Рычаги в сборе с осями и нивовским сайлентблоком.Реставрированные .
Сделаны качественно. 

​Полный выбор товара, находится на официальном  сайте www.automoskvich.com 

Характеристики

• Цена: 2 300 грн./комплект

Пять причин любить и ненавидеть Москвич-412

Москвич-412, явившийся эволюционным развитием модели 408, был запущен на МЗМА (который позже стал заводом АЗЛК) в 1967 году, а годом позднее – на Ижевском автозаводе.В отличие от Запорожца, который в 1970-е годы был хоть и вожделенным, но всё-таки не престижным автомобилем, Москвич-412 являл собой настоящий «советский люкс», и даже появившиеся в 1971-м Жигули не смогли в одночасье сместить его с пьедестала – уж очень много у него было поклонников. Есть они и сейчас. Да и машины в довольно большом количестве на ходу – иным уж по 50 лет, но они ездят себе, периодически радуя или огорчая владельцев.

Ненависть #5: текущие сальники

Ну как огорчая? Скорее, просто заставляя проникнуться. Текущие сальники на советских автомобилях – это, вообще говоря, анекдот (жаль, что формат статьи никак не способствует анекдотам, но когда-нибудь стоит его рассказать). В общем, примерно до «ноль-первых» Жигулей считалось совершенно нормальным, что сальники текут. В частности, сальники заднего моста на Москвичах текли всегда, и никому даже не приходило в голову искоренять эту проблему, нужно было лишь периодически доливать масла – ну просто вот так это было спроектировано и изготовлено. Простить, понять и принять. Так что у этой «ненависти» только пятое место.

Любовь #5: «фишки» и стиль

По меркам 1970-х «четыреста двенадцатый» был очень стильным автомобилем, и надо сказать, стиль оказался тем самым, что пережил моду – машина и сегодня выглядит весьма гармонично. И «динамичный» силуэт, и плавники задних фонарей – всё это вроде бы совсем недавно считалось архаикой, но сегодня… вам же не приходит в голову критиковать Мэрилин Монро за фигуру?

Сегодня облик Москвича-412 — канонический образ для учебника по истории автопрома. Как вам салон с сиденьями из белого или красного кожзама? А радиоприёмник, который мог стоять в автомобиле, а мог вытаскиваться из передней панели (не просто так, а через «разблокировку» поворотом отдельного ключа в специальном замке) и становиться автономным, потому что у него была собственная батарея, антенна и динамик? Уау! Какие, нафиг, Жигули?

Ненависть #4: малоэффективная печка на ранних машинах

Часть недовольств автомобилем у нынешних владельцев «четыреста двенадцатых» проявляется как раз в том, что он, дескать, холодный. Но не стоит спешить с выводами: более опытные товарищи на это вполне справедливо возражают, что большая часть проблем с этим автомобилем возникает по недосмотру и нерадивости хозяина – не забывайте, это же тачка из той эпохи, в которой техника требовала чуть большего ухода, чем регулярная доливка омывайки.

Но вот в машинах ранних годов выпуска действительно были проблемы с отопителем – его радиатор был склонен к завоздушиванию, из-за чего тепла в салон поставлял мало. Такие варианты нынче в цене для реставраторов, ценящих максимальную аутентичность, но прочие владельцы предпочитают более эффективные «печки», появившиеся на Москвичах в 1970-х годах.

Любовь #4: силовой агрегат

Созданный на ЗМЗ 1,5-литровый мотор волею судеб стал для «четыреста двенадцатого» единственным на протяжении всего его жизненного пути – напомним, на АЗЛК модель выпускали до 1975-го, а на Ижевском автозаводе аж до 1998-го. Но на ранней стадии он сослужил отличную службу модели и, по сути, создал ей реноме. Мотор «пиковый», ездить на нём было сложнее, чем на жигулёвском, но форсировался он меньшими затратами и при этом имел прекрасный ресурс, благодаря чему и заработал для Москвича спортивную славу – в первую очередь, раллийную. Что до коробки, то все передачи начинали нормально включаться только спустя год после начала эксплуатации, но чёткость сохранялась на десятилетия, да и тянуться за «нечётными», в отличие от Жигулей, не приходилось. Главное – не пытаться воткнуть пятую, ведь там у Москвича задняя…

Ненависть #3: эргономика и безопасность из 1960-х

Вот яркий пример «ненависти» родом из сегодняшнего дня – в первые годы выпуска Москвича ругать его за эргономику или уровень безопасности не пришло бы в голову никому. Но уж коль эти машины до сих пор в строю, им приходится иметь дело с нынешними владельцами (которые зачастую уже не первые) и с их мнением. Посадка с прямой спиной, маленькое левое зеркало и отсутствие правого, тонкий обод руля – вот короткий список современных «претензий» к Москвичу. Зато тонкие передние стойки кузова обеспечивают великолепную обзорность. Только не думайте о пассивной безопасности кузова или о готовности Москвича к экстремальным манёврам вроде «лосиного» теста.

Любовь #3: грузоподъёмность

Объём багажника «четыреста двенадцатого» составляет 350 литров, а паспортная грузоподъёмность – всего 340 кг. Как вы понимаете, ключевое слово тут – «паспортная». Рессорная задняя подвеска этих машин позволяла загружать их так, что и в страшном сне не может привидеться нежным пружинкам ваших Солярисов. Каких только издевательств Москвичи не терпели (просто перечитайте, что мы писали по этому поводу о Запорожце и умножьте на два) и, самое удивительное, продолжают терпеть: «Сегодня с отцом ездили на москвиченке сдавать металлолом. Загрузили 300 кг чермета, Москвич принял позу «атакующего таракана» и поехали…», — радостно пишет в своём блоге пользователь TRD22. И это они с отцом ещё багажник на крышу не поставили…

Ненависть #2: перегревается бензонасос

Да, родной москвичёвский бензонасос действительно склонен к перегреву – сейчас на них ездят только фанаты старой закалки, коих, впрочем, немало. Но проблема в том, что перегреваясь, насос перестаёт качать, и автомобиль глохнет. Те, кому осточертели дедовские способы вроде водружённой на насос мокрой тряпочки, меняют родной узел на аналогичный от автомобилей ВАЗ, но, так как и они указанной склонности полностью не лишены, то часть «тюнеров» идёт дальше и ставит электрические бензонасосы сверхнизкого давления – такие подходят, например, от карбюраторных Ford Scorpio или Sierra.

Любовь #2: проходимость

Всего 75 силёнок, 108 «ньютонометров» и покрышек НИИШП-Ралли на задней оси вполне хватало, чтобы превратить Москвич в почти вездеход. Да, привод задний, независимая двухрычажка только спереди, (сзади – неразрезной мост), но дорожный просвет в 173 мм в сочетании с базой в 2 400 мм позволяет этой машине показывать чудеса проходимости. Впоследствии даже появилась модель 21406 «для села», где клиренс был ещё больше, а движок – дефорсирован под более доступный А-76… Впрочем, подобные переделки осуществлялись повсеместно и в гаражах, но о «гаражном тюнинге» – дальше.

Ненависть #1: нет шумоизоляции

Не плохая или недостаточная, а просто отсутствующая – такова шумоизоляция в Москвичах. Нет, формально она кое-где присутствует, но исключительно формально. Неподготовленный «юзер», впервые попавший на «борт 412» с заведённым мотором, ощущает себя в консервной банке, по которой бьют велосипедными цепями. К счастью, это тот аспект конструкции Москвича, который отлично поддаётся улучшению, чем владельцы с огромным энтузиазмом и занимаются.

Любовь #1: неприхотливость и надёжность

Нет, Москвич-412 не вошёл в историю как эталон надёжности – он выпускался слишком долго, и хоть и попытался угнаться за временем, превратившись в АЗЛК-2140, его репутация затерялась на фоне более современных моделей. Однако для 1970-х годов это был прекрасный автомобиль, причем в первую очередь именно с точки зрения неприхотливости, приспособленности к реалиям СССР. Он фактически избежал «детских болезней» (кроме капризного отопителя особо и вспомнить нечего), что для советского автомобиля почти нонсенс. Он мог быть отремонтирован в любом гараже, причем за копейки. Он любил уход, но дарил комфорт и позитив. Отличный памятник эпохи. А для тех, кто владеет им сейчас – настоящая машина времени.

***

Многие придерживаются мнения, что быть хоть как-то пригодным для каждодневной эксплуатации «четыреста двенадцатый», разработанный в 1960-х (а по сути – выросший из конструкции древнего «четыреста восьмого») сегодня может быть только с поправкой на повсеместный на «улучшайзинг»: пресловутая доработка карба К-126 (а лучше – замена на«допиленный» «Солекс» от ВАЗ-2109), замена распределителя зажигания на бесконтактный от Волги, родного масляного фильтра – на жигулёвский с переходником, термостата – на фольксвагеновский от Passat B3… и так далее. Находятся и те, кто любит эту машину в первозданном виде. Но и первые, и вторые питают к Москвичу самые нежные чувства. Ненавистью тут и не пахнет. Пахнет разогретым маслом – видать, сальники опять потекли…

Ремонт передней подвески автомобиля Москвич

Рис. 1

Подвеска собрана на поперечине и крепится к лонжеронам рамы через резиновые прокладки. На поперечине подвески устанавливается двигатель.
Нижние рычаги подвески — цельноштампованные, корытообразной формы. Рычаги соединены с поперечиной с помощью резинометаллических шарниров — сайлент-блоков, состоящих из двух металлических обойм, между которым установлена с предварительным натягом резиновая втулка. Верхние рычаги — штампованные, с вварными втулками. Соединены с поперечиной на сайлент-блоках, наружная обойма которых представляет собой три отдельных сектора, а резина привулканизирована к внутренней и наружной обоймам.
Верхние рычаги в сборе с осью крепятся к опоре поперечины болтами. Между осью и опорой размещены регулировочные скобы и прокладки. Изменением количества скоб регулируется угол продольного наклона оси поворота колеса, изменением количества прокладок — развал колес. Стойка подвески — кованая. Верхний шарнир стойки не имеет регулировки осевого зазора. Износ сферических поверхностей вкладышей и пальца компенсируется нажимной пружиной.
Нижнее шарнирное соединение стойки с рычагом (шаровая опора) регулировок не имеет, поскольку зазоры в опоре по мере увеличения износа поверхностей трения устраняются нагрузкой от массы автомобиля, приходящейся на соответствующее колесо.
Предельно допустимые износы и зазоры, а также специальный инструмент.

Снятие и установка передней подвески

Рис. 2

Изготавливать стяжку следует из прутковой стали марки 45 диаметром 12 мм с последующей закалкой и отпуском до твердости НВ 286-321. Установка стяжки необходима для блокировки пружин передней подвески и исключения случайного травмирования при распускании пружин. Скобу следует устанавливать перед снятием передних колес, когда пружины подвески нагружены весом автомобиля. Расположение скобы показано на рис. 3.

Рис. 3

Вначале установите нижний конец скобы в отверстие нижнего рычага, а затем введите в отверстие поперечины верхний конец. Если верхний конец скобы не достает до отверстия, необходимо сжать пружину дополнительной нагрузкой.

Снятие передней подвески производите в следующем порядке:
1. Установите скобу-стяжку.
2. Вывесите двигатель при помощи троса или стального стержня, устанавливаемого между двигателем и бруском, опирающимся на края проема капота.
З. Подставьте домкрат под поперечину подвески, приподнимите переднюю часть автомобиля, опустите на подставки колеса и снимите их.
4. Ослабьте затяжку гаек 11 и 12 (рис. 4)

Рис. 4

на оси нижних рычагов и гаек 8 на оси верхних рычагов для обеспечения свободного поворачивания рычагов на их осях и исключения случайного разрушения резины сайлент-блоков при последующей разборке или сборке подвески.
5. Отсоедините поперечную рулевую тягу от сошки и маятникового рычага, а также гибкие шланги гидропривода тормозов и заглушите отверстия в скобах дисковых тормозов.
6. Отверните гайки 20 (рис. 5)

Рис. 5

на стяжных болтах крепления пальца шарового шарнира к стойке, выньте болт 21 и выбейте хвостовик пальца шарнира из стойки.
7. Разогните стопорную пластину 3 (рис. 4) и выверните болты 2 крепления оси к опоре поперечины, снимите верхние рычаги.
8. Отверните болты 3 (рис. 5) крепления скоб стабилизатора к лонжеронам рамы или отсоедините нижнее соединение стоек 8 стабилизатора с рычагом.
9. Выверните болты крепления резиновых подушек передней опоры двигателя.
10. Отверните гайки 19 болтов 11 крепления поперечины передней подвески к лонжеронам рамы.
11. Опустите подвеску на пол.
Новую или отремонтированную подвеску устанавливайте на автомобиль в обратной последовательности. При этом для удобства монтажа желательно установить в подвеску стяжку-скобу (см. рис. 2) или же приспособление для сжатия пружины.
Верхние рычаги временно снимите, так как они препятствуют установке подвески на лонжероны рамы.
Следует иметь в виду, что при установке на автомобиль новой подвески необходимо сохранить регулировочные прокладки 6 (рис. 4) и скобы 4 и 5 в местах, установленных при заводской регулировке. Без установки прокладок потребуется дополнительная регулировка углов развала и продольного угла наклона оси поворота колеса.
При сборке необходимо выполнить следующие условия:
1. Болт 11 (рис. 5) крепления подвески, подсобранный с шайбой 12, чашкой 13, резиновой втулкой 14 и распорной металлической втулкой 16 установите в лонжерон и затяните гайкой 19, момент затяжки 44-62 Нм (4,4-6,2 кгс•м).
2. Установите верхний рычаг на подвеску и заверните болты крепления оси с небольшим усилием.
Примечание. Окончательную затяжку болтов 2 (рис. 4) крепления оси и стопорение пластиной 3 производите на автомобиле после регулировки на стенде развала и угла продольного наклона оси поворота колеса (см. ниже).
3. Установите цилиндрический хвостовик пальца шарового шарнира в отверстие стойки, вставьте стяжной болт 21 (рис. 5) и затяните гайку 20, прикладывая момент 36-50 Нм (3,6-5,0 кгс·м).
4. Затяните гайки 8 (рис. 4) на оси верхнего рычага при среднем положении рычагов подвески.
Допускается затягивание гаек 8 на оси верхнего рычага при наличии в подвеске стяжки (см. рис. 3), обеспечивающей среднее положение рычагов.
5. Соедините стойку 8 (рис. 5) стабилизатора с кронштейном на нижнем рычаге. Наверните на резьбовой конец стойки гайку 9 и зашплинтуйте ее.
6. Соединение средней рулевой тяги с сошкой и маятниковым рычагом, а также гибких шлангов тормозов выполняйте согласно указаниям в соответствующих разделах данного руководства.

Методика выявления осадки пружины передней подвески или рессоры задней подвески

Рис. 6

при полной нагрузке в кузове автомобиля на обеих сторонах менее 20 мм, требуется замена пружин.
В случае осадки одной стороны автомобиля определите, что является причиной проседания, так как на крен передней части кузова также влияет проседание упругого элемента задней подвески (рессоры).
Для проведения работ автомобиль установите на горизонтальную площадку и замерьте разность высот одноименных точек, расположенных по центрам фар на левой и правой сторонах. Замер производите после раскачивания передней части кузова на пружинах подвески. Затем на опорную пяту гидравлического домкрата установите опорную призму с фиксацией ее по двум отверстиям на нижней плоскости поперечины подвески (рис. 7)

Рис. 7

и приподнимите переднюю часть автомобиля до отрыва передних колес. Произведите повторное определение разности высот до точек предыдущего замера. Если при замере высот разность сохраняется в обоих случаях замера, т. е. автомобиль постоянно наклонен на одну сторону — просела рессора задней подвески на стороне меньшей высоты. Если же при начальном замере наклон автомобиля в одну сторону, а при замере на опорной призме автомобиль выравнивается или появляется наклон в противоположную сторону, просела пружина передней подвески на стороне меньшей высоты, замеренной при определении разности высот одноименных точек (расстояние до центра фар).

Снятие и установка пружины и стойки передней подвески

Рис. 8

на болтах крепления шаровой опоры к нижнему рычагу и отсоедините опору от рычага. Снимите стойку.
5. Постепенно отворачивая гайку 2 (рис. 6) стяжного приспособления, полностью ослабьте натяжение пружины и выньте приспособление. Затем снимите пружину (пометьте левую и правую пружины для их отличия) и резиновую прокладку 3 (рис. 1).
Предназначенные для установки в подвеску пружины должны быть одной размерной группы (с одинаковым числом рисок). В производственных условиях пружины делятся на две размерные группы и маркируются рисками, которые наносятся на нижнем опорном витке (рис. 9).

Рис. 9

Проверку пружин проводите при контрольной высоте 180 мм с применением опорной шайбы.
Пружины после их контроля устанавливайте в переднюю подвеску в последовательности, обратной снятию. Прямой участок нижнего опорного витка пружины должен размещаться в выемке А (рис. 6) нижнего рычага.

Снятие и установка нижнего рычага и замена сайлент-блоков

После удаления пружины снятие нижнего рычага производите в следующей последовательности:
1. Отверните гайки 20 (рис. 1) и выбейте легкими ударами болты 17 крепления держателей к фланцам поперечины подвески. Снимите нижние рычаги вместе с осью.
2. Отверните гайки 6 и 7 (рис. 8) и выбейте легкими ударами ось 1 нижнего рычага. После чего выньте распорную втулку 2, держатели 3 и шайбы 4.
Внимательно осмотрите сайлент-блок 5 в нижнем рычаге. При обнаружении большого истирания резиновой втулки (внутренняя металлическая втулка перемещается или проворачивается усилием руки) замените сайлент-блок. Для выпрессовки сайлент-блока применяйте оправку 9480-1870. Бывшие в эксплуатации нижние рычаги тщательно осмотрите. При наличии в рычагах трещин или глубоких вмятин замените их новыми. Сайлент-блоки запрессовывайте в нижний рычаг, используя ту же оправку. При этом обеспечьте совпадение торцов А (см. рис. 8) наружной втулки сайлент-блока и втулки, приваренной к рычагу.
Установку рычага производите в обратной последовательности. Гайки 6 и 7 наверните на ось с небольшим усилием, так как их окончательная затяжка производится на автомобиле при среднем положении рычагов. Это условие необходимо для обеспечения наиболее благоприятных условий работы резиновых втулок сайлент-блоков.

Снятие, разборка и сборка верхнего рычага

Рис. 10

крепления шарового шарнира 5 и снимите его с рычага.
Перед установкой верхнего рычага проверьте без разборки сайлент-блоков их работоспособность. Для этого зажмите в тисках ось рычага так, чтобы рычаг мог поворачиваться на оси на угол примерно 60° в обе стороны (гайки на оси должны быть ослаблены). Затем затяните гайку 11, момент затяжки 50-60 Нм (5-6 кгс•м), только на одном конце оси, после чего усилием руки отожмите pычaг в любую сторону примерно на 45-60° и резко отпустите. Если рычаг возвращается в исходное положение за счет упругости резины сайлент-блока, то можно считать сайлент-блок со стороны, где была затянута гайка 11, пригодным для дальнейшей эксплуатации. Если же при этом рычаг остается в отжатом положении — требуется замена сайлент-блока новым.
Аналогичным способом определите пригодность сайлент-блока на другом конце оси (гайка, затянутая на оси ранее, должна быть ослаблена).
Выпрессовку изношенного сайлент-блока из верхнего рычага производите на прессе. Для этого подложите под рычаг со стороны изношенной детали опорную втулку и, нажав с противоположной стороны на ось 8 (см. рис. 10) и упорную шайбу 7, вытолкните сайлент-блок 6 из рычага.
Без специального приспособления 9680-3272 сайлент-блок невозможно установить в верхний рычаг, поскольку наружный диаметр арматуры сайлент-блока в свободном состоянии примерно на 3 мм больше посадочного отверстия в рычаге. Поэтому перед запрессовкой сайлент-блок необходимо обжать прижимом 1, а затем запрессовать оправкой 2 во втулку верхнего рычага.
При запрессовке следите, чтобы торцы Б (см. рис. 10) наружной арматуры сайлент-блока и втулки в верхнем рычаге совпали.
Перед запрессовкой второго сайлент-блока в рычаг установите ось 8 и две упорные шайбы 7 таким образом, чтобы фаска в отверстии шайбы 7 была обращена в сторону упорного торца оси. Способом, описанным выше, запрессуйте в рычаг второй сайлент-блок.
Установку верхнего рычага производите в обратной последовательности.

Снятие, разборка и сборка шаровой опоры

Рис. 11

усилием руки. Если перемещение больше 5 мм, разберите шаровую опору и замените изношенные детали.
Примечание. Конструкция шаровой опоры допускает осевое перемещение пальца до 2,5 мм, поэтому стук, возникающий при нажатии усилием руки вдоль оси пальца за счет указанного зазора, не является признаком неисправности. Этот зазор при эксплуатации постоянно выбирается массой автомобиля. Причиной стука при движении автомобиля может быть радиальный зазор, образующийся в процессе износа сферических поверхностей сухаря З, пальца 1 и обоймы 8.
Разборку производите в тисках. Вначале разогните широкую лапку А, размещенную в углублении. Затем крышку 10 отожмите легким усилием и сдвиньте с корпуса 6. Две узкие лапки разгибать не рекомендуется, так как при их случайной поломке ухудшается уплотнение крышки и корпуса. После удаления крышки все детали шаровой опоры извлеките из корпуса и внимательно их осмотрите. Изношенные и поврежденные детали замените новыми.
Сборку опоры про изводите в обратной последовательности. Для удобства сборки и совмещения отверстий рекомендуется вначале закрепить крышку болтами М8х1х22, а затем подогнуть отогнутую лапку.
Момент затяжки гаек на болтах крепления шаровой опоры к нижнему рычагу должен быть 20-25 Нм (2-2,5 кгс·м).

Разборка шарового шарнира

Рис. 12

и большого износа сферических поверхностей вкладышей 5, 8 и пальца 11. Если палец 11 свободно перемещается в шарнире под действием собственной массы (при этом суммарный износ более 1,5 мм), то замените вкладыши 5 и 8. В случае большого износа или значительного повреждения сферической поверхности пальца 11 — замените палец.
При разборке снимите шплинт-проволоку 7, разогните четыре лапки, загнутые на приливы корпуса 6. Эти лапки не влияют на уплотнения крышки, они являются технологическими, обеспечивающими сохранность узла при транспортировке.
При установке вкладышей 8 в корпус 6 обеспечьте посадку выступов вкладыша в выемки корпуса и совпадение их овальных отверстий. Сборку шарнира производите согласно рисунку 12, для обеспечения совпадений резьбовых отверстий корпуса и отверстий крышки перед загибкой лапок заверните три болта M8x1x18, которые перед постановкой на рычаг должны быть вывернуты. Момент окончательной затяжки болтов 4 (рис. 144) 17-23 Нм (1,7-2,3 кгс•м).

Ремонт поперечины подвески

Регулировка углов установки передних колес

Виды и способы регулировок.

Рис. 13

2. Регулировку угла продольного наклона оси поворота колеса производите установкой дополнительной скобы под один из болтов крепления оси верхнего рычага (рис. 14).

Рис. 14

З. Регулировку схождения колес производите изменением длины одной или обеих муфт 16 (рис. 4) рулевой трапеции.
4. Регулировку угла наибольшего поворота колеса производите болтом, установленным в кронштейне лонжерона.
Ввиду того, что при прогибах пружин подвески углы установки меняются, регулировку производите при полностью нагруженном автомобиле (по 2 человека или по 150 кг на переднем и заднем сиденьях).
Вновь собранная подвеска передних колес имеет в шарнирах значительное внутреннее трение. В результате кузов (при низменной нагрузке автомобиля) может иметь некоторый крен вправо или влево, вследствие чего при измерении углов развала передних колес могут быть получены ошибочные замеры.
В связи с этим проверку углов развала производите не только под нагрузкой, указанной выше, но и при горизонтальном расположении кузова, когда зазоры между одноименными точками нижних рычагов и поперечиной передней подвески слева и справа одинаковые, например зазор «Б» (рис. 6). Для обеспечения горизонтального положения кузова и поперечной плоскости применяйте распорки, устанавливаемые в переднюю подвеску с обеих сторон. Для обеспечения горизонтального положения кузова в продольной плоскости при замере угла продольного наклона оси поворота колес применяйте специальную распорку высотой 120 мм, устанавливаемую по центру автомобиля между основанием кузова и картером заднего моста. Величина массы и ее распределение в кузове должны обеспечить легкий зажим всех распорок. Допускается увеличение массы на переднем и заднем сиденьях.
Перед регулировкой сделайте следующее:
1. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в подшипниках передних колес и доведите давление воздуха в шинах до нормы.
2. Поставьте автомобиль на специальный стенд или горизонтальную площадку и нагрузите его.
3. Установите передние колеса в положение прямолинейного движения.
4. Несколько раз покачайте переднюю часть автомобиля (перед измерениями) для устранения влияния трения в шарнирах подвески.
Ввиду того, что при изменении углов продольного наклона осей поворота колес с помощью дополнительных скоб изменяются и углы развала колес, регулировку производите в описанных ниже разделах.

Регулировка угла продольного наклона оси поворота колеса

Рис. 15

Регулировку угла, продольного наклона на автомобиле производите на стендах для регулировки углов передней подвески. Способ определения углов зависит от конструкции стенда, поэтому работы выполняйте согласно инструкции, прилагаемой к стенду.
Общим условием для измерения углов является поворот колес от среднего положения в обе стороны на 20′. При этих положениях колес определите углы, а затем по разнице найдите абсолютное значение угла наклона оси поворота. Кроме того, угол продольного наклона проверьте и отрегулируйте до установки подвески на автомобиль. Для замера предназначены специальные площадки Г (рис. 6), обработанные параллельно оси поворота колеса. Для про ведения работы выставьте на плите поверхности В, прилегающие к лонжеронам рамы в горизонтальной плоскости, а затем определите положение площадок Г относительно вертикальной плоскости: верхняя площадка Г должна располагаться по ходу автомобиля на 4,65±0,45 мм ближе нижней (разность размеров Д-Е, рис. 15). При проверке на автомобиле эта же верхняя площадка должна быть удалена от вертикальной плоскости на 2,3 мм (разность размеров Е-Д). Изменение положения оси поворота колеса, а следовательно, и площадок Г (рис. 6) происходит из-за того, что подвеска крепится к опорным площадкам лонжеронов, расположенных под углом 3° горизонтали.
Регулировку производите в следующей последовательности:
1. Разогните стопорную пластину 3 (рис. 4) на головках болтов 2 крепления оси верхнего рычага.
2. Ослабьте болт 10 крепления регулировочных прокладок верхнего рычага.
3. Выверните болты 2 настолько, чтобы можно было вставить дополнительную скобу между колодкой 7 (рис. 4) и регулировочными прокладками 6.
Регулировку можно производить без снятия колеса. Для лучшего доступа к болтам поверните колесо до отказа.
Примечание, установка дополнительной скобы толщиной 1,5 мм под передний болт уменьшает угол продольного наклона, а под задний — увеличивает примерно на 0°40′, При этом угол развала уменьшается на 0°10′.

Регулировка угла развала колес

Примечание. Удаление одной регулировочной прокладки толщиной 1,5 мм увеличивает угол развала примерно на 0°20′. Добавление — уменьшает.
В случае удаления всех регулировочных прокладок и несоответствия при этом угла развала данным, указанным в технических требованиях, сделайте следующее:
1. Полностью выверните два болта 2 крепления оси верхнего рычага и снимите рычаг с поперечины.
2. Выверните средний болт 10 и удалите колодку 7.
Удаление колодки толщиной 3,5 мм увеличивает угол развала приблизительно на 0°45′.
Установку верхнего рычага на поперечину подвески производите при соблюдении следующих требований:
1. Установите верхний рычаг на поперечину подвески и затяните болты 2 крепления оси, момент затяжки 70-85 Нм (7,0-8,5 кгс•м).
2. Загните стопорную пластину 3 на грани головок болтов 2.
3. Установите хвостовик пальца шарового шарнира в отверстие стойки, вставьте стяжной болт 21 (рис. 5) и затяните гайку 20. Момент затяжки 36-50 Нм (3,6-5,0 кгсм).

Регулировка схождения колес

При несимметричном положении спиц снимите рулевое колесо, а затем установите на шлицы вала в указанное положении.
Кроме того, регулировку схождения можно производить в обратной последовательности с закрепленным рулевым колесом.
В этом случае червяк и ролик рулевого механизма устанавливаются в среднее беззазорное зацепление, которое может быть определено по риске, нанесенной на торце вала рулевого колеса. Эта риска должна располагаться в поперечной плоскости. Затем на шлицы вала устанавливается рулевое колесо (как описано выше) и закрепляется гайкой на валу. После этого рулевое колесо фиксируется от проворота накладной планкой.
При совпадении меток на сошке и на торце ее вала сошка должна располагаться в продольной плоскости.

Регулировку схождения проводите в следующем порядке:
1. Отпустите две контргайки на правой или левой рулевой тяге.
Гайка расположенная ближе к оси автомобиля, имеет левую резьбу.
2. Вставьте стержень в отверстие резьбовой муфты и, отворачивая ее, измените длину рулевой тяги в соответствии с показаниями стенда.
3. Законтрите обе контргайки, придерживая наконечники от проворачивания. Торцы обеих головок рулевой тяги должны быть перпендикулярными осям шаровых пальцев.

После законтривания контргаек схождение на одно колесо должно быть равным 0°10’±5′, что соответствует схождению (1,0±0,5) мм на одно колесо.

Регулировку схождения колес можно произвести и при помощи раздвижной телескопической линейки. В этом случае сошку также установите вдоль продольной оси автомобиля. Предварительно проверьте совпадение меток на сошке и на торце ее вала. Изменением длины левой рулевой тяги (вращением муфты) установите левое колесо в направлении прямолинейного движения.
Суммарное (на оба колеса) схождение передних колес регулируется изменением длины правой рулевой тяги.
Для выполнения регулировки схождения линейку установите между колесами в их передней половине на высоте, примерно, 180 мм, которая определяется длиной цепочек, укрепленных на линейке.
Нулевая риска на шкале телескопической линейки совмещается со стрелкой. Далее автомобиль осторожно перекатите вперед до тех пор, пока линейка не переместится в заднюю половину колеса на высоту 180 мм (до отрыва цепочек). По перемещению стрелки определите величину схождения колес 8 мм. При правильной регулировке разность размеров Б и А (см. рис. 15) должна равняться 1-2 мм.
Разность длин левой и правой рулевых тяг не должна превышать 6 мм. Установите рулевое колесо (при необходимости), как описано выше.

Регулировка углов наибольшего поворота колеса

Как подключить джакузи к электросети

Подвеска Москвич

Подвеска передняя москвич 2140

Ремонт передней подвески — Москвич 2140, 1.5 л., 1984 года на DRIVE2

Всем привет:) Вот наконец дошли руки до передней подвески. Уже давно заметил, что стучат шаровые, еще зимой начал закупать запчасти для ремонта, планировал весной заняться подвеской, но на весну выпала капиталка двигателя. И совсем недавно стал замечать редкие одиночные звонкие стуки, когда подвеска немного нагружена (торможение, поворот), при повороте колес при разгрузке подвески. Ну в общем решил перебрать подвеску. Приподнял перед и под балку подложил доски и принялся разбирать подвеску, начал с левой стороны.

Полный размер

Шаровая убита( Не так давно пыльник был еще цел

Снял кулак, а затем верхний рычаг, на удивление, все откручивалось без затруднений. После снятия кулака заметил, что верхний рычаг не пружинит, опускается на отбойник. Пошатал — нашел причину стука при повороте. Сайлентблоки напрочь разбиты, что имелся большой люфт с характерным металлическим стуком.

Оба сайлентблока разбиты, в одном разбита внутренняя втулка, в другом втулка оторвана от резины. Затем распустил пружину, нижний рычаг также не пружинит. В общем надо менять сайлентблоки. Все очистил болгаркой, все болты, отвез рычаги на замену сайлентблоков, 250 р за рычаг.

Ну спустя пару часов забрал рычаги и принялся за сборку. Для начала набил шаровые литолом (нижние новые советские, верхние не менял, еще живые), затем поставил нижний и верхний рычаги. А затем самое интересное — сжатие пружины. Сжимал двумя домкратами, одним сжимал, второй для упора, чтобы переставить первый. Обязательно для предохранения от вылета пружины ставим любой стержень вместо амортизатора (в моем случае это две соединенные между собой шпильки).

Все резьбовые соединения промазал литолом, чтобы не ржавело. Облегчит жизнь, если вдруг придется откручивать. Аналогичным образом все сделал на противоположной стороне. И затем окончательно протянул гайки осей рычагов. Еще тот секас их протягивать… Особенно на верхних рычагах, подлазить приходится на ощупь. Из ощущений — подвеска отрабатывает примерно так же, но уже нет никаких стуков, что радует. Верхние шаровые планирую перебрать, а если не найду деталей — то придется заменить на новые (что не очень то и хочется). Осталось заменить рулевые пальцы и на сход-развал:)

Изменение передней подвеска — Москвич 2140, 1.5 л., 1980 года на DRIVE2

Эта запись касается передней подвески и частичному дополнение к записям про изменению заднего моста. Начну с того что при изменении конструкции заднего моста я получил повышенность автомобиля в пределах 40 см с задней стороны. Но к сожалению это немного сказал на родной москвичёвской передней ходовой части. Машина получила хорошую упругость и повышеность сзади, но большой уклон спереди. Сильно она имеет маленькое расстояние между асфальтом и передней моторной балкой. Виной всему этому стали пружины рычагов. Они уже и сами по себе слабые, небольшие и мягкие стали за много времени. Что бы получить большей уверенности на передке я решил продумать что и как поставить что бы расстояние стало выше. Пришёл один вариант, по началу я решил установить пружины от автомобиля Volkswagen B2, но вариант использовать пружины с ГАЗ 24 стал лучше, и наявность пружин под руками и нужный диаметр их такой же как и в москвиче. Было решено использовать пружины с 24 волги. Они как раз с отметкой 1 жесткости попали мне в руки. Передняя моторная балка была полностью вытащена из машины, проверенна, немного окрашена антикоррозийной краской и пошёл процесс сборки. В рычаги установлены втулки советского производства. Полностью перебранные все шаровые, установленные советские амортизаторы, втулки, салейнблоки, рычаги и наконечники. Начиналась стадия сборки. Для установке пружин от волги мне пришлось изготовить винторезный винт съёмник длиной около 60 см. Диаметр винторезного съёмника как раз по сквозному болту амортизатора. Процесс сборки был тяжёлым и не лёгким. Дело всё в том что пружина от волги имеет высоту на 3 витка больше чем москвичёвская. Диаметр их одинаковый. Для полной работы над пружинами мне пришлось докупить съёмники пружин ВАЗ. Сразу 2-комплекта, короткие и немного длиннее. Для установке пружины от волги в москвичёвский рычаг с правой стороны я потратил время с 9:00 утра и до 19:50 вечера. Было очень тяжело производить данную сборку. Пружина же длиннее и жоще. Я витки в пружинах волги не отрезал, + добавил сверху пружины ещё и саму подушку от волги. Под вечер с помощью всех съёмников что у меня были я всё таки установил данную пружину на место и собрал правую сторону. Но к моему большому удивлению и радости левую сторону я переустановил всего лишь с 20:20 и до 21:40. Всё машина была на колёсах и меня это радовало. Машина с такой установленной ходовой поднялась, стала устойчивей и расстояние дорожного просвета значительно увеличилось. Она выровнялась относительно задней части.

Ещё удивлением моим стало то что я смог пройти на этой машине с данной подвеской развал схождения, все лазеры что использовались показали точную чёткую установку.

Подвеска автомобиля Москвич-2140

Подвеска автомобиля Москвич-2140 — независимая пружинно-рычажная бесшкворневая передняя подвеска состоит из верхнего 5 (рис. 109, а) и нижнего 14 рычагов, поворотной стойки 9 и пружины 2 с амортизатором 4. Нижний рычаг 14 корытообразной формы качается на оси 15, прикрепленной к поперечине 1, которая является основным несущим элементом подвески и одновременно поперечиной подмоторной рамы, поддерживающей двигатель. Нижний рычаг соединен с осью 15 с помощью двух сборных резино-металлических шарниров (сайлент-блоков), состоящих из наружной металлической, внутренней распорной и установленной между ними с большим радиальным натягом резиновой втулок. На рычаге установлен буфер сжатия 13, а на наружном конце его — нижний разборный шаровой шарнир 12 (шаровая опора).

Верхний рычаг 5 подвески качается на цапфах оси, прикрепленной к опоре поперечины болтами, под которые установлены прокладки для регулирования развала колес. Рычаг соединен с осью также с помощью двух сайлент-блоков, конструкция которых в отличие от сайлент-блоков нижних рычагов неразборная. На рычаге установлен резиновый буфер 7 отбоя. Наружный конец рычага соединен с неразборным шарниром 8.

Поворотная стойка 9 — основная и наиболее нагруженная деталь передней подвески. Верхним концом стойка соединена с хвостовиком пальца шарового шарнира 8, а в нижней ее части имеется пружина с конусным отверстием, соединяемая с хвостовиком пальца шаровой опоры   12  и  закрепляемая   гайкой со шплинтом. Со стойкой как одно целое изготовлены цапфа для установки ступицы 10 переднего колеса и фланец с бобышками для крепления скобы дискового тормоза и рычага рулевой трапеции.

Упругий элемент подвески автомобиля — цилиндрическая пружина 2. Ее верхний конец упирается через резиновую прокладку 3 в чашку, приваренную к поперечине 1, а нижний — в фасонную выштамповку нижнего рычага 14.

Для увеличения устойчивости автомобиля на поворотах, уменьшения кренов и поперечных качаний кузова в подвеске имеется стабилизатор поперечной устойчивости. Средняя часть штанги стабилизатора, изогнутой в виде буквы П, укреплена с помощью резиновых подушек в специальных скобах под балками кузова. Концы штанги соединены стойками с кронштейнами нижних рычагов через резиновые подушки, зажатые чашками и гайками.

При разной нагрузке на правую и левую стороны подвески штанга стабилизатора работает как торсион и, скручиваясь, передает часть нагрузки от более нагруженной стороны к менее нагруженной, благодаря чему выравнивается деформация пружин подвески и улучшается поперечная устойчивость.

Пружины подвески смягчают удары от неровностей дороги, но одновременно вызывают колебания кузова. Для быстрого гашения этих колебаний служат амортизаторы 4, установленные внутри пружин. Верхний конец амортизатора крепят в отверстии опоры поперечины через резиновые подушки 6, а проушину нижнего конца через две конусные резиновые и распорную втулки крепят болтами к кронштейну нижнего рычага.

Задняя подвеска автомобиля зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими амортизаторами.   Передний   конец рессоры 3 (рис. 109,6) пальцем 1 крепят к кронштейну продольных балок основания кузова, а задний ее конец соединяют с основанием кузова через качающиеся серьги 7. Соединения рессоры выполнены с резиновыми втулками, которые смягчают толчки, уменьшают вибрацию кузова, поглощают шум и не требуют обслуживания.

В средней части рессора двумя стремянками 5 прикреплена к картеру заднего моста. Сверху стремянки размещен держатель с резиновым буфером 8, а снизу — накладка. При полном прогибе рессоры кузов опирается на основной резиновый буфер 8. Дополнительный резиновый буфер 2, укрепленный на кузове, при частичном прогибе рессоры нажимает сверху на коренной лист, повышая тем самым жесткость рессоры с увеличением нагрузки на подвеску.

ПОСЛЕДНЯЯ «КЛАССИКА» АЗЛК

Автомобили семейства «МОСКВИЧ-2140». Автомобиль «Москвич» с индексом 2140 был запущен в серийное производство в декабре 1975 года. Прямым его предшественником можно назвать автомобиль «Москвич-408», сошедший с конвейера Московского завода малолитражных автомобилей (МЗМА) в 1964 году, внешний облик которого, разительно отличавшийся от дизайна автомобилей с индексами 400, 401, 402, 407 и 403, стал основой всех будущих моделей вплоть до 1986 года, когда АЗЛК перешёл от заднеприводной «классики» на выпуск переднеприводных «москвичей» с индексом 2141.

Надо отдать должное дизайнерам МЗМА, работавшим под руководством Александра Андронова, которые при создании 408-го сумели уловить основные стилевые тенденции мирового автопрома, что позволило легковушке впоследствии выдержать целый ряд модификаций, практически не нарушавших «геометрию» силового каркаса кузова. Да и среди зарубежных машин-ровесников 408-й выглядел вполне прилично.

Машина выпускалась вплоть до 1976 года на двух отечественных заводах — Московском заводе малолитражных автомобилей и Ижевском машиностроительном заводе. При этом «Москвич-408» выпускался в следующих вариантах: четырёхдверные «Москвич-408М» (медицинский), «Москвич-408Ю» (экспортный тропический), «Москвич-4083» (экспортный), «Москвич-408СЭ» (специальный экспортный), «Москвич-408П» с правым рулём, «Москвич-408Б» для инвалидов с ручным управлением, а также пятидверный «Москвич-426» с кузовом «универсал» и трёхдверный «Москвич-433» с кузовом типа фургон грузоподъёмностью до 400 кг.

Автомобиль «Москвич-408» оснащался двигателем модели «408» с рабочим объёмом 1,358 л, представлявшим собой дальнейшее развитие моторов моделей «407» и «407-Д1», устанавливаемых на автомобилях «Москвич-407» и «Москвич-403». Это был карбюраторный четырёхцилиндровый рядный четырёхтактный силовой агрегат с верхним расположением клапанов, мощность которого по сравнению с ранее выпускавшимися моделями была увеличена до 50 л.с., а на машинах с индексом «Э» (экспортный) — до 55 л.с.

В 1967 году вместо 408-го на конвейере МЗМА (с 1968 года предприятие переименовали в АЗЛК — Автозавод имени Ленинского комсомола) появился «Москвич-412», главным отличием которого от 408-го стал новый двигатель мощностью 75 л.с., спроектированный под руководством Игоря Окунева. Приступая к работе, конструкторы внимательно изучили достоинства и недостатки целого ряд современных полуторалитровых моторов и в качестве прототипа выбрали наиболее перспективный двигатель фирмы BMW. Производство нового мотора модели «412» было размещено на Уфимском моторном заводе. Этот двигатель имел отлитые из алюминиевого сплава картер и головку блока цилиндров, гильзы цилиндров «мокрого» типа, пятиопорный коленвал и распределительный вал с цепным приводом, расположенный в головке блока цилиндров.

Параллельно выпускались несколько модификаций 412-го, в числе которых были «москвичи» с индексами «412М» (медицинский), «412Э» (экспортный), «412Ю» (экспортный тропический), «412П» (экспортный праворульный), «427» (пятидверный универсал) и «434» (фургон грузоподъёмностью 0,4 т).

Мировая известность пришла к «Москвичу-412» после ряда побед в ралли и автомобильных кольцевых гонках. В частности, в 1968 году в марафонском пробеге Лондон — Сидней команда «москвичей», в отличие практически от всех других команд, пришла к финишу в полном составе, а в 1970 году в марафоне Лондон — Мехико «москвичи-412» заняли командное третье место.

«Москвич-408» выпуска 1964 года—прямой предшественник автомобиля «Москвич-2140»

Дальнейшее развитие концепции 408-го—«Москвич-412» выпуска 1967 года

В 1976 году с конвейера АЗЛК сошли автомобили четвёртого поколения — четырёхдверные седаны «Москвич-2140» с двигателем «412Э» и «Москвич-2138» с мотором «408». Первый, соответственно, работал на бензине АИ-93, а второй — на А-76. Следует заметить, что машины эти имели и другие названия — «Москвич-1500» и «Москвич-1360», где цифры соответствовали рабочему объёму двигателей в кубических сантиметрах. Параллельно выпускались и пятидверные универсалы «Москвич-2137» с двигателем модели «412Э» и «Москвич-2136» с мотором модели «408», хотя производство этих модификаций составляло не столь уж значительную долю выпуска.

По своему внешнему облику машины семейства «2140» мало отличались от «четыреста двенадцатых». Однако, по сути, это были совершенно новые автомобили. Переднее и заднее оперение кузова, а также капот и крышка багажника имели иную конфигурацию. Была также разработана новая облицовка радиатора и задней части автомобиля, выполненная из чёрного матового пластика. Прямоугольные фары, неплохо вписавшиеся в прямоугольную же облицовку радиатора, на части машин были оборудованы стеклоочистителями. Ручки дверей сделали травмобезопасными, выполненными заподлицо с поверхностью кузова.

На крышке багажника, над правым стоп-сигналом, установлена хромированная пластина с рельефной надписью MOSKVICH, а под правым стоп-сигналом, симметрично белому фонарю заднего хода, закреплена также хромированная пластина с выпуклыми цифрами 1500, обозначающими рабочий объём двигателя.

Автомобиль «Москвич-2140» выпуска 1975 года

Схема ходовой части автомобиля «Москвич-2140»

Двигатель модели «412»—его правая и левая стороны

Передний мост и подвеска автомобиля «Москвич-2140»

Задний мост и подвеска автомобиля «Москвич-2140»

«Москвич-2140» — король российского просёлка

В подкапотном пространстве — двигатель модели «412»

Приборная панель автомобиля «Москвич-2140»:

1—регулятор отопителя; 2—комбинация контрольно-измерительных приборов; 3—включатель насоса омывателя лобового стекла; 4—включатель щёток стеклоочистителя; 5—радиоприёмник; 6—перчаточный ящик; 7—регуляторы подачи воздуха в салон; 8 — включатель света в салоне; 9—включатель подсветки приборов; 10—замок зажигания; 11—включатель вентилятора отопителя

Передний и задний бамперы — хромированные, полированные, причём каждый был оснащён парой модных в то время чёрных пластиковых «клыков».

Внутренняя поверхность капота двигателя затянута простёганным «одеялом» из синтетической ткани и утеплителя — это снижало шум двигателя, а в зимнее время позволяло дольше сохранять под капотом тепло.

Изнутри кузов оклеен шумоизолирующим материалом и, если уж зашла речь о шуме, «Москвич-2140», оснащённый новой выпускной системой с тремя ступенями глушения, стал потише.

Приборная доска была облицована энергопоглощающим пластиком чёрного цвета, который по фактуре напоминал кожу. Таким же пластиком отделаны печка и центральная часть рулевого колеса.

Интересно, что на «Москвиче-2140» использовалась новая система световой сигнализации, при которой стоп-сигналы и указатели поворотов днём светили ярче, чем ночью, — переключение в «ночной» режим происходило при включении фар и подфарников. На автомобиле была задействована аварийная сигнализация, при включении которой все четыре указателя поворотов работали в «мигающем» режиме. Такая сигнализация стала новинкой не только для «москвичей», но и для «жигулей» первых выпусков, хотя в настоящее время «аварийкой» оснащаются абсолютно все транспортные средства.

«Москвич-2140» был оборудован модернизированной тормозной системой, трёхслойным лобовым стеклом и новым рулевым колесом уменьшенного диаметра с увеличенной толщиной обода. При обследовании машины во Франции было подтверждено соответствие автомобиля международным нормам безопасности, что дало автозаводу право нанести знак «Е» справа на кузове под капотом двигателя.

Сцепление однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа, с гидравлическим приводом.

Коробка передач — четырёхскоростная, с синхронизаторами на всех передачах (кроме заднего хода) и с напольным рычагом управления.

Передняя подвеска — пружинная, бес-шкворневая, с поперечными рычагами, стабилизаторами поперечной устойчивости и телескопическими амортизаторами двойного действия.

Задний мост и его редуктор с гипоидным зацеплением — один и тот же для всех моделей и модификаций нового автомобиля. Задняя подвеска — на продольных полуэллиптических рессорах.

Одинаковыми для всех версий «Москвича-2140» были и колёса с размерностью обода 41 /2J-13 или 5J-1З и с шинами для пассажирских модификаций 6.45 — 13 модели М-130А или 165/80R 13 модели МИ-155.

MOSKVICH-2140 SL — экспортная модификация автомобиля «Москвич-2140»

Приборная доска и органы управления машины с индексом SL (супер-люкс) существенно отличались от тех, которыми комплектовалась базовая модель

Как уже отмечалось, «Москвич-2140» и его модификации отвечают самым высоким отечественным и международным нормам безопасной эксплуатации транспортных средств. В частности, в рулевом управлении используются травмобезопасная телескопическая колонка с противоугонным устройством и рулевой механизм с глобоидным червяком и двойным роликом.

Тормозная система, состоящая из дисковых тормозных механизмов передних колёс и барабанных задних, оснащена гидроприводом с полностью раздельными двумя контурами и вакуумным усилителем тормозов. А в контуре привода к тормозам задних колёс установлен регулятор давления, который при торможении предотвращает блокировку этих колёс относительно передних.

Цельнометаллический несущий кузов со съёмными передними и приваренными задними крыльями является достаточно прочным и долговечным — разумеется, при надлежащем за ним уходе.

В августе 1988 года производство машин семейства «2140» было завершено и АЗЛК приступил к выпуску принципиально иного — переднеприводного — автомобиля «Москвич-2141», поставив тем самым точку в выпуске заднеприводной москвичовской «классики», начало которой было положено выпуском «Москвича-400» в далёком 1947 году.

Немало ещё заднеприводных «москвичей» и сегодня находятся в прекрасном состоянии, верой и правдой служа своим автовладельцам. Причина того — в прекрасной ремонтопригодности этих автомобилей, предполагающей относительно несложную разборку-сборку любого узла с заменой износившихся элементов. В то практически бессервисное время, когда приобретение нужной запчасти было неслыханной удачей, а возможность заказать её знакомому токарю или фрезеровщику — безумным расточительством, выкристаллизовался тип автовладельца-автомеханика, который буквально «на коленке» мог произвести ремонт чуть ли не любой сложности.

Всё это потихоньку уходит в прошлое. Но и сегодня мы, встретив на дороге один из заднеприводных автомобилей производства МЗМА/АЗЛК, не без удовольствия вспоминаем славную москвичовскую «классику».

Основные технические характеристики автомобиля «Москвич-2140»

Длина, мм……………………………………….4250

Ширина, мм……………………………………1550

Высота, мм……………………………………..1480

База, мм………………………………………….2400

Колея спереди и сзади, мм………………1270

Число мест, чел……………………………………5

Собственная масса, кг……………………..1080

Полная масса, кг……………………………..1480

Дорожный просвет, мм……………………..173

Максимальная скорость, км/ч……………142

Время разгона до 100 км/ч, с……………….19

Контрольный расход топлива

при 80 км/ч, л/100 км…………………………8,8

Рабочий объём двигателя, л……………..1,48

Максимальная мощность

двигателя, л/с……………………………………..75

Передняя

подвеска…………независимая, пружинная,

с поперечными рычагами и

и телескопическими амортизаторами

Задняя

подвеска……………………………….рессорная,

с телескопическими амортизаторами

Ёмкость топливного бака, л………………..46

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

АЗЛК Москвич 412 Технические характеристики, габариты

48 или 58,46 дюйма

4

1967 Москвич 412 1,5 (75 л.с.)

Москвич — Сын Москвы

Хотя разработка автомобилей была относительно поздней, Московский завод был вторым старейшим автомобилестроительным предприятием в России, первым из которых был Горьковский завод, выпускавший автомобили Волга.Фактически, первый автомобиль, произведенный на заводе, был изготовлен из штампов, полученных русскими на немецком заводе Adam Opel AG, когда в конце Второй мировой войны завод в Рюссельсхайме был вынужден демонтировать в 1945 году.

Москвич 400

Эта модель, получившая название «Москвич 400», была идентична довоенному Opel Kadett. Оснащенный четырехцилиндровым двигателем мощностью 23 л.с., в 1954 году он был увеличен на три лошадиные силы и стал Москвич 401.

Два года спустя кузов был модернизирован, в результате чего родился Москвич 402, а мощность двигателя была увеличена до 35 л.с. при 4200 об / мин. Тогда же была представлена ​​полноприводная версия 410.

В 1958 году российский завод произвел 45-сильный модельный ряд 407, который имел, а также седан, универсал, машину скорой помощи, такси, грузовой фургон и полноприводные модификации. Пять лет спустя, когда 407 все еще производилось, была представлена ​​новая модель, седан 403, которая также имела производные от грузового фургона и универсала, хотя со стилистической точки зрения отличия от предыдущей модели заключались в основном в отделка, а не где-либо еще.

В 1966 году были выпущены более радикально измененные 408 моделей. Пятиместный седан оснащался четырехцилиндровым 1,4-литровым верхнеклапанным двигателем мощностью 60 л.с. Передняя подвеска была независимой, а задняя — на обычных листовых рессорах.

Трансмиссия была четырехступенчатой ​​полностью синхронизированной коробкой передач. Были произведены версии универсал и грузовой фургон, и впервые автомобили предлагались с дополнительными опциями, такими как сдвоенные фары, солнцезащитные козырьки и электрические омыватели ветрового стекла.

Москвич 412

В начале 1968 года была анонсирована серия 412, оснащенная 1480-кубовым двигателем с верхним распределительным валом и мощностью 80 л.с. В основном это был двигатель, которым оснащался 412-й в 1977 году. Модельный ряд Москвич 1500, представленный в мае 1974 года, представлял собой улучшенную версию оригинального 412 с новой решеткой радиатора, новой облицовкой и улучшенной тормозной системой. С универсалом и производными фургона автомобиль по-прежнему приводился в движение четырехцилиндровым двигателем объемом 1478 куб. 90 миль / ч.

Все модели оснащены ламинированными ветровыми стеклами, складными рулевыми колонками, выпуклыми рулевыми колесами и мягкими панелями приборов. Пятидверный универсал Москвич 1500 оснащался тем же двигателем, что и седан, что давало ему немного меньшую максимальную скорость — 85 миль в час. Трехдверный автофургон Москвич 1500 по своим характеристикам и техническим характеристикам не отличался от универсала. Дизельные версии 412 были впервые собраны в Бельгии компанией Sobimpex и назывались Scaldia. Они были оснащены английским дизельным двигателем Perkins 1760 куб.см, который производил 62 л.с. (SAE) при 4000 об / мин и имел степень сжатия 22: 1, что давало автомобилю максимальную скорость 75 миль в час.Этот дизельный двигатель также был доступен в версии универсал.

Возможные конкуренты

В соревнованиях Москвич показал себя на марафоне Лондон-Сидней в 1968 году, а три автомобиля Москвича финишировали в изнурительном ралли Word Cup 1970 года на дистанцию ​​16 000 миль. В 1972 году Москвич под управлением Тони Ланфранчи вошел в первую группу. чемпионата British Saloon Car Racing Championship и показала себя настолько хорошо, что автомобиль выиграл разделы Castrol и Britax чемпионата до завершения сезона, а также все призы в классе того года.Этот успех повторился еще раз в 1973 году.

В автотуре Avon по Великобритании в июле 1973 года участники «Москвича» заняли первое, второе, третье и четвертое места в своем классе. Автомобили Москвич впервые были импортированы в Великобританию в середине 1970-х годов компанией Satra Motors Ltd, дочерней компанией Satra Corporation из Нью-Йорка. В июне 1970 года Satra выкупила основанную в марте 1960 года компанию Thompson and Taylor (Russian Cars) Ltd, ранее занимавшуюся импортом советских автомобилей в Великобритании.

Продажи выросли с 300 единиц в 1969 году до 14 500 в 1973 году. Летом 1975 года Satra Motors свернула производство Москвича. Несмотря на бесхитростный шарм и безупречную репутацию модели 412, Satra считала, что модельный ряд Lada на базе российского Fiat предлагает еще лучшую стоимость и потенциал продаж. В 1977 году не было планов по повторному выпуску «Москвича» в Западную Европу, но в России производство 412 автомобилей не ослабевает, и они также производились в Болгарии в период с 1966 по 1990 год на основе комплектов для полной разборки (CKD).

Представление Aleko 141

В 1986 году была представлена ​​принципиально новая (по советским меркам) модель, известная как Алеко-141. На нем устанавливался рядный четырехцилиндровый двигатель ВАЗ-2106 объемом 1,6 л, который к тому времени имел неплохой послужной список на ряде моделей Lada. Aleko был переднеприводным хэтчбеком, отличавшимся от всех моделей, которые завод производил ранее. Он был больше и роскошнее, сделан с учетом комфорта, безопасности и аэродинамики.

Кузов построен на базе Simca 1307, а продольное расположение двигателя, задняя подвеска с торсионно-кривошипным механизмом и передняя подвеска со стойками McPherson вдохновлены семейством Audi 80/100 с учетом большего размера двигателей Москвич и Лада. . Бензиновый двигатель объемом 1,8 литра для нового автомобиля планировался, но так и не был реализован, как и в случае с дизельной версией. Автомобиль был значительным улучшением по сравнению с предыдущими поколениями, но падение централизованной экономики, низкое качество и неадекватное управление в конечном итоге привели завод к банкротству.

Завод, переименованный в ОАО «Москвич» в начале 1990-х годов, в 2002 году объявил о банкротстве и прекратил производство. Завод простаивает и заброшен, все осталось, как было в 2002 году. Незавершенные кузова остаются на производственной линии в различных стадиях завершения, в то время как мебель, компьютеры, канцелярские товары и документы остаются в административном здании завода. В течение следующих 3 лет было предпринято несколько попыток возобновить производство, но ни одна из них не увенчалась успехом.

Нашел раритетный ижевский «Москвич-412» в «идеале» — автомобилисты впечатлили

Москвич с немецкой оптикой чуть было не отправился на экспорт.

Автомобилистам известно, что вариантов оформления передней части модели Москвич-412, выпускавшейся как на Ижевском автозаводе, так и на заводе АЗЛК, было великое множество. Особенностью одного из них были редкие прямоугольные фары из ГДР, которые ставились отдельными небольшими партиями 412-го ижевского производства с 70-х до начала 80-х годов.

Один такой редкий ижевский «Москвич-412» цвета «Флора» в «идеале» был найден в городе Глазове. Владелец купил машину в Ижевске 6 лет назад: «Москвич» 1981 года, оснащенный 75-сильным 1,5-литровым бензиновым двигателем, привлек его ярко-зеленым кузовом и необычным «передком». К тому же машина действительно замечательно сохранилась для своего возраста: все детали дорогие, кузов весь, ржавчины нет, пороги и арки обработаны, подвеска как новая. Выяснилось, что бывший хозяин, пожилой мужчина, раньше работал на Ижевском заводе, поэтому умел правильно обращаться с Москвичами и поддерживать машину в хорошем состоянии.

Конечно, Москвич-412 кое-где пришлось подкрашивать и полировать, так как кое-где цвета немного поблекли, а также немного доработать и почистить салон — и детище Ижевского автозавода начало расти. похоже, машина только что сошла с конвейера. И что самое удивительное, Москвич был полностью на ходу, если не считать мелких проблем с карбюратором.

Интересно, что этот экземпляр Москвич-412 должен был экспортироваться за границу, но машину забраковали, так как на заднем левом поддомкрате не оказалось нужного клейма.Так что «Москвич» посчитали бракованным и передали работнику завода, который вызвался купить эту машину «на ходу».

«Зеленый Феникс» впечатлил автомобилистов — такое прозвище хозяин дал «Москвичу». «Лучшая машина СССР», «Любимый Москвич любимого цвета», «Автомобиль — просто подарок» — такой ижевской копией Москвича-412 удостоен такой похвалы.

.

Вспоминая 10 самых знаковых автомобилей, построенных за «железным занавесом»

В 1928 году рабочая сила в промышленности в Советской России насчитывала 3,12 миллиона мужчин и женщин. К концу первой пятилетки рабочая сила в промышленности выросла до более чем 6 миллионов человек. Так в СССР был создан совершенно новый социальный класс — рабочий класс. Несмотря на создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни и максимальную выработку 2.3 миллиона автомобилей в год, иметь автомобиль было привилегией даже для зажиточного рабочего класса.

Еще хуже было для тех, кто жил в странах-сателлитах, таких как Венгрия, Румыния, Болгария, Украина, Польша, Югославия и Чехословакия. Если вам интересно, какие автомобили люди могут купить по ту сторону железного занавеса, следующий список должен дать вам представление. Лада Рива