Полировка кузова без машинки: Полировка автомобиля своими руками без машинки: как отполировать авто?

Содержание

Полировка кузова своими руками без машинки — Информация

Полировка кузова своими руками без машинки лишь на первый взгляд представляется простой и безвредной процедурой. Однако здесь имеется немало важных нюансов, не зная которые, можно сделать гораздо хуже, чем было изначально. Ошибки часто допускаются при выборе средства и техники полировки, и даже при создании условий для этой процедуры. Многие берутся полировать, не имея представления о том, в чем заключается принцип полировки. Бывают также случаи, когда все делается правильно, но слишком часто, что тоже пагубно для лакокрасочного покрытия автомобиля.

Задача этой статьи – простыми словами рассказать об основных нюансах полировки кузова своими руками без машинки. К слову, если есть возможность приобрести эту самую машинку, то изменится только время проведения процедуры. А в остальном – правила, что для ручной полировки, что для машинной – абсолютно идентичные. Про полировку дрелью или болгаркой тоже будет сказано, так как за неимением машинки именно эти два инструмента первые, которые приходит в голову применить в гаражных условиях.

Преимущества отполированного кузова

Начать стоит именно с преимуществ. Ручная полировка без машинки – процедура довольно длительная, требующая много физических усилий, терпения и внимательности. А потому не помешает дополнительная мотивация. К тому же, чтобы получить отличный результат, необходимо четко понимать, в чем он заключается, и к чему именно надо стремиться.

Преимущества успешной полировки в следующем:

  • Отполированный автомобиль очень презентабельно выглядит, что является главной целью для большинства тех, кто затеял это нелегкое дело.
  • После правильной полировки поверхность кузова становится более гладкой и менее шероховатой, что означает – меньше будет прилипать пыль и грязь, а от воды не будет разводов и подтеков.
  • Агрессивной полировкой устраняются мелкие повреждения лакокрасочного покрытия, благодаря чему они не «разрастаются».
  • Полированный автомобиль реже нуждается в мойке, так как дольше остается сравнительно чистым.
  • После комплексной полировки (см. ниже) кузов получает дополнительную защиту от агрессивной внешней среды.

Как бы то ни было – главным преимуществом отполированного автомобиля является, все же, блеск, глубокий глянец, отсутствие паутины, помутнений и потертостей. Остальные плюсы – это сопутствующие бонусы.

Принцип полировки кузова

Этому вопросу стоит уделить внимание отдельно, так как полировка кузова бывает разной. Отличаются и применяемые материалы, и техника, и процесс, и, что самое важное, конечный результат. Ведь полировкой можно назвать и обычное натирание кузова содержащей воск полиролью. Однако эффект от такой обработки будет заметен только на том лакокрасочном покрытии, которое и до полировки выглядело презентабельно.

Совсем другой полировки требует кузов, на поверхности которого имеются потертости, одинокие царапины и так называемая паутина. Не поможет восковая полироль и в тех случаях, когда верхний слой ЛКП, а именно лак, помутнел от воздействия внешней агрессивной среды, и стал не очень прозрачным. Соответственно, базовый цвет автомобиля через такой лак меняется в оттенке, становится менее выразительным, блеклым, мутным и так далее.

Чтобы устранить эти дефекты, нужен уже не воск, а так называемая агрессивная полировка. Основная ее суть заключается в том, что при помощи абразива и механического воздействия с кузова удаляется тончайшая прослойка лака, которым защищена базовая краска ЛКП. Вместе с этим слоем убираются и неглубокие царапины, и паутина, и потертости. По-другому это все удалить никак нельзя. Всякие нано-карандаши и маркеры – это лишь временные меры, реального результата практически не дающие.

Только лишь после агрессивного снятия верхнего тончайшего слоя лака со всеми дефектами и повреждениями можно получить глубокий глянец, гладкую поверхность, блеск и насыщенный цвет. Если мягко отполировать полученную после агрессивной обработки поверхность лака, то тогда и удастся заполучить все преимущества полированного кузова, описанные выше.

Основные правила полировки кузова своими руками

Не стоит после прочтения базового принципа полировки спешить приступать к делу. Этой информации очень мало, а возможных ошибок, которые еще можно допустить – много. Чтобы исключить и их, необходимо при полировке кузова своими руками без машинки руководствоваться перечнем следующих правил:

  1. Каждый очередной этап полировки необходимо начинать с тщательной мойки обрабатываемого участка. Это позволит минимизировать риск попадания посторонних твердых частичек в зону воздействия на ЛКП и избежать появления новых царапин.
  2. То же самое касается обезжиривания. Если на обрабатываемой поверхности есть жирные маслянистые следы (даже невидимые глазу), то полировка будет проходить дольше, а результат будет худшим и неравномерным.
  3. Температура окружающей среды – важнейший фактор полировки. Если будет слишком холодно, применяемый состав утратит нужную консистенцию и может совсем не сработать. При жаре есть риск повредить ЛКП на нескольких этапах полировки. Оптимальная температура для большинства полиролей – «комнатная».
  4. Автомобиль крайне желательно разместить так, чтобы на протяжении всех этапов он не попадал под прямые солнечные лучи.
  5. С другой стороны – хороший свет тоже очень нужен. При плохой освещенности вы не увидите ни того, что происходит с ЛКП во время обработки, ни объективного конечного результата.
  6. Запыленный воздух – наиглавнейший враг ручной полировки. Любые, хоть и мельчайшие твердые частички – это непредсказуемый абразив, который в одно движение может превратить поверхность ЛКП в безвозвратно исцарапанную.
  7. Средства для полировки следует подбирать с умом. Если на данном этапе жизни у вас не очень с деньгами, и вы на всем пытаетесь сэкономить, от полировки лучше временно отказаться. Как правило, откровенно дешевые абразивные полироли – малоэффективны. А некоторые из них еще и непоправимый вред ЛКП могут нанести.
  8. Для комплексной полировки понадобится два-три вида абразивной полироли с разной агрессивностью. Применять их надо по очереди. Это сэкономит время и позволит добиться лучшего результата.
  9. Полученный результат очень желательно защитить от внешней среды. Потому сразу после агрессивной полировки не пренебрегайте защитными составами для кузова. Даже недорогая восковая полироль – отличный в том помощник.
  10. Если вы решили использовать для полировки кузова своими руками дрель или болгарку, то вам следует помнить о скорости вращения насадки и силе прижима. От этих двух факторов зависит степень нагрева обрабатываемого участка. А если дрель или болгарка без регулировки оборотов, то это верный путь к безвозвратно сожженному ЛКП.

Оставшиеся нюансы упомянуты в описании процесса полировки кузова своими руками без машинки.

Периодичность и целесообразность полировки кузова

Периодичность полировки кузова своими руками в домашних условиях с применением абразивных полиролей ограничивается остаточной толщиной лакового слоя. Следует помнить, что с каждой такой обработкой вы безвозвратно удаляете тонкий слой ЛКП. А толщина его далеко не бесконечна. Более того, если автомобиль был повторно покрашен, то периодичность полировки зависит еще и от качества покраски. В любом случае, без лакового слоя базовая краска долго служить не сможет – она быстро будет тускнеть, выгорать, менять оттенок, блекнуть и истираться.

Из этого всего становится понятно, что агрессивная полировка – это нечастая процедура. Как правило, если ЛКП заводское, то его хватает всего лишь на 5-10 полировок в бережном режиме. Ну а «запас» после вторичной покраски может быть итого меньшим. В некоторых случаях и после первой полировки с применением абразивов слой лака убирается почти весь, и процедуру повторять уже становится невозможным.

Однако не спешите расстраиваться. Если полировку проводить аккуратно, а по ее завершению следить за состоянием ЛКП, то эффект от проведенной процедуры продержится достаточно долго. Например, если вы по совокупности владеете каким-либо автомобилем 5 лет, то вам вполне может хватить и одной-двух полировок. В любом случае, чаще, чем раз в год-два применять агрессивную полировку не стоит. Чем чаще это делать, тем ближе окажется момент, когда ЛКП можно будет восстановить только в малярной мастерской.

Попутно с периодичностью полировки лучше ориентироваться на целесообразность ее выполнения. Например, если на какой-либо одной кузовной детали имеется поверхностный дефект, то осуществлять полировку всего кузова явно нецелесообразно. В таких случаях обработка проводится локально.

Если же ЛКП всего автомобиля выглядит тускло, мрачно и имеет непонятный цвет, тогда смело можно затеять капитальную полировку кузова. Ориентироваться можно также на следующие факторы:

  • потертости;
  • паутина;
  • неглубокие царапины;
  • отсутствие глянца;
  • шероховатая на ощупь поверхность ЛКП;
  • помутневший невыразительный цвет автомобиля;
  • нестираемые следы каких-либо загрязнений, например, от успевшего разъесть лак птичьего помета;
  • автомобиль готовится к продаже.

Все эти факторы являются хорошим подспорьем для осуществления полировки кузова своими руками без машинки.

Классическая инструкция ручной полировки кузова

Помимо абразивной полировальной пасты придется купить хорошую автошампунь, какое-нибудь средство для удаления устойчивых загрязнений, состав для обезжиривания, микрофибру и наждачную бумагу с размером зерна не более 2000 единиц. Также понадобится чистая вода в удобной для распыления таре.

Алгоритм ручной полировки выглядит следующим образом:

  1. Независимо от того, будете вы полировать одну кузовную деталь или весь автомобиль целиком, его нужно полностью и тщательно вымыть с применением автошампуни. Для всех остальных пунктов следует понимать, что для их выполнения берется какая-то одна деталь или участок. Остальные участки или детали полируются по аналогичному принципу, каждый раз начиная со следующего пункта. Выполнять эти шаги сразу для всего кузова – нельзя.
  2. После мойки деталь тщательно просушивается и обезжиривается.
  3. Далее обрабатываемый участок надо «заматовать». Это для многих самый страшный шаг, так как для этого используется наждачная бумага с указанной выше зернистостью. «Матовать» надо обязательно по смоченной поверхности, но не сразу после мойки, так как в таком случае будет пропущен шаг с обезжириванием. Результатом применения наждачной бумаги должна быть абсолютно матовая поверхность белесого цвета. Здесь главное – это не переусердствовать. Но и бояться тоже не надо. Если есть сомнения в адекватности этих действий, то лучше потренируйтесь на отдельной кузовной детали (ее можно взять, например, в мастерской по кузовному ремонту или в пунктах приема металлолома).
  4. После шлифовки наждачной бумагой обрабатываемая деталь повторно моется, сушится и обезжиривается.
  5. На уже матовую поверхность ЛКП наносится абразивная полирующая паста. Ее необходимо без усилий растереть по всей обрабатываемой площади равномерными круговыми движениями. Для этого наилучшим образом подходит идущая в комплекте с большинством таких паст поролоновая губка (для интенсивной ручной полировки ее использовать крайне нежелательно).
  6. Нанесенной пасте надо дать время для срабатывания. Как правило, это время указывается на упаковке состава, и в большинстве случаев это около 5-7 минут. Нужное время можно определить и визуально, без часов. Слой пасты должен подсохнуть и заметно посветлеть.
  7. Теперь самый трудоемкий этап – непосредственно полировка. Суть ее заключается в интенсивном растирании состава при помощи поролоновой губки (не из комплекта пасты, а купленной отдельно) или современной микрофибры. Движения должны быть уверенными и, по возможности, круговыми. В процессе надо следить, чтобы в рабочую зону не попадала пыль или какие-либо твердые частички. По длительности ручная полировка занимает немало времени. Стремиться надо к тому, чтобы после прохода участка он приобретал желаемую глубину глянца.
  8. После полировки более агрессивной пастой процедура повторяется с составом меньшей зернистости. Наждачной бумагой между этими этапами обрабатывать уже не нужно. А вот мойку и обезжиривание лучше не пропускать.
  9. Аналогично повторяется процедура для всех полируемых деталей кузова. За все сразу, как уже говорилось выше, браться не стоит. Во-первых, абразивная паста не должна находиться на ЛКП слишком долго. Во-вторых, вам наверняка не хватит времени, сил или терпения, чтобы за один подход выполнить тщательно все шаги. Даже когда для полировки применяется машинка, и то обрабатываются небольшие участки.
  10. После полировки автомобиль следует еще раз вымыть с применением автошампуни (обезжиривать уже не надо), после чего защитить полученный результат при помощи восковой полироли.

В завершение остается только указать на некоторые часто допускаемые ошибки при полировке кузова своими руками без машинки. Во-первых, не используйте наждачную бумагу с крупным зерном – она удалит слишком большой слой лака, а также может оставить глубокие неисправимые царапины. Во-вторых, если вы полируете не поцарапанный кузов, а просто немного помутневший или выгоревший на солнце, то при наличии хороших полировальных паст вполне можно обойтись и вовсе без наждачной бумаги.

Ну и, последнее – если в этом деле нет никакого опыта, но есть страхи или неуверенность, не поленитесь потренироваться-поэкспериментировать на какой-либо отдельной кузовной детали или, в крайнем случае, в совсем незаметном месте на машине (например, где-то в нижней части бампера, на арке при открытой пассажирской двери и так далее). Это поможет «прочувствовать» процесс, и на собственном опыте понять, от каких действий какой эффект получается.

Схожий материал

5 возможных причин почему аккумулятор быстро разряжается на авто

Плохо крутит стартер: диагностика и устранение причин

Простые способы проверки высоковольтных проводов зажигания

Зачем нужно менять тормозную жидкость

5 способов проверить амортизаторы автомобиля

Вибрация при торможении авто: диагностика своими силами

Правила эксплуатации и мойка машины после покраски кузова

Кипит аккумулятор: причины и мифы

Просадки напряжения ВАЗ и на других автомобилях

Подготовка автомобиля к продаже

Как лучше настроить магнитолу в автомобиле

10 возможных причин почему хрипят динамики в машине

Советы как снизить расход топлива на автомобиле

Как правильно подключить любую автомагнитолу к чему угодно

Как починить магнитолу своими руками

В АКБ одна «банка» не кипит при зарядке

Неравномерный износ шин

Можно ли не снимая клеммы заряжать аккумулятор – мифы и реальность

Как в машине сделать 220 вольт

Почему глохнет машина при снятии клеммы с аккумулятора и можно ли так делать

Нужно ли отключать аккумулятор? 10 случаев, когда реально не помешает.

Подключение амперметра в автомобиле

Как правильно отключать и подключать аккумулятор на машине

Плохо ловит радио в машине: возможные причины и способы улучшить прием

Можно ли доливать воду в антифриз: мифы и реальность

7 способов как подключить телефон к штатной магнитоле автомобиля

10 причин почему могут греться колеса автомобиля

Можно ли подкрашивать номера на автомобиле

Принцип работы датчиков давления в шинах и их основные разновидности

Срок службы автомобильной резины и как его продлить

Как правильно обкатать автомобиль: мифы и реальность

Разница между 92-м и 95-м бензином – какой лучше заправлять и почему

Как правильно устанавливать светодиоды на машину

Гудит ГУР: причины

Какая самая экономичная скорость на автомобиле и почему

Почему окисляются клеммы на аккумуляторе и как правильно с этим бороться

Почему плохо играет магнитола и как улучшить музыку в машине

Что выбрать – шипованную резину или липучки

Как заряжать кальциевый аккумулятор – мифы и реальность

10 причин почему машину уводит в сторону

Как и сколько можно хранить бензин в домашних условиях

Обкатка шин – мифы и реальность

Где установить видеорегистратор в машине

Какие диски лучше – литые или штампованные

Нужно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор и как правильно это делать

Установка и подключение второго аккумулятора в машину

История шин Dunlop / Данлоп

Самые большие шины Michelin / Мишлен для карьерных самосвалов

Как отполировать кузов авто вручную? Полная инструкция проведения работ.

Если лакокрасочное покрытие вашего автомобиля потеряло былой вид и покрылось мелкими царапинами и сколами, то можно попытаться восстановить привлекательный и блестящий вид машины с помощью ручной полировки кузова автомобиля. В этой статье мы рассмотрим вариант работы вручную, без использования шлифовальной машинки, ведь она не всегда найдется в гараже автолюбителя, а если есть свободное время и желание исправить ситуацию, то вручную можно добиться даже лучшего эффекта. К примеру, в советское время вообще не было специальных полировальных машин, но владельцы авто используя ручной труд добивались блеска своих машин с помощью той же пасты гои и прочих средств, которые можно было найти в магазине.

На сегодняшний день у вас есть широкий выбор материалов, к примеру, для полировки кузова авто вручную можно использовать полироль G-3 от производителя «Farecla». Работать с ней очень легко. Для этого нужно взять тряпку, намочить ее и нанести полироль. Далее натираем с ее помощью автомобиль до появления блеска и периодически смачиваем поверхность с помощью ручного распылителя, чтобы избежать быстрого засыхания материала. После этого вымываем обрабатываемую поверхность, смывая пасту G-3, и наносим следующую марки G-10, от этого же производителя. G-10 – это мелко абразивная полироль, которая устраняет еще более мелкие неровности и царапина, наводя при этом глянец на кузове. И в качестве финиша можно использовать любую пасту для консервации поверхности и защиты ее от влаги, соли и химических составов, которые могут попадать на машину во время ее эксплуатации. Мы взяли проиводителя «Farecla» для примера, также на рынке есть аналоги других фирм, по типу 3М, TURTLE WAX, ABRO, LIQUI MOLY, Willson и другие.

Обработанная таким образом поверхность кузова получает грязе и водоотталкивающие функции. Что положительно сказывается не только на внешнем виде, но и на защите лакокрасочного покрытия от разрушения.

На данный момент полировка авто своими руками производится вручную не часто, ведь это требует много времени и сил, а городские жители не успевают выделить под это день или два, поэтому многие покупают полировальные машинки, либо берут в аренду. Но и с ними нужно уметь работать. Следить за температурой поверхности и оборотами, чтобы не перегреть ЛКП и не повредить его. Этот момент, многих начинающих мастеров отталкивает, и они натирают абразивную и защитную полироль вручную.

Убираем мелкие царапины на ЛКП

Реставрация возможна в первую очередь мелких царапин на лаке покрытия. Вы наверняка замечали небольшие царапины белого или темноватого цвета на кузове, но при мойке они пропадают, а после появляются снова. Связано это с оптическим эффектом преломления света. Поцарапанный лак отображает немного другой оттенок, но при мойке, пору заполняет вода, которая имеет схожие свойства отображения с лаком и визуально данный дефект пропадает, но стоит ей высохнуть, он появляется снова. Именно такие мелкие недочеты, вы можете устранить с помощью ручная полировка машины, таким образом, обновив ЛКП и придав более презентабельный вид транспортному средству.

Часть владельцев авто стараются убрать эти царапины с помощью «карандашей», но это ничто иное как масло или гель, который заполняет эти мелкие поры, но стоят они достаточно дорого. Кое-кто использует и смазку WD-40, но она не затвердевает, таким образом, собирая всю грязь и пыль, на выходе – жирные пятна в обработанных местах. На рынке есть и специально изготовленные оптические полироли, но и они устраняют не все.

Мы бы советовали решать вам проблему с точки зрения фактического устранения царапины путем ручного растирания полироли, на предварительно отшлифованной поверхности. Суть процесса состоит в проведении нескольких операций.

  1. Мойка поверхности.
  2. Обезжиривание с помощью антисиликона. Не пропускайте этот шаг, ведь смолы и жирные пятна способствуют созданию комков из пасты и процесс работы будет затруднительным, и вы можете вообще повредить поверхность.
  3. Далее мелкозернистой наждачной бумагой марки P2000 по мокрому затирают проблемные места, где есть царапины. Как только визуально царапина пропала, процесс нужно прекратить и переходить к следующей области обработки.
  4. Берут первый вид полироли с мелким зерном и наносят на мокрую тряпку. Растирают состав, на кузове смачивая его с помощью распылителя с водой.
  5. После этого берут второй вид полироли, с еще меньшим зерном и повторяют операцию.
  6. Финишный слой – это защитный. По типу жидкого стекла или наклейки пленок.

Растирают полироль ворсистой тряпкой круговыми движениями. Во время самостоятельной работы следите за тем, чтобы не попало грязи на тряпку, а то вы можете повторно поцарапать лаковый слой своего автомобиля.

Видео пример, проведения работ в своем гараже, без специального оборудования.

Стоит ли делать полировку или лучше обойтись без нее?

Несмотря на то, что полировка обновляет внешний вид авто, она уменьшает и часть лакокрасочного слоя, что в свою очередь делает его менее устойчивым к различным воздействиям, как механическим, так и химическим. Нужно это вам или нет, решайте сами. Мы лишь посоветуем после проведения ручной полировки авто без машинки, обработайте поверху защитной полиролью, по типу жидкого стекла или нано полироли. Да, это дорого, но держатся такие слои достаточно долго, там все зависит от характера эксплуатации машины и количества моек. Это обезопасит ЛКП от более интенсивного износа, и сохранит визуальный эффект от полировки на длительный период.

А вы полировали свою машину вручную? Если да, то поделитесь результатами в комментариях.

Ручная полировка автомобиля

Руч­ная поли­ров­ка авто­мо­би­ля может дать непло­хой резуль­тат, но вряд ли уда­лит дефек­ты крас­ки, кото­рые спо­соб­на убрать машин­ная поли­ров­ка. Пре­иму­ще­ством перед машин­ной мож­но счи­тать без­опас­ность для лако­кра­соч­но­го покры­тия. Вы смо­же­те пол­но­стью кон­тро­ли­ро­вать про­цесс, даже не обла­дая навы­ка­ми, и не испор­ти­те крас­ку. Дру­гим пре­иму­ще­ством явля­ет­ся то, что вруч­ную удоб­но отпо­ли­ро­вать места, труд­но­до­ступ­ные для поли­ро­валь­ной машинки.

Мож­но при­ме­нять как мас­ки­ру­ю­щие защит­ные поли­ро­ли, так и абра­зив­ные пас­ты. Не реко­мен­ду­ет­ся поку­пать поли­ро­валь­ные соста­вы с круп­ным абра­зи­вом. От них будут вид­ны сле­ды, осо­бен­но на маши­нах тём­ных цве­тов. Мож­но купить средне абра­зив­ную пас­ту, пред­на­зна­чен­ную для руч­ной поли­ров­ки, а так­же защит­ную поли­роль. Неко­то­рые про­дук­ты для руч­ной поли­ров­ки авто­мо­би­ля соче­та­ют чистя­щие с защит­ны­ми свой­ства­ми одно­вре­мен­но. Надо опре­де­лить­ся с выбо­ром и приступать.

Гра­мот­ная руч­ная поли­ров­ка долж­на содер­жать сле­ду­ю­щие этапы:

  1. Очист­ка поверхности
  2. Соб­ствен­но сама полировка
  3. Нане­се­ние соста­ва для защиты

Очистка поверхности перед полировкой

Перед любой поли­ров­кой сна­ча­ла необ­хо­ди­мо тща­тель­но вымыть лако­кра­соч­ное покры­тие авто­мо­би­ля. Если на крас­ке есть слож­но смы­ва­е­мые загряз­не­ния, такие как битум, смо­ла, пти­чий помёт, то нуж­но запа­стись спе­ци­аль­ны­ми мою­щи­ми сред­ства­ми, спо­соб­ны­ми смыть эти загряз­не­нии. Може­те почи­тать отдель­ные ста­тьи о том, как отмыть пти­чий помёт и убрать смо­лу с кузо­ва авто­мо­би­ля. Про­фес­си­о­на­лы обра­ба­ты­ва­ют спе­ци­аль­ной очи­ща­ю­щей гли­ной для под­го­тов­ки авто­мо­би­ля к полировке.

Ручная полировка автомобиля

Нуж­но исполь­зо­вать хлоп­ко­вые, мик­ро­фиб­ро­вые поло­тен­ца, поли­ро­валь­ные сал­фет­ки, либо спе­ци­аль­ный поро­ло­но­вый аппли­ка­тор. Сал­фет­ку или поло­тен­це надо акку­рат­но сло­жить, а не ском­кать. Поли­ро­валь­ная пас­та нано­сит­ся на сал­фет­ку, потом рав­но­мер­но рас­пре­де­ля­ет­ся по панели.

Поли­ро­вать луч­ше сег­мен­та­ми 30 на 30 сан­ти­мет­ров. Рабо­тая сра­зу над всей пло­ща­дью, Вы не достиг­ни­те нуж­но­го резуль­та­та. При руч­ной поли­ров­ке, если при­ме­ня­е­те абра­зив­ную пас­ту, сле­ду­ет плот­но при­жи­мать сал­фет­ку или аппли­ка­тор к поверх­но­сти. Толь­ко при­ла­гая опре­де­лён­ное дав­ле­ние, она подействует.

Направление движений при полировке

Если поли­ру­е­те абра­зив­ной пас­той, то рас­пре­де­лять её надо кру­го­вы­ми, а поли­ро­вать дви­же­ни­я­ми «впе­рёд-назад». Направ­ле­ние дви­же­ния надо пери­о­ди­че­ски менять, дви­гать­ся сле­ва-напра­во, вверх-вниз, по диа­го­на­ли. Эта кон­цеп­ция свя­за­на с тем, что пас­та созда­ёт мел­кие цара­пи­ны, сгла­жи­вая несо­вер­шен­ства ЛКП. Кру­го­вые цара­пи­ны все­гда более замет­ны. При исполь­зо­ва­нии поли­ро­валь­но­го соста­ва без абра­зи­ва, направ­ле­ние дви­же­ния не име­ет осо­бо­го значения.

Нанесение воска

Воск или защит­ная поли­роль нано­сит­ся тон­ким сло­ем. Нуж­но оста­вить воск на неко­то­рое вре­мя, что­бы он высох, после чего рас­те­реть и убрать остат­ки мик­ро­фиб­ро­вым поло­тен­цем. Более подроб­но о пра­виль­ном нане­се­нии вос­ка може­те почи­тать здесь.

Сове­ты:

  • Сал­фет­ка долж­на быть иде­аль­но чистой.
  • Все­гда перед при­ме­не­ни­ем кон­крет­но­го про­дук­та про­чи­тай­те инструкцию.
  • Не реко­мен­ду­ет­ся поли­ро­вать под паля­щим солн­цем. Поли­роль быст­ро высох­нет до того, как Вы успе­е­те что-то с ней сделать.
  • Руч­ная поли­ров­ка авто­мо­би­ля – это доста­точ­но тру­до­ём­кая, дол­гая про­це­ду­ра. Если соби­ра­е­тесь отпо­ли­ро­вать всю маши­ну, то тща­тель­но рабо­тай­те над одной или дву­мя пане­ля­ми за день, а осталь­ную часть пере­но­си­те на дру­гой день. Так Вы скон­цен­три­ру­е­тесь, не ста­не­те торопиться.
  • При поли­ров­ке боко­вых частей кузо­ва луч­ше при­го­то­вить неболь­шую табу­рет­ку и под­стил­ку под коле­ни, если воз­ник­нет такая необ­хо­ди­мость. Это помо­жет мень­ше уста­вать, боль­ше сосре­до­то­чить­ся на действии.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Полировка кузова автомобиля своими руками

Истинные автолюбители уделяют пристальное внимание внешнему виду своих «железных коней», моют, чистят, берегут. Однако автомобили, в том числе и элитного класса, со временем теряют товарный, презентабельный вид.

Ни для кого не секрет, что многие автолюбители с вниманием относятся к внешнему виду своего автомобиля – моют кузов, удаляют загрязнения и поддерживают его привлекательность. К сожалению, даже премиальный кузов со временем теряет свою привлекательность, так как постоянно находится под воздействием ультрафиолета и механических нагрузок – это частицы пыли, песка, дорожного покрытия и так далее.

Именно поэтому многие автовладельцы начинают подумывать о полировке кузова своими руками, при этом хотят удалить сколы и царапины также качественно, как и в автосервисе. Кстати, автомобили премиального сегмента реже нуждаются в полировке, так как их лакокрасочное покрытие отличается повышенной стойкостью и качеством, однако даже суперкар не откажется от качественной полировки проверенными средствами.

Статистика показывает, что большинство водителей решают самостоятельно провести подобные работы, так как это позволяет сэкономить денежные средства. Тем более, что составы для ручной полировки кузова всегда в изобилии представлены на рынке

.

Полировка кузова автомобиля – зачем? 


Отвечая на данный вопрос, стоит отметить, что лакокрасочное покрытие выполняет защитную функцию – оно бережет металлический кузов от коррозии. Более того, ухоженное ЛКП значительно повышает привлекательность автомобиля. Таким образом, если качество покрытия ухудшилось или краска получила повреждения, которые могут привести к коррозии, это сигнализирует о необходимости приобретения полироли и проведении работ.

Почему повреждается ЛКП? 

Если рассматривать общую для всех автомобилей причину – это время, так как при многолетней интенсивной эксплуатации кузов подвергается воздействиям природных факторов, а лакокрасочное покрытие начинает терять структуру, обрастает трещинами и сколами. Кроме того, перепады температур – далеко не последний фактор, влияющий на появление повреждений.

Современные высококачественные пасты для полировки кузова автомобиля помогают восстановить привлекательность ЛКП даже после зимы, когда приходилось передвигаться по дорогам, покрытым реагентами. Если говорить подробнее, то химические реагенты – главные враги лакокрасочного покрытия, так как за пару сезонов они способны спровоцировать огромное количество сколов и трещин на покрытии. Избавиться от таких неприятностей поможет лишь проведение полировки кузова.

Следующий немаловажный фактор – дорожные абразивы, к которым относятся пыль, песок, мелкие камни и так далее (слишком много и так далее). Любой водитель понимает, что избавиться от них на дорогах нереально, поэтому единственный выход – полировка кузова с целью избавиться от царапин.

Помните, что бояться проведения таких работ не нужно – они под силу даже начинающему автолюбителю, а для большей уверенности профессионалы компании LAVR записали обучающий видеоролик. 

Полировка кузова – какой она бывает? 


Сегодня можно столкнуться с двумя существующими видами абразивной полировки кузова автомобиля, а именно:

  1. защитная,
  2. восстановительная.

Если говорить подробнее, то восстановительная процедура необходима при появлении заметных глазу повреждений на ЛКП – выполняют такую полировку своими руками без машинки. Естественно, механизация способна ускорить и упростить процесс, однако лучше всего начать вручную – это дешевле и зачастую позволяет добиться желаемых результатов. Восстановительные процедуры проводятся с применением специальных паст, которые заполняют собой сколы и трещины, выравнивают поверхность и придают ей блеск. Однако, такие препараты не позволят защитить лакокрасочное покрытие от новых повреждений – здесь нужны специальные защитные составы для полировки кузова автомобиля.

Полировочные средства защитной категории могут быть на разных основах:

  1. воски природного или искусственного происхождения – самый популярный вид основы,
  2. тефлоновые полироли,
  3. средства с основой из древесной смолы,
  4. эффективные и недорогие силиконовые препараты,
  5. полироли с керамической основой,
  6. составы типа «жидкое стекло», получившие популярность при глубокой полировке кузова.

Главное – помнить, только профессионал сможет определить, какая полировка кузова автомобиля подойдет в конкретной ситуации: механическая или ручная. Поэтому при возникновении любых сомнений обращайтесь к мастерам.

Полировка средствами от LAVR 

Сегодня наша компания предлагает несколько составов для выполнения полировки кузова своими руками – это Сверхбыстрый и Универсальный полироли от LAVR. Каждый состав отличается своими особенностями и преимуществами.

Сверхбыстрое средство позволяет выполнять процедуры по полировке за 15 – 20 минут, однако здесь все зависит от опыта. Начинающий автолюбитель может потратить на процедуру в два раза больше времени, однако это мелочи, если сравнивать с конечным результатом – кузов будет блестеть как новый. Стоит отметить, что проводить процедуру желательно в тени, чтобы ультрафиолетовые лучи не попадали на обрабатываемую поверхность и не нагревали ее.

Универсальный полироль LAVR выделяется своими эксплуатационными характеристиками, а также широкой областью возможного применения. Главное помнить, что процедура полировки кузова отнюдь непроста, а также требует значительных трудозатрат.

Для начала помойте автомобиль максимально тщательно и дождитесь полного ее высыхания.

Затем удалите любые жировые следы, для этого специалисты LAVR разработали Универсальный очиститель кузова.

После этого можно приступать к нанесению основы для полировки – это белый препарат, по консистенции напоминающий крем. Главное не спешить и тщательно обработать каждый элемент.

Готовим кузов 

Перед выполнением процедуры профессионалы советуют определиться с планируемым местом проведения полировки, которое важно очистить от любой пыли – именно поэтому процедуру не проводят вблизи оживленных дорог, а рекомендуют выполнять полировку кузова в гаражах или чистых помещениях без пыли. Более того, нельзя выполнять работы при крайне низких температурах – от минус 30 градусов.

Затем необходимо провести ряд подготовительных процедур, о некоторых мы упомянули выше, но стоит добавить еще две:

  1. Самоклеящейся бумагой защитите любые декоративные элементы из хрома, никеля или неметаллических материалов.
  2. Внимательно изучите лакокрасочное покрытие и зафиксируйте любые повреждения.

Полировка кузова – что потом? 


Если вы решили значительно продлить срок службы только что отполированного покрытия с целью увеличения интервалов между проведением процедуры, стоит внимательно отнестись к ряду дополнительных мероприятий.

После полировки кузова нужно просушить поверхность – автомобиль не стоит мыть в течение первого месяца, под особым запретом контактная мойка. Не используйте щетки и тряпки, так как даже малейшее механическое воздействие способно повредить покрытие.

Помните, что наборы для полировки кузова от LAVR гарантируют максимальный конечный результат – автомобиль будет защищен от негативных факторов окружающей среды, а лакокрасочное покрытие приобретет желанный блеск и лоск. Проводите процедуру не реже одного раза в год, а если автомобиль эксплуатируется интенсивно в непростых условиях, то полировку кузова своими руками лучше делать раз в полгода.

Детейлинг своими руками. Полировка кузова

Детейлинг — комплексный уход за экстерьером и интерьером автомобиля. Считается, что это прерогатива профессиональных детейлинговых центров, «салонов красоты» для машин. В серии статей «Детейлинг своими руками» мы расскажем, как с помощью качественной автомобильной косметики самостоятельно получить результат, сравнимый с профессиональным детейлингом.

Самостоятельная полировка и нанесение покрытий

Полировка машины — не суперспособность и не тайное знание, которое мастеровые передают из поколения в поколение. Хорошо обработать кузов может любой человек, кому не чужды скрупулезность и тщательность. Конечно, в полировании, как и в любом деле, есть свои нюансы. О них и поговорим.

Определимся с терминологией. Под полировкой часто понимают абразивную полировку кузова для удаления царапин. Это долгая и кропотливая процедура, где обычно пользуются полировальной машинкой (хотя все полироли SOFT99, даже абразивные, наносятся и вручную). Абразивная полировка — часть подготовки кузова к детейлингу, о ней мы писали отдельно. В этой статье мы говорим о нанесении полиролей для блеска и восстановления цвета, маскировки царапин, защитных и водоотталкивающих составов.>

Читаем инструкцию

Работу с кузовом начинаем с самого скучного, но необходимого — чтения инструкции к наносимому средству. Пункт очевидный, но многие его игнорируют, делая всё по наитию, с помощью чьих-то подсказок или собственного опыта.

Штука в том, что составы применяют по-разному, и опыт использования других средств может совершенно не подойти. Например, большинство полиролей наносится на сухой кузов, но некоторые — на влажный. Одни средства требуют финальной протирки, другие — нет. Нюансов много.

Способ нанесения зависит от консистенции и состава конкретного средства. В статьях мы говорим об общих правилах и подходах, но последнее слово всегда за инструкцией на банке. Следуйте ей, и всё получится.

Ищем место

Работать с машиной нужно в сухом, чистом и хорошо освещенном помещении. Почему не на свежем воздухе? Уличная пыль оседает на кузове, и может испортить результат вашего долгого труда. Температура и освещение по ходу дня также меняются, что усложняет работу. А в боксе условия постоянны.

Если подходящего помещения нет, и вы всё же решились на уличную полировку, принимая все риски, то дождитесь прохладной (но не ниже +6°С) безветренной погоды и плотной облачности на небе — полировать раскалённый от солнца кузов нельзя ни в коем случае. Найдите место вдали от деревьев и открытого грунта, желательно под навесом.

Готовим кузов

Подготовка кузова (в которую входит абразивная полировка) настолько важна, что мы вынесли её в отдельный материал — обязательно прочитайте. Хорошо подготовленный кузов — основа успешного детейлинга. Убедитесь, что выполнили все пункты: машина вымыта и очищена от гудрона, металлическая пыль и мелкие царапины удалены, а кузов обезжирен.

Экипируемся

Многие думают, что без полировальной машинки о детейлинге не стоит и задумываться, ведь именно ей работают профессионалы. Давайте покончим с этим мифом: собственные руки — тоже отличный инструмент для полировки кузова! Все средства SOFT99 рассчитаны и на ручное нанесение.

Профессионалам машинка нужна для экономии времени, ведь у них полировка поставлена на поток — вручную натирать несколько часов один автомобиль никто не будет. При самостоятельной обработке и наличии времени такая возможность есть, а результат кропотливой ручной полировки будет не хуже машинной.

Губка для нанесения полироли обычно идёт в комплекте, а вот салфетки для располировки и протирки кузова продаются отдельно. Также перед ручной полировкой запаситесь перчатками, и не забудьте снять часы и кольца.

Наносим

Непосредственно на кузов можно наносить полироли-спреи (Fusso Spray, Prism Shield, Luxury Gloss, Smooth Egg Liquid), все остальные средства — только на губку или ткань. Жидкий полироль на губку выдавливают, а в случае с пастой саму губку окунают в банку со средством и несколько раз проворачивают.

Стандартная предосторожность при любых работах с кузовом — проверить полироль на малозаметном участке, и лишь затем переходить к основной обработке.

Не наносите на губку слишком много средства. Излишки не навредят покрытию, но могут оставить следы и разводы, удалять которые придётся долго.

Простые движения

Обработку удобнее начать с крыши, постепенно двигаясь вниз. Не пытайтесь объять необъятное: наносите покрытие подетально, а крупные элементы (капот, крышу) разбивайте на части. При абразивной полировке работают с квадратами 50х50 см — можно придерживаться той же методики.

Круговые движения — ещё один миф, связанный с полировальной машинкой. При ручной полировке многие водят губкой по кругу, словно имитируя вращение полировального диска. Делать так не нужно — кругами вы натрёте на кузове «солнышки», которые будут некрасиво бликовать. Кстати, сильно давить на губку тоже не стоит.

Полируйте кузов прямыми движениями губки — вертикальными и горизонтальными, чередуя их. Старайтесь, чтобы завершающий проход совпал с направлением движения машины. Например, полируя участок на капоте, сначала натрите его губкой вдоль (вперёд-назад по ходу движения), затем — поперёк, и завершайте ещё одним проходом вдоль.

Протираем

После полировки кузов нужно протереть чистой сухой тканью (или специальной салфеткой), удалив остатки средства. Не сразу после нанесения, иначе состав не закрепится на кузове; но и полного высыхания ждать не стоит. Оптимальный момент — когда поверхность начнёт белеть. Чем выше температура воздуха, тем скорее это произойдёт.

Некоторым полиролям (Fusso Mirror Shine, Fusso Spray, Luxury Gloss, Smooth Egg) финальная протирка не требуется.

Нанесение защитного полироля (на уже подготовленный автомобиль) на примере Water Block Wax:

Полировка автомобиля своими руками: инструкция для начинающих

Полировка автомобиля своими руками возможна. Это позволяет сэкономить не малую сумму автовладельцу.

Кузов автомобиля постоянно подвергается негативному воздействию со стороны окружающей его внешней среды. Лакокрасочное покрытие страдает от перепадов температуры и атмосферных осадков, от дорожной грязи, пыли, песка и камней, а также ультрафиолетовых лучей и регентов, которыми щедро усыпают дороги зимой. На кузове появляются сколы, трещины и мелкие царапины.

Через некоторое время у владельца появляется необходимость защиты автомобиля на более долгий срок. Как полировать машину своими руками?

Речь идет о полировке автомобиля, с помощью которой  можно удалить небольшие царапины и трещины, отшлифовать неровности, которые могут привести к развитию ржавчины, вернуть автомобилю блестящую поверхность кузова.

Полировка автомобиля позволяет автовладельцу на долгий срок защитить машину от воздействия вредных факторов. Выполнять такую работу можно на станции техобслуживания или самостоятельно. Для полировки автомобиля своими силами Вам понадобиться полировальная машина. Без машинки авто отполировать очень сложно.

Полировка кузова автомобиля своими руками — инструкция по применению

Перед тем как начать процесс полировки кузова автомобиля, надо найти удобное место для такой работы. Можно полировать на улице, в сухую, теплую и не солнечную погоду. Воздух должен быть с достаточно низкой влажностью.

Самый хороший вариант — это просторный и светлый гараж с системой вентиляции. Автомобиль надо разместить так, чтобы он был со всех сторон освещен равномерно. Приготовить защитные средства от пыли, можно воспользоваться респираторами, можно обычными хирургическими повязками.

Машину перед началом процедуры полировки надо отмыть, высушить, протереть сухой тряпкой, чтобы удалить оставшиеся после мойки песчинки. Специальным скотчем заклеить ручки дверей, пластиковые, резиновые, детали корпуса. Места повреждений тоже необходимо заклеить.

Автомобильные рынки и магазины предлагают множество различных auto полиролей для приведения кузова машины в идеальное состояние.

Полироли для полировки автомобильного кузова бывают пастообразные, они используются для обработки вертикальных частей кузова, жидкообразные для горизонтальной обработки и аэрозольные, которые наносятся на любые поверхности.

В зависимости от присущих в составе компонентов, полироли подразделяются на полимерные, силиконовые и восковые. Полимерными полиролями работать труднее, однако,  они защищают поверхность кузова долгое время, около шести месяцев. Силиконовые и восковые более удобны для нанесения, они дешевле по цене, но очень быстро смываются.

Самой популярной полиролью для автомобилей среди автовладельцев является марка японского производства Willson Body Glass Guard, которая носит название — жидкое стекло и предохраняет авто осле полировки в течении года. Она обладает водоотталкивающим антистатическим эффектом, предотвращает появление царапин и ржавчины. Данная полироль подходит даже для обработки новой машины, лакокрасочное покрытие которой станет намного прочнее.

Типы полирования автомобиля

Условно полировка автомобиля своими руками делится на три типа: есть защитная полироль, абразивная и полировка жидким стеклом. Небольшое количество полироли с силиконовым или восковым составом нанести на участок кузова, втирать легкими круговыми движениями салфеткой.

Процесс полирования можно немного ускорить, если воспользоваться шлифовальной машинкой или дрелью со специальной насадкой. Чтобы не полировать одно и то же место два раза, надо отметить место стыка.

Полироль наносится небольшими порциями для равномерного распределения. Такая полироль применяется один раз в квартал. Если до этого пришлось подкрасить машину, то полировкой нежелательно пользоваться в течении пары месяцев.

Краска должна устойчиво затвердеть, а растворитель выйти наружу.  Аэрозольную полироль надо просто распылить по поверхности кузова, подождать некоторое время и при образовании матового налета располировать салфеткой.
При помощи шлифовальной машинки лучше делать абразивную полировку. Потертости, царапины, шероховатости и неровности устраняются без следа.

Полировка кузова автомобиля в несколько этапов

Для начала шлифовальной машинкой с мелкозернистой водостойкой бумагой, которую для эластичности можно перед работой намочить, плавными движениями шлифовать поверхность кузова. Нажимать надо легко и равномерно, без резких рывков. Затем шлифовать пастой, которая нанесена на круг и равномерно распределяет средство. Недостатком такой полировки является истончение лакокрасочного покрытия, поэтому часто ее не используют.

Полирование жидким стеклом считается защитным, но полироль японского производства имеет уникальные свойства, которые не снимают слой краски, довольно долгое время не смываются. Защитные свойства имеет лучше заводских.

Если воспользоваться такой полиролью сразу после покупки новой машины, то можно быть абсолютно уверенным, что при любой эксплуатации не будет никаких повреждений от негативных воздействий природной среды.

Также эта полироль является водоотталкивающей. В комплект при покупке полироли входят еще пара полотенец, перчатки и губка, которой полироль наносится. Выпускается для темных и светлых автомобилей.

Перед полированием кузов следует очистить с помощью специального средства Glass Body Cleaner, которое является основой для закрепления жидкого стекла. Это средство придает поверхности дополнительный блеск и убирает с поверхности кузова все ненужное, мешающее производить полировку авто. Затем полироль в небольшом количестве наносится на губку и распределяется равномерно по всему кузову, не пропуская ни одного участка. Двадцать минут необходимо для высыхания.

Полотенцем желтого цвета после полировки протереть кузов автомобиля. Через еще двадцать минут натираем полотенцем зеленого цвета. Для окончательного засыхания состава надо оставить машину в гараже на сутки. Чтобы Ваш авто дольше не терял свой блеск и защитные качества, один раз в месяц надо мыть его специальным шампунем с названием «Стеклянная защита».

Заодно можно привести в порядок и автомобильные фары. Заменить поцарапанное стекло, отшлифовать пластиковые части. Возможна и полировка фар Вам не помешает. Потратив немного времени, машине можно вернуть практически заводской идеальный вид. Производите полировку автомобиля только качественными полиролями, которые прошли испытания и серцифицирование.

Полировка автомобиля при помощи шлифмашинки своими руками — видео инструкция

Поделитесь информацией с друзьями:


Чем отполировать кузов автомобиля своими руками без машинки

Главная » Разное » Чем отполировать кузов автомобиля своими руками без машинки

Skoda Octavia RS Yellow sprint › Бортжурнал › Полировка машины своими руками 🙂 Или — руководство для начинающих…)))

Все собирался побольше внимания уделить своей любимой машинке. И вот настал долгожданный момент… Вообще, по возможности я стараюсь в своей машине все делать своими руками, будь то мойка, шумоизоляция, установка музыки, и т.д. В общем — везде, где есть возможность что-то сделать самому и есть желание (а оно всегда есть) — делаю сам, т. к. я уверен, что ни кто, кроме самого себя не сделает это более лучше.
Изначально я купил профессиональный полироль «Wurth» — глянцевое покрытие, еще мне привезли какой-то «консерватор блеска» — этой же фирмы, набрал еще всякой косметики (девочки любят множество косметики, и моя машинка тоже) и договорился с друзьями. Они мне выделили все необходимое, включая инструмент, помещение и… конечно консультации специалиста!
И вот… приступаем… Подготовим все необходимое:





И едем мыть машину. Тщательно моем и после мойки везем в бокс — сушиться!
Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо кузов обработать обезжиривающим составом. Это может быть разбавленный «Уайт спирт» или специальное средство — Обезжириватель W900 APP 1 л. Этот состав убирает грязную пленку с кузова, хорошо очищает от различных мелких пятен и подготавливает кузов для нанесения полироли. После обработки кузова — полироль будет дольше держаться и сохранять кузов от вредного воздействия окружающей среды. Наносить состав можно специальной тряпкой и растирать, удаляя мелкие загрязнения.
После обработки кузова этим составом и перед нанесением полироли — сделаем немного фотографий:




Далее специальной губкой и полировальной машинкой на минимальных оборотах наносим полироль на кузов. Лучше наносить частями. Потому что полироли надо дать впитаться около 15 минут и затем отполировать. Если нанести сразу на весь кузов — то в эти 15 — 20 минут можно не уложиться, и тогда полироль присыхает и трудно полируется. Я условно разделил кузов на 3 части и полировал каждую до окончательно обработки.
Итак, на фото видно, как полироль начинает застывать и кузов мутнеет:



Затем — специальным полировальным кругом полируем.
Всякие резкие переходы — молдинги, бампера, углы — я рекомендую полировать в ручную, т. к. по неумению можно переборщить и, постепенно, на этих слабых местах можно добраться до краски! Поэтому на большие площади я наношу полироль и полирую — машинкой, а остальные места — вручную, специальной тканью.
Затем смотрим на кузов под разным углом света — чтобы не осталось необработанных мест и следов полиролей.
После этого наносим финишную полировку — тот самый «консервант» с эффектом мокрого блеска и располировываем тканью.
Все… Еле выползаю из бокса и выгоняю машину.
Обувь тоже должна соответствовать внешнему виду и я
на улице хорошо помыл диски и резину, специальным чистящим составом. Удалил все продукты износа тормозных колодок и прочей гадости и другие загрязнения. Итог — получаем красивое колесо:

Далее еще раз делаем фото в помещении, в тех же ракурсах и видим результат:






Очень доволен результатом. 4 часа — прошли не зря!
Машина вас обязательно отблагодарит, за ту заботу и внимание, которую вы ей дарите.
Удачи!

www.drive2.ru

Полировка своими руками! — Ford Taunus, 2.0 л., 1979 года на DRIVE2

Сразу оговорюсь что бы избежать лишней критики от людей которые зарабатывают на жизнь тем, о чем далее пойдет речь, я не проффесионал, просто делюсь опытом, может кому пригодится…

речь далее пойдет о полировке кузова после покраски! в моем случае полировка была необходимостью так как машина красилась собственноручно, и в следствии неопытности лак лег не так гладко как хотелось, проще говоря лак был суховат. результатом этого было появление сильной шигрени (эффект апельсиновой корки), все ничего машинка блестела на солнышке, лак давал о себе знать, но увы шигрень очень сильно портила качество отражения, в следствии чего вся эффектность покраски просто пропадала. на многих форумах автомаляров утверждают что такую шигрень полировать безполезно только полный перекрас, но перекрасить можно всегда в любой момент, а вот почему бы не попробовать полирнуть, слой лака очень приличный можно спокойно пробовать (перекрасить я для себя оставлял как запасной вариант).

и так, хватит прелюдий, технология:

1.Шлифовка

шлифовка в нашем случае это 99% успеха дальнейшей полировки. тут главное создать правильную плоскость лакокрасочного покрытия, без кратеров, подтеков, пылинок, мусоринок и прочей гадости которая может появится в процесе покраски.

для шлифовки множество источников твердят о том, что нужно использовать наждчную бумагу с зернистостью 2000. в моем случае шлифовка начиналась с 1000, далее 1500, и уже под финиш вышлифовывал 2000 наждачной бумагой, далее уменьшать зерно невыжу смысла, так как пасты которые будут использоваться в дальнейшем имеют достаточную абразиность чтобы убрать риски которые остаются после наждачной бумаги.

выбор абразива остается за вами так как вы лучше знаете какая толщина лакокрасочного покрытия, и насколько сильно нужно шлифовать поверхность.

шлифовать лучше на мокрую, тоесть с водичкой, тогда наждачной бумаги хватает на долго, я предпочитаю делать эту работу с использованием брусочков (использую из вспененого полиуретана, он не очень жесткий, но достаточно плотный что бы хорошо вышлифовывать поверхность) размер брусочка подобран так то бы лист наждачки резался на четыри кусочка.

шлифовку рекомендую делать и перерывами, тщательно вымывая поверхность чтобы видно было не осталось ли не прошлифованых мест (если такие места остаются, их на сухой поверхности сразу видно, остаются глянцевые пятна и кратеры)

если использовать несколько размеров абразивов то меняем по нарастающей, чем дальше тем мельче… тобишь цифирки на наждачке должны только увеличиваться.

особое внимание нужно уделять всевозможным выступам и ребрам, там легче всего протереть краску, и тогда подкрасов не избежать. будте бдительны.

2. Полировка:

дальше если поверхность уже равномерно матовая, можно приступать к полировке. тут нужна будет полировальная машинка с возможностью регулировки оборотов, полировальные пасты и полировальные круги.

Полировальный круг: есть разной жесткости, я использовал черного цвета (самый мягкий) производства Farecla

Пасты полировальные (это не реклама) использовал производства 3М двух видов крупно зернистую и мелкозернистую вот ссылочки на те самые пасты (у нас в городе необязательно приобретать целые упаковки этих паст, можно приобретать на развес, у меня на машину пошло примерно по 250 грамм каждой из паст) avtomaliar.ua/index.php?m…Path=1_22&products_id=187 (мелкая-финишная) avtomaliar.ua/index.php?m…Path=1_22&products_id=177 (крупная-стартовая)
что бы много не писать в какой последовательности наносить пасту и как правильно полировать вот вам небольшой видео урок:

а вообще все это только теория, пока сами не попробуете — не научитесь. только опыт лучший помошник в этих вопросах. как говорится: «не боги горшки лепят»

для примера у нас в городе за услугу полировки берут примерно от 800-1200 грн. (100-150 у.е.)

мне все это удовольствие вылилось с учетом того что я полировалку взял попользоваться у знакомого (в другом городе (транспортные расходы порядка 50 грн.) + полировальный круг + наждачные бумаги + полировальные пасты = примерно 300 грн. ну и конечно же немного терпения и свободного времени…выводы делайте сами

www.drive2.ru

Как отполировать авто! — DRIVE2

Полировка кузова
Ошибочное мнение некоторых педантичных автовладельцев заключается в том, что лакокрасочное покрытие автомобиля может постоянно оставаться безупречным. Это неправильно! Разве что Вы обращаетесь со своей машиной слишком бережно, храните ее в гараже и на ней не ездите.

Как только Вы начинаете движение на автомобиле, на его лакокрасочном покрытии из-за воздействия потоков воздуха образуются следы. В зависимости от скорости движения автомобиля они могут различаться по глубине и интенсивности образования. Обтекающий движущийся автомобиль воздушный поток вдавливает частицы грязи в лакокрасочное покрытие автомобиля и повреждает его. Формирование и распространение микротрещин можно сдерживать при помощи разумной тактики по уходу.

Вы помните, как Ваш автомобиль сиял и сверкал? Как с гордостью Вы отправились на нем в первую — поездку. Но спустя некоторое время автомобиль стал обычным предметом обихода. Покрытие автомобиля подвержено старению, воздействию песка, насекомых, разъедается солью и загрязняется. Ничто не защищает лакокрасочное покрытие. Одной обычной мойки не достаточно, желательно иногда выполнять полировку кузова. Часто задают вопрос: когда и как часто чистить и ухаживать за лакокрасочным покрытием автомобиля?

Так просто на этот вопрос не ответишь. Все зависит от того, сколько километров пробегает машина за год, есть ли у нее гараж или она ночует под открытым небом? При среднегодовом пробеге 20 тысяч километров заботиться о лакокрасочном покрытии следует один раз в полугодие. При этом важно, как часто (или как редко) моют автомобиль и, прежде всего, в автомойке какого типа покрытие очищается от грязи. Чистка покрытия и полировка одинаково важны как перед зимним периодом эксплуатации, так и по его окончании. Некоторые автовладельцы считают, что работы по уходу за лакокрасочным покрытием нужно проводить после зимы, — это глубокое заблуждение. Нет ничего хуже, чем подвергнуть незащищенное покрытие воздействию холода, соли и щебня. Поэтому перед приходом зимы надо позаботиться о лакокрасочном покрытии автомобиля. Отполированное до блеска и обработанное консервантом, покрытие меньше подвержено неблагоприятному воздействию зимних условий эксплуатации. Защищенное покрытие меньше подвержено разрушающему воздействию и обычных летом грязи, пыли, кислотного дождя и солнца.

Если ежегодный пробег вашего автомобиля превосходит 50 тысяч километров, то целесообразно каждые 4-3 месяца проводить чистку лакокрасочного покрытия. Не всегда требуется чистка покрытия. Иногда вполне можно ограничиться обыкновенной полировкой воском. Но под этим подразумевается не стандартная работа по уходу за лакокрасочным покрытием на автомойке, а обработка вручную специальным средством для нанесения защитного слоя. Эта работа относительно простая и требует незначительных затрат времени. Три-четыре раза в год примерно один час интенсивной работы — и у вашей машины всегда будет защищенное и сияющие покрытие.

Приглядевшись к потертому многочисленными мойками, политым дождями, продутым ветрами покрытию кузова, можно заметить досадные дефекты. Становятся видны мелкие сколы от камешков, круговые царапины от моек водой из придорожных канав и т.д.

Если у Вас такой поцарапанный автомобиль, не расстраивайтесь: такие мелкие царапины можно вывести при помощи шлифовальных и полировальных паст, которые снимут поврежденный слой краски и вернут покрытию безупречный вид. Другое дело, если есть очаги коррозии, вспучивание краски, глубокие царапины и сколы до металла. Тут уже потребуется подкраска.

Вернуть изначальный глянец призваны автополироли. Эти полироли заполняют царапины краски, при этом стирая окисленную краску, и покрытие начинает лучше отражать свет, ярче блестеть, возвращается насыщенность цвета.

Но цель полировки не только в сохранении блеска кузова. Кузов после полировки не только красивее, но и живучее, так как полироль образовывает на лакокрасочной поверхности защитный слой, отталкивающий влагу и грязь, мешающий окислению и химическому разрушению краски под действием веществ окружающей среды, а также влиянию ультрафиолетовых лучей.

Содержание современных универсальных автополиролей достаточно сложное, но почти все полироли содержат микроабразив для очистки поверхности. В полиролях Turtle Wax абразивом служит каолин — разновидность фарфоровой глины, размер зерен которой всего 0,7 мкм.

Как и шампуни для мойки автомобиля, автополироли имеют в своем составе воски. Эти органические вещества обладают водоотталкивающими свойствами, хорошим сцеплением с окрашенной поверхностью и стойкостью к разложению под влиянием окружающей среды. При комнатной температуре воски твердые, но пластичные. Существуют растительные (карнаубские), животные (пчелиные), минеральные и синтетические воски. Несмотря на различие и сложность их химических формул, свойства различных восков похожи, и ни один сорт не имеет специфических преимуществ перед другим.

Но пленка, образуемая восками на лакокрасочном покрытии кузова недолговечна. Увеличить время ее службы призваны специальные полимеры, обеспечивающие сцепление с лакокрасочным покрытием на молекулярном уровне. Из этих полимеров наиболее известны силиконы и тефлоны. Силиконы — кремний-органические полимерные соединения, они придают прочность защитной пленке образуемой полиролем, а тефлоны, сохраняющие исключительную химическую стойкость и эластичность при высоких и низких температурах, гарантируют пленке долговечность. Полироли, имеющие в составе тефлон, маркируются на этикетках буквами PTFE.

Иногда полироли содержат ингредиенты, дополнительно оберегающие лакокрасочное покрытие от ультрафиолетового излучения. Такие полироли помечены словами «Sun Stop».

К примеру, формула полироля Color Magic представляет собой сложную смесь восков, силиконов и силиконовых смол в комбинации с каолиновыми пудрами, необходимыми для очистки и выравнивания полируемой поверхности. Красители и пигменты полироля усиливают цвет кузова. Защитная пленка, образуемая полиролем Color Magic, может сохраняться несколько месяцев при постоянной эксплуатации и регулярных мойках автомобиля. Но время жизни защитного покрытия зависит от ряда факторов: хранится автомобиль в гараже или открытый для дождей и ветров, в каком климате эксплуатируется, чем моется и даже с какой средней скоростью ездит. Поэтому полировку рекомендуется выполнять 3-4 раза в год.

Результативность заполнения царапин и потертостей при помощи Color Magic зависит от их величины и формы. Следы неправильной мойки и сухой протирки, незначительные царапины и риски должны быть скрыты практически полностью. Более крупные царапины заполнить сложнее, хотя при вторичной обработке, которая рекомендуется, и они делаются практически незаметными.

Полировальное молочко Scratch&Swirl Remover — хорошее средство для удаления очень маленьких царапин верхнего слоя краски кузова. Подобные царапины образуются при мойке автомобиля бытовыми губками либо щетками с жесткой щетиной, а также могут образоваться при сухой протирки.

Для защиты кузова, не нуждающегося в дополнительной очистке, можно применять средства, не содержащие абразивов. Например, консервант блеска Gloss Guard. Он создан для защиты лакокрасочного покрытия при эксплуатации автомобиля в трудных климатических и экологических условиях. Gloss Guard можно применять и в качестве завершающего этапа после полировки кузова.

Применять полироли надо осторожно, придерживаясь следующих правил:
1. Перед полировкой необходимо основательно вымыть автомобиль. Полируемое лакокрасочное покрытие должно быть абсолютно сухим. Прежде чем приниматься за работу, удалите все заметные загрязнения, например смолу.
2. Ни в коем случае не используйте полироли на солнце или при высокой температуре (кузов должны быть на ощупь прохладным) и повышенной влажности. Полировка в холодную погоду (если температуре воздуха ниже +6°С) тоже нежелательна.
3. Не применяйте для полировки жесткие салфетки или губки. Наносите полироль мягкими влажными аппликаторами располировывая остатки чистой сухой мягкой тканью.
4. Старайтесь выполнять полировку поверхности равномерно, с одинаковым усилием. Обращайте внимание на то, чтобы не было перехода от одного отполированного участка к другому.
5. Полировать кузов лучше участками. Не наносите полироль одновременно на весь кузов. Полироли довольно быстро высыхают, после чего трудно и неравномерно располировываются.
6. Регулярно меняйте губку для полировки. Благодаря этому вымершие пигменты краски и мертвые слои лака не будут переноситься на другие участки покрытия. Так с самого начала предупреждается образование нежелательной мутной пленки.
7. Препараты для полировки лакокрасочного покрытия и ухода за ним не следует наносить обильно. Избыток средств затрудняет дальнейшую обработку.
8. Полировку следует начинать с крыши, опускаясь по кузову вниз.
9. Свежеокрашенную лакокрасочную поверхность и участки точечной подкраски не следует полировать полирующеезащитными препаратами в течение 2 месяцев, пока происходит полимеризация лакокрасочного покрытия и растворитель краски, через ее поры выходит наружу. Полироль закрывает поры в краске, в итоге краска остается мягкой и быстрее стареет.
10. При полировке обеспечьте хорошую освещенность для контроля процесса.

Кроме того, не используйте полироли-спреи с содержанием воска при сильном ветре, потому что воск может осесть на стеклах, а также на припаркованных поблизости автомобилях.

Полировальная машинка
Если Вы являетесь счастливым обладателем такого устройства, то полировка автомобиля не потребует особого труда. Но для достижения желаемого эффекта нужно иметь некоторый опыт по использованию полировальной машинки. Если Вы уже несколько раз успешно использовали такое устройство, то полировка автомобиля не покажется сложной.

Все, что было важно для эффективного использования губки, касается и полировального диска. Если покрытие находится в плохом состоянии, то полирующую часть диска менять надо часто. Может случиться так, что для полировки сильно поврежденных слоев лака может потребоваться до восьми смен. Благодаря смене полирующего материала отмершие и старые слои лака не будут разноситься по полируемой поверхности. Последовательность обработки поверхностей полировальной машиной также не изменяется. Нужно обратить внимание только на то, чтобы средство для полировки было тонкозернистым. Полировальный диск всегда старайтесь прижимать к полируемой поверхности по возможности равномерно и без перекосов. Если диск расположен под углом, то это может привести к образованию пятен на поверхности. Не прижимайте диск очень сильно к поверхности, а дайте ему скользить по ней. Нанесите на полировальный диск средство для полировки. Выключенной машинкой немного разотрите средство по окрашенной поверхности. Чуть-чуть надавите на машинку и включите ее. Это предотвратит разбрызгивание средства для чистки или полировки. Равномерно, участок за участком обрабатывайте поверхность. Старайтесь избежать видимых переходов от одного отполированного участка к другому.

Двигайте полировальную машинку по поверхности в продольном и поперечном направлениях. При машинном способе полировки, Вы можете и вытирать средство для полировки лакокрасочного покрытия.

Растирайте полировальной машинкой нанесенное на полировальный диск средство для полировки до тех пор, пока машинка больше не сможет без дополнительного усилия скользить по окрашенной поверхности. Только тогда можно нанести на полировальный диск еще немного средства для полировки. После полировки полировальной машинкой удалите мягкой салфеткой все высохшие остатки полироля. Труднодоступные углы и края полируются вручную.

Для полировки кузова существуют специаль

www.drive2.ru

Полировка автомобиля своими руками — Volvo V40, 2.0 л., 2003 года на DRIVE2

Наконец-то руки дошли до этого дела. Перед началом работ, закупился всем необходимым. Купил полировальную машинку makita 9227cb, абразивную пасту M105 Ultra-Cut Meguiar’s, финишную пасту (антиголограмку) FINISH ANTIHOLOG DeerFos, два круга (твердый бордовый Meguiar’s 160 мм) и мягкий черный 150 мм (deerfos), две подложки к ним (deerfos 122 и 147 мм), малярную ленту, специальную глинку ЗМ (с ebay), обезжириватель, несколько мягких тряпок (микрофибра), защитную полироль soft99 Fusso Coat 12D.
__________________________________________________
В принципе ничего сложного в полировке нет, главное быть аккуратным, не спешить, не перегревать поверхность. Полировал всю машину, кроме заднего бампера (его отдавал на перекраску, так как краска отвалилась, после того, как зимой при парковке въехал в металлический забор) Полировал частями (сначала двери, потом крылья, потом капот и крышку) по времени ушло где-то 3-4 дня (выходных) Легче всего полировать крышку и капот, так как поверхности практически ровные.
Главное перед полировкой хорошо вымыть машину.Я делал так: сбил грязь мойкой высокого давления, потом облил машину бесконтактным шампунем, смыл водой, прошелся глиной с мыльным раствором (вода разбавленная с «фэйри», очищает от следов битума, грязи, песчинок в царапинах, которые не вымываются), смыл все водой, вытер специальной тряпочкой остатки воды потом прошелся микрофиброй с обезжиривателем. На этом подготовка к полировке закончилась. Перед полировкой обязательно следует заклеить все пластиковые детали, чтобы на них не попадала паста при полировке, иначе потом уже ничем не отмоешь его
——————————————————————————————
Еще основной фактор при полировке иметь хорошее освещение, чтобы видеть все царапины на лаке. У меня к дополнению к штатному освещению еще была лампа на 500 вт, хорошая штука, греется только очень сильно, как печка.
_________________________________________________________
Ну и начал полировать, разделял полируемую поверхность на два участка (к примеру дверь делил пополам малярной лентой), чтобы было легче контролировать проделанную работу, сколы от камней до грунта, тоже надо заклеивать малярной лентой. Наносил по 3 капли размером с 10 копеек на бордовый круг, растирал пасту по поверхности, потом включал обороты на 3 скорость (1500 оборотов в минуту), машинку надо держать под небольшим углом, чтобы она сама себя тащила, а вы ее только удерживали, иначе поначалу будет вырываться из рук, но я быстро приловчился. Пасту не надо наносить в больших количествах, иначе вы не успеете ее отполировать и она начнет прилипать к кузову и засыхать, в таких случаях надо сразу вытирать засыхающую пасту обезжиривателем или побрызгать немного водой и располировывать дальше, но тут главное не перегреть поверхность. Оптимальная рабочая температура где-то 50-55 градусов, температуру контролируете рукой =) После того, как отполировали машину первой пастой M105, я снова обезжирил поверхность, поменял бордовый круг на мягкий черный и пошел работать с финишной пастой, с ней работать намного легче, процедура та же самая. После финишной полировки, еще раз обезжирить весь кузов и помыть машину, так как первая паста M 105 заметно пылит и остатки пасты в виде пыли оседают по всей машине и забивается во все щели.
———————————————————————————————
Ну и конечно, чтобы закрепить результат наносим защитную полироль soft99 Fusso Coat 12. Здесь все просто, наносится мягкой губкой (идет в комплекте) по запаху полироль приятная, зеленного цвета. У нее отличные водоотталкивающие свойства и держится она порядка 6 месяцев, если правильно мыть машину. После засыхания располировывается мягкой тряпочкой немного труднее, чем обычные воски.
У меня все, спасибо за внимание.

ps Фотографии потом еще добавлю, хотел заснять видео как вода стекает с машины, да только держать зеркалку в одной руке и поливать машину водой как-то затруднительно.

После первой пасты M105, на ярком солнце.

Жаль я не додумался сфотографировать крышу до полировки.

Полировальные пасты.

После первой пасты M105 Meguiar’s, дальше была еще финишная полироль deerFos и восковая полироль soft 99 Fusso coat 12.

www.drive2.ru

Toyota Corolla TRD -1,6 Dual VVTI › Бортжурнал › Полировка автомобиля своими руками — технология полировки

Доброго времени суток, драйвовцы купил себе наконец угловую полировальную машинку теперь всю эту несложную процедуру по полировке могу проводить сам у себя дома.
С таким понятием, как полировка кузова автомобиля, без сомнения, знаком каждый из нас. Кто- то думает, что полировка авто – это сугубо эстетическая процедура, предназначенная лишь для того, чтобы машина блестела и «хорошо смотрелась». Думаю, что после прочтения записи, значение операции «полировка автомобиля» приобретет для вас, несколько новый смыл, и вы поймете важность полировки кузова для сохранности автомобиля вообще. При первоначально кажущейся одинаковости действий: зачистил – нанес – отполировал. Технология полировки кузова имеет несколько вариантов, каждый из которых отличается друг от друга. Зависят эти варианты полировки кузова авто, от: задачи стоящей перед мастером, от типа применяемых материалов для полировки и т.д. После полного ремонта кузова требуется один вид полировки, после ремонта сколок и царапин – другой.
Окружающая среда с систематическим постоянством воздействует на лакокрасочное покрытие вашего автомобиля. Это воздействие незаметно невооружённым глазом, но оно есть. Время, свет, перепады температур, постоянная взвесь в воздухе над дорогой, содержащая в себе мелкие частицы дорожного покрытия – это всё негативным образом сказывается на состоянии ЛКП авто.

Со временем цвет кузова автомобиля тускнеет, но это не является большой проблемой. С таким видом нарушения состояния ЛКП вполне справится защитная полировка кузова автомобиля.

Защитная полировка автомобиля – периодическая процедура, которую владелец любого авто в состоянии провести своими руками в течение 30 минут. Защитная полировка автомобиля требует полиролей либо с восковой либо с тефлоновой основой.

Разница между двумя типами полироли в длительности выполнения ими своиз защитных функций. Восковая полироль смывается полностью после 2-3 моек авто. Полироль на основе тефлона в состоянии выполнять свою задачу до 6-8 моек.

Защитная полировка кузова своими руками проводится водителем своими руками с периодичностью не реже 1 раза в 3-4 месяца. «Располировку» после нанесения полироли, можно производить как вручную, так и с применением обычной электродрели, со специальными насадками для полировки.

Абразивная полировка (восстанавливающая) – этот процесс производится, когда требуется полировка трещин, царапин или сколов ЛКП кузова автомобиля. Он сложнее, чем защитная полировка, и требует большего времени, и соблюдения определенной технологии.

Абразивная полировка авто своими руками, производится при наличии на лакокрасочном покрытии видимых царапин и микротрещин. Абразивная технология полировки кузова включает в себя подготовку ЛКП, а именно: удаление верхнего оксидного слоя покрытия кузова, выравнивание царапин и затертостей.

Для полировки царапин на кузове их предварительно обрабатывают шлифовальными шкурками. Размеры наждачной шкурки подбираются в зависимости от глубины существующих сколов и трещин ЛКП.

После зачистки зашлифованная поверхность обрабатывается абразивной пастой, затем полируется по методу защитной полировки. Абразивная полировка автомобиля своими руками проводится участками (подетально). Это более качественный и эффективный метод, который применяется профессионалами.

Нанополировка – вид полировки кузова, который отличается от традиционной полировки лишь применением новых по качественному составу средств.

Требования при проведении полировки кузова своими руками

По сути своей, полировка кузова автомобиля своими руками не составляет большого труда. Но при этом она требует внимательности, терпения и соблюдения технологических процессов. Да, и естественно применения именно тех материалов и оборудования, которые предназначены для полировки.

вначале кузов авто тщательно моется;
следующий важный момент – удаление с кузова всех битумных отложений (капель, пятен). Их удаление производится при помощи специальных средств либо дедовскими методами: уайт-спирит, солярка. Главное не перестараться с применением технических жидкостей;
погоду для полировки автомобиля нужно выбирать не солнечную, не холодную и желательно без повышенной влажности. Лучше всего проводить полировку кузова в гараже. Естественно предварительно позаботившись о нормальном освещении;
для нанесения полироли на кузов существуют мягкие аппликаторы. Располировку нанесенной полироли производить мягкой сухой тканью. Это если вы производите ручную полировку;
очень важно знать, что после полной покраски авто или какого-либо участка кузова, не желательно проводить защитную полировку. Дело в том, что в течение 1-2 месяцев происходит полимеризация ЛКП, а полироль будет препятствовать этому процессу.
Последним этапом полировки является проверка качества. Вы сами себе ОТК. Для того, чтобы убедиться в качественно проведенной полировке кузова, облейте машину водой. Капли воды будут собираться в более крупные капли и стекать, как бы разбегаясь.

www.drive2.ru

Правильно отполировать машину: инструкции и секреты

Полировка автомобиля – важный процесс для подержания внешнего вида транспортного средства в хорошем состоянии. За свой жизненный период каждое авто поддается этой процедуре неоднократно. Поэтому многие водители предпочитают экономить на ней, совершая полировку не в салоне, а собственноручно в гараже. Ведь действительно, намного выгоднее однажды потратиться на покупку оборудования, чем постоянно платить в автосервисе. Этот материал поможет вам узнать о необходимом инструменте и материалах для осуществления полировки в домашних условиях, а также, обеспечит вас информацией о технологии осуществления данного процесса.

Необходимая периодичность полировки

Конечно же, каждый владелец авто сам выбирает когда и как часто он хочет полировать свою машину. Поверхность кузова – это не рулевой механизм, сами по себе царапины на качестве передвижения ни как не сказываются. Но вот испортить дорогостоящее лакокрасочное покрытие, дело нехитрое. Поэтому следить за кузовом и время от времени устранять его дефекты просто необходимо. Нормальный период проведения процедуры полировки для поддержания автомобиля в хорошем состоянии – один раз в полгода. Речь идет о подготовке машины к новому сезону, летнему или зимнему. В холодное время года влажность сильно увеличивается, на дороге появляется грязь, соль, что негативно сказывается на лакокрасочном покрытии. Летняя сухость и высокие температуры, также, плохо влияют на состоянии поверхности кузова и могут сильно усугубить мелкие трещины и царапины.

Первая операция при любой работе с кузовом: мойка. Как правильно мыть машину? Читайте наш материал.

Мужчине, который сам полирует свое авто, пригодится и наша инструкция как самому выставить сход-развал.

Устанавливаем подогревы сидений: /tuning/salon/vstraivaemyj-podogrev-sidenij.html

Выбираем инструмент и материалы для полировки в ручную

Перед началом полировки нужно определиться с инструментом. Здесь существует два основных варианта:

  • полировальная губка;
  • машинка.

Второй вариант имеет свои преимущества и недостатки. Среди преимуществ выделим качество полировки, которое значительно выше, и гораздо меньшие временные затраты. А вот среди недостатков отметим повышение затрат на покупку инструмента и необходимость предельной аккуратности во время работы, так как можно повредить лакокрасочный слой. В любом случае, большинство автовладельцев склоняются к полировке в ручную с помощью губки.

Что следует знать о полироли

Следующим этапом предварительной подготовки является покупка полироли. При ее выборе стоит, в первую очередь, следует руководствоваться выбранным ранее способом полировки. Так как от этого в некоторой степени зависит необходимый состав средства.

Главные действующие вещества в ее составе: микроабразив для очистки поверхности и воск для придания водоотталкивающих свойств. Рекомендуется использовать полироли 3м с абразивом. Размер зерен должен находиться в диапазоне 0,5 – 1 мкм.

Кроме классических полиролей существуют специальные синтетические. Они устойчивы к большим перепадам температуры, разным химическим веществам, ультрафиолетовому излучению и т.д.

Поэтапная инструкция полировки автомобиля в домашних условиях

Первый этап полировки состоит в тщательной очистке кузова от загрязнений. Он предполагает обязательное применение специальных автомобильных шампуней. После мытья кузов необходимо проверить на наличие загрязнений, коррозии и битумных пятен.

Второй этап заключается в сушке кузова. До начала полировке на поверхности автомобиля не должно быть никаких следов воды и других очистных жидкостей.

Еще до начала процесса полировки необходимо позаботиться о качестве освещения. Прямые солнечные лучи могут скрыть кузовные дефекты. Кроме того, они способны перегреть и тем самым повредить лакокрасочную поверхность. Поэтому работы следует начинать либо в тени, либо при тусклом свете.

Процесс обнаружения дефектом является основополагающим. Перед началом полировки необходимо определить все места повреждения кузова.

Далее мы переходим непосредственно к устранению дефектов. Глубокие царапины лучше устранять с помощью специального карандаша. Это не сможет полностью удалить повреждение, но сделает его практически невидимым.

Зоны с дефектами лучше обрабатывать по отдельности. Это вызвано тем, что полироль высыхает слишком быстро. Вещество наносится на поверхность кузова и затем аккуратно растирается круговыми движениями. Следует помнить, что слишком давить на губку не стоит, так как можно повредить ЛКМ.

На последнем этапе, необходимо протереть обработанные участки с помощью салфетки из микрофибры. Это очень мягкий материал и он не может повредить ЛКМ.

На протяжении всего процесса следует тщательно контролировать состояние лакокрасочного покрытия.

Как правильно полировать машину после полной покраски

Основная разница между полировкой сразу после полной покраски авто и простой заключается в том, что при обычной полировке требуется лишь освежить внешний вид лкп, придать ему былой лоск и блеск. Таким образом пользоваться наждачной бумагой необходимо крайне осторожно (особенно, если это уже не первое подобное мероприятие), так как лак постепенно стирается – увеличивается шанс протереть пятно, стереть лкп с торцов или просто сделать деталь «лысой» (исчезает шагрень). После покраски же необходимо выровнять шагрень лака, следовательно, зачистке уделяется гораздо больше внимания.

Полировка в этом случае проводится исключительно машинкой.

Как правильно полировать машину при подкрасах

Если часть детали подкрашивается, то используется так называемый растворитель для перехода, который размывает края подкраса, чтобы они не выделялись. Полировка же сводится к тому, чтобы освежить лкп детали (вероятно, придется сделать это и на соседних элементах, если подкрас большой), дабы сравнять шагрень и сделать деталь визуально однородной. В обоих случаях необходимо дать покрытию основательно просохнуть перед работой, иначе лак просто будет сорван.

Секреты правильной полировки авто при помощи машинки

При работе следует помнить о следующих аспектах:

  • Чистота емкости с водой – это первостепенный момент. Дело в том, что всего несколько песчинок, случайно попавших на круг или поверхность, могут безвозвратно испортить результат работы, процарапав лкп;
  • Смачивание детали водой – это необходимо в тех случаях, когда паста слишком быстро пересыхает;
  • Очистка полировального круга – ее следует делать периодически, так как к нему налипают комочки пасты;
  • Нанесение пасты – не рекомендуется намазывать ее прямо на круг, лучше наносить пасту на поверхность детали;
  • Перегрев – это возможно тогда, когда одно и то же место полируется слишком долго. Такой подход приводит к чрезмерному нагреву лака (круг как будто начинает вязнуть в нем) и даже к его «срыванию»;
  • Разводы – они случаются, если работник держит полировальную машинку под углом и круг не касается поверхности всей площадью;
  • Ритм – не рекомендуется сразу включать машинку на максимальные обороты. Нанесенную на деталь пасту необходимо сначала равномерно растереть по поверхности на малых оборотах, и лишь затем постепенно их повышать;
  • Разные пасты – если требуется перейти от пасты с крупным зерном к пасте с более мелким, нужно со всей тщательностью очистить поверхность деталей. Круг лучше сменить, но если такой возможности нет, то можно оставить и прежний, но при условии его промывания в чистой воде;
  • Интенсивность работы машинки – не рекомендуется выставлять на ней скорость более 2500 оборотов в минуту – это чревато перегревом покрытия на детали. Регулировать же частоту удобнее всего на машинках с дисковыми регуляторами;
  • Выбор кругов – они могут быть твердыми (используются для стирания шагрени и удаления царапин от наждачной бумаги), а также средней плотности и мягкие (придают покрытию больший блеск). Имеются в продаже и рельефные изделия, которые тоже ориентированы на наведение лоска;
  • Финишная паста – после полировки на поверхность необходимо нанести либо специальную защитную пасту, либо обработать лкп жидким воском.

Как правильно полировать машину: видеоинструкции

Для того чтобы лучше понять и представить процесс самостоятельной полировки машины мы подобрали и сделали рейтинг наиболее популярных видео по теме в интернете.

На третьем месте — репортаж от телепередачи Автодвижение. Описание, как обычно у журналистов, достаточно поверхностное, без нюансов, но общее представление составить можно:


На втором месте — видеолекция от Юрия Герладжи. Все довольно неплохо, но: он читает по бумажке, а также действие происходит в мастерской, так что больше подойдет тем, у кого есть хорошо оборудованный гараж:


Ну, и лучшее видео о правильной полировке авто, на наш взгляд — от профессионального маляра Яна Али. «Пациент» — Шкода Октавия, место действия — улица, полировка производится машинкой:

Остались вопросы по полировке? Читайте еще одну нашу статью по этому вопросу: там мы рассмотрим необходимое оборудование и расходники, технологии полировки от царапин, полировку стекол.

za-rulem.org

Подготовка авто к полировки кузова — Nissan Bluebird, 1.8 л., 1992 года на DRIVE2

Добрый день или вечер, у МЕНЯ же ночь:)
Комментарии и советы автомобилистов, посвяшенные предыдущей записи моего борт журнала » о полировке кузова моего «СОМа» подтолкнули МЕНЯ к написанию новой темы «подготовка кузова к полировке после зимы»
Так как всем отвечать и говорить все доводы за и против профессиональной полировки ЛКП шлифмашиной с пастами и абразивом, было бы неправильно, а так может данная информация кому и послужит советом или уроком на будущее!
Итак начнем!
Тщательный метод полировки кузова, а конкретно ЛКП, рекомендуется и возможен когда есть царапины и пусть небольшие сколы только на ЛКП без косяков и пораженных очагов основной краски!
Я таким образом полировал прошлую машину, сначало наждачкой вручную круговыми движениями счичали верхний слой пораженного ЛКП(постоянно и обильно поливая водой места затиров и споласкивая наждачку).
Затем абразивной пастой(не помню номер к сожалению, как и два номера затирки наждачкой, давно дело было) проходили вокруг уже шлифмашинкой, затем смывали все, замена круга на помягче, плюс другой номер абразивной пасты и окончательная палироль всего кузова!
Убили тогда с другом целый день(а он занимается профессионально кузовщиной, правит, красит, полирует, и как вы понимаете есть весь необходимый профессиональный инструмент, да даже из гаража сделал мастерскую(быстрыми и не хитрымы способами преврашающуюся в покрасочную камеру, с рекомендуемым температурным режимом и т.д.)
В общем хочу сказать что на прошлом авто я все это уже проделывал, и скажем так научен горьким опытом:)
В моем же случае, с моим «СОМом» — данная глобальная процедура полироли была просто противопоказана!

Объясню почему:
1) по всему периметру кузова имеются конечно мелкие, очаговые сколы (от прилетающих камней с наших дорог), и не только на ЛКП, но и к сожалению на самой краске, в некоторый местах и подходящей к основанию метала(их конечно незначительно, но они имеют место быть)
2) Так же имеются незначительные царапины и сколы на самом ЛКП(это не такая большая проблема, по сравнению с предыдущей)

А что вы хотели ?машине как никак 22 года!
И за свою бытность она все же была бита местами, но не критично:
(страдали все 4 крыла, капот, который красил кстати мой друг уже) и соответственно она подкрашивалась только частично, и как я заметил по правому заднему крылу, не всегда грамотно и профессионально!

То есть в моем случае подходила только такая «легкая» зашитная полировка кузова!
Целью данной полировки в первую очередь была именно защита кузова от воздействия окружающего воздуха и всего что на наших дорогах!
И с этой задачей я справился!

Ну а второе, это эстетический внешний вид-тут без комментариев, результат на лицо!
Да кстати, вот и настал момент истины и расскажу о самой подготовке кузова к полировки после очередной зимы (да наверно и первый в ЖИЗНИ раз для моего «СОМа», вряд ли за ним так ухаживали до меня)

После 4 моек кузова после зимы, а именно:
1)сначало на мойке, все отмыл-кузов, салон, подкрылки, полировка торпеды, покрытие воском кузова- за комплекс отдал 600 рубликов.

такая была после первой мойки в сервисе

после первой мойке в сервисе

2) Затем уже сам все тщательно мыл в ручную!
3) следующим действом была промывка всего кузова мягкой тканью и бензином(для тех кто не знает зачем бензином, объясню-смываются битумные пятна, всякие смолы и грязь въевшияся в ЛКП, которую не выведешь не на безконтактной мойки, ни мойки вручную)

это все и была подготовка к полировке, как вы поняли!

Ну а затем тщательно натираем полиролью-восстановителем цвета и блеска

использовал такой марки

, на два раза, даем подсохнуть и опять натираем мягкой и сухой тряпкой(в моем случае была профессиональная натирочная тканевая салфетка, покупал отдельно)

вот такая ткань для полировки

Ну а затем поверх наносим уже полироль с защитным воском

полироль с воском

, данную процедуру делал уже 3 раза в круг:)
Так еще буду делать раза три-четыре, для лучшего освоения и зачетного результата и только воском, после каждой мойки, но только мойки вручную(безконтактная мойка сразу похерит весь результат)
Ну и на авто появилось зеркало, а что может быть лучше?!

как стало

как стало

как стало

как стало

как стало!зеркальное отражение видно

www.drive2.ru

Для чего нужна полировка кузова? — Довинтиков Моторс на DRIVE2

«Для начала информация для «Троллей»

Да, дорого. (героически ищем где дёшево)
Да, качественно. (если хочешь сделать хорошо, сделай сам или плати)

А теперь о главном.

Скоро весна, за зиму Ваши машины, так же как и наши потускнели из за всякой гадости, которой поливают и посыпают дороги, на кузове появились царапинки от щёток для снега, а это приводит в дальнейшем к большим неприятностям – коррозии.

Но если в ваши ближайшие планы никак не входит тесное общение с автомалярами, выручит полировка кузова.
Она вернет автомобилю первоначальный блеск и надолго, от шести месяцев до двух лет, защитит кузов от агрессивных воздействий внешней среды.

Полный размер

Восстановительная полировка
Суть данного вида полировки отражается в его названии — это процесс восстановления блеска лакокрасочного покрытия кузова, которое тускнеет по причине воздействия внешних агрессивных факторов. Эти факторы имеют не только механическую природу (пыль, грязь, щебень и пр.), но и химическую (соль и подобные ей реагенты). Негативное воздействие оказывает и ультрафиолетовое излучение.
Особенности проведения процедуры: оборудование, материалы, последовательность этапов;
Восстановительная полировка осуществляется с применением абразивных полиролей в несколько этапов (2-3). Эти этапы подразумевают последовательную обработку специальным полировальным оборудованием и абразивными материалами с разным уровнем зернистости — от более крупной до самой мелкой.

Процесс полировки выполняется в достаточно щадящем режиме: из 35-45 мкм толщины заводского лакокрасочного покрытия удаляется только его незначительная часть — 2-3 мкм.

В ходе процедуры поверхность становится идеально гладкой, с нее удаляются потертости, царапины, неровности, следы воздействия химических веществ и следы механических воздействий (незначительных). Автомобиль блестит так, будто его только что привезли с завода.

Восстановленное покрытие по своему качеству практически не уступает заводскому. Для закрепления и продления эффекта стоит использовать специальный защитный состав. Его применение сделает надежно защитит покрытие от всех внешних негативных факторов, отдалив следующею процедуру восстановления.

Мягкая полировка

Мягкая полировка автомобильного кузова представляет собой промежуточный вариант между двумя видами полировки — восстановительной и защитной. Ее осуществление рекомендовано в том случае, когда лакокрасочное покрытие изношено несильно и не пока не требует восстановительной полировки, но при этом блеск покрытия значительно потускнел.

Данный вид полировки также предусматривает использование специальных машинок, но при этом применяется только мягкий абразивный материал. Благодаря его использованию блеск усиливается, но при этом заводское покрытие не снимается.
Стоимость процедуры может варьироваться в зависимости от модели автомобиля.

Нанопокрытие кузова автомобиля

Защитное нанопокрытие возможно благодаря применению новейших средств, за которыми будущее в сфере развития рынка средств по уходу за автомобилем. Средства этой категории способны обеспечивать достаточно длительную защиту кузовного покрытия, поверхности стекол автомобиля и колесных дисков.

Частицы средств имеют микроскопические размеры, они формируют на обработанной поверхности невидимый барьер, защищающий ее от негативного влияния влаги и загрязнений. Защищенная поверхность сохраняет свои свойства на протяжении длительного времени. Кроме того, поверхность очень долгое время не будет нуждаться в повторной обработке и применении каких-либо других специализированных средств. Еще одно важное преимущество — простота мойки, заключающаяся в достаточно легком удалении загрязнений.

Защитная полировка кузова

Защитное покрытие наносится на поверхность кузова без использования специальных полировальных машинок, вручную. Для этого используются защитные средства на различной основе.

Тефлоновая полировка

Для полировки в данном случае применяются средства на основе полимеров синтетического происхождения. Они создают на поверхности стойкое покрытие, которое защищает краску от негативного воздействия. Защитный слой:
обладает водоотталкивающими свойствами;
делает цвет более насыщенным;
маскирует и устраняет различные дефекты;
придает ослепительный блеск.

Эпоксидная полировка

Для защитной полировки также используются средства на основе эпоксидной смолы и других полимеров. Эпоксидная полировка создает слой, который обеспечивает водоотталкивающие свойства, защиту от грязи и проникновению ее небольших частиц под покрытие. Кроме того, такой защитный слой эффективен в борьбе со слабыми механическими воздействиями.

Средства на основе эпоксидной смолы взаимодействуют с лаком на уровне молекул, незначительно изменяя свойства заводского покрытия. Защитный слой может держаться на поверхности до 6-9 месяцев (срок зависит от условий эксплуатации автомобиля).

Жидкое стекло

Это средство создано специально для защиты покрытия кузова автомобилей, эксплуатирующихся в тяжелы

www.drive2.ru

Полировка кузова автомобиля. Как правильно и чем полировать автомобиль своими руками. Пошаговая инструкция по полировке

Полировка кузова автомобиля довольно актуальная тема, ведь каждому автовладельцу хочется видеть своего надежного железного друга красивым и сияющим на солнце перламутровыми отливами с идеальным зеркальным лакокрасочным покрытием. Добиться таких успехов можно только качественной полировкой, при условии хорошего слоя лака, или акриловой краски. Важным фактором в зеркальной поверхности автомобиля является полировка после покраски.

Ни одна покраска в камере не может гарантировать полное отсутствие пылинок на окрашиваемой поверхности, а свежая краска или лак при высыхании может терять до 60% блеска – на это есть ряд технологических причин: качество используемых материалов при покраске и подготовке поверхности, используемые растворители, влажность, температура сушки.

Именно полировка после покраски является самой необходимой, для успешного высокоглянцевого покрытия. В зависимости от ряда причин, свежеокрашенные детали могут не обладать сразу идеально глянцевой поверхностью — помимо пылинок, это может быть и разнокалиберная шагрень, и перепылы лака, на последнем слоя лака, при покраске вкруг всей машины.

Не обязательно и отдавать машину на полировку в специализированный сервис, хотя они и сделают все намного быстрее и возможно качественнее. На полировку кузова цена колеблется в среднем от 70 до 150 долларов, а сами материалы, необходимые для полировки — от силы 50. Так что, если хотите сэкономить не лишнюю «соточку», читайте дальше.

Инструменты и материалы для самостоятельной полировки

Итак, для начала, что нам потребуется для самостоятельной полировки:

  1. Набор наждачной бумаги под замывку – градации 1500, 2000 и 2500.
  2. Полироль — тут лучше уделить внимание на качество и ассортимент, а то ваша машина так и останется матовой, как после замывки. Лучше всего использовать 2 или 3 наименования – самая основная – это первая. Лучше всего использовать полироль 3М с артикулом 09374 – у нее самый крупный абразив в своей линейке, и она максимально быстро располировывает замытые поверхности и мелкие царапины.

    Второй номер полироли, с меньшей градацией абразива уберет оставшиеся микроцарапины от первой полироли, придавая поверхности более зеркальную поверхность. Второй номер может потребоваться на темных цветах, особенно на черном – на нем видны все огрехи некачественной полировки.

    На темных цветах может возникнуть эффект голограммы – после полировки от крупного абразива остаются микроцарапины, которые под солнечными лучами начинают обрисовывать всю машину переливами и пятнами. Поэтому лучше заранее запастись антиголограммной полиролью. Идеально с такой задачей по убиранию разводов от машинки справляется 3М антиголограммный, или полироль марки WURTH – стоит дорого, но убирает хорошо, и расход минимальный.


  3. Полировочная машинка с максимальным количеством оборотов – 3000.
  4. Салфетка из микрофибры для протирания кузова после полировки – убирает остатки полироли, и ее составляющие компоненты не царапая кузов.

Технология, последовательность и нюансы полировки

Сначала необходимо выровнять поверхность – т.е. избавится от явной шагрени, пыли, и перепылов, если таковые имеются. Проще и лучше это делать крупным номером в 1500. Более тяжелой градацией лучше не пользоваться, так как риску, к примеру, от 1000 наждачки довольно тяжело перемыть, да и слой лака она снимает хороший. Особенно актуален вопрос на кантах и острых углах – на таких местах промыть до краски или грунта – вообще простое дело. Для этого, все канты и острые углы оставляем для легкой замывки 2000 номером, или вовсе 2500. То есть – замываем пока только плоскости.

Степень «чистоты» поверхности и ее готовности легко определить на высушенной от воды поверхности на боковом отблике. Для убирания воды с поверхности, идеально подходит силиконовая щетка, однако, за ее отсутствием подойдет и обычная щетка стеклоочистителя – главное не поцарапать кузов ее металлическими элементами. Замытая поверхность, после снятия воды таким «дворником» высыхает за 15 секунд и при просмотре на боковом отблике, не должно быть видно явных пробелов в замывке, грубых следов от пыли, шагрени.

Дальше необходимо перемыть поверхность наждачкой с более мелкой градацией – 2000. Она снимает еще слой лака, так что опять же ведем себя осторожно на кантах и углах. Замыть требуется качественно, чтобы риска от 1500 не оставалась, а поверхность была более глянцевая. Абразив 2500 убирает, в принципе, и следы от 1500, но довольно тяжело, и замывать придется намного дольше.

Замывка в 2500 требует особого внимания. Тут действует правило – «как Титаник назовешь, так он и поплывет». Плохо перемыть, — значит получить через 2 дня после полировки матовую машину. Полироль очень быстро убирает следы 2500 наждачки и идеально располировывает хорошо подготовленную поверхность. Отдав дополнительное время на замывку в 2500, можно сэкономить не только полироль, но и массу времени как на располировку, так и на дополнительную замывку.

Полировать лучше небольшими площадями – если это дверь, то разделите ее визуально на 6 частей, а капот, в зависимости от размера можно и на все 20. Небольшими участками получиться добиться хорошей степени располированности намного быстрее. Наносить полироль лучше всего на саму поверхность, а кругом без включения машинки слегка размазать, для предотвращения ее разбрызгивания.

Полировать лучше перекрестных направлениях — сверху вниз, и тут же право-влево – это позволит избежать недополированных участков и предотвратит перегрев лако-красочного покрытия.

Что касается краев элементов, граничащих с соседними кузовными деталями, то тут тоже необходима осторожность на каждом шаге выполнения. При замывке следует следить, чтобы наждачка не цепляла край соседнего кузовного элемента, размывая самый кант, на который итак приходится много нагрузки в процессе эксплуатации. При полировке отдельное внимание стоит уделить направлению вращению круга.

Полируя крайнюю часть кузовного элемента, круг должен соскальзывать по своему направлению с канта детали, а не поддевать его. Иначе можно повредить слой лакокрасочного покрытия, а в некоторых случаях нанести повреждения кузову и травмировать себя. Так, полируя к примеру заднюю праву дверь, ее лучше открыть, чтобы круг не протирал кант заднего крыла. А полировать лучше верхней от себя частью круга – по направлению движения по часовой стрелке, эта часть и будет как раз «соскальзывать» с двери. А на заднем крыле, полировать нижней частью, также, при открытой двери.

Ни в коем случае нельзя удерживать круг на одном месте – иначе слой лакокрасочного покрытия сгорит, что приведет к образованию пятен, а то и вплоть до протирания до уровня грунта или еще глубже. Помним также про канты и острые углы – на них не давим и особо не увлекаемся их полировкой увлекаться.

Еще один нюанс, о котором стоит сказать – это высохшая полироль на круге, абразивные песчинки которой без связующего влажного состава способны оставлять царапающие разводы на полируемой поверхности, заметно уменьшая степень блеска. Для исключения их появления, полировочный круг требует периодической чистки. В специализированных магазинах продаются специальные металлические механизмы для их очистки, однако выполняя разовые работы по полировке, можно вполне обойтись подручными средствами – к примеру, отверткой. Слегка нажимая на нее, при вращении круга ОТ СЕБЯ, высохший абразив высыпается из состава полировального круга.

Производить очистку круга следует с крайней осторожностью, и только по направлению круга от себя.

Темные цвета особенно прихотливы к процессу полировки – во-первых на них максимально видны все нюансы, благодаря высокому зеркальному отражению, а во-вторых – на них максимально проявляется эффект голограммы от применения крупного абразива, нехватки полироли, высохших частиц полироли на круге. Для удаления такого эффекта потребуется антиголограммная полироль. Лучше конечно будет пройти вторым номером обычной полироли, с меньшим абразивом, а потом антиголограммной. Сама по себе финишная полироль с предотвращением голограммного эффекта не обладает достаточным абразивом для физического удаления микроцарапин, поэтому рекомендуется произвести сначала полировку менее абразивной полиролью.

На всех этапах машинной обработки с полиролью, потребуется мягкая салфетка из микрофибры.

Она мягко удаляет остатки полироли не царапая поверхность. Засохшая полироль в кантах и стыках кузовных элементов весьма трудно удаляется, поэтому целесообразно будет ее удалять сразу.

Выполняя вышеизложенные манипуляции по правильной полировке – ваш автомобиль приобретет первозданный заводской блеск, а ваш сэкономленный бюджет позволит прикупить на машину хороший антирадар, или видеорегистратор, на который будут запечатлены все онемевшие взгляды завистных автолюбителей и простых зевак.

Удачной вам полировки кузова вашего автомобиля!

Автор: Иван Петрович

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

пошаговое описание технологии полировки кузова современного авто (100 фото)

Новый автомобиль, выпущенный с завода, выглядит роскошно и блестяще, однако со временем неблагоприятные погодные условия, дорожный абразив и прочие негативные воздействия сводят этот лоск к минимуму.

В этой статье будет рассказано о полировке кузова автомобиля своими руками и о нюансах, которые следует учесть при самостоятельной полировке авто.

Краткое содержимое обзора:

Причины, по которым может потребоваться полировка

Для начала стоит разобраться, вследствие чего поверхность кузова любимого авто со временем утрачивает свой первозданный вид.

Покрытие кузова на фактически всех современных автомобилях состоит из нескольких слоёв: защитной плёнки из фосфатов, грунта и некоторого количество слоёв лака и краски.

У нового авто защитная плёнка не повреждена, и имеет что-то вроде «пор», позволяющих обеспечить покрытию возможность «дышать».

Со временем от различных негативных воздействий на покрытии возникает множество трещин и сколов, которые невооружённым глазом заметить невозможно.

Эти самые сколы, царапины и небольшие выбоины

vsesvoimirykami.ru

Что следует знать перед чисткой пишущей машинки. : пишущие машинки

Я бывший мастер по ремонту машинок с опытом около 33 лет. Я часто бываю на этом форуме. Меня поражают ошибки, которые совершают некоторые из вас, новички. Я решил ПОПЫТАТЬСЯ обучить вас. Прежде всего, не используйте алкоголь в пишущей машинке. Спирт НЕ очистит машинку от грязи и грязи. Доступно 2 вида алкоголя. Типа, который вы получите в аптеке, и промышленного сорта, который вы получите в магазине красок.В аптеках есть вода. Меня не волнует, какой сорт вы используете, в нем все еще есть вода. Зачем вы наливаете воду в то, что может ржаветь? Они также могут превращаться в грязь при температуре около нуля. В промышленный спирт примешаны кейтоны и ацетон, которые недостаточно сильны для растворения грязи, но расплавляют пластик и удаляют краску. Я мог бы также добавить, что если бы алкоголь действительно работал, все магазины пишущих машинок, в которых я когда-либо работал, использовали бы его вместо Варсола или Нафты.Более дешевый. Так что вы используете?

1-White Mineral Spirits. Вы можете получить это в любом магазине, где продаются краски. Это фаворит среди мастеров по ремонту пишущих машинок. Чтобы использовать его, вам понадобится пластиковая бутылка для выжимания. Не ручной насос, а такой, в котором нужно сжимать саму бутылку, чтобы заставить ее сквиртить. Во всех магазинах, в которых я когда-либо работал, эта штука использовала воздушный компрессор, чтобы выдуть грязь из разобранной пишущей машинки. Его нужно было использовать в специальной окрасочной камере, которая выводила пары за пределы здания.Его также называют варсолом, формулой Стоддарда, и я думаю, что один производитель назвал его ингибизолом.

2- Нафта. В некоторых магазинах для чистки пишущих машинок использовали ванну с нафтой. Это также известно как жидкость для зажигалок Zippo. Правильно, жидкость для зажигалок. Очень хорошо чистит, поставляется в удобной таре. Европа его много использует.

3- Автоочиститель карбюратора и тормозов. Это мой любимый материал. Очищает невероятно хорошо. Поставляется в баллончике под давлением с трубкой. Он полностью удаляет грязь. Но в нем есть ацетон, и он плавит пластик.Вам просто нужно знать, как им пользоваться или как прицелиться. Вы либо снимаете крышки с машины, либо закрываете те части, на которые не хотите брызгать. Этот материал отлично работает с сегментами и валами с рычажными подшипниками. Если вы были достаточно глупы, чтобы использовать WD-40 на своей пишущей машинке, эта штука вытащит его за секунды. Это подводит меня к другому вопросу. НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА не используйте WD-40 на пишущей машинке. Этот материал со временем затвердевает и превращается в плотную смазку и все забивает.

Для очистки шрифта возьмите латунную кисть из брисселя, смочите шрифт тряпкой небольшим количеством нафты или уайт-спирита и потрите.Вы можете купить эти щетки в местном долларовом магазине по 3 доллара за доллар. Потрите, протрите тряпкой, снова замочите, потрите еще немного и снова протрите тряпкой. За 33 года я ни разу не чистил пишущую машинку булавкой, ватной палочкой или ватными шариками. Плита загрязняется, и ее необходимо время от времени чистить. Используйте для этого уайт-спирит или федрон. Лучше всего снять валик и очистить подающие ролики под ним. Это дает бумаге лучший захват. Если кнопки или крышки загрязнены, используйте 409 или Windex.Еще одна вещь … Портативные печатные машинки с ручным управлением не нуждаются в смазке. Лучше всего держать их сухими. Может быть, немного Marvel Mystery Oil на рельсах для подшипников или грузовиков. Но это все. О, я забыл, когда чистите гарнитуры проволочной щеткой, закройте остальную часть пишущей машинки, оставив открытыми только гарнитуры. Засохшие чернила разлетятся повсюду, поэтому лучше всего покрыть все. Все эти чистящие средства выделяют пары, поэтому лучше выносить их на улицу или в хорошо проветриваемое место. Надеюсь, это поможет вам, ребята.Ваша машина прослужит дольше. Я хотел бы добавить несколько вещей, которые я недавно узнал … PB Blaster — это нафта под давлением в баллончике. В этом случае я бы рекомендовал его всем. Он действительно имеет высокое содержание серы, поэтому имеет сильный запах. Используйте его как очиститель карбюратора. Масло 3 в 1 производится теми же людьми, что и WD-40. Я бы очень боялся его использовать. В нем может быть парафин, как в WD-40.

Так хотите машинку? Советы, обслуживание и рекомендации.

Примечание: этот пост будет обновляться по мере необходимости, поэтому информация может измениться.

Для тех из вас, кто пришел сюда, чтобы заставить меня работать:

Ценовое предложение Цены на ремонт и восстановление машинки разнятся .

— Первоначальная диагностика $ 20,00

— Глубокая внутренняя очистка (включает следующее) 50,00 $

  1. Bod y Полировка и очистка
  2. очистка пули
  3. Новая лента, бихромная или сплошная черная
  4. Регулировка выравнивания переключения передач
  5. НЕТ РЕМОНТА

— Замена вытяжной ленты 15 $.00

— Восстановление подающего ролика 20,00 долл. (10 долл. С глубокой очисткой)

— Новые красящие ленты (бихромные или цельные) $ 3,00
Разборка типового сегмента и чистка типовой панели $ 40,00

Смета на механический ремонт будет дана в меру моих возможностей, при том понимании, что некоторые проблемы не станут очевидными до тех пор, пока некоторые работы не будут завершены. Клиент будет немедленно уведомлен о возникновении проблемы, и мы обсудим, как лучше всего действовать. Пожалуйста, поймите, что цены на ремонт не являются твердыми и могут изменяться.

Расходы на ремонт включают:

  1. стоимость запасных частей (включая ножки / декали)
  2. Стоимость ремонтного времени / рабочей силы (20 $ / час)
НЕ ДЕЛАЮ ПЛАСТИНЫ. Пластины будут отправлены Стиву Дейду или Джей-Джей Шорту, за которые вы заплатите. Если вы хотите купить, посетите мой Facebook или Instagram и посмотрите последние сообщения или свяжитесь со мной.У меня более чем вероятно есть один на продажу.

Пишущая машинка — это высокоточная машина, предназначенная для быстрой и простой печати аккуратных, прямых и четких строк текста. Если этого не происходит, значит, это не пишущая машинка.

Так вы хотите машинку? Вы бы не читали эту скучную информативную статью, если бы не читали … или, может быть, читали бы. Кто я такой, чтобы судить? Об этих машинах нужно знать несколько вещей: во-первых, это части пишущей машинки, во-вторых, как ими пользоваться, а в-третьих, как убедиться, что они работают.Если вы все это знаете, прокрутите вниз до списка рекомендуемых машин.

Но сначала, вот большие идеи:
1) никаких продуктов на водной основе, таких как медицинский спирт.
2) масла нет. Никакого WD40 или чего-то подобного.
3) грязные машины промываются очистителем, например, нафта и уайт-спиритом, и чистятся жесткими щетками.

Основные части пишущей машинки:


Основная часть — каретка. В нем находится валик (основной валик), ролики подачи (удерживают бумагу у нижней части валика, позволяя листу продвигаться), а также ролики скобы (которые удерживают бумагу у верхней части валика).Спинка — это бумажный столик, иногда с выдвигающимися упорами для бумаги. На столе есть направляющая, которая называется направляющей для бумаги, и это гарантирует, что ваша страница всегда вставляется одинаково. Машинки представляют собой куски металла с буквенными штампами на них. Они соединяются с панелями шрифтов, которые поднимают их вверх и ударяют по ленте на ленточном вибраторе между направляющими. Ленточный вибратор должен быстро перемещать ленту вверх и вниз при каждом нажатии клавиши, удерживая ее в стороне и позволяя вам видеть, что вы пишете, даже на высоких скоростях.

Левая часть каретки


Пули


Базовый вибратор

Как пользоваться пишущей машинкой:

Коляска и ключи:

Использовать пишущую машинку очень просто. Первое, что вам нужно сделать, это взять лист бумаги (папиросная бумага, бумага для принтера, туалетная бумага, все гибкое и впитывающее чернила) и поместить его за валиком, напротив бумажного стола. Поверните одну из ручек и заправьте конец страницы под набор роликов в верхней части валика.Это валики Bail или бумажные поручни. В некоторых машинах их не будет, вместо них будут бумажные пальцы. См. Статью «Бумажные пальцы против. Ролики под залог »для получения дополнительной информации. После того, как бумага окажется на месте, вы можете потянуть за рычаг освобождения бумаги с правой стороны каретки, чтобы выровнять страницу. Потяните каретку вправо, на некоторых машинах есть фиксатор каретки, который удерживает ее на месте. Обычно это простой рычаг, но на некоторых машинах, таких как портативные устройства Remington 1920-х годов, вам нужно вытащить правую ручку.Как только все вернется на свои места и страница будет защищена, вы можете начать печатать. Быстрый набор текста на пишущей машинке требует техники. Основная идея — бить по каждой клавише, как по раскаленному утюгу. Это должно быть быстрое, резкое действие, а не затяжное хлюпание. Когда вы дойдете до конца строки, раздастся звонок, и вам нужно будет нажать на рычажок возврата каретки, чтобы переместить страницу, и снова переместить каретку. Маленькая ползунка возле ручки возврата регулирует интерлиньяж, поэтому вы можете вводить одинарный или двойной пробел (иногда тройной или полуторный).Чтобы свободно перемещать каретку вперед и назад, используйте рычаги освобождения каретки, которые расположены (обычно) с обеих сторон рядом с ручками валика. Вы узнаете, когда у вас будет нужный, когда карета попытается выскочить из ваших рук. Левый рычаг, который не является возвратным или выпускным, это фиксатор храпового механизма. Вытягивание этого положения позволит валику свободно вращаться, однако набор текста в этом положении может привести к появлению неровных строк текста. Чтобы правильно выровнять текст на заданном месте, используйте ведущую кнопку сброса, обычно это кнопку на левой ручке каретки, которая либо толкает, либо тянет.Это позволяет вам сбросить, где будет ваш межстрочный интервал.


Поля и вкладки:

За бумажным столом лежат поля и выступы. Поля обычно находятся на градуированной линейке и скользят вперед и назад, прежде чем щелкнуть по месту. Иногда поля устанавливаются ключами или рычагами и перемещаются кареткой, когда они задействованы. Поиграйте с ним, чтобы увидеть, как он работает. Язычки обычно устанавливаются с помощью рычагов и ключей, но на более старых моделях это физические язычки из металла, которые можно снимать или перемещать.Из-за частой неправильной установки этих вкладок производители начали создавать вкладки, которые были стационарными, вращались и не использовались. Системы Magic Margin, зарегистрированные торговой маркой Royal, довольно распространены и просты в использовании. Большинство систем ключей / переключателей работают одинаково. Вы перемещаете каретку к краю и нажимаете соответствующий рычаг, затем перемещаете каретку туда, где вы хотите, чтобы было поле, и отпускаете ключ / рычажок. Однако для членов королевской семьи они должны тянуться наружу, но прыгать внутрь.

Поля Underwood расположены спереди, а не сзади, как у большинства машин.


Клавиша освобождения поля, иногда обозначаемая как «MR», позволяет вводить текст после правого ограничителя поля. Блокировка строки включается, когда вы нажимаете правое поле, чтобы предотвратить наложение символов, клавиша MR позволяет вам продолжать вводить


Монтаж ленты:

Новые ленты можно найти в обычных магазинах канцелярских товаров или в Интернете. Я получаю свой из Office Depot здесь, в Америке, стране (сомнительной) свободы. Ленты, однако, не бесплатны. Облом.

Часто лучше положить новую ленту на старые катушки, но катушки, которые идут вместе с ней, обычно работают нормально. Вам понадобится универсальная лента на катушке 1/2 дюйма или лента для калькулятора. При установке красная сторона идет снизу. Если в машине уже была лента, запишите, как вы ее вынули, и таким же образом разместите новую. У Remington 1920-х годов есть очень хитрый механизм для автоматического переворачивания ленты, так что погуглите, если он у вас есть (у typewriterjustice есть отличное видео об этом явлении).

Лента должна наматываться в направлении вращения столбиков. Один пост будет бесплатным, а другой будет вращаться только в одну сторону. Рычаг на передней стороне машины изменит, какой из них свободен, а какой нет. Тот, который вращается только по часовой стрелке, будет наматывать ленту по часовой стрелке и наоборот. Намотайте его на каждую катушку пару раз, затем завяжите узел на ленте примерно на три дюйма. Это предотвратит падение ленты со катушки, если она закончится во время набора текста, а также запустит автоматический реверс.Центр ленты должен доходить до вибратора, который будет свободно и быстро перемещаться вверх и вниз по мере набора текста. Эти ленты прослужат около года, а может и меньше при интенсивном использовании.

Ручной реверс

Базовых выпусков:

Ремонтируя пишущую машинку самостоятельно, не пытайтесь сделать то, что вам не нравится. Разборка вашей машины в первый раз — это сложный процесс, который обычно нужно испортить, прежде чем он будет разрешен. Так что, если вы не против испортить пишущую машинку, стремитесь к звездам.Хотя, если вы этого не сделаете, обычная уборка творит чудеса. Начните с выдувания грязи и мусора из баллона со сжатым воздухом, а затем используйте разные щетки, чтобы очистить остатки. Заклеенные панели шрифтов можно отменить с помощью уайт-спирита и масла, как указано ниже. Машинкам нужно очень мало масла. Капля на роликах, шрифтовых панелях и направляющих — это все, что вам нужно.
Иногда на роликах появляются плоские пятна из-за того, что они слишком долго сидят на валике. Это можно исправить, заменив резину автомобильным шлангом.Просто убедитесь, что внутренний и внешний диаметры совпадают. Если плоские пятна небольшие, резину можно отшлифовать до округлой формы.

Подойдет стальная линейка и оружейные отвертки. Линейки помогают с застрявшими винтами.

Отвертки оружейные


Хорошо укомплектованный набор инструментов всегда будет под рукой. Также пригодятся наборы для чистки пистолета. Может, я напишу о своих инструментах?

Если каретка не продвигается должным образом или буквы сбиваются вместе в конце строки, то, вероятно, необходимо подтянуть боевую пружину (если натяжная лента все еще цела).Это можно отрегулировать, повернув центральный винт в направлении, в котором должен двигаться барабан с пружиной. Убедитесь, что фиксатор находится в таком положении, чтобы все это не раскрутилось во время процесса. Отрегулируйте с небольшими приращениями и проверьте, чтобы не сломать пружину. На больших пишущих машинках этот механизм больше похож на гитарные тюнеры, и, следовательно, его легче настроить.

Фиксатор обведен. Этот рычаг предотвращает разматывание пружины. После затяжки пружины убедитесь, что она на месте.

Винт с плоской головкой, обращенный к камере, прикреплен к барабану с резьбой, как гитарный тюнер. Этот тип фиксатора использует трение в резьбе винтов, чтобы удерживать пружину на месте.

Есть два типа смены. Корзина и карета. В машинах со сдвигом корзин гарнитуры перемещаются вверх и вниз, а в машинах со сдвигом каретки каретка перемещается. Сдвиг корзины обычно тише и помогает создавать более ровные строки текста. Если заглавные и строчные буквы печатаются неправильно, см. Статью о выравнивании сдвига.

Если шрифт получается пятнистым, очистите надпись уайт-спиритом, а затем жесткой щеткой удалите старые затвердевшие чернила.

Если печатные планки прилипают, то очистите сегмент уайт-спиритом, поработайте клавиши и нанесите немного масла или Gunslick. Не используйте WD40 или медицинский спирт. Иногда они застревают из-за того, что попадают в руководство по типу. В этом случае аккуратно отогните их.

Помнить. Если не сломалось, не чинить.

Итак, теперь вы знаете, как пользоваться пишущей машинкой.Убедитесь, что все функции работают, прежде чем покупать его в магазине (антикварный, благотворительный, гаражная распродажа), вы никогда не узнаете, что есть на eBay или Etsy. Проверьте все клавиши, включая цифры и дополнительные символы, а затем повторите все заново при смене.

Правильный образец текста с проверкой выравнивания, состоящей из заглавных «n» и блокировок сдвига «n» в сочетании со строчными буквами.

Хорошо, так что скучные вещи не мешают, пора найти машину. Если вы уверены в умелых способностях мужчины (или женщины), рискните и купите его в Интернете.Новые машины, вероятно, будут работать лучше, но никогда не покупайте Typecast Typewriter. Это разочарование. Прочтите эту статью, если хотите.

Это мое личное мнение: (и помните, что тот факт, что машины нет в списке, не означает, что она не годится)

  1. The Royal 10, KHM или KMM, KMG, FP, HH и т. Д.

Эти машины очень большие и тяжелые, но очень быстрые и очень надежные. Эти машины способны передавать до 180 слов в минуту, что является мировым рекордом для ручной пишущей машинки.Касание достаточно легкое, но шум довольно громкий. Диапазон цен варьируется от 10 долларов до нескольких сотен в зависимости от возраста и состояния. Из всех стандартов моя самая высокая рекомендация — FP.

  1. Royal P, OT, O, Quiet Deluxe, Aristocrat, Speed ​​King, Arrow и т. Д.

Уровень шума на этих машинах разный, но на всех машинах очень легкое прикосновение. Они хороши примерно до 75 слов в минуту, может быть, быстрее на новых машинах.Они печатают очень красиво и четко, и их очень легко настроить (приятный пользовательский интерфейс). В этих машинах обычно используется сдвиг каретки, который может быть неравномерным, хотя более поздние модели, такие как тихие роскошные, используют сдвиг корзины. Цена колеблется от 1 до 1000 долларов в зависимости от модели. Подробнее о ценностях в другой статье.

  1. Smith-Corona Silent, Silent 5, Clipper, Silent Super и т. Д.

Эти машины очень тихие и приятные на ощупь.Текст безупречный, если содержать его в чистоте, и над ним легко работать. Эти машины используют сдвиг корзины или плавающий сдвиг и менее склонны к неравномерному тексту. Цена колеблется от 5 до 150 долларов. Старые, такие как Corona 3 и 4, не так хороши в использовании.

  1. Underwood Standard, 5, 6, 4-рядный

Опять же, очень большая и тяжелая машина, но по заданию очень износостойкая. Они старые, качественные и дешевые … обычно.

  1. Olivetti Lettera серии

Эти машины невероятно плавно печатают и имеют очень плавное прикосновение.Имейте в виду, что они классифицируются как УЛЬТРАПОРТАТИВНЫЕ и будут жестче, чем большинство машин среднего размера.

  1. Olympia SG серии
Все рекомендуют эти машины, хотя Erika M делает то же самое, меньше по размеру и выглядит лучше. Так что там на самом деле должно быть написано «Erika Model M», но эти машины трудно найти.

Конечно, другие рекомендуют столько машин в качестве «ежедневного водителя». Торпедос, Гермес (особенно 3000), Скайрайтер, тихий ритер, путешественник, императорский добрый компаньон, ранние ремингтоны, Олимпия Сплендид и т. Д.Есть тысячи машин. Для меня почти бессмысленно перечислять что-либо. Выберите один и решите, нравится он вам или нет!

Небольшая заметка о стоимости пишущих машинок. Машины с 60-х годов по настоящее время обычно оцениваются в диапазоне от 1 до 300 долларов, в зависимости от редкости машины. Хорошие доступные машины включают машины Olivetti Lettera, машины Brother, Coronas и некоторые Royals. Это более крупные бренды, хотя их гораздо больше.

Машины от 20 до 50 стоят от 50 до 700 долларов (за некоторыми исключениями) в зависимости от возраста, модели и состояния.

Royal Portable в шрифте Vogue в некоторых случаях стоит около тысячи. Royal Grand стоит намного дороже, так как известно, что их всего шесть. Пишущая машинка Эрнеста Хемингуэя была продана за 100 000 долларов. Такие машины стоят намного дороже.

Машины 1800-х годов также довольно ценны в зависимости от модели. Пишущая машинка Williams будет стоить больше, чем Blickensderfer, Hammond или Oliver, но все они стоят больше, чем Underwood.

Может быть сложно определить, сколько стоит потратить на пишущую машинку, но, как правило, если она не работает, она не стоит больше 150 долларов в диапазоне от 1920 года до настоящего времени.

Так какая из этих машин мне больше всего нравится? Это Royal Portable начала 1930-х годов. Здесь и началась моя одержимость пишущей машинкой. Всякий раз, когда я думал о пишущей машинке, это та машина, которую я представлял. Он красиво печатает, текст безупречный (идеален на толщину волоса), а действие легкое и гладкое, как масло. Не только это, но и косметический дизайн машины прекрасен. Это был воплощение пишущих машинок и прекрасный образец эпохи ар-деко с отголосками эпохи джаза.Royal Portable также выпускался во множестве потрясающих цветов, полностью настраиваемых: от плоского черного до сумасшедшего двухцветного лимонно-зеленого и неоново-желтого. Единственное, что я мог бы пожелать от этой машины, — это редкий шрифт Vogue. Гарнитура в стиле ар-деко для машины в стиле ар-деко, что может быть лучше? К сожалению, эти машины стоят тысячи, больше, чем я могу себе позволить. Возможно, мне повезет и я найду такую ​​на дворовой распродаже за пару баксов … если ключ-измельчитель не доберется до нее первым. Идите в Royal, в Vogue или идите домой.

Не судите о моих навыках письма … Я просто сделал это в качестве образца текста.

Образец текста.

Если есть вопросы, как что-то сделать или где что-то найти, задавайте их в комментариях.


Секреты восстановления машинок


Хорошо, признаю. Мои секреты больше нет таинственный, чем у многих сотен коллекционеров пишущих машинок в Европе и Америка, но дай мне перерыв, я журналист.Моя работа быть сенсационный!
Я могу предложить знания и навыки, которые я накопил. за несколько лет восстановления пишущей машинки, и я даже добавлю а также несколько настоящих секретов. Для действительно преданного реставратора я включил ниже несколько советов по восстановлению футляров портативных машинок.

Разборка
Как далеко вы зашли с разборкой? Это зависит от ваших навыков; сколько у тебя времени и сколько Обжора для наказания.Полная разборка только для самого умелый или очень храбрый / безрассудный. В большинстве случаев можно добиться отличного в результате простого снятия и разборки узлов валика и каретки для очистки и очистки корзины, рамки и ключей на месте без урезание дальше. Отдельные предметы, такие как колокольчики, можно снимать и отдельно убирал. Многие машины, изображенные на этом сайте, были очищены таким образом (хотя некоторые были полностью разобраны).

Порядок действий
Я работаю с узлами (Стол, каретка и т. Д.) И завершите каждый узел перед началом следующего.От работая над частью за раз, вы можете увидеть результаты и почувствовать желание продолжать.

Когда я разбираю подузел (например, каретка) Я заменяю винты в отверстиях, из которых они выходят, по ходу вместе, так что я не потеряю их, и я буду знать, куда они идут. Я беру много снимков с цифровой камеры, когда я иду и загружаю их на свой компьютер, так что я при необходимости получил источник ссылок.

Мне нравится работать с подносом на столе или скамейка передо мной. Я держу все части, над которыми работаю, вместе на лоток и удерживайте детали над лотком, пока я их завинчиваю или откручиваю, так что что если я уроню что-то, его легко снова найти.Я выстилаю поднос кухней рулонную бумагу, чтобы вытирать все чистящие жидкости, которые я использую, и сохранять детали сухими.

Детали машинки
В пользу новичков есть глоссарий и описание терминов пишущих машинок в конце этого руководства, вместе с иллюстрированным руководством.

Работа с винтами
Пишущие машинки скрепляются винты. Некоторые из них будут заржаветь или застрять за годы грязи, сделав их трудно отменить. Однако важно, чтобы вы могли отменить и исправить винты, не повредив головки.

Убедитесь, что вы используете инженеров или отвертки для часовщиков, а не плотники или обычные домашние отвертки. Инженерные отвертки заточены так, чтобы края лезвия которые входят в прорезь в головке винта, параллельны. Отвертки плотника просто сходятся под углом и, следовательно, могут соскользнуть, повреждая глава.

Убедитесь, что у вас есть отвертки, того же размера, что и головка винта. Вероятно использование маленького драйвера в большом слоте. чтобы он соскользнул и повредил паз.Также убедитесь, что лезвие правильно установлен в слот. Приложите твердое, но не чрезмерное давление на лезвие и прикладывать постоянную силу, увеличиваясь по мере необходимости. Вы должны почувствовать липкий винт поддается через короткое время. Если винт остается устойчивым, включите не пытайтесь заставить его, вы почти наверняка повредите голова (и, возможно, себя.)

Я обещал вам несколько секретных советов, которые облегчил бы восстановление машинки и вот моя первая. Купите две стали правила инженеров, линейка для ног и линейка для шести дюймов.Не покупайте дешевые. Ты можно найти подержанные хорошего качества на барахолках. Если у вас есть винт, застрял, разберитесь с ним стальным правилом. Начните с шести дюймов и используйте короткие, прямой конец с линейкой, удерживаемой вертикально. Вы обнаружите, что можете намного больше давления, чем с помощью отвертки. Если винт потайной, затем используйте центр изогнутого конца.

Если вы все еще чувствуете упорное сопротивление, затем поверните линейку на 90 градусов и используйте длинную кромку, чтобы получить больше использовать.Вы не сможете сделать это с помощью винта с потайной головкой, так что вперед прямо к 12-дюймовой линейке и попробуйте изогнутый конец. В случае головок винтов которые гордо стоят и по-прежнему жесткие, вы можете использовать 12-дюймовую линейку на ее длинной край, чтобы получить больше рычагов. Я никогда не находил винта, который не мог бы открутить таким образом, избегая при этом повреждения головы.

Ржавые винты иногда откручиваются брызнув на них WD40. Я не очень в этом заинтересован, так как обычно это грязно и наносит маслянистое покрытие на поверхности, которые я предпочитаю держать сухими, чтобы обработать непосредственно с помощью средства для удаления ржавчины или полироли для металла.

Установочные винты
Один тип винта, который может вызвать проблемы Установочный винт или установочный винт — это винт с резьбой и пазом, но без головки. Они часто используются в ограниченном пространстве, например, для удержания валика и валика. ручки к шпинделю, который проходит через середину. Это может сделать их еще больше труднодоступен, особенно если прорезь изношена или повреждена. если ты не могут надеть на них стальную линейку из-за ограниченного пространства, вот еще один способ решения проблемы.Возьмите отвертку того же диаметра, что и установите винт и аккуратно суперклейте отвертку в паз. Очистите оба отвертку и крышку с небольшим количеством хирургического спирта перед приклеиванием и осторожно, чтобы клей не попал на резьбу или на прилегающую металлическую поверхность. Оставьте его на час или два и открутите. После того, как вы ослабили набор прикрутите, снова закрутите и осторожно разорвите клеевое соединение. Если ты повезло (и осторожно) отвертка выйдет чисто, оставив суперклей помогает сформировать новую прорезь на винте.Вы можете оставить это, если это ненавязчиво или удалите позже скальпелем.

Набор инструментов
Набор инструментов для восстановления моей пишущей машинки включает следующие позиции

Плоские и круглые надфили
Иглы для швейных машин (у них толстое основание для удержания)
Набор чистящих щеток, включая зубные щетки и щеточки с мягким ворсом
Скальпели
Маленькие и большие Длинногубцы
Набор отверток для инженеров и часовщиков
Малые регулируемые гаечный ключ

A Примечание по электроинструменту
Многие пишущие машинки и другие реставраторы нравится использовать небольшой вращающийся электроинструмент производства Dremel.Это миниатюра электрическая ручная дрель, которая может обрабатывать небольшие латунные проволочные щетки и другие средства очистки и полировальные насадки. Это очень эффективный способ прорезания ржавчины и сажи. обнажить металл, а также эффективный и простой способ полировки никеля покрытие.

Dremel заслуживает внимания. Однако я сам не очень в этом заинтересован. Может, я так и использую, но я чувствуете, что Dremel может зайти слишком далеко в создании искусственно блестящего покрытия на машине, которой, скажем, 100 лет и которая, на мой взгляд, должна показывать честно износ.Я очень советую экспериментировать с Dremel или подобными инструментами на тренировочной машине, прежде чем используя его, чтобы восстановить вашу пишущую машинку приза.

Я предпочитаю чистить каждую часть вручную, используя методы, описанные ниже. Это займет больше времени, но это тщательный и очень удовлетворительный. Это также гарантирует, что вы случайно не пойдете слишком далеко в отрыве поверхности.

Очистка и реставрация
Как далеко вы зайдете? Мое практическое правило — делать как можно меньше необходимо, чтобы машинка сияла.Я не стремлюсь заставить их выглядеть новыми, но я действительно стремлюсь сделать так, чтобы они хорошо выглядели. Однако часть секрета состоит в том, чтобы искать и найдите образцы в отличном состоянии или с поверхностной грязью. Здесь единственный путеводитель — опыт.

Чистящие средства Всегда используйте как можно более бережные чистящие жидкости. Лучше всего использовать мыло и теплую воду, и ее следует наносить небольшими порциями. количества с ватными палочками или ватной тряпкой. Хирургический спирт можно использовать для очистки удалите густую смазку и грязь, но сначала убедитесь, что лакокрасочное покрытие не повреждено.Всегда защищайте наклейки от чистящих средств и жидкостей.

Мой набор для чистки содержит следующие

* Ватные тряпки
* Ватные палочки
* Средство для мытья посуды
* Хирургический спирт
* Средство для удаления ржавчины Рустина
* WD40
* 0000 стальная вата
* Пчелиный воск

Полное погружение в сравнении с ручной очисткой
Некоторые реставраторы начинают с погружения в воду. машинку в ванне со спиртовым растворителем или мыльной водой. Некоторые принимают меры предосторожности, чтобы закрыть клавиатуру водонепроницаемым покрытием из резины или пластик, чтобы жидкость не попала в крышки клавиш и не испачкала бумагу буквы.Лично я бы никогда не стал подвергать такой обработке редкую старую машину, но всегда тщательно и тщательно ее очищаю. тщательно, понемногу, используя минимально возможное количество жидкости и щадящие ручные методы.

Одна помощь, которую я считаю незаменимой, — это аэрограф моделистов (например, Badger или Devilbis) и банка сжатого воздух, который я использую, чтобы выдувать пыль и грязь из выработок в течение длительного времени. Это дорогой способ очистки (небольшая канистра со сжатым воздухом стоит около 5 долларов или около того) но я думаю, что оно того стоит, и можно сделать несколько машин.Тоже самое Конечно, при некоторых обстоятельствах можно использовать установку для перекраски.

Очистка
Первый шаг — очистить накопленный мусор с помощью щеток, сжатого воздуха и растворителей, нанесенных с ватой бутоны. Это трудоемкая задача, но одно только это заставит вашу машину выглядеть на сто процентов. раз ярче.

Легкая поверхностная коррозия и ржавчина на разобранные части могут быть снимается в два этапа. Сначала осторожно нанесите фирменное жидкое средство для удаления ржавчины на ватные палочки. Обычно они содержат слабую фосфорную кислоту и действуют довольно медленно, но следите за прогрессом и всегда сначала проверяйте поверхность, которую вы обрабатываете.Удалите с мылом и водой. Никель и другие гальванические поверхности или гладкая сталь, можно полировать с использованием стальной мочалки высшего сорта, сухой или хромовой полиролью, такой как Autosol или Autosolvol, продаваемой в автомагазинах.

Важно не получить крошечный фрагменты стальной ваты внутри пишущей машинки, так что прикрывайте работы тряпкой. Удалите посторонние частицы с помощью воздушной втулки или магнита (при необходимости прилагается отвертке, чтобы продвинуть ее в щели.)

Резиновые валики можно аккуратно протирать на чистой тряпке водой с мылом или хирургическим спиртом.это возможность замены валиков (см. контакты) по разумной цене. Лично Я считаю, что оригинал более аутентичен, даже если не идеален. Ты всегда можно найти другую машину того же возраста и заменить валик на лучший пример, то же самое, конечно, применимо ко всем частям.

Черное лакокрасочное покрытие
Часто черное лакокрасочное покрытие имеет сколы или царапины. Очень маленькие стружки можно залить черным фломастером или черный лак для ногтей. Перекраска черной эмалевой краской практически не работает. потому что вы никогда не можете сопоставить края старой и новой краски, поэтому обычно лучше не пытаться.

Некоторые реставраторы любят пескоструйную обработку оригинальные лакокрасочные покрытия и перекрашивание их черной эмалью. Я не могу видеть суть этого; Я бы предпочел потратить свое время и деньги на поиски хорошего оригинальный образец и наслаждайтесь подлинным антиквариатом. Я готов переустановить мелкие детали из никелированной пластины, если остальная часть машины гарантирует это и вы можете купить комплекты для повторной обшивки (см. контакты.) Это вопрос личных предпочтений. Некоторые реставраторы люблю удалять все блестящие металлические детали с пишущей машинки, подвергать их пескоструйной очистке и повторно покрывать никель табличка для того, чтобы добиться впечатления от новой машинки.Моя цель в Реставрация призвана вернуть антиквариат к жизни с небольшим вниманием, выглядя как как можно более аутентичные, но не для воссоздания их как чего-то нового.

Очистка вороненых деталей
На многих старых пишущих машинках некоторые детали, особенно листовые рессоры и некоторые винты, получили синюю отделку (как в оружейное производство). Эта отделка достигается за счет закалки детали нежным нагревание на металлической пластине с последующей закалкой в ​​масле. Это очень тонкое покрытие, которое легко снял, чтобы показать голую сталь.

По возможности лучше держать вороненая отделка, если можно. Он служит для защиты от ржавчины и его подлинности. Если вороненая поверхность сильно заржавела, у вас не будет реальной альтернативы, кроме чтобы очистить и отполировать его, пока не увидите голый металл. Если вороненая поверхность просто грязный или имеет только легкую коррозию, осторожно протрите его мягкой ткань и немного WD40. После очистки протрите слегка масляной тряпкой. Не используйте полироль для металла или удалите синюю отделку. Вы также можете иногда найти детали (обычно небольшие опорные валы) голубоватого или черноватого цвета и также показывают небольшие радужные пятна.Это куски из мягкой стали, которые имеют были закалены, они были погружены в угольный порошок и нагреты до укрепить поверхность, чтобы сделать ее более прочной. Относитесь к ним так же, как к вороненым поверхности.

В случае таких деталей, как пружины, воронение — это часть процесса термообработки, необходимая для придания упругости к металлу. Если вы пытались разогреть такую ​​деталь, чтобы вернуть синюю поверхность, есть хороший шанс, что ты выйдешь из себя, а значит, и у тебя весна.

Однако в случае большинства винтов воронение просто для галочки.При желании можно попробовать отполировать голову и осторожно нагрейте винт, пока он не станет синим, затем быстро опустите его в маленькая емкость машинного масла. Достаточно немного опыта, чтобы получить однородная фабричная отделка синего цвета, и неплохо потренироваться на нескольких неважные винты в первую очередь. Есть несколько закаленных вороненых винтов (например, пружины) или закаленные (как подшипники), потому что они выполняют специальные функция, а не просто скрепление вещей. Их нельзя нагревать.К определить, закален ли винт или это просто низкоуглеродистая сталь, ненадолго запустите плоский напильник поперек конца нити. Если вы чувствуете прикус напильника, значит, он из мягкой стали и может быть безопасно повторно вороненый. Если напильник стекает сразу, как по стеклу или камню, то он затвердел и не должен нагреваться.

Работа с часовыми двигателями
Каждая ручная пишущая машинка (кроме Blickensderfer) имеет часовой механизм двигатель, который связан с кареткой и приводит ее в движение каждый раз, когда вы ударяете ключ или пробел.Нет двух одинаковых двигателей по конструкции, но все они включают плоскую стальную цилиндрическую пружину, закрепленную с обоих концов внутри кожуха. Обычно есть какой-то механизм для заворачивания мотора и освобождения напряжение, чтобы позволить ему спуститься.

Новички обычно нервничают возиться с моторами, если они нанесут непоправимый ущерб или не можете снова собрать двигатель. В большинстве случаев это опасения неуместны, и двигатели часто очень просты по конструкции и легко иметь дело с.

Всегда можно смоделировать эффект подключение двигателя к каретке путем опрокидывания пишущей машинки на ее с левой стороны, чтобы каретка поднялась в воздух вправо под углом 45 градусов или более. Веса коляски обычно достаточно для имитации вождения. силы двигателя, достаточной для проверки спускового механизма.

Безопасное обращение с двигателями
Заводной двигатель с полным заводом опасны, и с ними всегда нужно обращаться с большой осторожностью.

Заводные моторы почти всегда снабжены средствами для их наматывания и средствами, позволяющими им безопасно опускаться. Если заводной механизм не очевиден в виде ключа, ищите альтернативу. В некоторых случаях вы используете кожух двигателя или, возможно, выступающий обод, чтобы завести это.

Механизм выбега обычно какой-то своего рода рычаг, прикрепленный к храповику. Перемещение рычага позволяет двигателю работать вниз на один щелчок храповика. Обычно требуется много кликов, прежде чем вы почувствуйте, как напряжение полностью покидает двигатель.

Motor Tension
Какое усилие вы должны приложить к мотор когда заводишь? Вообще говоря, ответ меньше, чем вы могли бы считать. В инструкции по эксплуатации настольной пишущей машинки Remington 7 рекомендуется сила от 1 до 1,5 фунтов. Вы скоро узнаете, если вы не сделали достаточно ходов горит, так как каретка будет вялой в конце своего хода или спусковой механизм не усердно работать.

Работа с ремнями каретки
Двигатель соединен с кареткой с помощью звена, иногда называемого кареткой или приводной лентой.Это можно сделать из металла, плетеного хлопка (например, шнурка) или вощеной нити. Ничего нет святое о ремешке; он просто передает усилие двигателя на каретку. На старых машинах, которые можно найти в барахолках и барахолках, это обычное дело. быть отключенным или сломанным (чтобы каретка не двигалась) ведущий продавец и покупатель думает, что машинка безнадежно повреждена. На самом деле это один из самые простые проблемы исправить. Вы всегда можете подстроить что-нибудь, что будет работать, пока вы можете найти оригинальную сменную деталь или что-то неотличимое от настоящая вещь.

Мягкий металл
Большинство деталей пишущей машинки литые железо, низкоуглеродистая сталь, алюминий или латунь. В основном эти части прочные, но иногда можно встретить использование очень дешевого мягкого металла для неважных части. Признаком того, что что-то сделано из мягкого металла, является то, что оно было согнуто. не в форме при использовании. Будьте осторожны при сгибании таких деталей в форму на случай, если они начинают щелкать с использованием абсолютного минимума силы и пальцев, а не чем инструменты.

Ленты и катушки с лентой
Ленты и катушки с лентой являются извечная проблема со старыми машинками.Иногда одна или обе катушки отсутствующий; иногда гайки-хранители, которые удерживают их на месте. Иногда лента исчез или часто настолько истощается и высыхает с возрастом, что его бессмысленно. Если ваша машина относится к 1930-м годам или позже, скорее всего, можно использовать современную ленту.

Один Хорошее место для поиска сменных лент и катушек — на eBay. Оценки по разные банки выставляются на аукцион каждый день. В некоторых случаях они все еще содержат лента, часто в оригинальной упаковке.Очевидно, ты рискуешь покупая эти старые, но, по крайней мере, вы получаете правильную катушку, и тот, который в неиспользованном состоянии, даже если сама лента оказывается быть бесполезным. Лучше всего, что большинство лент продаются всего за несколько долларов. Если ты не сможешь забей сегодня, ты можешь попробовать еще раз завтра.

Повторная сборка
При повторной сборке убираю работу поверхности и положите чистый кухонный рулон на поднос, сгруппировав компоненты, которые нужно собран. Я обычно оставляю чистку головок винтов до этапа повторной сборки и делай их все сразу, пока я продолжаю.Если в пазах некоторых головок винтов есть зазубрен (конечно, предыдущий владелец) можно аккуратно удалить заусенец сверхтонким надфилем и отполировать заново. Как и с разборкой, работаю в узлах и проверяю работу каждого узла, когда я его заканчиваю.

Смазка
Завершающий этап реставрации смажьте все подвижные шарниры и опорные поверхности небольшой каплей масла из смазочный штифт. Я использую масленку, поставляемую с Corona 3 или Imperial. Хороший товарищ, и то и другое идеально подходит для работы.Большая игла или бодкин является подходящей альтернативой. Я использую масло для швейных машин Singer. Это важно для масла, но не менее важно, чтобы не переедать, поэтому удалите излишки тряпка. Попробуйте получить руководство для своей машины (они предлагаются на eBay) и используйте это как руководство по смазыванию. В некоторых случаях, например, в руководстве для Corona 4 представлена ​​диаграмма смазывания.

Регулировка
Каждый производитель пишущей машинки имел отдел в конце производственной линии под названием «Регулировка», где опытные специалисты следили за тем, чтобы каждая машина работала безупречно.Сегодня это сложно получить необходимый уровень знаний, работая только над одним или несколькими машины, но тогда, как и сейчас, как говорили старые руки, «все в корректировка ‘, поэтому важно потратить столько времени, сколько необходимо на этот финальный сцена. Наиболее частые необходимые регулировки — это натяжение двигателя. правильно (ни под, ни над намоткой) и убедитесь, что типовые планки не натирают и не попадут в направляющую при ударе о валик. Часто также необходимо отрегулировать спусковой механизм для обеспечения равномерного движения перевозки и отсутствие скольжения.

Окончательная полировка
Это забавная часть, которую можно выполнить с помощью качественного воска и мягкого безворсовая ткань. Спрей для полировки мебели, такой как Pledge, хорошо действует на машинки, хотя здесь лучше нанести лак на тряпку, а не машинку.

Восстановление футляров переносных пишущих машинок

Большинство портативных пишущих машинок, проданных в период с 1910 по 1940 год или около того, были снабжен сумкой для переноски, обычно сделанной из дерева, покрытого темным (обычно черный) кожзаменитель или аналогичный материал, с металлическими петлями, замком и переноской ручка.

Я часто трачу на восстановление корпуса почти столько же времени, сколько и на пишущую машинку сам! Айву также удалось вернуть к жизни футляры, которые выглядели подходящими только для дамп с помощью этих методов.

  1. Счистите всю рыхлую пыль и грязь сухой кистью. Протрите мягкая сухая ткань. Удалите ржавчину с металлических деталей с помощью старой зубная щетка. Удалите все, что было прикручено или приклеено к корпусу. (люди иногда приклеивают к своим пишущим машинкам очень странные вещи, например владелец, который прикрутил две банки с лентой Remington и держатели для ручек из пружинной проволоки по бокам его Королевского дела 1926 года).
  2. Удалите весь материал, прилипший снаружи или внутри, например пятна краска (Кажется, что всегда есть пятна белой краски, люди никогда не двигаются свою портативную машинку при косметическом ремонте.) Часто можно убрать пятна краски целиком острием очень острой иглы, затем удалите все Остатки пятен нанесите на ватную палочку небольшим количеством средства для удаления краски.
  3. Используйте самые щадящие растворители для удаления любых других следов и пятен на снаружи или внутри, например, грязь, жир, плесень и т. д., нанесенный с помощью ткань или ватные палочки.
  4. Нанесите средство для удаления ржавчины на любые места коррозии металлических деталей, петель, ручки, замок, ноги. Осторожно нанести ватными палочками и внимательно следить за прогресс. Никогда не оставляйте средство для удаления ржавчины на металлической поверхности надолго, так как оно продолжит медленно работать. Старайтесь держать средство для удаления ржавчины подальше от как можно глубже покрыть кожзаменителем и стереть любые следы. Хранить нанесите средство для удаления ржавчины, пока не удалите всю коррозию, это может занять немного времени и терпения при повторных применениях.Как только вся коррозия исчезнет вы можете отполировать открытую поверхность проволочной ватой высшего сорта. Если необходимо также использовать полироль для металла. Я стараюсь использовать сухую проволочную вату, насколько это возможно. возможно и избегайте полировки металла, потому что это может испортить окружающие кожзаменители, которые трудно удалить. В некоторых случаях вы придется наносить средство для удаления ржавчины, пока не дойдете до голого металла (стали или латунь) под никелированным покрытием, которое подверглось коррозии. Это не так ужасно, как это кажется, так как вы можете отполировать сталь или латунь крутой шерстью и он будет сиять так же ярко, как и окружающее никелирование.Однако это снова быстро потускнеет, поэтому вам нужно покрасить его легким слоем прозрачный металлический лак. Это доступно в вашем хозяйственном магазине как есть специально разработан, чтобы предотвратить потускнение яркого металла.
  5. Если есть какие-либо повреждения нижележащего деревянного ящика, конструкции (например, разваливаются угловые стыки) на данном этапе отремонтировать качественно столярный клей и оставьте на 24 часа, чтобы он затвердел.
  6. Когда добились максимальной яркости металлоконструкций и самой коробки исправен, тщательно промойте корпус изнутри и снаружи жидкостью для мытья посуды теплая вода.Я использую зубную щетку и чищу небольшими круговыми движениями, чтобы Обязательно удалите всю въевшуюся грязь и пыль. Старайтесь не заливать поверхность слишком много воды, так как есть риск повредить кожзаменитель или заставить его оторваться или оторвать поверхность от него. Я убираю небольшую площадь на времени и протрите область чистой влажной тканью, чтобы корпус не залить водой. Дайте полностью высохнуть.
  7. Когда корпус высохнет, внимательно осмотрите его и, при необходимости, удалите все оставшиеся следы или пятна, смоченные водой или растворителем на ватных палочках.Не волнуйся если поверхность все еще серая или грязная на вид, пока большая часть грязи ушел.
  8. Теперь тщательно осмотрите корпус и обрежьте все рваные или рваные края. кожзаменитель и приклейте оторвавшиеся части. я нахожу суперклей в виде геля — лучший клей для этой работы.
  9. Следующий шаг — ключ к восстановлению естественной эластичности кожи. покрытие из кожзаменителя, которое с годами обычно сохнет и устает, а также восстановление красивого матового черного цвета.Обойти всю поверхность Втирая крем для рук хорошего качества, я использую лосьон для тела Avon. Это будет потребуется некоторое время, чтобы погрузиться в поверхность, но в конечном итоге все они впитаются. Если чехол действительно высох, нанесите второй слой. Если в чехле кожаный ручку, ее можно восстановить в цвете и гибкости, повторяя аппликации крема для рук.
  10. Если есть участки голой древесины, которые видны, как по углам, или через потертости на краях закройте светлую древесину черным фломастер или черный крем для обуви.В некоторых случаях вы можете обнаружить дыры в поверхность сделана древоточцем. Их и заполнить черным восковым мелком. натереть поверхность.

Наконец, отполируйте корпус качественной мебелью из пчелиного воска или деревом. отполировать и собрать свою семью и друзей, чтобы полюбоваться им!

Детали машинки словарь
Пишущая машинка — это машина, в которой лист бумаги и (обычно) перемещает его в двух направлениях; справа налево мимо точка, в которой полоски текста удаляются одна за другой, чтобы напечатать строку слов; а также также вперед и назад, чтобы сделать абзацы строк.Эти действия определяют механизмы, которые должны быть у всех машинок.

  • Цилиндр или валик, вокруг которого лист бумаги обернут, с приспособлениями для размещения, удержания и отрегулируйте бумагу.
  • Каретка для перемещения цилиндра из слева направо и обратно за типом направляйте точку, в которой полосы ударяют по бумаге.
  • Заводной двигатель для привода цилиндр и средства крепления его к каретке, обычно металлический или тканевый ремешок.
  • Спусковой механизм для регулирования движение каретки, по одной букве или пробелу за раз.
  • Набор клавиш (клавиатура) для писатель на выбор.
  • Набор штанг соответствующего типа (корзина типа), чтобы напечатать выбранную букву на странице.
  • Устройство транспортировки ленты для перемещения красящая лента мимо шрифта направляющей, и переверните ее, когда она достигнет конца, или какое-либо другое устройство для рукописный ввод.

Есть еще несколько механизмов, которые обычно присутствуют на большинстве машин: —

  • Клавиша Shift для включения каждого буквенная клавиша для переноса более одного символа. Клавиши Shift могут перемещаться либо цилиндр, либо корзина типа.
  • Колокол и ударник для предупреждения машинистка, что он приближается к концу линии.
  • Клавиша возврата для перемещения каретки назад на один пробел
  • Механизм установки / снятия поля для ограничения хода каретки, а значит, и длины набираемой строки.
  • Механизм регулировки расстояния между строками (обычно 1, 2 или 3 строчных пробела).
  • Механизм табулятора для набора текста колонки проще.


Контакты

Одно из лучших мест в сети, где можно прочитать о восстановлении пишущей машинки, — это Сайт восстановления пишущей машинки Пола Роберта http://www.xs4all.nl/%7Ecatch55/

Пишущие машинки

часто имеют золотую или синюю полоску.Вы можете восстановить с краской или с тонкими декалями (переводными). Доступны комплекты красок с www.beugler.com и в тонкую полоску декали продаются компанией Finesse Pinstriping на сайте www.finessepinstriping.com

Профессиональное восстановление платенов возможно в резина по разумной цене.
См. Сайт www.amessupply.com давно созданная компания Ames Supply Company, штат Иллинойс.

Вы можете купить комплект для никелирования для домашнего использования в Caswell. Покрытие в Нью-Йорке www.caswellplating.com

Наклейки (трансферы) на водные горки для ряда старинных машин доступны на сайте восстановления пишущей машинки по адресу http: // www.xs4all.nl/%7Ecatch55/

Дорогой Том Хэнкс, у нас есть для вас пишущая машинка!

Честно говоря, мы довольно ревнивый комик Крис Хардвик сумел уговорить Тома Хэнкса дать интервью для своего подкаста Nerdist, используя старинную пишущую машинку — в основном потому, что мы не подумали об этом сначала. Хардвик, сам по себе невысокая знаменитость, узнал от своего букмекера, который знает помощника Хэнкса, что актер коллекционирует пишущие машинки.

Итак, Хардвик купил Smith Corona 1934 года и напечатал письмо оскароносному актеру, в котором умолял: «Мы хорошие парни, с которыми легко ладить, и мы никогда никого не убивали.Затем он отдал Хэнксу пишущую машинку с письмом в карете. Хэнкс ответил своим машинописным письмом, симулируя возмущение взяткой: «Вы сошли с ума, если думаете… что я… вау, у этой штуки отличное действие… и этот темно-малиновый цвет… Подождите! Я не настолько мелкий, чтобы… а он печатает почти бесшумно… О, Ладно! »

Вверху: Ричард Полт подозревает, что Хэнкса можно угостить редкой Olivetti Graphika 1950-х годов. Через мяч для письма. Вверху: Том Хэнкс стоял перед своей коллекцией пишущих машинок, когда в 2008 году снимал видео в поддержку президента Барака Обамы.

Недавно Nerdist опубликовал свое интервью, в котором Хардвик и его друзья Джона Рэй и Мэтт Мира тусуются с Хэнксом, который играет в грядущем «Облачном Атласе», в офисе его продакшн-студии Playtone в Санта-Монике. Более полутора часов они шутят и вспоминают с актером о его многолетней карьере. Всего около пяти минут разговора на самом деле о пишущих машинках.

«Вы знаете, что пишущие машинки по сути бесполезны, — говорит Хэнкс Nerdist. «Но я люблю их.И вы знаете, я покупаю много пишущих машинок… обычно около 50 долларов на обменах и тому подобном ».

Эта Smith Corona 1940-х годов точно такая же, как та, которую Том Хэнкс с гордостью возил по всем Соединенным Штатам и Европе в прошлом году.

Том Хэнкс так любит пишущие машинки, что опубликовал десятки из них в Twitter и Facebook через свой аккаунт WhoSay. У него также есть видео, на котором он драматично играет на Smith Corona 1940-х годов в штаб-квартире CNN, перед Ригли Филд в Чикаго, в отеле за Бранденбургскими воротами в Берлине, перед Эйфелевой башней в Париже и на Вестминстерском мосту. В Лондоне.

«Я смеялся, когда Том Хэнкс говорил о том, насколько качественными были эти пишущие машинки, потому что они никуда не годятся».

Хэнкс демонстрирует большую часть своей коллекции — более 150 пишущих машинок 20-го века — в своем офисе Playtone, но, согласно журналу Country Living , он также держит одну дома у телефона и использует пишущие машинки, чтобы писать заметки друзьям.

Мы хотели бы пообщаться с Хэнксом о различных каретках, лентах и ​​шрифтах для пишущих машинок, но нам нужно было бы сделать намного лучше, чем Smith Corona 1934 года, которую можно купить за 20-100 долларов, особенно потому, что мы у вас нет талантливого букера с хорошими связями.Поэтому мы попросили некоторых наших любимых коллекционеров пишущих машинок помочь нам выяснить, с помощью какой машины мы могли бы лучше всего подкупить Тома Хэнкса.

Машина, которая могла подкупить Хэнкса? Это чрезвычайно редкое серебро 1930-х годов Smith Corona из чистого серебра — гордость коллекции Алана Сивера. Но у Хэнкса он уже есть. Через машины любящей благодати.

«Это хороший вопрос, потому что у него уже есть большинство хороших», — говорит Алан Сивер из Machines of Loving Grace. Сивер говорит, что он выбрал бы Smith Corona 1930-х годов с плоским верхом, но не обычный черный, который производился сотнями тысяч.Он предлагает специальный Smith Corona Sterling, сделанный из серебряного пиджака — хотя он и Хэнкс уже владеют одним из них, — поскольку они чрезвычайно редки и ценны.

«Это звуки, щелчок-цоканье!», Движение каретки, запах чернил и резины, блеск машины ».

«Существуют очень немногие», — говорит Сивер. «Я знаю, что он купил одну у знакомого парня. Я знаю, что существует менее 10 штук, а изначально их было изготовлено только 184 штуки.Когда они впервые представили эту модель в конце 1930 года, прямо перед рождественским сезоном, она была особенной для витрин витрин.

«Конечно, это было в разгар Депрессии», — продолжает Сивер. «Это был дорогой дисплей для того времени, около 125 долларов за все окно, включая пишущую машинку», — говорит он. «И розничная цена только за обычную машину составляла 100 долларов. Так что отдел продаж на самом деле сказал дилерам: «Если вы хотите, замените корпус, наденьте на эту машину обычную оболочку, возьмите серебряную куртку, чтобы она расплавилась, и верните свои деньги за выставку».«Думаю, именно поэтому их так мало — большинство из них расплавилось».

Коллекционер пишущих машинок Ричард Полт думает, что мог бы подкупить Тома Хэнкса с его урезанным западногерманским фоссом 1950-х годов. Через мяч для письма.

Ричард Полт из The Classic Typewriter Page, пошел бы другим путем, пытаясь произвести впечатление на Хэнкса своим упрощенным Voss 1950-х годов, портативным устройством западногерманского производства, в котором чувствуется клякса, абстрактная атмосфера середины века.

«У меня есть тот, с которого я снял всю краску, так что это блестящий алюминий», — говорит Полт.«Я думаю, это было бы очень заманчиво. Они хорошо сделаны, но первое, что вы замечаете в них, — это их форма; это биоморфная, чувственно выглядящая форма. Это один из лучших дизайнов на свете. В Германии их пруд пруди, а некоторые были импортированы в США. В последние несколько лет я модифицировал некоторые из наиболее распространенных пишущих машинок, раскрашивая их или снимая краску, и смотрел, какие эффекты я могу получить. Это делает хобби немного больше похожим на хот-род ».

Пишущая машинка Яна Флеминга «Роял Голд».Через австралийский музей пишущих машинок ozTypewriter Роберта Мессенджера на oztypewriter.blogspot.com.

Другие взятки за пишущие машинки, предложенные Сивером и Полтом, включают позолоченную пишущую машинку Royal конца 1940-х годов, такую ​​же, как та, которую владел Ян Флеминг; редкий «Ключ Smith Corona» 1930-х годов для детей с изображением животных на клавишах и соответствующими кольцами на пальцах; Royal Fleetwood 1970-х годов со встроенным транзисторным радиоприемником; редкая простая пишущая машинка 1920-х годов из Испании, известная как Hogar; Olivetti Graphika, пропорциональный шрифт которого вмещает символы разной ширины; и пишущая машинка Keaton Music, которая использовалась для создания музыкальных партитур.

Насколько я уверен, Хэнкс полюбил бы эти редкие машины, он, похоже, любит печатную машинку с равными возможностями. В подкасте Nerdist Хэнкс рассказывает историю о том, как женщина сосала ему руку, которая написала ему письмо и уговорила его купить пишущую машинку за 50 долларов за 500 долларов, чтобы помочь отправить ее внука в колледж.

Том Хэнкс разместил похожую бирюзовую пишущую машинку Royal Quiet De Luxe 1940-х годов на своих страницах в социальных сетях в прошлом году. Изображение предоставлено Brooklyn Retro.

Но это последний раз, когда он это делает.Даже не думай посылать ему скрипучую пишущую машинку твоего деда, которая собирает пыль у тебя на чердаке.

Еще одна вещь, которая не нужна Хэнксу, — это еще одна восточногерманская пишущая машинка 1950-х годов. Посетив в прошлом году музей в Германии, он небрежно упомянул о своей любви к подобным устройствам. «Как оказалось, в Восточной Германии в 50-х годах была довольно хорошая экономика, и они делали действительно хорошие пишущие машинки, — рассказывает Хэнкс Nerdist, — что я прокомментировал. И следующее, что я помню, бум! Это по радио, и мне в отель прибывают восточногерманские пишущие машинки.Так что я забил хорошо.

Эта Groma Kolibri из Восточной Германии 1950-х годов — пишущая машинка из серии «Жизни других». Из коллекции Полта со страницы The Classic Typewriter Page.

«И всем ответили по письму», — продолжает он. «Проблема в немецких пишущих машинках заключается в том, что в немецком языке буква Y используется не так часто, как буква Z, поэтому на клавиатуре они транспонированы. На английской клавиатуре это QWERTY; в Германии — QWERTZ. Так что печатать кому-то письмо на немецкой пишущей машинке — это просто ублюдок.”

Сивер, однако, хихикает при мысли о том, что ему нужны эти старые советские фабричные устройства. «Я должен смеяться, когда он говорит о том, насколько они качественные, потому что они мусор», — говорит он. «Если вы сравните что-то, сделанное в Западной Германии, с чем-то, сделанным в Восточной Германии, это совсем не то же самое. Это не так ужасно, как современные пишущие машинки китайского производства, но вы можете сразу сказать, что они не так хорошо сделаны ».

Пишущая машинка Oliver 1910-х годов с своеобразными U-образными печатными панелями, подобная этой в коллекции Полта, стоит на полке в офисе Hanks ’Playtone.Через страницу классической пишущей машинки.

Полт не согласен с тем, что восточногерманские пишущие машинки были полным мусором. «Лучшими, наверное, были западные немцы, но восточные немцы были довольно далеко позади. До войны в Германии была большая промышленность по производству пишущих машинок. И это продолжилось после войны, когда государство было разделено на две страны. Одна из самых крутых пишущих машинок в Восточной Германии называлась Groma Kolibri, которая привлекла много внимания в фильме «Жизнь других», потому что это небольшая плоская пишущая машинка для ноутбука.А в фильме он спрятан под половицами и используется для написания подрывной литературы. ”

В журнале Country Living Хэнкс объяснил, что пишущие машинки, которые он предпочитает, — это «старые пишущие машинки с ручным управлением, которые были произведены до Второй мировой войны. Я держу их у телефона и использую, чтобы писать записки своим друзьям ».

Пишущая машинка «Йост» 1900-х годов, как и эта, также была обнаружена в офисе Хэнкса. Через Typewriter.be.

Сивер объясняет, что до войны, когда ручные пишущие машинки все еще использовали тканевые ленты, которые наносили чернила на бумагу вместо углеродной пленки, для пишущих машинок существовало два разных рынка.«У вас были офисные машины, которые были действительно хорошо сделаны, и, конечно же, они были рассчитаны на длительный срок службы, потому что в 30-е годы фирмы не собирались покупать новую пишущую машинку каждый год. Цена одной пишущей машинки сегодня была эквивалентна тысячам долларов. Такое могли себе позволить только успешные компании.

«Большинство ваших портативных устройств 30-х годов на самом деле механические, — продолжает он. «Они разработаны, чтобы быть доступными для обычного человека. Это что-то вроде грохота. Многие из них производятся дешево, потому что компаниям пришлось снизить цену до 20-60 долларов.”

Хэнкс также объявил о «пишущей машинке недели» швейцарского производства Hermes 3000 1950-х годов с характерными клавишами больничного зеленого цвета. Через машины любящей благодати.

Но после войны все изменилось. «По мере того, как вы приближаетесь к 50-м годам, качество портативных устройств становилось лучше, потому что люди снова могли их себе позволить», — говорит Сивер. «И, конечно же, механические доработки. Но в эстетике дизайна есть что-то, чего мне не хватает. В 60-е и 70-е дела действительно пошли под откос, потому что вы вошли в корпоративный менталитет в целом.«Производители начали делать их из пластика, делая их максимально дешевыми и легкими. Качество пострадало, потому что они стали более одноразовыми ».

В статье Country Living Хэнкс повторил, что вряд ли он потратит большие суммы на свои пишущие машинки, обычно около 45 долларов за штуку. Но тогда он потратит 125 долларов на ремонт машины вместо того, чтобы делать это сам, как это делают Полт и другие коллекционеры. Хэнкс, как известно, тоже вкладывает деньги в покупку дешевых пишущих машинок, как его часто цитируют, говоря: «Я купил пишущую машинку за 5 долларов в Австралии, доставка которой обошлась мне в 85 долларов.”

У Тома Хэнкса есть пишущая машинка Royal Apollo 10 1969 года выпуска, но Сивер считает, что его могла бы соблазнить эта роскошная Royal Fleetwood 1972 года выпуска со встроенным транзисторным радиоприемником. Через машины любящей благодати.

«Конечно, сто долларов для него — это как 10 центов», — говорит Полт. «Для некоторых из нас это настоящие деньги. Тем не менее, это относительно доступное хобби, и это то, что мне в нем нравится. Если вы не слишком разборчивы в отношении редкости, вы можете найти множество хороших, интересных рабочих пишущих машинок менее чем за 50 долларов.”

Сивер соглашается, что интерес Хэнкса к пишущим машинкам не связан с высококлассными экспонатами, которые в основном относятся к концу 1800-х — началу 1900-х годов, когда изобретатели придумывали дикие хитрости, чтобы не наступать на патенты друг друга.

«У Тома Хэнкса в основном есть то, что я бы назвал обычными машинами, но они приятны на вид и удобны в использовании», — говорит Сивер. «Он пользователь. Он собирает их, чтобы использовать, и, вероятно, у него есть пара, которая красиво отображается. Он не из тех, кто тратит тысячи долларов на необычайно редкие изделия, которые хранятся в стеклянной витрине и с которыми обращаются только в белых перчатках.Я тоже считаю себя машинкой всеядным. Я возьму все, что вижу, и избавлюсь от этого позже, если мне это не понравится «.

Это самолет Smith Corona 1934 года выпуска, похожий на тот, который Крис Хардвик прислал Хэнксу. Через машины любящей благодати.

Но разве коллекционеры пишущих машинок возражают против заявления Хэнкса о том, что пишущие машинки бесполезны?

«Для среднего человека они такие, — говорит Сивер. — Они устарели, и есть только определенный тип людей, которым они нравятся.Для большинства людей пишущие машинки — это пресс-папье. Это просто какое-то старое офисное оборудование, которое больше не пригодится «.

«Следующее, что я знаю, бум! Это по радио, и мне в отель прибывают восточногерманские пишущие машинки.

Полт, однако, считает, что Хэнкс немного преувеличивает. «Средняя пишущая машинка будет стоить очень мало, потому что предложение превышает спрос», — говорит он. «Но очень немногие из них бесполезны, потому что все больше и больше людей хотят их.К сожалению, некоторые из них хотят, чтобы они отрезали ключи и сделали украшения, что ужасает коллекционеров ».

Почему же эти вещи так ценны для одного из крупнейших актеров нашего времени? В статьях Хэнкс говорит: «Если вы напишете кому-нибудь записку на пишущей машинке, она будет такой же постоянной и прослужит столько времени, как если бы вы высекли ее в камне».

Любой фанат пишущей машинки пускает слюни над этой редкой пишущей машинкой Keaton Music 1936 года, предназначенной для создания музыкальных произведений. Через Neatorama.

Полт и Сивер ценят это мнение.В пишущей машинке есть что-то особенное.

«Печатать что-либо на пишущей машинке гораздо приятнее, чем печатать на компьютере», — говорит Сивер. «У вас есть вся тактильная обратная связь и ее звук. Творческие люди предпочитают пишущие машинки, потому что вам кажется, что вы что-то делаете. На компьютере вы что-то печатаете, щелкаете, перемещаете несколько электронов, сохраняете это в файл, и все, что есть ».

«Если вы напишете кому-нибудь записку на пишущей машинке, она будет постоянной и прослужит вам, как если бы вы высекли ее в камне.”

Полт согласен с тем, что интуитивные физические ощущения от пишущей машинки делают ее намного лучше, чем письмо на компьютере. Профессор философии в Университете Ксавьера в Огайо, он говорит, что оценивает свои работы на пишущей машинке, и он даже печатает свои сообщения в блоге Writing Ball.

«Есть другие движения рук, чем у вас с компьютером», — говорит он. «Есть, конечно, звуки, щелчок-цоканье!», А затем действие возврата каретки, запах чернил и резины, блеск машины.Кроме того, если вы используете руководство, вся сила исходит от вашего тела. Это похоже на езду на велосипеде, а не на машине ».

И, как говорит Хэнкс, писать на пишущей машинке кажется постоянным. В отличие от компьютера, говорит Полт, «вы не можете легко изменить то, что написали. Вы можете вернуться назад и погасить его, но вы не можете сдвинуть его с места. Это преимущество, если я просто хочу провести мозговой штурм, а не сомневаться в себе. Это заставляет вас решительно не беспокоиться о редактировании. И здесь нет ни отвлекающих факторов, ни электронной почты, ни Интернета.Это личное письмо. Если вы хотите, чтобы это было исключительно для себя, это так ».

Другие редкие и ценные пишущие машинки 20-го века: пишущая машинка Animal Key 1930-х годов от Smith Corona и пишущая машинка Hogar 1940-х годов из Испании. Через Виртуальный музей пишущей машинки.

Несмотря на то, что Хэнкс любит старый опыт набора текста, он также балуется современными пороками реалити-шоу. В разговоре с парнями-ботаниками Хэнкс демонстративно заявил о своей пристрастии к «Войнам хранилищ», раскрывая свою фантазию однажды появиться на аукционе шкафчиков.Но если Хэнкс такой помешанный на пишущей машинке, разве не было бы первым делом посещение других ботаников-коллекционеров (вроде нас)?

«Иногда мы пытались пригласить его на одно из наших собраний, — говорит Сивер, — но он пока не соглашался. Может, надо подкупить его пишущей машинкой. Собственно, я сделал попытку его подкупить. В начале этого года у нас была встреча, на которой у нас был единственный известный образец электрической пишущей машинки Кэхилла 1900 года. Я пытался подкупить его перспективой увидеть эту единственную в своем роде машинку до того, как она отправится в Европу, но я никогда не слышал ответа.”

Рита Уилсон, жена Тома Хэнкса, в начале этого года продала красный Olivetti Lettera 25 в пользу Шекспировского центра Лос-Анджелеса. Olivetti Lettera 35, представленный выше, был окрашен на заказ через Retro Tech Geneva.

Слушайте все интервью с Хэнксом в Nerdist и смотрите его фотографии в видео на WhoSay. Выражаем особую благодарность первоклассным ресурсам по пишущим машинкам, включая «Машины любящей благодати» Алана Сивера, Классическую страницу пишущей машинки и Writing Ball Ричарда Полта, Австралийский музей пишущих машинок ozTypewriter Роберта Мессенджера, Antique пишущие машинки Мартина Ховарда, пишущие машинки Вима Ван Ромпея.be, Виртуальный музей пишущей машинки Пола Робера и Retro Tech Женевы Адвоа Багалини.

Typewriter TECHS выполняет серию восстановительных техник, чтобы превратить неиспользуемые в настоящее время пишущие машинки в прекрасные и ценные вещи.

Следующие шаги по восстановлению выполняются для восстановления красоты, функциональности, надежности и обеспечения долговременной ценности.

Полностью восстановленное качество Пишущие машинки подвергаются в среднем 8-10 часам восстановительных работ на каждую машину, которые полностью документируются на протяжении всего процесса.Наши машины НЕ просто «обслуживаются» (очищаются от пыли, смазываются маслом и набираются).

Полностью разобрать все движущиеся части

Необходимо провести ультразвуковую очистку и тщательную сушку для удаления грязи, бумаги, волокон и отложений масла, вызывающих проблемы с производительностью

Проверьте каждую деталь и вручную очистите более хрупкие детали

Замените поврежденные или изношенные детали новыми, неиспользованными или идентичными деталями от донорских машин

Заменить резиновые компоненты

Заменить валики

Заменить ролики подачи и вывода

Заменить тягу возврата каретки Ленты и линии

Отполировать или подкрасить внешние части корпуса

Соберите машину, отрегулируйте и установите новую Шелковую ленту

Замените ножки

Замените часто используемые пружины

Проверьте работу машины через 30 минут непрерывного набора текста

Внесите окончательные настройки

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ, ЧТО ГОВОРЯТ ПЕЧАТНИКИ ОНИ ОБСЛУЖИВАЛИ И СМАЗЫВАЛИ…ЭТО ТОЧНЫЕ МАШИНЫ, И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СМАЗКИ … МАСЛО СМЕШАЕТСЯ С БУМАЖНЫМИ И КОРРЕКЦИОННЫМИ ВОЛОКНАМИ И СТАНОВИТСЯ КЛЕЕМ. ЕСЛИ ПЕЧАТИТЕЛЬ ДОЛЖЕН СМАЗАТЬСЯ МАСЛОМ ДЛЯ РАБОТЫ, ЧТО-ТО НЕПРАВИЛЬНО

ПРИ ПОКУПКЕ ВИНТАЖНОГО ПЕЧАТИ ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ВОПРОСОВ ВЫ ДОЛЖНЫ ЗАДАВАТЬ ЛЮБОМУ БИЗНЕСУ ИЛИ ЧЕЛОВЕКУ, ЕСЛИ ПЛАТФОРМА И ПИТАНИЕ ЗАЛИВАЕТСЯ. ПЛИТА И ПОДАЧИ РОЛИКОВ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЛИЯЮТ НА РАБОТУ МАШИНЫ. ОНИ ВЛИЯЮТ НА КАЧЕСТВО ТИПА, СКОРОСТЬ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПЕЧАТИ.НИКОГДА… НИКОГДА НИЧЕГО НЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ С РЕЗИНОЙ старше 50 лет, чтобы она снова работала хорошо. МЫ ВИДЕЛИ НЕСКОЛЬКО «УЛОВКОВ», КОТОРЫЕ ПЫТАЛИСЬ ЛИБО ВОССТАНОВИТЬ ИЛИ ИЗМЕНИТЬ ПЛАТФОРМЫ. ЭТО НИЧЕГО, НО НЕДОСТАТОЧНАЯ ДЕЛОВАЯ ПРАКТИКА. ЭТИ ТОВАРЫ ВСЕГДА СЛЕДУЕТ ЗАМЕНИТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ НА 48 ЛЕТ …



БЫСТРОЕ И ДРУЖЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ … РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ ДОСТАВКИ … ..НОВИНКИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЕЖЕДНЕВНО


ПРИМЕЧАНИЕ О НАШИХ МАШИНАХАХ:
МЫ ПРОДАЕМ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ, ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ МАШИНЫ.МНОГИЕ МЕСТА ПРОДАЮТ МАШИНЫ, КОТОРЫЕ «ОБСЛУЖИВАЮТСЯ», ЭТО МОЖЕТ ОЗНАЧАТЬ, ЧТО ОНИ ДОЛИЛИ МАСЛО, ОТПЫЛИЛИ ЕГО И НАБИРАЛИ ЕГО. НАШИ МАШИНЫ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОТРЕМОНТИРУЮТСЯ». НАШИ ПЕЧАТНИКИ — ОБУЧЕННЫЕ НА ЗАВОДЕ ЛИЦА, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ОНИ РАЗБИРАЮТ ВСЕ, ОЧИСТИТЕ, ЗАМЕНИТЕ ИЗНОШЕННЫЕ ДЕТАЛИ, СБОРНИТЕ И НАСТРОЙТЕ. СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАШИНЫ — 15-20 ЧАСОВ. РЕМОНТ ПЕЧАТИ МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ДОРОГО БЫСТРЕЕ, НЕ ПОКУПАЙТЕ МАШИНУ, КОТОРАЯ НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ. МЫ ДОКУМЕНТИРУЕМ ВСЮ ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ.НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ИМЕЮТ ОПЫТ 20+ ЛЕТ. ВЫ ПОКУПАЕТЕ МАШИНУ, КОТОРАЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВСЕГДА, ПОКУПКА НАШЕЙ УБЕДИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДЕСЬ ПРИМЕРЫ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
ПОСЛЕ ГОД ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРЯЗЬ И БУМАЖНОЕ ВОЛОКНО ОБЪЕДИНЯЮТСЯ С МАСЛОМ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛЕНКИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ НЕПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ ПЕЧАТИ УВЕДОМЛЕНИЕ НА СЕРЫЙ И ПИСТОЛЕТ НА МЕХАНИЗМЕ ПЕРЕВОЗКИ



ПОСЛЕ ОЧИСТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОСЛЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ПЕРЕВОЗКА ЧИСТА, КАК НОВАЯ



ПЕРЕВОЗКА ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ СТРУНКОЙ, ПОДКЛЮЧЕННОЙ К СИЛЬНОЙ ПРУЖИНЕ.ОРИГИНАЛЬНЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ СТРУНЫ БЫЛИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ХЛОПКОВОЙ НИТИ И ГОРНИЧИВАЕМСЯ С ВОЗРАСТОМ … МЫ ЗАМЕНЯЕМ ИХ НЕЙЛОНОВЫМ ШНУРОМ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ ДЛЯ НАМНОГО ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ


ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛИТЫ ЭТО ДОРОГОЕ УХОДА И ВРЕМЕНИ МИР РАЗЛИЧИЯ В КАЧЕСТВЕ ПЕЧАТИ

ЭТА ПЛАНКА ВЫГЛЯДИТ ХОРОШО

, НО В РЕАЛЬНОСТИ ЭТО НЕ —- ЕСЛИ ВЫ УДАРАЕТЕ ТУПОЙ ПРЕДМЕТ, ОН РАЗБИВАЕТСЯ


ПОСМОТРЕТЬ НА РАЗНО И НОВАЯ ПЛАНКА
МЫ ВСЕГДА ВОССТАНАВЛИВАЕМ ВСЕ НАШИ ПЛАТФОРМЫ

НОЖКИ ПЕЧАТИКА ЗАВЕРШАЮТСЯ, ГНИРИТ И ДЕФОРМИРУЮТСЯ, КОГДА ВЫ ПОПЫТАЕТЕ НА ЭТИ НОЖКИ НА ЭТИ НОЖКА НОЖКИ
НОВАЯ ЛАПКА СЛЕВА, ОРИГИНАЛ СПРАВА


ПЫЛЬ И ГРЯЗЬ СОБИРАЮТСЯ ВЕЗДЕ НА ПЕЧАТИ… МЫ ОЧИЩАЕМ КАЖДУЮ ЧАСТЬ ПЕРЕД СБОРКОЙ
ПЕРЕД ЗАМЕТИТЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЫЛИ И ГРЯЗИ НА СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ ТИПА ПЕРЕД КЛАВИШАМИ

ПОСЛЕ ЧИСТАЯ, КАК НОВАЯ

ЭТО ЗАДНЯЯ РАМА HERMES 3000 ПЕРЕД ОЧИСТКОЙ. ЭТО НАХОДИТСЯ В ПЕРЕВОЗКЕ И НЕ ВИДИМО БЕЗ ПРИНЯТИЯ КВАРТИРА ПЕЧАТИ. ТАК ПОСЛЕ 50 ЛЕТ ПОСМОТРЕТЬ БОЛЬШИНСТВО ПЕРЕДАТЧИКОВ



ПОСЛЕ ОЧИСТКИ КАК НОВАЯ ФАБРИКА … НИКТО НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ОБЩИЙ РЕМОНТ, ЧТО МЫ ПРОДАЕМ

ВСЕ НАШИ МАШИНЫ ПРОХОДИТ ПО ОДНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ЧИСТКЕ И РЕГУЛИРОВКЕ КОНТРОЛЬНОГО СПИСКА.ЭТО ГАРАНТИРУЕТ ВАМ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕЧАТИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ДЛЯ ПОКОЛЕНИЙ


ЗДЕСЬ ДВА ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ПЕЧАТИ OLIVER
ОДИН НА ФОНЕ НЕ ТРАГОВАТЬСЯ. ВСЕ НАШИ МАШИНЫ ПРОХОДЯТ ПО ОДНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ЧИСТКЕ И НАСТРОЙКАМ КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК. ЭТО ГАРАНТИРУЕТ ВАМ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕЧАТНИК, КОТОРЫЙ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ДЛЯ ПОКОЛЕНИЙ

Настройка пишущей машинки: бытовой очиститель edition

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Я , а не , ни в коем случае, профессиональный реставратор пишущей машинки или ремонтник (wo) человек.Я просто увлеченный и опытный любитель. И оттачиваю некоторые навыки самоучки.

Во-первых, пойдите в офис и принесите самый эффективный пыльник для электроники баллон со сжатым воздухом. Если у вас на самом деле нет одного из них, лежащего дома, что ж, вам следует. Съемная узкая насадка-соломка подает мощные порывы воздуха в крошечные укромные уголки, где собирается пыль, но пальцы не могут достать. Канистра со сжатым воздухом — идеальный помощник при базовом обслуживании пишущей машинки, поскольку накопленная пыль может вызвать довольно неприятное залипание и заклинивание ключей, каретки и других вещей.

Внизу они сложные звери.
Затем идите в ванную за жидкостью для снятия лака. Ацетон в жидкости для снятия лака, органическое соединение спирта, является очень эффективным растворителем.

*** СЕКРЕТНОЕ ЗНАНИЕ БЫВШЕГО ПОМОЩНИКА БИБЛИОТЕКИ: когда большие книги падали на мой стол, я вытаскивал жидкость для снятия лака, чтобы атаковать гадость, склеивающую майларовые покрытия. После небольшой чистки с помощью ацетона сошла даже самая жесткая грязь.***

Я определил свою проблемную область как печатную панель: металлический рычаг между клавишей, которую вы нажимаете на клавиатуре, и тем фактическим шрифтом, который попадает на красящую ленту, бумагу и валик. Я нанёс ацетон на основания панелей с помощью узкой кисти, чтобы освободить некоторые застрявшие клавиши. Вы действительно не можете относиться к этому делу деликатно, потому что работа с этой твердостью требует некоторого трения. Поэтому я изо всех сил старался продеть щетину кисти через прорези для панелей шрифта.Я бы также рекомендовал вам не использовать ватные палочки для этого процесса, потому что кусочки ваты останутся позади и просто склеят работу еще больше. ПРИМЕЧАНИЕ. Будьте осторожны, чтобы не капать ацетон на внешнюю поверхность пишущей машинки (верхнюю крышку и т. Д.), Так как он разъест красивую краску.

Под капотом

Для этого процесса требуется много терпения, так как, вероятно, потребуется много повторений, прежде чем вы наконец увидите это приятное плавное действие печатной машинки без песка.Но, в конце концов, оно того стоит! Все мои ключи теперь печатаются хорошо, и я чувствую гордость за то, что решил проблему сам и за то, что у меня уже было дома!

Custom Candy Green & Pearl Olympia SM3 Ручная пишущая машинка Восстановленная Perfect

 В кассе есть варианты покупки, чтобы добавить аксессуары, такие как пылезащитные чехлы, подушечки для пишущей машинки, очиститель, бумагу, ленту, ластики и многое другое! Или вы можете добавить их по отдельности! Смотрите фотографии и описания этих товаров в их отдельных списках.Смотрите видео этой машинки на YouTube!




1956 Olympia SM 3 Deluxe Ручная пишущая машинка на заказ, окрашенная в зеленый леденец, который представляет собой металлическую основу с прозрачным зеленым леденцом, а крышка - жемчуг
лак 2K! Поставляется с чехлом. Полностью отремонтирован и работает отлично!

Все пишущие машинки доступны для отсрочки погашения, вы платите сколько хотите, когда хотите, на срок до 6 месяцев и можете расплатиться в любое время, без процентов, без комиссии, просто свяжитесь со мной.

«Лучшая пишущая машина, которую можно купить за деньги, со всеми преимуществами портативности... Он построен лучше - для жизни ».

Пишущие машинки «Олимпия», известные как «Мерседес-Бенц», просто лучшие в моей области знаний! «Пишущая машинка писателя» с момента своего появления, модели Olympia SM были очень тесно связаны с судьбами и пальцами авторов, писателей, знаменитостей и высоко ценились коллекционерами.

Они надежны, удобны в использовании, прочны на ощупь и функциональны. Модель Olympia SM 3 De Luxe с ее привлекательным стилем и красивыми хромированными вставками представляет собой уникальное сочетание красоты, производительности и надежности.Известно, что 50-е и 60-е годы были десятилетиями, когда пишущие машинки обладали наилучшей функциональностью, и Olympia превосходит эти ожидания, являясь чудом инженерной мысли.

Olympia настолько мала для пишущей машинки того поколения, ее размер составляет всего 11 x 10 x 3 дюйма и вес 14 фунтов, так что вы получаете работу рабочей лошадки с отличной портативностью.

Эта машина является наиболее предпочтительным пишущим инструментом для тех, кто предпочитает ручную пишущую машинку, и после полного ремонта она будет служить еще многие десятилетия.

Полностью отремонтирован (вы можете прочитать об этом процессе ниже в разделе о том, как мы ремонтируем, большинство продавцов этого не делают или не имеют соответствующей подготовки, а мы - эксперты в Олимпии.Мои пишущие машинки надежно упакованы для транспортировки и поставляются с футляром и руководством пользователя.

У нас есть большой ассортимент аксессуаров для пишущих машинок, таких как подушечки для пишущих машинок, пылезащитный чехол, дополнительные ленты, винтажная бумага, корректирующая бумага, ластики и многое другое, которые вы можете добавить в свой заказ! Чтобы увидеть их все, просто проверьте их в магазине и добавляйте по отдельности, и вы увидите несколько выбранных вариантов при оформлении заказа.

Большинство наших пишущих машинок изготавливаются на заказ и просматриваются в социальных сетях на протяжении всего процесса, поэтому многие из них будут продаваться еще до того, как появятся в списке, поэтому следите за нами в социальных сетях, чтобы узнать, что будет в ближайшее время!

Instagram
@colombocollection

Facebook @ColomboCollectionShop


О США - что такое реставрация и восстановление?

Все пишущие машинки, доступные для продажи в Colombo Collection, были профессионально отремонтированы и восстановлены до максимальной функциональности, если иное не указано как обслуживаемое.Вы можете прочитать больше на нашей странице о нас, чтобы понять разницу между обслуживанием, ремонтом, восстановлением и восстановлением. Большинство продавцов не проходят обучение или не предоставляют эти услуги.

Так как же нам это сделать?

Сначала разбираем машинку, включая корпус и валик с каретки.
Затем пишущую машинку помещают в резервуар для ультразвуковой очистки, чтобы обезжирить машину, удаляя грязь, грязь, масло, грязь, и вы получите картину! Затем машинка проходит процесс сушки.Затем все детали проверяются на предмет повреждений или коррозии и обрабатываются или заменяются. В это время производятся все необходимые ремонтные работы. Ключи и молотки выпрямлены, и их положение исправлено. Затем все металлы проходят химическую очистку и полировку.
 
Все резиновые детали заменены. Валик полностью отремонтирован или заменен, как и подающие ролики.

Пластмассы обрабатываются, при необходимости ремонтируются, включая протирочные составы для удаления царапин и шлифовки, а затем полируются.Внешний вид, если он оставлен оригинальным, очищается, обрабатывается, полируется и полируется. Если это отреставрированная окрашенная деталь, то кузов очищают, шлифуют, обезжиривают, грунтуют, окрашивают новой краской, затем сушат и полируют.

Затем пишущая машинка снова проверяется, проверяется на протяжении всего процесса, а затем, когда это завершается, машина снова собирается. Затем пишущая машинка проходит длительную окончательную проверку качества, которая занимает более 30 минут непрерывного набора текста, после чего мы дважды проверяем выравнивание и все другие функции пишущей машинки, и вносятся любые окончательные настройки.С восстановленной пишущей машинкой от Colombo Collection вы можете быть уверены, что инвестировали в качественную пишущую машинку, которая была полностью протестирована и восстановлена, чтобы снова обеспечить долгие годы надежной службы!

Отзывы об Олимпии

https://typewriterreview.com/2013/02/28/olympia-sm3/amp/

Olympia Typewriters
http://www.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.