Ремонт и замена моторедуктора печки Лада Приора

Система кондиционирования и обогрева салона автомобиля ВАЗ-2170 реализована довольно удачно. И всё же в её конструкции присутствуют функциональные элементы, которые чаще всего выходят из строя и нуждаются в ремонте либо замене. Одно из таких устройств — моторедуктор заслонки отопителя, отвечающий за закрытие и открытие заслонки. Если он функционирует исправно и соответствующим образом реагирует на сигналы системы управления печкой, то воздух, поступающий в салон машины, своевременно и должным образом прогревается и охлаждается. В случае же когда моторедуктор печки «Приоры» начал работать со сбоями либо вовсе отказал, управление работой заслонки становится невозможным, как, собственно, и установка оптимальной температуры потока воздуха.

Возможность регулировать температуру воздуха, нагнетаемого печкой, — это основной признак, который свидетельствует о поломке микромоторедуктора. К возникновению проблем в его работе могут привести как внешние факторы, так и внутренние неисправности.

К первым можно отнести нарушение целостности цепи подачи напряжения на устройство и ошибки в самом блоке управления. Однако в этой статье мы рассмотрим, как отремонтировать моторедуктор заслонки отопителя «Приоры», устранив его внутренние неисправности, либо заменить устройство, если оно не подлежит восстановлению.

Демонтаж моторедуктора заслонки отопителя

Для того чтобы провести проверку работоспособности и удостовериться в ремонтопригодности микромоторедуктора, его придётся демонтировать. В этом процессе нет ничего сложного, но необходимо знать и соблюдать последовательность действий. О том, как снять моторедуктор печки на «Приоре», вы узнаете из приведённого ниже руководства:

1. Для начала следует снять стеклоочистители. После этого демонтажу подлежит жабо, с чем справится любой автовладелец — для этого нужно открутить крепёжные винты, расположенные в верхней части защитного элемента под заглушками и снизу на обшивке. Не забудьте также о винте, соединяющем края двух обшивок.
2. После того как сняли жабо, обратите внимание на тосольный бачок, который находится рядом с вакуумным усилителем тормоза — от него нужно отсоединить крайний патрубок и протянуть в отверстие в обшивке.
3. Далее, извлеките из посадочного места бачок с тосолом, чтобы получить доступ к обшивке. Саму обшивку, а точнее, её левую часть следует также извлечь, а что касается второй части, то её демонтаж необязателен.
4. Крепление тосольного бачка также необходимо снять (крепится при помощи двух болтов и одной гайке), поскольку оно будет препятствовать процессу демонтажа моторедуктора. А также придётся снять тяги и двигатель привода дворников.
5. После этого открывается доступ к моторедуктору заслонки печки, который снимается путём выкручивания трёх крепёжных болтов.

После извлечения устройство отключается от колодки питания и подлежит диагностике на предмет ремонтопригодности. Если окажется, что восстановление работоспособности является возможным, проводятся соответствующие ремонтные работы. В противном же случае единственным решением становится замена моторедуктора печки «Приоры». Но сначала рассмотрим процесс поиска и устранения неисправности.

Как отремонтировать моторедуктор печки на Ладе Приоре

Известно, что результат отказа микромоторедуктора печки всего один: не удаётся изменить положение заслонки, вследствие чего в салон поступает только холодный либо только тёплый воздух. При этом причины поломки самого устройства могут быть как внешними, так и внутренними. К первым относится обрыв цепи электропитания двигателя и возникновение ошибки в блоке управления печки. Устранение этих неисправностей, пожалуй, лучше доверить специалисту. А что касается внутренних поломок, таких как механическое повреждение пластиковой шестерни или неисправность микромотора редуктора заслонки отопителя «Приоры», то с ними в ряде случаев можно справиться самостоятельно. Последовательность действий следующая:

1. Перед тем как разобрать моторедуктор, снимите с вала пластиковый адаптер, который приводит в действие ту самую заслонку отопителя.
2. Далее, рассоедините две части пластикового корпуса устройства, воздействуя на фиксаторы плоской отвёрткой (иногда приходится орудовать сразу двумя отвёртками). Рассоединяйте половинки корпуса, снимая одну из них с вала моторчика, максимально аккуратно, чтобы не потерять выпадающие мелкие детали.
3. Вашему взору откроется микромотор и пластиковые шестерни — проведите их внешний осмотр на предмет отломанных зубьев. Следует оговориться, что рабочий ход шестерён не превышает 45 градусов. Поэтому если на одной из них отсутствуют несколько зубьев, проблема устраняется путём разворота шестерни. Если повреждение замечено на секторе (колесо с неполной окружностью), то для его поворота на нужный угол металлический вал придётся прогреть при помощи горелки или на газовой плите. Кстати, для нормальной работы этого сектора достаточно иметь всего девять целых зубьев.
4. Если же при осмотре оказалось, что все шестерни работоспособные, значит, проблема заключается в отказе электродвигателя. Сначала следует проверить, поступает ли к нему питание — для этого подключите к контактам мотора обычную батарею «Крона». Если он заработал, следовательно, причина неисправности носит внешний характер, в противном случае придётся разбирать микромотор.
5. Со стороны подключения проводов разогните корпус в местах его фиксации, после чего можно извлечь внутренности двигателя. Для этого надавите на вал и утопите его. Теперь вы сможете рассмотреть две щётки и обмотки якоря. Удостоверьтесь, что на обмотках отсутствуют следы копоти и оплавления. И также нередко в месте соприкосновения коллектора и щёток образуется нагар, препятствующий нормальному контакту — загрязнение следует удалить.
6. По завершении ремонтных процедур произведите сборку электродвигателя, протестируйте его при помощи батареи «Крона» и соберите сам моторедуктор.

Если же при разборке и осмотре внутренней конструкции мотора обнаружится, что одна из обмоток якоря повреждена, в этом случае его ремонт будет невозможен. В сложившейся ситуации понадобится замена моторедуктора отопителя «Приоры».

Важно! В обращении с микромотором редуктора нужно быть максимально внимательным и аккуратным, так как резкое движение или воздействие со слишком большим усилием может привести к поломке его внутренних частей и дальнейшей непригодности к ремонту.

Замена моторедуктора заслонки отопителя «Приоры» подразумевает его демонтаж и установку нового аналога. О том, как производится снятие устройства с автомобиля, мы рассказали выше в статье. Что касается установки заранее приобретённого микромоторедуктора, то она выполняется в порядке, обратном снятию.

Мотор-редукторы, редукторы, электродвигатели Bonfiglioli — от официального представителя в РФ и СНГ

 

В чем основные преимущества итальянских мотор-редукторов? Прежде всего, это высокое качество и большое разнообразие типоразмеров, комплектаций и опций, достигающееся благодаря модульной конструкции.

 

Наиболее популярные в промышленности червячные мотор-редукторы представлены сериями VF W и W VF ЕР. Крутящий момент этих редукторов составляет до 9200Нм, передаточное отношение – до 32000. Bonfiglioli производит одноступенчатые, двуступенчатые и цилиндро-червячные приводы. Еще одной отличительной особенностью червячных мотор-редукторов Bonfiglioli является возможность исполнения привода в комплектации EP с защитой от коррозии. Такая комплектация отлично подходит для пищевой, химической и фармацевтической отрасли.

 

Цилиндрические мотор-редукторы серии А – еще один практически универсальный вариант для промышленных предприятий. КПД этих редукторов выше, чем у червячных агрегатов и при этом они более компактны. Большой выбор комплектаций и опций редукторов позволяет устанавливать их в самое разнообразное оборудование. Крутящий момент редукторов серии А составляет до 14000 Нм, передаточное отношение до 400.

 

Также обратите внимание на соосные цилиндрические редукторы серии С. Эти редукторы обладают крутящим моментом до 12000Нм, большим диапазоном скоростей и, что немаловажно, демонстрируют отличное соотношение цены и качества.

 

Планетарные редукторы серии 300 обладают высоким перегрузочным коэффициентом. Возможны различные конфигурации выходного вала и расположения двигателя относительно корпуса редуктора. Крутящий момент этих редукторов составляет до 540000 Нм.

 

Как выбрать редуктор?

 

Процессу выбора редуктора следует уделить большое внимание, поскольку от его надежности будут зависеть надежность и производительность оборудования. Наши высококвалифицированные специалисты помогут Вам определить оптимальную модель редуктора или сделать индивидуальный заказ.

 

В первую очередь необходимо определить коммерческие и технические требования, предъявляемые к приводу. Первый шаг часто упускается из виду, однако, это важная часть процесса проектирования. Вы должны четко осознавать, какие минимальные технические требования будут предъявлены к оборудованию, какие параметры желательны, а какие просто необходимы. В то же время целесообразно определить бюджет.

 

Далее необходимо выбрать тип привода. Существует большое количество типов мотор-редукторов, каждый из которых обладает рядом преимуществ. На этом этапе необходимо определить, какой из параметров (мощность, эффективность, крутящий момент, срок службы, уровень шума и т.д.) является наиболее значимым для выбранного применения. Для этого Вы можете воспользоваться нашим сервисом по подбору редуктора. Скорее всего, уже сейчас становится очевидным, какая модель редуктора соответствует требуемым показателям крутящего момента и передаточных чисел.

 

На третьем этапе необходимо оценить дополнительные критерии, такие как габариты, удобство монтажа, соответствие специфическим требованиям. И теперь есть две возможные альтернативы: изготавливать мотор-редуктор на заказ или же приобрести готовую модель. Сосредоточимся сейчас на втором варианте как на более быстром и удобном.

 

Компания Bonfiglioli предлагает до 12 моделей в рамках серии редукторов, чтобы заказчику не приходилось выбирать между компактными габаритами изделия и коэффициентом запаса по передаваемому моменту. Также возможно заказать мотор-редуктор любой модели в компактном исполнении. Технические характеристики (мощность, момент и передаточные числа) компактного мотор-редуктора такие же, как у полноразмерной модели, а вес и габариты могут быть на 10-15% меньше.

 

В заключение необходимо установить выбранный Вами мотор-редуктор в образец производимого оборудования и произвести несколько тестовых запусков в условиях, наиболее соответствующих эксплуатационным. Перегрев двигателя, неестественный шум или же очевидное напряжение работы говорят о том, что необходимо повторить процесс выбора или обратиться за консультацией к производителю редуктора.

 

Хотя процесс выбора мотор-редуктора трудоемкий и длительный, правильно подобранный привод позволит оптимизировать производимую технику и увеличить ее эффективность. С точки зрения конечного пользователя соответствующий оборудованию мотор-редуктор снижает эксплуатационные расходы и повышает производительность.

 

 

Мотор-редуктор: виды, характеристики, ремонт, защита

Любой промышленный механизм требует для своей работы источник механической энергии. В качестве такового наибольшее распространение получил электродвигатель. Необходимость согласования с конечным механизмом возникает только по двум параметрам – скорости и моменту на валу двигателя. Общепромышленные варианты электромоторов обеспечивают относительно высокую скорость и небольшой момент. Напротив, механизмы обычно требуют больших моментов при невысоких скоростях. Одним из способов разрешения этого противоречия может стать применение редуктора. Выступая как отдельное устройство, он обеспечивает согласование режимов работы целевого механизма с источником вращающего момента. Связка мотора и редуктора нашла широкое применение в промышленной технике. С целью снижения общей стоимости конечных устройств и упрощения конструкции, производители объединили два этих элемента в единый агрегат, получивший название мотор-редуктор. Благодаря моноблочной конструкции такие узлы обладают множеством преимуществ перед раздельным исполнением и завоевали большую популярность у проектировщиков.

Устройство и принцип работы

Конструкция мотор-редуктора представляет собой соединенные в единый блок механический редуктор и электрический двигатель. Благодаря этому, в технологической установке требуется закладывать одно место установки, вместо двух. Также не придется обеспечивать сносность валов двигателя и редуктора, подбирать и монтировать муфту, передающую вращение. Общая конструкция мотор-редуктора имеет некоторые отличия от раздельных вариантов. Корпус передачи изготавливается с необходимым запасом прочности, обеспечивающим надежное функционирование устройства с закрепленным тяжелым мотором. Для монтажа двигателя на корпусе выполняются специальные посадочные места. В конструкции ведущей шестерни редуктора предусматриваются цилиндрические отверстия, используемые для установки вала приводного мотора. На корпусе дополнительно предусматривают элементы крепления для монтажа мотор-редуктора в технологическую установку. В качестве электропривода мотор-редуктора допускается применять любые типы электродвигателей. Наиболее часто встречаются модели, использующие стандартные асинхронные электродвигатели. Для реализации моноблочного исполнения выбирают модели фланцевого типа.

Принцип действия мотор редуктора не отличается от работы классического редукторного электропривода. Момент вращения двигателя передается на ведущую шестерню, фактически установленную на валу мотора. Благодаря зубчатому зацеплению, вращающий момент преобразуется одним или несколькими ведомыми элементами, которые в свою очередь оказывают воздействие на вал технологического механизма.

Выходная скорость вращения зависит от параметров двигателя и передаточного отношения редуктора. Для получения повышенного коэффициента преобразования используются многоступенчатые модели. При необходимости коррекции скорости, мотор-редукторы легко интегрируются в системы с регулировкой оборотов посредством управляемых преобразователей.

Виды мотор-редукторов

Сегодня разработано большое число вариантов мотор-редукторов, различающихся типом двигателя, принципом построения механической части и общей геометрией. Практически все возможные комбинации присутствуют в каталогах производителей.

Классификация готовых устройств ведется по нескольким признакам. В первую очередь принято выделять тип редуктора.

По виду механического зацепления подразделяют цилиндрические, конические, червячные и планетарные модели. По взаимному расположению входного и выходного валов рассматривают соосные, параллельные и угловые варианты. Исходя из передаваемых мощностей выделяют модули обычного размера и мини мотор-редукторы. По типу присоединения к процессу, встречаются варианты с одно- и двухсторонним валом, а также с полым выходным валом.

Цилиндрические мотор-редукторы

Агрегаты, использующие классические цилиндрические редукторы получили большое распространение, благодаря простоте, надежности и универсальности механической части устройства. Их использование возможно в широком спектре оборудования. В зависимости от общей конструкции, цилиндрические мотор-редукторы выполняются с соосными или параллельными валами. Количество ступеней может варьироваться от одной до шести.

По способу расположения шестерен и общей компоновке выделяют горизонтальные и вертикальные модели. Такие устройства характеризуются высоким КПД, долговечностью и относительно невысокой стоимостью.  В отличие от многих других вариантов, цилиндрические редукторы обычно не допускают произвольного расположения в пространстве, что значительно ограничивает их область применения.

Конические мотор-редукторы

Устройства, собранные на основе конических шестерен, позволяют построить угловой конический мотор-редуктор. Его главной особенностью будет перпендикулярное расположение входного и выходного валов. Это ориентирует их на использование в устройствах, требующих смены направления осей. Также конические модели выгодно устанавливать в конструкциях, предъявляющих ограничение по одному из габаритных размеров устройства. Редукторы данного типа отличаются более высокой стоимостью, в виду значительной сложности изготовления отдельных деталей. Передаточное отношение конических моделей обычно невелико. Для его повышения, коническую и цилиндрическую передачи часто комбинируют, результатом чего становится коническо-цилиндрический мотор-редуктор.

Червячные модели

Сегодня, огромную популярность приобрели червячные одноступенчатые мотор-редукторы. В качестве механической передачи в них используется червячная пара. Она обеспечивает высокое передаточное отношение при сравнительно небольших габаритах. Благодаря этому стоимость червячных моделей ниже аналогов с иной конструкцией. Среди других особенностей следует выделить перпендикулярное расположение валов и самостоятельное затормаживание механизма при отсутствии внешнего поступления энергии.

В отличие от цилиндрических и конических моделей, приложение усилия к выходному валу не приведет к проворачиванию механизма. Благодаря этому такие редукторы часто используют в ответственных решениях и подъемно-транспортных устройствах. Червячные редукторы обычно не требовательны к положению установки. Благодаря герметичному корпусу их можно располагать произвольным образом, вследствие чего эти модели активно применяются для модернизации привода станков, промышленных линий и других механизмов. Среди недостатков червячных моделей обычно выделяют небольшой КПД и повышенное тепловыделение.

Планетарные и волновые мотор-редукторы

Благодаря компактности и высоким рабочим моментам, планетарные мотор-редукторы нашли широкое использование в небольших устройствах привода. Высокое передаточное отношение и способность работать с большими нагрузками, ориентирует их на использование совместно с серводвигателями промышленных роботов  и других автоматических устройств. Встречаются планетарные модели и общепромышленного применения. Благодаря особенностям конструкции зубчатой передачи, данные модели мотор-редукторов выполняются с соосными валами. Это позволяет их использовать для привода практически любых механизмов.

Дальнейшим развитием планетарных передач стали волновые редукторы. Они обеспечивают большое передаточное отношение, плавность хода и высокую точность позиционирования выходного вала. Благодаря этому такие модели стали основой построения промышленных роботов. Наряду с высокими характеристиками, данные типы передач отличаются высокими требованиями к изготовлению, а, следовательно, и высокой стоимостью, что существенно сдерживает распространение данных моделей.

Технические характеристики

Технические характеристики мотор-редуктора составляют комплекс из отдельных параметров механической части и электродвигателя. Важнейшей характеристикой становятся режим работы механизма. В зарубежной литературе используется подобный параметр, называемый сервис-фактором. Он определяет частоту и уровень механических нагрузок и задается на основе характеристик технологического процесса. Принцип действия редуктора и его передаточное число, позволяют подобрать модель с требуемым типом двигателя для конкретных условий работы.  Схема расположения валов позволяет наилучшим образом расположить приводной модуль на оборудовании. Тип выходного вала обеспечивает простоту установки. Важным параметром становится способ крепления мотор-редуктора к технологическому устройству. Встречаются модели с установкой на лапы, фланцевого и комбинированного исполнения.

С целью определения конкретных скоростей выходного вала используют номинальную скорость вращения электромотора. В зависимости от нее, один и тот же редуктор будет обеспечивать разные характеристики. Мощность двигателя определяет нагрузки технологического механизма.

Применение мотор-редуктора

Область применения мотор-редукторов практически полностью перекрывает варианты, использующие связку отдельных электродвигателя с редуктором. В большинстве случаев применение моноблочных моделей дает дополнительную выгоду по массе, габаритам и стоимости. Преимущества раздельного исполнения ограничены случаем использования демпфирующих муфт. Такие муфты способны расцеплять вал двигателя от вала редуктора при значительных динамических нагрузках. В мотор-редукторах скачки нагрузок с большой долей вероятности приведут к разрушению конструктивных элементов. Поэтому при выборе конкретных моделей следует учитывать запас по динамической прочности. Среди недостатков следует учитывать и меньшую ремонтопригодность. При выходе из строя механической части потребуется заменить весь агрегат, а не отдельную часть. Выход из строя электродвигателя менее критичен, так как его замена допускается большинством конструкций редукторов.

В некоторых случаях единая конструкция становится незаменимой. В миниатюрных устройствах автоматики и роботах, использование отдельных привода и механической передачи способно значительно усложнить и укрупнить конструкцию, понизить ее надежность. Конечной целью таких устройств является не поддержание требуемой скорости, а точное позиционирование отдельных элементов. В таких системах большое распространение нашли малогабаритные мотор-редукторы. В качестве привода в них используются шаговые, либо бесколлекторные двигатели, обеспечивающие высокую точность работы.

Выбор и обслуживание

Подбор мотор-редуктора выполняется на основе режима работы, требуемой мощности и числа оборотов технологического механизма. Также учитывается расположение валов и отдельных частей устройства. Полный расчет мотор-редуктора в отечественной практике ничем не отличается от классических вариантов расчета требуемой передачи. С целью упрощения данной операции, большинство производителей приводят готовые входные и выходные параметры, позволяющие выполнить подбор без  сложных вычислений.

Внедрение и эксплуатация мотор-редуктора не представляют большой сложности. Правильно подобранное оборудование имеет большой срок службы и не требует частого внимания, при работе в рекомендуемых условиях окружающей среды.

Главный параметр, который следует контролировать в механической части – уровень масла в корпусе редуктора. Также следует обращать на механическую целостность деталей, уровень шума и нагрев поверхностей агрегата. Эксплуатация электродвигателя ничем не отличается от других вариантов его использования.

Как разобрать моторчик стеклоочистителя – АвтоТоп

Дорогой читатель, сразу скажу, что статья длинная и если не интересно, то можно просто фото посмотреть) Начну с того, что стал замечать, что дворники на всех режимах стали медленнее работать, причем проблема еще была с момента покупки — дворники нужно было выключать, когда они подходили в свое «нижнее положение», т.к. останавливались в любом месте. Вот наконец-то и решился заняться профилактикой дворников)
Процесс сам довольно простой, кроме как достать механизм трапеции наружу)
Для начала открутил поводки дворников и под ними открутил гайки на 22 -> открываем капот, снимаем ливневку и пластик защиты коммутатора -> откручиваем один болт на 10 который и держит весь механизм -> вынимал трапецию с моторчиком через водительскую сторону, у меня без особых проблем это вышло (только перед этим открутил коммутатор с его подставкой)

Далее, перед снятие всех этих тяг нужно запомнить их положение, иначе потом придется помучаться.

Откручиваем гайку и 3 болта на 10, чтобы освободить моторчик от самой трапеции.
Чтобы посмотреть что внутри, снял крышку редуктора (держится на 5 защелках) и вот что увидел…

Мотор стеклоочистителя ваз 2110 – советы автовладельцев по ремонту и замене

Как разобрать и отремонтировать мотор стеклоочистителя ВАЗ 2110

Ремонт дворников ВАЗ 2110 в главном заключается в правке покоробленных или деформированных рычагов либо тяг, а если это нереально, то в их подмене новыми деталями. Если моторедуктор стеклоочистителя ВАЗ 2110 находится в неисправном состоянии, то его придется поменять новым. По поводу ремонтных работ можно сказать, что мотор стеклоочистителя ВАЗ 2110 допускает только подмену шестерен, также зачистку контактов кольцевого включателя и зачистку коллектора.

Итак, чтоб произвести ремонт стеколоочистителя на ВАЗ 2110 нужно поначалу снять с машины стеклоочиститель. Для этого в первую очередь откручивается гайка крепления провода, с валика моторедуктора снимается проводок, откручиваются три болта, крепящие редуктор, дальше моторедуктор стеклоочистителя автомобиля ВАЗ 2110 снимается с кронштейна, а с него снимается защитная пленка. На следующем этапе нужно открутить два винта крепления и снять пластмассовую крышку. Затем опять откручивается два винта крепления, после чего снимается панель вместе с контактами выключателя и снимается прокладка. Дальше надо вытащить шестерню, пластмассовую шайбу и валик моторедуктора, дальше вытаскиваются промежуточные шестерни. Чтобы в дальнейшей сборке не возникало трудностей, шестерни следует промаркировать относительно их осей, ведь они имеют противоположный наклон зубьев.

Читайте

Ремонт стеклоочистителя. Полное вскрытие и одно касание паяльником, разрешает ситуацию.

Ремонт и обслуживание моторедуктора и трапеции стеклоочистителя. Так же устранение одной из причин, по.

Неисправность дворников ВАЗ 2110 Решение

Простое решение проблемы без затрат.

На следующем этапе придется снять с электродвигателя редуктор, вынуть якорь и все детали отчистить от старой смазки и грязи. Обязательно проверьте, насколько легко в щеткодержателе перемещаются щетки стеклоочистителя ВАЗ 2110. Они обязаны там перемещаться без любых заеданий и свободно. Если щетки уже имеют сколы, либо являются изношенными, их следует сразу же заменить, либо заменить моторедуктор в сборе. Кстати меняя щетки стеклоочистителя машины ВАЗ 2110 нужно обязательно припаять их выводы к щеткодержателю. К тому же еще следует осмотреть пружины щеток, если они потеряли упругость или сломались, обязательно поменяйте их.

Читайте

Ремонт дворников авто ВАЗ 2110 также включает в себя и зачистку коллектора мелкой шкуркой, особенно если на нем имеются царапины риски или он грязный. Если же коллектор обгоревший или сильно изношен придется заменить якорь либо моторедуктор в сборе. Если на шейках якоря будут обнаружены следы заедания, их придется зачистить мелкой шкуркой.

Те шестерни редуктора, которые имеют поломанные или сильно изношенные зубья следует заменить. А поврежденные резьбы валиков рычагов щеток и поврежденные шлицы нуждаются в замене тяг в сборе.

Окисленные или подгоревшие контакты выключателя следует почистить мелкой шкуркой. А те резиновые подушки, которые потеряли эластичность или порвались необходимо заменить. Для того чтобы вытащить подушку, с нее сначала придется вынуть распорную металлическую втулку.

На последнем этапе ремонта стеклоочиститель собирается в обратном порядке, только при этом учитывается один момент: наклон зубьев промежуточных шестерен должен быть противоположным, к тому же перед установкой их необходимо смазать смазкой вместе с червяком вала якоря.

Чтобы не сломать щетки, при установке якоря, следует утопить их направляющие. Затем якорь устанавливается в корпус редуктора, а на него ставится корпус мотора стеклоочистителя ВАЗ 2110. После сборки с целью центровки подшипников надо постучать по корпусу моторедуктора деревянным молотком.

Читайте подробное руководство по ремонту на автомобиле стеклоочистителя: какие детали необходимо проверить и при необходимости заменить, починка моторедуктора.

Если стеклоочиститель начал барахлить или вообще в один прекрасный день отказался работать, то его следует отремонтировать, что можно сделать без особых трудностей самому. Суть ремонта этого механизма в основном заключается в правке рычагов или деформированных тяг очистителя, очистка от грязи, при невозможности исправить – заменяем полностью новыми деталями. Если суть поломки заключается в моторедукторе, то в нём можно заменить только шестерни или зачистить контакты концевого выключателя, или коллектора. В противном случае моторедуктор придётся заменить новым или рабочим старым. Мы ремонтировали стеклоочиститель лобового стекла автомобиля ВАЗ 2110, на прочих моделях машин процесс идентичный.

Пошаговая процедура по ремонту стеклоочистителя:

2. Гайку, что держит поводок необходимо отвинтить.

3. Теперь снимите поводок.

4. Для того, чтобы снять с кронштейна моторедуктор, нужно открутить 3 болта, что его держат.

5. Моторедуктор обвёрнут в тонкую кожаную плёнку, её необходимо снять.

6. Потом следует открутить 2 винтика, что крепят чёрную пластиковую крышку.

7. Снимите крышку и отверните следующие два винта.

9. Далее снимаем коричневую прокладку.

10. Снимаем самую большую шестерню с валиком моторедуктора и потом под ней пластиковую шайбу.

11. Дальше нужно вынуть две маленькие шестерни, но перед тем как вынимать, их следует промаркировать. Это делается для того, чтобы потом не перепутать их расположение. Они имеют различный наклон зубцов.

12. Чтобы отсоединить редуктор от электродвигателя, необходимо открутить два противоположенных винта.

13. Достаньте из металлического корпуса электродвигателя – якорь.

14. Максимально почистите все детали моторедуктора от образовавшейся грязи и от старой смазки.

15. Пальцами понажимайте на три щётки в щёткодержатели, они должны свободно без особых трудностей перемещаться. Если некоторые щётки туго ходят в щёткодержателе, имеют трещины или прочие дефекты, то их необходимо заменить новыми в сборе. Если меняете детали на новые, то не забудьте потом припаять выводы к щёткодержателю.

16. Далее проверяем три пружины, они не должны быть растянутыми или, что ещё хуже поломанными.

17. Обсматриваем коллектор на наличие повреждений (царапин) или грязи. При необходимости пройтись (зачистить) его мелкой шкуркой. Если коллектор очень сильно износился и зачистка не даст нужного результата, тогда необходимо заменить только якорь или весь моторедуктор в комплекте. Также обращайте внимание на верхнюю часть якоря, если имеются следы заедания (полосы), то также пройдитесь мелкой шкуркой.

18. Если зубья шестерён редуктора имеют грубые дефекты (царапины), то их необходимо заменить.

19. Также необходимо заменить тяги в полном комплекте, если резьба валиков рычагов щёток или шлицев имеют дефекты.

20. Возвращаемся к пластине с контактами концевого выключателя и при необходимости зачищаем их шкуркой.

21. Осматриваем крепление поводка, а точнее чёрные прорезиненные подушки, если они утратили эластичность или полопались, то произведите замену новыми. Перед тем как снять резинку, сначала выньте внутреннюю распорную стальную втулку.

22. После проделанного можно приступить к обратной сборке стеклоочистителя, только перед началом укомплектации деталей смажьте всё (червяк вала якоря и шестерни) добротно смазкой Литол-24 и обратите внимание на промаркированные вами ранее две маленькие шестерни, установите их по своим местам.

23. Далее, чтобы установить якорь, ниткой или проволокой привяжите за контакты щётки, чтобы они были в сложенном состоянии. Это делается, чтобы их не сломать при сборке.

24. Теперь можно аккуратно монтировать якорь в корпус редуктора.

25. Придерживая вал якоря, установите на редуктор корпус электродвигателя и после чего отвяжите верёвку или откусите и снимите проволоку, что держала щётки. После сборки моторедуктора постучите по нему деревянной ручкой молотка, чтобы отцентровать подшипники.

26. Теперь можно монтировать обратно на ось редуктора поводок, только он должен быть в горизонтальном положении пропорционально центральной тяги.

Хорошие технические характеристики моторедуктора

Частота вращения вала моторедуктора при напряжении питания 14 В, моменте нагрузки 1,47 Н•м (0,15 кгс•м) и температуре окружающей среды (25±10) °С, мин –1

• первая (малая): 30–40
• вторая (большая): 55–70

Потребляемая сила тока при указанной выше нагрузке должна быть не более:

• на первой скорости – 3,5 А
• на второй скорости – 5 А

9 типичных неисправностей электродвигателя и способы их устранения

В этом обзоре мы рассмотрим типичные неисправности трехфазных асинхронных электродвигателей и способы их предупреждения и устранения.

Электрические неисправности электродвигателя

Электрические неисправности двигателя всегда связаны с обмоткой.

1. Межвитковое замыкание может возникнуть при ухудшении изоляции в пределах одной обмотки. Возможные причины: перегрев обмотки, некачественная изоляция, износ изоляции вследствие вибрации. Определить межвитковое замыкание бывает сложно. Основной метод диагностики – сравнение сопротивления и рабочего тока всех трех обмоток. Первые симптомы межвиткового замыкания – повышенный нагрев двигателя и падение момента на валу. При этом по одной из фаз ток больше, чем по двум другим.
2. Замыкание между обмотками происходит из-за смещения обмоток, механической вибрации и ударов. При отсутствии должной электрической защиты может возникнуть короткое замыкание и пожар.
3. Замыкание обмотки на корпус. При данной неисправности электродвигатель может продолжать работать, если неправильно выполнены заземление и защита от короткого замыкания. Однако в работе он будет смертельно опасен, так как его потенциал будет находиться под фазным напряжением.
4. Обрыв обмотки. Эта неисправность равносильна пропаданию фазы. Если обрыв происходит в работе, то двигатель резко теряет мощность и начинает перегреваться. При правильно выполненной защите двигатель отключится, поскольку ток по другим фазам будет повышен.

Для устранения большинства из этих поломок требуется перемотка двигателя.

Механические неисправности электродвигателя

Механические неисправности электродвигателя связаны с его конструкцией.

1. Износ и трение в подшипниках. Проявляется в повышении механической вибрации и шума при работе. В этом случае требуется замена подшипников, иначе неисправность приведет к перегреву и падению производительности двигателя.
2. Проворачивание ротора на валу. Ротор может вращаться в магнитном поле статора, а вал будет неподвижен. Требуется механическая фиксация ротора на валу.
3. Зацепление ротора за статор. Эта проблема связана с механической поломкой подшипников, их посадочных мест или корпуса двигателя. Кроме того, подобная неисправность приводит к повреждению обмотки статора. Практически не подлежит ремонту.
4. Повреждение корпуса двигателя. Может происходить из-за ударов, повышенных нагрузок, неправильного крепления или низкого качества двигателя. Ремонт является трудоемким из-за трудностей соосной установки переднего и заднего подшипников.
5. Проворачивание или повреждение крыльчатки обдува. Несмотря на то, что двигатель продолжит работать, он будет перегреваться, что существенно сократит срок его службы. Крыльчатку необходимо закрепить (для этого используется шпонка или стопорное кольцо) или заменить.

Аварийные ситуации при работе электродвигателя

Существуют неисправности, не связанные непосредственно с двигателем, но влияющие на его работу, характеристики и срок службы. Большинство этих неисправностей вызваны механической перегрузкой, увеличением тока, и, как следствие, перегревом обмоток и корпуса.

1. Увеличение нагрузки на валу вследствие заклинивания привода либо приводимых механизмов.
2. Перекос напряжения питания, который может быть вызван проблемами питающей сети либо внутренними проблемами привода.
3. Пропадание фазы, которое может произойти на любом участке питания двигателя – от питающей трансформаторной подстанции до обмотки двигателя.
4. Проблема с обдувом (охлаждением). Может возникнуть из-за повреждения крыльчатки двигателя при собственном охлаждении, из-за останова вентилятора внешнего принудительного охлаждения или вследствие значительного повышения температуры окружающей среды.

Способы защиты электродвигателя

Для защиты электродвигателя от внутренних и внешних неисправностей, а также для минимизации дальнейших трудозатрат по его ремонту применяют различные устройства.

1. Мотор-автоматы и тепловые реле

Мотор-автоматы (автоматы защиты двигателя) и тепловые реле используют для обнаружения превышения тока по одной или всем фазам двигателя. В случае превышения через некоторое время происходит отключение привода.

В отличие от мотор-автомата, у теплового реле нет силовой коммутации. Оно имеет только управляющий контакт, который размыкает питание силовой цепи. Мотор-автомат является самостоятельным коммутационным устройством, способным выключать двигатель.

Минус теплового реле заключается в отсутствии защиты от короткого замыкания. Мотор-автомат имеет защиту от перегрузки и электромагнитную защиту от короткого замыкания, которая мгновенно срабатывает и выключает двигатель при превышении тока уставки в 10-20 раз.

Данные устройства используются наиболее широко и при правильной установке и настройке способны с большой долей вероятности защитить электродвигатель и оборудование от поломки и других негативных последствий.

2. Электронные реле защиты двигателей

Данный вид защиты обеспечивает большой выбор различных защит. Основным элементом таких реле является микропроцессор, который анализирует мгновенные значения напряжения и тока и принимает решения на основе заданных настроек. Это может быть выдача сигнала на индикацию либо на отключение двигателя.

3. Термисторы и термореле

Когда по какой-то причине не сработала тепловая защита по перегрузке, последний рубеж обороны — термозащита. Внутрь обмотки устанавливается термочувствительный элемент (как правило, термистор или позистор), который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры. При пересечении порога срабатывает соответствующая защита, и двигатель отключается.

Возможно применение более простых дискретных термореле (термоконтактов), которые размыкают контрольную или тепловую цепь, что приводит к аварийной остановке электродвигателя.

4. Преобразователи частоты

Обычно преобразователи частоты располагают несколькими видами защиты – по превышению момента и тока, по превышению напряжения, обрыву фазы и проч. Кроме того, возможно ограничение момента и тока. В этом случае на двигатель будет подаваться напряжение с меньшим уровнем и частотой, если будет обнаружена перегрузка. При этом будет выдано соответствующее сообщение оператору, а двигатель может продолжать работать.

Также производители частотных преобразователей рекомендуют устанавливать защитный автомат на входе ПЧ, тепловое реле на выходе и термисторную защиту.

Другие полезные материалы:
Выбор электродвигателя для компрессора
Как определить параметры двигателя без шильдика?
Выбор мотор-редуктора для буровой установки

Ремонт промышленных редукторов и мотор-редукторов – РМ, Ц2У, Ч, Ц2, Ц3У, РЦД

«Системы качества» выполняют высококлассный ремонт механических редукторов для промышленных предприятий Украины. Производство комплектующий, качественные материалы и компетентные сотрудники подарят Вашему редуктору вторую жизнь. Производим текущий, капитальный ремонт и техническому обслуживание.
Как отправить редуктор на ремонт?

Ремонт механических промышленных редукторов и мотор-редукторов

«Системы качества» специализируются на качественном комплексном ремонте механических редукторов. Замена запчастей, восстановление корпусов, испытания, выдача новой гарантии. Наша номенклатура:

• Мотор-редукторы – МЧ, 2МЧ, МЦ2С, 1МЦС, 4МЦ2С;
• Червячных – Ч, 2Ч, РЧН, РЧП;
• Цилиндрических редукторов – РМ, РК, Ц2, РЦД, ЦУ, Ц2У, Ц3У, ГПШ, ЦДН, ЦТНД;
• Вертикальных крановых – А-400, ВКУ, В, ВК, Ц3ВК;
• Коническо-цилиндрических – КЦ1, КЦ2;
• Планетарных – мотор-редукторы 3МП и 4МП.

Ремонт червячных редукторов

Основными неисправностями червячных редукторов типа Ч, 2Ч, РЧП, РЧН является износ червячной передачи либо выход из строя подшипников. Решением данной неисправность будет замена вышедшей из строя детали на новую. Данный вид ремонта червячного редуктора, не рекомендуется проводить самостоятельно, так как замененные детали требуют дальнейшей регулировки и тонкой подгонки.

Наиболее востребован ремонт редукторов Ч-160, Ч-125, Ч-100.

Ремонт цилиндрических редукторов

Наиболее частая поломка промышленного цилиндрического редуктор – выход из строя быстроходной вал-шестерни. Первичная вал-шестерня принимает на себя большинство вибраций и ударных нагрузок, и делает максимальное количество оборотов, следовательно, подвержена максимальному износу. Ремонт цилиндрического редуктора в таком случае, стоит проводить в заводских условиях — детали передач разных производителей могут отличаться по количеству зубьев, модулю, углу наклона зуба – купленная запчасть может не подойти.

Наиболее востребован ремонт редукторов Ц2У-200, Ц2У-160, Ц2У-250, РМ-400, РМ-650.

Крановые вертикальные

Крановые вертикальные редукторы работают в повторно-кратковременных режимах (подразумевает неравномерные повышенные нагрузки). Частые пуски способствуют высокому износу зубчатых передач – излому зубьев, сколам, трещинам.

Промышленные цилиндрические крановые редукторы относятся к классу оборудования специального назначения и требуют особого внимания при ремонте. Поэтому, стоит тщательно выбирать ремонтную компанию. Недопустимо восстановление зубчатых колес и вал-шестерней наплавкой, только замена на новые.

Наиболее востребован ремонт редукторов А-400, В-400, ВК-475, ВК-550.

Ремонт мотор-редукторов МЧ, 3МП, МЦ2С

Принцип ремонта мотор-редукторов, аналогичен ремонту вышеперечисленных механических редукторов. Отличие – возможны дополнительно неисправности электродвигателя.

Конструктивно мотор-редуктор – тот же самый промышленный редуктор, жестко смонтированный с электродвигателем с помощью фланцев. Основные типы мотор-редукторов 3МП, МЧ, МЦ2С. Принцип ремонта аналогичен ремонту редукторов, за исключением возможной неисправности электродвигателя. Частой поломкой является выход строя приводной шестерни, которая монтируется на вал электродвигателя.

Наиболее востребован ремонт мотор-редукторов МЧ-100, МЧ-125, МЧ-160, 3МП-80, 3МП-100, МЦ2С-100.

Причины и способы устранения неисправностей

Признаки, вероятные причины и варианты устранения неисправностей механических редукторов сведены в таблице.

Название неисправности	Вероятная причина неисправности	Варианты устранения неисправности
Неравномерный шум при работе	Поломка или износ зубьев шестерней	Заменить колесо, вал-шестерню
	Механические примеси в масле	Заменить или профильтровать масло
Повышенный равномерный шум	Недостаток смазочных материалов	Измерить уровень масла
	Нарушена регулировка зазоров подшипников	Отрегулировать подшипники
Течь масла	Избыток смазывающих материалов	Измерить уровень масла
	Засорена отдушина дренажного отверстия	Прочистить либо промыть керосином дренажное отверстие
	Ослаблены болты корпуса редуктора	Подтянуть болты
	Износ или брак уплотнения	Поменять уплотнение
Нагрев в подшипниковой зоне	Недостаток смазки или высокая вязкость масла	Проверить объём масла либо заменить на подходящее для данного типа передач
	Крышки подшипников перетянуты	Провести регулировку крышек подшипников
	Количество оборотов первичного вала превышает норму	Понизить количество оборотов до допустимых
При запуске редуктора, валы не вращаются	Высокая вязкость масла	Залить масло согласно паспорта
	Недостаточная мощность электродвигателя	Заменить электродвигатель
	На валах нет шпонки	Поставить шпонку
Повышенная вибрация	Перекос валов редуктора относительно двигателя либо исполняющего механизма	Устранить несоосность
	Низкая жесткость фундамента	Укрепить или заменить фундамент

Цены

Цена ремонта редуктора зависит от количества выполняемых работ и может варьироваться от 20 до 65% от стоимости нового.

Список ремонтных работ, определяющий цены

• Диагностика – определение неисправностей и причины их появлений;
• Разборка и замена изношенных запчастей – колес, вал-шестерней, подшипников, деталей червячных или планетарных передач.
• Очистка от грязи, пыли и коррозии;
• Устранение сколов и трещин в деталях передач – наплавкой с последующей механической обработкой;
• Прикатка новых деталей передач.

Все этапы ремонтных работ выполняются согласно ТУ заводов-производителей. После ремонта оборудование проходит испытания на стендах и проверяется ОТК.

Оставить заявку

Оставить заявку на ремонт цилиндрического, кранового, червячного, планетарного, коническо-цилиндрического редуктора или мотор-редуктора, можно связавшись с менеджером «Систем Качества». Многолетний опыт наших сотрудников и современные испытательные стенды, позволяют выполнять ремонтные работы любой сложности в сжатые сроки.

Замена редукторам STM — привод Innovari

Мотор-редуктор INNOVARI – качественный эргономичный привод для российских условий эксплуатации, произведенный по европейским стандартам. Предлагаемые аналоги мотор-редукторов не уступают ни по характеристикам, ни по показателям надежности. При высоком качестве исполнения, мотор-редукторы INNOVARI имеют доступную цену, что является их главным преимуществом. Выбрать и купить редуктор вы можете в интернет-магазине … Таблица соответствий мотор-редукторов STM и INNOVARI. Что такое INNOVARI? Мотор-редукторы INNOVARI изготавливает компания HYDRO-MEC (Италия, г. Веченца), которая специализируется на двигателе- и станкостроении с 1983 года. Полный цикл производства и проектирования включает дизайн, изготовление комплектующих и контроль их качества. Частота вращения вала 1,5 об/мин при КПД 0,92…0,94 благодаря высоким передаточным числам, доступным для цилиндрических и цилиндро-конических приводов INNOVARI. Коррозионно-стойкое исполнение с применением хромоникелевой стали для работы в условиях повышенной влажности и контакта с агрессивной средой. Качество и надежность по стандартам CE, ATEX, IEC: мотор-редукторы INNOVARI соответствуют требованиям Директив Совета Европы и Международной Технической Комиссии. В чем сходство с STM? Модельный ряд включает те же типы редукторной части и монтажные приспособления, схожие передаточные и силовые характеристики (сравнить) Присоединительные и габаритные размеры равны/близки по значению, что позволяет взамен мотор-редукторов STM компоновать аналог INNOVARI (сравнить). Взрывозащищённое исполнение ATEX категорий II-2G/3G-Т4 и II-2D/3D для всей линейки приводов. В чем отличие от STM? Максимальная производительность: 2100 Нм, 22 кВт — мотор-редукторы STM могут обеспечить крутящий момент 16000 Нм и мощность до 75 кВт. Наибольшая редукция червячной передачи: 1/4080 — аналогам STM доступно значение 1/8000. Менее специализированный модельный ряд — мы не сможем подобрать аналог INNOVARI взамен мотор-редукторов STM серий: RX, EX, WMF, Z, ZL. Но поможем найти выгодное альтернативное решение. Соответствие моделей мотор-редукторов обоих производителей с указанием отличий в размерах приведено в таблице. Возможные отличия в габаритных размерах устройств обозначены красным цветом. Сравнение передаточных и силовых характеристик * Для данных мотор-редукторов STM  указан не максимальный крутящий момент, а ближайший по значению к аналогам INNOVARI при частоте вращения двигателя 1400 об/мин. Величины прочих характеристик соответствуют этому диапазону. Данные по мотор-редукторам STM взяты с официального сайта компании STM S.p.A. — http://www.stmspa.com

г. Москва, ул. Красноярская, дом 1, корпус 1 г. Москва, ул. Красноярская, дом 1, корпус 1 Новости 02 08.21 Дистанционное управление без выделенного IP-адреса 29 07.21 Новая серия индикаторов потока от РусАвтоматизации 26 07.21 Непрерывный и бесконтактный контроль уровня 22 07.21 Снижение цен на частотники INNOVERT PUMP и ITD 19 07.21 Световая и звуковая сигнализация при авариях и ЧС

Как разобрать и проверить двигатель экструдера (BCN3D Sigma)

Инструменты
	Плоскогубцы
	Головка отвертка 5,5 мм

---

Иногда нить может застревать внутри двигателя экструдера, или какой-либо компонент в узле экструдера может быть неправильно собран или поврежден.В этой статье мы покажем вам, как разобрать и проверить экструдеры.

Существует две модели экструдера, экструдер BCN3D и экструдер Bondtech, проверьте, какая из них установлена ​​на вашем принтере, и продолжайте читать.

— прежний экструдер BCN3D

— BCN3D Bondtech новый экструдер

Если вы используете экструдер BCN3D, имейте в виду, что экструдер Bondtech доступен в качестве обновления. Об этом подробнее здесь.

Экструдер BCN3D

1. Чтобы разобрать экструдер BCN3D, выгрузите нить, затем выключите и отсоедините кабель питания принтера.

2. Снимите верхнюю трубку Боудена, потянув за нее, одновременно нажимая на муфту пальца.

3. Снимите нижний боуден, отвинтив держатель под двигателем экструдера.

4. Снимите две гайки на крышке привода экструдера, чтобы отсоединить кабель шагового двигателя от привода.

5. Снимите две гайки, которые крепят экструдер к конструкции принтера, удерживая шаговый двигатель, чтобы не повредить его.

После того, как двигатель отключен от принтера, вы можете проверить несколько вещей, чтобы убедиться, что он работает правильно, и исключить возможные источники экструзии.

Проверка 1. Проверьте центровку ведущей шестерни.

В противном случае это означает, что ведущая шестерня неправильно выдавливает нить.

Эта шестерня прикреплена к оси электродвигателя двумя полыми винтами. Если он не выровнен должным образом, вы можете попытаться ослабить эти два винта, чтобы установить его правильно.

Если вы не можете этого сделать, свяжитесь со службой поддержки, заполнив эту форму.

Перед моторной шестерней вы также найдете гладкий подшипник, убедитесь, что он в хорошей форме и правильно прикреплен к двигателю E в сборе.

Проверка 2. Удалите грязь с шестерни с помощью сжатого воздуха или пылесоса

Проверка 3. Убедитесь, что винты затянуты

В случае, если вам необходимо удалить прижимной винт на верхнем штифте экструдера, убедитесь, что после повторной установки он находится примерно на той же высоте, что и поверхность штифта.

---

Экструдер Bondtech

1. Чтобы разобрать экструдер Bondtech, выгрузите нить, затем выключите и отсоедините кабель питания принтера.

2. Снимите верхнюю и нижнюю трубки Боудена, потянув за них, одновременно нажимая на муфту штифта.

3. Отсоедините кабель привода от двигателя и ослабьте две гайки, удерживающие экструдер на месте.

4. Снимите экструдер с принтера, затем снимите колпачок регулировочного винта, пружину и винт.

5. Ослабьте обведенный винт, чтобы снять натяжитель с экструдера.

6. Проверьте соосность шестерни, как показано на рисунках:

Если шестерня не выровнена должным образом, вы можете отрегулировать ее, слегка ослабив полый винт, удерживающий ее на месте.Винт всегда следует регулировать по плоской поверхности оси шагового двигателя.

Если винт не виден, можно повернуть ось с помощью плоской отвертки
, надавив на нижний зуб шестерни.

После завершения регулировки убедитесь, что винт выровнен, как показано здесь:

При сборке двигателя обратно отрегулируйте давление винта, повернув его на
по часовой стрелке до тех пор, пока он не перестанет вращаться, а затем ослабьте его на 1/2 оборота.

Выводы

Чтобы максимально эффективно использовать принтер, важно поддерживать его в хорошем состоянии. В этой таблице вы можете найти список процедур обслуживания экструдера и частоту их выполнения. План обслуживания

Форум сообщества

Ремонт пошел не по плану? Посетите наш форум сообщества для помощи в устранении неполадок.

Отнесите электронные отходы сертифицированному переработчику.Посмотрите, как мы это делаем в BCN3D.

Детали		Купить запчасти
	BCN3D Двигатель Sigma Extruder L	Артикул 14002
	BCN3D Двигатель экструдера Sigma R	Артикул 14002

Вы можете помочь улучшить базу знаний BCN3D. Если вы считаете, что какие-то руководства отсутствуют, или вы обнаружили какую-либо ошибку, используйте эту форму, чтобы сообщить об этом. Форма отчета 🙂

Разборка больших двигателей с опорными подножками — Движительная установка (двигатель, шестерни)

Спасибо за подсказки. Я уже был в той точке, где я установил аксессуар, чтобы лучше удерживать его, но ничего не двигалось, толкнув стержень к земле, помогло.
Я делал фотографии попутно, чтобы упростить весь процесс для других и для тех, кто интересуется внутренним устройством двигателя:

Шаг 1: Снимите опорную пластину

Отвинтите 4 черных винта с шестигранной головкой на задней части двигателя и снимите опорную пластину.

Шаг 2: Снимите стопорное кольцо и шайбу

Используйте специальные плоскогубцы для стопорных колец (другие инструменты мне не подошли, поэтому я потратил 18 евро на качественные плоскогубцы для стопорных колец), чтобы снять стопорное кольцо и снять шайбу.

Шаг 3: Отвинтите винты с шестигранной головкой на задней стороне банки

Удалите 4 маленьких винта с шестигранной головкой на задней стороне корпуса ротора.

Шаг 4: Установите на место опорную плиту и аксессуар двигателя

Установите на место опорную пластину и прикрутите аксессуар для крепления двигателя (я использовал только 2 винта каждый).

Шаг 5: Отдельные ротор и статор

Возьмитесь за установленную принадлежность двигателя и прижмите вал к земле задней стороной вниз, статор легко отделится от раструба ротора, но вал недостаточно длинный для преодоления магнитных сил, поэтому вам необходимо (попросите кого-нибудь) подтянуть ротор вверх, прижимая статор к земле.

Шаг 6: Снимите опорную пластину и принадлежность

Снова снимите опорную пластину и принадлежности.

Шаг 7: Снимите опору большого подшипника

Слегка постучав молотком, снимите опору большого подшипника со статора.

Шаг 8: Снимите вал

Открутите 2 маленьких винта с шестигранной головкой, которые крепят вал к раструбу ротора, и снимите вал, ударив молотком по передней стороне (по крайней мере, в моем случае эта сторона имела меньший диаметр, она не подойдет наоборот).

Шаг 9: Снимите маленькие подшипники

Используйте установочный инструмент и / или вал, чтобы вытолкнуть три небольших подшипника в статоре, будьте осторожны, не повредите их, если вы хотите использовать их повторно (только легкие удары молотком, без острых инструментов).

Шаг 10:?

Мне пока не удалось снять большой подшипник с его крепления, он сидит очень плотно.

Информация

Для записи: C80100 имеет

• вал диаметром 12 мм (фактически между 11,95 и 11,91 при измерении)
• 3 малых подшипника типоразмера 6801
• 1 большой подшипник типоразмера 6809

% PDF-1.6 % 109 0 объект > эндобдж xref 109 121 0000000016 00000 н. 0000003632 00000 н. 0000003804 00000 н. 0000003856 00000 н. 0000003891 00000 н. 0000004403 00000 п. 0000004910 00000 н. 0000004947 00000 н. 0000004995 00000 н. 0000005109 00000 п. 0000005221 00000 н. 0000005496 00000 п. 0000006089 00000 н. 0000009118 00000 п. 0000011778 00000 п. 0000014654 00000 п. 0000017906 00000 п. 0000020892 00000 п. 0000021641 00000 п. 0000021918 00000 п. 0000022576 00000 п. 0000025801 00000 п. 0000028774 00000 п. 0000030126 00000 п. 0000030480 00000 п. 0000313062 00000 н. 0000545517 00000 н. 0000547846 00000 н. 0000568265 00000 н. 0000569039 00000 н. 0001346908 00000 н. 0001352154 00000 п. 0001352226 00000 п. 0001352374 00000 п. 0001352502 00000 п. 0001352603 00000 п. 0001352664 00000 п. 0001352781 00000 п. 0001352842 00000 п. 0001352997 00000 п. 0001353145 00000 п. 0001353206 00000 п. 0001353320 00000 п. 0001353457 00000 п. 0001353518 00000 п. 0001353659 00000 п. 0001353774 00000 п. 0001353835 00000 п. 0001354014 00000 п. 0001354122 00000 п. 0001354183 00000 п. 0001354335 00000 п. 0001354454 00000 п. 0001354515 00000 п. 0001354682 00000 п. 0001354782 00000 п. 0001354843 00000 п. 0001354943 00000 п. 0001355048 00000 п. 0001355109 00000 п. 0001355258 00000 п. 0001355386 00000 п. 0001355447 00000 п. 0001355591 00000 п. 0001355730 00000 п. 0001355826 00000 п. 0001355887 00000 п. 0001356031 00000 п. 0001356196 00000 п. 0001356344 00000 п. 0001356405 00000 п. 0001356543 00000 п. 0001356704 00000 п. 0001356818 00000 п. 0001356879 00000 п. 0001357037 00000 п. 0001357158 00000 п. 0001357219 00000 п. 0001357396 00000 п. 0001357498 00000 н. 0001357559 00000 п. 0001357681 00000 п. 0001357742 00000 п. 0001357905 00000 н. 0001357966 00000 п. 0001358105 00000 п. 0001358166 00000 п. 0001358281 00000 п. 0001358342 00000 п. 0001358403 00000 п. 0001358464 00000 н. 0001358525 00000 п. 0001358586 00000 п. 0001358647 00000 п. 0001358708 00000 н. 0001358827 00000 п. 0001358888 00000 п. 0001359025 00000 п. 0001359086 00000 п. 0001359147 00000 п. 0001359208 00000 п. 0001359337 00000 п. 0001359398 00000 п. 0001359459 00000 п. 0001359520 00000 н. 0001359581 00000 п. 0001359642 00000 п. 0001359777 00000 п. 0001359838 00000 п. 0001359899 00000 н. 0001359960 00000 п. 0001360021 00000 п. 0001360082 00000 п. 0001360143 00000 п. 0001360255 00000 п. 0001360316 00000 п. 0001360438 00000 п. 0001360499 00000 п. 0001360626 00000 п. 0001360687 00000 п. 0000002716 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 229 0 объект > поток x ڴ TYLQ = 2ZiQ4f-JXdKԌ «F, h5 ~ / q5ʹ {޹ {ݙ @ hvCE @; b0bF څ h / g6> F \ * uN ~ vem} a.% $ M% @ ѩ — W) D! 8mJę, SC) ueBPm h 7zvԟ /!% BȍC * R&& 0

Снятие главной передачи — разборка и сборка

Разборка

Разборка привода, то есть планетарной передачи в сборе с гидравлическим двигателем, кажется достаточно простой; однако мы включили сюда несколько советов, которые должны помочь вам в этой операции. Независимо от предложенных предложений, всегда следует исходным процедурам.

Чтобы разобрать главную передачу, сначала снимите резиновой гусеницы или отсоедините гусеничную цепь.Затем ослабьте винты со стороны звездочки (что позволит избежать ненужных осложнений на более позднем этапе). После этого снимите кожух рамы со стороны гидромотора . Хорошая практика на данном этапе — это нанести на гидравлические шланги маркировкой по вашему выбору, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы с их идентификацией. Затем отсоедините гидравлических шлангов и зафиксируйте их , а также гидромотор от утечки масла и от попадания грязи в гидравлическую систему.Следующим шагом является откручивание винтов, крепящих бортовую передачу к раме экскаватора , и снятие всего узла. Обратите внимание, что бортовая передача в сборе, вопреки тому, что может показаться, очень тяжелая и, следовательно, требует определенных мер безопасности.

Сборка

Сборка планетарного редуктора вместе с гидравлическим двигателем — особенно послепродажного — может часто вызывать определенные проблемы, которые мы описали ниже.

Перед сборкой полной главной передачи в гусеничную машину рекомендуется залить в систему большое количество чистого гидравлического масла , чтобы обеспечить надлежащую смазку двигателя. Привод может быть установлен позже. Первым делом смонтируйте приводной агрегат на раме экскаватора . Обратите внимание, что полная бортовая передача помещается в автомобиль только в определенном положении, которое зависит от расположения отверстий в раме машины.При установке приводного агрегата на раму экскаватора не забывайте об очистке прилегающих поверхностей между рамой и приводом, а также о затяжке болтов до определенного момента и используйте смазку для резьбы. Максимальный момент затяжки болтов для установки главной передачи всегда указывается производителями в оригинальных руководствах по эксплуатации машин. После ввинчивания привода в машину переходите к заглушке гидравлических шлангов. Вероятно, что при установке запасной части на вторичном рынке расположение отдельных соединений будет отличаться от оригинальной детали .Некоторые резьбовые соединения в адаптерах также могут отличаться от , поэтому убедитесь, что вы хорошо подготовлены к этому этапу сборки. Очень важно правильно заглушить гидравлические шланги. Об этом говорилось в отдельной главе, которую мы рекомендуем вам прочитать. Здесь мы только отметим, что неправильное или неполное подключение гидромотора приведет к его повреждению.

После правильного подключения гидравлического двигателя выполните предварительную проверку вновь установленного привода.Убедитесь, что тест выполняется на низкой скорости , и что машина сначала движется вперед, а затем назад. На этом этапе вы можете проверить, действительно ли привод движется в правильном направлении. Также стоит проверить уровень масла в ведущей шестерне , если вы не уверены, достаточен ли он. После этого установите звездочку , также используя соответствующий крутящий момент и клей , а затем установите резиновую гусеницу или прикрепите и предварительно натяните цепь. Затем снова проверьте работу привода без нагрузки, т.е.е. на возвышении. После этого вы можете приступить к обычному использованию машины.

Демонтаж мотор-редукторов | robot-hub.org

KUKA iiwa: Совместная разборка мотор-редукторов

Кафедра робототехники и контроля экологического кампуса Университета прикладных наук Трира занимается разработкой экологически безопасных процессов производства и демонтажа, включая сотрудничество человека и робота. Экологически чистое производство также означает включение использованных, но многоразовых компонентов системы в промышленное производство.Например, ротор электродвигателя, который может быть оснащен редкоземельными материалами, может быть повторно использован в новом двигателе по окончании его срока службы. Эта процедура называется «восстановление». Однако не существует общепринятых процедур для удаления, восстановления и тестирования этих компонентов системы из продукта. Поэтому эти ценные компоненты часто утилизируют чаще, чем нет. Восстановление использованных компонентов системы требует технических средств, разработка которых ведется в рамках исследовательских проектов в экологическом кампусе.Из-за сложности задачи требуется сотрудничество человека с роботом. Методы моделирования продуктов и процессов разработаны, чтобы обеспечить гибкое разделение труда на необходимых этапах демонтажа между роботом и человеком. Для проверки процессов будут созданы демонстраторы с коллаборативными роботизированными системами.

Комбинируя используемое оборудование и программное обеспечение, робот-демонстратор с легким роботом Kuka IIWA может создавать автоматизированные процессы демонтажа и на их основе демонтировать продукт.Совместная работа человека и робота уже была проведена в качестве примера для мотор-редуктора, содержащего компоненты весом до 14 кг. Результаты разработок и исследований, разработанные в этом демонстраторе, позволяют осуществлять неразрушающий демонтаж в рамках реконструкции, что приводит к значительному экологическому и экономическому потенциалу экономии. Для этого робот Kuka IIWA был оснащен специальным программным комплексом. Кроме того, была разработана система смены захватов, которая позволяет e.г. откручивание, ослабление зубчатых валов или выпрессовка подшипников.

Второй робот в кампусе Биркенфельд также занимается разборкой: совместный двухрукий робот ABB YuMi для разборки электронных плат

Project navigation

Купить Разобрать немецкий планетарный мотор-редуктор Dunkermotoren с тормозной муфтой PLG32 / 30 Двухступенчатый планетарный мотор-редуктор

Дешевый разобрать немецкий планетарный мотор-редуктор Dunkermotoren с тормозной муфтой PLG32 / 30 Двухступенчатый планетарный мотор-редуктор оптом.Покупайте качественный двигатель постоянного тока напрямую у поставщиков магазина Esinou. Наслаждайтесь ✓Бесплатная доставка по всему миру! ✓ Распродажа с ограниченным сроком ✓ Легкий возврат.

Разберите немецкий планетарный мотор-редуктор Dunkermotoren с тормозной муфтой PLG32 / 30 Двухступенчатый планетарный мотор-редуктор. НомерPLG32 / 30

Тип Микродвигатель

Функция защиты Защита от капель

Выходная мощность Н / Д

Конструкция Постоянный магнит

Крутящий моментN / A

ИспользованиеДомашнее устройство

КПД GE 1

Планетарный редуктор с тормозом Dunker 1 / 30 Двухступенчатый планетарный мотор-редуктор Описание

Покупка Разборка немецкого планетарного редуктора Dunkermotoren с тормозной муфтой PLG32 / 30 Двухступенчатый планетарный мотор-редуктор от продавца Esinou Store с доступной ценой и лучшей гарантией на Cicig.Вы можете получить фантастические предложения при покупке этого продукта в разделе Распродажа сегодня на Aliexpress. Таким образом, вам нужно всего лишь заплатить 5,88 долларов США за Разобрать немецкий планетарный мотор-редуктор Dunkermotoren с тормозной муфтой PLG32 / 30 Двухступенчатый планетарный мотор-редуктор .

Мы предлагаем широкий выбор аналогичных двигателей постоянного тока на Cicig, так что вы можете найти именно то, что ищете. У нас также есть тысячи Разборный немецкий планетарный мотор-редуктор Dunkermotoren с тормозной муфтой PLG32 / 30 Двухступенчатый планетарный мотор-редуктор , всегда по разумной цене и лучшему качеству.

Разборка немецкого двухступенчатого планетарного мотора Denke. Качество изготовления и звук работы очень хорошие. Этот двигатель также имеет электромагнитную тормозную муфту. При необходимости его можно разобрать. Перед запуском двигателя необходимо включить сцепление и отключить его, а затем подключить к двигателю.

Номинальное напряжение двигателя 17 В, номинальное напряжение 3050 об / мин. Мотор — тихоходный. Измеренное напряжение может составлять 12-24 В. Номинальное напряжение муфты составляет 24 В, а минимальное напряжение составляет около 18 В.Тип сцепления имеет 2 спецификации и поставляется случайным образом.

Есть 2 редуктора для мотор-редукторов: металлический и нейлоновый. Металлическая шестерня имеет передаточное число 50: 1, а нейлоновая шестерня имеет передаточное число 28: 1. Все редукторы представляют собой двухступенчатые планетарные конструкции. Мотор-редукторы приобретаются дополнительно.

Головка коробки передач в основном имеет шарнир, а небольшая часть — нет. Он фиксируется 4 винтами с внутренним шестигранником и снимается самостоятельно.

Измеренная скорость мотор-редуктора с нейлоновой коробкой передач следующая:

Напряжение 12 В: Ток холостого хода 0,14 А Скорость холостого хода 102 об / мин.

Напряжение 18 В: Ток холостого хода 0,16 А Скорость холостого хода 160 об / мин.

Напряжение 24 В: Ток холостого хода 0,17 А Скорость холостого хода 212 об / мин.

Модель нейлоновой коробки передач замедляется и весит около 378 грамм.

Измеренная скорость мотор-редуктора с металлической коробкой передач следующая:

Напряжение 12 В: Ток холостого хода 0,11 А Скорость холостого хода 56 об / мин.

Напряжение 18 В: Ток холостого хода 0,15 А Скорость холостого хода 87 оборотов.

Напряжение 24 В: Ток холостого хода 0,18 А Скорость холостого хода 118 об / мин.

Мотор-редуктор с металлической коробкой передач весит примерно 490 грамм.

Если вас интересуют другие продукты, связанные с Разборка немецкого планетарного двигателя Dunkermotoren с тормозной муфтой PLG32 / 30 Двухступенчатый планетарный редукторный двигатель , вы можете найти все это на нашем веб-сайте, так как у нас есть отличный двигатель постоянного тока товары, из которых вы можете искать, сравнивать и делать покупки в Интернете.У нас также есть много удивительных продуктов, которые вы, возможно, хотели бы увидеть в наших аналогичных разделах: бесщеточный двигатель постоянного тока для электрического велосипеда, электрический двигатель постоянного тока микро, бесщеточный сверлильный двигатель, двигатель с винтовым редуктором с высоким крутящим моментом, бесщеточный двигатель с дистанционным управлением, двигатель с длинным червячным редуктором, 150 куб. двигатель мотоцикла, бесщеточный двигатель 24 В, мотор-редуктор 12 В мин, двигатель с дистанционным управлением, двигатель постоянного тока 12 В, мотор-редуктор постоянного тока, и многое другое.

Не пренебрегайте ограниченным временем работы двигателя постоянного тока только на Cicig. Просто нажмите кнопку Купить сейчас выше, чтобы получить дополнительную информацию об этом продукте Разборка немецкого планетарного двигателя Dunkermotoren с тормозной муфтой Двухступенчатый планетарный редукторный двигатель PLG32 / 30.

РУКОВОДСТВО: Разборка коробки передач KitchenAid 5KSM7591 и 5KSM7990 [ИЗОБРАЖЕНИЕ ТЯЖЕЛЫЕ]

РУКОВОДСТВО: Разборка коробки передач KitchenAid Heavy Duty 5KSM7591 и 5KSM7990

—

Это руководство предназначено для использования в качестве полезного руководства по разборке и повторной сборке. редуктор и планетарное кольцо новых настольных миксеров KitchenAid Heavy Duty. Это характерно для следующих двух моделей, поскольку они имеют полностью переработанную коробку передач и двигатель.

МОДЕЛЬ: 5KSM7591 (все варианты)
МОДЕЛЬ: 5KSM7990 (все варианты)

Процесс для моделей США (120 В) и ЕС (220–240 В) точно такой же.

Как это часто бывает при первой разборке машины на части, вы обнаруживаете наиболее эффективный метод работы только ПОСЛЕ того, как вы сделали снимки и собрали их снова, и это не исключение. Я начал с того, что снимал по одному и фотографировал. Я эффективно разрубил машину на биты логическим способом. Впоследствии я понял, что несколько групп деталей будут отделены в одном блоке, что упростит процесс сборки. Я постараюсь обрисовать эти открытия, поскольку они будут отличаться от некоторых сделанных снимков.

Для этого руководства я предполагаю, что у вас есть одна из соответствующих моделей KitchenAid, и вы полностью отключили ее от стены. Нет видимых больших конденсаторов, но всегда имейте в виду, что может быть остаточный заряд, связанный с источником питания двигателя. Об этом следует позаботиться, если оставить машину отключенной от сети на полчаса.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Отвертка с крестообразным шлицем среднего размера
Маленькая отвертка с плоской головкой
Отвертка Torx T15
Плоскогубцы для средних стопорных колец (C-clip)
Маленький молоток
Малый пуансон
Смазка для пищевых продуктов (только 1 количество)
Резиновые перчатки (одноразовые нитриловые перчатки подходят для этого)
Кухонная бумага
Очень горячая мыльная вода и старая зубная щетка

РАЗБОРКА — ВЕРХНЯЯ КРЫШКА

Как обычно для большинства настольных миксеров KitchenAid Для этого размера верхняя крышка снимается, открывая мотор и коробку передач.Винты для доступа к верхней крышке скрыты за серебряной гибкой лентой, которая проходит вокруг машины.

Сзади есть один винт, который освобождает ремешок. Осторожно снимите его и отложите в сторону.

Это откроет четыре винта с крестообразным шлицем, которыми крепится крышка. По две с каждой стороны.

Сняв крышку, вы можете увидеть новый дизайн машины. Плата электрического управления расположена плоско под двигателем. Коробка передач расположена на одной линии с двигателем и выходит вперед к гнезду для принадлежностей.Планетарное кольцо, как обычно, находится снизу через 90-градусную шестерню.

Обратите особое внимание на два кабеля, которые присоединяются к двигателю. Мы должны будем удалить их позже, чтобы освободить двигатель и коробку передач целиком. Один из них представляет собой разъем питания с двумя проводами, которые фиксируются вместе с помощью небольшого язычка. Другой — магнитный датчик на черном кабеле, который вставляется в паз на задней части двигателя. Он тоже защищен пластиковым язычком, но довольно хрупкий.

РАЗБОРКА — ПЛАНЕТАРНОЕ КОЛЬЦО

Первой частью, которую нужно снять, является эмалированное планетарное кольцо, к которому вы прикрепляете венчик, венчик или крюк для теста. Он удерживается на месте одним перфоратором.

Стараясь не поскользнуться и не испачкать краску, выбейте штифт с одной стороны. После того, как оно выйдет достаточно, чтобы его можно было снять, все эмалированное планетарное кольцо соскользнет вниз и снимется.

При перевороте можно увидеть стопорное кольцо (c-образный зажим), которое необходимо удалить.

Лучшим инструментом для работы являются клещи для стопорных колец. Тип, который раскрывается при сжатии, лучше, чем более дешевый тип «сжатие до закрытия». Вставьте два зубца плоскогубцев для стопорных колец в отверстия для проушин зажима, разведите их ровно настолько, чтобы освободить прорезь, в которой находится зажим, и снимите его. Снаряжение, которое удерживается в плену, оторвется, обнаружив, что на его нижней стороне есть прорезь.

Вы можете увидеть, как паз на нижней стороне проходит над плавающим штифтом, проходящим через планетарный вал.

Выдвиньте этот штифт вручную и снимите находящуюся под ним распорную шайбу. Планетарный вал выпадет. Я был удивлен, что в моем конкретном стационарном миксере было очень мало смазки на планетарном валу и на нем были признаки износа. Снимать колпачок, пружину и стопорные кольца инструмента не требуется. Простая чистка щеткой должна их достаточно очистить.

Вот небольшие компоненты в порядке их принадлежности.

Если заглянуть под головку миксера, можно увидеть большое зубчатое колесо планетарного ряда.

Поскольку я не был знаком с разборкой машины по частям, я удалил четыре винта с крестообразным шлицем, чтобы освободить большую планетарную коронную шестерню. Хотя в этом нет недостатка, он также устраняется парой усиливающих пластин при снятии двигателя и коробки передач.

После снятия большого зубчатого венца вы можете увидеть нижнюю сторону двух усиливающих пластин, которые придают дополнительную прочность двигателю и коробке передач наверху. Если вы оставите большое планетарное кольцо на месте, оно упадет вместе с этими двумя изогнутыми усиливающими пластинами, как только двигатель и редуктор будут разблокированы.

РАЗБОРКА — ДЕМОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Поскольку я «раскалывал» свою машину на отдельные части, я еще не понял, что двигатель и коробка передач легко собираются как одно целое. Сначала я отделил двигатель от коробки передач, обнаружил, что два кабеля к двигателю необходимо удалить, чтобы его можно было поднять, а затем в последнюю очередь разобрал коробку передач на ее составные части.

Самый простой способ разобрать это на части — снять двигатель и коробку передач как одно целое, а затем разделить их на отдельные части.

Сначала отсоедините кабель питания двигателя. Можно использовать небольшую плоскую отвертку, чтобы вдавить фиксирующий зажим, чтобы две стороны раздвинулись.

Затем необходимо снять магнитный датчик вращения. Это тонкий плоский черный кабель, подключаемый к задней части двигателя рядом с вентилятором. Я обнаружил, что самый простой способ освободить его — это нажать на фиксатор, осторожно нажимая снизу вверх. Я не был уверен, насколько прочен сам трос, поэтому я решил надавить снизу вверх, пока не пройдет фиксирующий зажим.БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, так как кончик этого датчика несколько тонкий. Поднимите его в сторону от двигателя.

Теперь, когда оба соединения двигателя удалены, теперь можно открутить восемь винтов, которые удерживают двигатель и коробку передач на месте. Обратите внимание на восемь винтов (по четыре с каждой стороны), где коробка передач встречается с эмалированной рамой миксера.

Эти восемь винтов проходят через раму в пару изогнутых усиливающих кронштейнов над большой планетарной передачей.Откручивание этих восьми винтов освободит двигатель и коробку передач (которые захотят опрокинуться, когда последний винт будет откручен), а также позволит большому планетарному редуктору свободно упасть.

ЛИБО сначала снимите большую планетарную шестерню, а затем возьмитесь за две изогнутые скобы при их снятии, ЛИБО поместите полотенце под большую планетарную шестерню, чтобы поймать ее при падении. Это не тяжело.

Обратите внимание, что два изогнутых кронштейна имеют плоскую сторону (внизу) и сторону со шпильками (вверху). Обе скобки идентичны.

После удаления последнего из восьми винтов двигатель и коробка передач будут освобождены. Поднимите его целиком, стараясь не уронить его на плату электроники внизу, когда вы снимаете его.

С этого момента вы увидите, что я отделил мотор от коробки передач, когда разбирал машину во время фотографирования. С этого момента процесс будет одинаковым независимо от того, оставляете ли вы коробку передач или снимаете ее вместе с двигателем в целости и сохранности.

РАЗБОРКА — ОТДЕЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Положите двигатель и коробку передач на ровную поверхность и снимите два длинных винта Torx T15, удерживающих две секции вместе.

Медленно сдвиньте двигатель назад. Вы, вероятно, обнаружите, что набор маленьких шестерен в задней части коробки передач захочет упасть назад и выйти вместе с двигателем. Возможно, будет удобнее побудить их оставаться впереди внутри коробки передач, используя небольшую плоскую отвертку, когда вы двигаете двигатель назад.Не беспокойтесь, если они выпадут, потому что есть только один способ собрать их обратно.

Если вам удастся заставить все шестерни оставаться вместе с коробкой передач, то двигатель откроется, обнажив короткий шестигранный вал. Протрите эту сторону двигателя сухой бумагой от старой смазки и отложите в сторону. Следите за тем, чтобы не повредить тонкое резиновое уплотнительное кольцо, которое проходит между двигателем и задней частью коробки передач. В моем случае он удерживался канавкой на торце мотора.

РАЗБОРКА — КОМПОНЕНТЫ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Пришло время показать внутреннюю работу коробки передач и очистить ее.Сначала отверткой Torx T15 открутите два коротких винта на верхней крышке коробки передач. К задней части крышки прикреплена тонкая волокнистая прокладка, с которой нужно обращаться осторожно, так как ее нужно использовать повторно.

Это покажет переднюю вспомогательную шестерню, 90-градусную планетарную передачу под ней и круглую коробку передач с двумя наборами маленьких плавающих шестерен. Обратите внимание, как мало смазки используется по сравнению со старыми моделями KitchenAid. Нет необходимости в большом «резервуаре» для смазки.

Осторожно сдвиньте круглый редуктор назад и снимите его с переднего корпуса. Здесь есть еще одно тонкое уплотнительное кольцо, и не гарантируется, к какой из двух частей оно прилипнет. В моем случае он остался с передним корпусом.

Когда эта круглая коробка передач отсутствует, передний вспомогательный вал и его втулка можно сдвинуть назад, а затем вверх и в сторону.

Остается 90-градусная планетарная передача в корпусе.

Переверните и обратите внимание на большое стопорное кольцо на нижней стороне. Его нужно удалить с помощью плоскогубцев для стопорных колец, и тогда он освободит тонкую прокладку и планетарную шестерню с углом наклона 90 градусов.

Вот детали, сгруппированные вместе.

ЧИСТКА — ВСЕ ДЕТАЛИ

Теперь все шестерни, зажимы, прокладки и корпуса готовы к очистке. Не беспокойтесь о порядке или местонахождении любых мелких деталей коробки передач, поскольку их легко идентифицировать и правильно соединить вместе только одним способом.Вскоре я осмотрю коробку передач, а пока все мелкие детали можно почистить и просушить.

Сначала удалите все большие капли старой смазки с помощью плоской отвертки и выбросьте. Не пытайтесь повторно использовать старую смазку, так как она высохнет и испортится.

Теперь вскипятите чайник и найдите легко моющийся, но неглубокий контейнер, вмещающий около 2 см воды с небольшим дополнительным пространством для брызг. Налейте кипяченую воду и немного жидкости для мытья посуды. На этом этапе полезно надеть одноразовые перчатки, так как очень горячая вода с сильнодействующим моющим средством очень агрессивно воздействует на руки.

НЕ пытайтесь очистить двигатель водой. Достаточно просто протереть шестигранный вал чистой сухой тканью.

Используйте старую зубную щетку, чтобы очистить каждую мелкую деталь и корпус, пока они не станут свободными от жира. Промойте каждую часть в холодной воде, встряхните и отложите на бумажном полотенце для полного высыхания. Возможно, вам понадобится что-то вроде маленькой зубочистки или палочки для коктейля, чтобы попасть в центральное отверстие шестеренки или в места, где проходила булавка. Возможно, вам придется пару раз сменить горячую воду.Старая смазка тает и становится взвешенной в воде только в том случае, если она очень горячая. Недостаточно горячая вода просто приведет к размазыванию смазки по детали и кисти.

Когда все детали станут чистыми и сухими, пора осмотреть коробку передач, чтобы понять, как она работает.

ОБСЛЕДОВАНИЕ — КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Собрав вместе все очищенные детали коробки передач, можно определить, как вращение двигателя передается на передний вспомогательный вал, а также на планетарное кольцо.

Вот детали, которые идут от двигателя к вспомогательному валу.

Справа налево есть маленькая шестерня, которая сидит на шестигранном валу двигателя. Эта маленькая шестерня находится посередине трех больших шестерен, которые сидят на трех зубцах центрального якоря. Еще три шестерни идут перед якорем и садятся на выступы вспомогательного вала. Вся конструкция окружена зубчатым кольцом, которое удерживает все вместе и помогает при вращении и выравнивании.

Вы могли заметить, что есть два набора из трех шестерен, различающихся по толщине. Более тонкие относятся к задней (моторной) стороне, а более толстые — к передней. Все эти наборы из трех передач симметричны, поэтому нет ни передних, ни задних передач по отношению к какой-либо отдельной передаче.

Итак, давайте посмотрим, как эти шестерни передают мощность от двигателя на вспомогательный и планетарный валы.

Во-первых, сам двигатель входит в зацепление с самой маленькой шестерней (12T). Он должен вращаться с той же скоростью, что и двигатель.Затем идут три большие шестерни (29 зуб.). Все они поворачиваются одинаково и замедляют скорость. Их три, чтобы равномерно поддерживать центральную шестерню и снижать износ. Они сидят на центральной арматуре.

Поместив якорь внутри зубчатого кольца, вы теперь заставляете якорь вращаться в том же направлении, что и три шестерни.

Если повернуть его так, чтобы вы могли видеть переднюю часть, становится очевидным, что к центральному якорю прикреплена маленькая шестерня (12T).Поскольку якорь медленно вращается, эта неподвижная шестерня тоже должна вращаться.

Теперь три толстых шестерни (29T) установлены, и их задача — еще больше замедлить вращение. Их снова три, так что износ распределяется равномерно и центральная арматура поддерживается должным образом.

Поскольку три шестерни сложно выровнять точно (может быть один зуб во внешнем кольце, и узел будет блокироваться, а не вращаться), лучше использовать передний вспомогательный вал для Найдите три шестерни и только затем выведите их группой во внешнее кольцо.Таким образом, их выравнивание будет гарантировано правильным.

А пока отложите эти шестерни, пока не придет время их смазать, но помните, как они идут вместе.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА — КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И ДВИГАТЕЛЬ

Когда я закончил фотографировать, я понял, что было бы намного удобнее смазать и собрать редуктор и двигатель на стенде, прежде чем пытаться установить какие-либо детали обратно на машина. Я опишу оптимальные шаги для выполнения смазки и повторной сборки, но изображения могут отличаться от описания.

Первым делом установите планетарную шестерню с углом наклона 90 градусов обратно в корпус переднего редуктора. В моей конкретной машине не было смазки в подшипнике корпуса и 90-градусной планетарной передаче, но я думаю, что она должна была быть. Нанесите небольшое количество смазки на подшипник в месте прохождения 90-градусной планетарной передачи через корпус. Также слегка смажьте «верх» подшипника, где будет опираться 90-градусный планетарный редуктор. Взгляните на него, прежде чем что-либо смазывать, и подумайте, где две поверхности будут соприкасаться и двигаться.Здесь необходимо лишь небольшое количество смазки.

Смажьте зубья планетарной шестерни 90 градусов консистентной смазкой и слегка смажьте нижнюю сторону шестерни в том месте, где она лежит на дне корпуса. Вставьте его в корпус и закрепите снизу с помощью проставки и стопорного кольца. Убедитесь, что стопорное кольцо правильно расположено в канавке.

Нанесите очень небольшое количество смазки на переднюю часть вспомогательного вала, где он проходит через втулку, а также на поверхность, где встречаются две части.

Набейте зубья вспомогательного вала консистентной смазкой и установите его обратно в корпус. Он будет взаимодействовать с планетарным валом под углом 90 градусов, а также с передней частью корпуса. Плоские стороны втулки вспомогательного вала должны быть ориентированы прямо вверх и вниз для правильной посадки.

Я попытался смазать и нарастить все кольцо коробки передач на одной детали, но быстро понял, что следующим правильным шагом будет установка трех толстых шестерен на выступы вспомогательного вала, поскольку это гарантирует их правильное расстояние.Набейте зубы смазкой. Также смажьте зубцы вспомогательного вала. Будьте немного щедры на смазку, но не чрезмерно.

Теперь смажьте малую шестерню (12T), ее три тонкие вспомогательные шестерни (29T), центральный якорь и всю внутреннюю часть круглого картера коробки передач. Опять же, будьте несколько щедрыми, но не чрезмерными. Слишком много смазки вызовет дополнительное сопротивление мотору и приведет к тому, что избыток будет вытеснен вперед, где он не будет служить никакой цели.

При установке наружного зубчатого кольца на якорь обратите внимание на ступеньку в кожухе наружного кольца. Ступенька идет вперед к переднему корпусу, а ее плоская поверхность — назад к двигателю.

Убедившись, что внешнее кольцо направлено в правильную сторону, поднесите его к трем толстым шестерням, лежащим на переднем вспомогательном валу. Для правильного совмещения может потребоваться небольшая осторожность, но три толстые шестерни должны правильно войти в зацепление с зубьями на внутренней стороне внешнего кольца.После исправления они должны плавно скользить назад до тех пор, пока маленькая неподвижная шестерня (12T) на центральном якоре не войдет между тремя толстыми шестернями. Не применяйте силу. Он должен легко входить в зацепление, но имейте в виду, что якорь может захотеть выскользнуть из кольца назад.

Это та часть, где сборка редуктора, когда он находится вне стационарного миксера, намного удобнее, чем пытаться собрать его, когда корпус прикреплен к раме.

Как только все будет правильно собрано, это должно выглядеть так.Обратите внимание на количество смазки, к которому вы должны стремиться. Много, но не слишком.

Теперь можно заменить верхнюю крышку коробки передач и два ее винта Torx T15. У меня нет изображения этого этапа.

Подсоедините двигатель к задней части корпуса коробки передач. Шестигранный вал двигателя должен находиться внутри небольшой центральной шестерни (12T). Используйте два длинных винта Torx T15, чтобы соединить две секции. Они должны быть плотно прилегающими, но не слишком тугими.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА — ПЛАНЕТАРНАЯ

Пришло время снова установить двигатель и коробку передач на смеситель.Это немного неудобно, поскольку двигатель необходимо поддерживать, чтобы он не упал на печатную плату одновременно с двумя изогнутыми усиливающими пластинами, прикрепленными снизу.

Четыре из восьми винтов с крестообразным шлицем необходимы для крепления двигателя к раме, а остальные четыре используются для крепления изогнутых усиливающих пластин. Считая спереди, ВТОРАЯ и ЧЕТВЕРТАЯ пары винтов крепят двигатель и коробку передач к раме, а ПЕРВАЯ и ТРЕТЬЯ пары крепят две усиливающие пластины.

Прикрепите редуктор и двигатель к раме с помощью ВТОРОЙ и ЧЕТВЕРТОЙ пары винтов. Не затягивайте полностью, так как мы ослабим и снова затянем все винты, как только все четыре пары будут установлены правильно.

Затем удерживайте каждую усиливающую пластину на своем месте снизу планетарного кольца и вставьте ПЕРВУЮ и ТРЕТЬЮ пару винтов. Обе тарелки одинаковые. После того, как все четыре пары винтов установлены, слегка ослабьте их, убедитесь, что корпус коробки передач установлен ровно, затем затяните все винты должным образом.

Осторожно снова подсоедините кабели питания и магнитного датчика к двигателю, пока они не встанут на место и не будут надежно закреплены. Будьте осторожны с магнитным датчиком.

Теперь мы должны вернуться к этому этапу (не обращайте внимания на присутствие эмалированного планетарного кольца на этом рисунке) …

Затем слегка смажьте зубья большой планетарной шестерни. Не используйте слишком много смазки, так как эта часть машины не подвергается большой нагрузке.

С помощью четырех маленьких винтов прикрепите большую планетарную передачу к раме.Когда все четыре будут на месте, слегка ослабьте их, проверьте посадку большой планетарной передачи, затем снова затяните все четыре винта.

Слегка смажьте стороны вала 90-градусной планетарной шестерни.

Слегка смажьте стороны вала, проходящего через эмалированное планетарное кольцо. Слегка смажьте зубья малой шестерни на эмалированном планетарном кольце и надежно закрепите на плавающем штифте. Помните, что у него есть выемка на нижней стороне, которая находится на плавающем штифте.Зафиксируйте его стопорным кольцом.

Наденьте эмалированное планетарное кольцо на нижнюю часть 90-градусного планетарного вала и удерживайте его на месте. Поворачивайте его до тех пор, пока не увидите отверстие, в которое войдет пуансон. Возьмите пуансон и вставьте его на место до тех пор, пока он не станет центром вала и не будет выступать с обеих сторон. Снова постарайтесь не поцарапать эмаль молотком.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА — ВЕРХНЯЯ КРЫШКА

Установите верхнюю крышку на машину и закрепите ее четырьмя винтами с крестообразным шлицем.

Поместите серебряную гибкую ленту в паз вокруг верхней крышки и закрепите ее с помощью одного винта сзади. Конец ремешка с напечатанным на нем серийным номером должен быть сверху.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА — ТЕСТИРОВАНИЕ

Убедитесь, что рычаг переключения скоростей находится в положении «Выкл.», И подключите машину к розетке.

Переместите рычаг переключателя скоростей немного вперед в самое медленное положение и будьте готовы выключить его при необходимости.Дайте машине поработать полминуты на минимальной скорости, чтобы смазка равномерно распределилась по несущим частям. Только после этого следует постепенно увеличивать скорость, пока машина не наберет полную скорость.

После этого можно безопасно выключить его и вернуть машину в эксплуатацию.

Особый интерес вызывает то, насколько меньше смазки требуется для этого нового типа коробки передач по сравнению со старыми моделями с червячными передачами. Им требовался большой «резервуар» для смазки, который должен был быть помещен в коробку передач, которая расплавлялась и текла, когда старая смазка разлагалась и детали нагревались.

У меня сложилось впечатление, что эта новая коробка передач намного эффективнее и должна прослужить намного дольше. Эта машина использовалась в течение пяти лет домашнего использования исключительно на скорости 2 для приготовления теста без какого-либо обслуживания.

После чистки я осмотрел все детали на предмет износа под увеличением. Я обнаружил лишь небольшую полировку между шестерней вспомогательного вала и планетарной передачей с углом поворота 90 градусов. Также был небольшой износ между нижней частью вала планетарной шестерни с углом наклона 90 градусов и планетарным кольцом, который, как я полагаю, был вызван тем, что в этом месте на заводе не применялась смазка.

После повторной сборки я обнаружил, что машина работает намного тише при небольшой нагрузке, а при замешивании тяжелого теста регулярный щелчок при вращении планетарного кольца все еще присутствует, но значительно снижается.

Я надеюсь, что это руководство окажется полезным, и постараюсь сохранить эти изображения загруженными в долгосрочной перспективе.