почему нужно срочно решать проблему

Каталитический нейтрализатор или просто катализатор представляет собой важный элемент в устройстве выхлопной системы современного автомобиля. Если просто, автомобильные катализаторы – это своеобразные фильтры, которые установлены в выхлопной системе и активно взаимодействуют с  проходящими через них отработавшими газами. 

Основная задача состоит в том, чтобы добиться снижения уровня токсичных выбросов в атмосферу посредством восстановления оксидов азота, а также эффективного дожига угарного газа, не сгоревших углеводородов и т.д. Так вот, катализатор в автомобиле изнутри покрыт особыми веществами, которые при их нагреве позволяют ускорять химические реакции во время контакта с выхлопом.

Само собой, пока система работает нормально, выхлопные газы свободно проходят через каталитический нейтрализатор и очищаются должным образом. Однако если возникла проблема с катализатором (например, забился катализатор), в этом случае игнорировать неполадки никак нельзя и необходимо немедленно принимать меры.

Содержание статьи

Автомобильный катализатор: признаки неисправности и почему возникают проблемы

Итак, важно понимать, что забитый катализатор не позволит выхлопу нормально выходить наружу. Результатом становится ухудшение вентиляции и рост давления в системе, а также целый ряд других проблем.  Чтобы вовремя заметить неполадки, необходимо знать основные признаки забитого катализатора.

• Как правило, на большинстве авто в случае забитого катализатора двигатель может заводиться с трудом, глохнуть после запуска;
• Зачастую на приборной панели горит «чек» двигателя;
• Отмечается заметная потеря мощности, автомобиль теряет в динамике, при нажатии на газ отклик слабый, заметно увеличивается расход горючего и моторного масла;
• Во время холодного пуска двигателя появляется характерный и резкий запах, которого ранее не было;

Что касается причин, по которым катализатор забивается или выходит из строя, таких причин существует достаточно много. Важно понимать, что ошибки при эксплуатации и любые сбои в работе ДВС влияют на катализатор. Например, если заливать топливо низкого качества с большим содержанием свинца, нейтрализатор выйдет из строя намного раньше положенного срока.

В случае, когда неисправен сам двигатель или  его системы (например, изношена ЦПГ или залегли кольца), возникает увеличенный расход моторного масла. В свою очередь, это масло горит в цилиндрах, активно попадает в выхлоп и «убивает» катализатор.

То же самое можно сказать и о случаях, когда мотор по той или иной причине троит, появляются пропуски зажигания. В такой ситуации горючее не сгорает в цилиндре, остатки топлива и моторное масло попадают в выхлопную систему, загрязняя и выводя из строя каталитический нейтрализатор. 

Еще данный фильтр достаточно хрупкий. Его могут выводить из строя механические повреждения (например, при небрежной эксплуатации авто или агрессивной езде в сложных условиях), а также поломки самой выхлопной системы.

При этом важно понимать, что забитый катализатор является достаточно серьезной проблемой и напрямую влияет не только на токсичность выхлопа, но и на сам двигатель. Другими словами, игнорировать неполадки и ездить с забитым катализатором настоятельно не рекомендуется!

Главное, помнить, что забитый катализатор может сильно навредить ДВС. Дело в том, что в случае физического разрушения катализатора его части могут попадать в цилиндры, что станет причиной серьезных неисправностей или капитального ремонта мотора.

Вполне очевидно, если проявилась неисправность катализатора, независимо от класса автомобиля (катализатор ВАЗ или авто премиальных марок) необходимо выполнить диагностику и устранить неисправность одним из доступных методов, о которых мы поговорим ниже. 

Как проверить катализатор на машине

Как видно, причин для выхода из строя катализатора много. Это может быть качество топлива, сбои в системе зажигания, общее состояние ДВС и т.д. Так или иначе, если двигатель потерял мощность, на панели горит «чек», а также появился нехарактерный шум (напоминает стук мелкого щебня в области выпускного коллектора, звон при разгоне), необходимо проверять катализатор.

Как правило, на начальном этапе нужно провести визуальный осмотр и оценку запаха выхлопа. Если после активной езды загнать машину на яму или на подъемник, можно увидеть, что катализатор раскалился. В данном случае предельный нагрев может указывать на то, что он забит. Также о проблемах говорит и слишком едкий и резкий запах при запуске ДВС «на холодную».

Еще один простой способ быстрой проверки катализатора — метод, в рамках которого следует приложить руку к выхлопной трубе и почувствовать, насколько свободно проходят выхлопные газы.  Если возникли подозрения, тогда нужна более глубокая диагностика. 

Параллельно в ситуации, когда горит «чек», следует сначала выполнить компьютерную диагностику, однако чтобы проверить автомобиль именно на предмет забитого катализатора, желательно применение следующих способов:

• Проверка на противодавление, когда измеряется давление выхлопа, после чего его сравнивают с оптимальными показателями. Чтобы выполнить диагностику, нужен манометр, а также переходник, чтобы его подключить. Далее снимается первый лямбда-зонд и на его место через переходник подсоединяется манометр.  Главное, получить максимальную герметичность соединения. После остается завести мотор, погазовать до 3000 тыс. об/мин в течение 10-15 сек. и фиксировать данные с манометра.
• Средние данные таковы: если давление составляет 0.3 кгс/см2, тогда все в порядке, если показатель 0.35 кгс/см2 для ДВС без тюнинга, тогда показания превышают норму.  Кстати, если мотор доработан, а давление составляет от 0.5 кгс/см2, тогда это тоже говорит о проблемах с катализатором.

Еще добавим, что проверку катализатора также можно выполнить при помощи мотор-тестера. В двух словах, это спецоборудование, которое определяет множество параметров на основе осциллограммы. Устройство ставится в двигатель вместо свечи зажигания, после чего силовой агрегат запускают и диагностируют.  Полученные данные позволяют сделать вывод о состоянии катализатора.

Ремонт и замена катализатора

Начнем с того, что катализатор не ремонтируется. Выходом в сложившейся ситуации является или замена устройства, или удаление катализатора. С учетом высокой стоимости такой детали (даже более дешевых универсальных аналогов), второй вариант по удалению нейтрализатора повсеместно практикуется в странах СНГ.

Если просто, из катализатора удаляются вставки из керамики, после чего пустую «болванку» ставят на место. Параллельно штатную прошивку ЭБУ автомобиля корректируют, также может потребоваться поставить обманку лямбда-зонда и т.д. Главное, чтобы двигатель нормально работал без катализатора.

Еще есть вариант сразу вырезать катализатор и поставить пламегаситель (труба с отверстиями). Такое решение позволяет эффективно отводить выхлопные газы, двигатель работает мягче, улучшается приемистость, однако звук выхлопа становится более громким, а также страдает сама выхлопная система и сокращается ее ресурс.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в современных автомобилях катализатор является важным элементом, который в связке с кислородным датчиком оказывает прямое влияние на смесеобразование и работу двигателя в целом. Также проблемы с катализатором могут привести к сбоям в работе ДВС в том случае, если фильтр забит.

По этой причине следует обращать внимание на любые признаки, которые могут указывать на неисправности каталитического нейтрализатора. Дело в том, что не редко отмечаются случаи, когда части разрушенных элементов нейтрализатора отработавших газов попадали в двигатель со всеми вытекающими последствиями.

Напоследок отметим, что замена каталитического нейтрализатора является наиболее правильным решением, однако если нет средств на покупку новой детали, можно ограничиться установкой пламегасителя. Хотя уровень токсичности выхлопа в данном случае сильно повышается и не соответствует нормам и стандартам, владелец получает возможность нормально эксплуатировать автомобиль с исправно работающим ДВС.  

Читайте также

После удаления катализатора появился дым

Удаление катализатора

Извлечение катализатора предпочитают делать водители, которые хотят увеличить мощность своего автомобиля. Эта деталь способствует очистке выхлопных газов – она расположена внутри выхлопной системы машины. Вместе с кислородными датчиками устройство контролирует уровень токсичности выхлопа.

Катализатор устанавливается внутри выхлопной трубы между двигателем и глушителем. Конструкция оснащается слоем, который защищает её от чрезмерного нагревания. Остаётся задать вопрос, стоит ли удалять эту деталь, и какие последствия ждут водителя автомобиля?

Причины возникновения неполадок катализаторов

Считается, что данное устройство является одним из самых уязвимых, даже если вы катаетесь на новой машине. Большинство производителей определяют срок эксплуатации на 100-150 тысяч километров. В большинстве случаев удаление или замена детали происходит гораздо раньше – дело не только в желании избавиться от устройства, а в возникновении неполадок.

Почему ломается катализатор:

Вы заливаете некачественный бензин. Ресурс внутренних деталей машины будет расходоваться быстрее, если применять некачественное топливо. К сожалению, такой «товар» предлагается большинством автомобильных заправок в России. Если вы хотите добиться исправной работы катализатора, то придётся делать регулярную прочистку. Контакт с влагой, маслом или антифризом. Если производитель использовал керамику для создания корпуса катализатора, то любой контакт раскалённой поверхности с жидкостью будет разрушать конструкцию. Важно сохранять герметичность системы и конденсат не будет образовываться. Система зажигания работает некорректно. Если не получается запустить двигатель с первого раза, то топливо будет скапливаться в выпускном тракте. Если это произошло, то при следующем запуске двигателя катализатор может взорваться. Керамическая основа ломается. Металл может выдержать, но замена или удаление неизбежно из-за сильной деформации.

Как определить, что ваш катализатор неисправен? В процессе движение вы слышите запах отработанных газов, а в районе днища машины слышно дребезжание. Количество оборотов сокращается и особенно это видно при движении на холостом ходу. Также поломку данного вида можно определить по гофре, которая пригорела к устройству.

Как правильно удалить катализатор самостоятельно?

Считается, что удаление катализатора позволяет увеличить мощность автомобиля. Некоторые проделывают дырки внутри устройства, а другие просто удаляют этот компонент. Среди профессионалов бытует мнение, что удалять нужно только поломанный катализатор. Если уровень углекислого газа соответствует норме, то лучше подождать, пока деталь сломается.

Чтобы произвести демонтаж нужно взять пилу болгарку и оборудование для сварки. Дело в том, что на большинстве современных автомобилей катализатор сварен вместе с коллектором. Получается, они одно целое. Для удаления выполняем следующие этапы:

Для начала нужно отсоединить глушитель (трубу для приёма углекислого газа). Демонтировать выпускной коллектор. Теперь берём болгарку и делаем надрез на обивке нейтрализатора. Из нейтрализатора нужно удалить все «компоненты». Теперь используем сварочный аппарат, чтобы заварить коллектор обратно.

Каталитический нейтрализатор нужно заменить на пламегаситель. Однако профессионалы из автосервиса советуют ставить новый катализатор, чтобы системы автомобиля работали корректно.

Также после удаления катализатора вы можете начать слышать странные звуки в процессе работы двигателя. Это значит, что внутри вы убрали все керамические компоненты и заварили корпус. Нужно убирать всю конструкцию. Также посторонние шумы свидетельствуют о низком качестве пламегасителя. Внимательно проверьте, хорошо ли вы заварили корпус, так как если пространство не будет герметичным, конструкция будет шуметь. Также посмотрите поверхность на предмет правильной стыковки всех компонентов.

В случае неправильной установки придётся переделывать работу. Настоятельно рекомендуем использовать качественный пламегаситель, так как его плохой вариант будет служить недолго. Признаками поломки пламегасителя является запах выхлопных газов и посторонние шумы. Некачественное устройство быстро сломается от высокой температуры.

  Что ещё нужно знать про демонтаж катализатора?

Удаление этого устройства влечёт за собой некоторые проблемы, которые нужно принять во внимание. Основные минусы удаления катализатора – это понижение сопротивления выхлопным газам и увеличение расхода топлива. В этом случае необходимо ставить пламегаситель. Какие возможные недостатки есть у процедуры удаления катализатора:

Повышение уровня содержания СО в отработанных газах. Могут появиться посторонние звуки в районе места, где раньше стоял катализатор. Расход топлива может увеличиться. Электронный блок управления может начать посылать сигналы об ошибке.

Ошибка появляется из-за датчиков, которые отвечают за анализ топливной смеси. Если водитель удаляет катализатор, то уровень СО увеличивается. ЭБУ определяет это и сообщает водителю об ошибке. Этот вопрос можно решить в автосервисе, если местные мастера обладают оборудованием для перепрошивки.

Что касается увеличения расхода топлива, то это происходит из-за сигналов электронного блока управления. Топливная система начинает работать в аварийном режиме. Мощность двигателя снижается, и расход топлива увеличивается. Сотрудники автосервиса могут исправить эту неполадку – они перепрограммируют ЭБУ и исправят работу лямбда-зонда. Электронный блок управления начинает работать нормально, и двигатель продолжает функционировать в обычном режиме. В этом случае единственным недостатком является увеличения выброса СО в атмосферу.

Что происходит с машиной после удаления катализатора?

Плюсы удаления катализатора состоят в разблокировке возможностей машины. После удаления КТ динамика транспортного средства возрастает. Остаётся только убрать ошибки ЭБУ и перепрошить блок под стандарт Евро-2. В России это делать можно пока что законно, так как на территории страны не действуют жёсткие нормы экологии. Если ваш автомобиля использует только один лямбда зонд, то перепрошивку делать не нужно.

Иногда после удаления катализатора автомобиль начинает сильно дымить. Причиной возникновения такой неполадки может быть неправильная перепрошивка или сбой в работе электронного блока управления. Также рекомендуется проверить поршневые кольца и отрегулировать угол опережения зажигания. Если сзади машины идёт густой дым чёрного цвета, то это свидетельствует о большом расходе топлива. Нажмите на педаль газа, и если из выхлопной трубы идёт чёрный дым, то необходимо проверить работу датчиков.

Угол опережения можно отрегулировать в автосервисе, где есть соответствующее оборудование. Если из выхлопной трубы идёт сизый дым, то следует продиагностировать поршни.

Заказать услугу удаления катализатора, так чтоб устраивала цена лучше на сайте Uremont.com. На агрегаторе собрана актуальная информация о лучших автосервисах города.  Вы получите качественный сервис и сможете сэкономить время на поиски проверенного исполнителя.

Преимущества и недостатки удаления катализатора

Главная » Тюнинг » Добавить в закладки

Каталитический нейтрализатор в автомобиле служит для снижения токсичности отработанных выпускных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы стоят дорого, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), установить вместо него «обманку». Нужно ли вырезать этот элемент, и что бывает после удаления катализатора, мы рассмотрим в этой статье.

Минусы удаления катализатора

Выходя из строя, КН доставляет хозяину машины немало проблем. Закоксованный и забитый шлаком нейтрализатор создает избыточное сопротивление выхлопным газам, из-за этого снижается мощность двигателя, значительно увеличивается расход топлива. Ездить с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится ставить на ремонт. У автовладельца есть два выхода из положения:

• установить новый нейтрализатор;
• вырезать пришедший в негодность элемент, оставив либо пустую банку, либо вварив вместо катализатора пламегаситель.

Удаление КН имеет свои минусы:

• повышается уровень CO в выхлопных газах;
• в районе нахождения пламегасителя или пустой банки появляется неприятный звон;
• в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
• после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранять.

Ошибка после удаления катализатора

На многих современных электронных системах управления двигателем установлены различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, причем, устанавливаются обычно два датчика:

• первый из них стоит перед катализаторной банкой, он корректирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
• второй лямбда-зонд стоит после катализатора, он служит для диагностики – определяет качественный состав выхлопных газов.

Если в такой выхлопной системе удалить КН, токсичность выпускных газов будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выпускном тракте. Блок управления примет сигнал и сообщит водителю об ошибке – после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто задают вопрос – может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор просто вырезали, лямбда зонд, установленный после катализаторной вставки, будет сигнализировать об ошибке, и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

• двигатель потеряет мощность;
• возрастет расход топлива.

Но авторемонтники научились обманывать систему – они перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому сведения об ошибке не появляются, и двигатель внутреннего сгорания работает нормальном режиме. С «обманкой» расход топлива после удаления катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, единственное различие – выброс токсичных веществ в атмосферу с вырезанным КН увеличивается.

Перепрошивка после удаления катализатора

Когда из выхлопной системы автомобиля удаляется неисправный катализатор, машина «оживает» – появляется динамика. Для того чтобы убрать ошибки в ЭСУД (электронной системе управления), блок перепрошивают под «Евро-2». В России пока еще такая система работает – нормы экологии не такие жесткие как в Европе. Если в системе установлен только один лямбда-зонд на катализатор (перед «банкой»), перепрошивка ЭБУ не требуется.

Дымит после удаления катализатора

Катализатор меняется в том случае, если он выходит из строя и не дает двигателю работать в нормальном режиме. Обычный повышенная дымность наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после удаления КН дым пропадает. Тем не менее, нередко автовладельцы жалуются, что машина дымит и после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

• не сделана перепрошивка, и не установлена «обманка» после удаления КН;
• есть неисправности в ЭСУД (не работает один из датчиков), имеются проблемы с самим блоком управления;
• залегли поршневые кольца;
• не отрегулирован угол опережения зажигания (оно установлено слишком позднее).

Если из трубы глушителя идет черный дым – это означает, что топливная смесь обогащенная, идет перерасход топлива. Как правило, клубы черного дыма из трубы вылетают при резком нажатии на педаль газа, если открутить свечи зажигания, они будут в черном налете.

В современных системах угол опережения зажигания регулируется с помощью диагностического оборудования – ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода горючего и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

• расхода воздуха;
• абсолютного давления;
• положения распредвала.

Если неустойчивая работа мотора сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной дымности следует искать в поршневой группе:

• перегреты или изношены поршневые кольца;
• лопнули перегородки колец на поршнях;
• требуется замена маслосъемных колпачков.

Звук после удаления катализатора

Нередко после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Причиной этого звука может быть:

• пустотелость внутри банки – керамику из катализатора вырезали, а железный корпус заварили и просто установили на место;
• установленный пламегаситель не надлежащего качества, он слишком «пустой»;
• при удалении катализатора плохо заварили корпус, он негерметичный, и поэтому сечет;
• при установке пламегасителя плохо состыковали элементы выхлопной системы.

Чтобы не переделывать работу, лучше сразу устанавливать качественные пламегасители, просто заваренная пустая банка катализатора долго не прослужит и доставит автовладельцу немало хлопот:

• в салон будет попадать запах отработанных газов;
• появится неприятный звук под капотом;
• банка быстро прогорит от высокой температуры.

Удаление катализатора своими руками

Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:

• отсоединить приемную трубу глушителя;
• снять выпускной коллектор;
• болгаркой разрезать корпус нейтрализатора;
• удалить из банки все внутренности;
• заварить корпус, установить коллектор на место.

Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка…

Дым после удаление катализатора ! — Страница 2 — Все о Mazda3 MPS

Отправлено 05 Июнь 2011 — 18:52

Сбиты каты, стоит прямой выпуск TurboXS с Блоу, поддымлевает только когда стоит долго на холостых, и то дым не серьезный, прозрачный. На ходу и при езде, не дымит. Работает все окай, тьфу тьфу тьфу. У меня также выхлоп пахнет не естественно, гарелым, но по моему это должно так и быть при прямом выпуске.

Отправлено 06 Июнь 2011 — 17:11

Пробег 37т, выхлоп от турбины корк спорт, поменял масло фильтра и тп и тд.. В итоге идиоты механики перелили масло, машина начала нереально дымить, пропалил перелив, откачали перелив. Дымить стала меньше но на холостых пыхтит жесть… У кого какие идеи? Куда поехать на диагностику

Отправлено 07 Июнь 2011 — 14:56

возможно дело не в переливе масла, а в турбине

Отправлено 23 Июнь 2011 — 14:21

75 тыс. выбил все каты не дымит….)))) только как задовишь секунд 30 белый дымок наверно конденсат и все ) проездил так дней 10.. потом пришла по гарантии новая турба))

Отправлено 25 Июнь 2011 — 21:22

отдай мне старую)

Отправлено 21 Январь 2012 — 23:17

читал на форумах, что если меняешь выхлоп, то надо перешивать мозги, иначе турба может обидеться и попрощаться с тобой. это правда?

Сообщение отредактировал SOT: 21 Январь 2012 — 23:20

Отправлено 22 Январь 2012 — 05:55

нет,но желательно

Отправлено 30 Октябрь 2012 — 12:51

Ап

Отправлено 31 Октябрь 2012 — 17:48

турбе кранты) аппп

Отправлено 19 Июль 2013 — 08:56

Хелп! После ночного стояния машинку прогреваю почти до рабочей температуры, после выезжаю. Через минуты 2-3 начинает валить беловато-черный дым, причем очень обильно (всегда попадал, что на хх перед светофором, люди сзади наверное в шоке). Валит наверное 5-10 секунд, потом все резко исчезает так же как и появляется. Больше ни под нагрузкой, ни на хх, ни при прогреве не дымит вообще. Масло как заменил (около 3000км) — было чуть выше максимума, так и сейчас, ни капли меньше.

Какие могут быть варианты?

1. После ночи накапливается влага и почему-то решает разом вся выйти? Потому что когда выезжаю с работы все в порядке. И началось недавно, когда дожди полили….

2. Догадка — после прогрева изменяется состав топливо-воздушной смеси, и вот как-нибудь неправильно оно изменяется.

У кого какие идеи? Пробег 108к. Турба менялась около 20к на оригинал (пред хозяин делал) , все патрубки сухие.

Отправлено 19 Июль 2013 — 09:40

турбинка ек…  

Отправлено 19 Июль 2013 — 12:59

Так ведь дует ГОВОРЮ МАТОМ, ТАКАЯ У МЕНЯ КУЛЬТУРА и больше никакого дыма нет….

Отправлено 19 Июль 2013 — 22:39

вот тоже в сырую погоду!

вот в сырую погоду!

и вот в сырую погоду!)))

Диагноз один!)))

Сообщение отредактировал МНЕМОНИК: 19 Июль 2013 — 22:46

Отправлено 20 Июль 2013 — 10:18

Второе видео называется сосет антифриз. Там чувак говорит что вода. И у него сразу после запуска (вроде как обороты вначале повышенные), у меня же как прогреется почти до рабочей. И идет он меньше по времени, но обильнее. Кстати сегодня не было, обратил внимание на другие авто — тоже ни у кого пара не было. Получается — конденсат и паниковать не стоит? Вчера не заснял, как-то в шоке от происходящего был =)

Антифриз не уходит, разводов в нем масляных нет….

Отправлено 20 Июль 2013 — 16:15

не утешай себя…   перестань ругаться… и меняй турбину… 

Отправлено 20 Июль 2013 — 23:03

Вот мой дымко:

  Да, похоже на турбину…. запах масла присутствует. Только вот все равно не могу понять, почему именно почти на рабочей температуре? Исчезает после того как поедешь… ремонту я так понимаю не подлежит? И какую брать? Нашел k0422-882 на ебее из америки. Вот блин не вовремя попал, когда поуши в долгах…

Сообщение отредактировал dgorbunov: 20 Июль 2013 — 23:04

Отправлено 21 Июль 2013 — 07:50

продавай и покупал 1.6 мазда3 простую:-) и никакого геморроя:-)

Отправлено 21 Июль 2013 — 10:45

Вот мой дымко:

Да, похоже на турбину…. запах масла присутствует. Только вот все равно не могу понять, почему именно почти на рабочей температуре? Исчезает после того как поедешь… ремонту я так понимаю не подлежит? И какую брать? Нашел k0422-882 на ебее из америки. Вот блин не вовремя попал, когда поуши в долгах…

Каты стоят? ставь рестайлинговую турбу с 2008 г.выпуска

Сообщение отредактировал МНЕМОНИК: 21 Июль 2013 — 10:46

Отправлено 21 Июль 2013 — 11:22

Сами каты стоят, но походу они внутри выбиты и мозгами отключены….

Отправлено 21 Июль 2013 — 12:22

Сами каты стоят, но походу они внутри выбиты и мозгами отключены….

тогда если хочешь чтобы больше не дымила поменяй каты!и возможно не надо будет менять турбу!

Сообщение отредактировал МНЕМОНИК: 21 Июль 2013 — 12:23

Отправлено 21 Июль 2013 — 14:49

продавай и покупал 1.6 мазда3 простую:-) и никакого геморроя:-)

Это жесткий троллинг ))))

Сами каты стоят, но походу они внутри выбиты и мозгами отключены….

тогда если хочешь чтобы больше не дымила поменяй каты!и возможно не надо будет менять турбу!

Да я уже настроился на замену турбы, пытаюсь каталожный номер найти или аналог. Даже подумываю гаррет с чипом ставить. Интересует вопрос — можно так до зимы ездить, зимой думал глобальным ремонтом заняться, буду на стареньком джипчике по сугробам лазить.

Сегодня опять все так же, на том же месте — куча дыма при первой остановке на светофоре, после как поехал опять все пропадает и после отжига никакого дыма….

Отправлено 21 Июль 2013 — 15:01

А турбо-таймер есть?

если есть, выключи его!

Кстати, на видео выше, моя красная машина… и на этой турбе, я проездил до 90.000 КМ + был чип!

так что, проблема была не в турбо. Как отключил таймер, все ок!

Отправлено 21 Июль 2013 — 16:20

А турбо-таймер есть?

если есть, выключи его!

Кстати, на видео выше, моя красная машина… и на этой турбе, я проездил до 90.000 КМ + был чип!

так что, проблема была не в турбо. Как отключил таймер, все ок!

???? Турботаймер есть, не так давно установлен… а какая связь ???

Отправлено 21 Июль 2013 — 19:47

Турбу брать рестайлинг после 2008,они более живучие в этом плане ,даже без катов!Гаррет на стоке это не то!СтокТурбу в Carsmoto по адекватным ценам есть!

Отправлено 21 Июль 2013 — 22:02

Турбу брать рестайлинг после 2008,они более живучие в этом плане ,даже без катов!Гаррет на стоке это не то!СтокТурбу в Carsmoto по адекватным ценам есть!

Код запчасти какой у нее?

Дым после удаление катализатора ! — Все о Mazda3 MPS

Отправлено 04 Май 2011 — 00:38

насколько я понял, в последнее время удаление катов не провоцирует турбину протекать, а лишь выявляет проблему турбы!Так как знаю ,что даже после удаления сразу двух катализаторов ,турбина продолжает работать в штатном режиме!

Сообщение отредактировал МНЕМОНИК: 22 Май 2011 — 00:38

Отправлено 04 Май 2011 — 00:54

Я меняю мотор у себя.сх-7.Каты буду выбивать.Судя по состоянию им скоро кирдык.Мотор от рестула.Новый.Машина шита в Спортеке.Проеду тыщщу км,поеду настраивацца.

Отправлено 04 Май 2011 — 10:13

у товарища (дорестайл) на 60 т.км после удаления сразу задымила. У меня (рест) 30 тыс.км. — пока трогать не планирую.

Сообщение отредактировал Drafter: 04 Май 2011 — 10:17

Отправлено 04 Май 2011 — 16:45

После замены выпуска и катов соотв. начала под-дымливать при долгом стоянии, ну это общий лаг у дорестайла… А вот когда вваливаешь сзади немного грязновато))) Это конечно не как когда стоишь дымит, но он и не прозрачный

Отправлено 06 Май 2011 — 13:50

А кому-нибудь отказывали в гарантийном ремонте из-за удаленного ката?

Отправлено 06 Май 2011 — 14:24

А кому-нибудь отказывали в гарантийном ремонте из-за удаленного ката?

скоро узнаем! Скоро будет решение по одной машине у нас в городе.

Отправлено 06 Май 2011 — 16:26

каты убрал-дыма нет) вариант надо такой добавить.

Отправлено 07 Май 2011 — 09:36

Дорестайл, без катов, дымит только на холостых при 15+ минутах простоя.

Отправлено 07 Май 2011 — 16:11

А мне поменяли турбу на рестайл по гарантии.)))))) Хотя мне очень не нравится когда машина дымит. Вот коцки и сколы-царапины мне пох, а дым — пипец удручает.(((( Я дымил так, словно тосол в горшках.))))) Люди держали дистанцию метров 25 за мной в пробке, а ты сидишь и морду кирпичем, мол — я не замечаю)))), а они проезжают и я знаю, что у них на лицах… Доездился, мудило на мпс. Догонялся!)))))))) Короче, Саш, я тоже думаю облегчить выпуск. Раз уж оставил.)))) Но дымить не хочу.

Сообщение отредактировал Красный: 07 Май 2011 — 16:17

Отправлено 07 Май 2011 — 23:38

А мне поменяли турбу на рестайл по гарантии.)))))) Хотя мне очень не нравится когда машина дымит. Вот коцки и сколы-царапины мне пох, а дым — пипец удручает.(((( Я дымил так, словно тосол в горшках.))))) Люди держали дистанцию метров 25 за мной в пробке, а ты сидишь и морду кирпичем, мол — я не замечаю)))), а они проезжают и я знаю, что у них на лицах… Доездился, мудило на мпс. Догонялся!)))))))) Короче, Саш, я тоже думаю облегчить выпуск. Раз уж оставил.)))) Но дымить не хочу.

Дядь!если тебе поменяли по гарантии ,то будем молиться что турбина 2008 года!Значит можно резать каты!

Отправлено 08 Май 2011 — 11:17

Дядь!если тебе поменяли по гарантии ,то будем молиться что турбина 2008 года!Значит можно резать каты!

на рестайле можно убирать каты не боясь?

Отправлено 08 Май 2011 — 11:34

у товарища (дорестайл) на 60 т.км после удаления сразу задымила. У меня (рест) 30 тыс.км. — пока трогать не планирую.

Дядь!если тебе поменяли по гарантии ,то будем молиться что турбина 2008 года!Значит можно резать каты!

на рестайле можно убирать каты не боясь?Женя, не надо)))

Отправлено 08 Май 2011 — 14:18

Дядь!если тебе поменяли по гарантии ,то будем молиться что турбина 2008 года!Значит можно резать каты!

на рестайле можно убирать каты не боясь?Женя, не надо)))да я ради спортивного интереса

Отправлено 13 Май 2011 — 04:23

каты никак на состояние турбы НЕ влияют!!!если турба гонит масло в выпуск то ей все равно есть кат или нету…просто если он есть то большая часть дыма оседает в катализаторе…вот и все…когдаж этот бред у эмпээсников пройдет…вы еще скажите что свободный выпуск ломает турбину) не несите бред в виде того что вырезал кат и у меня задымило…оно и раньше дымило просто вы этого не видели!

Отправлено 22 Май 2011 — 00:41

все…когдаж этот бред у эмпээсников пройдет…вы еще скажите что свободный выпуск ломает турбину)

К сожалению большинство МПСников так и считают!(((

Отправлено 22 Май 2011 — 20:48

каты никак на состояние турбы НЕ влияют!!!если турба гонит масло в выпуск то ей все равно есть кат или нету…просто если он есть то большая часть дыма оседает в катализаторе…вот и все…когдаж этот бред у эмпээсников пройдет…вы еще скажите что свободный выпуск ломает турбину)не несите бред в виде того что вырезал кат и у меня задымило…оно и раньше дымило просто вы этого не видели!

Вань тогда вопрос такой. То что ты написал понятно.Но если делаешь прямой выпуск, ездишь и у тебя начинает дымить (допустим)То тут уже прямой выпуск играет роль, он способствует этому — уплотнитель не выдерживает разницы в давлении.Поправь если не прав.

Отправлено 22 Май 2011 — 21:10

давление масла в картридже турбы НИКАК не зависит от конфига выпуска…давления воздуха в кулере повышается в среднем думаю на 01-03 бара…при чиповки машины буст поднимается и то выше…так что все это полный бред что свободный выхлоп убивает турбу на мпс…у мпс в стоке турба не надежная…и если мыслить более брутально то она слишком мала для объема 2.3…на высоких оборотах она крутится около 150 оборотов в минуту и сильно греется сам и греет воздух…и больше она надуть не может…а на мпс все гонстчеги так и наровят открутить до отсечки и так все и делают…а этот мотор едет нормально с 3000 до 5500…дальше турба сдувается потому как она оч маленькая для такого объема…а все мучают эти моторы под 7000 оборотов поэтому и ломается все так быстро и дымить начинает… есть много причин быстрой гибели турбин на мазде…но свободный выпуск туда точно не входит

Отправлено 22 Май 2011 — 21:24

давление масла в картридже турбы НИКАК не зависит от конфига выпуска…давления воздуха в кулере повышается в среднем думаю на 01-03 бара…при чиповки машины буст поднимается и то выше…так что все это полный бред что свободный выхлоп убивает турбу на мпс…у мпс в стоке турба не надежная…и если мыслить более брутально то она слишком мала для объема 2.3…на высоких оборотах она крутится около 150 оборотов в минуту и сильно греется сам и греет воздух…и больше она надуть не может…а на мпс все гонстчеги так и наровят открутить до отсечки и так все и делают…а этот мотор едет нормально с 3000 до 5500…дальше турба сдувается потому как она оч маленькая для такого объема…а все мучают эти моторы под 7000 оборотов поэтому и ломается все так быстро и дымить начинает…есть много причин быстрой гибели турбин на мазде…но свободный выпуск туда точно не входит

Более чем доступно все расписал)Спасибо!)

Отправлено 27 Май 2011 — 22:42

Без катов проехал 30000 км. Рестайл. Начала дымить на холостых недавно(((( Что такое??? Расстраивает сей факт. Раньше не замечал. Особенно дымит сильно на холостых, когда включается вентилятор((( Машина гарантийная. Не пора задуматься о замене турбы?

Отправлено 27 Май 2011 — 22:51

Без катов проехал 30000 км. Рестайл. Начала дымить на холостых недавно(((( Что такое??? Расстраивает сей факт. Раньше не замечал. Особенно дымит сильно на холостых, когда включается вентилятор((( Машина гарантийная. Не пора задуматься о замене турбы?

Впринципе от того что она дымит мощность не теряется, но может гнать масло!

Отправлено 27 Май 2011 — 23:07

Без катов проехал 30000 км. Рестайл. Начала дымить на холостых недавно(((( Что такое??? Расстраивает сей факт. Раньше не замечал. Особенно дымит сильно на холостых, когда включается вентилятор((( Машина гарантийная. Не пора задуматься о замене турбы?

Впринципе от того что она дымит мощность не теряется, но может гнать масло!Расход масла 500 гр на 7500. Мощность не теряется, но дыма-то раньше не было(((

Отправлено 28 Май 2011 — 16:21

Без катов проехал 30000 км. Рестайл. Начала дымить на холостых недавно(((( Что такое??? Расстраивает сей факт. Раньше не замечал. Особенно дымит сильно на холостых, когда включается вентилятор((( Машина гарантийная. Не пора задуматься о замене турбы?

Впринципе от того что она дымит мощность не теряется, но может гнать масло!Расход масла 500 гр на 7500. Мощность не теряется, но дыма-то раньше не было(((какой пробег на машине общий?можешь снять видео что за дым интересно..

Отправлено 28 Май 2011 — 20:10

[/quote] какой пробег на машине общий? можешь снять видео что за дым интересно.. [/quote] Пробег общий 40000. Дым уж сильно каким-то ядом пахнет)))))) Кстати… Хотел узнать уже точно. Если замена турбы по гарантии, что может повлиять на отказ? Даунпайп и отсутствие катов возможно? Вечерком постараюсь выложить.

Отправлено 28 Май 2011 — 21:28

офигеть, на рестайле на пробеге 40 задымила? О_о в шоке могут отказать в твоем случае…

Отправлено 28 Май 2011 — 22:05

офигеть, на рестайле на пробеге 40 задымила? О_ов шоке

могут отказать в твоем случае…

Да вот сам не в радости((( И про отказ тоже((( вроде все ок было. Всё очень резко началось… Буквально день-два и предпосылок не было. Да и гонок не приемлю… 

Дым из выхлопной трубы бензинового двигателя: причины и последствия — Информация

Многие автолюбители на дым из выхлопной трубы бензинового двигателя не обращают никакого внимания. Дымит — значит работает. Но автомобильная выхлопная система и дымоходная труба печки — это не одно и то же. Наличие дымовыделения у машины служит индикатором различных неполадок.

При этом, очень желательно замечать их как можно раньше, и своевременно принимать соответствующие меры. Промедление в данном случае — это резкое снижение ресурса мотора, дикий жор масла, нарушение работоспособности системы охлаждения, повышенный расход топлива, ухудшение динамики и другие проблемы (как по-отдельности, так и все разом).

Разновидности дыма из выхлопной трубы

Если спросить у ежедневно “общающегося” с машинами специалиста, как может дымить бензиновый двигатель, он с лету накинет, как минимум, с десяток разных вариантов:

1. Белый пар. 2. Белый густой дым. 3. Дым “на холодную”. 4. Синий или сизый дым. 5. Черный дым. 6. Дым из выхлопной после замены масла. 7. Дымок после остановки двигателя. 8. Дым из выхлопной трубы после долгого простоя. 9. Дымление после удаления катализатора. 10. Дым под нагрузкой.

А вот если у него же поинтересоваться о том, как выглядит выхлоп исправного автомобиля, он сразу же скажет, что никак. Если все узлы и системы работают, как надо, дымом назвать то, что вылетает из трубы, можно разве что условно. В его составе нет ничего такого, что можно было бы заметить глазом. Выхлоп — полностью прозрачный, то есть, невидимый. Его можно разве что ощутить тактильно, поднеся руку прямо к трубе.

Исключением является только сырая или холодная погода. Потому с этого и начнем изучение природы дыма из выхлопной трубы бензинового двигателя.

Белый пар из выхлопной трубы бензинового двигателя

Это не опечатка. Речь действительно пойдет не о дыме, а о паре. О водяном паре. Как его отличить от остальных выбросов выхлопной системы автомобиля? Во-первых, он белый, как сигаретный дым. Во-вторых, если к выхлопной поднести белую салфетку, пар не оставит на ней никаких следов, кроме влаги. В-третьих, если на улице нету тумана, дождя или мороза, то это не пар, а именно дым. О нем мы поговорим в следующем разделе.

Откуда же берется этот пар? На самом деле источников бывает сразу несколько. Самых простой — это конденсат, скапливающийся в выхлопной трубе. Образуется он там тогда, когда после очередной поездки система еще горячая, а на улице всегда температура ниже. Все. Капельки конденсата готовы. Потом, когда вы запустите мотор, они начнут испаряться, и проявляться в виде белого “дыма” из выхлопной трубы.

Второй источник белого пара — это конденсат, который образуется в результате резкого перепада температуры и влажности в выхлопной трубе и за ее пределами. Например, если на улице крепкий мороз или сырая погода — машина может парить постоянно. Причем, клубы пара будут такими густыми и плотными, как будто в выхлопной трубе поселился вэйпер (кто не знает, что это за чудо, загуглите).

Следующий источник белого “дыма” — влага, попадающая в цилиндры двигателя. Попадать она туда может как с топливом, так и вместе с воздухом, который используется карбюратором или системой впрыска для приготовления топливовоздушной смеси. Под воздействием высокой температуры в камерах сгорания эта влага превращается в пар, которому, кроме как вырваться из выхлопной трубы, больше деваться некуда.

Как можно понять, белый пар из выхлопной трубы бензинового двигателя не является индикатором какой-либо неисправности. Если только в ваш топливный бак не попала вода. Все остальное — не страшно, и с наступлением хорошей погоды или после прогрева мотора — проходит само собой.

Совсем другое дело, если из выхлопной трубы белый пар валит постоянно, независимо от влажности и температуры воздуха. Причем, конкретными густыми клубами. Такой дым тоже является паром, но он уже может свидетельствовать о разгерметизации системы охлаждения. Более того, не о внешней, которую можно заметить визуально по подтекам, а о внутренней. То есть, охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, и очень интенсивно испаряется.

Последствия эксплуатации двигателя с такой неисправностью могут закончиться весьма печально. Во-первых, велика вероятность оставить мотор без достаточного объема охлаждающей жидкости, и он заклинит от перегрева. Во-вторых, антифриз, попавший туда, куда не надо, очень эффективно будет смывать там масляную пленку, в результате чего смазка двигателя значительно ухудшится. Результатом может быть как перегрев, так и ускоренный износ трущихся деталей.

Дым “на холодную”

Наличие дыма при первом утреннем запуске холодного двигателя не всегда является симптомом неисправности. Если он белого цвета — то это просто пары конденсата, о которых было сказано выше.

Вполне нормальным явлением считается даже синеватый дымок, если мотор действительно холодный. Свидетельствует он о том, что детали поршневой группы еще не прогрелись, и не расширились, то есть, между ними присутствует микроскопический зазор. Через него в камеры сгорания попадает немного масла, горение которого и проявляется в виде сизого или синего дымка. По мере прогрева двигателя — должен пропадать. Это норма.

Черный дым “на холодную”, если он пропадает после прогрева, тоже ничего страшного не предвещает. Разве что имеются некоторые неполадки в системе питания двигателя. Очень часто из строя выходят устройства, отвечающие за “прогревочные обороты”. Если они “мертвые” или работают некорректно, то в холодный двигатель просто подается слишком обогащенная топливовоздушная смесь. Обогащенная — это когда для полного сгорания порции бензина не хватает кислорода. Вот не прогоревшее топливо и дает черный дымок на старте.

Синий дым из выхлопной трубы бензинового двигателя

Если синий или сизый дым валит из выхлопной трубы постоянно, то это явный признак горения моторного масла. Гореть оно может только в камерах сгорания, а вот попасть туда оно может несколькими путями. Чаще всего “пропускают” масло кольца на поршнях. В исправном состоянии при движении поршня вниз они должны “сгонять” масляную пленку, образованную там во время обратного движения. Если же кольца износились или “залегли”, масляная пленка оказывается на стенках цилиндра на рабочем такте (когда горит топливовоздушная смесь). Смазка горит, а результат — синий дым.

Второй “путь” смазки в камеры сгорания может пролегать через систему клапанов. Своевременным его удалением оттуда “занимаются” маслосъемные колпачки. Если они изношены, масло попадает в цилиндры, горит и дымит синим цветом.

Любая из этих неисправностей сулит неприятности. Во-первых, по мере ухудшения ситуации машина будет ведрами жрать масло. Во-вторых, добавка в топливовоздушную смесь в виде моторного масла отнюдь не улучшает горение, а значит негативно отразится на динамике и приемистости автомобиля. Расход топлива на сотню тоже будет расти непомерно. Ну а, если достаточно долго не обращать внимание на синий дым из выхлопной трубы бензинового двигателя, рано или поздно последний останется без достаточного количества смазки, отчего ресурс его сократится вплоть до заклинивания.

Черный дым из выхлопной трубы бензинового двигателя

Многие ошибочно полагают, что черный дым — это как раз и есть результат горения моторного масла. На деле это не так. Черный дым, как уже было упомянуто выше, дает не прогоревший как следует бензин. Не прогореть он может по нескольким причинам. Но основная из них — это обогащенная топливовоздушная смесь. Бензину просто не хватает кислорода, чтобы полностью выгореть.

Как уже многие догадались, “собака зарыта” в системе питания двигателя. Это может быть как карбюратор, так и современная система впрыска. Если на вашей машине за приготовления “пищи для мотора” отвечает карбюратор, его нужно проверить на износ, почистить и отрегулировать. С системой впрыска немного сложнее, так как там “балом правит” электроника. К обогащению топливовоздушной смеси может привести все, что угодно — неисправные датчики, нагар, сбой в бортовом компьютере и так далее. Могут быть виноваты, кстати, не только компоненты системы питания. Если есть неисправности за ее пределами, но там, где есть ее датчик, электроника будет “сбита с толку”, и на форсунки пойдут некорректные “указания”.

Последствия эксплуатации двигателя, в котором регулярно сжигается обогащенная топливовоздушная смесь, такие:

• повышенный расход бензина;
• образование сажи на свечах зажигания;
• снижение мощности двигателя;
• нагар на поршнях и клапанах;
• неустойчивые холостые обороты;
• “тупящий” мотор.

Кстати, “виновником” черного дыма из выхлопной трубы бензинового двигателя не в 100% случаях является система питания. Проблема может быть также в пропусках зажигания. Это когда из-за неисправности системы зажигания искра образуется “через раз”. В результате этого тоже не все топливо перегорает в процессе очередного рабочего такта, а черный дымок из выхлопной трубы сопровождается тем, что автомобилисты называют “мотор троит”.

Дым из выхлопной трубы после замены масла

Довольно нередкий случай, приводящий автовладельца в недоумение. Казалось бы — свеженькое масло, качественное, может быть даже очень дорогое… А исправно работающий до замены двигатель вдруг начинает неистово дымить. Как новое масло может так повлиять на мотор?

Отгадка кроется в вязкости масла, а также в степени износа деталей поршневой группы. Как правило, дымление такого рода проявляется только в тех случаях, когда на замену более вязкого масла, заливается менее вязкое. Например, было 10W40, а залили 5W30. Проблема в том, что менее текучее масло хуже проникает туда, где уже есть износ и микроскопические зазоры. Когда же заливается менее вязкое масло, оно легче “просачивается” в камеры сгорания, ну а дальше вы уже знаете…

Чем чревата такая эксплуатация? Во-первых, ездить на машине, которая так себя проявила после замены масла — крайне не рекомендуется. На лицо явный износ, требующий срочного ремонта. Во-вторых, ситуацию в некоторых случаях можно исправить при помощи раскоксовки двигателя. В-третьих, последнее срабатывает только в 20% случаев, а в остальных — без ремонта поршневой не обойтись.

Дым из выхлопной трубы после остановки двигателя

Достаточно многие автолюбители замечали (чаще случайно), что сразу же после остановки двигателя из выхлопной трубы небольшой струйкой идет белый или темный дымок. Прекращается это лишь спустя несколько минут. О чем свидетельствует такое дымление, если двигатель не работает, и дымить уже ничего не должно в принципе?

На этот вопрос есть всего два ответа:

1. Это пары конденсата.
2. Что-то догорает в катализаторе.

Генерация пара из выхлопной трубы вполне может начаться сразу после остановки мотора. Но для этого нужны определенные условия. Может быть так, что в “банках” выхлопной системы имеется водичка. Она там часто скапливается, когда машина используется для кратковременных поездок — конденсат не успевает как следует испариться из трубы, и скапливается на дне “банок”. Чтобы избавиться от воды в выхлопной трубе, просверлите в ней отверстие необходимо регулярно осуществлять более или менее длительные поездки, дабы вся влага успевала выводиться из системы.

На счет догорания всякой дряни в катализаторе. Это вполне нормальная картина, если мотор “поджирает” масло, либо вы заправляете бензин крайне низкого качества. Все это дело попадает в каталитический нейтрализатор, и после остановки двигателя продолжает прогорать или испаряться. Аналогичная ситуация возникает, если агрессивно поработать педалью газа, а потом сразу же заглушить мотор.

Последствия. Самое плохое, что может случиться, это ускоренное засорение катализатора. Чтобы этого не происходило, а также чтобы не наблюдать дым из выхлопной трубы после остановки двигателя, давайте ему немного поработать на холостых оборотах прежде, чем глушить.

Дым из выхлопной трубы после долгого простоя

Здесь вообще легко установить причину. Когда автомобиль длительное время не эксплуатируется, первый запуск всегда будет сопровождаться обильным дымовыделением из выхлопной трубы. Под долгим простоем здесь имеется в виду перерыв не менее пары недель. Почему дымит?

Если проблема пропадает по мере прогрева двигателя, то ничего страшного в таком дыме нет. Откуда он берется, рассказано выше, в разделе про холодный запуск. Неприятных последствий ожидать особо не стоит.

Совсем другие выводы придется делать в том случае, если после долгого простоя машина все дымит, и дымит, не переставая. Это указывает, скорее всего, на то, что “залегли” маслосъемные кольца, и больше не выполняют свою работу. Ездить с такой проблемой не стоит, поскольку в итоге залягут не только кольца, но и весь двигатель.

Опять же, иногда решить подобную проблему позволяет раскоксовка мотора. Кольца надо слегка “размочить”, чтобы они вышли из своих канавок и “расправили крылья”. Обычно, если мотор до постановки на длительную стоянку не дымил, то раскоксовка помогает всегда. Если же не помогает, возможно, ранее вы просто не обращали внимание на дым из выхлопной трубы, а он уже был до этого. В таких случаях спасет только ремонт поршневой, а также проверка и возможная замена маслосъемных колпачков.

Дым из выхлопной трубы после удаления катализатора

Удаление каталитического нейтрализатора в нашей стране не является чем-то диковинно недопустимым. Ну да — воздух машина начинает загрязнять пуще прежнего. Но кто у нас за этим следит? По крайней мере, на момент написания этой статьи, никто. А из-за некачественного топлива и других неблагоприятных условий эксплуатации деталь эта изнашивается очень быстро. Засоряется, как правило. Ее замена стоит немалых денег. А вот удаление — проще, дешевле, к тому же, мощности автомобилю прибавляет заметно.

Но вернемся к дыму из выхлопной трубы. Ведь часто бывает и так, что после удаления этого самого катализатора двигатель начинает испускать черный дымок. Откуда он? А все оттуда же — из-за переобогащенной топливовоздушной смеси. Дело все в том, что за работой катализатора с помощью датчиков “наблюдает” электроника. И когда этот элемент удаляется, электронику забывают “поставить об этом в известность”. Соответственно, система “видит”, что что-то не то, и начинает увеличивать дозировку бензина, то есть, обогащает топливовоздушную смесь. Ну а, что от этого бывает, вы уже в курсе.

Решается проблема очень просто — путем перепрошивки БК или сброса ошибок, которые электроника по-любому выдаст, когда “не обнаружит” катализатора.

Дым под нагрузкой

Нагрузкой для двигателя может быть два действия. Первое — “тапок в пол” до отсечки, когда машина стоит на месте. Второе — затяжной подъем на крутую гору с нагруженным прицепом или что-то подобное. В обеих ситуациях может наблюдаться обильное дымление из выхлопной трубы. В принципе, катастрофически страшного ничего в этом есть, если нагрузки действительно чрезмерные. Если же двигатель начинает дымить при малейших нагрузках, то это уже сигнал о том, что скоро вас ожидает ремонт.

Резюме

Подведем итоги:

• Белый дым — это пар, в котором нет ничего страшного, если двигатель холодный, на улице мороз или сырая погода. Если нет, то разгерметизировалась система охлаждения.
• Синий дым — свидетельствует о попадании в цилиндры моторного масла, что сулит проблемы, если дым не пропадает после прогрева двигателя.
• Черный дым — признак переобогащенной топливовоздушной смеси. Проблема в системах питания или зажигания.

Также следует запомнить, что любой “вредный” дым из выхлопной трубы бензинового двигателя всегда оставляет на чистой салфетки следы — капли антифриза, масла, сажу. “Безвредный” дым является паром, и никаких следов не оставляет (кроме антифриза, естественно).

Схожий материал

Как подготовить машину к зиме

Как подключить амперметр в автомобиле

Запах бензина в салоне автомобиля: 10 причин и методика их поиска

Как изготовить бампер для автомобиля с помощью монтажной пены и стекловолокна

Полировка машины своими руками: проверенные способы

Почему плохо крутит стартер: диагностика и ремонт своими руками

7 причин повышенного расхода масла в двигателе и как его правильно рассчитать

Каким давлением накачивать шины и на что это влияет

10 способов как узнать — была ли машина в ДТП

Как узнать — была ли машина в такси и чем она плохая

Действия после покупки автомобиля: как правильно подготовить к эксплуатации

На что смотреть при покупке б/у автомобиля и как себя вести с продавцом

Какой двигатель лучше — дизель или бензин

Как можно заработать на машине и покроет ли доход расходы

Как не уснуть за рулем — проверенные рекомендации и мифы

Первая машина — какую выбрать

Как определить скрученный пробег автомобиля и не купить хлам по завышенной цене

Антибликовый козырек и другие средства против “китайского ксенона”

Жидкое стекло или керамика — правда и маркетинг

Плюсы и минусы бензинового двигателя с подробными пояснениями

Преимущества и недостатки дизельного двигателя

Что происходит после удаления катализатора

09.06.2019

Содержание статьи:

У удаления катализатора — или ката, как его еще называют — много плюсов. Хотя он очищает выхлопные газы от вредных составляющих и помогает снизить влияние на окружающую среду, без него водители замечают прирост в мощности работы двигателя. Но часто такое «хирургическое» вмешательство приводит к тому, что появляется запах после удаления катализатора, дым, или, что очень неприятно для человека за рулем — удален катализатор, горит «чек» (Check Engine — предупреждение на приборной панели).

Почему появляется ошибка Check

Не только удаление, но оплавление или забивание пор внутри этого элемента выхлопной системы вызывает ошибку Check Engine. Обычно при этом снижается тяга, наблюдается троение или проблемы с запуском. Если это происходит, значит, выхлопные газы возвращаются обратно в камеру сгорания, а эффективность вновь поступившей горючей смеси снижается. Электроника автомобиля оперативно узнает об этом благодаря датчику кислорода (лямбда-зонду), который расположен после катализатора. Датчик определяет концентрацию вредных выхлопов и сигнализирует если, что что-то идет не так. Обычно проблема решается так: ставится обманка после удаления катализатора.

Кроме ошибки, могут возникнуть и другие проблемы. Как быть с ними?

Проблема: увеличивается расход масла

Жор масла после удаления катализатора — распространенное явление, которое возникает из-за снижения давления. Если в момент сброса газа в выпускном коллекторе образуется сильное разряжение, системе ничего не остается, как для его компенсации воспользоваться увеличенной порцией масла.

Решение

Если после удаления катализатора увеличился расход моторного масла вырос, рекомендуем пересмотреть продавца или выбрать продукцию другого бренда. Возможно, вам попалась подделка или масло другого производителя лучше подойдет под ваши задачи. Также можно проверить цилиндры на предмет задиров и прочистить систему вентиляции картера.

Появляется неприятный запах

Выхлоп после удаления катализатора часто меняет свой запах. На самом деле, удаление катализатора, запах выхлопа — взаимосвязанные вещи, и это логично: после вырезания этого элемента выхлопной системы растет выделение ядовитых газов в атмосферу. Запах выхлопа после удаления катализатора будут слышать и окружающие, и частично те, кто находятся в салоне автомобиля (например, если опущены окна).

Чего еще ожидать после удаления катализатора?

• На месте его установки могут быть слышны посторонние звуки (чаще всего звон).
• Появляется возможность разблокировать дополнительные функции авто.
• Снизится чувствительность к качеству топлива (но мы не рекомендуем заправляться на случайных автозаправках).

Зачем нужна перепрошивка

Снова возвращаемся к датчикам, которые установлены в выхлопной системе и служат для определения концентрации вредных газов. Если из системы появляется самый настоящий дым после удаления катализатора, очевидно, что они будут посылать ЭБУ соответствующее предупреждение, которое будет проявляться в виде ошибки Check Engine на приборной панели.

Чтобы этого избежать, в систему устанавливают так называемые обманки, размещая их после удаленного катализатора, на месте лямбда-зонда. Но полностью проблему решает только перепрошивка после удаления катализатора. Это выглядит как перепрограммирование, когда заменяется используемая по умолчанию программа расчета топливно-воздушной смеси.

Одновременно из реестра удаляются ошибки, которые связаны с катом. В некоторых случаях, когда выполнено удаление катализатора, перепрошивка делается с полным демонтажем ЭБУ, в других это не требуется благодаря конструктивным особенностям автомобиля.

Что происходит с расходом топлива?

На форумах автовладельцев часто появляются запросы о том, как связано удаление катализатора, расход топлива. В ответах встречаются разные мнения, но большинство участвующих в дискуссии отмечает, что выхлопная система дымит после удаления катализатора, но топлива все-таки используется меньше (только если предварительно прошить ЭБУ). Это происходит потому, что часть перерабатываемых частиц перегорания не утилизируется, а повторно расходуется как раз из-за неисправного ката.

Повторное использование не допустимо, так как из-за этого меняется стандартная концентрация горючей смеси. Чтобы вернуть концентрацию к базовому значению, машина начинает расходовать больше топлива. Соответственно, расход после удаления катализатора и установки обманки (или перепрошивки) становится меньше, чем когда он был неисправен.

Если у вас вырос расход топлива после удаления катализатора, автомобиль стал расходовать больше моторного масла, появился неприятный запах выхлопа, вам помогут в компании «Мастер глушителей». Чтобы записаться к нам, воспользуйтесь телефоном, указанным на главной странице сайта или заполните форму заявки.

Если двигатель дымит

Рубрика: Двигатель | Опубликовано: 10 Октябрь 2009

Достаточно часто встречающаяся картина: при запуске двигателя после долгой стоянки из выхлопной трубы начинает валить густой дым. Вполне возможно, что после прогрева он уменьшится, а при езде и вовсе исчезнет. Но часто дымление продолжается и явно намекает, что в движке имеются какие-то неполадки. А долгое бездействие послужило своего рода толчком к их проявлению.

Дым из выхлопной трубы бывает белым, черным и любых промежуточных оттенков. Цвет служит важным диагностическим признаком. Работа двигателя с повышенным дымлением часто сопровождается и другими отклонениями от нормы, хотя порой малозаметными. Их обязательно надо улавливать и отмечать, чтобы точнее оценить ситуацию.

Обычно появление дыма связано с неисправностями следующих рабочих органов двигателя: системы управления (в основном топливоподачи), системы охлаждения, механической части (поршневая группа, распределительный механизм и т.д.). В соответствии с этим дым возникает либо из-за неполного или «неправильного» сгорания топлива, либо попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, либо поступления туда масла. Присутствие масла, охлаждающей жидкости или излишнего топлива при сгорании в цилиндрах и придает характерный цвет выхлопным газам.

Если проанализировать возможные неисправности, то окажется, что во многих ситуациях дым одинаков по цвету, хотя и имеет различную природу. Другое обстоятельство: нередко неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, возникает из-за неполадок и дефектов в другой. Вот характерный пример: плохая работа системы охлаждения приводит к перегреву двигателя и, соответственно, пригоранию поршневых колец. Уже вследствие этого в цилиндры попадает масло и вызывает дымление, причина которого по существу вторична.

Начинать поиск причины дыма лучше с сопоставления всех зафиксированных обстоятельств: характера самого дымления, замеченных сопутствующих явлений, возможных внешних влияний. О характерных сочетаниях этих факторов у нас и пойдет речь.

Белый дым

Белый дым из выхлопной трубы — нормальное явление для режима прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в парообразном состоянии — естественный продукт сгорания топлива. В ненагретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогревания системы конденсация уменьшается. Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным и белым получается пар. При температуре ниже -10° С белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в минус 20-25 градусов приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. На цвет и насыщенность пара влияет также влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще. Белый дым в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связан с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры (например, через негерметичную прокладку головки блока), Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (на деле опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая «масляный» дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после «масляного» дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.

Чтобы убедиться в виновности именно системы охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.

Далее поиск надо согласовать с конструкцией двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр вследствие не только повреждения прокладки, но и трещин в головке или блоке цилиндров. Все эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (порой там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания.

Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко заметить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (нетрудно ощутить рукой, сжав верхний шланг радиатора), быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырей газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из бачка.

Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло с жидкостью перемешивается, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену светлого желто-коричневого цвета.

Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины, но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется). Напротив, если негерметичность в цилиндре существенна, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стартером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна.

Иногда удается уточнить место дефекта. Попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно «чистит» все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).

Дальнейшие проверки возможны только со снятой головкой блока. Оценивают состояние прокладки, плоскостей головки и блока. Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если явных дефектов не найдено. Тогда необходимо проверить головку на герметичность под давлением; наиболее вероятно, что на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана). Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре — редкий дефект, но если она есть, обнаружить ее несложно, Края трещины расходятся (стенки «дышат») и нередко оказываются отполированными поршневыми кольцами. Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска — например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора (если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро убывает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не спутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.

Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения — возможно, что не работает термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.

Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых — работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей и через несколько сотен километров без капитального ремонта, скорее всего, уже не обойтись.

Страницы: 1 2

Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель

Оставьте свой отзыв!

Удаление катализатора — Статьи | Uremont

Извлечение катализатора предпочитают делать водители, которые хотят увеличить мощность своего автомобиля. Эта деталь способствует очистке выхлопных газов – она расположена внутри выхлопной системы машины. Вместе с кислородными датчиками устройство контролирует уровень токсичности выхлопа.

Катализатор устанавливается внутри выхлопной трубы между двигателем и глушителем. Конструкция оснащается слоем, который защищает её от чрезмерного нагревания. Остаётся задать вопрос, стоит ли удалять эту деталь, и какие последствия ждут водителя автомобиля?

 

Причины возникновения неполадок катализаторов

 

Считается, что данное устройство является одним из самых уязвимых, даже если вы катаетесь на новой машине. Большинство производителей определяют срок эксплуатации на 100-150 тысяч километров. В большинстве случаев удаление или замена детали происходит гораздо раньше – дело не только в желании избавиться от устройства, а в возникновении неполадок.

Почему ломается катализатор:

Вы заливаете некачественный бензин. Ресурс внутренних деталей машины будет расходоваться быстрее, если применять некачественное топливо. К сожалению, такой «товар» предлагается большинством автомобильных заправок в России. Если вы хотите добиться исправной работы катализатора, то придётся делать регулярную прочистку. Контакт с влагой, маслом или антифризом. Если производитель использовал керамику для создания корпуса катализатора, то любой контакт раскалённой поверхности с жидкостью будет разрушать конструкцию. Важно сохранять герметичность системы и конденсат не будет образовываться. Система зажигания работает некорректно. Если не получается запустить двигатель с первого раза, то топливо будет скапливаться в выпускном тракте. Если это произошло, то при следующем запуске двигателя катализатор может взорваться. Керамическая основа ломается. Металл может выдержать, но замена или удаление неизбежно из-за сильной деформации.

Как определить, что ваш катализатор неисправен? В процессе движение вы слышите запах отработанных газов, а в районе днища машины слышно дребезжание. Количество оборотов сокращается и особенно это видно при движении на холостом ходу. Также поломку данного вида можно определить по гофре, которая пригорела к устройству.

 

Как правильно удалить катализатор самостоятельно?

 

Считается, что удаление катализатора позволяет увеличить мощность автомобиля. Некоторые проделывают дырки внутри устройства, а другие просто удаляют этот компонент. Среди профессионалов бытует мнение, что удалять нужно только поломанный катализатор. Если уровень углекислого газа соответствует норме, то лучше подождать, пока деталь сломается.

Чтобы произвести демонтаж нужно взять пилу болгарку и оборудование для сварки. Дело в том, что на большинстве современных автомобилей катализатор сварен вместе с коллектором. Получается, они одно целое. Для удаления выполняем следующие этапы:

Для начала нужно отсоединить глушитель (трубу для приёма углекислого газа). Демонтировать выпускной коллектор. Теперь берём болгарку и делаем надрез на обивке нейтрализатора. Из нейтрализатора нужно удалить все «компоненты». Теперь используем сварочный аппарат, чтобы заварить коллектор обратно.

Каталитический нейтрализатор нужно заменить на пламегаситель. Однако профессионалы из автосервиса советуют ставить новый катализатор, чтобы системы автомобиля работали корректно.

Также после удаления катализатора вы можете начать слышать странные звуки в процессе работы двигателя. Это значит, что внутри вы убрали все керамические компоненты и заварили корпус. Нужно убирать всю конструкцию. Также посторонние шумы свидетельствуют о низком качестве пламегасителя. Внимательно проверьте, хорошо ли вы заварили корпус, так как если пространство не будет герметичным, конструкция будет шуметь. Также посмотрите поверхность на предмет правильной стыковки всех компонентов.

В случае неправильной установки придётся переделывать работу. Настоятельно рекомендуем использовать качественный пламегаситель, так как его плохой вариант будет служить недолго. Признаками поломки пламегасителя является запах выхлопных газов и посторонние шумы. Некачественное устройство быстро сломается от высокой температуры.

  Что ещё нужно знать про демонтаж катализатора?

 

Удаление этого устройства влечёт за собой некоторые проблемы, которые нужно принять во внимание. Основные минусы удаления катализатора – это понижение сопротивления выхлопным газам и увеличение расхода топлива. В этом случае необходимо ставить пламегаситель. Какие возможные недостатки есть у процедуры удаления катализатора:

Повышение уровня содержания СО в отработанных газах. Могут появиться посторонние звуки в районе места, где раньше стоял катализатор. Расход топлива может увеличиться. Электронный блок управления может начать посылать сигналы об ошибке.

Ошибка появляется из-за датчиков, которые отвечают за анализ топливной смеси. Если водитель удаляет катализатор, то уровень СО увеличивается. ЭБУ определяет это и сообщает водителю об ошибке. Этот вопрос можно решить в автосервисе, если местные мастера обладают оборудованием для перепрошивки.

Что касается увеличения расхода топлива, то это происходит из-за сигналов электронного блока управления. Топливная система начинает работать в аварийном режиме. Мощность двигателя снижается, и расход топлива увеличивается. Сотрудники автосервиса могут исправить эту неполадку – они перепрограммируют ЭБУ и исправят работу лямбда-зонда. Электронный блок управления начинает работать нормально, и двигатель продолжает функционировать в обычном режиме. В этом случае единственным недостатком является увеличения выброса СО в атмосферу.

 

Что происходит с машиной после удаления катализатора?

 

Плюсы удаления катализатора состоят в разблокировке возможностей машины. После удаления КТ динамика транспортного средства возрастает. Остаётся только убрать ошибки ЭБУ и перепрошить блок под стандарт Евро-2. В России это делать можно пока что законно, так как на территории страны не действуют жёсткие нормы экологии. Если ваш автомобиля использует только один лямбда зонд, то перепрошивку делать не нужно.

Иногда после удаления катализатора автомобиль начинает сильно дымить. Причиной возникновения такой неполадки может быть неправильная перепрошивка или сбой в работе электронного блока управления. Также рекомендуется проверить поршневые кольца и отрегулировать угол опережения зажигания. Если сзади машины идёт густой дым чёрного цвета, то это свидетельствует о большом расходе топлива. Нажмите на педаль газа, и если из выхлопной трубы идёт чёрный дым, то необходимо проверить работу датчиков.

Угол опережения можно отрегулировать в автосервисе, где есть соответствующее оборудование. Если из выхлопной трубы идёт сизый дым, то следует продиагностировать поршни.

Заказать услугу удаления катализатора, так чтоб устраивала цена лучше на сайте Uremont.com. На агрегаторе собрана актуальная информация о лучших автосервисах города.  Вы получите качественный сервис и сможете сэкономить время на поиски проверенного исполнителя.

Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него. (с. 50,3)

Работы не в яме:
•Снять щетки стеклоочистителей.

•Открыть капот и снять пластиковый кожух, который закрывает стеклоочиститель.

•Снять пластиковый кожух с двигателя.

•Снять алюминиевый тепловой экран, который располагается за двигателем и закрывает «штаны».

•Отключить разъемы лямбда зондов, они располагаются за двигателем справа.
Работы в яме:
•Снять защиту двигателя снизу, если такая установлена.
•Открутить нижний, (второй) лямбда зонд.

•Открутить первый лямбда зонд, если прикипел можно не откручивать, он не помешает. В принципе второй то же можно не откручивать (если он прикипел), но доставать будет немного проблемней, и провода лямбда зондов лучше подвязать к корпусу каталитического нейтрализатора.

•Открутить две гайки крепления каталитического нейтрализатора к трубе глушителя.
•Разъединить нейтрализатор и глушитель.

Работы не в яме:
•Открутить штаны от двигателя. Выкрутить шпильки, на которые одевались штаны (торкс).

Работа вдвоем:
•Один из ямы, второй из под капота, вынуть каталитический нейтрализатор в верх.

Ну и наконец, само удаление содержимого из катализатора.

•Работа с помощником. На асфальт кладется доска или фанера, в нее упираем штаны, вставляем лом как показано на рисунке и поступательными ударами разрушаем его. С помощью фонарика смотрим как проходит процесс. Кроме керамики там внутри еще есть асбестовая ткань, ее тоже удаляем.

•После того, как все удалено, рекомендую промыть напором воды, чтоб не осталось мелкого песка.
•Сборка производится в обратном порядке.

Не забудьте про обманку, кому какая нравиться, механическая или электронная. Лично у меня, стоит электронная, сопротивление 200 Ком. мощностью 0,25 Ватт, и неполярный конденсатор 4,7 мкф. напряжением от 5 Вольт, лучше керамический, он размером чуть больше спичечной головки. И все прекрасно работает. Ниже фото керамических конденсаторов. 4,7 Мкф крайний справа.

Ниже схема самой обманки. Если не удалось найти номиналы как на схеме, сопротивление можно попробовать поставить от 150 до 300 Ком. Конденсатор можно попробовать поставить до 10 Мкф.

x

Каковы общие проблемы с каталитическим нейтрализатором? | News

Каталитические нейтрализаторы расположены в выхлопной системе между двигателем и глушителем и являются одной из последних линий защиты от загрязнения воздуха транспортными средствами. Они используют шарики с керамической кодировкой и различные драгоценные металлы (катализаторы) для преобразования таких загрязняющих веществ, как несгоревший газ и оксид азота, в безвредные газы.

Связано: Каталитический нейтрализатор: что вам нужно знать

Каковы возможные проблемы с каталитическим нейтрализатором?

Каталитические нейтрализаторы

часто служат 10 лет и более, но они могут быть загрязнены, забиты, перегреты или физически повреждены, что приведет к снижению производительности двигателя и, в конечном итоге, к остановке двигателя.

Одним из потенциальных загрязнителей является этилированный газ, который может разрушить катализаторы, хотя он редко встречается в США. Другие загрязнители включают охлаждающую жидкость двигателя, которая может просачиваться в систему сгорания из-за неисправной прокладки головки блока цилиндров, и моторное масло. Эти жидкости могут засорить каталитический нейтрализатор, что затруднит прохождение выхлопных газов. Автомобильные двигатели похожи на спортсменов тем, что им требуется много кислорода. Если поток выхлопных газов ограничен, это означает, что в двигатель может попасть меньше воздуха и ухудшаются характеристики.Если двигатель вяло реагирует или останавливается после некоторой работы, это может быть причиной засорения преобразователя.

Каталитические нейтрализаторы могут перегреться из-за чрезмерного количества несгоревшего газа, вызванного пропуском зажигания в свече зажигания или негерметичным выпускным клапаном. Кроме того, вышедший из строя датчик кислорода может вызвать перегрев.

На многих транспортных средствах «кошка» находится под транспортным средством, и, как и другие части выхлопной системы, она также может быть повреждена дорожным мусором или наездом на бордюр.

Кража каталитического нейтрализатора

Те драгоценные металлы, о которых мы говорили, могут привлечь внимание: Каталитические нейтрализаторы часто крадут из-за драгоценных металлов внутри. В переработчиках есть небольшие количества платины, родия и палладия, и все они имеют ценность для торговцев металлами.

Техническое обслуживание каталитического нейтрализатора

Среди симптомов неисправного каталитического нейтрализатора:

• Низкая работа двигателя
• Пониженное ускорение
• Темный дым выхлопных газов
• Запах серы или тухлых яиц из выхлопа
• Перегрев под автомобилем

Некоторые из этих симптомов также могут быть вызваны другими частями системы выпуска отработавших газов, поэтому механику важно определить, когда пришло время заменить каталитический нейтрализатор.

Следование рекомендованному графику технического обслуживания вашего автомобиля может помочь отложить этот момент как можно дольше — часто на 10 лет и более. Поддержание систем выхлопа, выхлопа и сгорания в хорошем состоянии минимизирует риск преждевременного выхода из строя каталитического нейтрализатора.

Наконец, не игнорируйте световой индикатор проверки двигателя. Повреждение каталитического нейтрализатора — одна из причин, по которой Cars.com входит в десятку самых серьезных преступлений, связанных с обслуживанием автомобилей. Это может быть предупреждением о засорении воздушного или топливного фильтра.Ожидание замены этого фильтра может преждевременно привести к замене каталитического нейтрализатора за 1000 долларов.

Ещё на Cars.com:

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

Белый дым из выхлопных газов: причины и способы устранения

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее

Как правило, владельцы автомобилей никогда не хотят, чтобы ваша машина курила. Пламя из выхлопной трубы, , может быть, . Но курить? Трудно сказать. Независимо от цвета, дым — это ненормальность и предполагает, что что-то не так.

Если не считать мимолетной конденсации, особенно в холодные месяцы, густой белый дым является признаком серьезной проблемы, которую необходимо немедленно решать. В худшем случае игнорирование дыма могло привести к взорвавшемуся двигателю.

Чтобы понять, почему ваша машина дымит и почему дым такого цвета, вам необходимо понять основы работы машины. Тогда и только тогда мы сможем диагностировать, в чем проблема. Команда специалистов по энциклопедической информации Drive может помочь в этом в терминах и шагах, которые может освоить каждый. Давай перейдем к делу.

Что такое выбросы выхлопных газов?

Выхлопные газы, выходящие из выхлопной трубы вашего автомобиля, являются прямыми побочными продуктами процесса сгорания, происходящего в двигателе.Искра зажигает смесь бензина и воздуха, и образующиеся газы направляются в выхлопную систему. Они проходят через каталитический нейтрализатор для уменьшения вредных выбросов и через глушитель для уменьшения шума.

Как обычно выглядят выбросы выхлопных газов?

В нормальных условиях вы, вероятно, не увидите выхлопных газов, выходящих из выхлопной трубы. Как упоминалось во введении, вы можете иногда видеть светло-белый цвет, который представляет собой просто водяной пар. Важно понимать, что это сильно отличается от густого белого дыма, который привел вас к нам.

Почему моя машина выделяет белый дым из выхлопной трубы при запуске?

Вы знаете, как люди, оказавшиеся на безлюдных островах, посылают дымовые сигналы от костра проезжающим планам и кораблям? Вот что происходит, когда вы видите белый, черный или синий дым, идущий из выхлопной трубы. Ваша машина подает сигнал бедствия и просит о помощи.

Белый дым, выходящий из выхлопных газов, указывает на то, что охлаждающая жидкость или вода случайно попали в камеру сгорания. Когда он горит внутри блока, он производит густой белый дым, который выходит через выхлоп.Нет буэно.

Что вызывает попадание охлаждающей жидкости или воды в камеру сгорания?

Густой белый дым, выходящий из выхлопной трубы, обычно указывает на взорванную прокладку головки, трещину в головке или трещину в блоке двигателя. Трещины и плохие прокладки позволяют жидкости перемещаться в места, где ее не должно быть. Если он едет, то начинаются проблемы.

Что мне делать, если я вижу белый дым, идущий из моей выхлопной трубы?

Самое главное, вы не должны продолжать управлять автомобилем.Если в вашем двигателе неисправна прокладка или есть трещина, это может привести к дальнейшему загрязнению или перегреву, что по сути означает «Прощай, двигатель».

Если вам нужны дополнительные доказательства того, что у вас возникла проблема с утечкой охлаждающей жидкости в блоке, у вас есть два варианта. Сначала можно проверить уровень охлаждающей жидкости. Если вы заметили низкий уровень и не видите утечки охлаждающей жидкости где-либо еще, это подтверждает теорию о том, что у вас есть утечка или трещина в прокладке головки. Кроме того, вы можете купить комплект течеискателя блока цилиндров двигателя, который использует химические вещества для обнаружения загрязнения охлаждающей жидкости.

К сожалению, если у вас есть взорванная прокладка головки блока цилиндров, треснувшая головка цилиндра или треснувший блок двигателя, самое время признать, что вам предстоит капитальный ремонт. Единственный способ подтвердить эти проблемы — снять половину двигателя и добраться до блока.

Куда идти дальше, решать вам. Поскольку это один из самых масштабных видов ремонта автомобилей, с которыми можно столкнуться, мы не рекомендуем любителям без надлежащих инструментов решать эту задачу в собственных гаражах.Отнесите его своему надежному механику и обсудите, стоит ли того ремонта, в зависимости от стоимости автомобиля. Вы можете восстановить двигатель, заменить двигатель или купить новую машину. Дополнительную информацию можно найти в руководстве по приводу «Как справиться с перегоревшей прокладкой головки».

Однако, если вас устраивает проект, используйте надлежащее руководство по обслуживанию, составьте план и убедитесь, что у вас есть правильные инструменты. Не торопитесь, не срезайте углы и не забывайте маркировать все, когда все это вынимаете.

Иногда вам нужен сертифицированный механик

«Как бы Drive ни любил делать« вас »своими руками, мы знаем, что не у всех есть подходящие инструменты, безопасное рабочее место, свободное время или уверенность в себе. для капитального ремонта автомобилей. Иногда вам просто нужны качественные ремонтные работы, выполненные профессионалами, которым вы можете доверять, например, нашим партнерам, сертифицированным механикам Goodyear Tire & Service.

Часто задаваемые вопросы о белом дыме, исходящем из выхлопной трубы

У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!

Q.Так может ли низкий уровень масла стать причиной белого дыма?

A. Нет, не может. Вне зависимости от уровня жидкости, если масло все же попадет в камеру сгорания, вы можете увидеть дым с синим оттенком, исходящий из выхлопных газов.

В. Хорошо, но могут ли плохие свечи зажигания стать причиной белого дыма из выхлопной трубы?

A. Нет, эти две проблемы не связаны.

В. Тогда почему из моей выхлопной трубы идет синий дым?

A. Это совсем другая проблема, иногда беловатый дым, выходящий из вашего выхлопа, окрашен в синий цвет.Это говорит о том, что в вашем двигателе горит масло. Когда масло горит, выделяется голубоватый дым.

В. Плохо ли горящее масло?

A. Ваш двигатель — двухтактный мотоцикл?

Q. №

A. Тогда да, это плохо.

Отказ каталитического нейтрализатора: 3 распространенные причины

Отказ каталитического нейтрализатора может быть болезненным. Этот важный компонент системы выбросов может сократить количество миль на галлон и увеличить расход топлива, поскольку он постепенно теряет эффективность и влияет на выработку энергии вашим двигателем.

Каталитический нейтрализатор вашего автомобиля находится перед глушителем в его выхлопной системе. Это небольшая камера овальной формы, заполненная такими материалами, как платина и / или палладий, в виде сот. Это гарантирует, что через эти металлы проходит как можно больше выхлопных газов, так что они могут быть преобразованы в менее вредные выбросы перед выходом из выхлопной трубы. Это также ставит преобразователь прямо в линию, чтобы получить лицо, полное загрязнений, если что-то не работает прямо под капотом.

Проверьте эти три распространенные причины проблем с каталитическим нейтрализатором.

1. Несгоревшее топливо

Тепло может повредить практически любой компонент двигателя, поэтому неудивительно, что это одна из наиболее частых причин выхода из строя каталитического нейтрализатора. Выхлоп двигателя уже довольно горячий, поэтому, когда вы добавляете загрязнитель, такой как несгоревшее топливо, который может попасть в выхлопную систему, когда ваш двигатель работает слишком богато, вы усугубляете эффект, так как это топливо обычно сгорает внутри преобразователя. сам.Это может повредить или даже расплавить сотовую структуру, которая необходима металлам катализатора для выполнения своей работы, что приведет к закупорке и ограничению потока выхлопных газов. Если ваш двигатель работает с перебоями или если вы видите код предупреждения о неисправном кислородном датчике, рекомендуется решить проблему, прежде чем она может привести к отказу каталитического нейтрализатора.

2. Утечки охлаждающей жидкости

Утечка охлаждающей жидкости в камеру сгорания вашего двигателя — серьезная проблема, которая в конечном итоге может нанести значительный ущерб вашему двигателю.Однако медленная утечка — скажем, из-за плохой прокладки головки — также может со временем направить достаточно охлаждающей жидкости обратно через выхлопную систему, чтобы засорить ваш каталитический нейтрализатор и загрязнить материалы, используемые внутри него, до тех пор, пока они не перестанут быть эффективными. Если вы заметили, что охлаждающая жидкость течет из бачка двигателя или видите белый дым в выхлопе, то это признак плохой прокладки головки блока цилиндров, которую следует немедленно исправить.

3. Расход масла

Со временем многие двигатели начинают потреблять масло.Это происходит из-за того, что поршневые кольца теряют способность надлежащего уплотнения по мере накопления миль, или из-за того, что клапан застревает. Это также может быть связано с большим количеством мелких конструктивных проблем или изношенных компонентов двигателя. Сгоревшее в двигателе масло в конечном итоге проходит через выхлопную систему, где в конечном итоге может вызвать отказ каталитического нейтрализатора так же, как и утечка охлаждающей жидкости. Черный дым или признаки того, что ваш автомобиль использует значительное количество масла между заменами, являются индикаторами того, что вы можете в конечном итоге снизить эффективность или даже навсегда повредить ваш преобразователь.

Замена преобразователя может доставлять неудобства, но она определенно того стоит, если учесть снижение мощности и повышенный расход топлива, которые могут возникнуть при выходе из строя.

Ознакомьтесь со всеми продуктами выхлопной системы, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о неисправности каталитического нейтрализатора поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons.

Как диагностировать и остановить дым в выхлопных газах

Когда ваш автомобиль движется нормально, вы не должны видеть много дыма, выходящего из выхлопной трубы. Ваши системы контроля выбросов предназначены для управления большей частью выбросов выхлопных газов. Однако, если от вашего автомобиля идет дым при запуске или во время движения, существует проблема, которую необходимо решить. Мы можем помочь.

Здесь, в Rislone, мы являемся экспертами в области характеристик двигателей, эффективности и выбросов вредных веществ и можем помочь вам определить, что не так с вашим автомобилем и как это исправить.

Белый дым

Белый дым обычно означает, что охлаждающая жидкость попадает в камеры сгорания вашего автомобиля. Обычно это происходит из-за треснувшей или протекающей прокладки головки, которая позволяет охлаждающей жидкости просачиваться в цилиндры. В крайнем случае вам потребуется заменить прокладку головки блока цилиндров. При первых признаках появления белого дыма вы можете попробовать отремонтировать прокладку головки блока цилиндров, чтобы закрыть утечку, прежде чем серьезно повредить двигатель.

Темный дым

Темный или черный дым из-за попадания масла в цикл сгорания.Изношенные поршневые кольца являются наиболее частой причиной этой проблемы — они позволяют моторному маслу просачиваться и попадать в цилиндр. Вы не только увеличите расход масла, но и рискуете засорить каталитический нейтрализатор и создать высокий уровень загрязнения смогом в случае испытаний на выбросы.

Голубой дым

Немного синего дыма при запуске двигателя обычно означает, что небольшое количество масла попадает в вашу выхлопную систему. Это масло смешивается с влагой, когда ваш двигатель выключен, и создает тот «фирменный» синий дымок, который вы часто наблюдаете у старых автомобилей, когда они простояли всю ночь.Типичной причиной этого являются изношенные уплотнения: они стареют, изнашиваются и становятся ломкими.

Выбрать Rislone

Чтобы избежать дыма в выхлопе, выберите проверенное и простое решение. Наш продукт для устранения дыма в кольцевых уплотнениях Rislone (номер по каталогу 4416) разработан для уменьшения или даже полного прекращения образования дыма и защиты вашего двигателя от внутренних утечек масла. Держите масло на своем месте — смазывая и защищая двигатель — и сокращайте дорогостоящий расход масла с помощью одного применения средства Ring Seal Smoke Repair.

Не ждите, пока у вас возникнет серьезная проблема с курением выхлопных газов, чтобы отреагировать. При первых признаках дыма в выхлопе попробуйте Rislone Ring Seal Smoke Repair (номер по каталогу 4416) и поддержите ваш автомобиль в чистоте и исправном состоянии. Эта формула была проверена на более чем 1 млн проданных бутылок, поэтому мы уверены, что если легкое или умеренное курение влияет на работу вашего автомобиля, мы можем помочь.

Вопросы? Без проблем. Свяжитесь с нами в Facebook, Twitter или Instagram или свяжитесь с нами через Интернет, и мы будем рады ответить вам как можно скорее.

Что происходит, когда каталитический нейтрализатор выходит из строя? в leehillautoservice.net

На автомобилях Фредериксбурга выхлопная система оснащена каталитическим нейтрализатором. Преобразователь часто может прослужить 10 и более лет, но он может стать загрязненным, засоренным, перегретым или физически поврежденным, что приведет к снижению производительности двигателя, включению индикатора проверки двигателя и, в конечном итоге, к остановке двигателя.

Одним из потенциальных загрязнителей является этилированный газ, который может разрушить катализаторы, хотя он редко встречается в США.S больше. Другие загрязнители включают охлаждающую жидкость двигателя, которая может просочиться в систему сгорания из-за неисправной прокладки головки блока цилиндров, и моторное масло. Эти жидкости могут засорить каталитический нейтрализатор, что затруднит прохождение выхлопных газов. Автомобильным двигателям требуется много кислорода. Если поток выхлопных газов ограничен, это означает, что в двигатель может попасть меньше воздуха и ухудшаются характеристики. Если двигатель вяло реагирует или останавливается после некоторой работы, это может быть причиной засорения преобразователя.

Каталитические нейтрализаторы могут перегреться из-за чрезмерного количества несгоревшего газа, вызванного пропуском зажигания в свече зажигания или негерметичным выпускным клапаном. Кроме того, вышедший из строя датчик кислорода может вызвать перегрев. На многих транспортных средствах «кошка» находится под транспортным средством, и, как и другие части выхлопной системы, она также может быть повреждена дорожным мусором или наездом на бордюр.

Каталитические нейтрализаторы часто крадут из-за драгоценных металлов внутри. В переработчиках есть небольшие количества платины, родия и палладия, и все они имеют ценность для торговцев металлами.

Среди плохих симптомов неисправного каталитического нейтрализатора: низкая производительность двигателя, пониженное ускорение, темный дым от выхлопных газов, запах серы или тухлых яиц из выхлопных газов, чрезмерное нагревание под автомобилем, некоторые из этих симптомов также могут быть вызваны другими деталями. системы выбросов, поэтому для Lee Hill Auto Service важно диагностировать, когда пора заменить каталитический нейтрализатор.

Следование рекомендованному графику технического обслуживания вашего автомобиля может помочь отложить этот момент как можно дольше — часто на 10 лет или больше.Поддержание систем выхлопа, выхлопа и сгорания в хорошем состоянии минимизирует риск преждевременного выхода из строя каталитического нейтрализатора.

Наконец, не игнорируйте световой индикатор проверки двигателя. Повреждение каталитического нейтрализатора — одна из причин, по которой сервисная служба Lee Hill Auto видит проблемы. Это может быть предупреждением о засорении воздушного или топливного фильтра. Ожидание замены этого фильтра может преждевременно привести к замене каталитического нейтрализатора за 1000 долларов.

Белый дым выходит из-под каталитического нейтрализатора! Запах гари.: MechanicAdvice

Сегодня второй день подряд замечаю эту проблему. Я езжу на работу около 40 миль. Припарковавшись, я чувствую запах гари. Оказывается, это было из-под машины. Кажется, это происходит только под одной из моих выхлопных труб. Я считаю, что это один из моих каталитических нейтрализаторов. Под ним скапливается какая-то жидкость (масло / охлаждающая жидкость), и в результате горения жидкости выходит белый дым. Я снял видео. Передняя часть моей машины находится справа от кадра.

Автомобиль достаточно новый, 2010 г. G37. Любые советы будут приветствоваться. Если вам нужна дополнительная информация, я постараюсь ее узнать.

View post on imgur.com

---

Изменить: после того, как моя машина остыла, я протер салфеткой жидкости прочь. К настоящему времени он в значительной степени выжжен досуха, Нью-Йорк кошачья жара. Вот фотография, запаха не разобрать. http://imgur.com/eoo5Z75

Edit2: Я проверил припаркованную машину через час.Кошку вытерли насухо с последнего раза. Я заметил небольшую лужу жидкости, скопившуюся под автомобилем (диаметром 1 дюйм). Я проверил, и это было очень похоже на жидкость на кошке. Так что я считаю, что подозрение / u / Pops__Racer было правильным. В настоящее время я склоняюсь к тормозной жидкости, поскольку это единственная жидкость с низким содержанием. Еще раз проверил под катом, теперь вещество очень липкое, от пригорания.

Редактировать 3: Только что вернулся с работы. После дополнительного осмотра этой жидкостью покрывается все днище автомобиля.Все дело в пластиковой заслонке, которую вы снимаете при замене масла, и о металлическом блоке сразу после пластиковой заслонки. Я также исключил трансмиссионное масло и моторное масло. Причина в том, что я только что вытер горсть этой штуки, и она не пахла отработанным маслом … Черт возьми, я мог бы очень легко смыть ее простой водой. Я сфотографировал это получше … кажется красноватым. http://imgur.com/HUWP0iN

Как работают каталитические нейтрализаторы?

Как работают каталитические нейтрализаторы? — Объясни это Реклама

Криса Вудфорда.Последнее изменение: 20 октября 2020 г.

Почерневшие здания и удушье улицы — если это ваш опыт когда вы открываете входную дверь утром, вы, вероятно, живете в большом такой город, как Лос-Анджелес, Лондон, Париж или Пекин. Автомобили, автобусы и грузовики стали большим подарком миру, потому что они помогают нам перемещаться себя (и то, что нам нужно) быстро и качественно. Но их загрязнение двигателя портит места, где мы живем и вредит нашему здоровью. К счастью, сейчас большинство автомобилей оснащены уменьшающие загрязнение единицы, называемые каталитическими конвертеры (иногда называемые «коты» или «кошки-минусы»), которые превращают вредные химические вещества в выхлопных газах автомобиля превращаются в безвредные газы, такие как пар.Давайте подробнее рассмотрим эти блестящие гаджеты и то, как они работай!

Иллюстрация: Основная концепция каталитического нейтрализатора: расположенный между двигателем вашего автомобиля и выхлопной трубой, он забирает грязный воздух и удаляет из него значительное количество загрязнений с помощью химических катализаторов.

Почему двигатели загрязняют окружающую среду

Фото: Колонны Парфенона в Афинах, Греция, почернели из-за загрязнения автомобиля. Афины — один из самых загрязненных автомобильным транспортом городов мира.Фото Майкла М. Редди любезно предоставлено Геологическая служба США.

Автомобильные двигатели работают на бензине или дизельном топливе, которые сделаны из нефти. Большая часть нашей нефти образуется, когда останки крошечных морских существ гниют, нагреваются и сдавливаются слои горных пород морского дна. Нефть состоит из углеводородов (молекулы, построенные из атомов углерода и водорода) потому что живые организмы тоже в основном состоят из этих атомов.

Теоретически, если вы сжигаете любое углеводородное топливо с кислородом из воздуха, вы выделяете много энергии и не производят ничего, кроме углекислого газа и воды, которые являются чистыми и относительно безвредными.Однако на практике бензин представляет собой смесь около 150 различных химикатов, не только углеводородов, но и добавок, и он горит не так чисто, как хотелось бы. Это означает, что вы обычно получаете загрязнение воздуха как побочный продукт. Загрязняющие газы, производимые автомобильными двигателями, включают: ядовитый газ, называемый монооксидом углерода, а также ЛОС (летучие органические соединений) и оксидов азота, вызывающих «смог» (вид удушья, облачное загрязнение транспортных средств, которое мы все знаем и ненавидим).

Рекламные ссылки

Что такое каталитический нейтрализатор?

Загрязняющие газы состоят из вредных молекул, но эти молекулы сделаны из относительно безвредных атомов.Итак, если бы мы могли найти способ расщепление молекул после того, как они покидают двигатель автомобиля и до они выбрасываются в воздух, мы могли бы решить проблему загрязнение — по крайней мере, некоторая его часть. Эту работу выполняет каталитический нейтрализатор.

Фото: экспериментальный новый каталитический нейтрализатор. тестируется под автомобилем. Фотография любезно предоставлена ​​Юго-Западным исследовательским институтом и Министерство энергетики США / Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (DoE / NREL).

Эти гаджеты намного проще, чем кажется.Катализатор это просто химическое вещество, которое заставляет химическую реакцию идти быстрее без самого себя меняется в процессе. Это немного похоже на тренера по легкой атлетике, который стоит на обочине трассы и кричит бегунам, чтобы те ехали быстрее. В тренер никуда не бежит; он просто стоит, машет руками, и заставляет бегунов разгоняться. В каталитическом нейтрализаторе Задача катализатора — ускорить удаление загрязнений. Катализатор изготовлен из платины или аналогичного платиноподобного металла. такие как палладий или родий.

Каталитический нейтрализатор — это большой металлический ящик, прикрепленный болтами к днищу автомобиля, из которого выходят две трубы. Один из них («вход» преобразователя) подключен к двигателю и выводит горячие загрязненные пары из цилиндров двигателя (где топливо сгорает и вырабатывает энергию). Вторая труба («выход» преобразователя) подсоединяется к выхлопной трубе (выхлопу). Когда газы из выхлопных газов двигателя обдувают катализатор, на его поверхности происходят химические реакции, разлагающие загрязняющие газы и превращающие их в другие газы, которые достаточно безопасны, чтобы безвредно выбрасывать их в воздух.

Очень важно отметить, что каталитические нейтрализаторы требуют используйте неэтилированный бензин, потому что свинец в обычном топливе «отравляет» катализатор и не позволяет ему поглощать вредные вещества в выхлопных газах. газы.

Что происходит внутри преобразователя?

Фото: Инженеры постоянно стараются улучшить производительность каталитических нейтрализаторов, например, путем разработки катализаторов, которые более эффективно работают на более низкие температуры.Это пример низкотемпературного катализатора окисления из оксида олова и платины. Фото CPL Bryant V любезно предоставлено Исследовательским центром NASA в Лэнгли (NASA-LaRC).

Внутри конвертера газы проходят через плотные соты. конструкция из керамики с покрытием с катализаторами. Сотовая структура означает, что газы соприкасаются с большая площадь катализатора сразу, поэтому они быстрее преобразуются и эффективно.

Обычно в одном катализатор:

• Один из них решает проблему загрязнения оксида азота с помощью химический процесс, называемый восстановлением (удаление кислорода).Это расщепляет оксиды азота на азот и кислородные газы (которые безвредны, потому что они уже существуют в воздухе вокруг нас).
• Другой катализатор работает за счет противоположного химического процесса, называемого окислением (добавление кислород) и превращает окись углерода в двуокись углерода. Другая реакция окисления превращает несгоревшие углеводороды в выхлопных газах в диоксид углерода и воду.

Фактически, одновременно происходят три разные химические реакции. Вот почему мы говорим о трехкомпонентных каталитических нейтрализаторах.(Некоторые, менее эффективные преобразователи проводят только вторые две (окислительные) реакции, поэтому они называются двухкомпонентными каталитическими нейтрализаторами.) После того, как катализатор выполнил свою работу, из выхлопной трубы выходит в основном азот, кислород, углекислый газ и вода (в виде пар).

Насколько эффективны каталитические нейтрализаторы?

Диаграмма: Эффективность каталитических нейтрализаторов. Кошки имеют большое значение для выбросов, поскольку трехходовые преобразователи дают дополнительные преимущества по сравнению с двусторонними преобразователями.Цифры показывают загрязняющие вещества в граммах на километр на расстоянии 80 000 километров. Диаграмма, составленная Explain that Stuff.com с использованием данных Агентства по охране окружающей среды США (1990 г.) для легковых автомобилей с бензиновым двигателем, приведенных в таблице 3.2 (стр. 75) документа «Загрязнение воздуха автотранспортными средствами: стандарты и технологии контроля выбросов», Faiz et al. Всемирный банк, 1996.

Каталитические нейтрализаторы

в основном предназначены для уменьшения непосредственного локального загрязнения воздуха — грязного воздуха, в котором вы едете, — и эта диаграмма, безусловно, свидетельствует об их эффективности.Тем не менее, люди иногда задаются вопросом, действительно ли они такие зеленые, как кажутся. Важно помнить, что они сокращают выбросы , а не полностью их устраняют.

Одна проблема заключается в том, что они действительно работают только при высоких температурах (более 300 ° C / 600 ° F или около того), когда двигатель успевает прогреться. Первым типам каталитических нейтрализаторов обычно требовалось около 10–15 минут для разогрева, поэтому они были совершенно неэффективны в течение первых нескольких километров / миль пути (или любой части очень короткого пути).Современные конвертеры прогреваются всего за 2–3 минуты; даже в этом случае в это время все еще могут происходить значительные выбросы.

Таблица

: Каталитические нейтрализаторы становятся эффективными только при высоких рабочих температурах. Эта диаграмма показывает эффективность типичного устройства при преобразовании окиси углерода в диапазоне различных температур. Оксиды азота преобразуются с несколько большей эффективностью, а углеводороды — с несколько меньшей эффективностью. При высоких температурах окись углерода преобразуется с наименьшей эффективностью из трех.

Другой вопрос, увеличивают ли они выбросы парниковых газов. Мы думаем о двуокиси углерода как о безопасном газе, потому что он не токсичен в повседневных концентрациях. Тем не менее, это не совсем безобидно, потому что теперь мы знаем, что это основная причина глобального потепления и изменения климата. Некоторые люди считают, что каталитические нейтрализаторы ухудшают изменение климата, потому что они превращают окись углерода в двуокись углерода. Фактически, угарный газ, который производит ваша машина, в конечном итоге сам по себе превращается в углекислый газ в атмосфере, поэтому каталитический нейтрализатор не имеет никакого значения в этом отношении: он просто снижает угарный газ, который автомобиль выбрасывает на улицу, когда он едет. улучшение качества местного воздуха.

Но когда дело доходит до изменения климата, автоинженеры и экологи давно отметили еще одну серьезную проблему. Хотя кошки превращают большую часть оксидов азота в азот и кислород, они также производят небольшие количества закиси азота (N2O), парникового газа, который более чем в 300 раз сильнее углекислого газа. Проблема в том, что при таком большом количестве транспортных средств даже небольшое количество закиси азота становится серьезной проблемой. Еще в 2000 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата отметила: «Внедрение каталитических нейтрализаторов в качестве меры борьбы с загрязнением в большинстве промышленно развитых стран приводит к значительному увеличению Выбросы N2O от автомобилей с бензиновым двигателем.» К счастью, новые каталитические нейтрализаторы производят значительно меньше закиси азота, чем старые. Тем не менее, хотя каталитические нейтрализаторы, безусловно, помогли нам справиться с краткосрочным загрязнением воздуха, есть опасения, что когда дело доходит до долгосрочного изменения климата, они могут усугубить ситуацию.

Как работает каталитический нейтрализатор

До того, как были разработаны каталитические нейтрализаторы, отработанные газы, производимые автомобильным двигателем, направлялись прямо в выхлопную трубу. выхлопную трубу и в атмосферу.Каталитический нейтрализатор находится между двигателем и выхлопной трубой, но он не работает как простой фильтр: он меняет химический состав выхлопных газов, переставляя атомов, из которых они сделаны:

1. Молекулы загрязняющих газов откачиваются из двигателя мимо сотового катализатора, выполненного из платины, палладия или родия.
2. Катализатор разделяет молекулы на атомы.
3. Затем атомы рекомбинируют в молекулы относительно безвредных веществ, таких как углекислый газ, азот и вода, которые безопасно выдуваются через выхлоп.

Каталитические нейтрализаторы работают на дизельных двигателях?

График

: Грязные дизели? Только малая часть выбросов дизельного двигателя (около одного процента) — это загрязнение. Этот один процент состоит в основном из оксидов азота (около 50 процентов) и твердых частиц с относительно небольшими количествами моноксида углерода, углеводородов и диоксида серы. Построено с использованием цифр из публикации Ибрагима Аслана Решитоглу и др., «Выбросы загрязняющих веществ от автомобилей с дизельным двигателем и систем нейтрализации выхлопных газов», «Чистые технологии и политика в области окружающей среды», январь 2015, том 17, выпуск 1, в котором приводятся данные из «Выбросы дизельных двигателей и их контроль» М.Хаир и В. Маевски. Society of Automotive Engineers, Inc., Warrendale, PA: 2006.

.

В дизельных двигателях могут использоваться и используются каталитические нейтрализаторы, но есть несколько важных отличий. от того, как они работают в бензиновых двигателях.

• В дизелях вместо трехкомпонентных катализаторов используются двухкомпонентные катализаторы окисления. (которые решают только угарный газ и углеводороды), и специально разработанные работать с дизельными выхлопами, которые значительно холоднее бензиновых.
• Поскольку у них нет катализаторов восстановления, дизельные двигатели производят гораздо более высокие выбросы оксидов азота в выхлопные трубы, чем бензиновые двигатели.(Существуют различные другие механизмы, которые дизели могут использовать для борьбы с выбросами NOx, но мы не будем здесь вдаваться в подробности.)
• Каталитические нейтрализаторы в дизельных двигателях действительно помогают снизить выбросы твердых частиц (в основном сажи), хотя и незначительно; в частности, они устраняют один тип твердых частиц, известный как растворимая органическая фракция, SOF, состоящий из углеводородов, связанных с сажей. Дизельные сажевые фильтры (DPF) должны использоваться для значительного воздействия на выбросы сажи из двигателя.
• Помимо автомобилей, дизельные двигатели, как правило, приводят в движение автомобили гораздо большего размера, чем бензиновые (например, огромные строительные машины), со значительно большей мощностью выхлопа.Вместо одного каталитического нейтрализатора, установленного между двигателя и выхлопной трубы, они могут иметь несколько отдельных блоков, установленных параллельно, чтобы справиться с более крупной выхлопной трубой. объем газа (как на схеме ниже).

Иллюстрации: Большие дизельные двигатели могут производить гораздо больший объем выхлопных газов, поэтому им, возможно, придется использовать несколько каталитических нейтрализаторов «параллельно». В этой конструкции компании Caterpillar 1990-х годов огромный преобразователь (серый) имеет диаметр около 1 м (3,3 фута). Выхлопной газ входит слева (1), равномерно разделяется на потоки блоком распределения потока (2, синий), проходит через один из семи отдельных блоков каталитического нейтрализатора (3, красный), подавляется системой глушителя шума (4 , зеленый) и выходы, несколько очищенные, через выхлопную трубу (5).Иллюстрация из патента США 5 578 277: Модульный каталитический нейтрализатор и глушитель для двигателя внутреннего сгорания Скотта Т. Уайта и др., Caterpillar, любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.

Кто изобрел каталитический нейтрализатор?

« Мне нравится делать вещи реальностью, и именно этим занимаются инженеры — они берут основы науки и заставляют вещи происходить. »

Джон Дж. Муни, производитель катализаторов

Кого мы благодарим за то, что сделали улицы и города безопаснее и чище? Французский инженер-химик Юджин Гудри (1892–1962) запатентовал то, что, кажется, было самым первым каталитический нейтрализатор в США, зарегистрировав изобретение 5 мая 1950 г. и получив его (Патент США 2674521: Каталитический нейтрализатор выхлопных газов) четыре года спустя, 6 апреля 1954 г.Гудри ранее изобрел каталитический крекинг , промышленный процесс Многие крупные сложные органические химические вещества в нефти разделены на десятки полезных продуктов, включая бензин. После этого он экспериментировал с различными видами автомобильного топлива и делал их чище. Хотя он осознавал растущую проблему загрязнения воздуха, его идеи намного опережали свое время: Каталитические нейтрализаторы были «отравлены» свинцовыми присадками, используемыми в бензине для улучшения характеристик.К счастью, в 1970-х годах люди начали осознавать опасность свинца, токсичного тяжелого металла. В 1973 году Агентство по охране окружающей среды США (EPA) выпустило отчет, демонстрирующий, как свинец наносит вред здоровью людей, что положило начало медленному процессу удаления свинца из бензина. Первые практические каталитические нейтрализаторы появились вскоре после этого, в середине 1970-х годов, и с тех пор используются в автомобилях.

Изображение: оригинальный каталитический нейтрализатор Юджина Гудри из его патента 1950 года.По сути, это набор концентрических металлических трубок (синего цвета), через которые проходят выхлопные газы. Чистый воздух всасывается через вентиляционные отверстия (желтые) с помощью трубки Вентури (оранжевая). Как и в случае с современным котом, Хаудри объясняет, что «нанесенный мелкодисперсный металлический катализатор предпочтительно представляет собой платину», хотя можно использовать другие подобные металлы; В отличие от современной кошки, катализатор (зеленый) расположен не в виде сот, а установлен в шестнадцати отдельных кольцах (красных) с интервалами вдоль трубки, причем каждое из них работает параллельно.Изображение из патента США 2 674 521: Каталитический нейтрализатор выхлопных газов, любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.

Houdry изобрел основной катализатор окисления для борьбы с оксидом углерода. Усовершенствованные трехкомпонентные каталитические нейтрализаторы, которые также могут нейтрализовать оксиды азота, были разработаны в начале 1970-х гг. Карл Кейт (1920–1988), Джон Муни (1929–2020) и инженеры-химики из Engelhard Corporation. Помимо удаления большего количества загрязняющих веществ, они начинают очищать выхлопные газы намного быстрее, чем предыдущие преобразователи, поэтому они более эффективны при более коротких поездках.

Изображение: В улучшенной конструкции Карла Кейта и Джона Муни есть два отдельных каталитических нейтрализатора. Загрязненные газы выходят из двигателя (красный, 10) и выпускного коллектора (оранжевый, 11) через первый катализатор (зеленый, 13), а затем второй (25), расположенный на некотором расстоянии, прежде чем выйти через выхлопную трубу (серый , 26). Иллюстрация из патента США 3,896,616: процесс и оборудование, любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.

Рекламные ссылки

Узнать больше

На сайте

Книги

• Каталитический контроль загрязнения воздуха: коммерческая технология Рональда М.Хек, Роберт Дж. Фаррауто, Суреш Т. Гулати. John Wiley & Sons, 2016. Тщательно исчерпывающее руководство по теме, которое начинается с основ химии катализа, а затем переходит к преобразователям бензиновых и дизельных двигателей, стационарным источникам и таким темам, как контроль озона в самолетах и ​​очистка атмосферного воздуха.
• Загрязнение воздуха автотранспортными средствами: стандарты и технологии контроля выбросов Асифа Файза, Кристофера С. Уивера и Майкла П. Уолша. Публикации Всемирного банка, 1996 г.Интересный технический отчет с акцентом на то, как на практике контролируются выбросы в наиболее развитых и загрязненных городах мира. Включает множество полезных цифр и таблиц, а также сравнение эффективности законодательства о выбросах в разных странах. Вы также можете скачать его в формате PDF с исследовательского сайта Всемирного банка.
• Автомобильные каталитические преобразователи Кэтлин К. Тейлор. Springer, 1984/2012. Немного устарело, но все же полезно для справочной информации.

Новостные статьи

• Воры по всей стране скользят под автомобилями, проникая в каталитические нейтрализаторы Хироко Табучи, The New York Times, 21 февраля 2021 года.Драгоценные металлы по-прежнему делают каталитические нейтрализаторы привлекательной мишенью для воров.
• Джон Дж. Муни, изобретатель каталитического нейтрализатора, скончался в возрасте 90 лет по сообщению Сэма Робертса, The New York Times, 25 июня 2020 года. Оглядываясь на жизнь инженер, который первым изобрел трехкомпонентные каталитические нейтрализаторы.
• Заявление изобретателя о более чистом двигателе: BBC News, 22 января 2010 г. Шотландский изобретатель утверждает, что разработал двигатель с охлаждением, который практически не производит выбросов твердых частиц (сажи).
• «Когда платина взлетает, каталитический нейтрализатор нагревается» Мэтью Феникс. Wired, 17 февраля 2008 г. Почему воры считают, что из-за стремительного роста цен на платину каталитические нейтрализаторы стоит украсть
Преобразователи автомобилей
• сокращают смог, но усугубляют глобальное потепление, Мэтью Уолд. The New York Times, 29 мая 1998 г. EPA выпускает отчет, в котором освещаются проблемы с оксидом азота.
• Каталитические нейтрализаторы действительно «зеленые» ?: The Guardian, Notes and Queries. Читатели высказывают свое мнение о том, действительно ли кошки помогают планете.
• Каталитический нейтрализатор: Большое «Если» 1975 года Роберта У. Ирвина. The New York Times, 13 октября 1974 г. Эта статья из архивов показывает, как автомобильная промышленность серьезно беспокоилась об эффективности каталитических нейтрализаторов, когда они были впервые представлены в середине 1970-х годов.

Патенты

• Патент США 2674521: Каталитический нейтрализатор для выхлопных газов, автор Юджин Худри, 6 апреля 1954 г. В этом очень удобном для чтения патенте Хаудри объясняет, почему он разработал каталитические конвекторы и различные технические проблемы, которые ему пришлось решить в процессе (например, решение газы, образующиеся при различных условиях вождения).
• Патент США 3,896,616: процесс и устройство, авторы Карл Д. Кейт и Джон Дж. Муни, 29 июля 1975 г. Другой очень удобный для чтения патент, в нем описан улучшенный трехкомпонентный каталитический нейтрализатор, используемый в большинстве современных транспортных средств.
Патент США №
• № 4672809: Каталитический нейтрализатор для дизельного двигателя, автор — Ричард К. Корнелисон и Уильям Б. Реталлик, WR Grace and Co, 16 июня 1987 г. Описывает некоторые проблемы, связанные с работой каталитического нейтрализатора с выбросами дизельного двигателя.
• Патент США 5,578,277: Модульный каталитический нейтрализатор и глушитель для двигателя внутреннего сгорания Скотта Т.Уайт и др., Caterpillar, 26 ноября 1996 г. Этот патент объясняет, как несколько каталитических блоков работают вместе над выхлопными газами очень большого дизельного двигателя.

Практические статьи

• «Тестирование и ремонт каталитических нейтрализаторов», автор: Морт Шульц, Popular Mechanics, декабрь 1985 г. Датированная, но все же очень интересная статья, в которой объясняются различные типы каталитических преобразователей и исследуются причины их неисправности.

Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты

статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США.Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.

Авторские права на текст © Chris Woodford 2007, 2020. Все права защищены. Полное уведомление об авторских правах и условиях использования.

Подписывайтесь на нас

Сохранить или поделиться этой страницей

Нажмите CTRL + D, чтобы добавить эту страницу в закладки на будущее, или расскажите об этом своим друзьям с помощью:

Цитируйте эту страницу

Вудфорд, Крис.