Как поменять сайлентблоки? Делаем все своими руками

Сайлентблок или разнометаллический шарнир – это небольшая, но очень нужная деталь, благодаря которой обеспечивается комфортность, удается избежать серьезных повреждений подвески во время езды по неровным дорогам, а также снижается уровень шума.

Сайлентблок представляет из себя две металлические втулки разного диаметра, расположенных одна внутри другой, между ними находится слой резины для поглощения любых колебаний в горизонтальной и вертикальной проекции. На них приходится львиная доля всех нагрузок, которые испытывает подвеска автомобиля.

Сайлентблок рассчитан на 100-200 тысяч километров пробега, но это в идеальных условиях. Со временем же они деформируются, втулки трескаются, резина может лопнуть и порваться, в результате ощущаются такие неприятные последствия:

• характерный износ покрышек по краям – чувствуется люфт колеса, если просто дернуть его вручную;
• машина дергается, клюет носом при старте и торможении;
• посторонние скрипы при проезде неровностей;
• при движении на скорости теряется колея, машину носит из стороны в сторону.

Если вы заметили такие неисправности, то следует поскорее задуматься о замене сайлентблоков, поскольку затягивание приведет к более серьезным расходам – ремонт подвески обойдется намного дороже, чем покупка комплекта сайлентблоков.

Стоит также разобраться, какой из сайлентблоков нужно заменить:

• в креплении амортизаторов;
• крепления реактивных тяг;
• балки крепления двигателя и КПП;
• стабилизатор;
• штанги задней подвески.

Диагностику можно провести самостоятельно. Для этого можно заехать на эстакаду или яму, но лучше снять передние или задние колеса и провести визуальный осмотр разнометаллических шарниров. Если ощущается люфт рычагов или и без того видно, что резина потрескалась, вспучилась и выглядывает из-под шайбы, то необходимо произвести замену.

Замена сайлентблоков своими руками

Прежде всего нужно сказать, что поменять сайлентблоки крепления рычагов или стабилизатора собственноручно хоть и сложное, но вполне выполнимое задание при наличии всех необходимых инструментов. Если же речь идет о креплениях амортизаторов, балок мотора и КПП, то лучше обратиться на сервис, поскольку эта задача более трудоемкая в техническом плане.

Для снятия отработавших свое сайлентблоков вам понадобится специальный съемник, который может быть как универсальным, так и для конкретной модели. Кроме того, нужен целый набор насадок, упорные гайки, оправки, устройство для запрессовки. То есть покупка такого набора инструментов может влететь в копеечку.

Рассмотрим процесс замены сайлентблоков на рулевых рычагах.

Вся суть данной операции заключается в извлечении старых сайлентблоков и запрессовке на их место новых. Если у вас есть съемник, то сделать это проще простого. Предварительно нужно освободить доступ к проушине, в которой расположен сайлентблок, то есть вы откручиваете все гайки шаровой опоры и достаете ось, соединяющую сошку с рулевой тягой. Затем вставляете втулку съемника в проушину и вкручиваете в нее специальную ось с резьбой. Получается, что данная ось прочно “схватила” сайлентблок, вам остается просто выкрутить его из своего гнезда – придется приложить много усилий.

Такая операция будет невыполнима в том случае, если упорная шайба повреждена или изъедена коррозией. Придется полностью откручивать рулевой рычаг и просто выбивать сайлентблок с помощью металлических”блинов”, втулок, старых подшипников, которые по своему размеру сопоставимы с размером сайлентблока и гнезда, в котором он находится. Выбивать можно с помощью кувалды, правда, нужно все это делать очень аккуратно, чтобы не повредить рулевую сошку.

Новый сайлентблок вставляется примерно таким же образом. Впрессовать его можно с помощью обыкновенных тисков, забить кувалдой или приспособлением для запрессовки. Чтобы втулка входила легко, смазываем солидолом или любым другим лубрикантом посадочные места, а ось рулевого рычага рекомендуют смазывать нигролом. После того, как сайлентблок установлен на свое посадочное место, нужно затянуть гайки с обеих сторон. Делать это нужно тогда, когда автомобиль полностью стоит на земле и загружен – попросите двух человек сесть на передние сидения.

Правильно затянутые гайки и запрессованный сайлентблок – это гарантия того, что не будет никакого люфта и скрипа. Учитывайте также и то, что замена сайлентблоков будет иметь эффект лишь в том случае, если вы их заменили полностью по всей оси – левый и правый. Если же заменить только один шарнир, то он сломается быстрее.

Приблизительно таким же образом производится замена и на других узлах. Как видим, операция довольно сложная, к тому же нужно иметь соответствующий инструмент, но и на СТО она обойдется не дешево.

Видео замены сайлентблока своими руками на примере автомобиля ВАЗ

Пример замены сайлентблока на автомобиле БМВ

Загрузка…

Как заменить сайлентблок рычага передней подвески на автомобилях ВАЗ, Фольксваген, Daewoo (Деу) и Chevrolet (Шевроле)

Итак, мы с вами рассмотрим, как правильно заменить салейнтблок рычага передней подвески на автомобилях ВАЗ, Фольксваген, Daewoo и Chevrolet. Как многим автомобилистам известно, разбитый и изношенный сайлентблок это деталь подвески, от которой зависит комфорт во время движения автомобиля. В некоторых источниках сайлентблок называют втулка опоры.

Как понять, что надо менять сайлентблоки?

Если у вас разбитые сайлентблоки, вы заметите это сразу, по стукам в подвеске  во время движения автомобиля, появлению значительного дискомфорта в управлении, который выражается вибрацией на рулевом колесе, при прямолинейном движении, автомобиль будет тянуть вправо или влево. Конечно же, этого так просто оставлять нельзя, ведь данная причина дискомфорта влияет не только на удобство, но и на безопасность управления транспортным средством.      Для замены сайлентблоков много ума не надо. Это уже от вас зависит, хотите вы с ними возится или просто отправитесь на ближайшее сто, где вам быстренько заменят сайлентблоки. Для начала проведем диагностику с помощью которой определим вышли сайлентблоки из строя или нет. Для этого вам потребуется подъемник, эстакада или яма. Из инструментов подойдет монтировка или большая отвертка. Монтировку устанавливаем таким образом, чтобы она была между сайлентблоком и рычагом, как показано на рисунке, и осуществляем движения ею вверх вниз.  Если ось рычага заметно выходит из сайлентблока, значит он изношен. Сайлентблок должен крепко сидеть на оси рычага и сбить его трудно даже с молотком, если вы видите, что он ослаблен, обязательно замените сайлентблок.

Какие сайлентблоки покупать?

Конечно же, если вы покупаете запчасти, то лучше всего купить оригинальные, те которые идеально подходят вашему автомобилю, но если таких не имеется в наличии, прекрасно себя зарекомендовали сайлентблоки фирмы  SWAG, Ruville, Febi.Запчасти этих фирм хорошо зарекомендовали себя на автомобильном рынке. Как проверить качество нового сайлентблока? Для проверки нового сайлентблока необходимо вооружиться тоненькой отверточкой, с помощью которой мы и будем проверять сайлентблок. Отверткой мы попытаемся проткнуть заднюю стеночку сайлентблока, которая не должна проткнуться, так как за ней должна быть установлена металлическая пластина.

«Если во время установки сайлентблок одевается легко, это может означать брак сайлентблока или износ штока рычага».

Какие нужны инструменты для замены сайлентблоков VAZ (ВАЗ), Volkswagen(Фольксваген), Daewoo (Деу) Lanos, Sens  и Chevrolet (Шевроле)?

Как говорится, можно и «голыми руками» заменить сайлентблок, но зачем себя мучать. Для удобной замены сайлентблоков необходимо подготовить:

·        Торцевой ключ на 14;

·        Монтировка;

·        Молоток;

·        Металлический стержень диаметров 7-8 мм;

·        Домкрат.

Замена сайлентблоков последовательность работ.

1.     Открутить крепежные болты кронштейна сайлентблока (2 штуки);

2.     Отогнуть рычаг вниз и снять сайлентблок вместе со скобой.

3.     Проверить рычаг на износ (если рычаг будет изношен, то и сайлентблок прослужит не долго), тогда лучше купить рычаг в сборе. Кстати  существуют некоторые марки автомобилей где сайлентблоки запрессовываются в рычаг, так выполнение таких работ на сто потянет в приличную сумму – есть смысл купить рычаг в сборе и заменить.

4.     С помощью большого молотка или кувалды набиваем на ось рычага сайлентблок, предварительно смазав ось маслом или мыльным раствором.

5.     Надеваем скобу на сайлентблок, поджимаем и устанавливаем на место.

6.     Центрируем резьбовые отверстия с помощью металлического стержня и затягиваем болты. Усилие затяжки болтов находиться в пределах 7-8 кгс/см.  

Как запрессовать сайлентблок своими руками?

В данной статье наши читатели узнают о запрессовке сайлентблоков несколькими способами. Этот элемент относится к виброизоляторам. Для автомобилистов с опытом эта процедура – далеко не редкость. Прочитав этот материал, вы поймёте, как правильно запрессовать сайленблок, не тратя больших денег в автомобильных мастерских.

Признаки неисправности сайлентблока

Перед тем, как вы соберётесь запрессовать сайлентблоки, для начала хорошо их осмотрите, убедившись в том, что они действительно требуют замены. Проверьте, нет ли трещин и деформаций, не произошло ли вспучивание резины на шарнирах и не образовались ли трещины. Проведите манипуляции с деталями, определяя наличие люфтов. Если норма превышена, значит, замена сайлентблока неизбежна. Нельзя откладывать процедуру запрессовки. Со временем эта проблема может перерасти в выход из строя рычага подвески.

Интересно знать! Многие педантичные автомобилисты впадают в депрессию оттого, что их любимые авто очень редко надолго остаются чистыми. Но вот британцы, напротив, негодуют оттого, что их машины уж слишком «вылизанные». И это огорчение проявляется до такой степени, что они приобретают баллончики с грязью, чтобы придавать своим автомобилям естественный, как они считают, вид.

Основные признаки, которые указывают на неисправность одного или нескольких сайлентблоков, следующие:

• Управляемость машиной стала значительно хуже.

• При преодолении неровностей, подвеска начинает стучать.

• Неравномерно изнашиваются покрышки.

• Развал-схождение становится сложнее отрегулировать.

Как запрессовать сайлентблок, подготовка инструментов

Замена сайлентблоков производится на смотровой яме, эстакаде либо подъёмнике. Саму деталь, в которой образовалась неисправность сайлентблока, нужно демонтировать. Помните, что снятие рычагов подвески и остальных её элементов может происходить по-разному, в зависимости от модели автомобиля.

Как запрессовать сайлентблоки в домашних условиях? В первую очередь, нужно изъять старый неисправный элемент, и только после этого монтировать новый. Иначе сделать невозможно, так как вытолкнуть одну деталь другой у вас не выйдет. Для запрессовки сайлентблоков вам потребуются новые элементы, подходящие по диаметру. Обратите на это внимание перед покупкой. Для установки новых и демонтажа неисправных сайлентблоков вам потребуется следующий инструментарий:

• домкрат.

• набор гаечных ключей.

• отвёртки.

• запрессовщик.

• два отрезка трубы необходимого диаметра либо подходящие оправки.

• молоток.

• кувалда.

• тиски.

• острый нож.

• наждачная бумага.

• влагостойкая смазка по типу WD-40.

• моторное масло или мыльная пена.

Подготовка автомобиля для запрессовки

Для начала визуально определите, подходит ли новая деталь по размерам для запрессовки. Порой случается так, что у приобретённого сайлентблока внешняя часть нормально становится, а внутренняя с трудом, и наоборот. Не исключайте таких моментов, чтобы потом не хвататься за голову. Если вы определили, что всё идеально подходит, тогда продолжайте процедуру подготовки.

1. Вывесьте передок автомобиля на домкрате и снимите колесо.

2. Верхний и нижний рычаги прорабатываются по-разному, это нужно запомнить.

3. Чтобы упростить процедуру, обработайте все соединения с резьбой проникающей смазкой.

4. Прежде чем запрессовать сайлентблок в рычаг, нужно хорошо почистить второй, чтобы на нём не оставалось пыли и следов грязи.

5. Внутри смажьте отверстие машинным маслом. Многие для экономии используют раствор хозяйственного мыла для обработки основания.

6. Промажьте также внешнюю втулку полиуретанового сайленблока.

7. Зажмите в тиски рычаг таким образом, чтобы он держался идеально ровно. Перекосы недопустимы, иначе после запрессовки автомобиль во время езды будет «брыкаться», а сама деталь быстро выйдет из строя.

Как запрессовать сайлентблок запрессовщиком, пошаговая инструкция

1. Снимите бампер. Он или болты его крепления могут помешать вынимать ось.

2. Открутите гайку крепежа шаровой опоры и, используя съёмник, выпрессуйте палец из шаровой сошки.

3. Открутите гайку и выньте болт крепежа верхнего рычага к корпусу.

4. Теперь вам понадобится запрессовщик (съёмник). Как с его помощью запрессовать сайлентблок в рычаг? Снятую деталь зажмите в тиски и съёмником выпрессуйте старый элемент. На его место при помощи того же инструмента монтируйте новый полиуретановый сайлентблок.

После замены сборка происходит в обратном порядке:

Вставляете болт, закрепляющий рычаг, и накручиваете на него гайку. Полностью не затягивайте, сделаете это в конце процедуры. Ставьте на место шаровую опору, крепко затянув крепление. Прикрутите колесо и снимите машину с домкрата. Выверните максимально руль и затяните до упора гайку.

Как правильно запрессовать сайлентблок нижнего рычага?

Скажем сразу, что процедура дастся вам несколько сложнее, но все работы производятся на самом автомобиле.

1. Открутите все гайки, крепящие рычаг.

2. На одну сторону наденьте запрессовщик и выдавите изношенный сайлентблок.

3. Аналогичную работу проделайте и с другой стороны.

4. Поочерёдно монтируйте новые полиуретановые элементы и запрессуйте съёмником в нижний рычаг.

5. Установите шайбы упора и накрутите гайки, но не до упора.

6. Прикрутите колесо и опустите автомобиль.

7. Затяните гайки до конца.

В данной процедуре съёмник очень важен, так как на не снятом рычаге иначе процедуру выполнить не получится.

Интересно! Самый длинный прыжок грузового автомобиля составил 25,5 метров. Во время трюка под грузовиком проехал гоночный болид F1 Racer. Трюк выполнялся командой F1 Lotus.

Как запрессовать сайлентблок, используя тиски

Как наиболее безопасный вариант самому запрессовать сайленблок – аккуратное применение тисков. В таком случае замена элемента будет происходить легче и максимально правильно. Данная инструкция подойдёт и в том случае, если вы за основу инструментария взяли кувалду и молоток. Здесь важно сделать несколько точных, не сильных, но уверенных ударов.

Чтобы выбить из гнезда прочно засевший изношенный сайлентблок, вам потребуется два куска трубы, либо специальные оправки, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Диаметр одной оправки должен быть идентичен диаметру внешней втулки заменяемого элемента. В таком случае не следует переживать за то, что повредите и так неисправный сайлентблок.

Выбивайте смело его молотком. Чтобы облегчить извлечение изношенного элемента, отверстие, в котором он лежит, можно разогреть горелкой. И, как сами понимаете, он приходит уже в полнейшую негодность. Такой приём не подойдёт, если вы желаете использовать сайлентблок где-то ещё или позже.

Затем тщательно очистите проушину, в которой находился старый полиуретановый или резиновый элемент. Она должна быть гладкой и ровной, без каких-либо царапин, сколов и иных повреждений. Не должно быть острых кромок.

Внутри обработайте посадочное место смазкой либо мыльным раствором, если нет таковой. Смажьте и втулку из полиуретана. Дальнейшие действия необходимо проводить максимально осторожно! Рычаг в тисках зажмите как можно ровнее (не спешите, проверьте всё несколько раз) и точно перпендикулярно к нему поставьте приобретённый сайлентблок. От дальнейших действий будет зависеть точность управления вашим автомобилем.

В заключение аккуратно впрессуйте сайлентблок или вбейте кувалдой, смотря какой способ вы выбрали. Возьмите две металлические трубки, одной из которых вы будете удерживать рычаг, а другую прислоняйте к блоку. Так делается для того, чтобы, работая с тисками, не повредить сайлентблок.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как заменить сайлентблоки передних рычагов

Современный автомобиль имеет очень сложное устройство, состоящее из десятков агрегатов и сотен различных деталей. Только нормальное функционирование всех узлов и агрегатов обеспечит водителю и пассажирам транспортного средства комфортную и безопасную езду. В нашей статье будут даны практические рекомендации по замене таких важных элементов каждой машины, как сайлентблоки. Мы рассмотрим практические рекомендации, благодаря которым даже неопытный владелец машины поймет, как заменить сайлентблоки передних рычагов самостоятельно. При этом процесс замены будет рассмотрен на примере машин марки «ВАЗ», т.к. владельцы дорогих иномарок в основном прибегают к услугам фирменных СТО для технического обслуживания своих автомобилей.

Что собой представляют сайлентблоки

Прежде чем приступить к детальной инструкции по замене сайлентблоков передних рычагов следует разобраться, что это за детали, и для чего они нужны. Начать следует с их названия. Англоязычное слово «silent» переводится на русский язык как «безмолвный», т.е. уже из названия понятно, что сайлентблоки гасят шумы, однако это не основная их функция. Главной задачей является гашение всевозможных типов вибраций, которые неизбежно возникают в процессе езды на машине. По своей сути сайлентблок является резинометаллическим шарниром (виброизолятором), основу которого составляют две прецизионные втулки из металла, соединенные специальной резиновой вставкой. Благодаря своему строению сайлентблоки способны эффективно гасить вибрации и шумы, поступающие от одной детали подвески к другой.

Когда нужно менять

Сайлентблок ромашка

Основные симптомы, которые свидетельствуют о необходимости замены резинометаллических шарниров:

1. Плохая управляемость автомобиля во время прохождения поворотов.
2. Неравномерное истирание протектора автомобильных покрышек.
3. Посторонние шумы и скрипы в подвеске, возникающие во время поездки по ухабистой дороге.

Перечень необходимых инструментов

Самостоятельно выполнить качественную замену виброизоляторов можно только при наличии специального приспособления, так называемого «съемника». Его предназначение заключается в выпрессовке и в запрессовке сайлентблоков. Кроме того под рукой должен быть стандартный «гаражный» набор инструментов, таких как монтировка, подъемный механизм (домкрат), набор накидных и торцевых гаечных ключей, съемники рулевых наконечников и шаровых опор, молоток.

Какие лучше всего покупать

При покупке резинометаллических шарниров лучше всего отдавать предпочтение фирменным деталям, имеющим значительный запас прочности, гарантирующий длительный срок их эксплуатации.

Лучше всего себя зарекомендовали сайлентблоки из полиуретана, однако они отличаются достаточно высокой рыночной стоимостью.

Процесс самостоятельной замены

Передний рычаг

Лучше всего осуществлять замену виброизолятора на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.

Замена сайлентблоков верхних передних рычагов. Крепежные болты колеса, сайлентблоки которого нуждаются в замене, необходимо отпустить, а само колесо поддомкратить. Далее нужное колесо демонтируется, после чего отпускается крепежная гайка оси верхнего рычага и гайка рулевого наконечника, который после этого нужно распрессовать. Ключом с зевом 13мм опора откручивается от рычага. После этого рычаг зажимается в тисках, и при помощи съемника выпрессовывается резинометаллический шарнир, а на его место монтируется новый. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Замена сайлентблоков нижних передних рычагов. При помощи ключа с зевом 22мм на нижнем рычаге откручиваются крепежные гайки. Далее, используя съемник, с проушины рычага выпрессовывается виброизолятор, посадочное гнездо очищается от пыли и ржавчины, смазывается, после чего при помощи съемника запрессовывается новый сайлентблок. После выполнения всех этих работ осуществляется обратная сборка автомобиля, после чего затягиваются все его крепежные элементы.

Из всего вышеизложенного видно, что самостоятельная замена сайлентблоков передних рычагов является достаточно кропотливой работой, требующей определенных навыков проведения ремонтных работ. Если у вас нет твердой уверенности в том, что вы сможете выполнить все работы на высоком уровне без привлечения сторонних специалистов, то лучше всего предоставить выполнение данной работы профессионалам своего дела. Некачественно выполненные ремонтные работы могут в конечном итоге привести к самым непредсказуемым и нежелательным последствиям, поэтому следует адекватно оценивать уровень своих возможностей.

Видео

Фото

Снимаем кронштейн растяжки

Выбираем сайлентблок

Выбиваем

Новый

Ремонт ходовой части: как выпрессовать и запрессовать сайлентблоки в домашних условиях? Проверенные способы, которые облегчат вашу жизнь!

Всем привет. Сегодня в рубрике «Полезные советы» — сайлентблоки. Вы узнаете, что такое сайлентблоки, для чего предназначены, и самое главное — о том, как в домашних условиях выпрессовать и запрессовать сайлентблоки различными способами.

Что такое сайлентблок?

Слово «сайлентблок» имеет иностранное происхождение, в переводе с английского «silent» — тишина и «block» — деталь. Сайлентблок или «сайлент» представляет собой резинометаллическую деталь, проще говоря — это две втулки, соединенные между собой толстым слоем прочной резины. Это изобретение кроме того, что обеспечивает комфортное и беззвучное передвижение на авто, имеет ряд плюсов, которые не могу перечислить.

Для чего нужны сайлентблоки?

• Сайлентблоки предотвращают биения и вибрации, которые возникают во время движения автомобиля между различными деталями ходовой части и моторного отсека.
• Защищают детали от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
• Гасят колебания, поступающие от колес и ходовой части, обеспечивая тем самым мягкую и комфортную езду.

И это лишь основные плюсы сайлентблоков, на самом деле их намного больше. Однако мы сегодня поговорим немного о другом, а именно о том, как выполняя ремонт авто своими руками, выпрессовать и запрессовать сайлентблоки, не повредив при этом деталь и свой автомобиль.

Когда и зачем менять сайлентблоки?

Замена сайлентблоков производится чаще всего после того, как водитель начинает замечать ухудшение ходовых характеристик своего авто или после появления посторонних звуков (стуков, скрипов, скрежета), свидетельствующих о необходимости замены «сайлентов». Также нередко поврежденные сайлентблоки обнаруживаются во время диагностики ходовой части на вибростенде.

Если замена сайлентблоков не будет произведена вовремя, владелец рискует получить еще больше поломок, которые так или иначе возникнут при неисправных «сайлентах». Например, из-за одного поврежденного сайлентблока, нагрузка начинает распределяться неравномерно, в итоге происходит выработка в других соединениях и узлах. В результате, вместо одной втулки придется раскошелиться на замену всех сайлентблоков задней или передней подвески.

Более того, следует учитывать тот факт, что неисправная подвеска влияет на: ухудшение уровня комфорта, увеличение расхода топлива, повышенный износ резины, а также увеличивает тормозной путь, в результате риск возникновения ДТП серьезно возрастает.

Как выпрессовать сайлентблок в домашних условиях?

Замена сайлентблоков не представляет собой ничего сложного, например, я, лично в этом убедился, когда производил замену сайлентблоков и амортизаторов на задней подвеске своими руками. Именно по этой причине довольно часто можно встретить тех, кто решил самостоятельно выполнить замену сайлентблоков в домашних условиях.

Способ 1

Для начала о том, как это должно происходить в идеале. Берется рычаг, в котором необходимо произвести замену сайлентблока, устанавливается под пресс на специальную подставку, в которую будет выдавливаться старый сайлент, после чего сверху устанавливается специальная проставка, которая будет выдавливать старую втулку. Такой способ используют СТО, на которых имеется необходимый набор проставок и мощный пресс 10-20 тонн.

Способ 2

У большинства автомобилистов мощного пресса, конечно же, нет, однако у многих есть в гараже хорошие тиски или домкрат. Используя мощные тиски, можно успешно выдавить старые втулки по аналогичному принципу — проставка, в которую будет выходить втулка и проставка, которая будет давить на втулку.

Домкрат. Казалось бы, как домкратом можно выдавить сайлентблок? Все очень просто, необходимо сварить прямоугольную рамку из какого-нибудь швеллера или уголка по высоте чуть выше вашего домкрата и рычага. Принцип следующий — устанавливаем домкрат в рамку, после чего поверх штока устанавливаем проушину рычага и две проставки, о которых говорилось выше. Создаем необходимое давление, и втулка выдавливается из посадочного места. Следует отметить, что в большинстве случаев домкрат мощностью 3-5 тонн просто не в силах справиться с такой работой, поэтому лучше использовать 10-15-тонные домкраты.

Способ 3

Если у вас нет ни домкрата, ни пресса, при этом есть неутолимое желание заменить сайлентблоки самостоятельно, можно воспользоваться третьим способом — использование простейшего пресс-съемника (шпилька или болт с гайкой). Принцип заключается в том, чтобы создать давление посредством постепенного закручивания гайки на шпильке, данный способ можно считать аналогом тисков. Шпилька с шайбой необходимого диаметра просовывается в проушину сквозь сайлентблок, затем с другой стороны одевается проставка с шайбой и закручивается гайка. Вращаясь по резьбе, гайка создает необходимое давление и заставляет сайлентблок выдавливаться в «приемную» проставку. Данная «метода» требует наличия прочной, каленной шпильки с такой же гайкой. Если гайка или шпилька будут мягкими, у вас ничего не получится. Например, у меня от давления начала кривиться шпилька, после чего была сорвана резьба на гайке. Однако есть тысячи тех, кому удалось заменить сайлентблоки, используя именно этот способ. Плюсом данного способа является его бюджетность и удобство с точки зрения «мобильности», то есть вам не нужно, например, полностью снимать всю ступицу или рычаг, достаточно просто иметь такой вот примитивный пресс-съемник.

Как выпрессовать/запрессовать сайлентблок, используя пресс-съемник видео

Способ 4

Данный способ можно отнести к кардинальным или крайним мерам. Заключается он в том, чтобы всеми известными способами и приспособлениями добыть сайлентблок из посадочного гнезда. Принцип заключается в том, чтобы выбить старый сайлентблок используя для этого мощную отвертку или толстый клинообразный кусок арматуры. Задача заключается в том, чтобы забить отвертку или что-то аналогичное между втулкой и сайлетблоком тем самым деформируя стенку втулки вовнутрь. После того как втулка сминается и подается вовнутрь выбить ее не составляет никакого труда. Перед тем как начать выбивать сайлентблок необходимо выжечь или выдавить внутреннюю втулку сайлентблока и по возможности остатки резины.

Как выбить сайлентблок используя отвертку и дрель

Способ 5

Следующий метод извлечения сайлентблока нельзя назвать выпрессовкой, поскольку он, как и предыдущий, не предусматривает наличия пресса, все, что необходимо — полотно по металлу, отвертка и молоток. Принцип простой, но не безопасный. Удаляем внутреннюю втулку, затем берем полотно и начинаем резать внешнюю втулку. Пытаемся максимально прорезать старый сайлентблок, при этом не повредив сам рычаг или проушину. Желательно сделать два надреза, после чего используя плоскую отвертку, сайлентблок легко деформируется и выбивается.

Если ни один из вышеперечисленных способов не помог вам выпрессовать сайлентблоки, остается один выход — доверить эту процедуру специалистам, для этого берем деталь и везем ее на СТО, где специалисты, используя специнструмент, выпрессуют и запрессуют ваши сайленты «в мгновение ока».

Как запрессовать сайлентблоки своими руками?

О том, как извлечь «сайленты» мы уже поговорили, теперь возникает другая проблема, как запрессовать сайлентблоки? Данная процедура сложна тем, что требует определенных навыков и умений. Неправильно или «наперекос» установленный сайлентблок либо не будет ходить, либо выйдет из строя раньше времени.

Способ 1

Как и в вопросе выпрессовывания, запрессовка в идеале должна производиться при помощи тисков. Принцип аналогичный, но с точностью наоборот. Перед тем как запрессовать сайлентблок необходимо наждачкой очистить посадочное гнездо от ржавчины и остатков предыдущего сайлента. Затем проушина обильно смазывается мыльным раствором или смазкой типа «Литол». Устанавливается рычаг, сверху ставится сайлентблок, после чего через специальную оправку выполняется давление пресса на проставку, которая будет вдавливать сайлентблок в посадочное место.

Способ 2

Когда нет пресса, запрессовать сайлентблоки можно, используя вышеупомянутые тиски или домкрат. Принцип такой же как и у пресса. Ставится рычаг, втулка, проставка и под воздействием силы тисков или домкрата выполняется запрессовка сайлента в посадочное гнездо.

Как запрессовать сайлентблок имея тиски — видео

Способ 3

Пресс-съемник. Если сайлентблок небольшой, то «посадить его на место» можно, используя тот же пресс-съемник, который использовался для выпрессовки сайлента из гнезда. Опять же принцип одинаковый, только в качестве пресса используется шпилька и толстая шайба.

Способ 4

Кувалда и грубая сила. Данный способ крайне не рекомендую по той причине, что он вообще рассматривается как чисто теоретический, то есть он позволяет запрессовать сайлентблоки, однако каким будут последствия и качество сказать довольно сложно. Принцип довольно простой, берем рычаг, ставим на него сайлентблок, после чего резко и сильно ударяем по сайлентблоку, от чего он должен зайти в ухо рычага. Недостаток в том, что спрогнозировать правильность движения сайлентблока довольно сложно, он может зайти в посадочное место наперекосяк. Также возможно «закусывание» резиновых частей и повреждение самого сайлентблока или рычага. Короче говоря, удар очень сложно контролировать, и нередко после таких «экспериментов» приходится ехать к специалистам и все переделывать. Поэтому прежде чем использовать этот метод подумайте, как следует.

Способ 5

Последний известный мне способ запрессовки сайлентблока — использование веса автомобиля. Принцип заключается в том, чтобы использовать вес машины, так сказать в корыстных целях. Выглядит это все следующим образом: под машину устанавливается гидравлический или винтовой домкрат, снимается колесо, хотя, думаю, оно и так снято, если вы меняете сайлентблоки, затем под ступицу устанавливается рычаг с сайлетблоком, который необходимо запрессовать. Далее все как следует выравниваем и начинаем медленно опускать домкрат, лучше, чтобы вам помогал друг или помощник. Веса машины, думаю, будет достаточно для того, чтобы вдавить сайлентблок в посадочное место. Недостаток данного способа в том, что он неудобен и в некоторой мере опасен, кроме того довольно сложно контролировать правильность посадки сайлентблока в посадочное место. Однако если у вас нет другого варианта, то способ вполне достоин вашего внимания.

В принципе все, других способов как выпрессовать или запрессовать сайлентблоки я не знаю, а вы? Если вы знаете еще какие-нибудь варианты достойные внимания, я с удовольствием их выслушаю и опубликую. Делитесь своими мнениями от прочтенного и комментируйте, буду рад любой конструктивной критике. Также напоминаю, что лучший способ сказать автору статьи спасибо — это поделиться данной статьей с друзьями в социальных сетях, используя специальные кнопки соц. сетей расположенные чуть ниже. Всем мира и добра, до новых встреч на ВАЗ Ремонт.

&nbsp

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора – как поменять сайлентблоки на ваз, сайлентблоки передних рычагов ваз 2110 | Школа авторемонта

Сен 21, 2016 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

 

 

О разбитых сайлетнблоках рычагов передней подвески на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора можно судить по характерным звукам, которые слышны во время движения и по снижению комфорта в управлении железного друга. Автомобиль начинает не только тарахтеть, но и теряет устойчивость на дороге. Так же, часто о проблемах с сайлентблоками многим сообщают при попытке сделать “Развал-Схождение”. Это расстраивает, но стоит помнить, что эта проблема не критична, и ее легко решить своими силами. Конечно же, если Вы не боитесь испачкать руки и потратить несколько часов своего времени для ремонта автомобиля. В противном случае, Вам лучше обратиться к специалистам))). Думаю, что принять решение браться за работу самому или доверить ее другим, Вы сможете после прочтения данной статьи. Читаем, запоминаем, оцениваем свои силы и делаем выбор…. Оставлять комментарии тоже можно))!!!

По инструменту. Для удачной замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора Вам понадобятся: накидные и торцовые ключи на 17, 19, 24, тиски, молоток, зубило и приспособление для запрессовки сайлентблоков, без которого не обойтись. Чтобы запрессовать сайлетнблоки растяжки (ромашки) хватит тисков и молотка, а вот справиться с сайлетнблоком рычага будет немного сложней. Для этого и придется приготовить приспособление, которое состоит из – болта М12 (170 мм), высокая гайка, втулка длинной 60 мм с внутренним диаметром 38 мм, широкая и толстая шайба. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать, смотрим фотографию 1.

 

Выбор запчастей! Здесь есть два, могу уверено сказать, равноценных варианта – сайлентблоки производства “СЭВИ” или “Балаково” (фото 2). И те, и другие качественны и надежны. Да, и в цене практически не отличаются.

 

Теперь переходим к той части статьи, которая поможет дать ответ на вопрос – «Как заменить сайленблоки переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора»:

1. Загоняем автомобиль на смотровую яму. Если есть защита моторного отсека, снимаем ее. Откручиваем гайки крепежных болтов передних рычагов (фото 3). Ключами на 17 откручиваем гайку крепежного болта стойки переднего стабилизатора к рычагу (фото 4). Воротком подходящего диаметра, выбиваем болт. Отпускаем колесные болты, домкратим, снимаем колесо.

 

 

2. Далее, берем ключ на 24 с «хорошим» плечом и пытаемся открутить гайки растяжек, предварительно очистив металлической щеткой резьбу и смочив ее ВД-40 (фото 5). Если гайка «пошла» легко, откручиваем ее полностью и беремся за шаровую опору, отнимаем ее от поворотного кулака, открутив два болта (фото 6). И снимаем рычаг.

 

 

3. Но, очень часто открутить эту гайку растяжки затруднительно. Затруднительно, это мягко сказано. Каждый виток гайки дается с большим усилием. В этом случае могу посоветовать, не тратить свои силы и время, а снимать рычаг вместе с растяжкой и крабом. Для этого всего лишь придется немного распустить гайку растяжки со стороны краба (фото 7) и открутить три болта, которыми краб крепится к кузову (фото 8). Снять все вместе (фото 9) и в уже более удобном положении продолжать борьбу с упертой гайкой (фото 10). На крайний случай, ее можно нагреть и открутить или разрубить зубилом.

 

 

 

 

4. Рычаг снят. Начнем с замены сайлентблоков растяжки. Старые сайлетблоки демонтируем зубилом (фото 11). Зачищаем проушину от ржавчины (фото 12). Берем новые сайлентблоки и идем к тискам. Запрессовываем сайлентблоки по очереди в рычаг (фото 13). Как правило, полностью сайлентблок не садится, поэтому располагаем рычаг на ровной твердой поверхности и досаживаем сайлет молотком или кувалдой (фото 14). Обычно достаточно 2-3 точных ударов. Можно попробовать сайлентблоки и без тисков, используя только кувалду, но этот способ подойдет только любителям экспериментов и уверенных в своих силах автолюбителей. Так как, если не рассчитаешь силу удара, или дрогнет рука, то сайлентблоку амба))) Примерно такая – фотография 15. Еще можно добавить по шаровой опоре. В том случае, если она Вам не понравилась, ее можно (или нужно) заменить. Старую опору выбиваем примерно вот так – фото 16

 

 

 

 

 

 

5. Далее переходим к замене сайлентблока переднего рычага. Для начала следует убрать старый. Если сайлентблок разбит полностью, то будет достаточно вытащить металлическую втулку (если она сама не выпала) и отверткой удалить резиновую часть сайлента с проушины. В противном случае, устанавливаем наше приспособление как на фотографии 17 выпрессовываем сайлентблок. Новый сайлентблок перед установкой смазываем мыльной водой, жидким мылом или гелем для мытья посуды и запрессовываем его (фото 18 и 19). Стягиваем болт, не спеша, если край сайлентблока подворачивается, подправляем его отверткой. В общем, так легко как с сайлентблоками растяжки не получится, но должно получится в любом случае.

 

 

 

После установки рычага, гайки на всех сайлентблоках затягиваем только после того, как автомобиль будет установлен на колеса.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Как заменить сайлентблоки самостоятельно

Обслуживание и частичный ремонт ходовой и подвески автомобиля считается одной из главных операций, которые необходимо проводить для повышения безопасности при эксплуатации транспортного средства. Управление, маневренность, траектория движения и другие способности авто сильно зависят от исправного или неисправного состояния многих узлов и отдельных деталей. Одним из таких элементов является сайлентблок. Поэтому эта важная связующая деталь нуждается в осмотре в первую очередь. В данной статье я постараюсь рассказать читателю, как нужно проводить диагностику и как заменить сайлентблоки.

Содержание статьи

Диагностика

Главными признаками, «говорящими» о явной неисправности являются: самопроизвольный увод автомобиля в сторону, а также неравномерный износ резины. И если вы начали замечать подобное, ненормальное поведение машины, не стоит паниковать и готовить деньги для СТО. Так как заменить сайлентблоки самостоятельно вполне под силу каждому автолюбителю. Но, далеко не всегда эта деталь подлежит замене, так как она имеет высокий ресурс.

Иногда можно обойтись обычной диагностикой и при необходимости внести незначительные изменения в работу данного элемента. Желательно перед проведением осмотра приготовьте набор для замены сайлентблоков, так как вполне возможно, что его придется поменять.
Диагностика очень проста и ее последовательность выглядит примерно так:

• Первым делом необходимо поднять машину при помощи домкрата или же, при возможности, заехать на смотровую яму.
• В подвешенном положении авто нужно снять шаровые опоры, чтобы добраться до сайлентблоков.
• Теперь нужно проверить состояние деталей, на работу которых влияет сайлентблок. Убедитесь что рычаг подвески не «падает», чтобы это проверить, его необходимо раскачать в стороны. При исправном положении он отпружинит и вернется в первоначальное состояние (положение). Далее нужно проверить втулку (она не должна проворачиваться относительно проушин). После этих операций остается проверить сам сайлентблок, а точнее, убедиться в отсутствии/присутствии стука внутри него.
• Также в диагностика подразумевает и проверку на наличие люфта. И если такая проблема присутствует, то это значит, что этот элемент подвески срочным образом нужно заменить.
• Также необходимо осмотреть сайлентблоки на наличие механических повреждений. Их не должно быть не только на металлических частях элемента, но и на заполнителе – резине. Если вы заметили мелкие трещинки, данный элемент также нужно поменять.

Важно не забывать о том, что диагностика должна проводиться как минимум через каждых десять тысяч километров.

Даже учитывая тот факт, что данные детали ходовой системы транспортного средства имеют высокий ресурс. Если диагностика не увенчалась успехом, то следует делать замену.

Замена

Прежде чем выполнить замену сайлентблоков, первым делом нужно определить, конкретно какие соединения подлежат замене. Поэтому, как вы понимаете, без диагностики тут никак.

После диагностики можно смело проводить замену если необходимо. Перед заменой необходимо как следует подготовиться, а именно, приготовить приспособление для замены сайлентблоков (то есть, специальный инструмент для выпрессовки этого элемента), а также нужно приготовить набор для замены сайлентблоков (таким может быть ваш персональный набор инструментов). Также нужно иметь под рукой и домкрат, но лучше воспользоваться ямой.

Итак, замена выполняется по следующему алгоритму:

1. Установите автомобиль на эстакаду или смотровую яму. В случае, если на вашем транспортном средстве установлена защита картера, то ее необходимо демонтировать.
2. Далее следует выкрутить гайки, фиксирующие передние рычаги. Для этого можно использовать ключ номер «17» из приготовленного набора. Ключом открутите гайку, которой крепиться стабилизатор к рычагу. После этого остается достать болт. Его снять довольно сложно руками, поэтому используйте молоток, чтобы немного по нему постучать.
3. Сорвите болты крепления переднего колеса, после чего приподнимите нужную сторону с помощью домкрата, снимите основательно колесо и уберите его в сторону, чтобы не мешало.
4. Далее нужно заняться выкручиванием гаек на растяжках. Эта задача будет одной из сложных, так как для их откручивания вам никак не обойтись без ключа с плечом. К тому же перед откручиванием нужно обработать их специальным веществом – ВД-40.
5. После того как гайка была благополучно снята, займитесь шаровой опорой. Ее нужно отодвинуть от поворотного кулачка. К тому же там расположена еще одна пара болтов, после того как вы их выкрутите, можно будет демонтировать рычаг.
6. Демонтируйте сайлентблоки, используя приспособление для замены сайлентблоков. А после этого проушины необходимо тщательно очистить от грязевого налета.
7. После этого можно впрессовывать новые сайлентблоки. Кстати, если у вас отсутствует специальный набор для замены сайлентблоков, то можно использовать для выпрессовки или впрессовки зубило, молоток и тески. В процессе нужно внимательно следить за краями детали, в случае, если они начинают подворачиваться, аккуратно выгните их обратно отверткой.
8. После этого новый сайлентблок следует хорошо смазать мыльным раствором. Отлично подойдет для этого кухонное средство для мытья посуды. Далее его нужно установить на место.
9. Выполняйте обратную установку согласно выполненным действиям (в обратном порядке).

Таким образом выполняется правильная замена передних сайлентблоков. Если вам нужна замена плавающих сайлентблоков, то она немного отличается от описанной выше. Чтобы убедиться в правильности ее выполнения, воспользуйтесь мануалом к своему автомобилю.

Не забудьте после этой процедуры провести развал и схождение колес. Так как в процессе работы вы демонтировали их, возможно, что-то было нарушено. Необходимо помнить о выполнении диагностики и своевременном ремонте. По той причине, что запоздалая замена деталей может плохо отразиться на работе вашего автомобиля. Удачи вам.

Видео “Замена сайлентблоков”

Посмотрев запись вы будете знать, как заменить сайлентблоки нижних рычагов на автомобиле Ваз без помощи съемника.

Что такое сайлентблок и зачем его менять

Сайлентблок — небольшая деталь подвески автомобиля, состоящая из двух вставленных одна в другую металлических гильз, зазор между которыми представляет собой резиновую вставку. Сайлентблоки служат для соединения частей автомобильной подвески, они смягчают колебания, передаваемые от одной детали к другой при движении автомобиля. Помимо подвески, резинометаллические соединения (так часто называют сайлентблоки) крепятся к другим системам автомобиля: двигателю, коробке передач, рычагам крепления, используются в стабилизаторах, амортизаторах и других элементах.

При эксплуатации авто-сайлентблоки возникают большие нагрузки, поэтому необходимо проверять их состояние, при необходимости заменяя изношенный сайлентблок на новый. Состояние сайлентблока желательно проверять каждые 50 тысяч километров. Для определения состояния резиновых шарниров подвески нужно поставить в очередь переднюю и заднюю часть автомобиля, проверить рычаги на люфт и визуально проверить сайлентблок подвески. Внимательно осмотрите сайлентблок: если он потрескался или отслоился, то втулку необходимо заменить.

Такая, казалось бы, второстепенная деталь, например сайлентблок, влияет на исправность всего шасси автомобиля. Износ втулки влияет на управляемость автомобиля, травмируя ее, особенно при движении на высоких скоростях. Также изношенная втулка может вызвать неприятный скрип в подвеске, появление люфта и ощутимый крен машины. Не замененный вовремя изношенный сайлентблок, может деформировать рычаг, что впоследствии повлечет за собой дорогостоящий ремонт.

Самостоятельно заменять сайлентблок подвески не советуем, безопаснее обратиться к профессионалам в мастерской.Для качественного монтажа требуется специальное оборудование и грамотный мастер, имеющий опыт подобных работ. В результате неграмотной замены сайлентблоков в процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы, и новый сайлентблок раньше времени выйдет из строя. Например, если заменить сайлентблок подвески по незнанию полностью затянуть гайку оси рычага, когда автомобиль находится в подвешенном состоянии, сайлентблок скоро вывернется и придет в негодность.

Для замены сайлентблока в автомастерской или самостоятельно — это выбор
. твой.Самое главное — это такие важные детали, как сайлентблок в порядке и машина уверенно держит дорогу, обеспечивая вашу безопасность.

Как поменять передние сайлентблоки

Как известно большинству владельцев автомобилей, сайлентблоки всегда оказывают непосредственное влияние на углы распределения колес, поэтому каждому новичку следует учитывать степень значимости качественного ухода за такими конструкциями. Замена передних сайлентблоков на передних рычагах выполняется очень просто, однако некоторые тонкости этой процедуры будут менее знакомы.

Что такое сайлентблок и когда его заменяют

Должно быть несколько основных признаков того, что установленные сайлентблоки больше нельзя использовать:

• Управление автомобилем становится намного сложнее, если один или несколько таких сайлентблоков повреждены;
• Основным признаком неисправности сайлентблока можно назвать постукивание или экраны, которые раздаются во время движения автомобиля и значительно усиливаются, если дорога пушки неровная;
• Даже если ни одна из вышеперечисленных причин не замечена, проблема с работающими сайлентблоками все же может проявить себя, например, в результате техосмотра в автосервисе или в процессе регулировки развала.Именно в такой ситуации мастера, работающие в автосервисе, могут сообщить владельцу машины не очень приятную новость.

Важно! Специалисты не рекомендуют ждать, пока начнут проявляться все характерные симптомы. При этом следует учитывать, что последующее игнорирование такой проблемы обязательно приведет к ухудшению функциональных характеристик ходовой системы.

Ремонт передних сайлентблоков на УАЗ «Патриот» осуществляется с помощью таких устройств:

• Гаечные ключи (конец) на 17, 19, 24;
• Долото;
• Молоток;
• Vice;
• Щетка металлическая;
• Съемник специальный для сайлентблоков;
• Блоки Сайлент под замену.

Демонтаж сайлентблоков удобно производить в смотровой яме. Поэтому стоит принять во внимание такую ​​рекомендацию перед тем, как начинать процедуру замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2115.

Какие особенности процедуры замены

Когда становится очевидно, что замена переднего сайлентблока на «Чери Амулет» неизбежна, в данный момент нет необходимости переходить на ближайшую сотню.При достаточном уровне подготовки и владении всеми необходимыми инструментами каждый сможет без особых трудностей справиться с такой работой. Главное, все действия выполнять в строго обозначенной последовательности:

1. Подготовка всего необходимого оборудования и инструментов к предстоящим работам.
2. Приобретение всех необходимых комплектующих под замену. На выбор автовладельцев предусмотрены две разновидности деталей: «Сав», «Балаково». Такие устройства можно назвать наиболее подходящими по стоимости и качеству.При этом отдать предпочтение какому-либо конкретному устройству достаточно сложно.
3. Как было сказано выше, автомобиль рекомендуется устанавливать на специально подготовленном эстакаде или смотровой яме. Если на машине установлено устройство защиты от кратера, вам придется его снять.

Самостоятельная замена сайлентблоков передней подвески автомобиля ВАЗ 2112 полностью выполнена и не требует особых навыков.

Замена сайлентблока на нижнем рычаге ВАЗ

После замены верхних сайлентблоков можно приступать к работе с нижним.Для этого вам необходимо:

• Нужно открутить осевую гайку на нижнем рычаге ключом на 22;
• Затем на заложенное место устанавливается съемник, и из проушины рычага аккуратно выдавливается устаревший сайлентблок;
• Ось и резьбу необходимо смазать смазкой, после чего новый сайлентблок устанавливается в проушину;
• Опорный кронштейн устанавливается между рычагом и гайкой крепления его оси;
• Нажим на сайлентблок после установки специального приспособления.

После завершения замены передних сайлентблоков ВАЗ монтируются все рулевые наконечники. Все гайки рычагов тщательно затянуты. Правильная технология затяжки подразумевает необходимость полной загрузки автомобиля — это вес четырех пассажиров и 40 кг в багажнике. Вы можете воспользоваться помощью только одного человека, который будет давить на каждый рычаг во время его фиксации своим весом.

Замена передних сайлентблоков на «Фольксваген Туарег»

При установке нового рычага подвески необходимо учитывать, что такая деталь выполняется как единое изделие, совмещенное с шаровой петлей.

Выполнение всех необходимых действий по замене рычага, а также сайлентблоков в Фольксваген Туарег требует соблюдения такой последовательности:

• Демонтаж рычажной подвески. Вам нужно снять колесо, подправить стопорный болт на переднем сайлентблоке и еще несколько на заднем. Колесо рекомендуется подтолкнуть и достать рычаг подвески, сняв его с поперечной балки. Рекомендуется удерживать полуфабрикат внутри коробки передач. Фиксирующий элемент шаровой петли нужно подтолкнуть как можно сильнее.После этого петлю можно получить с помощью специального приспособления. Для установки необходимого инструмента рекомендуется сдвинуть опору вниз;
• Шаровой шарнир, закрепленный на поворотном кулаке, нужно тщательно проверить. Гайку необходимо прикрутить с помощью динамометрического ключа, после чего зафиксировать момент прокрутки установленной шаровой опоры. Если результат превышает 1-3 нм, рекомендуется заменить рычаг подвески;
• Петля на кулаке проверена. Гайка закручивается с помощью динамометрического ключа, после чего выполняется проверка крутящего момента шаровой петли, показатель которой должен находиться в указанных выше пределах.Если индикатор выходит за допустимые пределы, выполняется действие, описанное в предыдущем примере;

• Установка нового защитного футляра при наличии повреждений на старом. Для этого тщательно очищается зона вокруг шаровой петли, демонтируется устаревший защитный кожух, новый кожух заливается смазочным материалом и устанавливается на место. При этом нужно убедиться, что пружины стопора установлены на свое место.
• Эластичный рычаг заднего рычага тоже меняется. Рычаг подвески помещен под специальный пресс. С помощью упругой опоры устанавливается специальный инструмент. С помощью оправки нужно снять рычаг с упругой опоры. Конец вала необходимо очистить. Установленную упругую опору рекомендуется смочить раствором пены и прижать к соответствующему валу рычага с помощью специальной оправки.

Как сделать съемник своими руками

Как уже говорилось ранее, сайлентблоки плотно фиксируются в рычагах, а также в специальных «растяжках», установленных на подвеске.Приобретенный сайлентблок вдавите в специальную банку-растяжку с помощью обычного молотка и зубила.

Однако не так-то просто вдавить сайлентблок в устройство рычага подвески, поэтому без специально изготовленных инструментов не обойтись. Съемник можно приобрести в магазинах автозапчастей, а на долгие поиски можно вообще не тратить свое время и сделать его своими руками.

Чтобы изготовить съемник самостоятельно, нужно взять болт М12, длина которого должна быть не менее 180 мм.Необходимо выбрать подходящую гайку, высота которой должна быть не менее 20 мм. Также понадобится специальная втулка, минимальная длина которой 60 мм, внутренний диаметр должен быть 39 мм. Такое устройство может быть выполнено из отрезка металлической или алюминиевой трубы подходящего диаметра. Также вам понадобится несколько широких шайб.

Подробнее о замене сайлентблоков можно узнать из этого видео:

🔎 Что такое сайлентблок?

Сайлентблок получил свое название от торговой марки SILENTBLOC® компании Paulstra.Это втулка из резины для уменьшения вибрации автомобиля. Таким образом, сайлентблок позволяет плавно переключать передачи, избегая чрезмерных вибраций.

Существуют различные сайлентблоки для двигателя , выхлоп и амортизатор .

Сайлентблоки в двигателе бывают разных типов:

• Сайлентблок состоит из упругого блока и располагается между двумя металлическими частями. Этот сайлентблок самый распространенный.
• Гидравлический сайлентблок, содержащий жидкость, которая еще лучше поглощает вибрации двигателя.
• Бесшумный балансир
• Бесшумный стабилизатор наклона

📍 Где находится сайлентблок?

Сайлентблоки расположены между шасси и треугольником подвески, связывая эти два элемента.

⚙️ Симптомы неисправности сайлентблока

Если сайлентблок неисправен, вас могут предупредить несколько признаков:

• Сильная или резкая вибрация при переключении передач.
• Автомобиль сильно вибрирует при трогании с места или при разгоне
• Рулевое колесо ненормально вибрирует

📅 Когда нужно менять сайлентблок?

В целом замена сайлентблока производится через 100000 км. Однако, если вы заметили какой-либо из перечисленных выше симптомов, необходимо будет заменить сайлентблок заранее, чтобы его износ не повлиял на ваше вождение.

💸 Цена замены сайлентблока

Вам нужно заменить сайлентблок вашего автомобиля?

Как правило, замена сайлентблока стоит от 35 фунтов стерлингов до 85 фунтов стерлингов, в зависимости от цены детали и почасовой оплаты гаража.

Чтобы заплатить лучшую цену за замену сайлентблока вашего автомобиля, сравните гаражи на Autobutler и запишитесь на прием онлайн в несколько кликов!

Получить расценки

Подробнее о двигателе вашего автомобиля

Почему у двигателя есть головка блока цилиндров?
Назначение прокладки головки блока цилиндров

Как понять, что сайлентблоки неисправны. Что такое сайлентблок и как определить неисправность сайлентблока

Одним из важных элементов подвески автомобиля являются сайлентблоки.Эти петли, состоящие из двух металлических гильз и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются как на передней, так и на задней оси и служат для соединения других элементов. Кроме того, эластичная прокладка сайлентблока позволяет гасить всевозможные колебания и удары, возникающие при движении автомобиля. Поскольку на эти петли постоянно ложится довольно значительная нагрузка, качеству этих петель и их техническому состоянию следует уделять самое пристальное внимание.

Где применяется сайлентблок

На передней оси сайлентблоки служат для крепления амортизаторов, стабилизаторов поперечной устойчивости и жиклеров.Кроме того, они используются для крепления двигателя и коробки передач. В заднем мосту они в основном находятся в креплениях реактивных штанг. Стандартный ресурс обслуживания резинометаллических соединений составляет около ста тысяч километров, но очень часто он значительно сокращается из-за неудовлетворительного качества дорог. Стиль вождения конкретного автовладельца также существенно влияет на состояние деталей. Как уже писалось выше, своевременная замена сайлентблоков очень важна и, кстати, не требует обязательного доступа к СТО.

Определить износ

Поводом для осмотра сайлентблоков послужит стук в подвеске. Обнаружив опору при внешнем осмотре, изменив внешний вид упругой вставки или возникшие механические повреждения, петли необходимо срочно заменить, так как другие элементы подвески также будут заменены.

С методикой определения состояния подвески вашего автомобиля можно ознакомиться на этом сайте.

Как и при практически любом ремонте, при замене сайлентблоков есть два варианта.Самый простой и надежный, но, вместе с тем, и самый дорогой вариант — это обращение в автомастерскую. Более экономичным будет самостоятельное выполнение этой операции, но наверняка этот процесс окажется более длительным и хлопотным, так как есть ряд условий для его успешного выполнения.

Самостоятельная замена

Во-первых, желательно иметь гараж или другое подходящее помещение. Во-вторых, вам понадобится определенный набор инструментов.Это рычажный пресс для снятия и установки петли, и специальные оправки для этого, и различные молотки. Есть, конечно, умельцы, которые одной кувалдой могут обойтись, но здесь нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить полиуретановую или резиновую вставку. Кроме того, если у автомобилиста недостаточно технических навыков или просто нет времени и желания ремонтировать, лучше будет обратиться в автосервис, иначе желание сэкономить на мелком ремонте может обойтись слишком дорого.Также обратиться за помощью к профессионалам в обязательном порядке следует замена сайлентблоков в креплениях силовых агрегатов или коробок передач, поскольку без специализированного оборудования и соответствующих знаний здесь не обойтись.

Сайлентблок — деталь автомобиля, задачей которой является снижение шума подвески. Сайлентблок — это промежуточное звено между элементом подвески (подрамник, пружина, амортизатор, рычаг и т. Д. И жесткой конструкцией кузова). Если вы прикрутите металлическую часть подвески к металлической части кузова, вы отлично услышите каждое колебание подвеска, соединение будет слишком жестким, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как устроен Сайлентблок

По сути, сайлентблок, это цилиндр, внутри которого вставлена ​​резина, и чтобы резина не выходила за крепежный болт, в резину вставлена ​​меттарная втулка. Смотрите картинку, как она выглядит вживую.

В итоге все удары по подвеске проглатывают резиновую деталь, а по кузову почти ничего не доходит.

Как понять, что вышел из строя сайлентблок

Все просто: он перестает выполнять свои функции, и вы начинаете слышать удары при движении по неровностям с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности).Если подвеска начинает стучать, осмотрите ее с ямы. С выдающимся сайлентблоком резиновая часть излома, и во время движения рычага видно, что сайлентблок позволяет слишком сильно сдвинуться к вашей внутренней втулке.

Так как сайлентблок не может больше удерживать подвеску в сборе, четкость подвески нарушается, машина может начать оживать, требуя друга. О нормальном развале, конечно, нельзя будет говорить, но подвеска не сможет настроить подвеску, так как при смещении автомобиля развал будет постоянно меняться.Хороший метод диагностики: пневмошибка, создающая на колесо достаточно большую нагрузку, в результате чего все больные места вылезают наружу.

Какие бывают сайлентблоки

Они устроены все одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума или для увеличения подвижности резиновая деталь часто бывает не сплошной, а как часть двух частей, соединенных перегородками. Иногда для снижения износостойкости резиновую деталь заменяют полиуретановым аналогом.Сайлентблоки полектопии несколько жестковаты и шумнее, но в целом их поведение больше.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Присутствует сломать металлические части сайлентблока довольно сложно. Если говорят, что сайлент блок сломался, значит, металась резиновая составляющая детали или уже сломалась. Причин выхода из строя сайлентблока три:

• Длительный срок службы, в результате чего гусеница высохла, потеряла эластичность и начала трескаться и ломаться
• Химическое воздействие на резиновую деталь.Например, на сайлентблоке, по которому он работает, слишком много масла.
• Неправильная установка. Болты блока Сайлент нужно тянуть только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не на весу. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате затянутый колесом колесо находится в крайней точке, и когда оно стоит на колесах, сайлентблок сильно перекручивается и резина со временем надоест. , без выздоровления и трети срока. Еще один тонкий момент — установка сайлентблока с перегородками.Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при неправильном расположении сайлентблок очень быстро выйдет из строя.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлентблок сначала прикручивается к одной детали или замыкается в нее, которая совмещает ее с внешней оболочкой, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом, сдвинутым через внутреннюю часть. гильза сайлентблока.

Зная, как устанавливается сайлентблок, несложно догадаться, какой извлекается либо со стуком, либо путем откручивания.При выбивании или пересчете очень важно не повредить самолет, сопрягая сайлентблок и элемент подвески, так как сайлентблок в этом случае может входить в него незакрепленно или не нажиматься.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно поставить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение. Если проигнорировать позицию строгой установки, нагрузка на перегородку будет слишком велика и сайлентблок выйдет из строя.

Подвешивание подвески с подключением через сайлентблок выполняется исключительно в «положении машины на земле», так как подвеска перед перетаскиванием должна занять рабочее положение. При игнорировании этого правила сайлентблок закручивается и его ресурс значительно уменьшится.

Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в автомобиле были изношены сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным.Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что это петли, где они расположены, как определить неисправность в этом узле и главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблоков

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми находится вставка из резины. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки.Задача этих элементов — изменять углы расположения колес ВАЗ 2110. Также они объединяют части подвески и гасят колебания, возникающие во время езды.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков — 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше срока. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, гаража, регулярности Диагностика ВАЗ 2110.

В этом материале будет разбираться замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь на них большие нагрузки, как следствие изнашиваются резиновые лапы, трубки.Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются в качестве опор двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно при наличии смотровой ямы и домкрата.

Признаки неисправностей

Определить, что причина неисправной работы передней подвески в сайлентблоках достаточно проста, довольно просто. Признаки неисправности этих деталей следующие:

• Из-под передних колес ВАЗ 2110 из-за шума, издаваемого колесами, идет неестественное скручивание резины.
• Внешний вид стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических шарниров, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
• Также неисправность можно определить при визуальном осмотре — на резине появляются трещины, изломы и другие дефекты.
• При появлении этих знаков нужно достать петли с заднего и переднего рычагов и осмотреть их на предмет повреждений. Ремонт металлических резинометаллических петель не поддается, поэтому требуется замена деталей на новые.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2110: Необходимые инструменты

Для работы потребуются следующие инструменты и оборудование:

• Съемник.
• Набор ключей.
• Набор отверток.
• Молоток.
• Тиски.
• Долото.
• WD-40.
• Ищу яму и домкрат.

Съемник — важнейший инструмент, так как демонтаж сайлентблоков и замену без съемника выполнить невозможно.Устройство можно купить или сделать самому. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта М12 и втулки, длина которой составляет 60 мм, а внутренний диаметр — 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов

Идет замена сайлентблоков передних рычагов следующим образом:

1. Машину необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 присутствует защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать.Далее следует открутить гайки с болтов, удерживающих передние рычаги. После этого можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов машину нужно поднять домкратом и демонтировать колесо;
2. Вооружившись ключом «24», необходимо открутить гайки растяжек. Если насадки не поддаются лечению, их нужно обработать WD-40. После снятия гайки поворотный кулак и шаровую опору можно разделить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
3. Готово, теперь можно добраться до неисправных сайлентблоков.Далее следует взять новые детали и с помощью тисков вдавить их в рычаг. Для начала нужно поставить солентные блоки растяжки. Редко бывает, что блок полностью сел в рычаг, его можно зафиксировать несколькими ударами молотка;
4. Следующим этапом займемся сайлентблоками рычагов. Если изделие полностью изношено, оно выпадет после удара молотка. Новую деталь перед установкой в ​​рычаг необходимо смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом.Готово, замена завершена, сборка производится в обратной последовательности.

Совет! Растянутые гайки очень сложно открутить, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждый виток резьбы, а демонтировать рычаг с натяжкой.

Чек Сайлентблок

Иногда невозможно сразу определить деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без разборки. Для этого нужно пройти на смотровую яму и осмотреть петлю — она ​​должна быть чистой, иначе повреждений не заметить.Резиновая часть петли не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак поврежденной детали — неправильное разрушение / схождение. При порвании петель нижний и поворотный рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, необходимо будет заменить. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машина берет и выкидывает.

Во время развития машиностроения возникла необходимость создать узел, в котором отсутствует трение.Надо было сделать так, чтобы движение деталей подвески происходило за счет упругой деформации резины. Сайлентблок — застежка из металлических гильз.

Между последними вставка из их мягкого и практичного материала. Этот расходный материал не требует смазки, не имеет зазоров и длительное время не подвержен износу. Запчасть может быть изготовлена ​​из резины или полиуретана. Основная функция — снижение жесткости соединения деталей подвески.

С его помощью требуется извлечение колебаний и вибраций, так как именно на сайлентблоке большинство нагрузок на барабан получает подвеска. Благодаря использованию петли из металла рейн, геометрические свойства подвески гарантированы. От этого зависит безопасность движения.

Где ринометаллический шарнир?

Этот пункт важен, поэтому нужно следить за ее работой и стараться не упустить момент, когда она может выйти из строя. Деталь может располагаться в разных местах:

• в подвеске
• в местах крепления рычагов,
• в стабилизаторе поперечной устойчивости.

Наибольшая нагрузка приходится на тяги задней подвески. Поэтому в этом месте резинометаллический шарнир меняют чаще, чем на остальных участках. Деталь необходимо заменять каждые 100-200 тыс. Км. Бегать.

Этот показатель может быть значительно уменьшен, если водитель практикует экстремальную езду. Независимо от машины специалисты рекомендуют проводить диагностику каждые 50 тысяч км. Своевременная проверка позволит избежать остановки машины на скорости, а значит, обеспечит безопасность на дороге.

Диагностика неисправностей бесшумного блока

Определить, что вышла из строя деталь, можно разными способами. Для визуального осмотра рекомендуется заехать на яму, очистить ее от грязи. Сайлент не должен иметь трещин, изломов и других видимых повреждений. Мастера могут предположить поломку даже при обрушении. При износе сайлентблоков рычаги меняют свое положение на неправильное.

Водитель также может определить наличие проблемы:

• на шинах более сильных колес сильнее бока,
• при движении шум и вибрация становятся неестественными,
• сопротивление автомобиля значительно хуже.

При обнаружении одного или нескольких признаков подвеска подвешивается домкратом, и колеса полностью снимаются. Так вы сможете проверить не только работу самой детали, но и люфт рычагов.

Особое внимание уделяется резиновым деталям. Они не должны повлиять или иметь даже самые мелкие трещинки. При обнаружении таких дефектов товар сразу же заменяется новым. Согреваясь, резина теряет эластичность. Это приводит к тому, что запчасть перестает выполнять свою основную функцию.

Если его не менять своевременно, проблемы с автомобилем могут быть глобальными. Например, металлические петли со временем поделят места посадки, поэтому в будущем вам придется менять сразу несколько деталей машины. Следствием этого является то, что нагрузка начинает концентрироваться на компонентах подвески. В результате становится рыхлым.

Из-за чего может потребоваться замена

Чаще всего нарушения в работе сайлентблока связаны с неаккуратным движением, регулярным преодолением препятствий, например, железнодорожных переездов.Влияние на его ресурс общего состояния подвески и загруженности машины. Повреждение возможно при:

• частых и резких перепадах температур;
• наличие агрессивных химических соединений;
• плохое состояние амортизаторов, рессор, др. Деталей.

Замена сайлентблока

Товар расходный, да и стоимость у него небольшая. Поэтому его ремонт практически не проводится.Однако есть такие модели, которые легко понять. Этот вид можно при необходимости отремонтировать. Заменить домкрат и ключи. Обычно сам процесс несложный, поэтому большинство автомобилистов легко с ним справятся.

Если нет времени, всегда можно обратиться к сотне, где работу потратим лучше. Самая сложная — это прижимная часть в посадочных приспособлениях. Для этого потребуется специальный инструмент или оправка подходящего размера. Последний можно заменить отрезком трубы. Обязательным является также машинное масло или другой мазок.

Если петля все же не выбивается, эту процедуру придется проделать самому. После того, как деталь снята, рычаги тщательно очищаются. Учтите, что место посадки не должно иметь механических повреждений и царапин. Сайлентблок в других агрегатах лучше заменить мастерами, поскольку эта манипуляция достаточно сложна и требует профессиональных навыков.

При замене детали в подвеске у вас будет выбор: отдать предпочтение резиновому типу или полиуретану.Последний образ продержится намного дольше, но он дороже. Правильно установленный резинометаллический шарнир поможет эксплуатировать подвеску в режиме. Он отлично поглотит удары, снизит шум.

После установки необходимо будет отрегулировать углы схождения и развала колес. Некоторые специалисты отдают предпочтение изделиям из полиуретана, поскольку они менее подвержены износу на российских дорогах и выдерживают значительные нагрузки.

Таким образом, если возникла необходимость в диагностике или замене сайлентблока, это можно сделать самостоятельно или с помощью специалистов.Правильный подбор детали улучшит контроль над транспортным средством, снизит износ других деталей.

Современные модели отлично выдерживают пиковые нагрузки, не подвержены разрушению, имеют прогрессивные характеристики на сжатие и не образуют химических выбросов в воздух. Если своевременно не заменить деталь на новую, могут сломаться другие сопряженные детали, а иногда это приводит к повреждению корпуса. Наибольшие нагрузки выдерживают элементы передней подвески, поэтому менять их приходится чаще.

Подвеска автомобиля объединяет кузов и дорожные полотна. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность работы машины при движении.

Управляемость и безумие автомобиля в первую очередь зависят от исправности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески опасны для водителя и пассажиров. По статистике каждые 5 ДТП были связаны с неисправной подвеской машины.

Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок.Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля, на кузов транспортного средства. За счет этого во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок имеет еще одно название — резинометаллический шарнир. Это 2 комбинированных металлических рукава, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.

Его основная задача — гасить колебания составных частей, возникающие при движении автомобиля. Неровности дорожного покрытия, ямы и другие препятствия передают на подвеску автомобиля большое количество ударных нагрузок.До 90% из них составляет сайлентблок.

В подвеске машины используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески. Дополнительно устанавливаются элементы крепления КПП и мотора.

Ресурс сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при условии, что установку можно будет правильно эксплуатировать даже в самых неблагоприятных условиях длительный период времени.В среднем ресурс этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров пробега.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена ​​качеством продукта. Дешевые изделия из некачественного материала не выдержат серьезных нагрузок и быстро перестанут работать правильно.

Часто активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях играет существенную роль в сокращении использования сайлентблоков. В первую очередь, это движение по грунтовой дороге или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние автомобильных дорог при активном использовании машины создает дополнительную нагрузку на подвеску. Как следствие, дополнительные нагрузки начинают испытывать сайлентблоки, составляющие первый удар.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяг подвески. Специалисты в профилактических целях рекомендуют проверять работоспособность сайлентблоков каждые 50 000 км пробега.

Это даст возможность на раннем этапе выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки.Часто, если автомобиль не подвергался профилактическому осмотру, могут проявиться критические неисправности, которые серьезно влияют на безопасность управления машиной.

Сегодня можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблока:

1. в одну сторону;
2. Боковой износ шин;
3. Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;
4. Вибрация кузова при движении автомобиля;
5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
6. Скриншоты подвески при управлении транспортным средством;
7. Повышение «жесткости» работы подвески.

Каждый из этих признаков или вместе они указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не нужно их игнорировать и продолжать работу машины.

Такое пустое отношение к собственной безопасности может очень плохо кончиться для водителя и пассажиров.

При обнаружении одного или группы сайлентблоков замедление невозможно. Вибрация, создаваемая машиной при движении, не будет сливаться с резиновыми элементами подвески и передается другим частям, которые начнут разрушаться.

Игнорирование проверки речи при замене сайлентблока может привести к значительным материальным затратам. Наибольшая сложность, связанная с заменой этих элементов, — это пресс. Для выполнения операции требуется использование специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться в гаражные поделки, выполняя сайлентблоки на кустарной технике. Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненные работы практически не дается.Все действия совершаются на свой страх и риск.

Если вам необходимо правильно заменить сайлентблоки, лучше всего обратиться в специализированные автосервисы. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из цены самого резинового элемента и его прессовки. Как правило, на всю операцию по замене сайлентблоков нет времени.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

Замена сайлентблока задней подвески Ford Focus 2

415

Если вы все же решили заменить самостоятельно, то помимо штатного ремнабора вам понадобится стяжка для пружин, съемник и металлический цилиндр, его иногда называют «стакан» для экструзии (диаметр 58 мм, высота 70 мм, внутренний диаметр 35 мм, глубина стекла 50-60 мм).Почему просто выпрессовка? Дело в том, что выбить силленблок Форд Фокус 2 кувалдой очень сложно, к тому же продольный рычаг состоит из нескольких слоев металла и под воздействием кувалды может расслаиваться, и возникнет необходимость в замене рычагов Задняя подвеска Форд Фокус 2 Полностью.

Итак, алгоритм действий:

2. Используя стяжки, максимально сжимаем пружину.
3. Домкратом поднимите основной рычаг, на котором установлено колесо, и закрутите болт, фиксирующий нижний задний рычаг под пружиной.
4. Пружина снята и отложена, рычаг под пружиной опущен.
5. Откручиваем передний нижний рычаг, верхний рычаг задней подвески и крепление амортизатора.
6. Снимаем с крючка и отсоединяем трос ручника.
7. Выкрутить болт крепления АБС (противобуксировочная система) и отсоединить клемму АБС.
8. Откручиваем два болта, которыми продольный рычаг крепится к раме автомобиля. Отводим рычаг в сторону, чтобы замена сайлентблоков была удобнее.
9. С помощью съемника выдавливаем старый и прижимаем новый. Если съемника нет, можно обратиться на СТО. Лучше всего, если вы замените сайлентблоки на себя. Особенность сайлентблоков Форд Фокус 2 в том, что они имеют другой диаметр и для входа в гнездо обязательно должны иметь меньший диаметр. В противном случае гнездо деформируется и увеличивается его диаметр, что приводит к обязательной замене рычагов задней подвески.
10. Собираем все в обратном порядке.Что касается регулировки падения-схождения Форда Фокус 2 после того, как была проведена замена сайлентблоков, то если вы не трогали распадающийся болт, это не обязательно, но все же желательно.

Как проверить и заменить сайлентблоки для автомобилей

Техническое обслуживание и частичный ремонт шасси и подвески автомобиля считается одной из основных операций, которые необходимо выполнять для повышения безопасности при эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, траектория и другие возможности автомобиля во многом зависят от исправного или неисправного состояния многих узлов и отдельных деталей.Одним из таких элементов является сайлентблок. Поэтому сначала необходимо проверить этот важный соединительный элемент. В этой статье я постараюсь рассказать читателю, как проводить диагностику и как заменить сайлентблоки.

Основными признаками, «говорящими» о явной неисправности, являются: самопроизвольный уход автомобиля в сторону, а также неравномерный износ резины. И если вы начали замечать такое ненормальное поведение автомобиля, не стоит паниковать и готовить деньги на СТО. Поскольку замена сайлентблоков своими силами вполне под силу каждому автомобилисту.Но, эта деталь не всегда подлежит замене, так как имеет высокий ресурс.

Иногда можно обойтись обычной диагностикой и при необходимости внести незначительные изменения в работу этого элемента. Комплект для замены сайлентблоков желательно подготовить перед проведением осмотра, так как вполне возможно, что его придется менять.

Диагностика очень проста и ее последовательность выглядит примерно так:

• Первый шаг — поднять машину домкратом или, если есть возможность, заехать в смотровую яму.
• В подвешенном состоянии автомобиля нужно снять шаровые опоры, чтобы добраться до сайлентблоков.
• Теперь нужно проверить состояние деталей, на работу которых влияет сайлентблок. Убедитесь, что рычаг подвески не «упал»; чтобы проверить это, его нужно покачать в стороны. Если он в хорошем состоянии, он подпружинится и вернется в исходное состояние (положение). Далее нужно проверить втулку (она не должна вращаться относительно проушин).После этих операций остается проверить сам сайлентблок, а точнее убедиться в отсутствии / наличии стука внутри него.
• Также в диагностике подразумевается проверка на наличие люфта. А если такая проблема присутствует, значит, этот элемент подвески срочно нужно заменить.
• Также необходимо осмотреть сайлентблоки на предмет механических повреждений. Их нельзя встретить не только на металлических частях элемента, но и на наполнителе — резине.Если вы заметили небольшие трещинки, этот элемент тоже нужно поменять.

Важно не забывать, что диагностику нужно проводить не реже, чем каждые десять тысяч километров.

Даже с учетом того, что эти детали шасси автомобиля обладают высоким ресурсом.
Если диагностика не удалась, то следует произвести замену.

Замена

Перед заменой сайлентблоков первым делом необходимо определить, какие соединения необходимо заменить.Поэтому, как вы понимаете, без диагностики не обойтись.

После диагностики смело можете проводить замену при необходимости. Перед заменой нужно как следует подготовиться, а именно подготовить устройство для замены сайлентблоков (то есть специальный инструмент для выдавливания этого элемента), а также нужно подготовить набор для замены сайлентблоков (это может быть свой личный набор инструментов). Также нужно иметь под рукой домкрат, но лучше использовать яму.

Итак, замена производится по следующему алгоритму:

1. Поставить машину на эстакаду или смотровую яму. Если на вашем автомобиле установлена ​​защита картера, то ее необходимо демонтировать.
2. Далее откручиваем гайки крепления передних рычагов. Для этого можно использовать ключ номер «17» из подготовленного набора. Гаечным ключом открутите гайку крепления стабилизатора к рычагу. После этого осталось достать болт. Снять его руками довольно сложно, поэтому немного постучите по нему молотком.
3. Отколоть болты переднего колеса, затем домкратом приподнять нужную сторону, хорошенько снять колесо и отложить в сторону, чтобы не мешало.
4. Далее нужно заняться откручиванием гаек на растяжках. Это задание будет одним из самых сложных, так как без ключа с плечом для их откручивания не обойтись. Кроме того, перед их откручиванием нужно обработать специальным веществом — ВД-40.
5. После того, как гайка будет надежно снята, зафиксируйте шаровую опору.Его необходимо отвести от поворотного кулачка. Кроме того, есть еще пара болтов, после их откручивания можно будет демонтировать рычаг.
6. Снимите втулки с помощью приспособления для замены втулок. А после этого глаза необходимо тщательно очистить от отложений грязи.
7. После этого можно запрессовать новые сайлентблоки. Кстати, если у вас нет специального набора для замены сайлентблоков, то для выдавливания или запрессовки можно использовать долото, молоток и тески. В процессе нужно внимательно следить за краями детали, в корпус они начинают подворачивать, аккуратно отогните их отверткой.
8. После этого новый сайлентблок следует хорошо смазать мыльной водой. Для этого отлично подойдет средство для мытья посуды для кухни. Далее необходимо установить его на место.
9. Установите заново в соответствии с предпринятыми шагами (в обратном порядке).

Таким образом, произведена правильная замена передних сайлентблоков. Если нужна замена плавающих сайлентблоков, то она немного отличается от описанной выше. Чтобы убедиться, что оно выполнено правильно, воспользуйтесь инструкцией к вашему автомобилю.

Не забудьте после этой процедуры сделать развал и схождение. Поскольку вы их демонтировали в процессе работы, возможно, что-то сломалось. Необходимо помнить о проведении диагностики и своевременном ремонте. По той причине, что несвоевременная замена деталей может плохо сказаться на работоспособности вашего автомобиля. Удачи тебе.

Видео «Замена сайлентблоков»

Посмотрев запись, вы узнаете, как заменить сайлентблоки нижних рычагов на автомобиле ВАЗ без помощи съемника.

Отделение поворотного рычага (и снятие сайлентблока)

Поворотный рычаг на старом A10 разбирается нелегко. Он удерживается вместе шпинделем вилки поворотного рычага (42-4362), проходящим через центр поворотного рычага. Этот шпиндель удерживается на месте стопорным болтом на одном конце и гайкой на противоположном конце. Для снятия поворотного рычага я успешно применил следующую технику:

— снимите болт на одном конце поворотного рычага и ослабьте гайку на другом конце

— пропустите кусок стержня с непрерывной резьбой 7/16 дюйма через отверстия в пластине с каждой стороны рамы над шпинделем, поместите гайки и шайбы на внутренней стороне пластин

— затяните гайки наружу, чтобы слегка надавить на две пластины с каждой стороны.

— Забейте гайку молотком до тех пор, пока шпиндель не выйдет из строя

Попытка вывести шпиндель должна быть сделана до того, как делать какие-либо домкраты на раме, чтобы свести к минимуму потенциальные удары по раме (мне пришлось прибегнуть только к радикальным мерам, как указано выше, в одном случае).Дополнительно для этой процедуры можно использовать монтировку и паяльную лампу, прежде чем пытаться использовать домкрат, чтобы раздвинуть раму (я никогда не пробовал технику монтировки / горелки).

После отделения поворотного рычага внутренние кожухи (или бесшумные блоки № 42-4662) вокруг шпинделя могут быть сняты и заменены при необходимости. В моем случае мне пришлось снять сайлентблоки, чтобы подготовить раму к термической части процесса порошкового покрытия (чтобы предотвратить возгорание резиновой части сайлентблока при налипании порошкового покрытия на раму).В центре пружинного рычага находятся два бесшумных блока. Эти бесшумные блоки имеют трубчатую форму и состоят из резиновой прокладки, зажатой между металлической внутренней и внешней оболочкой. Резиновая прокладка и внешняя оболочка вдвое короче внутренней оболочки (которая проходит до центра). Хотя бесшумные блоки потенциально могли быть выдавлены (у меня не было достаточного оборудования, чтобы опробовать этот подход), мне пришлось использовать более разрушительную технику удаления. Мне удалось снять сайлентблоки, выпалив внутреннюю резину.После обжига резины внешняя металлическая оболочка досталась не так легко.

Если возникают трудности со снятием внешней металлической оболочки, можно использовать инструмент Dremel с 24-дюймовым гибким стержнем и фрезой, чтобы прорезать одну прорезь по длине каждой втулки.

После разрезания втулки можно использовать длинный стальной стержень, чтобы выбить каждую втулку (движение с противоположной стороны).

Примечание: Я забыл снять эту внешнюю оболочку с маятника перед нанесением порошкового покрытия (что усложняло снятие внешней втулки и приводило к появлению царапин на моем новом порошковом покрытии, когда я пытался его снять).

Для установки новых бесшумных блоков можно использовать пресс или, если вы, как я, не можете позволить себе пресс, то длинный кусок стержня с непрерывной резьбой можно пропустить через центр блока и поворотный рычаг с шайбами. и гайки на каждом конце, чтобы втянуть бесшумный блок в поворотный рычаг. В моем случае я обнаружил, что стержень с резьбой 3/4 дюйма (с гайками), используемый в сочетании с двумя шайбами ​​3/4 дюйма и двумя шайбами ​​диаметром 1 дюйм, необходим для правильного выполнения работы. Внутренняя металлическая оболочка бесшумного блока немного выступает и не находится на одном уровне с внешней металлической оболочкой.Чтобы внутренняя оболочка не воспринимала какой-либо крутящий момент, с каждой стороны поместите однодюймовую шайбу вокруг внутренней оболочки (она идеально подходит), затем шайбу 3/4 дюйма, а затем гайку. Этот метод передает весь крутящий момент на внешнюю оболочку.

Дом

---

---

Если у вас есть вопросы или информация о мотоциклах BSA, пожалуйста, свяжитесь с нами.

.