Очистка электролизом от ржавчины: Электрохимическая очистка металла | Блог Pisok.ru

Содержание

Удаление ржавчины током | MINING24\.ru

Коррозия – самый страшный враг для любого металла, и люди борются с этим «недугом» всеми возможными силами: кто-то обрабатывает поверхность антикоррозийными средствами, а кто-то пытается удалить ржавчину используя пескоструйную технологию. Подобные методы дают положительные результаты, однако, они требуют некоторых финансовых затрат и наличия свободного времени.

Есть альтернативный вариант, который требует минимум человеческого участия – очистка металла электричеством. Для этих действий не нужно покупать дорогую аппаратуру, а от человека требуется только внимательность и терпение.

Необходимое оборудование

Первое, что потребуется для удаления ржавчины электролизом – ёмкость. Лучше выбирать резервуар или ведро из пластика, и металлический предмет обязан свободно в неё помещаться. В некоторых случаях допускается использование железной тары, но она обязана устанавливаться на резиновый коврик, а предмет чистки не должен задевать её корпус.

Также нужно купить кальцинированную соду. Это вещество легко найти на рынке или в магазине бытовой химии. Чтобы провести удаление сложной ржавчины с большой детали, достаточно одного пакетика. Ещё возможно использовать средство для очистки труб, и не важно в состоянии (жидком или порошкообразном), на качество эффекта это не повлияет.

Третья вещь – полоска из нержавеющей стали, которая будет являться анодом. Её размер выбирается в зависимости от габаритов ржавой вещи.

И самое главное – источник постоянной электроэнергии. Тут рекомендуется использовать компьютерный блок питания. Он выдерживает сильное напряжение, и имеет защиту в случае короткого замыкания. Также подойдёт автомобильное зарядное устройство, однако, старые модели могут не выдержать продолжительной нагрузки.

Когда собраны все комплектующие системы, можно приступать к подготовительным процедурам.

Подготовка к работе

Поскольку удаление коррозии с металла будет проводиться электрическим током, значит в работе будут использоваться электроды. Поэтому место подключения придётся хорошо очистить при помощи напильника или наждачной бумаги. Тут необходимо добиться такого эффекта, чтобы энергия с кабеля хорошо передавалась на деталь. Что касается грязи на плоскости, то и её рекомендуется устранить.

Далее ржавая вещь, подключённая к катоду (минусу), погружается в резервуар, и заполняется водой. При этом вода должна полностью скрыть заготовку. Также в ёмкость засыпается кальцинированная сода в количестве 100 грамм на 10 литров и тщательно перемешивается. В получившуюся жидкость помещается лист нержавейки, подключённый к плюсовому проводу, и он не должен касаться предмета. Следует отметить, что чем крупнее очищаемая поверхность, тем большую площадь должен занимать анод. Суть данного метода – электролиз.

Проведение чистки

Когда всё подключено, можно запускать прибор постоянного тока. Напряжение 12 вольт и сила 5 ампер являются нормой. Следует обратить внимание на смесь, наличие пузырей говорит о начале окислительно – восстановительного процесса. Также удаление ржавчины током будет сопровождаться сильным почернением воды.

Важно! В ходе процесса используется щелочной порошок, который способен нанести вред кожным покровам. Поэтому действия лучше проводить в резиновых перчатках.

На протяжении 20-30 минут следует понаблюдать за показаниями амперметра, где высокие показатели будут свидетельствовать об излишнем количестве соды в жидкости. Если на агрегате нет такого датчика, то проверку проводят мультиметром.

Реакция проходит долгое время, и на полную очистку от коррозии может потребоваться больше суток. По истечении этого времени прибор отключается из сети, объект извлекается и протирается ветошью.

Достоинства и недостатки

Преимущества метода:

  • минимальные финансовые траты;
  • качественная и глубокая чистка любой ржавчины даже на крупных объектах;
  • не нужно тратить время и силы. Работа проходит автоматически;
  • не повреждается слой сплава.

Отрицательные стороны:

  • сложности с поиском аппаратуры;
  • длительность обработки;
  • большое количество соды способно сломать агрегат;
  • крупногабаритным вещам может потребоваться повторное очищение.

Несмотря на всю доступность, рекомендуется строго соблюдать технику безопасности и пользоваться средствами индивидуальной защиты. И если всё сделано правильно, то результат удивит каждого человека.

Удаление ржавчины с помощью электролиза | pahasever

Электролиз позволяет довольно просто удалить ржавчину, не повредив очищаемую деталь.

Для такой очистки я использовал источник постоянного напряжения — зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, кусок нержавейки, пластиковую емкость и раствор кальцинированной соды.

Удаление ржавчины может занять различное время, от нескольких минут, до нескольких дней, это зависит от количества ржавчины, силы тока источника напряжения, близости к очищаемой детали анода, размеров анода.

В пластиковую емкость налил воды и добавил кальцинированную соду из расчета 5 столовых ложек на 1 литр воды, получился электролит. Вместо кальцинированной можно использовать пищевую соду или крепкий раствор соли. Также, для приготовления электролита используют и более агрессивные растворы, но и выделять они будут довольно опасные вещества.

Очищать буду старую, ржавую подкову.

Ржавая подкова

Ржавая подкова

К подкове прикрутил кусок медного провода, предварительно зачистив это место для хорошего контакта.

В качестве анода, я использовал лист нержавейки, хотя можно было взять и простое железо, просто анод будет изнашиваться в процессе электролиза и нержавейка прослужит дольше.

Очищаемая деталь и анод должны быть расположены близко друг к другу, но нельзя допускать прямого контакта. В идеале, вообще можно взять емкость из нержавейки, положить на дно изолятор из резины, а на него очищаемую деталь.

Подключил минус от зарядного к подкове, а плюс к листу нержавейки.

Выставил ток на зарядном 2 ампера.

Процесс начинается сразу, из очищаемой детали выделяются пузырьки газа, это кислород и водород.

Такими вещами лучше заниматься на открытом воздухе.

После 4 часов электролиза большая часть ржавчины удалилась.

После 8 часов вся ржавчина удалена, на подкове образовался черный налет, который легко убирается щеткой по металлу.

В итоге получаем полностью чистую от ржавчины подкову.

Чистая подкова

Чистая подкова

Очищенные электролизом детали нужно сразу защищать каким-нибудь способом — окрашиванием, воронением, иначе они сразу же начнут опять ржаветь.

Удаление ржавчины с помощью пищевой соды


Это мой любимый метод удаления ржавчины с металлических изделий, покрытых сильной коррозией. Метод очень простой и высокоэффективный. Проявив немного терпения, вы получите впечатляющие результаты.
Используйте этот метод только на открытом воздухе, так как во время процесса выпускаются высокотоксичные газы.


Что нам потребуется


Подготовка


Подключите минусовые провода от источника питания к восстанавливаемым деталям.

С помощью медных проводов прикрепите очищаемые детали к черным контактам источника питания, а жертвенный металл, на который переносится ржавчина — к желтым контактам (+12 В).




Наполните ведро водой и поместите туда металл для переноса ржавчины. Следите за надежностью креплений во избежание короткого замыкания. Добавьте пищевую соду и хорошо перемешайте.


Затем опустите очищаемые детали, исключите их контакт с металлом во избежание короткого замыкания. Проверьте еще раз, все ли вы сделали правильно, и запустите источник питания (см. последнее изображение). Если все действия выполнены правильно, через некоторое время на поверхности появятся пузырьки.


Электролиз с содой





Очищение происходит методом электролиза. Смесь пищевой соды с водой является электролитом, которая с помощью электротока производит химическую реакцию разделения материалов на электродах.
Основными компонентами процесса электролиза являются:
Электролит — вещество, проводящее электроток с помощью ионов.
Источник питания постоянного тока — обеспечивает энергию, необходимую для создания или разряда ионов в электролите. Электрический ток переносится электронами во внешней цепи.

Два электрода — проводники, обеспечивающие физическое соединение между источником питания и электролитом.

Результат удаления ржавчины



Я запустил процесс на два часа, но для получения хорошего результата должно потребоваться около шести часов.
Результат зависит от продолжительности процесса. В случае, если вас результат не устраивает, можно повторить процесс несколько раз. Можно также поэкспериментировать с концентрацией соды и силой тока в районе 10 ампер (процесс не запустится при силе токадо 5 ампер, а при значении более 15 ампер электролит начнет закипать).
После окончания процесса можно почистить ваши изделия водой и кисточкой.

Смотрите видео


Можно ли удалить ржавчину с автодеталей и инструментов с помощью электролиза? Эксперимент автоблогера — autonavigator moscow

Блогер провел необычный научный эксперимент с автомобильной ржавчиной

Ржавчина и ее удаление с кузовных деталей автомобилей — вопрос крайне сложный и волнительный для любого любителя техники, а не только автомобилистов. Но тем не менее, возьмем к примеру автомобиль не самого свежего года выпуска, который простоял в гараже без движения от трех до четырех недель. Загоним его на яму и посмотрим, какое состояние деталей под его днищем. Ржавчина, скорее всего, будет присутствовать на многих частях подвески, пружинах, днище и других элементах внизу автомобиля. Причем, будет присутствовать в обилии.

Как от нее избавиться по-быстрому? По крайней мере так определяют — ездил ли автомобиль в ближайший месяц автомобиль или нет. Все банально — проехаться пару сотен километров. Некоторые советуют использовать для этого не просто шоссе, а укатанную сухую грунтовку (или просто найти пыльную дорогу), на которой можно более-менее разогнаться. Здесь эффект очистки от ржавчины может проявиться буквально через несколько десятков километров.

Но разумеется, в запасе продвинутых автомобилистов, а тем более, людей идущих на короткой ноге с техникой, существуют гораздо более эффективные точечные вспомогательные инструменты, при помощи которых можно избавиться от ржавчины, при этом не прибегая к грубому механическому воздействию.

Это электролиз.

Электролиз — хорошо известный и действенный метод удаления ржавчины

Действительно, электролиз — это широко известный метод удаления ржавчины, о нем много говорят на автомобильных форумах, как отечественных, так и зарубежных, а также на видеохостингах типа YouTube, народ в изобилии выкладывает инструкции по применению общепризнанных методик удаления ржавчины при помощи электричества и специальных химических растворов.*

*Внимание! Помните о безопасности при работе с электричеством и химическими соединениями! Если вы никогда не производили аналогичных работ, то лучше откажитесь от идеи очистки детали при помощи электролиза.

  • Электричество и вода — опасное сочетание! Есть риск серьезного удара током, который может быть смертельным, при условии, что система может запитываться от 220 вольт, а даже если напряжение меньше, все равно — это слишком опасно!;
  • Не менее опасны химические соединения при которых производится реакции. В ходе нее выделяется водород, и он очень взрывоопасен! Для того, чтобы газ в помещении не вспыхнул, помещение должно хорошо проветриваться;
  • Не стоит забывать и о резиновых перчатках, которые обязательны при работе с различными химическими соединениями и другими растворами.

Поэтому, для безопасности наших читателей, опишем лишь общее действие электролиза на металлические детали, без упоминания подробной схемы действий. Все нижесказанное не является инструкцией к действию, а лишь иллюстрацией работы метода.

Методика в общих чертах (от блогера с YouTube-канала BleepinJeep)

YouTube / BleepinJeep

Электролиз — физико-химический процесс, состоящий в выделении на электродах составных частей растворённых веществ или других веществ, являющихся результатом вторичных реакций на электродах, который возникает при прохождении электрического тока через раствор, либо расплав электролита.

Смотрите также

 
Простой совет, как избавиться от ржавчины на тормозных дисках

Поскольку деталь во время реакции полностью погружена в этот самый электролитический раствор, то от ржавчины очищаются не только все изгибы и отверстия, но даже полости, куда попал раствор. Механическими вариантами обработки ржавчины такого эффекта добиться будет либо очень сложно, либо невозможно. Даже та же пескоструйная обработка не способна справиться со скрытыми полостями. А электролиз может!

фото: David Tracy

Мне не нравилась идея стереть с них ржавчину с помощью угловой шлифовальной машины, так как детали имеют изгибы и отверстия, что сделало бы это немного трудоемким. Итак, решение было … ну, решением.

Для того, чтобы произвести электролиз понадобится:

1. Емкость

Как советуют мастера в своих онлайн-инструкциях, тара для проведения реакции хоть и может быть любой, но идеально использовать пластиковую емкость (так, как это сделал блогер в своем примере)

фото: David Tracy

2. Раствор

Почитайте на форумах, раствор может быть разнообразным — от каустической соды, до средства типа «Крот». В примере блогера использовалась сода. Именно сода играла роль электролита в эксперименте по удалению ржавчины с помощью электролиза:

3.

Анод

«Для этих целей можно использовать любой электропроводный материал. Чем больше его площадь тем лучше! Если вам надо почистить пару деталей то вполне подойдёт даже кусок жести. Но на долго его не хватит. Ржавчина и раствор съедят её за неделю — две. Самой живучей оказалась нержавейка», делает заключение автор под ником «Docent86» с авторесурса drive2.ru

4. Блок питания

О нюансах подбора блока питания вы можете почитать на страницах всевозможных форумов, считаем, что не имеет смысла нам повторяться в этом направлении. Тем более, лучше практиков мы вам точно ничего не расскажем. 

А вот как описывает эксперимент с очисткой зарубежный блогер:

«Я вылил смесь в пластиковое ведро, подвесил ржавые рожки крепления бампера (скрепленные вместе тисками) в растворе с помощью вешалки для одежды и также бросил в жидкость (электролит) стальной U-образный болт.

Затем я прикрепил отрицательный зажим перемычки к плечику, а положительный — к U-образному болту, при этом два провода перемычки были подключены к автомобильному аккумулятору на другом конце. Положительный U-образный болт должен был действовать как анод, катодом же стали ржавые детали от бампера».

Просмотрите эти видео в Instagram, чтобы увидеть эксперимент в действии:

View this post on Instagram

A post shared by David Tracy (@davidntracy)

«Потребовалось всего пару часов, чтобы ржавые элементы, подключенные к отрицательному полюсу 12-вольтовой батареи, потеряли весь свой коричневый цвет. Вот»:

фото: David Tracy

Смотрите также

 
Смотрите 10 способов необычного применения WD-40

Что потребовалось блогеру после проведения электролиза — протереть остатки ржавчины при помощи тряпочки. Как сообщается: «это было легко и требовало небольшого усилия, так как ржавчина почти не прилипала к деталям».

Как признался блогер: «этот эксперимент оказался самой простой техникой удаления ржавчины, которую я мог ожидать. Налейте воду с содой в ведро, погрузите ржавую запчасть (катод), погрузите анод (например, нержавейку), зацепите полюс к аноду, зацепите отрицательный элемент за деталь. Вуаля. Полная установка заняла максимум пять минут, а общее время удаления ржавчины составило несколько часов.»

Обложка: 1GAI.ru / David Tracy

Источник

Чистка деталей от ржавчины с помощью электролиза

 Еще в школьном курсе физики мы проходили, как электроны в растворе переносятся от катода к аноду. Что-то такое было, но как и зачем это можно использовать многие уже не помнят… Тем не менее, такое свойство можно использовать на благо. Например, для покрытия деталей какими-либо металлами, либо для удаления с них не нужного нам слоя оксидов, как в нашем случае. Итак, используя электролитический процесс, можно почистить заржавевшие детали от ржавчины, при этом с минимальными усилиями и довольно качественно. Такое условие будет очень актуально для деталей с развитой поверхностью и сложной формой, так как обычный механический способ чистки будет слишком трудоемок, а иногда и не возможен.

Процесс чистки деталей от ржавчины с помощью электролиза

 Прежде чем перейти к самом процессу очистки детали от ржавчины, надо к нему подготовиться. Для этого нам потребуется емкость. Это может быть ведро или тазик, не важно. Единственное условие, что деталь должна быть полностью погружена в раствор. Также нам потребуется катод, в виде нержавеющей детали. Для этого может прекрасно подойти строительный шпатель. Также нам необходим будет блок питания, прекрасно если у вас есть зарядное устройство для аккумулятора, это самое то.
 Осталось приготовить раствор. Для этого берем 5 литров воды на пачку кальцинированной соды. Высыпаем ее в воду и перемешиваем. Подключаем к аноду, а значит к плюсу наш электрод их нержавейки, а к минусу деталь.
 Погружаем электроды в раствор и наблюдаем за реакцией. В растворе будут появляться мелкие пузырьки, словно идет процесс кипения.

Сразу скажем, что контролировать процесс и время очистки деталей можно расстоянием между электродами, напряжением, а значит и током, а также концентрацией раствора. Все эти показатели будут влиять на качественно- временные параметры нашего процесса. Уменьшая концентрацию раствора, уменьшая напряжение и увеличивая расстояние вы будете замедлять процесс, а если действия будут выполняться оппозитно, то соответственно ускорять.

(Было)

 Вот в принципе и все. Согласитесь очень просто, но очень полезно, а иногда  незаменимо.

(Стало через время 10 мин, расстояние около 15 см, ток 4 А, напряжение 12 в)

Дополнительно необходимо отметить тот факт, что при чистке деталей таким способом выделяется водород, те самые пузырики при прохождении процесса электролиза. Газ этот газ известно огнеопасный, а значит вам надлежит обеспечить хорошую вентиляцию и не усердстовать с «форсированием» процесса, чтобы ограничить его выработку.

Если вам необходимо очистить детали от масла, то об этом в статье «Чем очистить детали двигателя от масла».

Очистка номера от ржавчины в Экспертно-консультационном бюро Кольчуга

Если идентификационный номер Вашего автомобиля был подвержен коррозии и знаки маркировки перестали читаться, то специалисты Экспертно-консультационного бюро «Кольчуга» проведут очистку номерных агрегатов.

Раньше данная процедура была необходима исключительно для постановки вашего автотранспортного средства на учет в ГИБДД, поскольку сотрудники ГИБДД не обязаны очищать номерные агрегаты, а владелец, в свою очередь, должен предоставить транспорт и все его агрегаты к осмотру. В настоящее время, в связи с развитем авторынка, внедрена всем известная схема купли-продажи TRADE-IN. Специалисты автосалонов очень ревностно относятся к читаемости номерных агрегатов, в том числе и номеров на двигателе.

В настоящее время в свидетельствах о регистрации ТС номерные агрегаты двигателя не записываются, но в паспорте транспортного средства (ПТС) они как правило есть, и работники TRADE-IN очень часто пытаются сверить маркировку, которая заржавела, замаслилась, а может и исчезла со временем.

Очистка проводится неразрушающим способом методом электролиза, без применения абразивных материалов и кислот. От Вас требуется только наличие аккумулятора. В результате данной процедуры ржавчина растворяется в реагенте под воздействием электричества, а металл поверхности номерной площадки очищается без химических и механических повреждений и внесения каких-либо изменений в структуру металла. Таким образом, восстанавливаются большинство заржавелых номерных площадок.

Конечно же, не во в всех случаях мы можем помочь. Достаточно часто встречаются «запущенные» номерные агрегаты, особенно когда владелец вспоминает о них лишь при продаже своего автомобиля. Честно говоря, и при покупке то не все автовладельцы заглядывают под капот и сверяют их. Поверхностный слой металла, особенно маркируемой поверхности, из-за длительного воздействия агрессивной внешней среды подвергается разрушению. Иногда наблюдаются коррозионные отслоения целых участков поверхности номерной детали в виде пластин толщиной до 1 мм. Почему в первую очередь разрушается именно маркируемая поверхность? Ответ прост: очертания знаков маркировки углублены в металле, поэтому в них скапливается влага, соль, химические реагенты, которые ускоряют процесс разрушения лакокрасочного покрытия (ЛКП), а затем и металла именно в этом месте. Очень часто разрушение металла в месте нанесения знаков маркировки начинается изнутрии, под ЛКП. Поэтому бывает, что знаки маркировки уничтожаются до разрушения защитного лакокрасочного слоя

Иногда к преждевременному разрушению маркировки способствует, на наш взгляд, варварская технология ее нанесения. Как правило, большинство автозаводов наносят идентификационное обозначение на голый металл, а затем грунтуется, красится и т.д. Такая технология позволяет максимально долго сохранить маркируемую деталь без изменений. Но в зону риска можно включить таких производителей, которые наносят маркировку на уже окрашенный металл кузова. Таким способом вынуждены грешить некоторые отечественные сборочные автозаводы, которые присваивают и наносят идентификационный номер на кузов или раму автомобиля после его сборки из готовых импорных комплектующих. Знаки маркировки в таком случае остаются открытыми для воздействия агрессивных сред, как набитые на раме автомобиля, так и под капотом автомобиля.

Хочется отметить, что в «зону риска» также следует отнести маркировку, знаки которой состоят из точек — выжигаются лазером, наносятся кернением и т.д. В случае «заражения» коррозией такого номера и длительного ее воздействия на знаки маркировки, точки, из которых состоят буквенно-цифровые обозначения, сливаются с коррозионными раковинами. При этом образуется сплошное поле из точечных углублений — «лунная поверхность». Очень часто после очистки такого номера распознать знаки маркировки бывает весьма и весьма проблематично. Более устойчивыми с этой точки зрения являются знаки маркировки, набитые ударным способом при помощи клейм знаков или выполненные фрезерованием.

Что можно посоветовать автовладельцам? Проверяйте номерные агрегаты перед покупкой. Знайте, что у бывшего владельца проблем с автомобилем не будет, а вот у Вас при регистрации они непременно возникнут. Помните, что автомобиль может быть зарегистрирован лишь при условии его идентификации — установления соответствия идентификационного номера соответствующим документам, а также отсутствие различного рода обстоятельств, препятствующих постановке на учет, не связанных с читаемостью номерных агрегатов. Периодически осматривайте номерные агрегаты с целью принятия своевременных мер к консервированию начавшихся процессов разрушения металла. Обрабатывайте номерные площадки густыми смазочными материалами, которые легко удаляются тряпкой в случае осмотра автомобиля сотрудником ГИБДД. Это не является гарантией сохранности идентификационного номера, но значительно продлит срок «службы» знаков маркировки.

Посмотреть примеры работ по очистке (не фотошоп)

 

 

Смотреть также…

вопросы по экспертизе маркировочных обозначений

техническая экспертиза документов

трасологическая экспертиза

образцы оттисков печати и штампа

к списку вопросов»

стоимость экспертиз»

Как удалить ржавчину с металлической поверхности: самые доступные средства

Любой незащищенный металл со временем обрастает ржавчиной. Чем суровее условия эксплуатации, тем быстрее это происходит. Домашняя сантехника, детали кузова автомобиля, инструменты, посуда – всё это подвержено коррозии. Если вовремя заметить рыжие пятна, можно довольно просто справиться с ними домашними средствами, не прибегая к серьезной химии. Этот материал Housechief.ru расскажет вам о том, как удалить ржавчину с металлической поверхности.

Ржавчина – показатель процесса разрушения металла. Если с ней не бороться, она уничтожит изделие

Читайте в статье

Почему даже маленькая ржавчина может стать большой проблемой

Как только человек научился добывать и использовать железную руду, он стал искать способы сохранения металла от коррозии. Ещё Геродот в своих произведениях подробно описывал методику покрытия железа слоем защитного олова, а археологические раскопки более древних культурных слоёв свидетельствуют о практике защиты металлических изделий с помощью смазки.

Предотвратить появление коррозии может только качественная смазка

Так что происходит с таким твердым и прочным металлом, почему он со временем становится рыхлым и хрупким? Все дело в кислороде. Именно он вызывает химическую реакцию окисления, постепенно захватывая всё более глубокие слои. Остановить эту реакцию можно только одним способом: покрыть предмет защитным слоем, который не допустит прямого контакта металла с воздухом. Если этого не сделать, ржавчина из маленького пятнышка разрастется в огромную язву, а затем и вовсе превратится в дыру. Особенно страдают от такого процесса предметы из тонкого листового металла: сантехника, посуда, различные бытовые ёмкости.

Ржа «съедает» зубцы шестеренок и другие детали механизмов, портит корпус автомобиля

Можно ли предотвратить этот процесс? Бережный уход, защитное покрытие и своевременная смазка – всё это простые меры профилактики. А что делать, если коррозия все же проявилась?

Чем можно убрать ржавчину с металла: механический способ

Начнем с самого элементарного: механической очистки.

Механическая очистка отнимет у вас много сил и времени, но даст наглядный результат, особенно если вы не особо дорожите заржавевшим изделием

Очистка металла от ржавчины может проходить вручную, наждаком, или с помощью домашних инструментов: шлифовальной машинки, гриндера, дрели или болгарки с насадкой, пескоструйного аппарата. Если речь идет о крупных деталях строительных конструкций – это правильный выбор метода борьбы с ржой.

В процессе берегите руки и легкие – работайте в перчатках и респираторе

Важно! Открывая механической очисткой слой чистого металла, обязательно покройте его затем соответствующим грунтом и краской, или другим защитным покрытием, иначе коррозия немедленно приступит к его разрушению.

Как убрать ржавчину термической обработкой

Разрушенные коррозией слои металла можно просто выжечь с помощью ацетиленовой горелки. Методика довольно проста, но она имеет свой недостаток: нельзя быть полностью уверенным в том, что все пораженные участки достаточно надежно обработаны.

Вы рискуете не увидеть под потемневшей от огня поверхностью «выжившие» пятна и после покраски они снова проявятся

Чем из химических средств можно удалить ржавчину с металла

Химики преуспели в изобретении различных составов для успешной борьбы с коррозией металла.

В любом магазине для автомобилистов вы найдете целый арсенал специальных химических средств от коррозии

Мы не ищем лёгких путей, так что рассмотрим арсенал подручной химии – что может пригодиться?

Как избавиться от ржавчины на металле с помощью хлорида цинка: мастер класс

Чтобы защитить металлическую деталь от коррозийного повреждения, можно покрыть её слоем хлорида цинка. Сделать это вполне возможно в домашних условиях:

Внимание! Работать с паяльной кислотой следует крайне осторожно, она очень едкая. Защитите руки перчатками.

Серная и соляная кислоты как средство борьбы с коррозией

Удаление ржавчины с металла в домашних условиях с небольших металлических предметов можно осуществлять с помощью соляной или серной кислот. Важное условие в этом процессе – использование ингибитора – уротропина.

Если не убрать кислоту с металла нашатырем – можно безнадежно повредить изделие Процедура такова: деталь погружают в пятипроцентный раствор кислоты до исчезновения пятна, а затем прополаскивают в растворе нашатыря (на литр воды – 500 мг). Если предмет слишком габаритный, пятна покрывают средством для снятия ржавчины с металла с помощью кисти

Использование щавелевой и молочной кислот

С токсичной щавелевой кислотой нужно работать очень осторожно: непременно используйте средства защиты органов дыхания, очки и перчатки. Перед протравкой кислотой изделие следует промыть мыльной водой и высушить. Для обработки в стакане воды растворяют 5.5 чайных ложек кислоты. Деталь оставляют в этом растворе на 30 минут.

После следы коррозии легко счищаются щеткой, а само изделие следует промыть под краном и высушить

Если в вашем арсенале есть молочная кислота – её разводят в вазелине в пропорции 1 к 2. Полученную жидкость для удаления ржавчины с металла наносят на поврежденное место, а после растворения пятен удаляют салфеткой с вазелином.

Народные средства в борьбе с ржавчиной

Ни у каждого дома просто так не ждут своего часа цинк, серная или щавелевая кислоты. Не беда, есть и другие эффективные методы борьбы с рыжим налетом, причём что-нибудь из необходимых ингредиентов непременно есть у вас дома.

Как удалить ржавчину с металлической поверхности с помощью обычного картофеля

Чем оттереть ржавчину с посуды? Этот рецепт понравится хозяйкам, которые устали бороться с ржой на кухонных противнях.

В борьбе с ржавым налетом поможет простая картошка и немного поваренной соли

Крупную картофелину следует разрезать пополам, обмакнуть срезы в соль и натереть этим «инструментом» ржавые следы на посуде. Секрет эффективности этого метода всё в той же щавелевой кислоте, которая содержится в любимом овоще. Соль сработает как абразив, а кислота растворит ржавчину.

Чем отмыть ржавчину с металла: лимонный секрет

Лимонная кислота используется в выпечке и домашней консервации. Поможет она и в борьбе с коррозией на кухонных ножах. Жидкость для снятия ржавчины с металла готовится из воды и порошка лимонной кислоты.

Можно использовать натуральный лимонный сок для чистки ножа

Опустите в раствор нож на ночь и утром просто промойте его чистой водой.

Как очистить ржавчину с металла с помощью пищевой соды

Домашнюю сантехнику обрабатывают пастой из пищевой соды и воды. Следует оставить смесь на порыжевших местах на полчаса, затем почистить синтетической щеткой и промыть обычной водой.

Сода – безопасный состав для чистки металлических деталей в ванной

Столовый уксус против ржавых пятен

Если вы ещё не решили, чем снять ржавчину с металла, обратите внимание на столовый уксус. Если уже началось расслоение поверхности, сначала зачистите место металлической щёткой, а потом погрузите изделие в уксус или положите на повреждённое место тряпку, смоченную в нём. Время контакта – от 12 часов до полных суток.

Уксус нужен самый обычный – белый, не яблочный или винный

После обработки – промывка и просушка.

Как удалить ржавчину с металла в домашних условиях перекисью водорода

Что еще эффективно разъедает ржавчину? Отличный вариант – смесь перекиси водорода и нашатыря. 1 часть перекиси смешивают с 2 частями нашатыря. Этой жидкостью обрабатывают все поврежденные участки и оставляют на четверть часа. После ополаскивают водой. Работа эта очень непростая – нужно беречь глаза и легкие.

При обработке лучше открыть все форточки и одеть респиратор, очки и перчатки

Оригинальные средства для удаления ржавчины с металла

Есть и другие варианты борьбы с ржой, для которых можно использовать очень неожиданные продукты: кока колу и кетчуп.

Кока кола – универсальное средство

Как убрать ржавчину с хромированных деталей велосипеда или автомобиля?

Купите настоящую колу – вот уж средство буквально от всех проблем: от насекомых-вредителей до пятен разного происхождения

Есть люди, которые с недоверием относятся к этому методу, но лучше один раз увидеть, вот наглядный пример:

Кетчуп как очиститель ржавчины с металла

Кетчуп или томатный сок могут справиться с небольшим налетом на столовых приборах. Намажьте их соусом и оставьте на полчаса. После просто вымойте и насухо протрите.

В большинстве случаев этот метод работает при условии, что в кетчупе есть хоть что-то натуральное

Методика домашнего электролиза

В завершении нашего материала несколько слов о домашнем электролизе. Это не самый простой метод борьбы с коррозией, но, если вы особо дорожите металлическим изделием, он вам пригодится. Его используют коллекционеры редких монет и кладоискатели.

Это как раз тот вариант, когда предмет практически не получает никаких повреждений

Электролит идеально удаляет следы ржавчины даже в самых трудных местах. Вы не рискуете передержать или испортить металл в процессе обработки. Посмотрите, как это делается:

Какой бы метод из описанных выше вы не выбрали, помните: без последующей защиты очищенного металла все ваши усилия напрасны. Поэтому подумайте, как обработать изделие после удаления ржавчины, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу.

Если у вас остались вопросы по теме – задайте их в комментариях!

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Опция электролиза для удаления краски

Автор: Тарран Гейнс

В предыдущих статьях на сайте Agriculture.com вы читали о ряде методов удаления краски и ржавчины, в том числе о пескоструйной и содовой струйной очистке. Что, если все, что вам нужно сделать, чтобы удалить краску, это бросить деталь в емкость с водой?

Электролиз не так уж прост, но некоторые реставраторы искали его для очистки деталей малого и среднего размера.

«По моему опыту, электролиз — лучший способ очистки всех видов железных и стальных деталей», — говорит Кевин ЛаРю, энтузиаст тракторов Ford из Минерал, штат Вирджиния.

Обмен ионами
Проще говоря, электролиз — это метод удаления ржавчины (оксида железа) путем пропускания небольшого электрического заряда от аккумулятора или зарядного устройства через ржавый металл для стимуляции ионного обмена, в то время как ржавый металл погружен в раствор электролита.

Деталь, которую необходимо очистить, помещают в раствор воды и стиральной соды, а затем подключают к минусовому кабелю от зарядного устройства или аккумулятора. Между тем, положительный кабель подключается к другому куску железа или стали, известному как жертвенный электрод, который помещается в резервуар.

«Установка действительно очень проста, — говорит ЛаРю. «Сначала наполните контейнер водой. Затем добавьте примерно 1/3 стакана стиральной соды на каждые 5 галлонов воды. Поместите жертвенные стальные электроды по краю контейнера и свяжите их проволокой.

LaRue использует проволочное ограждение в качестве жертвенной стали. Помимо обеспечения огромной площади поверхности, которая окружает деталь на 360°, материал является самонесущим по периметру резервуара.

«Подвесьте очищаемые детали на стальную или медную проволоку, расположенную посередине контейнера. Убедитесь, что очищаемая деталь погружена в воду и ни в какой точке не касается жертвенного металла. Также важно, чтобы вы подключили свой положительный провод к жертвенным электродам, а отрицательный провод к той части, которую вы хотите очистить.

Бекки Хансен, которая вместе со своим мужем Джеффом собирает тракторы недалеко от озера Уилсон, штат Миннесота, говорит, что уже два года использует электролиз для очистки деталей. Фактически, она удалила краску с таких больших частей, как капот с Case 400 High-Crop.

«Я обнаружила, что он может ослабить даже полностью заржавевшие детали», — говорит она. «У меня был рулевой механизм от трактора Case, который замерз. Помещаю в раствор на несколько часов. Когда я его вынул, все на нем двигалось.Это может занять некоторое время, но это работает».

Как это работает?
ЛаРю говорит, что, основываясь на своих наблюдениях и экспертных исследованиях, электролиз работает путем преобразования ржавчины в оксид железа (черный порошок).

«Пузырьки газа, образующиеся на хорошей стали, помогают ослабить и оттолкнуть краску и ржавчину. Тем не менее, часть ржавчины, по-видимому, «оседает» на жертвенном металле», — говорит он.

Насадки для электролиза
Ниже приведены некоторые основы, предоставленные LaRue, Hansen и другими, которые добились успеха в зачистке деталей с помощью электролиза.

Электролитом является раствор стиральной соды и воды в баке. Вам нужно всего около 1/3 стакана соды на каждые 5 галлонов воды или 1 столовая ложка соды с горкой на галлон.

Это не тот случай, когда чем больше, тем лучше. Слишком много соды может увеличить проводимость до такой степени, что она сожжет зарядное устройство. Кроме того, большинство сторонников электролиза рекомендуют стиральную соду Arm & Hammer, которая обычно продается в качестве усилителя стирки. Этот продукт, однако, не то же самое, что пищевая сода.

«Если вы не можете найти продукт торговой марки Arm & Hammer, поищите в магазинах товаров для бассейнов усилитель pH, такой как ph-UP», — говорит ЛаРю, отмечая, что последний может быть более концентрированным и требует меньшего количества материала.

С другой стороны, Хансен говорит, что она добилась наилучших результатов при использовании смеси обычной пищевой соды и стирального порошка Tide. При заполнении 55-галлонной пластиковой бочки она просто высыпает одну полную коробку пищевой соды и одну мерную ложку Tide (используя мерную ложку, которая входит в комплект).

Что касается резервуара для растворов, никогда не следует использовать металлический контейнер, поскольку электролиз зависит от тока, проходящего от очищаемой детали к жертвенному металлу. Подойдет практически любая пластиковая тара, включая пластиковые ведра, емкости для хранения и 55-галлонные бочки. Хансен говорит, что она использует 100-галлонный складской бак Rubbermaid для больших деталей из листового металла, таких как капоты и крылья.

Электрический заряд
В то время как многим реставраторам повезло подключить зарядное устройство непосредственно к металлическим деталям, другие рекомендуют включать в цепь батарею.

ЛаРю говорит, что он использует настройку 2 ампера на своем зарядном устройстве на 2/10 ампер, чтобы поддерживать заряд аккумулятора. «Использование настройки 10 ампер просто тратит энергию и выделяет больше тепла», — говорит он. «Более высокие значения тока могут удалять краску немного лучше, но когда краска отслаивается, извлечение детали и удаление отслоившегося материала щеткой работает лучше и экономит больше времени, чем использование более высоких значений силы тока».

Hansen подключает зарядное устройство непосредственно к компонентам. Однако оба реставратора согласны с тем, что некоторые автоматические зарядные устройства не фильтруют переменный ток должным образом.Любая мощность переменного тока, которая проходит через зарядное устройство в ваш электролизный резервуар, замедляет или даже может остановить процесс. Если ваша система не работает должным образом, попробуйте включить в цепь 12-вольтовый автомобильный аккумулятор.

Независимо от того, как вы его настроите, убедитесь, что отрицательный заряд подключен к очищаемой детали, а положительный заряд подключен к жертвенной стали. Измените этот порядок, и ваша винтажная деталь станет жертвенным металлом.

Допускается погружение отрицательного зажима в раствор, но если положительный зажим касается жидкости, она также становится жертвенным металлом, разъедая зажим.

В то время как некоторые люди, такие как ЛаРю, сочли выгодным использовать ограждения или стержни, соединенные проволокой вокруг стенок контейнера, в качестве жертвенной стали, другие реставраторы используют в растворе цельный кусок жертвенной стали.

Hansen, например, использует один большой кусок металла, который крепится сбоку к баку с раствором, чтобы он не упал и не ударил очищаемую деталь.

Советы по безопасности
В процессе электролиза образуются водород и кислород.Эти газы легко воспламеняются, особенно если им позволяют накапливаться.

Поэтому не курите и не пользуйтесь открытым огнём рядом с резервуаром или в закрытом цехе, где происходит зачистка. Также важно, чтобы вы отсоединили кабели от аккумулятора или отсоединили зарядное устройство, прежде чем снимать какие-либо детали, чтобы избежать искрения.

Всегда надевайте защитные очки и резиновые перчатки. «Некоторые люди добавляют щелочь или другие ингредиенты, — говорит ЛаРю. «Я не верю, что риск для здоровья стоит любой пользы, которую могут принести эти продукты.С тем же успехом вы могли бы просто использовать химические средства для удаления краски и средства для удаления ржавчины».

Окончательная очистка
Обычно на очистку детали уходит несколько часов или даже ночь. После того, как он вытащен из раствора, окончательная очистка часто так же проста, как использование проволочной щетки или чистящей губки для удаления остатков. Хансен говорит, что она использует воздушный шланг, чтобы снять всю отслоившуюся краску. Некоторые детали, в том числе листовой металл, также могут потребовать легкой шлифовки. «После очистки деталь будет иметь ямки и впадины там, где раньше была ржавчина», — отмечает ЛаРю.«Электролиз не заполнит эти пустоты новой сталью».

Удаление ржавчины электролизом | Гильдия столяров Америки

Вы когда-нибудь попадали на аукцион или блошиный рынок и смотрели с любовью, но в отчаянии, на ручной рубанок, которым вы хотели бы владеть, но собираетесь отказаться от него, потому что он слишком ржавый? Есть решение этой проблемы. Электролиз. Это безумно круто и легко сделать.

Вот обзор: Погрузите инструмент в раствор пищевой соды и воды, подключите зарядное устройство и оставьте на ночь. На следующий день ржавчина сойдет.

Преимущество использования электролиза для удаления ржавчины заключается в том, что вы не стираете инструмент и не удаляете металл. Это лучше для инструмента, особенно если вы беспокоитесь о его ценности, если вы не ударяете его наждачной бумагой или проволочным колесом. Это, а также простота его выполнения делают электролиз идеальным решением для восстановления старых инструментов. Электролиз обеспечивает очень простой способ удалить ржавчину из укромных уголков инструмента.

В этой истории я подобрал самолет недорого.Здесь вы увидите, как он проходит процесс удаления ржавчины, а в будущих историях сможете следить за его восстановлением и настройкой.

Выполните следующие действия по удалению ржавчины электролизом

Вот ручной рубанок Bailey #4, который я купил за 25 долларов. Дата последнего патента на корпусе — апрель 1910 года. Он в порядке, но на нем много поверхностной ржавчины, и в нынешнем состоянии он непригоден для использования. Я сниму все детали с кузова и при помощи электроэпиляции удалю ржавчину.

Что вам нужно:

  • – Электролизный чан, не проводящий ток.Пластиковое пятигаллонное ведро подходит для большинства инструментов.
  • — Анод (у меня кофейная банка)
  • – Автомобильное зарядное устройство
  • – Пищевая сода или стиральный порошок
  • – Мерная ложка
  • – Подушечка Scotch Brite и щетка с мягкой щетиной
  • – Проволочные выводы
  • – Резиновые перчатки

Подготовка

Вымойте инструмент, который будете обрабатывать. Убедитесь, что на нем нет масла или воска, которые могут помешать процессу электролиза.Дайте ему хорошую ванну с мылом и водой.

Сделать анод. Для этого вам понадобится какая-то жертвенная сталь. Лучше всего, если анод окружает инструмент, чтобы электролиз мог происходить со всех сторон. Анод съедается в процессе электролиза, и его необходимо заменить после нескольких использований.

Подсоедините один из проводов к аноду. Убедитесь, что у вас хорошее, надежное соединение и длина кабеля достаточна для подключения к зарядному устройству вне ковша.

Подсоедините провод к инструменту. У вас должна быть хорошая связь, иначе процесс не сработает. Это может быть проблематично с ржавым инструментом. Возможно, вам придется очистить небольшую часть инструмента наждачной бумагой, чтобы убедиться, что у вас есть контакт.

Приготовьте раствор электролита. Вам нужно достаточно воды, чтобы полностью погрузить инструмент. Добавьте одну столовую ложку пищевой соды или стирального порошка (подойдет любой из них) на галлон воды. Смешайте раствор, чтобы порошок растворился.

Подвесьте инструмент в чане и проверьте настройку.Постарайтесь расположить анод так, чтобы он окружал инструмент, но не позволяйте инструменту и аноду касаться друг друга.

Начать удаление ржавчины

Подсоедините зажимы зарядного устройства к проводам на инструменте и аноде. Убедитесь, что вы поняли это правильно. При отключенном зарядном устройстве подключите плюс к аноду, а минус к инструменту. Если вы сделаете это в обратном порядке, ваш инструмент станет жертвенным анодом. Установите зарядное устройство на 2-амперный заряд и включите его в розетку. Не допускайте контакта разъемов зарядного устройства с раствором электролита.

Через несколько минут после подключения зарядного устройства вы должны увидеть пузырьки, поднимающиеся из инструмента. Дать средству «вариться» 15-20 часов.

Результаты

Через некоторое время верх чана покроется илом. Это хорошая вещь. Осадок – это ржавчина, сходящая с инструмента.

Отключите и отсоедините зарядное устройство, а затем выньте инструмент из раствора. Сейчас это будет выглядеть не очень. Потребуется некоторая чистка.

Надев резиновые перчатки, с помощью тонкой губки Scotch Brite удалите осадок с инструмента.Это не требует много усилий, просто немного вытирания.

Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы проникнуть в места, недоступные для подушечки. Протрите инструмент бумажным полотенцем.

После того, как инструмент станет чистым и сухим, покройте его пастой из воска, чтобы он снова не начал ржаветь.

Результат? Инструмент, чистый от ржавчины. Если бы я только мог сделать чан, достаточно большой для моего трактора Farmall 1959 года, чтобы поместиться в него…

Резервуар с раствором электролита — довольно безобидная вещь, но он сожжет ваш газон, если вы выльете его весь в одно место.Жидкость лучше разбавлять перед утилизацией.

Теперь, когда ржавчина с кузова самолета сошла, пора делать покупки!

Фото автора

Удаление ржавчины с помощью электролиза


Введение

Это фантастический способ удалить ржавчину и окисление с инструменты из стали и железа. Не рекомендуется для латуни, алюминия, меди или экзотические металлы и сплавы.

Электролиз — это метод удаления оксида железа путем пропускания небольшой электрический заряд от аккумулятора или зарядного устройства через ржавый металла для стимуляции ионного обмена, пока инструмент погружен в раствор электролита.

Пусть это описание вас не беспокоит, потому что на самом деле процесс довольно легко осуществить. Давайте перейдем к тому, что заставляет его работать.

Эта система настолько проста, легка в изготовлении и использовании, что любой который собирает или накапливает старые инструменты для использования или сохранения, должен вести небольшая система электролиза, доступная в их магазине.

Существует множество вариантов установки, но это простой, простой и грязный метод, требующий минимум времени, ресурсов и понимание.

После того, как вы приготовили систему, вы можете понять, почему и поэтому. Вы получите опыт и понимание, чтобы начать создавать индивидуальная система, основанная на ваших собственных потребностях и понимании.

Я не гуру. Я пробовал, мне понравилось, поэтому я научился этому. Мой фоном была/была промышленная электроника, так что теория не была для меня новой, но приложение было. Я нахожу захватывающим, что что-то настолько простое может быть выполнено что-то такое значительное.

Автор первого поста на эту тему должен быть отправлен на Тед Кинси. Ларри Холланд предоставил техническое описание электрохимия в действии. Большое спасибо Теду, Ларри и Скотту Грандстаффу за свои редакционные рецензии на этот текст и помочь сделать его максимально точным и точка, насколько это возможно. В конце этого документа я включил пару URL по теме.

То, что я попытаюсь сделать здесь, это сократить до мяса предмета и начать работу, чтобы вы могли самостоятельно ответить на большинство этих вопросов без необходимости спрашивать «что, если?» Я также буду рад помочь любому с вопросы по личной почте в любое время.Для тех из вас, кто любит технические Другая сторона дела — описание Ларри Холландом электрохимии в действии. включены в конце этой страницы.

  Список расходных материалов

1. Пластиковый (неметаллический) контейнер объемом от двух до пяти галлонов.
2. Автомобильное зарядное устройство на два ампера или больше с амперметр.
3. Умеренно плоский кусок железа или стали.
4. Коробка Arm and Hammer «Стиральная сода» или «Пищевая сода».
5. Столовая ложка.
6. От одного до пяти галлонов воды.
7. Пара резиновых перчаток кухонного типа.
8. Кухонная или аналогичная раковина, наполненная теплой мыльной водой.
9. Неметаллический продукт 3M Scotch Bright Finishing Pad. №10144НА.
10. Маленькая проволочная щетка из нержавеющей стали размером с зубную щетку.
11. Пастообразный или жидкий, несиликоновый, автомобильный воск.
 

 

Обсуждение предложения

1. Контейнер может быть любой формы, размера или конфигурации, достаточно большой, чтобы держать ваш инструмент полностью погруженным.Kmart, Walmart и многие другие в других универмагах продаются маленькие, 6-7 дюймов в глубину, плоские, прозрачные пластиковые ящики для хранения. ящики от 3 до 5 долларов. Рестораны и сети быстрого питания часто выбрасывают пять галлонов ведра с крышками, которые будут хорошо работать. Мелкие и средние мусорные баки возможность Ключевым элементом здесь являются непроводящие (пластиковые) контейнеры.

2. Любой источник питания, обеспечивающий постоянное напряжение 6–24 В постоянного тока. ток в 2 ампера или больше должен работать хорошо. Помните: «это не ракета наука.» Недорогое зарядное устройство на 10 ампер с амперметром можно куплен менее чем за 30 долларов, и это устройство лучше всего подходит для работы. Зарядное устройство с амперметр почти необходим. С сильно ржавым металлом получается хороший контакт к инструменту нелегко, а амперметр — самый простой способ узнать, есть ли у вас понятно. Избегайте использования небольших ночных зарядных устройств.

3. Вам нужен анод для (красного) положительного полюса зарядное устройство. Лучший? Крышка кухонной кастрюли из нержавеющей стали, потому что она маленькая, имеет большую площадь поверхности и обычно дешев (если ваша жена вас не поймает).Анод приносится в жертву и в конечном итоге разрушается до нуля. Нержавеющая сталь сталь лучше всего, потому что она изнашивается медленнее, однако один читатель посоветовал что использование нержавеющей стали создает токсичные отходы, поэтому вы можете придерживаться простая сталь или железо, хотя вся эта процедура, возможно, потенциально токсична. В любом случае, почти любая сталь или железяка будет работать. Его размер в массе не так важен, как его размер в площадь поверхности. Ищите что-то около 5 квадратных дюймов или то, что подойдет для вашего контейнер и все еще не вступают в прямой контакт с вашим ржавым инструментом.Ты сможешь согнуть, согнуть, разрезать. Опять же, «это не ракетостроение». Многие кухонные инструменты из нержавеющей стали, но, возможно, лучше использовать старое печенье лист. Чем больше площадь поверхности, тем больше эффективной будет ваша система.

4. Вам нужно получить один из двух химикатов для добавления в вода. Никаких осложнений здесь. Приобретите себе коробку Руки и Молота «Стирка Сода» или «Пищевая сода». продовольственный магазин.

(СОВЕТ) «Стиральная сода» встречается с моющими средствами для стирки одежды.Это желтая коробка с знакомый логотип Arm and Hammer и обычно сгруппирован со смягчителями ткани и усилители моющих средств.

«Пищевая сода» также является продуктом Arm and Hammer и можно найти рядом с мукой и хлебопекарными принадлежностями в местном продовольственном магазине. Химически эти продукты разные, но похожи, и оба будут работать. если ты есть выбор между двумя вариантами использования «стиральной соды». Если ты не можешь найдите его, не колеблясь ни секунды, используйте «Пищевая сода».» Просить ваша жена о них. Вероятно, у нее уже есть один или оба в доме. Повторение после меня… «Это не ракетостроение»

5. Использование «стиральной соды» или «пищевой соды». Сода» добавьте в контейнер примерно 1 столовую ложку на галлон воды. есть раствор электролита. Хотя раствор приобретает неприятный цвет и наполненный остатками старой ржавчины, вы можете продолжать использовать его снова и снова, при условии, что вы держите анод в чистоте.

6.Добавьте соответствующее количество воды в контейнер. То вода должна быть достаточно глубокой, чтобы покрыть инструменты, которые вы будете чистить, но не настолько высокой что он переполнится, когда инструмент будет помещен в воду. Теперь у вас есть «НДС.»

(СОВЕТ) При первом заполнении в ваш «чан» добавляйте воду по одному галлону за раз. После заливки каждого галлона в чан, сделайте отметку на внешней стороне контейнера жирной черной маркер и маркируйте его 1, 2, 3 и т. д. для каждого добавленного галлона.В будущем ты нет больше не придется измерять вашу воду. Просто используйте садовый шланг и наполните соответствующую строку.

7. После добавления воды и порошка соды вода становится жесткой. твои руки. Надевайте резиновые перчатки при работе с электролитом. Это общая предосторожность. Электролит не кислота и не серьезно плохо контактировать с кожей, но меры предосторожности всегда лучше.

8. После удаления из инструмент, очистите его в теплой мыльной воде с использованием средства для мытья посуды. Удалите любые грязь, масло и жир, которые могут замедлить электролиз.

9. Вы ищете «неметаллический» бренд 3M. серая отделочная прокладка, артикул № 10144NA, продается в отделах окраски фурнитуры. магазины. Доверься мне и придерживайся этого. Разрежьте каждую подушечку пополам для использования.

(СОВЕТ) Подушечка 3M Scotch Brite довольно важная часть процесса.

Используется для удаления черного остатка ионизированного окисления, оставшегося методом электролиза.Вам не нужны потертости. Финишные подушечки 3M очень острые. а вот на чугуне они быстро ломаются. Это преимущества, потому что они получают самые тяжелые концентрации ионизированного оксида исчезают быстро и к тому времени, когда вы получаете к основному металлу он значительно изношен и не оставляет следов позади на металле. Металл не выглядит отшлифованным, потертым или потертым.

Если вы используете накладки любого производителя или модели, на которых вы будете работать как минимум в два раза труднее выполнить вдвое меньше уборки. Поверьте мне. я пробовал их все, и вы особенно хотите избежать кухонных мочалок. Они бесполезны.

Я обнаружил, что после того, как я попробовал финишную подушку 3M, она буквально взял на себя всю работу по финальному мытью, и они того стоили те несколько дополнительных центов, которые я заплатил. Вы получите два, иногда три самолета на площадку и Я разрезал их пополам перед использованием, так что вдвое больше.

Это 3M «FINISHING PADS» серого цвета, упакованные два на обертку и иметь номер детали.10144НА. Разрежьте их на 1/2 для использования. Они делают имеют «зернистость» и быстро ломаются, поэтому хорошо режут, но не оставлять царапины на инструментах. Он используется мало и быстро изнашивается. Нет металл удаляется, а основной металл не царапается и не истирается. На самом деле вы можете очистите до того уровня патины, который вы хотите оставить на инструменте. Это субъективный вызов с вашей стороны. Насколько чисто вы хотите?

10. Эта маленькая проволочная щетка из нержавеющей стали размером с зубную щетку. можно найти в большинстве хозяйственных магазинов за 2 доллара.Используется для проникновения в районы что ваши пальцы и подушечка Scotch Bright не подходят. Легкими круговыми движениями к в труднодоступном месте и остатки просто отваливаются.

11. Конечным продуктом поставки является продукт для герметизации и защиты против будущей ржавчины. Это очень субъективная область, поэтому я остановлюсь на некоторых моментах. предложение и оставить его на ваше усмотрение.

A. Убедитесь, что продукт не содержит силикон. Это разрушает ваши проекты, когда вы применяете отделку.
B. Избегайте продуктов, содержащих абразивные вещества, такие как составы и полироли. Большинство (но не все) из них находятся в форме пасты.
C. Используйте продукт, который легко доступен и прост в использовании. подайте заявку, чтобы не откладывать защиту своих инструментов.
D. Распространенная практика использования WD-40 может противоречить продуктивный. По опыту других сборщиков мне сказали, что WD-40 имеет высокое содержание разбавителя лака и может повредить краску и японию.

Мои предпочтения жидкий воск марки «Кит» автомобильный (желтая бутылка) и проникающее масло Tri-Flo. Оба являются общими продуктами национально.

Давайте заставим это работать

1. Наденьте резиновые перчатки и вымойте инструмент в теплом мыльном растворе. воды и обязательно удалите жир или масло. Эти области не будут эффективно удаляет ржавчину, если не тщательно очистить.

2. Наполните чан соответствующим количеством воды и добавьте 1 столовая ложка вашей «стиральной или пищевой соды» на галлон воды.

3. Закрепите «плюсовой» красный провод аккумулятора. зарядное устройство к объекту, выбранному вами в качестве анода, и поставьте сбоку или сбоку конец твоего чана. Нет необходимости, чтобы анод был полностью покрыт воды, но чем больше площадь поверхности, доступной для электролиза, тем быстрее процесс продолжается. Старайтесь, чтобы красный зажим зарядного устройства не решение, чтобы избежать его эрозии с анодом.

4. Для первого испытания используйте старый ненужный инструмент или кусок металл.Прикрепите «минусовый» черный провод зарядного устройства к железный инструмент, подлежащий очистке, и поместите его в чан. Будьте уверены, что у вас есть хороший плотный захват инструмента с помощью черного «негативного» зажима. Убедитесь, что инструмент полностью покрыт водой. До сих пор я не испытывал проблемы с позволяя черному зажиму погрузиться в раствор. Мой клип остался цел и неповрежденный.

(СОВЕТ) Инструмент должен иметь свободный путь «прямой видимости» к вашему аноду.Если инструмент большой, вы можете необходимо время от времени поворачивать инструмент, чтобы удалить ржавчину равномерно и полностью. Если ваш анод — это лист для печенья или что-то подобное, вы можете согнуть его в форму, которая будет соответствовать форме очищаемого инструмента или контуру вашей ванны для более быстрой работы. Инструмент всегда должен быть полностью погружен в воду.

5. Убедитесь, что инструмент и анод не соприкасаются и расстояние между ними около 2 дюймов или более. Если поставить слишком близко вместе ток на вашем зарядном устройстве будет выше, чем ожидалось.

6. Установите зарядное устройство на максимальную мощность. Подключить зарядное устройство и обратите внимание на силу тока, указанную на амперметре. Нет правильной или неправильной силы тока, за исключением того, что вы не должны превышать рейтинг вашего зарядного устройства. После того, как вы применили силу, не кладите руки в НДС. Всегда выключайте питание, прежде чем пытаться проверить инструмент или сделать корректировки вашей системы.

7. Вы увидите, как на инструменте образуются пузырьки, которые поднимаются до вершина.Поздравляем, вы в деле.

(TIP) Примечание о газах освобождается в процессе. В результате выделяется небольшое количество водорода. электролиза. При использовании вашей системы вы заметите, насколько мал этот количество газа есть. Однако во избежание концентрации водорода никогда не накрывайте ват во время использования. Хотя в минуту этот водород легко воспламеняется, и я бы не стал включайте чан рядом с водонагревателем, плитой или другим открытым огнем.

8. Когда ржавчина станет темно-серой или черной, пора снять инструмент и вымыть его в теплой мыльной воде, используя губку Scotch Brite, чтобы удалить остаток. Если инструмент полностью чистый, все готово. Если не, поместите его обратно в чан для другого сеанса. Тщательно высушите инструмент и переходите к следующему шагу.

9. Только что прошедший электроочистку инструмент сразу начинает снова ржаветь, поэтому важно, чтобы вы немедленно обработали свой инструмент выбор воска или масла.

Устранение неполадок и на что обратить внимание

Если начинает образовываться коричневая или зеленая «каша» и плавать к вершине вокруг анода это совершенно нормально. Пока анод длится, вам нужно будет время от времени снимать его и счищать образовавшуюся грязь в теме. Для этого хорошо подойдет шпатель.

Если ваш инструмент окрашен или покрыт японским лаком, не оставляйте его в электролизный чан дольше, чем это необходимо для достижения цели. Если Япония находится в плохом состоянии, она может начать расшатываться, если ее оставить, скажем, с ночевкой.Большинство инструментов, если они не сильно заржавели, очищаются примерно за два часа.

Если ваш инструмент имеет незакрепленные или движущиеся части, вам необходимо убедитесь, что они надежно прикреплены «электрически», чтобы они могли очистить с остальным инструментом.

Например, только потому, что регулировочная вилка лезвия на вашем плоскость закреплена на отливке, не думайте, что она имеет хорошие электрические связь. Существует несколько приемов обеспечения хорошего электрического контакта движущиеся части.

1. Оберните резиновой лентой инструмент и подвижную часть, чтобы сделать более плотное соединение.
2. Вставьте скрепку или другой небольшой предмет в стык или шарнир подвижной части, чтобы затянуть физический и, следовательно, электрический связь.
3. Присоедините провод с зажимом (2,99 долл. США в магазине Radio Shack) или аналогичный провод. к инструменту и движущейся части, чтобы обеспечить хорошее электрическое соединение между их.
4. Используйте свое воображение.

Если сила тока слишком велика и нагружает зарядное устройство, Вот несколько вещей, которые вы можете попробовать.

1. Увеличьте расстояние между анодом и очищаемым инструментом.
2. Уменьшите количество анода в ванне. Слегка поднимите его.
3. Уменьшите рабочее напряжение или увеличьте диапазон тока настройка зарядного устройства.

Если вы не видите немедленного начала реакции в чане при подключении зарядного устройства тщательно проверьте все соединения. Может быть трудно получить хорошее электрическое соединение на сильно ржавом инструмент.Здесь пригодится амперметр на зарядном устройстве. Ты сможешь с первого взгляда скажите, есть ли у вас хорошее соединение с инструментом. Пузырьковое действие должен начаться сразу после подачи питания.

Если кажется, что инструмент в чане разрушается, а не удаления ржавчины проверьте правильность полярности зарядного устройства. Инструмент всегда должен быть подключен к «минусовой» черной клемме. На вашей первой попытки прошу вас использовать кусок железа или другой незначительный пункт, чтобы получить представление о том, как работает система.

Если у вас много работы по уборке и вы хотите чана, попробуйте использовать емкость большего размера, разместите аноды со всех сторон ванны и подключите подключите их все вместе к положительному (красному) проводу зарядного устройства. Быть уверенным ваш инструмент никогда не вступает в прямой контакт с анодами во время подачи питания или вы рискуете повредить зарядное устройство.

Существуют и другие специальные приложения для инструментов с съемные деревянные детали или другие препятствия.Всегда лучше сломать инструмент на столько мелких частей, сколько возможно для очистки, но в тех случаях, когда вы имеют несъемные части, которые могут быть повреждены электролизом, такие как дерево ручки или латунные и алюминиевые детали, вы все еще можете использовать этот метод очистки. Пытаться погружение несъемных деревянных ручек в расплавленный воск свечи или капающий воск свечи или парафина на детали для их герметизации
от контакта с раствором электролита. Воск легко удалял теплым феном.

Для плоских предметов, таких как пилы, попробуйте использовать полотенца, смоченные в электролита с каждой стороны пилы, подсоедините зарядное устройство к пиле и поместите плоский анод на полотенце поверх пилы. Этот метод очень неэффективен и потребуется перемещать анод в разные места по мере уменьшения ржавчины. но это все еще средство для чистки пилы без снятия ручки.

Вы также можете рассмотреть возможность использования ПВХ или пластика большого диаметра. труба, стоявшая дыбом с закрытым одним концом, как чан для подвешивания пилы или другого длинный объект в.Пластиковый водосточный желоб также может быть полезен для очистки длинных объекты.

Материал для анода я покупаю на блошиных рынках и в секонд-хендах магазины. Я скупаю все их незакрепленные крышки для кастрюль из нержавеющей стали примерно за 25 центов. штука или меньше. Их можно сплющить, разрезать, согнуть или покалечить для любого конфигурация. Избегайте алюминиевых крышек, у них проблемы с капиталом. «Т». Если нержавеющая сталь недоступна, используйте старый противень или аналогичный железный или стальной предмет подойдет.Просто портится быстрее. Опять же, имейте в виду, что нержавеющая сталь может привести к более токсичным последствиям. с участием.

Что касается утилизации грязной воды после использования, вы можете сохраните его и продолжайте использовать, пополняя воду по мере ее испарения. Или, вы можете вылить на свой газон. Я всю зиму выбрасывал свои на газон здесь, в Южный Техас и трава любят богатую железом воду и, кажется, не страдают от другого содержимого.
Что делать, если вы используете хлорид натрия в качестве электролитической соли.Подумайте еще раз и, пожалуйста, не делайте этого.

На катоде почти ничего не меняется… но на аноде, хлор окисляется… то есть каждый ион хлора отдает электрон железо. .. тем самым превращаясь в атом хлора. Атомы хлора соединяются, образуя хлор газ (Cl2).

**Осторожно** Газообразный хлор… в дополнение к ядовит… способствует горению… как и кислород. Если вам необходимо использовать натрий хлорид… соблюдайте меры предосторожности. Убедитесь, что у вас есть достаточная циркуляция воздуха в большая среда.Не рискуйте… лучше перестраховаться… чем сожалеть.

Получайте удовольствие от этого и помните: «Это не ракета». наука.»

Натан
[email protected]
Copyright 1998 Все права защищены

[email protected]


& Spencer Hochstettler

Как это работает
Электрохимия удаления ржавчины электролизом

Процесс очистки состоит из 4 компонентов: зарядного устройства, вода с растворенным в ней карбонатом натрия (стиральная сода), анод (нержавеющая стальной предмет, такой как ложка) и катод (ржавое железо).

Раствор Раствор карбоната натрия имеет два целей. Во-первых, карбонат натрия является основным. Электрохимический реакции, происходящие на ржавом железе, лучше всего протекают в щелочном растворе. Щелок (гидроксид натрия) тоже подойдет, но он менее безопасен в использовании. Бикарбонат натрия, пищевая сода, может работать не так хорошо, как карбонат натрия. потому что он менее базовый. Другая цель карбоната натрия состоит в том, чтобы заставить воду проводить электричество. Когда соль, карбонат натрия, растворяясь в воде, он превращается в ионы натрия, Na+ и карбонат-ионы CO3-2. Эти положительно и отрицательно заряженные ионы переносят ток в растворе. Карбонат движется к плюсовому проводу от зарядного устройства, а натрий движется к минусовому проводу. Это движение ионов через раствор приводит к в токе, точно так же, как электроны, движущиеся по проводу, вызывают ток. Чистая вода имеет высокое сопротивление, около 20 миллионов Ом на сантиметр, и незначительный ток проходил бы без ионов карбоната натрия.

Зарядное устройство является источником электрического тока и Напряжение.Ток — это поток электронов в проводе. Напряжение мера энергии электрона. Итак, зарядное устройство обеспечивает электроны с энергией 12 вольт на своем отрицательном выводе и принимает электроны на своем положительный вывод. Ток, показанный измерителем, обеспечивает меру сколько электронов течет. Ток может течь и по воде, если в воде растворены ионы, обеспечиваемые карбонатом натрия.

**Осторожно** Газообразный водород взрывоопасно реагирует с кислородом (в наличие тепла) с образованием водяного пара.Прислушайтесь к совету Майкла Салливана серьезно относиться к отключению питания перед регулировкой/удалением электроды.

Если вы используете электролиз для удаления ржавчины… и у вас есть значительный бульон из пузырей… будьте очень осторожны. Этот бульон не место для выбросьте тлеющий уголек сигареты, зажженную спичку… или любую другую искру. Быть предупредил…!!

Электролитическое удаление ржавчины (электролиз)

Эндрю Уэсткотт

Домашняя страница > Удаление ржавчины

УКАЗАТЕЛЬ ПОДЗАГОЛОВКОВ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ:
 
Введение в электролиз ржавчины
Пример того, чего можно достичь
Немного о химии ржавчины
Безопасность прежде всего
Метод
Особые соображения
Об очистке цветных металлов
Специально созданный блок питания
Ссылки на другие сайты Rust

Введение в электролиз ржавчины

Были случаи, когда мне нужно было аккуратно удалить ржавчину со стальных и железных артефактов, и эта страница появилась в результате моих экспериментов по электролизу ржавчины.Я уважительно киваю различным страницам по удалению ржавчины, которые существовали до этой, и на которые я мог ссылаться во время своих первоначальных экспериментов. Я заметил, что на некоторых из этих сайтов были опущены подробности, о которых, как мне казалось, экспериментатор должен был знать, поэтому я решил опубликовать свой опыт и попытаться ответить на вопросы, на которые я хотел получить ответы.

Идея использования электричества для превращения ржавчины обратно в железо не нова, и электролиз использовался коллекционерами и археологами для восстановления металла на протяжении десятилетий, и результаты могут быть очень впечатляющими: блестящий металл становится видимым после надлежащей обработки.Точные требования, однако, иногда плохо понимаются, а оборудование часто имеет грубую конструкцию, хотя простая установка, построенная с использованием предметов домашнего обихода, вполне адекватна, если уделяется внимание определенным деталям. Обычно предлагаемое оборудование состоит из простого пластикового контейнера, небольшого количества стиральной соды, стальных пластин и зарядного устройства, хотя некоторые усовершенствования этого оборудования, в частности, замена зарядного устройства на соответствующий источник питания с ограниченным током, принесут дивиденды в виде улучшенных результатов. так что подробнее об этом позже.

Зачем использовать электролиз, когда есть более простые методы?
Удаление ржавчины с помощью пескоструйной обработки или других абразивов, безусловно, очищает металл, но это не подходит для очень старых или ценных артефактов, поскольку оно разрушительно, удаляя хороший металл вместе с ржавчиной.

Ржавчину также можно растворить с помощью сильных кислот, но кислота также воздействует на хороший металл. (Слабые кислоты, такие как уксус, просто не справляются с сильно ржавыми предметами.) Мне требовался способ удаления только ржавчины и не более, в надежде, что, возможно, я даже попытаюсь спасти часть ржавого металла и электролитической ржавчины. Удаление казалось лучшим способом продолжить.

Не делайте ошибку, думая, что электролиз ржавчины — это какой-то волшебный или быстрый и простой способ удаления ржавчины. Для установки оборудования и условий для электролиза требуется место и время, а удаление рыхлой преобразованной ржавчины после завершения обработки также требует времени и довольно грязно. Однако, если вы готовы приложить усилия, я считаю, что результаты стоят затраченных усилий.

Обратите внимание, что электролитическая очистка не подходит для цветных металлов, таких как медь, бронза, латунь, олово, олово или алюминий.Продукты коррозии, обнаруженные на этих металлах, редко образуются при электролитическом воздействии, и поэтому процесс нельзя обратить электролитически. В случае медных и оловянных сплавов обработка будет безвредной, хотя я понимаю, что щелочной раствор может отрицательно повлиять на алюминий и поэтому не должен подвергаться такой обработке.

Наверх

Пример того, чего можно достичь

Я считаю, что сейчас было бы полезно привести пример результатов, которые можно получить с помощью электролитического процесса, и описать условия, при которых они были достигнуты.После долгих поисков подходящей темы я наконец остановился на старой подкове, которую нашел несколько месяцев назад. Этой подкове, вероятно, было больше ста лет, и она находилась в особенно сильно проржавевшем состоянии, поскольку провела большую часть своего времени в земле, где на ней образовался толстый слой чешуйчатой ​​ржавчины, которая стерла все особенности поверхности.

Слева фотография башмака, очевидно, что он находится в очень сильном состоянии коррозии, и, несомненно, находящийся под ним металл сильно поврежден.Обратите внимание, что даже в версии изображения с высоким разрешением невозможно различить детали поверхности, не видны гвозди или их отверстия. Попытка очистить это представляла бы собой экстремальное испытание электролитического процесса, но я все равно решил попробовать, просто чтобы посмотреть, что можно спасти.

Обувь изначально была подготовлена ​​к обработке: с помощью небольшого напильника осторожно удалили небольшой участок ржавчины на одном краю, чтобы обнажить часть металла, чтобы можно было выполнить электрическое соединение с помощью зажима типа «крокодил».Затем был приготовлен довольно слабый раствор из двадцати литров соды для стирки из расчета одна десертная ложка с горкой на каждые два литра — всего пятнадцать полных ложек с горкой, и был разработан способ подвешивания обуви.

Когда все было готово, башмак был подключен как катод, и был подан ток, ограниченный одной четвертью ампера, и все осталось работать в течение сорока восьми часов. По истечении отведенного времени обработанную обувь вынимали из ванны. Здесь следует упомянуть, что раствор все время оставался совершенно прозрачным, и не происходило заметной коррозии анодных пластин, что, вероятно, было связано с малым приложенным током и, следовательно, низким напряжением, а также с огромной площадью анодных пластин по сравнению с катод.

Обувь после снятия промыли под краном, чтобы удалить остатки раствора. Я обнаружил, что внешние слои ржавчины теперь можно просто отодвинуть, слегка надавив пальцем, чтобы обнажить твердую черно-серую металлическую сердцевину. Сначала я почистил сердцевину пластиковой щеткой, но обнаружил, что она не полностью удаляет оставшиеся черные отложения. Даже в этот момент все выглядело очень обнадеживающе, несмотря на очевидные повреждения и эрозию, вызванные процессом ржавчины, так как положения отверстий от гвоздей теперь были хорошо видны, и можно было увидеть зерно железа там, где оно было протравлено. процесс ржавчины.

В конце концов я решил аккуратно почистить обувь проволочной щеткой, и это оказалось правильным решением, поскольку черные отложения теперь легко удалялись, обнажая блестящую серую металлическую основу. Сами отверстия для гвоздей оказались немного упрямыми, но я обнаружил, что все, кроме одного, можно протолкнуть с помощью маленькой отвертки, а в оставшемся отверстии все еще был обрубок гвоздя. Обувь, наконец, прополоскали в теплой воде, чтобы нагреть металл, и быстро вытерли насухо туалетной бумагой, в то время как оставшееся тепло металла быстро высушивало все оставшиеся влажные участки, сводя к минимуму вероятность чрезмерного повторного ржавчины.Наконец, чтобы защитить обувь от дальнейшей коррозии, ее покрыли светлым маслом.

Наверх

Немного о химии ржавчины

Так что же это за ржавчина, которая доставляет нам столько хлопот?
Химия, связанная с образованием ржавчины, довольно сложна и выходит за рамки этой страницы и моего полного понимания, но сайт, объясняющий процесс в некоторых деталях, можно найти здесь:
Rust Chemistry.
Тем не менее, может быть интересна небольшая базовая информация о процессе, поэтому я изложу здесь то, что я о нем понимаю.Когда железный предмет подвергается воздействию воздуха и небольшого количества влаги, он подвергается процессу, известному как ржавление. Эта ржавчина является результатом соединения некоторого количества железа с кислородом воздуха с образованием новых соединений, точная природа которых зависит от условий окружающей среды. Например, в простом случае стального инструмента, который медленно ржавеет в сарае, вероятно, будут присутствовать две интересующие нас формы коррозии:

1.) Внешний слой красной ржавчины представляет собой поверхность, которую мы видим, и состоит в основном из соединения с химической формулой Fe 2 O 3 ( n H 2 O), известного как оксид железа .Этот материал занимает гораздо больший объем, чем металл, который он заменяет, и в результате он имеет тенденцию отслаиваться от поверхности и, если это происходит в механических устройствах, может заедать движущиеся части. Образование этого рыхлого слоя ржавчины представляет собой полную потерю металла из компонента, который не может быть восстановлен.

2.) Под этим внешним слоем красной ржавчины может быть обнаружен более твердый, более темный слой материала, имеющий почти фиолетово-серый вид при свежем воздействии. Этот слой часто находится в непосредственном контакте с поверхностью металла и способен проводить электричество.Он имеет химическую формулу Fe 3 O 4 , которая имеет тот же химический состав, что и минерал магнетит, и поэтому иногда его называют таковым, хотя чаще его называют просто «черной ржавчиной». Поскольку этот материал занимает тот же объем, что и исходное железо, поверхностные элементы металла иногда могут сохраняться в нем с небольшим искажением, и, поскольку он имеет тенденцию оставаться прочно связанным с нижележащим металлом, он довольно устойчив к отделению.

Поскольку реакция, связанная с образованием ржавчины, является электрохимической, отсюда следует, что должна быть возможность каким-то образом обратить процесс вспять с помощью электричества, и это действительно так.Пока полярность верна, а объект подключен как катод, можно химически восстановить часть черной ржавчины обратно в металлическое железо с хорошей связью с исходным металлом. Во время этого процесса большая часть красной ржавчины преобразуется в Fe 3 O 4 и отделяется от поверхности, что облегчает ее удаление после завершения преобразования.

Железный анод или положительный электрод следует рассматривать как расходный материал, и можно ожидать, что он подвергнется коррозии в первую очередь в результате присутствия молекулярного кислорода, связывающегося с железом.Можно использовать высококачественную нержавеющую сталь в качестве анода, чтобы уменьшить это, хотя хром, присутствующий в нержавеющей стали, может образовывать ядовитые соединения хрома в электролите по мере его эрозии, которые считаются опасными и которые будут незаконными утилизировать в канализацию. много областей. Рекомендуется также избегать оцинкованной стали, так как важно, чтобы в раствор не попадали цинк, никель, медь или подобные металлы, иначе может произойти некоторое напыление катода.

Во время процесса восстановления железо осаждается таким образом, что оно становится очень реакционноспособным, и на удивление быстро образуется слой ржавчины, если оставить его влажным — фактически за считанные минуты, поэтому быстрое высыхание и нанесение защитного слоя является важным.Наконец, стоит упомянуть, что сам электролит не участвует в реакции, кроме проведения электричества и обеспечения щелочной среды, хотя уровень может незначительно снижаться из-за потерь на испарение и расщепление воды на ее составные части. газы. Если это произойдет в какой-либо степени, следует добавить простую воду, чтобы снова поднять уровень. Электролит также может несколько обесцвечиваться из-за продуктов ржавчины во взвеси, особенно при использовании более высоких токов, хотя это никак не влияет на процесс и нет необходимости менять раствор.

Наверх

Безопасность превыше всего

Прежде чем приступить к описанию процедуры, следует упомянуть некоторые соображения безопасности.
Во-первых, используемый электролит является слабощелочным и, хотя он не считается опасным, следует избегать длительного контакта с кожей и держать его подальше от глаз. Очевидно, что если он попадет вам в глаза, промойте их большим количеством воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Во-вторых, оборудование предполагает использование электричества.Обычно встречающееся напряжение, обычно от 10 до 15 вольт, обычно не опасно, хотя, если контакт таков, что ток течет по телу, например, по электроду в каждой руке, и руки были погружены в электролит на некоторое время и, следовательно, высокая проводимость, даже такое низкое напряжение может привести к протеканию тока опасного уровня через область грудной клетки, поэтому всегда отключайте питание перед перемещением разъемов. Очевидно также, что сетевое оборудование должно быть расположено близко к жидкости, поэтому необходимо руководствоваться здравым смыслом в отношении относительного расположения компонентов.

Важный момент касается образования взрывоопасных газов. Когда ток проходит через электролит, на электродах выделяются газообразные водород и кислород, которые при смешивании образуют взрывоопасную смесь. Убедитесь, что процедура проводится в хорошо проветриваемом помещении и избегайте искр или пламени поблизости. Имейте в виду, что при подключении или отключении разъемов при подаче питания может возникнуть искра, что может привести к взрыву. Всегда выключайте сетевой трансформатор перед регулировкой разъемов электродов.

Мое последнее замечание по технике безопасности касается использования нержавеющей стали для анодов, и хотя я упоминал об этом ранее, я считаю это достаточно важным, чтобы упомянуть его еще раз. Этот подход может показаться привлекательным, потому что этот материал анода не ржавеет во время использования, и я видел этот материал, предложенный на некоторых веб-сайтах. Большая проблема заключается в том, что большинство нержавеющих сталей содержат металлический хром, и во время электролиза соединения хрома могут выделяться в электролит. Соединения хрома очень ядовиты, и во многих странах их сброс в канализацию может быть незаконным.Я не совсем уверен, насколько большую опасность представляет это, но на всякий случай я рекомендую вам не использовать нержавеющую сталь в качестве материала анода.

Наверх

Метод

Во-первых, необходимо найти подходящий контейнер для электролита, достаточно большой, чтобы полностью погрузить очищаемый предмет, и я рекомендую контейнер из пластика, так как он полностью инертен и не проводит электрический ток.


На этой фотографии показано оборудование, которое я в настоящее время использую для небольших проектов, а также пластиковый контейнер
, железные анодные пластины и мой специальный блок питания, который позволяет
контролировать ток.

Должен быть найден подходящий материал для анодов, и стальной лист толщиной 0,5–1 мм, который используется для ремонта автомобилей, является хорошим выбором, поскольку его можно легко разрезать и придать форму, и он недорог, хотя его не следует оцинковывать или покрывать каким-либо другим способом, поскольку это может привести к тому, что металл, используемый для покрытия, обычно цинк, образует в электролите соединения, которые могут повлиять на конечный результат. Металлическая пластина часто покрыта защитной масляной пленкой, и этот слой необходимо удалить с помощью растворителя или моющего средства перед использованием, и, очевидно, ее нельзя красить — все, что может препятствовать прохождению электричества между металлическими пластинами и жидкостью, быть удалены.

Аноды из оголенного металла должны иметь такую ​​форму, чтобы соответствовать внутренней части контейнера, при этом часть каждой пластины должна выступать над уровнем воды, чтобы можно было выполнить соединение. Они должны иметь большую площадь поверхности по сравнению с очищаемой деталью и иметь возможность «видеть» большую часть поверхности детали со всех сторон, чтобы свести к минимуму области, не подлежащие очистке из-за эффекта затенения, поскольку ток в электролите имеет тенденцию двигаться по прямым линиям, а не по углам.Анод, сделанный из небольшого куска стального стержня, например, будет работать до некоторой степени, но менее чем удовлетворительно.

Следует помнить, что все анодные секции, если используется более одной, должны быть электрически соединены друг с другом с помощью зажимов и проволоки, и было бы полезно включить пластину на дне ванны и, в идеале, марлевый анод на сверху, чтобы убедиться, что деталь полностью окружена анодным материалом. В качестве альтернативы можно было бы просто перевернуть деталь на полпути, чтобы убедиться, что обработаны все поверхности, на которых возник эффект затенения.

Затем необходимо приготовить щелочной электролит, и я считаю, что лучшим универсальным вариантом является раствор карбоната натрия, Na 2 CO 3 , поскольку он достаточно безопасен, а также легко доступен во многих магазинах. супермаркеты под разными торговыми марками. Будьте готовы к небольшому осаждению белого карбоната кальция, поскольку карбонат натрия вступает в реакцию с ионами кальция, присутствующими в водопроводной воде, особенно в регионах с жесткой водой, что имеет тенденцию сначала придавать раствору молочный цвет, а затем покрывать изделие. и электроды со снежным налетом по мере его оседания.При желании раствору можно дать отстояться в течение дня или двух, чтобы дать этому осажденному химическому веществу время осесть на дно, а прозрачный раствор декантировать или оставить осадок там, где он оседает, на дне ванны из бака. способ.

Рекомендуемая концентрация растворов различается, и любое разумное количество, совместимое с проводимостью электричества, должно давать адекватные результаты, хотя теперь я регулярно использую довольно крепкий 10% раствор стиральной соды. Я немного поэкспериментировал с каустической содой, и подходящая концентрация для этого более сильного химического вещества была бы около 2%, хотя я не заметил разницы в результатах между ними.Чтобы демистифицировать эти указанные концентрации растворов, он просто указывает вес химического вещества, содержащегося в 100 мл раствора, поэтому, например, 10% раствор включает растворение 10 граммов химического вещества в воде и доведение конечного объема до 100 мл. Очевидно, это то же самое, что и 1 литр, содержащий 100 граммов химического вещества, и так далее. Если используется каустическая сода, имейте в виду, что при контакте она немедленно повредит кожу, поэтому необходимо использовать соответствующие средства защиты.


На этой схеме показаны необходимые компоненты
и способ подключения.

Теперь требуется источник питания. Он должен подавать постоянный ток низкого напряжения, и для этой цели часто предлагаются зарядные устройства для аккумуляторов, хотя из-за низкого сопротивления электролита могут протекать большие токи, вызывая реальный риск повреждения зарядного устройства или даже возгорания. Даже если этого не происходит, результирующий ток слишком велик для качественного преобразования, что приводит к чрезмерной эрозии анода и возможности отложений низкокачественного железа на катоде, а относительно высокое напряжение, присутствующее на электролите, вызывает образование воды. распадаться на составные части, что приводит к выделению большого количества взрывоопасного водорода на катоде.Для дорогих предметов требуется немного больше усовершенствования оборудования, но если зарядное устройство является единственным доступным вам источником тока, хорошим обходным решением будет подключение автомобильной лампы малой мощности последовательно с электролизером, чтобы уменьшите ток до низкого значения, 12-вольтовая 2,2-ваттная лампа или аналогичная полезна для ограничения тока примерно до 200 мА или около того, а для более высоких токов можно использовать лампы более высокой мощности — см. раздел «Особые соображения» ниже. страницу для получения дополнительной информации.

При подключении соблюдайте правильную полярность — очищаемый элемент ДОЛЖЕН быть подключен к минусовой клемме. Крайне важно, чтобы электроды были подсоединены правильно, так как несоблюдение этого правила приведет к постепенному разрушению изделия. Также требуется хорошее электрическое соединение с деталью, которое будет включать удаление ржавчины с небольшого незаметного участка до блестящего металла для обеспечения хорошего контакта. Детали, состоящие из более чем одного компонента, например ловушка для джина, должны иметь все отдельные компоненты, электрически связанные с катодом.Это наиболее важно — не думайте, что компоненты будут электрически связаны просто за счет их тесного физического контакта друг с другом. На фотографии слева показано, как мое оборудование очищает довольно ржавую ловушку. В версии этого изображения с высоким разрешением вы можете видеть, как ловушка подвешена в растворе, а также то, что есть отдельные соединения с различными частями ловушки. Также видна обширная площадь анода, состоящего из четырех пластин, электрически соединенных друг с другом, и, несмотря на то, что он использовался в то время, когда была сделана фотография, электролит по-прежнему прозрачен и образует очень мало пузырьков.Это происходит в основном из-за того, что протекает слабый ток, около четверти ампера, в результате чего на ванне появляется лишь небольшое напряжение.

После того, как изделие подготовлено и подключено, его можно надлежащим образом подвесить и опустить в электролит, убедившись, что оно не касается анодов из стальных пластин, и подать питание. Первоначально не должно быть пузырьков, идущих от катода, так как перепад напряжения должен быть недостаточным для пробоя воды, находясь в районе 1,8 вольт, а если наблюдается более высокое напряжение, чем это, то ток может быть слишком большим или может быть плохой контакт с деталью.Однако, как только реакция завершится, будет наблюдаться повышение напряжения чуть более чем на 2 вольта, наряду с образованием пузырьков водорода из куска, и это может служить указанием на завершение процесса, хотя было бы неплохо продлить его. время сверх этого на хорошие 50%, чтобы убедиться, что все завершено.

По прошествии соответствующего времени, как правило, около 48 часов или около того при токе в четверть ампера для изделия среднего размера, можно отключить питание, извлечь изделие и провести первоначальную очистку с помощью чистящей щетки или чего-либо подобного при работающем двигателе. воды, позаботившись о том, чтобы быстро высушить ее после этого — использование горячей воды для мытья помогает изделию высохнуть из-за сохраненного тепла.Завершающим этапом является тщательное удаление оставшихся черных продуктов конверсии с помощью небольшой проволочной щетки, а для защиты от дальнейшей коррозии можно нанести тонкий слой масла. Нет риска чрезмерной обработки железного артефакта с помощью электролиза, поскольку процесс не влияет на голое железо, и поэтому деталь можно оставлять в электролите на неопределенный срок, пока ток продолжает течь, чтобы защитить ее от коррозии.

Некоторые детали могут состоять из компонентов, изготовленных из комбинации металлов, или могут иметь железные детали с цинковым или никелированным покрытием или оцинковкой.Такое покрытие и любые латунные компоненты кажутся совершенно незатронутыми, пока им дается катодная защита, поскольку они также подключены к отрицательной клемме вместе с остальной частью артефакта, но, к сожалению, любая коррозия, присутствующая на этих цветных металлах, также кажется нетронутой. и, следовательно, потребуется более традиционный процесс очистки. Мне еще предстоит провести тесты с алюминием, но пока рекомендую не помещать в раствор артефакты, содержащие алюминиевые компоненты.

Наверх

Особые соображения

Всегда есть ток.
Важно обеспечить прохождение тока, пока изделие находится в электролите, поскольку именно катод в цепи защищает его от коррозии. Если деталь оставить в электролите без протекания тока, возможно, в зависимости от ее точного состава, что она начнет подвергаться коррозии, особенно если соединения анода и катода закорочены вместе, поэтому, если питание необходимо выключен, также извлеките компоненты из электролита.

Напряжение и ток.
Несмотря на то, что использование зарядного устройства в качестве источника питания постоянного тока позволит выполнить работу с обычными изделиями и может дать приемлемые результаты, для получения лучших результатов или ценных изделий необходимо обращать внимание на протекающий ток. Проще говоря, если с самого начала пропускать слишком большой ток, отложенное железо будет очень пористым и, возможно, оторвется от поверхности, а быстрое образование пузырьков водорода может сдуть ржавчину, которую можно было бы восстановить с помощью более щадящих методов.Если вы обнаружите, что аноды сильно ржавеют, раствор сильно пузырится, а электролит сильно обесцвечивается, ток слишком велик.

Вот почему я считаю необходимым ограничить силу тока максимальным значением, исходя из предполагаемой площади поверхности очищаемой детали, и хотя мнения относительно точной плотности тока расходятся, я использую и рекомендую цифру приблизительно 1 мА на квадрат. см, так как это обеспечивает хорошую скорость преобразования, позволяя раствору оставаться прозрачным, а коррозию анода сводить к минимуму.Очевидно, что попытка оценить площадь поверхности может быть сложной задачей на сложном объекте, так что просто сделайте разумное предположение — здесь большая широта, и нам не нужно быть точным, но ошибайтесь в меньшую сторону. Процесс следует оставить на несколько дней на этом уровне, чтобы обеспечить полное преобразование, или до тех пор, пока не будет наблюдаться небольшое повышение напряжения на баке.

Предотвращение образования ржавчины во время окончательной очистки
Процесс мытья и чистки в воде после электролитической обработки допускает возможность повторного появления ржавчины на изделии до того, как его можно будет полностью высушить, что может испортить отделку.Одна система, которую я иногда использую, помогает избежать этого, полностью удаляя воду из последних стадий, и этот процесс, хотя и громоздкий, хорошо работает и описан здесь:
чистую воду, где он очищается пластиковой щеткой, чтобы удалить большую часть уже рыхлой ржавчины и продуктов преобразования, похожих на сажу, и хорошо промывается, чтобы удалить стиральную соду. Затем его очищают и промывают метиловым спиртом (подойдет чистый спирт), чтобы удалить воду вместе с большим количеством ржавчины, и дают высохнуть.Теперь можно выполнить окончательную очистку сухой детали, и когда этот этап будет завершен, пыль от ржавчины можно будет смыть, опять же, с помощью растворителя, такого как метиловый спирт. После того, как он испарится, на изделие можно нанести окончательное покрытие маслом или краской, если это необходимо. Важно отметить, что растворители могут быть опасны при вдыхании или контакте с ними, поэтому эти этапы следует выполнять только на открытом воздухе с соответствующей защитой и в соответствии с инструкциями и предупреждениями, относящимися к конкретным используемым растворителям.

Покраска обработанного изделия
Я получил довольно много сообщений относительно того, пригодна ли поверхность обработанного металла для покраски без дополнительной обработки. Правда в том, что я не знаю, так как мне еще предстоит это попробовать — мои изделия либо оставляют как есть, либо покрывают маслом. Я приветствую мнения по этому поводу и постараюсь провести некоторые эксперименты. Тем не менее, я бы предположил, что слой грунтовки «свинцовый сурик» с последующим нанесением обычной краски по металлу будет вполне приемлемым, и вероятность образования ржавчины под краской будет невелика.

Наверх

Об очистке цветных металлов

Я получил довольно много писем по поводу очистки цветных металлов, таких как медь, бронза, свинец и серебро. Некоторые из этих металлов часто встречаются, например, в монетах, поэтому необходимо попытаться очистить артефакты, сделанные из этих или подобных металлов. Продукты коррозии, обнаруженные на этих металлах, не образуются в результате электролитического воздействия, и поэтому процесс нельзя обратить электролитическим путем, и при попытке очистить определенные металлы таким образом может произойти повреждение.До сих пор мой опыт был в основном связан с консервацией железных или стальных артефактов, подвергшихся коррозии на земле, и поэтому я не в состоянии дать много практических советов относительно очистки и сохранения таких предметов, хотя есть очень информативный сайт, посвященный именно этой области, и хотя она касается в основном артефактов, извлеченных из среды соленой воды, предоставленная информация должна оказаться очень полезной:
Сохранение подводной археологии.

Наверх

Специально разработанный блок питания

Идея создания блока питания может показаться сложной задачей для тех, кто не знаком с электроникой, но для интересующихся, способных или знающих кого-то опытного в таких вопросах, я изложу детали такого блока питания, чтобы можно было быть построенным.


На этой схеме показаны компоненты, необходимые для создания регулируемого источника питания с ограничением по току
, подходящего для небольших и средних проектов по удалению ржавчины.
Значения компонентов и назначение см. в таблице ниже.
C1 , C2 2200 мкФ электролиты для сглаживания.
При использовании двух импульсный ток на каждом из них будет вдвое меньше.
C3 0,47UF развязка к стабильности
C4 0,22UF 0,22UF
R1 820 Ом 820 Ом
R2, R3, R4 Текущие лимитные резисторы по мере необходимости:
1 Ом = прибл.500 мА
5 Ом = прибл. 100 мА
VR1 Переменный резистор 10 кОм для настройки напряжения.
SW1 4-полюсный переключатель для выбора тока.

Эта схема представляет собой простой источник питания, построенный на микросхеме регулятора напряжения L200, которую можно приобрести у большинства поставщиков электроники, и многие другие микросхемы регулятора будут выполнять ту же работу. Этот конкретный имеет внутреннее максимальное ограничение тока в 2 ампера, которого будет более чем достаточно даже для довольно больших деталей, и при необходимости можно выбрать более низкие токи в соответствии со значениями соответствующих резисторов, значения для которых зависят от индивидуальных требований и руководства. по таблице выше.Помните, что чем медленнее, тем лучше для этой работы, и мой блок питания имеет ограничение в 100 мА при самом низком значении, с 500 мА и 1 А в качестве промежуточных настроек в дополнение к максимальному выходу в 2 А.

Что касается принципиальной схемы, R4 подключен постоянно и, когда переключатель находится в положении 1, устанавливается на минимальный требуемый ток. Положение 4 обходит любые ограничительные сопротивления и вызывает внутренний предел, который составляет максимум 2 ампера, в то время как положения 2 и 3 предназначены для предоставления промежуточных настроек тока в соответствии с используемыми сопротивлениями, хотя вполне возможно включить более двух промежуточных настроек. указывается с помощью соответствующего переключателя, это просто вопрос личного выбора.Регулируемое выходное напряжение также может быть установлено с помощью переменного резистора, если это необходимо, и это сделает оборудование более универсальным, хотя возможность изменять регулируемое напряжение не является обязательной, и постоянный резистор со значением, определенным экспериментально, может быть жестко подключен для получения напряжения около 10-15 вольт.

Сам блок регулятора должен быть установлен на большом эффективном радиаторе, чтобы обеспечить его работу при разумной температуре, и я рекомендую спецификацию 2.2° на ватт при хорошей циркуляции воздуха, чтобы избежать проблем при работе на полном токе или в условиях непреднамеренного короткого замыкания. Узел трансформатора и выпрямителя должен быть построен для того, чтобы снабжать вышеуказанную цепь постоянным током при соответствующем напряжении, и трансформатор со вторичной обмоткой от 12 до 15 вольт на номинальной мощности 50 ВА должен быть подходящим, а мостовой выпрямитель номинальным рекомендуется 5 ампер. Очевидно, что высоковольтные компоненты, такие как сетевой трансформатор, должны устанавливаться и подключаться только компетентным лицом, поскольку соответствующие напряжения опасны для жизни.Включение амперметра является роскошью, но может дать полезную информацию о фактическом протекании тока, поскольку он не всегда может быть на установленном пределе тока, и такое состояние может указывать на плохое соединение с изделием, электролит низкой прочности и т. д. . Измеритель с полным отклонением шкалы 2 ампера был бы идеальным здесь. Я также считаю полезным иметь возможность контролировать напряжение, развиваемое на ванне, а поскольку напряжение здесь редко поднимается намного выше 2 вольт, для точности необходим вольтметр с малыми показаниями, и я считаю, что портативный цифровой мультиметр дает необходимую точность при этим напряжениям, будучи невосприимчивым к повреждениям, если на него оказывается полное напряжение разомкнутой цепи.

Что касается фактической конструкции, схема не имеет решающего значения, и ее можно построить на односторонней медной ламинированной плате или с помощью полоски с ярлыками, но важно, чтобы развязывающие конденсаторы C3 и C4 были установлены как можно ближе к контактам регулятора. можно избежать проблем с нестабильностью, и что используется адекватный радиатор. Случай для этого проекта может быть практически любым, во что физически вписываются компоненты, при условии, что имеется множество вентиляционных отверстий для предотвращения повышения внутренней температуры, а любые точки высокого напряжения защищены от непреднамеренного прикосновения любопытными пальцами или зондом. отвертка.Если выбран металлический корпус, я предлагаю заземлить корпус.

Наверх

Прочие средства для удаления электролитической ржавчины № по каталогу

Ниже приведены несколько ссылок на другие страницы в Интернете, посвященные электролитическому удалению ржавчины, в случайном порядке. Надеюсь, благодаря их сайтам и моему вы лучше поймете используемые методы.

Электролитическое удаление ржавчины

Электролиз — Удаление ржавчины

Удаление ржавчины с помощью электролиза

Электролитическое удаление ржавчины


Надеюсь, информация, которую я предоставил на этой странице
, будет информативной и полезной.
Удачной борьбы с ржавчиной!

Наверх

Если у вас есть какие-либо комментарии или предложения по дополнению или исправлению этой страницы
, пожалуйста, напишите мне по этому адресу:

Включить JavaScript!

© Эндрю Уэсткотт 2003 — 2021

Recycle to Recycle: Удаление ржавчины электролизом

05 ноябрь

В Semco мы любим углеродные продукты, и мы огорчены мыслью о том, что многие из них в конечном итоге выбрасываются без необходимости и в конечном итоге оказываются на свалке.Чтобы предотвратить отходы нашего любимого углеродного графита, мы разместили информацию о способах его переработки. В прошлом месяце мы опубликовали блог под названием «Recycle to Recycle: щеточное покрытие», в котором мы подробно рассказали, как переработанный графит можно использовать в процессе щеточного покрытия, который представляет собой метод покрытия, при котором для чистки используется аппликатор, подключенный к электрическому току. металл покрытия. Нанесение покрытия кистью работает с использованием переносного блока питания для подачи тока в замкнутую цепь, возникающую, когда инструмент для нанесения покрытия касается объекта, подлежащего покрытию.В качестве электродов в этой установке можно использовать кусочки переработанного графита. В этом месяце мы хотели бы изучить еще один процесс, в котором можно использовать переработанный графит для переработки других материалов. Этот процесс называется удалением ржавчины электролизом. Позвольте нам провести вас через это.

Удаление ржавчины электролизом начинается со станка. Лучше всего устанавливать эту установку на открытом воздухе и при наличии оконного вентилятора, который обеспечивает дополнительную вентиляцию для небольшого количества чистого кислорода и газообразного водорода, образующегося при работе установки.Сама установка включает в себя следующие компоненты: автомобильное зарядное устройство и кабели, соединения медных проводов и обрезки древесины для подвешивания катода, держатель деталей из стержня из мягкой стали для использования с катодом, бак для электролиза (старый охладитель работает отлично) и , наконец, два арматурных стержня — или, если вы знаете местную механическую мастерскую, производящую углеродные изделия, два ломаных графитовых стержня или пластины — используются в качестве расходуемых анодов, собирающих нежелательную ржавчину. Вот как выглядит буровая установка:

Однако давайте немного отступим.Мы знаем, из чего сделана электролизная установка, но для чего она нужна? Что ж, если у вас есть старые ржавые инструменты в вашем гараже или садовом сарае, электролиз — эффективный способ дать этим старым инструментам новую жизнь. Многие инструменты, автомобильные детали и предметы антиквариата трудно очистить механически, не причинив вреда, или в них просто слишком много узких мест, чтобы тщательно удалить ржавчину с помощью щеток или проволочных колесиков. Электролиз может удалить всю ржавчину без повреждения основного металла. Мы будем использовать этот ржавый разводной ключ, чтобы продемонстрировать, как работает процесс удаления ржавчины электролизом.

Заглянем внутрь электролизера, пока чистят ключ. Черный кабель в нижней части следующего изображения представляет собой положительно заряженную клемму зарядного устройства и подключен к расходуемому аноду, в данном случае к арматурному стержню, который начинает собирать ржавчину с заготовки.

Поток электричества между электродами заставляет молекулы воды расщепляться на очищаемом изделии или рядом с ним. На следующем изображении вы можете видеть пузырьки кислорода и водорода в центре.Когда мы выше предположили, что лучше всего размещать электролизный чан снаружи или в месте с достаточной вентиляцией, причиной тому были эти пузырьки газа.

Есть еще один важный компонент установки, о котором мы забыли упомянуть выше: стиральная сода. Карбонат натрия (также известный как стиральная сода) смешивается с водой для создания раствора для электролиза, который позволяет электрическому току течь от катода к анодам. Без карбоната натрия электричество мгновенно рассеивалось бы в баке, а ржавчина не удалялась бы с ключа.Когда в баке или на анодах скопилось слишком много ржавчины, электролиз замедляется и сила тока снижается. Эта установка использует 6 вольт для электролиза, и система работает хорошо, когда ток течет от 2 до 5 ампер.

Ниже видно, как скопилась ржавчина на стержнях жертвенной арматуры. Отрицательно заряженная клемма зарядного устройства соединена с металлической заготовкой, подвешенной на медном проводе. Подача электрического тока превращает металлические детали в электроды.Отрицательная часть электрода — это катод, который будет очищаться от ржавчины, а положительно заряженные аноды будут притягивать чешуйки ржавчины.

Вот разводной ключ после того, как электролиз удалил всю ржавчину, даже из закоулков и закоулков, до которых другие методы удаления ржавчины не могли добраться. Эта деталь может долгое время оставаться без ржавчины при применении антикоррозионного масла.

А куда делась вся ржавчина? Здесь, на жертвенных арматурных стержнях.Процесс электролиза, который удалил ржавчину с ключа на эти жертвенные стержни, занял около 48 часов. Иногда, после того, как на анодах накопилось много ржавчины, поток электричества замедляется до такой степени, что заготовка больше не очищается, а сами расходуемые аноды необходимо очищать более традиционными методами. Однако в этом случае стержни смогли принять всю ржавчину, которую должен был дать гаечный ключ.

В дополнение к своей тщательности, электролиз является отличным выбором для удаления ржавчины с металлических инструментов, потому что мы можем быть уверены, что он не повредит инструменты.Этот процесс удаляет только красную ржавчину (оксид железа) — он не влияет на основной металл и не влияет на черный оксид железа (воронение) на поверхности, тем самым сохраняя патину, образовавшуюся на старых инструментах.

Конечно, Semco производит углеродные продукты и, таким образом, изрядное количество кусочков графита, и нас интересует, как эти куски можно перепрофилировать, чтобы они не оказались на свалке. Углеродный графит широко используется в качестве жертвенных анодов в электролизной установке.Любой материал, который может проводить электрический ток, может работать как электрод, и графит делает это так же хорошо, как медная проволока, и намного лучше, чем арматура из мягкой стали. Углеродный графит также является лучшим вариантом, чем стальная арматура, потому что он не ржавеет. Итак, прежде чем выбросить эти старые куски графита, проверьте свой гараж, чтобы увидеть, не нуждаются ли ваши старые гаечные ключи в хорошей очистке.

Удаление ржавчины с помощью электролиза | WB8NBS

Зачем тебе это?

Если вы покупаете новые вещи только в большом оранжевом магазине, вам, вероятно, не понадобится удалять ржавчину.Я на пенсии и у меня больше времени, чем денег. Другими словами, «Скупердяй». Я слежу за распродажами гаражей и недвижимости со старыми инструментами, которые могу использовать. В моем гараже полно отреставрированных инструментов, большинство из которых настроены так же или даже лучше, чем когда они были новыми. «Они не делают их такими, как раньше», безусловно, верно для ручных инструментов для деревообработки.

Это мой любимый ручной рубанок. Найденный на блошином рынке, все открытые поверхности имели хороший слой ржавчины, и, чтобы еще больше оскорбить, кто-то покрыл ржавчину лаком.Теперь работает красиво.

Stanley 5 1/4 очищен от ржавчины и настроен

Удаление ржавчины не ограничивается инструментами. Существует активная группа в Facebook для людей, использующих электролиз в больших резервуарах для чистки чугунной посуды с барахолки. Старые автомобильные запчасти нуждаются в этом. Я даже видел, как кто-то очистил от ржавчины целую машину. Рядом с моим домом раньше был ресторан «Ки Вестер», в холле стояла испанская пушка, извлеченная из вод Флориды, очищенная электролизом. На табличке было написано, что он пролежал в баке несколько месяцев.

Есть степени ржавчины. Я избегаю инструментов с участками, похожими на корочки. Они очищаются (с трудом), но оставляют ямку на поверхности, которая может повлиять или не повлиять на функцию инструмента. Ровный слой поверхностной ржавчины, даже если он сильный, обычно счищается до пригодной для использования поверхности.

Электролиз не повреждает лежащее в основе железо, но на самом деле не удаляет ржавчину. Он просто превращает красный оксид в черную форму, которая легко стирается, так что локтями все равно приходится работать.Электролиз сам по себе не удалит краску или покрытие. Но если краска неплотная, она может сойти при чистке. У меня не было проблем с отрывом японского покрытия, используемого на ручных рубанках, хотя любое ржавое покрытие под ним может отделиться независимо от используемого метода очистки.

Компоненты

Это то, что вам нужно для начала.

Водонепроницаемый контейнер , достаточно большой, чтобы погружать объект в воду. Лучше всего использовать пластик. Металлический контейнер, возможно, вызовет короткое замыкание, хотя я видел, как люди использовали стальные баки с хорошими результатами.Я обычно использую либо ведро на шесть галлонов, либо ведро на три галлона. Некоторые люди из чугунной посуды используют бочки.

Малый танк в действии

 

С предметами, которые не помещаются в ведро, можно справиться, сделав соответствующий бак. Я очистил от ржавчины несколько полноразмерных полотен ручной пилы в самодельном лотке, состоящем из фанерного дна и обрезков по бокам. Я выложил лоток пластиковой пленкой и положил электроды на дно.

Лоток для чистки пилы от обрезков

Такой плоский противень подойдет только для одной стороны утюга.Вы должны переворачивать его каждые полчаса или около того. Также я обнаружил, что изоляторы из пластиковой сетки оставляют следы на лезвии пилы. Чтобы уменьшить это, просто немного перемещайте лезвие каждые 15 минут.

Полотно ручной пилы под электролизом

Удаление ржавчины и чистка могут привести к грязному беспорядку, поэтому лучше делать это вне дома. Обычно я выхожу на подъездную дорожку и чищу старую пластиковую вывеску. Это хорошее применение тем плакатам, которые остались после дня выборов.

 

Анод (или аноды) на внутренней кромке бака . Аноды подключаются к плюсовой клемме источника питания. Стальные пластины хороши, я видел разрезанные кофейные банки, выброшенные ножовочные полотна, даже арматуру. Удалите краску или другое покрытие, находящееся внутри резервуара, иначе они не будут работать. Некоторые люди предостерегают от использования нержавеющей стали из-за возможного загрязнения электролита тяжелыми металлами. Однако пользователи кухонной посуды на Facebook рекомендуют использовать ТОЛЬКО нержавеющую сталь, и я использую пластину из нержавеющей стали, извлеченную из электронного оборудования, изогнутую, чтобы закрепить края ведра.

Избегайте алюминия и оцинкованной стали. Алюминий исчезнет, ​​а цинк загрязнит электролит.

Рекомендуется добавить слой пористой электроизоляции. Слишком часто один из предметов падает в резервуар и может привести к короткому замыканию источника питания. Я использую пластиковую сетку, вырезанную из молочного ящика, поверх больших анодов. Время от времени пластины необходимо очищать, поэтому любую изоляцию следует снимать. Несколько анодных электродов должны быть электрически соединены друг с другом.

Маленькие электроды, Большие электроды

 

Источник постоянного тока .Это может быть от 3 до 24 вольт, обычно используется автомобильное зарядное устройство. Небольшой с мощностью 6-15 ампер вполне подойдет, многие из них появляются на гаражных распродажах. Попробуйте получить один с измерителем, чтобы вы могли видеть, потребляете ли вы слишком много или слишком мало тока, и бонусные баллы, если зарядное устройство имеет настройку на шесть вольт. Переключение с 12 на 6 вольт — это простой способ привести ток в норму, если вы смешаете слишком сильный электролит.

Зарядные устройства

Некоторые новые зарядные устройства имеют встроенную защиту от короткого замыкания и не запустятся, если не увидят хоть какое-то напряжение на выводах.Зарядное устройство вверху справа имеет положение «Активировать», которое будет подавать ток в разряженную батарею, несмотря ни на что. Также следите за действительно старыми зарядными устройствами с выпрямителями Selenium. Они работают, но неэффективны, и если вы закорачиваете один из них достаточно долго, чтобы сдуть выпрямитель, вы не можете поверить, как плохо он пахнет. ДАМХИКТ.

Есть люди, которые используют старые блоки питания для электролиза, но это выходит за рамки данной статьи.

 

Электролит для придания раствору электропроводности.Классическим электролитом является стиральная сода Arm and Hammer (карбонат натрия), растворенная в простой воде. Многие супермаркеты продают его. Пищевая сода (бикарбонат натрия) работает, но стоит дороже. Люди также используют боракс, но я не пробовал. Все они нетоксичны, вы можете вылить их в канализацию или на газон, когда закончите.

Карбонат натрия

Стартовый рецепт: одна столовая ложка на галлон воды. Это примерно горсть на пять галлонов. Стиральная сода плохо растворяется в холодной воде, если вы нагреете первый галлон, она растворится лучше.Я наполняю бак наполовину, затем заливаю водой, нагретой в старом кофейнике. Перемешивайте, пока карбонат не растворится, затем заполните бак до конца. Нерастворенный порошок, оставшийся на дне резервуара, в конечном итоге перейдет в раствор, потому что смесь нагревается от нагревательного эффекта тока, который постепенно увеличивает потребляемую мощность, что может привести к перегрузке зарядного устройства еще долгое время после того, как вы его запустили.

 

Инструменты для чистки. Опять же, электролиз не удаляет ржавчину, он изменяет ее форму, которая легко счищается.Большинство химических методов удаления ржавчины одинаковы в этом отношении. Мой любимый инструмент для чистки — щетка с латунной щетиной. Достаточно жесткая, чтобы удалить черный окисел, но не настолько жесткая, чтобы царапать чугун. Латунь не будет скруглять края, которые не должны быть скруглены, как, например, горловина самолета. Для этого подойдут вращающиеся щетки из стальной проволоки. Латунные щетки раньше были обычным явлением в отделе барбекю в хозяйственных магазинах, но в наши дни я вижу только стальные. Другой источник — замшевые щетки из мастерской по ремонту обуви.

Также могут подойти жесткие пластмассовые щетки

, часто используются чистящие подушечки Scotch Brite.

Станция очистки

Держите ведро с чистой водой рядом с местом для чистки. Когда кусок железа начисто вычищен, он снова очень быстро вспыхнет ржавчиной в воздухе. Самый простой способ избежать повторного образования ржавчины — хранить очищенные детали погруженными в пресную воду. Это может показаться нелогичным, но это удерживает кислород от контакта с металлом до тех пор, пока вы не будете готовы высушить изделие.

Чистка латунной щеткой, когда деталь все еще влажная от раствора карбоната, переносит небольшое количество латуни на поверхность железа, придавая детали золотистый оттенок.Мне это нравится, я думаю, что это выглядит антикварно. Если вам не нужен цвет, просто хорошо промойте деталь в чистой воде перед чисткой. Я почистил пластину пилы на картинке выше медной губкой brillo, и, к удивлению, пила теперь имеет медный оттенок.

 

Установка электролизера. На данный момент у нас есть ведро, полное раствора карбоната с анодными электродами вокруг внутренней поверхности. Железные компоненты, подлежащие удалению от ржавчины, должны быть аккуратно подвешены в середине этого раствора, чтобы они не касались анодов.Я использую плату с толстым медным проводом, продетым через многочисленные отверстия, он образует катод и подключается к отрицательной клемме зарядного устройства. На концах платы есть винты, расположенные на расстоянии друг от друга, чтобы ее можно было заклинить по бокам ковша, обеспечивая некоторую защиту от случайного перемещения частей и возникновения короткого замыкания. Зажимы батареи, припаянные к медной шине, поддерживают более мелкие предметы, в то время как более крупные детали, такие как корпус самолета, свисают с собственного провода, обернутого вокруг катодной шины. Большая часть может потреблять несколько ампер, поэтому вам понадобится как минимум провод #18.Помните, плюс к внешним анодам, минус к инструменту.

Катодные подвески, большой бак и малый бак

Еще одно предостережение, процесс по существу представляет собой прямую видимость от анода до детали. Если у вас есть одна часть, затененная другой частью, она не будет хорошо очищена, поэтому вам нужно тщательно расположить свисающие предметы.

После того, как детали будут помещены в бак, выполните последнюю визуальную проверку на предмет возможного короткого замыкания. Вы не сможете видеть сквозь суп, когда процесс запущен.Если вы уверены, что все раздельно, запустите зарядное устройство и измерьте ток. Хорошим начальным значением будет 2/3 номинального тока, так как оно немного увеличится по мере нагревания раствора. Если ток недостаточно высок, добавьте больше карбоната. Вы можете просто размешать немного, но лучше приготовить горячий концентрированный раствор в кофейнике, а затем вылить его в резервуар. Если ток слишком высок, вы можете либо снизить напряжение, либо добавить воды в резервуар, чтобы разбавить карбонат.

Бак на шесть галлонов

 

Малый танк в действии

В баке потребуется от одного до шести часов, чтобы привести большинство деталей в чистое состояние.Я обычно снимаю части каждый час и немного чищу их, просто чтобы посмотреть, как идет реакция. В отличие от некоторых химических методов, не помешает оставить детали дольше, чем необходимо.

После окончательной очистки по одной вытащите детали из емкости для ополаскивания и тщательно высушите их полотенцами, теплом и сжатым воздухом, если есть отверстия. Нанесите масло или восковую пасту на голое железо, чтобы предотвратить дальнейшее ржавление.

 

Другие способы удаления ржавчины с железного предмета.

Найдите в Google или на YouTube «удаление ржавчины электролизом».Многие химические методы используют мягкую кислоту. Популярен уксус, обычно это 6% уксусная кислота, иногда добавляют соль. Морское желе действует быстро, в нем содержится фосфорная кислота. Кристофер Шварц смешивает раствор лимонной кислоты, вы можете получить порошок лимонной кислоты на Amazon. Кислотные методы разъедают лежащий в основе металл, если деталь остается в супе слишком долго. При электролизе используется основной раствор, более безопасный для железа.

Чаще всего упоминается

Evapo-Rust. Никто не знает, что в нем, в паспорте безопасности написано «Запатентованный неопасный хелатирующий агент».Предположительно, он не будет атаковать голое железо, если вы оставите его слишком долго.

Механические методы быстро удаляют ржавчину, но есть риск удаления или царапин на железе. Несколько лет назад я восстановил свою очень ржавую циркулярную пилу с помощью влажной/сухой наждачной бумаги, смазанной WD40. Соскребание ржавчины лезвием бритвы не идеально, но хорошо для чего-то вроде старой пилы, где вы хотите сохранить травление нетронутым. Вращающаяся проволочная щетка в шлифовальном станке работает быстро, но разрушает чугунную деталь. Если вам не нужны плоские поверхности и четкие края, сделайте это.

 

Это самолет для распродажи недвижимости, который я использую в качестве демонстратора до/после электролиза. Детали укладывали на бок в неглубокий поддон, наполовину погруженный в воду, с листовым анодом на дне. Я замаскировал все еще ржавую сторону клейкой лентой перед очисткой.

Я думал, что этот самолет был обычным куском дерьма, когда я его купил, но после того, как я обнаружил штамп с логотипом Zenith и некоторые исследования, я обнаружил, что это очень хороший инструмент — Sargent OEMed для Marshall Wells Hardware Co. Он идентичен Sargent 14C, который был сделан только с 1910 по 1918 год и заслуживает восстановления.

Зенит Электролиз Пример

Очищенная сторона Zenith

 

Зенит до и после дна

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

DIY Tech: Удаление ржавчины с помощью электролиза

Ржавчина. Это неприятное красновато-коричневое соединение, также известное как оксид железа, возникает, когда железо или сплав, содержащий железо, например сталь, подвергается воздействию кислорода и влаги в течение длительного периода времени.Со временем кислород соединяется с металлом, образуя электрохимическую реакцию между железом и кислородом, которая приводит к образованию оксида железа — злейшего врага металла. Для автолюбителей ржавчина может означать катастрофу и быть сигналом о надвигающейся смерти транспортного средства. Ржавчина может быстро распространяться, как рак, если ее не устранить быстро или должным образом.

Удаление ржавчины с металла может быть непростой задачей, но возможной. Есть несколько способов борьбы с ржавчиной, используя обычные бытовые чистящие средства и продукты, которые, вероятно, у вас уже есть.Мы собираемся показать вам некоторые приемы торговли, которые могут просто спасти тот компонент, который вы отнесли к куче мусора.

Что вам потребуется:

  • Большой пластиковый контейнер или любой другой непроводящий ток контейнер
  • Зарядное устройство для аккумуляторов – подходящее зарядное устройство, способное вырабатывать напряжение от 6 до 10 вольт постоянного тока
  • Токопроводящие электроды . Металлические стержни для небольших работ, но мы предлагаем большой лист металла для ускорения процесса
  • Сода для стирки Arm and Hammer, также известная как сода для стирки
  • Проволока и/или кабели для соединения электродов
  • Дистиллированная вода
  • Небольшой отрезок проволоки для подвешивания заржавевшей детали в растворе
  • Резиновые перчатки и защитные очки – безопасность превыше всего!

Подготовка деталей и процедура удаления ржавчины

В зависимости от типа металлической поверхности, которую вы пытаетесь очистить, вы можете использовать ватный тампон, стальную мочалку или проволочную щетку, чтобы избавиться от скоплений ржавчины.Просто трите или соскребайте рыхлую ржавчину, пока все накопления не исчезнут. Самое главное — удалить грязь, масло и жир, которые могут повлиять на процесс электролиза.

Электролиз является наименее разрушительным и наиболее тщательным методом удаления окисления. Для электролиза не требуются абразивные шлифовальные станки, проволочные круги или скребки, и при правильном выполнении он может эффективно удалить ржавчину и окисление со всего, что сделано из стали, чугуна или кованого железа.

Что такое электролиз?

Электролиз — это метод возвращения поверхностной ржавчины в железо путем использования электричества для разложения воды на водород и кислород.Электролитический метод, также известный как электролиз, заключается в использовании пропускания электрического тока через щелочной раствор или электролит для преобразования некоторых продуктов коррозии в более стабильную форму, при этом разрушая оставшуюся коррозию путем преобразования в слабосвязанный, легко удаляемый осадок. Чтобы протестировать процесс электролиза, мы использовали оставшиеся фрагменты кузовной панели Datsun 510 нашего проекта. С более чем 40-летней историей ржавчины и коррозии на этих панелях это будет настоящим испытанием процесса удаления ржавчины.

Начните процесс с использования пластикового непроводящего контейнера для жидкого раствора. Подойдет емкость любой формы или размера, достаточно глубокая, чтобы вместить достаточно воды, чтобы покрыть ваш ржавый предмет.

Добавьте воды в контейнер. Мы предлагаем использовать дистиллированную воду вместо водопроводной, так как водопроводная вода содержит дополнительные элементы, которые могут повлиять на общий процесс электролиза. Добавьте примерно одну столовую ложку стиральной соды на галлон воды в контейнер. Стиральную соду можно легко приобрести в местном продуктовом магазине, а также в отделе бытовой химии.При смешивании раствор электролита становится мутно-белым, но быстро очищается после полного растворения стиральной соды. Всегда надевайте защитные перчатки и очки при работе с любой электролизной ванной.

Поместите электроды в контейнер и установите их так, чтобы они удерживались на месте по периметру внутренней части ведра или контейнера, чтобы они не могли двигаться или касаться очищаемой части, которая будет помещена в центр контейнера.

Соедините электроды проводом или кабелем.Мы использовали накидной ключ и болт в качестве электрода и связали их вместе куском проволоки. Это станет тем, что известно как анод в процессе удаления ржавчины.

Подвесьте очищаемую деталь в ведре так, чтобы она висела посередине. Мы использовали кусок дерева и повесили кусок проволоки, прикрепленный к нашей ржавой металлической детали. Деталь, которую нужно очистить, — это катод. Анод и катод никогда не должны соприкасаться друг с другом, так как это приведет к короткому замыканию.

Подсоедините оба провода к зарядному устройству.Используйте подходящее зарядное устройство, способное производить постоянный ток от 6 до 10 вольт постоянного тока при силе тока 2 ампера или выше. Поместите отрицательный провод (черный) на очищаемую деталь. Присоедините отрицательный провод (красный) к электроду, в нашем случае к гаечному ключу и болту. Неправильное размещение клемм приведет к тому, что электролиз буквально съест (растворит) вашу деталь.

Мы запустили зарядное устройство и через несколько секунд стали свидетелями появления маленьких пузырьков, поднимающихся из детали, подвешенной в смеси.Мы настоятельно рекомендуем вам выполнять процесс электролиза в хорошо проветриваемом помещении, так как водород и кислород вытесняются из крошечных пузырьков; эта комбинация газов может быть взрывоопасной, если произойдет искра.

Процесс обучения

После проведения процесса электролиза в течение более 30 минут мы были разочарованы тем, что с поверхности нашей тестовой панели было удалено минимальное количество ржавчины. При дальнейшем анализе мы пришли к выводу, что наши электроды слишком малы для эффективной реакции электролиза.Мы быстро вытащили большие пушки и заменили их стальным листом толщиной в четверть дюйма.

Мы снова включили зарядное устройство и сидели в благоговении, когда вода быстро приобрела коричневато-оранжевый оттенок, когда ржавчина начала подниматься и собираться на электроде. Как долго следует проводить процесс электролиза? Необходимое время зависит от размера объекта и количества ржавчины. Типичное время очистки умеренно ржавых объектов составляет несколько часов. Сильно проржавевшие предметы можно оставить на ночь.

В зависимости от размера электрода время от времени может потребоваться его очистка. Мы вытащили стальной лист, очистили его от грязи деревянной палочкой и снова поместили в раствор, чтобы продолжить процесс. Менее чем через три часа мы вытащили нашу металлическую деталь, чтобы начать процесс окончательной очистки.

Окончательная подготовка

После извлечения детали из ванны для электролиза мы использовали щетку из медной проволоки, чтобы очистить поверхность, а затем промыть ее холодной водой.Если осталась ржавчина, повторите процесс. Как только процесс будет завершен к вашему удовлетворению, немедленно высушите деталь, чтобы предотвратить повторное появление ржавчины.

Мы нанесли жидкость для предотвращения ржавчины на водной основе под названием Dry Coat от Metal Rescue.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.