Приора долго греется: Долго греется приора в чем проблема

Содержание

Долго прогревается двигатель приора — Автомобильный портал AutoMotoGid

Всем привет! вот интересует такой вопрос, описываю ситуацию:
Утро, мороз -20 примерно. завел двигатель, очистил машину от снега, потихонечку выехал. езжу зимой особо не выпендриваясь, по городу 60-70 км/ч.
Итак вопрос: за расстояние пройденное от момента запуска и через 14 км. движения — машина нагревается градусов на 75. больше нет и все. В салоне становится тепло примерно под конец пути только, что очень расстраивает! Проблема в чем? термостат выкидывать?

Такая же дичь, машина грелась до 85 и все, сейчас откапиталил мотор, промыл всю систему охлаждения, поменял термостат, патрубки, по датчику температуры для приборки и по датчику температуры для эбу показывает 85-87 градусов, выше температура не подгимается. За окном средняя температура 2 градуса темпла.

что 15,что -40 всё равно 85! а мне что делать(морду не закрываю, в авто тепло)!

у меня такаяже проблема была больше 80 всю зиму не греется поехал на диагностику оказалось что датчик стрелки темперетуры на 10-ку гонит ща заказали ждем когда позовут менять

так же было неделю назад, термостат поменял и все отлично стало!

я недавно термостат менял. летом вентилятор включается каждые 5 минут. а прошлой зимой даже в -35 с одеялком на двигателе включился вентилятор))) по трассе на скорости 110-120 в -25-30 градусов температура держалась 93-95 градусов, если скорость сбросить до 70-80 кмч то температура падает до 85) чудеса да и только) после замены термостата, температура доходит до 85, в пробке очень медленно доползает до 90) меня все пугали что при исправном термостате зимой долго антифриз греться будет, лучше менять летом) че то я такого не заметил) с утра всегда включаю подогрев двигателя, 45 минут и антифриз уже 60 градусов, после завожу машину минут на 10, температура доходит почти 80 градусов) везу свою на работу, это ровно 1км, по времени максимум 10 минут, но скорость не превышает 40 кмч. в оконцове температура 85-87 градусов)

На нём написано что он открываается при 85

У тебя же ижектор! Выкини этот термостат и поставь тот, на котором 93 написано!

у меня, примерно, такая же фигня на двенашке – греется долго, на трассе не выше 60-ти градусов и зимой и летом, но летом без режима «тропик» в пробке печку приходилось включать. Но больше всего парит низкая темп. движка во время движения. Залит антифриз, нигде не течёт, термостат менял. Проблемм с пробкой расширительного бачка не имею. Можно ездить и так, но моющие свойства масла теряются при такой езде – жалко двигатель. Хорошо бы дельный совет получить.

греется долго изза термостата, когда меняли проверяли? из трех новых термостатов один да косячный попадается, летом при скольки градусах вентилятор радиатора включается? если включается. прошивку ЭБУ не трогали? он за включение вентилятора отвечает, при определенной температуре, вроде на 105 гр

Как известно, по поводу прогрева мотора перед поездкой, рабочей температуры ДВС и скорости выхода на необходимый нагрев среди автолюбителей идут постоянные споры. Однако большинство автомобилистов продолжают каждое утро греть свой мотор. Соответственно, время от времени с определенной регулярностью возникает вопрос о том, почему долго греется двигатель.

Читайте в этой статье

Нужно ли вообще прогревать мотор, когда и для чего это делается

О необходимости прогрева перед поездкой автолюбители знают едва ли не с детства. Более того, проехавшись на холодном авто, многие сразу же убеждается в том, что с непрогретым двигателем езда менее комфортна.

Например, на карбюраторных машинах двигатель рывками реагирует на подачу топлива или даже глохнет, инжекторный агрегат шумит и хуже тянет. Да и топлива потребляет, по утверждениям специалистов, намного больше. И только после некоторого времени и прогрева работа силового агрегата нормализуется.

Вторая причина-консистенция моторного масла. Холодное масло менее текучее, а значит, хуже и медленнее будет смазывать трущиеся детали. Например, подшипники распределительного вала расположены относительно далеко от масляного насоса и к ним смазка поступает долго. Особенно это заметно при низких температурах и вязком масле.

Если этим деталям не хватает смазки, то уже через несколько секунд после работы двигателя при хорошей нагрузке они начнут сильно изнашиваться. Попутно будет повреждаться сам вал с головкой блока цилиндров. Кроме того, хорошая смазка необходима и коробкам передач. С холодным трансмиссионным маслом по указанным выше причинам срок действия КПП существенно сократится под нагрузками.

Третья причина плохой работы холодного мотора связана с наружным воздухом. Когда холодный воздух засасывается в двигатель, то получается обедненная топливно-воздушная смесь за счет большего количества кислорода в ней. Это ведет к падению мощности и расходу топлива. Ведь для того чтобы карбюраторный мотор не заглох, водителю приходится включать подсос, то есть увеличивать подачу топливной смеси. Хотя в современных инжекторных автомобилях смесь обогащается автоматически, принцип остается похожим.

Итак, как видно из всего вышеперечисленного, предварительный прогрев современного ДВС если не крайне необходим, то очень желателен. Однако часто возникает проблема: долго греется двигатель. Особенно остро она стоит в морозы. Причин этому явлению может быть несколько. Давайте разбираться.

Причины долгого прогрева двигателя

  • Слишком низкая температура окружающей среды и, как следствие, пониженная температура охлаждающей жидкости в радиаторе. Самый простой выход из данной ситуации – утепление радиатора, подкапотного пространства, капота и двигателя. Обычная фанерка или картон, вставленные перед радиатором, очень быстро и эффективно решают проблему остывания мотора при езде. Что касается автоодеяла и утеплителей капота, с таким решением холодный двигатель быстрее погреется и выйдет на рабочие температуры.
  • Неправильная работа термостата. Для тех, кто не знает или просто забыл, стоит напомнить, что эта деталь отвечает за направление потока охлаждающей жидкости по большому или малому кругу охлаждения. Малый круг исключает попадание антифриза или тосола в радиатор и обеспечивает его циркуляцию только внутри двигателя. В результате мотор быстрее нагревается.

Постоянно открытый термостат способствует тому, что антифриз не достигает нужной температуры зимой. Вот почему долго прогревается двигатель в это время года. Выход: ремонт или замена термостата.

  • Воздушная пробка в системе охлаждения. Как и в любой системе отопления, воздух мешает нормальному прохождению жидкости. В этом случае необходимо установить причину возникновения пробки и устранять ее.
  • Не такой распространенной причиной долгого прогрева может быть и особенность заводских настроек электронного блока управления автомобиля (прошивка) или неправильная их настройка во время перепрошивки (чип-тюнинга). Одним из наиболее легких путей решения является установка дополнительного бортового компьютера с функцией регулировки температуры включения вентилятора.
  • Еще к долгому прогреву может приводить преждевременное срабатывание вентилятора системы охлаждения. Бывает так, что указанный вентилятор включается даже после запуска холодного мотора.

Что в итоге

Итак, можно сделать вывод: если двигатель не прогревается, причины бывают довольно разнообразными. Как правило, большинство из них напрямую связаны с системой охлаждения.

Некоторые из этих проблем решаются просто и своими силами. В ряде случаев бывает достаточно прочистить систему охлаждения, после чего долить антифриза или тосола по уровню. Для устранения других неполадок может понадобиться помощь квалифицированного специалиста.

Если для владельцев старых автомобилей прогрев является вынужденной и необходимой процедурой, то применительно к новым авто такой способ позволяет продлить срок службы и увеличить ресурс агрегата.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

Как правильно прогревать двигатель автомобиля. Особенности прогрева моторов с карбюратором, инжектором и установленным ГБО, а также дизельных двигателей.

Вентилятор охлаждения двигателя включается на холодном двигателе или после включения зажигания: основные причины и способы устранения неисправности.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Причины и результаты перегрева дизельного двигателя. Что делать, если дизель греется: диагностика и устранение неисправностей. Важные рекомендации.

причины и способы их устранения

Автор Сергей Жигулин На чтение 4 мин. Опубликовано

Обычно осенью или зимой автовладельцы обнаруживают, что двигатель в машине не прогревается до 90 °С, то есть рабочей температуры. Почему не греется двигатель ваз 2114, в чем кроются причины неполадок и каковы методы их устранения?

Не греется двигатель

Есть несколько возможных причин для плохого прогрева двигателя:

  • неисправный термостат;
  • порывы и трещины патрубков;
  • неисправные датчики;
  • воздух в системе;
  • некачественное топливо.

Неисправный термостат

Когда запускается холодный двигатель, клапан термостата закрыт, а тосол перекачивается по малому кругу системы. Тосол отводит излишки тепла от камер сгорания к узлам, не достигшим рабочей температуры, которым требуется прогрев.

Таким образом мотор быстро нагревается до рабочего диапазона. При температуре двигателя 95 °С система охлаждения переключается с малого круга на большой круг. В момент переключения открывается клапан термостата, помпа начинает перекачивать тосол через радиатор.

Термостат ваз 2114

В основном проблемы связаны с клапаном термостата. Если клапан заклинило или он открыт, не поднимается температура двигателя ваз 2114, непрогретый мотор плохо держит обороты и время от времени глохнет. Чтобы попробовать сдвинуть клапан, можно несколько раз стукнуть отверткой по корпусу термостата.

Для проверки термостата заведите холодный двигатель и прогрейте его до 60 °С. Если середина радиатора теплая, недогрев возникает, потому что термостат травит на большой круг (перестал нормально функционировать). Если радиатор остается холодным до 85 °С, то проблемы с датчиком или панелью.

Если термостат сломался и не переключается с малого круга на большой и обратно, он подлежит замене.

Самый тривиальный способ проверки термостата после покупки заключается в подогреве на плите в любой емкости с водой. Поскольку есть вероятность, что новый термостат может оказаться бракованным (до 50%), перед установкой лучше проверить, при какой температуре он будет открываться, в «кастрюльных» условиях.

Порывы и трещины патрубков

Проверьте состояние всех шлангов и соединений. Если есть повреждения, перегибы, протечки или потемнения около соединений, они подлежат замене.

Поврежденный патрубок

Неисправные датчики

Температура двигателя, которую показывает приборная панель – это данные с датчика, который установлен на моторе. Датчик, с которого передаются показания в компьютер, определяет температуру тосола в термостате. Для управления двигателем используются данные с ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости), датчика рядом с термостатом.

Если ваз 2114 не нагревается и есть вероятность, что неисправны датчики, лучше обратиться в автосервис, чтобы их работу проверил квалифицированный мастер.

Воздух в системе

Чтобы вытеснить воздух, нужно заехать на горку передней частью машины и на несколько минут оставить мотор включенным на холостых оборотах. Во время процедуры периодически проминайте патрубки. Сразу после замены термостата периодически проверяйте уровень тосола. После удаления воздушных пробок, если это необходимо, доливайте охлаждающую жидкость.

Система подачи ОЖ

Некачественное топливо

Низкое качество бензина может стать причиной плохого прогрева двигателя.

Полезные рекомендации

Если вы не собираетесь менять термостат или замена ничего не изменила, можно не включать печку, уменьшить ее мощность, поставить заслонку (картонку) перед радиатором и укрыть автоодеялом двигатель.

Причины недогрева двигателя могут заключаться в расходе энергии на обогрев салона или охлаждении двигателя воздухом.

У некоторых владельцев есть проблемы с длительным сроком нагрева двигателя до рабочей температуры.
Кроме тех же причин, что вызывают недогрев, мотор может долго нагреваться из-за:

  • раннего запуска или постоянной работы вентилятора;
  • неправильной настройки ЭБУ;
  • некорректного чип-тюнинга.

Устранение причин недогрева двигателя

Ранний запуск или постоянная работа вентилятора вызваны неправильными показаниями датчика ДТОЖ. В таком случае требуется замена датчика.

Настройки ЭБУ можно поменять с бортового компьютера. Для этого установите температуру включения вентилятора 105 °С.

Если вы сделали чип-тюнинг и последствия его установки так отражаются на работе двигателя, что не греется ваз 2114, лучше обратиться в автосервис.

Чтобы избежать проблем, следите за состоянием:

  • термостата;
  • патрубков;
  • датчиков;
  • охлаждающей жидкости.

Профилактическое обслуживание поможет поддержать основные системы автомобиля в исправности и обойдется дешевле ремонта.

Замена термостата на приоре

Добро пожаловать!
Термостат – это такой элемент, благодаря которому двигатель быстрее прогревается, а когда он нагрет до необходимой температуры он не греется дальше, сразу предупредим не было бы термостата двигатель грелся бы постоянно и его периодически приходилось бы выключать, даже если на улице будет в районе -30 градусов и если термостата вдруг окажется сломан (Жидкость по малому кругу бегает например), то машина всё равно перегреется будет и её так же глушить будет нужно, поэтому без него никак и если термостат вдруг выходит из строя, то он подлежит немедленной замене, тем более менять его не так и долго, за час, максимум за два Вы управитесь.

Примечание!
Чтобы произвести замену термостата на автомобиле, обязательно: Ёмкость нужна будет, в которую Вы сливать всю охлаждающую жидкость будете, а так же отвёртки которой патрубки от термостата отсоединить придётся, ну и шестигранные ключи, для того чтобы сам термостат снять, а если быть точнее то шестигранный ключ «на 5» будет нужен!

Краткое содержание:

Где находится термостат?
В двигателе Вы сможете найти только корпус в котором он располагается, корпус этот снимать 100% придётся (Он указан красной стрелкой на большом фото), он кстати прямо рядом с аккумулятором находится (Аккумулятор указан синей стрелкой) и вот после того как корпус снимите, в нём будет находится термоэлемент (Термостат одним словом), он то и пускает жидкость на большой круг когда это нужно и возвращает на малый, когда это не требуется (Двигатель холодный), более подробно увидеть данный термоэлемент Вы можете на маленьком фото.

Примечание!
Наверное Вы уже обратили внимание на стрелочку которая на маленьком фото изображена, она указывает на шток термостата, при исправности термостата этот шток (При температуре 85±2 °С) обязательно должен начать выдвигаться (Жидкость на большой круг пошла), кстати так и термостат проверить можно, налили воду в кастрюлю, поставили на плиту, кинули в неё что то наподобие термометра и ждите пока вода нагреется (70 градусов будет достаточно), когда нагрелась, положите в воду термостат и ждите пока температура повыситься до 85±2 °С и когда она нагреется, следите за штоком термостата, если он не выдвинется, то можете идти в автомагазин за новым термостатом!

Когда нужно менять термостат?
Если машина начала греться хотя раньше такого за ней не наблюдалось, или если она наоборот она начала долго нагреваться до рабочей температуры, то можно подумать о смене термостата на новый, или не менять пока, а просто проверьте его при работе двигателя, делается это вот как: Машина прогревается до 85-92 °С и после чего щупается нижний патрубок который к корпусу термостата подходит (Корпус мы уже показывали где расположен) если он горячий и в нём ощущается рукой жидкость, то термостат выходит на большой круг и тем самым работает, если же у Вас случилось так что автомобиль наоборот греется очень долго, тогда процедура по сути та же самая но просто немного наоборот всё делать нужно, а именно придётся когда машина нагреется примерно до 60 °С пощупать нижний патрубок термостата, если он тёплый то это значит что термостат с запуска двигателя пускает жидкость на большой круг и не даёт мотору толком прогреваться, более подробней такую проверку смотрите в ролике ниже, кстати, обязательно перед проверкой убедитесь что охлаждающая жидкость у Вас в расширительный бачок залита по уровню, а то если она перелита то автомобиль тоже может очень долго греться.

Как заменить термостат на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Снятие:
1) Сперва слейте охлаждающую жидкость, потому что она будет мешать работе и Вы вряд ли термостат вообще смените если жидкость будет залита в систему охлаждения (Как слить жидкость, читайте в статье: «Замена охлаждающей жидкости на автомобиле»), а вот когда жидкость уже слита будет, отвёрткой выкрутите два винта которые стяжные хомуты патрубков крепят (По одному хомуту на каждый патрубок, см. фото ниже) и после этого отсоедините патрубки от корпуса термостата (К корпусу всего два патрубка подсоединяются, по внимательней посмотрите Вы их быстро найдёте), ну и а после того как патрубки будут отсоединены, отверните шестигранным ключом три гайки (см. маленькое фото, для наглядности корпус термостата на фото уже снят) которые крепят крышку термостата и после этого снимите крышку с корпуса (На крышке как раз и установлен термоэлемент который и нуждается периодически в своей замене).

2) Теперь с крышки вынуть сам термоэлемент придётся, для этого либо руками либо аккуратно плоскогубцами (Удобней именно ими), надавите на термостат (см. маленькое фото) и преодолевая усилие пружины, отожмите фиксирующую пластинку термостата вниз (Сам термостат утопится в это время) и повернув пластину и сам термостат при этом, выньте его, так как он выйдет из пазов, с которыми пластина термостата соединяется.

Примечание!
После снятия крышки, проверьте на ней или на том месте куда она прилегала прокладку, которая обязательна должна быть, если её нет тогда купите новую, для наглядности она показана стрелкой на фотографии ниже:

Установка:
Новый термоэлемент ставится в обратном порядке снятию, при установке следите за тем чтобы его пластинка хорошенько с пазами зацепилась, после чего установите крышку с термоэлементом и в завершение залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения и чтобы исключить в будущем проблем, смажьте патрубки внутри герметиком и обязательно проверьте термостат, перед тем как его на автомобиль ставить.

Примечание!
Заливайте жидкость охлаждения правильно, все подробности и тонкости описаны в статье по замене ОЖ (Ссылка на эту статью дана выше), кроме этого когда всё установите, заведите автомобиль и посмотрите как он будет работать, а так же проверьте не подтекают ли шланги, а то обычно они текут и чтобы такого 100% не было, их вообще меняют когда жидкость слита на новые и в добавок ещё и герметиком смазывают и тогда с патрубками никаких проблем у Вас точно не будет!

Дополнительный видео-ролик:
Посмотрите дополнительный ролик который даст Вам более детально понять, как снимается термоэлемент с автомобиля и каким образом он меняется на новый, вся процедура выполнена на ВАЗ 2114, на приоре по сути всё так же делается.

Примечание!
Про то как проверить термостат, Вы можете увидеть в ещё одном ролике, который точно так же расположен ниже:

Почему падает температура двигателя в движении

Система охлаждения двигателя является решением, которое позволяет удерживать температуру силового агрегата в строго заданных рамках. Такая температура называется рабочей температурой двигателя. Необходимость поддерживать мотор в ограниченном температурном диапазоне обусловлена тем, что перегрев может привести к деформации ГБЦ, поломке агрегата, его заклиниванию и т.д. Параллельно с этим активная езда на холодном двигателе также не предполагается.

Дело в том, что во время проектирования мотора инженеры учитывают множество важнейших параметров, например, тепловые зазоры между сопряженными деталями, эффективность распыла и сгорания топливно-воздушной смеси в условиях определенного нагрева камеры сгорания и т.п. Получается, для нормальной работы двигателя, сохранения его ресурса, топливной экономичности и соответствия нормам токсичности мотору необходимо сначала выйти на расчетную рабочую температуру, после чего эту температуру нельзя превышать или опускать. В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам температура двигателя падает во время движения, почему на холостых падает температура силового агрегата или же стрелка температуры мотора начинает опускаться вниз после включения печки.

Содержание статьи

Падает стрелка температуры: возможные причины

Начнем с того, что рабочая жидкость (ОЖ) в системе охлаждения циркулирует по малому и большому кругу. Малый круг предполагает движение антифриза только по рубашке охлаждения, то есть без попадания жидкости в радиатор охлаждения. Большой круг означает, что жидкость поступает в радиатор, там охлаждается и снова подается в рубашку охлаждения. За пропускание ОЖ для движения по большому кругу отвечает клапан, более знакомый автолюбителям под названием термостат.

Термостат устроен так, что открывается только в случае нагрева антифриза, тосола или воды (рабочей жидкости) в системе охлаждения до определенной температуры. Теперь о различных неисправностях. Чаще всего проблема с термостатом проявляется таким образом, что двигатель перегревается. Причина-термостат не открывается при нагреве ОЖ, то есть не позволяет жидкости пойти по большому кругу и охладиться. Параллельно с этим неполадка может быть и такой, когда двигатель очень долго прогревается, мотор нагревается нормально, но после прогрева на ходу падает температура двигателя и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое термостат. Из этой статьи вы узнаете о конструкции данного элемента в системе охлаждения двигателя.

Виновником неприятностей в виде такого недогрева двигателя является термостат. Дело в том, что данное устройство может подклинивать или «залипать». Другими словами, если термостат закрывается не до конца, тогда часть жидкости постоянно попадает в радиатор (идет по большому кругу), в результате чего двигатель не способен прогреться до рабочей температуры. Бывает так, что термостат клинит не с самого начала, а после прогрева мотора. В таких случаях ДВС нормально и быстро прогревается, после чего термостат открывается и пропускает жидкость в радиатор, но потом не закрывается частично или полностью. В подобной ситуации падает температура двигателя на холостом ходу, также стрелка температуры может начать опускаться прямо в движении. Подобные скачки температуры могут наблюдаться постоянно или периодически. Достаточно часто после остановки прогретого двигателя на несколько минут термостат не закрывается. В результате после повторного запуска силовой агрегат очень быстро остывает.

Также следует добавить, что недогрев мотора может быть вызван и другими причинами. Одной из распространенных неисправностей считается сбой в работе вентилятора системы охлаждения двигателя. Если точнее, вентилятор работает постоянно или включается очень часто, даже когда в этом нет необходимости. В подобной ситуации виновником может быть датчик температуры ДВС, который инициирует включение вентилятора, а также могут возникать проблемы в электрических цепях самого вентилятора. Не стоит упускать из виду и то, что сама стрелка температуры на панели может давать ошибочные показания или прибор имеет сбои в работе. Для точного определения необходимо измерить реальную температуру двигателя в разных условиях.

Завершает список вязкостная муфта. Если вы имеет автомобиль с продольно расположенным двигателем, вентилятор охлаждения которого на вискомуфте, тогда возможно заклинивание последней. Если муфта заклинивает, тогда двигатель может быть все время холодным или не выходить на рабочую температуру. Добавим, чтобы немного прогреть ДВС и салон, можно подвязать изолентой  лопасть вентилятора, что зафиксирует его (вентилятор не вращается) после запуска силового агрегата и повысит температуру мотора. При этом следует учитывать, что после прогрева мотора нужно позволить вентилятору снова вращаться или следить за температурой, так как возрастает риск дальнейшего перегрева силового агрегата.

На скорости падает температура мотора

Отметим, что снижение температуры ДВС во время движения может также возникать естественным путем, а не являться следствием какой-либо неисправности. Обычно это проявляется в холодное время года, то есть во время морозов.  На многих авто при движении на трассе падает температура двигателя, так как радиатор и передняя часть моторного отсека открыты для обдува встречным воздухом.

Теперь давайте представим, что автомобиль движется в мороз на низких оборотах ДВС (около 2000 об/мин.) со средней скоростью (например, 80-100 км/ч. на 5-й передаче). Такой режим можно считать самым экономичным, то есть в цилиндрах сгорает минимальное количество топлива.

Для простоты понимания, чем ниже обороты и меньшее количество топлива сгорает в цилиндрах, тем меньший нагрев имеет двигатель. Если добавить к этому интенсивный обдув встречным холодным потоком воздуха на скорости и дополнительно учесть встречный или боковой ветер за бортом, тогда можно сказать, что тепло буквально «выдувается» из подкапотного пространства при езде.

Не стоит забывать и про то, что зимой водитель постоянно пользуется печкой в салоне, которая дополнительно отнимает тепло. Данное явление характерно для машин начального и среднего класса, которые зачастую оборудованы малообъемными ДВС и не имеют дополнительного утеплителя капота. Также стоит отметить, что многие дизельные двигатели плохо греются на холостых и способны заметно остывать в движении. Так происходит по причине более высокого КПД и других индивидуальных особенностей указанных силовых установок.

При включении печки падает температура двигателя

Как мы уже говорили выше, включение отопителя салона может влиять на температуру двигателя. Если коротко, на многих авто имеется так называемый радиатор печки. Указанный радиатор включен в общий контур системы охлаждения двигателя, то есть разогретая от двигателя ОЖ проходит через радиатор, отдавая тепло. Полученное тепло далее поступает в салон автомобиля через дефлекторы обдува. Интенсивность отбора тепла от радиатора регулируется скоростью вентилятора печки и положением регулятора температуры подаваемого в салон воздуха.

Вполне очевидно, что во время снижения температуры наружного воздуха водители предпочитают включать печку на «максимум» для быстрого прогрева внутрисалонного пространства и дальнейшего поддержания комфортных условий. Параллельно с этим в зимнее время двигатель часто работает на холостых оборотах, эксплуатируется на низких оборотах при езде и т.п. Получается, агрегат сжигает минимум топлива и не испытывает особых нагрузок. В подобной ситуации (с учетом работающей печки и «минуса» за бортом) выделяемого мотором тепла бывает попросту недостаточно для полноценного прогрева ОЖ и выхода двигателя на рабочую температуру.

Для лучшего нагрева салона и ДВС, а также полноценного прогрева КПП достаточно проехать на машине несколько километров в режиме средних оборотов (около 3-3.5 тыс. об/мин) на пониженной передаче. Также многие водители используют способ дополнительного утепления подкапотного пространства при помощи войлока, установки картонной или пластиковой заслонки на радиатор и т.п.

Такое решение утеплить двигатель на зиму вполне оправдано в тех случаях, когда автомобиль значительную часть времени эксплуатируется в условиях интенсивных холодов. С дополнительным утеплением капота и самого мотора двигатель не так быстро остывает после остановки, быстрее прогревается на холостых и в движении. Следовательно, лучше работает и печка в салоне.

Напоследок добавим, что качественная работа всей системы охлаждения зависит от тосола/антифриза и его количества в системе. По этой причине необходимо контролировать состояние ОЖ, регулярно проверять уровень жидкости в расширительном бачке. Также следует следить за герметичностью, избегать образования воздушных пробок, своевременно менять антифриз и промывать систему охлаждения двигателя при замене рабочей жидкости.

Читайте также

Меняем термостат на Лада Приора своими руками

Необходимость снятия или замены термостата на Лада Приора возникает, как правило, в случае его неисправности или возникновения утечки антифриза. Нарушения в работе термостата можно обнаружить по характерным признакам, например, когда двигатель долго прогревается.

Это происходит из-за того, что термостат не закрывает большой круг циркуляции в системе охлаждения, в итоге время прогрева холодного двигателя увеличивается в двое, а вместе с тем и расход топлива. Иногда происходит наоборот, термостат не открывает большой круг и температура двигателя достигает критической отметки после чего происходит перегрев двигателя.

Причины неисправности термостата

Чаще всего причиной выхода термостата из строя становится коррозия, накипь и грязь, которая образуется в системе охлаждения за время эксплуатации. Частицы ржавчины и накипи откладываются на термоэлементе, в результате чего он теряет чувствительность к перемене температуры ОЖ. Также отложения препятствуют движению штока, который не позволяет закрыть/открыть малый/большой круг в системе охлаждения. Поэтому чтобы не допустить подобного сценария — заливайте качественный антифриз и следите за его состоянием, во время замены внимательно осматривайте дно на предмет наличия «хлопьев» ржавчины или налета. Если антифриз грязный значит система требует промывки, как это сделать написано здесь.

Как проверить термостат на Лада Приора?

Для того чтобы убедиться в неисправности термостата нужно выполнить небольшой тест, позволяющий подтвердить или опровергнуть предположение о неисправном термостате.

  1. Заведите мотор и прогрейте его до рабочей температуры 85-90°.
  2. Затем потрогайте нижний патрубок радиатора, он не должен быть горячим или теплым, он должен быть абсолютно холодным.

Это объясняется тем, что клапан термостата находится в закрытом состоянии, следовательно по патрубку не циркулирует охлаждающая жидкость (ОЖ). Собственно это и позволяет двигателю быстрее прогреваться, ОЖ циркулирует по малому кругу и быстрее нагревает мотор. После того как температура антифриза достигает определенной температуры (95-100°) клапан постепенно открывается, открывая большой круг для циркуляции ОЖ, в котором начинает «участвовать» радиатор. После того как клапан открыт и жидкость пошла по большому кругу нижний патрубок станет нагреваться, то есть будет горячим. Если вы обнаружили, что у вас не так и патрубок горячий даже при температуре 70-80° — термостат неисправен и требует замены.

Примечание: Иногда отсутствие циркуляции ОЖ объясняется неисправной водяной помпой, поэтому не помешаете проверить и ее. Как проверить помпу читайте в этой статье и в этой.

Чтобы заменить термостат на Приоре, вам потребуется минимальный набор инструментов и чистая охлаждающая жидкость.

Замена термостата Приора своими руками — инструкция

1. Прежде всего слейте ОЖ из системы охлаждения, для этого открутите пробку на радиаторе.

2. Ослабьте хомуты крепления водяных патрубков идущих к термостату, затем полностью снимите их.

3. Открутите болты крепления термостата, после чего снимите термостат.

4. Снимите крышку с корпуса, для этого открутите ее болты крепления.

5. Достаньте резиновую прокладку, она расположена в небольшом углублении крышки термостата. Проверьте ее состояние, в случае необходимости замените новой.

6. Достаньте мод (чувствительный элемент), для этого при помощи плоскогубцев немного сдавливаем и поворачиваем пружину, выводя фиксирующую пластину из зацепа с пазами.

7. Перед тем как поставить новый мод, проверьте его. Для этого опустите его в воду и начинайте нагревать. По мере нагревания, примерно при температуре 85-90°, шток термостата должен начать выдвигаться, если этого не произошло — замените чувствительный элемент.

Примечание: Если вам не хочется «возиться» с разборкой термостата вы можете заменить его в сборе, но в это будет дороже.

Теперь когда замена термостата Лада Приора произведена, осталось залить чистый антифриз и собрать инструмент. По окончанию работ заведите мотор и проверьте как работает термостат по вышеописанной инструкции. Убедитесь в отсутствии подтеканий.

Источник

&nbsp

Термостат приора признаки неисправности


Термостат Приора 16 Клапанов: замена, неисправности, где находится

Вступление

Система охлаждения двигателя автомобилей ВАЗ не имеет ничего сложного. Для отопления салона авто используется горячая ОЖ. То есть при трении движущихся частей двигателя возникает нагрев, ОЖ жидкость в блоке цилиндров нагревается и начинает циркулировать по системе, проходит через два радиатора автомобиля остужает двигатель и прогревает его салон.

Прогрев салона происходит при циркуляции ОЖ через радиатор отопителя салона. На радиатор поступает направление движение воздуха образованное вентилятором отопителя.

Для чего нужен термостат

Термостат автомобиля служит для поддержания нормальной рабочей температуры двигателя и защите его от перегрева. Без него автомобиль бы перегревался и не позволял отопить салон. Так же отрицательные температуры бы плохо влияли на двигатель приводя его к различным неисправностям и повышенному расходу топлива.

Принцип действия термостата

Термостат состоит из корпуса и термоэлемента. Главную роль выполняет термоэлемент. Термоэлемент встроен в корпус и перекрывает одно из отверстий крышки термостата. При появлении температуры равно 85 градусам термоэлемент открывается.

Непосредственно работа на автомобиле заключается в том что, когда термоэлемент закрыт, то циркуляция охлаждающей жидкости идет по малому кругу, миную радиатор охлаждения двигателя, как только температура ОЖ достигает 85 градусов термоэлемент открывается и начинается циркуляция ОЖ по большому кругу через радиатор.

Так в процессе всей работы двигателя термоэлемент открывается и закрывается огромное количество раз.

Проверка термостата

Чаще всего водители замечают неисправность термостата в холодное время года. Так как двигатель автомобиля при низких температурах не может нагреться до рабочей температуры. Следуя из того что температура двигателя ниже нормы, то и отопитель не сможет нагреть салон до комфортной температуры.

Проверка термостата осуществляется на холодном двигателе.

Запускаем двигатель и трогаем нижний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, не теплым, а именно холодным это очень важно. По достижению температуры в 85 градусов нижний патрубок должен стать горячим. Если на вашем автомобиле проверка показала обратное, то скорее всего неисправен термостат.

Термостат так же будет неисправен если при пуске двигателя, спустя некоторые время нижний патрубок радиатора становится теплым, то скорее всего термоэлемент заклинил или не полностью закрывает большой контур.

Где находится термостат

Термостат установлен под капотом с левой стороны двигателя по направлению движения авто. Крепиться на шпильки к головке блока цилиндров. Визуально его практически не видно, так как он скрыт пот боксом воздушного фильтра. Для того чтобы получить доступ к термостату необходимо извлечь бокс воздушного фильтра вместе с датчиком ДМРВ.

Выход из строя термостата, причины

  • Термостат выходит из строя по причинам коррозии внутри системы охлаждения двигателя, которая появляется при долгом использовании ОЖ.
  • Так же фактор старения играет немаловажную роль в работе термостата. Резиновые уплотнители могут задубеть от высоких температур и пропускать антифриз.

Замена термостата

Для замены потребуется слить охлаждающую жидкость.

Внимание работы необходимо проводить только на холодном двигателе, чтобы не получить ожоги.

Инструмент для замены:
  • Головка или ключ на «13»;
  • Охлаждающая жидкость 5 л;
  • Хомуты 50 мм;
  • Шестигранник на «6»
  • Отвертка «+» и «-»
Процесс работ
  • Снимаем бокс воздушного фильтра, открутив хомут от датчика ДМРВ отверткой и сняв с него фишку. Бокс держится на резиновых фиксаторах, для того чтобы бокс снялся необходимо силой потянуть его вверх.
  • Сливаем ОЖ. Для этого головой или ключом на «13» откручиваем пробку на блоке цилиндров и сливаем жидкость в тару.

Использовать старую жидкость можно только в том случае если она чистая, грязную ОЖ заливать обратно не рекомендуется.

  • Ослабляем передний хомут патрубка  большого круга на крышке термостата (нижний патрубок от радиатора) и снимаем его.
  • Ослабляем задний хомут патрубка на крышке термостата (от трубки водяного насоса) и снимаем его.
  • Откручиваем шестигранником на «6» 3 болта крепления крышки термостата к корпусу и снимаем ее.
  • Устанавливаем новую крышку термостата в обратной последовательности.
  • Если патрубки остались старые рекомендуется использовать герметик, чтобы избежать протечек ОЖ.

После сборки заливаем ОЖ, запускаем двигатель и даем поработать автомобилю несколько минут, после чего снова проверяем уровень ОЖ. При необходимости доливаем.

Процесс замены термостата завершен, ничего сложного в этом нет. Надеемся, наша статья была вам полезна.

Видео по замене термостата

← Замена тормозного барабана на автомобилях лада Замена радиатора печки Приора с кондиционером Halla →

симптомы поломки, причины и способы устранения

Очень часто владельцы современных автомобилей сталкиваются с перегревом двигателя внутреннего сгорания. Трудности в работе двигателя создаёт нерабочий термостат. Из-за его неисправности из-под капота автомобиля струится густой пар. Дальнейшее путешествие становится невозможным, автомобиль и вовсе может сломаться. Существуют признаки неисправности термостата.

Неисправность термостата приводит к перегреву двигателя

Особенности конструкции

Термостат — это небольшой механический клапан. Устройство регулирует и определяет температуру охлаждающей жидкости в системе двигателя, отвечает за качество прогрева мотора автомобиля. Конструкция состоит из таких элементов:

  • корпус;
  • входной патрубок. Подключается непосредственно к системе охлаждения;
  • восковой шарик;
  • основной клапан. Отвечает за перекрывание процесса основной циркуляции;
  • поршень;
Термостат регулирует температуру охлаждающей жидкости в двигателе
  • перепускной клапан. В случае необходимости перекрывает малый круг охлаждения;
  • специальная пружина для удержания переносного клапана;
  • выходной патрубок. Подключается к насосу, качающему охлаждённую жидкость;
  • пружина, удерживающая перепускной клапан;
  • дополнительный входной патрубок. Элемент подключён к радиатору.

Температура открытия термостата зависит от особенностей модели автомобиля, а также от возможностей устройства.

Ознакомиться с принципом работы термостата вам поможет данное видео:

Виды современных термостатов

Сегодня производители автомобилей оснащают двигатели разными термостатами. Выделяют несколько основных видов этих полезных конструкций:

  1. Устройство с электронным управлением. Подходит для всех режимов работы силового агрегата. Электронные приборы дополнены специальным нагревательным сопротивлением. Известны своей эффективностью и точностью. Их использование позволяет снизить степень потребления топлива.
  2. Одноклапанный. Надёжный и прочный агрегат. Преобладающее количество автомобилей оснащено одноклапанным термостатом.

    Существует несколько основных видов автомобильных термостатов

  3. Двухклапанный. В одном термостате находится два клапана: основной и второстепенный. Основной используется для циркуляции антифриза по большому кругу. Второй, так называемый перепускной клапан, выполняет аналогичные действия, только по кругу меньшего размера. Двухклапанные термостаты востребованы на территории СНГ.
  4. Двухступенчатый. В конструкции предусмотрено также два клапана: большой и малый. Рекомендуют устанавливать в системе с высоким давлением охлаждающей жидкости.
Признаки и причины поломки

Любые неполадки в действиях устройства пагубно сказываются на работе всего автомобиля. Главным симптомом и причиной неисправности считают коррозию. Она постепенно разъедает блокировочный штырь и цилиндр. Признаком неработающего термостата в этом случае является пульсирующий, беспрерывный поток охлаждённой жидкости. При этом неважно, в каком положении находится клапан. Признаками неисправного термостата также считают:

  1. Нижний патрубок становится тёплым за несколько минут работы агрегата. Устройство постоянно пребывает в открытом состоянии.
  2. Двигатель автомобиля быстро перегревается. При перегреве двигателя автомобиля патрубки конструкции (нижний и верхний) одинаковой температуры.

    О неисправности термостата говорит перегрев двигателя и несколько других показателей

  3. Во время работы устройства стрелка двигателя резко падает и показывает температуру меньше обычной. Когда двигатель прекращает свою работу, показания стрелки увеличиваются.
  4. Длительное пребывание в закрытом положении. В этом случае конструкцию буквально заклинивает. Температура на панели прибора показывает, что тот закипает. После продолжительной работы мотора нижний патрубок остаётся холодным.

Вследствие поломок автомобиль не может нормально завестись. Понять, почему не работает термостат, и выяснить признаки поломки агрегата следует как можно скорее. Нарушение температурного режима пагубно сказывается на двигателе: он быстро изнашивается и приходит в негодность.

Способы определения неисправности устройства

Выявить погрешности в работе термостата и устранить более серьёзные последствия его неисправности можно несколькими способами. Например, включить двигатель на пару минут. Если за это время шланг, соединяющий термостат и радиатор, успеет нагреться, значит, в клапане устройства имеются неполадки. Шланг исправной конструкции при коротком нагревании двигателя остаётся холодным.

Существует несколько способов выявить неисправность термостата, однако лучше всего обратиться за помощью к автослесарю

Существует и другой метод выявить неполадки. Конструкцию вместе с термометром опускают в специальный стеклянный сосуд с холодной водой. В процессе нагревания воды выяснится, исправен агрегат или нет. Иногда для подобных целей используют диагностический сканер.

Для выявления серьёзных поломок рекомендуют обратиться за помощью к специалистам. Они помогут своевременно и качественно устранить имеющуюся проблему.

Ремонт и замена агрегата

Зная, почему не работает термостат и какие признаки свидетельствуют о его повреждении, можно приступать к ремонту. Если поломка серьёзная, устройство заменяют на новое. Новая деталь должна полностью соответствовать вышедшей из строя конструкции. Замену лучше производить тогда, когда двигатель полностью остынет. В этом деле не обойтись без специальных ключей, герметика и крестообразной отвёртки.

Понадобится 3-литровая ёмкость. В неё будет сливаться охлаждённая жидкость. Работы по установке нового термостата происходят в два этапа: снятия испорченной конструкции и монтаж исправного устройства. Весь процесс займёт не менее 2 часов.

Извлечение старой детали включает в себя следующие шаги:

  1. Сливание охлаждённой жидкости в приготовленную ёмкость.
  2. Демонтаж воздушного фильтра.
  3. От внутренней части моторного отсека откручивают гайку и 2 болта. После отсоединения эти маленькие детали лучше положить на видное место. Так они не потеряются.
  4. Разъем снимается с корпуса клапана рециркуляции, вместе с трубками извлекают сам клапан.
  5. Снимается разъём с датчика по расходу воздуха. Отключается подводящий воздушный шар.
  6. Затем извлекают фильтр.
  7. С помощью имеющихся ключей откручивают гайки с нижней и верхней части термостата. Конструкцию аккуратно вытаскивают из гнезда.

Установка нового устройства подразумевает выполнение всех действий в обратном порядке. Заменить конструкцию можно самостоятельно. Своевременное выявление неисправностей и ремонт термостата улучшают качество эксплуатации автомобиля.

Как быстро и просто проверить работу термостата, не снимая с авто

Всем привет! Когда мотор работает, он обязательно нагревается. Чем холоднее ДВС, тем больше ему потребуется израсходовать топлива. Но и перегрев двигателя допускать нельзя, поскольку это чревато серьезными последствиями. Важный элемент в системе контроля температуры силового агрегата выступает термостат. Он может выходить из строя. Потому логично будет поговорить о том, как проверить работу термостата и определить неисправность узла.

Это должен знать каждый автомобилист, поскольку подобная неприятность может поджидать на любом повороте.

Ранее, рассказывая о причинах перегрева двигателя, одним из ключевых пунктов выступал именно термостат.

Сегодня более подробно расскажу про его функции, особенности работы, а также непосредственно обсудим вопрос самостоятельной проверки, не снимая его.

Что это такое и как работает

Как вы понимаете, термостат является компонентом системы охлаждения автомобильного двигателя.

Если коротко, то задачей этого элемента является открытие и закрытие пути для движения жидкости, которая протекает через малый или большой круг.

Работа устройства основана на физическом явлении. А именно на расширении жидкости при ее нагреве. У термостата довольно простое устройство, хотя по факту это датчик и исполнительный механизм в одном флаконе. Он состоит из цилиндра, который наполнен воскообразной жидкостью, порошковой медью, алюминием и графитом. Здесь же предусмотрен шток, расположенный внутри цилиндры, и пара подпружиненных клапанов. Один клапан для основного (большого), а второй для малого круга циркуляции жидкости охлаждения.

В процессе работы этот элемент постоянно находится под воздействием жидкости, которая его омывает. Тепло передается содержимому цилиндра.

Когда происходит нагрев, воск в цилиндре расширяется, шток выдавливается вместе с клапаном, отмечающим за малый круг. Тем самым происходит перекрытие малого круга циркуляции, и жидкость начинает проходить уже через радиатор двигателя, а не только через радиатор печки.

Где он располагается

Есть множество вариантов, что будет, если термостат окажется постоянно открыт на большом или малом кругу. Это приведет к перегреву, из расширительного бачка может выбрасывать тосол, изменится нормальное давление в системе охлаждения и не только.

Допускать неисправностей этого узла нельзя. При этом используется он на всех машинах:

  • на Калине;
  • на Приоре;
  • ВАЗ 2114;
  • ВАЗ Классика;
  • Форд Фокус;
  • ВАЗ 2110;
  • Шевроле Авео;
  • Газель Некст;
  • ВАЗ 2107;
  • Лада Гранта;
  • Рено Логан и пр.

Чтобы проверить исправность этого элемента на автомобиле, а также обнаружить признаки умирающего термостата, нужно хоть примерно понимать, где он находится.

Не могу сказать, что сделать это сложно.

Объективно правильно сразу заглянуть в руководство по эксплуатации. В разделе, где описывается система охлаждения, обязательно должно быть указано расположение искомого элемента.

При этом есть достаточно универсальный метод поиска, актуальный для почти всех отечественных авто и множества иномарок.

Для поиска термостата нужно сделать следующее:

  • открыть капот;
  • отыскать самый толстый патрубок;
  • это будет шланг радиатора;
  • он идет от радиатора к мотору;
  • второй конец этого патрубка соединен с термостатом;
  • добраться до второго конца;
  • определить нахождение корпуса термостата;
  • приступить к его снятию.

Хотя все же советую сначала заглянуть в руководство, и только потом начать поиски, демонтажные и ремонтно-восстановительные работы.

Признаки неисправностей

Из сказанного ранее можно сделать вывод, что термостат отвечает за открытие малого и большого круга циркуляции жидкости охлаждения, в качестве которой выступает уже готовый тосол или разведенный своими руками концентрат антифриза. 

При запуске холодного ДВС работает малый круг, который помогает быстрее прогреть мотор и печку салона. Достигнув определенной температуры, датчик срабатывает и система переходит на большой круг, отдавая тепло мотора радиатору ДВС. Это позволяет не перегреть мотор. Если система заклинит и будет гонять жидкость по малому кругу, неизбежно произойдет перегрев двигателя и ряд других вытекающих последствий. То есть допускать возникновения таких ситуаций нельзя.

Если термостат вышел из строя, тут возможно протекание двух основных ситуаций.

В первом случае термостат переключает систему охлаждения так, что перекрывается большой циркуляционный круг. Как результат, мотор греется, датчики на приборной панели зашкаливают. Мотор может заклинить, выйдут из строя связанные системы и узлы

Вторая ситуация несколько отличается. Здесь уже термостат заклинивает в открытом положении.

В таком положении жидкость охлаждения постоянно будет течь по большому контуру, затрагивая радиатор. Если на улице тепло, никаких существенных проблем это автомобилю и самому водителю не принесет. Так что это меньший повод для паники. Но зимой вы быстро заметите, что термостат неисправен. На морозе силовой агрегат с неисправным датчиком ОЖ медленно будет прогреваться, увеличится расход топлива, печка не будет толком функционировать, в салоне наблюдается холод.

Если вы заметили, что мотор перегревается, либо же в салоне холодно и печка не работает, это во многом указывает на проблемы с таким элементом как термостат.

Проверка без демонтажа

По факту снимать термостат нужно в ситуации, когда он точно неисправен, и требуется замена.

Пытаться отремонтировать этот узел практически бессмысленно. Проще приобрести новый, наверняка рабочий, подходящий конкретно для вашего автомобиля.

Проверка без демонтажа выполняется очень просто:

  • сначала запустите двигатель на холостых;
  • дайте поработать около 2 минут;
  • перемещайтесь к подкапотному пространству;
  • нащупайте шланг, который идет от радиатора на термостат;
  • пока датчик не сработает, этот патрубок будет холодным;
  • после прогрева ДВС до рабочей температуры термостат должен сработать;
  • после этого патрубок начнет греться.

Заранее стоит посмотреть в руководство по эксплуатации, чтобы узнать точную температуру срабатывания датчика конкретно на вашем авто. Для разных машин показатели разные.

Если после прогрева патрубок большого круга циркуляции остается холодным, клапан не сработал, устройство заклинило. Также есть проблема, если сразу после запуска шланг начал нагреваться.

Параллельно проверьте новый купленный узел. Для этого можно обойтись без профессионального инструмента и дистанционного термометра. Но измеритель температуры, рассчитанный на температуру нагрева ДВС, вам нужен.

Суть проверки предельно простая. Нужно набрать холодную воду в емкость, погрузить в нее полностью деталь. Затем начинайте постепенный нагрев. Следите за тем, чтобы при достижении воды температуры срабатывания термостата элемент сработал, и клапан поменял свое положение. Если этого не происходит, деталь нужно вернуть продавцу.

Крайне важно выбрать термостат именно с такой температурой срабатывания, которая предусмотрена характеристиками вашего двигателя.

Рассматриваемый элемент системы охлаждения может выйти из строя по разным причинам. Это заводской брак, естественный износ, имеющиеся проблемы в системе охлаждения, неправильно подобранный или старый антифриз, и многое другое.

Приходилось ли вам сталкиваться с подобными проблемами? Насколько легко или трудно было их устранить самостоятельно? Делитесь своими историями и мнением.

Подписывайтесь, оставляйте комментарии, рассказывайте о нас своим друзьям и задавайте нам вопросы!

Лада Приора Универсал › Бортжурнал › система охлаждения и ее основные неполадки

по системе охлаждения.

Пост для тех кто не умеет читать «мурзилки» и пользоваться поиском в интернете.
В связи с частыми жалобами на холод в Приорах, создал сей пост. С помощью него многие найдут причины холода в салоне.
В посте есть повторы по инфе, строго не судьть, дергал с разных источников.
Желающие добавить инфу и скорректировать написаное пишите.

Cистема охлаждения – дефекты и ремонт.
Система включает в себя: помпу, она же водяной насос — обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости (ОЖ), термостат – обеспечивает циркуляцию в зависимости от температуры ОЖ либо по малому кругу (внутри мотора), либо по большому – через радиатор, радиатор – обеспечивает теплообмен с окружающей средой, вентилятор – управляет интенсивностью воздушного потока через радиатор. Охлаждающая жидкость меняем через 75 000 км или 5 лет.
На автомобилях с кондиционером жидкость сливается через нижний патрубок радиатора.
Уровень Ож следует проверять на холодном двигателе. Это связано с тепловым расширением жидкости.
Смешивание антифризов разных марок не допускается.

Помпа
Основным ее дефектом является подтекание.
Существует еще один, крайне редкий дефект помпы – срыв крыльчатки с вала или ее проворачивание на оном. Внешние симптомы аналогичны «умершему» термостату, т.е. перегрев.

Термостат

Задача термостата проста – по достижении определенной температуры ОЖ он начинает открываться и пускать часть ОЖ через радиатор (т.е. часть жидкости идет уже по большому кругу), по достижении температуры полного открытия (она иногда выбита на нем или указана в мануале) вся ОЖ идет через радиатор (малый круг уже закрыт). Рабочим элементом термостата является т.н «упругое тело», которое в зависимости от температуры в большей или меньшей степени расширяется. Из этого следует 2 основных дефекта –
а) не открывается или открывается мало\поздно,
б) – открывается рано, т.е. температура полного открытия уменьшилась или не закрывается вообще.
Есть еще 3-й дефект (встречается намного реже) – механическая поломка, последствия могут быть различны.

С первым дефектом все просто – машина «кипит», при этом радиатор либо холодный, либо мало прогрет. Т.к ОЖ в малом контуре мало, а теплообмен с окружающей средой минимален, то от момента запуска холодного мотора до его закипания проходит совсем немного времени. Подобный дефект достаточно редок, кроме того, его легко спутать с пробоем прокладки ГБЦ. Различие в следующем – при пробое система охлаждения работает так, как ей и положено, т.е. термостат откроется, ОЖ пойдет через радиатор, включится вентилятор, но её возможности по «сбросу» избыточного тепла ограниченны (а его количество резко возрастает). Тут возможны различные сценарии, в зависимости от степени «пробоя». Если пробой «классический», т.е. сильный – кипение наступит даже на ХХ, несмотря на усиленно работающий вентилятор. Однако, чаще пробой слабый, и на ХХ вроде бы все в порядке, а на оборотах мотор начинает перегреваться. Это может (но не обязательно) сопровождаться «троением», паром из выхлопа, а при наличии катализатора очень резким и едким его запахом. Аналогично поведут себя и более экзотические дефекты, например трещина в головке.

Второй дефект встречается намного чаще и обычно его начинают замечать осенью, при первых похолоданиях. Симптомы такие – на ХХ и при езде в городе на малых скоростях – все ОК. При движении же по трассе температура начинает падать и тем больше, чем холоднее. Падение может доходить до 50 градусов. Механическая поломка термостата обычно ведет себя также. Также этот дефект сопровождается относительно долгим прогревом мотора.
При установке термостат должен быть правильно сориентирован. Крышка уплотняется кольцом, но термостаты часто поставляются в з\ч без него. Вполне возможно установить старое, промазав перед установкой привалку крышки герметиком (только не надо мазать много, лучше не будет, а его куски в системе охлаждения ни к чему). Разумеется, перед установкой все сопрягаемые поверхности надо тщательно очистить.

Но надо иметь ввиду, что среди термостатов процент брака относительно высок, поэтому при покупке сохраняйте чек, а если термостат сервиса – потребуйте гарантию.

Сам термостат нужен для поддержания нормальной температуры тосола(двигателя), благодоря ему сокращается время прогрева двигателя.В районе температуры 85+- пару градусов, начинает потихоньку открываться, а при 102 если не ошибаюсь полностью открывается и тосол церкулирует через радиатор по полной.В твоем случае тосол сразу ходит через радиатор и отсюда долгий прогрев и нестабильный температурный режим.Да еще — «больной зуб» продается как в корпусе так и как самостоятельная единица.

Работоспособность термостата проверяется очень легко. К радиатору охлаждения подсоединены два толстых патрубка. Тот, что сверху — греется вместе с двигателем, а тот что снизу — начинает прогреваться только после открытия термостата, когда начинается циркуляция по большому кругу. Просто щупаешь его рукой. Если нижний патрубок радиатора нагревается одновременно с верхним, то термостат точно неисправен и находится постоянно в открытом состоянии.

Проверка снятого термостата. После покупки нового или снятия термостата с ДВС возникает необходимость в его проверке перед установкой. Простой и доступный способ — «сварить». Как это правильно сделать?
Термостат состоит из основного корпуса, крышки термостата и установленного в этой крышке, термоэлемента.
Для проверки работы термостата, «варить» весь термостат нет необходимости. Для этого достаточно крышки, с установленным в ней термоэлементом. Что нужно для проверки? Подходящая емкость с водой (1-1,5 л), термометр до 100*С (можно и без него).
Перед проверкой снять и осмотреть установленный термоэлемент – следов коррозии, повреждения быть не должно. Крышка внутри также должна быть чистой. В крышке термоэлемент должен быть установлен ровно, без перекосов и обеспечивать достаточно плотное, можно сказать герметичное, перекрытие входа от нижнего патрубка радиатора тарелкой основного клапана термоэлемента. Если есть пропуск, то можно попробовать притереть соприкасающиеся поверхности с помощью абразивной пасты или заменить термоэлемент (крышку).
Суть проверки состоит:
— в проверке начала открытия термостата (+85*С±2*С),
— оценке полного хода (~ 8 мм.)
— оценке плавности хода, как прямого, так и обратного.
Рывков, заедания хода быть не должно.

Проверка.
1. Поместить крышку (с термоэлементом) в емкость с водой, при этом, штуцер входа от радиатора должен находиться внизу. Для чего это нужно? Оставшийся в нем воздух, при начале открытия термостата, будет выходить в виде пузырьков и облегчит визуальный контроль начала открытия (конечно, при этом имеется погрешность в большую сторону ~1-2*C).
2. Нагревая емкость с водой (скорость нагрева после 80*С лучше невысокая, для уменьшения погрешности измерения, а термоэлемент достаточно инертен), определить по термометру температуру начала открытия. Продолжая нагрев до начала кипения воды, необходимо следить за ходом открытия термоэлемента (оценка плавности прямого хода).
3. При достижении температуры 100*С (бурное кипение воды), уменьшить нагрев и выдержать так до прекращения движения термоэлемента, оценить степень открытия (~8 мм., т.к. полное открытие достигается при 102*С).
4. Прекратить нагрев и добавляя в емкость холодную воду (небольшими порциями с перемешиванием) дождаться полного закрытия термостата, следя за плавностью обратного хода, определить температуру закрытия.

Проверку стоит провести несколько раз, для окончательного подтверждения работоспособности или для выявления какой-либо непостоянной неисправности термостата.

Большую роль в системе охлаждения и тепла в салоне играет
Крышка расширительного бачка

Пластмассовая пробка расширительного бачка с двумя клапанами внутри нее (впускным и выпускным), собранными в едином блоке. Выпускной клапан открывается при дав¬лении 110 кПа (1,1 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаж¬дении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 3 кПа (0,03 кгс/см2) и пропу¬скает воздух в расширительный бачок.

Система охлаждения двигателя, может работать не правильно если крышка расширительного бачка вовремя не стравливает лишнее давление. В результате давление в системе будет слишком большим, что вызовет подтекание патрубков, подтёк радиатора пе

Как проверить термостат не снимая с машины? Признаки неисправности термостата

Термостат – небольшая деталь в механизме двигателя внутреннего сгорания, которая отвечает за работу системы охлаждения. Когда эта составляющая прекращает работать из-под капота транспортного средства начинают выходить густые скопления пара, подобную картину очень часто можно увидеть в различных фильмах и сериалах.

Термостат выполняет машинальную передачу потоков охлажденной жидкости с разной температурой по системе охлаждения. Работает он по большому кругу при перегреве двигателя – проходя через радиатор, и по маленькому, когда двигатель холодный – обходя его стороной. Если эта деталь работает неправильно, то в холодное время года печка застывает, и салон автомобиля невозможно прогреть. Термостат есть как в поддержанном автомобиле, так и новом, если в них применяется закрытый вариант жидкой системы охлаждения с принужденной циркуляцией жидкости с низкой температурой. Принцип работы детали идентичный у всех автомобилей вне зависимости от страны производителя.

Принцип работы термостата

Главным его компонентом выступает механический клапан, который начинает работать под воздействием четкого механизма. В герметично закрытом корпусе устройства размещен специальный термочувствительный воск, который под воздействием высоких температур начинает плавиться и увеличиваться в объеме, тем самым сдавливая резиновую камеру. В свою очередь камера начинает выталкивать металлический хромированный шток, приводящий в работу клапаны.

Кода происходит запуск двигателя, термостат пребывает в закрытом состоянии, чтобы тосол не смог попасть в радиатор и остыть. В этот промежуток времени он движется по маленькому кругу системы охлаждения и остужает нагревающийся двигатель. Когда температура жидкости доходит до 90 °C, то двигатель разогнался до требуемого режима, если выше 90 °C – он начнет перегреваться, поэтому тосолу необходимо избавиться от жара и он переходит на большой круг.  

Этот принцип работы очень прост, но когда целостность конструкции не соблюдается, воск способен вытечь из-за употребления некачественного тосола (антифриза) либо коррозийных процессов, что приведет к повышению силы трения подвижного штока.

Признаки неисправности термостата

Главные показатели плохой работы термостата:

1. Происходит заклинивание клапана в закрытом состоянии. В подобной ситуации датчик срабатывает, но не может открыть заслонку из-за чего тосол продолжает нагреваться. Информацию об этом вы получаете на приборной панели, когда загорается индикатор перегрева.

2. Неплотно закрытый клапан еще в начале работы. Жидкость продвигается сразу по большому кругу и не может достичь необходимой для работы двигателя температуры в 90 °C.

К общим признакам неисправности относятся:

1. Длительный прогрев двигателя авто до нужной метки или его перегрев.

2. Стрелка, отвечающая за температуру двигателя, резко падает, когда автомобиль набирает скорость и поднимается, в момент его остановки.

3. Нижний патрубок становится теплым за пару минут прогрева – обозначает, что термостат постоянно открытый.

4. Термостат заклинил и находится в закрытом состоянии, когда сам двигатель закипает, а нижний патрубок продолжает оставаться холодным при прогретом моторе.

Как проверить термостат не снимая его с машины

Проверить работу устройства, без его снятия можно только условно. Исключением могут быть только случаи, когда его заклинило. В подобной ситуации вывод об исправности термостата можно осуществить, проверив температуру патрубков, период за который совершился прогрев и датчику температуры.

Для проверки следует включить двигатель и подождать 2 минуты, затем потрогать шланг, идущий от термостата к радиатору. За это время клапан еще не срабатывает и шланг должен быть холодным. Если он горячий – в клапане есть какие-либо неполадки, и когда спустя какое-то время шланг не становится горячим – клапан заклинило и следует чинить устройство.

Профессионально проверить термостат способы только специалисты. Если возникают нарекания на работу двигателя, лучше будет обратиться к опытным работникам и своевременно устранить проблему.


Терморевизия: как проверить термостат по патрубкам радиатора не снимая с машины

Холод летом — на пользу. Зимой наоборот, хочется тепла, да побольше: и двигателю, и салону. Без терморегулятора задачу не разрешить, на этом и решили внедрить в систему охлаждения термический переключатель. Механизм не вечный, служит как придется: у кого 40 000 км отхаживает, кто делится опытом беспроблемной эксплуатации в течение 200 000 км. Выход из строя ознаменуется несомненным нарушением терморавновесия, а укажут на него симптомы, диагностируемые на раз.

Когда менять: признаки выхода из строя термопереключателя

 


Холодная печь – уже повод проверить термостат по патрубкам радиатора, чтобы выяснить, обеспечивает ли он переключение циркуляции с малого на большой круг и обратно или нет. Это зимой, а весной или осенью щупать шланги необходимо при затянувшемся цикле прогрева мотора. Клин в другом положении особенно заметен в летнюю пору, когда наступает перегрев двигателя в результате отключения радиатора.

Абстрактные симптомы в состоянии указать на характер болезни, которая постигла терморегулятор:

  • Заклинивание в открытой позиции (охлаждайка постоянно циркулирует через радиатор). На морозце мотор греется неважно, и на предельных городских скоростях температура охлаждающей жидкости падает. Скажем, на улице -15°C, ОЖ на холостых оборотах разогрелась до 70°C, выезжаем на многополоску, движемся со скоростью 60 км/ч, а стрелка температурного прибора либо стоит на месте, либо идет на снижение. Расход топлива заметно увеличивается (+ 1-2 литра на 100 км).
  • Клин в закрытом положении (антифриз движется по рубашке и радиатору печки, минуя основной теплообменник). Охлаждения не будет и летом перегрев неминуем. Факт отчетливо проясняет бегущая вверх стрелка термометра при включенном вентиляторе охлаждения. Дополнительно сигнализируют о проблеме «мозги» в виде подсвеченной иконки Check Engine.
  • Окончательная остановка в промежуточной позиции. Затяжной прогрев + перегрев в жару. Незначительное увеличение аппетита (в пределах 1 л/100 км).

  • Невозможность плотно закрыть большой круг, при этом шток двигается и полное открытие совершается. Клина нет. Препятствуют отложения, накопленные в результате несвоевременной смены тосола, смешивания ОЖ различных классов (например, на Hyundai Solaris антифриз можно мешать только с G11), использования дешевых или поддельных жидкостей. Выявить факт в теплое время можно только по трубкам. Зимой на загрязнение укажет неохотный рост температуры с 70°C до 90-95°C при езде по трассе, в городе же проблем с прогревом не будет. При виде подобной картины любители закрыть радиаторную решетку картонкой часто склоняют владельца к утеплению передка. В холода это, несомненно, полезно.

Не снимая с машины: как проверить термостат на исправность по патрубкам радиатора двигателя

Основной теплообменник связан с системой охлаждения двигателя двумя шлангами: подводящим и отводящим. Прямая функция терморегулятора – подключать/отключать теплообменное устройство, открывая/перекрывая одну из трубок при температуре 82-87°C. Какую – решает производитель мотора.

 


Какой шланг трогать

Перед тем, как проверить термостат, не снимая с двигателя, необходимо выяснить место его монтажа: до радиатора или после него. Это влияет на то, по какому патрубку будет вестись оценка работоспособности регулятора:

  1. Верхний – в системах с расположением термопереключателя перед теплообменником (к примеру, Lada Granta).
  2. Нижний – в конструктах с терморегулятором после радиатора (к примеру, ВАЗ 2110, Hyundai Solaris, Peugeot 308).
Норма и отклонения

Диагноз ставится по температуре шланга. Методов ее оценки – два: приблизительный (прикосновением руки) и точный (пирометром). Приступать к диагностике необходимо сразу же после холодного пуска двигателя, исследуя степень нагрева верхней или нижней трубки (зависит от схемы расположения термостата):

  • Исследуемый шланг в течение некоторого времени был холодным, а остальные – горячими, потом стал теплым. В случае использования пирометра в этот момент температура патрубка резко поднимается до той, при которой открывается термостат. Терморегулятор переключил поток на большой круг. Исправен.
  • Перекрываемая трубка сразу начала медленно прогреваться. Термопереключатель постоянно открыт, и антифриз циркулирует через радиатор на холодном моторе. Неисправен – заклинил в открытой, промежуточной позиции или до конца не закрывается.
  • Обследуемый шланг постоянно холодный, по датчику на приборной панели температура силовой установки достигла рабочей. Термостат заклинил в закрытом положении, ОЖ постоянно движется по малому кругу. Неисправен.

 

В домашних условиях: как проверить термостат непосредственно при покупке в магазине и перед тем, как ставить

Брака, особенно среди российских терморегуляторов для ВАЗ, предостаточно. К сожалению, удобного способа полноценно опробовать узел непосредственно в торговой сети нет. Держа в руках термоприбор, максимум, что можно сделать – подуть в штуцер, открывающий доступ к радиатору. Если воздух идти не будет, то большой круг закрыт, что и надо при комнатной температуре.

Переместится ли клапан в противоположную позицию, в которой поток движется через теплообменник, при покупке в магазине никто не скажет и термостат придется проверить в домашних условиях. Смысл в этом есть: если брак будет выявлен до постановки на автомобиль, лишний раз сливать «охлаждайку» и крутить гайки не придется. Диагностика происходит в кастрюле, предварительно заполненной холодной водой:

  • Погрузить терморегулятор в воду так, чтобы он не соприкасался со стенками емкости (подвесить на проволоке, противоположный конец которой закрепить на перекладине).
  • Опустить в кастрюлю термометр, градуированный до 100°C.
  • Включить конфорку.
  • Проследить, начинает ли открываться клапан при приближении к температуре срабатывания термостата (вынимать пассатижами из кипятка или поднимать за палочку и смотреть, течет ли вода из выхода).
  • Удостовериться, полностью ли термопереключатель переходит к циркуляции на большой круг (вода прекращает литься из другого патрубка).

Внимание! Не опускать холодную деталь в горячую воду – металл даст трещины.

Это универсальная технология оценки работоспособности терморегулятора. Иногда конструкция узла позволяет воспользоваться ухищрениями, физическая сторона которых знакома каждому со школьных лет. К примеру, на ВАЗ 2110 и первых Приорах процедуру диагностики можно упростить:

  • Повернуть деталь так, чтобы торец нижнего патрубка смотрел вниз (горизонтальное положение), и опустить в воду.
  • Развернуть терморегулятор в воде на 90° так, чтобы он стал вертикально, а штуцер к нижнему шлангу, идущему от радиатора, был внизу. Перед клапаном останется воздух.
  • Закрепить прибор на перекладине.
  • Нагревать воду. Клапан, начиная приоткрываться, выпустит воздух в виде пузырей в кастрюле.
  • Подливая водичку в верхний патрубок (идет к верхнему штуцеру радиатора), следить за тем, когда ее уровень прекратит понижаться. Это свидетельство того, что деталь полностью перешла на большой круг.

К сведению. Точки начала открытия циркуляции через основной теплообменник и полного закрытия малого круга отслеживаются по термометру и сравниваются с паспортными данными.

Устанавливая новый узел, рекомендуется менять хомуты и шланги. Присоединив трубки, туго затяните хомуты, чтобы потом не консультироваться, почему уходит антифриз из расширительного бачка и как бороться с течью.

Короткая схема действий

Простой способ проверить термостат, не снимая с машины – проследить за температурой того патрубка радиатора, вход или выход которого перекрывает механизм. Верхний это или нижний шланг – станет понятно после изучения конструкции системы охлаждения конкретного автомобиля. По мере прогрева двигателя он должен быть холодным, а при достижении мотором рабочей температуры – резко нагреться. Если трубка нагревает сразу или она холодная даже на прогретой силовой установке, терморегулятор неисправен.

Приобретая новый термопереключатель, подуйте в подключаемый штуцер прямо при продавце. Полный тест на пригодность к установке производится в кастрюле. Деталь опускается в холодную воду, жидкость греется и устанавливается факт открытия большого и закрытия малого круга при определенной температуре.
 

как проверить, типичные неисправности, симптомы

Термостат – небольшой, но важный элемент автомобиля, который позволяет водителю сэкономить на обслуживании двигателя и топливе. По сути, термостат является регулятором температуры в системе охлаждения. За счет него повышается скорость прогрева двигателя, и автомобиль поддерживает нужный тепловой режим в процессе работы.

Главная задача, которая стоит перед термостатом в автомобиле, это препятствие циркуляции охлаждающей жидкости по большому кругу охлаждения до тех пор, пока мотор после старта не разогреется. После пуска двигателя антифриз начинает курсировать по малому кругу до тех пор, пока он не наберет рабочую температуру примерно в 90 градусов по Цельсию. Разогревшись, охлаждающая жидкость переходит на большой круг циркуляции и ходит по нему до тех пор, пока она снова не остынет (вследствие различных причин). Своими действиями термостат поддерживает рабочую температуру в двигателе, не позволяя ему перегреваться или излишне охлаждаться.

Симптомы неисправности термостата автомобиля

Учитывая малое количество функций, которые возложены на термостат, определить его неисправность довольно просто. О том, что термостат автомобиля полностью вышел из строя или частично не справляется с возложенными на него задачами, свидетельствует следующее:

  • Двигатель автомобиля медленно прогревается до рабочей температуры или часто происходит его перегрев;
  • После старта холодного двигателя нижний патрубок радиатора становится теплым за 2-3 минуты или даже быстрее;
  • В момент разгона стрелка температуры двигателя резко опускается, а в момент остановки и работы мотора на холостых оборотах, она вновь поднимается;
  • Мотор прогрет, но нижний патрубок остается холодным, при этом мотор начинает закипать.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что если имеются проблемы с охлаждением мотора, необходимо первым делом обратить внимание на правильную работу термостата.

Основные неисправности термостата

Термостат представляет собой довольное простое устройство, которое редко выходит из строя. Если возникли проблемы с термостатом, чаще всего они связаны со следующими причинами:

  • Клапан переключения циркуляции жидкости с большого на малый круг перестал плотно закрываться. Из-за этого сразу после пуска двигателя антифриз циркулирует по полному большому кругу, из-за чего разогрев до рабочей температуры в 90 градусов Цельсия занимает в разы больше времени, чем при исправном термостате;
  • Клапан переключения циркуляции жидкости заклинил в закрытом состоянии. В такой ситуации датчик на его открытие срабатывает, но заслонка не может сдвинуться. Это приводит к тому, что тосол даже после разогрева мотора продолжает циркулировать по малому кругу. Соответственно, детали двигателя не получают необходимого охлаждения, и он перегревается.

Стоимость термостата невелика, но далеко не во всех проблемах с охлаждением двигателя виноват он. Именно поэтому перед тем как производить замену термостата, необходимо убедиться в его неисправности.

Как проверить термостат автомобиля

Можно выделить два основных способа проверки термостата автомобиля. Один из них проходит без снятия детали, но требует наличия пирометра, а второй более простой, но элемент потребуется на время проверки снять с двигателя.

Проверка термостата не снимая с двигателя

Как известно, корпус термостата соединяется с верхним шлангом радиатора, который включен в большой круг циркуляции охлаждающей жидкости. Соответственно, при рабочем термостате после пуска мотора верхний шланг радиатора должен оставаться холодным (слегка теплым) некоторое время, до того момента как по нему будет пущен антифриз.

Чтобы проверить термостат не снимая с двигателя, обзаведитесь пирометром (прибор для измерения температуры). Можно встретить мнение, что проверку следует производить и без прибора, замеряя температуру руками, но это довольно опасно, учитывая большое количество подвижных деталей при работе двигателя.

Направьте пирометр на верхний шланг радиатора и запустите мотор (холодный пуск). На протяжении двух-трех минус наблюдайте за показателями прибора. Далее сделайте вывод об исправности термостата по следующим правилам:

  • Шланг на протяжении двух-трех минут был холодным (или его температура слегка поднималась), а после быстро нагрелся. Это свидетельствует о том, что термостат исправен, и он переключил циркуляцию охлаждающей жидкости с малого круга на большой после достаточного прогрева мотора;
  • Шланг изначально медленно прогревался. В таком случае можно говорить, что термостат заклинил в открытом положении, и антифриз не циркулирует по малому кругу;
  • Шланг не начал быстро прогреваться спустя две-три минуты. То есть, термостат неисправен, и он не переключает циркуляцию охлаждающей жидкости с малого круга на большой.

Важно: В процессе проверки термостата следите за температурой двигателя на панели приборов. Если термостат заклинил и не переключит охлаждающую жидкость на большой круг, двигатель начнет перегреваться, что может привести к выходу из строя дорогостоящих деталей.

Проверка термостата в кастрюле

Широко распространенный и хорошо известный способ самостоятельной проверки термостата, это с использованием кастрюли. Как несложно догадаться, перед диагностикой потребуется снять термостат с двигателя машины и принести его домой. После этого проделайте следующее:

  1. Возьмите кастрюли и наполните ее водой;
  2. Осмотрите корпус термостата и ознакомьтесь на нем с технической информацией, в которой указывается, на какой температуре он должен переключиться;
  3. Подвесьте в кастрюле термостат таким образом, чтобы он был погружен в воду, но при этом не касался стенок и днища емкости, то есть соприкасался только с водой;
  4. Начните подогревать воду и положите в нее обычный термометр для замера температуры жидкости;
  5. Когда вода подойдет к значению переключения термостата из закрытого состояния в открытое, убедитесь, что это происходит. Также сравните показатель термометра, зафиксировав температуру, на которой открывается клапан переключения круга циркуляции охлаждающей жидкости, с идеальными значениями, указанными на корпусе устройства.

Если клапан при нагреве воды открывается, отследите его поведение при охлаждении жидкости, проверив, на какой температуре он вернется в исходное положение. На основании полученных данных сделайте вывод о работоспособности термостата.

Загрузка…

Термостат приора признаки неисправности


Система охлаждения на Ладе Приоре

Лада Приора по части технического оснащения нельзя назвать чудом инженерной мысли. По большей части эта модель унаследовала узлы и агрегаты предшественниц. Не стала исключением и система охлаждения. На Lada Priora она комбинированная: жидкостная с частичным естественным и принудительным воздушным охлаждением. При этом не имеет значения тип двигателя: у 8-клапанного и 16-клапанного силового агрегата она практически идентичная.

Вернуться к оглавлению
Устройство и особенности

Система охлаждения ДВС Приоры имеет стандартный набор основных узлов:

  • радиатор;
  • термостат;
  • электровентилятор;
  • водяной насос;
  • отопитель;
  • рубашка двигателя;
  • соединительные шланги;
  • расширительный бачок.

Циркулируя по большому и малому контуру, охлаждающая жидкость не дает двигателю перегреваться, поддерживая нужную температуру. Конструктивно система охлаждения у Приоры простая и ничем не отличается от других ДВС с инжектором, за исключением мелких деталей.

Вернуться к оглавлению
Радиатор и вентилятор принудительного охлаждения

Они главным образом служат для доведения рабочей жидкости до оптимальной для функционирования мотора температуры (рабочая температура двигателя Приора 16 клапанов составляет 90–95 градусов). На предшественнице Приоры ВАЗ 2110 нередко устанавливался охладитель из медных сплавов, но из-за удешевления конструкторы перешли на алюминиевые аналоги.

Работа вентилятора зависит от блока управления двигателем.

На него поступает информация с ДТОЖ (это датчик, считывающий показания температуры), находящемся в водяной рубашке силового агрегата. При превышении допустимых значений температуры блок управления подключает для улучшения эффективности охлаждения электровентилятор. Неисправный вентилятор или забитый радиатор могут приводить к постоянному повышению оптимальных температур мотора, что сокращает срок эксплуатации и может стать причиной дорогостоящего ремонта.

Вернуться к оглавлению
Термостат

Его задача – после выхода двигателя на оптимальную температуру своевременно открыть доступ ОЖ к большому кругу СОД (система охлаждения двигателя). Говоря простым языком, термостат позволяет быстро прогреть мотор и обеспечивает регулировку работы всей системы. Во время прогревания клапан термостата в закрытом положении, антифриз не проходит по большому контуру (радиатор не задействуется). По мере прогрева клапан приоткрывается под воздействием повышения температуры, и антифриз начинает двигаться через радиатор по большему контуру.

Неисправность термостата опасна перегревом силовой установки (если клапан заклинил закрытый) или, наоборот, рабочая температура поднимается очень медленно (когда клапан заклинил в открытом положении). Перегрев гораздо опаснее. Новички могут определить эту неисправность, если всё время греется двигатель и постоянно работает вентилятор на Приоре.

Вернуться к оглавлению
Помпа (водяной насос) и отопитель

Без первой детали схема циркуляции охлаждающей жидкости в системе невозможна. Если водяной насос неисправен, в лучшем случае будет наблюдаться утечка ОЖ из системы. В худшем случае помпа может заклинить, что повлечёт за собой обрыв ремня ГРМ и последующие проблемы, решение которых выльется в дорогостоящий ремонт.

Отопитель, или попросту печка, состоит из радиатора, патрубков и вентилятора. Может дополнительно охлаждать антифриз в системе. Незаменимый агрегат в зимнее время. Обеспечивает салон теплым воздухом.

Вернуться к оглавлению
Соединительные элементы и расширительный бачок

Он служит приёмным отделением, куда сбрасываются газы и пары при нагреве ОЖ. Также расширительный бачок является уровнем для всей системы охлаждения. Один из главных элементов в бачке – это крышка-клапан, через которую вытесняется воздух. Есть антифриз, он начинает закипать при критическом повышении температуры двигателя.

Соединительные шланги служат как магистраль для циркуляции охлаждающей жидкости и связующие элементы всех узлов конструкции, создавая таким образом единый зацикленный и герметичный контур.

Также в конструкцию системы охлаждения входит датчик температуры двигателя на Приоре и рубашка двигателя. Датчик постоянно считывает информацию о текущей температуре антифриза и передает её ЭБУ. Расположение рубашки силовой установки  конструктивно предполагается в корпусе блока цилиндров, она служит для отведения тепла через ОЖ.

Вернуться к оглавлению
Особенности неисправностей системы охлаждения

Эффективность работы конструкции в первую очередь зависит от уровня антифриза в системе и его состояния (у этой жидкости есть определенный ресурс, обычно до трёх лет или до 50 000 км пробега). Главными же источниками неисправностей системы служат термостат, радиатор и электровентилятор, а также водяной насос, принцип работы которых описан выше.

Радиатор чаще всего становится источником утечки антифриза. Соответс

Замена термостата (термоэлемента) Приора — logbook Lada Priora sedan 2009 on DRIVE2


В последнее время у Приоры постоянно стала держатся температура 100-120 °С и постоянно крутился вентилятор. Начал грешить на термостат.

И решил установить новый термоэлемент 21082-1306010 инжектор с 2003г.СТАВРОВО ПРАМО.

Как проверить термостат на автомобиле :
Для проверки термостата на автомобиле пустите двигатель и потрогайте рукой нижний шланг радиатора — он должен быть холодным. После того как температура охлаждающей жидкости достигнет 85–92 °С, шланг должен начать нагреваться. Если этого не происходит, снимите термостат и проверьте его работоспособность.

Замена термостата ( термоэлемента) :

1.Снимаем пробку с расширительного бачка. Отворачиваем пробку сливного отверстия внизу правого бачка радиатора. Сливаем в емкость ОЖ которая выльется из радиатора двигателя. Заворачиваем пробку сливного отверстия обратно
2. Ослабеваем хомуты и снимите шланги с патрубков крышки.
3.Выворачиваем три болта крепления крышки.
4.И снимаем ее вместе с термостатом.




Примечание
Обращаем внимание на состояние уплотнительного резинового кольца в пазу крышки термостата. Сильно деформированное, надорванное или потерявшее упругость кольцо меняем на новое.
5.Преодолевая усилие пружины, отжимаем фиксирующую пластину термостата вниз и, повернув ее в любом направлении, выводим из зацепления с пазами.
6.Вынимаем из крышки термоэлемент.
7.Установите термостат в порядке, обратном снятию.


новый термоэлемент




Полезный совет:
Для того чтобы в дальнейшем исключить возможность утечки охлаждающей жидкости, перед подсоединением шлангов к крышке термостата смазываем патрубки крышки тонким слоем герметика.
8. Заполняем систему охлаждения жидкостью. Заворачиваем пробку расширительного бачка, заводим двигатель, проверяем отсутствие утечки охлаждающей жидкости через соединения шлангов термостата и прогреваем двигатель на холостом ходу до рабочей температуры, чтобы удалить из системы воздушные пробки.

PS: Перед установкой нового термостата проверяем его, опустив в воду, подогретую до 78–80 °С. Нагреваем воду, постоянно перемешивая, до температуры (85±2) °С.
При температуре (85±2) °С шток термостата должен начать выдвигаться из силового элемента. Если этого не происходит, меняем термоэлемент.
Всем добра.

Как проверить термостат не снимая с машины

В процессе работы автомобильный двигатель неизбежно нагревается. Холодный мотор потребляет больше горючего. Перегрев чреват различными неприятными последствиями, вплоть до заклинивания двигателя. Подержать оптимальный тепловой режим позволяет термостат. Любому водителю стоит знать, как проверить термостат, не снимая с машины, если температурный режим нарушается.

Содержание статьи

Для чего нужен термостат и как он работает

Итак, как уже стало понятно, термостат – это часть системы охлаждения двигателя. Его назначение заключается в том, чтобы открывать или перекрывать движение жидкости по малому или большому кругу охлаждения. Принцип работы основан на том, что при нагревании физические тела расширяются.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как найти утечку антифриза или тосола. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах обнаружения неисправности в том случае, если охлаждающая жидкость течет. 

Устройство термостата относительно простое: цилиндр, заполненный специальной смесью из воска, порошковой меди, графита и алюминия. Также имеется шток, помещенный внутрь этого цилиндра, два подпружиненных клапана (основной и малого круга), прикрепленные к указаному штоку. Во время работы двигателя цилиндр омывается охлаждающей жидкостью. Благодаря этому тепло передается воску. При нагревании последний сильно расширяется, выдавливая шток с клапаном малого круга. В результате малый круг перекрывается и жидкость начинает циркулировать через радиатор.

Где расположен термостат

Для того чтобы проверить работу термостата на автомобиле, нужно для начала его найти. То есть, необходимо точно знать, где данная деталь располагается. Сделать это довольно легко.

Прежде всего, в подкапотном пространстве следует отыскать самый толстый патрубок – верхний шланг радиатора, который идет от радиатора (он всегда перед мотором) к двигателю. Этот патрубок неизбежно своим вторым концом будет прикреплен к термостату, а точнее, к его корпусу. Такая схема используется на большинстве отечественных машин и на многих авто иностранного производства.

При этом следует помнить, что у некоторых автомобилей местоположение этой детали системы охлаждения может меняться. Как правило, это касается иномарок. В таком случае нелишним будет заглянуть в техническое руководство для конкретной модели транспортного средства.

Какие признаки поломки термостата

Как уже говорилось выше, термостат открывает один круг теплообмена и перекрывает второй. Если этот элемент выходит из строя, то возможны два варианта:

  • термостат все время перекрывает большой круг циркуляции охлаждающей жидкости. Это приводит к перегреву мотора, что будет заметно на приборной панели. Перегрев в свою очередь влечет массу негативных последствий: деформация и разрушение отдельных узлов, заклинивание;
  • Термостат заклинило в открытом положении. То есть, охладитель циркулирует все время через радиатор. В теплое время года никаких проблем может не возникать. Но на холоде и, тем более, на морозе двигатель не будет прогреваться до рабочей температуры (около 90 градусов по Цельсию). Это приводит к существенному перерасходу топлива, не работает внутрисалонный отопитель (печка) и т.д;

Если есть признаки неполадок, то можно проверить термостат, не снимая его и не загоняя машину в автосервис.

Как проверить работу термостата

Выполнить эту операцию сможет даже новичок. Главное – это уметь завести двигатель и открыть капот. Итак, основной порядок базовых действий такой:

  • заводим двигатель;
  • ждем 2 минуты и идем открывать капот;
  • щупаем шланг, который ведет от радиатора к термостату. Сначала (пока термостат не сработал) он будет холодным;
  • после того, как двигатель прогреется достаточно, исправный термостат откроет большой круг и пустит жидкость через радиатор.

Температура, при которой это произойдет, зависит от модели и марки автомобиля. Диапазон довольно широк: от 75 до 85 градусов по Цельсию. При открытом клапане термостата все шланги, идущие к нему, будет горячими на ощупь. Если же один из них остается холодным, это свидетельствует о поломке термостата.

Кстати, ремонтировать термостат, скорее всего, не получится. Так что в этом случае можно сразу отправляться в ближайший магазин за новым, чтобы произвести замену.

Затем проверяем новый термостат. Несмотря на относительно низкую стоимость детали, никому не хочется отдавать деньги за некачественный товар. По этой причине стоит проверить новый термостат. Сделать это также можно дома:

  • набираем в кастрюльку такое количество воды, чтобы термостат был покрыт ею полностью;
  • ставим кастрюлю на огонь и ждем;
  • при достижении рабочей температуры (она указана на корпусе прибора), термостат должен сработать. Если этого не произошло – меняем его у продавца на другой;

Напоследок добавим, что температура двигателя – это важный показатель, за которым необходимо следить во время езды. Поддерживать оптимальный режим нагрева и охлаждения помогает именно термостат.

Получается, хотя отклонения от нормы могут  возникать по разным причинам, указанную деталь стоит проверять в первую очередь. С учетом того, что определить  работоспособность термостата довольно легко, данная процедура не потребует особых знаний, инструментов и большого количества времени. При этом снимать его с двигателя также вовсе не обязательно.

Читайте также

Термостат — Словарь автомеханика

Термостат двигателя представляет собой механический клапан необходимый для регулирования температуры охлаждающей жидкости в системе.


Предназначение и конструктивные особенности термостата

Термостат предназначается для блокирования циркуляции жидкости по системе охлаждения до полного прогрева мотора автомобиля с целью ускорения этого процесса, и дальнейшего поддержания необходимой рабочей температуры.

Принцип работы термостата базируется на плавлении искусственного воска, размещенного в небольшом цилиндре в направлении мотора. Воск плавится при температуре не менее 80 градусов. При этом он расширяется, увеличиваясь в объеме, благодаря чему выдавливает блокировочный штырь из цилиндра, разблокируя клапан термостата и восстанавливая циркуляцию.

В целом, термостат состоит из:

  • входного патрубка, подключаемого к системе охлаждения двигателя;
  • перепускного клапана, при необходимости перекрывающего малый круг охлаждения;
  • выходного патрубка, подключаемого к качающему охлаждающую жидкость насосу;
  • пружины, удерживающей перепускной клапан;
  • воскового шарика;
  • входного патрубка, подключаемого к радиатору;
  • пружины, удерживающей основной клапан;
  • самого основного клапана, предназначенного для перекрывания основной циркуляции;
  • поршня;
  • корпуса.

Устройство термостата.

До прогрева двигателя циркуляция охлаждающей жидкости полностью не останавливается – она осуществляется по так называемому малому кругу, где ОЖ идет от помпы лишь через рубашку охлаждения и радиатор печки, для того, чтобы система не застаивалась. При открытии клапана основной циркуляции малый круг автоматически перекрывается.

То есть все устройство термостата, это фактически только цилиндр, возвратный штырь, воск и ряд второстепенных деталей. Такая простая схема термостата эффективна и надежна, поэтому она не изменяется и в большинстве самых новых автомобилей.

В разных моделях автомобилей термостаты настроены на различную температуру открытия, которая чаще всего указывается на корпусе устройства. Кроме того, на разных авто могут устанавливаться корпусные или без корпусные термостаты. Основное их отличие это непосредственно сама установка, или в блок двигателя, или в отдельный корпус являющийся сложными двухуровневыми контуром.


Причины поломки термостата

Самый главный признак поломки термостата – отсутствие циркуляции в системе охлаждения двигателя, что приводит к его перегреву.

Причин, по которым работа термостата нарушается, может быть довольно много, но наиболее распространенной проблемой является коррозия, съедающая цилиндр и блокировочный штырь, из-за чего поток жидкости полностью не прекращается ни в каком положении клапана.

Сам термостат двигателя не является дорогостоящей деталью, поэтому рекомендуется менять его не реже, чем раз в два года даже в целях профилактики.

Двигателю в такой ситуации будет гораздо сложнее прогреваться, и времени это займет куда больше, чем в нормальном режиме. Если же наоборот, термостат постоянно остается закрытым, двигатель быстро перегревается, что ведет к полной невозможности продолжения движения или более серьезными последствиями, такими как температурная деформация блока цилиндра и дорогостоящий капитальный ремонт двигателя.

Когда индикатор температуры ОЖ на грани перегрева, при том что один шланг горячий, а другой холодный – скорее всего можно говорить что клапан термостата подклинил в закрытом состоянии и жидкость не проходит через радиатор.


Определение работоспособности термостата

Для того, чтобы определить, работает ли данная деталь не обязательно даже знать где находится термостат. Достаточно просто прогреть двигатель, но не доводить его температуру до красной линии. Затем мотор следует выключить и открыть капот, отыскать там верхний и нижний шланги радиатора. Достаточно просто дотронуться до них. Если один шланг окажется горячим, тогда как другой остается холодным, скорее всего клапан термостата при работе мотора так и не открылся, а значит, он не работоспособен и нуждается в срочной замене. Схема термостата довольно проста, устройство дешевое, поэтому пытаться его ремонтировать нет смысла – поменять гораздо проще.


5 признаков неисправного термостата

  1. Мотор автомобиля долго набирает рабочую температуру.
  2. Двигатель быстро перегревается.
  3. Стрелка температуры двигателя падает на скорости меньше чем обычно, а поднимается после остановки.
  4. Когда нижний патрубок теплый уже после нескольких минут работы, что свидетельствует о постоянно открытом термостате.
  5. Если нижний патрубок холодный, в то время как температура на панели приборов говорит о закипании (при этом мотор работает длительное время), кроме случаев выхода из строя датчика вентилятора радиатора, то это говорит о заклинившем термостате в закрытом положении.

Такие признаки неисправности термостата могут возникнуть как через механическое повреждение вроде заклинивания штока, так и при использовании некачественной ОЖ.

В результате нарушения температурного режима страдает двигатель. Он интенсивно изнашивается при перегреве (в плоть до клина, при выкипании жидкости) и потребляет больше топлива при недостаточном разогреве.

Чтобы проверить работу термостата и принимать решение о его замене, стоит произвести простейшую проверку методом кипячения. Так как на корпусе детали пишется температура срабатывания, вы наглядно можете убедится как работает термостат поместив его в горячую воду с термометром.

Связанные термины

мы изучаем возможные причины потери мощности. Потеря тяги, не связанная с двигателем

Вы подвели машину?

Владельцы автомобилей жалуются, что их машина плохо заводится в горячем состоянии. Если утром автомобиль можно запустить хорошо, то после короткой поездки и заглушек для запуска двигателя вам нужно будет повернуть стартер, нажав на газ. При этом начинает пахнуть бензином и троит на несколько секунд.

  • топливный и воздушный фильтры,
  • установка толстой прокладки под топливный насос,
  • форсунок
  • , модуль зажигания
  • , датчик температуры воды
  • .

Если машина плохо заводится в холодную погоду, то проблема может быть связана с использованием некачественного бензина. В этом случае заправляться необходимо только на разрешенных АЗС. Еще одна причина, по которой Приора хуже заводится в холодную погоду, — это потеря части емкости аккумулятором. Стартер крутится тяжелее. По мере загустения масло теряет вязкость. При низких температурах рекомендуется заливать синтетику.

Как правило, для запуска автомобиля требуется 1-2 оборота вала якоря стартера.Автомобиль в хорошем состоянии не заведется плохо ни в жаркую, ни в холодную погоду. Для этого автомеханики советуют владельцам Лада Приора придерживаться следующих рекомендаций:

Совет

Разъяснение

Залить в бак много бензина. В противном случае образуется конденсат. Вода не сможет попасть в топливо.
Перед тем, как завести машину в мороз, необходимо на пару секунд включить дальний свет. Этот шаг позволит в холодную погоду восстановить часть грузоподъемности транспортного средства из-за процессов, происходящих в нем.
Если есть форсунка, то нужно будет включить зажигание и подождать. У карбюратора нужно вручную подкачать бензин. За это время в топливной системе повысится нормальное давление. В любом случае не нужно переусердствовать, так как свечи зажигания будут заливать.
Можно добавить в масло немного бензина перед тем, как ехать домой. Автомобиль остынет и масло не потеряет вязкость. Когда машина заводится, бензин испаряется. Главное, не переливать топливо.

Проверить все узлы системы зажигания

Работа зимой — решение проблем

Автомеханики рекомендуют владельцам Приоры правильно заводить машину в холодное время года. На заводе машину нельзя крутить стартером более 20 секунд.Иначе аккумулятор быстро разрядится, а Лада не заводится. Чтобы прогреть машину, нужно на 1-2 минуты включить ближний свет.

Наличие инжекторного двигателя не предусматривает нажатия на педаль газа при запуске. Для механической коробки передач перед запуском необходимо нажать педаль сцепления. Нельзя заводить «Ладу» с толчка, так как это может повредить ей.

Если машина не заводится, то нужно открыть капот и проверить состояние свечей зажигания, а также посмотреть, прикреплены ли провода к аккумулятору.Крайним методом запуска двигателя является использование эфирного соединения. Его нужно впрыскивать во впускной коллектор. Приобрести этот инструмент можно в специализированном автомагазине.

Основные причины

Сначала проверьте исправность аккумулятора.

«Ищу Приору, но стартер не крутится». Не все автовладельцы знают, как решить эту проблему. Причин такого состояния несколько. Для начала нужно проверить аккумулятор. Если он неисправен или не заряжен, соответственно стартер не крутится.Контакты должны быть хорошо затянуты и окислены. Если при включении зажигания слышен щелчок, значит, провода в норме и питание пропадает. Аккумулятор нужно будет зарядить. Если при включении зажигания свет гаснет, значит нужно зарядить старый блок питания или установить новый.

Не крутится стартер и нет щелчка — основные причины проверки исправности АКБ на другом авто. В случае быстрого автозавода вам нужно будет проверить проводку на первом автомобиле.Часто блок питания исправен, но стартер не крутится. В такой ситуации проверяются копейки в реле соленоида, а также щетки генератора. Если из стартера выходит дым, то его нужно будет заменить.

Из-за обрыва провода массы, соединяющей кузов с силовым агрегатом, автомобиль не заводится. Это связано с нагревом тормозного троса, сцепления или газа. Такое бывает, когда после ремонта его не ставят на место. Если стартер крутится, но двигатель не крутится, значит, кольцо в коробке передач первого агрегата лопнуло и требует замены.

Горячие работы

Проблемы с двигателем возникают не только в холодную погоду, но и у только что эксплуатируемых Жигулей. Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда горячий двигатель не запускается после остановки. Некоторые водители начинают крутить стартер, разряжая аккумулятор.

Дым — тревожный знак

Основная проблема в том, что при работающем двигателе через карбюратор проходит большое количество воздуха, за счет чего двигатель охлаждается. То же самое и с бензином.При работающем двигателе температура карбюратора ниже, чем температура двигателя. Эта разница сохраняется только в рабочем процессе. Как только двигатель останавливается, карбюратор начинает интенсивно нагреваться от раскаленного корпуса двигателя.

Поскольку нет потока воздуха, он нагревается до температуры двигателя за пару минут. Бензин, оставшийся в поплавковой камере, начинает интенсивно испаряться из-за высокой температуры, заполняя пустоты, включая впускной коллектор, карбюратор и воздушный фильтр.Постепенно топливо испаряется, и в поплавковой камере ничего не остается.

Продолжительность этого процесса зависит от времени простоя после длительного отключения, включая температуру окружающей среды. Если запустить двигатель в течение 5-30 минут, то смесь, повторно обогащенная парами топлива, попадет в камеру сгорания. В результате свечи зажигания заполняются, и автомобиль не заводится.

Решение основных проблем

Чтобы двигатель хорошо заводился в горячем состоянии, необходимо соблюдать определенные инструкции.Основная задача — соединить смесь для запуска двигателя. При запуске горячего двигателя нужно наполовину нажать педаль газа. Если часто нажимать на газ, ситуация может усложниться.

В некоторых случаях Приора глохнет во время движения. Обычно это явление характерно для летней погоды, когда температура окружающей среды превышает +25 градусов. Основная причина — газовые пробки в топливном насосе. Они не подаются нормально, в результате в поплавковой камере ничего не остается, так как в нее не поступает топливо.

Эту проблему можно решить, охладив топливный насос. Для этого нужно взять влажную ткань и обернуть ею бензонасос … Этот способ актуален для Приоры с цельнометаллическим бензонасосом. В моделях, в которых используется стекло, этот метод малоэффективен, так как стекло лопнет из-за перепадов температуры. Если длительное охлаждение не помогло запустить горячий двигатель, значит проблема в бензонасосе.

Проблемы с запуском двигателя

Многие автовладельцы Приора сталкиваются с ситуацией, когда стартер крутится, но машина не заводится.Прежде чем выяснять причины поломки этого транспорта, рекомендуется узнать, как работает стартер. Это устройство представлено в виде электродвигателя с шестерней, которая входит в зацепление с маховиком двигателя и вращает его при запуске. На корпусе имеется втягивающее реле, которое предназначено для управления движением шестерен и автоматического запуска электродвигателя.

Когда ключ зажигания повернут в положение запуска, питание подается на реле и за счет электромагнита втягивается, перемещая шестерню и одновременно замыкая контакты.Таким образом запускается электродвигатель. Когда ключ зажигания отпущен, на магнит реле больше не подается питание. Последний элемент работает в обратном направлении, размыкая контакты. В результате перестает работать электростартер.

Если стартер крутится, аккумулятор в хорошем состоянии, но автомобиль не заводится, то рекомендуется:

  • прикоснуться к проводам, идущим от блока питания. Если они нагреваются, проверяют контакт в связи с аккумулятором,
  • переставляют клеммы,
  • проверяют соединение клеммы массы с корпусом,
  • поверните ключ зажигания в положение «старт» и измерьте напряжение. на разъеме с помощью тестера,
  • проверьте, поступает ли питание на реле от замка зажигания, отсоединив разъем от электромагнитного реле.

Свечи могут быть неисправны

В противном случае придется снимать стартер. Для этого отсоедините клеммы от АКБ и открутите воздушный фильтр. После его демонтажа отключают плюсовой провод и снимают с клеммы стартера. После отсоединения разъема от реле откручиваются гайки крепления последнего блока.

Важным моментом в этом деле является проверка работы реле. С помощью аварийных проводов «прикуривания» минусовой провод от аккумуляторной батареи подключается к корпусу электростартера.Положительный — замыкается на разъем реле. В этом случае должен работать последний элемент, выбрасывая шестеренку вперед. В противном случае реле потребуется заменить.

Решение проблемы зависит от причины неисправности. Лучше всего оставить аккумулятор в машине в холодную погоду.

Поэтому не поленитесь снять аккумулятор и отнести на ночь в теплую квартиру, если ваша машина живет на улице или в неотапливаемом гараже.

Касательно моторного масла Распространенная ошибка начинающих автолюбителей. Машину купил летом, с летним маслом, да еще и с минералкой, но до морозов не сливал. Так что зависает, причем достаточно быстро. Если вы столкнулись с такой проблемой, тут ничего не поделаешь. Есть временное решение, но довольно опасное. В маслозаливную горловину нужно залить немного бензина и несколько раз провернуть коленчатый вал стартером, после чего оставить машину на 24 часа.Масло станет более жидким, но в этом случае вам вскоре потребуется заменить:

  1. Кольца.
  2. Колпачки масляные.

Поэтому сразу совет начинающим автолюбителям: с наступлением морозов слейте минеральное масло из двигателя. Чем раньше вы это сделаете, тем меньше риск возникновения проблемы. Опытные водители советуют заливать на зиму полусинтетику, которая выдерживает гораздо более низкие температуры.

Другие причины, по которым машина не заводится


Если вы уверены, что аккумулятор и масло в порядке, то вам необходимо рассмотреть другие вероятные причины неисправности.Не исключено, что они потребуют от вас дополнительных затрат времени и сил. Рассмотрим самые распространенные явления:

  • проблемы с топливной системой … Причин этому может быть множество, начиная от проблем с бензонасосом и заканчивая замерзанием воды в топливной рампе;
  • выход из строя датчика контроля температуры антифриза, что тоже мешает запуску двигателя на холодном. В этом случае его нужно будет заменить;
  • отсутствие герметичности в форсунках.Допускается разгерметизация на уровне 1-2 капель в минуту, но не более. Если происходит разгерметизация, давление в топливной рампе после остановки двигателя быстро упадет, поэтому, если вам удастся запустить, обязательно следите за этим. В этом случае придется устанавливать новые форсунки.

Отдельно необходимо рассмотреть такой случай, как падение компрессии в цилиндрах. Признаки неисправности легко заметить по поведению автомобиля: мощность двигателя и динамические качества значительно снижаются.Двигатель может утроиться и поглотить больше топлива. Выявить проблему несложно; для этого нужен специальный прибор — измеритель компрессии. Рекомендуется посетить СТО, где сделают замеры с соблюдением всех правил, а можно провести дома.

Если давление в цилиндрах упало, это часто указывает на износ двигателя в целом. На самом деле, есть довольно простой способ проверить догадку. В отверстие для свечи необходимо залить 1 столовую ложку масла, а затем повторить замеры.Результат может быть следующим:

  1. Внезапный скачок. Это говорит о разгерметизации поршневых колец.
  2. Показания без изменений. Причин здесь может быть множество, начиная от недостаточной герметичности клапанов и заканчивая прогоранием камеры сгорания.

Если давление в цилиндрах тоже в норме, значит нужно доставить машину на СТО и провести углубленную диагностику двигателя, проблема очень серьезная.

Машина не заводится


Если машина плохо заводится на морозе, то все не так уж и плохо. Причины полностью устранимы даже в домашних условиях. Как правило, проблемы заключаются в следующем:

  • качество бензина отвратительное. Если заправка зашла слишком далеко с разбавлением, в баке будет слишком много воды. Попробуйте посетить другую заправку;
  • проблемы с зажиганием. Часто бывает сложно запустить двигатель из-за проблем с высоковольтными проводами и свечами зажигания;
  • Неисправность датчика кислорода.

17.12.2016

Лада Приора (2171) — одна из самых продаваемых среди отечественных машин … Не так давно эта машина пришла на смену десятому семейству ВАЗ на наших дорогах. И хотя по своей сути Priora является рестайлинговой версией «десятки», но, тем не менее, это машина абсолютно новая и не только внешне, но и технически. Но, стоит ли покупать подержанную Ладу Приора или лучше предпочесть более старую иномарку, на этот вопрос мы постараемся ответить сегодня.

Немного истории:

Дебют Lada Priora на отечественном рынке состоялся в 2007 году, хотя прототип был представлен еще в 2003 году. год.Сначала машину выпускали только в кузове седан, чуть позже, когда модель стала набирать популярность, производитель стал выпускать машины в кузове — хэтчбек, универсал и даже купе. Приора была разработана на смену 10-му семейству Lada, и в отличие от предшественников новинка получила совершенно новые узлы и агрегаты, изготовленные по новой технологии … В 2008 году он доработал кузов, что позволило значительно улучшить не только его жесткость, но еще и пассивная безопасность автомобиля.

Проблемные места Лада Приора с пробегом

Лакокрасочное покрытие и антикоррозийная обработка кузова сами по себе не самого лучшего качества В результате коррозия на кузове автомобиля — довольно распространенное явление. Быстрее всего ржавчина поражает: колесные арки (в местах крепления подкрылков), внутреннюю часть передних и задних дверей, пороги и капот. Также головные лампы не славятся своим качеством и надежностью. Нередко после дождя в багажнике в нишах под фарами можно обнаружить влагу, но, по заявлению производителя, этот недостаток не требует доработки, так как есть заглушки для слива воды.

Двигатели

Лада Приора оснащалась только бензиновыми силовыми агрегатами 1.6 — индекса 21126 (98 л.с.) и 21127 (106 л.с.). Опыт эксплуатации показал, что оба типа двигателей достаточно надежны и неприхотливы в обслуживании, но, тем не менее, в них выявлены некоторые недостатки, основными из которых считаются: потеря мощности и ненадежная работа двигателя. Одним из самых слабых мест моторов являются датчики, они могут выйти из строя при любом запуске, и поверьте, это происходит довольно часто.Отказ считается еще одной распространенной проблемой. дроссельная заслонка и прогорание прокладки ГБЦ. Также на некоторых экземплярах при сильных морозах выжимает пробки распредвала, в результате чего масло очень быстро вытекает из двигателя.

Бывает, что на ранних этапах эксплуатации выходит из строя клапан термостата, поэтому не забывайте периодически поглядывать на указатель температуры двигателя. Катушки зажигания и топливный насос не славятся своей долговечностью. Привод ГРМ снабжен ремнем, производитель заявляет, что его протяженность пробега составляет около 200000 км, однако практика показала, что причиной встречи клапанов и цилиндров является заклинивание опорного или натяжного ролика или отказ насоса.Поэтому рекомендуется менять ролики как минимум в два раза чаще, чем предписано регламентом, а также периодически проверять степень натяжения и состояние ремня.

Трансмиссия

Лада Приора оснащалась только пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Эта коробка не является эталоном качества и надежности, в результате трансмиссия постоянно требует доработки и регулировки. Главный недостаток Приоры, как в принципе и других моделей, выпускаемых АвтоВАЗом, — слабые синхронизаторы.Сигналом об их износе и необходимости их замены вскоре послужит хруст при переключении передач. В данной модели установлено усиленное сцепление фирмы «ЛУК», однако проблема отставания выжимного подшипника на холостом ходу возникает на каждой второй машине. Также многие владельцы винят постоянный шум в коробке, который исчезает только при выжатом сцеплении. Производитель не считает этот шум поломкой и называет это «особенностью работы агрегата». С целью продления срока службы трансмиссии многие сервисные службы рекомендуют менять масло в коробке не реже одного раза в 75000 км.

Надежность шасси Лада Приора

Владельцы иномарок любят рассказывать истории о подвеске Лады, о том, как машина разваливается на ходу. Возможно, раньше эти слухи оправдались, но теперь можно с уверенностью сказать, что подвеска не сильно уступает большинству бюджетных иномарок по надежности. Как и у всех современных автомобилей, спереди у Лады Приора подвеска типа Макферсон, сзади — поперечная балка.Изменение настроек амортизаторов, ревизия рессор и усиления переднего стабилизатора сделали шасси Приоры более сбитым, а также это позволило увеличить срок службы многих деталей подвески.

Чаще всего беспокоят владельцев втулки и стойки стабилизатора, их приходится менять каждые 10-20 тыс. Км. Рулевые наконечники и ступичные подшипники в среднем уходят за 40-50 тыс. Км. Шаровые опоры и опорные подшипники амортизаторов выдерживают не более 70 000 км пробега.ШРУСы, сайлентблоки и амортизаторы имеют достаточно большой запас прочности и при аккуратной эксплуатации могут проехать до 100000 км. Качество оригинальных тормозных колодок оставляет желать лучшего, поэтому их лучше заменить на аналоги более высокого качества. При диагностике обращайте внимание на поведение электроусилителя руля, дело в том, что на автомобилях первых лет выпуска этот агрегат может работать некорректно, из-за чего вы можете неожиданно вылететь с дороги.Сигналом о наличии неисправности усилителя будут: тяжелый руль и рывки при медленном повороте руля. Для устранения проблемы необходимо очистить или восстановить контакты электропроводки агрегата.

Салон

По сравнению с предыдущими моделями АвтоВАЗа, Lada Priora больше похожа на иномарку, но это не заслуга отечественного производителя, поэтому, например, дизайн приборной панели был позаимствован у Ford Mondeo 3. Но, к сожалению, качество осталось прежним — на очень низком уровне.В салоне все гремит, и чем старше становится машина, тем больше инструментов у этого оркестра. Оклейка стыков пластиковых элементов впитывающими материалами поможет частично устранить скрипы и раствор. Электрооборудование тоже не славится своей надежностью. Чаще всего выходят из строя: часто выходят из строя электрические стеклоподъемники, вентилятор печки, всевозможные датчики. К счастью, для устранения любой из вышеперечисленных проблем не требуется серьезных вложений.

Результат:

Отвечая на вопрос: «Стоит ли покупать подержанную Ладу Приору?» Даже поняв, что этот автомобиль страдает большим количеством «болячек» и недостатков, его все же можно рекомендовать к покупке.Следует отметить, что для большинства вышеперечисленных проблем методы лечения давно изобретены и апробированы на практике. К тому же стоимость запчастей намного ниже, чем у большинства конкурентов, и если вы имеете хоть малейшее представление об устройстве автомобиля, вы можете выполнить несложный ремонт самостоятельно.

Если вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, опишите, пожалуйста, проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться в процессе эксплуатации автомобиля. Возможно, именно ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе автомобиля.

С уважением, редакторы AutoAvenu

Lada Priora — семейство автомобилей Волжского автозавода, пришедшее на смену семейству автомобилей Lada 110. Приора была значительно улучшена и улучшена. Но, как и с большинством автомобилей отечественного производства, с ним часто возникают проблемы. Одна из самых распространенных проблем — машина не тянет.

Тянет машина или нет зависит от многих факторов, большая часть из которых связана с работой силовой установки … Хотя есть вероятность выхода из строя других механизмов Лада Приора.

Потеря тяги, не связанная с двигателем

Двигатель — неутомимое сердце автомобиля

Если работа двигателя не вызывает подозрений и автомобиль не тянет, это сигнализирует о неисправности сцепления. Разрушение накладок диска сцепления или повреждение пружин приводят к тому, что муфта лишь частично передает крутящий момент от двигателя к коробке передач, и происходит пробуксовка сцепления.

С такой неисправностью любая машина, в том числе и Приора, очень плохо тянет.

Выявить неисправность достаточно просто. При пробуксовке перегреваются колодки ведомого диска и появляется специфический запах. Неисправность устраняется заменой изношенных или поврежденных элементов сцепления.

Потеря тяги из-за сбоя питания

Но все же, если замечено падение мощности, и машина плохо тянет, нужно искать причину в силовом агрегате.

Как и в большинстве автомобилей, на Priore в случае неисправности, такой как потеря мощности, проверка должна начинаться с системы питания двигателя, системы зажигания и газораспределительного механизма.

Причина

Описание

Некачественное топливо Такой бензин, содержащий большое количество примесей и воды, вызывает перебои в работе двигателя и потерю мощности. Чтобы избавиться от последствий использования некачественного бензина, потребуется промыть систему питания.
Бензонасос . В некоторых случаях, когда автомобиль нормально едет на малых оборотах, а падение мощности наблюдается только на высоких оборотах, это сигнализирует о том, что производительность топливного насоса не соответствует этим скоростям.Для устранения неисправности нужно проверить состояние топливного насоса, при необходимости промыть его и проверить работоспособность.
Топливный фильтр При сильном загрязнении его пропускная способность значительно снижается, и необходимое количество топлива не попадает в цилиндры.
Форсунки При выходе из строя этих элементов силового агрегата энергосистемы происходит нестабильная работа и падение мощности. Часто проблема неисправных форсунок решается промывкой системы питания.

Диагностика топливного насоса

Если все механизмы подачи топлива исправны, необходимо проверить систему подачи воздуха:
Необходимо проверить состояние воздушного фильтра, при сильном загрязнении его заменить.

После проверки фильтра нужно обратить внимание на исправность датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки.

При неправильной работе выдают на электронный блок управления не соответствующие режиму движения показания, что приводит к потере.

Если с системой питания все в порядке, и автомобиль не тянет, следует проверить датчик концентрации кислорода в выхлопных газах, он же лямбда-зонд. Если он выходит из строя, автомобиль начинает перерасходовать топливо и терять мощность.

Потеря тяги из-за неисправной системы зажигания

Затем следует. Сначала проверяются свечи накаливания. Они должны подавать искру в цилиндр в нужное время. Если вы заметили перебои в работе вилки, следует одновременно проверить катушку зажигания, которая подает напряжение на неисправную вилку, вполне возможно, что неисправность кроется в ней.

После проверки свечей зажигания и катушек нужно обратить внимание на датчики положения коленвала и распредвала. Неправильные данные этих датчиков, которые они передают в блок управления, могут вызвать перебои в работе двигателя. В случае перерыва в работе этих датчиков они заменяются.

Последним в системе зажигания является электронный блок управления (ЭБУ), так как он отвечает за подачу топлива и правильный момент искрения.Неисправность в его работе часто приводит к значительной потере мощности. В некоторых случаях, чтобы восстановить работу ЭБУ, нужно его прошить. Часто прошивка снимает проблему потери мощности в силовой установке. Но бывают случаи, когда необходимо заменить блок управления.

Потеря тяги из-за неправильной сборки или износ двигателя

Часто проблемой потери мощности силового агрегата является несоответствие положения метки распредвала метке на корпусе, из-за чего происходит изменение фаз газораспределения двигателя. нарушено.

Сначала проверяется совпадение меток распредвала. При правильном расположении меток на распредвале следует также проверить совпадение меток и на коленвале … Часто на нем наблюдается расхождение меток.

Классический способ завести сломанную машину

Неправильная регулировка зазоров клапанов газораспределительного механизма также может стать причиной потери мощности в силовой установке. При неправильно выставленных зазорах происходит нарушение фаз газораспределения, что приводит к снижению мощности силовой установки.Для устранения неисправности проверьте зазоры клапанов и при необходимости произведите регулировку.

Наконец, вы должны проверить компрессию в цилиндрах двигателя. При сильном износе компрессионных колец компрессия в цилиндрах снижается, что приводит к снижению мощности двигателя. Неисправность устраняется заменой колец.

Ресурс двигателя Приора: изучаем конструктивные и ресурсные особенности

Проблемы при переключении передач в автомобиле приводят к снижению комфорта вождения.Сбои такого рода обычно связаны с передачей и ошибками, допущенными во время ее работы. В этой статье мы разберем, по каким причинам плохо включается первая передача на Приоре и как можно решить такую ​​проблему.

[Скрыть]

Почему коробки передач плохо включены?

Во-первых, предлагаем выяснить, в чем причина того, что реверс или первая скорость иногда или систематически включаются с трудом.

Если при нажатии на педаль сцепления и попытке включить скорость слышен хруст из коробки автомобиля, это свидетельствует о проблемах в работе агрегата.

Причины, по которым сложно включить трансмиссию, могут быть разные, рассмотрим их подробно:

  1. Если сложно переключать первую и вторую скорости, проблема может заключаться в том, что сцепление не полностью задействовано. На ВАЗ Приоре причина часто кроется в повреждении или отсоединении троса на педалях. Выявить такую ​​проблему можно путем ее диагностики. Если педаль утоплена в полу, трос необходимо заменить.
  2. Поломка тяги управления механизмом включения КПП.
  3. Повреждение или некорректная работа трансмиссии реактивной тяги.
  4. Ослабление крепежных болтов на рычаге переключения передач или на шарнире. Необходимо определить причину, по которой могли откручиваться винты.
  5. Ошибки при регулировке привода включения шестерни.
  6. Поломка или повреждение пластиковых деталей, которые установлены на приводе управления коробкой передач Лада Приора.
  7. Ошибки при регулировке крыльев. Этот агрегат на ВАЗ Приора предназначен для соединения коробки передач с селектором в салоне автомобиля.В результате длительной эксплуатации на крыльях могли износиться пластмассовые втулки.
  8. Отказ синхронизирующих элементов. Эти механизмы выполнены в виде латунных втулок, которые используются для облегчения переключения передач. Латунь — мягкий металл, в результате длительного использования изнашивается. Если включить первую и заднюю скорости плотно, а причина кроется в синхронизирующих элементах, при попытке переключения передачи будет слышен неприятный хруст или скрежет. Когда нет проблем с включением передач, но есть нехарактерный звук при работе коробки передач, то в дальнейшем вы столкнетесь с трудным переключением передач.
  9. Выход из строя опорных элементов в результате повреждения или износа. Такая неисправность встречается нечасто, но подшипники со временем изнашиваются, поэтому с ней может столкнуться каждый автовладелец. Если деталь выходит из строя, один из шкивов коробки передач больше не может вращаться, что приводит к проблемам при активации скоростей. Обычно речь идет только о первой передаче.
  10. Поломка вала коробки передач. Этот узел не подвергается износу и критическим нагрузкам в течение всего срока службы, но может сломаться из-за заводского дефекта.Даже незначительные ошибки, допущенные производителем при сборке автомобиля, могут повредить вал. Из-за этого автовладелец столкнется с проблемой не только сложного включения первой передачи, но и поломки трансмиссионного агрегата в целом.
  11. Причина может кроется в подушках двигателя автомобиля. С них свисает силовой агрегат и подключается к трансмиссии. При длительном использовании автомобильное крепление выходит из строя или откручивается от сиденья. Это приводит к проседанию двигателя или трансмиссии автомобиля.В результате проседания может произойти повреждение кулисы.
  12. Отказ вилки сцепления.
  13. Неисправность корзины сцепления. Этот узел рвется из-за износа или повреждения лепестков. Паук-корзина тоже может выйти из строя. Этот элемент представляет собой несущий механизм, который фиксируется на нескольких раскосах. Если они сломаются, они не могут полностью удержать корзину, что приводит к затруднениям при переключении передач. Из-за повреждения лепестков диск сцепления не выдавливается. Если сам диск изношен, это приведет к появлению износа.Когда износ детали слишком велик, включить скорость будет невозможно.
  14. Повреждена шаровая опора или сферическая пружина.
  15. Часто эти проблемы появляются в результате замены трансмиссионной жидкости … Главная особенность КПП Приора в том, что передаточные числа на первой и второй ступени агрегата, они максимально различаются. Когда водитель переключает передачи, необходимо дождаться замедления рабочего первичного вала … Если он замедляется дольше, чем обычно, причина может быть в смазке с низкой вязкостью или небольшом недоливе.

Пользователь Сергей Цапюк снял видео, в котором рассказал о проблеме плохой передачи на Приоре.

Как устранить проблему

Если коробка передач на Лада Приора отказывается нормально работать, необходимо разобрать и отремонтировать агрегат. Ниже приведены инструкции, которые помогут вам решить некоторые проблемы.

Как снять механическую коробку передач

Демонтаж трансмиссии осуществляется следующим образом:

  1. Слить трансмиссионное масло.Выведите машину на ровную поверхность в яму-гараж или эстакаду. Подлезьте под его дно и найдите сливную пробку рабочей жидкости, поместите под отверстие емкость, в которую будет сливаться «добыча». Открутите болт гаечным ключом и подождите около часа, пока жидкость полностью не выйдет из системы. После этого трансмиссия демонтируется.
  2. Следующий этап делаю в салоне. Под панелью управления находится гайка крепления корпуса троса, она подключается непосредственно к педали.Откручиваем гайку ключом на 8. После откручивания можно снимать упор с кронштейна.
  3. Снимите стопор в сборе, а также корпус компенсации износа колодки ведомого шкива, эти компоненты соединены с так называемым пальцем педали. Для демонтажа воспользуйтесь отверткой Phillips, инструмент должен поддеть механизм. Снимаем пластиковую втулку с педали, внимательно ее осматриваем. Наличие повреждений и дефектов говорит о необходимости замены детали.
  4. Затем снимается уплотнитель на оболочке троса, этот элемент находится в моторном отсеке.Снимите наконечник с пробки, продвигая его вперед по направлению движения машины.
  5. Открутите гайку, которой наконечник крепится к кронштейну в коробке передач. Для этой гайки требуется гаечный ключ на 17 мм. Извлеките конец кабеля из технологического отверстия насадки. Потом его можно будет удалить. Снимите пластиковую заглушку и снимите заглушку с проводами с регулятора скорости.
  6. Выкрутить три винта крепления крышки картера; для этого требуется ключ 10. Крышка демонтирована.Надежно закрепите силовой агрегат машины. Отвинтите гайку, которая крепит заднюю часть подушки двигателя к кронштейну, с помощью ключа на 15.
  7. Снимите верхнюю подушку задней опоры двигателя. Открутите винты, которыми этот элемент крепится к кузову автомобиля. Снимите подушку вместе с удерживающим устройством.
  8. Снимите гайки, которыми задняя опора мотора крепится к трансмиссии. Для откручивания понадобится гаечный ключ на 13. Количество гаек зависит от года выпуска автомобиля. Ключом на 8 отверните верхний крепежный винт, затем снимите задний опорный кронштейн.
  9. Снимите пластиковую заглушку и снимите колодку проводки оптики с механизма активации реверса … Открутите винт, фиксирующий шарнир устройства переключения передач на штанге, здесь вы выбираете скорости. Для демонтажа используйте гаечный ключ на 10 мм.
  10. Выкрутите винты крепления водометной тяги … Также снимите болты крепления колпаков передних колес и снимите их с помощью отвертки с плоским жалом. На снятых деталях есть прорезиненные уплотнители, не потеряйте их.
  11. Гаечным ключом на 30 мм ослабьте винты, крепящие колеса, и гайки ступицы… При выполнении этой задачи автомобиль должен стоять на земле, а не на эстакаде или подъемнике. Зафиксируйте машину на месте, подняв рычаг стояночного тормоза … Под задними колесами следует заменить упоры.
  12. С помощью домкрата поднимите переднюю часть автомобиля и снимите колеса. Затем полностью открутите гайки ступицы и снимите установленные под ними шайбы. Разобранные детали (гайки) подлежат замене. Отсоедините и снимите поворотные устройства с рычагов подвески, сначала открутите крепежные винты гаечным ключом на 17.Разберите оба привода, выдавив их из гнезд. Подставьте опору под коробку передач, чтобы не повредить машину.
  13. Выкрутите винты крепления трансмиссии к мотору; для этого нужен гаечный ключ на 19. Затем переместите устройство как можно дальше. Процедура снятия трансмиссии завершена. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Пользователь Андрей Флорида снял видео о замене коробки передач на Приоре, это видео поможет вам разобраться в процессе демонтажа агрегата в гараже.

Как поменять втулки оси рычага КПП?

Если причиной плохого включения первой передачи на Приоре является выход из строя втулки оси рычага, то замену элементов производят следующим образом:

  1. Снимите облицовку тоннеля на полу машины.
  2. Ключом на 13 отверните гайку, фиксирующую вал рычага переключения передач.
  3. Выверните винт крепления балки оси, после чего рычаг отводится в сторону и разбирается вместе с узлом.
  4. Перед вами две пластиковые втулки и одна распорная втулка. Если эти элементы неисправны, детали необходимо заменить. Учтите, что пластиковые рукава разделены по дизайну, не путайте разрез с повреждением.
  5. Установите все элементы в обратном порядке. Перед установкой втулки необходимо смазать ее Литолом.

Как заменить масло?

Если вы залили в свой автомобиль масло, не соответствующее спецификации коробки передач, его необходимо заменить:

  1. Автомобиль загоняют в гараж с ямой или на эстакаду.
  2. Выкрутите саморезы крепления брызговика силового агрегата, после чего снимите его.
  3. Найдите сливное отверстие на коробке передач под днищем машины. Поставьте под нее емкость, в которую вы будете собирать отработанное масло. С помощью гаечного ключа открутите пробку и дождитесь, пока жидкость выйдет из трансмиссии. После демонтажа сливную крышку необходимо очистить; С него необходимо удалить все продукты износа и следы грязи.
  4. Оцените качество слитого масла.Если он слишком грязный, то желательно промыть блок трансмиссии. Сначала в картер коробки заливается около 1,3 л промывочного средства, закрывается заливная горловина. После этого передние колеса автомобиля вывешиваются на домкрат, двигатель заводится. Двигатель должен работать на низких оборотах, и должна быть включена первая скорость. Повторите процедуру слива промывочного средства. При необходимости выполните очистку еще раз.
  5. Выньте щуп из смотрового отверстия. Процедура заправки свежей жидкостью осуществляется с помощью шприца с подсоединенным шлангом.В картер коробки передач налито столько смазки, что ее уровень находится в районе отметки MAX на измерителе. Для этого потребуется около 3,1 литра жидкости. Затем зонд до конца вставляется в технологическое отверстие.
  6. Установите на место брызговик двигателя. Проведите тест-драйв, подождите, пока трансмиссия остынет, затем снова проверьте уровень смазочного материала.

1. Отвинтите сливную пробку и слейте масло. 2. Выньте масляный щуп и заполните отверстие свежей смазкой с помощью шприца.

Как заменить трос сцепления?

Процедура ремонта следующая:

  1. Выполните первые пять шагов инструкции по снятию коробки передач. Снимите поврежденный трос с сиденья.
  2. Новую деталь необходимо пропустить через технологическое отверстие, расположенное в щитке лицевой панели.
  3. Присоедините корпус компенсирующего механизма к так называемому пальцу педали. Этот элемент предварительно обработан Литол.
  4. Установите конец оболочки кабеля в опору трансмиссии, затяните фиксирующую гайку.
  5. Установите приводной трос в исходное положение. При установке помните, что расстояние между поводком и вилкой должно быть не более 27 мм.
  6. Нажмите педаль сцепления пять раз, затем снова проверьте расстояние. Если он изменится, отрегулируйте механизм.

Как поменять шаровую опору и шайбу?

Замена этих деталей выполняется следующим образом:

  1. Повторите первые три шага из инструкции по разборке и замене втулок вала рычага.Это откроет доступ к стопорному кольцу, этот элемент подденьте отверткой с плоской головкой.
  2. Снимите шаровую опору с седла. На этом же этапе снимаем пружинный элемент.
  3. Проведите визуальную диагностику монтажной подушки блокировки заднего хода. Осмотрите пластиковый ограничитель оси, если он поврежден, замените его. Для демонтажа крышки необходимо открутить крепежный винт и гайки.
  4. Делая это, вы получаете доступ к сферической шайбе. Сдвинув ее назад, вы можете снять опору.Поврежденные элементы необходимо заменить. То же самое и с пружиной, которую нужно менять. Сборка всех комплектующих производится в обратной последовательности.

Как понять, что на Приоре сломался термостат?

Осторожно коснитесь нижней части шланга радиатора. Холодная трубка говорит о том, что термостат работает нормально. Жидкость при этой температуре в радиатор не уходит, потому что термостат Приора еще закрыт. Напротив, труба горячая уже на 80 градусов — это говорит о неисправности.

Как проверить термостат на Приоре?

Запускаем двигатель и касаемся нижнего патрубка радиатора. Он должен быть холодным, а не теплым, а именно холодным, это очень важно. При достижении температуры 85 градусов нижний патрубок должен стать горячим. Если на вашем автомобиле проверка показала обратное, то, скорее всего, неисправен термостат.

Какой фирмы лучше поставить термостат на Приору?

Какой термостат лучше поставить на Приору

Чтобы не мучиться вопросом, подойдет он или нет, гораздо лучше купить обычный термостат Приора, каталожный номер которого 21082-1306010-10.Не следует использовать разные аналоги. В крайнем случае можно взять фирменную деталь фирмы ВАЗ от других моделей автомобилей.

Как проверить работу термостата на ВАЗ 2114?

Проверка снятого термостата

Итак, набираем воду в кастрюлю, ставим на плиту. Опускаем термостат так, чтобы он обязательно касался стен. Нагреваем воду почти до кипения, а точнее до 89-93 градусов по Цельсию. Именно эта температура необходима для того, чтобы термостат открывался на большой круг.

Какие симптомы, если термостат не работает?

Признаки неисправности термостата: Двигатель очень долго прогревается до рабочей температуры, а перегревается наоборот очень быстро. При движении температура двигателя опускается ниже нормы, а при остановке начинает повышаться.

Где термостат приоры?

Находится на правой стороне головки блока цилиндров, под патрубком воздушного фильтра. 5. С помощью отвертки ослабьте зажимные винты на двух больших трубках термостата и снимите их.

Когда открывается термостат Priore?

При прогреве двигателя закрывается клапан термостата Приора, температура открытия которого 90-95 градусов. Соответственно в радиатор не поступает охлаждающая жидкость. Температура в системе повышается быстрее, износ двигателя и выбросы снижаются, а ваше время и топливо экономятся.

Сколько стоит термостат на Лада Приора?

Термостат Приора ВАЗ 2170, 2110 — 2112, 2114 и 2115 (с 2003 г.) «Пекар» 21082-1306010-11.950 руб.

Как понять, что нужно менять термостат?

Признаки сломанного термостата

  1. перегрев двигателя;
  2. повышение температуры работающего силового агрегата выше нормы;
  3. отопительный прибор в автомобиле не вырабатывает достаточно теплого воздуха;
  4. предупреждающая индикация на панели приборов (опция).

Как проверить термостат тестером?

Опускаем шток терморегулятора в воду и ждем.При срабатывании контактов слышен небольшой щелчок, а мультиметром можно убедиться, что одна из пары клемм разомкнута. Когда вода немного остынет, контакты на тепловом реле должны снова замкнуться.

Как проверить работу термостата на ВАЗ 2110?

Для проверки термостата необходимо снять крышку в сборе с вентилем. Двигатель не прогревается. Опять же все вопросы к клапану термостата и режимам включения вентилятора радиатора охлаждения.В этом случае клапан застревает в открытом положении и не дает жидкости прогреться до нормы.

Как проверить работу термостата на ВАЗ 2109?

Нет необходимости снимать термостат, чтобы быстро проверить состояние термостата. Для этого запустите холодный двигатель и коснитесь нижнего шланга радиатора. В нормальном состоянии элемента он сначала кратковременно будет холодным, но потом быстро начнет нагреваться. Это говорит о том, что теплоноситель движется по большому контуру.

Как проверить, работает ли термостат в холодильнике?

Самый надежный способ проверки — проверить термостат с помощью измерителя сопротивления. Для этого необходимо его разобрать. Сделать это самостоятельно вполне возможно, ознакомившись с устройством холодильника. Деталь находится прямо под ручкой, с помощью которой вы устанавливаете нужную температуру в холодильной камере.

Сколько литров антифриза входит в Лада Приора.Как слить и залить антифриз на Лада Приора? Что лучше антифриз приорс или антифриз

Выполняем работы на холодном двигателе, размещая машину на смотровой канаве или эстакаде. Если двигатель горячий, дайте ему остыть, а затем сбросьте избыточное давление в системе охлаждения.

Подставляем широкую емкость объемом не менее 8 литров под сливное отверстие, сделанное в нижней части правого бачка радиатора. Для уменьшения интенсивности слива жидкости в начальный момент заглушку расширительного бачка следует плотно закрутить.

Откручиваем крышку расширительного бачка. Чтобы слить охлаждающую жидкость из рубашки охлаждения двигателя, поместите емкость под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров, ближе к картеру сцепления. На автомобиле, оборудованном коробкой передач с тросиками управления, необходимо снять стартер.

Отсоедините клемму провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Снимите защитный колпачок с гайки, фиксирующей конец провода, соединенного с плюсовым проводом аккумулятора.

Если трансмиссия имеет тяговое управление, стартер снимать нельзя.

Заворачиваем сливные пробки радиатора и блока цилиндров. В соединении пробки и блока цилиндров используется коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Затяните сливную пробку блока цилиндров с моментом 25-30 Нм.

Залейте жидкость в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до полного заполнения. Запускаем двигатель. При работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сожмите все шланги системы охлаждения — это поможет жидкости заполнить систему и вытеснить из нее воздух.По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим до нормы и заворачиваем крышку бачка.

При прогреве двигателя выпускной (нижний) шланг радиатора должен какое-то время быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора охлаждения, останавливаем двигатель. Затем, после того как двигатель остынет, еще раз уточняем уровень жидкости в расширительном бачке.

Замена антифриза на автомобиле Лада Приора — несложная процедура, не требующая особых знаний и навыков.Заменив жидкость своими руками, автовладелец не только сэкономит деньги, но и получит опыт, который нужен водителям при эксплуатации автомобиля.

Перечень необходимых материалов и подготовка к работе

Прежде всего, необходимо приобрести расходные материалы и подготовить машину.

Материалы и инструменты для замены жидкости:

Антифриз
  • — 8 литров, также можно приобрести концентрат охлаждающей жидкости и самостоятельно развести его дистиллированной водой;
  • ключ «13»;
  • Отвертка крестовая
  • .

Как слить антифриз на Приоре? Вы должны соблюдать следующие инструкции:

  • снять защиту картера двигателя;
  • откручиваем крышку расширительного бачка;
  • убедившись, что двигатель остыл, подставить под двигатель ведро и отвернуть сливную пробку ключом на 13.

После того, как из двигателя вытечет весь антифриз, закрутите пробку. Теперь необходимо слить жидкость из радиатора, для этого откручивается пробка на радиаторе.

Внимание! При холодном двигателе система охлаждения находится под давлением; снимать вилку нежелательно, так как можно получить ожоги. Ставим ведро, откручиваем сливную пробку на радиаторе и ждем, пока вытечет весь антифриз.

Этапы работы

Чтобы предотвратить образование воздушных пробок в системе охлаждения после заполнения системы охлаждения жидкостью, ослабьте зажим на шланге обогрева дроссельной заслонки (самая высокая точка системы охлаждения автомобиля) с помощью отвертки Phillips.После ослабления отсоедините шланг от штуцера. Теперь нужно залить антифриз в расширительный бачок. Это нужно делать осторожно, так как пролитая жидкость при работающем двигателе будет долгое время испаряться, вызывая большой объем пара. Его следует заливать до тех пор, пока из снятого шланга не потечет антифриз.

Далее подсоединяем шланг к штуцеру, затягиваем хомут и заливаем тосол до необходимого уровня в расширительный бачок. Если после замены система охлаждения работает некорректно (двигатель быстро перегревается), значит, в системе появились воздушные пробки. Устранить их можно следующими способами:

  • Снимите шланг с фитинга обогрева дроссельной заслонки, затем подуйте в горловину расширительного бачка. Как только из шланга потечет жидкость, сразу же установите все в исходное положение;
  • Поскольку антифриз ядовит, возможно создание избыточного давления без прямого взаимодействия с расширительным бачком. Для этого достаточно на пару минут запустить двигатель.Затем снимаем шланг и ждем появления жидкости. Будьте осторожны, так как жидкость будет горячей и выходить под давлением, поэтому вам следует обезопасить себя от возможных ожогов.

Как поменять антифриз на антифриз на Приоре? Замена антифриза и замена антифриза на антифриз мало чем отличаются. Единственная деталь — систему охлаждения следует более тщательно промыть от антифриза, так как он остается на стенках шланга и бачка.Также тосол меняют чаще, чем тосол, после 40 тысяч километров пробега.

Приора с 16 клапанами

Замена антифриза на Приору с 16 клапанами мало чем отличается от замены на Приору с 8 клапанами. Главное отличие в том, что в Ладе с 16 клапанами замена антифриза необходима только через 75 тысяч километров пробега. Также, в отличие от 8-клапанного автомобиля с кондиционером, 16-клапанный радиатор имеет сливную пробку.

Лада Приора с 8 клапанами

При замене антифриза на Приоре на 8-клапанный с кондиционером вы заметите отсутствие сливной пробки на радиаторе.Соответственно, сливают охлаждающую жидкость, отсоединив нижний патрубок от радиатора. После слива жидкости верните шланг в исходное положение и продолжите вышеописанную процедуру.

Как часто нужно менять антифриз на Приоре?

Первая замена охлаждающей жидкости через 75 тыс. Км или через 5 лет. Тогда замена необходима через 40 тыс. Км или через 2 года. Обычно на расширительных бачках или в сервисной книжке указывается, какая марка заправляемой охлаждающей жидкости.

Не рекомендуется смешивать антифризы разных категорий, так как производители добавляют разные примеси, которые при вступлении в реакцию могут выпадать в осадок, что приведет к преждевременному засорению и выходу из строя всей системы. При смене марки охлаждающей жидкости автовладельцы промывают систему охлаждения. Промывка состоит из нескольких последовательных операций по замене жидкости, но вместо антифриза следует заливать специальное промывочное средство. После заливки жидкости заводим машину и даем ей поработать.Затем сливаем жидкость и повторяем операцию.

Порядок замены охлаждающей жидкости одинаков на всех отечественных автомобилях и отличается только объемом жидкости и расположением сливных отверстий.

Охлаждающая жидкость (антифриз), предназначенная для понижения температуры двигателя, который нагревается во время работы, требует замены, как и любую другую рабочую жидкость. В автомобиле Lada Priora завод АвтоВАЗ указывает на необходимость замены антифриза каждые 75 000 пробегов или каждые пять лет (что произойдет раньше).

Необходимо своевременно заменять охлаждающую жидкость — иначе вы рискуете, что добавленные в антифриз присадки могут развиться сами и выпасть в виде отложений, оседающих на металлических элементах двигателя и тракте охлаждения. Они агрессивны по отношению к описанным выше деталям, ускоряя их износ. Кроме того, в этом случае существует вероятность перегрева охлаждающей жидкости, что влечет за собой потерю мощности, повышенный расход топлива и сокращение ресурса двигателя в 2-3 раза.Это связано с образованием коррозии на внутренних поверхностях двигателя, сужением каналов радиатора (а значит, с уменьшением скорости циркуляции охлаждающей жидкости). А продолжительная работа двигателя в режиме перегрева приводит к деформации маслосъемных колец цилиндров, что влечет за собой смешивание выхлопных газов и масла.

Кроме того, возможна кавитационная эрозия (пузырьки в теплоносителе) и образование силикатного осадка. Зимой изношенная система охлаждения может привести к трещинам в расширительном бачке.

Как видите, несвоевременная замена антифриза приводит к серьезному износу как всей системы охлаждения, так и элементов двигателя.
Поэтому следует периодически контролировать уровень охлаждающей жидкости и проверять его. Если вы открутите крышку бака и увидите, что антифриз потускнел, потерял цвет или стал тускло-коричневым, вам следует как можно скорее заменить его.

За замену антифриза более-менее приличная автомастерская взимает с вас минимум 800 руб.(у официального дилера цены еще дороже). Не все службы задействованы в очистке системы охлаждения; В среднем стоимость этой процедуры колеблется от 1300 до 2500 рублей. Вы можете значительно сэкономить на этих расходах, заменив и почистив самостоятельно. Это не требует дополнительных усилий, и вы получите хороший опыт.

Также не забудьте приобрести новую канистру антифриза (около 1200 рублей за канистру 5 литров) и крышку расширительного бачка (ее цена около 100 рублей).

Из приборов и материалов понадобится:

  • Собственно антифриз (8 литров)
  • Отвертка (желательно Phillips)
  • Широкая воронка на шланге
  • Вода дистиллированная (15 литров)
  • Щетка для мытья бутылок
  • Ключ диаметром 13 мм.
  • Лимонная кислота или аналогичное очищающее средство (2 пакетика)
  • Крышка расширительного бачка
  • Ведро или другая емкость (объемом не менее 8 литров), желательно 2 шт.

Собираем все необходимое под рукой:

После этого необходимо снять защиту картера двигателя. Без выполнения этой процедуры можно удалить отработанный теплоноситель из полости радиатора, но не из БК.

Подставляем сначала тару для старого антифриза под сливное отверстие.

Важно: откручивать крышку расширительного бачка не нужно, иначе тосол начнет бурно выливаться по бокам.

Открутите сливную пробку на КП, слейте сточную жидкость в емкость:

Если после откручивания сливной пробки антифриз не выливается, значит, возле сливного отверстия образовалась пробка грязи, которую можно просто открутить отверткой.

Затем необходимо открутить пробку расширительного бачка (это необходимо для выравнивания давления).
Затем нужно слить антифриз с радиатора. Чтобы случайно не задеть генератор, можно завернуть его в полиэтиленовый пакет или обернуть ветошью.

Находим вентиль, который находится внизу радиатора, справа, перед радиатором. Подставляем под этот вентиль пустую емкость.

Клапан следует откручивать осторожно, так как давление охлаждающей жидкости может быть сильным:

Чем больше налито антифриза, тем больше нужно открутить клапан. Внимание: на клапане есть резиновая прокладка, важно ее не потерять.

Как только антифриз перестанет вытекать из обоих сливных отверстий, вам нужно будет завинтить сливную пробку на блоке цилиндров и затянуть вентиль радиатора.

Обязательно обращайте внимание на цвет сточной жидкости. Если не очень мутно, систему охлаждения можно очистить только дистиллированной водой. Если в охлаждающей жидкости присутствуют различные плавающие вещества и т. Д., Лимонную кислоту (1 пакетик) необходимо добавить в дистиллированную воду.

Перед тем, как приступить к очистке системы охлаждения, необходимо удалить воздушные пробки в контуре.

Для этого нужно снять шланг с штуцера подогрева дроссельного узла:

Только после этого можно заливать воду, разбавленную кислотой, в снятый патрубок, используя заранее подготовленный шланг с воронкой.Как только из снятого патрубка начнет стекать вода, следует прекратить заливку охлаждающей жидкости. Пока не закрывайте крышку расширительного бачка.

Затем нужно будет надеть шланг на штуцер и запустить мотор (при открытой горловине расширительного бачка — это необходимо для лучшей очистки контура от воздушных пробок). Подождите 5-10 минут, затем заглушите двигатель.
После этого нужно слить воду описанным выше способом.

Если использованная чистящая жидкость не содержит твердых частиц или других веществ, можно начинать чистку расширительного бачка.Если в жидкости отчетливо виден какой-либо осадок или загрязнения, повторяем процедуру очистки дистиллированной водой и кислотой еще раз.

Не забудьте поставить сливную пробку на место:

Сегодня поговорим о замене охлаждающей жидкости на Лада Приора своими руками. Весь процесс замены очень прост, главное следовать всем пунктам нашего гайда и у вас все получится.

Охлаждающая жидкость Лада Приора бывает двух типов: антифриз или антифриз.Замену антифриза рекомендуется проводить 1 раз в 5 лет или через 75 тыс. Км пробега, а антифриз — 1 раз в 2 года или через 40 тыс. Км. Система охлаждения двигателя (СОД) Лада Приора вмещает 7,84 литра жидкости.

Обратите внимание, что на нашем сайте уже есть публикация про и.

Замена антифриза на Лада Приора производится в несколько этапов:

1. Слив охлаждающей жидкости из СОД.

2. Залейте новую жидкость.

3.При необходимости выгоняем воздух.

Как слить тосол / антифриз на Лада Приора

Для слива антифриза понадобится чистая тряпка, крестовая отвертка, гаечный ключ на 13.

Ставим машину на подъемник или смотровую яму. Обязательно убедитесь, что двигатель остыл и в системе очистки нет избыточного давления.

1. Откройте крышку расширительного бачка, чтобы облегчить снятие защиты двигателя.

2. Установите ведро под двигатель и слейте жидкость, открутив сливную пробку на блоке цилиндров.

3. Так же устанавливаем ведро под радиатор и сливаем жидкость откручивая пробку на радиаторе.

Многие владельцы автомобилей Лада Приора часто задаются вопросом, как слить антифриз из системы двигателя. При определенном знании и соблюдении правил слить и заменить антифриз на Приоре несложно. Однако в процессе работы рекомендуется соблюдать предельную осторожность и действовать поэтапно.

1 Замена охлаждающей жидкости своими руками

Охлаждающая жидкость на ВАЗ 2170 Приора бывает двух видов — антифриз «классический» или антифриз.Менять жидкость в машине необходимо каждые 5 лет или 75 тысяч километров, чтобы в будущем не было проблем с двигателем. Замена происходит в несколько этапов:

  • слив антифриза из системы;
  • заправка новой жидкостью;
  • удаление воздуха.

Слив антифриза на Приоре Сколько жидкости нужно залить? В техподдержке автомобиля Лада Приора этот показатель составляет 7,8 л.Именно столько антифриза или антифриза нужно для нормального функционирования системы охлаждения. Однако некоторые владельцы приоры отмечают, что для работы достаточно 6 литров антифриза.

Для слива охлаждающей жидкости необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность, лучше всего подойдет смотровая яма или специальный путепровод. После этого обязательно дать двигателю остыть и убедиться, что в системе нет высокого давления. Помните, что снимать крышку с расширительного бачка при горячем или работающем двигателе опасно и категорически запрещено!

Снятие крышки с расширительного бачка Приора

Далее снимаем пластиковую защиту двигателя.Для этого открутите две фиксирующие скобы по бокам. Это можно не делать, однако при снятии защиты удобнее выполнять работы по замене. Откручиваем крышку расширительного бачка. Под двигатель машины следует поставить пластмассовое ведро или другую емкость, в которую будет сливаться жидкость. После этого аккуратно откручиваем сливную пробку, она находится на блоке цилиндров. Таким же образом откручивается защитный колпачок под радиатором, и тосол потечет из системы.После полного слива жидкости рекомендуется закрыть все три пробки.

2 Залить новый антифриз в ВАЗ 2170

Для удаления воздуха и предотвращения образования воздушной пробки в системе охлаждения сначала нужно немного ослабить хомут дроссельной заслонки и отсоединить его. Новая охлаждающая жидкость заливается в бачок до тех пор, пока она не начнет вытекать из шланга, снятого с дроссельного узла. Как только это произойдет, верните шланг на место и затяните зажим. Затем необходимо добавить антифриз к заводскому стандарту так, чтобы верхний слой находился посередине между отметками Min и Max.

Заправка антифриза в Priora

Если после замены жидкости система не работает должным образом, значит, имеется воздушная пробка, которую необходимо удалить.

Чтобы снять воздушный затвор своими руками, еще раз ослабьте хомут и снимите шланг с дроссельной заслонки. Откройте крышку бака, накройте ее чистой марлей или бинтом, затем продувайте систему до тех пор, пока из шланга не появится жидкость, верните шланг на место и надежно затяните фиксатор.Все действия нужно проводить на остывшем двигателе. Метод, предусматривающий устранение воздушной пробки путем отсоединения шланга от дроссельной заслонки, не рекомендуется из-за высокого давления в системе на прогретом двигателе.

3 Почему антифриз уходит из системы охлаждения?

Если вы заметили, что жидкость в баке постоянно уходит и ниже нормы, значит в системе есть течь, которую необходимо срочно устранить. Независимо от того, сколько жидкости уходит, необходимо провести тщательную диагностику таких деталей системы как:

  • трубы расширительного бака;
  • отвод пара из радиатора;
  • шланг дроссельной заслонки и термостата;
  • все хомуты.

Диагностика шланга дроссельной заслонки и термостата Приора Если соединения в порядке, проверьте корпус бачка, радиатор и термостат, возможно, проблема в них. К тому же иногда антифриз уходит из расточки помпы. Если после осмотра всех вышеперечисленных узлов проблема протечки осталась, а тосол тоже ушел, рекомендуется обратиться к специалисту, который проведет более тщательную диагностику.

Рекомендуемый антифриз для приоры.Как слить и залить антифриз на предшествующий груз? Что лучше Тосол или Антифриз приоры. Как выбрать и заменить антифриз на Лада Приора: Пошаговая инструкция


Не только покупка, но и замена охлаждающей жидкости на приору очень актуальна. Самое главное, чтобы все работы велись согласно инструкции. В противном случае можно получить целую кучу проблем, связанных с работой стального коня. Это касается не только системы охлаждения, но и других частей машины.Несостоятельность этой инструкции может привести к очень печальным последствиям. ОЖ сопровождается рядом мероприятий, каждое из которых подлежит выполнению в строгой последовательности. Рекомендации, чтобы Тосол заливал в систему охлаждения, то менять ее нужно примерно каждые 40 000 км. Бег. Лучше всего использовать жидкость, рекомендованную производителем для данной марки автомобиля. В этом случае система будет работать долго. При работе с охлаждающей жидкостью очень важно защитить кожу рук и лица от попадания ее на их поверхность.Эта жидкость токсична, поэтому попадание может вызвать раздражение. После завершения работ по обвязке крышку на емкости необходимо плотно закрутить. Только в этом случае падение давления в центре двигателя не вызовет его протекания через оставшиеся отверстия. При замене жидкости на приору следует работать только на холодном двигателе!
Инструкция по установке автомобиля на ровную поверхность. Далее откручиваем крышку бака. Также удален брызговик двигателя. Что касается защиты картера, то его можно оставить на месте, но при этом следует принять меры для предотвращения попадания токсичной жидкости на его поверхность.Телята находится на блоке цилиндров. Для удаления жидкости можно использовать ведро, которое подставляют под машину после снятия пробки. Теперь нужно установить емкость под радиатор, а затем открыть сливной кран. Это удалит жидкость и отсюда. Теперь нужно подождать определенное время, пока вся жидкость не будет удалена через два отверстия. Очень важно, чтобы все уплотнительные кольца оставались на своих местах. В противном случае их придется покупать дополнительно.
Теперь вы можете прикрутить пробки на их законных местах.На штуцере также есть сливной шланг для жидкости. Его необходимо отключить от системы. Это сделано для того, чтобы удалить излишки воздуха, которые будут выводиться через отверстие. В противном случае система может быть доставлена, а это приводит к ее нестабильной работе ридера, можно начинать непосредственно процесс заливки жидкости в расширительный бачок. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы он не попал на узлы и агрегаты машины. Весь процесс продолжается до тех пор, пока тосол или другая жидкость не начнёт запускать цифру из ранее обнаруженного шланга.Важно не упустить этот момент. Далее шланг следует закрепить на законном месте. Далее вы можете продолжить процесс заливки. Процесс продолжается, пока Тосол или другая жидкость не достигла максимального значения отметки. Теперь можно плотно завернуть крышку и попробовать запустить двигатель. В результате этих манипуляций уровень должен немного снизиться, так как теплоноситель постепенно уберет все воздушные пробки в системе. Теперь можно приступать к монтажным работам. Если снималась защита картера, то ее необходимо установить на место.Это касается и брызговика двигателя. После всех процедур мотор следует запустить и прогреть. После этого проводится повторная проверка уровня жидкости. Если этого мало, следует пристраститься к желаемому уровню. На самом деле, как видите, все работы, связанные с заменой охлаждающей жидкости, сводятся к очень простым манипуляциям. Самое главное делать все в строгом соответствии с инструкцией. Замена охлаждающей жидкости на приору — это процедура по своей сути стандартная, которая подходит для большинства других отечественных автомобилей.

Autoflit.ru.

Лучшая охлаждающая жидкость для ВАЗ 2110-12

Как будет работать система охлаждения двигателя автомобиля, зависит от многих факторов, но главным ее компонентом, безусловно, является охлаждающая жидкость (тосол / антифриз). От работы этой жидкости зависит работа не только двигателя и нагревателя, но и элементов самой соды. Как выбрать качественный антифриз для ВАЗ 2110? Какая вода лучше? Преимущества антифриза / антифриза очевидны:
  1. Малое удельное удлинение при нагревании
  2. Имеет большую температуру погружения
  3. Имеет низкую температуру кристаллизации (не замерзает, а превращается в гель)
  4. Защищает систему охлаждения от коррозии
  5. Защищает систему охлаждения от окисления
  6. Обладает антизадирными свойствами
  7. Обладает смазывающими свойствами (например, насос соды)
Тосол или антифриз? Тосол — это еще и антифриз, который на 99% состоит из этиленгликоля.Название «Тосол» присвоили одной марке антифриза в СССР, так оно и было. То есть Тосол — это российский антифриз. Антифриз, в отличие от Тосола, представляет собой разбавленный или концентрат, который необходимо развести, прежде чем смотреть на автомобиль. Как выбрать качественную охлаждающую жидкость? Хороший антифриз или нет — определяется его качеством и набором присадок. От набора присадок и зависят все свойства антифриза. Чтобы не покупать подделку, антифриз нужно покупать в надежных магазинах у хороших и известных производителей.Купить бренд можно по обзору охлаждающих жидкостей, результатам опросов или комментариям. Какого цвета антифриз? Смешивать охлаждающую жидкость разных цветов можно. Подробнее об этом в этой статье. Сколько охлаждающей жидкости нужно для замены охлаждающей жидкости в ВАЗ 2110? По регламенту меняют через 5 лет или 70 тыс. СМ. Мужчина, на практике все зависит от состояния эксплуатации и качества антифриза. Как заменить Тосол в ВАЗ 2110? Меняет охлаждающую жидкость по этой инструкции.А мы голосуем и оставляем отзывы о Тосоле для ВАЗ 2110-12:
  1. Какую марку тосола / антифриза выбрали?
  2. Что лить тоосол или антифриз?
  3. Через сколько сменить охлаждающую жидкость?
  4. Впечатления и замечания по антифризу / Тосолу?
стр. Комментарии не по теме будут удаляться.

xN — 2111-43DA1A8C.XN — P1AI

Даже для относительно недавнего владельца этой марки автомобилей замена поршней с приоры на воюющие быстро становится заманчивой и привлекательной.Слишком уж всех напугали многочисленные жуткие истории о последствиях, которые влечет за собой бревенчатый пояс. И они очень печальны: из-за встречи поршней с клапанами двигатель получает значительные разрушения, устранить которые можно только капитальным ремонтом с заменой огромного количества деталей. Столкновение вызвано заводской недоработкой: у родных поршней предельно малые контуры (пробы под клапаном). Кто-то может возразить: следите за поясом, который вам нужен лучше. В какой-то мере это мнение верно, но даже тщательная и регулярная диагностика не дает стопроцентной гарантии, что обычная неприятность вас не коснется.Начинаю с темы:
  • «Гнет ли клапана на приоре 1.6 16 клапанов»;
  • «На каких двигателях ВАЗ не давит клапана».
Замена поршней на приору на плинтус полностью исключает вероятность встречи клапанов и поршней. Выемки на последнем достаточно глубокие, и при злополучном ремне ремень легко предотвращается катастрофическими последствиями.
Что выбрать? На российском рынке представлено 3 сорта.
  • STI.Производится методом горячего прессования. Владельцы приора одобряют не очень. Во-первых, у них невысокая степень сжатия, во-вторых, слишком большая площадь камеры сгорания. Это влияет на КПД двигателя в сторону его снижения. Кроме того, в сплаве, из которого они изготовлены, снижено содержание кремния (что делает поршни менее устойчивыми к температурам) и никеля (что снижает их ресурс). Дополнительным минусом является то, что на обрезках с установленным слишком часто приводным ремнем распредвала.
  • «Автрамат» Харьковского производства изготавливается методом литья. Поршни имеют состав, точно совпадающий с прижигаемым. Компрессия имеет расчетные значения, КПД хоть и сводится к увеличению площади у образца, но незначительно — на 0,1 см2.
  • Самара. У них почти такие же показатели с Автраматоматом. По весу детали уступают харьковским: они тверже (что собственно и нежелательно). Но выиграл по цене, потому что есть на треть дешевле.
Выбор, конечно, за вами, но наша рекомендация: избегать ИППП.С ценой на эти чемпионы не все однозначно: в одних районах они самые дешевые, в других — дороже даже «Автрамат». Однако не стоит обольщаться невысокой стоимостью — как бы новенькой ни было покупать.
Мы довольно много меняем на поршневые, но оно того стоит — гарантия безопасности двигателя вдохновит даже на ленивые подвиги. Однако при отсутствии денежных затруднений можно воспользоваться услугами автосервисов: поршни поменять за 7,5-10 тысяч рублей, в зависимости от того, сколько дополнительных манипуляций будет добавлено в процессе работы.
  • Перед всеми работами двигатель тщательно очищается от всех скопившихся слоев;
  • Опорный кронштейн двигателя справа снимается. Для этого его болты закручиваются ключом «на 13»;
  • Ключ «15» взят; Откручивают крепление держателя генератора с передней опорой. Этот кронштейн тоже чистится;
  • Разъединитель: трубопровод, за ним — GBC, за маховиком и, наконец, масляный фильтр;
  • Подводящая трубка к демонтированному блоку цилиндров;
  • Поддон картера снимается вместе с масляным насосом и прикрепляется к нему нефтяником;
  • Вывернуть «Десяткой» болты крепления коленвала заднего маслосборника.Снимается легко — нужно просто поддеть отвертку под корпус;
  • Все винты на крышках шатунов закручены;
  • Шатуны вместе с поршнями вытянуты;
  • Далее демонтируются кольца с поршнями. Если они деформированы или повреждены, их следует заменить при обратной сборке;
  • Поршневой палец залит ободом 16-18 мм. Теперь вы можете снять поршень с шатуна.

На этом этапе могут потребоваться дополнительные действия.Если ваша приора не слишком новая, необходимо производить замеры замеров как в поперечном, так и в продольном направлениях двигателя. Контрольные точки — 3, 10, 60, 112 мм от верха соответствующего цилиндра. Степень его износа определяется разницей между каждым измерением. При равномерном и не чрезмерном истирании (до 0,05 мм) износ считается допустимым: он компенсируется установкой чуть большего, чем стоявшего ранее, поршня. Если разница значительная (0.15 и выше) потребуется для очистки цилиндров. После установки новых поршней все детали собираются в обратном направлении. Когда замена поршней на приору на отважную закончена, нужно не забыть залить свежее масло, немного прогнать двигатель на холостом ходу и ближайшие 2000 км ехать точнее: с оборотами не выше 3-3,5 тыс. И при скорость не выше 90 км / ч. Если все сделать правильно, то в обозримом будущем проблем с поршнями не возникнет.

Autoflit.ru.

Интернет-магазины ВАЗ, скидки для пользователей сайта

Каталог интернет-магазинов ВАЗ по категориям:
  1. Комплектующие
  2. Запчасти
  3. Тюнинг
  4. Границы
  5. Чехлы
  6. Studio
  7. Карбон тюнинг
  8. Флокирование
По заявкам на добавление новых интернет-магазинов в наш каталог обращайтесь через форму обратной связи. Для получения скидки при заказе в примечании укажите кодовое слово: LADA2111.РФ.
Интернет-магазины аксессуаров ВАЗ
Подлокотники, Маршруты, бортовые компьютеры, радар-детекторы (антиподземелья), акустические компоненты, автомобильная электроника, щетки стеклоочистителей, полки и подиумы, антенны, зарядные устройства, стробоскопы, октан-корректоры, компрессометры, преобразователи напряжения и т. Д.
timeturbo.ru (Тольятти) Интернет-магазин Timeturbo специализируется на продаже стандартных запчастей, аксессуаров, а также тюнинга отечественных и зарубежных производителей для автомобилей ВАЗ 5%
www.alamar.ru (Тольятти) Продукция лидеров российского автомобильного тюнинга: подлокотники, еврокомпоненты, акустические компоненты, гаранты замков и другие средства защиты вашего автомобиля. Все напрямую от производителей: компаний Alamar, Tuvto, Flem, Sun Auto, Security, Aden, Valentina, Jetter Electronic и др.
www.vs.volga.ru (Тольятти) Крупнейший в Тольятти производитель стеллажей, подиумов, боксов для сабвуферов и др.
www.neva-pl.ru (Санкт-Петербург) Основной профиль — продажа: Маршрутные бортовые компьютеры, радар-детекторы (антиплан), активные антенны, тахометры, автомобильные зарядные устройства, стробоскопы, октан-корректоры, компрессометры, напряжения. преобразователи и др.
www.avtonomia.ru (Москва и Рязань) Гипермаркет автоаксессуаров предлагает товары для интерьера, экстерьера автомобиля, детские автокресла, автоэлектронику и др. 5% на все товары
www.avto4avto.ru (Москва) Автоаксессуары из Германии, Японии, России и других стран для иномарок и отечественных автомобилей.
www.xenon55.ru (Москва) Автомобильные аксессуары, повышающие безопасность движения и ходовые качества, и, конечно же, доставляющие удовольствие от вождения на автомобиле. скидка 5%
tut-teplo.ru (Москва) Широкий ассортимент качественного и полностью сертифицированного оборудования и комплектующих для системы отопления.
avtozercala.ru (Санкт-Петербург) Широкий ассортимент автобортов, элементов зеркал, а также различных комплектующих для автомобильных зеркал.
autoComp.ru (Москва) Крупнейший российский интернет-магазин по продаже товаров для автомобилистов
www.msr.ru (Москва) Огромный, постоянно обновляемый ассортимент товаров для тюнинга автомобилей.
www.12vi.ru (Калуга) ЗАО «Энергомаш» специализируется на разработке, производстве и продаже продукции автомобильной электроники. 5% скидка
www.apel.ru (Тольятти) Различная автомобильная электроника.
a-service.narod.ru (Москва) ЗАО «А-Сервис». Автоэлектроника, переходники автоматического включения Light, плавное включение света и тд ..
dDA-VIKO.ru (Тольятти) Комфорт и безопасность. ДДА-7/15/25/35 датчик дождя, блок управления вентилятором и др ..
www.balsat.ru (Санкт-Петербург) Электроника для автомобилей и профессионалов, устройства кондиционирования и вентиляции.
www.farkop-magazin.ru (Санкт-Петербург) Продам дополнительное оборудование Для автомобилей: Farc, Carter Protection, РЖД. Из России.
www.karter.ru (Санкт-Петербург) «Металлопродукция» — высокотехнологичная инновационная компания, специализирующаяся на разработке и производстве автомобильных аксессуаров и дополнительного оборудования (штаб-квартира, защита картера, рельсы, автомобильные коврики, тюнинг и индивидуальные защитные разработки) .
Интернет-магазины запчастей ВАЗ
Шариковые, наконечники, упоры, сайлентблоки, тормозные колодки, накладки, пыльники, отбойники, ступичные подшипники, стойки стабилизатора, фильтры, поддоны, глазури, ремни ГРМ, колодки ГВС и крышки клапанов, сальники, датчики, поршни, кольца, комплектующие для стартеров, генераторы, гур, форсунки, элементы кузова, элементы салона, оптика и др. Ассортимент автозапчастей и автокомпонентов. Сайт Пользователи Lada2111.rf
timeturbo.ru (Тольятти) Интернет-магазин Timeturbo специализируется на продаже штатных запчастей, аксессуаров, а также тюнинга отечественных и зарубежных производителей для автомобилей ВАЗ. 5%
www.postavto.ru (Тольятти) Весь ассортимент предлагаемых автозапчастей и автокомпонентов, начиная от стандартных запчастей и заканчивая тюнингом. 3%
www.avtoall.ru (Москва) В наличии широчайший ассортимент запчастей для легковых и грузовых автомобилей различных марок отечественного и зарубежного производства, запчасти для автобусов и спецтехники.
www.exist.ru (филиалы в России) Автозапчасти для автомобилей, а также аксессуары, авто, шины, диски и многое другое — всего более 26 миллионов наименований, автозапчасти на заказ и в наличии. Иномарки.
pasker.ru (Москва) В ассортименте более 25 000 наименований автозапчастей.Продажа автозапчастей оптом за наличный и безналичный расчет со склада в Москве.

xN — 2111-43DA1A8C.XN — P1AI

Использование в автомобиле качественной охлаждающей жидкости позволяет владельцам избавиться от перегрева двигателя. Благодаря хладагенту тепло от двигателя передается в окружающую среду и в салон автомобиля. В каких случаях требуется замена антифриза на приор и как выполнить такую ​​задачу самостоятельно, мы расскажем ниже.

[Скрыть]

Сроки замены ОН.

В автомобилях ВАЗ Приора с двигателем 16 клапанов 2011 и других годов выпуска частота смены антифриза составляет 75 тыс. Км пробега. Затем рабочая жидкость начинает терять свои свойства. К тому же хладагент, который заливается при производстве, меняется каждые пять лет, если за это время машина не прошла 75 тысяч км. Но это касается первичной замены жидкости, которая заливается с завода.Если использовать обычный тоосол, то его ресурс меньше и составляет порядка 30-40 тысяч км пробега.

Необходимость смены рабочей жидкости Вы можете определить по таким «симптомам»:

    Антифриз
  • стал более грязным, черным, на нем появились следы отложений;
  • произошла утечка хладагента, в результате чего жидкость будет добавлена ​​в систему, и если вы не знаете, какой антифриз был залит, его придется заменить;
  • наличие отложений и грязи в расширительном бачке, это говорит о том, что вещество потеряло свои свойства;
  • пенообразование в баке под капотом;
  • печь стала хуже работать в зимнее время года;
  • закипел двигатель.

Выбор охлаждающей жидкости

Производитель решил, что для охлаждения силового агрегата лучше всего подходит красный антифриз Феликс-40. Также можно использовать хладагент Cool Stream Standart 40. Чтобы более подробно узнать, что залито в вашей машине, можно наклейку на расширительный бачок в моторном отсеке.

В соответствии с официальным распоряжением, допускается использование жидкости любой марки. Главное, что нужно заливать те хладагенты, которые соответствуют нормам заливки антифриза.

Контроль уровня и необходимое количество литров

Чтобы понять, сколько литров хладагента необходимо залить в приоритетные 16 клапанов, обратитесь к инструкции по эксплуатации автомобиля. В техническом руководстве указано, что объем системы охлаждения составляет 7,8 л. Поэтому в него заливается именно такое количество хладагента.

Канал ПРИО ДВЕНАР представил ролик, в котором показала, как проходила процедура замены в приоре.

Диагностика уровня жидкости должна выполняться на холодном двигателе. Открываем капот и находим расширительный бачок с антифризом. На бачке вы увидите две отметки — min и max, между ними должен быть нормальный объем жидкости. Если на бачке нет отметок, значит, есть горизонтальный край, показывающий нормированный уровень антифриза. Чтобы система эффективно охлаждала силовой агрегат, нельзя заливать хладагента меньше нормы.

Как поменять?

Далее разберем, как заменить рабочую жидкость системы охлаждения в автомобиле Лада Приора с электронной педалью или с кондиционером.Можно поменять хладагент на сотню, но задача эта довольно простая и с ней справится каждый независимый. Для лучшего эффекта это необходимо, об этом мы расскажем ниже.

Подготовка

Перед тем, как продолжить процесс, подготовьте следующее:

  • свежий хладагент в необходимом количестве;
  • уплотнитель крышки сливного отверстия, если старый изношен;
  • набор ключей;
  • тряпка чистая;
  • Емкость для сбора антифриза выхлопных газов.

На канале «Ремонт и обслуживание Лада Приора» предоставлен ролик, на котором демонстрируется процедура слива рабочей жидкости из системы охлаждения.

Пошаговая инструкция

Как заменить антифриз на приор:

  1. Зондировать машину в гараж с ямой, потребуется ровная поверхность для выполнения работ. Подождите, пока двигатель остынет, весь процесс производится на холоде.
  2. В системе охлаждения не должно быть высокого давления.Для его сброса откройте капот и открутите крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, хладагент может выплеснуться из отверстия, поэтому при открытии используйте тряпку.
  3. Произвести демонтаж силового агрегата пластиковой защиты. Для снятия нужно открутить два крепления по бокам. По желанию демонтируйте зажимы, но их снятие позволит вам более удобно выполнять задачу.
  4. Если на вашем автомобиле установлена ​​трансмиссия с тросиками управления, то вам необходимо разобрать стартерное устройство.Для этого отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи автомата. Нажмите на крепление разъема с проводкой и отсоедините штекер от выхода тягового реле. Снимите защитный колпачок с гайки, фиксирующей конец провода, подключенного к плюсовому контакту аккумулятора. Ключом на 13 отверните гайку и снимите наконечник троса с контактного винта на тяговом реле. Затем этим же инструментом откручиваем винты и разбираем стартер. Если трансмиссия автомобиля управляется тягой, то демонтировать стартер не нужно.
  5. Найдите отверстие под пробку, оно прямо на блоке цилиндров. Под него необходимо подставить старое ведро или таз, в который будет сливаться отработанный хладагент. Открутите крышку и дождитесь, пока жидкость не выйдет из системы. Также откручиваем защитный клапан под радиаторным устройством, из него тоже вытекает часть вещества. Когда слив закончится, нужно закрутить обе пробки. Не забудьте оценить состояние герметика на крышке сливной горловины. Если оно было изношено или есть следы дефектов, то кольцо подлежит замене.
  6. Оцените состояние хладагента, попавшего в систему охлаждения. Если есть следы отложений, продукты износа или жидкость в целом очень мутная и вязкая, рекомендуется промыть все узлы. Для этого через расширительный бачок залейте в систему около 7,8 л дистиллированной воды. В него можно добавить уксус или лимонную кислоту, чтобы удалить загрязнения. Допускается использование специальных моющих средств. После того, как отсек запустится, можно совершить пробную поездку. Затем повторяется процесс слива хладагента из силового агрегата.Если жидкость все еще грязная, промывку повторяют до тех пор, пока на выходе она не станет прозрачной.
  7. Оценить состояние всех форсунок и магистралей системы охлаждения. При наличии повреждений или следов шланги подлежат замене.
  8. Следующим шагом будет заливка нового хладагента в систему. Чтобы предотвратить появление пробок на магистралях и исключить попадание воздуха в систему, рекомендуется легко ослабить фиксатор, соединенный с дроссельным узлом.Затем отсоединяют шланг.
  9. Через заливную горловину расширительного бачка в систему охлаждения заправляется свежий антифриз. Новый хладагент заливается до этого момента, пока он не выйдет из трубы отсоединенной от штуцера. Когда это происходит, к месту подключается магистраль, и фиксатор надежно затягивается. Затем хладагент снижается до нормы.
  10. Производится сборка всех ранее демонтированных узлов в обратной последовательности.
  11. Двигатель запускается, пробег.Теперь нужно убедиться, что уровень жидкости соответствует норме. Убедитесь, что из сливного отверстия нет утечки.

Снять крышку на расширительном бачке Открутить сливной кран на устройстве радиатора охлаждения двигателя Снять стартер с автомобиля, отсоединив все крепления

Последствия несвоевременной замены

Со временем хладагент теряет свои первоначальные характеристики, так как из-за чего он не сможет эффективно охлаждать силовой агрегат.

Если вовремя не сменить антифриз, это чревато серьезными проблемами:

  1. Мотор прогреется быстрее, и регулярная работа машины с перегретым двигателем может привести к его полному выходу из строя.
  2. Будет замерзание рабочей жидкости в системе охлаждения и невозможность запуска ДВС в холодное время года.
  3. Давление на автомагистралях может увеличиться. Из-за этого сальники и уплотнения будут сдавлены, в результате возникнет утечка хладагента.

Цена вопроса

Стоимость одного литра Антифриза Феликс сегодня составляет около 150 рублей. Примерно такая же цена и на хладагент Кульстрим. Для полной замены потребуется восемь литров, соответственно цена вопроса смены охлаждающей жидкости около 900 руб. Если вы производите промывку, дополнительно необходимо приобрести дистиллированную воду.

Многих автолюбителей волнует, сколько антифриза в системе охлаждения приоры. По паспорту 7,84 литра, но многие автовладельцы говорят, что достаточно и 6 литров.

В качестве жидкости для охлаждения ЛАДА предшествующего поколения может использоваться как антифриз, так и тосол. Замена антифриза по документации производится каждые 75000 км пробега или каждые 5 лет.

Замена охлаждающей жидкости на предшествующем уроде происходит в несколько этапов, а именно:


[Скрыть]

Как слить


Как загореться

  1. Ослабить хомут и отсоединить форсунку от штуцера.
  2. Откручиваем крышку емкости для охлаждающей жидкости и заливаем тосол или тосол, пока он не потечет из шланга, который отсоединен от дроссельного узла.
  3. Когда начинается тренер, мы устанавливаем насадку на ваше место и фиксируем хомут.
  4. Топ антифриз в норме.

Очистка пробки на приоре

В случае, если после замены охлаждающей жидкости вы заметили, что охлаждающая система Мотор работает некорректно, вполне возможно, что вся проблема в пробке.

Для того, чтобы от него избавиться, есть следующие способы:

Способ первый:

  1. Ослабляем хомут и отсоединяем форсунку от нагрева дроссельного узла.
  2. Откручиваем крышку охлаждающего бачка, накрываем чистой тряпкой и стачиваем в горловину, пока из снятой насадки не потечет тосол.
  3. Поскорее ставим насадку на место и перетаскиваем хомотку.

Второй способ:

  1. Немного прогреваю двигатель, чтобы в системе охлаждения немного увеличивало давление, а потом растрачивал.
  2. Не снимая патрубков бачка охлаждающей жидкости, отсоединить форсунку от нагрева дроссельного узла.
  3. После того, как он начнет выходить из трубки под давлением, сразу ставим фабы на место и стягиваем хомутом.

Внимание! Будьте осторожны, так как слив охлаждающей жидкости в этот момент может быть очень горячим.

Почему течет?

Если уровень антифриза в бачке для охлаждающей жидкости непрерывно снижается, вероятно, произошел протек в системе охлаждения.В этом случае нужно осмотреть всю систему охлаждения, найти и устранить повреждения.

Изучим узлы и агрегаты под капотом и в первую очередь состояние:

  • патрубки бака для охлаждающей жидкости;
  • насадка радиатора верхняя и складская;
  • форсунок радиатора отопителя;
  • шланги дроссельные;
  • шланги термостата;
  • соединения шлангов и форсунок.

Если все соединения в порядке, то может быть неисправен один из узлов, а именно:

  • корпус бачка для охлаждающей жидкости;
  • мотор-радиатор
  • ;
  • радиатор отопления;
  • термостат;
  • соединения помпа помпа (помпа) и блока цилиндров.

Также ищем вагоны вагонов от дренажного отверстия насоса в результате отложения сальника.

За температурой антифриза осуществляем контроль по стрелке на датчике.

Основные причины неисправностей в системе охлаждения двигателя и методы их устранения

Причина Метод
Перегрев мотора
Низкий уровень охлаждающей жидкости в радиаторе Follow Oh
В закрытом положении оторван клапан термостата Заменить
Ко.плохо циркулирует Заменить насос или помпу
В радиаторе много мусора Очистить радиатор
Накипи и отложения на трубках радиатора, шлангах и рубашке охлаждения После промывки системы охлаждения необходимо провести замену жидкости.
Вентилятор не работает из-за неисправности датчика температуры или других узлов Проверить электрический осмотр. В случае необходимости замены предохранителей, сопротивления, реле или вентилятора
Трещина в пробке охлаждающего бачка Заменить заглушку
Мотор перегревается, от печки идет холодный воздух
Низкий уровень охлаждающей жидкости, утечка или блокировка износа ГБЦ Долить охлаждающую жидкость, заменить планку
Мотор долго не может прогреваться, температура не стабильная
Термостат развальцованный в закрытом положении Заменить термостат
Уровень ОН постоянно снижается
Радиатор изображен Отремонтировать или заменить
Изображен радиатор отопителя Отремонтировать или заменить
Бачок для охлаждающей жидкости без давления Заменить ОК.
Утечка ОН через штуцеры форсунок Произвести замену шлангов, форсунок и затянуть хомуты
Износ уплотнения водяного насоса Сделать замену помпы
Парковка течет от стыка между головкой и блоком цилиндров. Заверните стяжные болты.

Видео «Как слить и поменять охлаждающую жидкость на оду приору»

В этом видео показано, как правильно сливать и менять антифриз на приоре ладах.

Если у вас есть вопросы или комментарии, оставьте их в комментариях.

Охлаждающая жидкость (антифриз), предназначенная для понижения температуры нагрева при работе двигателя, требует замены, как и любую другую рабочую жидкость. В автомобиле Лада Приора. Завод АвтоВАЗ указывает на необходимость замены антифриза через каждые 75000 способов или каждые пять лет (что произойдет раньше).

Заменять необходимо своевременно — иначе рискуете столкнуться с тем, что присадки, добавленные в антифриз, могут сработать и выпасть в виде отложений, оседающих на металлических элементах двигателя и тракте охлаждения.Они по отношению к описанным выше деталям агрессивны, ускоряя их износ. Кроме того, в этом случае есть вероятность столкнуться с перегревом охлаждающей жидкости, что влечет за собой потерю мощности, увеличение расхода топлива и сокращение работы двигателя в 2-3 раза. Это связано с образованием коррозии на внутренних поверхностях двигателя, сужением каналов радиатора (А стало, и снижением скорости циркуляции охлаждающей жидкости). А продолжительная работа мотора в режиме перегрева приводит к деформации маслопроводных колец цилиндров, что влечет за собой смешение выхлопных газов и масла.

Кроме того, возможно появление кавитационной эрозии (пузыри в теплоносителе) и образование силикатного осадка. В зимний период изношенная система охлаждения может способствовать образованию трещин в расширительном бачке.

Как видите, необоснованная замена антифриза приводит к серьезному износу как всей системы охлаждения, так и элементов двигателя.
Поэтому периодически следите за уровнем охлаждающей жидкости и проверяйте его. Если вы открутили крышку бака и увидели, что антифриз не выдержал, потерял цвет или приобрел немой коричневатый оттенок, его следует заменить как можно скорее.

За замену антифриза более-менее приличная автомастерская возьмет с вас минимум 800 рублей. (У официального дилера Цены еще дороже). Очисткой системы охлаждения занимаются далеко не все службы, в среднем стоимость этой процедуры колеблется от 1300 до 2500 рублей. Эти средства можно существенно сэкономить, заменив и очистив самостоятельно. Для этого не потребуется суперпасс, к тому же вы получите хороший опыт.

Также не забудьте приобрести новую канистру антифриза (около 1200 рублей за галоп на 5 литров) и крышку расширительного бачка (ее цена в районе 100 рублей).

Из приспособлений и материалов потребуется:

  • Собственно антифриз (8 литров)
  • Отвертка (лучше крестовая)
  • Широкая воронка на шланге
  • Вода дистиллированная (15 литров)
  • Ершик для мытья бутылок
  • Ключ диаметром 13 мм.
  • Лимонная кислота или аналогичное очищающее средство (2 пакета)
  • Крышка расширительного бачка
  • Ведро или другое вместимость (объемом не менее 8 литров), желательно 2 шт.

Собираем все необходимое под рукой:

После этого нужно снять картер двигателя. Без выполнения этой процедуры удалить из полости радиатора отработанный теплоноситель можно, а вот от БК нет.

Предварительно подставьте емкость для старого антифриза под сливное отверстие.

Важно: Крышка расширительного бачка не нужна, иначе антифриз будет стремительно разливаться по бокам.

Откручиваем болт-пробку сливного отверстия на БК, сливаем сточную жидкость в емкость:

Если после откручивания сливной крышки антифриз не льется, значит, около грязезащитной пробки образовалось отверстие для пробки, которое можно просто лопнуть отверткой.

После нужно открутить крышку расширительного бачка (это необходимо для выравнивания давления).
Тогда надо будет слить антифриз с радиатора.Чтобы не повредить случайное попадание генератора, можно обернуть его полиэтиленовым пакетом или помыть тряпкой.

Находим вентиль, который находится внизу радиатора, справа, перед радиатором. Под этот клапан подставляем пустую емкость.

Клапан следует откручивать осторожно, так как давление охлаждающей жидкости может быть сильным:

Чем больше залито антифриза, тем больше нужно открутить клапан. ВНИМАНИЕ: На клапане есть резиновая уплотнительная прокладка, важно ее не потерять.

Как только антифриз перестанет вытекать из обоих сливных отверстий, необходимо будет завинтить сливную пробку на блоке цилиндров и покрутить вентиль радиатора.

Следует обратить внимание на то, какой цвет имеет сточная жидкость. Если он не очень закрыт, чистку системы охлаждения можно проводить только дистиллированной водой. Если есть различные плавающие вещества и т. Д., В дистиллированную воду нужно будет залить лимонную кислоту (1 пакетик).

Перед тем, как приступить к очистке системы охлаждения, вам необходимо удалить воздушные пробки в контуре.

Для этого потребуется снять шланг с штуцера подогрева дроссельного узла:

Только после этого можно заливать разбавленную кислотную воду в снятую трубу с помощью заранее подготовленного шланга с воронкой. Как только из снятой форсунки начнет стекать вода, ее следует остановить для заливки охлаждающей жидкости. Крышка расширительного бачка еще не закрыта.

Затем необходимо будет надеть шланг на штуцер и произвести запуск мотора (при открытом горле расширительного бачка — требуется для лучшей очистки контура от воздушного движения).Подождите 5-10 минут, потом нужно заглушить двигатель.
После этого необходимо будет слить воду описанным выше способом.

Если отработанная очищающая жидкость не содержит взвешивающих или других веществ, можно приступать к очистке расширительного бачка. Если в жидкости отчетливо виден осадок или примеси, повторите процедуру очистки дистиллированной водой с кислотой еще раз.

Не забудьте вернуть сливную пробку на место:

Производитель рекомендует менять охлаждающую жидкость в автомобиле Лада Приора раз в пять лет или каждые 75000 км (здесь нужно следить, что предшествует).Также Тосол подлежит немедленной замене, если изменился его цвет: появившаяся Рыжина говорит, что присадки отработаны и теперь оказывают деструктивное воздействие на поверхность деталей системы охлаждения.

Прежде чем приступить к замене Тосола, запомните важные правила:

  • Охлаждающая жидкость меняется только на холодном двигателе.
  • Он токсичен, поэтому при работе будьте осторожны.
  • При запуске двигателя убедитесь, что трубка расширительного бачка плотно закрыта, иначе давление в системе будет показывать Тосол.
  • Используйте только те товары, которые рекомендованы производителем для Lada Priora.

Замена Тосола своими руками

Автомобиль поставлен на подъемник или смотровую площадку. Откручиваем пробку расширительного бачка и снимаем брызговик (или ищем сливной приспособление).

Далее сливаем Тосол с двигателя приоры. Под двигатель устанавливаем емкость и закручиваем сливную пробку на блоке цилиндров. Также установите емкость для радиатора и откройте сливное отверстие.С блока цилиндров сотрите остатки охлаждающей жидкости.

После того, как отработанный антифриз слился из системы, повернуть пробку в радиатор и блок цилиндров.

Теперь нужно ослабить хомут и отсоединить штырь toosol plum slog от нагревательного штуцера дроссельного узла. Тогда по мере наполнения системы охлаждения воздух будет выходить из нее, иначе системе грозят воздушные пробки. Тосол залить в расширительный бачок. Как только жидкость начнет вытекать из сливного шланга, который отсоединен от дроссельного узла, установите его на место и затяните хомут.Продолжайте заливать Тосол, пока его уровень не достигнет отметки MAX. После запуска двигателя из системы будет выпущен лишний воздух и уровень охлаждающей жидкости упадет. Следите (плотно!) На пробку расширительного бачка и установите брызговик двигателя.

Запустите двигатель и дождитесь вентилятора. Это значит, что двигатель прогрелся до рабочей температуры. Расточите машину и проверьте уровень охлаждающей жидкости. При необходимости перелить.

В основном процесс замены тосола на предшествующий Сложность не отличается, но есть некоторые тонкости, знание которых облегчит задачу.

Не наливайте Тосол в расширительный бачок выше максимальной отметки, потому что при работающем двигателе уровень и он будет повышаться.

После смены тосола следите за его температурой по указателям. Если он дошел до красной зоны, а вентилятор не работал, то проверьте, какой воздух идет через ТЭН (не забудьте его включить). Если воздух теплый, то проблема может быть в неисправном вентиляторе, если воздух холодный, тогда речь пойдет о воздушных пробках в системе охлаждения. Постучите по двигателю и дайте ему остыть, чтобы избежать разбрызгивания жидкости.После этого откручиваем пробку расширительного бачка и пускаем двигатель. Примерно через пять минут работы остановите и закройте расширительный бачок.

Во избежание пробок при заправке системы подайте напряжение на шланги радиатора.

Проверка уровня антифриза следует и через несколько дней эксплуатации после его замены. При необходимости доп. Хотя обратите внимание на его цвет. Если Тосол сменил цвет на коричневый или вообще обескураживает, то есть все основания говорят о том, что вы приобрели некачественный товар, который желательно поменять при первой возможности.Замена Тосола на ВАЗ 2111 — в следующем материале.

Российская марка Lada дебютирует в гонках WTCC

Последний этап чемпионата мира по кузовным гонкам, проходивший на португальской уличной трассе Порту, привлек внимание новинки — российского производителя Lada.

Lada Priora дебютировала в серии в минувшие выходные в руках двукратного чемпиона Великобритании по кузовным гонкам Джеймса Томпсона. Несмотря на отсутствие предсоревновательных тестов и 132 фунта балласта (меньше, чем указано в регламенте чемпионата), поскольку это новая омологационная машина, Томпсон финишировал 18-м в первой гонке и 15-м во второй гонке, что является достаточно респектабельным стартом, учитывая, что он был свежим. из коробки.

Раньше Лада была предметом нескольких автомобильных шуток. Например: как удвоить стоимость «Лады»? Залейте газ. Или: Почему у Лады задние стекла с подогревом? Чтобы руки были в тепле при нажатии.

Теперь Лада хочет рассказать миру, что шутка, как и холодная война, закончилась.

Правда, российский производитель не всегда помогает себе в достижении этой цели. В России все еще можно купить Lada, созданную на базе Fiat 124 1966 года. И даже на более современных образцах, таких как бестселлер Priora, на которой основан автомобиль WTCC, отделка оставляет желать лучшего. .

С другой стороны, вы платите только за то, что получаете: самая дешевая Lada (старый Fiat) доступна в России по цене менее 5000 долларов США.

WTCC чрезвычайно демократичен. Многие компоненты, такие как коробки передач, входят в стандартную комплектацию всех автомобилей, поэтому техническая свобода сравнительно ограничена и, следовательно, гонки близки — независимо от того, управляете ли вы Lada или BMW. К примеру, первую десятку сетки первой гонки в Порту удалось преодолеть всего за шесть десятых секунды.Итак, после небольшого количества тяжелой работы и готовности открыть корпоративную чековую книжку у Lada определенно есть шанс в долгосрочной перспективе.

«Базовая комплектация туристического автомобиля Priora очень хороша, — говорит 35-летний Томпсон, который за свою карьеру одержал около 35 побед на туристических автомобилях. «Нам просто нужно работать над этим шаг за шагом, пока мы не получим машину так, как мы хотим. Это ни в коем случае не невыполнимая задача, но она требует времени и усилий».

Вот хороший пример: BMW 320 Si, автомобиль, на котором Энди Приоль выиграл четыре титула WTCC, проезжает около 14 000 миль в год.Из них 12 000 тратятся на тестирование и только 2 000 — на гонки.

Лада планирует довольствоваться лишь 2 000 миль гонок. Так что тот факт, что вам нужно заглянуть в заднюю часть сетки, чтобы найти Ладу в данный момент, не вызывает удивления. Что гораздо более удивительно, так это то, что русские не отстают больше, чем они.

У Lada есть финансовое влияние, хотя недавний экономический спад затронул Россию больше, чем большинство других мест: продажи автомобилей в этом году упали на 60 процентов по сравнению с прошлым годом.Тем не менее, Lada производит более 750000 автомобилей в год, а с 1970 года было выпущено более 25 миллионов единиц.

Еще более удивительны проекты будущего, в том числе суперкар, который имеет внешний вид (если не качество сборки) Ferrari, и стильный внедорожник, производство которого запланировано на 2012 год. прототип, но с ростом спроса на быстрые автомобили в России может пройти совсем немного времени, прежде чем он станет реальностью.

Президент Lada Борис Алешин сказал: «Участие в чемпионате мира по кузовным гонкам — это большой прорыв.Но хотя Lada Priora — одна из самых успешных из всех наших моделей, важно понимать, что это только первый год для нашей заводской гоночной команды. Без опыта невозможно быть впереди такого соревновательного чемпионата. Тем не менее, мы не так уж далеки от наших конкурентов с точки зрения скорости и результатов, что очень многообещающе на будущее ».

Наличие Томпсона на борту также является огромным плюсом. Англичанин участвовал в гонках на самых разных машинах. с огромным успехом.Он возглавляет чемпионат Дании по кузовным гонкам, участвует в избранной программе серии австралийских автомобилей V8 Touring Car и финишировал вторым в группе N и 19-м в общем зачете WRC Rally Great Britain.

«Мне всегда нравилось немного смешивать», — сказал он, предпринимая то, что почти наверняка является его самым большим шагом в неизвестность. «Чего я никогда раньше не делал, так это того, чтобы начинать новый проект с нуля. Поэтому для меня большая честь, что Lada попросила меня стать первым, кто водит их новый автомобиль, и я искренне воодушевлен перспективами будущего.Вы должны управлять своими ожиданиями, но я уже вижу некоторые четкие пути вперед ».

Источники в команде говорят, что Томпсон не требует зарплаты суперзвезды, к которой он привык в прошлом. Вместо этого он здесь, чтобы помочь заработать разница.

«Как первый российский производитель на этом уровне автоспорта, в команде есть настоящее чувство первопроходца, — отметил Томпсон. — Я чувствую, что мы действительно можем что-то с этим сделать».

Высшее руководство компании Lada — компания, деятельность которой в автоспорте началась с ралли в России в 1970 году, — уверяет, что эта кампания — только начало.

«Наше участие в чемпионате выходит за рамки одногодичной программы, — сказал Алешин. «Мы все полностью осознаем преимущества участия в одном из трех крупнейших чемпионатов мира по автоспорту, но в то же время это несет огромную ответственность. Мы не относимся к этому легкомысленно».

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Пеория Устав

Директива TSA по COVID-19

  • Пассажиры должны носить маски на терминалах, в зонах посадки / высадки междугородних автобусов и на борту. автобус. Есть очень ограниченные исключения для ношения маски.
  • Любому пассажиру, который отказывается подчиниться, может быть отказано в посадке и может быть удалено из транспортного средства / объекта до достигают конечного пункта назначения. Если есть какие-либо инциденты с участием пассажиров, не соблюдающих правила, дополнительно Чтобы уведомить правоохранительные органы, операторы должны сообщить об инциденте в TSA Transportation Security Операционный центр (TSOC).TSA может применять гражданские штрафы к пассажирам, не соблюдающим правила.
  • Водители также должны носить маски, однако могут быть сделаны исключения для обеспечения эксплуатационной безопасности и соблюдать правила охраны труда и техники безопасности на рабочем месте или другие нормативные акты / руководства. Например, «Лицо из ткани. не следует носить защитные покрытия или маски, если их использование создает новый риск (например, мешает управлению автомобилем или обзору, или вклад в заболевание, связанное с жарой), что превышает их связанные с COVID-19 преимущества замедления распространения вирус.«
  • Полный текст TSA SD можно найти в Интернете. также был разработан набор часто задаваемых вопросов.

Дополнительная информация о COVID-19

Штат Иллинойс считает общественный транспорт важной услугой, которую необходимо продолжать во время пандемии. Как и все авиакомпании, Greyhound и Burlington Trailways, Peoria Charter продолжит выполнять свои маршруты с возможностью занятости всех мест. Peoria Charter понимает, что нашим пассажирам это может не понравиться.Новая услуга под названием Private Rides была создана, чтобы служить альтернативой тем, кто предпочел бы воспользоваться услугами Peoria Charter, имея при этом возможность запросить услуги частного фургона во все наши запланированные пункты назначения.

Выбирая поездку с услугами регулярной линии обслуживания Peoria Charter, вы подтверждаете, что добровольно принимаете на себя все риски, связанные с воздействием COVID-19, и тем самым навсегда освобождаете и отказываетесь от своего права на подачу иска против Peoria Charter и ее владельцев, должностных лиц, директоров, менеджеры, должностные лица, попечители, агенты, сотрудники или другие представители в связи с воздействием, заражением и / или распространением COVID-19, связанными с использованием услуг и помещений компании.

Пассажир с симптомами COVID-19 во время посадки в наш автомобиль не будет допущен на борт по соображениям безопасности и здоровья. Если у вас есть симптомы COVID-19, подождите 2 недели, прежде чем пользоваться услугами Peoria Charter.

Все пассажиров должны носить маски перед посадкой в ​​автобус на наших регулярных рейсах в течение всего времени поездки. Peoria Charter оставляет за собой право высадить любого пассажира, который отказывается надевать маску или снимает маски во время перевозки.

Lada PRIORA — BC Racing — Шасси и подвеска


Основные характеристики

  • Верхнее крепление Pillowball
  • Регулируемые верхние опоры
  • Верхние пластины из алюминия
  • Демпфирование, регулируемое в 30 направлениях
  • Регулируемая пружинная платформа
  • Регулировка высоты с помощью нижнего крепления для сохранения полного хода амортизатора
  • Подшипник верхней передней рессоры на платформе
  • Пыльник для защиты уплотнений демпфера
  • * некоторые функции зависят от модели


О серии BR

В койловерах серии BR используется большой поршень диаметром 46 мм в корпусе демпфера диаметром 53 мм для максимального увеличения объема масла.

При работе демпфера масло, содержащееся в нем, нагревается. Вязкость масла изменяется при изменении его температуры, что может привести к изменению демпфирующих характеристик агрегата.

BC Racing использует в своих койловерах только масло очень высокого качества, но делает все возможное, чтобы максимизировать производительность и создать свой модельный ряд BR с большим корпусом амортизатора диаметром 53 мм. Это увеличивает производительность агрегата, что увеличивает объем содержащегося масла, что, в свою очередь, снижает пиковую температуру и, таким образом, значительно улучшает характеристики демпфера.


Основные характеристики

  • Перевернутые однотрубные глушители
  • Верхнее крепление Pillowball
  • Регулируемые верхние опоры
  • Верхние пластины из алюминия
  • Демпфирование, регулируемое в 30 направлениях
  • Регулируемая пружинная платформа
  • Регулировка высоты с помощью нижнего крепления для сохранения полного хода амортизатора
  • Подшипник верхней передней рессоры на платформе
  • Пыльник для защиты уплотнений демпфера
  • * некоторые функции зависят от модели

Заслонка обратная

Серия BC Racing RM оснащена высококачественными регулируемыми однотрубными перевернутыми амортизаторами спереди или спереди и сзади, в зависимости от автомобиля.Койловеры RM предлагают большинство функций серии BR, но с дополнительным преимуществом перевернутого демпфера. Переворачивание заслонки дает ряд преимуществ.


Основные характеристики

Наша серия ER с внешним резервуаром поставляется с отдельной регулировкой демпфирования сжатия и отбоя. Койловеры серии ER несут в себе высокое качество и уникальные особенности, присущие типам BR и RM, но имеют дополнительное преимущество — внешние резервуары и возможность позволить конечному пользователю индивидуально регулировать и устанавливать степень сжатия и демпфирования отскока.

Внешний резервуар

Койловеры серии ER с внешним резервуаром позволяют BC Racing увеличивать объем масла в демпфере. Дополнительная емкость масла снижает пиковые температуры масла, что снижает колебания скорости демпфирования из-за изменений вязкости масла. Уменьшение колебаний коэффициента демпфирования улучшает управляемость и максимальные характеристики на дороге и на гусенице.

Раздельная регулировка демпфирования сжатия и отбоя

Разделяя регулировку демпфирования сжатия и отбоя, серия ER позволяет настроить автомобиль в соответствии с вашими потребностями.При резком торможении при приближении к повороту вы хотите, чтобы автомобиль передавал вес на передние колеса, чтобы максимизировать сцепление с дорогой при торможении, а также позволить вам притормаживать в повороте без недостаточной поворачиваемости автомобиля.

Когда вы начинаете отпускать тормоза при входе в поворот, вы не хотите, чтобы подвеска слишком быстро возвращалась в исходное положение, так как это слишком быстро снимет нагрузку с передних колес и приведет к недостаточной поворачиваемости. Как только автомобиль начинает проявлять недостаточную поворачиваемость, вам необходимо снять блокировку рулевого управления, чтобы уменьшить рабочее усилие, прикладываемое к шинам, и позволить им восстановить сцепление с дорогой.Это снижает предельную скорость транспортных средств.

Регулировка демпфирования сжатия позволяет точно настроить то, как автомобиль перекатывается на передние колеса во время торможения, а отдельная регулировка отбоя позволяет точно настроить реакцию автомобиля, когда вы отпускаете тормоза, чтобы правильно войти в поворот и удерживать передок зацепил. Это позволяет быстрее возобновить работу и максимизировать скорость выхода из поворота. Скорость на выходе из поворота очень важна, потому что от нее зависит максимальная скорость, которую вы достигнете на следующей прямой.


Основные характеристики

  • Верхнее крепление Pillowball
  • Регулируемые верхние опоры
  • Верхние пластины из алюминия
  • Демпфирование, регулируемое в 30 направлениях
  • Регулируемая пружинная платформа
  • Регулировка высоты с помощью нижнего крепления для сохранения полного хода амортизатора
  • Пыльник для защиты уплотнений демпфера
  • * некоторые функции зависят от модели

В койловерах серии V1 используется большой поршень диаметром 44 мм в корпусе демпфера диаметром 50 мм для максимального увеличения объема масла.

При работе демпфера масло, содержащееся в нем, нагревается. Вязкость масла изменяется при изменении его температуры, что может привести к изменению демпфирующих характеристик агрегата.

BC Racing использует в своих койловерах только масло очень высокого качества, но делает все возможное, чтобы максимизировать производительность и построить свою линейку V1 с большим корпусом амортизатора диаметром 50 мм. Это увеличивает производительность агрегата, что увеличивает объем содержащегося масла, что, в свою очередь, снижает пиковую температуру и, таким образом, значительно улучшает характеристики демпфера.


Основные характеристики

Система DS Coilover

BC Racing построена с отклоняющимся клапаном, предлагая те же большие преимущества, что и модель BR Type, и считается идеальным выбором для тех, кто ищет койловеры со смещением гусеницы. Отклоняющийся клапан обеспечивает большую стабильность и улучшает способность на поворотах при низкой скорости вала, что дает вам отличную езду по сравнению с обычным линейным клапаном.


Основные характеристики

* Разработан для 100% использования гусениц

* 30 уровней раздельной регулировки отскока и сжатия

* Обратная заслонка (в зависимости от модели)

* Конструкция с двумя поршнями (1 рез., 1 в шоке)

* Стальные плетеные трубопроводы с тефлоновым покрытием для внешнего резервуара на перевернутых амортизаторах и сплошной шток для автомобилей с двойным А-образным рычагом Доступны нестандартные жесткости пружин

* Полностью перестраиваемый

* Демпфер однотрубный

* Запатентованная вогнутая нижняя стопорная втулка

* 1 год гарантии производителя

Система HM Coilover

BC Racing предлагает те же большие преимущества, что и серия RM, с добавлением двухсторонней регулировки демпфирования.Каждая система HM Coilover оснащена перевернутыми однотрубными амортизаторами с независимой регулировкой сжатия и отбоя. Конструкция перевернутого демпфера отводит жизненно важную демпферную жидкость от вредных источников тепла, чтобы избежать перегрева, который может вызвать выцветание демпфера при экстремальном использовании гусеницы.

Перевернутый амортизатор также позволяет снизить неподрессоренную массу за счет перемещения большей части массы катушки к шасси, улучшая качество езды, управляемость колес и ощущение рулевого управления. Благодаря комбинации перевернутых однотрубных демпферов и внешних резервуаров серия HM подходит для самых требовательных пользователей на трассе.


Новые койловеры серии ZR от BC Racing предлагают гонщикам от новичков до профессионалов систему койловеров с трехсторонней регулировкой, готовую к работе на треке, по цене, невиданной ранее на рынке высокопроизводительной подвески. Каждая система Coilover серии ZR предлагает независимую регулировку сжатия на низкой и высокой скорости и отдельную регулировку отскока. Они также обеспечивают полную регулировку по высоте независимо от хода поршня и предварительного натяга пружины.

На автомобилях со стойками McPherson серия ZR стандартно оснащается перевернутым однотрубным демпфером со стальной оплеткой с тефлоновым покрытием, выходящей из верхней части демпфера к внешним резервуарам, которые могут быть установлены удаленно в моторном отсеке или багажнике.Комплекты серии ZR предлагают 30 щелчков регулировки отскока, 15 щелчков регулировки низкоскоростного сжатия и 12 щелчков высокоскоростного сжатия.

Внешний резервуар

* Регулируемые в трех направлениях регуляторы демпфирования

* Разработан для 100% использования гусениц

* Перевернутая демпферная конструкция. (в зависимости от модели)

* Конструкция с двумя поршнями. (1 в рез., 1 в шоке)

* Стальные плетеные трубопроводы с тефлоновым покрытием для внешнего резервуара на перевернутых амортизаторах и сплошном штоке для автомобилей с двойными А-образными рычагами

* Доступны специальные пружины

* Полностью перестраиваемый

* Демпфер однотрубный

* Запатентованная вогнутая нижняя стопорная втулка

* 1 год гарантии производителя

Общая информация

Регулировка углового груза

Нижняя рессорная платформа койловеров BC Racing регулируется.Это позволяет настроить автомобиль на угловую нагрузку для достижения идеального баланса и гарантирует максимальную эффективность шин.

Автомобиль должен иметь одинаковый вес на каждую шину на оси, поэтому обе передние шины должны нести одинаковую нагрузку, как и обе задние. Это гарантирует, что обе шины выполняют свою долю работы в поворотах, что увеличивает общее сцепление с дорогой, максимизирует скорость поворота и сокращает время круга.

Можно приобрести дополнительные вспомогательные пружины, которые позволяют регулировать провисание колеса в устройстве в соответствии с конкретными потребностями.


Регулировка высоты посадки

Клиренс определяется положением нижнего крепления койловера. Крепление можно наматывать вверх и вниз по корпусу демпфера, чтобы обеспечить полный диапазон регулировки.

Поскольку дорожный просвет определяется регулируемым нижним креплением, а не пружинной платформой, вы сохраняете полный ход амортизатора независимо от дорожного просвета.


Регулировка демпфирования

Койловеры

BR оснащены 30-позиционной регулировкой демпфирования, которая сочетает в себе отскок и сжатие в одном регуляторе для простоты и простоты использования.Это регулируемое средство позволяет точно настроить автомобиль в соответствии с конкретными условиями.

Регулируя передние и задние амортизаторы, вы можете регулировать управляемость автомобиля. Например, увеличение демпфирующей силы на задней части по сравнению с передней приведет к тому, что транспортное средство перейдет в положение, в большей степени ориентированное на избыточную поворачиваемость.

Если вы хотите участвовать в дрэг-рейсинге на заднеприводном автомобиле, то вам нужно, чтобы задняя часть автомобиля приседала за пределы линии, чтобы максимально переносить вес на задние колеса и, следовательно, на задние колеса.Это увеличивает тягу и помогает предотвратить пробуксовку колес. Для этого вы должны смягчить задние амортизаторы, чтобы обеспечить более быстрое сжатие. Если бы у вас были жесткие задние амортизаторы, как вы могли бы управлять автомобилем по гоночной трассе, тогда автомобиль был бы менее склонен к приседанию, поэтому тяга снизилась бы.

И наоборот, если вы хотите поехать в занос, и вам трудно нарушить сцепление с дорогой и у вас проблемы с недостаточной поворачиваемостью, то усиление задних амортизаторов поможет уменьшить тягу, а более мягкие передние амортизаторы обеспечат большее сцепление передних колес.Это сделает заднюю часть автомобиля более рыхлой, сводя к минимуму недостаточную поворачиваемость, таким образом изменяя характеристики управляемости автомобиля больше в сторону заноса, чем сопротивления, дороги или трассы.


Pillowball (розетка) верхнее крепление

Многие койловеры BC Racing BR поставляются с верхними креплениями на подушечках. Само крепление изготовлено из алюминиевого сплава, анодировано и подвергнуто пескоструйной очистке для получения высококачественной и прочной отделки.

Сами подушки японского производства, и их прочная конструкция исключает любые изгибы или люфты, связанные со стандартными резиновыми опорами, что улучшает реакцию и управляемость.


Регулировка развала

Если возможно включить регулировку развала на вашем автомобиле, то койловеры BC Racing автоматически включают в себя регулируемые алюминиевые подушки с подушками. В них используется тот же высококачественный подушечный мяч японского производства, но есть дополнительное преимущество в виде регулируемого верхнего крепления, которое позволяет настраивать развал в соответствии с вашими потребностями, будь то дорога, трасса или дрифт.


Защита от коррозии

Амортизаторы изготовлены из черной хромированной стали, что обеспечивает превосходную долговечность даже в самые темные европейские зимы.Алюминиевые компоненты (верхнее крепление, стопорные кольца и т. Д.) Анодированы, а нижние стальные крепления проходят процесс электрофоретической обработки с последующим порошковым покрытием. Случайно выбранные стальные компоненты (кронштейны, демпферы, винты и т. Д.) Подвергаются испытанию в солевом тумане один раз в месяц для проверки качества защитных процессов и сохранения антикоррозионных свойств на самом высоком уровне.


Высококачественные винтовые пружины

Для изготовления пружин в койловерах

BC Racing используется только сталь высочайшего качества.Они изготовлены из высокопрочной прочной стали холодного наматывания SAE9254.

Пружины испытываются на сжатие в течение более 500 000 циклов с деформацией менее 5%.


Запатентованная вогнутая нижняя стопорная втулка

Койловеры

используют стопорное кольцо для предотвращения ослабления нижнего крепления. Если нижнее крепление ослабнет, то корпус амортизатора может продвинуться вниз в нижнее крепление, что приведет к уменьшению дорожного просвета в этом одном углу, что может привести к опасным характеристикам управляемости.Это очень распространенная проблема для койловеров в целом. BC Racing использует инновационную запатентованную нижнюю стопорную втулку со скошенной кромкой, которая входит в соответствующий скос в нижнем креплении койловера. Это значительно увеличивает площадь поверхности, на которой работает стопорное кольцо, и, таким образом, предотвращает распространенную и опасную проблему ослабления стопорного кольца.


Высококачественное масло

В амортизаторах

BC Racing используется сложная конструкция блока прокладок и высококачественное масло для постоянного контроля скорости сжатия и отскока штока амортизатора даже в самых экстремальных условиях.

Когда автомобиль движется по неровной поверхности, сжатие и отскок штока амортизатора нагревает масло. В амортизаторах низкого качества используется дешевое масло, характеристики которого меняются в зависимости от температуры. Чрезвычайно важно использовать высококачественное масло, которое может сохранять постоянную вязкость в широком диапазоне рабочих температур. Как только масло начинает разлагаться, его свойства меняются, что приводит к изменениям демпфирования, что приводит к изменению характеристик управляемости автомобиля.

BC Racing гарантирует, что используется только высококачественное масло, так что показатели демпфирования поддерживаются не только в данный момент (т.е.е. во время взрыва на проселочной дороге или на трассе), но этот долгий срок службы увеличивается за счет масла, которое не разлагается быстро с течением времени, что значительно продлевает срок службы амортизаторов.


Азотные заслонки под давлением

Когда вы сильно нажимаете демпфер на рельсах или на высокоскоростных ухабистых дорогах, вы можете вызвать аэрацию масла и кавитацию. Это вызывает пенообразование, которое эффективно снижает вязкость масла и, таким образом, снижает эффект демпфирования агрегатов.Высокое качество масла помогает уменьшить эту проблему, но BC Racing пошли еще дальше и создают в амортизаторах азот. Азот оказывает давление на плавающий поршень, который, в свою очередь, оказывает постоянное давление на масло, резко снижая аэрацию и, таким образом, улучшая стабильность и качество демпфирования. Азот под давлением также добавляет дополнительный элемент эффективной жесткости пружины к блоку демпфера.


Подшипник на верхней рессорной платформе

Поскольку пружина скручивается при сжатии, очень важно минимизировать трение между пружиной и ее седлами.Если это натяжение не снимается, может произойти заклинивание пружины, что приведет к незначительному изменению жесткости пружины при сжатии и растяжении пружины. Возникающее напряжение может привести к быстрому износу пружинных элементов и в крайних случаях может привести к ослаблению платформы пружины и стопорных муфт. Это может привести к тому, что платформа и стопорные хомуты «спустятся» вниз по амортизатору, что приведет к неравномерной высоте дорожного просвета и опасности смещения пружины при полном выдвижении амортизатора.

Трение между пружиной и сиденьем также влияет на усилие рулевого управления, поскольку пружины физически вращаются вместе с колесами.Это приводит к дополнительному ненужному трению в системе рулевого управления, что отрицательно сказывается на характеристиках управляемости автомобиля.

Верхняя рессорная платформа на подшипниках — одна из инновационных разработок BC Racings. Благодаря значительному уменьшению трения между пружиной и ее седлами блоки BC Racing позволяют избежать вышеуказанных проблем, тем самым повышая эффективность системы рулевого управления и позволяя пружине и амортизатору работать должным образом.


Дополнительные обновления

Регулировочные удлинители амортизаторов — чтобы сэкономить время и избавить вас от необходимости снимать полку для багажа каждый раз, когда вы хотите отрегулировать амортизацию на койловерах BC Racing, мы можем предложить пары регулирующих удлинителей.Они прикрепляются к ручке регулятора в верхней части койловера и доступны в трех вариантах длины: 110 мм, 200 мм и 250 мм. Они устанавливаются за секунды с помощью простого установочного винта.

Вспомогательная пружина — вы можете предпочесть немного свисать с помощью своих койловеров или, может быть, вы захотите изменить ход, добавив дополнительную вспомогательную пружину меньшего размера. Пружина и вспомогательные пружины позволяют это сделать. Пружины доступны в широком диапазоне жесткости пружины.

Верхнее крепление Pillowball — некоторые приложения в стандартной комплектации поставляются с верхними креплениями из закаленной резины, чтобы обеспечить высочайшее качество езды и снизить расходы, насколько это возможно для дорожного использования, но мы часто предлагаем модернизацию подушки для этих транспортных средств, если вы хотите удалить эту гибкость и сделать машина чуть более хардкорная.Переход на подушку-подушку устраняет гибкость, присущую даже закаленной резине, используемой BR Racing, что улучшает управляемость для тех, кто ищет максимума.

.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *