Переделка печки уаз: Переделка передней печки УАЗа — Всё о выживании

Содержание

Переделка передней печки УАЗа — Всё о выживании

Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ для переезда с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать про переделки его своими руками, так вот…

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть и обдувать стекла — на лобовом остается 2 «амбразуры», боковые полностью изнутри покрываются наледью, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в интернете показал, что проблема не нова, есть множество вариантов решения (и результатов). Но т.к. я был «сделан» в СССР, обладаю техническим образованием, техническим складом ума и, вроде, не кривыми руками, я пошел своим путем. Итак проблема печки — плохой прогрев(быстрое остывание) и маленькая скорость потока воздуха в печке; решать предстояло радикально…

Я «положил» эту мысль в голову и стал ждать, пока мне не попадется в руки что-нибудь из того, что мне бы пригодилось. И вот сосед(держит ларек контрактных запчастей по соседству с СТО, где я работаю) принес… Это была печка(точнее как выяснилось половина — корпус мотора с мотором печки и с заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗа была снята и разобрана, все разложено на полу…

 

Печка УАЗа была разобрана пополам( по заводскому соединению), радиатор снят и отдан для пропайки-проверки специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная вместо задней(снятой половины) родной, но не осталось места для радиатора. Его было решено перенести вперед — болгаринг, напилинг, гнутинг и… получилось таки))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину(везде подкладываем между металлом).

Все собираем в едином корпусе, не забывая проклеить теплозащитой все что можно и все щели я залил обычным силиконовым герметиком

Все еще раз проверяем и ставим на место и опять засада — передняя панель немного мешает… Болгарка решит это))), также чуть подгибаем рычаги включения моста и пониженной. Окна «летнего» обдува со старой печки остались функциональны.

И опять требуется подумать… Воздуховодов я не нашел — пытался подобрать… Оказалось трубы для сантехники на 50 — самое то))). Схема электрического подключения взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вращения вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Все щели опять заливаем герметиком, ждем около суток, подключаем. На шланг выхода с головки блока охлаждайки ставим доп. электропомпу (берите только бош — нашу нет) и торжественный запуск…)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали : на 1 скорости печка дует многократно сильнее, чем старая; на 3 скорости — приподнимает кепку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося оставил на потом — поставлю просто сверху узкую полочку и закрою вид мотора печки изнутри. Новые заслонки тоже сделаю через механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:

Электропомпа была в наличие, в магазине стоит от 2,500р

резистор, провода, включатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пропайка и проверка — 500р

герметик, шурупы, болты, хомуты пластик и т.д. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника,4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (пенофорл 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без стоимости доп. электропомпы)

Вот вообщем и все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

 

Замена радиатора печки УАЗ Буханка. Переделка печки УАЗ 469 зонный климат

Комментарии к теме Замена радиатора печки УАЗ Буханка

Cortez

здраствуйте, не подскажите как устанавливать грм по меткам??? везде ищу не могу найди, у меня проблемма такая, вращаю шкиф колленвала ключом он вроде крутится но штопорится в одном месте и больше не идет, в чем может быть причина не подскажете?? Геморрои с радиатором печки куда ни шло Ж))

Нияз

Приветствую!под скажи,купил Хонду Фит 2011г,объем 1.3,1,5 года в РФ пришла зима и как то не тепло у меня в салоне,термостат смотрел патрубок холодный,но мотор долго нагревается(верхний патрубок теплый,а нижний где стоит термостат холодный) печка дует теплым а не обжигающе горячем воздухом на прогретом моторе(имею Тойоту Марк 2 так у нее печка греет очень хорошо по сравнению с моей),я уже хз что делать,если ехать мин 20-30 то в салоне тепло,но не Жарко!могла ли печка засраться?антифриз смотрел на вид чисты,салонный филтр поменял,заслонки все работают,подскажите

Сиена

Зависит какой редактор видео утебя

Диксон

У коллеги с работы с радиатором печки на уазике пока без особых проблем >) Подскажите как должен работать механизм на 5 минуте видео который показан? Печка не греет, спасибо

Гаухара

У ЕДшки две болячки. Брызговики и многими ‘любимые’ петли багажника. Ставте в свою гте и по возмржности страт. Дорого, но оно стоит того.

Гасан

Хотелось бы, чтобы подробнее рассказал бы по радиатору печки на уазе… На мицубиси ланцер тоже вывел от двигателя

Левантиди Конрад

Я промывал кротом бодяжел 1-2 1-1

Williams

Не пойму что канкретно нужно сделать??? Убрать пружину? И как?

Шмидт

Неплохо, если более обстоятельно по радиатору печки на uaz показал бы ) Не забывайте про ИХНИЙ сайт 🙂 КарданБаланс И еще обзор М кабриолет!

Smith

Что ты так медленно говоришь.

Богуш

я на логане дважды мыл, первый раз смазал солидолом, что под рукой было и осенью при понижении температуры холостые пропали. второй раз смазал просто моторным маслом, синтетикой и забыл про эту проблему. Толь вот я не понял зачем этот прибор? всё делается элементарно и без него 🙂 Мне приятель сказал и без радиатора печки на буханка куча чего сломалось ))

Куцепов Хуршид

Привет! Все из одного комплекта NGK новые. В магазине на неё только эти свечи и дают другие и не предлогают

Любин

Для особо одаренных: 1. Хомуты снимаете с низу, с ямы (там места предостаточно), 2. Снимаете защитную резинку с патрубков, чтоб не мешало патрубкам радиатора, когда будете опускать сам короб вниз, 3. откручиваете 4-ре гайки и снимаете спокойно печку. Под гайкой крепления печки прикручивается провод ‘минус’, не забудьте прикрутить его на место, а то голову будете ломать, а концы не найдете. Кстати: Плохому слесарю яйца мешают.

Brody

Ленточку колордско власовскую себе на шее затяни кацап … У соседа по гаражу с радиатором печки на БУХАНКА до сих пор проблем нет >)

Фока

а всю систему (двигатель, радиатор охлаждения) кто-нибудь пробовал промывать? если-да, то какие выводы?

Сорока Эштрекова

Лучше что-то конкретное показал бы по радиатору печки ))) да … ты угадал, новый радиатор,исправная помпа,жижи достаточно, термостат новый все равно не грется

Дашин Аршак

устранял течь хайгиром,в инструкции на русском написано, при использовании краник на печку перекрывать, если нет коврика то можно шланг пережать

Похожие видео по ремонту

Печка УАЗ Буханка | доработка печки УАЗ

Вот и пришла зима. В последние годы природа все чаще преподносит нам свои сюрпризы, и сегодня ее «холодное» настроение могут почувствовать на себе и жители Америки, и Европы, и даже тропических континентов. Не говоря уже о жителях нашей огромной страны.

Мнение классика современной сатиры

Страна у нас большая и, по меткому выражению классика современной сатиры Михаила Михайловича Жванецкого – «Мороз у нас повсюду».

Если вам известны высказывания и других сатириков о влиянии природных катаклизмов на нашу жизнь, то попрошу ими поделиться – с удовольствием возьму их «на заметку».

Проблема отчасти решена

И если в своем сатирическом произведении несколько десятилетий назад писатель призывал отечественных производителей автомобилей приложить все усилия для того, чтобы наши машины заводились на холоде, то сегодня эта проблема более – менее решена. Где-то отчасти потому, что наш отечественный автопарк был заменен техникой импортного производства, которая практически всегда заводилась на морозе.

Но и мы «не лыком шиты»

Да, наши производители сделали соответствующие выводы и научились делать вполне достойные автомобили (как легковые, так и грузовые).

Другая проблема, с которой сталкиваются наши автомобилисты на просторах огромной страны – как не замерзнуть в автомобиле в зимнее время. К сожалению, почти у всех выпускавшихся советских автомобилей (как легковых, так и грузовых) такая проблема имелась.

Может быть причиной того, что ее сильно «не афишировали» был менталитет советских автолюбителей.

Для большинства из них главным было то, чтобы машина ездила, а все остальное – особого значения сильно и не имело.

Да, в автомобилях имелось «штатное» обогревательное оборудование (вентиляторы, печки), но оно не всегда соответствовало возлагаемым на него задачам и надеждам.

Конечно, это несколько омрачало настроение владельцев автомобилей, но, вместе с тем открывало широкие возможности нашим «народным умельцам», подходящим к любым проблемам творчески, и способным совершенствовать и доработать все заводские недоработки.

Что говорят «бывалые»

Это рассказ одного автолюбителя, владельца УАЗа, постаравшегося обогреть свою машину.

Чтобы двигатель его автомобиля прогревался быстрее, он “внедрил” в систему охлаждения электрический вентилятор, позволяющий повысить температуру жидкости.

Известно немало вариантов установки таких вентиляторов, а также схем их подключения.

Мой знакомый заменил штатный кожух электрического вентилятора другим (от «Оки»), установил вентилятор вертикально справа от радиатора болтами, и приспособил тяги из прутка, зафиксировав их слева.

Эта конструкция позволила вентилятору не мешать валу насоса.

Штатные лопасти помпы зимой лучше демонтировать (помпа без них прослужит дольше).

Чтобы насос не касался кожуха, можно отклонить радиатор, используя специальные самодельные тяги.

Поместив в разрезанный верхний патрубок металлическую трубу, входящую во внутрь патрубка, закрепив ее хомутами, отклонение радиатора можно значительно увеличить.

Эти простые доработки позволили автовладельцу добиться конкретных результатов в обогреве своей машины.

Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание. Салон автомобилей УАЗ


Я сделал забор воздуха для печки из салона (при закрытом штатаном воздухозаборнике). Для этого я под панелью приборов прорубил «карман» в шахту воздухозаборника. Теперь, когда закрываешь родное «хайло», воздух в печку поступает из-под панели приборов. Но вот какая проблема — моментально замерзают боковые стекла (хоть стоя, хоть в движении). Если открыть родной возухозаборник — стекла оттаивают. Может кто знает, в чем дело, или знает другой способ организации подачи воздуза из салона?

Ну так это не только на УАЗе проблема, а вообще на любом авто. Просто воздух, который ты пытаешься гонять по кругу (из салона в салон), имеет большую влажность, а так как ты еще и дышишь:-), то влажность постоянно растет. Ну дык и будут запотевать:-(По идее надо забираемый из салона воздух как-либо осушать (фильтр или что-то подобное). Но как это сделать попроще — черт его знает.

На самом деле хорошая в этом отношении схема была на 452 (сейчас от нее завод почему-то отказался). Воздух мог забираться как снаружи, так и изнутри, а также возможно было пускать воздух мимо печки. Это позволяет летом использовать печку как дополнительную секцию радиатора для охлаждения. А почему завод отказался от этой схемы?

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Места занимает меньше, а греет — езжу в свитере при -15. Ставится на место штатной. Нужна водостойкая фанера, дрель, электролобзик для пиления фанеры.

Съемный дефлектор
На обычном УАЗике с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду наблюдается обледенение левой щетки (особенно дальнего ее конца).
Для борьбы с этим явлением изготовил простейший съемный дефлектор, который перенаправляет теплый воздушный поток от правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (где и находится большая часть левой щетки).

Примерные размеры:

Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ для переезда с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать про переделки его своими руками, так вот…

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть и обдувать стекла — на лобовом остается 2 «амбразуры», боковые полностью изнутри покрываются наледью, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в интернете показал, что проблема не нова, есть множество вариантов решения (и результатов). Но т.к. я был «сделан» в СССР, обладаю техническим образованием, техническим складом ума и, вроде, не кривыми руками, я пошел своим путем. Итак проблема печки — плохой прогрев(быстрое остывание) и маленькая скорость потока воздуха в печке; решать предстояло радикально…

Я «положил» эту мысль в голову и стал ждать, пока мне не попадется в руки что-нибудь из того, что мне бы пригодилось. И вот сосед(держит ларек контрактных запчастей по соседству с СТО, где я работаю) принес… Это была печка(точнее как выяснилось половина — корпус мотора с мотором печки и с заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗа была снята и разобрана, все разложено на полу…

Печка УАЗа была разобрана пополам(по заводскому соединению), радиатор снят и отдан для пропайки-проверки специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная вместо задней(снятой половины) родной, но не осталось места для радиатора. Его было решено перенести вперед — болгаринг, напилинг, гнутинг и… получилось таки))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину(везде подкладываем между металлом).

Все собираем в едином корпусе, не забывая проклеить теплозащитой все что можно и все щели я залил обычным силиконовым герметиком

Все еще раз проверяем и ставим на место и опять засада — передняя панель немного мешает… Болгарка решит это))), также чуть подгибаем рычаги включения моста и пониженной. Окна «летнего» обдува со старой печки остались функциональны.

И опять требуется подумать… Воздуховодов я не нашел — пытался подобрать… Оказалось трубы для сантехники на 50 — самое то))). Схема электрического подключения взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вращения вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Все щели опять заливаем герметиком, ждем около суток, подключаем. На шланг выхода с головки блока охлаждайки ставим доп. электропомпу (берите только бош — нашу нет) и торжественный запуск…)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует многократно сильнее, чем старая; на 3 скорости — приподнимает кепку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося оставил на потом — поставлю просто сверху узкую полочку и закрою вид мотора печки изнутри. Новые заслонки тоже сделаю через механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:

Электропомпа была в наличие, в магазине стоит от 2,500р

резистор, провода, включатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пропайка и проверка — 500р

герметик, шурупы, болты, хомуты пластик и т.д. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника,4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (пенофорл 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без стоимости доп. электропомпы)

Вот вообщем и все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оснащен отопительной системой, которая не способна обогреть салон. Щели и незначительная теплоизоляция делают холодным и УАЗ Патриот.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салона

Допускается установка в заднюю часть салона рассматриваемых моделей дополнительного отопителя. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае изменяется конфигурация отопителя. В его качестве может выступать:

  • КИТБ.3221-8110010;
  • отопитель НАМИ-4 или НАМИ-7,
  • печка от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что вне зависимости от сделанного выбора печка должна обладать мощностью от 2-4 кВт. Плюсом подобной системы является автономная поддержка температуры в салоне. Минус — сложный монтаж.

Прежде чем приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран также подлежит замене. Связано это с его неудобным расположением и склонностью к протечке. Правильным решением в этом случае является врезка нового агрегата в данную систему. Кран устанавливается поближе к печке.

Врезать угловой кран нужно в салоне, в противном случае он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выводится в короб, а второй соединяется с аналогичным элементом радиатора. Важным моментом в данном вопросе является правильный выбор детали. Рекомендуется монтировать регулируемый кран.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от БМВ 5 серии. Монтировать его нужно в разрыв выпускного и впускного патрубка радиатора печи. Эта деталь не разбирается. Для его модернизации потребуется высверлить 4 заклепки в крышке. В таком случае получится разборная конструкция, которая легко будет поддаваться чистке. Для ее сбора применяются винты.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Прежде чем установить отопитель НАМИ-4 либо иную модель, демонтируется старая печка. При возможности существующая система отопления дорабатывается за счет обдува боковых стекол.

Для этого применяется тройник, гибкая проводка, сверла. Первоначально в торпеде потребуется сделать отверстия, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ Хантер или УАЗ 469 устанавливается отопитель НАМИ-4 в качестве дополнительной печи, тогда подключается он следующим образом:

  1. Параллельно: блок мотора — электрическая помпа — тройник — шаровые краники — радиаторы печек — тройник — помпа мотора. Нужно учесть, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проходимость. По завершении демонтажных работ подстраивается проход тосола с помощью краников через отопитель. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
  2. Последовательно: блок мотора — электрическая помпа — радиатор печки — радиатор отопителя — помпа двигателя.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электрическая помпа эффективнее работает, когда тосол оказывает на нее сильное давление. Поэтому устанавливать первый элемент нужно после блока мотора. Для лучшего обогрева горячий тосол должен заходить вверх радиатора, а оставшаяся жидкость должна выходить снизу. Объясняется это изменением плотности вещества.

Другим эффективным методом обогрева салона УАЗ 469 является тюнинг системы охлаждения. Ее работа устроена так, что в радиатор отопителя практически не попадает охлаждающая горячая жидкость. Для этого устанавливается электрическая дополнительная помпа. Первоначально она разбирается. Вместо саморезов используются винты. Такой тюнинг позволит избавиться от течи.

Устанавливается новая конструкция до либо после печки. Помпа фиксируется к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. Одновременно клапан перекроет магистраль. Автомеханики рекомендуют управлять современной отопительной системой с помощью 2-х переключателей:

  • 1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
  • 2-й включает помпу.

Данная схема позволяет блокировать случайное включение помпы и закрытого клапана. В случае установки турбины от отопителя Маза потребуется помощь специалиста.

Отопителя Уаз Хантер, это его замена на более совершенный и производительный отопитель производства НАМИ. Достоинств у него больше, чем недостатков, к основному из которых относится большая цена. Если же хочется сэкономить, то повысить эффективность работы штатного отопителя можно с помощью некоторых несложных доработок, которые будут рассмотрены ниже.

Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его надо снять с машины и заделать изнутри с помощью автомобильного герметика все углы и места сопряжения деталей корпуса. А затем, желательно, тоже изнутри, обклеить стенки короба тонкими, в 2-3 мм, листами автомобильной шумо и виброизоляции. Все это в комплексе устранит утечки воздуха, немного повысит теплоотдачу и несколько снизит общую шумность отопителя во время работы электродвигателя.

Следующим шагом надо попробовать любым доступным способом, например оклейкой оконным уплотнителем по периметру, загерметизировать нижний прямоугольный выходной лючок корпуса отопителя. Это нужно для того, чтобы устранить утечки воздуха, когда крышка лючка закрыта, тем самым повысив силу потока воздуха, который пойдет через гофрированные шланги на лобовое стекло или через нижние боковые распределители воздуха.

Ну и в заключении, надо убрать или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, находящийся изнутри отопителя и частично закрывающий левый выходной патрубок подводящий воздух к лобовому стеклу. Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него сила подачи воздуха в левый гофрированные шланг увеличивается, а значит и возрастает сила обдува лобового стекла со стороны водителя — это факт.

Не смотря на установленный под воздухозаборным лючком пластиковый короб, часть дождевой воды при закрытой крышке лючка, во время стоянки все равно может попадать в салон Уаз Хантер. Первоначально, в результате осмотра и контроля во время дождя, казалось, что поступление капель воды в салон как то происходит по сливному шлангу короба.

Затем предполагалось, что поврежден сам пластиковый короб. В действительности же, было точно выяснено, что вода в салон поступает через стык верхнего внутреннего железного короба отопителя который выходит наружу кузова. Там он образует небольшой бортик, на который устанавливается нижний уплотнитель лючка.

Дождевая вода затекает под этот уплотнитель, затем идет в щель между выступающим бортиком короба и непосредственно кузовом. И уже оттуда попадает сразу же внутрь корпуса отопителя и затем через неплотности стекает под ноги водителю или переднему пассажиру. То есть в пластиковый короб она изначально не попадает, а обходит его.

Поэтому нижний резиновый уплотнитель лючка надо обязательно снять, хорошо обработать кузовным герметиком по кругу ставший видимым стыковочный шов, а затем установить уплотнитель на место. Больше вода в салон через отопитель у вас не потечет.

Установка дверного уплотнителя на крышку лючка воздухозаборника Уаз Хантер.

В любом случае, установлен на машине пластиковый короб над радиатором отопителя или нет, естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем и в салон при закрытом лючке воздухозаборника надо предотвращать. Лучше всего с этой задачей справится установленная сверху лючка пластиковая накладка. Только надо заранее выяснить, подходит ли она для Уаз Хантер с нижним расположением поводков или нет.

Если же нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове машины для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки лючка воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей Уаз Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А по сути это обычный дверной уплотнитель от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Никаких особых сложностей при установке такого уплотнителя нет. Единственное, на что надо обратить внимание, это чтобы при установке крышка была поднята максимально вверх, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка лючка воздухозаборника максимально уплотнена по всему периметру и попадание внутрь воды практически исключено, даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя отопителя Уаз Хантер.

Штатно, в отопителе Уаз Хантер установлен электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Ватт. Его возможностей откровенно не хватает, чтобы нормального протягивать воздух через радиатор. Еще от маленькой производительности МЭ236 очень сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Подобрать на замену МЭ236 более мощный электродвигатель особого труда не составляет. Например это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Ватт, или 197.3730 мощностью 60 Ватт, или 51.3730 и 511.3730 мощностью 90 Ватт. Главное, чтобы диаметр выходного вала у электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить штатную крыльчатку, а также, чтобы у него на корпусе присутствовали подходящие шпильки или резьбовые отверстия для его крепления в отопителе.

Кроме того, не лишне будет учесть и нагрузку, которую при работе этот электродвигатель будет создавать на бортовую сеть и соответственно . Так, потребляемый ток у электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Ватт составляет 15 Ампер, против 5 Ампер у штатного МЭ236. Поэтому, возможно, золотой серединой будет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Ватт и потребляемым током в 8 Ампер.

Если не брать во внимание глобальные переделки, то каких то легко доступных альтернатив штатной крыльчатке нет. На эффективность же работы крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

Если крыльчатка установлена высоко и ее лопасти почти полностью скрываются в диффузоре, то при всех прочих равных условиях, поток воздуха из отопителя будет горячее и соответственно салон будет прогреваться быстрее. А если крыльчатка установлена низко, то повысится эффективность обдува лобового стекла и соответственно будет быстрее устраняться его . Так что, тут надо подбирать высоту ее установки исходя из личных предпочтений.

Установка привода дистанционного управления краном отопителя Уаз Хантер.

Кран включения отопителя установленный на Уаз Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но такая возможность, по каким то причинам, инженерами автозавода осталась не реализованной.

Чтобы исправить этот недостаток, можно самостоятельно установить в салон привод управления отопителем от какой то модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом, в отдельном .

Салон, отопление и вентиляция автомобилей УАЗ 315 Буханка

Отопление и вентиляция УАЗ 315* «буханок»

Семейство 315* и общие вопросы по отоплению и вентиляции УАЗов

См. также:

Отопление салона УАЗ Буханка СГР

Я сделал забор воздуха для печки из салона (при закрытом штатаном воздухозаборнике). Для этого я под панелью приборов прорубил «карман» в шахту воздухозаборника. Теперь, когда закрываешь родное «хайло», воздух в печку поступает из-под панели приборов. Но вот какая проблема — моментально замерзают боковые стекла (хоть стоя, хоть в движении). Если открыть родной возухозаборник — стекла оттаивают. Может кто знает, в чем дело, или знает другой способ организации подачи воздуза из салона?

Ну так это не только на УАЗе проблема, а вообще на любом авто. Просто воздух, который ты пытаешься гонять по кругу (из салона в салон), имеет большую влажность, а так как ты еще и дышишь :-), то влажность постоянно растет. Ну дык и будут запотевать 🙁 По идее надо забираемый из салона воздух как-либо осушать (фильтр или что-то подобное). Но как это сделать попроще — черт его знает.

На самом деле хорошая в этом отношении схема была на 452 (сейчас от нее завод почему-то отказался). Воздух мог забираться как снаружи, так и изнутри, а также возможно было пускать воздух мимо печки. Это позволяет летом использовать печку как дополнительную секцию радиатора для охлаждения. А почему завод отказался от этой схемы?

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Места занимает меньше, а греет — езжу в свитере при -15. Ставится на место штатной. Нужна водостойкая фанера, дрель, электролобзик для пиления фанеры.

Доработка штатной печки УАЗ 3151

Я отодвинул печку (радиатор) от кожуха путем удлинения тяги, на которой она держится. Между кожухом и печкой вставил деревянную палочку с двух сторон и заново закрепил (затянул). Естественно, тяга родная была короткой, так я «удлинил» петлей из стальной проволоки. Кстати радиатор на пару см выдвинул к себе в салон. Весь процесс занял 10 мин.

Немного доработал свой штатный отопитель. Снял печку. Прокладка-уплотнитель вероятно ещё на заводе была поставлена косо и судя по «пролежням» не обеспечивала нормального уплотнения. Край «печки» был еще при монтаже на заводе погнут, причём в самом водолейном месте. Дренажное отверстие было при сварке забито «соплями» и было практически непроходимо для воды.
Модернизация свелась к выправлению всяких вмятин, неровностей и щелей. Идеала достичь не удалось, но результаты всё равно впечатлили. Штатный моторчик-жужжалку заменил на скоростного монстра от АЗЛК 2141. Крепежи почти совпали потребовалось чуть-чуть ширкнуть надфилем. Купил и рекомендованую крыльчатку от М-412. Она не лезла на шток из-за лишних 0,5 мм. Решил сверлонуть. Сверлонул так, что сверло закусило, потянул, рванул, отломил втулку от крыльчатки. Плюнул и оставил штатную вертушку, ибо она садится на шток идеально. В двигателе удалил родной убогий краник перекрывающий циркуляцию в «печке», установил вроде от М-412 с возможностью управления тросом. Резьба один в один. Только кран надо прежде разобрать, а потом заворачивать и снова собрать уже завернутый. Иначе при вращении детали упираются в крышку головки. Тросик купил штатный УАЗовский для заслонки. Обозначение заслонки содрал наждаком. Из двигателя прошел сверлом на 10 мм, две перегородки (на, что отопитель в салоне крепится), сверланул третью из салона, убрав комбинацию приборов. Трос установил вставив для герметичности и защиты резиновые колечки (не знаю как их точно называют) наковыряные от всякой радиоаппаратуры. Всё получилось как заводское. Подключил к кранику в моторном отсёке. Фурычит. Краник этот имеет выход смотрящий вертикально вверх. На него удачно подошла трубка от ВАЗ-2108, (с мотора на отопитель которая идет с изгибом). Второй шланг остался родным. Всё стянул хомутами «Норма». В месте крепления вазовской трубки к кранику получилась самая высокая точка. Значит в ней будет воздух. Заехал мордой на эстакаду и дал пр..раться движку. Только в радиаторе булькнуло. Да, чуть не забыл, радиатор отопителя вставляя в печку как советовал «За рулем» прикрыл с одной стороны листом жести. С великими осторожностами и аккуратностью всё установил на место.
Дури у нового отопительного мотора оказалось с избытком. Из всех щелей отопителя идут настолько тугие струи воздуха, что в сравнение прежний моторчик просто не просится.

Заменил родной моторчик печки на мотор от 2141. Из доработок: нужно в посдочной пластине (на кторую мотор крепится) расточить круглым надфелем отверстия под болты: у 41го расстояния между центрами болтов на 3мм больше, а так же отпилить нижний конец вала на моторе (у 41го две крыльчатки). Разница чувствуется сразу — мощность потока возрасла раза в два.

Дополнительная печка УАЗ

Можно поставить в «козлика» вторую печку (салонную от буханки («улитку»?) или от иномарки). Печка размещается между передними сиденьями и подключена последовательно основной печке.

Печку ставить параллельно основной. Тройники нужно ставить непосредственно на входе-выходе, на сам мотор. Если шланги ко второй печке получаются много длиннее, чем к первой, то лучше поставить в оба контура и жидкостные электронасоснасосы (от Газели).

Я на зиму ставлю салонную печку от Газельки, ну и пусть шланги тянутся под заднее сиденье (так это дополнительный радиатор). А то что говорят, что вторая печка будет плохо греть (при последовательном подключении — (У))- это ерунда полная, тепла в движке дочерта и если термостат исправен и горячий тосол не идет в радиатор да машина не продувается насквозь, то вторая печка включается только после -25.
Отсоединяешь шланг выходной из штатного радиатора и длинным армированным шлангом пускаешь назад, от печки возвращается другой шланг и через переходную трубку на хомуты к отсоединенному ранее шлангу. Шланг не знаю от чего (покупал в хозяйственном), толстостенный. Выключатель дополнительной печки делай отдельно, на ходу как правило штатная работает в полсилы (чтобы стекло не обмерзало) и задняя так же, но теплоотдача у нее гораздо больше — галоши на валенках чуть не плавятся!
И еще я заменил моторчик штатный на моторчик от М-2141 (он мощнее).

Шланги в Москве делает завод «Каучук» — ул. Усачева, 11. Это недалеко от м. Фрунзенская. Напротив рынка большое здание, примерно посередине его около одного из въездных ворот маленькая дверь в магазин. Да, и это важно! Тосол «держит» не любая резина — то, что дачники используют для полива, не подходит под тосол. Для этого делают рукава с внутренним слоем из специальной резины, которую в магазине должны знать под названием «Дюрит».
Провода нужны примерно по 1,5 м каждый (с запасом)

Смело сплачивайте короткие шлаги посредством фторопластовых тройников и переходников для пласиковых водопроводов. Хомуты берите «нормовские». Теплопотери из-за стыков не будет. А вот на что действительно придется потратиться, так это — электропомпа, ее надо установить после обычной, перед двумя печками. Если этого не сделать, вторая печка, скорее всего, будет холодной. Не используйте поливочные шланги — они расползаются. А если приперло, поварите кусочек шланга в кастрюльке в тосоле минимум тридцать минут, причем перед тем, как бросить в кипящий тосол, заморозьте в морозилке до стучащего состояния. Если не расползется — можно ставить…
Когда в вашей машине появится вторая печка, вы поймете, что жизнь значительно прекраснее, чем вы думали до этого. В частности, в «помойке» 2 печки охлаждают двигатель со 120 до 80 градусов за 1 минуту!

Исходные данные УАЗ -31519 , пол залит «аеродромной» резиной , тепло -шумо изоляции нет если не считать «люксовые » коврики закрывающие двери.
В связи с похолоданием озаботился установкой второй печки для чего прикупил следующее:
1.Печка салонная от Газели — 1200р. (радиатор закрытый мет. кожухом к которому прикручен мотор с пропеллером) Есть в продаже салонная от Соболя теже яйца только в пластмассовом кожухе и на 300р дороже.
2. 5 метров шланга для отопительной системы . В магазинах продают резанные по 1 метру , но лучше найти целиковый.
3. 5 нормовских хомутов 27- 19 если память не изменяет.
4. Три литра тосола на доливку.
Провода и прочая мелочь из старых запасов:))
Печку воткнул между передними креслами . Под крепление идеально подходят отверстия в полу для ремней безопастности. Под третью точку крепления печки просверлил небольшуб дырку в кожухе который над коробкой -раздаткой и прикрутил на саморез. Шланги и провода стянул между собой ленточными хомутами и закрепил на кожухе в нескольких местах. Пропустив между рычагом переключ. скоростей и рычагами раздатки. Короче прямо над болтами кожуха по центру. Провода подключил к штатной печке. Отдельным выключателем решил не заморочиватся. Тосол сливал только с двигателя и не много литра два. Шланги подключил следующим образом: из головки блока в нижний патрубок радиатора штатной печки, из верхнего патрубка штатной печки в нижний патрубок дополнительной и соответсвенно из верхнего патрубка дополнительной в помпу. ЕСЛИ ПОДКЛЮЧАТЬ ПО ДРУГОМУ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!!! Или помпы не хватит чтобы прокачать этот контур или радиаторы быдут грется на половину. Положительный эфект от доп печки есть, пасажирам сзади стало гораздо теплее да и салон прогревается быстрее.

Дополнительная печка в УАЗ Буханку

При покупке авто выбросил печку, которая висит на перегородке, взял радиатор от Нисы, прилепил к нему три(старинных, больших) вентилятора 12 В от компьютера на прямую продувку и поставил все это в салон под переднее сиденье. Прорези, которые идут наружу для забора воздуха закрыл ДВП. В прошлом году пришлось ехать при Т около -30 и стекла задних дверей оттаяли довольно быстро. Пассажиры тоже не жаловались. Наверно можно поставить под сиденье таким же образом и переделанный штатный радиатор, да, впрочем, места много, можно поставить радиатор от любой машины. Например основной радиатор от «Жигулей» (где-нибудь сбоку) или т.п.. Штатный плохо греет из-за того, что:
1) Воздух (морозный) забирается с улицы;
2) Улитка хорошего напора воздуха не дает;
Шланги остались от штатной.Из крана идет шланг с тройником на обе печки. В перегородку врезал проходной шаровой кран с красной ручкой. Так, что задняя печка включается отдельно. Обратка с задней печки идет в помпу, с передней в нижний патрубок радиатора через тройник. Кстати, после учстановки жигулевского термостата передняя печка стала греть намного хуже. Задняя просто великолепно. Заметил, что, если кран на перегородке(с красной ручкой) открывать не до конца, температура печек выравнивается.
Хочу попробовать переставить обратки местами, чтобы лучше грела передняя печка или поставить прокачной насос от Газели.

Фотография автобусной печки. Установлена так, что дует вдоль боковой двери.

Доработка воздухозаборника печки УАЗ

Выкинул штатный лючок со всеми потрохами, отверстие по периметру окружил бортиком высотой 1-1,5 см, а сверху прикрыл коробкой высотой 3-3,5 см открытой спереди (лучше там установить сетку). Длина коробки — от заднего края отверстия забора воздуха и не доходит 2-3 см до капота. Края коробки не нужно делать герметичными (попавшая вода должна вытекать). Достоинства были оценены в первый же дождь — вода в печку на попадает и обогрев идет не паром, а сухим горячим воздухом. Аналогично и на стоянке — в печке сухо. Единственный недостаток — воздух идет постоянно (как на Волге 3110)- эту проблему можно решить, оставив штатный люк, но при этом несколько «зарезается» воздушный поток. При установке крана на отопитель (я брал Газелевский) недостаток постоянного дутья практически не ощущается.

Уплотнение лючка воздухозаборника печки изначально неправильное, поскольку верхняя кромка лючка находится заведомо ниже поверхности капота, а потому вода всегда будет литься в салон через печку. Сделал следующее: снял люк, уплотнение, вырезал из какой-то пластмассы толщиной 12 мм рамку точно по размеру дна впадины под уплотнитель (не уплотнителя!), посадил эту рамку во впадину на герметике и закрепил четырьмя винтами М3, головки — впотай. У крышки лючка отрезал заднюю часть юбки, приклеил уплотнение к лючку. С помощью матрицы и пуансона из 10 мм фанеры выдавил из черного пластика корытце размером на 15 мм (в обе стороны) больше крышки лючка. Установил лючок на место и «по месту» двумя винтиками укрепил к нему сие корытце. Все! Воды в салоне нет даже в самый сильный дождь, даже при движении «с ветерком»!!!

Посетив местный авторынок, приглядел для УАЗ 3151, «колпак» воздухозаборника. Стремная поделка черного цвета из самопального стекловолокна. После долгих выборов у меня оказалась самая прямая и ровная. Обычно такие колпаки на лючек воздухазаборника владельцы УАЗов, садят на герметик или резиновую прокладку из микропоры. Закрепляется всё 4-мя саморезами. Так как я не был уверен, что этот прибамбас, надолго приживется на моей машине, сверлить дыры под саморезы, как-то не хотелось. Способ был найден. В автомагазинах, продают ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ. Это что то типа микропористой резины, разной ширины, имеющей обе клейкие стороны. По периметру колпака, в два слоя (чтоб потолще) наклеил этот самый скотч. Из печки теперь не течет. Совсем. Сухо.

По работе часто приходится использовать такой скотч. Но для машины у него есть один небольшой недостаток. Он в мороз не так хорошо держит как в тёплое время года. Боюсь отвалится твой колпак. Старый хозяин моего УАЗа посадил сей колпак на саморезы. Эффективность его стремилась к нулю. Я снял смазюкал герметиком и теперь сухо 🙂 Заливает только когда накрывает капот волной при форсировании луж на большой скорости.

Откуда в салоне запах выхлопа?

С самого начала ощущался запах «движка» — уплотнитель-то между капотом и кузовом никакой, вот печка и сосет.
Я поставил на кромку кузова вдоль всего края Волговский уплотнитель проема двери (штатную резинку выкинул). В добавок к свежему воздуху, еще и вода на трамблер и прочее не льется.
Точки контроля — картер (в т.ч. и система вентиляции), коллектор ну и приемная труба. 2 и 3-й варианты обычно выдают себя соответствующим звуком.

Проблема такова: купил новый УАЗ 39629, продали без печки (была в нагрузку), поставил сам. Результат: задняя греет, передняя нет. Пережал вход на заднюю хомутом — стала греть передняя. Подскажите, что надо делать, а то ведь ЗИМА приходит внезапно.

Ну, тут, скорее всего, помпа. Уж очень с этой помпой на 100 л. с. проблем много возникает — по крайней мере, если судить по покупаемым у нас запчастям. Да и водители жалуются. А может, с радиатором печки что-нибудь? Или со шлангами…

К вопросу об обогреве салона УАЗ Буханки

Как радикально улучшить работу передней печки в буханке (печка старого образца)? Все щели-дыры замазаны, салон утеплен. Уровень и температура ОЖ в норме. Но при -15 С спереди очень даже не жарко. Задняя печка греет нормально. Печки соединены последовательно, причем работа задней печки (она первая стоит в цепочке) на эффективности передней не сказывается.

Купив и отремонтировав буханку, в первую зиму, несмотря на комплекс мер по утеплению салона, чуть не околели. Дело оказалось в многочисленных щелях между кузовными элементами (кстати, справедливо и для новых авто). Поэтому рекомендую при помощи лампы-переноски просветить все стыки элементов и корпус печки. Выяснилось, что щели имеют место быть на стыке передка и тоннеля, стыка передка и печки, там, где тоннель соединяется с крыльями (ниши за правой ногой водителя и левой ногой пассажира), а также в месте сопряжения карманов (где подфарники стоят) со стойками передних дверей. Такой же ревизии подвергся передний отопитель. Выявились многочисленные щели в корпусе печки, а радиатор был установлен без каких-либо уплотнителей. В результате всего этого холодный воздух прямиком свистел в кабину, минуя радиатор печки.
После мероприятий по ликвидации незапланированных отверстий (была потрачена половина кубика оконной замазки) микроклимат в кабине более-менее нормализовался, хотя эффективность передней печки оставляет желать лучшего.
Заднюю печку приспособили от ГАЗ-53, использовав ее текстолитовый корпус и радиатор. Турбинку и мотор взяли от «Волги», подогнав по месту. Печку закрепили с внутренней стороны перегородки за передним пассажирском сиденьем, прорезав отверстия для забора воздуха и соответственно его выхода. Воздух забирается из салона. Несмотря на сомнения, эффективность печки оказалась приемлемой и сзади при -20..25 С погода очень даже теплая. По моему мнению, пункт №1 в утеплительных мероприятиях — ликвидация дыр и щелей.

Управление краном печки из кабины

Надоело мне отсутствие на водительском месте крана отбора охлаждающей жидкости для печки. Прошвырнулся на строительно-хозяйственный рынок и купил: импортный шаровой сантехнический кран, пару переходников — удлинителей, несколько больших гаек, метра 2 армированного пластикового шланга, хомуты для затяжки, Г-образную скобу (для навесных замков) с такой дыркой, чтобы можно было закрепить кран.
3 часа работы, и теперь у меня справа к корпусу печки, у левого колена пассажира, аккуратно прикреплен КРАСИВЫЙ НИКЕЛЕРОВАННЫЙ КРАН С ЯРКО-КРАСНОЙ РУЧКОЙ!

В предверии холодов поставил за выпускным шлангом термостата обычный (правда итальянский с ручкой) шаровой кран. Так как у меня «батон», то доступ к крану всегда под рукой. Нечего и говорить, что тепловой режим теперь всегда в моих руках. Вся доработка заняла 2,5-3 часа.

Можно в место краника ввернуть отвод-уголок от Волги или открыть до упора родной (если он в таком положении не течёт), а в подводящий шланг врезать кран от ВАЗ-2108, по моему опыту один из самых надёжных, кроме того к нему легко сделать тросик управления заслонкой крана. У меня именно такая конструкция работает уже 2-а года. июль 2003

Опыт по установке крана печки с дистанционным управлением.
Отчет о модернизации отопителя.

Выкройка намордника на УАЗ буханку

Попытаюсь предоставить лично созданный эскиз «намордника» на буханку. Материал у меня — кожзаменитель с подкладкой типа ватина. Крепление — раньше были ремешки по углам, но в процессе эксплуатации утеряны. Сейчас на этих местах проволочные петли, крепящиеся за пресс-масленки дверных петель (естественно, с натягом). На месте открывающихся клапанов сделаны двойные подкладки из толстого брезента… Раньше под «намордник» подкладывали старое одеяло.


Печка 3741 и схема подключения дополнительной печки

Схема подключения дополнительной печки в УАЗе вагонной компоновки.
Печка УАЗ-3741.

  1. Радиатор отопителя
  2. Прокладка кожуха отопителя
  3. Кожух отопителя
  4. Шланг соединительный выпускной
  5. Шланг соединительный впускной
  6. Рычаг привода крышки вентиляции
  7. Заслонка обдува ветрового стекла
  8. Хомутик стяжной
  9. Шланг соединительный обдува ветрового стекла
  10. Крышка люка вентиляции кабины водителя
  11. Патрубок направляющий обдува ветрового стекла
  12. Электродвигатель
  13. Вентилятор электродвигателя
  14. Прокладка крышки вентиляции передка (на кузове)
  15. Прокладка крышки вентиляции передка (на крышке)
  16. Крышка вентиляции передка
  17. Привод вентиляции передка
  18. Крышка люка кожуха отопителя.

Как согреть УАЗ в заполярье?

1. Попробуй электрообогрев стекол- не сказать чтоб хорошо, но можно. Есть специальные 12-вольтовые фены и вентиляторы с обогревом.
2. Попробуй вывести обдув из печки просто рукавоми, закрепить дефлектор (пластмассовую деталь от пылесоса) повыше — потери воздуха в родных не лезут ни в какие ворота.
3. Попробуй обработать стекла водоотталкивающим составом типа Never Fog — помогает от конденсации воды (не намораживания сразу в лед).

В свое время коллега из северных краев рассказывал о технологии изготовления двойных стекол. В двух словах: на имеющиеся стекла по углам накладываются четыре куска резины, на них кладется точно такое же стекло, затем щель между стеклами заделывается сырой резиной.

Когда работал в Якутии, мы на все наши УАЗы сажали вторые стекла, технология такая: обычный пластилин в теплом гараже, изготавливаешь из него несколько дисков размером со старую 5 копеечную монету, на них сажаешь второе стекло, чтобы воздух был между стеклами (около 5 мм прослойка), обмазываешь по периметру пластилином, оставляешь маленькую дырочку в обмазке ~3X3 мм сбоку, и готово.
В мороз пластилин держит даже тяжелые лобовые стекла грузовиков прекрасно на любом бездорожье. Минус в том, что в гараже слишком жарко топить нельзя, до +15 еще ничего, а потом сползет вся конструкция.
Даже на форточки можно, из обычного оконного вырезать и примазать.

Я бы пошел следующим путем:
1) температура двигателя если меньше 80 — плохо. Выход — ГАЗовский термостат на 80 гр (УАЗовский — на 70), на худой конец шаровой кран на патрубок радиатора. Думаю, в мороз перегрев маловероятен.
2) Теплоотдача радиатора УАЗа очень мала. Решение вопроса — от установки дополнительной печки до изготовления новой. Из наших радиаторов наибольшая теплоотдача у радиатора АЗЛК-2141. Также слаб поток ОЖ через радиатор печки — можно поставить электронасос от Газели.
3) Мала производительность вентилятора — можно поставить что-нибудь мощнее (например, моторчик от ВАЗ-2108) или опять же сделать новую печку с нагнетателем от того же ВАЗ-2108
4) Плохая вентиляция салона (как ни странно, но воздух должен уходить, унося с собой влагу из дыхания, иначе она будет оседать на стеклах. Сюда же следует отнести и снег, засасываемый печкой, и превращаемый в воду. Решение — поставить синтепоновый «фильтр»).
5) Утепление самого салона (окна, двери, панели). Очень хорошо помогает пенополиэтилен.

См. также: Рекомендации по обогреву салона тепло и шумоизоляция салона

Газелевская электропомпа на печку

Электропомпа умирает через одну зиму. От газелистов про нее много наслышан.
Бывает ремкомплект на нее, туда входит: резиновое колечко и пластмассовая фибра. Делал я еще уплотнение из маслосъемного колпачка.

Съемный дефлектор печки УАЗ

На обычном УАЗике с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду наблюдается обледенение левой щетки (особенно дальнего ее конца).
Для борьбы с этим явлением изготовил простейший съемный дефлектор, который перенаправляет теплый воздушный поток от правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (где и находится большая часть левой щетки).
Примерные размеры:
Дефлектор можно выгнуть из любого цельного куска металла (или пластмассы) или спаять (сварить, склеить) из двух половинок. Я спаял из фольгированного стеклотекстолита.

Пример установки СУОС

Замена крана отопителя ГАЗ 69. Переделка печки УАЗ 469 зонный климат

Комментарии к теме Замена крана отопителя ГАЗ 69

Аллах

а как же отцентрировать?

Хит

А направляющие не изношены были, что на сто сказали? колпачок должен же к чему то прилегать плотно..

Руся Егорцова

В машине было очень холодно этот ховер эксплуотируется в хмао минус 30-40 заположняк тут зимой без этого колжоза в нем не согрется

Делт

Засоряете слесарку …!!!

Дорош Беженейшвили

давай короче)

Crandell

забил дизелни двигател Д4Д- 2,0

Brennon

не получится

Jamia

граматей ты хотьбы узнал какая спераль отвечает за дальний и ближний) закрытая спераль это ближний и так как закрывает половину отрожателя и не доёт свет светить выше горизонта! и это не зеркало это ОТРАЖАТЕЛЬ не путай подготавливайся лучше перед запесью) удачи

Kiran

Интересн посмотреть про ремонт или замену сцепления. Чувствую у моей ноги скоро сдохнет

Генриетта

Спасибо, благодаря тебе, за две минуты сделал???

Гредчин Амирхан

Спасибо дружище. Очень, очень помогло мне сегодня твое видео, только вот не кнопка а отверстие в коробке. Нашел не сразу. Моя нексия 2004г. Спасибо.

Крузо Вис

Походу правду говорят,что ресурс 150 тысяч у киа и то предложном обслуживании. (

Ariss

Илья там две металические половинки на шпильке. Я не откручивал потому что потом же надо менять прокладку а на схеме этой прокладки нет. Можно ли найти каталожный номер этой прокладки или кольца. А вообше то я хотел промыть топливную систему не снимая рампы винсом возможно ли это? подскажите.

Tamam

В режиме покоя дмрв показует 1.07 завел мотор, выдает 1.02-1.04 это нор.

Тер-Миносьян Ромарио

Что бы небыло проблем не нужно покупать русские вёдра На иномарках люди катаются по 500.000.км.,а на наших … себе мозг.

Биш

Мужик толковый, всё объяснил по полочкам.???

Исраил

ВСЕ ЗАУМНО.У МЕНЯ НАПРЯМУЮ С АКУМА И ТУМБЛЕР.И ВСЕ ДЕЛА

Турсун Созонов

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня Вольво хс 70,климат контроль не переключает обдув печки в лицо.может вы встречались с такой проблемой.подск ажите пожалуйста.Спасибо

Норрис

Интервал замены масла в мкпп какая?

Билл

При пробеге 300 тысяч поменял только датчик холостого хода, и то не надо было его трогать, а просто почистить. Это на Ваз с шеснарем.

Леонардо

Ребята выдавливайте всю смазку в саму гранату,лишнее выдавить в пыльник иначе,если выдавить в пыльник его может порвать,смазка может не попасть

Елизовета

Давно хотел посмотреть,можно ли так его запускать(у меня такой же движок),оказывается можно.Класс,мужики!

Sani

Сам ты втулка,слетевшая со штока,олень! Прежде чем озвучивать видео,пообщайся со слесарями и уточни,что и к чему…

Ладатко Вечеслав

А где проживаешь, может я тебе фары отправлю, бегущий огонь поставить, на алихе есть 1,5 к всего на две ресницы

Борович Рашит

Тоже мне мастер, ролики ещё снимает. Эта так скажем колба, всегда наполнена бензином. А наполняется она из обратки, и насос постоянно купается в бензине полностью.

Написать комментарий

Замена радиатора печки УАЗ Буханка. Подчиню и поеду!


Уаз Патриот! Если печка салон., греет летом!
УАЗ буханка. Установка электрического вентилятора на радиатор.
УАЗ ПЕЧКА ГРЕЕТ ВО!
КАК СНЯТЬ ПЕЧКУ УАЗ
Охлаждение уаз буханка
Пайка радиатора уаз буханка
Уаз Буханка Пайка радиатора от Первого лица
Замена крана отопителя на УАЗ-31519
Печка дует холодным воздухом при температуре 60-80 градусов по не погазуешь,
Замена радиатора на авто УАЗ Выбор Покупка Установка Выбор Тосола и заправка радиатора на УАЗ

Комментарии к теме Замена радиатора печки УАЗ Буханка

Ромулус

Да не ПАТРУБКИ лопаются!!! ШЛАНГИ!

Ильич

7:39 oh look its the douchebag with the fake watch again.

Asil

вся проблема с радиатором печки!!

Айрат

Геледенваген нет такой марки гелентваген гелендваген откройте каталоги запасных частей а вообще это пуш

Avent

А как на счёт пробоя (в сжатом состоянии), то есть на кочках не пробивает? Как я понимаю отбойник для того и стоял — чтоб в чулок моста упереться в случае чего?!

Гео

Ответьте пожалуйста. Машина новая 30 тыс пробега, проблема в том что дует холодным со стороны водителя, причиной может быть что печка забилась?

Господин

denis privet

Тампалар Хизир

Радиатор печки чтобы снять,надо всю панель снимать, рулевую колонку тоже,

Saad

Спасибо! У меня была аналогичная проблемка… Ваше видео помогло с ней справиться…

Рашад

Без болта машина полегче будет, что неизбежно положительно повлияет на расход. Лайк за модернизацию!

Арман Почепец

Как всегда толково, грамотно. Спасибо. Вы — специалист по автомобилям?

Яна

БМВ Е39 2.3 1999 года тоже пинки при ускорении, при переключения на R тоже толчек чувствуется, причиной может быть этот термостат?

Карим

Надо ставить кран с перемычкой чтобы циркулировал

Неделя

Здравствуйте можно ваш номер хотел к вам заехать на ремонт редуктор

Бандаренко Авда

Привет, нужен трейлер с заставкой на канал?.

Новак

Стоит алюминиевый 2-ух рядник уже 5 лет. Покупал полностью в сборе ‘печку’ от ВАЗ 07. При -25 Жарит мама не гарюй как на медленной так на скорости 100 — 130 км Установлена на ВАЗ 2101 торпеда от 06. У кого печка не греет у них проблема скорее ВСЕТАКИ с помпой нежели с печкой. Нужно установить нормальную помпу которая будет прилично прокачивать тосол а алюминиевый радиатор здесь вообще ни при чем он греет просто адски! НО при условии если присутствует нормальная циркуляция О.Ж. А так же нужно следить в целом за чистотой системы охлаждения, нужно вовремя менять тосол и делать промывку системы. Бывают случаи когда даже при хорошей помпе не греет отопитель из за ЗАРОСШИХ от старости патрубков ведущих к отопителю салона. Еще как вариант бывают не редкие случаи с термостатом который не дает прогреваться двигателю до нужной температуры. Возможно так же на крышке капота установлены пластиковые жабры которые не предназначены заводом изготовителем ОНИ действительно усиливают поток воздуха до не нормальных пределов (ощущение будто едешь без лобового стекла). Если все нормально и по уму сделано хватает алюминиевого двухрядного радиатора по за все глаза. У меня живой пример.

Тофик

Толян без обид смотриться как то не очень, лично сам так не делал бы себе, как было по заводской, так и ставил.

Оставить комментарий

Неисправности в системе отопления автомобилей УАЗ и их устранение. Радиатор салона (отопитель

Для того, чтобы эксплуатация автомобиля в зимнее время года не вызывала дискомфорта, в первую очередь в машине должна быть установлена ​​исправная печка. Автовладельцы отечественных автомобилей УАЗ часто сталкиваются с проблемой неработоспособности отопителя, в результате чего возникает необходимость его замены. В этой статье мы расскажем, как выбирается печка УАЗ Буханка и как заменить это устройство своими руками.

[Скрыть]

Возможные неисправности

Для начала рассмотрим основные неисправности системы отопления на УАЗ 469:

  1. Воздуховоды прибора негерметичны. Из-за этого есть вероятность потери тепла, соответственно печка УАЗ будет не дуть.
  2. Утечка антифриза из радиаторного устройства. В случае, если в конструкции устройства произойдет поломка, ее нужно будет изменить.
  3. Забит радиатор в сборе, из-за этого воздух не сможет попасть в салон.По возможности можно попробовать почистить радиатор печки.
  4. Также проблема нехватки воздуха может появиться при засорении одной из форсунок воздуховода. Например, причиной может быть попадание в систему листьев, травы и другого мусора.
  5. Кран подогревателя протекает. Проблема решается заменой этого элемента системы.
  6. Если ТЭН вообще не работает, то причина может заключаться в выходе из строя электродвигателя или перегорании предохранительного элемента, отвечающего за его работу.В случае поломки электродвигателя или предохранителя эти компоненты необходимо заменить.

Критерии выбора радиатора печки

Чтобы отопитель салона работал эффективнее, можно заменить его на более мощный прибор. Как вариант, для этой цели можно использовать налоги от ВАЗа, но этот вариант подразумевает переделку конструкции, в частности, крана. Также есть возможность установить дополнительную печку в задней части салона, это позволит быстрее и эффективнее прогреть машину.

Выбор приборов не очень большой, при покупке следует руководствоваться своими финансовыми возможностями, а также своими предпочтениями:

  • отопительный прибор KITB;
  • печки НАМИ-4 или НАМИ-7,
  • радиатор АвтоВАЗ.

По мнению многих специалистов, наиболее оптимальным вариантом будет установка печки НАМИ-4 на УАЗ, работающий на газе. В этом случае мощность отопительного агрегата должна составлять 2-4 кВт. Главное преимущество печки НАМИ — автономное поддержание заданной температуры в салоне автомобиля. … Из недостатков — сложность установки (автор видео — канал Дифен Дифен).

Инструкция по замене печки

Как меняется печка на УАЗе:

  1. Для начала нужно слить антифриз из системы. Для этого нужно отсоединить патрубки охлаждающей жидкости, подключенные к отопительному агрегату, а также патрубки обдува лобового стекла. Сделав это, потребуется выполнить подключение и разводку.
  2. Далее отсоединяем приставку от панели управления.Демонтировать установленный отопительный прибор, люк воздухозаборника, прорезиненный уплотнитель и устройство управления люком. Сделав это, в самом коробе воздухозаборника появятся дыры, их нужно будет утопить. Паз, где располагался уплотнитель люка, следует очистить от старого уплотнителя, а также обезжирить.
  3. Затем примерьте корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику, затем просверлите дрелью 8 отверстий в металле по периметру корпуса, диаметр которых должен быть 3,2 мм.
  4. Далее корпус фильтрующего элемента можно отложить в сторону.Удалите металлическую стружку, а на место установки воздухозаборника нужно будет нанести слой герметика. Не жалейте герметика, ведь чем больше слой, тем меньше вероятность попадания воды в салон. Сделав это, установите корпус и закрепите саморезами, излишки герметика необходимо удалить.
  5. Установите на место фильтры салона.
  6. Следующий этап работ буду делать в салоне. Вам необходимо установить новый обогреватель; Для его крепления используются две шпильки и гайки M6.Закрепив блок, нужно установить пластиковую консоль блока управления. Для этого необходимо проделать в консоли соответствующие отверстия с учетом того, что консоль должна располагаться примерно в одной плоскости с панелью управления. Консоль устройства управления необходимо закрепить саморезами.
  7. После выполнения этих шагов необходимо будет подсоединить тягу управления смесителем, а затем закрепить ее на месте с помощью кронштейна, который должен быть включен.Присоедините патрубки антифриза к новому отопительному блоку, надежно зафиксировав их хомутами. Также установите воздуховоды лобового стекла. Процесс установки форсунок может быть сложным, так как они уже в комплекте гнутые. Видимо, инженеры Буханки пытались придать им ту форму, в которой они должны были быть установлены. Однако при установке автовладелец, скорее всего, столкнется с такой проблемой, поэтому трубы придется гнуть по мере необходимости.
  8. Завершающим этапом станет подключение электрической части.Кабель питания плиты можно подключить к проводу, по которому подаются питание на дополнительные устройства. Груз можно закрепить на спусковом болте.
  9. Осталось только залить в систему расходники и провести диагностику работоспособности. Если все работает правильно, нагреватель работает лучше и эффективнее. Если что-то пойдет не так, то перепроверьте всю схему.

Фотогалерея «Процесс замены»

Цена вопроса

Видео «Модификация штатной печки УАЗ»

Как дорабатывают штатный отопитель УАЗ в домашних условиях — наглядная инструкция приведена на видео ниже (автор видео это белый канал).

В конце осенне-зимнего периода температуры не слишком низкие, чтобы понять, насколько хорош ваш обогреватель. При повышении температуры «за бортом» нет необходимости в хорошем обогреве вашего салона. А в жаркое время года печь вообще закрывают и не используют, что сильно усугубляет ситуацию. А после теплого сезона, с наступлением низких температур бывает, что исправная плита не дает хорошей отдачи тепла.

Диагностика и замена фильтра

Причин плохой теплоотдачи может быть несколько.Начнем с самого простого и будем двигаться по мере увеличения сложности, пока неисправность не будет полностью устранена. Давайте начнем с. Процедура проста и не требует больших вложений. Фильтр находится на стороне переднего пассажира, за перчаточным ящиком. Нащупываем защелку, фиксирующую защелки, отламываем их и вытаскиваем фильтрующий элемент. Далее заменяем элемент с последующей сборкой в ​​обратном порядке. Прибытие на работу. Если изменений нет, идем дальше.

Замена термостата

Термостат следует заменить, если двигатель работает долго или совсем не достигает рабочей температуры. Процедура замены не очень сложная и не требует больших затрат. Термостат — важный элемент системы охлаждения двигателя. Из-за неправильной работы двигатель либо не греется, либо закипает. На УАЗ Патриот, как и на других автомобилях с жидкостным охлаждением, очень часто выходит из строя этот элемент.

Проблемы с радиатором

Если все вышеперечисленное не помогает, или в салоне есть подтёки со стойким запахом охлаждающей жидкости, то поможет.Эта процедура трудоемкая и потребует от вас опыта такой работы, так как заменить радиатор печки можно будет только сняв среднюю консоль и бардачки со стороны пассажира. Блочный отопитель — кондиционер считается неразборным, но кто его останавливает?

Есть еще вариант с промывкой радиатора, устранить течь не поможет, но мелкие засоры убрать вполне можно. Для этого вам необходимо:

  • слить охлаждающую жидкость;
  • отсоединить от радиатора впускной и выпускной патрубки и слить оставшуюся охлаждающую жидкость в заранее подготовленную емкость;
  • далее надеть шланг подачи охлаждающей жидкости обратно, на «обратку» надеть отрезок шланга и опустить в емкость с промывочной жидкостью, шланг забора жидкости погрузить в систему охлаждения;
  • заливаем промывкой всю систему охлаждения, при этом снимаем всю колодец;
  • запускаем двигатель и смотрим, как чистится наша система.

Этот способ малоэффективен при сильных засорах, грязь настолько забита, что промывка проходит мимо, смывая лишь незначительные детали.

Для снятия радиатора с блока отопителя необходимо снять весь блок, так как радиатор в него встроен. Начнем:

  • Клемму лучше снять с АКБ, чтобы что-то не сгорело;
  • снятие сиденья переднего пассажира не является обязательным, но значительно облегчит дальнейшую работу;
  • слить охлаждающую жидкость в чистую емкость, объем жидкости в системе около 10 литров;
  • откручиваем и снимаем нижнюю часть панели, то же самое проделываем со средней частью и подлокотником;
  • Далее следует демонтаж патрубков воздуховода: от вентиляторов к отопителю — блоку кондиционера;
  • затем аккуратно выковыриваем сам радиатор, учитывая, что в дальнейшем нам нужно будет это место приклеить;
  • получаем УАЗ Патриот, какой лучше — решать вам, можно взять дельфи, или забрать что-то от ВАЗа, главное, чтобы он подходил по размеру (645 * 438), и вставляем на месте старого;
  • дальше надо все собрать и склеить.Для этого лучше всего подходит эпоксидная смола вместе со стеклотканью, но можно использовать и другие клеи, на которые не действуют повышенные температуры. Необходимо все качественно проклеить, иначе будет утечка воздуха и не будет эффективного обогрева;
  • желательно заменить все резиновые трубы на силиконовые, а на стыках нанести герметик. Проверьте сливное отверстие и трубку, они не должны быть засорены, а слив должен свободно течь без застоя.Необходимо заменить кольца на железных патрубках, которые крепятся непосредственно к самому радиатору, все — теперь печка как новая;
  • далее, не собирая панель, залить охлаждающую жидкость, надеть клеммы, завести машину. Тщательно, лучше с дополнительной подсветкой, проверяем все узлы подключения и устраняем все подтёки, если они есть;
  • соберите панель в обратном порядке и замените сиденье.

Теперь вы знаете подробности процедуры, и перед тем, как ехать на УАЗ «Патриот» 3163, вам стоит определиться: делать самому или доверить эту процедуру профессионалам.Мы говорили о том, как это сделать в «гаражной» среде, не имея большого количества инструментов. Но не стоит пренебрегать утечкой охлаждающей жидкости, это может привести к перегреву двигателя и его выходу из строя.

Размеры печки действительны только при подъеме, как у него, и опускании люка ящиков. Если автомобиль не поднимать и не опускать люк, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переработать низ печки.

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней.Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон. Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше иранский — сделаны точнее, по АЗЛК (Терра Инкогнито) пропускают меньше, чем у нас, а из 4 стоящих на моих машинах ни одна из них не потекла (наши 3 протекли — были заменены на иранские).Но при покупке нужно быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и соответственно меньше теплоотдача. …

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид из автомобиля. Все размеры, показанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти габариты не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может вызвать затруднения. При соблюдении указанных габаритов печь поднимается без дополнительных операций.Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков. На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему приклепали ДВП (можно использовать фанеру). Для прочности шва между ДВП и каркасом нанес клей-герметик. После обшивки ДВП пропитали водостойким лаком, оклеили снаружи ковролином, а полость вентиляторов оклеили пенополиэтиленом для тепло- и шумоизоляции.Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печи.

  • вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше иранский) — 1 шт.,
  • Дефлекторы боковые АЗЛК-2141, правый — 2 шт., Левый — 2 шт.,
  • резистор печной АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • Тросы управления для арматуры АЗЛК-2141 или аналогичные — 4 шт.,
  • жесть (оцинкованная или обычная),
  • уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, толщина 1.5-2 мм.,
  • оргалит,
  • ковер,
  • клей-герметик, например жидкие гвозди,
  • Заклепки
  • для пистолета диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
  • крепежные элементы (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

  • сверло со сверлами,
  • болгарка или ножовка,
  • ножницы по металлу,
  • пистолет для заклепок.

Возьмем следующие условные термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, направленная в сторону салона.Правая и левая стороны печки расположены соответственно по направлению движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. От уголка 25х25 вырезать 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальные стойки верхнего каркаса. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (расположен угол: один вертикально вверх, другой горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью. , поэтому необходимо прикрепить не менее 3-4 заклепок).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55 мм правая и левая части соединяются уголком 25×25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (стороной вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из ДВП вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм.Дно должно выступать на 45 мм слева от средних стоек и на 50 мм справа. Внизу отметьте окошко для вставки отвода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового отсека.

Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) действуют как воздуховоды и не несут силовые нагрузки. Задняя стенка вентиляторной полости имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму, ширину 310 мм при 60 мм и 420 мм при 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм.По углам листы ДВП крепятся с помощью уголка 10х10 и заклепок.

Отверстия, вырезанные в нижней части полости вентилятора для воздуховода вентилятора, следует тщательно отрегулировать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно).После крепления полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, избегая трещин и протечек. Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для вставки вентилятора следует закрыть пенополиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и шумоизоляции следует также обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин.Еще раз проверьте, насколько вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие внизу. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30 мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство выхода веерного сопла условно назовем надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к переднему нижнему углу рамы.Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и обогревом для водителя и пассажира, полость надрадиатора должна быть разделена посередине перегородкой. К дну веерной полости перегородка крепится уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости надрадиатора должны быть закрыты прямоугольными пластинами из ДВП, но предварительно в них должны быть сделаны окна для размещения резистора электрического вентилятора.Он должен быть расположен так, чтобы воздушный поток от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние отвороты. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в воздушный поток, минуя радиатор, а 10% идет вверх. через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно, благодаря чему можно направлять воздух разной температуры к ногам и к лицу — горячий вниз, более прохладный вверх.Если такой режим работы отопителя не нужен, то можно исключить верхние заслонки, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Амортизатор из жести, а его ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки двери салона от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны. Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Вырез А сделан для того, чтобы «пропустить» заслонку мимо резистора вентилятора, выступ АВ проходит внутрь сопла вентилятора, вырез В делается на месте из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в нижнюю. полости вентилятора.Проушины C предназначены для изготовления «петель» — они должны быть загнуты вокруг оси демпфера и заклепаны в этом положении. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ B предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» демпфера, желательно край демпфера (или весь) обклеить резиной.

Далее выполнены воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла.Сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготавливаем деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание ненужных выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для выдувания стекла. Сделал это так: согнул квадратную «трубу» из жести, а потом плоскогубцами превратил ее край под шланг в круглую трубу. Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (на стандартный шланг для выдувания стекла).

Две части склепываются вместе, а затем таким же образом присоединяются к верхней части плиты. Щели и негерметики стыков следует замазать клеем-герметиком. При желании внешнюю поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого просверливаем канал наискось с правой стороны, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Отрежьте шланг от полости вентилятора заподлицо. Затем конец шланга выводится в стандартное отверстие в корпусе.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем каркас радиатора. На боковой части печи виден профиль нижней части.Для удобства изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палочкой (например, спичкой), которая при заданной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде.Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова загибается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее следует отрезать от угла две части длиной 180 мм. Они образуют плоскость разделения с верхней частью печи и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм).Углы скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На картинке изображена левая сторона. Правый — симметричный.

Далее меряется длина радиатора и с запасом 20 мм вырезаются две части из уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости между этими уголками скрепляются правая и левая части рамы. Углы расположены «полочкой» внутрь — именно на них радиатор будет «лежать».

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, расстояние между ними и внешней частью 25 мм в последующем заполняется монтажной пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будет проходить ось нижних закрылков.

Делаем фасадную стенку.

Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной».После застывания ножом выравниваем плоскость.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров. Представляет собой прямоугольную жестяную трубу 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер рассчитан на шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем загибы для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние отвороты. Каждый из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «ногами назад» и «ногами вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине демпфера сделана полукруглая направляющая потока, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «наружным» половинкам демпферов). На боковой (внутренней) стороне демпфера имеется загиб, в отверстие которого вставляется трос управления. Сам трос проходит через «дно», куда крепится его оболочка.

Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (на фото справа). Корпус дефлектора АЗЛК 2141 вставляется внутрь после «опиловки». Таким образом, можно направить воздушный поток «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке укладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и просверливаем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «плоскости разъема». Прорези по бокам радиатора заделываем герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, работу заслонок и т.д. После проверки снова разбираем верхнюю и нижнюю части.

Далее осталось по верхнему краю вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить перекладинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.Прикрепил печку к штатным «ушкам» двумя саморезами от поручня ВАЗ-2108 для крепления (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. С правой стороны рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм. Его следует закрыть сверху листом гибкого материала (например, пенополиэтилена), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость монтажной рамы следует наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса под каменкой).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забываем проверить открытость клапана рециркуляции), затем нижняя часть сдвигается сбоку вправо и прикрепляется к верхней части.

Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — входной, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Поскольку вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

Ручки управления от ВАЗ-2105 (07) удобно использовать как ручки управления заслонками. Один рычаг там лишний и мы его просто снимаем.



Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Задний воздушный поток

Результат превзошел все ожидания — при низкой скорости вентиляции окна открывать не нужно.При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир контролирует свою сторону. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и дуть «холодом» ему в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего воздушного потока, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат на 80 г, остывает до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень высокий и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень сильно его охлаждает. В результате возможности печи используются не в полной мере. Для устранения этого желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Вы можете включить его для увеличения теплопередачи с помощью отдельного тумблера.

Если в летнее время года многие забывают о наличии в салоне внедорожника УАЗ Патриот такого элемента, как печка, то уже с приходом первых холодов к этому прибору нужно обращаться все чаще и чаще.На внедорожник УАЗ Патриот установлен обогреватель, который в народе называют печкой, функционирующий за счет циркуляции охлаждающей жидкости двигателя. Благодаря такой комбинированной конструкции повышается КПД устройства, что является очень важным и значимым фактором. Ведь если бы в салоне была установлена ​​электроплита, то она потребляла бы большое количество электроэнергии, что было бы просто нерационально. Поэтому на внедорожник УАЗ Патриот, как и на большинство других автомобилей, устанавливается отопитель радиаторного типа.В этом материале мы рассмотрим основные особенности радиатора отопителя на автомобиле УАЗ 3163, какие неисправности могут возникнуть и как с ними бороться?

Радиатор отопителя представляет собой стальную основу с алюминиевыми пластинами внутри. По этим пластинам циркулирует охлаждающая жидкость двигателя автомобиля УАЗ Патриот. Из-за циркуляции антифриза или антифриза через радиатор он нагревается и передает тепло в салон. Не обойтись без вентилятора, который нагнетает теплый воздух через радиатор в салон автомобиля.Таким образом, можно сказать, что основная часть каменки — это алюминиевый радиатор. На фото ниже представлен вид этого устройства для внедорожника УАЗ Патриот.

Срок службы радиатора отопителя зависит от многих факторов и составляет около 100 000 км. Но если печка в салоне эксплуатируется практически ежедневно, то соответственно сокращается срок службы радиатора. Кроме того, важна своевременная замена охлаждающей жидкости, иначе это может привести к разрушению всей системы охлаждения.Рассмотрим, каковы основные неисправности радиатора печки на внедорожнике УАЗ Патриот, и как их можно устранить.

Демонтаж панели перед снятием радиатора

Возможные неисправности

Неисправность радиатора связана в первую очередь с возникновением микротрещин в конструкции пластин изделия. Микротрещина со временем увеличивается, что влечет за собой увеличивающуюся утечку антифриза из системы охлаждения. Трещины в радиаторе могут возникнуть из-за удара, окисления и со временем.Если в изделии произошла утечка жидкости, то эту проблему следует устранить в ближайшее время, иначе есть риск вытекания большого количества охлаждающей жидкости из системы, что приведет к перегреву и затем заклиниванию двигателя. К тому же в машине будет весь антифриз в объеме 10 литров, который потребует очистки.

Радиатор печки подлежит ремонту, в частности, при появлении микротрещин места повреждений можно заделать. Но при этом нет никаких гарантий, что после этого изделие будет служить долго.Часто такой вид ремонта позволяет продлить срок эксплуатации изделия на несколько месяцев, после чего появляются новые трещины и, соответственно, проблемы. Поэтому большинство автовладельцев, пройдя такую ​​школу, сразу прибегают к замене радиатора отопителя на новый. Более подробно рассмотрим, как проводится замена.

Замена устройства

Замена продукта не очень трудоемкий процесс, но на выполнение таких действий уходит много времени.Для начала нужно убедиться, что у вас есть стандартный набор инструментов: гаечные ключи, отвертки и молоток. Также вам понадобится специальная емкость для слива жидкости из системы охлаждения двигателя. Перед проведением работ необходимо обесточить автомобиль от аккумуляторной батареи, сняв «минусовую» клемму.

Я уже рассказывал, как готовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о его переделках своими руками и тд…

Эксплуатация автомобиля зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает греть и обдувать стекла — на лобовой есть 2 «амбразуры», боковые полностью покрыты льдом изнутри, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, есть много решений (и результатов). Но так как меня «сделали» в СССР, у меня техническое образование, технический склад ума и, кажется, не кривые руки, я пошел своим путем.Итак, проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и низкий расход воздуха в плите; пришлось решиться радикально …

Я вложил эту мысль в свою голову и ждал, пока в мои руки не попадет что-нибудь, что будет мне полезно. И вот сосед (он держит ларек контрактных запчастей рядом с СТО, где я работаю) принес … Это была печка (точнее, как оказалось, половинка — моторный корпус с моторчиком печки и заслонками ) от Тойоты (не знаю какой) с надписью ST-215 и работа началась.Сняли и разобрали печку УАЗ, все разложили на полу …

Печку УАЗ разобрали пополам (по заводской связи), сняли радиатор и передали специально обученному человеку для пайки-проверки))). Пришла новая печка как родная взамен задней (наполовину снятой) родной, но радиатора места не было. Было решено двинуть ее вперед — болгарка, пилинг, гнутинг и … оказалось то же самое))).Прикрепляем радиатор к б / у ремням ГРМ, конечно все через резину (везде ставим все между металлом).

Собираем все в единый футляр, не забывая все что можно склеить термозащитой и все щели залил обычным силиконовым герметиком

Еще раз проверяем и ставим на место и снова засада — немного мешает передняя панель… Болгарка это решит))), так же немного загибаем рычаги включения моста и опущенного. Окна «летнего» дутья из старой печи остались работоспособными.

И снова нужно подумать … Воздуховоды не нашел — пробовал подобрать … Оказалось, что труб для сантехники 50 — то самое))). Схема подключения была взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Снова заделываем все щели герметиком, ждем около суток, подключаем. Надеваем дополнительный на отводной шланг от головки блока охлаждения. электронасос (бери только Бош — нашего нет) и торжественный пуск …)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее старой; на 3 скорости — поднимает заглушку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит.Внешнюю эстетику результата оставил на потом — просто поставлю сверху узкую полочку и закрою вид на моторчик печки изнутри. Еще сделаю новые амортизаторы через механическую тягу — рычаг поднял и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о затратах:

Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500 руб.

резистор, провода, переключатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пайка и проверка — 500р

герметик, саморезы, болты, пластиковые хомуты и др.- 300р

труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (пена-форл 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без учета стоимости доп. Электронасоса)

Вот и все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

В Чехии стартовало производство электрического UAZ Hunter

🔊 Послушайте это

Автостат.- Чешская компания MW Motors, занимающаяся мелкосерийным производством электромобилей премиум-класса, начала продажи электрической версии внедорожников UAZ Hunter. Ценник нового автомобиля, получившего название MWM Spartan EV, будет начинаться с 39 900 евро. Хотя цена на электрическую версию более чем вдвое выше по сравнению с бензиновым двигателем Spartan (от 19 900 евро), электрические модификации на базе Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-класса намного дороже, и не каждое европейское лесное хозяйство может себе позволить. транспортных средств тоже нет.

Переделка УАЗ Хантер в электромобиль осуществляется в рамках упрощенной схемы, без снятия трансмиссии — коробки передач, раздаточной коробки, валов, мостов и т. Д. Даже выхлопная труба остается на месте, только ничего не выходит. из этого. На смену безнаддувному бензиновому двигателю ЗМЗ пришел синхронный электродвигатель на постоянных магнитах максимальной мощностью 163 л.с. и 600 Нм.

Аккумулятор на 62,2 кВтч упакован в водонепроницаемую железную коробку, и после полной зарядки его хватает примерно на 150 км поездки по сельской местности.Если клиентам требуется больший запас хода на одной зарядке, MW Motors может установить аккумулятор на 90 кВтч, однако разработчики считают, что европейским лесоводам, строителям и геологам вряд ли понадобятся внедорожники дальнего действия, поскольку базовая емкость должно хватить на одну смену. В крайнем случае, аккумулятор можно зарядить до 80% в режиме быстрой зарядки во время обеденного перерыва.

Стоимость базовой версии электрического УАЗ Хантер с тканевой крышей составляет 39 900 евро. Металлическая крыша стоит дополнительно, а также антикоррозийная обработка и внедорожные опции (блокировка заднего дифференциала, силовые бамперы, лебедка, экспедиционный багажник с трапом).Снаряженная масса увеличилась с 1760 кг до 1966 кг за счет электрических компонентов. Максимальная скорость осталась прежней: 130 км / ч. Время разгона до 100 км / ч не указано, однако теоретически электрический УАЗ должен быть значительно быстрее бензиновой версии.

Новый электрический УАЗ Хантер полностью сохранил черты внешности УАЗа. Единственное существенное изменение в интерьере — замена штатных стрелочных патронов на электронный щиток приборов.

Связанные

Двигатель мощностью

МВт и УАЗ построят электромобиль 469 Hunter

После грозного ретро-автомобиля Luka EV, представленного в 2018 году, чешская компания MW Motors теперь привлекает внимание новым проектом: MW Motors Spartan — полностью внедорожный электромобиль на базе 469 Hunter от российского производителя УАЗ.

УАЗ-469 Хантер — так сказать российский аналог джипа; вездеход военного вида, который производился более или менее непрерывно с начала 1970-х годов — тогда еще в Советском Союзе.УАЗ и MW Motors теперь объединили платформу этого полноприводного внедорожника с электрическим приводом, как сообщает чешская компания на своем сайте. Название внедорожника MW Motors Spartan олицетворяет минималистичный прочный дизайн и является метафорой неутомимого бойца. Спартанец — не благородный жеребец, а рабочая лошадка, подчеркивает MW Motors.

На борту электромобиля установлены аккумуляторные блоки емкостью от 56 до 90 кВтч и «соответственно мощный электропривод». Производитель не предоставляет никаких дополнительных данных — ни слова о дальности действия.Однако MW Motors Spartan уже готов к серийному производству: как автомобиль с правым рулем он будет доступен в Европе постепенно в течение года, а как автомобиль с левым рулем в Великобритании с середины 2020 года. Чешская компания определяет свою целевую группу как тех, кто до сих пор был «забыт» рынком электромобилей, таких как «истинные энтузиасты полного привода, сельскохозяйственный сектор, рабочие лесного хозяйства, любители внедорожных видов деятельности и горнодобывающие компании, которые ценим трудолюбивый, практичный, минималистичный, доступный и простой в ремонте автомобиль ».

Интересно отметить, что MW Motors не модифицирует некоторые из старых UAZ Hunters, но чехи официально работают с UAZ, чтобы продвинуть эту модель в устойчивое будущее. Сотрудничество позволит использовать существующие заводы УАЗа и существующие отделочные мощности MW Motors в Европе, говорится на сайте компании. Таким образом, инвестиции в строительство новых заводов устарели. Это хорошо с точки зрения выбросов CO2, гарантирует экономическую устойчивость и обеспечивает «доступную цену для конечного потребителя».Компания, базирующаяся в чешском муниципалитете Штеновице, оставляет открытым вопрос о том, насколько высока эта цена.

Стилистически отличие от представленного в 2018 году Luka EV вряд ли может быть больше. Дебютный электромобиль от MW Motors был разработан в соответствии с девизом «ретро снаружи, будущее внутри» в классическом облике автомобильных кузовов середины 20 века, но работает исключительно на электрической тяге. Тем временем компания разместила на своем веб-сайте цену на роскошное купе.Благодаря «интеллектуальному дизайну автомобиля и интеллектуальным технологиям» он должен быть доступен на заводе по чрезвычайно доступной цене — в частности, от 30 000 евро без НДС. Однако чехи также говорят, что первые поставки еще впереди, так как они «все еще ждут официальных результатов испытаний».

Чешская компания MW Motors уже представила предвкушение грозного электромобиля в ретро-дизайне в апреле 2018 года с Luka EV. Благодаря алюминиевому шасси и сравнительно легкому 21.Аккумулятор емкостью 9 кВтч, Luka EV, как говорят, весит всего 815 кг и имеет запас хода до 300 км.

С сообщением Коры Вервицке, Франция.

cleantechnica.com, mwmotors.cz

Полный тюнинг УАЗ 469. Подготовка УАЗа к бездорожью

Всем известно, что вложив определенные средства в любое начинание, оно увенчается успехом. Тюнинг УАЗ 469 своими руками не исключение.

При желании можно превратить машину в представительский внедорожник, на нее будут смотреть с завистью и удивлением.Стоит отметить, что тюнинг на УАЗе делается для того, чтобы его можно было адаптировать под разные варианты эксплуатации:

  • дальние путешествия;
  • рыбалка;
  • охота;
  • различных экспедиций и тд.

Инструменты и материалы для тюнинга автомобилей

Итак, инструменты и материалы, необходимые для тюнинга салона автомобиля:

  • ткань;
  • ножницы;
  • отвертка прямая или изогнутая;
  • Клей
  • ;
  • швейная машина.

Чтобы сделать бампер-бампер для УАЗ, вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Пенополистирол;
  • Пенополиуретан
  • ;
  • стеклопластик;
  • Наждачная бумага
  • ;
  • Эпоксидная смола
  • ;
  • файл.

Тюнинг УАЗ «Буханка»

Обновленный автомобиль УАЗ «Буханка»

Тюнинг УАЗ «Буханка» предусматривает установку отопительного агрегата, модернизацию кузова и переделки салона. При таких работах особое внимание уделяется проходимости автомобиля.

На УАЗ «Буханка» возможна установка вседорожных покрышек (для различного покрытия).

Для доработки подвески необходимо приобрести дополнительные листы для рессор.

Амортизаторы можно заменить аналогичными конструкциями с большей энергоемкостью. Для УАЗ «Буханка» предусмотрена замена мостов.

Автомобили заводской сборки уже оснащены военными или гражданскими мостами. Возможна покупка «буханки» с перемычками типа «спайсер».Каждый рассматриваемый тип конструкции имеет неблокируемые межколесные дифференциалы.

Для увеличения проходимости установлено блокировочное устройство. Тихоходный мотор лучше будет работать с коробкой передач и раздаточной коробкой старого образца. Для движения с большей скоростью рекомендуем на «буханку» установить мосты Spicer, мелкомодульную раздаточную коробку, 5-ступенчатую коробку передач и двигатель ЗМЗ-409.

Проблема освещения дорожного покрытия в темное время суток решается установкой ксенона своими руками.

Тюнинг салона УАЗ «Буханка»

Система отопления УАЗ «Буханка» требует обязательной модернизации. Это связано с тем, что у печки есть кран, расположенный под капотом автомобиля. Этот кран очень быстро выходит из строя.

Печку желательно оборудовать электромагнитным клапаном от BMW. Его можно встроить в разрыв впускной или выпускной трубы. Этот клапан представляет собой неразъемное устройство. Чтобы она была разборной, в крышке нужно просверлить 4 заклепки.

Для повышения комфорта передвижения на внедорожнике рекомендуется установка мягких сидений с подогревом и электроприводом. Так, установка демпфера позволяет снизить нагрузку на рулевой механизм при столкновении колес с различными препятствиями.

При желании можно смонтировать новый руль, не способный отбивать пальцы при движении, а также наезд на препятствие. Такое устройство имеет оригинальный внешний вид, отвечающий всем требованиям безопасности.

Установка руля значительно увеличит пространство перед водителем.При оснащении каркасом безопасности необходима бесшовная труба.

Тюнинг УАЗ «Хантер»

В этом видео вам покажут, как можно модернизировать автомобиль, например УАЗ «Хантер». Приятного просмотра!

Тюнинг УАЗ «Охотник» дает возможность превратить автомобиль в оригинальный автомобиль с уникальным дизайном. Поскольку у автомобиля этого типа невысокая цена и легкая конструкция, владелец может воплотить все свои фантазии как в смене шасси, так и в повышении проходимости.

Тюнинг УАЗ «Хантер» требует индивидуального подхода с учетом условий эксплуатации автомобиля. В основном заменяют заводской двигатель на дизельный, меняют родные амортизаторы, заменяют пружины на более длинные и жесткие.

Кроме того, и рычаги, и прокладки заменяются на те, которые имеют лучшее качество и надежность. Тюнинг этой машины включает перекраску под камуфляж, без тонировки стекол не обойдется, работы по установке люков, лебедок, воздухосборников, силовых бамперов.

Автомобиль УАЗ «Хантер» предназначен для использования в военных целях, в результате чего его простой внешний вид при высокой проходимости является благодатной почвой для реализации самых интересных, неожиданных идей.

Итак, требуется агрегатная настройка для увеличения производительности, мощности двигателя, так как заводское оборудование данной модели не соответствует возможностям. Благодаря различным работам по улучшению внешнего вида автомобиля можно подчеркнуть индивидуальность модели, а ее оригинальный, неповторимый внешний вид придаст владельцу значительный статус.

Владелец, благодаря изменению внешнего вида автомобиля и преображению интерьера, за рулем своей обновленной машины будет чувствовать себя комфортнее, комфортнее и увереннее.

Тюнинг УАЗ 31514

Многие владельцы УАЗ 31514 начинают задумываться о его тюнинге. Так, улучшенный автомобиль можно использовать для проезда в труднодоступных местах. В этом видео вам покажут трансформацию УАЗ Z31514. Приятного просмотра!

Сначала нужно поднять, сменить башмаки УАЗа на колеса BF Goodrich, что увеличит дорожный просвет до 35-40 сантиметров.Возможна установка переднего бампера из труб, чтобы обеспечить возможность без проблем преодолевать различные препятствия.

Лебедка усилием 3-4 тонны может быть установлена ​​на бампере автомобиля. А заднее стекло нужно будет оснастить обогревом, а также дворниками с омывателями. Для более удобного прохождения бродов и препятствий нужно установить шноркель из алюминиевой трубы, обеспечивающий доступ воздуха к мотору.

Для комфортной езды по лесу возможна установка силовых порогов, которые позволят сделать наибольший разворот в труднопроходимых местах.Порог позволяет удачно упереться в дерево, затем оттолкнуться задней осью, повернуть машину на одном месте. Для большего передвижения без дозаправки машину нужно оборудовать топливным баком (100-120 литров).

Имеет смысл устанавливать такие колеса и шины, с помощью которых можно легко преодолевать бездорожье и обеспечивать хорошее управление автомобилем на асфальте. Здесь может потребоваться доработка колесных арок. Глушитель следует заменить на глушитель прямоточный, так как заводские глушители недостаточно хорошего качества.

Вариант тюнинга УАЗ 31514 на север

Вместо свободных дифференциалов мосты могут оснащаться собственными самоблокирующимися механизмами, повышающими проходимость автомобиля по мягким грунтам. Изменения также могут быть внесены внутри салона.

Дверная обшивка может быть выполнена из алюминия внизу и из высококачественного винила вверху. Также есть возможность установить дверную ручку внутри салона, установить более удобные кожаные сиденья.

Крыша УАЗ 31514 может быть оборудована люком в проходе между передними и задними сиденьями.Усилители вварены в крышу по периметру люка.

Полезно крепить на крышу УАЗ багажник, на нем можно разместить различные рыболовные и охотничьи вещи. Полезно установить компрессор, предназначенный для накачивания колес.

Переделка УАЗ 469 не потребует больших вложений, а также навыков выполнения сложных работ.

Сделать тюнинг для УАЗ 469 собственнику не составит труда, сэкономив деньги. Первое, с чего стоит начать — это внешний вид машины.Поскольку УАЗ 469 в основном используется в условиях, близких к экстремальным, качественная покраска является важным элементом.

Если нет необходимости в полной окраске кузова, можно нанести точечную или частичную окраску. В этом случае это не займет много времени и усилий, а значит, можно устранить повреждения в виде царапин, сколов от камней или щебня.

Необходимо обратить внимание на покраску пластиковых накладок, установленных на автомобиле. Дополнительное усиление кузова не требуется, поскольку он установлен на прочной жесткой балочной раме.Из пенопласта можно произвести оригинальный тюнинг бампера: изменить его форму, удалить дефекты, повреждения.

В момент крепления поролона с помощью пенополиуритана возможно изготовление бампера любой выбранной формы.

, стоимость и другую информацию вы найдете только на нашем сайте в уникальной статье.

Как выбрать радар-детектор, вы узнаете из этого уникального. Рекомендуем всем, кто еще не определился с выбором.

Вы узнаете, как сделать шумоизоляцию своими руками в автомобиле Приора.

При необходимости в пенопласте можно проделать отверстия, куда будут вставлены габаритные огни, противотуманные фары или другие светодиодные осветительные элементы. В дальнейшем эта конструкция обрабатывается стекловолокном, эпоксидной смолой.

Итак, стеклопластик наносится в несколько слоев, он хорошо пропитан эпоксидной смолой для повышения прочности конструкции. После высыхания смолы полученную поверхность необходимо обработать.Обнаруженные дефекты необходимо хорошо залить шпаклевочной смесью, а также отшлифовать и отшлифовать до гладкой поверхности.

В тюнинг салона УАЗ 469 должны быть включены работы, направленные на повышение его комфортности. Это установка необходимых дополнительных приспособлений, перетяжка обивки с использованием новых качественных материалов или кожи. Следует установить мощную акустику, ЖК-монитор и мультимедийную систему.

Итак, в салоне УАЗ 469 будет интересно посмотреть на переднюю панель, обтянутую кожей, отделанную деревом или качественными пластиковыми накладками.
Усиление и модернизация шасси УАЗ 469 предусматривает:

  • замена амортизаторов;
  • установка поперечного стабилизатора поперечной устойчивости;
  • установка литых дисков, резины и др.

Тюнинг УАЗ 469 требует обязательной модернизации колес этого автомобиля.

Для повышения производительности двигателя необходимо установить проходной глушитель.

УАЗ 469 — внедорожник повышенной проходимости, который поступил на конвейер серийного производства в 1970 году.Изначально модель задумывалась как армейский транспорт для оперативной доставки пехоты к месту назначения, но после снятия с вооружения машина стала реализовываться для гражданского населения, практически без изменений конструкции.

Сегодня живые образцы УАЗ 469 — это бюджетный вариант для внедорожного транспорта, благодаря чему их используют для любительской рыбалки и охоты, а также экстремального туризма.

Тюнинг УАЗ 469: с чего начать?

Конструктивно автомобиль сильно напоминает американский джип, однако из-за морального устаревания концепта существенно уступает по характеристикам.УАЗ 469 — крепкий утилитарный внедорожник, но недостаточно комфортный для повседневного использования. Именно с повышением уровня комфорта в автомобиле начинается тюнинг УАЗа — самые популярные модификации:

  • Модернизация подвески — несмотря на изначально высокий клиренс, большинство владельцев УАЗ 469 устанавливают дополнительные проставки. Цена на новую рессорную подвеску на УАЗ 469 обойдется в районе 12-15 000 рублей, рессорная подвеска с меньшей грузоподъемностью — 6-7 000, проставки на все 4 стойки — 3-3.5000. большая проходимость, рессоры — грузоподъемность и жесткость;
  • Шумоизоляция — автомобиль изначально планировался как армейский внедорожник, поэтому установка шумоизоляции в стоке не предусмотрена. Сама по себе установка шумки на автомобиль не так уж и дорога — средняя стоимость обработки крыши около 10 тысяч рублей, межкомнатных дверей — до 18 тысяч, моторного отсека — 6-8 тысяч. Тем не менее перед установкой шумоизоляции рекомендуется провести антикоррозионную обработку и заменить поврежденные ржавчиной крепежные элементы и элементы кузова — стоимость подготовительных работ напрямую зависит от исходного состояния автомобиля;
  • Замена сиденья — заводские сиденья в сочетании со штатной подвеской приводят к быстрой утомляемости мышц спины и поясницы даже при движении по асфальтовому покрытию.В среднем пара удобных кресел на УАЗ 469 будет стоить на рынке до 5000 рублей, на замену сидений и заднего дивана потребуется до 10000 рублей;
  • Установка вещевых ящиков — для повышения эргономичности внутреннего пространства также не будет лишним установка дополнительных бардачков и ящиков для хранения вещей. В среднем стоимость салонных аксессуаров варьируется от 300 до 1000 рублей, объемные органайзеры для багажника обойдутся в 800-2000 рублей.

Примечание! На комфорте в этой машине экономить не стоит — иначе машина будет чаще простаивать в гараже, чем использоваться по прямому назначению.

При планировании бюджета на тюнинг автомобиля особое внимание следует уделить подвеске и звукоизоляции — важно сохранить проходимость автомобиля и при этом повысить комфорт эксплуатации.

Тюнинг двигателя УАЗ 469: больше мощности — нужно ли?

Модернизация силового агрегата на УАЗ 469 — процедура очень сомнительная. Относительно невысокий КПД двигателя и большой расход топлива становятся препятствием для любителей тюнинга — заменить двигатель во много раз проще.Замена заводского двигателя 402 на УАЗ 469 возможна с моделью ЗМЗ 406.10, однако раздаточная коробка и коробка передач потребуют доработки. Среди плюсов замены штатного двигателя на авто стоит отметить:

  • Высокая мощность — ЗМЗ 406.10 выдает до 127 лошадиных сил, что значительно увеличивает внедорожные возможности автомобиля. К тому же у мотора более длительный срок службы;
  • Плавная планка крутящего момента — большая эффективность двигателя обеспечивает стабильную тягу при умеренном расходе топлива.В целом расход останется как на старом двигателе, но машина выиграет от проходимости сложных участков — грязи, рек и болот;
  • Возможность тюнинга — двигатель ЗМЗ 406.10 имеет толстую ГБЦ, из-за чего может подвергаться дальнейшему нагнетанию для увеличения силового потенциала.

Снятие полного привода на автомобиле негативно сказывается на его проходимости и полностью нивелирует все достоинства модели.

Тюнинг УАЗ 469: что делать точно не стоит?

Старая конструкция УАЗ 469 негативно переносит установку двигателей с турбонаддувом или пневмоподвески.Такой тюнинг, помимо экономической нецелесообразности, негативно скажется на сроке службы автомобиля.

Все хотят иметь «крутой» джип, но заработать на нем деньги могут далеко не все. Хорошим выходом из сложившейся ситуации может стать тюнинг знаменитой отечественной «армии» — УАЗ-459. Подержанный автомобиль стоит относительно недорого, а советское качество изготовления гарантирует долгий срок эксплуатации. Остается только взять в руки инструменты и своими руками превратить одну из легенд советского автопрома в «машину зависти для всех».

С чего начать тюнинг УАЗ 469

Установка 35-дюймовых шин на 15-дюймовые диски вместо штатных гарантированно добавит вашему автомобилю «внедорожной» солидности. Замена колес обойдется примерно в 12 тысяч рублей за штуку. Рисунок протектора выбирайте в зависимости от условий дальнейшей эксплуатации. Увеличенные колеса нужно будет спрятать под крылья, поэтому колесные арки придется расширить. Также специалисты рекомендуют заменить амортизаторы и установить более энергоемкие — это позволит машине более мягко реагировать на неровности дороги по сравнению с серийной версией.

Повышение безопасности автомобиля

Дисковые тормоза больше подходят для автомобилей, предназначенных для езды по грязи. Если вы планируете создать полноценный внедорожник, который сможет преодолевать глубокий брод, то сделайте хорошую гидроизоляцию двигателя и других элементов конструкции автомобиля. В первую очередь следует поднять все электрооборудование повыше и вывести воздухозаборник двигателя на крышу. Затем закройте коробку передач и раздаточную коробку. Грамотно выполненная работа позволит спокойно преодолевать достаточно глубокие водные преграды, не опасаясь сваливания посреди дороги.

Езда по «сухому» бездорожью требует дополнительного усиления кузова и днища автомобиля. Усиление бампера и порогов не повредит кузов ветками и прочим бездорожным «мусором». Установка стабилизаторов поперечной устойчивости убережет вас от серьезных травм в случае опрокидывания автомобиля. А если эти дуги еще и хромированные, то вы вообще вне конкуренции.

Повышение комфорта и управляемости машины

Активный путешественник просто обязан оснастить свой вездеход лебедкой самовосстановления, компрессором для накачивания шин (как в армейских грузовиках и бронетранспортерах) и домкратом ( хотя уважающий себя водитель без него даже из гаража не выйдет).Со всем этим оборудованием вы легко сможете выйти победителем из любой внедорожной ситуации. Любители комфорта могут установить в УАЗ кондиционер и электрические стеклоподъемники. Люк будет полезным элементом. А после всего этого можно будет ухаживать за салоном. Совершенно необходимо заменить заводские сиденья, поскольку они, мягко говоря, неудобны и лишь немного превосходят по комфорту обычный табурет.

Видео как сделать тюнинг УАЗ 469 для бездорожья

Отопитель салона пригодится холодными зимами.А демпфирующее устройство значительно облегчит езду.

Оснащение рабочего места водителя штурманом пригодится в дальних поездках. Ну где же это без хорошего света. Джип без пары мощных фар и вовсе не джип, так что вкладывайтесь в ксеноновое освещение.

На этом тюнинг УАЗ-459 своими руками можно считать завершенным. Теперь в вашем распоряжении настоящий монстр, на котором не страшно отправиться даже в самое опасное путешествие.

УАЗ 469, или попросту «бобби» в народе, — один из любимых объектов для тюнинга. Мастера перепробовали разные способы превратить его в транспортное средство для поездок на охоту и рыбалку, а в качестве раллийного автомобиля есть даже пляжный вариант с обрезанной крышей …

Выбор варианта тюнинга для УАЗ 469 зависит только от возможностей владельца и особенностей эксплуатации. Самый распространенный способ модифицировать этот автомобиль — превратить его в функциональный внедорожник, используемый для поездок на свежем воздухе.

Поэтому рассмотрим более подробно этот вариант его модернизации. Большая часть работ, необходимых для такой замены в УАЗе, несложная, поэтому их можно выполнить самостоятельно.

Внешний тюнинг

Рама и конструкция кузова автомобилей УАЗ по-прежнему считаются прочными и качественными, хотя и немного тяжелыми.

Чаще всего конструкцию УАЗ 469 изменяют за счет присоединения различных функциональных внешних элементов: лебедок, кенгуринов, воздухозаборников, дополнительного освещения, накладок дверей и порогов — всего, что может укрепить кузов и помочь при эксплуатации автомобиля на бездорожье.

Чтобы защитить кузов от царапин и кардинально изменить внешний вид этого автомобиля, вы можете сделать бампер своими руками из поролона, пенопласта, стекловолокна и эпоксидной смолы.

Отдельно стоит обратить внимание на покраску кузова: даже если вы решили оставить заводской цвет, качество покраски должно быть на высоте, ведь машина эксплуатируется в сложных условиях.

Также не помешает вскрыть краской нижнюю часть автомобиля, которая часто повреждается от ударов камней и гравия.Также стоит заняться обработкой многочисленных пластиковых частей корпуса, так как они больше всего страдают от внешних повреждений.

Если хотите выделить свой УАЗ, можно нанести эксклюзивную окраску: камуфляж для охоты, пятнистый — военная тематика. Правильно подобранное изображение аэрографа будет стильно смотреться на такой машине.


Салон тюнинга

УАЗ

не является образцом комфорта, поэтому оснащению салона следует уделить достаточное внимание, особенно если вы планируете совершать дальние поездки на этой машине.Количество вносимых изменений зависит от финансовых возможностей владельца, но есть улучшения, которые необходимо сделать:

  1. Установить шумоизоляцию и теплоизоляцию в салоне, так как без этого автомобиль будет менее приспособлен к поездкам на охоту и рыбалку. Добиться хорошей теплоизоляции можно, просто уложив на пол линолеум с утеплителем.
  2. Ремни безопасности не устанавливаются на старые автомобили этой марки, они есть только в новом УАЗ 469, поэтому обязательно побеспокойтесь об их наличии.
  3. В салоне должна быть установлена ​​более мощная печка, а установка дополнительного отопительного оборудования в задней части салона не помешает.

Если позволяют средства, можно провести полноценный внутренний тюнинг УАЗа, включая замену обшивки, сидений, панели приборов, руля, накладок и т. Д. Работа эта достаточно простая, поэтому каждый владелец может осуществить все самостоятельно. свои идеи по тюнингу салона.

Технический тюнинг

Техническая настройка Бобби чаще всего включает следующие этапы:

  • замена или модернизация двигателя;
  • регулировка подвески под условия эксплуатации;
  • повышенная управляемость автомобиля.

Тюнинг двигателя

В двигателе УАЗ 469 возможна замена или доработка некоторых его деталей.

Для замены чаще всего используются следующие двигатели:

  1. ЗМЗ-409.10 — инжекторная силовая установка того же производителя, что и стандартный карбюраторный двигатель 469.
  2. Andoria 4CT90 — дизельный двигатель, преимущественно отечественной сборки.

Установка одного из этих двигателей является наиболее предпочтительным вариантом, так как это увеличит мощность автомобиля и снизит затраты на топливо.К тому же эти моторы идеально подходят для конструкции УАЗ 469 и проблем с их установкой нет.

Существует ряд двигателей иностранного производства, которые значительно увеличат мощность УАЗа, но их установка связана с полным изменением передней части автомобиля, поэтому не считается целесообразным.

Многие владельцы пытаются модернизировать серийный двигатель автомобиля. Для снижения расхода топлива передний мост часто отключается, что делает автомобиль практически непригодным для езды по бездорожью.

Один из самых эффективных способов увеличения мощности двигателя — чип-тюнинг. Для этого к бортовому компьютеру подключается электронный блок управления двигателем и на него устанавливается соответствующее программное обеспечение. Для проведения данной процедуры следует обратиться в специализированный автосервис.


Тюнинг подвески

Модификация подвески зависит от условий эксплуатации автомобиля:

  • Под эти требования выбраны новые амортизаторы (более жесткие или более мягкие); также заменить стандартные пружины (короче или длиннее).Эти детали чаще всего берут от автомобилей ГАЗ.
  • Увеличить проходимость за счет смены колес. Лучше заменить стандартные шины 16 дюймов на шины 15 дюймов.
  • Модификации подвески можно произвести путем обрезки арок, поднятия кузова и установки более длинных амортизаторов. Это также позволит использовать шины большего размера.
  • Установка блокировки дифференциала хорошо повлияет на управляемость автомобиля. Для выполнения этой работы требуются серьезные навыки, поэтому лучше всего доверить опытным механикам.

При значительном изменении ходовой части автомобиля, особенно если одновременно производился подъемник кузова, необходима установка гидроусилителя руля.

Тюнинг других моделей автомобилей УАЗ

Ульяновский автомобильный завод выпустил множество популярных моделей внедорожников. Самыми популярными среди них были УАЗ 3303 и УАЗ Хантер.

«Головастик» УАЗ 3303 модернизируется сравнительно редко. Его тюнинг в основном касается улучшения ходовых качеств и комфорта в салоне, в то время как внешний вид этого автомобиля видоизменяется редко.

Пришедший на смену модели 469 УАЗ

Хантер — более благодатный материал для доработок. Тот же совет касается обновления его внешнего вида и технических характеристик, что и для модели 469.

Отличается только внутренний тюнинг УАЗ Хантер. У этого автомобиля уже есть современный руль и передняя панель, а салон утеплен. Следовательно, изменения, внесенные в интерьер, носят более декоративный характер. … Но это совсем другая история.

Идея, как особо отметить 30-летний «Юбилейный» автомобиль, подготовленный в Мастерской внедорожного туризма «МВТ», зрела давно.

И как только поступило предложение от Дмитрия Волкова, основателя компании OJ, о продвижении на рынок новой серии передних силовых бамперов, соответствующих новой Тех. Требования и те, у кого есть ряд оригинальных идей, воплощенных в металле — решение было принято.

Новый УАЗ-469 новый с КПП ДИМОС был приобретен в автосалоне и после регистрации доставлен в компанию МВТ.

Почему выбирают 469?

На наш взгляд, это лучшее соотношение цены и качества.

Старые добрые «колхозные» мосты с ГП 4.625, при желании и 5.125 можно без проблем и доработок установить, что недостижимо для «пряников», дисковые тормоза и рессорная подвеска обеспечивают такой же уровень комфорта, как и «Хантер».

Уменьшенный двигатель «Евро-1», без электронной педали газа, с обычным натяжителем приводного ремня и более простой электроникой.

Пятиступенчатая коробка передач DYMOS обеспечивает правильное соединение револьверного двигателя и трансмиссии.

Задний борт или дверь, что удобнее? Вопрос спорный, как говорится: «нет друга по вкусу и цвету», но нам кажется, что вариант с откидным бортиком для экспедиций удобнее.

Бамперы простые железные, все они на выброс, и за их стоимость не нужно переплачивать.

Стоимость машины в данной комплектации составила 339 тысяч, естественно мы с боями отказались от активно навязываемых «допов», это удалось сделать, лишь приблизительно описав предстоящий объем работ, которые явно вызывали уважение у менеджер.

Итак:
Концепция подготовки автомобиля: Охота — Экспедиционный вариант, но, несмотря ни на что, было бы обидно подъехать к ресторану с барышней.

Мастера принялись за дело с энтузиазмом, тем более что, как всегда в начале строительства, реализуется страсть к разрушению, которая живет в каждом. С машины все было снято, почему-то, кем-то — прикручено и подогнано «ненужным», а именно: штатные колеса, бамперы, салон вместе с вечно влагоотводящей обивкой, печка, обшивка потолка тоже была разобрана в целях безопасности.Автомобиль поставлялся на колесах различных цветов и размеров, собранных по всей мастерской. Стандартные колеса, салон, отделка салона и задний бампер довольно быстро нашли новых владельцев.

После демонтажа салона в потолке прорезана огромная дыра, куда путем установки усилителей вставлен большой охотничий люк, который можно открыть на позицию: проветривание, а также вытаскивание шплинтов (которые остаются висеть на цепи, и не теряются), люк полностью откидывается, и в получившийся проем легко поместятся двухсоткилограммовые дядьки в зимней одежде.Люк обшит алюминием и изолирован для предотвращения образования конденсата.

Люк полностью откидывается и в откинутом положении независимо фиксируется на ответных частях, прикрепленных к стволу.

Вверху положение вентиляции, внизу люк полностью откинут.

Полы и внутренние боковины автомобиля, дверь багажника и дверные впадины были полностью уложены сначала с виброизоляцией, затем с шумоизоляцией и только потом обшиты алюминием, все стыки заделаны, а вместо пола сделан ровный пол. черепаха».

Изготовлена ​​верхняя полка, в которой, помимо ниши для карт, сигарет и других подобных вещей, размещались: магнитола, рация, навигационный свет, блок реле и предохранители для дополнительного освещения; бампер.

Приборная панель была покрыта стильной отделкой из нержавеющей стали, структура повторяет узор кожаного салона, а крышка рулевой колонки также была переделана и покрыта винилом

Печка штатная, уступила место печке НАМИ-7 с салонным фильтром, для дополнительных потребителей количество розеток прикуривателя на торпеде увеличено до трех.

Установлен кожаный салон от Honda CRV, с раздельной регулировкой продольного и наклона задних сидений и подогревом передних сидений, салон имеет много возможностей трансформации и легко превращается в удобное спальное место для двух человек. Также благодаря большой продольной регулировке задних диванов очень удобно стоять в полный рост в люке, а во время движения задние пассажиры могут ехать с полностью вытянутыми ногами. При полностью сложенных задних сиденьях остается достаточно места для хранения вещей.

Руль заменен на более удобный и эргономичный. В центре, в который органично вписалась эмблема компании МВТ.

Задние полукруглые стекла тонированы.

В полу задней части корпуса смонтирован вентилируемый отсек для второго аккумулятора, кнопки отключения массы обоих аккумуляторов расположены слева от руля и имеют индикацию включения.

Шноркель удален из моторного отсека до уровня крыши.

В подвеске автомобиля. Также было решено внести существенные изменения.

Пружины, амортизаторы, рессоры и блоки салента заменены на комплект австралийской компании DOBINSONS, разработанный специально для автомобилей УАЗ, который дает подъем подвески + 5 см и значительно улучшает поведение автомобиля на дороге.

На передней части бампера установлены OJ — защищенные ударопрочные галогенные фары с переменным фокусным расстоянием от LIGHTFORCE.

Ниже вы можете увидеть разницу в фокусировке между левой и правой фарами — левая настроена на рассеянный свет, правая собрана в пучок, на правом фото фары LIGHTFORCE настроены на дальний свет и объединены в луч.

Для сравнения фото с той же точки и угла, при штатном ближнем и дальнем свете:

Кроме передней фары на бампере, на экспедиционном багажнике OJ стоит люстра дальнего света и рабочего света.

Также к багажнику крепятся песочные вагонетки.

После лифта кузова 5 см и лифта подвески были выбраны колеса NOKIAN размером 285x75x16, которые собирала на легкосплавных дисках корейская компания SWIGER.

Для уверенной эвакуации в переднем и заднем бамперах установлены хорошо зарекомендовавшие себя лебедки с дистанционным управлением U4x4 с тяговым усилием 12500 фунтов.

После того, как все компоненты были собраны вместе, началась установка силового обвеса, предоставленного компанией OJ, и присоединение к обвесу дополнительного оборудования.

Сначала установили силовые пороги с ограждениями топливного бака.

Затем был установлен передний бампер с площадкой для лебедки, защитными решетками, рогами для быстрой намотки троса. Бампер и пороги соединены съемными бамперами.

Также была установлена ​​защита рулевых тяг и боковых окон, кстати защита боковых окон (при правильном креплении) — отлично служит ступенями для доступа к багажнику.

В задней части установлен уникальный на данный момент бампер OJ, который сочетает в себе: силовой бампер, платформу лебедки, калитку, платформу высокого домкрата, кронштейн для съемного фаркопа, рамку номерного знака с подсветкой и чашку. подстаканник (без подстаканника, во время остановки).

В итоге, собрав все комплектующие воедино, мы получили: практичный, простой в эксплуатации, максимально комфортный, сохраняющий все положительные качества и приобретающий новые достоинства — старый добрый, брутально красивый УАЗ-469 NEW от МВТ Компания.
(Очень интересно сравнить фотографии, приложенные ниже, с фотографиями той же машины в начале статьи.)

Ниже приводится наряд на выполненные работы и стоимость расходных материалов.

Ценник на первый взгляд не гуманный, но оно того стоило!

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
ЗАКАЗ-ВЫПУСК № 34 от 12 декабря 2010 г.
Модель УАЗ — 469
Государственный номер
VIN
Заказчик Мастерская внедорожного туризма «МВТ»
Телефон
Адрес клиента
Работы:
Арт. Имя Кол-во Цена Сумма
1 Кузовной лифт 5 см 1 8000 руб. 8000 руб.
2 Изготовление площадки под заднюю рессору 2 2 500 руб. 5000 руб.
3 Замена пружин 2 2 500 руб. 5000 руб.
4 Замена амортизаторов 4 700 руб. 2 800
5 Делаем коробку под 2-ю батарею. 1 3500 руб. 3500 руб.
6 Установка шноркеля 1 5000 руб. 5000 руб.
7 Установка люка 1 20000 руб. 20 000 руб.
8 Установка расширителей арок 4 1 000 4 000 руб.
9 Установка багажника 1 2 500 руб. 2 500 руб.
10 Установка защиты бокового стекла 2 1 000 2000 руб.
11 Установка защиты.рулевые тяги 1 2 500 руб. 2 500 руб.
12 Изготовление полок 1 8000 руб. 8000 руб.
13 Установка печки НАМИ 1 5000 руб. 5000 руб.
14 Внутренняя отделка с плоским алюминиевым полом 1 65 000 руб. 65 000 руб.
15 Установка кожаного салона 1 10 000 руб. 10 000
16 Установка силовых отбойников 2 3000 руб. 6000 руб.
17 Производство нержавеющей стали. колодки торпеды 1 5000 руб. 5000 руб.
18 Установка пороговых значений 2 1 500 руб. 3000 руб.
19 Вывод сапунов под капот 1 2 500 руб. 2 500 руб.
20 Замена пружин 2 800 руб. 1 600 руб.
21 Модификация крышки рулевой колонки 1 2 500 руб. 2 500 руб.
22 Производство центрального подлокотника 1 2 500 руб. 2 500 руб.
23 Тонировка 5 500 руб. 2 500 руб.
24 Изготовление проставки для стабилизатора 2 750 руб. 1 500 руб.
25 Изготовление подкладки капота 1 1 500 руб. 1 500 руб.
26 Доработка и крепление брызговиков 2 1 000 2000 руб.
ВСЕГО выполненных работ: 178 900 руб.
Мастер:
Подпись
Электромонтажные работы:
Арт. Имя Кол-во Цена Сумма
1 Подключение 2-й АКБ. 1 5000 руб. 5000 руб.
3 Подключение системы управления батареями 1 5 500 руб. 5 500 руб.
4 Установка доп.фары 8 800 6 400 руб.
5 Схема подключения 1 15 000 руб. 15 000 руб.
6 Изготовление заднего подиума 2 1 500 руб. 3000 руб.
7 Установка радиостанции CB 1 1 500 руб. 1 500 руб.
9 Соединение лебедки с удлинителем блока соленоидов 2 5000 руб. 10 000
10 Установка и подключение магнитолы 1 2000 руб. 2000 руб.
ВСЕГО выполненных работ: 48 400 руб.
Мастер: ________________________________________
Подпись
Запасные части и расходные материалы:
Арт. Имя Кол-во Цена Цена
1 УАЗ-469-НОВЫЙ 1 339000 руб. 339000 руб.
2 Силовой передний бампер OJ 1 15 000 руб. 15 000 руб.
3 Решетки защитные на передний бампер OJ 1 5000 руб. 5000 руб.
4 Силовой задний бампер с калиткой OJ и фаркопом 1 32 500 руб. 32 500 руб.
5 Багажник экспедиционный под люк OJ 1 22 000 руб. 22 000 руб.
6 Пороги OJ 1 12 000 руб. 12 000 руб.
7 Защита бокового стекла OJ 2 1 750 руб. 3500 руб.
8 Защита рулевой тяги OJ 1 3 600 руб. 3 600 руб.
9 Накладки на пороги — бампер 1 5000 руб. 5000 руб.
10 Добинсоны пружины УАЗ перед. + 50мм. С45-083 / пара 1 7 292 7 292
11 Стремянка Добинсона УБ 59-453-2К / пара 2 1 080 2160
12 Комплект полиуретана Добинсона на пружины УАЗ / к-т 1 3 112 3 112
13 Пружина Добинсона УАЗ 4 + 2 лист.УАЗ-006-Р / шт. 2 8 200 руб. 16 400 руб.
14 Фары Lightforce (комплект из 2 шт.) 1 10 000 10 000
15 Диски колесные SWIGER 5 4 200 руб. 21 000 руб.
16 Комплект резины NOKIA 285x75x16 5 8000 руб. 40000 руб.
17 Шноркель УАЗ (Хантер) 1 4 500 руб. 4 500 руб.
18 Комплект для установки охотничьего люка 1 18 000 руб. 18 000 руб.
19 Лист алюминиевый 1.5 * 1200 * 3000 АМГ2НР 3 4 200 руб. 12 600 руб.
20 Черный салон (кожа) 1 20 000 руб. 20 000 руб.
21 Расширители колесных арок Flex Line 5см 1 3 800 3 800
22 Шумо- и виброизоляционный лист 12 97 1 164
23 Виброфильтр. 40х60 12 238 2 856
24 Салонное зеркало 1 150 150
25 Электроинсталляционный комплект для лебедок, доп.свет и оборудование (провода, гофра, коннектор, обжим, термоусадка, зажимы) 1 25 380 руб. 25 380 руб.
26 Лебедка У 4х4 12500 с ПДУ 2 18 000 руб. 36 000 руб.
27 Плита НАМИ 1 7000 руб. 7000 руб.
28 Рабочие фары 6 500 руб. 3000 руб.
29 Фара дальнего света 2 900 руб. 1 800
30 Песовоз (металл) 2 4 500 руб. 9000 руб.
31 Шкафчики (комплект) 1 850 850
32 Накладка капота 1 2 500 руб. 2 500 руб.
33 Пленка тонировочная 2 250 500 руб.
34 Комплект выпуска сапуна 1 3500 руб. 3500 руб.
35 Лопата Fiskars 1 455 455
36 Противотуманная фара 2 150 300 руб.
37 Корпуса КПП, РК 2 250 500 руб.
38 Брызговики (комплект) 1 250 250
39 Магнитола 1 3500 руб. 3500 руб.
40 CB радио 1 2 500 руб. 2 500 руб.
41 Оборудование 1 5 933 5 933
42 Расходные материалы 1 10280 10280
ИТОГО: 713882 руб.
Окончательная стоимость заказа — рядом: 941 182 руб.

Информация о деревянных печах — Региональное агентство чистого воздуха Якима

Несертифицированные древесные печи нельзя продавать, обменивать или отдавать.
Несертифицированные дровяные печи нельзя устанавливать или перемещать.
Несертифицированные дровяные печи после снятия должны быть выведены из строя.

Загрязнение от старых несертифицированных печей способствует развитию астмы, рака легких и болезней сердца.

Для получения более подробной информации позвоните по телефону 509-834-2050, доб.110.

У меня старая дровяная печь, но она все еще хорошо горит, так что ее можно использовать, не так ли?

Более старые печи, скорее всего, не будут сертифицированы для штата Вашингтон.С практической точки зрения и с точки зрения здоровья это означает гораздо большее загрязнение вашего района и вашего дома. С юридической точки зрения это означает, что если изначально он был установлен в соответствии с действующими в то время законами, вы можете законно продолжать использовать его в течение большей части года, за исключением того, что он не может использоваться во время запрета записи, если только это единственный источник домашнего тепла.

В чем разница между разными типами дровяных устройств?

Несертифицированные дровяные печи — больше загрязняют, используют на 30-60% больше топлива и требуют более частой чистки дымохода
Сертифицированные печи — лучше нагреваются с меньшим количеством дров, поскольку они сжигают больше горючих газов, которые превращаются в дым в каминах и старых печах. Загрязнение PM 10 (частицы большего размера, составляющие примерно 1/5 диаметра человеческого волоса) от одной старой печи равняется загрязнению от 10 сертифицированных EPA печей и трех тысяч газовых печей, производящих такое же количество тепла.Некаталитические печи Используйте перегородки или вторую камеру сгорания, чтобы смешивать горючий газ с воздухом и сжигать их более полно. Каталитические печи Позволяют газам гореть при более низких температурах, полное сгорание дыма и нагревание до 500-700 градусов по Фаренгейту Пеллетные печи Горят чище, чем дровяные печи, используйте воздух для продувки воздуха через теплообменник и обратно в комнату.

Источник: Департамент экологии штата Вашингтон.

Сертифицирована ли моя дровяная печь?

Иногда сложно сказать.

  1. Если вы знаете название производителя и модель вашей печи, вы можете ознакомиться со списком сертифицированных дровяных устройств для сжигания древесины для штата Вашингтон. Если вы найдете в списке вашу конкретную печь, то она действительно сертифицирована для использования, продажи или перепродажи. в штате Вашингтон. Стандарты штата Вашингтон в отношении выбросов дровяных печей более строгие, чем стандарты EPA. Если вы обратитесь к списку, подготовленному EPA, в котором перечислены все сертифицированные EPA (федеральные) печи и уровни их выбросов, убедитесь, что ваша плита соответствует требованиям Вашингтона по выбросам:
    1. Для каталитических дровяных печей или топок выбросы должны соответствовать 2.5 граммов в час или меньше.
    2. Для некаталитических дровяных печей или топок, выбросы должны проверяться до 4,5 граммов твердых частиц в час или меньше.
    3. Сертифицированные дровяные печи и каминные топки должны иметь металлическую бирку (примерно 3 на 6 дюймов), прикрепленную к устройству, обычно на внешней поверхности, часто на задней части печи. Это будет свидетельствовать о том, что устройство (плита, вставка) соответствует федеральным нормам выбросов. Штат Вашингтон еще не прикрепляет такую ​​бирку к устройствам для сжигания древесины.
  2. Как правило, если вы знаете, что ваша плита или топка были произведены до 1994 года, то они, скорее всего, не соответствуют стандартам выбросов штата Вашингтон.
Мой сосед продает свою старую дровяную печь. Это прекрасно, и он отлично работает, но я не могу найти на нем ярлык сертификации. Он говорит, что сертифицировано. Могу ли я на законных основаниях положить его в свой дом?

Возможно, но, вероятно, нет. Любая плита, предлагаемая для продажи или перепродажи в штате Вашингтон, должна соответствовать стандартам выбросов штата Вашингтон.Если вы можете доказать, что плита ваших соседей действительно им подходит, тогда вам хорошо; если не можете, держитесь подальше. Кроме того, с точки зрения здоровья, если он действительно не сертифицирован, вы не окажете никакой услуги себе, своей семье или соседям, установив неэффективную дровяную печь, и вы будете использовать больше дров, чем могла бы использовать сертифицированная печь.

  1. Если вы знаете название производителя и модель вашей печи, вы можете ознакомиться со списком сертифицированных дровяных устройств для сжигания древесины для штата Вашингтон. Если вы найдете в списке вашу конкретную печь, то она действительно сертифицирована для использования, продажи или перепродажи. в штате Вашингтон.Стандарты штата Вашингтон в отношении выбросов дровяных печей более строгие, чем стандарты EPA. Если вы обратитесь к списку, подготовленному EPA, в котором перечислены все сертифицированные EPA (федеральные) печи и уровни их выбросов, убедитесь, что ваша плита соответствует требованиям Вашингтона по выбросам:
    1. Для каталитических дровяных печей или топок уровень выбросов должен составлять 2,5 грамма в час или меньше.
    2. Для некаталитических дровяных печей или топок, выбросы должны проверяться до 4,5 граммов твердых частиц в час или меньше.
    3. Сертифицированные дровяные печи и каминные топки должны иметь металлическую бирку (примерно 3 на 6 футов), прикрепленную к устройству, обычно на внешней поверхности, часто на задней стороне печи. Это будет свидетельствовать о том, что устройство (плита, вставка) соответствует федеральным нормам выбросов. Штат Вашингтон еще не прикрепляет такую ​​бирку к устройствам для сжигания древесины.
  2. Как правило, если вы знаете, что ваша плита или топка были произведены до 1994 года, то они, скорее всего, не соответствуют стандартам выбросов штата Вашингтон.
Я знаю, что загрязнение воздуха — это плохо, но «насколько это плохо»?

Исследования ясно показывают, что наличие в легких загрязненных твердых частиц (крошечных частиц материала, меньших ширины человеческого волоса) связано с увеличением количества госпитализаций по поводу респираторных заболеваний и обращений в отделения неотложной помощи. Вдыхание древесного дыма в дни с высоким уровнем загрязнения может быть так же вредно, как и регулярное воздействие вторичного табачного дыма.

Что в древесном дыме?

Оксид углерода — невидимый и без запаха; вдыхание достаточного количества ядовитого газа смертельно; замедляет мышление и время реакции; вызывает сердечную боль; и связан с более низким весом при рождении и увеличением смертности новорожденных.

Формальдегид — вызывает рак носа и горла у животных — косвенные данные свидетельствуют о том, что он может вызывать рак у людей.

Органические газы — включает альдегидные газы и другие раздражающие легкие химические вещества, которые могут затруднять дыхание и вызывать воспаление горла и носовых пазух или аллергические реакции.

Оксиды азота — связаны с затвердеванием артерий, они могут снизить способность организма бороться с болезнями; и может вызвать распространение рака (все эффекты основаны на исследованиях на животных).

Крошечные частицы дыма (макрочастицы) — могут вызывать изменения в ткани легких человека, что выражается в снижении функции легких человека; рак легочной ткани и снижение сопротивляемости инфекциям.

Источник: Департамент экологии штата Вашингтон.

Как вдыхание древесного дыма влияет на ваше здоровье?

Воздух, содержащий древесный дым, может:
1. Заставить легкие функционировать менее эффективно, особенно у детей
2.Повышение степени тяжести существующих заболеваний легких, таких как астма, эмфизема, пневмония и бронхит
3. Обострение сердечных заболеваний
4. Повышение вероятности:
a. заболели заболеваниями нижних дыхательных путей
б. Раздражает глаза, легкие, горло и носовые пазухи
c. Вызывающие головные боли и аллергии
Длительное воздействие древесного дыма может привести к:
1. Хроническому обструктивному заболеванию легких
2. Хроническому бронхиту
3.Повышенный риск рака и
4. генетические мутации (на основе исследований на животных)

Источник: Департамент экологии штата Вашингтон.

Кому дым от древесины может нанести наибольший вред?

Наибольшему риску для здоровья от древесного дыма подвергаются:
1. Плоды, младенцы и дети
2. Люди с другими заболеваниями легких, сердца или системы кровообращения
3. Пожилые люди
4. Аллергию
5. Курильщики сигарет и бывшие курильщики

Древесный дым представляет особую угрозу для здоровья младенцев и детей младшего возраста.Это мешает нормальному развитию их легких. Кроме того, у них увеличивается риск инфекций нижних дыхательных путей, которые являются основной причиной смерти и болезней в раннем детстве.

Источник: Департамент экологии штата Вашингтон.

Влияет ли на меня сжигание дров моего соседа?

Во время зимнего отопительного сезона погодные условия в Вашингтоне часто мешают хорошей циркуляции воздуха. Любое загрязнение задерживается и накапливается у земли во время этих периодов «сплошного воздуха».К сожалению, пребывание в помещении может не сильно помочь. Частицы древесного дыма настолько малы, что проникают в дома даже через закрытые двери и окна. Недавнее исследование показывает, что загрязнение древесным дымом внутри помещений может достигать 70 процентов от уровня внешнего загрязнения в домах, в которых дрова не сжигаются. Соседи по дровяным горелкам могут неосознанно дышать дымным воздухом, даже если сами не сжигают дрова в помещении.

Источник: Департамент экологии штата Вашингтон.

Я сжигаю дровами, что я могу сделать, чтобы уменьшить загрязнение?
  1. Если вы отапливаете дровами, подумайте о более чистых альтернативах, таких как газовое, электрическое или масляное отопление, и убедитесь, что ваш дом должным образом защищен от атмосферных воздействий, чтобы сэкономить ваши деньги при использовании энергии.
  2. Если вам необходимо использовать дрова, замените старые печи новыми, сертифицированными моделями, работающими на более чистом топливе.
  3. Узнайте, как правильно использовать печь и уменьшить ее загрязнение.

Источник: Раздаточный материал Департамента экологии штата Вашингтон № 91-BR-023

как заменить моторное масло и воздушный фильтр

Технический регламент модель УАЗ Хантер предполагает замену моторного масла в бензиновых и дизельных двигателях каждые 15 000 км или 1 раз в год — в зависимости от того, что наступит раньше.Причем обязательной процедурой считается замена масла на 2500 км, после так называемой «обкатки». В тяжелых условиях эксплуатации, таких как поездки на короткие расстояния, очень частые запуски двигателя и очень плохие дорожные условия (пыль, грязь, песок), замена масла требуется через более короткие интервалы.

В дизеле УАЗ хантер масло лучше менять каждые 10 тысяч км, а еще лучше — каждые 8. Все дело в том, что солярка в России, мягко говоря, не очень хорошая из-за этого моторного масла быстро портится.А от более частой замены масла ваш двигатель будет только «спасибо» и станет чище. Кроме того, при замене масла необходимо сразу менять масляный фильтр, а также воздушный и топливный фильтр (по возможности), так как они не стоят таких больших денег, при этом существенно влияя на формирование правильного топлива-воздуха. смесь.

Вязкость

Для бензиновых двигателей рекомендуются всесезонные моторные масла с классами вязкости: 0W-40, 5W-40, 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40.Для дизельного агрегата объемом 2,2 литра подойдет масло с вязкостью 10W-40. Для не очень разбирающихся в обозначениях — первая цифра обозначает вязкость «холодная», а вторая, соответственно, вязкость «горячая» (чем выше этот показатель, тем гуще масло при рабочей температуре двигателя). Это так называемая вязкость по SAE. Например, 0W означает, что масло способно сохранять приемлемую текучесть до -35 градусов Цельсия.

Обратите внимание, что масла 0W-40 и 20W-40 хоть и имеют одинаковое обозначение вязкости «горячие» (вторая цифра после W), однако в первом случае масло может работать при температурах от -35 до 0 градусов, а во втором — от 0 до +35.Дело в том, что зимнее масло всегда более жидкое по консистенции, чем всесезонное или летнее, поэтому при высоких температурах масляная пленка в месте соприкосновения поршня с цилиндром становится слишком тонкой, в результате возможны сильные задиры как на юбках поршней и в самих цилиндрах.

На картинке (нажмите для увеличения) изображена канистра с маслом Лукойл «Супер» вязкостью 10W-40. Это масло подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей — о чем свидетельствует надпись на канистре «SG / CD».

Зольность

Этот параметр определяет количество металлосодержащих присадок, другими словами, количество золы, которая остается после полного сгорания (испарения) масла. Масла цельнозольные — с полным пакетом присадок, на канистре это указано как Full Saps, или по классификации ACEA: A1, B1; A3, B3; A3, B4; А5, В5.

Среднезольные масла (уменьшенный пакет присадок) обозначены на баллоне как MID SAPS или в соответствии с ACEA: C2 / C3.У малозольных масел пакет присадок еще меньше, они обозначаются как Low SAPS или ACEA C1 / C4.

Зачем снижать зольность? Высокое содержание сульфатной золы не допускается в большинстве современных автомобилей из-за европейских стандартов по выбросам выхлопных газов. Эти масла меньше забивают сажевые фильтры, катализаторы, а также меньше оседают на поршнях, кольцах.

На УАЗ Хантер используются двигатели простой конструкции, поэтому можно смело использовать среднезольные и даже цельнозольные масла, если не хотите переплачивать.

Порядок замены

Перед тем, как начать процедуру замены масла, необходимо определиться, какое масло вы будете заливать в двигатель. Если двигатель ранее был залит «минеральной водой», ни в коем случае нельзя заливать синтетическое моторное масло без предварительной промывки двигателя. Верно и обратное, при переходе с синтетического масла на минеральное также необходимо промывать двигатель, так как эти масла несовместимы друг с другом.

Может произойти непредсказуемая реакция, и в системе смазки двигателя могут образоваться хлопья, в которой имеется множество мелких отверстий, что приводит к засорению масляных каналов и заклиниванию двигателя.А здесь полусинтетическое масло одинаково совместимо как с минеральной водой, так и с синтетикой, соответственно в этом случае можно обойтись без промывки двигателя.

Многие автолюбители не доверяют промывке, особенно так называемой «пятиминутке» (когда на 5 минут работы двигателя в старое масло заливается специальная жидкость, потом все сливается), так как полностью слить невозможно промывочной жидкости, любая ее часть каким-то образом останется в двигателе и ухудшит смазочные свойства нового масла.

Поэтому к промывкам следует относиться крайне осторожно, используйте их только тогда, когда это действительно необходимо — при смене типов масел, или если вы купили машину с рук и не знаете, какое масло там заливается. Для замены потребуются: новое моторное масло и фильтр, чистая тряпка, емкость для слитого масла объемом 5 литров и более, гаечный ключ на 17, отвертка (либо специальный ключ для откручивания масляного фильтра).

Итак, что нужно сделать для замены масла в двигателе УАЗ хантер:

  1. Припаркуйте автомобиль на смотровой яме, подъемнике или эстакаде.Если двигатель холодный, его необходимо прогреть до рабочей температуры.
  2. Отвинтите крышку маслозаливной горловины и снимите защиту двигателя (или брызговик).
  3. Очистите маслосливной болт (нижняя часть картера двигателя) проволочной щеткой или тканью.
  4. Ключом на 17 откручиваем болт слива масла, предварительно подставив под это место тару. Чтобы масло стекало быстрее, можно немного покрутить стартер (но не заводить).
  5. Выкрутите масляный фильтр, но не переворачивайте его при снятии с машины, в нем есть масло.Если фильтр «застрял» и не откручивается, воспользуйтесь отверткой. Необходимо проткнуть фильтр как можно ближе к его дну, сделав тем самым рычаг.
  6. Установите новый фильтр, добавив в него немного масла, обязательно смажьте уплотнительное кольцо фильтра маслом и затяните вручную как можно сильнее.
  7. Закрутите сливной болт в картере двигателя, только после этого можно заливать новое масло.
  8. Залить новое масло.

Сколько заливать зависит от объема мотора.Бензиновый двигатель V Uase объемом 2,7 заправлен 7 литрами моторного масла. Двигатель объемом 2,9 — 5,8 литра масла. В агрегате дизель 2.2 при замене должно быть 5,5 л масла.

Не выбрасывайте отходы и не смешивайте их с бытовыми отходами, так как это наносит непоправимый ущерб окружающей среде, например, загрязнение грунтовых вод и многое другое …

Если продолжать доливать масло в двигатель, скорее всего поршневые кольца или сальники клапанов уже не такие, как на заводе (изношены), в результате масло попадает в камеру сгорания и его уровень постепенно снижается.Но, любой двигатель так или иначе «съедает» масло при работе в допустимых пределах.

Для двигателя ЗМЗ-409 нормой считается расход масла до 100 г / 1000 км. Этот показатель может незначительно отличаться в зависимости от типа заливаемого масла. ЗМЗ-409 вмещает всего 7 литров масла, однако при замене лучше налить 6 литров, так как сразу все не получится.

Ремонт и обслуживание автомобилей, двигателей и редукторов автоматов

Диагностика и регулировка рулевого механизма УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519

Рисунок 1.Рулевой механизм с гидроусилителем ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1.гайка; 2, 5, 6, 17, 21, 23, 24, 37, 40. уплотнительные кольца; 3. стакан; 4, 11. упорные подшипники; 7. поршневая рейка; 8. винт; 9. блок-картер; 10, 18. контакты; 12. шланг шланговое соединение; 13. подключение сливного шланга; 14. рукав; 15. манжета; 16. торсион; 19. шаровой кран; 20. мячи; 22. канал в картере; 25. сошки; 26. гайка сошки; 27. защитная нижняя крышка; 28. стопорные кольца; 29. регулировочные шайбы; 30.вал опоры сошки; 31. ролики; 32. тяга сошки; 33. Защитная верхняя крышка; 34. ротор; 35. защитный колпак; 36. корпус распределителя; 38. канал в гидроблоке; 39. Болты крепления картера распределителя к картеру

— Снимите рулевой механизм.

— Закрепите рулевой механизм в тисках так, чтобы сливное и сливное отверстия (отверстия под фитинги) находились в основании.

— Слейте масло из механизма, повернув ротор 34 (рисунок 1) или катушечный ролик вручную.

— Надавите рукой на ротор или вал золотника по оси и встряхните сошку 25 (см. Рис. 1).

— При осевом смещении ротора или вала золотника необходимо отрегулировать упорные подшипники 4 и 11
.

— Чтобы отрегулировать упорные подшипники с помощью бородки и молотка, выпрямите чашечный шарик 3, который запломбированы в пазах в стенке картера.

— Уберите зазор, повернув стекло или гайку по часовой стрелке.

— Проверьте крутящий момент вала ротора или золотника в упорных подшипниках, он должен быть 2 Нм (0.2 кг / см).

— При наличии зазора в среднем положении вала сошки УАЗ-315195, УАЗ-31519 при качании на сошке отрегулируйте шестерню, повернув гайку 26 и сняв сошку.

— Снимите верхнюю и нижнюю защитные крышки 27 и 33.

— Снимите стопорное кольцо 28 и проставки 29. Ослабьте стопорные гайки и ослабьте стопорные болты 26 на два или три оборота.

— Совместите прокладки 29.

— Поворачивая опорные стойки 30 со спинкой против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала соски), снимите сетку в зацеплении.

— Отрегулируйте положение вала сошки в положении УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519, соответствующее среднему положению зубчатого сектора.

— Проверить крутящий момент сошки, он должен быть в пределах 35-45 Нм (3,5-4,5 кг / см) при прохождении через среднее положение.

Читайте также:

— Установите регулировочные шайбы 29 и стопорные кольца 28, загните одну из антенн в обеих регулировочных шайбах в паз опорного вала сошки.

— Затяните стопорные болты и контргайки 25 с моментом 8-10 Нм (0.8-1,0 кг / см).

— Установите детали в порядке, обратном снятию.

— Удалить воздух из системы рулевого управления с гидроусилителем.

При выходе из строя гидроусилителя УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519, в результате поломки насоса, разрушения шланга или ремня привода насоса или буксировки

Замена жидкости ГУР uaz hunter

Вот и будем Расскажу, как не убить свой ГУР и как правильно выбрать масло v ГУР для вашего автомобиля.

Подбор масла в гидроусилитель руля

Шины и диски. Сравнение цен (Россия): Шины и диски. Сравнение цен (Украина) :.
Из-за остановки двигателя рулевое управление можно использовать только на короткое время.

При отсутствии масла в гидросистеме УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519 необходимо снять ремень привода помпы, иначе помпа может застрять, а ремень порваться.

При снятии ремня привода помпы на автомобилях с двигателями ЗМЗ необходимо внимательно следить за температурой охлаждающей жидкости, так как двигатель может перегреться.

Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременному износу рулевого механизма.


Рис. 2. ГУР с гидроусилителем УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519 с двигателями ЮМЗ

Читайте также:

1. натяжной винт; Крепеж на 2 болта; 3. шкив насоса гидроусилителя руля; 4. привод насоса гидроусилителя руля; 5. шкив коленчатого вала

Натяжение приводного ремня насоса ГАЗ УАЗ-315195, УАЗ-31519 (см. Рис.2) осуществляется перемещением насоса по кронштейну в сторону двигателя.

Для этого ослабьте болты крепления насоса к кронштейну, переместите насос с помощью натяжного винта, пока натяжение ремня не станет нормальным, и затяните болты крепления насоса.

Замените ремень, если он поврежден или чрезмерно растянут.

Проверка уровня и замена масла гидроусилителя ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

При проверке уровня масла в маслобаке передние колеса должны быть прямыми.

Долейте масло до или выше заливной горловины масляного бака не более чем на 5 мм.

Масло необходимо предварительно отфильтровать через фильтр со степенью фильтрации не более 40 микрон.

Заправьте рулевую систему УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 в следующем порядке:

— Отсоедините сошку от сошки или подвесьте передние колеса.

— Снимите крышку масляного бака, залейте масло до того, как оно появится над сеткой фильтра (не более 5 мм).

— Не запуская двигатель, поверните колесо или входной вал механизма от упора до упора до тех пор, пока из масла в баке не выйдут пузырьки воздуха.Залейте масло в бак.

— Запустите двигатель, долив масло в бак.

— В случае чрезмерного вспенивания масла в баке, которое указывает на попадание воздуха в систему, двигатель отключается и дает маслу отстояться в течение не менее 20 минут (до того, как пузырьки воздуха выйдут из масла).

— Осмотреть места подключения шлангов на агрегатах гидросистемы УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 и при необходимости устранить утечки.

— Дать двигателю поработать 15-20 секунд и прокачать рулевую систему усилием рулевого управления, чтобы удалить остаточный воздух из рулевого механизма, повернув рулевое колесо от упора до упора, не останавливаясь в крайних положениях, трижды в каждое направление.

— При необходимости долить масло в бак.

— Закройте резервуар крышкой и вручную затяните гайку крышки.

Читайте также:

— Присоедините шток сошки, затяните и затяните гайку шарового пальца.

3. Клапан проточный и предохранительный насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

Клапан 1-золотник проточного клапана; 2. пружина предохранительного клапана; 3. пружинная направляющая предохранительного клапана; 4-х шаровой предохранительный клапан; 5-пружинная пружина; 6-местный предохранительный клапан; 7-фильтр; 8.звенеть; 9-контактный штекер; 10-прокладка; 11-шайба

Обслуживание проточного и предохранительного клапанов насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

При загрязнении запасного и предохранительного клапанов промойте их. Для этого выполните следующие действия:

— Выкрутите заглушку 9 (рис. 3), расположенную над выходом насоса ГАЗ УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519.

— Снимите пружину 5 и заполните 1 клапан потока и вставьте пробку на место, чтобы предотвратить утечку масла.

— Отвинтите седло предохранительного клапана, снимите шар 4, направляющую 3 и пружину 2.Снимите кольцо 8 и фильтр 7 с седла предохранительного клапана.

— Промойте детали и продуйте сжатым воздухом.

— Соберите в обратном порядке. Соблюдайте осторожность при сборке.

— Во время разборки и сборки, чтобы не нарушать настройку предохранительного клапана, не меняйте количество регулировочных шайб 11.

Смазочные материалы

  1. Масло моторное всесезонное М-8-В, ГОСТ 10541-78 или М-6з / 10-В (ДВ-АСЗп-10В) ОСТ 38.01370-84. Масло автомобильное Северное М4з / 6В1 ОСТ 38.01370-84.
  2. Масло трансмиссионное автомобильное ТСп-15К ГОСТ 23652-79. Заменитель: масло автомобильное трансмиссионное ТАП-15В или ТАД-17И ОСТ 23652-79. При температуре ниже минус 20 ° С масло автомобильное трансмиссионное ТСп-10 ГОСТ 23652-79.
  3. Смазка «Литол-24» ГОСТ 21150-87, «Лита» ТУ 38.1011308-90 или «Литол-24РК» (смазка ШРУС-4 — аналог «Литола» с добавлением дисульфида молибдена и других присадок, уменьшить износ)
  4. Смазка графитовая УССА ГОСТ 3333-80.
  5. Смазка ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267-74, ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80.

Рабочие жидкости

  1. Жидкость охлаждающая ТОСОЛ-А40М, ТОСОЛ-А65М ТУ 6-02-751-86 (допускается использование ОЖ-40, ОЖ-65 ГОСТ 28084-89 зимой) или «Лена-40», «Лена». -65 «ТУ 113-12- 11.104-88. Вода — чистая и «мягкая» (дождевая, снеговая, кипяченая).
  2. Жидкость амортизационная АЖ-12Т ГОСТ 23008-78. Заменитель: веретенное масло АУ ОСТ 38.01.412-86.
  3. Жидкость тормозная «Томь» ТУ 6-01-1276-82, «Роза» ТУ 6-55-37-90, «Нева» ТУ 6-01-1163-78, ГТЖ-22 ТУ 6-01787- 75 (см. Также отзывы о разных тормозных жидкостях)
  4. Электролит плотностью, гс / см3:
    1.25 — для помещений с температурой до -10 ° С;
    1,27 — для помещений с температурой до -30 ° С;
    1,29 — для участков с температурой до -40 ° С (см. Также статью «Аккумулятор»)
  5. Бензин А-76 ГОСТ 2084-77, летние или зимние сорта.

Данные заправки вагонов вагонной компоновки

Имя

Модели автомобилей

УАЗ-3741,
УАЗ-37411
УАЗ-3962,
УАЗ-39621
УАЗ-2206 УАЗ-3303,
УАЗ-33031
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВА
(в литрах)
Топливные баки: 56 56
Базовый
Дополнительный 30 56 *
Система охлаждения двигателя (с подогревателем) 12,2-12,4 13,4-13,6 13,4-13,6 12,2-12,4
(12,9-13,1) ** (14,1-14,3) ** (12,9-13,1) **
Система смазки двигателя (включая масляный фильтр и маслоохладитель) 5,8
Корпус трансмиссии 1,0
Корпус раздаточной коробки 0,7
Картер передний и задний мосты (каждый) 0,853
Корпус рулевого механизма 0,25
Амортизаторы (каждый) 0,320
Система сцепления гидропривода 0,18
Гидравлическая тормозная система 0,52
Бачок омывателя лобового стекла 2
* Возможна установка только основного бака
** С пусковым подогревателем
Двигатель 417 мод., 4-х ступенчатая коробка передач

Нормы расхода ГСМ на автомобильном транспорте Р3112194-0366-97

утвержден Минтрансом РФ 18 февраля 1997 г., срок действия до 01.01.2002 г.) (Только основные цифры, применимы только к автомобилям УАЗ. Полный документ: локальная копия с сайта Авто-Гаранта)

Расход топлива

Стандарты включают расход топлива, необходимый для осуществления транспортного процесса … Для транспортных средств общего назначения: a… базовая ставка устанавливается в литрах на 100 км пробега автомобиля …

Нормы расхода топлива увеличиваются (в том числе) при следующих условиях:

  • работа зимой: в южных регионах страны — до 5 %, в северных регионах страны — до 15%, в регионах Крайнего Севера и районах, приравненных к регионам Крайнего Севера — до 20%, в остальной части страны — до 10% ( предельные значения зимних надбавок практически для всех регионов средней полосы России составляют 10%, действуют 5 месяцев в году);
  • работают в городах
    с населением более 2-х человек.5 млн человек — до 20%;
    с населением от 0,5 до 2,5 млн человек — до 15%;
    с населением до 0,5 млн человек — до 10%;
  • при пробеге первой тысячи километров на автомобилях, вышедших из капремонта и новыми, а также … при самостоятельном управлении такими автомобилями — до 10%;
  • для автомобилей со стажем более 8 лет — до 5%;
  • работа в тяжелых дорожных условиях при сезонных оттепелях, снежных или песчаных заносах, наводнениях и других стихийных бедствиях — до 35%;

Снижаются нормы расхода топлива (в т.ч.):

  • при работе на дорогах вне дачной зоны из цементобетона, асфальтобетона, брусчатки, мозаики на ровной, слегка холмистой местности (высота до 300 м над уровнем моря) — до 15%.

В случае эксплуатации автомобиля за городом с населением более 2,5 млн человек. в зоне до 50 км от границы города, а также для городов с населением от 0,5 до 2,4 млн человек. на территории до 15 км от границы города и с населением менее 0,5 млн человек. на площади до 5 км поправочные коэффициенты (увеличивающие или уменьшающие) не применяются. При необходимости применения нескольких надбавок одновременно, норма расхода топлива устанавливается с учетом суммы или разницы этих надбавок.

Для подъездных путей и технических нужд … увеличивается расход топлива до 1,0% от общего; при простое автомобилей … зимой и в холодное время года при работающем двигателе установленный норматив расхода топлива из расчета один час простоя соответствует 5 км пробега автомобиля. Для микроавтобусов, работающих на почасовой основе, нормированное значение расхода топлива определяется аналогично легковым автомобилям с учетом надбавки за работу с почасовой оплатой (10%).

Базовая линейная норма расхода топлива на пробег ТС, л / 100 км:

УАЗ-469, -469А, -469Б 16 УАЗ-315100, -315101, -31512-01, -315201 16 УАЗ-31512 15,5 УАЗ- 31514 16,65 УАЗ-31517 (с двигателем HR 492 НТА от ВМ) 11,0 (дизель) УАЗ-452А, -452АС, -452В 17 УАЗ-220601 17 УАЗ-220602 22 (газ) УАЗ-3303-0001011 АПВ-04-01 17,5 УАЗ-3962 17,5 УАЗ-396201 17 УАЗ-450, -450Д 16 УАЗ-451, -451Д, -451ДМ, -451М 14 УАЗ-452, -452Д, -452ДМ 16 УАЗ-3303 16,5 УАЗ-330301 16 УАЗ-33032 , -33032-01 21.5 УАЗ-374101 16 УАЗ-450А 17 УАЗ-451А 17 УАЗ-3741 «ДИСА-1912 Барьер» 17,6 УАЗ-374101 17 УАЗ-3962 17,5 УАЗ-396201 17

Нормы расхода смазочных материалов

Нормы расхода смазки основаны на общем расходе топлива на 100 литров в соответствии с правилами транспортного средства. Нормы расхода масла устанавливаются в литрах на 100 литров расхода топлива, нормы расхода смазочных материалов — соответственно в килограммах на 100 литров расхода топлива … Нормы расхода масла и смазки снижаются на 50% для всех автомобилей, которые были в эксплуатации в течение до трех лет.Нормы расхода масла увеличиваются до 20% для автомобилей, эксплуатируемых более восьми лет …

Нормы расхода на 100 литров общего расхода топлива автомобилем для моделей УАЗ-469, -3151, -452, — 2206, -3962, -450, -451, -452, -3303, -3741, -450A, -451A, -374101, 396201 всех модификаций:
Масло моторное 2,2 л
Масло трансмиссионное 0,2 л
Специальное масло 0,05 л
Смазки 0,2 кг

УАЗ Хантер бензиновый двигатель , дизельный двигатель УАЗ Хантер технические характеристики

Двигатель УАЗ Хантер , который вы видите на фото в нашей статье, устанавливается с модели Патриот.Сколько масла заливать в двигатель LADA Priora :. Замена масла в двигателе и масляного фильтра, инструкция по ремонту и обслуживанию на УАЗ 31519. Что такое бензин, какие дизельные моторы УАЗ Хантер точно такой же, как и Патриот. Бензиновый двигатель объемом 2,7 литра выдает 128 л.с., дизель объемом 2,3 литра выдает чуть меньше, всего 114 лошадиных сил, но по крутящему моменту дизель недосягаем. Сколько жидкости в двигателе 2.7 Уаз Хантер, залитом 7 литров моторного масла. — Теперь подробно расскажем о устройстве и свойствах двигателей УАЗ Хантер.

Двигатель УАЗ Хантер 2.7 бензин (128 л.с.) характеристики, расход топлива

  • Рабочий объем — 2693 см3
  • Количество цилиндров — 4
  • Количество клапанов — 16
  • Диаметр цилиндра — 95,5 мм
  • Ход поршня — 94 мм
  • Мощность л.с. / кВт — 128 / 94,1 при 4600 об / мин
  • Крутящий момент — 209,7 Нм при 2500 об / мин
  • Степень сжатия — 9
  • Марка топлива — бензин AI 92
  • Экологический класс — Евро-4
  • Максимум скорость — 130 км / ч
  • Разгон до 100 км / ч — н / д
  • Расход топлива в смешанном цикле — 13.2 литра
  • Расход топлива по трассе — н / д

УАЗ Патриот: как заменить масло в двигателе и воздушный фильтр

Подробное видео-руководство для начинающих уазоводов (и не только): замена масла и воздушного фильтра УАЗ .

Похожие новости

Как поменять масло в двигателе

УАЗ Патриот

Первая замена после предыдущего хозяина, пробег машины 8.000 км.

Естественно, производитель не называет объективных данных о расходе бензина Hunter в городских условиях.Как происходит замена масла в двигателе Матиз? Для начала стоит продумать такую ​​часто повторяющуюся процедуру, как замена смазки в моторах. Дэу матиз вне зависимости от их объема. Сколько масла в двигателе Дэу Матиз. Причина очевидна: достаточно большой расход топлива может отпугнуть покупателей. Сколько залить масла для двухтактных двигателей в бензин. Если хотите сэкономить на топливе, то покупайте УАЗ Хантер с дизельным двигателем, о котором мы поговорим дальше.

Дизельный УАЗ Hunter собран на том же Заволжском моторном заводе.Замена масла в двигателе Лада Приора | ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ. Замена масла в двигателе Приора и сколько стоит. Рядный 4-цилиндровый, 16-клапанный силовой агрегат с двумя распредвалами. Сколько масла в двигателе Таблица объема моторного масла в двигателях Двигатель:. Цепной привод ГРМ с гидронатяжителями. сколько масла заливать в зависимости от рабочего масла Сколько масла в двигателе Дэу Матиз. Клапанный механизм имеет гидравлические подъемники. Сколько масла в коробке передач Volkswagen golf II / фольксваген.Блок цилиндров чугунный, головка блока алюминиевая, есть турбонагнетатель. Дизельный двигатель ЗМЗ-51432.10 CRS с системой подачи топлива Common Rail имеет систему подачи топлива BOSCH с электронным управлением и максимальным давлением впрыска 1450 бар. Сколько масла в двигателе ЗАЗ Сенс. Для привода ТНВД (ТНВД), водяного насоса и генератора используется поликлиновой ремень с автоматическим натяжным механизмом.

Похожие новости

Дизельный мотор УАЗ Hanter с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха соответствует экологическому классу Евро 4.У этого двигателя хороший крутящий момент, без которого не обойтись на бездорожье, плюс довольно умеренный расход топлива. Ниже подробные технические характеристики дизельного двигателя Хантер.

Двигатель УАЗ

Hunter 2.3 дизель (114 л.с.) характеристики, расход топлива
  • Рабочий объем — 2235 см3
  • Количество цилиндров — 4
  • Количество клапанов — 16
  • Диаметр цилиндра — 87 мм
  • Ход поршня — 94 мм.
  • Мощность л.с. / кВт — 113,5 / 83.5 при 3500 об / мин
  • Крутящий момент — 270 Нм при 1300-2800 об / мин
  • Степень сжатия — 19
  • Тип привода ГРМ — DOHC / цепь
  • Марка топлива — дизельное топливо
  • Экологический класс — Евро-4
  • Максимальная скорость — 120 км / ч
  • Разгон до 100 км / ч — н / д
  • Расход топлива в городе — н / д
  • Расход топлива в смешанном цикле — 10,6 л
  • Расход топлива по трассе — н / д

Дизельный агрегат Hunter, как и бензиновый аналог, с той же конструкцией, что и двигатели Patriot, имеет больший расход топлива, но максимальную скорость ниже.Этим можно объяснить особенности конструкции самого УАЗ Хантер.

Модернизация УАЗ 3303 своими руками. Что можно сделать с автомобилем для обеспечения проходимости

Качественный и грамотно продуманный тюнинг УАЗ-3303 позволяет превратить рабочую и неэкологичную технику в роскошный и комфортный колесный вездеход, не уступающий дорогим зарубежным аналогам. «Головастик», как его называют в народе, имеет прочный фундамент, достаточно просторный кузов и кабину, позволяющую разместить там массу полезных опций.Внесение изменений повысит функциональность, проходимость и надежность небольшой боковой тележки, сделает ее удобной и представительной.

Технический тюнинг

Доработку УАЗ-3303 следует начинать с модификации рамы. В процессе проведения тюнинга на станке устанавливается множество различных опций, что приводит к увеличению нагрузки на раму. Во избежание его поломки по заводским швам приваривают неразъемные трубы или металлические пластины.По возможности усиление проводится со всех сторон суставов. Защищая основу, можно переходить к дальнейшему совершенствованию автомобиля.

Колесная часть

Установка колес с литыми дисками улучшает внешний вид автомобиля. Ширина и диаметр резины подбираются исходя из условий, в которых она планируется эксплуатировать. Если автомобиль переделывают под вездеход и на рыбалку, желательно установить широкие колеса с возможностью регулировки давления из кабины.

Установка колес увеличенного диаметра связана с нарезкой арок, подъемными работами по сборке рулевой колонки, раздаточной коробки и коробки передач. Но вложенные силы и средства оправданы — автомобиль приобретает повышенную проходимость.

Повысить качество автомобиля можно за счет установки на заднюю ось гусеничных блоков. Для их изготовления используются гусеницы и шестерни от снегоходов.


Шасси

Поскольку автомобиль переоборудован для езды по бездорожью, двигатель и коробку передач следует защищать от механического воздействия.Для этого под силовую установку крепят алюминиевую или титановую сантиметровую печку.


Если пружины в удовлетворительном состоянии, то их можно оставить, очистив от грязи и ржавчины. Изношенные изделия желательно заменить. На обоих мостах размещены гидроамортизаторы с регулировкой по высоте. Это изменит клиренс машины для езды по трассе или бездорожью. Увеличивает ресурс самоблокирующегося дифференциала на задней полуоси.

Посмотреть »Как сделать внешний и внутренний тюнинг автомобиля уаз фермер

Топливный бак

Топливный бак практически не защищен от внешнего воздействия. При движении по бездорожью или плохим дорогам всегда есть риск не только пробить водоем, но и полностью его потерять при контакте с камнем, стволом дерева или густой грязью.


Существуют такие варианты защиты топливного бака:

  1. Замена штатных опор на мощных стальных держателях на толстую стальную пластину на основе.
  2. Перенос цистерны в кузов или в пространство между кабиной и грузовым отсеком.

Оба варианта просты с технической стороны и не требуют согласования со стороны ГИБДД.

Дизайнерский тюнинг

Внешняя модернизация автомобиля проводится с целью выделить его из общего однообразия, сделать ярким и броским, привлечь внимание окружающих. Правильный тюнинг позволяет не только визуально улучшить вид машины, но и сделать ее более комфортной и функциональной.Модернизация Этренала приводит к ускоренному износу узлов и механизмов, снижению ресурса автомобиля.

Отделка салона

Что касается УАЗ-3303, тюнинг салона — это практически неограниченная сфера деятельности. Его надо запускать снаружи.


Вы можете сделать следующее:

  • поставить тонированные стекла, оборудовать двери электролифтами;
  • ремонт старой оптики путем установки в нее новых светодиодных ламп;
  • отделены пластиковыми обтекателями;
  • покрасить в цвет, соответствующий назначению машины;
  • делают стильные ступеньки.

Варианты отделки салона:

  • безопасная и многофункциональная приборная панель;
  • эргономичное рулевое колесо с настраиваемой колонкой;
  • система климат-контроля;
  • кресла с пневмоподвеской, подлокотниками и регуляторами положения;
  • бортовой компьютер с навигатором;
  • обшивка поверхностей звуко- и теплоизоляционными материалами;
  • светлая пластиковая мебель с раздвижными дверьми.

На крышке моторного отсека можно установить съемную консоль.

Перед тем, как приступить к тюнингу, тюнингу «Головастик», необходимо определиться с конкретными целями его использования, чтобы понять, какая переделка: полная или частичная. Частичный тюнинг больше подойдет тем водителям, которые не намерены кататься по серьезному бездорожью. В результате автолюбитель без проблем может оставить грибы в ближайшем лесу, передвигаться по рискованным сельским дорогам.

Такой тюнинг не вносит существенных изменений в конструкцию автомобиля. Как правило, в нее входит установка специальной резины для грязи 31 дюйм, а также лебедка и силовой обвес.Для повышения комфорта можно встать в Тюнинг-салон УАЗ 3303.

Полная переделка «Головастика» с ожиданием серьезных изменений в его кузове и бортовой части. По этой причине он занимает гораздо больше времени и состоит из нескольких основных этапов. По завершении такой доработки «Головастик» легко сможет форсировать мелководные реки и настоящее бездорожье.

Основные этапы полного тюнинга ВАЗ-3303 Головастик

Шаг №1.Смена керс

Для преодоления серьезного бездорожья необходимо поставить специальную грязевую резину с минимальным размером 33-35 дюймов.

Шаг №2. Поднять подвеску, кузов УАЗ 3303

Это необходимо для устранения шкуры на поворотах арок. Кроме того, увеличивается грузоподъемность машины на пересеченной местности, обильные пни, валуны. Все это достигается установкой между кузовом и рамой специальной проставки и нарезкой колес. Подъем подвески осуществляется добавлением к рессорам дополнительных листов и установкой амортизаторов, имеющих больший рабочий ход.

Ступень № 3. Лебедка монтажная

На УАЗ 3303 можно прицепить гидравлическую или электрическую лебедку. Стоит учесть, что электрические модели просты в установке, могут работать автономно. Правда, такие лебедки отличаются повышенной энергоемкостью, что отрицательно сказывается на сроке службы АКБ. Гидравлический тип считается более надежным, мощным агрегатом, но он работает намного медленнее, и для его работы требуется головной двигатель, качающий давление в системе.

Фото Тюнинг УАЗ-3303 Головастик

.

Пройдя эти базовые этапы, можно попробовать покорить бездорожье. А при наличии достаточного количества средств можно, например, также заменить бензиновый двигатель на дизельный, отличающийся большим крутящим моментом, который необходим для движения в тяжелых дорожных условиях. Кроме того, стоит еще и укрепить силу тела, установив блок питания.

В СССР выпускалось довольно большое количество автомобилей, предназначенных для перевозки грузов по местности с плохой проходимостью.Примером может служить УАЗ 3303, который выпускался с 1966 по 1985 год. Несмотря на то, что выпуск модели завершился несколько десятилетий назад, автомобиль до сих пор находится в активной эксплуатации. Для того, чтобы подарить этому автомобилю вторую жизнь, вы можете провести тюнинг УАЗ 3303 своими руками. В этом материале мы рассматриваем работы, связанные с повышением проходимости автомобиля.

Что можно сделать с автомобилем для обеспечения проходимости?

Для увеличения проходимости автомобиля необходимо установить колеса большей ширины и диаметра.Согласно рекомендациям специалистов, максимальный диаметр не должен превышать 24 дюйма, так как иначе теряется устойчивость автомобиля на дороге. Возможна замена колес:

  • Для начала автоподъемник для доступа к шасси. Особое внимание следует уделить фиксации автомобиля, чтобы обеспечить безопасность работы.
  • Следующий шаг — вырезать крылья. Для того, чтобы можно было установить шины с большим протектором и диаметром, придется увеличить пространство под колесными арками.
  • Замена штатных мостов на Барзовские, которые имеют большую ширину, тоже следует заменить.
  • Можно увеличить проходимость, заменив дифференциал. При установке более совершенной конструкции можно добиться эффекта, при котором колеса не смогут коробиться практически в любых погодных условиях. Кроме того, с повышением эффективности этого элемента значительно увеличивается срок службы трансмиссии.
  • Возможна замена как рессор заднего моста, так и передних амортизаторов.Следует учитывать, что родные пружины имеют относительно небольшую длину. За счет этого значительно снижаются грузоподъемность и амортизационные качества. Родные амортизаторы прослужат недолго, да и эксплуатационные качества у них хуже. Поэтому рекомендуется устанавливать импортированные.
  • Увеличение просвета дороги отрицательно сказывается на сопротивлении автомобиля. Именно поэтому должна быть предусмотрена установка дополнительных элементов в виде стабилизаторов. Они устанавливаются по бокам и позволяют по очереди поддерживать с ним необходимое равновесие.
  • Установлена ​​электрическая лебедка, которая позволит вам выбраться из труднопроходимой местности. Кроме того, необходимо установить более мощный аккумулятор, который позволит сделать машину даже в сильный мороз.
  • Доставлены другие диски с резиной. За счет установки колес большего диаметра значительно увеличивается просвет дороги. Однако для этого придется немного изменить колесные арки, подрезав их до нужного показателя.
  • С увеличением величины просвета дороги теряется сопротивление автомобиля на поворотах.В результате при входе на высокую скорость велика вероятность опрокидывания. Для увеличения проходимости выполнены дополнительные элементы стабилизации.
  • Кузов тоже можно модернизировать. Распространенным методом изменения конструкции можно назвать установку системы, которая будет поднимать кузов для разгрузки груза. Конечно, для этого придется установить гидросистему.

Вышеуказанные работы позволят значительно повысить проходимость автомобиля.

Подготовка кузова к работе в тяжелых условиях

Помимо вышеуказанных работ, так же возможно проведение работ по замене кузова.Тюнинг может быть следующим:

  • Работы по восстановлению дизайна. Довольно часто для придания автомобилю надлежащего вида необходимо восстановить кузов и другие элементы конструкции.
  • Возможны некоторые изменения, созданы крепления для дополнительного обвеса.
  • Выполнить работы по покраске.

Рассматриваемый автомобиль с годами снят с производства. Поэтому предложений в хорошем состоянии практически нет. Ремонтные работы по восстановлению кузова неизбежны.

Как провести реставрацию кузова?

Особое внимание будет уделено восстановлению тела. Рекомендации к этой работе следующие:

1. Для начала следует разобрать все элементы кузова. Именно под ними может скрываться ржавчина и другие дефекты. Демонтажные работы не потребуют большого количества свободного времени.

2. Следующим шагом будет очистка лакокрасочного покрытия. Учтите, что при повреждении отдельных участков и их восстановлении придется перекрашивать весь кузов.Очистка лакокрасочного покрытия может пройти при использовании самых разнообразных инструментов и специальных химикатов. От того, насколько качественно будет очищена поверхность, зависит эффективность дальнейших работ.

3. Доставки работают по обрезке участков, пораженных коррозией: одни придется подрезать, другие просто заварить — все зависит от степени поражения. Нужно обратить внимание на то, где будет резаться металл: некоторые элементы кузова должны выдерживать нагрузку и их замену проводить не следует.

4.После обрезки пораженных участков проводится работа по подготовке тела к дальнейшей варке. Для этого зачистка кромок и удаление заусенцев.

5. Для проведения варочных работ потребуется специальный сварочный аппарат, а также опыт проведения подобных работ. Следует избегать образования больших швов, которые потом будет сложно затем скрыть лакокрасочное покрытие.

6. После заваривания образовавшиеся дырочки следует зачистить швы. Также необходимо провести обезжиривание поверхности, чтобы обеспечить наилучшие условия для укладки грунтовочного слоя.

7. Боевое внимание уделяется подготовке кузова к проведению малярных работ. По всем правилам краска должна проходить в закрытом ящике, чтобы исключить различный мусор.

8. Осуществляется покраска лакокрасочной поверхности с поверхности грунтовкой. Придает телу обтекаемую и гладкую форму.

Важно! Краска наносится в два слоя, что позволяет добиться лучшего результата. При этом сначала наносится первый слой, после его полного высыхания второй.Для нанесения краски используются специальные лакокрасочные продукты, только при их использовании можно наносить краску ровным слоем.

Максим. Если вам нужен грузовой автомобиль для перевозки различных грузов, то можно рассмотреть возможность модернизации УАЗ 3303. Он небольшой, имеет высокую проходимость, кузов подходит для перевозки мелких грузов. Однако эта машина существенно уступает современным в техническом отношении. Поэтому без тюнинга не обойтись.

Виталий Грузовой автомобиль практически незаменим в сельской местности.Однако не каждый может позволить себе покупку еще одного грузовика. Поэтому решить проблему можно тюнингом УАЗ 3303. После незначительной модернизации автомобиль станет пригодным для перевозки различных грузов.

Тюнинг УАЗ 3303.

Превращение «буханок» в «Голобовых»

Доработка личного автомобиля, его кабин и силовых агрегатов, в процессе которой улучшаются заводские характеристики, называется тюнингом. Что это дает?

  1. Повышает мощность и эффективность двигателя.
  2. Надежность тормозов гарантирована.
  3. Подвеска усилена.
  4. В салоне становится комфортно как для водителя, так и для пассажиров.

Хорошая платформа машины по доступной цене создает возможность экспериментировать, повышая уровень грузоподъемности авто и усиливая его ходовые качества. УАЗ 3303 «Головастик» (так называют народ в своеобразной форме) легко настраивается.

Усовершенствуйте УАЗ 3303 своими руками. Тюнинг очень легко выполнить в собственном гараже.Конечно, нужны определенные знания о конструкции автомобиля. Вы можете провести тюнинг ходовых частей, внешнего вида и по своему усмотрению улучшить Салон УАЗ 3303.

Старт с колесной базой

Рекомендуется усилить подвеску, чтобы можно было ездить по бездорожью, не опасаясь, что машина развалится. Смените шины на аналогичные, но с более надежной резиной увеличенного диаметра (до 25 дюймов), специально созданной для преодоления грязевых преград.Поднимите кузов автомобиля, необходимо аккуратно посадить колеса. Установите стойки между конструкциями, а при необходимости вырежьте крылья арки. Защита салона навесом — необходимая часть тюнингового станка, позволяющая защитить осветительные приборы и стекла УАЗ 3303 от разного рода повреждений.

Готовность автомобиля к полноценному бездорожью определяется обязательной лебедкой. Его укрепляют спереди или сзади автомобиля. Предпочтительнее электрического или гидравлического.Достоинством последнего варианта является его мощность, работа осуществляется за счет двигателя, в который вводится давление. Электрический аналог работает от аккумулятора, и срок его службы сокращается.

Отличная машина для дачи

Если говорить об УАЗе «Головастик», то тюнингу чаще всего подвергаются его шасси и салон, а не внешний вид, хотя никто не запрещает менять конструкцию кузова.

Модернизация

позволит автомобилю составить конкуренцию мощному внедорожнику.Для этого необходимо поменять заводские мосты на Барзовские, которые больше по ширине, а также заменить и установить дифференциал повышенного трения.

Эта процедура дает два преимущества:

  • при съезде с дороги в сильный дождь колеса не пробуксовывают,
  • трансмиссия будет меньше истощаться.

Рекомендуется использовать амортизаторы Rancho 5000. Это позволит машине стать выше, но на поворотах будет возникать сильный крен, особенно на бездорожье.Подобная проблема устраняется установкой на передний и задний мост стабилизатора поперечной устойчивости. Тюнинг УАЗ 3303 своими руками позволит полностью обновить автомобиль, и вы смело можете называть его внедорожником.

Сделайте тормоза надежными

Для таких дорог важно иметь надежное шасси

УАЗ 3303 требует настройки ходовой части для обеспечения безопасности при вождении. Установить дисковые тормозные системы, способствующие равномерному стиранию колодок и усилению эффекта торможения.Усильте каркас, для этого подойдет подрамник и специальный усилитель. Для удобства подготовьте шумоизоляцию, снова вырезав салон изнутри.

Если заводские сиденья вас не устраивают, предлагается альтернатива — «Форд Эскорт», нужно лишь немного их доработать. Вырежьте все детали, оставив мягкую часть и железную конструкцию, которая их удерживает. Фото наглядно демонстрируют необходимость тюнинга машины.

Внизу сидений приварены 2 уголка.Просверлите в них отверстия, чтобы прикрепить детали болтами к полу в салоне. Теперь за рулем вам будет мягко и комфортно. Можно оставить заводскую обшивку на сиденьях или прикрепить к ним дополнительную деталь для поясничной поддержки. Если вы хотите повернуть руль и не напрягать руки, установите гидросистему, рекомендуется выбирать ZF. Даже покраска и установка колес с литыми дисками изменит внешний вид УАЗ 3303 в лучшую сторону.

Поменять бампер на усиленный.Если у вас нет возможности выполнить эту работу самостоятельно, купите в рифовом магазине. Они созданы для УАЗа. Силовой порог надолго сохранит кабельную разводку кабины, а картер защитит двигатель. Купить бортовой УАЗ 3303 по-прежнему хочется многим сельчанам ввиду его тактико-технических характеристик. Эта модель самая надежная. Именно ее отдает предпочтение большинству любителей бездорожья.

На этом тюнинговые работы УАЗ 3303 не заканчиваются. Защитите топливный бак, рулевую тягу, моторный отсек.Крепление кабины может быть укомплектовано кенгурятником. Подойдет конструкция защитной дуги. Если машина въедается в дерево или другое препятствие. Желательно установить сцепление Элмо, особенно оно востребовано при постоянном движении по асфальту. Сделайте воздухозаборник двигателя на крыше. Это очень важно, когда вам нужно пересекать небольшие водоемы и дороги с непроницаемой грязью.

Размещение прожекторов над кабиной полезно в темноте. На последнем этапе на УАЗ 3303 устанавливается багажник, который является неким украшением.Незаменим при транспортировке объемных предметов. Доработать приборную панель и поставить печку.

Модернизация включает станочное оборудование станочное мультимедиа. В этом случае лучше обратиться в специализированную компанию. Есть сервисы которые занимаются настройкой звука на Авто УАЗ 3303.

УАЗ 3303. именуется народ « головастик » За характерный внешний вид, детские припухлости «лица» и наивно управляемые «глазки» — машина работа, рабочий.Создан для перевозки тысяч трехсот килограммов груза, УАЗ «Головастик» Изменения с крупногабаритными грузами. Непритязательный к качеству дороги грузовой УАЗ часто используется для поднятия припасов в охотничьи заимствования и рыбацкие избы.

Слегка модернизированный сбоку УАЗ Он преодолевает летнюю жару, осеннюю невесомость, ландшафтные перевозки и даже полноценное бездорожье намного лучше стандартного грузовика. Разные варианты тюнинга УАЗ 3303. Разрешить заменить недорогую отечественную машину на пикапы Jaocaan, продвинутые вездеходы, громоздкие дома на колесах.

Тюнинг УАЗ 3303 Начиная с улучшения рамы

Редко при тюнинге бортовой УАЗ 3303. приводит к снижению нагрузки на несущие конструкции автомобиля. Как правило, тюнинг увеличивает массу, повышается грузоподъемность, улучшаются внедорожные качества машины. Оставленный без усиления штатный каркас в новых условиях испытывает перегрузки, деформируется, трескается и со временем выходит из строя.

Усилить каркас можно разными способами, но наиболее эффективно сваривать заводскую конструкцию из элементов монолитной трубы прямоугольного сечения.

Тюнинг Рама УАЗ 3303. Нужен еще и при переделке грузового автомобиля в специализированную технику. Машина обслуживает дачное строительство или небольшое хозяйство? Став самосвалом, она принесет еще больше пользы!

Правда, ГАИ не приветствовала самопровозглашенную реконструкцию автомобилей.Тем не менее, глубокий тюнинг УАЗ 3303 своими руками не возбраняется — особенно при применении узлов и гарантированно качественных деталей.

Тюнинг шасси УАЗ 3303

Колесная база — второй этап переделок. Вам лучше знать, в каких условиях будет работать « головастик » — Стало, лучше вас никто не выберет новые колеса на УАЗА !

Применение колес увеличенного диаметра, оправданное при движении по сильно пересеченной местности, потребует подъемных операций с обязательной доработкой пружины и заменой амортизаторов.

Принципы подъема описаны в статье на странице.

Любителям кардинальных преобразований полезно знать: попытки перестановки УАЗ головастик Гусеничная трасса с лыжным управлением уже предпринята — более пятидесяти лет назад. Гибридная экзотика оказалась невизуальной …

Технический тюнинг Головасты Не ограничиваясь доработкой предложений. Среди обоснованных рекомендаций — замена заднего моста и дифференциала, оснащение машины более производительной тормозной системой и мощным генераторным оборудованием, установка дизельного двигателя и комплектации АКПП от американской или японской «полноразмерной». поднимать.

При всей привлекательности таких изменений следует учитывать высокую стоимость переделок вместе с низкой стабильностью рабочих характеристик заимствованных узлов. Иными словами увеличение вложений в тюнинг УАЗ 3303. не означает обязательного увеличения ресурса автомобиля …

Недорого и комфортно!

Самый простой но не самый подходящий тюнинг Кабина УАЗ 3303 — ковролин . Использование этого туркменского или редкого монгольского ковра могло создать ауру кочевника, привлечь духов дороги, пробудить воспоминания о диких предках.Однако настоящий ковер как cabra 3303. в полной комплектации — и хочу за цену тюнинг УАЗ «ГОЛОДАСС» Я уступил место олигархической яхте …

Перекрестная передняя панель, эргономичный руль, качественные сиденья, стеганая отделка и прочие приятности — УАЗ Не мешай! С ними в машине становится тише, зимой теплее, летом прохладно.

Кабина

кабина, но если вы приобрели «головастик » Иметь машину для поездок на рыбалку, охоту, вывоз мусора и вообще «на природе» — заменить грузовой кузов УАЗА На жилой кунг!

Большие тонированные стекла кунг Уаза — Залог визуального комфорта пассажиров.Подушки диванов легко трансформируются в спальные места. Экономичная дровяная печь дает возможность обогревать комнату и готовить еду.

УАЗ превратился в скромный .

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *