Сайлентблоки рычагов Шкода Октавия А5

Износ сайлентблоков передних рычагов на Октавии А5 обычно проявляется постукиванием в подвеске, а также может уводить автомобиль в право или влево. При этом не спешите делать сход-развал — замена сайлентблоков исправит ситуацию.

Так какие сайлентблоки подходят на передние рычаги Шкоды Октавия А5? Рассмотрим несколько вариантов, которые прослужат максимально долго.

Рычаги в сборе

Номера оригинальных нижних рычагов передней подвески:

Левый: 1K0 407 151 BC

Правый: 1K0 407 152 BC

Аналоги:

LEMFORDER 36172 01 и LEMFORDER 36173 01

NK 5014743 и NK 5014744.

 

Задний сайлентблок рычага

Номер оригинала: 1K0 199 231 J — левый.

Номер оригинала: 1K0 199 232 J — правый.

Аналоги:

Lemforder 34763 01 и Lemforder 34762 01

TRW JBU 691 и TRW JBU 690.

LYNXAUTO C8019 и LYNXAUTO C8020.

FEBI 27069 и FEBI 27071.

Болты крепления

При замене сайлентблоков желательно устанавливать НОВЫЕ БОЛТЫ!

Болты продаются комплектом:

Номер в каталоге: LEMFORDER 37905 01

В комплекте 3 болта, на одну сторону. Для замены двух сайлентблоков необходимо 2 комплекта болтов!

 

Сайлентблок передний

Оригинальный номер: 1K0 407 182

Аналоги:

LEMFORDER 29916 01

TRWJBU 692

LYNXAUTO C8018

ТОЧКА ОПОРЫ 22-06-2232 — полиуретан.

SASIC 9001759

 

Отдельно задний сайлентблок без кронштейна

Задний сайлент можно поменять отдельно от кронштейна.

Так будет в разы дешевле. Сайлент подходит от Фабии, номер:

1K0407183E

Аналоги:

Lemforder 34559 01

MEYLE 100 610 0027/HD

JP GROUP 1140200300

ТОЧКА ОПОРЫ 22-06-2241 — Полиуретановый.

 

Усиленный сайлентблок

Усиленный сайлентблок от AUDI, полностью заполненный резиной:

Оригинальный номер: 8Z0407183

Подвеска жестче не становится!

По мнению многих Шкодоводов САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ!

Аналоги:

Lemforder 27134 01 — самый покупаемый!

JP GROUP 1140206200

STELLOX 87-07352-SX

 

Усиленный от AUDI RS-3

Ну и самый надёжный, но дорогой вариант, замены сайлентблоков — это сайленты от AUDI RS-3.

Номер оригинала кронштейна в сборе:

1K0 199 232 N

По отзывам шкодоводов, меняется всего лишь один раз — РАЗ И НАВСЕГДА! Но подвеска становится жестче!

Можно поменять отдельно сайлент, аналоги:

Febi 33973 — самый оптимальный вариант!

SWAG 32 93 3973

VIKA 419914350

 

Рейтинг статьи:

Просмотров:  212697

Опубликованна :  2015-11-20

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (с. 30)

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:
«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно…

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».

Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .

Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

x

Как заменить передние сайлентблоки ВАЗ 2101

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 87

Сайлентблоки – это элементы подвески автомобиля, состоят из двух металлических втулок, разделенных вставкой из резины или полиуретана, предназначенные для того, чтобы сделать движение автомобиля более комфортным и снизить шумность при езде. Эти детали устанавливают в подвижных частях подвески, и они постоянно подвергаются механическим нагрузкам. В ВАЗ 2101-2107 чаще всего под нагрузками страдают передние сайлентблоки, причем проблему можно решить самостоятельно, не прибегая к использованию специнструмента и услугам мастеров СТО.

Когда требуется замена сайлентблоков

Если при езде слышится явственное постукивание в подвеске, возможно, потребуется замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ классических моделей. При осмотре они могут быть деформированы, резина разорвана или покрыта глубокими трещинами, при этом рычаг смещается от первоначального положения. Ремонт сайлентблоков не производят, при выходе из строя они подлежат замене, благо стоят они не дорого.

Повреждение сайлентблоков делает езду менее комфортной, снижает уровень безопасности за счет ухудшения управляемости, так как появляется люфт на рычагах, подвеска становится более разболтанной и резко увеличивается износ передних покрышек, а это еще один сигнал того, что потребуется заменить сайлентблоки передней подвески.   

Инструмент для замены нижнего сайлентблока

В нашем случае мы не будем использовать специализированный съемник сайлентблоков на ВАЗ, а обойдемся инструментом, который можно найти в любом гараже. Чтобы заменить нижние сайлентблоки на переднем рычаге, понадобятся:

1. Монтировка длиной не менее 50 см, или длинее, можно использовать лом, если позволяют габариты ямы.
2. Тяжелый молоток или кувалдочка с прочной, желательно металлической ручкой.
3. Набор ключей для выкручивания гаек, можно использовать накидные или головки с трещоткой, рычаг в виде длинной полой трубы для развития нужного усилия при затягивании гаек.
4. Наставка для посадки и запрессовки нового сайлентблока, можно использовать подходящий по диаметру кусок толстостенной трубы длиной 5-7 см.

Иногда встречается мнение, что отказ от применения съемника и другого специализированного инструмента повышает риск повреждения устанавливаемого сайлентблока. Но опыт показывает, что при правильном подходе замена производится быстро с соблюдением всех технологических требований.

Процесс замены сайлентблоков

Для  замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж.   В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.

Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.

Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля.

Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда,  вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.

Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось  смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.

Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно  сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе.

При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.

На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.

При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.

Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей.

Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.

Передний рычаг VS задний рычаг

Упражнения с передним и задним рычагом: основная гимнастическая сила

Упражнения на передний и задний рычаг, которые мы любим сегодня в художественной гимнастике, уходят корнями в гимнастику. Несмотря на то, что упражнения выглядят завораживающе сложными, они получили оценку из в Гимнастическом кодексе. Судя по их собственной шкале оценок, от до F, A — самый простой, а F — самый сложный . Да, передние и задние рычаги — это всех базовых упражнений и базовых силовых основ в гимнастике. Только представьте, насколько сложны другие упражнения?

Эти упражнения дают огромную пользу, поэтому гимнастки используют их. Вместо того, чтобы использовать отягощения, чтобы стать сильнее, гимнасты тренируют эти и даже более сложные упражнения по прогрессиям .

Прогресс — это, по сути, комплекс упражнений, который ведет к конечной цели. Плечо, диапазон движений, темп и другие биомеханические параметры управляются, чтобы сделать упражнение легче или сложнее.

Ниже мы расскажем о прогрессии как для переднего, так и для заднего рычага. Обратите внимание на то, что они довольно похожи, поскольку в обоих используется компонент рычага .

🧐 Что такое упражнение переднего рычага?

Мы уже говорили это раньше и скажем еще раз! Эти «легких» и «сложных» упражнений имеют безумные преимущества.

🤜Упражнение с передним рычагом — это разновидность художественной гимнастики, которая выглядит как легкое положение отдыха, но на самом деле она предназначена для построения и развития вашей основной силы.С помощью мышц спины, таких как широчайшие, ромбовидные и выпрямляющие мышцы, а также живота, вы можете поддерживать правильную осанку во время движения.

Однако не ошибитесь. Передний рычаг и сложный, и классный. Это обычное гимнастическое движение, при котором статическое удержание выполняется на неподвижных кольцах или на перекладине , и человек опускает свое тело из перевернутого зависания, пока тело не станет полностью прямым и горизонтальным . В этом положении кажется, что человек парит в воздухе или находится на жесткой доске .

Однако упражнение с передним рычагом легче сказать (и увидеть), чем сделать. Это требует высокой степени прочности спины, прямой руки и сердечника , прежде чем вы сможете это сделать. Без проблем. Даже несмотря на то, что мы говорили о том, что передний рычаг — сложный ход, вполне достижим для всех .

Если вы думаете, что ХОТИТЕ, чего вы хотите достичь, , оставайтесь с нами, и мы покажем вам правильные последовательные шаги в выполнении этого упражнения!

💪Улучшение переднего рычага

Упражнение с передним рычагом простое, но требует личной приверженности, преданности делу и сосредоточенности.Шаги для выполнения упражнения выполняются последовательно , чтобы создать необходимую силу для продвижения и избежать ненужной путаницы из-за сложных и неэффективных сокращений.

Вот как можно усовершенствовать передний рычаг:

1. 👍 ПЕРЕДНИЙ РЫЧАГ ТАКА. Это будет первая или основная позиция по мере вашего продвижения в обучении. Чтобы выполнить эту позу, возьмитесь за гриф сверху. Поднимите ноги и бедра вверх, при этом откидываясь назад.Спина должна быть округлой, а тело подтянутым, как мяч. Старайтесь держать спину примерно параллельно земле.

Учебное пособие по переднему рычагу — Полное руководство

Передний рычаг — довольно сложный элемент для выполнения без какой-либо специальной подготовки, не думайте, что за ночь вы собираетесь это сделать. Передний рычаг требует много упражнений и хорошей техники, чтобы научиться делать это, не травмируясь и не делая неправильных действий.

Front Lever довольно популярен в культуре Street Workout и считается отличным приемом, который можно выполнять и в котором можно добиться хороших результатов, поскольку вариации Front Lever гораздо более впечатляющие в мире художественной гимнастики.

Первоначально этот элемент, конечно же, выполняется гимнастками на кольцах, что требует гораздо большей силы, чем на брусьях. Гимнастки считают передний рычаг «элементом А», который является одним из основных элементов, которые должна знать гимнастка. Другими словами, Front Lever — это базовое упражнение для начинающих.

Предварительные требования

Перед тем, как приступить к выполнению этого упражнения, вам необходимо убедиться, что у вас есть хотя бы базовая сила. Я действительно рекомендую вам сначала убедиться, что вы можете выполнить все предварительные требования для переднего рычага.Не торопитесь, не торопитесь, потому что, если вы не будете осторожны, вы можете серьезно пораниться. Я не говорю о падении со штанги, я говорю о напряжении, которое передний рычаг оказывает на вас, когда Вы тренируете его. Будьте осторожны и постарайтесь хотя бы ограничить риск получения травм, выполнив следующие требования:

Подъем ног 10-15 на перекладине

Подъемы ног вначале могут быть немного сложными, но убедитесь, что вы выполняете их контролируемыми движениями, и опять же, не торопитесь.

15 подтягиваний

Подтягивания — это базовое упражнение, которое необходимо освоить. Вам нужно сделать не менее 15 подтягиваний, прежде чем переходить к тренировке с передним рычагом. Подтягивания придадут вам силу бицепсов и широчайших, которые действительно необходимы при выполнении фронтальных упражнений. рычаг.

15 секунд L Сидеть

Это упражнение поможет вам развить необходимую силу в ваших основных мышцах, мышцах живота. Помните, что это упражнение требует огромной силы брюшного пресса, поэтому, если вы хотите получить передний рычаг как можно скорее, вам следует тренироваться ваш пресс как можно больше, делая больше статических упражнений.

Warzone | Лента с прорезями — Характеристики заднего хвата | Call of Duty Modern Warfare

Прочтите это руководство по Call of Duty: Modern Warfare 2020 и Warzone, чтобы узнать больше о креплении Stippled Grip Tape (Rear Grip)! Узнайте об этом оружейнике, откройте уровень!

Лучшее оружие и статьи о лучшем снаряжении

Прочтите, как осмотреть оружие здесь!

О насадке с полосовой рукояткой (задняя рукоятка)

Наклонная лента для рукоятки (задняя рукоятка) Статистика и обзор

Расход

Статистика
Плюсы	+ Скорость прицела при прицеливании + Скорость спринта
— Стабильность прицеливания
Описание
Переносная лента на пистолетной рукоятке обеспечивает контроль при маневрах на высокой скорости. Менее стабильный, но очень маневренный.

Увеличенная скорость ADS и более быстрая стрельба после спринта для некоторой стабильности прицеливания. В основном используется для уравновешивания других вложений.

Ознакомьтесь с другими приложениями здесь

Лента для захвата с перекладинами (задняя ручка) — оружие и уровни разблокировки

Уровни разблокировки зависят от оружия

Уровни разблокировки зависят от оружия, и они в основном разные. Ознакомьтесь со статьями об оружии для получения информации об уровне разблокировки!

Ознакомьтесь со списком всего оружия здесь!

Оборудовать насадку в меню оружейника

Чтобы оборудовать насадку к своему оружию, войдите в меню оружейника из своего пользовательского меню снаряжения или даже из быстрого меню во время матча.

Ознакомьтесь с пользовательскими раскладками здесь!

Что такое приспособления для оружейников?

Модификации частей оружия

Модификации или приспособления оружейника — это модификации, которые вы можете прикрепить к определенным частям своего оружия, чтобы изменить его характеристики во время боя!

Может иметь положительные и отрицательные эффекты

Насадка может оказывать положительное и отрицательное влияние на характеристики вашего оружия. Найдите время, чтобы прочитать эффекты каждого мода, прежде чем прикреплять их к своему оружию! Попробуй дополнить сильные стороны оружия модами!

Модификации разделены на 6 категорий

В оружейной мастерской есть шесть типов модов.А именно: морда, подствольный ствол, оптика, лазер, приклад и перк. Каждый прикрепленный мод изменяет характеристики оружия, относящегося к этой части. Например, мод на оптику может изменить ваше прицеливание!

Не все оружие имеет 6 модификаций

Обратите внимание, что не все оружие имеет 6 настраиваемых частей. Некоторое оружие может иметь 2 или 4 части, доступные для прикрепления модов.

модов, разблокируемых по уровню оружия

модов оружия разблокируются путем увеличения вашего уровня оружия. Это означает, что вам нужно продолжать использовать оружие во время матчей и убивать!

Warzone & Modern Warfare Последние обновления

Обновление 6-го сезона

Подробности обновления 6-го сезона

Избранные руководства

Все новое оружие и снаряжение

Новейшее оружие, автоматический дробовик JAK-12, присоединяется к AS VAL AR и SP-R 208 MR в 6 сезоне. Новое оружие ближнего боя: нож-бабочка также скоро появится в рамках обновления 6 сезона.

Новое оружие и снаряжение

▲ Вернуться к содержанию Метро

открывается для битвы в зоне боевых действий

Поезда и станции метро открыты в Верданске и доступны для мародерства и транспортировки! Бегите к этим станциям и отбивайте конкуренцию, чтобы добраться до других станций!

Ознакомьтесь с картой метро и путеводителем здесь!

Новые операторы: Фара и Николай

Два знакомых лица присоединяются к хаосу в Warzone! Эти 2 оператора верности станут доступны после покупки боевого пропуска 6 сезона.

Новые операторы

Бункеры, скрывающие добычу

Бункеры вокруг Верданска все еще можно найти и войти. Какие секреты они содержат внутри? Лучшее оружие? Или смертельные ловушки для тех, кто пытается их открыть?

Проверьте расположение бункеров здесь!

Доступ к бункерам с красными карточками доступа

Чтобы взломать бункер, вам понадобится красная карточка-ключ, которую обычно можно найти в легендарных ящиках. Вы также можете грабить их с мертвых игроков, у которых они есть, что сделает интересным поворот событий, если вы его найдете.

Ознакомьтесь с руководством по красной карточке здесь! ▲ Назад к содержанию ▲ Назад к содержанию

Call of Duty: Warzone и Modern Warfare Статьи по теме

Лучшее оружие и лучшее снаряжение

Снаряжение и полезная информация

© Activision Publishing, Inc., 2019. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
Товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Его лицензиары не подтвердили и не несут ответственности за работу или содержимое этого сайта.
Официальная страница Call Of Duty

Рычаг

— Lockwiki

Рычаг (или тумблер рычага ) представляет собой конструкцию замка, в которой в качестве фиксирующих компонентов используются плоские металлические части (также известные как рычаги) и болт. В этой статье «блокировка рычага» не означает ручку рычага блокировки, включающую устройство блокировки цилиндра. В большинстве конструкций положение рычагов предотвращает втягивание болта. При правильном расположении заслонка в рычаге позволяет затвору двигаться (выстрелить или отвести).Рычажные замки исторически являются одними из самых популярных замков, но их использование сократилось, поскольку стали популярны менее дорогие штифтовые замки. Рычажные замки популярны в Европе (особенно в Великобритании), Восточной Европе и некоторых частях Южной Америки в качестве дверных замков для жилых и коммерческих помещений и для сейфов. В сейфовых ячейках банков по всему миру широко используются рычажные конструкции.

История

Стакан с одинарным замком использовался на многих римских металлических замках, часто в сочетании с оберегами.Многие ранние дверные замки не имели корпуса, с задвижкой и фиксирующим тумблером, установленными на задней панели. По крайней мере, начиная с 13C, в некоторых замках эти компоненты были установлены в деревянном ложу без задней пластины — эта конструкция замка является замком Банбери (причина этого названия неизвестна). В этих конструкциях не использовались заборы и ворота, а скорее использовался простой поворотный тумблер или рычаг, который ключ должен был сдвинуть (как правило, поднять) в сторону, чтобы засов. Безопасность обеспечивала опека. У других замков была задняя пластина, вмонтированная в деревянный приклад — замок ложа [пластина].

Замок Barron

В 1778 году Роберт Бэррон запатентовал [BP1200] принцип всех современных механических замков с защитой — подвижный фиксатор двойного действия. В его патенте описывается «затвор или стяжка, позволяющая культю на тумблере пройти через болт, или отверстие в тумблере, позволяющее пройти культю на болте». Эти две (из нескольких возможных) реализации принципа подвижного фиксатора двойного действия теперь обычно называют «рычажными замками». Замок Бэррона был первым рычажным замком, в котором использовались пень и ворота.Этот метод требует, чтобы каждый рычаг был перемещен на точное расстояние (обычно на высоту), на котором пень может пройти через ворота. Поднятие или опускание рычага приводит к тому, что он блокирует культю — отсюда «двойное действие»; Рычаги старых замков нужно было только переместить вверх, чтобы очистить — более того, это не имело никакого значения, поскольку они уже преодолели препятствие. Бэррон, а после него его сын и другие использовали только расположение пней на тумблерах с воротами в хвостовой части задвижки. Такое расположение в конечном итоге окажется менее успешным, чем другое предложение Бэррона об обрубке на хвосте задвижки и воротах в тумблерах.Реализация, которую использовал Бэррон, практически ограничена четырьмя тумблерами, а у большинства замков было только 2. Другая компоновка позволяет устанавливать неограниченное количество рычагов на одной оси, блокируя одну и ту же пень. Принцип подвижного фиксатора двойного действия до сих пор используется в рычажных замках, а также в замках со штифтовым тумблером Линуса Йеля-младшего.

Замок Chubb

В 1818 году Чарльз и Иеремия Чабб запатентовали [BP4219] конструкцию замка, основанную на работе Бэррона. В их варианте использовалось размещение пня на задвижке хвостового оперения и затворы в рычагах.Эти рычаги имеют 2 кармана, при этом культ затвора перемещается через затвор в упоре рычага (или штанге) из одного кармана в другой при перемещении затвора. Этот дизайн обычно ассоциируется с именем Chubb и до сих пор используется во многих замках. Они также добавили устройство под названием детектор , дополнительный рычаг, который срабатывает при подъеме основных рычагов. При срабатывании детектор блокировал затвор, пока он не был сброшен [отрегулирован, по словам Чаббса] специальным ключом. Чтобы сделать его более удобным в использовании, в 1824 году замок детектора Чабба был немного изменен, чтобы его можно было сбросить с помощью рабочего ключа, а не отдельного «регулирующего» ключа.Концепция «детектора» заключалась в том, что замок не только реагировал на настоящий ключ, он также распознавал неправильный ключ или попытку взлома и сигнализировал об этом соответствующему держателю ключа изменением состояния. Эта концепция была изобретена Ракстоном в 1816 году [BP4027], но его реализация не имела практического успеха. Замок Chubb был первым, у которого был практичный детектор, совмещенный с рычажными тумблерами. Позже Чабб добавил ложные зазубрины или зазубрины на ограничителях рычагов, которые преждевременно скрепляли компоненты, если напряжение прилагалось, когда компонент находился в неправильном положении.Эта идея защиты от взлома была первоначально представлена ​​в замках Bramah с 1817 года, а также использовалась в рычажном замке Энтони Стрэтта 1819 года — первом, в котором использовались рычаги с торцевыми воротами. Позже он был включен в защитные штифты и многие другие конструкции замков. В 1820 году Маллет запатентовал вращающийся ствол и занавеску, которая закрывала замочную скважину при повороте ключа и препятствовала независимому движению инструментов. Это дополнение помогло предотвратить расшифровку. Позднее Де Ла Фонс получил патент на эту же идею в 1846 году.Хотя до 1851 года они не использовались широко, комбинированные ствол и занавес теперь являются широко используемыми элементами защиты рычажных замков с высокой степенью защиты — это название обычно сокращается до «занавес».

Такер и Ривз

В 1851 году появилась новая конструкция с болтом, который не был жестко закреплен, но мог сдвигаться на одном конце. Эта конструкция, запатентованная Такером и Ривзом, была направлена ​​на то, чтобы предотвратить попытки захвата, связанные с давлением на болт. Переключающийся засов затруднял нащупывание ворот внутри замка при его перемещении.В 1853 году конструкция была усовершенствована, и в нее был включен вращающийся ствол, который предотвращал перемещение затвора до тех пор, пока не был вставлен ключ.

Замок Парсонса

Другой формой «рычажного» замка был балансирный замок Томаса Парсонса [BP8350] 1832 года. Первоначально он имел множество рычагов, поворачиваемых вокруг их средней точки (раньше рычаги поворачивались в одной конечной точке) под хвостовиком затвора, каждый рычаг имел крючок (разной длины) на обоих концах. Давление пружины прижало крючки на одном конце к выемке в хвостовой части затвора (фиксируя затвор от движения). Ключевые ступени отодвинуты на другие концы рычагов. Ключ прижимал эти концы к болту, на котором также были выемки для этих крючков. (На каждом конце хвостовика затвора есть две выемки для выстрела и отведенного положения затвора.) Правильный ключ уравновешивает каждый рычаг, при этом ни один конец не зацепляется за затвор. Поскольку рычаги баланса не требуют больших усилий, они могут быть тонкими, поэтому обычно используется 7, а в некоторых замках — до 20. Этот линейный замок пользовался значительным успехом в XIX веке.Вариант устройства цилиндра замок сделаны CAWI появился в 1951 году, с использованием, по существу ту же самую идею, по-разному реализуется.

Были изобретены многочисленные вариации деталей рычажного механизма. Рычаги могут быть расположены так, чтобы скользить, а не поворачиваться. Хвост затвора может находиться внутри блока рычагов (обычно посередине). Все рычаги на одной оси могут быть расположены так, чтобы поворачиваться в противоположных направлениях (как правило, альтернативные рычаги). Или может быть множество наборов рычагов и множество пней.Такие замки в основном используются для сейфов высокого класса. Было изобретено несколько устройств противодавления и другие средства защиты от взлома. Также появилось несколько рычажных запорных устройств для цилиндров, среди которых стоит отметить Ingersoll Impregnable. Он был произведен по лицензии в США компанией Sargant & Greenleaf.

«Простой» не следует приравнивать к «небезопасному». Конструкции с использованием ключа с двойной бородкой и неподрессоренными рычагами с закрытыми выступами, дешево изготовленные из отливок из цинкового сплава, широко используются в сейфах среднего класса в Европе.Ступеньки рычага на одной долоте перемещают рычаги, соответствующие ступени на другой долоте останавливают перемещение рычагов слишком далеко. Рычаги имеют концевые защелки (что позволяет использовать прочно закрепленную и хорошо поддерживаемую культю болта) с многочисленными зубчатыми ложными выемками. Замки этого типа практически невозможно взломать предварительно, а внутри двери сейфа они хорошо защищены от взлома. Обычно также подключаются повторные шкафчики, чтобы не допустить взлома замка силой или взрывом.

Многие рычажные замки менее требовательны к точности производства, чем цилиндровые замки, и это повысило популярность физически прочных рычажных замков в Восточной Европе за последние несколько десятилетий.

Принципы работы

Хотя здесь описана типичная компоновка, встречаются и другие реализации.

В замок помещается стопка рычагов. Каждый рычаг должен быть надлежащим образом перемещен (обычно поднят) ключом, чтобы пень затвора, прикрепленный к хвостовику затвора, мог пройти через ворота рычагов, втягивая или выдвигая затвор. У каждого рычага может быть различный размер живота или различное положение ворот.

См. Также: Задержанные

Компоненты

Рычаги

Основной запирающий элемент рычажного замка.Каждый рычаг представляет собой плоский кусок металла с затвором, который необходимо переместить в нужное положение, чтобы пень мог пройти сквозь и втянуть или выдвинуть затвор. Каждый рычаг обычно приводится в движение пружиной, обычно прикрепленной к рычагу. В некоторых рычагах используется утонченная нижняя часть, называемая «соединением», чтобы гарантировать, что рычаг сопрягается с правильной зоной захвата ключа.

Пень

Пень — это выступ, обычно прикрепляемый к болту. Культя предотвращает выдвижение или втягивание болта до тех пор, пока рычаги не будут установлены должным образом.В традиционных конструкциях культя и рычаги соединены между собой (карманы закрыты, культя находится внутри каждого рычага).

Шайбы

Шайбы — это плоские (часто металлические) пластины, размещенные между каждым рычагом, чтобы гарантировать, что каждый рычаг правильно поднимается при каждом надрезании. Они не универсальны, но распространены в рычажных замках для наружной облицовки, требующих высокой степени надежности, особенно в суровых условиях. На некоторых более дешевых замках они заменены штампованными выступами, которые поддерживают расстояние без увеличения количества деталей.

Ствол и занавес (теперь объединены и обычно называются просто «занавес»)

Это компонент, используемый в замочной скважине, чтобы предотвратить прямой доступ к рычагам после поворота ключа или отмычки в замке. Когда ключ поворачивается, занавеска закрывает замочную скважину. Ствол препятствует независимым движениям медиатора 2-в-1 конструкции, изначально использовавшейся А. С. Хоббсом. Это защищает от случайных манипуляций с рычагами, но не исключает полностью взлома замков.

Уязвимости

Рычажные замки (вместе с другими замками) уязвимы для множества атак в зависимости от их конструкции. Предварительный выбор становится все труднее по мере увеличения количества рычагов. Многие замки безопасности также включают в себя функции, которые затрудняют манипулирование, и, кроме того, с этой целью также иногда используется защита (как и в замках с штыревыми тумблерами). Инструменты для взлома и расшифровки рычажных замков не так широко доступны, как их аналоги со штифтовым тумблером, в основном потому, что требуемые инструменты более трудоемки и дороги, и, в отличие от штифтовых тумблеров и вафельных тумблеров, с большей вероятностью будут специализированы для каждого замка выбирает. Однако устройства существуют и могут быть эффективными. Часто более специализированные инструменты изготавливаются под размер и дизайн индивидуальной модели рычажного замка. В общем, хорошо сделанные рычажные замки, обладающие несколькими характеристиками защиты от взлома, вероятно, будут физически более прочными и более устойчивыми к манипуляциям, чем сопоставимые цилиндровые замки со штифтовым тумблером. Они, вероятно, будут больше и обычно имеют клавиши немного большего размера. Широко используемые рычажные замки имеют меньше различий, чем сопоставимые цилиндрические замки со штифтовым тумблером, хотя испытание ключей затруднено из-за необходимого большего веса ключей и более медленной скорости, с которой они могут быть проверены.Ключи для разных моделей рычажных замков имеют большое разнообразие размеров, что еще больше затрудняет испытание ключей.

Одно- и двухуровневые мастер-ключи используются для небольших апартаментов и в прошлом широко применялись в учреждениях. Большинство рычажных замков не подходят для сложных крупномасштабных или многоуровневых мастер-ключей. Те, у кого есть задержанные, как правило, лучше подходят для этого, чем те, у кого есть рычаги ворот.

Многие предохранительные рычажные замки хорошо защищены от высверливания, так что для этого взлома обычно требуется больше работы, чем для большинства цилиндров со штифтами.Точки сверления различаются от одной модели замка к другой и не видны снаружи. Рычажные замки, особенно с защитной шторкой, обладают высокой устойчивостью к суровым погодным условиям.

Банкноты

Список литературы

ПУЛФОРД, Грэм (2007). Механические замки повышенной безопасности: энциклопедический справочник. ISBN 0750684372.

См. Также

.