Почему не греет печка на уаз буханка

Короче за мучила меня эта печка! Ни как не хочет греть! За мучился воздух выгонять, только вроде выгнал- стала еле еле теплой в самом низу, при движении она тут же становилась холодной. Потом поменял шланги местами, тот который с краником, перенес ближе к рычагам, а второй соответственно в другую сторону, загнал на бугор, долго газовал и о чудо! Печка стала вся горячей ! Я обрадовался, но через 5 км опять похолодела! Что за дела, кто чем поможет? Может быть это из за того, что передняя печка поднялась на 10 см, а основной радиатор остался на прежнем уровне? У кого лифт рванные уазики от зовитесь?

FakeHeader

Recommendations

Comments 22

в нижнем патрубке сделай вставку с выходом под шланг диаметр выход спечки и обратку соедини я ежу так 8 лет.

Я с передней воюю уже вторую неделю, решил снять ее к чертем, радиатор от МТЗ и улитку поставить

Я на лето буду организовывать что нибудь глабальное, а то гаража нет

Поставь ГАЗелевские шкивы помпы — они в диаметре меньше, соответственно скорость вращения помпы выше, давление выше и лучше прокачиваемость. При этом на забудь проверить крышку радиатора на предмет герметичности и работы клапана. Еще как вариант — электрический циркуляционный насос или ГАЗелевский или импортный. Второй долговечнее. У меня установлен весь набор, при лифте кабина-рама 10 см, переделанная передняя печка на радиаторе Мерс — 124 и печка салона от БТР-70, из дифлекторов приборки воздух дует с температурой 50 градусов на холостых без включения электропомпы и 65-70 градусов при включенной помпе. Правда радиатор мотора охлаждается не штатной мясорубкой, а электровентилятором. Пробуй. Удачи))) С наступающим праздником.

Мощно ты соорудил! Спасибо, с наступающим !))

Не работают обе печки УАЗ 3962.Заменил. часть шлангов а остальные прочистил. Прочистил металические трубки соединения шлангов.Сегодня под напором воды прочистил радиаторы печек.Всё чисто.вода проходит по системе свободно.Завожу двигатель и жду когда повысится температура и горячая вода пойдёт в радиаторы печек. Прождал мин 10.температура 90град.уже открылся термостат и вода пошла по кругу.но к печкам она не подходит(шланги холодные).Не знаю что ещё делать.Может там воздух образовался? Если да. то подскажите как его выгнать. Сегодня утром ехал на работу 25 км., всю дорогу работала печка в кабине, однако же дул только холодный воздух.Может у кого-нибудь были такие проблемы, подскажите как их устранить.Заранее всем спасибо.

Смотрите также

Комментарии 21

Я поставил электропомпу от газели стоит не дорого проблема сразу ушла . Удачи

На буханке печки выше заливной горловины и подключены системой тройников а помпа со временем имеет свойства изнашиваться. Советую подключить последовательно и выкинуть всё старое. Сначала на переднюю а с неё на заднюю и не надо брезговать доппомпой. Только доппомпу советую установить на выходе с 2й печки, так сказать на сливе, так как меньшая температура способствует её долгой работе. Всё таки проблема в основной помпе. Это конечно моё мнение но практика в общение с УАЗами меня ещё не подводила, хотя …

посмотри подвод шлангов — подача должна идти снизу вверх, чтобы воздух выгоняло.
для прокачки заедь на гору таким образом, чтобы б печка оказалась ниже уровня мотора. т.е. если бобик — то морду вверх, если батон — то морду вниз. и прогазовками прокачивай.
я тож выкинул электропомпу. с двумя печками родная помпа справляется.

Вы обратите внимание на его УАЗ. Это буханка и горка в таком случае не поможет. Её просто перевернуть надо в таком случае

А есть смысл ставить эл. насос?

Воздух однозначно.Но если у человека нет електропомпы значет на горку и терпеливо проделать все что посоветовали мужики.Удачи.

проще всего електропомпа врезанная в нижний патрубок радиатора: включаешь и через 10 мин всё прокачено до этого мучился постоянно

У меня 2 печки, и прокачать их заездом на горку довольно сложно и долго. Делал так: Шлаг выхода со второй печки подсоединил в горлышко полторашки от минералки, а в дно этой же бутылки вставил шланг от компрессора, (тот который всасывает воздух в компрессор) и выкачивал компрессором воздушную пробку. Получилось довольно быстро. ps Компрессор у меня от холодильника.

При завоздушивании передней печки ищешь крутой спуск, открываешь пробку радиатора и прогоняешь на средних оборотах. Обычно, выскакивает воздушный пузырь…
При тех же симптомах в салонной, ищешь крутой подъём и всё повторяешь…У меня переделано на парралельку, таких симптомов, вообще, не возникает, даже, при полной смене жидкости.
Ещё, может быть, расслоение шланга, обрыв крыльчатки на ступице водяного насоса…

подключил две печки паралельно, ГБЦ-кран-тройник-на большом круге печка водительская, на малом-салонная, доп насосов нет, краны родные заменил на водопроводные шаровые, полуоборотные, дополнительно после тройника на малый круг поставил еще кран, что бы отключать салонную. Так как солонная печка стоит выше крышки радиатора, то салонная на половину завоздкшина. Перед началом сезона выкручиваю винты крепления салонной печки, открываю кран на салонную и на патрубках опускаю ее чуть ниже. Снимаю крышку радиатора и на средних оборотах 10 мин. работы. доливаю тосол, закрыл крышку и печку на место. ВСЕ! Этож физика — сообщающиеся сосуды — больная тема для печного отопления с трубной разводкой в частных домах.

Ослабь хомут от шланга обратки с печки, присними его и жди когда начнёт подтекать из него, как побежит сильно, одевай шланг и затягивай хомут.Воздушит из-за расположения печки и системы циркуляции.

у меня одна печка была завоздушена, делал следующее. заезжал на большую горку, так что бы морда была высоко, заводил движок и нажимал на нижний патрубок который к радиатору подходит, через 5 мин, печка стала горячей. да кстати, чуть не забыл, когда будешь спускать воздух, не забудь крышку радиатора открыть. а для второй печки, нужно встать что бы *опа была выше и точно так же действовать. сам не знал, будущий тесть подсказал.

Я подключил последовательно, (гбц-шаровый кран-электропомпа-салонная печка-печка кабины-тройник у радиатора) Очень тепло.

отсоединяй шланги от радиаторов печки последовательно на заведенном двигателе и спускай воздух(опять же последовательно) трохан подгазовывая

Краник то на ГБЦ открыт? :):):)
Печки завоздушины однозначно, они к сати как у тебя подцеплены, последовательно или параллельно? На выходе из ГБЦ советую электропомпу поставить, и дуть будут лучше и воздух выгонит. У радиаторов к стати вход с выходом не попутал?

С электро-помпой я намучался, выкинул её и через тройники подсоединил 2-е печки и газовый редуктор, циркуляции жидкости хватает на 200%.(завтра фотки выложу).

краник открыт, горячая вода подходит к печки и все.в радиатор она не заходит, не знаю почему!

Может не актуально конечно, но все же я думаю у тебя следующая проблема:
Добрый день. Победил я сегодня эту … печку на буханке. Предистория такова- за лето была переделана система охлаждения по-жигулевски, поставлен дополнительный электровентилятор спереди радиатора, установлен электронный блок управления электровентилятором с возможностью задавать температуру включения по своему вкусу. Вообщем все вроде хорошо, температура стабилизировалась, в пробках сам включался электрокарлсон, буквально немного не доходя до красной зоны показометра, секунд за 30 сгонял температуру к нормальной. Правда, ревет этот карлсон как турбина, неоднократно ловил недоуменные взгляды водителей жоповозок, когда включался карлсон- раздается такой нехилый гул.
Но вот пришла ну не совсем зима, но похолодало и тут обнаружилось, что печечка то греет не ахти… До переделки всей системы отопления нареканий на нее не было- а тут еле тлеет. В прошлом году руку не удержать было около выходного лючка, а тут идет сильно теплый воздух, но явно не такой, как хотелось, да и руку на радиаторе печки можно держать без проблем. В прошлом году температура радиатора была такая, что руку не удержать- обжигало. И это еще плюс то, что с переделкой отопления температура двигла держится ок 85 градусов- до переделки 70 не дотягивала. Копаться кардинально особо некогда- начался охотсезон- до обеда в полях, а после полей как-то не до УАЗа… Врезал по-быстрому газелькину помпу, тепла немного прибавилось, но все равно явно мало. Кончился охотсезон, начал разбираться с теплом. Промыта вся система отопления с заменой тосола- толку нет. Вчера снял радиатор печки, промыл несколько раз лимонкой, грязищи оттуда вымылось предостаточно. Поставил назад- толку нет, если и есть, то совсем чуток… Позвонил Юре на Сормовскую- радиаторов печки нет- у меня старого образца, с круглым кожухом и небольшим радиатором. Плохо, однако. Решил снять радиатор опять и распаять, прошомполить его, заодно посмотреть внутри- народ на форумах говорит, что внутри сгнивает какая-то перегородка…

Вообщем в процессе снятия, при отсоединении трубок взгляд наткулся на какое-то хитросплетение двух металлических трубок в тоннеле кузова. Короче, кто в теме и не совсем- у буханки идут в тоннеле две резиновые трубы- подача и обратка. Эти две трубы подходят к этим двум металлическим трубкам, а потом от этих трубок идут короткие патрубки уже к печке через верх тоннеля. Зти две металлические трубки соединены между собой вроде как для жесткости перемычкой. Думаю- дай сниму эту беду, может внутри ржа забила эти трубки. Снял, промыл- чисто. Решил продуть — типа как проходит воддух. Дунул в одну- дуется, дунул в другую- дуется. Потом взял и пальцем заткнул трубку, в которую дул- а оно все равно дуется! Ни фига себе сюрприз! Только водзух выходит по другой трубке! Они между собой соединены вроде как перемычкой. Постучал по этой перемычке- ну вроде трубка. Короче режу болгаркрй эту перемычку- смотрю вовнутрь и опупеваю- там отверстие- то есть получается, что подача и обратка соединены между собой трубкой- типа байпас, что-ли. Или от времени прогнили. Они ведь тонкостенные и сварены. Ну долго не думал- подобрал кусок металлического прутка ок 12-14 мм, вставмил в одну половинку, обварил, отрезал пруток, чтобы надеть вторую половинку перемычки и приварил все вместе. Получается, что заглушил сквозняк, но оставил жесткое соединение. Установил все это дело на место, радиатор решил пока не трогать. Завел, включил печку и обалдел- теплооооо! Жарит будь здоров! Вообщем, у кого плохо греет печка в буханке со старой печкой- я не знаю, может и в новой такая хрень стоит ( кстати по каталогу идет как тройник печки 452). Вообщем поглядите вот этот тройник. Ни в одном описании по Буханке я про этот тройник ничего не прочел. Да и существует этот тройник только в каталоге деталей и в авто. В техописании на Буханку там вообще нарисован примитив. Кстати, отверстия там были миллиметров 8-10. Соответственно часть тосола не доходя до радиатора попросту шла по другому пути. Получается, что этот сквозняк попросту шунтировал печку.

Может кран печки на пашит?

у меня было точь в точь. мучился всю зиму…
1. отключил 3-ю печку Салонную.
2. снял оттуда насос подкачки и поставил под решетку.
3…а там и зима кончилась)))))

Зима считается наиболее сложным периодом для эксплуатации любого автомобиля. Знаменитый УАЗ Буханка не исключение. И чтобы зима не приносила своих неприятных сюрпризов, готовиться к ней следует заранее. Поскольку за комфорт в этот период в большей степени будет отвечать именно печное оборудование, следует разобраться с неисправной печкой, устранить все неполадки и предотвратить их возможное появление в зимнее время. Основой для комфортных и тёплых поездок на УАЗ Буханке является исправный отопитель. Но владельцы этого уникального автомобиля, уже смело претендующего на звание раритета во многих случаях, отмечают слабую работу штатного оборудования. Печка то и дело выходит из строя, плохо работает, дует холодным воздухом, хотя водителю включает её в режим обогрева. Необходимо разобраться в причинах, почему не греет печка и при необходимости выбрать новый отопитель, установив его на Буханку, если старый уже не подлежит ремонту и восстановлению.

Причины неисправностей

Когда на улице очень холодной, водитель с предвкушением ждёт, когда сможет сесть в кабину своей Буханки, включать отопитель на полную мощность, и наконец-то отогреться. Какое же наступает разочарование, когда повороты регулятора никак не меняют ситуацию внутри салона. Здесь как было холодно, так и продолжает морозить. Куда лучше, если автовладелец диагностирует подобное поведение отопителя ещё в тёплый период. Потому рекомендуется периодически проверять работу системы отопления, включать её для профилактики, дабы не столкнуться с неприятностями именно тогда, когда на улице уже уверенный минус. Бывают разные ситуации, связанные с нарушением работоспособности печного оборудования. Иногда не греет печка вообще, то есть ничего не работает и не включается. В других ситуациях оборудование вроде включается, но из воздуховодов поступает холодный воздух, который уж точно не меняет ситуацию в лучшую сторону. Либо же воздух вроде тёплый, но дует чрезмерно слабо, да и температура не позволяет отогреться находящимся внутри Буханки людям. Все эти ситуации указывают на то, что отопитель вышел из строя. Частично или полностью. Требуется разобраться, почему может не работать печка салона на УАЗ Буханка, определить неисправность и попытаться её устранить. Выделяют несколько основных поломок, связанных с отопительным оборудованием на автомобилях УАЗ Буханка.

1. Нарушена герметичность воздуховодов. Это приводит обычно к заметным потерям тепла. То есть проявляется такая неисправность в виде недостаточно сильного обдува. При этом температура воздуха, выходящего в салон, сравнительно высокая. В такой ситуации следует проверить состояние воздуховодов, проверить наличие на них повреждений. Не исключено, что просто ослабли крепления, которые требуется подтянуть. Также воздуховоды могли износиться, в результате чего единственным вариантом станет замена элементов на новые.
2. Из радиатора вытекает антифриз. Обнаружить такую неисправность можно по характерному запаху и следам от вытекающей жидкости охлаждения. В лучшем случае вина на патрубках, которые повредились, износились или было нарушено их крепление. То есть простая установка на места патрубков или их замена решит проблему. Но часто бывает так, что возникает пробой непосредственно в самом печном радиаторе Буханки. Пытаться заменить его практически бессмысленно. Куда разумнее сразу выполнить замену.
3. Забитый радиаторный узел. Забиваться он может различным мусором, опадающими листами и пр. Засоряется радиатор частично или полностью. В первом случае обдув становится слабым. Либо же воздух может вовсе не поступать в салон. Попробуйте проверить состояние радиатора, удалить все накопившиеся загрязнения. Если это исправит ситуацию, то вам удалось обойтись минимальными жертвами.
4. Забитый патрубок воздуховодов. Также не редкость для владельцев автомобилей серии ВАЗ Буханка. Особенно для тех, кто эксплуатирует свою машину далеко не в городских условиях, а выезжает на бездорожье, передвигается по просёлочным и грунтовым дорогам. В результате патрубок заполняется листвой, травой, всевозможным мусором. Его потребуется прочистить или продуть. Если патрубок износился, тогда стоит просто заменить его. Это достаточно дешёвый расходник.
5. Проблемы с краном. Наиболее критичной неисправностью считается образование течи на кране печки. Из-за этого из системы постепенно начинает выходить жидкость охлаждения. Если уровень упадёт до критических отметок, это грозит достаточно серьёзными последствиями для всего автомобиля. Когда краник закисает или заклинивает, его работоспособность можно восстановить, аккуратно прокрутив, воспользовавшись универсальными средствами типа WD40 и подручными инструментами. Но в случае течи антифриза через кран отопителя вашего УАЗ Буханка единственным решением проблемы станет его замена.
6. Электромотор. Бывают ситуации, когда система отопления не работает вообще. То есть никакие включатели и переключатели не функционируют, из воздуховодов не поступают в салон объёмы подогретого воздуха. Нет никакой реакции на переключение и включение печки. В лучшем случае просто перегорел предохранитель, который стоит копейки и его легко заменить за считанные минуты. Но в худшем случае речь идёт о поломке электродвигателя, который отвечает за работу печки Буханки. Предохранитель, как и электромотор, в случае поломки нуждаются в замене.

Как вы можете видеть, некоторые неисправности устранить достаточно просто и дёшево. Но когда печка полностью выходит из строя, и ремонт в такой ситуации уже нецелесообразен, тогда единственным правильным решением станет замена печного оборудования. Для этого следует выбрать соответствующее устройство, и затем установить его на свою Буханку.

Выбор оборудования

Для повышения эффективности работы печного оборудования на УАЗ Буханка, требуется на место штатного устройства, вышедшего из строя или плохо выполняющего своими функции, поставить новую печку. Для некоторых случаев достаточно неплохим решением станет адаптация аналога печка от ВАЗ на Буханку от УАЗ. Но тут нужно приготовиться к тому, что придётся несколько переделывать конструкцию, вносить некоторые изменения, менять кран и пр. То есть работу выполнить можно, но это не самый простой и лучший вариант. Также устанавливают дополнительный отопитель в задней части салона Буханки, что также позволяет значительно быстрее и эффективнее прогревать весь салон, не обделяя теплом водителя и его пассажиров в передней и задней части автотранспортного средства. На практике применительно к УАЗ Буханка выбор оборудования достаточно скромный. Здесь стоит отталкиваться от собственных предпочтений и финансовых возможностей.

• КИТБ. Неплохое оборудование достаточно высокого качества. Но почему-то не обрело среди владельцев Буханок большой популярности;
• НАМИ 4. В настоящее время наиболее оптимальный вариант для полной замены печки в Буханке. Не особо дешёвое оборудование, зато отличается высокой степенью эффективности и производительности;
• НАМИ 7. Во многом похож с предыдущим вариантом, но обладает несколько худшей адаптированностью под Буханку. Среди двух НАМИ зачастую выбирают именно НАМИ 4;
• Система от ВАЗ. Производитель в лице АвтоВАЗ предлагает отопительные системы, которые при желании можно интегрировать в конструкцию УАЗ. Но работа предполагает определённую модернизацию и изменение конструкции, что требует дополнительных финансовых затрат. Плюс это усложняет саму работу по замене. При наличии того же отопителя НАМИ 4 покупать систему ВАЗ не особо выгодно.

Тут уже каждый автовладелец должен сделать собственный выбор. Заниматься установкой самостоятельно или обратиться за помощью в автосервис, вопрос сугубо индивидуальный.

Замена

Теперь расскажем о том, как можно своими силами поменять на УАЗ Буханка старое печное оборудование, и установить на его место новую и более производительную печку.

1. Сначала сливается весь антифриз из системы. Если планируете его использовать повторно, для слива лучше предусмотреть чистую тару.
2. Слив осуществляется путём отключения патрубков, по которым идёт жидкость охлаждения, от отопительного узла. Параллельно демонтируются трубки обдува для обогрева лобового стекла Буханки.
3. Не забудьте отключить всю имеющуюся проводку. Её лучше промаркировать или же записать, какой провод куда подключается, чтобы упростить себе задачу по обратной сборке.
4. Следующим этапом будет отключение консоль контрольной панели. Демонтируйте отопительный узел, лючок воздухозаборника, уплотнители и устройства, отвечающие за управление буханочной системой обогрева салона.
5. После проведённых манипуляций в коробе воздухозаборника вы увидите отверстия. Их следует заглушить подручными средствами.
6. Канавка, по которой проходил прорезиненный уплотнитель лючка, очищается от загрязнений и остатков старого герметика. Прежде чем наносить новый герметизирующий или уплотнительный состав, поверхность канавки следует обезжирить.
7. Сделайте замеры корпуса воздушного фильтра к вашему воздухозаборнику. В металле выполняется 8 отверстий по всему периметру вашего корпуса. Диаметр отверстий при этом должен составлять 3,2 мм. Выберите сверло соответствующего размера.
8. Пока корпус фильтра можно отложить в сторону. Избавьтесь от всех остатков металлической стружки после сверления, а на место установки нанесите хороший слой универсального автомобильного герметика. На герметизации экономить не стоит, иначе вода будет проникать в салон в процессе эксплуатации вашего УАЗ Буханка. Затем вставьте корпус воздушного фильтра, закрутите все саморезы. Если выступает лишний герметик после установки, просто удалите излишки.
9. Поставьте на место там салонный фильтр.
10. Оборудование нового отопителя фиксируется с помощью пары шпилек и гаек М6. Зафиксируйте этот узел, после чего установите пластиковую консоль блока управления. Тут потребуется выполнить отверстие в нужном месте в одной плоскости с щитком. Саморезами фиксируется консоль управления.
11. Подключите тягу, использующуюся для управления краником печки, скобой зафиксируйте её на месте. Подключите патрубки подачи антифриза и закрепите их с помощью хомутов.
12. Поставьте на место воздуховоды, предназначенные для обдува ветрового стекла, что позволяет предотвратить его запотевание в процессе эксплуатации Буханки.
13. Не исключено, что идущие в комплекте с отопителем патрубки придётся немного выгибать для более удобной установки. Работать в Буханке не особо удобно, но приноровиться можно.
14. Завершается процесс подключением электропитания. Кабель для питания отопителя можно подключать через провод, который применяется для работы дополнительных устройств. Массу крепят на кузове или на болте размыкателя. То есть поверхность для фиксации массы должна быть металлической.

Фактически вам осталось только залить в систему антифриз, выгнать лишний воздух и опробовать в работе уже новую печку на своём УАЗ Буханка.

Автомобиль Буханка, несмотря на свой солидный возраст, продолжает успешно эксплуатироваться на отечественных дорогах. При этом народные умельцы придумывают всё новые и новые решения по модернизации и улучшению этой машины, поскольку многие готовые запчасти, системы, узлы и детали банально не подходят или же функционируют крайне плохо, выходя из строя буквально через год эксплуатации. Проблему неработающей печки на Буханке решить можно. Для этого необходимо отыскать источник неприятностей. В лучшем случае работоспособность отопительной системы восстанавливается путём замены или ремонта некоторых компонентов. Но когда печка окончательно ломается и не хочет работать должным образом, единственным правильным решением становится её полная замена.

Уаз буханка не греет передняя печка motors-avto.su

Почему может не греть печка на автомобиле УАЗ Буханка и как это исправить

Зима считается наиболее сложным периодом для эксплуатации любого автомобиля. Знаменитый УАЗ Буханка не исключение. И чтобы зима не приносила своих неприятных сюрпризов, готовиться к ней следует заранее. Поскольку за комфорт в этот период в большей степени будет отвечать именно печное оборудование, следует разобраться с неисправной печкой, устранить все неполадки и предотвратить их возможное появление в зимнее время. Основой для комфортных и тёплых поездок на УАЗ Буханке является исправный отопитель. Но владельцы этого уникального автомобиля, уже смело претендующего на звание раритета во многих случаях, отмечают слабую работу штатного оборудования. Печка то и дело выходит из строя, плохо работает, дует холодным воздухом, хотя водителю включает её в режим обогрева. Необходимо разобраться в причинах, почему не греет печка и при необходимости выбрать новый отопитель, установив его на Буханку, если старый уже не подлежит ремонту и восстановлению.

Причины неисправностей

Когда на улице очень холодной, водитель с предвкушением ждёт, когда сможет сесть в кабину своей Буханки, включать отопитель на полную мощность, и наконец-то отогреться. Какое же наступает разочарование, когда повороты регулятора никак не меняют ситуацию внутри салона. Здесь как было холодно, так и продолжает морозить. Куда лучше, если автовладелец диагностирует подобное поведение отопителя ещё в тёплый период. Потому рекомендуется периодически проверять работу системы отопления, включать её для профилактики, дабы не столкнуться с неприятностями именно тогда, когда на улице уже уверенный минус. Бывают разные ситуации, связанные с нарушением работоспособности печного оборудования. Иногда не греет печка вообще, то есть ничего не работает и не включается. В других ситуациях оборудование вроде включается, но из воздуховодов поступает холодный воздух, который уж точно не меняет ситуацию в лучшую сторону. Либо же воздух вроде тёплый, но дует чрезмерно слабо, да и температура не позволяет отогреться находящимся внутри Буханки людям. Все эти ситуации указывают на то, что отопитель вышел из строя. Частично или полностью. Требуется разобраться, почему может не работать печка салона на УАЗ Буханка, определить неисправность и попытаться её устранить. Выделяют несколько основных поломок, связанных с отопительным оборудованием на автомобилях УАЗ Буханка.

1. Нарушена герметичность воздуховодов. Это приводит обычно к заметным потерям тепла. То есть проявляется такая неисправность в виде недостаточно сильного обдува. При этом температура воздуха, выходящего в салон, сравнительно высокая. В такой ситуации следует проверить состояние воздуховодов, проверить наличие на них повреждений. Не исключено, что просто ослабли крепления, которые требуется подтянуть. Также воздуховоды могли износиться, в результате чего единственным вариантом станет замена элементов на новые.
2. Из радиатора вытекает антифриз. Обнаружить такую неисправность можно по характерному запаху и следам от вытекающей жидкости охлаждения. В лучшем случае вина на патрубках, которые повредились, износились или было нарушено их крепление. То есть простая установка на места патрубков или их замена решит проблему. Но часто бывает так, что возникает пробой непосредственно в самом печном радиаторе Буханки. Пытаться заменить его практически бессмысленно. Куда разумнее сразу выполнить замену.
3. Забитый радиаторный узел. Забиваться он может различным мусором, опадающими листами и пр. Засоряется радиатор частично или полностью. В первом случае обдув становится слабым. Либо же воздух может вовсе не поступать в салон. Попробуйте проверить состояние радиатора, удалить все накопившиеся загрязнения. Если это исправит ситуацию, то вам удалось обойтись минимальными жертвами.
4. Забитый патрубок воздуховодов. Также не редкость для владельцев автомобилей серии ВАЗ Буханка. Особенно для тех, кто эксплуатирует свою машину далеко не в городских условиях, а выезжает на бездорожье, передвигается по просёлочным и грунтовым дорогам. В результате патрубок заполняется листвой, травой, всевозможным мусором. Его потребуется прочистить или продуть. Если патрубок износился, тогда стоит просто заменить его. Это достаточно дешёвый расходник.
5. Проблемы с краном. Наиболее критичной неисправностью считается образование течи на кране печки. Из-за этого из системы постепенно начинает выходить жидкость охлаждения. Если уровень упадёт до критических отметок, это грозит достаточно серьёзными последствиями для всего автомобиля. Когда краник закисает или заклинивает, его работоспособность можно восстановить, аккуратно прокрутив, воспользовавшись универсальными средствами типа WD40 и подручными инструментами. Но в случае течи антифриза через кран отопителя вашего УАЗ Буханка единственным решением проблемы станет его замена.
6. Электромотор. Бывают ситуации, когда система отопления не работает вообще. То есть никакие включатели и переключатели не функционируют, из воздуховодов не поступают в салон объёмы подогретого воздуха. Нет никакой реакции на переключение и включение печки. В лучшем случае просто перегорел предохранитель, который стоит копейки и его легко заменить за считанные минуты. Но в худшем случае речь идёт о поломке электродвигателя, который отвечает за работу печки Буханки. Предохранитель, как и электромотор, в случае поломки нуждаются в замене.

Как вы можете видеть, некоторые неисправности устранить достаточно просто и дёшево. Но когда печка полностью выходит из строя, и ремонт в такой ситуации уже нецелесообразен, тогда единственным правильным решением станет замена печного оборудования. Для этого следует выбрать соответствующее устройство, и затем установить его на свою Буханку.

Выбор оборудования

Для повышения эффективности работы печного оборудования на УАЗ Буханка, требуется на место штатного устройства, вышедшего из строя или плохо выполняющего своими функции, поставить новую печку. Для некоторых случаев достаточно неплохим решением станет адаптация аналога печка от ВАЗ на Буханку от УАЗ. Но тут нужно приготовиться к тому, что придётся несколько переделывать конструкцию, вносить некоторые изменения, менять кран и пр. То есть работу выполнить можно, но это не самый простой и лучший вариант. Также устанавливают дополнительный отопитель в задней части салона Буханки, что также позволяет значительно быстрее и эффективнее прогревать весь салон, не обделяя теплом водителя и его пассажиров в передней и задней части автотранспортного средства. На практике применительно к УАЗ Буханка выбор оборудования достаточно скромный. Здесь стоит отталкиваться от собственных предпочтений и финансовых возможностей.

• КИТБ. Неплохое оборудование достаточно высокого качества. Но почему-то не обрело среди владельцев Буханок большой популярности;
• НАМИ 4. В настоящее время наиболее оптимальный вариант для полной замены печки в Буханке. Не особо дешёвое оборудование, зато отличается высокой степенью эффективности и производительности;
• НАМИ 7. Во многом похож с предыдущим вариантом, но обладает несколько худшей адаптированностью под Буханку. Среди двух НАМИ зачастую выбирают именно НАМИ 4;
• Система от ВАЗ. Производитель в лице АвтоВАЗ предлагает отопительные системы, которые при желании можно интегрировать в конструкцию УАЗ. Но работа предполагает определённую модернизацию и изменение конструкции, что требует дополнительных финансовых затрат. Плюс это усложняет саму работу по замене. При наличии того же отопителя НАМИ 4 покупать систему ВАЗ не особо выгодно.

Тут уже каждый автовладелец должен сделать собственный выбор. Заниматься установкой самостоятельно или обратиться за помощью в автосервис, вопрос сугубо индивидуальный.

Теперь расскажем о том, как можно своими силами поменять на УАЗ Буханка старое печное оборудование, и установить на его место новую и более производительную печку.

1. Сначала сливается весь антифриз из системы. Если планируете его использовать повторно, для слива лучше предусмотреть чистую тару.
2. Слив осуществляется путём отключения патрубков, по которым идёт жидкость охлаждения, от отопительного узла. Параллельно демонтируются трубки обдува для обогрева лобового стекла Буханки.
3. Не забудьте отключить всю имеющуюся проводку. Её лучше промаркировать или же записать, какой провод куда подключается, чтобы упростить себе задачу по обратной сборке.
4. Следующим этапом будет отключение консоль контрольной панели. Демонтируйте отопительный узел, лючок воздухозаборника, уплотнители и устройства, отвечающие за управление буханочной системой обогрева салона.
5. После проведённых манипуляций в коробе воздухозаборника вы увидите отверстия. Их следует заглушить подручными средствами.
6. Канавка, по которой проходил прорезиненный уплотнитель лючка, очищается от загрязнений и остатков старого герметика. Прежде чем наносить новый герметизирующий или уплотнительный состав, поверхность канавки следует обезжирить.
7. Сделайте замеры корпуса воздушного фильтра к вашему воздухозаборнику. В металле выполняется 8 отверстий по всему периметру вашего корпуса. Диаметр отверстий при этом должен составлять 3,2 мм. Выберите сверло соответствующего размера.
8. Пока корпус фильтра можно отложить в сторону. Избавьтесь от всех остатков металлической стружки после сверления, а на место установки нанесите хороший слой универсального автомобильного герметика. На герметизации экономить не стоит, иначе вода будет проникать в салон в процессе эксплуатации вашего УАЗ Буханка. Затем вставьте корпус воздушного фильтра, закрутите все саморезы. Если выступает лишний герметик после установки, просто удалите излишки.
9. Поставьте на место там салонный фильтр.
10. Оборудование нового отопителя фиксируется с помощью пары шпилек и гаек М6. Зафиксируйте этот узел, после чего установите пластиковую консоль блока управления. Тут потребуется выполнить отверстие в нужном месте в одной плоскости с щитком. Саморезами фиксируется консоль управления.
11. Подключите тягу, использующуюся для управления краником печки, скобой зафиксируйте её на месте. Подключите патрубки подачи антифриза и закрепите их с помощью хомутов.
12. Поставьте на место воздуховоды, предназначенные для обдува ветрового стекла, что позволяет предотвратить его запотевание в процессе эксплуатации Буханки.
13. Не исключено, что идущие в комплекте с отопителем патрубки придётся немного выгибать для более удобной установки. Работать в Буханке не особо удобно, но приноровиться можно.
14. Завершается процесс подключением электропитания. Кабель для питания отопителя можно подключать через провод, который применяется для работы дополнительных устройств. Массу крепят на кузове или на болте размыкателя. То есть поверхность для фиксации массы должна быть металлической.

Фактически вам осталось только залить в систему антифриз, выгнать лишний воздух и опробовать в работе уже новую печку на своём УАЗ Буханка.

Автомобиль Буханка, несмотря на свой солидный возраст, продолжает успешно эксплуатироваться на отечественных дорогах. При этом народные умельцы придумывают всё новые и новые решения по модернизации и улучшению этой машины, поскольку многие готовые запчасти, системы, узлы и детали банально не подходят или же функционируют крайне плохо, выходя из строя буквально через год эксплуатации. Проблему неработающей печки на Буханке решить можно. Для этого необходимо отыскать источник неприятностей. В лучшем случае работоспособность отопительной системы восстанавливается путём замены или ремонта некоторых компонентов. Но когда печка окончательно ломается и не хочет работать должным образом, единственным правильным решением становится её полная замена.

Не греет печка, шесть основных причин. Что делать

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель, по нему частичное решение тут). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»! Читайте мои советы внизу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Не работает вентилятор
• Недостаточный уровень охлаждающей жидкости
• Радиатор печки забит
• Неисправен термостат двигателя
• Неисправна помпа двигателя
• Пробита прокладка головки двигателя
• ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее — медленнее) который обдувает этот радиатор, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, банально не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающего состава, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения». Когда мы запускаем мотор, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь участвуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев происходит намного быстрее. После того, когда охлаждающий состав прогрелся, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если есть излишний перегрев.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Она обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то не будет греться салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение мотора было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

• Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и силовой агрегат будет перегреваться.
• Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
• Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

А на этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(36 голосов, средний: 3,97 из 5)

Форум «За рулем»

Не греет печка.

some 15 сент. 2014

Проблема с печкой — не греет почти. Когда двигатель прогреется, дует тёплым воздухом. Если за ночь окна обледенели, потребуется не менее получаса, чтобы они начали мало-помалу оттаивать. Мучился так всю прошлую зиму. Наступает следующая, а я так и не могу найти причину.

За всё время, что пытался разобраться с неисправностью:

1. Заменил термостат.

2. Снял, распаял радиатор печки, прочистил соты.

3. Заменил крышку основного радиатора охлаждения.

4. Заменил антифриз.

5. Заехал передом на крутую горку и прогазовал с открытой крышкой радиатора, чтобы мог выйти воздух.

На прогретом ДВС оба патрубка радиатора печки горячие, но не настолько, чтобы обжечься или руку отдёрнуть.

После всего попробовал проверить, как проходит ОЖ через радиатор печки: слил ОЖ, отсоединил тот патрубок печки, из которого ОЖ должна вытекать, и подсоединил вместо него более длинный шланг, второй конец которого опустил в горловину основного радиатора охлаждения. Завёл двигатель, стал наблюдать, как ОЖ вытекает из шланга в основной радиатор. На небольших оборотах это небольшая струйка. Если увеличить обороты, то напор заметно усиливается. Если же поднять шланг и держать на уровне плеч, то на малых оборотах ОЖ не вытекает.

То есть ОЖ, видимо, всё-таки циркулирует. Но, возможно, нагревается недостаточно.

Какие ещё могут быть причины, ума не приложу. Всё, казалось бы, перепробовал. Уже думаю, может, это особенность такая у старого японского авто. Сам радиатор латунный, небольшого размера. Может, он и не приспособлен к российскому климату.

В самом салоне заслонка печки полностью открыта для горячего потока. Вентилятор дует как надо. ОЖ циркулирует. Радиатор печки не засорен. И тем не менее тепла нет.

Уаз 390995 плохо греет передняя печка. Если не греет печка. Начало

Вообщем проблема вся началась с покупки авто, т.к. была осень и на улице было не сильно холодно то это меня не волновало, была промыта вся система охлаждения об этом я как то не писал. Замена ОЖ, замена термостата на пикаровский 83 градуса вообщем 6 часов с бубном, шлангом и все такое. С наступлением морозов почувствовал дискомфорт в машине стало прохладно, и машина стала иногда в сильные морозы закипать. Перегрев я решил заменой помпы которая попросту развалилась крыльчатка от ОЖ которая была залита с завода

Кто смотрел мой БЖ тот уже видел данное фото. Все бы ничего но вот печка продолжала греть плохо и было несколько попыток промыть ее (промывал Тирет-турбо и Доместос от накипи и ржавчины) вроде и напор через нее идет нормально и вроде грязь немного вымылась, но все осталось по прежнему. Надо было что то делать, снял правую панель с пола возле печки и начал трогать трубки идущие на радиатор отопителя трубка которая идет на подачу за нее невозможно было держаться рукой (горячая) вторая обратная более холоднее, значит ОЖ проходя через радиатор отопителя остывает. После долгих прочтений форумов о наших печках, была еще одна проблема с которой столкнулись многие владельцы УАЗа, это заслонка которая регулирует подачу горячего и холодного воздуха. У некоторых она не закрывалась, у других не открывалась полностью. Мной был придуман небольшой девайс которым я отследил работу заслонки, вообщем ничего сложного. И так, для этого мне понадобилась самая простая веб-камера, которая вам не нужна и чем меньше тем лучше, и светодиодный фонарик с гнущимся стержнем вот типо этого

Приматываем веб камеру и шнурок от нее на кончик фонарика

и данный девайс подсоединяем к ноутбуку, картинку с камеры можно воспроизвести в стандартном WinMediaPlayer. Снимает панель с консоли с воздуховодами и ставим положение заслонок чтобы они дули нам в лицо, после опускаем камеру до упора и о чудо видим заслонку которая регулирует подмес горячего-холодного воздуха. Если кто будет это делать не забывайте что в это время нельзя переключать направление подачи воздуха иначе заломает фонарик)). Включил зажигание отключил подачу воздуха и стал крутить ручкой температуры заслонка как положено выполняла свою функцию в полном объеме. Вывод пришел сам по себе, скорее всего подзабит радиатор, либо с перегородкой не все хорошо, т.к. с помпой у меня тоже было не айс. Вот теперь заказал радиатор и буду ждать когда он приедет, сказали что в конце января. Заказал тут www.bazashop.ru/product_2067432.html . Для установки радиатора придется разбирать половина панели и приподнимать ее. Как придет радиатор будет фото отчет. Если кто менял радиаторы, или нашел аналоги, поделитесь опытом. Заранее спасибо.

Недавно потёк доп.насос на печку, ну там делов на 10 минут, обычно ослабляется гайка крыльчатки, крыльчатка не прижимает сальник и пошла течь, так что если у кого закапало с насоса не надо мчаться в магазин и менять насос, достаточно подтянуть гайку и течь прекратится, и второй вариант это потекла прокладка, всё, тут два варианта, течь антифризу больше неоткуда. У меня за 90 тысяч пробега два раза тёк доп.насос и в обоих случаях достаточно было подтянуть гайку.
Ну да ладно, речь в этой записи не об этом. Когда я снимал доп насос в печку естественно попал воздух. Раньше после сливания и заливания антифриза всегда всё само собой постепенно налаживалось, но в последний раз этот процесс затянулся и печка работала в половину мощности, и была сильная зависимость от оборотов двигателя, чем выше обороты тем теплее, но на скорости даже высокие обороты не помогали, дул еле теплый воздух. Складывалось впечатление, что накрылся доп.насос, но пощупав его стало понятно, что дело не в нём, а если доп.насос работает, то теоретически воздушную пробку он должен продавить и вариант с воздушной пробкой я отмёл.
Я начал разбираться в чем дело, даже пытался разобрать весь климат и удостовериться, что заслонка регулирующая температуру не подмешивает холодный воздух, но лезть далеко, это надо снять всю панель. Начал грешить на пульт управления климатом и решил перепрошить, перепрошивка ничего не изменила. Я уже начал загоняться по поводу засорения радиатора печки. И единственный вариант хоть что то сделать не снимая панель это поменять местами шланги печки на перегородке моторного отсека.
Мысль была такая: поменяю местами шланги, антифриз в обратку должен выдавить мусор, так немного покататься и вернуть все на свои места. Что бы поймать мусор поставил топливный фильтр на шланг идущий от термостата на бачок.
Ну сказано — сделано, поменял местами шланги. И что вы думаете? У меня так зажарила печка, караул. Двигатель только набрал 60 градусов, а из дефлекторов уже уверенно дул тёплый воздух (на улице -15 градусов), при 80 градусах в машине становилось душновато, ну а при рабочих 90 градусах в машине невыносимо жарко, приходится убавлять регулятор на 3 деления. Да у меня в жизни так не жарила печка, даже с новья.

Печка жарит, проблем нет.
Трудозатраты — 10 минут, открутить и затянуть два хомута.
В итоге при прогретом салоне, при температуре на улице -20, регулятор печки убавлен на 2 деления.

вот они родимые шланги, подлезаем под капотом и меняем местами

П.С. Посмотрел на других уазиках как идет подача ОЖ у всех правильно у кого новые панели, возможно зря я раздухарился по началу на конструкторов. Но у меня какого то хрена под капотом перепутаны местами были это конечно к сборщикам вопрос. Так что смотрите у себя как подача подходит к печке, если как у меня подача ОЖ подходит к верху радиатора, то значит воздушная пробка обеспечена и надо переставлять шланги. Если сделано по нормальному и подается ОЖ в нижнюю часть радиатора, а печка не греет, то значит она забита мусором и опять же надо менять местами шланги что бы в обратку выдавило мусор и ставить водопроводный фильтр на шланг подающий ОЖ к радиатору печки. А пока не забанили удалил часть поста с ругательствами на конструкторов.

П.С. дубль два)
Что же будет если в печку Санден будет подаваться ОЖ в верхний вход радиатора?
А вот что:

Воздушная пробка будет постоянно подталкиваться напором антифриза, пробка будет забиваться в угол печки перекрывая часть трубок, при этом радиатор будет работать не в полную силу. Антифриз пробив себе достаточное, для прохождения количество трубок радиатора уйдет дальше(на рис. красные стрелочки). После остановки двигателя воздушная пробка поднимется к перегородке моторного отсека, куда подсоединяются шланги там и замрет, потому как это наивысшая точка в печной системе. Заводим двигатель и пробку проталкивает обратно в радиатор. Если подается антифриз с низу, то не сложно догадаться, что воздушная пробка никогда не будет в радиаторе, даже если попал воздух, то его все равно потоком антифриза вытолкнет на верх, да и при остановленном двигателе воздух сам выйдет.
Какого хера завод ставит шланги по разному остается только догадываться, наверное зависит от настроения сборщиков.
Должно быть так.

Наличие печки в салоне любого автомобиля не является новшеством, ведь каждый производитель транспортных средств стремится позаботиться о полной комфортабельности своих изделий. Печка имеется и в салоне внедорожника УАЗ Патриот, с помощью нее можно обогревать салон в зимнее время, а также осуществлять удаление запотеваний на стеклах. В летнее время печка также используется, только уже не как отопитель салона, а для притока свежего воздуха. Но часто встречаются владельцы Патриота с такой проблемой, когда данный агрегат плохо работает или же, дует попросту только холодным воздухом. Что в таком случае следует предпринимать? Об этом расскажет подробно данный материал.

Конструктивные особенности устройства

Автомобиль УАЗ Патриот впервые с конвейера сошел в 2005 году и именно с того момента модели до 2012 года выпуска оснащались одним отопителем. С 2012 года, когда Патриот получил серьезные модернизации, в салон также была добавлена еще одна печка, так называемая задняя. Она позволяла осуществлять обогрев внутренней части салона преимущественно для пассажиров, сидящих на заднем сидении.

Передняя печка не полностью справлялась с функцией отопления салона, поэтому в сильные морозы пассажирам, сидящим сзади, приходилось мерзнуть. А вот водителю и пассажиру на переднем сиденье было довольно комфортно. Вторая или задняя печка на внедорожнике УАЗ Патриот получила размещение между передними сидениями, а воздух из нее подается прямиком в заднюю часть салона. Это позволило сделать внедорожник УАЗ Патриот намного комфортабельнее. Многие владельцы Патриотов до 2012 года выпуска укомплектовывают свои внедорожники самостоятельно. Печки на внедорожнике радиаторного типа, а источником подачи тепла является антифриз(тосол), поступающий из автомобиля. Такой вариант отопителей является самым продуктивным и экономным, ведь КПД такой системы достигает 93%. Рассмотрим, какие же основные виды неисправностей передней и задней печки могут появиться на внедорожнике, почему они возникают и как с ними бороться.

Виды неисправностей отопителя

Почему печка дует холодным воздухом? Причин для такой неисправности существует множество, и все мы их рассмотрим. Большинство из них может устраняться самостоятельно в домашних условиях и лишь в некоторых случаях может потребоваться диагностика системы.

Итак, к основным причинам неисправности печки или отопителя следует отнести:

Первопричиной того, что печка дует холодным воздухом на внедорожнике УАЗ Патриот, может служить воздушная пробка. Эта пробка образуется посредством нарушения герметичности конструкции системы отопителя салона. Но данную проблему можно устранить, а для этого потребуется осуществить проверку уровня жидкости в расширительном бачке. Проверку уровня тосола или антифриза в системе следует проверять на не прогретом двигателе. При этом уровень не должен быть ниже минимальной отметки и, аналогично, не выше максимальной.

Когда обнаруживается, что количества тосола в системе ниже нормы, то его потребуется тотчас же долить. Критически низкий уровень тосола в системе приводит к скорейшему перегреванию двигателя, а также замедлению процесса его охлаждения. Если имеется утечка жидкости, то важно ее немедленно отыскать и устранить. Возможно, потребуется помощь мастеров из СТО, но можно сделать все самостоятельно. После устранения утечки следует осуществить заливание жидкости в расширительный бачок и провести удаление воздуха из системы. Удалить пробку можно следующим образом:

1. необходимо залить жидкость в систему и завести двигатель;
2. крышку бачка закрывать не нужно;
3. автомобиль должен располагаться на ровной поверхности — это очень важно;
4. увеличить обороты до 2-3 тысяч, осуществляя надавливание на педаль газа;
5. после этого уровень жидкости в системе снизится и потребуется долить тосол до уровня.Теперь можно закрывать бачок, и проверять функционирование отопителя.

Термостат. Очень часто причиной того, что печка не греет, является термостат, который осуществляет открытие клапана при достижении жидкости определенной температуры. Определить неисправность термостата несложно, для этого необходимо понаблюдать, когда работает печка, а когда не греет вовсе. Если греет только на маленьких оборотах, а на высокой скорости дует холодным воздухом, то причина именно в этой детали. Термостат в случае его неисправной работы подлежит замене на новый.

Водяной насос. В случае, когда наблюдается подача холодного воздуха из печки на холостых оборотах автомобиля УАЗ Патриот, то — это может свидетельствовать о неисправности водяного насоса, а точнее, о том, что у него изношены лепестки и поэтому отопитель дует только холодный воздух. Как вы помните, в конструкции отопителя внедорожника УАЗ Патриот устанавливается водяной насос. Этот насос служит для ускорения циркуляции жидкости в системе отопления. Проблемы с неисправностью водяного насоса возникают тогда, когда в системе используются различные охлаждающие жидкости. В таком случае помпа или водяной насос попросту не создает необходимого давления, поэтому потребуется осуществить замену помпы.

Регулятор. Не следует пренебрегать таким устройством, как регулятор. Именно регулятор переключения теплого и холодного воздуха может быть основной причиной того, что печка дует холодным воздухом или вовсе не дует. В конструкции регулятора важная роль уделяется стальному тросику, которому свойственно заклинивать в определенном положении. Поэтому не исключается тот факт, что во время включения печки на холодный режим будет идти теплый воздух или наоборот, печка не греет при включении обогревателя.

Радиатор отопителя. Со временем происходит засорение радиатора, что ведет к ухудшению пропускной способности. В таком случае радиатор подлежит очистке или замене. Происходит засорение по причине продолжительного срока службы устройства или же в том случае, если применяются различные виды жидкостей.

Переделка передней печки УАЗа

Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ для переезда с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать про переделки его своими руками, так вот.

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть и обдувать стекла — на лобовом остается 2 «амбразуры», боковые полностью изнутри покрываются наледью, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в интернете показал, что проблема не нова, есть множество вариантов решения (и результатов). Но т.к. я был «сделан» в СССР, обладаю техническим образованием, техническим складом ума и, вроде, не кривыми руками, я пошел своим путем. Итак проблема печки — плохой прогрев(быстрое остывание) и маленькая скорость потока воздуха в печке; решать предстояло радикально.

Я «положил» эту мысль в голову и стал ждать, пока мне не попадется в руки что-нибудь из того, что мне бы пригодилось. И вот сосед(держит ларек контрактных запчастей по соседству с СТО, где я работаю) принес. Это была печка(точнее как выяснилось половина — корпус мотора с мотором печки и с заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗа была снята и разобрана, все разложено на полу.

Печка УАЗа была разобрана пополам( по заводскому соединению), радиатор снят и отдан для пропайки-проверки специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная вместо задней(снятой половины) родной, но не осталось места для радиатора. Его было решено перенести вперед — болгаринг, напилинг, гнутинг и. получилось таки))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину(везде подкладываем между металлом).

Все собираем в едином корпусе, не забывая проклеить теплозащитой все что можно и все щели я залил обычным силиконовым герметиком

Все еще раз проверяем и ставим на место и опять засада — передняя панель немного мешает. Болгарка решит это))), также чуть подгибаем рычаги включения моста и пониженной. Окна «летнего» обдува со старой печки остались функциональны.

И опять требуется подумать. Воздуховодов я не нашел — пытался подобрать. Оказалось трубы для сантехники на 50 — самое то))). Схема электрического подключения взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вращения вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Все щели опять заливаем герметиком, ждем около суток, подключаем. На шланг выхода с головки блока охлаждайки ставим доп. электропомпу (берите только бош — нашу нет) и торжественный запуск. )))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали : на 1 скорости печка дует многократно сильнее, чем старая; на 3 скорости — приподнимает кепку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося оставил на потом — поставлю просто сверху узкую полочку и закрою вид мотора печки изнутри. Новые заслонки тоже сделаю через механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:

Электропомпа была в наличие, в магазине стоит от 2,500р

резистор, провода, включатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пропайка и проверка — 500р

герметик, шурупы, болты, хомуты пластик и т.д. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника,4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (пенофорл 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без стоимости доп. электропомпы)

Вот вообщем и все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

Краник печки на уаз буханка

Доброго Вам времени суток!

В начале зимы занимался небольшой доработкой отопителя, а точнее устранял заводские недоработки.

Начну с отопителя.
Когда пришли холода и потребовалось отопление салона я понял что его нет как такового.Нет нет печка работала карлсон усердно трудился при этом издавая звук пылесоса «вихрь» но ни особого напора воздуха ни тепла не было.

Надо было как то решать проблему.Посмотрел на чудо печь НАМИ но цена сооовсем неадекватная.Еще чуть добавить и можно автономку вкорячить) в общем нет.

Решил для начала родную печку отладить.Сделаю-хорошо, нет будем дальше голову ломать)

Ну и понеслось!Снял печку и сразу подохренел от количества дырок в ее корпусе.Да я понимаю что мол через эти дырки теплый воздух все равно в салон идет и типо потерь нет.Но когда этот воздух нужен к примеру на стекле то его там нет потому что он где то под торпедой потерялся.
В итоге все дырки и щели были заделаны кузовным герметиком.С этой проблемой разобрались!

Дальше о радиаторе.

Если посмотреть как стоит радиатор то можно сразу понять куда уходит тепло.А точнее оно не уходит, а просто напросто не забирается потоком воздуха.Проблема такова: когда радиатор стоит в кожухе то между радиатором и кожухом печки есть зазоры.Хотя какие там зазоры там дыры почти по сантиметру и совсем не похоже что они когдато были заделаны.Соответственно воздух вместо того чтоб проходить через радиатор идет по пути наименьшего сопротивления, то есть между радиатором и стенкой печки, тем самым не нагревается.
Проблему решил при помощи туристической пенки, проклеев коврик по торцам радиатора.

Теперь про карлсона трудягу.

Родной моторчик устраивал всем кроме одного.Слишком короткий вал.Даже если крыльчатку сдвинуть на самый край вала она все равно не входит полностью в диффузор отопителя и не создает нужную тягу.

Из положения можно выйти поставив моторчик от отопителя ГАЗели.

Берем моторчик от ГАЗели, отрезаем вал с одной стороны(тот что короче) и ставим этот мотор вместо родного(крепежные отверстия совпадают).И потом регулируем крыльчатку чтоб она полностью вошла в диффузор.Да я еще на всякий случай поменял крыльчатку на новую.

После доработки проездил зиму.Печка работает отлично!Пару недель стояли морозы далеко за 20 градусов но о том чтоб закрывать радиатор даже не думал.Воздух прет горячий в машине жара!Незнаю почему но шум от печки снизился раза в два, хотя обороты у моторчиков одинаковые.В общем впечатления только положительные!

Ну и еще одна вещь которая сильно раздражала это кран на печку который стоит на блоке под капотом.Невозможность регулировать температуру воздуха из салона это бЯда.

В магазине купил кран отопителя, написано было что для хантера.

Подскажите пожайлуста возможно его заменить на што то более удобное наподобии самоварного водопроводного или как то можно переделать чтобы из салона отключать?

Шаровый водопроводный с рынка В кабине справа от печки очень удобно. Шланг удлиннил тот, что от штатного краника до печки и в него врезал, закрепил так, чтобы удобно доставать с кресла было.
[/b]
С уважением, Михаил

Получилось без переломов Проложена петля в продолжение загиба того патрубка и вдоль печки к перереднему ее краю, потом кран, и далее возврат к стенке в дыру

Схема системы отопления УАЗ Буханка

Воплощенная схема системы отопления УАЗ Буханка особое внимание обладателей этого автомобиля привлекает при модернизации салона машины. Ведь все автовладельцы понимают, что интерьер этого внедорожного авто по уровню комфорта очень далек до зарубежных аналогов, хотя данная модель рассчитана изначально на эксплуатацию спецслужбами, да и что можно ожидать за столь доступную цену.

Возможные варианты тюнинга салона УАЗ Буханка

Как уже обозначено было, автомобиль УАЗ 452 создавался для соответствия высоким требованиям специализированного транспорта для МЧС, военных и медслужб. Правда, этот факт абсолютно не является констатацией того, что исполнение этого авто можно считать безукоризненным. Именно поэтому при реализации тюнинга интерьера Буханки модернизации подвергается не только система отопления, но и множество иных деталей и элементов.

Первым делом, при доработке внутреннего убранства УАЗ Буханка большинство автовладельцев производит замену стандартных жестких сидений более современными и мягкими аналогами, так как базовые сиденья могут душу вытрясти при передвижении, что особенно характерно для езды по бездорожью. Причем, некоторыми умельцами даже интегрируются кресла с обогревом и электроприводом, для чего корректируется имеющаяся схема подключения электрооборудования.

На следующем этапе внимание уделяется шумоизоляции салона УАЗ 452 и фиксации элементов приборной панели, правда, перед осуществлением крепежа элементов модернизируется система отопления Буханки, о чем будет речь вестись далее. В стилистическом плане может быть осуществлена отделка внутреннего убранства кожей, декорирование приборной панели деревянными вставками или же деталями «под дерево».

Нередко в салоне УАЗ Буханка появляются разнообразные дополнительные аксессуары, включая полочки, бардачки и пепельницы. Часто заменяется рулевое колесо современным импортным аналогом с наличием мягкой обивки из кожи или иного материала.

Конечно же, существуют и иные варианты доработки интерьера этого авто, что зависит от фантазии автовладельца, однако одним из ключевых аспектов тюнинга салона выступает все-таки модернизируемая схема отопительной системы Буханки, так как штатный отопитель со своими непосредственными обязанностями просто не справляется.

Как система отопления Буханки может быть модернизирована

Когда дорабатывается схема системы отопления УАЗ Буханка, нужно в обязательном порядке учитывать следующие аспекты.

Радиатор отопителя располагаться должен ниже уровня охлаждающей жидкости, присутствующей в системе охлаждения, чтобы данная субстанция через него более эффективно прокачивалась и всегда в нем присутствовала. Для этого можно сделать систему охлаждения замкнутой, интегрировав атмосферный клапан в крышке расширительного бачка. При этом в последнем уровень охлаждающей жидкости должен быть всегда выше установленного радиатора отопителя.

Нагнетать воздух необходимо менее шумным центробежным вентилятором, который должен располагаться по ходу воздушного потока до радиатора. Таким подходом будет дополнительно снижен уровень шума.

Через радиатор воздушный поток проходить должен исключительно за счет давления, формируемого вентилятором, а не посредством кинетической энергии. При этом сопло вентилятора дуть не должно напрямую в радиаторной соты, так как воздух проходить будет неравномерно через радиатор.

Температура нагнетаемого воздуха должна регулироваться заслонкой, смешивающей холодный и горячий воздушные потоки, а не краном. При использовании крана температура будет сильно зависеть от режима функциональности силового агрегата, а заслонкой можно регулировать соотношение обоих потоков воздуха.

Водитель и пассажир УАЗ 452 будут себя более комфортно чувствовать при формировании более высокой температуры в ногах и в районе поясницы, а более холодный воздух должен присутствовать на уровне лица для предотвращения сонливости. Для этого схема отопительной системы построена должна быть таким образом, чтобы горячий воздух принудительно подавался к ногам и стеклу, а на лицо должен поступать более холодный воздух, что можно реализовать дополнительным отбором холодных воздушных масс между радиатором и вентилятором, а также посредством регулируемой заслонки смешивания воздушных потоков.

Одним из вариантов модернизации отопительной системы Буханки может выступать следующая последовательность действий, заключающихся в интегрировании пары улиток на стандартный корпус печки:

• одна улитка берется от салонной печки Буханки, корпус второй нужно позаимствовать у МТЗ-82, а вентилятор и мотор устанавливается от иной уазовской печки;
• в улитку нужно воткнуть турбину от Волги, так как штатная является очень мелкой и не вызывает доверия;
• далее к улитке подсоединяются шланги, для чего просто изготавливается пластина с парой отверстий, что выступает наиболее легким решением;
• после этого нужно взять канализационные обычные отводы с размерностью в 50*45, которые закрепляются к пластине. Крепление их также очень простое. Необходимо от труб на 50 взять заглушки и сделать в них отверстия, чтобы сформировалось колечко с бортиком. Затем вся конструкция вставляется в пластину;
• для вращения отвода на него необходимо надеть пару резиновых колец, которые позаимствовать можно из тракторной гидравлики. Затем вся конструкция прикладывается к улитке, и в результате нужно получить аналогичное исполнение со второй улиткой. Не стоит забывать об интегрировании диффузоров;
• завершается работа крепежом улитки к пластине посредством болтов, клепок и сварки, после чего изделие окрашивается. При этом важно помнить, что корпус печки нельзя снимать, не слив предварительно тосол и не отсоединив от радиатора шланги.

Заключение

Завершая рассмотрение нашей темы, отметим, что если в Буханку вложить определенные средства и силы, то получить можно вполне комфортный для передвижения внедорожник. При этом схема системы отопления УАЗ Буханка должна быть модернизирована в обязательном порядке, так как базовый отопитель в холодное время года свое название вряд ли сможет оправдать.

Почитайте ещё:

• Тюнинг салона УАЗ «Буханка»

Любой владелец автомобиля УАЗ «Буханка» понимает, что его внедорожник по наличию комфорта в салоне весьма далек от зарубежных аналогов. Конечно же, он намного дешевле и изначально разрабатывался в .

Тюнинг УАЗ «Буханка» своими руками

УАЗ-452, он же «буханка» и «таблетка» в народе, – полноприводный двухосный грузопассажирский автомобиль, доступный в бортовом и кузовном варианте, с многолетней историей (его производство стартова .

Схема отопления уаз 452

Система охлаждения и отопления УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4.

Система охлаждения и отопления автомобилей вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365, с инжекторными двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4, жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.

Система охлаждения автомобилей вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 включает в себя :

— Каналы для прохода охлаждающей жидкости в головке блока цилиндров . — Межцилиндровые каналы для прохода охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. — Радиатор системы охлаждения. — Водяной насос. — Вентилятор системы охлаждения. — Гидромуфту привода вентилятора системы охлаждения. — Расширительный бачок. — Двухклапанный термостат.

— Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

— Датчик температуры охлаждающей жидкости блока управления двигателем. — Сливную пробку радиатора. — Сливной кран или пробку блока цилиндров. — Шланги подогрева дроссельного устройства.

— Соединительные патрубки и шланги.

Отопитель УАЗ «Буханка»

Автомобиль состоит из множества составных элементов. Каждый из них требует повышенного внимания. Поэтому водители должны следить за состоянием своего «железного коня». Особенно важен вопрос подготовки машины к зимнему периоду.

Здесь важнейшую роль играет наличие продуманной системы отопления. Поговорим о ней в УАЗ «Буханка».

Значение:

Данная система важна, в первую очередь, для поддержания нормальной температуры в салоне в любое время года, для вентиляции воздуха внутри машины.

На большинстве моделей «буханки» установлен отопитель повышенной мощности «Н-1» производства НАМИ.

Конструкция:

Отопитель включает в себя следующие элементы:

• Радиатор.
• Вентилятор.
• Специальное устройство для распределения воздуха.

Существует два основных рабочих режима:

1. При поступлении свежего воздуха.
2. При рециркуляции потоков.

Второй режим подразумевает повышенную температуру в салоне. Для этого надо закрыть воздухозаборник, а потом открыть заслонку. При первом режиме действия производятся в обратном порядке.

Управляет всей системой специальный блок. Для регулировки служит кран. Быстрее прогреть салон позволяет новая конструкция, построенная на увеличенной циркуляции потоков и применении жидкости в радиаторе.

Важно помнить об обдуве стёкол. В противном случае это приведёт к их обледенению и ли запотеванию. Водитель и пассажиры будут чувствовать дискомфорт.

Если попадает влага, то удаляется она по воздухозаборнику. Здесь применяется стыковочное устройство.

Поломка

Часто автолюбители сталкиваются со случаями, когда отопитель (печка) не выполняет свои прямые функции, не греет. Какие могут быть причины?

• Наличие в каналах, по которым проходит воздух, повреждений.
• Вытекает антифриз.
• Загрязнение системы, поэтому недостаточная температура.
• Потёк кран на печке.
• Перегорел клапан, отвечающий за предохранение двигателя.

Обновим?

Как своими руками заменить отработавшую печку? Что для этого понадобится? Всё можно выполнить по следующему алгоритму.

1. Сливаем весь антифриз и отключаем всю проводку.
2. Отсоединяем консоль от щитка. Убираем отопительный узел, люк воздухозаборника, снимаем уплотнитель, далее прочищаем выемки.
3. Примеряем воздушный фильтр, сверлим отверстия не более 3,2 мм диаметром.
4. На место монтажа наносим герметик большим слоем. Устанавливаем корпус и фиксируем. Возвращаем фильтры из салона на место.
5. Устанавливаем в салон новый отопитель, закрепляя его шпильками и гайками «М-6». Фиксируем узел, устанавливаем затем консоль блока. Фиксируем всю конструкцию с помощью саморезов.
6. Далее мы подключаем тягу управления и закрепляем её. Подключаем к узлу патрубки, в которых находится антифриз, и фиксируем их специальными хомутами. Потом ставим каналы обдува для стёкол.
7. В заключение подключаем электрику, заливаем систему и проверяем, как она работает. При возникновении неполадок необходимо повторно проверить всю систему.

В заключение

Система отопления автомобиля УАЗ «Буханка» очень простая по своей конструкции. Если вовремя не проверять её работу, в конечном итоге, владельцу придётся тратить деньги на автосервис.

7 вещей, которые нельзя нагревать в микроволновой печи — Образ жизни

Еда, жидкости и контейнеры: многим вещам нет места в микроволновой печи. Согласно FDA, производители не обязаны тестировать свою продукцию на пригодность для использования в микроволновой печи, поэтому этикетка «безопасно для микроволновой печи» не очень убедительна.

Чтобы избежать возгорания или реакции вредных химикатов, не нагревайте эти семь предметов в микроволновой печи, как указано в Reader’s Digest.

Яйца вкрутую

Хотя в Интернете можно сказать иначе, никогда не варите яйца в микроволновой печи. Поскольку тепло создает внутри яйца пар, который не может выйти, оно в конечном итоге взорвется.

Чтобы не обжечься пальцы и не убирать беспорядок, яйца лучше варить на плите или в специальной яичной печи.

Мясо

Когда мы спонтанно решаем съесть мясо на обед, некоторые из нас могут попытаться разморозить его в микроволновой печи.В то время как тонкий край готовится рано, более толстая середина может все еще замерзнуть, поэтому лучше разморозить мясо на ночь в холодильнике.

Кроме того, неподвижная микроволновая печь приводит к неравномерному распределению тепла, что привлекает бактерии.

Грудное молоко

Не рекомендуется нагревать грудное молоко в микроволновой печи, так как оно нагревается неравномерно и может образовать горячие точки, которые могут ошпарить ребенка.Кроме того, некоторые из иммуностимулирующих белков могут быть разрушены.

Чтобы сохранить питательные вещества, лучше поместить бутылочку с грудным молоком в кружку с теплой водой. Как только оно достигнет комнатной температуры, грудное молоко можно будет использовать.

Пластиковые контейнеры

Хотя мы и не должны, каждый делает это время от времени: помещает пластиковые контейнеры в микроволновую печь.

Нагретый пластик может выделять эстрогеноподобные химические вещества, такие как BPA, строго говоря, 95 процентов из 450 протестированных пластиковых продуктов показали этот эффект, согласно исследованию, опубликованному в Environmental Health Perspectives.Мытье контейнеров, детских бутылочек или пакетов с застежкой-молнией в посудомоечной машине или замачивание в воде имело тот же результат. Поэтому лучше разогревать еду на обычной тарелке.

Некоторые пластины

Кстати о тарелках, если у вас есть тарелки с металлической отделкой, не ставьте их в микроволновую печь. Согласно Министерству сельского хозяйства США, даже незначительная металлическая отделка может причинить вред.

На всякий случай возьмите простую стеклянную тарелку только для использования в микроволновой печи.

Читайте также: Микроволновые печи готовят окружающую среду: исследование

Чашки воды

Кипячение стакана воды в микроволновой печи может показаться безобидным, но на самом деле это очень плохая идея.Слишком долгое нагревание простой воды в керамической чашке или стакане предотвращает образование пузырей. Как следствие, жидкость не может остыть, перегревается и извергается кипящей водой при перемещении стакана.

Лучше всего вскипятить воду на плите или в электрочайнике.

Ничего

Интересно, что нагревание чего-либо в микроволновой печи может быть так же вредно, как нагревание одного из упомянутых выше предметов.

Если машина работает без пищи или жидкости, магнетрон, отвечающий за работу микроволн, в конечном итоге поглотит волны.В результате микроволновая печь может сломаться или загореться. Следовательно, перед нажатием кнопки «старт» всегда убедитесь, что вы что-то положили внутрь. (соп / кес)

Ваш премиальный период истечет через 0 дней

закрыть x

Подпишитесь, чтобы получить неограниченный доступ Получите скидку 50% сейчас

10 английских выражений и их значений

Изучая новый язык, мы обычно концентрируемся в первую очередь на изучении основных моментов — грамматики и словарного запаса.Хотя это действительно важно, также важно изучать идиомы, выражения и общеупотребительные фразы при изучении языков.

Они помогут вам выйти за рамки грамматически правильных, так что вы больше походите на носителя языка и получите представление о культуре людей, говорящих на этом языке. При изучении любого нового языка важны фразы и выражения, Итак, давайте взглянем на некоторые часто используемых английских выражений :

1.Лучшее после нарезанного хлеба

Честно говоря, это выражение не обязательно используется очень часто, но оно имеет большее влияние, когда используется. Этот «титул» следует присваивать только великим идеям или нововведениям, желательно более гениальным, чем изобретение предварительно нарезанного хлеба. Я, например, не совсем уверен, что такого хорошего в нарезанном хлебе. Нарезать хлеб не так уж и сложно, а неразрезанный буханка остается свежей еще день или два …

2. Вызов принят

Это выражение приобрело популярность благодаря постоянному использованию Нила Патрика Харриса в роли Барни Стинсона в телешоу «Как я встретил вашу маму».Его можно использовать по-разному, но он наиболее уместен, когда кто-то заявляет, что что-то невозможно или не следует делать по какой-либо причине. Пример: «Ты никогда не сможешь съесть весь этот торт!» — «Вызов принят!»

3. Переходите этот мост, когда подойдете к нему

Это полезное выражение очень любят прокрастинаторы, потому что это удобный способ отложить или избежать столкновения с проблемой! Если кто-то укажет на потенциальную проблему в будущем, вы можете просто отклонить его, сказав: «Мы перейдем этот мост, когда подойдем к нему»; буквально означает «Я не хочу сейчас об этом думать.Будем надеяться, что этого не произойдет, но если это произойдет, тогда мы решим проблему ».

4. Не кладите все яйца в одну корзину

Есть друг, который думает, что он начинающий писатель, и думает о том, чтобы бросить свою повседневную работу, чтобы писать полный рабочий день, чтобы закончить «роман века»? Вы можете посоветовать ему не «класть все яйца в одну корзину». Большинство людей, вероятно, хранят яйца в холодильнике … но это выражение используется, когда мы хотим предостеречь других, чтобы они не полагались только на одну возможность — оставлять свои варианты открытыми.Однако если вы писатель и ваши друзья говорят вам это, вам следует либо отказаться от этого романа, либо найти себе новых друзей!

5. Голландское мужество

«Голландская храбрость» — это скорее эвфемизм пьяной храбрости. Если вы столкнулись с неудобной задачей, которую, по вашему мнению, можно решить только с «голландским мужеством», это означает, что вы предпочли бы быть пьяным (или, по крайней мере, немного навеселе), выполняя указанную задачу. Это английское выражение особенно актуально для изучения языка , поскольку даже ученые уже признали, что несколько стаканов выпивки могут помочь вам свободно говорить на любом языке, который вы выучили.Но будьте осторожны, не переусердствуйте; полная потеря речи связана с сильным опьянением!

6. В самом разгаре

Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-нибудь говорил, что что-то произошло «в самый разгар момента», и задавался вопросом, какое отношение к этому имеет температура? Это выражение используется, чтобы объяснить, что решение или действие были приняты в гневе или страсти и что, оглядываясь назад, возможно, это не самая логичная идея или лучший выбор. Это действительно хорошо работает как оправдание, если вы сожалеете о поспешном решении или о том, что сказали что-то грубое.

7. Держите подальше от вещей

Это английское выражение можно использовать, если вы выпиваете стакан виски, убивающего микробы, или принимаете профилактическое лекарство от простуды и гриппа, когда чувствуете приближение простуды — вы бы пытались сдержать простуду! И если вы почувствуете себя лучше и выпьете еще несколько стаканов виски, то много воды и аспирин предотвратят завтрашнее похмелье. Это выражение действительно работает по-разному …

8. Короче говоря

Все мы знаем кого-то, кто любит погулять.Они пытаются доказать свою точку зрения, но вместо этого они:

• отклоняются от точки,
• украсить историю слишком большим количеством деталей,
• и поэтому не могу перейти к указанному пункту.

  Иногда они могут понять, что они делают, и быстро прервать ход своего лепета, используя выражение «для краткости». Обычно к этому моменту вы перестаете слушать, так что это хороший способ получить краткое изложение их истории …

  9. Украсть чей-нибудь гром

  Это английское выражение немного сложно объяснить, поэтому давайте попробуем на примере: может быть, у вас есть новости, которые вы очень хотите рассказать людям.Если бы кто-то другой объявил свою новость раньше вас, он украл бы ваш гром. Это также работает наоборот. Если бы вы только что поделились своими важными новостями с группой друзей, а другой друг пришел, чтобы поделиться своими новостями, тем самым прервав правильную реакцию на ваши новости, он украл бы ваш гром. Не круто.

  Посмотрите это видео, в котором Харриет рассказывает о том, почему английские выражения так важны при обучении говорить на таком языке, как носитель языка.

  10.Ваше предположение не хуже моего

  Хорошее выражение для завершения этого списка! Если кто-то задает вам вопрос, на который вы не можете ответить, но не хотите говорить глупости вроде «Я не знаю», скажите вместо этого: «Ваше предположение так же хорошо, как и мое». Это заставляет вас чувствовать себя лучше, потому что вам не нужно признаваться в том, что вы не знаете правильный ответ, и вы заставите другого человека почувствовать себя лучше, потому что вы предполагаете, что он может угадывать не хуже вас! Как это не беспроигрышный вариант !?

Можно ли использовать чугунную сковороду на электрической плите?

Сковорода чугунная — это универсальная посуда. Он универсален, потому что с его помощью можно готовить как на газовой, так и на электрической плите.

Кроме того, чугунные сковороды можно использовать в печах или над кострами. Короче говоря, это универсальный инструмент для любого современного шеф-повара.

По сравнению с более тонкими алюминиевыми сковородами с антипригарным покрытием, чугунные сковороды намного тяжелее, поэтому они нагреваются намного дольше. Им также потребуется больше времени, чтобы остыть по сравнению с более легкими сковородками. Это может замедлить процесс приготовления пищи на чугунной сковороде на электрической плите.

В результате многие люди теряют терпение и резко повышают температуру электроплиты. Изначально это поможет вам быстрее нагреть чугунную сковороду, но как только она достигнет желаемой точки нагрева, поддерживать температуру будет сложно.

Даже если вы уменьшите температуру на плите, чтобы предотвратить перегрев чугунной литой сковороды, ваша сковорода будет продолжать нагреваться. По этой причине нужно время, чтобы привыкнуть к готовке на чугунной сковороде.

Когда вы привыкнете к своей чугунной сковороде, вы не сможете оторвать от нее руки. Он станет неотъемлемой частью вашего кулинарного арсенала. От приготовления на нем свиных отбивных до выпечки говяжьих буханок — вы получите от этого удовольствие!

Правильный метод использования чугунной сковороды

Поставьте чугунную сковороду на верхнюю электрическую конфорку и затем включите плиту. Как и любая другая сковорода, дайте чугунной сковороде нагреться. Это может занять некоторое время.

После этого вам нужно смазать чугунную сковороду маслом или сливочным маслом. Это поможет предотвратить прилипание пищи к сковороде. Чугунные сковороды не имеют антипригарной поверхности, поэтому при приготовлении пищи на них нужно соблюдать осторожность.

Кроме этого, вы можете готовить еду как обычно, используя чугунную сковороду на электрической плите . Просто убедитесь, что вы берете за ручку чугунной сковороды тряпку или прихватки для духовки.

Как правило, ручка также изготавливается из того же металла, поэтому во время приготовления она может сильно нагреваться.Поэтому убедитесь, что вы не касаетесь ручки голыми руками.

Как и когда мыть чугунную сковороду

Многие люди не моют сковороду полностью, из-за чего на ней остаются остатки масла. Это когда они хотят использовать его, чтобы одновременно готовить еще раз. Это поможет предотвратить прилипание поверхности чугунной сковороды.

Это также поможет вам сохранить аромат вашего последнего приема пищи, чтобы сделать его частью следующего приема пищи. Вот почему многие люди не сразу смывают все масло и масло, скопившиеся на чугунной сковороде.

С другой стороны, если вы не хотите использовать сковороду ни для чего другого, вы можете ее помыть. Вы можете очистить сковороду мягкой губкой и теплой водой.

Общие советы по использованию чугунной сковороды

Вот несколько полезных советов, которые следует учитывать при покупке и использовании чугунных кастрюль

Не покупай слишком много сковород

Как упоминалось ранее, чугунные сковороды универсальны и могут использоваться для решения самых разных задач на кухне. Их можно использовать для приготовления, запекания, тушения, варки, жарки и даже разогрева пищи.

У них нет такой чувствительной поверхности, как у сковородок с антипригарным покрытием, и их можно использовать при более высоких температурах. Однако имейте в виду, что, как упоминалось выше, после нагревания вашей чугунной чугунной кастрюле потребуется значительное время, чтобы остыть.

Поскольку эти сковороды очень универсальны, вам не нужно вкладывать много средств в сковороды, так как вы можете использовать свою чугунную сковороду практически для всех видов готовки.

Ищите более легкие чугунные сковороды

Некоторые чугунные сковороды могут быть довольно тяжелыми, и их сложно использовать на кухне.Вы действительно можете растянуть запястье, если попытаетесь поднять его только одной рукой. Поэтому, когда дело доходит до покупки чугунной сковороды, обязательно поднимите ее, чтобы измерить ее вес. Купите сковороду, которую вы можете удобно взять, чтобы иметь возможность готовить в ней свободно.

Обедайте здоровыми жирами, готовя на чугунной сковороде

Если вы используете чугунную сковороду, готовку следует начинать с приправленной сковороды. Это необходимо для предотвращения прилипания пищи к поверхности сковороды. После первоначальной заправки рекомендуется использовать достаточное количество полезных жиров, чтобы правильно приготовить пищу и придать ей хороший вкус.

Перемешивание с использованием посуды из нержавеющей стали или дерева

Чугун сильно нагревается во время готовки. Вот почему для перемешивания пищи следует использовать только металлическую или деревянную посуду. В противном случае вы можете расплавить пластиковую лопатку во время готовки на чугунной сковороде. Это может быть очень вредно для здоровья, так как пластик попадет в пищу.

В отличие от посуды с антипригарным покрытием, в чугунной сковороде можно легко использовать посуду из нержавеющей стали. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы поцарапать поверхность.

Сушка сковород на плите

Влага не подходит для чугунных кастрюль. Это вызывает ржавчину. Чтобы этого не произошло, вам следует немедленно поставить чугунную сковороду на электрическую плиту , чтобы она просушилась. Не тратьте время на то, чтобы высушить его полотенцами, иначе на полотенце могут появиться неприятные пятна.

Просто поставьте сковороду на плиту. Это действительно беспроигрышная ситуация!

Не мойте строго чугунную сковороду

Хорошо, если в чугунной сковороде останется немного масла.Многие люди не моют чугунные сковороды с мылом.

Это помогает им сохранить антипригарную поверхность, а также избежать ржавчины.

Кроме того, не тратьте много времени на мытье сковороды с мылом, чтобы она выглядела до скрипов чистой. На самом деле это принесет ему больше вреда, чем пользы!

Нагрейте сковороду, чтобы очистить ее

Если на вашей сковороде застрял мусор, не трите ее, чтобы очистить.

Лучшее решение — налить в кастрюлю немного воды и поставить на плиту.Вода начнет закипать, и это избавит от мусора.

Вы можете использовать деревянную лопатку, чтобы соскоблить остатки, прилипшие к вашей сковороде.

Готовка на электроплите с чугунной сковородой

На чугунной сковороде можно легко приготовить еду на электроплите . Это просто потребует небольших настроек, чтобы вы могли в полной мере использовать эту полезную кастрюлю.

Чугунные сковороды дольше разогреваются на электрических плитах

На электрической плите вам нужно подождать несколько минут, чтобы ваша чугунная сковорода нагрелась.

Это занимает больше времени, чем обычная газовая плита. Это означает, что вам нужно уделять больше времени приготовлению по тем же рецептам на электрической плите.

На электроплитах поддерживать температуру легче

Электрическая плита облегчит вам поддержание более низкого уровня тепла для стабильного кипения пищи. Змеевики электрической плиты могут сильно нагреваться.

Чугунная чугунная сковорода действительно хорошо выдерживает температуру. Вот почему после того, как вы предварительно нагрели сковороду, чтобы начать готовку, не забудьте уменьшить огонь.

В противном случае вы можете сжечь пищу, потому что еда легко прилипает к чугуну, если в сковороде недостаточно масла.

Не трясите чугунную сковороду на электрической плите

Как упоминалось ранее, чугунные кастрюли довольно тяжело поднимать. Многие повара любят встряхивать сковороду, чтобы во время обжаривания овощи перемешивали.

Никогда не делайте этого с чугунной сковородой на электрической плите e, потому что это может повредить вашу электрическую плиту.

Встряхивание тяжелой чугунной сковороды на электрической плите приводит к появлению царапин на решетках и повреждению спиралей. Если у вас стеклянная столешница, поверхность может даже потрескаться. Таким образом, встряхивание сковороды может серьезно повредить вашу электрическую плиту, и вам следует избегать этого любой ценой!

Заключительные слова

В заключение, есть много причин, по которым вы должны инвестировать в чугунную сковороду.

Это кухонная посуда, которую легко мыть и поддерживать в хорошем состоянии в течение многих лет.Чугунные сковороды могут передаваться из поколения в поколение, поскольку их нелегко повредить.

Они универсальны и легко устанавливаются на электроплите.

Вам также могут понравиться следующие статьи:

Консервирование на стеклянных плитах и ​​печах с керамическим верхом и выбор консервной машины для них

PickYourOwn.org — Найдите ферму рядом с вами! Тогда научись чеканить и замерзать!

Переключить навигацию

• Начать здесь
• Поиск
• Меню клиента
  • Поиск
  • Обратная связь
  • Контрольный список перед поездкой
  • Заказчик: добавить ферму
  • Внесите небольшие исправления
• Ресурсы
  • Интерактивная карта округа США
  • Наличие урожая / график сбора урожая
  • Ваш местный прогноз погоды
  • Направления консервирования и заморозки в домашних условиях
  • Оборудование и принадлежности для домашнего консервирования
  • Рекомендуемые книги и руководства
  • Как приготовить домашнее мороженое
  • Фермерские рынки и придорожные прилавки
  • Местный поиск меда
  • Местное мясо, молоко и яйца
  • Площадки: фермы, винодельни, сады для вашего мероприятия, свадьбы или вечеринки
  • Охота на пасхальное яйцо
  • Детский товарный товар
  • Фруктовые и овощные фестивали
  • Экскурсии по винодельням и дегустации вин
  • Конные прогулки, конюшни, уроки, тропы
  • Хозяйства по производству кленового сиропа и сахарные заводы
  • Отели типа «постель и завтрак» на фермах, винодельнях, ранчо и в садах
  • Тыквенные патчи
  • Кукурузные лабиринты
  • Пейнтбольные площадки для зомби
  • Елочные фермы и лоты
  • Экологические ресурсы
  • Информация о мошенничестве со стороны потребителей
  • Источники питания оптом
  • Ресурсы для фермеров
• Руководства по сбору и консервированию
  • Полный перечень направлений домашнего консервирования и замораживания
  • Яблоки
  • Абрикосы
  • Ежевика
  • Черника
  • Вишня
  • Цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфрут, мандарины и т.