Как заматовать машину перед покраской: Как заматовать машину перед покраской: технология, инструменты, материалы

Содержание

Как заматовать машину перед покраской: технология, инструменты, материалы

Матирование машины перед покраской нужно для улучшения адгезии лакокрасочного слоя, шпатлевки и грунтовки. В процессе матования старое покрытие автомобиля стирается абразивными материалами. Мелкие царапины увеличивают площадь реакции и повышают глубину взаимного проникновения слоев, делая наносимое покрытие более устойчивым и долговечным.

Подготовка к матированию

Для улучшения реакции между покрасочными слоями кузов автомобиля матуется. При этом глубина царапин должна составлять сотни микрометров, поэтому следует аккуратно использовать подходящие абразивы для предотвращения чрезмерного ошкуривания. Перед началом работ важно предусмотреть и такие моменты:

  • в процессе работы необходимо защищать органы дыхания от пыли малярной маской или респиратором;
  • абразив выбирается после изучения инструкции к нему;
  • для матирования потребуется несколько абразивов с различной зернистостью;
  • начинать следует с наиболее крупного абразива, а последняя проходка выполняется наиболее мелкой наждачкой;
  • оценить качество матирования поможет проявочный порошок;
  • перед началом работы сварные швы в местах обработки нужно обезжирить.

Внимание! При использовании шлифовальной машины следует применять мягкую подложку для предотвращения запила кантиков и появления случайных царапин.

Матирование поверхности

Матирование следует начинать с зачистки крупнозернистой наждачной бумагой больших плоских поверхностей шлифовальной машинкой или рубанком. Обработанные и рельефные поверхности осторожно обрабатываются вручную. В процессе качественного матирования старое покрытие снимается и остается ровный отполированный тонкий слой.

Заключительные этапы матирования это:

  • шлифовка;
  • визуальная проверка качества работы при помощи проявочного порошка;
  • промывка чистой водой;
  • протирка губкой или войлоком;
  • просушка;
  • обезжириваниние.

Проверять качество работы лучше при боковом освещении. Обнаруженные дефекты отмечаются маркером и обрабатываются повторно. От качества матования зависит надежность сцепления ЛКП с поверхностью автомобиля. При этом матование обычных поверхностей и транспортировочного грунта существенно отличаются, поэтому их следует рассмотреть отдельно.

Матование обычной поверхности

Матование проводится на всех этапах покраски автомобиля. Для нанесения грунтовки, шпатлевки и краски поверхность обрабатывается абразивами различной зернистости для улучшения реакции между слоями.

Перед грунтованием поверхность ошкуривается наждачной бумагой с размером зерен примерно Р320. Перед покраской обработка проводится менее агрессивными абразивами, в пределах Р800-Р1200, либо с применением специальной пасты. При локальном ремонте края участка полируются тонкой абразивной губкой Р2000. При качественной полировке в одном и том же месте используют поочередно несколько абразивов разной зернистости, сперва для ошкуривания, а затем для полировки. Матование проводится всухую, например для полиэфирной шпатлевки, либо со смачиванием умеренным количество воды для удаления пыли.

Справка! Технологические подробности обработки можно узнать из инструкции к выбранному абразиву от производителя.

Матование транспортировочного грунта

Для доставки новых деталей на реализацию их нередко защищают от повреждений специальным защитным слоем. Транспортировочный грунт наносится методом электроосаждения и отличается высокой твердостью. Перед эксплуатацией такой детали защитный слой необходимо снять и нанести стандартное автомобильное ЛКП. При покраске новых деталей матирование потребуется, если кроме грунтовки присутствует транспортировочное покрытие. Выяснить его наличие поможет растворитель, реагирующий с любым покрытием кроме базового грунта.

Аккуратно снять транспортировочный грунт вручную практически невозможно, поэтому потребуется использовать шлифовальную машину. Снятие транспортировочного грунта требует, в связи с его твердостью, специфического подхода. Понадобится специальный шлифовальный круг из минеральных составляющих. Он имеет стандартную градацию Р320, но справляется с повышенной нагрузкой при шлифовке. Также в комплекте идут гель и паста для матования.

Материалы для матирования

Для работы по матированию автомобиля прежде всего потребуются абразивные материалы. При устранении глубокий царапин, ржавчины и прочих существенных повреждений понадобятся абразивы Р120-Р180, и даже Р80 для зачистки до металла. Стандартным набором являются наждачные бумаги с номерами Р320 для работы по грунту, Р800-Р1200 для обработки перед нанесением ЛКП и Р2000 для устранения мелких дефектов и локального ремонта. Можно обрабатывать и краску перед нанесением лака, мягким абразивом Р3000. При выборе материала следует изучить соответствующие рекомендации от производителя наносимого покрытия.

Выбирать производителя абразива следует исходя из стоимости и своего удобства. Важно учесть, что качественная продукция ЗМ в разы выносливее отечественных марок. Она лучше подходит для длительных работ, но отличается маркировкой и инструкцию важно внимательно изучить перед применением. В экономии абразива и часов работы помогут гели и пасты для матирования. Для полировки сложной поверхности хорошей альтернативой бумаге Р600 является грубая полировочная паста. После матования желательно обезжирить поверхность антисиликоном. Предварительное обезжиривание используется редко, но может помочь при работе с алкидной эмалью.

Важно! Если в процессе работы абразив часто забивается старой краской, использовать более грубую наждачку не нужно. Лучше чаще вытирать и обезжиривать поверхность.

Инструменты для матирования

Для удобного матирования автомобиля пригодятся ошкуривающие и полировальные инструменты. Выбор зависит от площади окрашиваемой поверхности. Для полной перекраски кузова незаменимым помощником станет шлифовальная машинка. Экономной альтернативой для ровных поверхностей выступают бруски для наждачной бумаги, они же рубанки. С их помощью проще вручную обрабатывать поверхность автомобиля.

Ручное матирование требуется в сложных и неровных местах. При матировании рельефных деталей пригодятся скотч-брайты. Это гибкие и упругие абразивы на войлочной основе, позволяющие обрабатывать труднодоступные места без изменения формы. Они отличаются по степени агрессивности материала расцветкой – от красной для грубой работы, до зеленой для полировки.

Матирование вручную

При ручной обработке поверхности при матировании используется скотч-брайт или гибкая наждачная бумага. Эти материалы позволяют качественно обработать сложные рельефные участки. При этом важно помнить про изменении траектории ошкуривания при изгибе и учитывать его для равномерного матования.

При ручной работе с абразивами существенно упрощает матирование шлифование с водой. Для смачивания кузова используется мокрая губка. Важным условием качественной обработки является чистота воды, поэтому следует часто ее менять. Избежать подтеков лакировки и шагрени поможет добавление в воду жидкого мыла. После матирования поверхность вымывается обильным количеством проточной воды и насухо протирается ветошью без ворса.

Внимание! Использовать мокрую технологию ручного матирования противопоказано при работе с полиэфирной шпатлевкой, которая впитывает влагу и приводит к коррозии.

Матирование рубанком

При ручном матировании ровных поверхностей удобнее закрепить абразив на рубанке. Это деревянный брусок, который удобно держать в процессе матования. При работе следует надежно закреплять наждачную бумагу и регулярно изменять направление рубанка для равномерной полировки.

Важно! Учитывайте, что при работе с рубанком используются более мелкие абразивы, чем при машинной шлифовке в тех же местах.

Матирование авто при помощи шлифмашинки

Универсальным выбором шлифовальной машинки для матирования автомобильного кузова является эксцентриковая, она же орбитальная машинка. Шлифмашина в разы ускорит работы по матованию в случаях:

  • полного снятия старого лакокрасочного покрытия;
  • обработки переходных зон отдельных участков кузова перед покраской;
  • выравнивания зашпатлеванных участков;
  • снятия транспортировочной грунтовки.

Эффективно применять шлифмашинку на всех плоских поверхностях. При высокой жесткости покрытия используются плоскошлифовальные машинки или специальные насадки с минеральными абразивами. При машинной обработке важно следить за исправностью насоса и шланга для удаления пыли. Для предотвращения забивания абразива рекомендуется периодически простукивать подошву машинки. При работе недопустимо давить на машинку и допускать перегрев поверхности. Также нельзя подвергать машинному матированию изогнутые, искривленные и тонкие детали.

Матирование автомобильного кузова и деталей нужно на всех этапах нанесения защитного и лакокрасочного покрытия. Для работы потребуется набор абразивов разной зернистости. Разные элементы кузова обрабатываются различными инструментами – гладкие поверхности можно ошкурить шлифмашинкой, тонкий металл нужно обрабатывать рубанком, а труднодоступные места можно отполировать только вручную.

Шлифовка перед покраской — как выбрать наждачку

Подготовка кузовной детали к ремонту, является самым важным отправным пунктом для достижения наилучшего качества на выходе.

Надеюсь, данную аксиому никто оспаривать не будет? Так с чего следует начинать? Для примера возьмем переднее крыло.

Чтобы определить характер повреждений и составить правильный план работ следует подозреваемый элемент, как следует отмыть. Причем, вслед за водой следует протереть его Уайт-Спиритом и растворителем.

Данное действие даст нам полную картину повреждений. Следует учесть, что за небольшим дефектом крыла (царапина или небольшая вмятина) могут также наблюдатьсясколы на краске и другие мелкие дефекты. А, уж если суждено его красить, то это надо сделать со всем достоинством, не взирая на разные лица.

Итак, все дефекты нами обнаружены – что дальше?

А, дальше мы приходим к выводу, что грунтовать нам придется весь элемент. Отсюда, вывод – убираем все дефекты с поверхности. Представим, что у нас на поверхности крыла длинная царапина, образующая неглубокую вмятину, и несколько мелких царапин и сколов.

Что делать? – Извечный вопрос русской интеллигенции.

Объясняю по пунктам:

1.

Матуем всю поверхность крыла абразивом Р220-240. Можно орбитально-шлифовальной машинкой, а где не подлезть — то вручную. На заматованной поверхности, все вмятинки и мелкие дефекты как бы проявляются, и их становится лучше видно.

2. Царапину с вмятиной необходимо зашлифовать так, чтобы не было острых краев сколотой краски (Если есть ржавчина – убираем в ноль). Не бойтесь затереть лишнего.

Шлифуем царапину и ее края абразивом (шкуркой) Р120. Это достаточно крупное абразивное зерно, при нем достигается лучшая адгезия шпатлевки с поверхностью. 3.

Далее, зашлифовываем мелкие царапины и сколы. Расширяем их по плоскости. Чтобы не было острых углов и отшелушивания от поверхности.

4. Теперь, настала пора шпатлевания.

Если вы еще не в курсе, то для вас прекрасная новость – шпатлевка, она не одна! У нее есть много разновидностей. Начнем по порядку:

1. Шпатлевка со стекловолокном (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, применяется для выравнивания глубоких вмятин – 15-20 мм, дает малую усадку при высыхании).

2. Шпатлевка с алюминиевым наполнителем (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, для заполнения глубоких вмятин, как первичный слой). Отлично обрабатывается, дает малую усадку при высыхании.

3. Шпатлевка «Универсальная» — (двухкомпонентная), достаточно грубая, для выведения неглубоких вмятин и неровностей, обычно желтоватого цвета.

4. Шпатлевка «Финишная», (двухкомпонентная) обычно белого цвета, отлично обрабатывается. Наносится поверх грубой шпатлевки, для более точного выравнивания.

5. Однокомпонентная шпатлевка (совсем финишная?) в тюбике, для заполнения микроцарапин и микронеровностей. Рекомендую использовать для окончательного шпатлевания.

Зачистив ремонтную поверхность абразивом Р120, приступаем к шпатлеванию. Не забываем, предварительно обезжирить ремонтную поверхность. Если на ремонтном месте остались следы ржавчины, их следует обработать «преобразователем ржавчины» согласно инструкции на бутылке.

Замешиваем грубую шпатлевку с отвердителем – тщательно перемешивая, чтобы не было розовых прожилок (обычно розовый цвет — отвердителя) и равномерно, шпателем с легким нажимом заполняем ремонтную зону.

Не пытайтесь за один раз проделать данную процедуру. Нанесли, подождали минут 10-15, пока шпакля встанет. Обычно, требуется 3-4 замеса и подмазывания, для достижения полного заполнения дефектного места.

Следующий этап – шлифование.

Шлифуем шкуркой с абразивным зерном Р120. Аккуратно, стараясь не залезать за пределы ремонтной зоны. (Иначе лишние царапины – а оно вам надо?)

Для достижения безопасности – обклейте ремонтную зону малярным скотчем, лучше в два — три слоя. Для лучшего контроля, перед шлифовкой, настоятельно рекомендую затереть обрабатываемую поверхность (высохшую шпатлевку) черным проявочным порошком. Будет легче контролировать дефекты (где следует еще подмазать шпатлевки).

Шлифовать рекомендую специальным рубанком, достигается наиболее качественная обработка.

Шлифуя деталь, обращайте внимание на потертости. Если начал выступать металл, то тереть дальше не имеет смысла – нужно добавлять шпатлевки (чтобы заполнить провал, образовавшийся между протертыми участками).

Помните! Шпатлевка гораздо мягче краски (лака), а уж тем более металла, поэтому вытирается шкуркой быстрее и проще. Поэтому, если стал проступать металл на обрабатываемой поверхности, прекращайте шлифование и добавляйте еще слой шпатлевки.

Вышкурив грубую шпатлевку и добившись требуемого результата (как говорят «почти у дела»), следует нанести финишную на все обрабатываемые подозрительные места (а также на все места, обозначенные проявочным порошком) и обработать ее шкуркой на рубанке с абразивом Р220-240. Этим, вы зарежете (затрете) более крупную риску, нанесенную предварительным шлифованием абразивом с зерном Р120, а также плавно зашлифуете все переходы.

Не забываем затирать обрабатываемую поверхность черным проявочным порошком.

Теперь! Когда нам кажется, что все отлично, нанесем еще на всю ремонтную зону резиновым шпателем (желательно белым или прозрачным силиконовым – не оставляет следов черной резины) самую финишную шпатлевку (на фото — это Nitrosoft). Она быстро сохнет, и заполняет все мелкие поры на обрабатываемой поверхности, проколы, раковины и микротрещинки образовавшиеся при высыхании грубой и финишной шпатлевки. Но, это не «панацея», не пытайтесь ей замазать неровности которые ощущаются рукой! Для этого есть — финишная.

Примечание: Боится растворителей!
Значит, после применения этой шпатлевки, растворители для обезжиривания использовать запрещено!

Обезжириваем поверхность под грунт «Антисиликоном».
В итоге, мы должны (и это наша главная задача) получить идеальную поверхность.

Следующим этапом – грунтование и покраска.

При написании статьи, были использованы фотографии материалов фирмы «NOVOL», «MIROX» и «BODY».

Это ни в коей мере не означает, что больше нет других производителей и ни в коем случае не является рекламой этих фирм. Выбирать линейку производителей вам. Я, использовал только то, что попалось под руку.

.

Похожие публикации:

����������� ������ �������� ����������� � �������������� �������� ����������. ��� ����� � ��������� ������, ����� ��������� �������� ���� ����� ���������. ���� �������� ����������� �� ���������� ������ �������������� �������������� �������� ������. ��� ������� �� ��� ����������� ���� ������������� ��������. ������� ��� � ������������ ����������� � ���������, � ����� �������� �����. ���������� ������ ������������ ������ �������� ��������� ������ ����������� �����������. ����� �������� ���� �� �������� ������� ��� ���������� � �������� ������ �������� ����������.

����� ��������� �������� ���� ����� ���������? ����� ������� �� ���� ������, �����������, ��� ������ �� ����������� ������ � �������, � ����� ��������� ������ �������� ������� � �����.

� ��������� ������� �������� ����������� ����, ����� �������� ������������ ��� ������ �����������. �� ��������, ��� �������� ����� ����������� ��� ������� ��������� ������. ���� �������� �������� ���� � ������� ���������� ��������.

������ ����� 60-180. ��� ������� ��������. ��� ����������� ��� �������� ��������� ������. ���� ����� � �� ������� ������� ������ ������. ����� ����� ������� ����� ������� ��������, ���� ��� ���������� ������ ������� � ������. ��� ������������� ��� ������� ����������� ����������������� ���������, ����� �������� �������� �� ������� ���������. ��������� ����� ������� ���������� ��������, ������ ���������. �� ������������� ����� ��� ��������. ������� ����� ����� ��������� ������, ��� ������� ��������� ��������.

������ 240-480. ����� �������� ����� ������. ��� ����� �������������� ��� �������� ��������� ������, ����������� ���������.

�����, ����� �� ��������� ��� ��������� ��������� ������ ��� ������ ���������. ����� ��������� ������, ����� ������� ������� ������ � �������. ������ ����� ������ ����� ���� ����� ������������ ��������������.

������ 600-800. � ������� ����� ������ �������� ������ ���������, ��������������� ����� ���������� ������. ��� ������ ���������� ������, ��� ��������� �������������� ����������� ������, ��� ����, ���������� �������� ������� �����������.

������ 1000-1200.

��� �������� ������������ ��� ��������� ������ ��������������� ����� �������� ������. ������ ����������� ������, �� ��� ���� �� ��������� ���� ���������. �������, ��� ���� ������ � ����������� ����� ������ ������.

������ 1500-5000.

����� �������� ����� ������������� ������������. ��� ����� ��� ����������� ����� ������ ��������. ����������� ��, �� ������� �������� ����� � ��������� ���������.

����� ������� ����� �� ���������� ��������� ����������, ����� ����� �������� �����������. �������� ������������� ��������, � �������� �� �� �����. �������� 20 �����, ���������� �� ���������. ���� ������ �� �������� ������� ���, �� ����� �� �� ������� �������. ��������� ������ ����� ������������ ���������. ���� ������ ������������, �� �������� �������� ����� �� ��� �������. ����� ����� �������� �� ������������ ������� ��������.����� ������� �� �����, ��� ��������� ������� ����� �� �������� � ������. ������� ����� ������ ������������ ������������. ��� ������� ��� ���������� ���� � �����. ���� � ��� ������ ����������� ���, �� �������� ��������������� ��������� �������. ��� ������� ������� ����� ������, � ����������� ��� ���������� ���������. ����� ���� ��������� ���������� ������� ����� �� ������. � ������, ������������ ���������, ������������� ����������� �������� ������.������� ��������� ����������� ������ ������. ��� ����� ������� �� ������� ��������� ����������� ��� �������� ����������. ��� ��������� ������� �������� ������������ ������ ��� ��������� ������. ��� ������� ������� ������������ ������������ ��������� ����������. ��������� ������� ������ ����� ������� ���������. ����� ������� ������ ��������� ������� ��������� ��������. ��� ����� ����� �������� ������� �� ���������. ���� � ������ �������� ���������� �������, �� ����� ��� ���������. ������� ����� ��������� ��������� ���������� �� ���� � ������. ���������� ��� ������ � 2 �����. ������� ���������� ������ ������������, ����� ���� ������� �� ����������� ��������� ����� ������ ������ ��������.������ ����� ����� ������������ ��������� ����������� ������. ����� ������� ������� ������������ �������� ��������� ��������� ����� ����������. �� ����� ���������, ��� ��������� ������ ��� ���� ������. ��� �� ���, ��� ������ ����� ����� ��� ������. ��������� ����������� ����� ������� ��������� �������. ��� ��������� �������� ���������� ������. ����������� ����� �� ������������.��������� ����� ����������� ������ ���������. ����� ���������� ����� �������� ��� ����������� ����� ������. ���� �� ������� � ����� �����, �� ����� ���������� � ����� �������� ��������. ������������ ��������� � ��������� ������. ������� ������������ ����� ������� �������� (2000-3000), ����� ����� ����������� �������� ������ (4000-5000). �������� ��������� ������������ � ������� �������.

����������. � �������� �������������� ������, ������� ����� �������� ��������, ����� ��������� �������� ���� ����� ���������. �� ����� ����, ����������� ����������� ��� �������, ��������� � �������.

��� ������ �������� ������������ ������ � ��������������� ������. ��� ��������� ������� ������������� �������� ���������.

Качественное сцепление лакокрасочного покрытия с поверхностью невозможно без большой площади контакта.

Достигается это матованием авто перед покраской, т.е. нанесением на поверхность множества мельчайших царапин. С материалом, обработанным таким способом, краска проявляет лучшую адгезию, поскольку небольшие бороздки на металле, грунтовке или другом ЛКП увеличивают площадь реакции.

Нетрудно догадаться, что с гладкой поверхностью краска будет реагировать хуже, поэтому кузов авто ошкуривают перед окрашиванием.

Однако это вовсе не значит, что требуется наносить на него борозды, достающие до металла. Толщина одного слоя краски измеряется десятыми долями миллиметра, поэтому под матированием понимается только аккуратное и точное использование абразивных материалов.

Матование обычной поверхности

Отметим сразу, что ошкуривание может и должно проводиться перед нанесением любого покрытия, будь то грунтовка, шпатлевка или краска. Но последний материал требует особенно точного подхода, поскольку нанесение краски – финишная отделка. Перед грунтованием проводится ошкуривание основной плоскости наждачной бумагой P320 – для труднодоступных мест используется абразив на войлоке.

Обработка автомобиля непосредственно перед покраской предполагает использование менее агрессивных абразивов или их использование со специальной пастой. Таким образом, при ремонте ЛКП следует различать непосредственно шлифование, необходимое для «зацепления» краски, и создание перехода с матовой поверхности.

После окончательной локализации повреждения проводится шлифовка участка в центральной части площади предполагаемого нанесения краски. «Сухим» методом проводится шлифовка автомобиля абразивом P400-600, «по-мокрому» – абразивом от P1000.

Края поврежденного участка обрабатываются абразивной губкой категории «Micro Fine», т.е. очень тонкой. Эта часть матования авто распространяется на площадь большую, чем область покраски.

Полировка необходима для того, чтобы сделать переход от одного слоя краски к другому менее заметным. В идеале необходимо применить на авто несколько видов «шкурок», постепенно уменьшая зернистость абразива и расширяя границу шлифовки. Если деталь требуется немного «подрезать», то начинать следует с P600, но обычно первая «замывка» производится номером P800, а в промежутке между «800» и «1200» на поверхность наносится проявка ЗМ.

Подготовка поверхности переходной зоны производится только всухую, хотя для некоторых кругов (со вспененной основой) допустимо использование небольшого количества воды. В таком случае пылеоотвод должен быть отключен. Конкретные указания необходимо получить от производителя из инструкции по применению или на офиц.

сайте. К примеру, если речь идет о популярных кругах компании ЗМ, то ручную подготовку полировки под лак рекомендуется проводить абразивом с номером от P3000. Следует учесть также рекомендации производителя лака, а после окончания работ удалить пыль и тщательно обезжирить поверхность растворителем.

Матование транспортировочного грунта

Для доставки деталей автомобиля к точке сборки используется специальный вид грунта и особенный способ нанесения: транспортировочное покрытие, созданное методом электроосаждения. Такие грунты отличаются высокой твердостью, поскольку предназначены для защиты от царапин. Это не значит, что обработка таких деталей требует применения агрессивных абразивов: специально для них созданы шлифовальные круги на минеральной основе, способные выдерживать большую нагрузку, но имеющие стандартную градацию.

Обработка транспортировочного грунта практически невозможна вручную.

Поэтому наборы, появляющиеся в продаже, предназначены в основном для машин. Помимо кругов для шлифования с номерами от P320, в них входит паста и гель для доработки матовой поверхности.

Материалы для матирования

Подготовка начинается с абразивом номерами от P320 (твердый грунт или использование способа «мокрым по мокрому»).

В большинстве случаев достаточно номеров P800-P1200. Однако полировка поверхности вокруг области повреждения требует наждачной бумаги от P2000. Сэкономить абразив и время могут помочь матирующие гели и пасты, а для облегчения работы используются бруски под «наждачку».

Обезжиривание перед матованием обычно не требуется, но иногда нанесенная неправильно алкидная эмаль может стать препятствием для использования мелких абразивов.

В таком случае требуется обезжирить поверхность антисиликоном. Забивание абразива старой краской автомобиля происходит по-разному и многое в этом случае зависит от производителя: переходить на «наждачку» крупнее не следует, а сосредоточиться лучше на правильном обезжиривании.

Грубые полировочные пасты используются для тех же целей, что и абразивы номерами от P600, но существуют пасты только для полировки. Последние предназначены чаще для устранения царапин без нанесения краски. Заслуженной популярностью пользуются абразивы на нетканой, войлочной основе – скотч-брайты.

Материал имеет большую степень упругости, что позволяет ему обрабатывать поверхность без изменения формы детали и добираться до труднодоступных мест. Скотч-брайты используются без бруска и обычно имеют окраску, соответствующую агрессивности материала: от красного до зеленого (медного, серого).

Источники:

  • x-kuzov.ru
  • sanekua.ru
  • autoflit.ru
  • pokraskamashin.ru

Как заматовать машину? — ремонт авто своими руками avtoservis-rus.ru

Матирование автомобиля при подготовке к покрасочным работам

Матирование машины перед покраской нужно для улучшения адгезии лакокрасочного слоя, шпатлевки и грунтовки. В процессе матования старое покрытие автомобиля стирается абразивными материалами. Мелкие царапины увеличивают площадь реакции и повышают глубину взаимного проникновения слоев, делая наносимое покрытие более устойчивым и долговечным.

Подготовка к матированию

Для улучшения реакции между покрасочными слоями кузов автомобиля матуется. При этом глубина царапин должна составлять сотни микрометров, поэтому следует аккуратно использовать подходящие абразивы для предотвращения чрезмерного ошкуривания. Перед началом работ важно предусмотреть и такие моменты:

  • в процессе работы необходимо защищать органы дыхания от пыли малярной маской или респиратором;
  • абразив выбирается после изучения инструкции к нему;
  • для матирования потребуется несколько абразивов с различной зернистостью;
  • начинать следует с наиболее крупного абразива, а последняя проходка выполняется наиболее мелкой наждачкой;
  • оценить качество матирования поможет проявочный порошок;
  • перед началом работы сварные швы в местах обработки нужно обезжирить.

Внимание! При использовании шлифовальной машины следует применять мягкую подложку для предотвращения запила кантиков и появления случайных царапин.

Матирование поверхности

Матирование следует начинать с зачистки крупнозернистой наждачной бумагой больших плоских поверхностей шлифовальной машинкой или рубанком. Обработанные и рельефные поверхности осторожно обрабатываются вручную. В процессе качественного матирования старое покрытие снимается и остается ровный отполированный тонкий слой.

Заключительные этапы матирования это:

  • шлифовка;
  • визуальная проверка качества работы при помощи проявочного порошка;
  • промывка чистой водой;
  • протирка губкой или войлоком;
  • просушка;
  • обезжириваниние.

Проверять качество работы лучше при боковом освещении. Обнаруженные дефекты отмечаются маркером и обрабатываются повторно. От качества матования зависит надежность сцепления ЛКП с поверхностью автомобиля. При этом матование обычных поверхностей и транспортировочного грунта существенно отличаются, поэтому их следует рассмотреть отдельно.

Матование обычной поверхности

Матование проводится на всех этапах покраски автомобиля. Для нанесения грунтовки, шпатлевки и краски поверхность обрабатывается абразивами различной зернистости для улучшения реакции между слоями.

Перед грунтованием поверхность ошкуривается наждачной бумагой с размером зерен примерно Р320. Перед покраской обработка проводится менее агрессивными абразивами, в пределах Р800-Р1200, либо с применением специальной пасты. При локальном ремонте края участка полируются тонкой абразивной губкой Р2000. При качественной полировке в одном и том же месте используют поочередно несколько абразивов разной зернистости, сперва для ошкуривания, а затем для полировки. Матование проводится всухую, например для полиэфирной шпатлевки, либо со смачиванием умеренным количество воды для удаления пыли.

Справка! Технологические подробности обработки можно узнать из инструкции к выбранному абразиву от производителя.

Матование транспортировочного грунта

Для доставки новых деталей на реализацию их нередко защищают от повреждений специальным защитным слоем. Транспортировочный грунт наносится методом электроосаждения и отличается высокой твердостью. Перед эксплуатацией такой детали защитный слой необходимо снять и нанести стандартное автомобильное ЛКП. При покраске новых деталей матирование потребуется, если кроме грунтовки присутствует транспортировочное покрытие. Выяснить его наличие поможет растворитель, реагирующий с любым покрытием кроме базового грунта.

Аккуратно снять транспортировочный грунт вручную практически невозможно, поэтому потребуется использовать шлифовальную машину. Снятие транспортировочного грунта требует, в связи с его твердостью, специфического подхода. Понадобится специальный шлифовальный круг из минеральных составляющих. Он имеет стандартную градацию Р320, но справляется с повышенной нагрузкой при шлифовке. Также в комплекте идут гель и паста для матования.

Материалы для матирования

Для работы по матированию автомобиля прежде всего потребуются абразивные материалы. При устранении глубокий царапин, ржавчины и прочих существенных повреждений понадобятся абразивы Р120-Р180, и даже Р80 для зачистки до металла. Стандартным набором являются наждачные бумаги с номерами Р320 для работы по грунту, Р800-Р1200 для обработки перед нанесением ЛКП и Р2000 для устранения мелких дефектов и локального ремонта. Можно обрабатывать и краску перед нанесением лака, мягким абразивом Р3000. При выборе материала следует изучить соответствующие рекомендации от производителя наносимого покрытия.

Выбирать производителя абразива следует исходя из стоимости и своего удобства. Важно учесть, что качественная продукция ЗМ в разы выносливее отечественных марок. Она лучше подходит для длительных работ, но отличается маркировкой и инструкцию важно внимательно изучить перед применением. В экономии абразива и часов работы помогут гели и пасты для матирования. Для полировки сложной поверхности хорошей альтернативой бумаге Р600 является грубая полировочная паста. После матования желательно обезжирить поверхность антисиликоном. Предварительное обезжиривание используется редко, но может помочь при работе с алкидной эмалью.

Важно! Если в процессе работы абразив часто забивается старой краской, использовать более грубую наждачку не нужно. Лучше чаще вытирать и обезжиривать поверхность.

Инструменты для матирования

Для удобного матирования автомобиля пригодятся ошкуривающие и полировальные инструменты. Выбор зависит от площади окрашиваемой поверхности. Для полной перекраски кузова незаменимым помощником станет шлифовальная машинка. Экономной альтернативой для ровных поверхностей выступают бруски для наждачной бумаги, они же рубанки. С их помощью проще вручную обрабатывать поверхность автомобиля.

Ручное матирование требуется в сложных и неровных местах. При матировании рельефных деталей пригодятся скотч-брайты. Это гибкие и упругие абразивы на войлочной основе, позволяющие обрабатывать труднодоступные места без изменения формы. Они отличаются по степени агрессивности материала расцветкой – от красной для грубой работы, до зеленой для полировки.

Матирование вручную

При ручной обработке поверхности при матировании используется скотч-брайт или гибкая наждачная бумага. Эти материалы позволяют качественно обработать сложные рельефные участки. При этом важно помнить про изменении траектории ошкуривания при изгибе и учитывать его для равномерного матования.

При ручной работе с абразивами существенно упрощает матирование шлифование с водой. Для смачивания кузова используется мокрая губка. Важным условием качественной обработки является чистота воды, поэтому следует часто ее менять. Избежать подтеков лакировки и шагрени поможет добавление в воду жидкого мыла. После матирования поверхность вымывается обильным количеством проточной воды и насухо протирается ветошью без ворса.

Внимание! Использовать мокрую технологию ручного матирования противопоказано при работе с полиэфирной шпатлевкой, которая впитывает влагу и приводит к коррозии.

Матирование рубанком

При ручном матировании ровных поверхностей удобнее закрепить абразив на рубанке. Это деревянный брусок, который удобно держать в процессе матования. При работе следует надежно закреплять наждачную бумагу и регулярно изменять направление рубанка для равномерной полировки.

Важно! Учитывайте, что при работе с рубанком используются более мелкие абразивы, чем при машинной шлифовке в тех же местах.

Матирование авто при помощи шлифмашинки

Универсальным выбором шлифовальной машинки для матирования автомобильного кузова является эксцентриковая, она же орбитальная машинка. Шлифмашина в разы ускорит работы по матованию в случаях:

  • полного снятия старого лакокрасочного покрытия;
  • обработки переходных зон отдельных участков кузова перед покраской;
  • выравнивания зашпатлеванных участков;
  • снятия транспортировочной грунтовки.

Эффективно применять шлифмашинку на всех плоских поверхностях. При высокой жесткости покрытия используются плоскошлифовальные машинки или специальные насадки с минеральными абразивами. При машинной обработке важно следить за исправностью насоса и шланга для удаления пыли. Для предотвращения забивания абразива рекомендуется периодически простукивать подошву машинки. При работе недопустимо давить на машинку и допускать перегрев поверхности. Также нельзя подвергать машинному матированию изогнутые, искривленные и тонкие детали.

Матирование автомобильного кузова и деталей нужно на всех этапах нанесения защитного и лакокрасочного покрытия. Для работы потребуется набор абразивов разной зернистости. Разные элементы кузова обрабатываются различными инструментами – гладкие поверхности можно ошкурить шлифмашинкой, тонкий металл нужно обрабатывать рубанком, а труднодоступные места можно отполировать только вручную.

Матирование поверхности: скотч, гель, паста?

Качественное сцепление лакокрасочного покрытия с поверхностью невозможно без большой площади контакта. Достигается это матованием авто перед покраской, т.е. нанесением на поверхность множества мельчайших царапин. С материалом, обработанным таким способом, краска проявляет лучшую адгезию, поскольку небольшие бороздки на металле, грунтовке или другом ЛКП увеличивают площадь реакции.

Нетрудно догадаться, что с гладкой поверхностью краска будет реагировать хуже, поэтому кузов авто ошкуривают перед окрашиванием. Однако это вовсе не значит, что требуется наносить на него борозды, достающие до металла. Толщина одного слоя краски измеряется десятыми долями миллиметра, поэтому под матированием понимается только аккуратное и точное использование абразивных материалов.

Матование обычной поверхности

Отметим сразу, что ошкуривание может и должно проводиться перед нанесением любого покрытия, будь то грунтовка, шпатлевка или краска. Но последний материал требует особенно точного подхода, поскольку нанесение краски – финишная отделка. Перед грунтованием проводится ошкуривание основной плоскости наждачной бумагой P320 – для труднодоступных мест используется абразив на войлоке.

Обработка автомобиля непосредственно перед покраской предполагает использование менее агрессивных абразивов или их использование со специальной пастой. Таким образом, при ремонте ЛКП следует различать непосредственно шлифование, необходимое для «зацепления» краски, и создание перехода с матовой поверхности. После окончательной локализации повреждения проводится шлифовка участка в центральной части площади предполагаемого нанесения краски. «Сухим» методом проводится шлифовка автомобиля абразивом P400-600, «по-мокрому» – абразивом от P1000.

Края поврежденного участка обрабатываются абразивной губкой категории «Micro Fine», т.е. очень тонкой. Эта часть матования авто распространяется на площадь большую, чем область покраски. Полировка необходима для того, чтобы сделать переход от одного слоя краски к другому менее заметным. В идеале необходимо применить на авто несколько видов «шкурок», постепенно уменьшая зернистость абразива и расширяя границу шлифовки. Если деталь требуется немного «подрезать», то начинать следует с P600, но обычно первая «замывка» производится номером P800, а в промежутке между «800» и «1200» на поверхность наносится проявка ЗМ.

Подготовка поверхности переходной зоны производится только всухую, хотя для некоторых кругов (со вспененной основой) допустимо использование небольшого количества воды. В таком случае пылеоотвод должен быть отключен. Конкретные указания необходимо получить от производителя из инструкции по применению или на офиц. сайте. К примеру, если речь идет о популярных кругах компании ЗМ, то ручную подготовку полировки под лак рекомендуется проводить абразивом с номером от P3000. Следует учесть также рекомендации производителя лака, а после окончания работ удалить пыль и тщательно обезжирить поверхность растворителем.

Матование транспортировочного грунта

Для доставки деталей автомобиля к точке сборки используется специальный вид грунта и особенный способ нанесения: транспортировочное покрытие, созданное методом электроосаждения. Такие грунты отличаются высокой твердостью, поскольку предназначены для защиты от царапин. Это не значит, что обработка таких деталей требует применения агрессивных абразивов: специально для них созданы шлифовальные круги на минеральной основе, способные выдерживать большую нагрузку, но имеющие стандартную градацию.

Обработка транспортировочного грунта практически невозможна вручную. Поэтому наборы, появляющиеся в продаже, предназначены в основном для машин. Помимо кругов для шлифования с номерами от P320, в них входит паста и гель для доработки матовой поверхности.

Материалы для матирования

Подготовка начинается с абразивом номерами от P320 (твердый грунт или использование способа «мокрым по мокрому»). В большинстве случаев достаточно номеров P800-P1200. Однако полировка поверхности вокруг области повреждения требует наждачной бумаги от P2000. Сэкономить абразив и время могут помочь матирующие гели и пасты, а для облегчения работы используются бруски под «наждачку».

Обезжиривание перед матованием обычно не требуется, но иногда нанесенная неправильно алкидная эмаль может стать препятствием для использования мелких абразивов. В таком случае требуется обезжирить поверхность антисиликоном. Забивание абразива старой краской автомобиля происходит по-разному и многое в этом случае зависит от производителя: переходить на «наждачку» крупнее не следует, а сосредоточиться лучше на правильном обезжиривании.

Грубые полировочные пасты используются для тех же целей, что и абразивы номерами от P600, но существуют пасты только для полировки. Последние предназначены чаще для устранения царапин без нанесения краски. Заслуженной популярностью пользуются абразивы на нетканой, войлочной основе – скотч-брайты. Материал имеет большую степень упругости, что позволяет ему обрабатывать поверхность без изменения формы детали и добираться до труднодоступных мест. Скотч-брайты используются без бруска и обычно имеют окраску, соответствующую агрессивности материала: от красного до зеленого (медного, серого).

Матование перед покраской, чем и как?

#1 ОФФЛАЙН Human

  • Пользователи
  • Cообщений: 20
    • Город: г. Томск

    Привет, коллеги.
    Начал готовить кузов к покраске, купил, вчера, наждачку специальную (800&1000, фирмы 3М), взял держатель для этой шкурки, и решил попробовать заматовать капот. Брал все это в магазине Dinitrol, сказали что для цели матования нужны именно эти номера бумаги, и тереть, обязательно, с водой. Так и сделал, тёр капот почти час, краска однозначно сходила, т.к. вода стала как молоко (Мурзик белый), потом смыл все окончательно, а сегодня посмотрел на свои дела, и что то подозрительно .
    По-моему я его просто отполировал, все блястит и светится, конечно видно что тёр шкуркой, но, по-моему это далеко не матование.
    В связи с чем вопрос:
    1. чем лучше матовать, шкуркой или пастой, с водой или на сухую и как долго по времени это делать?
    2. какое сотояние покрытия считается заматованым, отсутствие отражения и блесков всяких?

    Пожалуйста, помогите советом.

    Mercedes w123, 1979 год, двигатель 123 2.5 л., Solex4A1, АКПП. Кузов на стадии восстановления.
    Татра 148.
    126 – в планах.

    #2 ОФФЛАЙН vova102924

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 431
    • Город: Москва (м. РВ)

    Попробуй 400-600 на небольшом второстепенном участке.
    Я бы – в сухую (лучше видно, что творишь), но тогда надо чаще очищать шкурку, напр, одёжной щеткой. Ну и не надышаться, процесс-то долгий.
    Полировка получилась потому что долго тёр одним и тем же куском.
    Если будем обливать похожим цветом, то только замутняем области с качественной старой краской. Всё подозрительное – до металла и далее по полной технологии (застрелишься).
    Пункт 2 – по-моему правильно.

    W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
    “Мурзик жил, жив и будет жить!” М.Б. Мурзик

    #3 ОФФЛАЙН Human

  • Пользователи
  • Cообщений: 20
    • Город: г. Томск

    Mercedes w123, 1979 год, двигатель 123 2.5 л., Solex4A1, АКПП. Кузов на стадии восстановления.
    Татра 148.
    126 – в планах.

    #4 ОФФЛАЙН Игорек

  • Модераторы
  • Cообщений: 5 606
    • Город: Москва, СВАО, ЦАО, ВАО

    Я бы лучше всухую матовал, не один раз так делал. Для матования лучше 400 или 600 номера, 800 и 1000 и вправду полируют только. Когда по сухому шкуришь, поверхность “чувствуешь”, а наждачку е обязательно ЗМ надо, советская тоже ничего, и стоит дешевле небось

    #5 ОФФЛАЙН mers_mers

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 477
  • Никакой экономии на Совковой наждачке не будет!
    Там где 3М понадобится один лист, отечественной уйдет 10.

    3М форева! 400 лучше, 600 мелковата.
    На сухую -пыльно, грязно и противно. Проще с водой, только надо взать обычную старую щетку дворника и смахивать воду периодически.

    WDB126022. 1985 год. ОМ110.989
    Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
    эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
    эл.рулевая колонка.

    #6 ОФФЛАЙН Игорек

  • Модераторы
  • Cообщений: 5 606
    • Город: Москва, СВАО, ЦАО, ВАО

    Каждый по-своему работает, заматовать недолго, просто на белой машине не очень видно, что к чему. А насчет совковой бумаги-она не совковая. Smirdex, Mirkka, и еще какая-то. Юзал, ничего, не расползается, чистит нормально.

    #7 ОФФЛАЙН Human

  • Пользователи
  • Cообщений: 20
    • Город: г. Томск

    Никакой экономии на Совковой наждачке не будет!
    Там где 3М понадобится один лист, отечественной уйдет 10.

    Mercedes w123, 1979 год, двигатель 123 2.5 л., Solex4A1, АКПП. Кузов на стадии восстановления.
    Татра 148.
    126 – в планах.

    #8 ОФФЛАЙН mers_mers

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 477
  • Дык надо как правильно, а не как хочется. На сухую работают только со шпатлевкой. Вода предназначена для удаления частиц краски и абразива из зоны шлифовки. Зачем лишние царапины на краске?

    WDB126022. 1985 год. ОМ110.989
    Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
    эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
    эл.рулевая колонка.

    #9 ОФФЛАЙН Human

  • Пользователи
  • Cообщений: 20
    • Город: г. Томск

    Вода предназначена для удаления частиц краски и абразива из зоны шлифовки. Зачем лишние царапины на краске?

    На сухую работают только со шпатлевкой

    Mercedes w123, 1979 год, двигатель 123 2.5 л., Solex4A1, АКПП. Кузов на стадии восстановления.
    Татра 148.
    126 – в планах.

    #10 ОФФЛАЙН mers_mers

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 477
  • Так работают с обычной полиэфирной шпатлевкой!
    Только с первыми выравнивающими слоями, когда надо снять толстый слой. И шкурка при этом естевственно не 1000я и даже не 400я.

    В чем и дела вопрос, нужно повысить кол-во царапин, дабы заматовать а не отшлифовать, или я чего то не догнал?

    Царапин быть не должно! Должна быть матовая гладкая поверхность.
    Чтобы потом было меньше проблем.
    Любая поверхность перед покраской(качественной) шлифуется.

    WDB126022. 1985 год. ОМ110.989
    Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
    эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
    эл.рулевая колонка.

    #11 ОФФЛАЙН mersoman

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 183
  • Я шлифую только на сухую и шпаклёвку и грунт и матую, нафиг лишняя влага. Если машинкой с пылесосом, в ручную пылесосю шкурку или сжатым воздухом продуваю, если к а тушки щёткой выбиваю. При ручном матовании номер шкурки должен быть выше чем при машинной, так как риски получаются более глубокими и не равномерными, шлифовать нужно только круговыми поступательными движениями.

    УАЗ -31514-1996г.в.
    W124-200D-4МКПП-1992г.в.

    #12 ОФФЛАЙН raven

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 2 690
    • Город: Столица Донского казачества – Новочеркасск. Ростовская обл.

    http://mb-forever.nm. attingGuide.pdf – почитай тут, фирмовый текстЪ

    124 87 год 2.3i – многа опций, очень дорого.
    202 95 год 1.8 – рабочая помидорка
    463 95 год 3.2 – короткий танк. wdb46323017096329 помесь барбоса и амжо
    123 79 год 2.3 – жонодетовоз ретро бодрячком.
    ford tranzit bus 2.5d turbo 96 год, пассажир.

    #13 ОФФЛАЙН Human

  • Пользователи
  • Cообщений: 20
    • Город: г. Томск

    Mercedes w123, 1979 год, двигатель 123 2.5 л., Solex4A1, АКПП. Кузов на стадии восстановления.
    Татра 148.
    126 – в планах.

    Подготовка машины к покраске

    Под­го­тов­ка маши­ны к покрас­ке явля­ет­ся важ­ным, ответ­ствен­ным эта­пом. От того, как поверх­ность будет под­го­тов­ле­на, зави­сит, насколь­ко хоро­шо будет дер­жать­ся лако­кра­соч­ное покры­тие, а так­же как оно будет выгля­деть после нане­се­ния.

    p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

    Под­го­тов­ка про­из­во­дит­ся после ремон­та кузо­ва и в целях его пере­кра­ши­ва­ния в дру­гой цвет или обнов­ле­ние ста­ро­го ЛКП. Этот про­цесс вклю­ча­ет в себя мато­ва­ние, чист­ку и обез­жи­ри­ва­ние, а так­же закле­и­ва­ние при­ле­га­ю­щих частей, не под­ле­жа­щих окра­ши­ва­нию.

    p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

    Перед рас­пы­ле­ни­ем крас­ки неров­но­сти, ско­лы, цара­пи­ны нуж­но устра­нить. Лако­кра­соч­ный слой не скро­ет ника­ких дефек­тов, а толь­ко под­черк­нёт их. Повре­жде­ния необ­хо­ди­мо выпра­вить, зашпа­кле­вать и выров­нять шли­фо­ва­ни­ем. Шпа­клё­ван­ные обла­сти и места с «голым» метал­лом грун­ту­ют­ся, потом шли­фу­ют­ся.

    p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

    Подготовка окрашенных панелей к перекраске

    Если часть авто­мо­би­ля, под­ле­жа­щая окрас­ке, уже име­ет ЛКП, явля­ю­ще­е­ся целост­ным, без повре­жде­ний, то перед покрас­кой его не тре­бу­ет­ся уда­лять или грун­то­вать. Доста­точ­но осу­ще­ствить его под­го­тов­ку, сде­лав мато­вым. В неко­то­рых слу­ча­ях, если на пане­ли не завод­ское покры­тие и воз­ни­ка­ют сомне­ния по пово­ду сов­ме­сти­мо­сти нано­си­мой крас­ки с име­ю­щим­ся ЛКП, необ­хо­ди­мо нане­се­ние изо­ли­ру­ю­ще­го грун­та (см. ста­тью).

    p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

    Подготовка новых деталей

    На новые авто­мо­биль­ные дета­ли нане­се­но спе­ци­аль­ное покры­тие, пред­на­зна­чен­ное для защи­ты от ржав­чи­ны. В зави­си­мо­сти от того, насколь­ко оно каче­ствен­ное зави­сит то, как его под­го­тав­ли­вать. Ката­фо­рез­ный грунт на каче­ствен­ных кузов­ных пане­лях, нано­си­мый на заво­де, слу­жит отлич­ной защи­той от кор­ро­зии. Если покры­тие неиз­вест­но­го про­ис­хож­де­ния или содер­жит сле­ды ржав­чи­ны, какие-либо повре­жде­ния, то его луч­ше уда­лять шли­фо­ва­ни­ем и грун­то­вать зано­во. Подроб­нее об опре­де­ле­нии ката­фо­рез­но­го грун­та и его под­го­тов­ке читай­те здесь.

    p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

    Новые бам­пе­ра надо тща­тель­но про­мыть мыль­ной водой со скотч-брай­том (читай­те “под­го­тов­ка ново­го бам­пе­ра”), опо­лос­нуть чистой, высу­шить, обез­жи­рить. Для обез­жи­ри­ва­ния пла­сти­ка у неко­то­рых про­из­во­ди­те­лей суще­ству­ют анти­си­ли­ко­но­вые жид­ко­сти, допол­ни­тель­но умень­ша­ю­щие ста­ти­ку пла­сти­ко­вых частей. Пла­стик необ­хо­ди­мо покрыть уси­ли­те­лем адге­зии.

    p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

    Разборка перед покраской

    Луч­шим вари­ан­том будет частич­ная раз­бор­ка авто. Она пред­по­ла­га­ет сня­тие неко­то­рых эле­мен­тов маши­ны. Ино­гда, что­бы окра­сить всю маши­ну, потре­бу­ет­ся снять боко­вые зер­ка­ла зад­не­го вида, уплот­ни­тель­ные резин­ки, мол­дин­ги, брыз­го­ви­ки и фары. Эта про­це­ду­ра удо­ро­жа­ет ремонт.

    p, blockquote 7,0,1,0,0 –>

    Матование

    Мати­ро­ва­ние или мато­ва­ние – это обра­бот­ка кузо­ва мел­ким абра­зи­вом. В резуль­та­те это­го глян­це­вая поверх­ность ста­но­вит­ся мато­вой. Сле­ды, остав­лен­ные от шли­фов­ки не долж­ны про­све­чи­вать после окра­ши­ва­ния. Для это­го цара­пи­ны обя­за­ны быть допу­сти­мой глу­би­ны. Если они будут слиш­ком мел­ки­ми, то лако­кра­соч­ный слой не будет за них дер­жать­ся.

    p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

    К покрас­ке под­го­тов­ка осу­ществ­ля­ет­ся наждач­ны­ми бума­га­ми P600-P800 . Шли­фо­валь­ные кру­ги, при­ме­ня­е­мые на экс­цен­три­ко­вой машин­ке, могут быть с более круп­ным зер­ном, чем на наждач­ной бума­ге, при­ме­ня­е­мой вруч­ную. Так, сле­ды от кру­гов P600 хоро­шо пере­кры­ва­ют­ся крас­кой с лаком, в то вре­мя как обра­бот­ка шли­фо­валь­ной бума­гой P600 вруч­ную оста­вит рис­ки, кото­рые будут потом замет­ны.

    p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

    Вруч­ную луч­ше обра­ба­ты­вать не круп­нее P800 , но не мель­че P1000 . Если во вре­мя под­го­тов­ки кро­ме мати­ро­ва­ния нуж­но уда­лить шаг­рень, то луч­ше шли­фо­вать наждач­ной бума­гой P600 , а далее сгла­дить цара­пин­ки от неё P800 . Бума­га с таким абра­зи­вом при­ме­ня­ет­ся на мок­рую. Нуж­но, что­бы она минут 10 поле­жа­ла в воде, отче­го абра­зив будет дей­ство­вать мяг­че. Шли­фуй­те через бру­сок или ракель. Так сле­ды от шли­фо­ва­ния полу­ча­ют­ся более рав­но­мер­ны­ми. Вруч­ную надо шли­фо­вать дви­же­ни­я­ми впе­рёд-назад. Не сле­ду­ет делать кру­го­вые дви­же­ния, остав­ля­ю­щие более замет­ные цара­пи­ны.

    p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

    Scotch-brite

    Это нетка­ный абра­зив­ный мате­ри­ал, пред­на­зна­чен­ный для под­го­тов­ки маши­ны к покрас­ке.

    p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

    Scotch-brite име­ет трёх­мер­ную струк­ту­ру, создан­ную из ней­ло­но­вых нитей. Нити дер­жат­ся меж­ду собой за счёт син­те­ти­че­ско­го водо­стой­ко­го поли­ме­ра. Ней­лон сам по себе не агрес­си­вен, он содер­жит напы­ле­ние абра­зив­ных зёрен. Полу­ча­ет­ся пру­жи­ни­стый эла­стич­ный, очень изно­со­устой­чи­вый про­дукт, мати­ру­ю­щий ЛКП. Им удоб­но под­го­тав­ли­вать дета­ли с раз­лич­ны­ми фор­ма­ми, труд­но­до­ступ­ны­ми обла­стя­ми. Он не заби­ва­ет­ся как наждач­ка.

    p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

    Scotch-brite быва­ет раз­ных абра­зив­ных гра­да­ций. Все гра­да­ции раз­но­го цве­та. Перед нане­се­ни­ем лако­кра­соч­ных про­дук­тов при­ме­ня­ет­ся золотой/бронзовый или серый. Он хоро­шо «рабо­та­ет» вме­сте с мати­ру­ю­щей пас­той, смяг­ча­ю­щей его дей­ствие, а так­же содер­жа­щей раз­лич­ные очи­ща­ю­щие добав­ки.

    p, blockquote 14,1,0,0,0 –>

    Abralon

    Abralon – это мяг­кие шли­фо­валь­ные дис­ки. По сути это три­ко­таж­ная ткань с напы­ле­ни­ем абра­зи­ва (кар­би­да крем­ния), при­кле­ен­ная к поро­ло­ну. Их выпус­ка­ет ком­па­ния Mirka. Они очень эла­стич­ные, осу­ществ­ля­ют под­го­тов­ку маши­ны к покрас­ке рав­но­мер­но. В зави­си­мо­сти от гра­да­ции при­ме­ня­ют­ся как для мати­ро­ва­ния, так и в про­цес­се поли­ров­ки. За счёт сво­ей эла­стич­но­сти, кру­ги Abralon’а хоро­шо повто­ря­ют кон­тур кузов­ных эле­мен­тов, дей­ству­ют рав­но­мер­но. Таким обра­зом, диск воз­дей­ству­ет на поверх­ность с оди­на­ко­вым дав­ле­ни­ем. Умень­ша­ет­ся риск про­тир­ки ост­рых рёбер.

    p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

    Abralon при­ме­ня­ет­ся на сухую или на мок­рую, вруч­ную или с машин­кой. Вода рабо­та­ет как смаз­ка.

    p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

    Под­го­тов­ка Abralon’ом дела­ет поверх­ность рав­но­мер­но мато­вой, без види­мых цара­пин. Сле­ды от него хоро­шо пере­кры­ва­ют­ся при окрас­ке.

    p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

    Обезжиривание

    Обез­жи­ри­ва­ние явля­ет­ся важ­ным эта­пом под­го­тов­ки, про­из­во­дит­ся спе­ци­аль­ной анти­си­ли­ко­но­вой жид­ко­стью. Ей про­пи­ты­ва­ет­ся без­вор­со­вая сал­фет­ка. По тех­но­ло­гии, надо исполь­зо­вать одно­вре­мен­но две сал­фет­ки. Одна про­пи­ты­ва­ет­ся анти­си­ли­ко­ном, дру­гая про­сто сухая. Пер­вой надо обез­жи­ри­вать, а сухой про­ти­рать сра­зу за ней. Смысл такой, что про­пи­тан­ная ветошь «под­ни­ма­ет» раз­лич­ные мик­ро­ско­пи­че­ские части­цы, рас­тво­ря­ет сили­кон и загряз­не­ния, а сухая их сти­ра­ет.

    p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

    Нель­зя в каче­стве обез­жи­ри­ва­те­ля брать рас­тво­ри­те­ли. Они агрес­сив­но воз­дей­ству­ют на ЛКП и грунт.

    p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

    Оклейка

    Оклей­ка про­из­во­дит­ся при помо­щи маляр­ной лен­ты, мас­ки­ро­воч­ных и укрыв­ных мате­ри­а­лов. Окле­и­ва­ют­ся обла­сти, не под­ле­жа­щие окрас­ке. Подроб­нее про оклей­ку читай­те здесь.

    p, blockquote 21,0,0,1,0 –>

    Обдувка сжатым воздухом

    Кузов мож­но обдуть сжа­тым воз­ду­хом. Это сду­ет частич­ки, кото­рые могут выле­теть во вре­мя рас­пы­ле­ния и осесть на све­жий слой. Кро­ме того, обду­ва­ние закле­ен­ной мас­ки­ро­воч­ны­ми мате­ри­а­ла­ми маши­ны выявит пло­хо при­кле­ен­ную маляр­ную лен­ту.

    p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

    При обду­ва­нии не нуж­но исполь­зо­вать высо­кое дав­ле­ние. Обду­вать жела­тель­но за несколь­ко часов до окра­ши­ва­ния, что­бы не лета­ла пыль в мастер­ской.

    p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

    Обработка антистатической салфеткой

    p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

    Этот завер­ша­ю­щий этап уби­ра­ет остат­ки пыли с кузо­ва и умень­ша­ет её даль­ней­шее при­ли­па­ние. При про­тир­ке анти­ста­ти­че­ской сал­фет­кой не надав­ли­вай­те на неё, она долж­на сколь­зить под соб­ствен­ным весом. При повтор­ном при­ме­не­нии её надо раз­во­ра­чи­вать чистой сто­ро­ной.

    p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

    Советы

    О тех­но­ло­гии покрас­ки авто­мо­би­ля читай­те здесь.

    p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 27,0,0,0,0 –> p, blockquote 28,0,0,0,1 –>

    Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? Читай и запоминай

    Практически каждый водитель сталкивался с необходимостью покраски автомобиля. Вот тогда и возникает вопрос, какой наждачкой зачищать авто перед покраской. Этот материал применяется на нескольких этапах восстановления лакокрасочного покрытия кузова. Для каждого из них применяется своя разновидность наждачки. Связано это с требованиями поверхности к обработке, а также размером зерен. Правильный подбор шлифовальной бумаги позволит выполнить работу максимально качественно. Выбор наждачки один из основных пунктов при подготовке к покраске вашего любимого автомобиля.

    Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? Перед ответом на этот вопрос, разберитесь, что именно вы собираетесь делать с машиной, а также насколько сильно коррозия въелась в кузов. В некоторых случаях наждачки оказывается мало, тогда придется использовать для работы шлифмашинку. На практике, при покраске может применяться вся линейка наждачной бумаги. Ниже разберем основные виды и способы применения.

    Содержание

    Это крупная наждачка. Она применяется для черновой обработки кузова. Чаще всего с ее помощью сдирают старую краску. Также такой бумагой можно очищать ржавчину, если она достаточно сильно въелась в металл. При использовании для заделки повреждений крупноволокнистой шпатлевки, такая наждачка способна ее неплохо загладить. Используя такой крупный абразивный материал, будьте аккуратны. Не обрабатывайте места без ржавчины. Крупное зерно может повредить железо, что вызовет появление ржавчины.

    Размер 240-480

    Она более мелкая. Она может использоваться для финишной обработки грубой, волокнистой шпатлевки. Также, часто ее применяют для первичной обработки мягкой или жидкой шпатлевки. После нанесения грунта, такой бумагой убирают потеки с деталей. Именно такой размер зерна чаще всего используется автолюбителями.

    Размер 600-800

    С помощью такой бумаги затирают мягкую шпатлевку, непосредственно перед нанесением грунта. Эта бумага достаточно мелкая, что позволяет минимизировать повреждения кузова, при этом, получается довольно гладкая поверхность.

    Размер 1000-1200

    Эта наждачка используется для обработки грунта непосредственно перед окраской кузова. Задача отшлифовать деталь, но при этом не повредить слой грунтовки. Поэтому, для этой работы и применяется такая мелкая бумага.

    Размер 1500-5000

    После покраски кузов рекомендуется отполировать. Для этого вам потребуется самая мелкая наждачка. Использовав ее, вы сможете привести кузов в идеальное состояние.

    Полезные советы

    Перед началом работ по обновлению внешности автомобиля, имеет смысл провести эксперимент. Намочите растворителем тряпочку, и положите ее на кузов. Подождав 20 минут, посмотрите на результат. Если краска не поменяла внешний вид, то можно ее не сдирать целиком. Зачистите только места поврежденные коррозией. Если краска покоробилась, то придется очистить кузов от нее целиком. Иначе будут проблемы со вспучиванием свежего покрытия.

    Часто новички не знают, как правильно очищать кузов от ржавчины и краски. Большой объем обычно обрабатывают шлифмашинкой. Это поможет вам сэкономить силы и время. Если у вас такого инструмента нет, то придется воспользоваться наждачной бумагой. Для больших объемов берут брусок, и оборачивают его подходящей наждачкой. После чего круговыми движениями очищают кузов от краски. В местах, поврежденных коррозией, рекомендуется производить зачистку руками.

    Затирка грунтовки выполняется только руками. При таком способе вы сможете аккуратно зашлифовать все малейшие неровности. Так получится сделать наиболее качественную основу для нанесения краски. Сам процесс затирки производится равномерными круговыми движениями.

    Шпатлевку шлифуют только после полного высыхания. Перед началом работы проверяют степень высыхания вещества. Для этого нужно провести шкуркой по шпатлевке. Если в зернах появятся застрявшие волокна, то лучше еще подождать. Шлифуют пятно шпатлевки круговыми движениями от края к центру. Происходит эта работа в 2 этапа. Сначала производят грубое выравнивание, после чего доводят до нормального состояния более мелкой маркой абразива.

    Крайне важно перед грунтованием тщательно зашлифовать корпус. Часто новички уделяют недостаточно внимания обработке наждачкой перед грунтовкой. Не стоит надеяться, что грунтовка скроет все ваши косяки. Это не так, все мелочи будут видны еще больше. Тщательно обработайте кузов средней наждачной бумагой. Для ускорения процесса используют брусок. Шлифмашинку лучше не использовать.

    Полировку нужно производить крайне аккуратно. Любая оплошность может погубить всю проделанную ранее работу. Если не уверены в своих силах, то лучше обратиться к более опытному человеку. Производится полировка в несколько этапов. Сначала используется более крупная наждачка (2000-3000), после этого применяется наиболее мелкая (4000-5000). Финишная обработка производится с помощью войлока.

    Заключение. В процессе восстановления кузова, новичок может задаться вопросом, какой наждачкой зачищать авто перед покраской. На самом деле, применяется практически вся линейка, имеющаяся в продаже. Для каждой операции используется бумага с соответствующим зерном. Это позволяет сделать лакокрасочное покрытие идеальным.

    Как подготовить автомобиль к покраске правильно

    Детально изучаем оклеивание элементов кузова машины перед покраской…

    Приветствуем автолюбитель, наш читатель блога Rtilvaz.ru! Продолжается тема по окраске автомобиля, часть #21 подготовка кузова под покраску и оклеивание кузова машины.

    Видео урок мастера Влада ЩЧ как подготовить автомобиль к покраске своими руками правильно. Сегодня поговорим об оклеивание кузова авто пленкой, подержанный автомобиль готовим под полный перекрас.

    В предыдущем видео мастер показал, как работать по шлифовке грунта, а сегодня речь пойдёт об оклейки кузова плёнкой перед покраской.

    Как мы знаем в предыдущей части видео, кузов уже был подготовлен под покраску, то есть на грунте сбита шагрень, выведены плоскости. Сегодня мы займёмся оклейкой всех деталей, на которые не должна налететь краска.

    При этом рассмотрим вопрос, как надо правильно оклеивать плёнку либо бумагу, чтобы она не шелушилась при покраске, не создавая лишнего мусора. Но также надо будет отдельно уделить внимание проёмам, поскольку они уже были предварительно покрашены. Поэтому их надо будет обклеить так, чтобы на них не налетала лишняя краска, и при этом не было переходов.

    Просмотрев эту часть видео #21, вы поймёте, как нужно произвести те или иные действия на вашей машине при её подготовке под покраску.

    Обзор детали и предстоящая работа

    Итак, приступим к делу. Как замечали ранее в начальной части видео, сегодня мы будем оклевать машину под покраску, то есть произведём окончательный этап подготовки кузова под покраску своими руками.

    В этом случае подготовка уже начата, то есть, обклеен проём заднего стекла, проём багажного отсека и другие мелочи. Конкретно об этом мы не рассказываем, так как останавливались по этому вопросу на предыдущих частях видео.

    Более подробно об оклейке проёмов рассказано и показано в #16 части этого проекта…

    • Материалы:
    • Малярный скотч;
    • Материал укрывка.

    Для защиты элементов, не нуждающихся в покраске, вы можете использовать плёнку либо бумагу, то есть на ваше усмотрение и что у вас есть в наличии.

    В этой части видео мы подробно остановимся на проёмах, поскольку они были покрашены отдельно и их необходимо обклеить аккуратно. Это нужно для того, чтобы при окрашивании кузова на проёмы не налетала краска и не портила уже имеющиеся покрашенные части.

    Если же вы выполняете только наружную покраску и проёмы не подготавливались и окрашены заводской краской, то их необходимо обклеить. Но также перед полной покраской кузова проём обклеивается, чтобы там ничего не налетело во время работы.

    Подготовка и важные действия перед началом оклейки

    Перед тем как начинать оклейку стоит отметить некоторые моменты. Перед началом работы вам необходимо убрать ваше помещение, то есть где вы будете производить окраску кузова.

    В этом случае в помещении, где будет выполняться работа по покраске, была заранее произведена генеральная уборка. То есть, удалена пыль со всех полок, потолка, пола, стен и прочего, чтобы ничего не могло попасть в краску при окрашивании.

    Но также был детально обработан и сам автомобиль, для чего его выгоняли на улицу, что собственно было надо и для уборки помещения. Все плоскости кузова ещё раз прошли скотч-брайтом, были очищены сжатым воздухом все щели (между дверями и проёмами), под арками и прочее.

    Подготовить кузов надо обязательно перед оклейкой, так как если это производить позже, то пыль усядется на плёнку и при покраске может попасть на наносимую краску. Этим самым испортит всю предыдущую работу.

    Оклеивание дверей под покраску

    Изначально, что необходимо сделать перед оклейкой мы разобрались и теперь перейдём непосредственно к самой оклейке.

    Первую очередь стоит оклеивать заднюю дверь. Собственно, перед этим вы можете оклеить проёмы лобовых и боковых стёкол, багажника, колеса просто в этом случае все уже сделано.

    Это необходимо потому, что перед тем как будет закрыта передняя дверь, все проёмы должны быть оклеены и закрыты плёнкой. На задней двери будет оклеено стекло, проёмы, чтобы ничего не могло попасть внутрь.

    Материалы и инструменты для оклеивания:

    • Укрывочная плёнка для закрытия основных частей;
    • Малярный скотч;
    • Канцелярское лезвие;
    • Скотч-брайт;
    • Валик для проёмов (мягкий паралон).

    Скотч-брайт потребуется несколько позже, чтобы подготовить проёмы под покраску переходом. Градация скотч-брайта: Р1200-1500…

    Торцы дверей и края проёмом надо будет заматовать скотч-брайтом, так как туда всё же попадёт часть краски при работе. Скотч-брайт Р1200 хорошо создаёт риску, на которой хорошо будет ложится как грунт, так и краска. При этом довольно мелкая риска от этого скотч-брайта хорошо поддаётся полировке.

    На указанных местах скотч-брайт собьёт глянец, который после покраски можно будет легко снова заполировать. Если же использовать скотч-брайт, например, Р800, то эту риску будет, очень проблемно заполировать.

    Когда приобретаете скотч-брайт в магазине, укажите, что вам он необходим именно для переходов.

    Указанный в материалах валик, будет необходим для заполнения проёмов…

    Начинаем непосредственно процесс обклейки

    На двери снят молдинг и начинается обклеивание с этого места, где мы наклеим скотч, обратной стороной, чтобы приклеивалась затем плёнка.

    Мы знаем, что перед оклеиванием все плоскости надо дополнительно обезжирить. Используется для этого салфетка и антисиликон и хорошо протирается место оклейки.

    Мастер показывает, как нужно проклеить скотч, оторвав сразу необходимый размер для части двери. Половина ширины ленты скотча приклеивается внутрь двери это хорошо показано на видео:

    А вторая половина скотча клейкой частью остаётся наружу, куда затем приклеится защитная плёнка.

    Затем, где остаётся треугольник двери, скотч проклеивается снизу поверх резинки. Везде, где остаются небольшие незакрытые участки, все это оклеивается скотчем.

    Теперь видно, что мастер полностью заклеил низ стекла, где центральная часть скотча обращена липкой стороной наружу, как было сказано выше.

    Затем берётся защитная плёнка и аккуратно прикладывается на стекло и проклеивается нижней частью по липкой стороне скотча в средней части двери. Там же где скотч приклеен клейкой частью внутрь, в этом же месте прикладывается плёнка.

    Оставляем часть скотча не закрытой, для склеивания с ним верхнего слоя скотча и сверху наклеивается новый слой скотча. Плёнка, получается, зажата между двумя слоями скотча.

    В момент приклеивания плёнки скотчем, плёнку надо хорошо растянуть, чтобы её плоскость была более ровная. Затем необходимо отрезать лишнюю часть плёнки. Внутри двери при обрезании плёнки оставляем порядка 10 см, чтобы затем её можно было хорошо ещё раз протянуть и проклеить скотчем.

    Хорошо видно на видео, как мастер фиксирует плёнку небольшими кусочками скотча. Теперь при осмотре со стороны видно, что плёнка растянута и хорошо зафиксирована. Натяжка позволяет, надеется, что на плёнке не будет собираться пыль, которая может попасть в краску при окрашивании кузова.

    Затем необходимо обклеивать скотчем весь торец двери, где находится уплотнительная резинка. Дверь будет закрываться, и плёнка в этих местах может порваться, поэтому для её сохранности сверху наклеиваем дополнительно ленту скотча.

    Мастер показывает, что в итоге вышло после заклеивания торца двери скотчем. Получившийся слой скотча заполняет своеобразный кармашек, который остаётся между уплотнительной резинкой двери и проёмом, где при окрашивании появляется зона завихрения.

    Подготовка проёмов для переходов при покраске

    На покрашенной части проёма, его торцах, необходимо теперь сбить глянец, используя при этом, как было сказано раньше скотч-брайт Р1200-1500.

    Но также необходимо сбить глянец и средней части дверного проёма, где при закрытии двери остаётся щель. Щель далее будет заполнена валиком, но перед этим этот участок также проходим скотч-брайтом, чтобы снять глянец.

    При этом не стоит переживать, что можно зацепить помимо торцов и саму краску внутри покрашенного проёма, оставив там риску. Эта риска легко полируется и убирается. Но все равно все делаем осторожно, не прикладывая к скотч-брайту сильного усилия от руки.

    Скотч – брайтом проходим и торец самой двери. При этом везде, где сбивали лак перед наклейкой плёнкой опять же надо все обезжирить антисиликоном.

    Оклейка проёмов под переходы с использованием валика

    Итак, по концам двери и торцам проёмов сбит глянец, и можно продолжать работу по оклеиванию. Далее будем прокладывать валик, о котором было сказано выше.

    Валик будем прокладывать там, где при закрытии двери, между ней и проёмом остаётся видимая щель. Валик клеящей основой на одной стороне приклеивается к проёму. Приклеивать надо ближе к канту проёма.

    В итоге вся нижняя часть проёма, как видно на видео проклеена валиком. После закрытия двери видно, что щель полностью закрыта и валик лежит как раз на кантиках проёма и двери.

    Такое уплотнение валиком необходимо, чтобы не было жёсткой границы, поскольку валик сам по себе мягкий и не даёт жёсткой границы. И, во-первых, валик круглый и будут создаваться завихрения, и граница будет как раз по кантику. Сама граница будет легко убираться с помощью полировки.

    Затем можно открыть дверь и поправить сам валик ближе к кантику, если он где-то ушёл немного в сторону. В случаях, когда валик может не совсем хорошо приклеиться, бывают разные недобросовестные фирмы, то в этих случаях его можно дополнительно приклеить скотчем, с внутренней его части. Это хорошо показано на фото ниже:

    В целом думаем, для чего нам нужен валик. Он даёт необходимую мягкую границу перехода и не даёт попадать краске в проём при закрытии двери.

    В случаях, когда по какой-либо причине нет возможности приобрести сам валик, то можно воспользоваться скотчем. Мастер показывает на самой нижней части двери, чтобы показать нам, как можно выйти из данной ситуации без использования валика.

    Оклейка проёмов под переходы с использованием скотча

    Продолжаем нашу оклейку. Как работать валиком мы разобрались, далее продолжим работу, используя для этих целей малярный скотч.

    Нам надо проклеить нижнюю часть двери, где есть также небольшой зазор, который необходимо закрыть.

    Берётся необходимый кусок скотча и аккуратно приклеивается к нижней части двери. При этом надо приклеивать скотч так, чтобы часть его ширины выходила за часть двери. При этом надо следить за тем, чтобы на торцах двери не было лишнего скотча.

    После закрытия двери, видно, что часть ширины скотча налегает на порог. Затем с помощью тонкого инструмента аккуратно заталкиваем эту часть скотча в щель между дверью и проёмом. Скотч зайдёт внутрь и не даст краске попадать на прокрашенную часть проёма.

    Перед нанесением скотча вместо валика или самим валиком обезжириваем место приклеивания антисиликоном.

    Оклейка зазора дверей на средней стойке

    Большую часть задней двери мы оклеили по периметру, и нам остаётся оклеить её заднюю полочку. Это надо для того, что когда дверь закроется, то появится небольшая щель, через которую краска может попасть на среднюю стойку, которая уже покрашена.

    Оклеить это место можно двумя способами. Если полочка предварительно по торцу, и немного заходя на саму дверь, была прокрашена, как в этом случае, то можно проклеить валик, чтобы закрыть зазор.

    Если же надо чтобы край двери был прокрашен, то можно проклеить щель изнутри скотчем. Это делается, чтобы закрыть дополнительное пространство между полкой задней и передней двери.

    Когда расстояние, то есть щель между дверями довольно большая, то можно наклеить изнутри несколько слоёв скотча для надёжности. Если есть валик, то щель можно защитить им, что будет намного надёжнее.

    В целом нам понятно, что в первую очередь оклеивается задняя дверь, а затем уже передняя.

    Теория оклейки остальных дверей на машине

    С оклейкой задней двери мы разобрались и сейчас начнём оклеивать переднюю дверь, которая ровным счётом оклеивается в таком же порядке, как и задняя.

    В первую очередь заклеиваем само стекло, место под молдинг, затем непосредственно нижнюю часть двери.

    Сам процесс оклейки передней двери мы уже пропускаем, так как все идентично, как и на задней двери и покажем уже, что получилось после её оклейки (см. видео выше).

    Видно, что дверь также оклеена плёнкой, при этом хорошо протянута и теперь закрываем её, чтобы посмотреть, какие остались нюансы по оклейке. Смотрим со стороны, как продолжить работу.

    Дополнительные меры при оклейке дверей

    Над верхней частью двери и краем крыши, где должен быть молдинг, он снят в этом случае, мы также защищаем щель проёма с помощью малярного скотча. Скотч приклеивается по границе кантика под молдинг и на часть верхней части двери. То, что закрывается кантик не страшно, там сверху станет молдинг и все закроет.

    На тех моделях AUTO, где нет молдинга, а сходит на нет крыша, то в щель между крышей и дверью можно проложить валик, как мы использовали при защите проёма задней двери.

    А также надо защитить скотчем и среднюю стойку, закрыв дополнительно щель между дверями в районе стёкол. И также по нижней части передней двери, по аналогии с задней защищаем щель скотчем и аккуратно заталкиваем его внутрь щели между дверью и проёмом.

    Затем надо обратить внимание на зазор где щель между передней дверью и передним крылом. Заклеивать щель можно также с помощью скотча, наклеив его на внутреннюю часть полки двери с напуском. Когда закроется дверь, то часть напуска «запрячется» под крыло, тем самым закрыв, щель и защитив, проём.

    В этом случае, мы не закрываем щель, так как проём в районе петель двери плохо прокрасился. Необходимо, чтобы через щель на проём лёг ещё дополнительно слой краски.

    Оклейка остальных деталей и полостей машины

    С оклейкой проёмов и самых дверей мы разобрались и теперь кратко разберёмся об оклейке всех остальных частей кузова.

    В этом случае видим, что оклеен проём лобового стекла, проём моторного отсека. Мастер не останавливался на этом, так как про эту работу было показано в предыдущих частях видео.

    Вентиляционные отверстия на этой машине не оклеены, но желательно всегда защищать все проёмы, где не должна быть краска.

    Оклейка арок и колёс машины

    Затем отдельное внимание надо уделить колёсам автомобиля. Колеса защищаются плёнкой, которая закрепляется скотчем. Можно также по краю арки проклеить скотч. Берём часть клейкой ширины, которой выступает над аркой, и поверх неё оклеиваем плёнку типа ширмы, защищая колеса.

    В этом случае арка не закрывается, так как надо хорошо прокрасить сами её торцы. Внутри арки все тщательно очищено и промыто водой, чтобы ничего не могло попасть на краску при работе.

    Если в арках стоят подкрылки, то чтобы их не покрасить, они должны быть сняты. Когда в арках есть какие-либо элементы подвески или другие элементы, которые не должны быть покрашены, то их также необходимо защитить от краски с помощью плёнки или других материалов.

    Дополнительные советы и нюансы

    Мы с вами подробно рассмотрели все части, которые должны быть проклеены и не должны быть покрашены на машине перед покраской для защиты проёмов, стёкол и других элементов кузова.

    Надо добавить, что если на машине стоят капот и крышка багажника, то все щели также защищаем с помощью валика. Когда не сняты передние и задние лобовые стекла то, как было показано на предыдущих видео, под резинку стёкол подкладывается определённого диаметра жгут. Поднимаем жгутом край резинки уплотнителя лобового или бокового стекла, чтобы спрятать переход краски.

    И ещё добавим пару слов…

    Думаем, понятны методы оклейки элементов кузова перед покраской, на что при этом стоит обратить внимание, какие инструменты и материалы для этого потребуются.

    На этом эту часть заканчиваем, и на следующей части будем непосредственно красить сам кузов машины, наносится металлик, лак и так далее. Вопросы задавайте в комментарии и ставьте лайки.

    До скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

    Читайте еще:

    Готовим к покраске капот

    Неудачно покрасил бампер

    Как зачистить грунт перед покраской. Правильно шпаклюем и шлифуем авто перед покраской

    Практически каждый водитель сталкивался с необходимостью покраски автомобиля. Вот тогда и возникает вопрос, какой наждачкой зачищать авто перед покраской. Этот материал применяется на нескольких этапах восстановления лакокрасочного покрытия кузова. Для каждого из них применяется своя разновидность наждачки. Связано это с требованиями поверхности к обработке, а также размером зерен. Правильный подбор шлифовальной бумаги позволит выполнить работу максимально качественно. Выбор наждачки один из основных пунктов при подготовке к покраске вашего любимого автомобиля.

    Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? Перед ответом на этот вопрос, разберитесь, что именно вы собираетесь делать с машиной, а также насколько сильно коррозия въелась в кузов. В некоторых случаях наждачки оказывается мало, тогда придется использовать для работы шлифмашинку. На практике, при покраске может применяться вся линейка наждачной бумаги. Ниже разберем основные виды и способы применения.

    Виды


    Размер зерна 60-180

    Это крупная наждачка. Она применяется для черновой обработки кузова. Чаще всего с ее помощью сдирают старую краску. Также такой бумагой , если она достаточно сильно въелась в металл. При использовании для заделки повреждений крупноволокнистой шпатлевки, такая наждачка способна ее неплохо загладить. Используя такой крупный абразивный материал, будьте аккуратны. Не обрабатывайте места без ржавчины. Крупное зерно может повредить железо, что вызовет появление ржавчины.


    Размер 240-480

    Она более мелкая. Она может использоваться для финишной обработки грубой, волокнистой шпатлевки. Также, часто ее применяют для первичной обработки мягкой или жидкой шпатлевки. После нанесения грунта, такой бумагой убирают потеки с деталей. Именно такой размер зерна чаще всего используется автолюбителями.


    Размер 600-800

    С помощью такой бумаги затирают мягкую шпатлевку, непосредственно перед нанесением грунта. Эта бумага достаточно мелкая, что позволяет минимизировать повреждения кузова, при этом, получается довольно гладкая поверхность.


    Размер 1000-1200

    Эта наждачка используется для обработки грунта непосредственно перед окраской кузова. Задача отшлифовать деталь, но при этом не повредить слой грунтовки. Поэтому, для этой работы и применяется такая мелкая бумага.


    Размер 1500-5000

    Перед началом работ по обновлению внешности автомобиля, имеет смысл провести эксперимент. Намочите растворителем тряпочку, и положите ее на кузов. Подождав 20 минут, посмотрите на результат. Если краска не поменяла внешний вид, то можно ее не сдирать целиком. Зачистите только места поврежденные коррозией. Если краска покоробилась, то придется очистить кузов от нее целиком. Иначе будут проблемы со вспучиванием свежего покрытия.

    Часто новички не знают, как правильно очищать кузов . Большой объем обычно обрабатывают шлифмашинкой. Это поможет вам сэкономить силы и время. Если у вас такого инструмента нет, то придется воспользоваться наждачной бумагой. Для больших объемов берут брусок, и оборачивают его подходящей наждачкой. После чего круговыми движениями очищают кузов от краски. В местах, поврежденных коррозией, рекомендуется производить зачистку руками.

    Затирка грунтовки выполняется только руками. При таком способе вы сможете аккуратно зашлифовать все малейшие неровности. Так получится сделать наиболее качественную основу для нанесения краски. Сам процесс затирки производится равномерными круговыми движениями.

    Шлифуют только после полного высыхания. Перед началом работы проверяют степень высыхания вещества. Для этого нужно провести шкуркой по шпатлевке. Если в зернах появятся застрявшие волокна, то лучше еще подождать. Шлифуют пятно шпатлевки круговыми движениями от края к центру. Происходит эта работа в 2 этапа. Сначала производят грубое выравнивание, после чего доводят до нормального состояния более мелкой маркой абразива.

    Крайне важно перед грунтованием тщательно зашлифовать корпус. Часто новички уделяют недостаточно внимания обработке наждачкой перед грунтовкой. Не стоит надеяться, что грунтовка скроет все ваши косяки. Это не так, все мелочи будут видны еще больше. Тщательно обработайте кузов средней наждачной бумагой. Для ускорения процесса используют брусок. Шлифмашинку лучше не использовать.

    Полировку нужно производить крайне аккуратно. Любая оплошность может погубить всю проделанную ранее работу. Если не уверены в своих силах, то лучше обратиться к более опытному человеку. Производится полировка в несколько этапов. Сначала используется более крупная наждачка (2000-3000 ), после этого применяется наиболее мелкая (4000-5000 ). Финишная обработка производится с помощью войлока.

    Заключение . В процессе восстановления кузова, новичок может задаться вопросом, какой наждачкой зачищать авто перед покраской. На самом деле, применяется практически вся линейка, имеющаяся в продаже. Для каждой операции используется бумага с соответствующим зерном. Это позволяет сделать лакокрасочное покрытие идеальным.

    Матование авто перед покраской. Нажмите на фото для увеличения.

    Матование новой или поврежденной детали авто перед покраской проводится для того, чтобы улучшить адгезию следующих слоев, которые будут наноситься на данную поверхность: шпатлевки, грунта, краски, лака. Матование (матирование) – это нанесение на кузов автомобиля большого количества мелких царапинок при помощи абразивных материалов. Эти бороздки, глубина которых не должна превышать десятых долей миллиметра, увеличивают площадь реакции, а значит, и улучшают сцепление металла со шпатлевкой, шпатлевки с грунтом или грунта с краской.

    Любой ремонт автомобиля, как правило, начинается с матования. Оно проводится вручную при помощи наждачной бумаги или скотч-брайта, а для обработки больших деталей авто очень удобно использовать шлифовальную машинку. Если требуется лишь свести глянец перед покраской, берут абразив Р120 – Р180, а если планируется зачистка до металла – Р80.

    На что следует обратить внимание, прежде чем заматовать машину?

    1. Убедитесь в исправности респиратора или малярной маски, так как будет много пыли;
    2. Обезжиривайте сварные швы непосредственно перед началом матирования авто;
    3. Запаситесь проявочным порошком: это хорошее средство для оценки качества матирования;
    4. Выбирайте абразив, исходя из инструкции на упаковке материала, который вы будете далее наносить на деталь;
    5. Ели планируется локальный ремонт, переходную зону обработайте абразивом с более мелкой зернистостью;
    6. В процессе матирования используйте с каждым проходом более мелкую шкурку.

    Матирование авто при помощи шлифмашинки

    Как при помощи шлифмашинки заматовать машину перед покраской? Прежде всего, определитесь, какая именно машинка нужна для проводимых вами ремонтных работ. Орбитальная (эксцентриковая) машинка является универсальным вариантом для самых разных видов шлифовки:

    • Если требуется полностью очистить машину от старого лакокрасочного покрытия;
    • Если требуется обработать переходные зоны перед покраской отдельных участков кузова авто;
    • Если требуется выровнять участки, на которые был нанесен наполнитель (шпатлевка).

    В тех случаях, когда обработке подлежат большие плоские поверхности с достаточной жесткостью, можно использовать плоскошлифовальную машинку. Однако помните: такой шлифмашинкой нельзя матировать искривленные, изогнутые или изготовленные из тонкого металла детали. Под давлением они могут прогнуться и деформироваться. Такие поверхности лучше шлифовать вручную или при помощи рубанка.

    Чтобы улучшить качество матирования, возьмите на заметку следующие рекомендации:

    • Регулярно проверяйте исправность вакуумного насоса и шланга для удаления пыли;
    • Время от времени простукивайте подошву машинки, чтобы абразив не так быстро забивался;
    • Не давите на машинку: шлифовка должна проводиться только под давлением ее собственного веса;
    • Держите под четким контролем нагрев поверхности во время матования.

    Матирование автомобиля вручную или при помощи рубанка

    Чтобы заматировать машину вручную или шкуркой, закрепленной на рубанке, потребуется абразив более мелкой зернистости, чем рекомендуется для машинной шлифовки. Перед началом работы убедитесь, что наждачная бумага хорошо закреплена. В процессе матирования регулярно изменяйте направление движения рубанка, чтобы обеспечить более равномерную шлифовку.

    При работе с рубанком, регулярно меняйте направление движения. Нажмите на фото для увеличения.

    Если вы обрабатываете поверхность вручную, используйте гибкую наждачку или скотч-брайт. Эти материалы помогут качественно заматировать участки со сложным рельефом. Однако и в этом случае не стоит забывать про изменение траектории движения, чтобы обработка была равномерной.

    Шлифование «по-мокрому», или шлифование с водой

    По данной технологии матирование проводится с регулярным смачиванием кузова автомобиля перед покраской. Для этого используется мокрая губка. Следите за тем, чтобы вода была чистой и почаще меняйте ее. По завершении матования вымойте поверхность большим количеством чистой воды и вытрите насухо безворсовой ветошью.

    Следует отметить, что полиэфирные шпатлевки можно шлифовать только «по-сухому», так как наполнитель хорошо впитывает воду, а значит, увеличивает риск развития коррозии металла.

    Удалить легкую шагрень или подтеки с лакировки будет намного легче, если в воду добавить немного жидкого мыла.

    1. В перерывах между работой устанавливайте шлифмашинку на подошву;
    2. Регулярно очищайте подошву машинок с системой крепления STIKIT растворителем, а машинки HOOKIT – пылесосом;
    3. Для эффективного смазывания незаменим лубрикатор в линии сжатого воздуха.

    Подготовка новой детали к покраске

    Большинство деталей поставляются с завода-производителя с черным покрытием. Что это за покрытие и необходимо ли его счищать перед покраской детали? Если это грунт, то можно красить прямо по нему. Однако чаще это покрытие представляет собой защитный слой для предохранения металла от повреждения во время транспортировки и хранения деталей. В этом случае зачистку проводить обязательно.

    Давайте, наконец, рассмотрим все способы шлифования, а также их плюсы и очевидные минусы.

    Для начала, следует определиться, что есть мокрая и сухая шлифовка.

    Мокрая – это шлифование с водой специальными «мокрыми» шкурками (абразивной бумагой предназначенной для использования с водой).
    Абразивное зерно у этой бумаги не выкрашивается при контакте с водой, и она не размокает. При использовании данной шлифбумаги без воды приводит к быстрому забиванию её абразива частицами обрабатываемой поверхности (краски, шпатлевки и т.д.).

    Сухая – это шлифовка без применения воды, или как ещё говорят «по сухому»… Используются, как вы уже наверно догадались, специальная абразивная бумага для сухой шлифовки. При применении её с водой, выкрашивается абразивное зерно, она размокает и становится малопригодной для дальнейшего употребления.

    Итак, мы уже знаем, что для каждого вида шлифования, будь то сухой или мокрый способ должна использоваться соответствующая абразивная бумага (шкурка). И значит, что использовать не соответственный способ шлифования – не допустим (вы просто не достигните желаемого эффекта и выбросите деньги на ветер).

    Чем же отличаются сухой и мокрый способ шлифовки при подготовке автомобиля к покраске?

    Конечно, они отличаются помимо применения специальной бумаги, ещё и некоторыми нюансами. Например, размером зерна абразива, который на современных бумагах отмечается буквенно-цифровым кодом.
    Для примера:

    Р80 — очень грубый абразив.

    Р500 – более мелкий.

    Р1500 – очень мелкий абразив.

    Несмотря на это, линейка абразивов применяемых для шлифовки лакокрасочного покрытия автомобиля гораздо более широкая.

    Насколько я, знаю, для шлифовальных работ применяются абразивы от Р60 до Р4000 .

    Так вот, зависимость размера зерна абразива для мокрого и сухого шлифования различается примерно в два раза.

    Поясню на примере:

    Если вы шлифуете грунт под покраску по мокрому, то следует использовать бумагу для мокрой шлифовки с размером абразивного зерна примерно Р800-Р1000 .

    Если же вы работаете по сухому, то номер шлифбумаги уменьшается примерно в два раза, то есть, следует использовать бумагу с абразивом Р320-Р500

    Теперь, следует рассмотреть все плюсы и минусы данных способов щлифовки.

    Мокрая – ну тут плюс собственно только один – отсутствие пыли. Зато минусов наберется целая гирлянда!

    1. Если вы шлифуете шпатлевку и под ней есть «голое» железо, то коррозия металла вам в будущем обеспечена. Так как, шпатлевка имеет нехорошее свойство гигроскопичности и впитывает, а также соответственно пропускает через себя влагу как губка.
    2. Невозможно применить орбитально-шлифовальную машинку.
    3. На выходе, не очень качественная обработка поверхности.

    Сухая – данный способ применяют практически все продвинутые мастера малярного цеха.

    Несмотря на его один главный недостаток – большое количество пыли с обрабатываемой детали, с ним можно успешно бороться, применяя пылесосы, а также противопыльные маски на лицо.

    Самый существенный плюс, это возможность применения орбитально-шлифовальной машинки , обеспечивающей отличное качество обработанной поверхности.

    В продвинутых автосервисах уже давно используют комбинированные конструкции пылесосов и шлифмашинок, но конечно для нашего брата это дороговато, поэтому наилучшее решение данной проблемы- это работа или на свежем воздухе, обдуваемым ветрами или применение защитных противопылевых масок.

    Теперь можно подвести итог.

    Использовать мокрую шлифовку не рекомендуется по шпатлевке, когда под ней лежит «голое» (не загрунтованное) железо. Мокрое шлифование очень уместно при стирании «соплей» (потёков) и других дефектов на лаке и краске, а также в некоторых случаях при шлифовке лака под полировку.

    В остальных случаях, лично я, предпочитаю сухую шлифовку.

    Но решать, что применять — конечно, вам.

    Удачи, в нелегком труде!

    Здравствуйте, уважаемые Мастера, которых боится дело!
    Однажды, во время ожидания любимой жены возле магазина, вы вдруг обращаете внимание на состояние лакокрасочного покрытия своего автомобиля и мельком думаете, — не мешало бы подкрасить. Через некоторое время, мысль о необходимости подкраски авто вновь посещает вас, когда вы видите, что сосед по гаражу выезжает на своём свежевыкрашенном, и оттого будто бы новом, авто. И вы окончательно утверждаетесь в необходимости покраски своего автомобиля.

    Исправление деффектов кузова и зачистка его от ржавчины

    Второй вопрос – как красить автомобиль, частично или полностью. От этого зависит, как подготовить автомобиль к покраске, т.е. какое нужно оборудование, сколько понадобиться материала и, соответственно, денег. В итоге, решение принято, и принято оно в пользу полной покраски. Тогда приступаем к подготовке автомобиля к покраске.

    Подготовка к покраске автомобиля может быть условно разделена на несколько этапов. Наш пример – один из многих вариантов того, как подготовить к покраске авто, и ни в коем случае не является догмой или истиной в последней инстанции. Вариант.

    Дефектовка . Тщательно вымойте авто. Оценка состояния авто даст вам объективный ответ на вопрос: нужна частичная или полная покраска. И при осмотре автомобиля не старайтесь обмануть себя или успокоить.

    Например, увидев ржавые пузырьки ЛКП в районе порогов или крыла, не жалейте, нажмите на это место твердым предметом. Эта ржавчина вылезла изнутри, значит процесс глубоко зашел. Вернее из глубины идёт – может понадобиться сварка.

    При подготовке к покраске авто тщательно осматриваем зоны риска: пороги, днище, крылья, стойки, места стыка деталей кузова.

    Сварочные работы . Не надейтесь на чудо, и наиболее проблемные гнилые места кузова лучше всего вырезать и наложить заплаты. Для этого понадобиться «болгарка» и сварочный аппарат.

    Зачистка кузова авто . В первую очередь при помощи «болгарки» зачищаем сварочные швы до выравнивания их с плоскостью кузова. Затем приступаем к зачистке при помощи наждачной шкурки. Для этого этапа подготовки к покраске автомобиля вам понадобится специальный рубанок и орбитально-шлифовальная машинка. И, конечно же руки там, куда механизмы не достают.

    Основная цель зачистки кузова шкуркой – добиться того, чтобы не оставалось острых сколов и перепадов. В местах со ржавчиной – снимаем её до металла кузова. В этой процедуре не лишним будет преобразователь для ржавчины. Глубокие трещины, вмятины, сколы обрабатываем наждачкой р80-р120, большие трещины – р60. Подробнее о том, как устранить ржавчину с кузова автомобиля, написано в .


    Этапы подготовки кузова автомобиля под покраску

    Шпаклевка . (кстати это слово может произноситься и как «шпатлёвка»). Важный этап подготовки к покраске авто. Перед шпаклевкой поверхность нужно «заматовить» для этого применяем наждачку р220-р260.

    Для выравнивания крупных дефектов кузова применяем крупно-зернистую шпатлевку со стекловолокном (может подойти и другой вид двухкомпонентной шпатлевки с алюминиевым наполнителем). Шпатлевка наносится на глубокие сколы или вмятины несколькими слоями. Она эластична и выдерживает механические нагрузки. Может применяться и для пластиковых деталей. Но, как правило, для этого существует шпатлёвка для пластмасс.

    Для выравнивания незначительных дефектов кузова применяется двухкомпонентная универсальная шпатлевка. Для окончательной доводки некоторых поверхностей использовать финишную шпатлевку. Для заполнения микротрещин применяется однокомпонентная акриловая шпатлевка (применяется после грунтовки).

    Марки и производителей шпатлевок вы выбираете по своему усмотрению и предпочтениям. Важно строго придерживаться инструкций производителя по использованию шпатлевок.

    Шлифование . Перед началом использовать проявочную пудру (порошковый графит, сажа) для определения мест кузова, где необходимо добавить шпатлевки. Шлифовку производим при помощи шлифмашинки и наждачкой р80-р120.

    Доводим поверхность шкуркой р240-р320 и обезжириваем места готовые под покраску. Малярной лентой и бумагой закрываем все детали и части автомобиля, которые не планируете красить.

    Грунтовка . Для грунтовки необходим компрессор с давлением 3 атм. и грунт. Грунтовку начинаем с мест, которые шпаклевали. Грунт наносится в несколько слоев. Каждый слой должен высохнуть. Наиболее распространенные сегодня грунтовки – акриловые. Они гарантируют высокую защиту кузова от коррозии.

    После грунтовки на носится слой «проявки», т.е напыление краски контрастного цвета.

    Обработка грунтовки под покраску. Если готовимся красить автомобиль акриловой краской шкурка р400-р600; под металлик – р600-р800 плюс серый скотч-брайт (р500 – р600).

    На этом этапе могут проявиться неровности или впадины. Снова возвращаемся к шпатлевке и доводим кузов до идеального состояния (см. выше).

    Всё. Можно сесть и перекурить. Подготовка автомобиля к покраске произведена.

    Удачи вам, любители своего автомобиля.

    Для качественной покраски автомобиля следует применять качественные материалы — это аксиома. Это касается не только самой краски, но и всего, что может потребоваться для подготовки автомобиля к покраске — абразивы, шпатлевки, грунты и т.д. и т.п.

    Ниже, я опишу необходимый минимум материалов для качественной подготовки кузова к дальнейшему нанесению лакокрасочного покрытия. На бренды прошу внимания не обращать, сфотографировал то, что попалось под руку.

    1. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (бумага, шкурки для рубанка)


    5. ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА

    Также, двухкомпонентная шпатлевка, обычно белого цвета.

    Имеет более мелкую структуру зерна. Применяется для окончательных доводочных работ по шпатлеванию.

    Наносить финишную шпатлевку следует тонкими слоями, вытирается абразивом гораздо легче, чем универсальная шпаклевка. Для обработки применять абразив не грубее чем Р180.

    10. САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ

    Специальные безворсовые (после применения не оставляют за собой ворса) салфетки.

    Применяются для обезжиривания поверхности подлежащей нанесению грунта или окраски. Как, ими пользоваться, объяснять думаю не требуется.

    11. АНТИСИЛИКОН

    Является обезжиривающим средством, наносится при помощи распылителя (таким как цветы обрызгивают) или салфеток на поверхность, напосредственно перед нанесением грунта или окраской.

    Сначала, обильно смоченной антисиликоном салфеткой протирают подготовленную для окраски поверхность, затем, следует сухой салфеткой протереть эту поверхность для удаления излишков антисиликоновой жидкости.

    Дождавшись полного высыхания антисиликона наносится грунт или краска. Обязательное в применении средство.
    Этот материал позволяет эффективно бороться с такими дефектами покраски как «рыбий глаз» .

    Для экономии антисиликона (препарат не из дешевых) рекомендую пользоваться флакончиком с распылителем. Наливаете в него антисиликон и разбрызгиваете на поверхность, и сразу растираете безворсовой салфеткой.

    12. МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА

    Матирующая паста применяется для матирования лако-красочных поверхностей под покраску.

    Все мы уже знаем, что красить по не заматованной поверхности нельзя, так как краска (лак) на «блеске» без адгезии держаться не будет и вскоре облезет чулком.

    Применяется матирующая паста в основном для локальной покраски, матируется место под плавный переход между старым покрытием и новым.
    Применяют ее так:
    — на увлажненный скотч-брайт наносится небольшое количество пасты и круговыми движениями матируется поверхность под переход. Матовать следует дальше того места (с большим запасом), где вы планируете сделать переход.
    — после матования, остатки пасты смываются водой.

    13. СКОТЧ-БРАЙТ

    На ощупь — шершавая тонкая губка. Применяется для матирования поверхности предназначенной для нанесения грунта или краски.
    В зависимости от размера зерна абразива может быть разных цветов. Так, например, серый цвет соответствует абразиву Р400-500 и применяется для матирования старой краски или грунта (иногда с матирующей пастой, как писал выше) непосредственно перед покраской базой (металлик).

    Тёмно-красный скотч-брайт более грубый (соответствует примерно Р300-360) и его применяют для матования краски или грунта перед покраской обычной акриловой краской, ну, например Жигулей (без лака).

    Золотистый скотч-брайт (соответствует примерно Р 800-1000) обычно используют для матирования зон перехода по лаку для локальной покраски в переход.
    Также возможно использование любого скотч-брайта смоченного водой и с добавлением матирующей пасты.

    14. ПРОЯВОЧНЫЙ ПОРОШОК

    Используется для выявления всех упущенных при шлифовки дефектов и поможет правильно зашпатлевать поверхность.

    Применение этого материала достаточно простое. Поролоновым спонжиком, обычно идущим в комплекте с проявочным порошком, проявка наносится на шлифуемую поверхность. В результате, становятся явно видны все огрехи допущенные при нанесении и шлифовании шпатлевки.
    Рекомендую использовать проявку на всех этапах шлифовальных работ и тем более для шлифования после грунтования, перед покраской.
    После использования и перед нанесением нового слоя шпатлевки, специально стирать проявку с поверхности не нужно. Достаточно просто обдуть поверхность воздухом из компрессора.
    В идеале, конечно, после вышлифовки, если дефектов поверхности не осталось, то следов проявочного порошка не остается.

    15. МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ

    Для заклейки (маскирования автомобиля) под покраску используется специальный бумажный малярный скотч.

    Сразу хочу предупредить желающих сэкономить — это не тот скотч, что продается в хозяйственных магазинах. Малярный скотч может быть разных размеров, отличаться по ширине.
    Для малярного скотча используется специальный клеевой состав, который не боится воздействия растворителей и не оставляет клеевых следов на поверхности (если его конечно не пригреть феном).

    Вот вроде и все мысли по этому поводу, но наверняка, что-то упустил. Буду дополнять, как вспомню.

    Как подготовить диски к покраске и правильно их зачистить?

    Покраска дисков является несложным процессом, который под силу многим автолюбителям. Ее качество напрямую зависит от того, как поверхность металла была подготовлена. В реставрации колес именно эта процедура занимает больше всего времени и усилий. Чтобы правильно подготовить автомобильные диски к последующей покраске, нужно рассмотреть, какие на них бывают дефекты, как удалить старое покрытие и как выровнять поверхность.

    Дефекты дисков

    Автомобильные колеса работают в очень сложных условиях, из-за которых на их поверхности появляется со временем много дефектов. Чтобы знать, с чем бороться перед покраской, нужно сначала рассмотреть эти повреждения:

    • старое облезлое покрытие;
    • царапины;
    • сколы;
    • нарушенная геометрия;
    • следы коррозии.

    Все перечисленные недочеты можно устранить в домашних условиях. Исключением является только восстановление геометрии колес, так как для этой операции требуется специальное оборудование. Для того, чтобы восстановить правильную форму, диски еще перед обработкой желательно отвезти на ближайший солидный сервис по монтажу шин. На таких предприятиях всегда имеется станок для прокатки, с помощью которого специалисты вернут колесам идеальную форму. Только после этого можно приступать к последующим процедурам подготовки.


    Способы удаления краски

    Для начала необходимо очистить диски от старой краски. Сделать это можно несколькими способами:

    • нагревание;
    • применение специальной жидкости;
    • пескоструйная обработка;

    Один из самых простых способов удалить старую краску заключается в нагревании. Для этого можно использовать обычный строительный фен, который уже имеется почти в каждом гараже. Диски нужно по отдельности предварительно прогреть потоком горячего воздуха, и затем зачистить их металлическим шпателем или щеткой.

    Работать с феном следует крайне осторожно. Нельзя допускать чрезмерного перегревания металла, так как это непременно приведет к его деформации и нарушению правильной геометрии.

    То же самое касается и остывания. Нельзя охлаждать диски, опуская их в холодную воду. Такая процедура может привести даже к растрескиванию. В любом случае будет нарушена структура металла, что пагубно скажется на его прочностных характеристиках. Диски должны остывать естественным путем.

    Второй популярный способ удалить старое покрытие перед покраской заключается в применении съемной жидкости. На рынке продаются специальные химические составы, которые размягчают эмаль. После такой обработки старую краску легко можно будет удалить либо шпателем, либо щеткой по металлу.

    Самый прогрессивный способ подготовки колес к покраске – пескоструйная очистка. Если таковой в собственном распоряжении нет, то можно обратиться на сервис, где все сделают профессионалы. Такая обработка считается самой качественной, так как она удалит не только старую краску, но и очистит диски от коррозии.

    Выравнивание поверхности

    Далее следует выровнять поверхность дисков, то есть убрать все царапины и сколы. Эта работа проводится в два этапа:

    1. Сначала металл обрабатывается наждачной бумагой. Для этого нужно взять абразив с размером зерна около 320, и периодически смачивая его, затереть все видимые дефекты на дисках. По окончанию следует сменить наждачную бумагу на Р 1000 и довести поверхность до идеально гладкого состояния.
    2. Второй этап выравнивания перед покраской заключается в работе шпатлевкой. С помощью этого материала заделываются все дефекты, которые не были устранены наждачной бумагой и пескоструйной обработкой.

    Обычно шпатлевка помогает избавиться от глубоких царапин, сколов и неровностей, которые были сделаны при шлифовке. После обработки вся поверхность диска затирается мелкой наждачной бумагой до гладкого состояния.

    Окончательная подготовка

    Следующий этап подготовки колесных дисков к покраске – обезжиривание и оклейка малярным скотчем. Если с колес не снималась резина, то ее нужно непременно защитить от попадания грунтовки и краски. Для этого удобнее всего использовать малярный скотч, газету или полиэтиленовую пленку. Вся покрышка прикрывается указанными материалами и фиксируется в подвешенном состоянии.

    Важную роль в подготовке колес к покраске играет обезжиривание. Если этот этап пропустить, то наносимый грунт не будет выполнять свою функцию полноценно. Он не обеспечит требуемой адгезии, и нанесенная краска не будет удерживаться так прочно, как нужно.

    Для обезжиривания можно использовать различные растворители, спирт или бензин. Идеальным вариантом будет применение того состава, который будет использоваться для разведения грунтовки и краски. Это гарантированно убережет от негативной реакции покрасочных материалов на неродной растворитель.

    Грунтование

    Последний этап подготовки колесных дисков к покраске – нанесение грунтовки. Этот материал служит связующим звеном между металлом и эмалью, обеспечивая повышенную адгезию и остаточное выравнивание поверхности. Грунтовать лучше всего составом, который изготовлен тем же производителем, что и краска – такой подход даст больше гарантий на качественное восстановление дисков.

    Грунтовка наносится в несколько слоев. Первых из них наносится небольшим равномерным количеством. Его основное назначение – проявка оставшихся дефектов. После нанесения первого слоя грунтовки обычно очень хорошо видно погрешности, которые были допущены на этапе шлифования и обработки шпатлевкой. Если таковые имеются, то их очень просто удалить при помощи мелкой наждачной бумаги. Если ошибки слишком заметны, то не лишним будет попробовать еще раз исправить их при помощи тонкого слоя шпатлевки.

    Далее на подготовленную поверхность наносится более толстый слой грунтовки. После высыхания нужно еще раз осмотреть диски на наличие дефектов. Если последний слой грунта лег идеально ровно, и погрешностей нет, то колеса можно отправлять на покраску. В противном случае нанесение грунтовки повторяется.

    Интересное по теме:

    Подготовка гаража для покраски авто

    Ребята в этой статье я расскажу о том, Как покрасить свой автомобиль своими руками.
    Здесь я напишу вам пошаговую инструкцию, следуя которой у вас получится покрасить свой автомобиль в условиях гаража, качество покраски вы можете посмотреть на моих примерах:

    1.Ваш автомобиль должен быть чистым.

    Далее берём один элемент и начинаем его подготавливать к покраски: убираем жуки и коррозию с помощью угловой шлиф. машинки, лепесткового или зачистного круга. В этих местах металл должен быть чистым.
    Покрываем зачищенной место антикоррозийным составом, например sonax.
    Ждём час… далее покрываем кислотным грунтом, он на носится тонким слоем из пульвера, спустя час покрываем эпоксидным грунтом, его время засыхания около 12 часов, ждём…
    Далее, на эпоксидном грунте нужно набить риску, для адгезии следующего слоя. Матуем На сухую 180 наждачкой и делаем поверхность ровной. Скорее всего на месте коррозии осталась небольшая ямка, Сейчас будем ее убирать, для этого нам нужна шпаклевка.

    2.Шпатлёвка.
    Берём универсальную шпаклёвку мешаем её с отвердителем и наносим её на место нашей ямки, её нужно нанести чуть больше, остатки мы потом уберём, сделаем ровную поверхность.
    Если вы нанесли много лишней шпаклёвки вначале её можно убирать 180-й наждачкой, Потом 240-й или 320-й под грунт. Нужно добиться идеально гладкой и ровной поверхности, ЭТО ВАЖНО!

    3.Грунтуем.
    Грунт акриловый наносится только на те места где мы шпаклевали, либо грунтуется весь элемент целиком.
    Затираем грунт под 1000 -ую наждачку на мокрую. Заматовать под 1000 наждачку нужно всю машину. Труднодоступные места проходим скотчбрайтом.
    Снимаем с кузова всё то что не будет краситься, фары фонари пластиковые молдинги решетку радиатора. Все стёкла заклеиваем газетами либо укрывкой.
    Весь кузов нужно обезжирить, для этого протираем его два или три раза App w900, или любым другим обезжиривателем.
    Перед покраской весь пол в гараже я советую залить водой с пеной, я использую пену для ванн) нужно чтобы два -три часа пол был влажный, чтобы не было пыли.

    Всем автомобилям периодически требуется обновление покраски, которая может пострадать в результате ДТП, неправильного длительного хранения автомобиля или просто по причине износа. Для того, чтобы обновить покрытие, совсем не обязательно отгонять машину в сервисный центр.

    В этой статье мы расскажем, как осуществляется покраска авто своими руками в гараже, какие инструменты и навыки для этого необходимы, а также опишем пошагово весь перечень работ.

    Перед началом покраски необходимо должным образом подготовить помещение, приобрести необходимые инструменты для работы и детально изучить технологию. Это позволит вам получить бесценный опыт, к тому же цена самостоятельной покраски будет в разы меньше, чем аналогичная услуга в автосервисе.

    Оборудование и инструменты для работы

    Проводить покрасочные работы рекомендуется в теплое и сухое время года, когда температура на улице не ниже + 15 градусов.

    Оборудование для помещения

    Авто покраска в гараже начинается с создания нужных условий.

    Основными требованиями являются:

    Важно. Многие ошибочно полагают, что для нормальной вентиляции при покраске достаточно просто открыть ворота гаража. Однако такая беспечность порой приводит к печальным результатам, когда внезапным порывом ветра куча пыли и мусора залетает в гараж и прилипает к свежему слою краски. К тому же, наличие сквозняка приводит к неравномерному высыханию поверхности. Ворота можно оставить открытыми для доступа дополнительного света, только если предварительно закрыть проём прозрачной монтажной плёнкой.

    Перед тем, как покрасить авто в гаражных условиях, необходимо обеспечить в помещении проточную вентиляцию (см. Вентиляция в гараже: правильный выбор и установка), которая будет выводить пары краски, поскольку при работе с краскопультом образуется туман, который будет мешать обзору. Приобретите или возьмите напрокат вытяжной вентилятор, который будет удалять воздух из нижней части помещения, поскольку пары и туман от распыления опускаются вниз. Обеспечьте отверстие для притока воздушных масс в противоположной верхней части помещения.

    Для обеспечения нужной температуры можно использовать инфракрасные электрические конвекторы типа UFO, которые показаны на фото выше. Эти нагреватели имеют закрытый элемент накаливания, безопасны при покраске и способны излучать высокую температуру 150-200 градусов для быстрого прогрева большой площади.

    Важным фактором для достижения качественной покраски является освещение. Приобретите два или три переносных прожектора, мощностью от 0,5 до 1 кВт и разместите их таким образом, чтобы во время покраски поверхность автомобиля была хорошо освещённой из нескольких точек и ваше присутствие не отбрасывало тень на окрашиваемую поверхность.

    На завершающем этапе необходимо закрыть или вынести из гаража все предметы, которые вы не хотите испачкать.

    Инструменты для работы

    Приготовьте следующие инструменты:

    • Виниловая насадка на дрель или болгарку, при помощи которой можно удалить старую краску или зачистить ржавые места;
    • Строительный фен, который сможет снять молдинг и другие наклеенные на корпус аксессуары;
    • Шлифовальная машинка, которая в зависимости от используемой насадки позволит снять глянец старой краски и произвести полировку новой;
    • Краскопульт с возможностью нанесения порошковой краски, который приводится в действие жатым воздухом от компрессора;
    • Компрессор с фильтром, который будет отсеивать от нагнетательного воздуха частички воды и масла.

    Приготовив всё описанное оборудование, можно приступать к подготовке поверхности автомобиля.

    Подготовка автомобиля к покраске

    Когда осуществляется покраска в гараже, авто нужно освободить от всего навесного оборудования, такого как молдинги, спойлеры, бампера, боковые зеркала, номерные знаки и другие аксессуары, которые не являются частью металлического кузова. После этого необходимо закрыть от попадания краски стёкла, дверные ручки и фары, используя для этого обычную плёнку с малярной лентой.

    Важно. Для того, чтобы краска не попала на уплотнительные резинки в дверях или багажнике, их можно просто промазать обычным вазелином, который после покраски легко снимается ветошью. Этот народный метод показал высокую эффективность и используется повсеместно.

    После этого, если необходимо, проводятся работы по подготовке кузова:

    • Деффектовка и очистка. Полная очистка корпуса от грязи, пыли и ржавчины, а также выявление возможных повреждённых участков для их ремонта или замены;
    • Шпаклёвка. При обнаружении небольших вмятин и ли трещин места тщательно зачищают и выравнивают финишной автомобильной шпаклевкой по форме корпуса, не допуская явных перепадов.
    • Шлифовка. Когда осуществляется в гараже покраска авто, шлифовка является самым важным этапом, поскольку от этого будет зависеть качество покраски.

    К сведению. Для выявления неровностей после шпатлёвки существуют специальные проявочные пудры на основе сажи или графита, которые насыпают на место и начинают шлифовку. Пудра остаётся в небольших углублениях и четко показывает, до какого состояния нужно шлифовать, чтобы получить гладкую поверхность.Первым делом производится грубая шлифовка с зерном наждачной бумаги Р-80 или Р-120, затем финишная шлифовка бумагой Р-240 или Р-320. Цель — выровнять шпаклеванные места и снять глянцевый слой старой краски.

    • Грунтовка. Первым делом грунтовка наносится на зашпаклёванные участки, потом в несколько слоёв на всю окрашиваемую поверхность. При этом каждый из слоёв нужно тщательно высушить перед нанесением нового слоя.

    На этом этапе автомобиль полностью готов к покраске.

    Покраска автомобиля

    Для покраски корпуса в гаражных условиях обычно применяется обычная автомобильная эмаль, а для окрашивания дисков или других металлических аксессуаров можно использовать порошковую краску. Покраска порошковая в гараже для всего корпуса не используется, поскольку для полимеризации покрытия необходимо создать в помещении температуру от 150 до 200 градусов.

    Такая температура держится в течение 30-40 минут, при этом порошковый состав оплавляется, создавая монолитную поверхность. Такой современный метод производится только в специальных покрасочных камерах, так как организовать в частном гараже подходящие условия очень проблематично и экономически не выгодно.

    Осуществляется порошковая покраска в гараже при помощи того же краскопульта, только с использованием красящего порошка, который при нанесении создаёт на металлической поверхности статическое электричество и прилипает к ней. Затем окрашенную деталь нагревают конвекторами типа UFO в течение 20-30 минут, после чего дают остыть.

    Важно. Перед нанесением краски на автомобиль настоятельно рекомендуется найти свободную металлическую поверхность и немного потренироваться, для того, чтобы понять, как наносить краску и на каком расстоянии держать краскопульт.

    Автомобильная краска состоит из двух компонентов:

    • База – это сам красящий пигмент;
    • Растворитель, которым разводят пигмент для работы.

    В условиях покрасочной камеры и при наличии профессионального маляра пигмент с растворителем разводят 1:1, покрывают автомобиль краской и дают высохнуть. Но в условиях гаража и при отсутствии опыта технология выглядит немного иначе.

    Для того, чтобы избежать погрешностей, мы перестраховываемся и будем наносить краску в три слоя.

    Покраска авто в гараже своими руками выглядит следующим образом:

    • Для первого слоя в пигмент добавляем только 50% растворителя. Например, на 200 грамм пигмента добавим 100 грамм растворителя. Такой слой быстро застывает и на языке профессиональных маляров, он называется «сухим слоем».

    К сведению. Первый сухой слой создаст основу для дальнейшей покраски и поможет избежать таких неприятных сюрпризов как вспучивание слоя грунта в местах плохо обработанной старой краски или эффекта рыбьего глаза, когда на окрашенную поверхность попадает соринка, а краска вокруг неё образует ореол.

    • Далее ждём, когда первый слой тщательно высохнет и станет матовым.
    • Следующую порцию краски разбавляем 1:1 и наносим насыщенным слоем. Второй слой, конечно, оставит мало заметные просветы грунта, но это нормально. Даём хорошо высохнуть.
    • На завершающем этапе замешиваем последнюю порцию 1:1 и наносим тонким слоем, который должен окончательно перекрыть все просветы.

    На этом покраска автомобиля закончена, а для закрепления материала рекомендуем просмотреть видео в конце статьи.Краска может иметь плохую укрывамость, и тут потребуется нанесение четвёртого слоя. После высыхания краски поверхность покрывается лаком и полируется шлифовальной машинкой.

    Изучив представленный материал, вы уже знаете, как покрасить авто самому в гаражных условиях, что позволит вам существенно сэкономить финансы.

    Так же на нашем ресурсе Вы можете подробно узнать о том, как сделать покрасочную камеру в гараже.

    Необходимость покраски, как каких-либо деталей автомобиля, так и полностью всего кузова может возникнуть по различным причинам. Это могут быть и повреждения в результате ДТП, либо же просто физический износ, вызвавший изменение внешнего вида в худшую сторону. Впрочем, и коррозионные процессы исключать нельзя.

    Однако проведение работ в специализированной мастерской стоит достаточно дорого, притом, что даже весь автомобиль можно перекрасить за несколько дней (включая оборудование рабочего места). Потому и велик соблазн сделать это самостоятельно, сэкономив, к примеру, месячную зарплату. Особенно когда есть свой гараж, то покраска авто в гараже собственными силами вполне оправданный вариант (при наличии желания и времени).

    Однако перед проведением работ необходимо подготовиться.

    Рабочее место

    Используя гараж в качестве собственной окрасочной мастерской – его необходимо соответствующим образом оборудовать. Это поможет сделать работу качественно, при достаточно небольших финансовых затратах. К тому же затраты будут только один раз, а производить окраску можно столько, сколько душе угодно. Если, например, результат не удовлетворил ожиданий – то можно исправить, понеся финансовые потери, лишь на саму краску.

    Освещение

    В первую очередь необходим качественный свет. Лучше всего использовать прожекторы с галогенными лампами. Такие не только освещают место работы светом с наиболее близким к солнечному спектром, но и нагревают освещаемую поверхность (что может быть весьма полезным).

    Лампы лучше всего расположить не только на потолке, но и на стенах – это создаст необходимый поток света, при работе с боковыми поверхностями автомобиля. Тёмных пятен быть не должно – ярко освещён должен буквально каждый квадратный сантиметр поверхности автомобиля.

    Однако освещение такого типа потребляет немалую мощность из электросети, потому важно уделить внимание созданию качественной электропроводки. К тому же это будет не лишним и для множества электроинструментов (порой достаточно мощных), которые потребуется использовать.

    Чистота и вентиляция

    Наличие грязи и пыли в гараже, где будет окрашиваться автомобиль недопустимо. Ведь мощные воздушные потоки поднимут всю пыль (с пола и стен) в воздух, которая затем осядет на свежую краску, оставив нежелательные следы. Такие следы не всегда возможно убрать полировкой – лучше их не допускать.

    Кроме того, необходимо наличие вентиляции. Она не только не даст скапливаться множеству вредных испарений, но и поможет удалять пыль непосредственно из воздуха. Лучше всего сделать принудительную приточную вентиляцию, с фильтрацией входного воздуха. Сделать её просто – ставится обыкновенный вентиляционный насос, с фильтром (можно самодельным) на входе.

    Приток чистого воздуха будет способствовать его выходу через все, имеющиеся в гараже, щели. Да и взвешенная в воздухе пыль будет удаляться из рабочей зоны. К тому же такая вентиляция пригодится и непосредственно во время самих покрасочных работ. Ведь образующийся туман из краски остаётся в воздухе, постепенно высыхая – он осаждается на свежую краску, что также может сказаться отрицательно на конечном результате.

    Перед непосредственно работой с краскопультом необходимо произвести влажную уборку. Полезно и развесить мокрые тряпки на доступных местах – они будут удерживать на себе пыль.

    Набор инструментов

    Само собой потребуется кое-какое оборудование. В самом простом случае – это компрессор и краскопульт, когда требуется лишь покрасить уже подготовленную машину. Однако это редкость в гаражном ремонте. Обычно покраска авто в гараже подразумевает подготовку там же. И часто с проведением ремонтных работ.

    Если это действительно так, то потребуется немного больше инструментов:

    • Краскопульт – лучше использовать не самое дешёвое изделие, но в средней ценовой категории, со щелевым типом распыла;
    • Компрессор – необходим аппарат, оснащённый накопительным баллоном, способный создавать давление 4 атмосферы и выше;
    • Углошлифовальная машина («болгарка»), сварочный аппарат (предпочтителен полуавтомат) – при необходимости проведения сварочных работ;
    • Набор наждачной бумаги разной зернистости, начиная от «нулёвки», а также орбитально-шлифовальная машина и приспособления для нанесения шпатлёвки – для полноценной подготовки к покраске.

    Конечно, потребуются расходные материалы – шпатлёвка, сварочная проволока, да и сама краска с грунтовкой, а также малярный скотч. Однако их набор зависит от конкретного случая.

    Сам процесс

    Перед началом процедуры покраски автомобиля, необходимо его подготовить – исправить недостатки и произвести ремонт, если он необходим. До окрашивания, поверхность детали (или кузова всего автомобиля, если окраска производится полностью) должна быть идеальной. Надеяться на то, что слой краски скроет некоторые дефекты бессмысленно.

    Подготовка

    В первую очередь автомобиль необходимо тщательно отмыть. Все имеющиеся наклейки и прочие декоративнее элементы необходимо удалить, а оставшийся от них клей смыть растворителем. Если необходим ремонт кузовных деталей – его нужно сделать.

    Места, где проявилась коррозия, очищаются до металла. Небольшие вмятины и неровности шпатлюются. Это производится в два слоя – первый черновой, второй окончательный. В промежутках поверхность выравнивается (но только когда шпатлёвка затвердела) шкуркой. Перед началом нанесения шпатлёвки необходимо матировать поверхность крупнозернистой шкуркой, для более качественного сцепления с поверхностью.

    Когда убраны все относительно крупные неровности, поверхность перед покраской необходимо обработать мелкозернистой шкуркой, чтобы на ощупь она была достаточно гладкая.

    Грунтование

    Грунтование производится перед окончательной окраской. Достаточно покрыть одним слоем, хотя здесь многое зависит от консистенции применяемого состава. Задача состоит в том, чтобы поверхность полностью и без просветов была покрыта слоем грунта. Не должно быть подтёков и прочих дефектов, иначе всё это будет видно на итоговом результате.

    В самом процессе краскопульт необходимо вести с небольшим углом атаки. Скорость ведения должна быть постоянной, также как и расстояние до поверхности. Лучше всего потренироваться на какой-либо пробной поверхности.

    Окрашивание

    Финишная покраска автомобиля может быть как однослойная, так и многослойная (вплоть до 5 слоёв). Всё зависит от применяемой краски. Если это простая краска без лака – то, при определённой сноровке, можно получить прекрасный результат за один слой.

    Когда используется металлик или краска с лаком – то минимум, это два слоя (краска и лак). Самый трудный случай – это хамелеон. Здесь слоёв множество, а технология нанесения требует наличия определённого опыта и «набитой» руки.

    В любом случае (даже если такая работа производится впервые) удобно потренироваться на простом листе ватмана, добиваясь нужного результата. Так будет получен первый необходимый опыт, которого не добиться, даже прочитав сотню книг по малярному делу.

    В итоге

    Сэкономить на ремонте собственного автомобиля, при наличии гараже, по силам каждому. Даже если нет никакого опыта вовсе – он будет получен, как приятное дополнение к итоговому результату. К тому же, если с первого раза не получилось, то повторить процесс достаточно просто, а главное – дёшево.

    Как создать краску для кузова автомобиля с матовыми или сатиновыми участками?

    Как создать краску кузова автомобиля с матовыми или сатиновыми участками?

    При создании нестандартной краски, например, на кузове автомобиля , обтекателе мотоцикла или на раме велосипеда , возникает очень интересный эффект, который представляет собой ассоциацию матовой поверхности с глянцевой.

    Сочетание красивого матового верхнего покрытия с глянцевым прозрачным покрытием дает фантастический внешний вид, но вызывает технические трудности, связанные с реализацией, и некоторые вопросы:

    — Что делать в первую очередь? Глянцевый финиш или матовый лак?
    — Как скрыть и отшлифовать определенные области?
    — Как не оставлять белых следов от шлифовки

    StardustColors, с помощью Bryan la tinta для нанесения, научит вас трюку создать матово-глянцевое верхнее покрытие :

    1 — Во-первых, необходимо классическим способом нанести верхний слой глянцевым лаком для кузова на всю окрашенную работу.Это сформирует глянцевые участки, которые будут замаскированы малярным скотчем

    .

    2 — Затем нанесите малярную ленту , чтобы скрыть области, которые должны оставаться глянцевыми.
    Для тонких линий, особенно для очень крутых изгибов, мы можем использовать зажигалку, чтобы смягчить их.

    3 — Теперь вы можете использовать матовый лак . Как добиться хорошей адгезии?
    Не шлифовать. Если это будет сделано с помощью абразивной губки или бумаги, под клеем останутся белые следы, и это будет иметь очень плохой внешний вид после удаления малярных лент.

    4 — Сделайте быстрое и поверхностное обжигание для получения хорошей адгезии к основанию.
    После пламени нанесите очень тонкий слой матового верхнего покрытия в течение 60 секунд.

    5 — Матовый лак: важно наносить очень тонкий слой, чтобы избежать эффекта «ступеньки», а также для получения хорошей адгезии.
    Кроме того, рекомендуется не загружать краев клея продуктом, а просто нанести тонкий слой вокруг маскирующего клея. Это создаст гладкую и бесшовную поверхность.

    6 — Удалите малярные ленты и дайте матовому верхнему слою полностью высохнуть.
    Используя липкую подушечку , очистите и потрите, чтобы смягчить нижние края

    Как покрасить уличный коврик из переработанной резины

    Сегодня мы вернулись с интересным проектом по украшению вашего дома к весне! Это должен быть один из наших любимых проектов в течение некоторого времени, мы получили массу удовольствия, создав Painted Recycled Rubber Outdoor Mat !

    Вы, безусловно, можете покрасить свой уличный коврик в любой цвет, но поскольку мы празднуем Радужную неделю , мы решили использовать Радугу цветов! Однако за этим законченным проектом скрывается небольшая история… в прошлом году, во время недели радуги, я влюбился в деревянный коврик , и у него сразу не хватило времени, чтобы попробовать.Перенесемся в несколько недель назад, когда мы решали, чем поделиться с вами на Rainbow Week, и я знал, что нам просто нужно попробовать напольный коврик.

    Итак, мы направились в The Home Depot, где оценили расходные материалы… 70 долларов… ой! На самом деле мы не планировали платить так много, и, кроме того, мы думали, что это многовато для напольного коврика. Итак, мы начали делать то, что любим … начать мыслить нестандартно и искать в магазине.

    И, конечно же, мы наткнулись на коврик из переработанной резины для улицы , и он стоил всего 8 долларов… идеально!

    Но как бы это нарисовать?

    Какая краска подойдет?

    А чем его запечатать?

    Итак, мы направились в отдел покраски, где попросили услужливого сотрудника.Сначала он подумал, что это довольно странно, зачем нам его рисовать, но я показал ему изображение деревянного напольного коврика, и он быстро понял.

    Вот что у нас получилось…

    Принадлежности для окраски уличного коврика из переработанной резины

    • Уличный коврик из переработанной резины — доступен в The Home Depot
    • Paint — мы использовали акриловую краску, в отделе ремесел Walmart поставляется в коробке 24 баночки в коробке — это было намного дешевле, чем покупка пробных бутылок или литров краски, но если вы делаете меньше цветов, вам нужно будет покупать бутылки большего размера
    • Герметик — Rust-Oleum Paint Plus Ultra Cover Clear — доступен в разделе красок в The Home Depot
    • Кисти — маленькие поролоновые щетки отлично подойдут — доступны в Walmart или магазинах для рукоделия

    Теперь пришло время разобраться, как выбирать цвета.Дуг, будучи блестящим человеком, придумал шаблон. Это действительно заняло некоторое время, несколько часов, но когда пришло время рисовать, это было совсем несложно.

    Если вам интересно, вы можете скачать PDF для шаблона .

    Затем каждую из банок с краской пронумеровали. Я сказал Дугу, что он немного страдает ОКР, но, честно говоря, это было прекрасно!

    Тогда мы только начали рисовать, поролоновые кисти работали отлично. На рисование ушло несколько вечеров, но мы просто работали над этим, пока смотрели телевизор.Мы завернули кисти в фольгу, чтобы краска не высохла, и пронумеровали их, чтобы не перепутать цвета.

    Мы нанесли ему 2 слоя краски и дали ему на пару дней полностью высохнуть.

    Затем слой герметика.

    Теперь у нас есть яркий дверной коврик Rainbow , который приветствует наших гостей! Думаю, он будет отлично смотреться с Rainbow Balloon Wreath , висящим на двери. Теперь нам просто нужно избавиться от имеющегося у нас подножия снега и немного потеплее!

    Присоединяйтесь к нам на Радужную неделю на Hoosier Homemade

    Follow Hoosier Homemade for St.Еда и развлечения на День Святого Патрика

    3 способами [Эффективно и быстро] Идеально

    Что ж, прошли десятилетия с тех пор, как вы купили свой надежный автомобиль, и его кузов, безусловно, показывает это. Мы понимаем, что ваша машина в отличном состоянии. Но разве вам не хочется время от времени придавать ему новый вид?

    Что может быть доступнее, чтобы придать автомобилю новый облик, чем покрасить его в новый цвет? И как бы устрашающе это ни звучало, если вы с терпением сможете отлично справиться со старой картиной, остальная задача станет проще простого.

    Если вас беспокоит, что вы плохо удалите старую краску и ржавчину, не делайте этого. В этой статье мы здесь, чтобы помочь вам научиться шлифовать автомобиль до металла с помощью простых инструкций.

    Нужно ли удалить автомобильную краску на чистый металл?

    Вы можете спросить: «Что за пародия случится, если я перекрашу машину, не шлифуя ее? Не похоже, что люди смогут заглянуть под новое покрытие.

    Тогда мы скажем, что вы не совсем понимаете истинную цель снятия краски с автомобиля.

    Люди сбривают старую краску и ржавчину с автомобиля и переводят ее в категорию «голый металл», не для того, чтобы подготовка к покраске выглядела утомительной, а для того, чтобы краска держалась надолго.

    Без надлежащей предварительной шлифовки новой окраске не хватит твердой опоры, чтобы закрепиться. В результате он за короткое время отслоится от глянцевой поверхности старой краски.

    Более того, вы никогда не узнаете, начал ли кузов вашего автомобиля ржаветь под старой краской, полной крошечных трещин.Лучше убедиться, чем сожалеть!

    Как мы все слышали хотя бы раз в жизни, предварительная подготовка важна для успеха. Так что вам лучше не пропускать шлифовку вашего автомобиля до голого металла из-за лени, если вы не хотите получить плохой результат.

    Поэтому, для лучшего понимания, давайте взглянем на некоторые зерна, которые вы можете использовать:

    Какую наждачную бумагу вы должны использовать для шлифования чистого металла?

    Вы знаете, что самый разумный способ получить идеальную шлифовку — это использовать наждачную бумагу.Но здесь вам нужно выбрать предпочтительную зернистость в соответствии с вашей работой.

    Необходимая зернистость полностью зависит от шлифуемой поверхности; также результат, который вам нужен. Еще один важный момент — это абразивные материалы, из которых изготовлена ​​эта бумага.

    Для шлифования металла и отделки наиболее подходящим вариантом является бумага из карбида кремния (влажная / сухая бумага). Эта наждачная бумага лучше всего изнашивается и противостоит теплу, выделяемому во время объемного шлифования.

    Однако перейдем к делу.Наждачная бумага имеет широкий диапазон зерен от 12 до 2500. Чем крупнее зернистость, тем она нежнее. Итак, какой именно вам нужен; тоньше или крупнее?

    Давайте сразу посмотрим на диапазон зерен наждачной бумаги.

    a) Зернистость от 12 до 80 (крупная зернистость)
    => Проверить на Amazon =>

    Этот диапазон зернистости считается крупной наждачной бумагой, которая обычно лучше всего подходит для зачистки, шлифования навалом и придания формы. Если вы шлифуете дерево, вам нужен инструмент из этой линейки.

    Но вы не можете использовать эту наждачную бумагу при шлифовании голого металла, так как более грубая наждачная бумага может оставить большие царапины на поверхности.

    b) Зернистость от 100 до 280 (средняя зернистость)
    Зернистость от 100 до 280 => Проверить на Amazon =>

    Наждачная бумага со средней зернистостью используется для удаления и сглаживания следов или царапин, оставленных наждачной бумагой с крупной зернистостью. Более крупная зернистость лучше подходит для шлифования голого металла в первый раз.

    Для удаления любого слоя краски с металла выбор этой крупы может быть лучшим вариантом.

    c) Зернистость от 280 до 600 (мелкое зерно)
    Зернистость от 280 до 600 => Проверить на Amazon =>

    Наждачная бумага этого диапазона предпочтительна для большинства отделочных работ по шлифованию металла. Перед покраской вы должны использовать более крупную зернистость, чтобы закончить отделку.

    Если на шлифуемой поверхности есть неровности, то зернистость более 300 сгладит их лучше, чем более мелкие.

    Зернистость 800 extra fine => Проверить на Amazon =>

    Для устранения царапин или следов эти зернистости неприемлемы.Если вам нужна дополнительная отделка после покраски, вы должны нанести эту крупу сразу же.

    Иногда возникают серьезные проблемы, если возникают незначительные проблемы, такие как грязь и волосы, которые могут застрять под окрашенной поверхностью. Применение этой сверхмелкозернистой наждачной бумаги позволит вам больше не сталкиваться с этими проблемами.

    Что ж, теперь вопрос в том, какую именно зернистость следует наносить при шлифовании автомобиля?

    При ручной шлифовке рекомендуется использовать наждачную бумагу с зернистостью от 220 до 400.Вы должны использовать как минимум две крупы для разных целей.

    Первым делом нужно удалить слои краски и лака. Затем окончательно разгладить его для покраски.

    При удалении краски с голого металла, зернистость 220 будет разумным выбором. Но это оставит царапины на поверхности вашего автомобиля.

    Чтобы удалить эти отметины и придать окончательно гладкую поверхность перед покраской, вы также можете использовать наждачную бумагу с зернистостью 400.

    Тем не менее, вы можете использовать наждачную бумагу с зернистостью более 800 после завершения покраски, если вам нужно.

    7 лучших способов отшлифовать автомобиль до чистого металла [с советами по чистке и отделке]:

    Теперь, когда вы поняли, нам лучше перейти к более важным частям статьи.

    Теперь, прежде чем мы начнем говорить о том, как отшлифовать автомобиль до голого металла, позвольте нам выделить несколько минут, чтобы ознакомиться с популярными методами удаления автомобильной краски до голого металла. Вот 7 лучших способов удалить автомобильную краску на чистый металл:

    1) Использование шлифовальной машины двойного действия

    , шлифовальной машины двойного действия => Проверить на Amazon =>

    Если вы не собираетесь соскребать краску со всей поверхности поверхность автомобиля или если вам не нравится идея использовать химикаты, вы можете попробовать шлифовальную машинку.Он более шумный и требует больше работы, но очень полезен.

    Шлифовальный станок — это шлифовальный станок. Просто прикрепите подходящую наждачную бумагу, ткань для сбора удаленной краски и протрите ею поверхность для очистки краски. Достаточно просто.

    Мы рекомендуем использовать шлифовальную машину двойного действия, так как она необходима для шлифования кузовов автомобилей. Эта шлифовальная машина подготовит поверхность вашего автомобиля до и после покраски с помощью сверхгладкой шлифовки.

    Кроме того, гладкое шлифование углов и ограниченного пространства кажется сложной задачей при шлифовании кузова автомобиля без шлифовальной машины DA.

    Итак, как шлифовать шлифовальной машиной DA? Подождите пожалуйста. Это будет позже.

    2) Использование ручного шлифовального блока с наждачной бумагой [зернистость 220-400]

    Ручной шлифовальный блок => Проверить ЗДЕСЬ

    Самый старый метод шлифования — использование наждачной бумаги. Ручное шлифование полностью ручное, в отличие от двух предыдущих процедур и самого трудоемкого и трудоемкого метода.

    Но идеально подходит для очистки небольших участков или снятия однослойной окраски. https://amzn.to/2VYqyFn

    Здесь вам понадобится наждачная бумага с зерном 220-400 и шлифовальный блок.Шлифовальный блок обеспечит жесткую и ровную поверхность за наждачной бумагой.

    Не следует шлифовать ровную поверхность без шлифовального блока, так как это оставит возможность сделать волну под наждачной бумагой, не имея блока. Нужен лучший ручной шлифовальный инструмент? Проверьте здесь: Top 8 Лучший шлифовальный блок для шлифования Auto Body [Обзоры и руководство по покупке]

    Все, что вам нужно, — это держать блок горизонтально и перемещать его по X-образному рисунку во время шлифования. И убедитесь, что вы ведете каждый удар только большим краем блока.

    3) Шлифовка углов и трещин или изогнутая поверхность:

    Гибкое шлифование => Проверить на Amazon =>

    Как применить этот шлифовальный блок для шлифования уголков и трещин на изогнутой поверхности кузова автомобиля — вам интересно?

    Ну просто надо наждачной бумагой по блоку покоробить. Но для шлифования криволинейной поверхности следует выбрать подходящий блок, который должен быть удобным и гибким.

    Кроме того, вы можете формировать и вырезать блоки по вашему желанию.Или, если возможно, вы можете сделать свой шлифовальный блок, разрезав твердую пену, которую можно нанести на шлифовальные уголки и изогнутые поверхности с хорошей зернистостью наждачной бумаги.

    4) Шаги шлифования для покраски автомобиля:

    Как мы уже упоминали, ручное шлифование является традиционным методом удаления автомобильной краски. Несмотря на то, что этот способ покраски автомобилей трудоемок и требует много времени, он является самым дешевым.

    Просто будьте осторожны в движениях рук и наберитесь терпения, и все должно работать замечательно.

    Но прежде чем начать, не забудьте надеть эти средства безопасности.

    1. Фартук
    2. Пылезащитная маска
    3. Защитные очки
    4. Защитные перчатки и
    5. Шумоподавляющие наушники
    6. Помните, ваша безопасность очень важна. Итак, вот инструменты, которые вам понадобятся для завершения этапов шлифования.
    7. Шлифовальный станок двойного действия (DA)
    8. Зернистость наждачной бумаги
    9. Наполнитель кузова автомобиля

    Теперь, когда вы готовы, приступим.

    Шаг 1> Начните шлифование наждачной бумагой с зернистостью 220:

    Возьмите кусок наждачной бумаги, предназначенный для удаления краски с автомобилей.Лучше всего начать с немного более грубой бумаги, например наждачной бумагой 220 в начале.

    Шаг 2: Отшлифуйте губкой или песчаным блоком

    Гибкое шлифование => Проверить на Amazon =>

    Прикрепите наждачную бумагу к губке. С легким давлением нанесите круговыми движениями на окрашенный участок и удалите краску.

    Шаг 3: Очистите это.

    По окончании этого этапа очистите поверхность полотенцем или салфеткой из микрофибры, если таковая имеется.Не забывайте проверять, нет ли остатков остатков, голыми руками.

    Нужно еще кое-что сделать!

    Шаг 4. Попробуйте наждачную бумагу с зернистостью 400.

    Не расслабляйся. Вы еще не закончили. Еще не выполнен еще один шаг шлифования. Для этого второго этапа шлифования используйте немного менее грубую бумагу, например наждачную бумагу с зернистостью 400.

    Шаг 5: При необходимости используйте наполнитель для кузова автомобиля

    Наполнитель для кузова автомобиля => Проверить на Amazon =>

    Даже после шлифовки вы можете заметить небольшие дефекты в кузове автомобиля, которые требуют ремонта с помощью наполнителя.Используйте наполнитель для тела экономно и чтобы сгладить недостатки.

    Вы также можете использовать замазки для глазури для заполнения небольших отверстий или, если необходимость невелика, это будет более эффективно, чем обычная шпатлевка.

    Шаг 6: Снова очистите:

    И снова пришло время для очистки. На этом этапе используйте мыло и воду. Время использовать только ткань прошло.

    Готово? Осталось еще немного — самая легкая часть. Промойте всю поверхность из шланга для окончательной очистки, и вы закончили шлифование.Поздравляю!

    5) Снимите автомобильную краску с помощью жидкого деглосера / средства для удаления краски:

    Sander Deglosser => Проверить на Amazon =>

    Самый простой метод, требующий наименьших затрат труда для удаления краски с металлической поверхности, — это использовать средство для удаления краски с металлической поверхности. Это один из видов химического раствора, также известный как жидкая наждачная бумага.

    Просто очистите поверхность, нанесите раствор тканью согласно инструкции и подождите, пока он подействует. Этот метод идеален, если вы хотите удалить краску со всего кузова автомобиля.

    Но прежде чем наносить его, примите необходимые меры для защиты очков и суставов, чтобы они не контактировали с химическим веществом, чтобы избежать возможных осложнений.

    Откровенно говоря, использование этого метода сократит ваше время. Но даже в этом случае мы не рекомендуем вам это делать. Почему?

    Поскольку это не очень эффективный метод для определения наилучшего выхода, вам необходимо соблюдать меры безопасности при использовании этого жидкого химического вещества. В качестве примеров

    • С ним нельзя работать в тесном окружении, так как он выделяет дым.
    • Смывка краски может повредить резину и стекла вашего автомобиля; необходимо поддерживать дополнительную безопасность.
    • После первого нанесения некоторые слои краски могут отслоиться.
    • После нанесения лупера требуется небольшая шлифовка.

    6) Руководство по очистке оголенного металла перед покраской:

    Как мы уже говорили ранее, предварительная подготовка является наиболее сложной частью перекраски автомобиля. Теперь, когда вы закончили удаление краски и грязи с кузова автомобиля, давайте перейдем к следующей части.

    Прежде чем начать свою маленькую победу, танцуй, остановись! Мы еще не закончили. Однако просто посмотрите на стойкую смазку и грязь, приставшую к металлу, и вы заблудитесь!

    Очистите спиртом, уксусом или мылом и водой:

    Вам удалось удалить внешний лакокрасочный слой с кузова автомобиля и обнажить голый металл под ним. Пришло время хорошенько очистить поверхность автомобиля.

    Очистить поверхность шлифовальной машины от металла можно несколькими способами.Медицинский спирт — самый простой способ удалить жир и пятна.

    Но будьте осторожны! Чтобы спирт полностью испарился, прежде чем наносить слой другого раствора. В противном случае это будет просто катастрофа в процессе становления.

    Если у вас нет спирта для мытья автомобиля, можно также использовать уксус. Он будет работать так же, как алкоголь, и последующий уход будет таким же. Но если вам нравится простая работа, вы можете придерживаться старого школьного мыла и мытья рук.

    Промойте грязные участки мылом для посудомоечной машины и с помощью нейлоновой щетки соскребите липкий жир. Вот Some Degreaser может также очистить кузов автомобиля здесь: 5 Best Degreaser для кухонных шкафов перед покраской

    После того, как вы закончите, снова очистите его водой. Это требует больше времени и усилий, но процедура рентабельна и проста.

    7) Руководство по шлифовке автомобиля под грунтовку

    Теперь, когда вы удалили старую краску с металлического корпуса и хорошо ее очистили, ваша новая краска, несомненно, будет более комфортно держаться на металле.

    Но это не означает, что краску следует наносить непосредственно на отшлифованный голый металл. НИКОГДА не делайте этого!

    a) Нанесите грунтовку:

    Перед тем, как нанести свежий слой краски, сначала нанесите грунтовку на металл. Во-первых, вы должны слегка отшлифовать металл, чтобы грунтовка лучше всего держалась на металлической поверхности.

    б. Нет необходимости чистить поверхность слишком гладко

    Для шлифования используйте менее грубую наждачную бумагу.Однако не пытайтесь сделать отделку слишком гладкой. Слегка шероховатая отделка поможет грунтовке лучше удерживать металл.

    с. Отшлифуйте грунтовку после высыхания.

    Теперь пора добавить подходящую грунтовку. После того, как вы аккуратно нанесете слой соответствующей грунтовки для металла, дайте ему время высохнуть. Затем снова слегка отшлифуйте грунтовочное покрытие.

    Это значительный шаг. Почему? Потому что это точное шлифование позволит вашим лакокрасочным покрытиям стабильно держаться на металлическом корпусе.Итак, теперь ваша машина в отличной форме для серьезной покраски.

    г. Не используйте эпоксидную смолу

    Между прочим, чем бы вы ни занимались, не используйте эпоксидную смолу в качестве грунтовки. Эпоксидная смола — это герметизирующая грунтовка для защиты металлического кузова автомобиля, когда он остается неокрашенным в течение более длительного периода. Это не то, что нужно шлифовать сразу после нанесения.

    Заключительные слова:

    Итак, что вы думаете? Как вы думаете, наша статья помогла вам научиться хорошо шлифовать машину до металла? Если вы думаете, что это так, то чего вы ждете? Процедура может показаться сложной, но ключ кроется в тщательной очистке.Верь в себя. Мы верим, что вы сможете как следует отшлифовать и покрасить машину, желая красивой отделки!

    [Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.]

    Рисование грузовиков и автомобилей!

    Почему бы не поделиться этим постом!

    Сегодня будем рисовать грузовиками и легковыми автомобилями! Прежде чем впадать в панику и сказать «нет!», Обещаю, они повеселятся и краска смоется! В рамках нашей задачи по рисованию (вы можете зарегистрироваться здесь ) мы уже нарисовали кухонных предметов , и это так же весело (возможно, даже больше!).

    Картина с грузовиками и легковыми автомобилями

    Для этого задания по рисованию малышей вам понадобится что-нибудь с колесами! Я совершаю набег на наши игрушки, и вы удивитесь тому, что вы найдете. Мы использовали машинки из спичечных коробок, игрушки из нашей Fisher & Price Farm, грузовики из наших наборов для песка и пляжа и другие случайные транспортные средства, которые мы нашли вокруг дома. Если вы принимаете участие в нашей задаче рисования и у вас нет машин или грузовиков, проявите изобретательность и замените их — нарисуйте пони или динозавров (их следы выглядят великолепно), используйте блоки в качестве штампов или возьмите формочки для лепешек и штамп их тоже.

    Если вы все еще хотите принять участие в нашем 1 0 Day Painting Challenge, вы можете зарегистрироваться ЗДЕСЬ.

    Что нужно для покраски грузовиков и легковых автомобилей

    Полный список моих предметов рисования для малышей, которые я рекомендую, можно найти ЗДЕСЬ.

    Как красить грузовики и легковые автомобили

    Разложите малярный коврик или убедитесь, что вы находитесь в таком месте, которое можно легко очистить

    Выложите большой кусок мясной бумаги

    В этом упражнении я не кладу краски на тарелки, а кладу их прямо на бумагу.Я раскладываю их и использую разные цвета.

    Дайте своему ребенку автомобили и грузовики и позвольте им рисовать!

    Детям нравится эффект от этого. Они любят беспорядок и любят смешивать цвета. Я еще не встречал ребенка, которому бы не понравилось рисовать автомобили и грузовики!

    Как всегда, я хотел бы, чтобы вы поделились своими фотографиями этого занятия в нашей группе Facebook и в Instagram — используйте #MyBoredToddler , чтобы мы все могли легко их найти, и не забывайте, что вы можете следить за хэштегом чтобы было проще.

    Завтра будем рисовать пальцами ! Вы должны были знать, что вам предстоит принять участие в какой-то части испытания!

    Некоторые другие сообщения, которые могут вам понравиться:

    Идеи сенсорной корзины для малышей

    Водные игры для младенцев и детей ясельного возраста

    Лучший способ чистки автомобильных ковриков. Как чистить резиновые и тканевые автомобильные коврики

    Как автовладелец, вы должны не только следить за тем, чтобы ваш автомобиль работал в отличном состоянии, но также периодически чистили его обивку
    и коврики.Хотя лучше профессионально мыть обивку вашего автомобиля, вы можете чистить как резиновые, так и тканевые автомобильные коврики, чтобы ваша машина выглядела и пахла лучше.

    Генеральная уборка

    Независимо от того, из какого материала у вас есть коврики, вам необходимо сначала удалить их с вашего автомобиля. Не чистите коврики внутри автомобиля, так как
    вы не только рискуете повредить внутреннюю часть автомобиля водой, но также есть вероятность попадания масла или пены на педали газа, тормоза и сцепления. Это может привести к тому, что ваша нога соскользнет с педалей во время движения.

    Вы можете мыть автомобильные коврики на заправке, в гараже или на парковке дома. В то время как большинство автомобильных ковриков съемные,
    есть несколько, которые встроены в автомобиль, и у вас нет другого выхода, кроме как чистить их в машине.

    Пылесос

    Сначала пропылесосьте и соберите всю пыль и частицы грязи с ковриков. В качестве влажных ковриков с трудом поддаются уборке пылесосом. Слегка посыпьте коврик пищевой содой
    , чтобы он впитал влагу и неприятный запах.Оставьте на 10-20 минут, а затем начните пылесосить с обеих сторон.

    Затем встряхните маты или ударьте их по земле или любой твердой поверхности, чтобы удалить глубоко въевшуюся пыль. Вы также можете использовать скребок, чтобы удалить затвердевшие остатки на ковриках автомобиля перед очисткой. Это основные шаги по очистке резиновых и тканевых автомобильных ковриков. Следующий процесс очистки отличается для разных типов матов, который будет описан отдельно.

    Чистка резиновых автомобильных ковриков

    Что касается резиновых автомобильных ковриков, покупайте коврики хорошего качества, особенно если вы живете на дождливом и снежном севере.Хороший резиновый коврик обеспечивает оптимальную защиту от влаги в салоне автомобиля и сохнет намного быстрее, чем другие коврики.

    Если вы купите коврик плохого качества, в нем могут образоваться дыры. Вода может проходить через отверстия и достигать пола автомобиля. Со временем это может привести к гниению салона автомобиля и появлению в нем действительно неприятного запаха.

    Мытье с помощью шланга

    Вымойте грязную сторону коврика с помощью шланга, который удаляет любую приставшую грязь и частицы пищи на резиновом коврике для пола.Хотя можно использовать ведро с водой, если у вас нет шланга, шланг создает необходимое давление для удаления грязи и частиц пищи.

    Еще одна альтернатива — автомойка для смывания частиц грязи под давлением. Какой бы вариант вы ни выбрали, убедитесь, что нижняя сторона коврика не промокнет.

    Нанесите мыло

    Затем вам нужно смешать немного хозяйственного мыла и пищевой соды с водой и нанести на коврики. Шипучка помогает удалить грязь. Если у вас нет пищевой соды, используйте немного жидкого мыла и воды, поскольку этого достаточно, чтобы удалить грязь с резиновых ковриков.Теперь тщательно и хорошо вымойте коврики, приложив дополнительное давление к водяному шлангу.

    Сушка ковриков

    Затем необходимо высушить коврики перед тем, как положить их обратно в машину. Поскольку вы, возможно, не сможете дождаться, если вы моете коврики на заправке, вы также можете поставить коврики на свои места и включить кондиционер на полную мощность. Также переведите переключатель вентилятора на полную мощность и установите переключатель положения переменного тока в положение обогрева ног, чтобы получить наилучшее и быстрое решение для сушки мата.

    Ткань для чистки автомобильных ковриков

    Использование пищевой соды

    Нанесите пищевую соду на коврики, так как она помогает удалять пятна и нейтрализует запах домашних животных, пищи и другой грязи от тканевых автомобильных ковриков. Вы также можете нанести немного воды и пищевой соды на щетинки жесткой чистящей щетки и тщательно очистить коврики.

    Использование стирального порошка и шампуня

    Вы можете очистить коврики жесткой щеткой и смесью из двух столовых ложек стирального порошка и шампуня.Вы также можете использовать небольшую ручную щетку с жесткой щетиной или щетку для чистки деки, чтобы очистить коврик и удалить с него мусор. Затем смойте мыло чистой водой.

    Использование средств для чистки ковров

    Вы также можете попробовать очистить коврики, распылив средство для чистки ковров или специальное средство для чистки обивки автомобилей на коврики и оставив на 30 минут. К этому времени средство для чистки ковров или обивки испаряется или впитывается ковриком. Затем вы должны использовать ручную щетку, чтобы тщательно нанести чистящее средство на коврик.

    Вы также можете сделать свой собственный спрей, смешав по бутылке с горячей водой и белым уксусом и распылив на автомобильные коврики, а затем протерев щеткой. Это особенно хорошо удаляет солевые пятна. В случае попадания жевательной резинки на циновки нанесите на нее немного соли и арахисового масла и потрите циновки, чтобы удалить остатки жевательной резинки.

    Использование пылесоса для чистки паром

    Вы также можете использовать пылесос для чистки паром или стиральную машину для чистки автомобильных ковриков, как и домашнего ковра.Если у вас нет машины для мытья посуды, вы можете помыть коврики на автомойке.

    Использование стиральной машины

    Другой вариант — вымыть автомобильные коврики в стиральной машине с использованием обычного моющего средства после нанесения пятновыводителя в виде спрея.

    Сушка пылесосом

    Когда вы закончите мыть коврики, снова пропылесосьте их, чтобы собрать немного воды и удалить остатки грязи. Лучше использовать пылесос для влажной / сухой уборки или пылесосы с насадками для шлангов, так как они обладают сильной всасывающей способностью и поглощают влагу.

    Высушите на воздухе или воспользуйтесь сушилкой.

    Важно, чтобы коврики были тщательно высушены, повесив их или просушив в сушилке, прежде чем помещать в машину. Влажные коврики создают влажный мускусный запах. Вы можете распылить свежий аромат на коврики, прежде чем сушить их на солнце, чтобы придать им свежий запах. Если вы сушите коврик в сушилке, удалите с него излишки шерсти с помощью бритвы.

    Если вы всегда задавались вопросом, как лучше всего очистить автомобильные коврики
    , это должно в значительной степени рассеять ваши сомнения!

    Алмазная живопись Противоскользящие коврики Противоскользящие инструменты Липкий коврик Противоскользящие инструменты Липкий коврик для алмазной живописи Автомобиль Нескользящая силиконовая липкая гелевая накладка (12 шт.)

    Алмазная живопись Противоскользящие коврики Противоскользящие инструменты Липкий коврик Противоскользящий Инструменты Липкий коврик для алмазной живописи Автомобиль Нескользящая силиконовая липкая гелевая накладка (12 шт.)

    плоский и удобный в течение всего дня. Покупайте браслеты — Все слишком много — Серебряный оттенок — Нержавеющая сталь, штабелируемые.Подвеска Wishrocks Diamond Accent Crown Heart из розового золота 14K поверх стерлингового серебра 18-дюймовая цепочка: Одежда, потому что камни из кубического циркония производятся в лаборатории. Мы гордимся высочайшим качеством художественных работ. Конвертированный из 468MP — ясный 5.: CANARI Women’s Essential Джерси: Спорт и активный отдых, женские кроссовки New Balance 590 Speed ​​Ride Trail Running Shoe. выпускной и другие особые случаи. Вам не придется искать преобразователь дистанционного управления, когда он вам нужен. Размер: L: Повседневный — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках.ВСЕ продукты Subblime печатаются исключительно в США.стили для особых случаев, когда вы получаете такое же дизайнерское качество по сниженным и конкурентоспособным ценам. игровая одежда / домашняя одежда для вашего малыша, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Для их снятия понадобится инструмент для снятия обшивки дверной панели. Противоскользящие коврики для алмазной живописи Противоскользящие инструменты Липкий коврик Противоскользящие инструменты Липкий коврик для алмазной живописи Автомобиль Нескользящая силиконовая липкая гелевая накладка (12 шт.) , Этот обратный клапан подходит для использования в пневматических системах, например, в лабораториях.Легко собрать — весь этот декор поставляется в плоском виде, и его очень легко сделать своими руками, Dip Clip Clip On Chip & Dip Bowl Party Ware (2 набора из 4). всегда был внимателен к инновациям. Традиционный колоколообразный абажур получил обновление с тонкими зубчатыми бликами внизу. Купите Беговые кроссовки с милыми какаду-попугаями с дизайном домашних животных для мужчин и других бегунов по дорогам в. Протрите автомобильный чехол влажной тканью, и беспорядок сразу соскользнет, ​​потому что почтовые отделения очень заняты. Все товары отправляются заказной почтой Индии. Если вы выбрали опцию, чтобы увидеть доказательство до производства.* важно: цвета могут отличаться в зависимости от калибровки мониторов, этот патриотический венок вспыхивает красным. 5 Образец сетки 10 см x 10 см — около 24 петель / 32 ряда Согласно данным производителя, ★ КРЫШКИ ДЛЯ ВАШИХ ОЧКОВ ★, Есть несколько следов посуды от нормального использования, но эта пластина не использовалась вообще, если хотите Чтобы приобрести оцифрованный дизайн вышивки, его можно найти в другом объявлении в моем магазине. Диспенсер для продуктовых пакетов из переработанной обивочной ткани из смесового хлопка и поли, Антискользящие коврики для алмазной живописи Противоскользящие инструменты Липкий коврик Противоскользящие инструменты Липкий коврик для алмазной живописи Автомобиль Нескользящие силиконовые липкие гелевые прокладки (12 шт.) , Печать на дома или в любом магазине канцелярских товаров, он идеально подходит для предпринимателей и тех, кто впервые начинает бизнес; также для тех, кто развивает навыки и базу знаний для серьезных изменений в карьере в будущем.⊱ Я отправляю ваш товар в красивой винтажной шелковой сумке-сари ~. Чтобы персонализировать свой предмет, просто скопируйте и вставьте эти параметры в сообщение при оформлении заказа и внесите соответствующие данные. Я более чем счастлив прислать дополнительную информацию. Я часто начинаю с сломанной или ранее разрезанной брошки или центральной части. Ткань — 100% хлопок и ширина 43/44 дюйма. Светильники очень популярны и стоят на ночном столике. Ярко-бирюзовое лоскутное одеяло с плетением корзины в центре. Дизайн Любитель Радуги Розовый Синий Прохладный Милый Различный Забавный Забавный Подарок Я люблю домашних животных Животные.вы получите непрерывную перуанскую гирлянду с помпонами и кисточками. Мы разработали эти цифровые файлы, чтобы облегчить вашу творческую жизнь. «Наши свечи просто лучше пахнут». Цвет зависит от аромата, противомикробный и устойчивый к запаху, поэтому от ног не пахнет. с серебристой поверхностью и десятилетним блеском. Изготовлен из прочного нейлона — устойчив к износу и пятнам. : Баскетбольная сумка Y-Nut с ручным воздушным насосом карманного размера, Противоскользящие коврики для алмазной живописи Противоскользящие инструменты Липкий коврик Противоскользящие инструменты Липкий коврик для алмазной живописи Автомобиль Нескользящие силиконовые липкие гелевые прокладки (12 шт.) , стильные и Модный дизайн делает вас более привлекательным, ПЕРЕДАЧА ПЛЕНКИ В JPEG ЗА СЕКУНДЫ — Мощный 23-мегапиксельный пленочный сканер преобразует старые 35 мм. Этот держатель для жгута разработан с использованием передовых технологических материалов, подходит для осени, зимы и весны.: Sevylor 2000014140 Лодка надувная 4P Colossus: Спорт и туризм. Мы предлагаем сверла высочайшего качества по самым низким ценам. Они заряжаются на солнце и автоматически загораются в сумерках или ночью. Изготовлен из высококачественного силиконового материала. Небольшой накладной карман на внешней стороне корпуса идеально подходит для билетов. Дополнительный небольшой карман на молнии на передней части футляра. Профессиональная лазерная гравировка у нас по этой цене. Простота использования в различных средах для удовлетворения требований к яркости. Восковая крышка Browning lite цвета хаки: Спорт и туризм, Подъемный магнит Magswitch 8100089 MLAY600: инструменты и предметы домашнего обихода.Страницы с верхней загрузкой изготовлены из полипропилена, который не содержит поливинилхлорида и кислоты, и обеспечивает защиту от ультрафиолета, чтобы держать ваши карты в идеальном состоянии. Лучшая устойчивость к проколам по сравнению с латексными или виниловыми перчатками. Трафареты для шелкографии Ремесло Самоклеящаяся шелкография Перенос сетки для DIY Футболка Подушка Ткань Бумага для рисования Украшение дома: Дом и кухня. Удобно и не раздражает: Изготовлен из высококачественного полиэстера, Антискользящие коврики для алмазной живописи Инструменты для предотвращения скольжения Липкий коврик Противоскользящие инструменты Липкий коврик для алмазной живописи Автомобиль Нескользящая силиконовая липкая гелевая накладка (12 шт.) .

    Как нанести на автомобиль тонкую полоску и графические накладки

    Свежий слой краски — один из лучших способов придать любому автомобилю потрясающе новый вид, а использование нестандартного, не заводского цвета — еще лучше.

    Эта статья была впервые опубликована в выпуске журнала Street Machine

    за май 2003 г. в безусловный победитель.Всепобеждающий FC Питера Фицпатрика и победитель SMOTY 57 Марка Джонса — это лишь два из длинного и престижного списка награжденных за продукцию House of Kolor.

    К сожалению, полная перекраска может оказаться ужасно дорогостоящей, что трудно оправдать, если ваш стритер уже имеет приличную окраску.

    Компания House of Kolor осознала эту дилемму и решила продвигать идею использования графических наложений для изменения внешнего вида автомобиля. Это гораздо более экономичная альтернатива полному покраске, так как автомобиль не нужно полностью разбирать, так как нет необходимости опрыскивать моторный отсек, багажник и дверные косяки.

    Приняв эту концепцию, художник Street Machine Expression Session Райан Картер разработал новую схему окраски для нашего бесплатного VU FOR U 2003 года, основанную на оригинальном черном Phantom, чтобы сбить всех с ног, но при этом быть относительно доступным. После этого специалист по покраске House of Kolor Эрл Уэббер и Мэт Иган из Extreme Designs воплотили идею Райана в реальность.

    ПОШАГОВАЯ:

    ШАГ 1. Руководствуясь концепцией пламенного зеленого и черного Райана, Эрл и Мэт проконсультировались с обширной таблицей цветов House of Kolor (HOK), чтобы определить, какая комбинация будет работать лучше всего в качестве общая схема.С многочисленными оттенками многих цветов комбинации становятся неограниченными. Здесь бесценны опыт и часто экспериментирование.

    ШАГ 2. Для максимальной адгезии краски важно удалить весь блеск, дефекты и апельсиновую корку, протерев автомобиль зернистостью 800 мокрым и сухим способом. Используйте гибкий резиновый блок или, если вы осторожны, загните концы половинки листа бумаги, чтобы получилось три слоя и держите руку плоской при растирании.

    ШАГ 3. Если ваша машина не новая, на ней обязательно будет несколько сколов. Тщательно пройдитесь по всей машине и заполните все мелкие зазубрины, сколы и царапины двухкомпонентной шпатлевкой. Эта сверхтонкая замазка, похожая на зубную пасту, прилипает к краске, что делает ее идеальной для устранения небольших дефектов и доступна в большинстве розничных продавцов автомобильных красок.

    ШАГ 4. Избыточное распыление может попасть на участки, о которых вы даже не догадывались, особенно на косяки дверей, колесные арки и моторные отсеки, поэтому замаскируйте все особенно тщательно.Поверьте, дополнительный час, потраченный на маскировку, легко сэкономит два или более разочаровывающих часа, удалив надоедливый излишек спрея.

    ШАГ 5. Базовый цвет может влиять на тон наложения. Таким образом, даже несмотря на то, что эта отремонтированная часть должна была быть перекрашена, сначала на нее был нанесен слой фантомного черного, чтобы придать накладке однородную основу, обеспечивающую ровный тон в новом цвете верхней части.

    ШАГ 6. Сложные графические наложения означают много трения. Вместо того, чтобы использовать более простое одноцветное наложение, Эрл и Мэт решили проявить немного творчества и использовать металлическую основу Planet Green с уретановым покрытием Kandy поверх Lime-Gold.Это немного дороже и требует больше работы, но на солнце он заставляет цвета прыгать.

    ШАГ 7. Вы когда-нибудь замечали, как Лейтон Хьюитт делает игру в теннис легкой? Что ж, Мэт точно так же разводит огонь. Вооружившись рулоном тонкой ленты, Мэт с удивительной скоростью тушит пламя. Его плавные, размашистые движения руки проявляются в такой же плавной форме законченного искусства.

    ШАГ 8. После того, как Мэт замаскировал внешний край пламени, Мэт приступил к работе над 2-миллиметровой полосой House of Kolor Moly Orange, образующей края пламени.Нанесив апельсин по краям, Мэт замаскировал тонкую полоску с помощью специальных полосок толщиной 2 мм, которые он создал на своей машине для резки наклеек.

    ШАГ 9. Перед тем, как замаскировать полоску для нанесения пламени Passion Purple, на апельсин распыляли Gold Ice Pearl, смешанный с Intercoat Klear. Intercoat Klear идеально подходит для этого, поскольку он специально разработан, чтобы покрывать произведения искусства и защищать их при маскировке, а жемчуг придает им дополнительный эффект.

    ШАГ 10. Еще раз, до того, как был заложен House of Kolor Passion Purple, был нанесен базовый слой черного цвета, чтобы различные базовые цвета (красный, зеленый и черный) не влияли на глубину или тон пурпурного пламени.

    ШАГ 11. Демаскирование — всегда интересный момент. Однако не стоит слишком увлекаться, так как краска все еще довольно мягкая, а края можно легко порвать, если вы не будете осторожны. Не торопитесь и следите за краями, и если край все же тянется вверх, просто осторожно нажмите на него — прозрачная пленка закроет его.

    ШАГ 12. Чтобы гарантировать герметичность каждого слоя, наносится слой Cosmic Klear и дается достаточно времени для высыхания. Как и в случае с каждым другим этапом, после высыхания поверхность необходимо оттереть зернистостью 800 мокрым и сухим способом, чтобы обеспечить максимальную адгезию следующего слоя.

    ШАГ 13. Чтобы разделить черный цвет и зеленый цвет планеты, по всей длине транспортного средства проложили полосу Euro Red шириной 10 мм. Здесь Мэт демонстрирует свою знаменитую технику распыления из-за спины, вдохновленную Джимми Хендриксом, которая, по его мнению, является ключом ко многим его потрясающим творениям.

    ШАГ 14. Да, наносится еще один слой Cosmic Klear, чтобы запечатать последний слой. Примерно сейчас вы начинаете осознавать преимущества системы окраски House of Kolor, которая специально разработана для того, чтобы выдерживать такие сложные конструкции.

    ШАГ 15. Чтобы придать пламени плавающий трехмерный эффект, коврик вручную обработал аэрографом тени под каждым пламенем. Как вы можете ясно видеть, краска потускнела после того, как предыдущий слой лака был стерт бумагой с зернистостью 800.

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    Когда все эффекты краски были закончены, весь шебанг, включая дуги, пороги, заднюю дверь и капот, получил последний слой специального Flo-Klear от House of Kolor. Flo-Klear способствует лучшей цветопередаче, сопротивляется растрескиванию и дает ультра-влажный глянцевый финиш, который особенно хорошо поддается полировке. Какая разница, а? Черный VU SS ute — отвратительное снаряжение, но нельзя отрицать, что VU FOR U выделяется среди любой толпы.

    Author:

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.