Как проверить генератор КАМАЗ видео

Ремонт генератора Г 273 Камаз,МАЗ …

КамаЗ разбираем генератор часть 3 (проверка шоколадки )

Правильное подключение генератора «КАМАЗ» Евро 2. Connect generator «KAMAZ» Euro 2.

Быстрая проверка генератора вне автомобиля

КамаЗ разбираем генератор часть 1

КамаЗ работа генератора.

КамаЗ разбираем генератор часть 2

Быстрая проверка ГЕНЕРАТОРА не устанавливая на авто

Как проверить генератор не устанавливая его на автомобиль

Пропала зарядка? 6 способов как проверить генератор?

Также смотрите:

• Предпусковой подогреватель двигатель КАМАЗ 14тс 10
• Ширина площадки КАМАЗ
• КАМАЗ не нагревается
• КАМАЗ 65221 передний мост
• Желтый КАМАЗ манипулятор
• КАМАЗ КПП 5 ступка
• Ралли КАМАЗ видео грязь
• Панель приборов КАМАЗ евро 3 с обозначением
• Сцепление КАМАЗ надежность
• Как управлять КАМАЗом на спуске
• Двс мерседес на КАМАЗе
• КАМАЗ центр михайловское
• КАМАЗ эвакуатор для грузовиков
• Шасси КАМАЗ 43255 43253
• КАМАЗ 5460 по грязи видео

Главная » Новинки » Как проверить генератор КАМАЗ видео

Как самостоятельно проверить генератор 288 на КАМАЗе? Быстрая проверка и ремонт.

Генератор служит источником питания для всей бортовой системы автомобиля. От его исправности зависит вся электрика автомобиля. Электросистема транспортного средства считается одной из самых сложных. Но с помощью простых рекомендаций вы сможете выявить и устранить неисправность, даже если вы совершенно не знаете основ автоэлектрики.

Виды генераторов на «КАМАЗ»

Первый шаг перед проверкой – узнать, какой именно генератор установлен на вашем грузовике. От типа установки зависит, как проверить генератор на «КАМАЗе». Генераторная установка располагается в верхней передней части двигателя, она крепится к кронштейну и натяжной планке и вращается с помощью поликлинового ремня.

Производитель «КАМАЗ» стандартно использует генераторные системы Г-273-А. Также завод устанавливает генераторы Г-288, они функционируют с регулятором напряжения типа 11.3702. Для них предусмотрены определенные технические характеристики. Установленное напряжение для таких генераторов 24 Вольта, а мощность составляет 800 Вт. На автомобилях «КАМАЗ-4310» уже более тридцати лет устанавливают модель Г-288Е. Эта трехфазная, синхронная, эклектическая система с системой вентиляции, электронным тахометром модели 251.3813 и реле блокировки стартера модели 2612.3747. Трехфазные модели генераторов оптимальны для грузовиков. Они отличаются водостойкостью, но не стоит допускать попадания излишней влаги в генератор при мойке двигателя. Вес генератора КАМАЗ Евро 4 — примерно пять с половиной килограммов, и он легко вырабатывает 28 Ампер.

На регуляторе напряжения такого установки есть переключатель для сезонной регулировки. Когда температурный режим устойчиво находиться выше нуля по Цельсию, переключатель следует повернуть влево. Если термометр снаружи стабильно опустился на отметку ниже нуля, то винт регулятора должен занимать положение справа до упора.

Демонтаж генератора на «КАМАЗе»

Снятие генератора, такого как Евро 2 КАМАЗ, – процесс несложный, но требующий учета некоторых моментов. Перед тем как осуществить снятие, не забудьте обесточить аккумуляторную батарею. Это необходимо, так как она стоит под напряжением, но не отключайте батарею при работающем двигателе. Далее отключите главные контакты, в первую очередь выводы «+» и «-». Затем ослабьте крепления кронштейна, отвинтите гайку шпильки крепления и открепите болт от натяжной планки. Особенности разбора можно увидеть на видео:

Готово! Генератор снят и разобран. Все находящиеся перед нами детали можно условно разделить на две группы: не имеющие обмоток и с обмотками. Детали без обмоток нужно промыть специальным раствором. Обычно для этого используют «Лабомид-203» или его аналоги. Части, содержащие обмотку, и полупроводниковые элементы аккуратно промывают бензином и сушат.

Все поломки генераторной установки моментально отражаются на электросистеме автомобиля, поэтому выполнять демонтаж и разборку генератора следует только при возникшей необходимости. Возможен также профилактический осмотр при смене сезонов.

Основные неполадки и их устранение

После снятия необходимо провести внимательный осмотр и заменить все детали устройства, имеющие механические повреждения. Если генератор при работе издает сильный шум, это говорит о неисправности подшипника или выходе из строя его составляющих, в таком случае необходимо заменить подшипник, а также осмотреть вентилятор на наличие деформаций. Погнутость лопастей вентилятора устраняется правкой и рихтовкой.

Особое внимание уделите шкиву генератора. Это хрупкая и очень значимая деталь. Она защищает систему от вибрации и обеспечивает необходимое натяжение ремня. Ремонтировать шкив стоит только при наличии минимальных повреждений, в других ситуациях лучше полностью поменять его на новый. Нельзя использовать шкив с трещинами и сколами кромок. Уделите данному элементу особое внимание, ведь его поломка приводит к разрядке аккумулятора

Для того чтобы проверить обмотку, потребуется омметр или тестер. Такой прибор должен быть в арсенале каждого автолюбителя. Этот стрелочный или цифровой индикатор поможет определить величину сопротивления. Её показатели должны быть равны значению технических параметров генератора. Стрелочные омметры уже практически не используются из-за большой погрешности, их заменяют цифровые измерители. Если стрелка омметра осталась статичной и цифровые показания не изменяются, в цепи присутствует обрыв. При обнаружении обрыва нужно проверить, насколько хорошо припаяны концы обмотки и контактные кольца между собой. При необходимости восстановите связь в цепи. Если обрыв произошел внутри обмотки, то придется полностью заменить ротор генератора. Важным моментом является проверка изоляционных свойств на проводах. Не допускаются перегрев в местах изоляции, так как это существенно ухудшает ее свойства.

К сожалению, в отличие от систем механических, в электрических устройствах ремонт и восстановление составляющих возможно лишь в некоторых случаях. Чаще сразу приходиться менять отдельный компонент или всю систему в сборе. Поскольку генератор КАМАЗ Евро 2 является важной частью оптимального функционирования транспортного средства, то следует выбирать только качественные детали у надежных производителей.

Дата публикации:29.11.2018

Связанные материалы:генератор КАМАЗ

О клубе — Яхт клуб Ост-Вест

Яхт-клуб «Ост Вест» вырос из парусной секции 93 спортивного клуба Балтийского флота. В 1985 году в Калининграде появились три уже не новые килевые парусные яхты. Две класса «Четвертьтонник» и одна «Полутонник». Все корпуса деревянные, постройки Таллинской экспериментальной верфи спортивного судостроения. Капитанами яхт были назначены в то время действующие офицеры ВМФ: Багров И.Л., Жадобко С.М., Нечасткин О.А.   Позднее, в 1987 году, появились ещё две новые яхты: деревянный «Четвертьтонник» «Норд» и пластиковый «3/4 тонник» «Аскольд» ( Типа «Телига-104», Польской постройки).

С началом перестройки в начале 90-х годов, когда было открыто более-менее свободное плавание по Мировому океану, а не только в территориальном море СССР, экипажи буквально ринулись «На Запад». «Четвертьтонники» ( капитаны Жадобко С.М., Горшков В.С.,Нечасткин О.А. ) активно осваивали Вислинский и Гданьский заливы – порты Гданьск, Элдьблонг, Гдыня, Крыница Морска, Хель и с тех пор яхтсмены нашего клуба поддерживают исключительно тёплые и дружеские отношения с польскими яхтсменами этого региона. Эти отношения никогда, ни разу за прошедшие годы не были омрачены политическими передрягами между нашими государствами.

С появлением яхты «Аскольд» спортивные дальние походы совершались каждый год. Освоены порты и яхтенные гавани Польши, Германии, Дании, Швеции, Голландии и Великобритании. Походы имели и политическую подоплёку: мы несли на Запад  флаг нового государства – Россия. В тот период на «Аскольде», в разные годы ходили капитанами: Горшков В.С., Жадобко С.М., Багров И.Л.

Осенью 1992 года офицеры – члены парусной секции Спортклуба Балтийского флота участвовали в дерзком, по своей сути, и не безопасном, по существу, выводе двух яхт из Рижского яхтклуба ВМФ в Калининград. В этом экстремальном походе принимали участие Шуткин А.Н., Корогодский С.Н., Горшков В.С. и другие офицеры ВМФ. Несмотря на сопротивление, в том числе и силовых структур Латвии, яхты благополучно дошли до Калининграда. Это были  деревянные яхты: две — постройки Ленинградской верфи ВЦСПС типа    «Л-6», «Арктика» и «Балтика», а так же один «Четвертьтонник» Таллинской постройки «Ушкуйник». Яхта «Балтика» простояла на стенке в навигацию 1993 года пока экипаж не возглавил яхтенный капитан  Евченко С.В.

В 1993 году экипаж офицеров ВМФ с капитаном Горшковым В.С. на яхте «Арктика» был приглашён наследником Английского престола принцем Чарльзом в королевский яхт-клуб «Вулверстоун» (Порт Ипсвич) на празднование 150 — летия образования этого яхт-клуба.

О клубе — Яхт клуб Ост-Вест

Яхт-клуб «Ост Вест» вырос из парусной секции 93 спортивного клуба Балтийского флота. В 1985 году в Калининграде появились три уже не новые килевые парусные яхты. Две класса «Четвертьтонник» и одна «Полутонник». Все корпуса деревянные, постройки Таллинской экспериментальной верфи спортивного судостроения. Капитанами яхт были назначены в то время действующие офицеры ВМФ: Багров И.Л., Жадобко С.М., Нечасткин О.А.   Позднее, в 1987 году, появились ещё две новые яхты: деревянный «Четвертьтонник» «Норд» и пластиковый «3/4 тонник» «Аскольд» ( Типа «Телига-104», Польской постройки).

С началом перестройки в начале 90-х годов, когда было открыто более-менее свободное плавание по Мировому океану, а не только в территориальном море СССР, экипажи буквально ринулись «На Запад». «Четвертьтонники» ( капитаны Жадобко С.М., Горшков В.С.,Нечасткин О.А. ) активно осваивали Вислинский и Гданьский заливы – порты Гданьск, Элдьблонг, Гдыня, Крыница Морска, Хель и с тех пор яхтсмены нашего клуба поддерживают исключительно тёплые и дружеские отношения с польскими яхтсменами этого региона. Эти отношения никогда, ни разу за прошедшие годы не были омрачены политическими передрягами между нашими государствами.

С появлением яхты «Аскольд» спортивные дальние походы совершались каждый год. Освоены порты и яхтенные гавани Польши, Германии, Дании, Швеции, Голландии и Великобритании. Походы имели и политическую подоплёку: мы несли на Запад  флаг нового государства – Россия. В тот период на «Аскольде», в разные годы ходили капитанами: Горшков В.С., Жадобко С.М., Багров И.Л.

Осенью 1992 года офицеры – члены парусной секции Спортклуба Балтийского флота участвовали в дерзком, по своей сути, и не безопасном, по существу, выводе двух яхт из Рижского яхтклуба ВМФ в Калининград. В этом экстремальном походе принимали участие Шуткин А.Н., Корогодский С.Н., Горшков В.С. и другие офицеры ВМФ. Несмотря на сопротивление, в том числе и силовых структур Латвии, яхты благополучно дошли до Калининграда. Это были  деревянные яхты: две — постройки Ленинградской верфи ВЦСПС типа    «Л-6», «Арктика» и «Балтика», а так же один «Четвертьтонник» Таллинской постройки «Ушкуйник». Яхта «Балтика» простояла на стенке в навигацию 1993 года пока экипаж не возглавил яхтенный капитан  Евченко С.В.

В 1993 году экипаж офицеров ВМФ с капитаном Горшковым В.С. на яхте «Арктика» был приглашён наследником Английского престола принцем Чарльзом в королевский яхт-клуб «Вулверстоун» (Порт Ипсвич) на празднование 150 — летия образования этого яхт-клуба.

Как проверить генератор на камазе

Ремонт генератора Г 273 Камаз,МАЗ .

КамаЗ разбираем генератор часть 3 (проверка шоколадки )

Правильное подключение генератора «КАМАЗ» Евро 2. Connect generator «KAMAZ» Euro 2.

Быстрая проверка генератора вне автомобиля

КамаЗ разбираем генератор часть 1

КамаЗ работа генератора.

КамаЗ разбираем генератор часть 2

Быстрая проверка ГЕНЕРАТОРА не устанавливая на авто

Как проверить генератор не устанавливая его на автомобиль

Пропала зарядка? 6 способов как проверить генератор?

При поступлении в ремонт генератор может иметь различные неисправности. Возможные неисправности генераторов показаны в табл. 53.

Перед снятием генератора с двигателя или перед его установкой на двигатель обязательно отключается аккумуляторная батарея, так как положительная клемма (+) генератора находится под напряжением.

Для снятия генератора ослабляется стяжной болт опоры кронштейна генератора, отвинчивается гайка шпильки крепления генератора к кронштейну, выворачивается болт крепления генератора к натяжной планке.

При ремонте генераторов неисправные и поврежденные детали заменяются новыми.

53. Возможные неисправности генераторов, их причины и способы устранения

Внешние проявления неисправностей

Способ устранения неисправностей

Амперметр показывает разрядный ток при номинальной частоте вращения коленчатого вала

Ослабление натяжения приводного ремня, загрязнение контактных колец

Отрегулировать натяжение приводного ремня, протереть кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине

Износ или зависание щеток в щеткодержателях

Проверить высоту щеток (высота 10 мм), при необходимости заменить щеткодержатели или щетки

Пробой выпрямительного блока

Заменить выпрямительный блок

Короткое замыкание обмоток статора

Заменить статор в сборе

Нарушение контакта (обрыв) в цепи возбуждения или короткое замыкание

Проверить цепь на наличие обрыва или короткого замыкания и устранить неисправность

Короткое замыкание или обрыв обмотки ротора

Неисправен регулятор напряжения

Колебание тока нагрузки

Плохой контакт в цепи возбуждения (износ или зависание щеток), проскальзывание ремней

Прочистить щеткодержатель, проверить пружины и размер щеток (размер не менее 10 мм)

Отрегулировать натяжение ремней и крепление генератора

Чрезмерно большой зарядный ток

Короткое замыкание в щеточном узле генератора или в цепи между генератором и регулятором

Повышенный шум при работе генератора

Ослабление крепления шкива

Подтянуть гайку шкива

Погнут вентилятор генератора

Погнутые места выпрямить

Слишком велико натяжение ремня вентилятора

Отрегулировать натяжение ремня вентилятора

В технологический процесс разборки генератора включаются следующие операции:

• выворачиваются болты крепления щеткодержателя и снимается щеткодержатель;
• выворачиваются винты крепления крышки шарикоподшипника;
• снимается крышка со стороны контактных колец вместе со статором;
• отсоединяются фазные выводы обмотки статора от выводов выпрямительного блока и отделяется статор;
• отворачивается гайка крепления шкива для его снятия;
• снимаются шкив, вентилятор, сегментная шпонка и втулка;
• с помощью специального съемника снимается крышка со стороны привода вместе с шарикоподшипником и вентилятором; для этого используются резьбовые отверстия в крышке.

Детали и узлы генератора после разборки делятся на две группы: детали, не имеющие обмоток, и детали с обмотками.

Детали, не имеющие обмоток, подвергаются мойке раствором «Лабомид-203».

Детали, имеющие обмотки, подвергаются очистке ветошью, смоченной в бензине, продуваются сжатым воздухом и сушатся в сушильном шкафу при температуре 90. 100°С в течение 45—90 мин.

Очищенные детали и узлы подвергаются дефектации. Детали, имеющие механические повреждения, заменяются. Погнутые лопасти вентилятора правятся и рихтуются. Износ канавок шкива проверяется установкой в шкив роликов диаметром 14 мм и контролем размера по выступам роликов. Размер между выступами роликов должен быть не менее 83,5 мм. Изношенные посадочные отверстия под подшипник в крышке со стороны привода растачиваются и затем в них запрессовываются ремонтные кольца с внутренним диаметром, равным номинальному.

Рис. 131. Схема проверки исправности обмоток ротора и надежности прилегания щеток к контактным кольцам на стенде:

1,2 — контрольные приборы стенда; 3 — реостат; 4 — выпрямительный блок генераторной установки; 5 — обмотка ротора; 6 — обмотка статора

Исправность обмотки возбуждения ротора проверяется омметром или тестером. Значение сопротивления должно соответствовать указанному в технической характеристике, если в обмотке нет короткозамкнутых витков. Если в обмотке имеется обрыв, то стрелка омметра не отклоняется.

Исправность обмоток и надежность прилегания щеток в контактных кольцах проверяется на стенде по схеме, показанной на рис. 131.

При напряжении источника питания постоянного тока 28 В, подсоединенного к выводным концам обмотки, величина потребляемого тока не должна превышать значений, указанных в технической характеристике генератора.

Замыкание обмотки возбуждения на «массу» определяется контрольной лампой под напряжением 220—550 В. Если в течение минуты лампочка не загорится, то изоляция обмотки исправна.

Обмотка статора проверяется отдельно после разборки генератора с отсоединенными от выпрямительного блока выводами обмотки. Обрыв в фазной обмотке статора обнаруживается поочередным соединением по две фазы к омметру или тестеру или через контрольную лампу к источнику тока напряжением 12—30 В. При исправной обмотке показания омметра должны соответствовать значениям, указанным в технической характеристике.

В случае обрыва какой-нибудь из обмоток при соединении ее с выводами двух других стрелка омметра или тестера не отклоняется (контрольная лампа не загорается).

Межвитковое замыкание обмотки статора проверяется дефектоскопом модели ПДО-1.

Сборка генератора производится в последовательности, обратной разборке.

После ремонта генератор устанавливается на двигатель, при этом регулируется натяжение ремня вентилятора.

Регулировка натяжения ремня привода генератора производится в следующей последовательности:

• середина ветви приводного ремня нажимается с усилием 40 Н, как показано на рис. 130, 6;
• мерной линейкой замеряется величина прогиба; он должен быть не больше 15—22 мм при усилии 40 Н;
• затягиваются болты крепления передней лапы генератора к кронштейну и болт крепления генератора к натяжной планке.

При отклонении величины прогиба от указанной натяжение ремня регулируется следующим образом: ослабляются болты крепления передней лапы генератора к кронштейну, болты крепления генератора к натяжной планке; нажатием руки или с помощью рычага отклоняется генератор в сторону натяжения ремня до требуемой величины.

Исправный генератор при работе двигателя со средней частотой вращения коленчатого вала должен давать зарядный ток, сила которого уменьшается по мере восстановления зарядки аккумуляторной батареи. При исправной и полностью заряженной аккумуляторной батарее и отключенных потребителях отсутствие зарядного тока не свидетельствует о неисправности генератора.

Рис. 130. Генераторная установка Г273А:

1 — шкив генератора; 2 — вентилятор; 3 — передняя крышка корпуса генератора; 4 — статор генератора; 5 — ротор; 6 — вал ротора; 7 — выпрямительный блок; 8 — задняя крышка корпуса; 9 — контактные кольца якоря; 10 — крышка выпрямительного блока; 11 — подпиточное сопротивление; 12 — регулятор напряжения Я-120М

На автомобилях КамАЗ установлен трехфазный синхронный генератор переменного тока Г272 с независимым электромагнитным возбуждением и встроенным в крышку со стороны контактных колец кремниевым выпрямителем. С 1980 г. на автомобилях КамАЗ всех моделей устанавливается генераторная установка Г273А, показанная на рис. 130, а. Она состоит из трехфазного синхронного генератора с прямоточной вентиляцией, встроенного в генератор выпрямительного блока и интегрального регулятора напряжения. Генератор двумя лапами крепится к кронштейну верхней передней части двигателя, а третьей лапой — к натяжной планке и приводится во вращение двумя клиновидными ремнями.

Рис. 130. Генераторная установка Г273А:

1 — шкив генератора; 2 — вентилятор; 3 — передняя крышка корпуса генератора; 4 — статор генератора; 5 — ротор; 6 — вал ротора; 7 — выпрямительный блок; 8 — задняя крышка корпуса; 9 — контактные кольца якоря; 10 — крышка выпрямительного блока; 11 — подпиточное сопротивление; 12 — регулятор напряжения Я-120М

Генератор типа Г273А с правым направлением вращения со стороны привода имеет номинальное напряжение 28 В и максимальную силу тока 28 А. Частота вращения ротора при токе нагрузки 10 А не более 1550 мин -1 и при токе нагрузки 20 А — 2100 мин -1 . Сила тока возбуждения не более 3,4 А.

В выпрямительном блоке установлены медно-графитовые щетки M1.

Регулятор напряжения Я120АТ — изделие неразборное и при выходе из строя ремонту не подлежит.

Чтобы обеспечить энергопотребители питанием, на авто устанавливается генератор, КАМАЗ может быть оборудован генератором, который отвечает требованиям. В статье дается описание устройства, приводятся тех.характеристики, возможные неполадки, а также способы их устранения.

Описание устройства

Генераторная установка является одним из основных узлов авто. Она обеспечивает питанием однопроводную электрическую схему автомобиля во время работы двигателя. В ее конструкцию входит генератор и регулятор напряжения (автор видео — yuriy s).

Расположен агрегат в верхней части мотора спереди. Его удерживают 3 лапы. Две из них крепят устройство к кронштейну, третья лапа служит креплением к натяжной планке. Приводится в действие через клиновые ремни. Они должны иметь расчетное напряжение, иначе устройство не будет эффективно работать. Поэтому на КАМАЗах устанавливают два ремня.

Принцип работы

Напряжение от АКБ передается на обмотку возбуждения благодаря щеткам и контактным кольцам, при условии, что включен выключатель приборов и стартер находится в положение «I» или «II». Вокруг нее возникает магнитное поле, благодаря которому на роторе появляется плюс и минус, соответствующие южному и северному полюсу. Когда ротор начинает работать, одновременно с ним меняется магнитный поток. Он пересекает обмотки катушек статора, в которых возникает переменный ток, который поступает в блок выпрямителей. В блоке он становится постоянным.

Выполняемые функции

Для запуска генераторной установки, нужен аккумулятор. Когда напряжение, возникающее при работе установки, будет превышать напряжение аккумулятора, агрегат начнет давать питание потребителям и заряжать АКБ.

Благодаря регулятору напряжения и генератору напряжение бортовой сети поддерживается в допустимых пределах.

Технические параметры

Генераторная установка Г273-А имеет номинальное напряжение 24 В и мощность 800 Вт. Номинальное напряжение генератора Г288 составляет 28 В, а мощность — 1000 ВТ. Генератор Г288 устанавливается на КАМАЗ 5320. Существуют и другие модели генераторов.

Компоненты устройства

Основными элементами генератора являются статор (2) и ротор (5). Кроме того, в конструкцию входят крышки (8), щеточный узел (1) и блок выпрямителей. На 2-х шарикоподшипниках вращается вал, на котором находится обмотка возбуждения. На одном конце вала находятся контактные кольца, которые соединены с обмоткой, на другом – вентилятор (6) и 2-хручьевой шкив (4). По кольцам скользят щетки. Блок выпрямителей и щетки находятся в крышке.

Регулятор напряжения оснащен тумблером сезонного переключения. При температуре ниже нуля градусов переключатель занимает крайнее правое положение, при температуре выше нуля – крайнее левое.

Основные неисправности и их устранение

Коленвал вращается с номинальной частотой, а амперметр показывает разрядный ток

Высокий зарядный ток

Колеблется ток нагрузки

Повышенный шум во время работы генераторной установки

Причины	Методы устранения
Слабое натяжение ремня привода	Натянуть ремень.
Загрязнения на контактных кольцах	Почистить с помощью бумажной салфетки, пропитанной бензином.
Пробой в блоке выпрямителей	Заменить блок.
Зависают щетки, износ щеток	Сняв щетки, нужно проверить их размер. Если высота меньше 10 мм, щетки следует заменить. Очистить от загрязнений.
Произошло короткое замыкание обмоток статора	Меняется статор.
Цепь возбуждения имеет обрыв	Прозвонить цепь и устранить обрыв.
Обрыв или замыкание обмоток ротора	Замена ротора в целом.
Не работает регулятор напряжения	Заменить исправным.
Короткое замыкание в цепи или в щеточном узле	Восстановление цепи.
Не функционирует регулятор	Заменить регулятор новым устройством.
Зависание щеток, пробуксовка ремня	Отрегулировать ремень, почистить щеткодержатель, измерить высоту щеток.
Сильно натянут ремень	Отрегулировать натяжение.
Изношенный подшипник	Заменить деталь.
Плохо закреплен шкив	Подтянуть гайку крепления.
Согнут вентилятор	Заменить новым.

Руководство по подключению

Для успешного подключения генераторной установки необходима схема подключения.

Электрическая схема подключения

Кроме того, для правильной работы установки, нужно строго соблюдать ее подключение согласно схеме выводов:

• к выводу «+» подключается аккумулятор и нагрузка;
• к выводу «-» необходимо подключить массу автомобиля;
• вывод «В» или «Ш» предназначен, чтобы подключиться выключателю приборов и стартера.
• вывод «W» или «

» — это вывод фазы, которому подключаются тахометр и реле, блокирующее стартер;

вывод «+D» или «Д» от дополнительных диодов для подсоединения контрольной лампочки.

Важно правильно выполнить подключение, иначе могут выйти из строя компоненты автомобиля и сам генератор.

Цена вопроса

Видео «Как подключить генераторную установку Камаза»

В этом видео демонстрируется, как грамотно подключить генератор Камаза (автор ролика — altevaa TV).

Проверка якоря генератора КАМАЗ | КАМАЗ

Как проверить ротор генератор автомобиля.

К\З якоря генератора Форд Транзит(Митсубиси)

Проверка статора,ротора генератора на пробой высоким напряжением

Как разобрать ротор генератора Камаз.

Межвитковое и короткое замыкание якоря стартера. Проверка.

Проверка обмоток генератора на витковое замыкание(один из способов)

Проверка генератора Г 288(г287) КАМАЗ,УРАЛ,КРАЗ с встроенным реле-регулятором

КамаЗ разбираем генератор часть 3 (проверка шоколадки )

Как провреить якорь (ротор) генератора 5.5Квт. Check 5.5kW generator armature.

Проверка генератора мультиметром

Также смотрите:

• Предпусковой подогреватель двигатель КАМАЗ 14тс 10
• Ширина площадки КАМАЗ
• КАМАЗ не нагревается
• КАМАЗ 65221 передний мост
• Желтый КАМАЗ манипулятор
• КАМАЗ КПП 5 ступка
• Ралли КАМАЗ видео грязь
• Панель приборов КАМАЗ евро 3 с обозначением
• Сцепление КАМАЗ надежность
• Как управлять КАМАЗом на спуске
• Двс мерседес на КАМАЗе
• КАМАЗ центр михайловское
• КАМАЗ эвакуатор для грузовиков
• Шасси КАМАЗ 43255 43253
• КАМАЗ 5460 по грязи видео

Главная » Новинки » Проверка якоря генератора КАМАЗ

Как Проверить Генератор На Камазе ~ TOP-GEER.RU

Как проверить генератор на машине, не снимая

Что же не так давно я писал статью про проверку аккумулятора нагрузочной вилкой, собственно это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже подыхает и его нужно проверить, и когда батарея новая его также нужно протестировать перед покупкой. Но всегда ли дело в АКБ? Почему вдруг он может выйти из строя, одно дело если это зима и ему реально сложно работать, другое дело, если лето и он вообще не «мур-мур». ДА еще и на панели приборов, начинает изредка моргать датчик аккумуляторной батареи, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя» голову за новым АКБ, для начала нужно установить причину, по которой она вышла из строя, ведь в 50% случаев это может быть именно генератор. Причем проверку достаточно легко сделать не снимая с машины, давайте подробнее …

Действительно ребята, у меня очень много знакомых, которые сначала бежали за новой батареей, но позже и она разряжалась в ноль. В дело в том, что перед покупкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает батарею (либо вообще нет заряда), то она и разрядится в ноль после дня – двух эксплуатации, скажу больше ее легко довести до глубокого разряда, что даже для нового АКБ, очень плохо, потеряете сразу около 10% емкости, А ОНО ВАМ НУЖНО? Поэтому повторю еще раз – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

Почему генератор выходит из строя?

Собственно генератор имеет несложное строение, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом на большую генерацию тока), попробуйте покрутить обычный электродвигатель и присоединить к нему лампочку или светодиод, то он начнет гореть – вот вам и элементарный генератор тока.

У меня как-нибудь будет статья, в которой я вам расскажу из чего состоит генератор. НО сегодня просто и утрированно это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел, реле-регулятора, ну и конечно же корпус в котором все это дело находится.

А теперь собственно поломки.

• Заклинило подшипники. Это достаточно распространенная проблема у уже изношенных генераторов, ротор в корпусе крутится на подшипниках, от времени и влаги (грязи), они изнашиваются и из банально клинит или подклинивает. Если присутствует клин, то это одно – шток перестает вращаться. Но вот если проявляются подклинивания, то заметить это сложно, шток может вращаться, а может и нет. В любом случае, при таких симптомах скорее порвется ремень, который крутит генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК.
• Сгорела обмотка на статоре или роторе. Она там есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, так вот также от влаги (соли на дорогах), ее может разъесть и она банально замкнет или просто перегорит, так как там используются медные провода. Соответственно генерация тока прекратиться.

Читайте так же:

• Выход из строя щеточного узла. Это также встречается очень часто, щетки это графитовые (зачастую квадратные) стержни, которые ходят по дорожкам статора. Так вот от времени они банально изнашиваются и их нужно заменить.
• Выход из строя реле регулятора. Это реле не дает генератору перезаряжать аккумулятор, приводя напряжение и силу тока в нужные рамки. Зачастую оно также выходит из строя и зарядка вообще не поступает на батарею! Нужно смотреть.

Ремонт генератора Г 273 Камаз,МАЗ

ремонтируем генератор г273 маз камаз.

Проверка генератора Г 288(г287) КАМАЗ,УРАЛ,КРАЗ с встроенным реле-регулятором

Проверяем генератор Г288 КАМАЗ,КрАЗ,УРАЛ.с встроенным реле-регулятором.И аналогично Г 287 12 вольт.

В общем то по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его нужно обязательно проверять, перед покупкой новой батареи. Вполне вероятно у вас дело именно в нем.

Подсказки автомобиля

Собственно про них я уже вам говорил сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.

• Все современные машины будут сигнализировать контрольной лампой – «красный аккумулятор» на панели приборов. Если горит или даже моргает – то в этом нет ничего хорошего, нужно сразу же реагировать иначе разряд не за горами.

• Слабое свечение всех приборов. «Контрольная лампа» может и перегореть, а вот если вы заметили что приборы стали светить тускло, то это значит что машина работает от АКБ, а не от генератора. Опять же нужно проверять.
• Обрыв ремня. Если залезли под капот, а там увидели обрыв ремня, который крутит генератор, значит ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ! Иначе опять же можно убить свою батарею.

Это все очевидные неисправности, но бывает такое что аккумулятор сдох и вроде бы все нормально, но что-то внутри «гложет» а не генератор ли? Как проверить легко и быстро на машине, не снимая? Вопрос? И тут все достаточно легко

Проверить, не снимая с машины

Есть два 100% способа, которые лично я вам советую.

1) Проверка с мультиметром. Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца – соседа – друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, нормальное напряжение должно быть около 12,5 – 12,7В., в идеале.

Читайте так же:

Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта.

Однако на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.

Подведем итог небольшой итог:

Нормальное напряжение аккумулятора – 12,5 12,7В

После пуска машины – 13,8 – 14,5В, на некоторых современных авто – 14,8В

После включения максимальной нагрузки, должно быть – 13,7 – 13,8 В

Если напряжение ниже – 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

2) Старый дедовский метод. Почти на всех машинах так можно проверять, причем этот метод рабочий на все 100%. Но делать нужно все очень аккуратно. Итак – запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или подогрев заднего стекла). И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.

Читайте так же:

Если машина продолжает уверенно работать, фары не потускли, то значит ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу же заглохла, то значит генератор на 100% не рабочий и срочно нужно его смотреть. Так я проверял еще на ВАЗ 2101 и сейчас работает на моем АВЕО.

Перезаряд батареи

Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд». Электролит из аккумулятора выкипает и батарея также выходит из строя, в этом также нет ничего хорошего.

Первым признаком будут белые подтеки на АКБ, сверху, значит электролит банально закипает и испаряется. То есть аккумулятор зарядился, а генератор все равно его «хреначит» заряжает. Здесь скорее всего вышел из строя реле-регулятора.

Проверка здесь также элементарная – вам нужно подсоединить мультиметр или тестер (кто как называет) на заведенном авто, и посмотреть заряд. Если он сильно превышает 14,5 – 14,8 В, а находится в пределах 15 – 15,2В, значит идет перезаряд. Срочно меняем реле-регулятор, иначе будете постоянно кипятить свою аккумуляторную батарею, ТОЖЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО. Банально пластины могут осыпаться.

Сейчас видео версия, смотрим.

Вот собственно это и все, рассказал, именно методы не снимая с машины, а так конечно отдать на ремонт хорошему автоэлектрику.

НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

Читайте так же:

Post Views: 7