В электронике «сопротивление» — это количество препятствий для потока электричества, и чем меньше, тем больше или, скорее, полезно для работы вашего бытовая техника. Имея в руках мультиметр, вы можете проверить сопротивление компонентов печатной платы и элементов бытовой техники по всему дому. Если, например, микроволновая печь не работает должным образом, эта проверка может помочь вам определить, следует ли заменить один неработающий компонент на печатной плате или сразу купить новую микроволновую печь.

Прежде чем приступить к тестированию, убедитесь, что прибор отключен от сети. Подключите красный провод к порту с символом ома «Ω» и выберите функцию минимального сопротивления на шкале. Хотя вы можете тестировать отдельные конденсаторы и компоненты непосредственно на печатной плате, вы получите более точные показания, если вы удалите компонент, а затем протестируете его. Когда вы одновременно касаетесь черным и красным щупами обоих концов компонента, вы получаете показания. Чем ниже показание, тем меньше сопротивление электрическому потоку.Сравнивая показания других компонентов на печатной плате, вы можете определить, следует ли заменять компонент с необычно высоким показателем.

Чтобы проверить непрерывность или непрерывность потока электрического пути между двумя точками, подключите красный провод к гнезду «Ω» и поверните шкалу к символу непрерывности. Небольшое значение — или звуковой сигнал — указывает на то, что между двумя точками существует непрерывный путь. Однако отсутствие чтения или звукового сигнала указывает на проблему. Например, если вы только что вставили новую лампу в лампу, но все еще не включается, не включается, запуск этого теста на обоих концах шнура питания может подтвердить, что в вашей темной комнате виноват внутренний обрыв кабеля. .

Для измерения тока низкого напряжения мультиметр должен стать частью цепи, позволяя току фактически проходить через мультиметр. Это удобно для определения того, получает ли низковольтная цепь, такая как замкнутый контур ландшафтных фонарей на солнечной энергии, питание для всех источников света. Для этого теста подключите красный провод к порту с меткой «A» для ампер и выберите на шкале следующую по величине функцию ампер.

В вашем руководстве по эксплуатации может быть таблица, но если нет, вы можете протестировать простую схему, подключив прямую подачу от источника питания (обычно черного) к красному щупу мультиметра.Затем черный щуп мультиметра подключается к положительному проводу (обычно черному) на приборе, который вы тестируете. Наконец, нейтральный провод источника питания (обычно белый) подключается к отрицательному проводу устройства (также белый). Когда вы правильно подключили цепь, включите источник питания, чтобы измерить электрический расход или ток через цепь.

Совет по безопасности: Как упоминалось ранее, не проверяйте , а не схему, которая превышает возможности вашего мультиметра.Мультиметры «свариваются» при максимальном напряжении, которое обычно ниже, чем в быту. Если на мультиметре есть надпись «10A MAX FUSED», не проверяйте ток, который, как вы подозреваете, может быть выше 10 ампер.

Неисправность системы зарядки VW

Примечание: Хотя эта статья специально предназначена для автомобилей VW, оборудованных генератором, большая часть приведенной здесь информации применима и к автомобилям VW, оборудованным генератором.

Темы, затронутые в этой статье —

Как отличить генератор от генератора? На VW с воздушным охлаждением это просто — генератор только одного диаметра по всей длине. Генераторы имеют больший диаметр (толще) на конце шкива, чем на конце кожуха вентилятора.

Итак — ваша машина не заводится. Просто щелчок стартера или медленное скрежетание разряженной батареи.Фары тусклые и почти гаснут при включении стартера. У тебя проблема.

Электрическая система автомобилей VW на 6 и 12 вольт до 1972 года включительно использовала генератор для выработки энергии, регулятор напряжения для установки уровня заряда и аккумулятор для хранения энергии.

Регулятор напряжения используется для регулировки тока, протекающего через обмотки возбуждения (неподвижные внешние обмотки) генератора.Это изменяет количество энергии, производимой в прядильных катушках. Щетки получают питание от этих катушек через коммутатор (вращающиеся латунные контактные полоски), а затем эта энергия передается в батарею.

Генераторы вырабатывают постоянный ток — аналогично батарее, а генераторы переменного тока вырабатывают переменный ток, подобный источнику питания в вашем доме. При использовании в автомобиле генератор должен иметь диодный выпрямитель (обычно установленный внутри генератора), чтобы преобразовать его в постоянный ток, чтобы его можно было использовать для зарядки аккумулятора.

Электрические контакты на генераторе: D +, который является основным соединением с батареей, и DF, который является соединением с обмотками возбуждения.

Автомобильный аккумулятор представляет собой свинцово-кислотный аккумулятор, в котором каждая ячейка производит чуть более двух вольт. Батарея на 6 В состоит из трех ячеек, а у батареи на 12 В — из 6 ячеек. Внутри каждой ячейки находится электролит, представляющий собой воду, смешанную с серной кислотой, и ряд пластин с соединениями свинца на них.Эти пластины альтернативно подключаются к + или — стороне ячейки. Идея состоит в том, чтобы максимально увеличить площадь покрытия друг напротив друга, с электролитом между пластинами и вокруг них.

Производительность батареи снижается при понижении температуры, поэтому стандартным тестом для батареи является ток холодного пуска (CCA). VW Beetle — двигатель с легким запуском, для которого требуется только низкий рейтинг CCA, около 220; Двигатель VW, будучи двигателем с низким уровнем сжатия, относительно легко потребляет батареи.Однако наличие аккумулятора с более высоким рейтингом CCA означает, что вы не будете так интенсивно работать в самую холодную погоду, когда требования к запуску двигателя самые высокие. 300-350 CCA работает нормально. Все, что выше 350CCA, является чрезмерным, и вы не получите никакой дополнительной выгоды за более высокую стоимость.

Другое измерение, используемое для аккумуляторов, — это их общая емкость. Это относится к общему количеству кислоты и свинца в батарее. Аккумулятор стандартного размера обычно составляет около 50 ампер / час (это означает, что он может обеспечивать один ампер в течение 50 часов).Полноприводные и грузовые батареи часто физически больше и будут иметь более высокие значения ампер / час, но, возможно, могут иметь меньшие значения CCA, в зависимости от количества пластин, которые у них есть. В некоторых современных автомобилях для экономии веса используется батарея меньшего размера, которая может составлять всего 30 ампер / час или около того. Убедитесь, что аккумулятор, который вы получаете для вашего VW, имеет фиксирующие выступы в нижней части и имеет правильный размер, чтобы поместиться в аккумуляторный отсек под задним сиденьем.

В наши дни производители аккумуляторов предпочитают использовать термин «резервная емкость».Это число говорит вам, сколько минут батарея может выдавать 25 ампер, пока ее напряжение не упадет до 10,5 В (что считается полностью разряженным для свинцово-кислотных аккумуляторов). Таким образом, батарея на 50 ампер / час может иметь резервную емкость — RC — 120 минут. Это полезное число для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов, потому что в нем используется стандартный (25 А) тест на разряд, поэтому он сравнивает батареи с режимом тестирования типа «подобный».

Аккумулятор неправильного размера не будет надежно удерживаться на месте, и вы НЕ хотите, чтобы аккумулятор двигался при ускорении и торможении.Поскольку заднее сиденье имеет металлические пружины под ним, лучшие аккумуляторы для VW имеют утопленный положительный вывод с пластиковой защелкивающейся крышкой, а также страховку от короткого замыкания пружин сиденья, если на заднем сиденье находится тяжелый человек. Если вы используете батарею без крышки, накиньте на нее запасной резиновый коврик для пола, который будет служить изолирующим одеялом.

Автомобильные аккумуляторы НЕНАВИЖУ бывать разряженными. Когда свинцово-кислотная батарея разряжается, химические изменения в продуктах свинца на пластинах приводят к тому, что материал становится мягким, и он может оседать, в конечном итоге скапливаясь на дне элемента и замыкая его.Аккумуляторы Stater сконструированы таким образом, что в идеале длительный жесткий запуск не должен разряжать их более чем примерно на 15%, а затем они быстро заряжаются от генератора или генератора переменного тока.

, используемые в другом оборудовании (например, в гольф-карах и электрических народных подъемниках), имеют более толстые / более прочные пластины, чтобы они могли выдерживать глубокие разряды без вредных последствий.

Так что не оставляйте батареи неиспользованными надолго — заряжайте их на ночь (даже зарядного устройства на 4 А достаточно) один раз в месяц, если вы не водите машину.Если у вас есть интеллектуальное зарядное устройство с этапом обслуживания / перетекания / поплавка в качестве последнего этапа зарядки, вы можете оставить его подключенным к аккумулятору на неопределенное время, и оно зарядит аккумулятор до 100%, а затем снизит напряжение зарядки, чтобы удерживать аккумулятор на уровне. это полностью заряженное состояние без перезарядки. Даже двухступенчатого зарядного устройства с «зарядкой и поддержанием» менее 1 А (у Роба есть одно на 800 мА) достаточно, чтобы сохранить аккумулятор заряженным и готовым к следующему разу, когда он вам понадобится.

Следите за уровнями электролита и залейте их до уровня выше пластин дистиллированной водой (НЕ водопроводной).Никогда не добавляйте в них кислоту — только дистиллированную воду. Легко забыть о батарее, прячущейся под сиденьем на VW, поэтому включите ее в свои процедуры обслуживания на расстоянии 3000 миль.

Аккумулятор, за которым ухаживают, прослужит дольше и не подведет, когда он вам нужен больше всего — в то холодное морозное утро, когда вам хочется погреться в постели.

Аккумулятор VW —

Оригинальный аккумулятор в стиле VW имел утопленные клеммы и пластиковую защелкивающуюся крышку над положительной клеммой, чтобы люди, сидящие на заднем сиденье, не могли закоротить ее на пружинах сиденья.Их сложно найти и они дорогие.

Любая современная батарея примерно такого же физического размера, что и оригинальная батарея VW, будет работать нормально. Просто убедитесь, что внизу есть выступ, чтобы прижимная скоба работала. Если у аккумулятора есть открытые клеммы, его следует накрыть резиновым ковриком или чем-то подобным, чтобы предотвратить короткое замыкание с парой крупных людей сзади.

Литий — новое модное слово в аккумуляторных технологиях.Нет сомнений в том, что они легкие и могут обеспечивать больше энергии при том же физическом размере по сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторами. Так почему же они не используются для стартерных аккумуляторов?

Некоторые химические соединения лития (существует 5-6 различных типов «литиевых» батарей) не подходят для высоких ампер, необходимых для запуска автомобиля.

Они не любят чрезмерного нагрева, поэтому плохо справляются с расположением моторного отсека.

Для достижения наилучших характеристик им необходим особый режим зарядки — более сложная зарядка, чем та, которую обеспечивают наши генераторы или генераторы переменного тока.

Возможно, есть и другие причины, но это подойдет.

Свинцово-кислотные аккумуляторы используются нами более 100 лет. Технология хорошо изучена. Они на 100% пригодны для вторичной переработки. Они терпимы к перезарядке и могут выдержать небольшую недозарядку (за счет более короткого срока службы). Они хорошо справляются с высокими усилителями, необходимыми для запуска. Они неплохо переносят холод и не страдают от высоких температур моторного отсека. Таким образом, свинцово-кислотные аккумуляторы по-прежнему являются излюбленным аккумулятором для запуска наших автомобилей и питания электрических устройств.Даже полностью электрический Tesla использует небольшую свинцово-кислотную батарею для открывания дверей и активации электрических систем, когда вы в нее забираетесь.

Единственные инструменты, которые вам понадобятся для этих испытаний, — это вольтметр
и гаечный ключ для снятия гайки шкива генератора.

• Проверить аккумулятор —

Свежий аккумулятор должен выдавать чуть больше 12 вольт — до 12.6 (около 6,3 вольт для шестивольтовой батареи). Если напряжение низкое, батарея разряжена, что означает, что ей может просто потребоваться зарядка, или она может быть разряжена и не заряжается.

Посмотрите на уровень электролита (воды) в каждой из ячеек. Если один из них очень низкий по сравнению с другими, это может быть элемент, который мертв или умирает, поскольку неисправный элемент будет пытаться брать все больше и больше заряда и в конечном итоге будет электролизовать воду в ячейке (преобразовывая ее в кислород и водород, поэтому кажется, что он испаряется).Если низкое напряжение и низкий уровень электролита сохраняются даже после повторной заправки и зарядки аккумулятора, можно с уверенностью сказать, что аккумулятор умирает / разряжается и требует замены.

Если кажется, что аккумулятор не держит заряд, проверьте, нет ли где-нибудь в автомобиле утечки электроэнергии.

Снимите плюсовой провод аккумуляторной батареи. Установите мультиметр на максимальное значение усилителя. Подключите отрицательный щуп мультиметра к только что снятому кабелю аккумулятора. Подключите положительный щуп к положительному (+) полюсу аккумулятора.Постепенно уменьшайте настройку мультиметра до самого низкого значения в миллиамперах. Если есть утечка мощности, вы получите показание (любое значение ниже ~ 50 миллиампер не имеет значения).

Если у вас есть современное радио с памятью (запоминает каналы, настройки и т. Д.), То у вас БУДЕТ небольшой расход энергии (одни радиостанции более голодны, чем другие).

Если у вас есть сток, вы можете извлекать предохранители по одному, чтобы выяснить, в какой цепи возникла проблема.

Батареи

рассчитаны на разный срок службы — от двух до пяти лет или около того.Но если у вас есть один, который оставался плоским на какое-то время, он стареет НАМНОГО быстрее (свинцово-кислотные батареи следует перезаряжать каждый месяц, если они не используются — соединения свинца внутри оседают с пластин и падают на дно. ячеек, если оставить их плоскими), и после этого не будет очень хорошо удерживать заряд.

~~~
• Проверьте напряжение зарядки —

При работе двигателя на холостых оборотах, превышающих число оборотов холостого хода, напряжение на клеммах аккумуляторной батареи должно возрасти до 14–14.5 вольт (7-7,2 вольт для 6-вольтовой системы). Если вы получаете такое напряжение, аккумулятор заряжается нормально.

Если вы не видите это напряжение и в вашей машине есть генератор (не генератор переменного тока), попробуйте прижать щетки (напротив коллектора) при работающем двигателе (помните, что не касайтесь вращающегося шкива!) Верхняя щетка достать легко, нижняя — сложнее. Вы можете использовать палец (14,5 вольт не поразят вас электрическим током 🙂 или заднюю часть небольшой отвертки, но ничего металлического, пожалуйста.

Если при подаче давления напряжение поднимается до 14-14,5 В (7-7,2 В для 6-вольтных VW), то щетки изношены до предела и их следует заменить.

~~~
• Проверка максимального напряжения генератора —

1. Отсоедините генератор от регулятора (оба провода DF и D +).
2. Используйте перемычку для подключения DF к корпусу генератора (заземление соединения DF).
3. Теперь запустите двигатель и проверьте напряжение между D + и рамой генератора.
4. Напряжение должно увеличиваться с частотой вращения примерно до 35 вольт (примерно 20 вольт для 6-вольтового генератора).
5. Если генератор проходит этот тест, он работает нормально.

НЕ запускайте этот тест дольше нескольких секунд — ровно столько, чтобы провести тест на увеличивающихся оборотах, так как этот тест приведет к нагреву генератора.

Если вышеуказанный тест не прошел, нулевой заряд батареи может быть вызван деполяризацией генератора (недостаточный магнетизм для запуска процесса генерации).ДАННЫЙ ТЕСТ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ГЕНЕРАТОРАМ — только генераторы.

Обычно генератор сохраняет магнитное поле в своем вращающемся сердечнике — он предназначен для этого. Поэтому, как только он начинает вращаться, он начинает создавать ток — он самовозбуждается. Но если оставить его без использования на недели или месяцы, это магнитное поле может ослабнуть до такой степени, что генератор перестанет работать. Он не сломан, ему просто нужно восстановить магнитное поле.

Для поляризации генератора снимите ремень вентилятора, перемычку от DF к корпусу генератора (заземление клеммы DF).Теперь подключите провод от клеммы + на аккумуляторе к D + на генераторе. Генератор должен начать вращаться. Для этого теста достаточно нескольких секунд.

Если генератор не вращается, он неисправен. Пришло время отремонтировать (или, по крайней мере, нужно, чтобы автоэлектрик осмотрел его).

Теперь снова наденьте ремень вентилятора, оставьте клемму DF заземленной и проверьте наличие высокого напряжения между D + и массой при работающем двигателе на высоких оборотах.Если вы не получаете высокое напряжение (до 35 вольт для 12-вольтового генератора или 20 вольт для 6-вольтового генератора), вероятно, неисправен генератор .

Если вы получаете полное напряжение, но когда все подключено обратно, и вы не видите нормальное напряжение заряда на батарее (14,5 В для 12-вольтовых генераторов или 7,2 В для 6-вольтных генераторов), регулятор , вероятно, неисправен.

Надеюсь, эти тесты выявят вашу проблему, и вы сможете устранить ее самостоятельно без больших затрат.Вы узнаете больше об электрических системах автомобиля и не застрянете в критический момент из-за разряженной батареи.

Как проверить мультиметром сколько генератор выдает. Блог ›Как проверить автомобильный генератор своими руками

Прежде чем ответить на вопрос, который привел вас на эту страницу: как проверить генератор мультиметром? — Хочу напомнить роль этого автомобильного узла.

Автомобильный генератор — это техническая единица автомобиля, благодаря которой мы можем не просто перемещаться из точки А в точку Б, но делать это удобно и безопасно. Нельзя отрицать, что электричество вошло в нашу жизнь очень плотно и без него, мы иногда очень неудобно. И, честно говоря, без электричества современная машина вряд ли сможет куда-нибудь проехать. Без него многие системы работать не будут.

Для тех, кто вспомнил аккумулятор, отвечу только, что в автомобилях с ДВС аккумулятор создается в первую очередь для запуска двигателя, а без постоянной подачи энергии от генератора долго не потянет время.

Что это все, что я запомнил? И для того, чтобы напомнить вам, что такие жизненно важные элементы производительности вашего автомобиля должны находиться под первичным контролем. Ведь вечного ничего не бывает.

Ну а для того, чтобы проверить работоспособность генератора, так сказать, провести его экспресс-тестирование, нужен мультиметр — многофункциональный прибор для измерения напряжения, тока, сопротивления и т.д. В нашем случае нам достаточно всего лишь одна из основных его функций — измерение напряжения.

Как проверить напряжение генератора мультиметром?

Итак, приступим.

Сначала откройте капот или другое место, где у вас есть аккумулятор, и измерьте его напряжение, когда двигатель не работает. Если оно около 12,6 В и выше, то, скорее всего, с вашим аккумулятором все в порядке, а если оно меньше (например, 12,3 В), то это будет свидетельствовать о разряженном аккумуляторе, что является косвенным признаком проблем с генератором.

Однако не всегда виноват только генератор; иногда сам аккумулятор требует замены.

Вперед.Запускаем двигатель, прогреваем до рабочей температуры. Для тех, кто не умеет определять этот момент, отмечу, что вам об этом сообщит однократно включенный вентилятор радиатора (при условии, что это не зима с очень низкими температурами).

Снова замеряем напряжение на АКБ при следующих условиях: двигатель работает на холостом ходу, все потребители электроэнергии отключены, а все, что можно выключить, должно быть обесточено. Показания мультиметра в этой ситуации должны быть около 14 В.

Не снижая оборотов двигателя, мы включаем фары автомобиля для запуска, контролируя падение напряжения, затем добавляем к фарам другие мощные потребители, такие как обогрев стекол, зеркал, сидений, обдув и т.д. Есть только одно условие: мы включаем только штатные системы, поэтому, если вы сами оборудовали автомобиль мощной стереосистемой, то не стоит включать ее на момент диагностики.

После включения всех основных потребителей электроэнергии напряжение, показываемое мультиметром, не должно опускаться ниже 13 В.

Если все в норме и при проверке при отключенных потребителях напряжение не превышает 14 В — ваш генератор исправен и выдает необходимое напряжение. Если нет, то где-то есть неисправность и ее необходимо выявить. Как? Тема отдельного материала.

Напоследок несколько слов о том, почему, когда я говорил о включении потребителей, я подчеркивал, что нужно включать только штатную электронику. Ответ прост. Дело в том, что автопроизводитель, устанавливая на автомобиль генератор, выбирает одну из его моделей, которая обеспечит регулярное обучение электротехнике с небольшим запасом.Поэтому, если самостоятельно поставить мощную стереосистему с отдельным усилителем и мощной акустикой, то далеко не факт, что даже исправный генератор будет всю эту мощность потреблять. Соответственно, проседание напряжения ниже 13 В при работе электрических потребителей, установленных не производителем, не означает, что генератор неисправен.

В автомобиле основным источником электроэнергии является генератор. При неисправном генераторе зарядка аккумулятора не происходит.В результате электроприборы постепенно обесточиваются, лишая автомобиль возможности продолжить дальнейшее движение. Вот почему очень важно всегда следить за работой этого важнейшего автомобильного узла.

Неисправная работа генератора может проявляться по-разному. Если вдруг в узле появляются посторонние шумы, либо аккумулятор не полностью заряжен либо полностью отсутствует, то все эти признаки говорят о возможном выходе из строя этого устройства.

На генератор нужно обратить внимание, например, в этом случае, если вам не удалось запустить машину, и вы зажгли ее от другого транспортного средства.Затем они проехали определенное расстояние, и после остановки при повторной попытке завести двигатель автомобиля у вас снова не получилось. В такой ситуации возможно, что генератор вышел из строя и не заряжает аккумулятор, или же аккумулятор выполнил свою задачу. Другой причиной может быть перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора.

Обнаружение механических неисправностей генератора

Нет ничего сложного. Если появляется посторонний шум, гул, свист, то это может быть признаком выхода из строя подшипников, находящихся внутри генератора.Их необходимо проверить на предмет износа. Если визуальный осмотр подтвердит это, то их следует заменить на новые. Как правило, стоимость подшипников генератора не очень высока.

Помимо подшипников, шум может возникать из-за межвиткового замыкания обмоток втягивающего реле или статора. Замыкание обмоток на корпусе также может вызвать посторонний шум. Вообще говоря, при механическом взаимодействии различных элементов генератора во время его работы появляется неприятный звук.Такие неисправности можно обнаружить при визуальном осмотре генератора, поскольку такое взаимодействие частей должно оставлять следы. Оценив серьезность неисправности, можно будет сделать вывод о ремонте генератора. Но перечисленные дефекты не единственные.

В результате проверки выходного напряжения генератора можно определить степень его КПД и выяснить причины выхода из строя. В этой процедуре чаще всего используется подключенный к полюсам аккумулятор вольтметр.Иногда, но реже, используют мультиметр или омметр. Напряжение на клеммах при запуске двигателя должно быть в пределах 8 В. Такие измерения желательно производить на прогретом двигателе.

Затем необходимо увеличить обороты двигателя до 3000, чтобы активировать процесс зарядки АКБ и снова измерить напряжение на клеммах АКБ. Если вольтметр покажет ниже 12,5 В, значит, зарядки аккумулятора недостаточно, и следует подумать о ремонте генератора.

Перед снятием неисправного генератора отсоедините клемму массы от аккумуляторной батареи.Затем потребуется отвертка, чтобы открутить крепеж от регулятора напряжения. Далее после демонтажа генератора необходимо произвести его визуальный осмотр, перед дальнейшей более тщательной диагностикой. При этом нужно очистить контактные кольца от нагара, если он есть, а также оценить износ щеток генератора. Одна из частых причин выхода из строя генератора — выход из строя регулятора напряжения. Рекомендуется периодически менять, не дожидаясь истечения срока годности.

Установить генератор на место в обратном порядке.После установки генератора необходимо подключить клемму заземления к аккумулятору. Когда генератор установлен на свое место, нужно снова запустить двигатель автомобиля и поднять обороты двигателя до 3000 в минуту. Если показание вольтметра не ниже 13,5 В, значит, неисправность генератора устранена.

Далее, не выключая двигатель, нужно проверить стабилизацию напряжения. Для этой несложной процедуры необходимо включить фары автомобиля в режиме дальнего света и снова замерить напряжение.Если отклонения вольтметра не превысят 0,4 В от ранее полученных результатов, то волноваться не о чем. Как видно из вышеизложенного, все эти процедуры в полной мере по силам произвести любому автомобилисту со стандартным набором инструментов, навыками их использования и вольтметром.

Проверить автомобильную энергосберегающую схему можно с помощью различных измерительных приборов. Для того, чтобы проверить диодный мост, нужно прикрепить вольтметр к «массе» и выводу генератора.Значение напряжения выше 0,5 В будет указывать на неисправность диода. Для определения их поломки необходимо подключить вольтметр к отключенному проводу генератора и к клемме «30». Если текущее показание не превышает 5 мА, значит, все в порядке.

Для проверки регулятора напряжения необходимо прогреть двигатель в течение 15 минут при включенных фарах. Затем с помощью вольтметра нужно произвести замеры напряжения на выходе «30» и на «массе». Показания к разным автомобилям разные.Дополнительно вы можете проверить регулируемое напряжение автомобиля. Чтобы сделать это правильно, необходимо включить все устройства, потребляющие энергию, и поднять обороты двигателя ближе к максимальным. Для каждой модификации автомобиля эти результаты будут индивидуальными.

Для проверки сопротивления в обмотке возбуждения используется мультиметр или омметр. Для начала нужно демонтировать щеткодержатель и регулятор напряжения. Затем, убедившись в отсутствии повреждений обмотки, необходимо очистить контактные кольца, так как контакты измерителя при проверке сопротивления присоединяются к нему.Показатели 5-10 Ом считаются в пределах нормы.

Мультиметр поможет проверить цепь на массу. Для этого один его щуп необходимо прикрепить к контактному кольцу, а второй — к статору генератора. Если схема отсутствует, то сопротивление на мультиметре будет показано бесконечно большим.

Как видно из вышесказанного, вы можете провести диагностику генератора и устранить многие его неисправности своими руками. Для более сложного ремонта лучше обратиться к специалисту на сертифицированной СТО.

Как говорится в одной пословице: «Незаменимых нет». Но в случае с автомобилем можно сделать исключение. У автомобилей есть такая деталь, которая является важной и действительно незаменимой — это генератор, представляющий собой своего рода небольшую силовую установку. Это основной источник электроэнергии. Если будут какие-то сбои, это приведет к плохой зарядке аккумулятора или его отсутствию. Поэтому каждый автомобилист должен быть уверен, что генератор в его «фаворите» исправен. Чтобы такая уверенность не покидала вас, необходимо периодически проводить диагностику этого элемента.В этой статье мы расскажем, как своими силами правильно диагностировать автомобильный генератор.

Ни для кого не секрет, что приоритетным местом проверки автомобильного генератора является специализированный автосервис. Но это вовсе не означает, что невозможно правильно диагностировать агрегат в условиях собственного гаража, используя наши знания, навыки и умения.

Перед тем, как приступить к диагностике автомобильного генератора, необходимо приобрести специальный прибор, измеряющий напряжение.И речь, конечно же, о мультиметре. Есть много мест, где можно найти рекомендации, обязывающие автовладельцев запастись тестером, счетчиком, вольтметром и амперметром, но мы уверенно заявляем, что все эти устройства практически идентичны, а незначительные отличия заключаются только в наборе дополнительного функционала. Выбирайте то, что вам привычно и удобнее; каждое из перечисленных устройств подходит для самопроверки напряжения на автомобильном генераторе.

При проверке миниатюрности автомобиля каждый владелец должен знать и помнить, что делать запрещено:

1. Выполните проверку уровня работоспособности генератора при коротком замыкании.

2. Подключите такие терминалы, как «30» и «67», отвечающие за массу (в некоторых случаях они зашифрованы как «B +» и «D +»).

3. Принудительно включить генератор без подключенных к нему потребителей. Отключать аккумулятор категорически запрещено.

4. Заварить кузов автомобиля с проводами, подключенными к аккумулятору и генератору.

Еще автомобилисты не должны забывать, что:

Естественно, вам понадобится чужая помощь.Помощнику не придется делать ничего особо сложного, поэтому не стоит зацикливаться на поисках специалистов по механике. Это тот случай, когда вы даже можете попросить свою вторую половину помочь вам.

Проверка вентилей генератора должна проводиться под напряжением не более 12 В.

Если нужно заменить проводку генератора, то нужно выбирать только те провода, у которых показатели сечения и длины схожи.

Перед самой диагностикой всех элементов мини-силовой установки рекомендуется проверить все соединения и натяжение ее ремня.Если первая часть понятна, то указываем пояс. Правильное натяжение ремня генератора по праву можно считать правильным только в том случае, если при нажатии на его середину с усилием 10 кг / с он будет изгибаться максимум на 15 мм, но не более.

Генератор визуальной диагностики

Иногда те или иные возможные проблемы с генератором можно определить по индикатору контроля заряда аккумулятора. Если контрольная лампа не загорается при включении зажигания, это может сопровождаться:

Неисправный аккумулятор;

Неисправна контрольная лампа;

Нарушение целостности проводов цепи или контактов индикатора;

Изношены щетки генератора или плохой контакт на щеточном узле;

Неисправен регулятор напряжения.

В тех случаях, когда индикатор горит постоянно независимо от режима работы силового агрегата, могут возникнуть следующие неисправности:

1. Изношенный или ослабленный ремень привода генератора;

2. Пробой диода в цепи диодного моста;

3. Короткое замыкание обмотки статора, а также возможный обрыв;

4. Неисправность или сбой настроек регулятора напряжения.

Как проверить генератор своими руками?

Правильная диагностика автомобильного генератора — занятие довольно сложное, поэтому здесь нужна четкая последовательность определенных действий. Сначала вам нужно проверить реле генератора, затем диодный мост, затем статор и, наконец, ротор. В этой ситуации лучше не импровизировать и не придумывать, а действовать исключительно строго по плану.

Перенапряжение в электрической системе автомобиля может привести к прекращению работы многих устройств.Для поддержания правильной разности потенциалов требуется реле-регулятор. Чтобы проверить этот элемент на нормальную работу, необходимо:

1. Переключите мультиметр в режим измерения напряжения.

2. Запустите двигатель автомобиля.

3. Измерьте уровень напряжения на выводах аккумуляторной батареи или на выводах генератора. Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В.

4. Щелкните. Это должен будет сделать помощник, о котором мы упоминали ранее.Напряжение должно двигаться вверх не более чем на 0,5 В. Если отклонение превышает норму, значит неисправно реле-регулятор.

Это устройство состоит из шести диодов, объединенных в пластины, одна из которых отрицательная, а вторая, следовательно, положительная. Масса трех диодов находится на катоде, остальные три — на аноде. Поверка проводится по схеме:

1. Переведите мультиметр в режим омметра.

2. Подключите один датчик к плюсовой клемме устройства, а другой — к следующим клеммам: «F1», «F2», «F3» и ​​«0».То есть первый щуп остается прикрепленным к пластине с положительным значением, а второй по очереди касается выводов диодов, вдавленных в эту пластину.

3. Поменяйте местами зонды и повторите процедуру. В одном случае мультиметр должен показывать проводимость, то есть сопротивление любого вида, а в другом — нет. Этот тест проводится на положительной пластине с диодами.

4. Присоедините один щуп к отрицательной пластине, второй к клеммам диодов.

5. Повторите ту же процедуру, что и с положительной пластиной. И снова проводимость будет в одном из случаев. Так прошла проверка отрицательной пластины.

Обратите внимание, что сопротивление обязательно должно быть больше нуля. Если это не так, вероятно, пробил диод. Об этом явлении может говорить тот факт, что сопротивление отсутствует в обоих направлениях в процессе подключения. Диодный мост может выдавать недостаточный заряд даже с одним исправным диодом, поэтому необходимо срочно заменить этот элемент.

Устройство выглядит как полый металлический цилиндр с аккуратно уложенными обмотками генератора внутри. Проверка этого элемента должна происходить по следующему плану:

1. Отсоедините провода стартера от диодного моста.

2. Визуально диагностировать состояние обмотки. На нем не должно быть никаких повреждений.

3. Переведите мультиметр в режим проверки сопротивления.

4. Проверить обмотку на обрыв: измерить сопротивление между корпусом статора и любым проводом обмотки.Эта величина, как ни странно, относится к разряду «чем больше, тем лучше». Идеальный вариант — погоня за бесконечностью с замирающей стрелкой мультиметра. Устройство должно обеспечивать сопротивление не менее 50 кОм. Иначе скоро выйдет из строя автомобильный генератор.

Этот элемент имеет вид металлического стержня, на который намотана обмотка, а на его концах прикреплены кольца, по которым скользят щетки генератора. Для диагностики ротора необходимо выполнить следующие инструкции:

1. Снимите ротор и проверьте состояние подшипников вместе с обмоткой.

2. Присоедините измерительные провода мультиметра к кольцам. Устройство по-прежнему должно быть в режиме омметра. Полученные значения должны находиться в диапазоне 2,3–5,1 Ом.

если сопротивление вообще не измеряется, значит где-то обрыв обмотки.

Если сопротивление выше, значит, где-то плохой контакт или выводы обмотки неправильно припаяны к кольцам.

Если сопротивление меньше, то есть вероятность межвиткового замыкания.

Данный алгоритм диагностики подходит для многих автомобилей, как современных иномарок, так и отечественных старожилов. Но повторим еще раз: главное условие — напряжение бортовой сети, равное 12 В.

Подпишитесь на наши ленты по телефону

Как проверить автомобильный генератор своими руками

Генератор играет в автомобиле очень важную роль, для двигателя он — как мини-силовая установка, питающая всю бортовую сеть автомобиля, в том числе аккумулятор (аккумулятор).Неисправность генератора приведет к неизбежной полной разрядке аккумулятора, после чего двигатель вашего автомобиля просто перестанет работать, как и вся бортовая сеть. В результате вам приходится «зажигать» свою машину или искать новый источник энергии. Очень важно вовремя обнаружить неисправность генератора, чтобы предотвратить описанный выше сценарий. Для того, чтобы провести диагностику генератора, вам понадобятся определенные навыки и инструменты. В этой статье я расскажу, как проверить генератор в домашних условиях мультиметром.

Для начала, о технике безопасности и правилах безопасности при осмотре

Нужно быть предельно внимательным и понимать, что вы делаете, чтобы случайно не повредить генератор или его части (контроллер реле, диоды выпрямительного моста).

Запрещено:

Проверить работоспособность генератора, проверив его «на искре», то есть методом короткого замыкания.
Подключите клемму «30» (иногда называемую «B +») к клемме 67 («D +») или «заземлению».
Разрешить генератору работать при отключенных потребителях, например, когда он отключен от аккумуляторной батареи.
Проверить клапаны генератора с напряжением выше 12 В.

Можно и нужно:

Проверить исправность генератора с помощью вольтметра или амперметра.
Во время сварочных работ на кузове автомобиля необходимо отсоединить провода от генератора и аккумулятора.
При замене проводки в системе генератора провода должны иметь такое же сечение и длину, что и «родные» провода.
Перед проверкой генератора убедитесь, что ремень генератора правильно натянут и все соединения и клеммы не повреждены. Считается нормальным натяжение ремня, при котором, нажав большим пальцем на середину ремня, он прогнется не более чем на 10-15 мм.

Тест автомобильного генератора своими руками

Для проверки регулятора напряжения вам понадобится вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. Перед началом теста дайте мотору поработать на средней скорости с включенными фарами в течение около 15 минут.Проверить напряжение между «массой» генератора и клеммами «30» («B +»); у вас должно быть нормальное для вашей машины напряжение на вольтметре (например, у владельцев «девятки» напряжение 13,5 — 14,6 В). Если напряжение выше или ниже установленного производителем, вам, скорее всего, придется заменить регулятор. Также неплохо было бы проверить регулируемое напряжение; для этого подключите вольтметр непосредственно к клеммам аккумулятора. Однако результаты такого теста нельзя считать на 100% правильными, поскольку есть вероятность проблем с проводкой.Если вы уверены в хорошем посте, то результатам можно доверять. Мотор должен работать на высоких оборотах, близких к максимальным, должны быть включены фары и другие потребители электроэнергии автомобиля. Величина напряжения должна соответствовать параметрам вашего автомобиля.

Диодный мост

Проверка диодного моста относится к комплексу проверок генератора. Для проверки диодного моста подключите вольтметр или мультиметр к клемме «30» («B +») генератора, а также к «массе» и переключите прибор в режим измерения переменного тока.Переменный ток на диодном мосту не должен превышать 0,5 В, если у вас на выходе больше — скорее всего неисправны диоды.

Пробой на землю

Проверка пробития «массы» не будет лишней, если «ген компостировал мозги». Для этого отсоедините аккумулятор и провод генератора, идущий на вывод «30» («В +»). После этого подключите прибор между клеммой «30» («В +») и отключенным проводом генератора. Смотрим показания — ток разряда на приборе превышает 0.5 мА, скорее всего, это пробой диодов или изоляции обмоток генератора.

Ток отдачи

Сила тока отдачи генератора проверяется с помощью специального щупа («примочка» к мультиметру в виде зажима или зажима), который закрывает провод, таким образом измеряя сила тока провода.

Для проверки тока отдачи необходимо зажать провод щупом, идущим к клемме «30» («B +»).
Запустите двигатель — во время замера он должен работать на высоких оборотах.
Включите потребители электроэнергии по очереди и снимите показания счетчиков отдельно для каждого потребителя.
По окончании измерения нужно подсчитать количество показаний. Далее включите одновременно всех потребителей (которые вы включаете по очереди) и измерьте показания счетчика. Значение не должно быть меньше суммы показаний отдельно измеряемых показателей, допустимое расхождение — 5 А.
Проверка тока возбуждения генератора производится запуском двигателя и последующей его работой на высоких оборотах.Затем измерительный зонд помещается вокруг провода, ведущего к клемме 67 («D +»). Исправный генератор должен показывать величину тока возбуждения равную 3-7 А.

Проверка обмотки

Для проверки обмотки возбуждения потребуется демонтаж регулятора напряжения, а также щеткодержателя. При необходимости очистить контактные кольца и проверить обмотку на отсутствие обрывов и замыкания на массу. Необходимо проверить омметром, его щупы прикладываются к контактным кольцам, после чего снимаются показания.Сопротивление должно быть от 5 до 10 Ом. Затем подключите один электрод устройства к любому из контактных колец, а другой к статору генератора. Дисплей должен показывать бесконечно высокое сопротивление, иначе — обмотка возбуждения где-то замыкает землю.

Размещено 7 апреля 2015 г., 18:53 UTC, автор: Владимир

Все мы знаем и прекрасно понимаем, что генератор для любого автомобиля — важный и ответственный узел. Его работа должна быть безупречной. Если с этим элементом возникли проблемы, нужно знать, как проверить генератор.Конечно, можно просто обратиться в сервис, чего на сегодня более чем достаточно. Эта статья для тех, кто пытается разобраться в своей машине и что-то сделать своими руками. Ни одна машина не застрахована от повреждений, даже если это дорогая и престижная иномарка.

Признаки выхода из строя генератора — диагностика

Поломки генератора могут иметь различный характер и проявляться по-разному. В первую очередь следует обратить внимание на генератор, если есть проблемы с посторонним шумом.Легче всего выявляются механические проблемы. Они могут выражаться в свистах, писках, шумах и т. Д. Причина в этом случае — подшипник. Может хватит только на смазку, а может, при сильном износе придется заменить. Но не только в подшипниках может быть дело, если там шум и вой. Проблема может быть связана с замыканием обмоток как тягового реле, так и статора. Также может быть короткое замыкание на массу.

Проверить генератор мультиметром

Работоспособность генератора можно проверить, не снимая его с автомобиля с помощью мультиметра, подключив щупы от прибора к аккумулятору.На заглушенном двигателе напряжение на АКБ должно быть около 12,6 В. Если эти показания меньше, то АКБ следует зарядить. Далее заводим двигатель. При увеличении оборотов напряжение заряда должно возрастать и устанавливаться в пределах 14,5 В. Если аккумулятор не заряжен, то генератор требует ремонта.

Демонтаж генератора

После проверки генератора на автомобиле приступить к его демонтажу. Для этого нужно отключить минусовую клемму АКБ.Далее снимаем регулятор напряжения. Перед разборкой генератора выполните внешний осмотр. Это касается контактных колец и щеток. Они могут иметь большой износ. В случае карбона отполируйте контактные кольца.

Довольно часто проблемы с генератором связаны с регулятором напряжения. Лучше иметь этот товар на складе и носить с собой, он не займет много места, но сэкономит время, деньги и нервы. Как проверить регулятор напряжения рассмотрим ниже.Если проблема была в нем, то меняем деталь на новую, а на ее место устанавливаем генератор. Кстати, в зависимости от марки автомобиля в замене регулятора напряжения снимать генератор может и не потребоваться. После этого снова запускаем двигатель и проверяем его работу мультиметром. Как уже было сказано, нормальное напряжение заряда должно быть до 14,5 В.

Проверка электрической части генератора

Регулятор напряжения. Проверить этот пункт довольно просто.Для этого потребуется внешний источник питания с регулируемым напряжением от 12 В до 16 В. Для проверки реле-регулятора источник питания подключается к выходной клемме положительным проводом, а отрицательный — к земле. Непосредственно к щеткам подключите нагрузку в виде автомобильной лампочки на 12 В мощностью 1-3 Вт. Постепенно увеличивая напряжение, лампа должна погаснуть. Как правило, это должно происходить при достижении 14,5 В. В этом случае регулятор считается исправным.В том случае, если лампа не гаснет при повышении напряжения, это означает, что в регуляторе произошел обрыв, возможно, между щетками и выводами регулятора.

Диодный мост. В диодном мосту генератора диоды могут выйти из строя, что обычно связано с попаданием воды или в процесс «». Для проверки диодного моста генератора снова на помощь придет мультиметр. С генератора снят диодный мост. Придется проверять каждый диод отдельно.Мультиметр установлен на «звон», т.е. когда возможно определение k / z. Вы также можете выбрать позицию для проверки диодов или только 1 кОм. Датчиками прибора прикасаемся к выводам диода, предварительно поменяв щупы местами.

При измерении с одной стороны прибор должен показывать сопротивление от 400 до 800 Ом, на другой не должно быть никаких показаний. В этом случае диод считается исправным. Если и в том, и в другом направлении прибор не показывает сопротивления, то это указывает на обрыв диода.Если сопротивление слишком мало по сравнению с указанным или обе стороны одинаковы, то диод сломан. Неисправный диод необходимо заменить. Если заменить его не получается, придется менять диодный мост.

Обмотки возбуждения. При проверке генератора автомобиля мультиметром определяем сопротивление обмотки возбуждения. Для этого прикоснитесь щупами к контактным кольцам. Нормальным считается показание 5-10 Ом. Проверить, есть ли замыкание на массу или нет, можно прикрепить щуп прибора к статору генератора, в секунду нужно коснуться контактного кольца.Если замыкания нет, показания прибора будут бесконечными, т.е. для мультиметра будет «1».

Как проверить ток возбуждения генератора

Для проверки тока возбуждения понадобится мультиметр с клещами и дополнительная пара рук (помощник):

1. Запускаем двигатель и доводим обороты до 3 тыс.
2. На приборе выбираем режим измерения тока и помещаем провод возбуждения («67» или «D +») внутрь клещей.Показания мультиметра — это ток возбуждения. При хорошем генераторе ток должен быть в пределах 3-7 А.

Как проверить ток отдачи

Опять же нужен мультиметр с клещами. Порядок действий аналогичен предыдущему:

1. Запустите двигатель и увеличьте обороты.
2. С помощью клещей обхватить провод идущий к контакту «30» или «В +».
3. Необходимо по очереди включить потребителей энергии в автомобиле и записать показания прибора, т.е.е. включил ближний — записал, выключил. Потом включили дальний — записали, выключили, обогреватель и т.д.
4. Проводим подсчет показаний, подводя их.
5. Далее нужно включить всех потребителей и записать показания приборов.
6. Проводим сравнение показаний — они не должны отличаться более чем на 5 А.

Как избежать проблем с генератором

Чтобы проблемы с генератором не застали вас врасплох, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

• время от времени проверять натяжение ремня генератора;
• периодически нужно чистить и подтягивать контакты в проводке автомобиля.Ведь в моторный отсек влага, как ни крути, но попадает;
• Если индикатор батареи загорается, необходимо как можно скорее принять меры для устранения проблемы;
• Если идет сварка кузова автомобиля, необходимо снять клеммы с генератора и аккумулятора.

Проверить автомобильный генератор в домашних условиях не составит труда. Если требуется ремонт, в зависимости от повреждений, то может понадобиться специальный инструмент. В любом случае каждый решает сам, ремонтировать машину самостоятельно или ехать на СТО.

Диагностические проверки системы зарядки мотоциклов

Если на вашем велосипеде перегоревшие лампы фар или способность аккумулятора удерживать заряд становится непредсказуемой, вам необходимо проверить систему зарядки вашего велосипеда.

В системе зарядки большинства велосипедов есть три основных участка (не считая проводки между ними). Это аккумулятор, регулятор / выпрямитель (R / R) и статор.

Аккумулятор служит для питания электрических компонентов велосипеда, когда двигатель не работает.

Задача статора — преобразовывать механическую энергию двигателя обратно в электрическую. На выходе статора на большинстве современных мотоциклов подается трехфазный (отсюда и трехпроводный) переменный ток с пиковым напряжением, значительно превышающим напряжение постоянного тока 12–14 В, которое требуется вашей электрической системе.

Блок R / R преобразует переменный ток (AC) в выпрямительной секции диодного моста, затем регулирует напряжение, чтобы ограничить его примерно до 14 В постоянного тока, откуда оно подается обратно в батарею и питает остальную часть электрики велосипеда.Напряжение выше, чем напряжение батареи, поэтому ток течет от блока R / R обратно к батарее для ее зарядки.

Прежде чем приступить к выполнению следующих тестов, если у вас возникли проблемы с электричеством / зарядкой, убедитесь, что все электрические клеммы / разъемы затянуты, не подвержены коррозии и надежны. Также проверьте, нет ли на проводе или разъемах признаков обрывов или прожогов.

Для тщательного тестирования системы зарядки или других электрических устройств вам потребуется мультиметр и / или контрольная лампа на 12 В.Мультиметр при правильном использовании даст вам более точные результаты, тогда как в качестве тестовой лампы вы получите только приблизительный результат в зависимости от яркости лампы или того, загорается она или нет.

1. ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
2. ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО, СВЕТИЛЬНИКИ ВКЛЮЧЕНЫ, ВЕЛОСИПЕД НЕ РАБОТАЕТ
3. ВЕЛОСИПЕД ЗАПУСКАЕТСЯ, ФОНАРИ ВКЛЮЧЕНЫ, РАБОТАЕТ НА БЫСТРОХ ХОДУ
4. ДАЛЬНЕЙШИЕ ИСПЫТАНИЯ, ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
5. ИСПЫТАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
6. ИСПЫТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
7 . ТЕКУЩИЕ ДРЕНАЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

1. ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
Сначала проверьте состояние аккумулятора.С аккумулятором на велосипеде и подключенным, установите мультиметр на 20 В постоянного тока. Вы в основном устанавливаете измеритель на следующее ближайшее число, которое охватывает максимальный диапазон, который вы тестируете. Подключите красный щуп к положительной (+) клемме, а черный — к отрицательной (-) клемме заземления и проверьте начальное напряжение аккумулятора. Он должен показывать все, что выше 12,0 В, но ниже 13,2 В, но в идеале требуется от 12,5 до 12,9 В постоянного тока. При меньшем значении вы можете столкнуться с проблемами запуска, так как у аккумулятора не будет достаточно заряда, чтобы перевернуть большой сдвоенный двигатель.Большая часть заряда аккумулятора требуется для запуска двигателя на холоде.

Если аккумулятор разряжен, используйте для зарядки аккумулятора Optimate или аналогичное медленное зарядное устройство. Зарядные устройства Optimate также имеют режим восстановления. Чем медленнее зарядка, тем лучше для батареи. Не используйте автомобильное зарядное устройство, так как оно сократит срок службы аккумулятора и приведет к перегреву внутренней жидкости и элементов. Вы должны отсоединить аккумулятор, если велосипед не используется в течение длительного времени, и поставить его на постоянную подзарядку.Батареи со временем разряжаются медленно, и не всегда возможно восстановить полностью разряженную батарею.

2. ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО, ФОНАРЬ ВКЛЮЧЕНА, ВЕЛОСИПЕД НЕ РАБОТАЕТ
Когда аккумулятор полностью заряжен и работает, пора проверить падение напряжения аккумулятора. С мультиметром те же настройки, что и выше. При включенном зажигании и неработающем велосипеде включите фары, и вы должны увидеть медленное падение напряжения, поскольку фары расходуют энергию в аккумуляторной батарее. Напряжение не должно падать намного ниже 12 В и должно снижаться только медленно.Если напряжение быстро падает примерно до 11 В, значит, батарея либо не была полностью заряжена, либо она недостаточно заряжена и ее необходимо заменить.

3. ВЕЛОСИПЕД ЗАПУСКАЕТСЯ, ФОНАРЬ ГОРИТ, БЫСТРЫЙ ХОЛОСТОЙ ХОД. Проверьте напряжение на велосипеде, работающем на высоких холостых оборотах, примерно между 2000 и 5000 об / мин, чтобы убедиться, что он получает от велосипеда правильное количество заряда. Когда мультиметр установлен на 20 В постоянного тока, подключите провода измерителя к батарее, как и раньше, если все в порядке, вы должны получить между 13.5–14,5 вольт, старая или изношенная батарея будет около 13,2–14,8 вольт при недостаточной или избыточной зарядке, но пока это не вызывает особого беспокойства, но внимательно следите за происходящим со временем, чтобы убедиться, что она не ухудшится. Обратите внимание, что эти напряжения будут колебаться в зависимости от температуры и числа оборотов.

Разгоните мотоцикл и напряжение должно быть не ниже 13 на всех оборотах двигателя и не выше 14,5 В. Если вы читаете 15 В или выше, это плохо и означает, что R / R не регулирует дополнительное напряжение от статора и не заряжает аккумулятор.Это приведет к тому, что жидкость внутри батареи начнет высыхать, и в конечном итоге вы окажетесь в затруднительном положении, так как батарея не сможет удерживать заряд.

В этом случае, вероятно, вам придется заменить регулятор / выпрямитель и батарею. Это также работает противоположным образом. Если батарея неисправна, высохла или имеет поврежденные элементы из-за возраста или электрических неисправностей, регулятор выдает максимум, который он может попытаться зарядить батарею. Если это будет продолжаться в течение длительного периода времени, это может в конечном итоге повредить регулятор, хотя тепловое повреждение связано с необходимостью отводить избыточное напряжение, а не заряжать аккумулятор.Так что опять же вполне вероятно, что вам придется заменить регулятор / выпрямитель и батарею.

Будьте осторожны, не выходите и не заменяйте один или другой, предварительно не проверив, что другой работает правильно. В противном случае вы могли бы просто лечить симптом, а не причину, и попасть в цикл, когда один или другой нарушают вашу замену. Это может обойтись дорого.

Но подождите…. перед тем, как спешить и покупать замену, следует проверить заземление и исключить возможность получения неверных показаний.

R / R будет заземлен либо путем крепления к раме, либо с помощью отдельного провода. Отдельный провод является наиболее распространенным из двух. Очень важно иметь хорошее твердое заземление, так как регулятор будет шунтировать (закоротить) любой избыточный переменный ток (AC) от статора, прежде чем подавать на батарею необходимое количество постоянного тока (DC). Вот почему блоки R / R сильно нагреваются, поскольку внутренние диоды включаются и выключаются на землю, поскольку они пропускают через них большой ток. Чрезмерное шунтирование из-за неисправной батареи создает дополнительную нагрузку на статор, что может привести к перегоранию катушек!

Чтобы проверить надежность заземления и очистить все соединения, рекомендуется использовать шайбу с зубцами, которая впивается в поверхность при затягивании после предварительного удаления краски или порошкового покрытия.Либо голый металл, либо прямое соединение с аккумулятором обеспечат наилучшее соединение. Как только вы убедитесь, что земля в хорошем состоянии, снова проведите вышеуказанный тест выходного напряжения. Если заземление исключено и все в порядке, но вы все еще получаете напряжение выше 15 В, то пришло время заменить блок R / R, батарею или и то, и другое.

При работающем велосипеде световые индикаторы включены, и по мере того, как вы набираете обороты, огни должны становиться немного ярче, поскольку регулятор возвращает большее напряжение в батарею для ее зарядки. Если напряжение вообще не повышается и огни не становятся ярче, возможно, неисправен положительный (+) провод к аккумуляторной батарее через главный предохранитель, поэтому не исключайте подключения реле стартера позади левый задний обтекатель или даже сам выключатель зажигания.

Тогда, если вы получаете нормальное напряжение зарядки, но когда вы увеличиваете обороты велосипеда, напряжение падает, даже до нуля, тогда регулятор / выпрямитель выходит из строя под нагрузкой и требует замены. Вы также можете выполнить быстрый тест под нагрузкой при включенном зажигании, когда велосипед не работает и тормозит. Напряжение аккумуляторной батареи должно упасть не более чем примерно на 1 вольт при включенных тормозах.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
Проведите испытание утечки на массу при выключенном зажигании.Начните с отсоединения вилки от R / R или с 3-контактной соединительной колодки ниже, которая ведет к статору. Он находится в связке разъемов основного жгута проводов перед аккумулятором и имеет три желтых провода, идущих в него.

Проверьте каждый провод индивидуально с помощью мультиметра, установленного на 20 В постоянного тока. Поместите красный положительный щуп на каждый разъем либо непосредственно на выходах R / R, либо, если работа ведется от блока разъемов в жгуте проводов, на каждом контакте разъема на стороне R / R. Затем поместите черный отрицательный зонд на массу либо на раму двигателя, либо на аккумулятор и проверьте, не показывает ли прибор утечку избыточного тока.

Если у вас напряжение больше пары вольт, то диоды внутри регулятора неисправны и позволяют напряжению от батареи течь на землю. Это также позволит току со стороны статора течь на землю, поэтому он не будет обеспечивать полную мощность.

Такой же тест можно провести на заземляющем проводе R / R или на самом корпусе R / R. Для этого вам необходимо отсоединить R / R от рамы и отсоединить землю либо от рамы, либо от батареи, если она у вас подключена напрямую.Поместите положительный щуп измерителя либо на корпус R / R, либо на провод заземления, а отрицательный щуп — на землю. Опять же, если напряжение больше пары вольт, у вас проблема.

5. ИСПЫТАНИЕ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ
Теперь пора выполнить проверку сопротивления на отсутствие непрерывности между катушками / обмотками статора. Это можно сделать с помощью той же 3-контактной соединительной колодки в связке разъемов основного жгута проводов перед аккумулятором, только вы будете использовать противоположный конец вилки, который идет назад к статору, или вы можете снять показания с R / R соединительный блок, ведущий назад к 3-контактному разъему и далее к статору.

Сначала поверните мультиметр на самую низкую шкалу Ом, моя — 200, затем соедините щупы вместе, чтобы измерить сопротивление измерителя. Мой глюкометр показывает 00,2, ваш может быть другим показанием в зависимости от используемого глюкометра. Вы должны запомнить это число, так как его нужно будет вычесть из вашего окончательного чтения позже.

При выключенном двигателе и отсоединении соединительного блока либо от регулятора / выпрямителя, либо от 3-контактного блока, проверьте сопротивление на каждом из трех желтых проводов в следующей комбинации: 1-2, 1-3 и 2-3, как показано ниже. диаграмма.

Для каждого теста измеритель должен показывать от 0,2 до 0,5 Ом. Если у вас нет сопротивления или высокое сопротивление между какой-либо парой, вам необходимо вытащить статор и визуально осмотреть его на предмет каких-либо перегоревших участков. Если треть или более из них повреждены, пришло время заменить статор. Этого может быть достаточно, чтобы мотоцикл продолжал работать, но как только вы увеличите количество заряда аккумулятора с фарами или аксессуарами, аккумулятор будет медленно разряжаться, пока в конечном итоге не разрядится.

Также проверьте три желтых провода статора на замыкание на массу.Подключите положительный измерительный щуп к одному из трех соединений статора в вилке, а отрицательный — к земле. Если ваш счетчик показывает либо 1, либо I, за которым следует десятичная точка, то это бесконечное сопротивление, означающее отсутствие пути к земле / земле, что нам и нужно. Если у вас есть другие показания, значит, одна из катушек / обмоток статора заземлена и не будет производить такой большой ток, как могла бы, и потеряет способность заряжать аккумулятор. Проделайте такой же тест на всех трех проводах.

6.ИСПЫТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
Даже если сопротивление в норме, у вас все равно может быть неисправный статор, поскольку он может пройти проверку сопротивления, но не пройти проверку напряжения. Проверка выходного напряжения появится, если он обеспечивает надежный ток во всем диапазоне оборотов.

Для этого теста вам нужно настроить мультиметр на переменное напряжение (переменный ток) минимум 100 В переменного тока, в зависимости от того, как далеко вы тестируете, минимальное значение на моем измерителе — 200 В переменного тока, что более чем достаточно. При работающем велосипеде и отсоединенном блоке разъемов измерьте напряжение переменного тока между каждым из трех выводов разъема статора, как в предыдущем тесте сопротивления, в соответствии с приведенной выше схемой, и запишите, что они читают.У вас будет около 20 В переменного тока или около того при 1000 об / мин, в зависимости от силы тока системы зарядки велосипедов.

Фактические измеренные напряжения не так важны, и они будут варьироваться в зависимости от числа оборотов. Но важно то, что три измеренных напряжения имеют примерно одинаковое значение. Достаточно безопасный допуск составляет около -5 или +5 друг от друга, это не означает, что это означает короткое замыкание в катушках / обмотках статора, и потребуются дальнейшие исследования. Также проверьте напряжение во всем диапазоне оборотов, так как оно должно возрастать с шагом при увеличении числа оборотов.Например, при 2000 об / мин он должен показывать около 40 В переменного тока, поэтому удвойте количество, которое он считывает при 1000 об / мин, затем при 3000 об / мин он должен показывать около 60 В переменного тока, 4000 об / мин это должно быть 80 В переменного тока и так далее. Если выходная мощность слабая или ее нет совсем, значит, проблема со статором на более высоких оборотах, и требуется дальнейшее расследование.

Для тщательной проверки сопротивления статора и напряжения следует проводить как при холодном двигателе, так и при полной рабочей температуре мотоцикла.Это гарантирует, что вы не пропустите какие-либо неисправности, которые могут проявиться только в холодном или горячем состоянии из-за расширения и сжатия с температурой.

Если вы уверены, что неисправность связана с самим статором, потребуется снять крышку генератора. Проверьте статор на наличие ослабленных обмоток, обрывов проводов или признаков перегрева и возгорания.

7. ТЕКУЩИЙ СЛИВ
Если все вышеперечисленные тесты оказываются достаточными, и вы не можете найти неисправность в системе зарядки и у вас постоянно разряжается аккумулятор, это может быть одно из двух.Сначала у вас либо неисправный аккумулятор.

Иногда аккумулятор может пройти все тесты, но может дать сбой по многим причинам, и неисправности не всегда обнаруживаются при тестировании. Или, во-вторых, у вас есть какой-то другой компонент, который потребляет ток от велосипеда, особенно когда все выключено и байк стоит на ночь. Особого внимания здесь могут быть сигналы тревоги или иммобилайзеры.

Для быстрой проверки при выключенном зажигании отсоедините положительный кабель аккумулятора, стараясь не касаться корпуса гаечным ключом, или сначала временно отсоедините отрицательный полюс / массу.Подключите контрольную лампу 12 В между плюсовым кабелем и плюсом аккумулятора. Если загорается свет, значит, у вас есть что-то, что черпает энергию. Чем ярче свет, тем больше потребляется энергии. Чтобы попытаться определить, из какой цепи поступает питание, отключите предохранители один за другим, пока свет не погаснет или не погаснет. Затем вы сузили бы его до компонентов в этой конкретной цепи и могли бы продолжить исследование.

Более точным тестом будет использование мультиметра для измерения ампер постоянного тока, а не вольт.Возможно, вам придется переместить положительный щуп в отдельное гнездо на мультиметре. Иногда бывает две розетки: высокий диапазон и низкий диапазон. Всегда сначала проверяйте на максимальном значении, максимальное значение на вашем мультиметре, скорее всего, будет 10A Max. Нижнее значение будет в миллиамперах, обозначенных как мА или мкА. Если при тестировании сначала на самом высоком значении, а потребляемый ток меньше следующего минимального значения мультиметра, можно безопасно продолжить перемещение положительного щупа обратно в другое гнездо и продолжить тестирование.

Не запускайте двигатель во время этого теста и не подключайте щупы к обоим клеммам аккумулятора, иначе вы рискуете повредить мультиметр или перегореть его внутренний предохранитель. Чтобы начать испытание, сначала отсоедините отрицательный / заземляющий кабель аккумуляторной батареи. При выключенном зажигании и начиная с максимального значения на мультиметре поместите положительный щуп измерительного прибора на кабель, а отрицательный щуп — на отрицательный на аккумуляторной батарее. После этого вы увидите любой текущий розыгрыш. Если возможно, выберите более низкую настройку, например мА или мкА, и переместите положительный датчик в соответствующее гнездо на измерителе.Это изменит показание с ампер на миллиампер и даст наиболее точное показание при небольшом потреблении тока. Стандартное потребление тока составляет 0,01 мА. Пока у вас нет предметов на велосипеде, подключенных к постоянному источнику питания от батареи и включенных, таких как сигнализация, иммобилайзеры, светодиоды или что-то еще, это не должно измениться, иначе показание будет немного выше, но не должно быть больше примерно 0,03 в зависимости от того, сколько предметов у вас запущено.

Если у вас большой ток утечки, вынимайте предохранители один за другим, как и раньше, пока ток не упадет, чтобы сузить диапазон, из какой цепи потребляется ток.Альтернативным способом проведения этого теста может стать использование самих предохранителей, поместив щупы непосредственно поперек каждой стороны предохранителя в проверяемой цепи.

Я думаю, что это почти все.