Нагрузочный резистор для светодиода: Резистор для автомобиля 27w

Содержание

Резистор для автомобиля 27w

Администратор 06.07.2018

Я думаю хватит. Нагрузка хорошая, плюс ваши светодиодные лампы, думаю не меньше 2в каждая.

Константин 04.07.2018

Планирую поставить на каждую сторону поворотников мотоцикла. Спереди 21В сзади 10В лампы . Поворотники диодные. Хватит 27В на сторону ? или что предложите. Сейчас при включении — просто горят а не мигают

Администратор
04. 05.2017

Алексей, здравствуйте. В Вашем случае необходимы резисторы на 55Вт

алексей 03.05.2017

здравствуйте купил светодиодные лампы h7 мощность каждой 36W,у родных 55W.Хватит ли резисторов по 27W?

Администратор 24.03.2014

Лучше на каждую лампу поставить.

Здравствуйте ! хотел узнать одного резистора 27 w хватит на одну сторону поворотов или это для каждой лампы ?

Администратор 24. 08.2013

Я думаю, что при включении поротников у вас нет сопротивления, резистор на 27W точно решит эту проблему.

Владимир 10.08.2013

Здравствуйте! Поставил на Skoda Octavia TOUR в задние поворотники вместо ламп светодиоды. При аварийке работает исправно, при включении поворотов они работают в ускоренном режими. Подскажите, пожалуйста, какие нагрузочные резисторы поставить. Подойдут ли «нагрузочные резисторы 27W» ?

Администратор 15.05.2013

Иван , температура нагриева этих резисторов порядка 60 градусов.

Подскажите насколько сильно при использовании нагреваются эти резисторы??

Администратор 22.04.2013

да надо 6 обманок

Здравствуйте, у меня ваз 2115 поставил задние светодиодные фонари, начал гореть чек неисправности ламп, посоветуйте какую обманку лучше поставить и ещё вопрос- в фонарях 6 ламп значит надо ставить 6 обманок?

Решил на своей «японке» поменять всю потику на додную. Все бы ничего, ну компьютер постоянно выдавал ошибки. Использование таких резисторов помогло избавиться от всех ошибок. главное подобрать нужный номинал мощности.

Администратор 23.11.2012

вот такие https://dled.ru/products/svetodiodnaja-obmanka-t10-w5w

есть ли резистор на 5 ватт на бокоые указатели поворота?

Здравствуйте подскажите существуют ли разновидность обманок или единственный параметр изображен выше?

Подскажите как правильно он крепится на провод в цеп. На + или — . Или как то особенно….

Администратор
05. 01.2012

да, есть. Но лучше использовать более мощные светодиодные габаритные огни, тогда компьютер не будет выдавать сообщение о сгоревшей лампе.

Владимир 04.01.2012

а есть резисторы, только на 4-4,5 Вт для обмана бортовика на габаритных огнях???

Администратор 29.12.2011

Да обманка решит эту проблему. А так же вы можете установить мощеные светодиодные лампы, в габаритные лампы, а на противотуманные фары придётся устанавливать обманки, т.

к. в данной модели очень придирчивый бортовой компьютер.

Здравствуйте у меня Volkswagen Touareg, хочу поставить себе светодиодные габаритные огни цоколь W5W и противотуманные фары цоколь HB4 9006. Читал на форумах, что компьютер выдаёт ошибку при установки светодиодных ламп на данную модель. Обманка решит эту проблему ?

Оставить свой отзыв:

Светодиодная лампа на 220 вольт / Хабр

Всем привет.
Мы жили не тужили и ничто не предвещало беды, но с резким подорожанием электроэнергии я задумался о экономии электричества и решил начать с малого, сделать светодиодные лампы с минимальными вложениями денежных средств.

Схема светодиодной лампы довольно проста и не требует высшего образования для ее сборки, собрать ее сможет любой начинающий радиолюбитель.

Довольно простая схема, теперь немного про схему.
Конденсатор С1 подбирается непосредственно по току светодиодов, у меня стоят светодиоды smd5050 их 18 штук, в одном корпусе светодиода три кристалла, итого получается 54 светодиода соединенных последовательно.
Один светодиод потребляет 20 мА т.к. светодиоды подключены последовательно то ток не меняется, конденсатор поставил на 0,47 мкФ 400 вольт и получился ток потребления 17 мА, больше и не надо, пускай лучше запас небольшой будет.
Дальше стоит диодный мост который защищает светодиоды от обратного напряжения, диодный мост я поставил DB107S 1А 1000 вольт, такого моста вполне хватит для этой схемы.
Дальше у нас стоит резистор на 100 Ом, причем не важно сколько светодиодов стоит 1 или 10, сопротивление при этом не меняется, но есть одно но, меняется только мощность резистора в зависимости от мощности светодиода.

На свои 20 мили амперные светодиоды я поставил резистор мощностью 0,125 ватта, а вот когда я собирал на пол ватных светодиодах и ток потребления 180 мА, то я ставил резистор на 0,5 ватта.
Дальше у нас конденсатор С2, он защищает наши светодиоды от всплесков напряжения в сети, сам конденсатор я взял с эконом лампочки 4,7 мкФ 400 вольт.
Вот собственно и вся схема, теперь переходим к печатной плате.

Печатная плата выполнена на двух стороннем фольгированном стеклотекстолите, конденсатор С2 не указан так как я его припаиваю параллельно светодиодам, также его ножки служат в качестве перемычек на вторую сторону печатной платы.
Этим самым я с экономил место на плате.

Вот собственно и получилась такая светодиодная лампа для дома за пару часов, а полный обзор светодиодной лампы вы можете посмотреть в этом видео ролике. Всем спасибо, до скорой встречи.

Заметки для мастера — Освещение на светодиодах


Светодиодные лампочки и их классификация


Светодиодные лампы или светодиодные светильники в качестве источника света используют светодиоды (англ. Light-Emitting Diode, сокр. LED), применяются для бытового, промышленного и уличного освещения. Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых источников света. Принцип свечения светодиодов позволяет применять в производстве и работе самой лампы безопасные компоненты. Светодиодные лампы не используют веществ, содержащих ртуть, поэтому они не представляют опасности в случае выхода из строя или повреждения колбы.

Мощность и световой поток. 

Это — основные характеристики, которые влияют на выбор лампы, светодиодной в том числе. Здесь экономичность led лампы можно увидеть в конкретных цифрах.

Например, чтобы выдать световой поток 250 Лм, диодные лампы расходуют 2,5–3 Вт электроэнергии. Люминесцентной (энергосберегающий) лампе требуется примерно вдвое больше, лампе накаливания — в 10 раз больше, около 30 Ватт. Температура светодиодных ламп Различают стандартную и световую температуру.

Первая — это показатель, при котором производитель гарантирует безотказную работу лед лампочки. Все они будут хорошо работать в теплой квартире, но если предстоит использовать диодные лампочки в холодных неотапливаемых помещениях или на улице (внешнее освещение, террасы) — стоит убедиться, что нижняя граница температур это позволяет.

Цветовая температура показывает тип свечения. Чтобы не углубляться в технические подробности, рекомендуем для квартиры или дома приобретать светодиодные лампочки со световой температурой в пределах 2200–3300 Кельвинов, для офисных 4000–4500 Кельвинов — ближе к дневному свету.

Размеры led лампы В отличие от традиционной лампы, светодиодные могут иметь самую различную форму. Поэтому при покупке светодиодных ламп стоит обратить внимание на габаритные размеры, всегда указанные на коробке в стандартном формате «длина Х ширина Х высота». Выбирая светодиодные лампы для конкретных плафонов, обязательно стоит учитывать этот параметр. Срок службы, защита Если сравнить цены на лампы, светодиодные окажутся гораздо дороже. Поэтому покупателя обязательно интересует срок службы. Он составляет 30–50 тысяч часов — led лампа обеспечивает 3–5 лет непрерывного освещения. В повседневном режиме светодиодные лампочки могут служить 10 лет. Они имеют определенную степень защиты от пыли и влажности, которая обозначается на упаковке по стандарту IP.

 

          Светодиодная лампа для лестничной площадки

 

        Во многих случаях для освещения лестничных площадок или подъезда достаточно двух светодиодов.

 

Рис.1

        На рис.1 показана схема их включения в сеть 220В. Светодиоды EL1, EL2 могут быть любого типа, в том числе повышенной яркости. При указанных номиналах резисторов средний ток через каждый из них – около 5 мА. Важно, чтобы светодиоды были подключены в противоположной полярности и каждый из них, работая в полупериоде сетевого напряжения «своей» полярности, служил ограничителем обратного напряжения для другого. Если ошибочно включить светодиоды в одинаковой полярности, к ним окажется приложенным полное обратное сетевое напряжение и оба они выйдут из строя.

        Детали, за исключением резистора R1, монтируют на круглой стеклотекстолитовой плате диаметром 28мм. Надфилем на периферии платы делают три шлица, предназначенных для Г-образных скоб из белой жести, припаянных к верхней кромке цоколя Е27 от сгоревшей лампы накаливания. Этими скобами плату в дальнейшем крепят к цоколю.

        Из отверстия в центральном контакте цоколя удаляют остаток вывода сгоревшей лампы и припой. Один из выводов резистора R1 пропускают в это отверстие, другой соединяют с резистором R2 на плате. После крепления платы со смонтированными деталями к цоколю выступающий вывод резистора R1 обрезают, а его оставшую часть припаивают к центральному контакту.

       

Тертышник Э.

г. Обнинск

Калужская обл.   

 

          Светодиодный ночник

 

Рис.2

        Сверхяркие светодиоды уже давно используют в осветительных приборах, карманных фонариках или даже в качестве сигнальных ламп в фарах автомобилей.

        Здесь приводится описание простой схемы ночника, сделанного из неисправного фумигатора (средство для травления комаров) и двух недорогих сверхярких светодиодов белого свечения.

        Корпус фумигатора представляет собой вилку с нагревательным элементом и местом для установки брикета, пропитанного ядовитым для комаров веществом. При перегорании нагревательного элемента фумигатор обычно выбрасывают. Чтобы превратить неисправный фумигатор в ночник нужно собрать в его корпусе схему, показанную на рисунке 2. А светодиоды расположить на месте неисправного нагревательного элемента.

        Напряжение от электросети поступает через конденсатор С1, на реактивном сопротивлении которого падает избыток напряжения, на выпрямительный мост VD1-VD4 на доступных диодах КД209. На выходе моста включен нагрузочный резистор R2 и конденсатор С2, сглаживающий пульсации.

        Постоянное напряжение с этого конденсатора поступает на два последовательно включенных белых сверхярких светодиода HL1 и HL2.

        Конденсатор С1 должен быть на напряжение не меньше 400В. Это имеет отношение и к замене диодов выпрямительного моста.

        Количество светодиодов можно увеличить.

 

Лыжин Р.

 

          Светодиодная настольная лампа

 

        Принципиальная схема светодиодной лампы показана на рис. 3.

Рис.3

        Суммарное напряжение падения 15-ти последовательно включенных светодиодов составило 54В. Как известно, светодиоды стабилизируют прямое напряжение, поэтому больше этого напряжения на их последовательной цепи быть не может, вот и конденсатор С2 был взят на 63В. На диодах VD1 и VD2 и конденсаторе С1 сделан бестрансформаторный источник с гасящим конденсатором. Роль стабилитрона здесь играют последовательно включенные светодиоды. Они же от него и питаются.

        Оптимальная емкость конденсатора С1 подобрана в пределах (3,3мкФ) при которой светодиоды светят ярко, но не нагреваются.

        Резистор R1 – для разрядки конденсатора С1 после выключения лампы.

        Конденсатор С1 должен быть на напряжение не ниже 250В. Здесь использован импортный аналог конденсатора К73-17. За подбором емкости этого конденсатора можно установить желаемую яркость свечения. Печатная плата показана на рис.4

Рис.4

        Резистор R1 служит только для разряда С1 после выключения схемы.

        Диоды указанные на схеме можно заменить на КД105, КД209 или другими выпрямительными средней мощности на обратное напряжение не ниже 300В.

        Налаживая схему нужно учесть, что в случае пробоя С1 светодиоды и конденсатор С2 будут повреждены. Повреждение С2 произойдет и в случае обрыва в цепи светодиодов.

 

Каравкин.В 

Нагрузочные резисторы (обманки) «DLED

Нагрузочные резисторы (обманки).

Нагрузочные резисторы(обманки) — специальные устройства служащие для устранения ошибок в бортовом компьютере автомобиля.

Очень часто при замене штатных ламп на светодиодные лампы , будь то лампы освещения салона, лампы габаритных огней или лампы головного света — автолюбители сталкиваются с проблемой ошибки на бортовом компьютере автомобиля.  Так же из-за подключения светодиодных ламп в сигналы поворота — наблюдается слишком частое моргание поворотников.


Все дело в том , что светодиодные лампы потребляют гораздо меньшее количество электроэнергии , в отличие от ламп накаливания.  При подключении светодиодной лампы вместо лампы накаливания — бортовой компьютер автомобиля считывает потребление всех ламп установленных на автомобиле и при считывании светодиодной лампы — выдает ошибку — компьютер считает , что Ваша лампа — перегорела.

В случае с частым морганием поворотников — дело в реле поворотов , оно рассчитано на потребление лампами условно номинального напряжения.

Не спешите расстраиваться !

Это не означает , что Вы купили не рабочую светодиодную лампу , или данная лампа Вам не подходит!!!

Просто подключите нагрузочный резистор в сеть перед штекером лампы и наслаждайтесь светом Вашей новой светодиодной лампы ,правильной работой бортового компьютера Вашего автомобиля. И стандартной частотой моргания сигналов поворота!!!

Нагрузочные резисторы (обманки) изготовлены в нескольких вариантах стандартных цоколей автомобильных ламп. Для подключения такого нагрузочного резистора — Вам не потребуется обращаться в авто сервис. Вы все можете сделать своими руками , это не займет много времени и сил.

 

Также существуют универсальные нагрузочные резисторы (обманки) без привязанности к какому либо цоколю автомобильной лампы. Установка этих нагрузочных резисторов — не на много сложнее. Просто зажмите клипсу провода обманки вместе с проводом идущим к лампе, один провод обманки  на «+» , второй провод на «-» . Работу проводите при выключенном зажигании Вашего автомобиля.

Чтобы купить нагрузочные резисторы (обманки) — прейдите по ссылке.

Разработка таймера на STM32 Часть 1

Контроллер STM32 позволяет на его основе делать довольно компактные устройства с низким потреблением энергии. Воспользуемся микроконтроллером начального уровня STM32F030F4P6 для изготовления на его основе компактного многофункионального таймера. Устройство действительно многофункционо, поскольку планируется сделать церых пять режимов работы. Устройство будет отображать информацию посредством трехцифрового индикатора (семь сегментов на цифру и один на точку) и трех цветных светодиодов.

Функции будут следующими:
1. Таймер. Нужен для засекания времени и оповещения о том, что время вышло.
2. Секундомер. 
3. Термометр, кстати, практика использования шины I2C
4. Эмулятор броска двух кубиков.
5. Режим релаксации, медленного включения и выключения светодиодов разных цветов. (вот здесь нужен программный ШИМ)

Начнем с проектирования  «железа».
Все устройство будет управляться контроллером STM32F030F4P6 и для этих функций возможностей STM32 более чем достаточно, даже с небольшим количеством выводов в корпусе TSSOP20

Контроллер позволяет включить его практически без обвязки, подав только питание. Поскольку устройство переносное, а контроллер питается напряжением 2.4 — 3.6 вольта, то для питания используется 2 пальчиковых батарейки AA напряжением 1.5 вольта без дополнительных стабилизаторов. Контроллер работает от двух батареек, даже слегка подсевших.Единственное, что нужно внимательно соблюдать полярность. Защиты по питанию нет, если неправильно вставить батарею, то контроллер сгорит.

Согласно даташиту необходимы конденсаторы для уменьшения помех. Хотя при батарейном питании помех будет несколько меньше, чем при питании от сети, но все-таки включим в схему все указанные конденсаторы    

Отображение будет осуществляться при помощи индикатора BA56-11GWA с общим анодом. В каждом  Общий анод позволит использовать для управления светодиодами специализированный драйвер светодиодов STP16CP05MTR у которого есть 16 выходов. Поскольку у индикатора BA56-11GWA есть выходы на каждый светодиод, то мы можем использовать статическую индикацию.

Схема с общим анодом позволяет управлять индикатором с бОльшим, чем  у контроллера  напряжением питания, но в данном устройстве будет одно напряжение питания на всю схему. Поскольку при статической индикации для управления каждым отдельным светодиодом потребуется 24 линии управления, то будем использовать два драйвера светодиодов STP16CP05MTR, который представляет собой два стандартных сдвиговый регистра в одном корпусе, управляемых по протоколу SPI, то соединив в каскад две микросхемы, мы могли бы  управлять четырьмя цифрами.   У нас есть три, а остальные выходы задействуем для управления цветными светодиодами индикации режимов.
 

Получаем 8 светодиодов на одну цифру, т.е. нам понадобится каскад из двух драйверов светодиодов. Кроме того, что одна микросхема драйвера фактически включает в себя два сдвиговых регистра, что неплохо экономит меcто на плате, у этого драйвера есть очень интересное свойсво, нам не нужны будут нагрузочные резисторы для каждого светодиода, поскольку используется один нагрузочный резистор один на микросхему, который подключается к выводу R-EXT
Расчитывается номинал по схеме из даташита.

Если поставить переменный резистор, то можно даже управлять яркостью светодиодов. В нашем случае был использован резистор 2 КОм для 10 милиампер тока на каждый резистор.
Информацию от пользователя будем получать при помощи двух кнопок без фиксации. Этого достаточно для создания двухуровнего меню, а если использовать отслеживание одновременного нажатия кнопок, то получим фактически три кнопки, чего будет достаточно для настройки и управления.  
Для получения значения окружающей температуры воспользуемся датчиком  

Датчик работает по линии I2C, и требует для подключения двух нагрузочных резисторов на эту линию.

Для более точной работы (хотя это и не обязательно) будет использоваться кварц 8 мегагерц.

У контроллера в корпусе TSSOP20 всего 20 выводов. Для нашего приложения они будут распределены следующим образом

 

  1. boot0  — на землю
  2. PF0    OSC_IN   — подключение кварца
  3. PF1    OSC_OUT  — подключение кварца
  4. NRST  — резет   не задействуе
  5. VDDA  —    3.3V
  6. PA0 —   не используется
  7. PA1 —       кнопка 1
  8. PA2 —       кнопка 2
  9. PA3 —   не используется 
  1. PA4    spi nssLE   — импульс защелки
  2. PA5   — SPI1_SCK    — импульсы
  3. PA6   — SPI1_MISO  не используем, будет управление ШИМ на светодиоды 
  1. PA7  —  SPI1_MOSI выход данных
  2. PB1   — простая пищалка
  1. VSS   —  3. 3 v
  2. VDD   — земля
  3.  PA9   —  I2C1_SCL(2)(5)       — для опроса температуры
  4. PA10 —  I2C1_SDA(2)(5)      — для опроса температуры
  5. SWDIO_PA13    — отладчик
  6. SWCLK_PA14     — отладчик


При проектировании не забываем о том, что нужно будет программировать контроллер, поэтому для просторы оставляем контакты отладчика свободными, к тому же у нас нет большой необходимости в задействовании всех портов ввода-вывода. Схема:



Схема таймера на STM32, нажмите для увеличения.

Печатная плата делалась под конкретную коробочку, поэтому пришлось расположить детали довольно компактно. Хотя плата двусторонняя, но выполнить ее вполне можно в домашних условиях методом ЛУТ.

Разводка платы при помощи программы Eagle вручную. Автомат не смог сделать, слишком много переходов с одной стороны на другую. Плата и схема в формате Eagle доступна для бесплатного скачивания здесь>>

Горящие глаза — ставим светодиодную индикацию в любимую Crybaby / workshop / Jablog.

Ru Думаю что каждый, кто хоть раз покупал себе квакушку, искренне недоумевал, почему на таком дорогом и важном в музыке профессиональном девайсе нет такой элементарнейшей (Ватсон!) вещи, как светодиодная индикация, которая заботливо подсказывает пользователю, включена ли квакушка в данный момент или нет. Честно говоря, я не могу понять логику производителей, как и причину того, почему практически ни один производитель (кроме разве что Morley) не ставит в свою продукцию такую архиполезную вещь.

В целом, все достаточно просто — нужно просверлить дырку в корпусе и подключить светодиод в цепь. Но как все правильно сделать?

В оригинальной квакушке есть стандартная кнопка включения DPDT. Если вы хотите сделать еще и мод на True-Bypass, то нужно заменить ее на 3PDT, но для установки только светодиода нам и стоковая подойдет. Первое что нужно сделать — взять кусачки и просто отрезать перемычки, соединяющие контакты между собой. Самой квакушкой по умолчанию кнопка используется как SPDT (с одной группой переключаемых контактов), поэтому обрезание этих перемычек не повлияет вообще ни на что.

Монтаж светодиода (или светодиодов) можно осуществлять так как вам больше нравится, но проще всего (да и надежнее) это сделать на саму кнопку навесным способом. Не забудьте только прицепить нагрузочный резистор последовательно с диодом (1-1,5кОм будет достаточно), дабы он не сгорел сразу же при включении.

Ну, припаять светодиод мы сумели. Но он почему-то не горит? В чем причина? В отсутствии питания, конечно же! Энергию для светодиода можно украсть прямо возле разъема для подключения блока питания. В этом месте находится диод D1 и резистор R2, к которым можно припаять провода, ведущие к светодиоду. Плюс и минус светодиода (анод и катод) припаиваем так, как показано на картинке ниже.

Ну и теперь все! Остается только включить квакушку и наслаждаться горением ярких огоньков. 🙂

Стенограмма:

В сегодняшнем уроке мы поговорим о плавающих контактах с Arduino.

Обычно вы думаете: эй, если что-то плавает, это хорошо. Ваш корабль терпит крушение, вы плывете в океане, и эй, вы плывете, это лучше, чем тонуть, верно? Ну, с электроникой это не так.Подумайте о фене в ванне, который не обязательно смешивается. Итак, суть в том, что плавающие контакты — это плохо. В этом уроке мы попытаемся ответить на вопрос: почему, черт возьми, они плохие? Что такое плавающая булавка? В чем дело?

Давайте продолжим и создадим ссылку для этого разговора. Иногда, если у вас есть Arduino и вы хотите прочитать какой-то цифровой ввод, хорошо. Так, например, предположим, что у вас есть эта кнопка, и вы хотите определить, нажата ли кнопка или нет.Так что он либо включен, либо выключен, у него как бы два состояния, верно? Или, может быть, у вас есть какой-то другой тип датчика, который снова дает вам двоичный ответ, либо включенный, либо выключенный. Во-первых, может быть, у вас есть что-то вроде детектора воды, и вода либо есть, либо ее нет. Итак, у вас есть эти датчики или кнопка, что бы ни было подключено к цифровому контакту на вашем Arduino, а затем вы просто считываете напряжение с этого контакта, используя функцию цифрового считывания, и пытаетесь выяснить, является ли контакт высоким или шпилька низкая? Итак, давайте воспользуемся простой схемой с кнопкой, чтобы понять, о чем весь этот плавающий бизнес.

Итак, у меня есть моя плата Arduino, она подключена к макетной плате, и у меня есть кнопка на этой макетной плате. Одна сторона кнопки подключается к земле, а другая сторона кнопки подключается к цифровому контакту два, а цифровой контакт два — это место, где я буду пробовать напряжение, которое буду использовать. Я буду использовать функцию цифрового считывания, чтобы определить напряжение там. Таким образом, вы можете увидеть, что настроено, когда я нажимаю кнопку, цифровой контакт два будет кавычками без кавычек, «увидеть напряжение земли». Он увидит низкое напряжение.И тогда вернётся низкий. Итак, в моей программе я буду использовать оператор if и скажу, что если на цифровом выводе 2 низкий уровень, то продолжайте и делайте что угодно. Может быть, мы включим светодиод.

Что ж, возникает вопрос, что происходит на выводе 2, когда я не нажимаю кнопку, а это своего рода ключ. Так что мне просто интересно, что вы думаете, что происходит на выводе 2, когда я не нажимаю кнопку? Ну, почему бы нам просто не пойти посмотреть, давайте просто проверим это сами. Итак, давайте продолжим, перейдем к Arduino IDE и немного повозимся.Итак, мы в Arduino IDE, и я собираюсь перейти к File, Examples, Basics, BareMinimum. И я просто настрою простой скетч.

Итак, первое, что я собираюсь сделать, это использовать контакт, который будет обозначать контакт 2, который будет входным контактом. Теперь я собираюсь перейти к настройке, я собираюсь установить режим этого входа Pin на вход, как мы говорили ранее. А потом я включу последовательную связь, чтобы посмотреть информацию, поступающую через последовательный монитор. И, кстати, если что-то из этого не имеет смысла, просто посмотрите другие мои видео.У меня есть куча других видео на эту тему. Ладно, немного домашнего хозяйства.

Хорошо, а теперь давайте перейдем к петле, и первое, что я хочу сделать, это прочитать цифровой пин-код. Так что помните, это своего рода предпосылка. Я хочу определить, какое напряжение на этом цифровом выводе. Итак, что я собираюсь сделать, так это объявить и инициализировать переменную, и я собираюсь установить эту переменную равной выходу функции цифрового чтения. Давайте сделаем это. Итак, я объявил и инициализировал значение датчика, и эта переменная будет содержать вывод функции цифрового чтения, и цифровое чтение будет возвращать либо высокий, либо низкий уровень.

И это будет выглядеть как единица или ноль, так что единица — это высокий уровень, а ноль — низкий. Теперь я хочу посмотреть на это значение. Итак, чтобы увидеть это значение, я воспользуюсь этой функцией последовательной записи, и мы отобразим ее в окне последовательного монитора. Хорошо, мы здесь. Я мог бы сказать написать, я имел в виду печать. Итак, последовательная печать, и я на самом деле использую строку печати, и что это делает, ну, вы увидите это, когда мы посмотрим на последовательный монитор. Он допускает возврат каретки в конце каждого возврата значения.Итак, давайте проверим это и загрузим. А затем давайте посмотрим на последовательный монитор. Хорошо, теперь посмотрите на этот серийный монитор, обратите внимание, что здесь происходит, там есть единицы и нули, единицы и нули, единицы и нули. Это выглядит довольно случайным.

Я просто отключу автоматическую прокрутку, чтобы мы могли это увидеть. Вы можете сказать, что на самом деле нет… Может быть, в этом есть какая-то случайная последовательность, но по большей части это выглядит просто как шум. Так что я чувствую, что это отвечает на вопрос. Что происходит на выводе номер 2, когда кнопка не нажата.И ответ таков: ну, мы действительно понятия не имеем. Это кто знает? Он просто плавает там. Мы понятия не имеем, что эта булавка собирается делать. Итак, это проблема или имеет значение? Ну да, это имеет значение. И почему это важно?

Что ж, давайте напишем нашу программу с такой настройкой схемы и посмотрим, как работает наш светодиод. Итак, я собираюсь закрыть окно последовательного монитора и добавить еще немного кода. Я собираюсь добавить оператор if. Итак, я добавил оператор if/else.Теперь в этом операторе if/else говорится, что если значение датчика равно низкому, то выполните цифровую запись на выводе 13 с высоким уровнем. Итак, контакт 13 имеет встроенный светодиод на большинстве плат Arduino. Если вы используете Arduino UNO, как и я, то у вас обязательно будет встроенный светодиод. Итак, я говорю, что если Sensor_Value низкий, я хочу, чтобы вы записали булавку выше. И это может показаться немного нелогичным, так что просто вспомните схему.

Мы знаем, что когда мы нажимаем кнопку, контакт 2 подключается к земле.Таким образом, контакт 2 будет показывать нулевое напряжение, когда мы нажимаем кнопку, а нулевое напряжение низкое. Итак, мы нажимаем кнопку Sensor_Value, которая будет назначена выходу digitalRead. Если мы нажимаем кнопку, то digitalRead будет равен нулю, поэтому Sensor_Values ​​равен нулю. И что мы собираемся сделать, так это сказать, если его значение Sensor_Value равно нулю, оно низкое? Если это так, включите светодиод, подключите цифровое право к выводу 13 высокого уровня. И затем, если это что-то еще, то сделайте его низким. Итак, что мы должны здесь делать: когда я нажимаю кнопку, загорается свет, когда я не нажимаю кнопку, свет гаснет.

Итак, давайте продолжим и посмотрим, как это работает с нашей текущей настройкой. Теперь, прежде чем мы загрузим его, нам нужно установить цифровой контакт 13 в качестве выхода. Итак, давайте сделаем это. Хорошо, а потом загружу. Теперь я загрузил его на свою доску. И когда я смотрю на свой Arduino, светодиод на контакте 13, он как бы пульсирует. Похоже, он быстро мигает. Итак, во-первых, что странно, так это то, что он включен, даже если он быстро пульсирует, этого не должно происходить, потому что я даже не касаюсь кнопки.Теперь, когда я касаюсь кнопки, она перестает пульсировать, и светодиод загорается немного ярче, а затем я отпускаю ее, и она снова начинает пульсировать. Так в чем тут дело? Что ж, почему бы нам не пойти дальше и снова не посмотреть на серийный монитор?

Ладно, последовательный монитор делает то же самое. Видите, мы получаем все эти единицы и нули, все виды случайного разбрызгивания единиц и нулей. Таким образом, проблема с плавающим штифтом заключается в том, что независимо от того, что я делаю с кнопкой, есть шум, мешающий этому контакту, и это в определяющем значении дает ложные срабатывания при нажатии кнопки.Я не нажимаю кнопку, мы все еще получаем низкое значение на этом выводе, и это нехорошо, это неправильно. Итак, как нам решить эту проблему?

В данном случае мы используем подтягивающий резистор. Подтягивающий резистор привяжет этот плавающий контакт к известному напряжению и известному состоянию. И в этом случае мы привяжем его к пяти вольтам. Итак, давайте посмотрим на этот новый макет макетной платы, используя внешний подтягивающий резистор. Итак, теперь у меня есть в дополнение к правой стороне кнопки, прикрепленной к контакту 2.Теперь мне нужно подтянуть резистор на пять вольт. Теперь это просто резистор, как и любой другой резистор, он просто подтягивается, потому что так мы его используем.

Мы переводим этот пин в определенное состояние. И в этом случае он будет высоким, потому что мы подключили его к пяти вольтам. Итак, давайте снова зададим наш вопрос, каково значение на выводе 2, когда мы выполняем цифровое чтение, а кнопка не нажата. Ну, теперь мы можем видеть, что вывод будет показывать пять вольт, потому что он подключен к пяти вольтам через этот резистор 10 кОм.Мы знаем ответ на наш вопрос.

Итак, давайте вернемся к Arduino IDE и проверим, имеет ли это смысл на последовательном мониторе. Итак, давайте продолжим и перейдем к серийному монитору, и теперь мы можем видеть, что это все единицы. Поэтому он всегда высокий. Я не нажимаю кнопку, я не делаю ничего из этого, но последовательные мониторы возвращают один. Мы знаем ответ на наш вопрос. Пин больше не плавает. Может, сейчас как в спасательной шлюпке, не знаю.

Наверное, плавают спасательные шлюпки, но суть вы поняли.Так что теперь все крутые. Я не получаю эти ложные входные данные. Итак, позвольте мне нажать кнопку, и мой светодиод загорится, это круче или что? Итак, я отпускаю, нажимаю, загорается светодиод, отпускаю, и он гаснет. Итак, если мы подумаем об этой схеме, когда мы нажимаем кнопку, путь наименьшего сопротивления — это что для контакта 2? Путь наименьшего сопротивления должен идти к земле, и поэтому он видит это напряжение земли. Когда мы не нажимаем кнопку, у булавки 2 нет опций. Он увидит, как пять вольт сходят с пятиконтактного контакта на Arduino.И именно поэтому он будет показывать пять вольт или больше.

Как работает подтягивающий и подтягивающий резистор

Подтягивающие и подтягивающие резисторы

очень распространены при использовании микроконтроллеров или любых других цифровых логических устройств. Входные и выходные контакты этих устройств должны быть правильно установлены в состояние HIGH или LOW, чтобы цифровая схема работала правильно. Эти логические состояния представлены двумя разными уровнями напряжения, при этом любое напряжение ниже одного уровня считается логическим «0», а любое напряжение выше другого уровня рассматривается как логическая «1».Если вход цифрового логического элемента находится за пределами диапазона, в котором он может восприниматься как логический 0 или логическая 1, то схема может иметь ложный срабатывание, и желаемый результат не может быть получен.

В этом уроке мы покажем вам, как работают подтягивающие и подтягивающие резисторы. Для моделирования схемы мы будем использовать программное обеспечение Proteus.