panda предлагает генераторы переменного или постоянного тока для военных, морских и специальных транспортных средств. Генераторы обеспечивают питание бортовых электрических систем, электроприводов и полных мобильных энергетических систем, а также компрессоров для дайвинга и систем кондиционирования воздуха. Ассортимент продукции Fischer Panda включает в себя различные генераторы мощностью от 2,5 кВт до 200 кВт
Если вам не нравятся уровень шума, размер и вес, то лучшим выбором для вас является генератор Fischer Panda.

Простое руководство по диагностике неисправного подшипника генератора

Являясь партнером Amazon, motorhills.com зарабатывает на соответствующих покупках.

Неисправный подшипник генератора — одна из многих проблем, которые могут привести к дорогостоящим и неудобным проблемам с автомобилем. Вы уже опережаете время, просматривая некоторые диагнозы сейчас, прежде чем ждать чего-то большего.

Вы можете быстро диагностировать неисправный подшипник генератора по нескольким симптомам: визг, скрип, скрежет или стук, который усиливается при увеличении скорости. Кроме того, симптомами являются тусклое внутреннее освещение, тусклые фары, электроника, которая работает неправильно, или разряженный аккумулятор. Самостоятельная замена подшипника намного дешевле, чем платить в магазине за замену всего генератора (что они часто настоятельно рекомендуют вместо простой замены подшипника).

Чтобы облегчить вам жизнь, я составил это простое руководство, которое поможет вам диагностировать неисправный подшипник генератора.Я начну с некоторых определений, покажу вам звуки и знаки, которые нужно искать, рассмотрю стоимость замены и даже проведу вас через процесс замены неисправного подшипника генератора. Теперь ты в хороших руках.

Задумайтесь на секунду о своем мобильном телефоне. Когда батарея разряжается, вы подключаете ее, перезаряжаете батарею, а затем можете вернуться к просмотру видео с кошками в Интернете.

В автомобиле у вас есть эта большая батарея спереди, которая питает почти все, но вы никогда не подключаете свой бензиновый автомобиль к розетке.Почему бы нет? Из-за генератора.

Генератор переменного тока — это небольшой двигатель, который вращается при работающем двигателе. Его основная цель — перезарядить аккумулятор и поддерживать его в рабочем состоянии. Одна часть проверки состояния вашей батареи заключается в том, чтобы убедиться, что генератор переменного тока выполняет свою работу.

Автомобильный генератор

На самом деле, даже когда вы работаете на холостом ходу, аккумулятор заряжается благодаря генератору. Конечно, он не очень быстро заряжается, но все же идет.

Генератор подключается к двигателю вашего автомобиля через шкив вокруг вала ротора генератора.

Что такое подшипник генератора?

Все подшипники преследуют одну цель: уменьшить трение в системе. Когда предметы движутся, трение забирает часть энергии. Он также изнашивает детали, которые соприкасаются друг с другом, со временем ломая их.

При меньшем трении передача энергии также более эффективна. Подшипник на вашем генераторе нужен для того, чтобы вал ротора получал всю возможную энергию от шкива, соединенного с двигателем.

Что плохого в неисправном подшипнике генератора?

Если подшипник генератора находится в достаточно плохом состоянии, ваша батарея не получит необходимой подзарядки. Результат? Ваша батарея будет медленно терять свою мощность, пока полностью не разрядится.

Подшипник генератора автомобиля

Кроме того, плохой подшипник может привести к быстрому износу и поломке компонентов генератора и двигателя.

Некоторые возможные повреждения из-за неисправного подшипника генератора:

  • Разряженный аккумулятор
  • Сломанный генератор
  • Ускоренный износ двигателя

Это дорогостоящая проблема, если ее не решить быстро.Кстати говоря, как вы должны знать, что ваш подшипник генератора неисправен?

Как диагностировать неисправный подшипник генератора

К счастью, есть несколько вещей, которые вам нужно искать. В этом разделе я говорю только о диагностике подшипника и выяснении, виноват он или нет. Позже я расскажу о том, как на самом деле заменить его.

Звуки для прослушивания

Я всегда люблю начинать с ушей. Это быстрый способ сузить область поиска после того, как вы откроете капот.Когда дело доходит до подшипников генератора, необходимо проверить массу различных шумов.

Нытье

Пронзительное жужжание никогда не бывает хорошим признаком. Если вы слышите его во время движения автомобиля, сосредоточьтесь на звуке при ускорении. Если высота тона становится выше по мере увеличения оборотов, то подшипник или шкив, вероятно, повреждены.

Скрип

Если вы слышите писк, то либо у вас в машине завелись мыши, либо ваш подшипник генератора пытается получить помощь.Обычно скрип свидетельствует о разболтанном подшипнике, а не о пробитом, но замена все же здесь не помешает.

Вы, вероятно, заметите, что писк становится громче, когда вы едете быстрее. Это должен быть ритмичный писк, так как он связан с круглым вращающимся валом генератора.

Шлифование

Еще один неприятный шум, на который следует обратить внимание, — это скрежет. Это также будет становиться громче по мере того, как вы едете быстрее, если это действительно подшипник генератора.

Стук

Если подшипник трясется во время вращения, это может привести к стуку. Они могут быть не очень громкими, поэтому вам придется прислушиваться к звуку.

Признаки для проверки

Независимо от того, замечаете ли вы шум или нет, рекомендуется проверить наличие некоторых из этих признаков. Они могут присутствовать вообще без каких-либо звуков, а могут существовать в сочетании с визгом или визгом.

Тусклое освещение салона

Когда вы едете, обратите внимание на внутреннее освещение. Это относится к верхним фарам, приборной панели и фарам, связанным с зеркалами солнцезащитного козырька.

Если они кажутся более тусклыми, чем обычно, вы можете заподозрить подшипник генератора. Если индикаторы на приборной панели тусклые, а с другими все в порядке, проверьте наличие ближайшего циферблата или настройки, чтобы изменить яркость индикаторов на приборной панели. Иногда это происходит после того, как вы отвезли машину к механику или помыли машину.

Сигнальные лампы приборной панели

Явным признаком того, что с вашим генератором что-то не так, является появление на приборной панели предупреждающего индикатора аккумулятора или генератора. Конечно, эти огни означают, что что-то не так с аккумулятором, генератором или обоими.

Тусклые или мерцающие фары

Если дорога впереди кажется темнее, чем обычно, фары могут быть тусклыми. Более очевидно, что если ваши фары мерцают, то виноват может быть генератор.

В любом случае постарайтесь как можно скорее остановиться в безопасном месте. Вы даже можете подумать о том, чтобы припарковаться на обочине дороги и добраться до дома с помощью Uber.

Вождение в темноте без фар означает, что вы не будете видеть препятствия (или дорогу) перед собой, а другие водители не увидят, как вы приближаетесь.Это огромный риск для безопасности, не говоря уже о супернезаконности.

Батарея разряжена

Как я упоминал ранее, ваш генератор предназначен для зарядки аккумулятора. Следуя этой логике, разряженная батарея, скорее всего, связана с неисправным генератором или подшипником.

Следуйте моему руководству, чтобы узнать, разряжена или умирает ваша батарея, и выясните, не виноват ли подшипник генератора.

Ваш автомобиль случайно глохнет во время движения

Когда ваш автомобиль работает, генератор переменного тока выполняет тяжелую работу, когда речь идет о работе электрических частей.Если ваш подшипник генератора неисправен, ваш автомобиль может случайно заглохнуть во время движения или после успешного запуска.

Ваш автомобиль может завестись, потому что в аккумуляторе еще много заряда, но он заглохнет, потому что генератор не успевает за ним.

Вы чувствуете запах гари

Если ваш подшипник настолько изношен, что может повредить генератор, или ремень генератора износился, вы можете почувствовать запах гари. Часто пахнет горящей электроникой, если вы знакомы с этим запахом.Кроме того, вы можете почувствовать запах горящей резины.

Забавные электрические детали

Наконец, проверьте электронные компоненты, которые просто ведут себя странно. Если вашим электрическим стеклоподъемникам требуется больше времени, чтобы подняться и опуститься, это красный флаг. Сиденья с электроприводом или замки с электроприводом могут работать не так, как должны, если подшипник генератора неисправен.

Ищи себя

Вместо того, чтобы искать симптомы во время ежедневных поездок, некоторые люди хотят искать самих себя.Для вас вот несколько шагов, чтобы выяснить, действительно ли это плохой подшипник генератора, вызывающий ваши беды.

Шаг 1. Выключите двигатель

Я хочу подчеркнуть некоторую безопасность при устранении неполадок в подшипнике генератора. Во-первых, это система вашего автомобиля, через которую проходит опасно высокий уровень электричества. Кроме того, есть много быстрых движений, которые могут серьезно навредить вам.

Очень важно, чтобы двигатель был выключен, а ключи извлечены из замка зажигания и лежали в кармане.

Выключение автомобиля

Шаг 2. Откройте капот, найдите генератор

При выключенной машине откройте капот. Ищите свой генератор. Не знаете, где искать? Он будет подключен к вашему двигателю, поэтому сначала найдите свой двигатель. Вы знаете, этот массивный кусок металла в середине вашего моторного отсека?

Если вы видите большой логотип Tesla на передней части своего автомобиля, забудьте об этой статье. У электромобилей нет генераторов, так что это не ваша проблема.

Генератор переменного тока обычно располагается перед двигателем и ближе к его нижней части.Вы заметите ремень, проходящий между двигателем и генератором, так что это ваш большой знак.

Шаг 3. Вращайте генератор вручную и слушайте

Поскольку автомобиль выключен, вы можете провернуть генератор вручную. Вы захотите обратить внимание, когда будете это делать. Есть ли шумы при повороте? Подшипник действительно трудно поворачивается или ему становится трудно, когда он достигает определенной точки своего вращения?

Все это признаки неисправности подшипника генератора.

Проверка генератора

Шаг 4. Проведите «Проверку на нажатие»

Последний тест, который вы можете сделать, — это push-тест.Просто нажмите вверх и вниз на ступицу шкива. Если вы чувствуете движение, это означает, что подшипник (который находится сразу за ступицей, за корпусом) разболтался и вышел из строя.

Стоимость замены неисправного подшипника генератора

Если вы отвезете свой автомобиль к механику или в дилерский центр, чтобы починить подшипник, они почти всегда попытаются заменить генератор целиком. В этом случае вы смотрите на купюру в сотни долларов или даже в тысячу долларов.

Если вы возьмете ремонт в свои руки, вам придется выделить много времени на замену неисправного подшипника генератора.Тем не менее, ремонт будет стоить около 20 долларов. Кроме того, вы можете купить оригинальный генератор переменного тока на свалке и заменить его целиком самостоятельно.

Как самостоятельно заменить подшипник генератора

Для моих амбициозных читателей, вот краткое пошаговое руководство, как самостоятельно заменить подшипник генератора. Имейте в виду, что начальные шаги идентичны, если вы решите заменить генератор целиком, а не только подшипник.

Зачем вообще упоминать о замене всего генератора? Ну, в любом случае, вы собираетесь снимать генератор, чтобы добраться до подшипника.

Шаг 1. Отсоедините аккумулятор

Я не хочу, чтобы вы попали в аварию или генератор включился во время этого шага. Чтобы избежать большой проблемы, просто отключите аккумулятор.

Отключение автомобильного аккумулятора

Вы заметите два провода, идущих к клеммам вашей батареи. Удалите их, и ваша батарея будет полностью отключена. Для этого наденьте изолирующие перчатки и никогда не зажимайте гаечный ключ между двумя клеммами. На самом деле, никогда не прикасайтесь к двум клеммам одновременно.

С отключенным аккумулятором идем дальше.

Шаг 2. Снимите ремни, шкивы, тросы

Вы заметите, что к вашему генератору подключена куча хлама. Этот хлам необходим для того, чтобы он выполнял свою работу, поэтому будьте очень осторожны, удаляя эти части.

Начните с серпантинового ремня. Это плоский широкий ремень с канавками, который извивается вокруг генератора и близлежащих компонентов.

Натяжитель шкива автомобильного ремня

Как его удалить? Рядом находится натяжной ролик, из которого торчит болт.Ослабьте ремень, пока вы не сможете легко снять поликлиновой ремень. Если все выглядит испорченным, рассмотрите возможность замены и этого.

На задней части генератора вы найдете несколько проводов. Я бы посоветовал сфотографировать, как они связаны, чтобы вы знали, как их восстановить. С изображением на вашем телефоне полностью отсоедините все провода от самого генератора. Это проще, чем следить за ними, находить, куда они идут, и отключать их там.

Шаг 3. Отсоедините и снимите генератор

Каждый генератор переменного тока имеет разное количество крепежных болтов.Эти болты проходят через генератор и соединяют его с опорными конструкциями вокруг детали, удерживая их на месте.

Осмотрите генератор со всех сторон и найдите снаружи болты, которые проходят через генератор и крепятся к другим частям.

Чтобы убить двух зайцев одним выстрелом, посмотрите, насколько затянут каждый из этих болтов. Если они ослаблены, это может быть еще одной причиной, по которой вы видите симптомы неисправного подшипника генератора.

Полностью выверните все болты.Ваш генератор теперь можно снять.

Снятие генератора

Это также этап, на котором вы должны решить, хотите ли вы просто заменить подшипник или хотите заменить весь генератор. Как вы заметили, генератор теперь полностью отсоединен и вот-вот оторвется.

Некоторые люди пропустят следующие шаги и просто установят новый генератор переменного тока, чтобы сократить свои потери. Это разница между подшипником за 20 долларов и генератором за 80–250 долларов.Например, новый генератор для Civic 2005 года, автомобиля, который, кстати, служит вечно, стоит на Amazon 82 доллара, а сменный подшипник — 25 долларов для той же машины.

Шаг 4: Найдите хорошее рабочее место

Прежде чем снимать его, найдите удобное место для работы с генератором. Я использую свой магазинный стол в своем гараже. Вам нужна поверхность с достаточным пространством, чтобы положить генератор и начать его разборку.

Генератор переменного тока будет весить около 10 или 15 фунтов, поэтому вам не нужно для него сверхпрочное место.

Снимите генератор и отнесите его на рабочее место вместе с необходимыми инструментами.

Шаг 5. Снимите болты и винты

Подшипник пока не видно, он прячется внутри генератора. Вам нужно снять внешний кожух со стороны ступицы шкива.

Во-первых, вам нужно снять большую гайку, удерживающую ступицу шкива на месте. Вам, вероятно, понадобится ударный пистолет, чтобы сделать это, так как он действительно будет закручен.

Ремонт генератора

Сняв гайку, снимите все болты, скрепляющие корпус.Подшипник находится непосредственно внутри корпуса и, вероятно, запрессован в корпус. Это означает, что разделение двух половин корпуса не будет легкой прогулкой.

Шаг 6: Получите доступ к подшипнику

Лучший способ получить доступ к подшипнику — ударить по валу спереди. Используйте резиновый молоток или что-то пластиковое, чтобы не деформировать вал.

Имейте в виду, что у вашего генератора есть подшипники с обеих сторон ротора. Тот, который вам нужен, находится на лицевой стороне шкива, но вы все равно можете проверить и заменить их оба.

Сняв корпус, вы, наконец, увидите подшипники. Поскольку они запрессованы, вам снова понадобится этот молоток, чтобы снять подшипник.

Шаг 7: Замените подшипник

Если подшипник снят, заменить его несложно. Наденьте его на вал ротора и с помощью молотка верните на место.

Подшипник и ремень генератора

Шаг 8. Соберите все вместе и переустановите

Теперь просто проделайте шаги в обратном порядке и соберите все обратно.Не торопитесь с этим процессом. Если вы пропустите болт или провод, последствия могут быть хуже, чем просто плохой подшипник.

Обратитесь к фотографии провода, которую вы сделали ранее, когда дело доходит до замены проводки генератора.

Когда все переустановлено, поверните ключ в машине и погладьте себя по спине, когда она успешно заведется. Если машина не заводится, вы можете сделать то, что я всегда делаю — притвориться, что все в порядке, перепроверить свою работу, впасть в уныние, а затем отбуксировать машину в мастерскую, чтобы они починили ее.

Вот оно. Я только что рассказал, как диагностировать неисправный подшипник генератора, стоимость замены и как заменить его самостоятельно. Если вам нужны еще руководства по обслуживанию автомобилей, загляните в мой блог. Кроме того, подумайте о некоторых отличных продуктах, которые значительно облегчают владение автомобилем.

Ремонт генератора с водяным охлаждением BMW E38

БМВ Е38
РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

С водяным охлаждением генераторы, установленные на E38 с фейслифтингом, кажутся неремонтопригодными, а BMW делает не продавать отдельные детали для них. Новый генератор всего 800р. а б/у агрегаты трудно найти, их надо ремонтировать! К счастью, они довольно легко разбираются (если вы знаете, как это сделать — к сожалению, я этого не сделал, но, по крайней мере, теперь я знаю!), и подшипники легко в наличии от БМВ.

Хорошо, давайте Кроме того, обратите внимание, что на фотографиях показаны части, которые должны были быть удалены но это не так, только когда я полностью разобрал его, я понял, как я должен был это сделать.

Начните с удаления гайка шкива. Вам понадобится головка на 24 мм и простой ключ. Стенд генератор на деревянную поверхность и ударьте по гаечному ключу металлическим молотком, чтобы открутить большой орех. Он довольно тугой и, возможно, потребуется несколько ударов, но он должен оторваться без каких-либо усилий. проблемы. Обратите внимание, что в середине вала есть звездочка, это может быть использовался для удержания вала на месте, но я обнаружил, что вращение гайки с помощью ключ совсем легкий:

Натяните шкив вала, над и под шкивом есть шайба, удалить оба. Затем удалите четыре винта Torx на пластине под шкивом. Они очень плотные и зафиксированы резьбовым герметиком. Убедись что бита Torx идеально подходит, прежде чем пытаться их удалить:


Снимите клемму B+ и гайку под ней:

.

Черная крышка теперь может снять, он приклеен герметиком, но снимается довольно легко. Удалите четыре винта, показанные здесь (обратите внимание, что я сделал это полностью неправильный порядок, черная крышка и шкив в этот момент должны быть сняты):

Снимите два болта Torx на внешнем ободе и задней половине генератор можно снять:

На этом этапе ротор можно снять:

Неисправность с моим генератор был из строя заднего подшипника, он заклинил, перегрелся, и теперь застрял на валу.Для снятия я использовал съемник подшипников. Замена доступен от BMW, это подшипник с канавками 32 мм x 12 мм x 10 мм, номер детали BMW 12311739203:

Передний подшипник большего размера и может быть снят съемником или выбит сзади. это 52мм x 17 мм x 17 мм подшипник с канавками, номер детали BMW 12311747246:

Генератор не имеет щетки изнашиваются, если при отказе генератора не было видно мощности, сначала проверьте, чтобы все соединения были правильно затянуты, я слышал о ослаблены винты, соединяющие катушки возбуждения.Регулятор больше сложнее, чем обычно можно увидеть на стандартном генераторе переменного тока, он имеет возможность чтобы полностью отключить выход, это делается при запуске автомобиля и когда на полном газу под управлением DME. Его можно удалить вместе с разъем, удалив два оставшихся винта Torx:

Регулятор доступен на различных сайтах, но довольно редко. То же самое справедливо для диодного блока. При замене генератора убедитесь, что уплотнение цел, хотя и показан отдельной деталью на реаломе, но недоступен и вместо этого вы получите пакет с тремя меньшими тюленями! Аккуратно снимите уплотнение, смажьте силиконовой смазкой и потом замените:

Готово, пора пить чай

 

 

1150GS Замена подшипника генератора | Adventure Rider

Генератор в моем GS начал пищать пару недель назад и через 11 лет/140 тысяч миль, я не удивлен. В поисках замены я проверил EuroMotoElectrics, чтобы узнать, что они получают за восстановленный генератор, а затем Ebay для поиска подержанных вариантов с небольшим пробегом.

Я нашел один из GS 2003 года с пробегом всего 20 тысяч миль за 45 долларов и купил его, ожидая, что все будет хорошо. Все выглядело нормально, поэтому я установил его и правильно натянул ремень. Через два дня после установки я начал слышать неприятный скрежет генератора. Чтобы не менять его снова, я решил попробовать заменить подшипники.

Вот как я это сделал:

1. Отметьте половинки футляра так, чтобы они снова соединились так, как разошлись. Может быть, не обязательно, но хорошая практика работы.

2. Снимите шкив, открутив гайку ударным пистолетом. Для этого вам понадобится головка на 22 мм. При снятии шкива обнажаются четыре винта, удерживающие опорную пластину подшипника, также снимите их.

3. Снимите пластиковую крышку сзади.

4. Удалите винты, удерживающие регулятор напряжения, и отложите его в сторону, оставьте винты, крепящие выпрямитель, эту часть можно не снимать.

5. Выверните четыре винта корпуса. Один находится под основной клеммой, и до него трудно добраться с помощью гнезда или отвертки, в итоге я использовал открытый гаечный ключ на 8 мм и довольно много терпения.

6. Кейс может быть трудно разобрать, в зависимости от того, насколько он стар и окислен. Этот легко разошелся,

7. Компоненты слева направо:
Статор, ротор, крышка

Обратите внимание на пластиковый изолятор на внешнем кольце заднего подшипника, он приварен к отверстию подшипника.

8. Подшипники снял съемником, с валов снялись без особых проблем. Начал глючить задний подшипник, при проворачивании рукой было еле заметное подвисание.

Задний подшипник установлен на стальном валу, но находится под литой пластиковой деталью. Я опасался использовать съемник против литого пластика, поэтому я провел испытание на старом генераторе и не увидел никаких проблем. Так что я сделал это на этом.

9. Новые подшипники готовы к установке.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.