Прокачка тормозов: 3 способа прокачать самостоятельно

Автор admin На чтение 6 мин. Просмотров 1.4k.

Прокачка тормозов – удаление воздуха, препятствующего эффективной работе, из цилиндров и трубопроводов тормозной системы. Процедура позволит повысить эффективность работы тормозов. Рассмотрим способы прокачки в одиночку и с помощником, на автомобилях с ABS и без нее.

Почему воздух мешает

Жидкость, в отличие о воздуха, практически несжимаема, а значит передает усилие в полном объеме. Наряду с тормозной системой, в современных автомобилях гидравлическими (работающими за счет давления жидкости) являются ГУР и АКПП.

Представим ситуацию, когда в трубке с тормозной жидкостью одного из задних колес присутствует некоторое количество воздушных пузырьков.

Что произойдет в этом случае при нажатии на тормоз? Там, где воздуха нет, жидкость передаст усилие и колесо заблокируется сразу.

Воздух же сожмется и переданного усилия на тормозные колодки будет недостаточно, колесо продолжит вращаться. По этой причине автомобиль может уйти в занос.

Когда необходима прокачка

После ремонта

Прокачивать тормоза придется во всех случаях, когда герметичность системы была нарушена:

• Замена, ремонт главного или рабочих тормозных цилиндров;
• Повреждение и замена шлангов, развальцовка тормозных трубок;
• Ремонт прочих узлов и элементов тормозной системы.

Периодическая замена жидкости

Универсального ответа на вопрос «как часто менять тормозную жидкость» нет. Если в технической документации вашего автомобиля нет четкого указания о периодичности замены, рекомендуется делать это 1 раз в 2 года, либо после 50 тысяч пробега.

Основная причина замены – накопление влаги в жидкости. Чем это опасно?

Влага снижает температуру кипения. Трение при торможении вызывает нагрев колодок, суппортов и самой жидкости, вплоть до закипания.

При закипании выделяются пузырьки воздуха, чем опасен воздух в тормозной системе писалось выше. Кроме этого вода вызывает коррозию, может замерзнуть. И то и другое чревато последствиями.

Неудовлетворительная работа

Как правило, водитель замечает изменение в работе тормозов: снижение эффективности, провалы педали, замедленная реакция на нажатие и так далее. В этих и других случаях, решением проблемы может стать прокачка тормозов.

Важные моменты

Прежде чем приступить к прокачиванию, следует запомнить ряд важных правил, которые помогут избежать дополнительных проблем.

1. Перед работой осмотрите основные узлы на предмет протечки. Если герметичность где-то нарушена, прокачка тормозов станет напрасной тратой времени и сил.
2. Всегда следите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Если в процессе работы он опустеет, система «завоздушится» еще сильнее.
3. Никогда не используйте рожковый ключ для откручивания штуцеров – грани легко срываются.
   
4. Обязательно очистите штуцера от грязи, не лишним будет перед прокачкой побрызгать их WD-40 и подождать 10-15 минут. Часто штуцер намертво «прикипает» к тормозному цилиндру, и обламывается при попытке открутить. Если штуцер не поддается, попытайтесь аккуратно нагреть и охладить его несколько раз.
5. На автомобилях, оснащенных регулятором тормозных усилий (колдун), перед прокачиванием необходимо нагрузить заднюю часть автомобиля. Можно имитировать загрузку, подсунув отвертку между штоком регулятора и прижимной пластинкой.
6. Если нет особых указаний производителя по очередности прокачки, рекомендуется следующая схема: заднее правое колесо, заднее левое, переднее правое и переднее левое.

Самостоятельная прокачка

Есть два способа прокачки тормозов в одиночку: самотеком, и с помощью давления воздуха.

Самотек

Прокачка самотеком больше подходит для замены жидкости, когда не было серьезного завоздушивания. Поскольку вытеснение старой жидкости происходит без давления, пузырьки воздуха могут остаться в местах изгиба трубок, в верхних полостях цилиндров.

Суть проста: на тормозных цилиндрах откручиваются штуцера, а в бачок постоянно подливается новая «тормозуха». Рекомендуется одевать на штуцера прозрачные трубки, они позволят увидеть момент, когда начнет вытекать новая жидкость.

Из минусов следует отметить низкую скорость и малую эффективность.

Давление воздуха

Если помощника нет, можно самостоятельно прокачать тормозную систему, изготовив несложное приспособление. Для этого понадобится дополнительная крышка расширительного бачка и ниппель для бескамерной покрышки.

Врезаем ниппель в крышку и примитивное приспособление для создания избыточного давления готово. Максимальное давление не должно превышать 1-2 атмосфер, иначе высока вероятность того, что расширительный бачок лопнет.

Давление можно создать насосом, или использовать запаску. В этом случае придется изготовить дополнительный аксессуар — шланг, на обоих концах которого будут клапана.

Теперь осталось поочередно откручивать прокачные штуцера, начав с дальнего от расширительного бачка колеса. Один конец прозрачного шланга одевается на штуцер, другой погружается в подходящую по размеру емкость.

Медленно отворачиваем штуцер так, чтобы тормозная жидкость вперемежку с пузырьками воздуха начала выходить из системы. Когда увидим, что воздух закончился (для этого нам и нужна прозрачная трубка), закручиваем штуцер.

Перед тем как отправиться к следующему колесу, обязательно проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем.

Альтернативные способы

Прокачка тормозов с помощником

Это способ не требует дополнительных устройств, все действия производятся на автомобиле с выключенным зажиганием. Задача помощника создавать давление в тормозной системе.

Если человек делает это впервые, объясните ему, насколько важна согласованность действий, движения он производит только по вашей команде. Ни в коем случае нельзя отпускать педаль прежде чем вы закрутите штуцер. Если это произойдет – система засосет воздух и придется начинать процедуру прокачки сначала.

1. Открутите крышку расширительного бачка и наполните его до максимально возможной отметки.
2. Займите место у правого заднего колеса, оденьте на штуцер трубку, второй конец погрузите в емкость. При этом важно, чтобы второй конец находился в жидкости. Тогда, даже если помощник бросит педаль раньше времени, в систему затянет ее, а не воздух.
3. По команде помощник качает педаль тормоза до тех пор, пока та не станет жесткой и не потеряет запас хода.
4. Не ослабляя давление на педаль, помощник сообщает о готовности.
5. Вы медленно откручиваете штуцер и наблюдаете как «тормозуха» выходит вместе с пузырьками воздуха.
6. Когда педаль уходит в пол примерно на 3/4 своего хода, помощник немедленно сообщает об этом, чтобы вы затянули штуцер.
7. Как только это сделано, помощник вновь начинает качать педаль. Количество итераций зависит от количества воздуха.
8. Если на протяжении 3-5 итераций воздушные пузырьки не наблюдаются, переходите к следующему колесу. Не забудьте проверить уровень в бачке.

Проверка результата

Самый простой способ оценить результат работы – разгон до скорости 20-30 км/ч, с последующим торможением. По длине тормозного пути каждого колеса не сложно определить, какие схватывает быстрее, а какое следует прокачать еще.

Тормоза с ABS

Тормозная система непрерывно совершенствуется, и наличие в автомобиле ABS первых поколений никак не влияло на способ прокачки тормозов. Сейчас EBD, BAS, ESP, SBC и прочие вспомогательные функции существенно усложнили процесс, а зачастую сделали его невозможным в домашних условиях.

Гидроаккумулятор, насос, гидроклапана – наличие в системе этих компонентов, управляемых ЭБУ, требует серьезного диагностического оборудования. Поэтому, если в инструкции к машине нет четких указаний по прокачке и вы не уверены в правильности действий — лучше обратиться на СТО.

Не шутите с тормозами!

Мне нравится2Не нравится

Что еще стоит почитать

Замена тормозной жидкости под давлением ♥ AAuhadullin.ru

Изготовление приспособления для самостоятельной замены тормозной жидкости в системе под давлением…

Здравствуйте, уважаемый читатель автоблога AAuhadullin.ru!

Сегодняшнее видео будет посвящено замене тормозной жидкости своими руками и изготовлению специального приспособления для прокачки системы без нажатия на педаль тормоза.

В первую очередь нам потребуется две запчасти…

Это крышка главного тормозного цилиндра автомобилей Газель и Волга, а также сосок от бескамерного колёсного диска.

В самой крышке нужно будет просверлить отверстие под диаметр соска, чтобы он плотно прилегал к краям просверленного отверстия. Когда доработанная крышка будет готова, мы её завернём на расширительный бачок главного тормозного цилиндра Renault Logan.

Через имеющийся сосок будем насосом осторожно нагнетать давление в бачок цилиндра. Это делается для того, чтобы под давлением выгнать старую «отработку» тормозную жидкость.

Перед тем как начать сверлить крышку подходящим по диаметру сверлом, нужно с помощью ножа или напильника убрать отлитые грани на крышке. Они, по-моему, мешают плотно сидеть соску бескамерного колёсного диска.

Итак, грани мы убрали и затем доведём верх крышки на заточном камне (круговыми движениями), чтобы полностью стереть следы граней.

В целом это приспособление делается для того, чтобы в одиночку прокачать тормозную жидкость. А также в случаях, когда долго не удаётся выгнать воздушную пробку из системы.

Далее берётся сверло на Х10 мм и просверливается отверстие в подготовленной крышке. Материал крышки довольно податливый и она легко сверлится просто с помощью руки. Излишки пластика крышки от сверления также убираются с помощью ножа.

В отверстие крышки вставляем сосок бескамерного колёсного диска. Однако сверло на Х10 немного по диаметру меньше, поэтому отверстие доработаем с помощью электродрели с использованием конусной каменной насадки.

После доработки сосок «сел» в крышку плотно, что нам и требовалось добиться…

Установка крышки на бочок ГТЦ

После небольшого труда приспособление готово и будем пробовать посадить его на бачок главного тормозного цилиндра Renault Logan.

Для того чтобы не стравливался воздух, попробуем установить под крышку резиновый уплотнитель от крышки маслозаливной горловины ваз 2101-2109.

Прокладки крышки маслозаливной горловины 2101-1009140-Р

Резиновую прокладку масленой горловины необходимо подогнать под крышку приспособления, для этого нужно срезать лишнюю резину на уплотнителе. Чтобы прокладка вошла внутрь крышки заливной горловины надо немного убрать края. Срезать края прокладки по кругу удобно с помощью небольших ножниц.

Далее снимаем штатную крышку бачка и пытаемся установить изготовленное нами приспособление для прокачки тормозной системы.

Для гарантии того, чтобы воздух не стравливался при подаче давления, я решил ещё и обмотать основание резьбовой части бачка лентой фум. Много ленты наматывать не рекомендую, так как потом невозможно закрутить крышку по резьбе. Сколько конкретно нужно ленты фум намотать каждый определит по месту.

Теперь крышка села плотно и можно попробовать подать давление в моём случае с помощью электрического насоса. По-моему, безопасней использовать ручной насос, ну чтобы бочок не лопнул под давлением.

Далее накручиваем наконечник шланга насоса на сосок…

Пробная подача давления в расширительный бочок

Большое давление подавать не надо, чтобы не разорвало расширительный бачок. Создаём давление порядка 1 кг, контролируя подачу воздуха по манометру насоса.

С первой попытки сразу стало слышно, что часть воздуха стравливается через щели между крышкой и резьбой. Следовательно, нужно добавив еще одну прокладку усилить уплотнение.

Пришёл к выводу, что лента фум не даёт крышке плотно завернуться до полного прикосновения с уплотнителем, который мы вставили в крышку.

Самый лучший вариант найти «родную» крышку, которая точно подойдёт по резьбе бачка без всяких подгоночных операций.

Пробуем ещё раз подать давление в бачок, крышка закрутилась плотно, теперь нужно проверить будет ли она держать нагнетаемый воздух. Результат вновь отрицательный.

Попробуем добавить сверху ещё одну самодельную прокладку от заливной горловины под крышку. В итоге, с двумя прокладками крышка стала хорошо держать давление!

Если даже часть воздуха и стравливает, то очень медленно и за это время можно не спеша прокачать тормозную систему.

Порядок прокачки системы под давлением

Пока держится созданное в бачке давление, нужно открутить штуцер прокачки для того, чтобы выгнать часть старой тормозной жидкости. Повторяем подобную процедуру до тех пор, пока по прозрачному шлангу не побежит светлая свежая тормозная жидкость.

Прокачку тормозной системы нужно начинать с правого заднего колеса, как самого далеко расположенного от бачка с тормозной жидкостью. Далее по схеме обновления жидкости идёт переднее левое, заднее левое и переднее правое.

Перед началом замены тормозной жидкости необходимо из бачка главного тормозного цилиндра откачать старую жидкость. Используем для этой цели медицинский шприц (удобнее 50мг). Как откачаете тормозную жидкость -внутри бачка нужно вытереть куском чистой тряпки.

После откачки грязной жидкости и чистки бачка, в него заливается чистая тормозная жидкость ДОТ-4 и можно начинать прокачивать систему.

Помимо шприца, потребуется ещё медицинская система для капельниц, она пригодится при сбросе старой жидкости. На наконечник шприца нужно приспособить отрезок трубки, чтобы было удобно откачивать заменяемую жидкость.

Начинаем откачивать, сливая отработку в специально приготовленную заранее ёмкость.

Тормозная жидкость гигроскопична, то есть обладает способностью впитывать влагу, которая по мере эксплуатации скапливается в системе. Это может вызывать появление паровых пробок, образованию очагов коррозии и снижению эффективности тормозов.

Поэтому рекомендуется производителем каждые 2-3 года или 90 тыс. километров пробега, смотря, что наступит раньше, производить замену тормозной жидкости.

ЛоганМашина прошла 80 тыс. километров за 5 лет эксплуатации и в таре под отработку хорошо заметно, что жидкость мутная. Заливать будем жидкость DOT4. При доливке старайтесь, чтобы жидкость не попадала на руки. Тормозная жидкость достаточно ядовита и нужно сразу, вымыть руки водой с мылом, если попала жидкость.

Для удобства доливки жидкости нужно пользоваться воронкой и, если её под рукой нет, то легко изготовить из ненужной пластиковой бутылки.

Прокачка системы на заднем правом колесе

Перед началом работы устанавливаем под противоположные колеса автомобиля противооткатные башмаки, или же блокируем любыми доступными средствами (кирпич, камень и прочее). Так если нужно снимать правое колесо, то блокируем левое.

Далее отдаём крепёжные болты на заднем правом колесе, но не выкручиваем их полностью. Поднимаем кузов домкратом (можно воспользоваться 2-мя домкратами), ставим дополнительный упор, полностью откручиваем колёсные болты и снимем колесо.

Очистим место прокачки щёткой от пыли, затем обработаем любым очистителем. Сверху на штуцер прокачки установим накидной ключ на «8» и сверху надеваем конец шланга для прокачки. Второй конец прозрачного шланга устанавливаем в специально подготовленную ёмкость для слива отработки.

Ёмкость нужно поставить надёжно, чтобы она не опрокинулась во время прокачки. Если используется пластиковая бутылка, то в её пробке можно сделать отверстие, чтобы трубка не выскочила во время работы.

Затем бачок главного тормозного цилиндра закрываем изготовленной крышкой, подсоединяем наконечник насоса и можно подавать давление в систему.

В нашем случае подняли давление в тормозной системе до 2 кг и крышка хорошо держит воздух. Затем возвращаемся к штуцеру прокачки колеса, и отдам его, чтобы давление начало выгонять старую тормозную жидкость.

На видео хорошо показано, что сразу после опускания штуцера пошла отработанная жидкость, значит, приспособление работает, как и было нами задумано.

Закручиваем штуцер и идём к расширительному бачку. Как мы видим, давление по-прежнему хорошо держится. Жидкость в бачке ещё есть и можно продолжать сливать жидкость, следя за тем, чтобы бачок не «хватанул» воздух в систему.

Опять ослабляем штуцер и выпускаем часть тормозной отработки. Штуцер работает как краник, открываешь – жидкость бежит, закрываешь – не бежит.

Закрываем штуцер и идём контролировать уровень в расширительном бачке. Смотрим, что жидкости пол бачка и можно ещё выпустить часть старой жидкости. Открываем штуцер «краник» и продолжаем сливать старую жидкость дальше.

Закрываем «краник» и смотрим за давлением, ещё держится 0.5 кг, это достаточно, чтобы продолжить выпускать жидкость, что мы и делаем.

Как видим, изготовив подобное приспособление для прокачки тормозной системы, можно одному выполнить замену жидкости в системе тормозов.

Через прозрачную трубку видно, что уже пошла чистая жидкость и можно на этом колесе «округлятся». Нужно закрыть штуцер и пополнить расширительный бачок и продолжить замену на других колёсных узлах.

После того, как закрутили надёжно штуцер нужно не забыть поставить на место защитный резиновый колпачок. Штуцер закрывается колпачком, чтобы в него не попала вода и грязь с дорожного полотна.

Прокачка системы на переднем левом колесе

Далее по описанной выше схеме снимаем переднее левое колесо для выполнения аналогичных действий по замене жидкости. Устанавливаем противооткатные башмаки и дополнительный упор под кузов для подстраховки.

И также очищаем штуцер с помощью щётки от грязи, наносим очищающий состав. Накидываем на грани штуцера ключ для прокачки, а на сам штуцер трубку для слива жидкости и устанавливаем её второй конец в ёмкость для слива.

Добавляем в расширительный бачок новую жидкость, подсоединяем шланг компрессора и даём давление. Можно рискнуть до 2 кг, пластик бачка выдерживает такое давление.

Начинаем слив и ждём, когда пойдёт чистая жидкость. Этот контур короткий и достаточно быстро уже пошла чистая жидкость, поэтому закрываем краник, снимаем трубку и ставим защитный колпачок.

В случае если потеряется колпачок или же он стал жёстким и не эластичным и может просто соскочить со штуцера прокачки, то его можно заменить от автомобиля ваз.

Замена жидкости на заднем левом колесе

Переходим к заднему левому колесу, где выполняем действия по замене тормозной жидкости своими руками в том же порядке, как и на предыдущих колёсах. И также очищаем от грязи, наносим жидкое средство для промывки, накидываем ключ, устанавливаем трубку слива, установив второй конец в посуду для слива.

Добавляем свежую жидкость в бачок, закрываем приспособлением и накачиваем давление. Идём выпускать жидкость и ждём, когда начнёт выходить чистая жидкость.

Дождавшись появления чистой жидкости, закрываем краник, снимаем трубку, ставим защитный колпачок.

Замена жидкости на переднем правом колесе

Ставим на место колесо и переходим к правому переднему колесу, где проделываем те же действия, что на предыдущих колёсах. Установим башмаки и дополнительный упор под кузов, или же воспользуемся вторым домкратом.

Убираем грязь щёткой, промываем жидким составом, накидываем ключ, устанавливаем трубку и идём проверять давление в бачке. Добавляем давление, открываем штуцер и до появления чистой жидкости, сливаем.

Главное всегда контролировать уровень в бачке, чтобы в систему не смог попасть воздух.

После того как завершили процесс замены жидкости, запустите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза. Убедились, что педаль жёсткая и тормозная система работает нормально, едем по своим делам.

Видео инструкция

На этом все. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы и ставьте лайки. Удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru!

Читайте еще:

Как восстановить ключи от машины

Как убрать воздушную пробку из системы Логан

Замена резинок дворников 

Замена тормозной жидкости и аппаратная прокачка тормозов, Екатеринбург

Безопасное вождение автомобиля не может быть достигнуто без правильно работающей системы тормозов. В СТО «Автоимпульс» в Екатеринбурге вы можете продиагностировать и произвести ремонт тормозной системы, а также выполнить её плановое обслуживание.

Второй по важности после двигателя является тормозная система. Хорошие тормоза- это слаженная работа всех узлов и механизмов тормозной системы. А тормозная жидкость как раз обеспечивает это взаимодействие, передавая гидравлическое усилие от педали тормоза в салоне автомобиля до всех тормозных колодок на всех 4-х колесах. Мало кто знает, что без качественной тормозной жидкости не будет работать система ABS , система курсовой устойчивости ESP и т д. Поэтому нужно постоянно следить за уровнем (в любом автомобиле для этого даже есть лампа на панели приборов (!)), состоянием тормозной жидкости и менять ее согласно техническому регламенту.

Наши мастера меняют тормозную жидкость и производят прокачку тормозов с помощью итальянского аппарата, который под давлением подает тормозную жидкость в систему. Этот современный метод позволяет произвести замену жидкости и прокачку тормозов быстро, надежно и недорого т.к. всю операцию выполняет мастер в одиночку и не требуется просить коллегу понажимать на тормоз для прокачки как это делалось раньше.

Мы рекомендуем производить замену тормозной жидкости каждые 40000км для того чтобы тормоза не теряли свою эффективность. Выработавшая свой ресурс жидкость уже не обладает необходимыми свойствами, поэтому появляются нарекания на работу всей системы.

Замена и прокачка тормозной жидкости происходит путём добавления новой в контур под давлением с помощью итальянского аппарата. Параллельно мастер стравливает старую жидкость из каждого тормозного цилиндра через специальный штуцер, как только специалист обнаруживает, что идёт чистая жидкость, переходит к другому колесу. После этого сливные отверстия герметично закручиваются, и тормозная система функционирует долго и безотказно.

Прокачка тормозов в Екатеринбурге

В СТО «Автоимпульс» в Екатеринбурге мы производим обслуживание и ремонт любых систем современного автомобиля, в том числе и тормозной системы. Наши мастера проведут замену тормозной жидкости быстро, качественно и недорого благодаря огромному опыту, наработанному за долгие годы работы.

Эффективность торможения

Потеря эффективности торможения — опасная вещь. Водители могут ощутить снижение эффективности торможения по разными причинам: перегрев, постепенное или резкое ухудшение первоначальных свойств тормозов. Такие явления, как «паровая пробка» или «вязкий ход педали тормоза» — это серьезные проблемы, влияющие на эффективность торможения, которые требуют устранения. Давайте поочередно рассмотрим каждое из этих явлений и советы экспертов Champion. 

A) Снижение эффективности торможения из-за «паровой пробки»

Опасное явление «паровая пробка» возникает вследствие испарения тормозной жидкости. При торможении генерируется большое количество тепла, поэтому тормозная жидкость имеет высокую точку кипения. Однако тормозная жидкость гигроскопична — это значит, что она поглощает влагу из окружающей среды. В любой гидравлической тормозной системе тормозная жидкость постепенно поглощает влагу и ее точка кипения снижается.

Когда количество поглощенной влаги достигает определенного уровня, то после продолжительного интенсивного торможения (особенно с тяжелым грузом или в жаркую погоду), тормозная жидкость может начать закипать и создавать пузырьки газа. Поскольку газ гораздо больше поддается сжатию, чем жидкость, водитель вообще не чувствует давления на педали тормоза, при этом происходит полная потеря тормозной способности, известная как «паровая пробка».

Как сохранить эффективность торможения и не допустить «паровой пробки»

Начните с выбора правильной тормозной жидкости.

Тормозная жидкость является важнейшим компонентом тормозной системы. Поэтому выбор высокопроизводительной тормозной жидкости имеет решающее значение. Часто производители автомобилей рекомендуют конкретный тип тормозной жидкости для определенного автомобиля.

Хорошая тормозная жидкость должна:

• быть несжимаемой, чтобы обеспечить жесткость педали при торможении;
• иметь высокую точку кипения;
• сохранять эксплуатационные качества при поглощении влаги;
• иметь вязкость, сохраняющуюся в строго заданных пределах;
• иметь необходимую смазывающую способность;
• предотвращать коррозию;
• иметь контролируемое расширяющее воздействие на резиновые детали во избежание их дальнейшей усадки.

Проверка тормозной жидкости

Принципиально важно регулярно проверять состояние тормозной жидкости. Единственный реальный способ узнать состояние тормозной жидкости — это проверить ее. Иногда такую проверку выполняют с помощью тестера карандашного типа, который оценивает содержание влаги электронным способом.

Мы не рекомендуем выполнять проверку таким способом. Поглощенная тормозной жидкостью влага повышает электропроводность. Данный тип тестеров определяет электропроводность жидкости и на основании этих данных делает вывод о ее пригодности / ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ температуре кипения. Существуют более прогрессивные методы проверки. Например, прибором FFT100A, который кипятит несколько капель жидкости и фиксирует РЕАЛЬНУЮ температуру ее кипения.

Замена тормозной жидкости

Если точка кипения слишком низкая, то пришло время заменить тормозную жидкость. Ниже приведено несколько советов по прокачке системы и замене тормозной жидкости.

	DOT 4 Синтетическая	ESP DOT 4 Синтетическая	DOT 5.1 Синтетическая	LHM Минеральная
«Сухая» точка кипения	230° C	260° C	260° C	240° C
«Влажная» точка кипения	155° C	180° C	165° C	Не применимо

Важная проверка давления:

Перед прокачкой тормозной системы проверьте главный тормозной цилиндр на утечки, подсоединив манометр к тормозной трубке ближайшего суппорта. После этого создайте в системе давление 50 бар и выдержите ее под давлением в течение 45 секунд. За это время потеря давления должна составить не более 4 бар. Более высокое падение давления указывает на наличие утечки в главном тормозном цилиндре, что требует дальнейшей проверки. Также можно выполнить вторую проверку при более низком давлении 10 бар.

Как прокачивать тормозную жидкость в автомобилях с передними и задними дисковыми тормозами

Всегда прокачивайте тормозную систему в установленном порядке, начиная с тормозного суппорта, наиболее отдаленного от главного тормозного цилиндра (либо левого заднего, либо правого заднего в зависимости от расположения руля — справа или слева).

• Закрыв все спускные штуцера, прикрепите спускную трубку к первому суппорту и приоткройте штуцер.
• Медленно и равномерно нажимайте на педаль тормоза до конца ее хода до тех пор, пока тормозная жидкость в спускной трубке не станет чистой, без примеси пузырьков воздуха.
• При полностью нажатой педали затяните штуцер и снимите спускную трубку.
• Перейдите к противоположному заднему суппорту и повторите процедуру.
• По завершении прокачки задних суппортов убедитесь в том, что передние суппорты также работают правильно и в них нет пузырьков воздуха. Выполните прокачку передних суппортов, также начав ее с самого дальнего от главного тормозного цилиндра и завершив прокачку на самом ближнем суппорте.
• И наконец, убедитесь, что педаль тормоза создает достаточное давление при нажатии.

Как прокачивать тормозную жидкость в автомобилях с барабанным тормозным механизмом

Всегда прокачивайте тормозную систему в установленном порядке, начиная с колесного тормозного цилиндра, наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра (либо левого заднего, либо правого заднего в зависимости от расположения руля — справа или слева).

Перед началом прокачки крайне важно выполнить необходимую ручную регулировку (если предусмотрена) барабанных тормозных колодок, чтобы установить их правильный зазор с тормозным барабаном в соответствии со спецификациями производителя.

• Закрыв все спускные штуцеры, прикрепите спускную трубку к спускному штуцеру колесного цилиндра, наиболее отдаленного от главного тормозного цилиндра, и приоткройте штуцер. 
• Медленно и равномерно нажимайте на педаль тормоза до конца ее хода до тех пор, пока тормозная жидкость в спускной трубке не станет чистой, без примеси пузырьков воздуха.
• При полностью нажатой педали затяните штуцер и снимите спускную трубку. 
• Перейдите к противоположному заднему колесному цилиндру и повторите процедуру. 
• Завершив прокачку задних колесных цилиндров, убедитесь, что передние суппорты также работают правильно и не содержат пузырьков воздуха, выполнив их прокачку (процедуру также необходимо начать с суппорта, наиболее отдаленного от главного тормозного цилиндра, и закончить ближайшим к главному тормозному цилиндру суппортом). 
• И наконец, убедитесь, что педаль тормоза создает достаточное давление при нажатии.
  

Последовательность прокачки тормозной системы на автомобилях Урал 4320, 43206 и 5557

В том случае, если вам придётся прокачивать тормоза на автомобиле Урал 4320, Урал 43206 или Урал 5557, это может означать лишь одно – у Вас была поломка тормозной системы, либо Вы заменили тормозные колодки из-за их износа. Вне зависимости от причин, по которым вам пришлось приступить к самостоятельной прокачке тормозов, первое, в чём нужно убедиться – работоспособность тормозной системы вашего автомобиля.

Первый шаг – проверка системы.

В первую очередь стоит обратить внимание на давление образующееся при выходе из обоих отделов тормозного крана. Также, стоит уделить внимание работоспособности защитного клапана. Осуществляется данная процедура достаточно просто, вам потребуется контрольный манометр. Данный прибор необходимо соединить с линией, идущей от пневмоусилителя  к тормозному крану. После запуска двигателя, поднимите давление в тормозной системе автомобиля до 6,5-8 кгс/см2, после чего, надавите на педаль тормоза до максимума.

В исправной и верно отрегулированной тормозной системе, данные отображаемые контрольным манометром, должны совпадать с давлением в системе. В случае если этого не произошло, необходимо обратить внимание на свободный и полный ход педали, при необходимости отрегулировать его.

Выполнив первую операцию и убедившись в том, что педаль тормоза отрегулирована, переходим к следующему шагу по прокачке тормозов:

Повышаем давление в тормозной системе до 8 кгс/см2, после срабатывания регулятора давления, необходимо заглушить двигатель автомобиля и сбросить до ноля давление из баллонов тормозного контура переднего моста. После нажатия на педаль тормоза, давление в системе и давление на контрольном манометре должно совпасть, второй манометр должен показывать ноль.

При помощи педали тормоза, снижаем давление в системе до 5 кгс/см2 (показания смотрим на контрольном манометре). Заводим двигатель. Давление воздуха в системе должно начать подниматься при достижении отметки 5,6-6 кгс/см2, в контуре тормозов переднего моста.

Повторите то же действие с тормозными контурами среднего и заднего моста.

Следующим этапом по покачиванию тормозной системы автомобиля Урал 4320 будет проверка давления на головках, для того, чтобы произвести данную проверку, вам необходимо подсоединить манометр к третей головке. Воздух должен заполнять тормозную систему до момента отключения компрессора, если всё сделано верно и тормозная система исправна, на контрольном манометре должна отображаться цифра в 5-5,2 кгс/см2. После того, как вы надавите на педаль тормоза, давление воздуха должно равняться нолю.

Второй шаг – проверяем на работоспособность одинарный защитный клапан

Для начал проверки вам необходимо выпустить весь воздух из системы и баллонов, после чего, присоединяем к баллону наш контрольный манометр. Заводим двигатель и наполняем баллоны, сравнивая показатели контрольного датчика и двух стрелочного. Стрелка на контрольном манометре начнёт шевелиться после достижения 5,5 кгс/см2, в системе.

Обратите внимание, что для стабильной работы пневмопривода необходимо сливать конденсат с баллонов. В зимний период, когда температура окружающей среды имеет отрицательные цифры, стоит помнить, что вода имеет свойство застывать, для того, чтобы слить конденсат в таких условиях, необходимо использовать горячую воду и ни в коем случае не открытый огонь.

К прокачиванию тормозной системы автомобилей Урал и заливке тормозной жидкости в систему, стоит приступать лишь в случае, когда давление воздуха в пневмосистеме составляет не менее 7,5 кгс/см2.

Используйте тормозную жидкость, рекомендованную в карте смазки автомобиля. Не рекомендуется смешивать тормозные жидкости разных производителей – это может повлечь за собой отложение осадка в тормозной системе и вследствие чего – отказ тормозов.

Прокачивание тормозной системы.

Итак, мы проверили на работоспособность узлы пневмосистемы, от которых зависят наши тормоза. Время перейти непосредственно к прокачиванию тормозов на автомобилей Урал.

Первое, что нам необходимо сделать – снять заглушку из резины с перепускного клапана, расположенного на основном цилиндре, предварительно очистив последний от грязи. На клапан одевается резиновая трубка, второй конец которой, погружается в ёмкость с тормозной жидкостью.

Следующий шагом будет открытие на 3⁄4 перепускного клапана и прокачивание (нажал/отпустил) педали тормоза (педаль нажимается быстро и медленно отпускается). Производится данная манипуляция до тех пор, пока из трубки выходит воздух. Также, не стоит забывать о доливке тормозной жидкости в бачки. Не следует допускать попадания воздуха в тормозную систему.

После проведения вышеописанной операции, необходимо затянуть перепускной клапан, одновременно с этим нажимая на педаль тормоза.

 

Удаление воздуха из системы тормозов под давлением Discovery 3 |

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В случае замены любого узла, расположенного до гидравлического блока управления (HCU), включая сам HCU, необходимо прокачать тормозную систему при помощи соответствующей процедуры T4, дабы убедиться, что воздух полностью удален из новой детали (деталей).

ПРИМЕЧАНИЕ: Процедура, описанная ниже, предназначена для прокачки всей тормозной системы. Если выполненные операции затронули только один из контуров тормозной системы — главный или вспомогательный, — то выполняется прокачка только этого контура. Частичная прокачка тормозной системы разрешается лишь в в случае минимальных потерь тормозной жидкости при отсоединении тормозной трубки или шланга.

1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите и подоприте автомобиль.

2. Убедитесь, что все соединения тормозной системы хорошо затянуты и признаки утечек отсутствуют.

3. Освободите 3 зажима и снимите крышку.

4. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допускайте попадания в бачок грязи или посторонних жидкостей. Используйте только свежую тормозную жидкость из герметично закрытой тары, соответствующую техническим требованиям. Запрещается смешивать разные марки тормозной жидкости по причине их возможной несовместимости.

ВНИМАНИЕ: Тормозная жидкость при попадании на лакокрасочное покрытие может повредить его. Если вы пролили охлаждающую жидкость, немедленно удалите ее и промойте это место водой.

Долейте в бачок тормозную жидкость до отметки MAX.

5. Наденьте трубку для удаления воздуха на штуцер прокачки тормозного суппорта и погрузите конец трубки для удаления воздуха в подходящую емкость, содержащую небольшое количество предписанной тормозной жидкости.

6. Начните с тормозного суппорта, наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра: отпустите штуцер для прокачки на пол-оборота.

7. ВНИМАНИЕ: На протяжении всей процедуры удаления воздуха бачок гидропривода тормозов должен быть постоянно заполнен новой, чистой тормозной жидкостью.

Равномерно нажмите педаль тормоза до конца и позвольте ей вернуться в исходное положение. Повторяйте процедуру до тех пор, пока в емкость не начнет поступать чистая тормозная жидкость без пузырей.

8. ВНИМАНИЕ: После прокачки не забудьте надеть колпачок на штуцер для прокачки. Это защитит штуцер для прокачки от коррозии.

При полностью нажатой педали тормоза затяните штуцер для прокачки (момент затяжки 10 Нм).

9. Долейте в бачок тормозную жидкость до отметки MAX.

10. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Неправильная последовательность действий при прокачке тормозной системы может серьезно сказаться на эффективности торможения.

Повторите процедуру прокачки для каждого тормозного суппорта.

11. При помощи Т4 выпустите воздух из тормозной системы.

12. Нажмите педаль тормоза и проверьте, нет ли утечек.

13. Установите крышку.

Тормозные жидкости

Существуют моменты, когда скорость автомобиля не важна, а важно быстро остановиться. Резкое нажатие на педаль тормоза — умный автомобильный мозг быстро передает команду на сложную электронику, включая все возможные помощники в торможении. И во всем этом великолепии электроники основную работу выполняет старая проверенная временем «гидравлика». 

Рабочий процесс автомобильных тормозов остается неизменным на протяжении многих лет. Добавился легкий антураж в виде электронных помощников, но суть не изменилась. Основным исполнителем является тормозная жидкость, находящаяся в системе под давлением.
Нажатие на педаль дает команду на главный тормозной цилиндр, он создает давление тормозной  жидкости, а далее тормозная жидкость передает усилие на поршни суппортов, которые, в свою очередь, давят на тормозные колодки, сжимая тормозной диск. Итогом становится остановка автомобиля.

На первый взгляд выглядит все достаточно просто, но не все так легко как кажется. В процессе торможения внутри системы повышается давление, а значит, растет температура, в свою очередь это приводит к нагреванию тормозной жидкости, иногда вплоть до кипения. Кипящая жидкость приведет к образованию пара, смесь жидкости и пара повлечет за собой способность сжиматься, а в этом случае тормозная система утратит способность реагирования на нажатие педали тормоза. Итогом могут стать крайне неприятные последствия, так как снизится эффективность работы тормозной системы, и усилие на тормозные колодки передаваться будут в малом объеме.

 

Свойства тормозной жидкости.
Выше описанная ситуация, к сожалению не редкость, чтобы избежать этого к выбору тормозной жидкости и периодичности обслуживания тормозной системы нужно подходить серьезно.

Тормозная жидкость должна обладать определенными характеристиками для полноценной работы в системе, эти же характеристики влияют на эксплуатационные качества.
Три основных свойства тормозной жидкости:
1. Температура застывания – параметр, отвечающий за низкотемпературную вязкость тормозной жидкости. Если жидкость не будет обладать хорошими низкотемпературными свойствами, то в этом случае жидкость станет густой, и полноценная прокачка по системе будет не возможна. Нажать на педаль тормоза будет сложно, что может привести к неприятным  последствиям.
2. Гигроскопичность – важнейший параметр показывает способность тормозной жидкости впитывать влагу. Конечно же, чем ниже этот показатель, тем лучше. От этого зависит, в том числе, и срок службы тормозной жидкости. Влага, попадая в тормозную жидкость, может понизить ее температуру кипения, а так же сильно ухудшит свойства жидкости. Эксплуатация автомобиля с такой жидкостью может привести к образованию коррозии в системе.
3. Агрессивность  — параметр, показывающий, насколько хим. состав жидкости оказывает негативное влияние на резиновые, пластиковые, а так же металлические элементы тормозной системы. Тормозная жидкость с высокой агрессивностью будет сильно влиять на износ таких элементов, что так же может закончиться отказом системы в самый неожиданный момент.

Кстати! В России, которая на весь мир славится своей холодной зимой, необходимо пользоваться жидкостью, сохраняющей свои свойства даже при низких температурах.

 

Виды жидкостей для тормозной системы.

• Основную классификацию жидкостей тормозной системы разработал Департамент транспорта США (USDOT). И на сегодняшний день существует несколько видов тормозной жидкости:
• DOT-1 и DOT-2 к настоящему времени практически не используются.
• DOT-3. Тормозная жидкость, выполненная на основе гликоля, несильно агрессивна к лакокрасочным покрытиям и резиновым изделиям. Обладает высоким уровнем гигроскопичности. Имеет сухую температуру кипения в 205^оС. Нечасто, но все еще попадается в требованиях производителей.
• DOT-4. Тормозная жидкость, выполненная на основе гликоля, агрессивна к лакокрасочному покрытию, нейтральна к резиновым изделиям. По сравнению с DOT-3 имеет меньший уровень гигроскопичности. Сухая температура кипения составляет 230^оС. Часто попадается в рекомендациях производителей для тормозных систем, не оснащенных умными электронными помощниками.
• DOT-5. Тормозная жидкость, выполненная на основе силикона. Оригинальный пакет присадок сильно снижает уровень гигроскопичности. Жидкость полностью нейтральна к лакокрасочному покрытию и резиновым изделиям. Сухая температура кипения составляет 260^оС. Этот класс жидкостей на транспортных средствах применяется крайне редко.
• DOT-5.1. Тормозная жидкость, выполненная на основе гликоля, агрессивна к лакокрасочному покрытию, нейтральна к резиновым изделиям. Уровень гигроскопичности сравнительно не большой. Сухая температура кипения составляет 275^оС. Рекомендуется производителями на автомобили с высокими тепловыми нагрузками.

У некоторых производителей, так же существуют условные «подклассы» жидкостей. Это продукты с дополнительными пакетами присадок улучшающие некоторые характеристики.

 

Смешивание тормозных жидкостей.
Жидкости, изготовленные на одной основе, условно являются смешиваемыми. Тем не менее, разные производители могут использовать различные пакеты присадок, из-за этого существует мнение специалистов, что если уж смешивать, то в рамках одного производителя.

Соответственно жидкости класса DOT-5, имея силиконовую основу не совместимы с жидкостями на гликолевой основе (DOT-3, DOT-4, DOT-5.1).
Тормозные жидкости разных классов в большинстве своем имеют разный цвет:

 

Как выбрать тормозную жидкость для своего автомобиля.

При выборе тормозной жидкости опираться, в первую очередь, нужно на рекомендации производителя автомобиля. Условно, если по инструкции прописан тип жидкости DOT-4, то уж точно не стоит смотреть в сторону DOT-3.
Поэтому вначале открываем инструкцию. Как правило, на одной из последних страниц указан тип необходимой жидкости для автомобиля. В этом случае выбираем соответствующую классификации жидкость, или продукт в том же классе с улучшенными характеристиками.

Зачастую автомобиль может быть с вторичного рынка и инструкция нам не доступна. В таком случае, Liqui Moly предлагает ориентироваться в выборе тормозной жидкости на примере собственной продукции следующим образом:

• Жидкость DOT-3 рабочие характеристики этого класса значительно уступают классам последующим. Применение жидкостей DOT-3 ограничивается автомобилями прошлых поколений рассчитанных на не большие скоростные режимы и не оснащенных даже ABS. В настоящий момент жидкость мало востребована потребителем, по этой причине отсутствует в ассортименте.

• Жидкость DOT-4 — продукт так же достаточно универсален, но все же имеет отличия по пакету присадок. Этот продукт подойдет для большинства автомобилей с дисковыми тормозами. DOT-4 имеет высокую вязкость, а значит, будет хорошо работать в сильно изношенных системах, что дополнительно минимизирует вероятность утечки жидкости.

• Жидкость DOT-4 SL6 хорошо подойдет для автомобилей новых и предыдущих годов выпуска. Жидкость имеет малую вязкость, и ориентирована на быструю прокачку по системе. Рассчитана на работу с тормозными системами, оснащенными быстродействующими ABS с расширенной функциональностью (ASR, ESR и т.п.) Благодаря высокой сухой температуре кипения (265^оС), покажет отличные результаты на дороге, где могут присутствовать тяжелые нагруженные режимы для тормозной системы.

• Жидкость DOT-5 этот класс кардинально отличается от остальных, в основе используется силикон. Не смотря на достаточно хорошие вязкостные и температурные характеристики, применяется на специальной технике, тормозная система которых рассчитана на работу в экстремальных условиях. В ассортименте Liqui Moly отсутствует.

• Жидкость DOT-5.1 хорошо подойдет для автомобилей новых и предыдущих годов выпуска. Жидкость так же имеет малую вязкость, и ориентирована на быструю прокачку по системе. А, значит, будет уверенно себя чувствовать в тормозных системах, оснащенных различными электронными помощниками(ASR, ESR и т.п.). Благодаря высокой влажной температуре кипения (180^оС) покажет хорошие результаты при работе в экстремальной влажной среде.

• Racing Brake Fluid уникальная жидкость, ориентированная, в первую очередь, для спортивного применения. В таких условиях  используются тормозные системы, способные выдержать высокие нагрузки, или же речь идет об эксплуатации в экстремальных условиях. Учитывая такие нагрузки, Racing Brake Fluid имеет полновязкую основу, а сухая и влажная температура кипения значительно выше предыдущих типов 320^оС и 195^оС соответственно.

 

Чем отличаются тормозные жидкости разных производителей. Какая тормозная жидкость лучшая.

Лучшая тормозная жидкость для автомобиля — это правильно подобранная тормозная жидкость, учитывая условия эксплуатации. Конечно же, необходимо учитывать качество продукта. Не дорогая тормозная жидкость, как правило, будет обладать необходимыми пакетами присадок по минимальному пределу. Тормозные жидкости дорогого сегмента напротив обладают более богатыми наборами пакетов присадок и зачастую могут работать в диапазоне превышающим требования производителя. К продукции с такими характеристиками  с полной уверенностью можно отнести тормозные жидкости компании Liqui Moly. Тормозные жидкости Liqui Moly обладают хорошей стабильностью, достаточной вязкостью, низкой гигроскопичностью. Благодаря высоким эксплуатационным свойствам, обеспечивают бесперебойную и эффективную работу системы торможения.

 

С какой периодичностью производить замену тормозной жидкости?

Регламент замены жидкости определяет производитель автомобиля. В массе своей такая замена происходит на пробеге 30 тыс. км. или 2 года (что наступит быстрее). На премиальных брендах и спортивных автомобилях минимум раз в год. Но как мы писали выше, тормозные жидкости в большей или меньшей степени гигроскопичны, поэтому рекомендуется периодически производить замеры жидкости на содержании влаги. Такие замеры производят в рамках стандартного сервисного обслуживания или же это возможно сделать самостоятельно с помощью электронного тестера для тормозной жидкости.

Если замеры покажут содержание влаги свыше 3,5% (красная лампа на тестере), то жидкость необходимо заменить.

 

Как правильно менять тормозную жидкость?

Правильность замены тормозной жидкости будет зависеть от автомобиля. На многих автомобилях выходящих с конвеера в наши дни старый «дедовский способ — на яме в гараже» уже не подойдет. Автомобили новейшего поколения (например, оснащенные системой Start-Stop) просто не дадут этого сделать, сложная электроника потребует подключения диагностического сканера, и запуска сервисной программы по замене тормозной жидкости. Только после этого, мастер сможет провести процедуру замены, используя специальный инструмент.

Для автомобилей, не требующих такого деликатного подхода, в идеальном варианте тормозная жидкость меняется так же в условиях техцентра специальным аппаратом способным прокачать жидкость с подсоединением к тормозному бачку. В таком случае все делает автоматика, параллельно проводя промывку тормозной системы.

Но чаще всего замену производят вручную. Когда поочередно прокачивают каждый контур тормозной системы (так же — с промывкой), добавляя тормозную жидкость в бачок по мере необходимости. Процедура включает в себя несколько этапов. Главное при проведении таких работ не допустить попадания воздуха в систему.
Начинать нужно с задней оси автомобиля, правого по ходу движения суппорта. Обеспечить свободный доступ к штуцеру. Если за тормозной системой следили, то дополнительных работ по раскисанию штуцера проводить не понадобится.

 Следующим шагом, выкачиваем старую тормозную жидкость из тормозного бачка. Для этого понадобится большой шприц или спринцовка. После удаления из бачка старой жидкости, необходимо залить свежую жидкость в соответствии с требованиями производителя.  

Далее необходимо надеть на прокачной штуцер суппорта прозрачную виниловую трубку, второй конец трубки помещается в пустую тару.

С этого момента начинается процесс замены самой жидкости, и без помощи не обойтись. За руль садится помощник, двигатель заводится, педаль тормоза нажимается несколько раз и фиксируется в нажатом состоянии.

Пока педаль зажата, прокачной штуцер откручивается на половину оборота, под давлением выходит отработавшая тормозная жидкость.

Такие манипуляции нужно повторять до тех пор, пока в тару не начнет поступать свежая тормозная жидкость. В процессе не забываем подливать свежую тормозную жидкость в бачок. Прокачка колесной магистрали закончена, штуцер закручивается и все собирается в обратной последовательности. Следующие этапы включают в себя повторение процедуры на каждом тормозном суппорте. Последним должен быть передний левый суппорт. Финальным этапом будет проверка хода педали, это 10-15 мм свободного хода. А так же контроль уровня тормозной жидкости в бачке.

Важно! Отработанная тормозная жидкость является опасным отходом, выливать ее в открытый грунт запрещено. Жидкости такого плана должны быть правильным образом утилизированы.

 

Итог.

Тормозная система автомобиля является важнейшим узлом любого автомобиля. Она отвечает за самое важное в автомобиле – за безопасность! Так как тормозная жидкость довольно гидроскопична, то необходимо производить регулярную ее замену. Выбирая тормозную жидкость, будьте уверены в правильности подбора и в качестве используемого продукта. Компания Liqui Moly предлагает потребителям качественный продукт, производящийся в Германии по международным стандартам.

Прокачка тормозов DIY за 20 долларов

Прокачка тормозов DIY за 20 долларов

Прокачка тормозного давления своими руками за $ 20

Вы слышали, как я превозносил песни о тормозах и тормозах жидкости, и как важно менять ее каждые два года.
Я бы хотел отдать должное этой идее, но я понял ее с этой страницы:

http://www.bmw-m.net/TechProc/bleeder.htm — Вот еще один. http://www.bayarea02.com/techtips/brake_bleeder.html

И его идея была хорошей. Но я чувствовал, что могу сделать лучше, меньше. Мне нужно ухаживать за множеством VW, и одна из проблем — прокачка тормозов. Мне нравятся аппараты для прокачки под давлением, они отлично справляются со своей задачей. Этот, который я придумал, отлично работает, и его можно построить с помощью минимальных инструментов за меньшие деньги. потом час.

Послушайте, вот то же самое, что я сделал за меньшие деньги …. вау МЕНЬШЕ $ 114,99 !!!

Вам потребуются основные ручные инструменты и дремель с сверло конусообразной формы по камню или дрель и набор насадок.Я просто смотрю на вещи когда строю. Один мудрец сказал мне: «Отрежь дважды, отмерь монахиню».

Вы захотите использовать бак опрыскивателя NEW , не уходите собирать все, что вы видите в сарае, или использовалось прошлым летом для уничтожения сорняков. Тормозная жидкость требовательна к тому, где ей жить. Обязательно взорвите бак, и стропы, прежде чем использовать его в первый раз.

Это устройство для прокачки под давлением (как и все они) заполнит ваш главный цилиндр до самого верха.Способ предотвратить это происходит, на последнее колесо кровотечения, чтобы закрыть напорную линию на спускном устройстве с помощью включите ручку бака, а затем сбросьте давление в баке. Затем слейте лишнюю жидкость ЧЕРЕЗ колесный цилиндр или суппорт. Или используйте дешевый магазин индейки в долларах, чтобы высосать излишки из мастера цилиндр.

Эта маленькая частушка сотворит чудеса с вашим VW тормоза или гидравлическое сцепление на VR6 или Vanagon.. ну почти любой Европейская машина! Итак, шоу …!

Основные правила, промойте тормозную жидкость холодной водой. Хранить все жидкости, вода, грязь и масло из тормозной системы (кроме чистой тормозной системы). жидкость). Не допускайте попадания тормозной жидкости на все окрашенные поверхности. Если тормозная жидкость попала на краску, смойте ее. НЕМЕДЛЕННО холодной водой!

Список покупок: За исключением крышки тормозной жидкости и шины шток клапана, все можно получить в местном магазине Home Depot или в качественном аппаратный центр. 1 — Распылитель RL FlowMaster на 1 галлон, модель 1401HD — 8,00 долл. США 1 — Адаптер для шланга MIP, Вт A-192 1/4 «x1 / 4» $ 1,50 1 — Трубная втулка Watts A-778 3/8 дюйма MIP x 1/4 дюйма FIP — 1,50 доллара США Секция 1–10 футов прозрачной виниловой трубки Ватт 3/8 дюйма — 2,50 доллара США 1 — ATE N3030-33314 Крышка главного цилиндра — найдено на месте $ 5,00 Это OEM для этих автомобилей: Мерседес Бенц 190E 1986-1987 Mercedes Benz 280SEc / c 1968-1970 Мерседес Бенц 300CD 1978-1981 Мерседес Бенц 450SE 1973-1975 Volvo 760 V6 1983-1986 Это на 100% идеально подходит для автомобилей VW (а также, ну почти каждый БМВ, Вольво, Мерседес и так далее..). Эта шапка отлично подходит для этого проекта, так как она не устанавливайте поплавковый выключатель в его центре. Вещи были у меня под рукой, так что звоню бесплатно. 2 — Шайбы малые 2 — Маленькие уплотнительные кольца 1 — Шток клапана хромированной шины с болтовым креплением.

Колпачок.

Этот замечательный колпачок, искусно разработанный лабораторией ATE ( произносится как Ah-Tay, его немец ).. в нем есть небольшое отверстие. У этой дыры есть за этим стоит интересная история. Все главные цилиндры должны иметь возможность подождите, пока уровень жидкости снизится. Если бы не они создали вакуум и жидкость будет образовывать каверны в системе, вызывая пузырьки. Крышка, это сапун. Поднесите его к свету, и вы его увидите. Старые отечественные автомобили имели чугунный главный цилиндр и гибкую мембрану, которая за ним будет свежий воздух, а тормозная система будет на 100% свободной от влаги., А вот конструкция АТЕ так не работает, с пластиковым бачком тормозной жидкости. у вас не может быть большого металлического зажима, подобного американским. конструкция ATE был на годы впереди своего времени, будучи намного легче. Во всяком случае, достаточно урок истории.

Видите, деталь Watts # A-778 как раз подходит. Прай с шапки. брось это.

Следуйте инструкциям и соберите опрыскиватель.если ты заблудитесь здесь, ваша безнадежность. Можно также пойти в Будка самоубийц.

Возьмите Dremel с маленьким режущим камнем среднего размера, конусообразный. Его размер составляет 3/8 дюйма.

Отшлифовать отверстие в колпачке. Я здесь догадался. Я не инженер.
И инженер переборщил, измерил, отрезал, измерил, отрезал …
У меня есть тормоза, чтобы прокачать воздух.

Обрезка планки от пропила

Возьмите переходник, шайбу и уплотнительное кольцо для шланга Watts A-192.

Завинтить в колпачок.

Не раздавливайте уплотнительное кольцо. Просто прижми его.

Прикрутите нижнюю половину шлангового стержня (A-778). Если необходимо, используйте здесь другую шайбу или уплотнительное кольцо.
Поиграйте с этим. — Вот и все, готово.
Ни клея, ни RTV, ни чего.
Приложите все к себе.

Установите прозрачную трубку, установите небольшой зажим для шланга.

Зажим для проволоки на конце стержня из набора распылителя. Заклинило шланг на его конце, а потом

Теперь вы можете использовать ручку опрыскивателя для запуска / остановки поток кровотечения по желанию.
Лучше всего с 10-футовой трубкой, которую вы можете использовать на подъемнике или на спине. колесо и контролировать расход, следить за уровнем жидкости в бачке. Отлично!

На этом этапе вы, , могли бы использовать устройство для прокачки. Но подождите, станет еще лучше!

Снимите хромированный стержень клапана «Болт на шине».

Просверлите отверстие (с помощью той же сверла, что и раньше) в сторона танка. Убедитесь, что он не на шве бака. И сделать убедитесь, что это рядом с областью, в которую вы можете дотянуться пальцами.

Пока пластик еще горячий, затяните рукой в ​​стыке шток клапана в бак.Это создаст потоки.

Снимите шток и продуйте резервуар сжатым воздухом. Удалите с бачка все «высечки» с помощью небольшой ножки и пальцев. ну знаешь, грубые пластмассовые биты.

Ввинтите шток изнутри. Его туго, но я мог это сделать. Вы тоже можете. Возможно, сейчас понадобится пиво.

Накачать его, посмотреть, какое давление он может выдержать. Прохладный а? Таким образом вы можете не только проверить давление, но и НАПОЛНИТЬ его. воздушный компрессор, ИЛИ стравите лишний воздух из резервуара, когда вы законченный! Милая!!! (Примечание: всегда стравливайте лишний воздух из резервуара перед хранение его.Это продлит срок службы уплотнений и снизит нагрузку. на клапанах.)

Обязательно проверьте его перед заливкой тормозной жидкости. Я просто держал большой палец над нижней половиной крышки и прислушивался к утечкам воздуха.

В большинстве автомобилей давление крови составляет около 20-30 фунтов на квадратный дюйм. Некоторые из них как низкий как 10. Посмотрите, что работает для вас. НИКОГДА не дави больше скажем … 50 фунтов на квадратный дюйм … вы сломаете главный цилиндр.Следите за уровень жидкости в дренажном резервуаре, вы не хотите, чтобы он высыхал и выталкивал воздух в система! И снова вы можете добавить хомут на конце в качестве дополнительной меры безопасности.

Готово и работает ПРЕКРАСНО!

Дом

Инструкции для Power Bleeder — Motive Products

Инструкции по использованию POWER BLEEDER ^TM :

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Гидравлическая жидкость является опасной.Прочтите и соблюдайте предупреждения производителя жидкости. Гидравлическая жидкость вызывает коррозию и может повредить автомобильную краску или другие поверхности. В случае разлива жидкости немедленно промойте водой. Всегда надевайте защитные очки при работе с гидравлической жидкостью.

Часто задаваемые вопросы и видеоролики можно найти на нашем веб-сайте www.motiveproducts.com

УКАЗАНИЯ : Используйте Power Bleeder только по назначению. Перед началом работы полностью прочтите эти инструкции.Power Bleeder ^TM предназначен для использования только лицами, имеющими опыт прокачки и обслуживания гидравлических систем. Если вы не уверены в своих способностях или опыте, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. При удалении воздуха из гидравлических систем всегда следуйте инструкциям производителя транспортных средств.

1 . Убедитесь, что устройство Power Bleeder чистое и не содержит мусора, старой гидравлической жидкости или каких-либо чистящих средств или растворителей.

2 . Снимите крышку бачка с гидравлической жидкостью с автомобиля.Слейте старую жидкость с помощью сифона и наполните резервуар свежей жидкостью. Не прокачивайте грязную жидкость через гидравлическую систему.

3 . Надежно прикрепите крышку Power Bleeder к резервуару с жидкостью, убедившись, что прокладка сидит правильно, не изнашивается и не имеет трещин. Если ваше устройство поставляется с латунными фитингами с резьбой на шланге, мы рекомендуем тефлоновую ленту в качестве герметика для резьбовых соединений, чтобы предотвратить любые медленные утечки в месте соединения латунного фитинга.

4 . Затяните крышку насоса на пустом устройстве Power Bleeder и увеличьте давление до 15 фунтов на квадратный дюйм или до давления, рекомендованного руководством по обслуживанию.Убедитесь в отсутствии утечек в резервуаре для жидкости и в соединениях шлангов для жидкости Power Bleeder. Если крышка резервуара или шланговые соединения протекают, сбросьте накопившееся давление в Power Bleeder, осторожно открутив крышку насоса. Никогда не снимайте крышку резервуара до сброса давления в резервуаре Power Bleeder. Установите на место крышку резервуара Power Bleeder или затяните шланговые соединения и еще раз накачайте резервуар до 15 фунтов на квадратный дюйм или рекомендованного в руководстве по обслуживанию давления и проверьте на утечки.

5 . Если утечек не обнаружено, медленно открутите крышку насоса и добавьте до 2 литров новой гидравлической жидкости из герметичного контейнера.Используйте только ту гидравлическую жидкость, которая рекомендована для вашего автомобиля.

6 . Затяните крышку насоса. Подайте давление в Power Bleeder до уровня, рекомендованного в руководстве по обслуживанию автомобиля. Не превышайте 20 фунтов на квадратный дюйм, если это не указано в вашем руководстве по обслуживанию. Более высокое давление может повредить резервуар вашего автомобиля и привести к серьезным травмам.

7 . Определите правильную последовательность прокачки тормозов из руководства по обслуживанию вашего автомобиля. Подсоедините спускную трубку к выпускному клапану первого баллона, из которого необходимо удалить воздух; поместите открытый конец в подходящую емкость для жидкости.Открыть спускной клапан; прокачивайте до тех пор, пока жидкость не станет чистой и без пузырьков. Затяните спускной клапан до момента, указанного в руководстве по обслуживанию.

8 . Повторите эти действия для каждого спускного клапана. При необходимости закачайте дополнительное давление в Power Bleeder.

9 . По завершении сбросьте давление, медленно открутив крышку насоса. Снимите крышку с резервуара для жидкости, стараясь не пролить жидкость, которая остается в трубке.

10 .Установите на место крышку бачка с жидкостью на вашем автомобиле, проверьте, находится ли уровень жидкости в бачке на «максимальном» уровне.

11 . Перед вождением автомобиля внимательно проверьте герметичность и проверьте правильность работы тормозов.

12 . Никогда не храните гидравлическую жидкость в Power Bleeder. Всегда правильно утилизируйте излишки жидкости. Для очистки Power Bleeder используйте денатурированный спирт. Не очищайте Power Bleeder с помощью очистителя деталей тормозов или других растворителей, не предназначенных для использования с пластиковыми компонентами.Прокачайте денатурированный спирт через бак и шланг и дайте ему высохнуть на воздухе. Если денатурированный спирт недоступен, можно использовать слабый раствор Simple Green. Хорошо ополоснуть. Перед повторным использованием убедитесь, что устройство полностью высохло. Смазка механизма насоса Power Bleeder не требуется. Если требуется смазка, нанесите небольшое количество консистентной смазки, совместимой с тормозной жидкостью, на вал насоса Power Bleeder. Никогда не смазывайте маслом на нефтяной основе.

13 . Не храните Power Bleeder под прямыми солнечными лучами или с перегибами шланга.Мы настоятельно рекомендуем заменять шланг каждые 3-4 года на pn 0409 для резервуаров на ½ галлона или pn 0412 для резервуаров на галлон.

14 . Свяжитесь с Motive Products В первую очередь. Не звоните в компанию, у которой вы его купили, за технической поддержкой. Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь к разделу «Часто задаваемые вопросы» на нашем веб-сайте motiveproducts.com, по электронной почте [email protected] или по телефону 408-846-8800.

Тормозная мастерская: Наконечники для прокачки тормозов

Прокачка тормозной системы требуется всегда, когда система открыта в атмосферу, обычно во время замены компонентов.Впоследствии необходимо удалить воздух из тормозов, чтобы удалить воздух, которому было позволено попасть в систему. Наша основная задача — удалить из системы сжимаемый воздух, чтобы тормоза работали на полную мощность. В качестве побочного преимущества при прокачке также циркулирует свежая тормозная жидкость через систему, поэтому большая часть старой жидкости (и, возможно, большой процент металлических частиц и шлама) в конечном итоге будет заменена.

Полигликолевые жидкости (например, обычная тормозная жидкость) гигроскопичны, что означает, что они легко впитывают водяной пар из воздуха (или вашей кожи).В среднем вода накапливается в тормозной жидкости тормозной системы со скоростью 1% в год. Кажется, это немного, но в автомобиле с тормозной жидкостью 10-летней давности жидкость содержит около 10% воды.


Когда вы готовы нажать на педаль тормоза, есть несколько способов выполнить эту работу. По моим подсчетам, минимум пять. Хотя все выполнят свою работу, некоторые из них быстрее, а некоторые более эффективны, чем другие. Некоторые также более профессиональны, чем другие.В любом случае необходимо использовать новую свежую тормозную жидкость. Тормозная жидкость так же легко накапливает водяной пар вне тормозной системы, как и внутри нее, поэтому чистую жидкость всегда следует наливать из закрытой емкости, которая была недавно открыта.


Первый метод — это стендовое удаление воздуха, которое можно использовать для удаления воздуха из некоторых компонентов, таких как главные цилиндры, перед установкой. Это удаляет большую часть воздуха из компонента и упрощает удаление воздуха из остальной системы после установки компонента.Свежая жидкость может быть добавлена ​​к компоненту через резервуар или закачана путем обратного прокачки.

Далее идет гравитационный метод. После заполнения главного цилиндра новой жидкостью на каждом колесе последовательно открываются спускные винты. Сила тяжести вытесняет старую жидкость из спускных винтов, которая постепенно заменяется свежей. Хотя этот метод может заменить большую часть старой жидкости, последовательность низкого давления, капания, капания, капель не очень хорошо справляется с удалением любого осадка или другого материала, который мог накопиться в системе.На транспортных средствах, оборудованных АБС, гравитационный метод также может не обеспечивать вымывание старой жидкости из компонентов АБС. Пузырьки воздуха также, вероятно, останутся в системе.

Метод откачки и удержания основан на гравитационном методе и представляет собой одну из форм стравливания под давлением. Один техник несколько раз нажимает на педаль тормоза, затем удерживает педаль в нажатом положении, чтобы поддерживать давление в системе. Надев шланг на штуцер для удаления воздуха и направив его в контейнер, второй технический специалист открывает штуцер для удаления воздуха.Давление в системе вытесняет старую жидкость, и жидкость продолжает течь, пока педаль тормоза не коснется пола.


Перед тем, как перейти к следующему суппорту, используйте небольшой деревянный брусок или пластиковый молоток, чтобы осторожно постучать по суппорту и выбить любые дополнительные пузырьки воздуха, которые могут быть захвачены. Эта последовательность повторяется несколько раз на каждом колесе, пока свежая жидкость не появится на каждом спускном винте. Это лучший метод прокачки тормозов для вымывания грязной жидкости из системы.

Вариант этого метода, выполняемый одним человеком, предусматривает использование одностороннего клапана на спускном шланге (и, возможно, временную установку тефлоновой ленты на резьбу спускного винта).При открытом спускном винте один техник может несколько раз нажать на педаль, останавливаясь только для того, чтобы пополнить резервуар главного цилиндра и перейти к следующему спускному винту. Подобно гравитационному методу, ни одна из версий метода накачки и удержания не касается любой жидкости, застрявшей внутри компонентов АБС.

Еще один вариант метода стравливания под давлением: давление в резервуаре главного цилиндра нагнетает свежую тормозную жидкость в главный цилиндр, а затем через тормозные магистрали к суппортам и колесным цилиндрам.Приложенное постоянное давление побуждает старую жидкость, ил и другой мусор выходить при открытии спускных винтов. Давление и вакуум также можно комбинировать. Низкое давление, приложенное к резервуару главного цилиндра, сохраняет его заполненным свежей жидкостью, в то время как вакуум, приложенный к выпускным винтам, способствует удалению старой жидкости.

Для стравливания под давлением используется переходная пластина или крышка, которые устанавливаются поверх резервуара главного цилиндра. Когда крышка установлена ​​на место, в резервуаре создается давление, в результате чего свежая жидкость проходит через систему.Основным недостатком этого метода является то, что могут потребоваться специальные переходники для герметизации бачка главного цилиндра для стравливания под давлением. Это увеличивает время настройки и затраты на инструмент.

В методе вакуумирования используется специальный вакуумный насос для откачивания старой жидкости из системы через винты для удаления воздуха. Вакуумный насос может быть ручным, пневматическим или электрическим. Некоторое специализированное оборудование для удаления вакуума использует импульсное применение вакуума, предположительно, для удаления любого мусора, шлама или металлических частиц и стимулирования их выхода через винты для удаления воздуха.При использовании этого метода важно следить за резервуаром главного цилиндра, поскольку вакуумный насос может очень быстро всасывать систему, вводя в систему нежелательный воздух.
Давление также можно применять в обратном направлении. Мы назовем это методом обратного кровотечения. В этом методе нагнетательный насос крепится к отдельным спускным винтам. Винты для удаления воздуха не должны быть заглушены для правильной работы обратного удаления воздуха.

Приложение давления выталкивает старую жидкость и мусор обратно через систему в главный цилиндр, а затем в резервуар главного цилиндра, откуда они откачиваются.Преимущество этого метода в том, что если в тормозной жидкости есть воздух, он, естественно, захочет всплыть вверх. Выталкивание жидкости назад (и вверх) значительно упрощает удаление воздуха. Поскольку старая жидкость выталкивается назад в резервуар, внимательно следите за уровнем резервуара, чтобы избежать переполнения.

С другой стороны, обратное кровотечение означает, что вся старая жидкость и мусор пройдут через компоненты ABS и главный цилиндр по пути к резервуару.Вот почему тормозную систему необходимо всегда промывать перед обратным прокачиванием.

Оба метода — вакуум и давление — можно комбинировать со сканирующим прибором, поддерживающим АБС, для более тщательной промывки тормозной системы. В сочетании с вакуумом или давлением импульсный эффект, создаваемый циклическим открытием и закрытием различных клапанов насоса ABS с помощью диагностического прибора, позволит вам удалить больше старой тормозной жидкости и осадка, чем это было бы возможно в противном случае. Это значительно снизит вероятность того, что компоненты АБС будут повреждены оставшейся влагой или отложениями, которые останутся позади.

Несколько распространенных ошибок могут повлиять на результат любой работы по прокачке тормозов, а также могут поставить под угрозу безопасность тормозной системы. Мы укажем на несколько в произвольном порядке.

Прокачка тормозов часто выполняется в сочетании с другими тормозными работами, такими как замена фрикционного материала, тормозных дисков или суппортов. Если вам нужно снять суппорт из установленного положения, никогда не позволяйте тормозному шлангу выдерживать вес суппорта. Штангенциркуль, свисающий со шланга, может растянуть шланг и повредить его внутреннюю структуру.Используйте кусок проволоки или другую опору, чтобы выдержать вес суппорта, если вам нужно временно убрать его с пути. Никогда не перекручивайте и не перекручивайте тормозной шланг при работе с ним. И, наконец, никогда не используйте клещи для обжима или другие инструменты, чтобы зажать тормозной шланг. Это также может повредить конструкцию шланга, что может ограничить поток тормозной жидкости и нарушить ее целостность. В дальнейшем шланг может лопнуть под давлением в ослабленном месте.


Тормозные фитинги необходимо затянуть до рекомендованного значения — не больше и не меньше.Недостаточно затянутый крепеж может вызвать утечку жидкости. Перетягивание застежки может ослабить ее или растянуть резьбу. В случае прокачного винта чрезмерное затягивание может привести к его поломке, поскольку он полый. Не экономьте и всегда используйте новые уплотнительные шайбы на всех стыках, где они требуются. Никакого дополнительного герметика не требуется, и его нельзя наносить. Если было установлено надлежащее оборудование, но утечка все еще есть, значит, что-то повреждено или неправильно установлено.

Тормозная жидкость будет поглощать воду, когда она находится в тормозной системе, и она будет поглощать воду так же легко, когда находится в открытой банке.По этой причине всегда лучше начинать прокачку тормозов со свежей, запечатанной баллончика с тормозной жидкостью. Таким образом, вы будете знать, что добавляете жидкость в систему, в которой еще не было возможности накапливать влагу.

Если в вашем магазине используется большое количество тормозной жидкости, вы сможете покупать тормозную жидкость в больших количествах. Но если прокачка тормозной системы не является регулярным явлением, безопаснее покупать и использовать только тормозную жидкость, достаточную для выполнения текущей работы.Это может показаться пустой тратой, но если что-то осталось, когда вы закончите, его следует выбросить, особенно если вы не уверены, когда он понадобится в следующий раз. Вероятно, у вас на уме более важные вещи, и вам не нужно вспоминать, когда вы открывали баллончик с тормозной жидкостью, стоявший на вашем рабочем столе.

Integrated Publishing — Ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций

Integrated Publishing — Ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций

Администрация — Военнослужащие. Навыки, процедуры, обязанности и т. Д.

Продвижение — Военное продвижение по службе книги и др.

Аэрограф / Метеорология — Метеорология основы, физика атмосферы, атмосферные явления и др.
Руководство по аэрографии и метеорологии ВМФ

Автомобили / Механика — Руководства по техническому обслуживанию автомобилей, механика дизельных и бензиновых двигателей, руководства по автомобильным запчастям, руководства по запчастям дизельных двигателей, руководства по запчастям для бензиновых двигателей и т. Д.
Автомобильные аксессуары | Перевозчик, Персонал | Дизельные генераторы | Механика двигателя | Фильтры | Пожарные машины и оборудование | Топливные насосы и хранилище | Газотурбинные генераторы | Генераторы | Обогреватели | HMMWV (Хаммер / Хаммер) | и т.п…

Авиация — Принципы полета, авиастроение, авиационная техника, авиационные силовые установки, руководства по авиационным деталям, руководства по деталям самолетов и т. д.
Руководства по авиации ВМФ | Авиационные аксессуары | Общее техническое обслуживание авиации | Руководства по эксплуатации вертолетов AH-Apache | Руководства по эксплуатации вертолетов серии CH | Руководства по эксплуатации вертолетов Chinook | и т.д …

Боевой — Служебная винтовка, пистолет меткая стрельба, боевые маневры, органическое вспомогательное оружие и т. д.
Химико-биологические, маски и оборудование | Одежда и индивидуальное снаряжение | Инженерная машина | и т.д …

Строительство — Техническое администрирование, планирование, оценка, календарное планирование, планирование проекта, бетон, кладка, тяжелые строительство и др.
Руководства по строительству военно-морского флота | Агрегат | Асфальт | Битуминозный распределитель кузова | Мосты | Ведро, раскладушка | Бульдозеры | Компрессоры | Обработчик контейнеров | Дробилка | Самосвалы | Земляные двигатели | Экскаваторы | и т.п…

Дайвинг — Руководства по дайвингу и утилизации разного оборудования.

Чертежник — Основы, приемы, составление проекций, эскизов и др.

Электроника — Руководства по обслуживанию электроники для базового ремонта и основ. Руководства по компьютерным компонентам, руководства по электронным компонентам, руководства по электрическим компонентам и т. Д.
Кондиционер | Усилители | Антенны и мачты | Аудио | Аккумуляторы | Компьютерное оборудование | Электротехника (NEETS) (самая популярная) | Техник по электронике | Электрооборудование | Электронное общее испытательное оборудование | Электронные счетчики | и т.п…

Инженерное дело — Основы и приемы черчения, черчение проекций и эскизов, деревянное и легкое каркасное строительство и др.
Военно-морское дело | Программа исследования прибрежных заливных отверстий в армии | так далее…

Еда и кулинария — Руководства по рецептам и оборудованию для приготовления пищи.

Логистика — Логистические данные для миллионов различных деталей.

Математика — Арифметика, элементарная алгебра, предварительное исчисление, введение в вероятность и т. д.

Медицинские книги — Анатомия, физиология, пациент уход, оборудование для оказания первой помощи, аптека, токсикология и др.
Медицинские руководства военно-морского флота | Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний

MIL-SPEC — Правительственные MIL-Specs и другие сопутствующие материалы

Музыка — мажор и минор масштабные действия, диатонические и недиатонические мелодии, ритм биения, пр.

Ядерные основы — Теории ядерной энергии, химия, физика и др.Справочники
DOE

Фотография и журналистика — Теория света, оптические принципы, светочувствительные материалы, фотографические фильтры, копия редактирование, написание для публикаций и т. д.
Руководства по фотографии и журналистике военно-морского флота | Армейская фотография Полиграфия и пособия по журналистике

Религия — Основные религии мира, функции поддержки поклонения, венчания в часовне и т. д.

Прокачивающее устройство для гидравлических тормозов | Слик Д.И.Я. Аппаратный продукт

Промывка системы под давлением или стравливание воздуха — предпочтительный метод, особенно на старых автомобилях, где вы хотели бы избежать повреждения уплотнений в старом главном цилиндре, или на новых автомобилях, оборудованных АБС, где стравливание под давлением — единственный надежный способ убедиться, что вы получите все воздух выходит из вашего контроллера ABS и тормозных магистралей.

У нашего устройства для прокачки под давлением есть пара особенностей, которых нет у других в этом ценовом диапазоне. Сбоку у него есть выпускной клапан, который позволяет стравить давление без ослабления крышки.Это очень важно, так как вы не хотите, чтобы тормозная жидкость разбрызгивалась и не попадала на краску вашего автомобиля. Он также имеет стыковочный фитинг со сменой конца, как описано выше, и крышка имеет специальную стояк, предотвращающий переполнение бачка главного тормозного цилиндра. Бачок для прокачки также включает инструкции Kent по прокачке тормозной жидкости под давлением в формате PDF.

ЯНВАРЬ 2020 ПЕРЕСМОТР ПРОДУКТА : Мы переработали последнюю часть шланга с креплением к крышке тормозного бачка.Это изменение было внесено, чтобы упростить снятие крышки с главного шланга, как для облегчения прикручивания бачка тормоза, так и для замены одного из других наших приспособлений (в настоящее время это новая крышка для проверки давления системы охлаждения. Посмотрите видео выше, щелкнув белую стрелку, и Кент объяснит больше.

Kent разработал некоторые дополнения, которые могут помочь вам ускорить процесс прокачки тормозов. Он также написал руководство о том, как работать с собственными тормозами. Ознакомьтесь с сопутствующими продуктами ниже для получения дополнительной информации.

Каждый раз, когда вы прокачиваете тормоза, вам понадобятся впитывающие прокладки или одежда для сбора пролитой жидкости. У нас есть отличная упаковка невероятно впитывающих прокладок, которые вы можете добавить в свой заказ.

Также работает на следующих моделях с 1996 по 2004 год, а также на S Class W220 вплоть до 2006 года Примечание: не будет работать на шасси W211 с SBC (сенсотронные тормоза)

• Mercedes-Benz 500SEC
• Mercedes-Benz 500SEL
• Mercedes-Benz 600SEC
• Мерседес-Бенц 600SEL
• Мерседес-Бенц 600SL
• Мерседес-Бенц C220
• Мерседес-Бенц C230
• Мерседес-Бенц C240 ​​
• Мерседес-Бенц C280
• Мерседес-Бенц C32 AMG
• Мерседес-Бенц C320
• Мерседес-Бенц C36 AMG
• Мерседес-Бенц C43 AMG
• Мерседес-Бенц CL500
• Мерседес-Бенц CL55 AMG
• Мерседес-Бенц CL600
• Мерседес-Бенц CLK320
• Мерседес-Бенц CLK430
• Мерседес-Бенц CLK500
• Мерседес-Бенц CLK55 AMG
• Мерседес-Бенц E300
• Мерседес-Бенц E320
• Мерседес-Бенц E420
• Мерседес-Бенц E430
• Мерседес-Бенц E55 AMG
• Мерседес-Бенц G500
• Мерседес-Бенц S320
• Мерседес-Бенц S350
• Мерседес-Бенц S420
• Мерседес-Бенц S430
• Мерседес-Бенц S500
• Мерседес-Бенц S55 AMG
• Мерседес-Бенц S600
• Мерседес-Бенц SL320
• Мерседес-Бенц SL500
• Мерседес-Бенц SL600
• Мерседес-Бенц SLK230
• Мерседес-Бенц SLK32 AMG
• Мерседес-Бенц SLK320

Вот фотография с прокачкой тормозов на E430 2000 года выпуска.

Интересно, что с начала 1960-х до середины 2000-х годов почти на всех крышках резервуаров главного цилиндра использовалась одна и та же резьба крышки. Ниже приведены несколько изображений, показывающих, как крышка для прокачки под давлением подходит к некоторым моделям начала 1960-х годов, таким как шасси W108, W109, W110, W111, W112 и W113. Если у вас есть резервуар, похожий на один из приведенных ниже, то этот резервуар высокого давления подойдет. Только будьте осторожны и не используйте слишком большое давление на эти старые резервуары, так как они могут протекать из-за старых резиновых уплотнений.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Начиная с 2020 года, компания Kent разработала еще одно приспособление, которое можно подсоединять к этому напорному резервуару, что позволяет проводить испытание под давлением радиатора и системы охлаждения. См. Сопутствующие товары ниже, чтобы приобрести это отдельно

Здесь вы можете увидеть бак, подключенный к расширительному бачку охлаждающей жидкости.

До

До

Клаудио Санчес

Удаление воздуха из гидравлической тормозной системы должно быть простым.Несмотря на это новички считают черной дырой и то и дело сбивают с толку даже опытных механиков. Вот несколько мудрых слов, полученных через опыт.

Подход под давлением работает очень хорошо, потому что он выталкивает тормозную жидкость наружу. резервуара и в систему. Таким образом, очень маловероятно создают в системе пузырьки воздуха. Когда в тормозе образуются маленькие пузырьки воздуха линий, вся система страдает, когда педаль тормоза становится мягкой.Это потому что воздух намного более сжимаем, чем тормозная жидкость. Когда вы нажимаете на педали, воздух, захваченный в трубопроводах, действует как пружина внутри системы. В воздух сжимается, поглощая энергию из системы, вместо того, чтобы направлять энергия, направленная на прижимание поршня суппорта к тормозному диску.

Этот инструмент для прокачки тормозов предназначен для DIY [Сделай сам] или профессионалов. В устройство для прокачки под давлением — лучший инструмент для прокачки тормозов без каких-либо усилий, и просто сделать.Датчик предоставил Бруно [многие из вас знают Бруно [racingking.net] с доски объявлений Roadfly.org] и баллон сжатого воздуха [опрыскиватель] от оборудования менее чем за 9 долларов США [Подробности см. на фотографиях].

Инструкция по удалению воздуха:
У меня 3-тонный домкрат и четыре домкрата. Всегда ставьте подставку для домкрата у каждого обозначенный пункт BMW. Затем переходите к каждому колесу, пока не получите все Поднимите автомобиль на четыре домкрата и снимите все четыре колеса для обеспечения просвета.Этот обеспечивает легкий доступ к спускным штуцерам или клапанам на штангенциркулях. Тормоза лучшие с новыми колодками дискового тормоза, которые установлены и отрегулированы правильно [I приобрел свои запчасти в BMA Imports. — см. список поставщиков на www.e38.org].

Ключ к прокачке тормозов — это делать это s-l-o-w-l-y, потому что быстрая прокачка будет только добавляйте в жидкость воздух. Всегда, когда вы прокачиваете систему, начинайте с колесо, которое находится дальше всего от главного цилиндра, а затем продолжайте движение назад к переднему левому колесу.Другими словами, прокачайте систему в этом порядок: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний. Кровотечение в таком порядке минимизирует количество воздуха, попадающего в систему. Всегда истекайте кровью каждый суппорт более одного раза, потому что прокачка других суппортов может вытеснить воздух в систему. Вы можете быть удивлены, что через 5 раз вокруг машины все еще может быть немного воздуха в системе. Хорошее практическое правило — чем больше вы истекаете кровью, тем лучше будут ваши тормоза.

В процессе прокачки очень легко забыть проверить своего хозяина. резервуар цилиндра. Когда вы будете удалять жидкость из суппортов, она будет опорожнение бачка главного цилиндра. Если резервуар опустеет, значит, вы наверняка добавит в систему пузырьков воздуха, и вам придется начать все сначала. Следите за уровнем жидкости и не забывайте доливать ее. Убедитесь, что вы всегда закрываете резервуар крышкой. Если крышка снята, тогда тормозная жидкость может выплескиваться и повредить краску, когда педаль тормоза выпущенный.Это система выпуска воздуха под давлением, убедитесь, что вы часто проверяете уровень тормозной жидкости в бачке для прокачки, чтобы вы случайно не запустили сухой.

Как всегда [рекомендуется], удалите старую тормозную жидкость из бачка. Чтобы удалить старые тормозная жидкость делается с помощью шприца или индюшатника, или любым другим методом для отсасывания старую жидкость, как всегда, используйте свежую и чистую тормозную жидкость DOT 4 или синтетическую [DOT 5 на основе силикона, и этот продукт может быть несовместим с тормозами BMW. система, и этого следует избегать].ВЫ ДОЛЖНЫ ПРОЧИТАТЬ тормозную жидкость BMW рекомендации.

Следует регулярно промывать и заменять тормозную жидкость каждые два года. Отложения и мусор могут со временем накапливаться в линиях и уменьшать эффективность ваших тормозов. Регулярное кровотечение из вашей системы также может вам помочь. точечные проблемы с тормозом, которые вы не обязательно заметите, просто проехав автомобиль.

УТИЛИЗИРУЙТЕ СТАРУЮ ЖИДКОСТЬ, НЕ ПОВРЕЖДАЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ИЛИ ВАШЕМУ АВТОМОБИЛЮ. ПОКРАСИТЬ.

ВНИМАНИЕ:
НЕ пытайтесь высверлить или использовать «easy-out» для удаления сломанных сосков для удаления воздуха. или клапаны на тормозных суппортах. [Рекомендуется] Я считаю, что на данный момент это необходимо заменить тормозной суппорт (суппорты), потому что отверстие для изменения размера не работает большую часть время.

НАДЕВАЙТЕ ПЕРЧАТКИ И ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕПРАВИЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ЖИДКОСТЬ. Убедитесь, что у вас есть все инструменты и принадлежности.


Вопросы и ответы

1.Для чего нужен манометр? Мы должны поддерживать определенное давление или следите за определенными пределами?

Назначение манометра — поддерживать рекомендованные фунты на квадратный дюйм [psi]. Конкретный предел обусловлен тем, чтобы избежать вздутия уплотнений на тормозе. система, такая как главный цилиндр или суппорты. Конечно, на такой скорости тормоз кровотечение происходит медленно, но точно, как продается профессиональное оборудование. На С другой стороны, ключ к кровотечению из тормозной системы — это делать это так быстро, потому что перекачка только добавит воздух в жидкость.

2. Почему напорный бак прикреплен к бачку тормозной жидкости? Это его цель собрать лишний воздух или жидкость? Или это цель заставить жидкость в остальная система и из суппортов?

Напорный бак прикреплен к манометру, который присоединяется к тормозной жидкости. резервуар, после временного снятия крышки резервуара. Ручной насос в бак используется для медленного повышения давления в баке, а манометр предотвращает превышение рекомендованного давления в фунтах на квадратный дюйм.

3. Как прокачать суппорты?

Во-первых, это система прокачки тормозов под давлением, и необходимо убедитесь, что вы часто проверяете уровень тормозной жидкости в тормозной мастер резервуар цилиндра, чтобы вы случайно не иссякли.

Наденьте кусок прозрачной трубки (чтобы увидеть пузырьки и цвет жидкости) над слейте воздух из резьбового ниппеля и опустите шланг в прозрачную бутылку. Затем откройте устройство для прокачки винт ровно настолько, чтобы [повернуть], чтобы жидкость текла, и чтобы жидкость не течет, закройте спускной патрубок.Вам не нужно беспокоиться о всасывании воздуха в линии через резьбы для прокачки, которые приводят к ощущению губчатой ​​педали тормоза. Затяните стандартный штуцер для прокачки с усилием 53-86 дюймов на фунт (около 5 футов на фунт). Повторяйте до тех пор, пока не выйдет чистая, прозрачная жидкость без пузырьков. Не впускайте жидкость резервуар главного цилиндра высохнет, чтобы избежать втягивания воздуха. На самом деле, как и вы удаляя старую тормозную жидкость из суппортов, вы опорожняете главный цилиндр резервуар. Во время кровотечения очень легко забыть проверить жидкость. уровень в резервуаре.Если резервуар опустеет, вы наверняка добавьте в систему пузырьки воздуха, и вам придется начинать все сначала. Занимает сильное кровотечение для удаления большого количества воздуха из системы при попадании воздуха у резервуара, так что будьте очень осторожны. Также следите за уровнем жидкости и не забудьте пополнить его, когда закончите.

Когда закончите, не забудьте ЗАМЕНИТЬ крышку резервуара. Если шапка выключен, то тормозная жидкость может выплескиваться и повредить краску, когда тормоз педаль отпущена.

4. Что делать с напорным баком после завершения? Это нормально для воздуха? попасть в бачок тормозной жидкости при снятии бачка? Я предполагаю, что это есть (как еще можно добавить жидкости?), но для тех, кто никогда не видел, чтобы это делалось это кажется логичным вопросом.

Это система стравливания под давлением, и по окончании [всегда] выпускайте воздух из воздушный баллон, медленно открутив крышку на воздушном баллоне, а не на резервуаре.Затем удалите датчик из резервуара. Еще раз убедитесь в уровне тормозной жидкости в резервуар нормальный или полный, и очень важно избегать случайного запуска резервуар сухой.

Очень важно при прокачке делать по порядку: сзади справа, сзади слева, правая передняя, ​​левая передняя. Упорядоченное кровотечение сводит к минимуму количество воздуха, которое может попасть в систему. Всегда прокачивайте каждый суппорт более одного раза, потому что кровотечение другие штангенциркули могут выбивать воздух в систему.Не удивляйтесь, если через 5 раз в машине в системе все еще может быть небольшое количество. Как правило эмпирически, чем больше вы истекаете кровью, тем лучше будут ваши тормоза.


Вернуться на e38.org

Как удалить воздух из тормозов с помощью устройства для удаления воздуха из тормозов Motive Power Brake

Прокачка тормозов — одна из важнейших задач по техническому обслуживанию, которую каждый может выполнить на собственном автомобиле. Будь то после замены тормозных колодок и роторов, после рабочего дня или просто после того, как ваш автомобиль простоял в течение длительного периода времени, осмотр и замена тормозной жидкости являются обязательными.Чтобы сделать вашу жизнь еще проще, ушли в прошлое те времена, когда приходилось сидеть и нажимать на тормоза, чтобы прокачать систему. Новые инструменты упрощают этот процесс даже для самого неопытного мастера.


В этой статье мы проведем вас через процесс использования нашего очень популярного устройства для прокачки тормозов Motive Power Brake Bleeder для прокачки тормозов на нашем предмете Volkswagen GTI. Этот процесс очень прост и превращает работу в обслуживание одним человеком, который гарантирует, что воздух не попадает в систему, поддерживая давление, когда вы работаете от колеса к колесу.

Инструменты, необходимые для выпуска воздуха из тормозов с помощью устройства для выпуска воздуха Motive Power

Перед тем, как мы начнем, каждое устройство для прокачки тормозов Motive включает в себя набор инструкций, которые советуют вам провести визуальный осмотр баллона и насоса для прокачки, чтобы убедиться, что на нем нет мусора или загрязнений.

Все выглядело ясным и чистым, так что мы были в порядке. Мы перешли к следующему этапу установки прокладки тормозной крышки в крышку и установки ее как можно дальше назад.Это гарантирует плотное прилегание главного цилиндра, над которым мы работаем.

Как только мы добьемся успеха, Motive рекомендует проверить устройство для прокачки и давление в нем, установленном на главном цилиндре, чтобы проверить на утечки и убедиться, что устройство выдерживает давление.

Сначала монтируем переходник крышки с прокладкой на главный цилиндр. Убедитесь, что он установлен правильно и плотно.

Затем прикрепляем линию крышки к линии бутылки и затягиваем насос / крышку на бутылке.Также убедитесь, что крышка / насос плотно прилегают к бутылке.

Затем мы можем начать накачку и нагнетание давления в систему. Motive рекомендует поднять PSI примерно до 15. Я сделал немного меньше и посмотрел на датчик, чтобы убедиться, что он не истекает кровью. Я также осмотрел резиновые шланги в тормозной системе, чтобы обнаружить утечки (не обнаружено).

Убедившись, что все в порядке, я медленно повернул насос / крышку, чтобы снять ее, и медленно сбросил давление в системе.Затем я наполнил рабочий бак 1 ½ флакона жидкости Pentosin Dot4 (наша любимая тормозная жидкость OEM). Всегда используйте рекомендованную производителем тормозную жидкость. После закрытия бутылки и повторной установки ее на крышку и линию от главного цилиндра, я повторно создал давление в системе и проверил линии и манометр на предмет утечек (опять же около 15 фунтов на квадратный дюйм для этой модели достаточно).

Затем я прошел колесо к колесу, сняв болты проушины и защитные колпачки, и отложил их в сторону, чтобы получить доступ к винтам для прокачки на суппортах.

Я обратил свое внимание на тормозной суппорт со стороны правого заднего пассажира, так как вы хотите сначала поработать с колесом, наиболее удаленным от главного цилиндра. Я установил трубку бачка улавливателя тормозной жидкости на клапан после того, как установил свой 11-миллиметровый гаечный ключ на спускной винт.

Мне очень нравятся бутылки для захвата мотивов, и, хотя они и не нужны для работы, они позволяют видеть вытекающую жидкость и дают чистый способ ее поймать. Также к ним прилагается металлический трос, который позволяет закрепить баллон практически в любом месте во время работы.

Когда система все еще находится под давлением и удерживает 15 фунтов на квадратный дюйм, я могу открыть спускной клапан и наблюдать, как давление в баллоне перемещает жидкость через систему и выпускает воздух с этой стороны тормозной системы.

Заполнив баллон примерно на четверть, я могу подтянуть тормозную магистраль, снять баллон и установить себя на заднем колесе со стороны водителя.

Перед тем, как открыть клапан здесь, я возвращаюсь к насосу и снова увеличиваю давление до 15 фунтов на квадратный дюйм и готовлюсь к следующему спускному клапану.

Затем я просто повторяю процесс с этим колесом, пока не почувствую себя комфортно с количеством извлеченной жидкости. Кроме того, вы можете определить изменение цвета жидкости при добавлении новой свежей жидкости.

Опять же, как только закончил, я проверил уровень давления спереди и снова повысил давление до 15 фунтов на квадратный дюйм, если необходимо.

Затем я мог бы перейти к передним суппортам, начиная со стороны переднего пассажира. Суппорты здесь больше и удерживают больше жидкости (а также отвечают за больший процент вашей тормозной «мощности»), поэтому ожидайте, что больше жидкости будет поступать от каждого переднего суппорта.

Затем я затянул спускной винт и перепроверил давление в баллоне, чтобы можно было обернуть передний левый суппорт, ближайший к главному цилиндру.

Когда я буду удовлетворен объемом жидкости, отведенной с этого конца, я могу закрыть прокачной винт, установить на место крышки со всех четырех сторон и снова установить колеса. Затяните согласно спецификации с помощью динамометрического ключа.

Затем я снял бутылку и трубку с главного цилиндра, осторожно сбросив давление в бутылке, медленно открутив крышку.

Теперь вы можете видеть, что наш главный цилиндр заполнен свежей жидкостью и находится на правильном уровне. Возможно, вам все равно придется добавить немного жидкости в резервуар, но после нескольких нажатий на педаль тормоза мы убедились, что все в порядке.

Мы использовали только одну бутылку жидкости для этого автомобиля, но я всегда наполняю бутылку до 1 ½ литра жидкости, чтобы мне никогда не пришлось добавлять больше. У нас оставалось около ½ бутылки тормозной жидкости, поэтому мы поступили так, как вы, когда у вас скопилась лишняя тормозная жидкость, мы ее выбросили.Рекомендуется никогда не хранить тормозную жидкость после того, как крышка сломана и бутылка открыта, так как она начнет разлагаться и загрязняться; в результате снижается эффективность.

В целом, это быстрая и легкая работа, которую можно выполнить самостоятельно, и я рекомендую выполнять ее достаточно часто, чтобы в системе всегда была свежая жидкость.