Как выгнать воздух с печки: Как выгнать воздух из печки

Содержание

3 Метода Изгнания Воздушной Пробки из Системы Охлаждения

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Содержание:

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

  • Проблемы в работе термостата. А конкретнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, то велика вероятность того, что термостат вышел из строя. Другая причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в «нолях», когда двигатель уже достаточно нагрелся. Тут снова возможны два варианта — неисправность термостата, или наличие в нем воздушной пробки.
  • Утечка антифриза. Ее можно проверить визуально по следам тосола на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
  • Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
  • Проблемы в работе печки. Причин неисправностей этому существует много, однако одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе охлаждения.

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

  • Разгерметизация системы. Она может возникнуть в самых разных местах — на шлангах, штуцерах, патрубках, трубках и так далее. Разгерметизация может быть вызвана механическим повреждением отдельных ее частей, их естественным износом, снижением давления в системе. Если после того как вы устранили воздушную пробку, в системе снова появился воздух, значит, она разгерметизирована. Следовательно, необходимо делать диагностику и ее визуальный осмотр с целью выявления поврежденного места.

    Заливать антифриз нужно тонкой струей

  • Неверная процедура долива антифриза. Если он был залит широкой струей, то велика вероятность возникновения явления, когда воздух не может выйти из бачка, поскольку зачастую горловина у него узкая. Поэтому, чтобы этого не происходило, необходимо заливать охлаждающую жидкость не спеша, давая воздуху покидать систему.
  • Неисправность воздушного клапана. Его задача состоит в том, чтобы убрать лишний воздух из системы охлаждения, и не допустить попадания его извне. В случае неисправности воздушного клапана происходит подсос воздуха, который распространяется по рубашке охлаждения двигателя. Исправить ситуацию можно ремонтом или заменой крышки с упомянутым клапаном (чаще всего).
  • Неисправность помпы. Здесь ситуация аналогична предыдущей. В случае, если фибра или сальник помпы пропускают воздух извне, то он естественным образом попадает в систему. Соответственно, при появлении описанных симптомов рекомендуется проверить этот узел.
  • Утечка охлаждающей жидкости. По сути, это является той же разгерметизацией, поскольку вместо антифриза в систему попадает воздух, образуя в ней пробку. Утечки могут быть в самых разных местах — на прокладках, патрубках, радиаторах и так далее. Проверить эту неисправность не так сложно. Обычно потеки антифриза видны на элементах двигателя, ходовой или других частях машины. При их обнаружении необходимо провести ревизию системы охлаждения.
  • Выход из строя прокладки ГБЦ. При этом антифриз может попадать в цилиндры двигателя. Одним из ярких симптомов такой неполадки является появления белого дыма из выхлопной трубы. При этом часто в расширительном бачке охлаждающей системы наблюдается значительное бурление, обусловленное попаданием в нее выхлопных газов. Дополнительную информацию о признаках выхода прокладки ГБЦ из строя, а также советы по ее замене вы можете почитать в другой статье.

Крышка радиатора

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь

страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

  1. Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  2. Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
  3. Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
  4. Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
  5. Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
  6. Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

  1. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10...15 минут, после чего выключите его.
  2. Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  3. Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
  4. Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80...90°С.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

  1. Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
  2. Дайте поработать двигателю 10...15 минут.
  3. Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
  4. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Не забывайте периодически выполнять очистку системы охлаждения. Каким образом и с помощью каких средств это делать вы можете почитать в соответствующих статьях на нашем сайте.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как выгнать воздух из печки Газель Бизнес

Воздушная пробка в системе охлаждения – очень опасный дефект. Опасность его заключается в скрытости. Она не прозрачна, поэтому увидеть её невозможно. Понять это можно только по косвенным признакам.


Охлаждение автомобиля Газель Бизнес предназначено для отвода тепла от сильно нагретых деталей и поддержания рабочей температуры. Для этого она имеет узлы и агрегаты, которые помогают это делать. Охлаждающая жидкость является проводником тепла и отводит его от блока цилиндров двигателя к радиатору. Для поддержания рабочей температуры имеются два контура, между которыми располагается термостат. Малый контур способствует быстрому выходу на рабочую температуру двигателя. Охлаждающая жидкость циркулирует только по блоку цилиндров, головкам и отопителю салона. При достижении температуры, превышающей рабочую, открывается термостат, и ОЖ из блока цилиндров попадает в радиатор, а после охлаждения возвращается обратно. Ну и соответственно, при остывании термостат закрывается, и ОЖ опять циркулирует по малому кругу. Это происходит механически, поэтому водитель при езде ничего этого не замечает.

Причины завоздушивания системы охлаждения

Завоздушивание системы охлаждения происходит в результате:

  1. Слива ОЖ (неважно, сами вы её слили, либо же это произошло в результате механического повреждения).
  2. Протечки ОЖ из системы охлаждения.
  3. Из-за неправильной работы клапана, расположенного в крышке расширительного бачка (в системе должно поддерживаться повышенное давление определённого значения, поскольку чем больше давление, тем выше температура кипения). И если клапан не держит давление, то будет впускать в себя воздух из атмосферы, и будут образовываться пробки.

Давление и циркуляция происходят за счёт вращения крыльчатки помпы. Она приводится в движения через ременную передачу от шкива коленчатого вала. Помпа вращается только при работающем двигателе постоянно, независимо от температуры ОЖ.

Признаки, которые указывают на воздушную пробку:

  1. На прогретом до рабочей температуры двигателе из печки дует холодным (воздушная пробка – это одна из многих причин такого эффекта, так что при появлении подобной проблемы нелишним будет постараться убрать воздушную пробку, а если это не поможет – искать причину дальше).
  2. Закипание ОЖ при небольших показаниях датчика (здесь также воздушная пробка может быть одной из многих других причин).
  3. При температуре двигателя 80° С и выше некоторые патрубки остаются холодными.

Пути решения проблемы

После того как выяснилось, что система, возможно, завоздушена, то нужно удалить из неё воздух. Для начала необходимо проверить её на герметичность, чтобы не было подтекания в местах соединений. Также проверить все резиновые шланги на предмет трещин, и если таковые имеются, то шланги нужно заменить. Если в местах соединения резинового шланга и штуцера не удаётся устранить подтекание путём протяжки хомута, то данное соединение нужно разобрать и проверить сам штуцер, возможно, на нём появилась трещина. Данное соединение не может считаться надёжным, и в таком случае штуцер подлежит замене. Также причиной, по которой не удаётся исправить подтекания в местах соединения патрубка, может быть неисправность самого хомута, или резина из-за постоянного контакта с ОЖ сильно «задубела». В этом случае поможет замена хомута и резинового шланга.

Способы устранения воздушной пробки в системе охлаждения

Способ 1

Способ устранения зависит от причин возникновения неисправности. В большинстве случаев причиной становится слив ОЖ из двигателя. Слив производится либо для замены, либо для ремонта. Перед заливом жидкости нужно ослабить хомут на верхнем патрубке печки со стороны моторного отсека. Так, чтобы он свободно снимался. Затем перевести краник печки в положение, когда он открыт полностью. После этого приступить к заполнению ОЖ. Заполнять маленькими порциями, продавливая при этом большие шланги руками по всей длине. Делать это нужно с того момента, когда расширительный бачок станет полным. При этом понемногу снимать верхний патрубок печки со штуцера, выпуская воздух. После того как бачок станет пустым, долить ОЖ и опять продавливать шланги. Затем, подставив под верхний шланг тару для слива жидкости, понемногу снимать его для выхода воздуха до появления ОЖ. После чего долить до верхней метки расширительного бачка и завести мотор. При заведённом моторе также снимаем верхний шланг и продавливаем большие патрубки по всей длине до того момента, когда потечёт жидкость без пузырьков. После этого надеваем и прогреваем мотор до той температуры, когда сработает электровентилятор (это будет означать, что открылся термостат), и пробуем очень аккуратно оттягивать патрубок для выхода воздуха. Продолжаем до появления жидкости без пузырьков. И следя за уровнем ОЖ (чтобы не опускался ниже отметки минимума), продавливаем патрубки по всей длине. Также необходимо следить за всеми местами соединений на предмет подтекания. Если такие имеются, немедленно их устранять. Если при работе мотора жидкость в бачке держится на одном уровне и в него не идут пузыри, значит, всё герметично, можно закрывать крышку.

Способ 2

Если ОЖ не сливалась, а печка завоздушилась из-за протечек, то после устранения протечки, долив жидкость до максимальной отметки, необходимо открыть краник на печке и, запустив мотор, рукой продавить все шланги по всей длине до прекращения появления пузырьков в расширительном бачке. Если это не поможет, выбрать место с подъёмом и поставить автомобиль так, чтобы передняя часть была выше задней. Затем завести двигатель и, продавливая патрубки, открывать дроссельную заслонку (не более 3-х тысяч оборотов).

Способ 3

Следующий способ самый верный и эффективный. Он позволяет полностью избавиться от воздушных пробок. Для этого нам потребуется ручной насос. Именно насос, а не компрессор, поскольку им очень легко контролировать давление. Заполняем расширительный бачок доверху. Закрываем плотно крышку и снимаем шланг в верхней части бачка (обратку). Далее, нужно поместить любую пустую тару (лучше канистру) в моторном отсеке и опустить его туда. А трубку от насоса посредствам хомута присоединить к штуцеру бачка. И нагнетая давление насосом, следить за уровнем ОЖ в бочке и при достижении минимального уровня доливать до полного (можно использовать жидкость, которая будет вытекать из трубки). Данную процедуру необходимо проделывать, пока не перестанет выходить ОЖ с пузырьками. Далее, довести уровень жидкости до максимальной отметки и плотно закрыть крышку.

Вот мы и рассмотрели, как развоздушить печку Газель Бизнес. Для этого не нужно дорогостоящего оборудования и первоклассных специалистов. Все эти процедуры можно проделать самому, без сторонней помощи. Всё вышеперечисленное можно сделать в дороге, если неисправность застигла вас в пути. Такой набор инструментов и приспособлений имеется в каждой машине. Нет необходимости в особых навыках или знаниях для проделывания таких процедур. Если же всё это вам не помогло, то проблема заключается в чём-то другом. И для дальнейшего ремонта необходимо найти причину поломки, а потом заниматься её устранением.

Как выгнать воздух из системы охлаждения автомобиля

Неисправность системы охлаждения может стать причиной незапланированной остановки в пути и даже привести к заклиниванию двигателя. Чтобы обезопасить себя от подобных происшествий необходимо тщательно следить за уровнем тосола, а при появлении воздушной пробки – приступить к незамедлительному удалению «затора».

Воздушная преграда на пути циркуляции охлаждающей жидкости обязательно приведёт к перегреву мотора, а в зимнее время значительному ухудшению работы печки.

Как выгнать воздух из системы охлаждения будет подробно рассказано в этой статье. Чтобы не заниматься устранением неполадки слишком часто, следует разобраться в причинах возникновения проблемы.

Признаки завоздушивания системы охлаждения

Как правило, при наличии воздушной пробки двигатель очень быстро перегревается. Стрелка индикатора температуры перемещается в красную зону сразу после прогрева мотора.

Если термостат автомобиля находится в исправном состоянии, то данный диагностический признак однозначно указывает на наличие затора в системе охлаждения двигателя.

Среди основных симптомов наличия воздуха является недостаточно эффективная работа печки салона. При этом температурный режим силового агрегата, может практически не изменятся, но в зимнее время управление автомобилем будет некомфортным из-за плохого прогревания салона.

Вне зависимости от локализации воздушного затора, при наличии перечисленных признаков, рекомендуется незамедлительно приступить к устранению неисправности.

Видео:

Причины возникновения воздушной пробки

Воздушная пробка может образоваться в системе охлаждения автомобиля в результате следующих отклонений в работе двигателя:

  1. Утечки тосола. Определить эту неисправность не составит большого труда. Если под автомобилем после длительной стоянки имеются подтёки охлаждающей жидкости, то необходимо незамедлительно приступить к устранению утечки. Пробка, в этом случае, может образоваться в результате замещения значительного количество жидкости атмосферным воздухом.
  2. Подсос воздуха в результате работы помпы. Эта неисправность возникает в том случае, если разгерметизация произошла на довольно высоком уровне и отверстие настолько мало, что давления жидкости недостаточно для утечки тосола. При появлении отрицательного давления, во время работы двигателя, происходит подсос воздуха в таких местах и со временем образуется пробка, которая будет препятствовать нормальному движению охлаждающей жидкости. Определить место, где происходит подсос воздуха, можно в том случае, если подать в систему охлаждения сжатый воздух под давлением не менее 2 атмосфер.
  3. Попадание воздуха в систему охлаждения при заливе тосола. Если жидкость доливается слишком интенсивно, то воздух из двигателя не удаляется в полном объёме, что также может стать причиной образования пробки.
  4. Прогорание прокладки ГБЦ. Если происходит внутренняя утечка антифриза, то сразу определить такую поломку не получится. Если уровень охлаждающей жидкости постоянно снижается, а подтёков под машиной нет, то возможно охлаждающая жидкость поступает в выхлопную систему или картер двигателя. Белый дым из трубы автомобиля укажет на поступление жидкости в выхлопную систему. В случае попадания тосола в масло образуется эмульсия, наличие которой можно определить на щупе и крышке ГБЦ.

Теперь, когда известны причины завоздушивания системы охлаждения, можно приступать к практической части.

Удаление воздуха (Способ 1)

Удалить пробку можно различными способами. Прежде всего, необходимо рассмотреть вариант как прокачать воздух в системе охлаждения с минимальным снятием деталей.

Выполняется эта операция в такой последовательности:

  1. Прогреть двигатель в течение 15 минут.
  2. Заглушить мотор.
  3. Снять патрубок на дроссельном узле.
  4. Дождаться выхода антифриза.
  5. Установить патрубок на место и хорошо обжать его металлическим хомутом.

Во время устранения неисправности этим методом крышка на расширительном бачке должна быть плотно закручена. Если после выполнения вышеописанных действий воздух удалить не получилось, необходимо приступить к более сложному варианту ликвидации воздушного затора.

Удаление затора (Вариант 2)

Для удаления пробки необходимо выполнить следующую инструкцию:

  1. Снять пластиковую защиту.
  2. Отвёрткой ослабить хомут патрубка дроссельной заслонки.
  3. Снять патрубок.
  4. Открутить пробку расширительного бачка и сильно подуть в него до вытекания тосола из снятого патрубка.
  5. Установить патрубок и пластиковую защиту обратно, а в расширительный бачок долить необходимое количество охлаждающей жидкости.

Если положительный результат не достигнут в результате подобных действий, следует рассмотреть следующий вариант удаления воздуха.

(Вариант 3)

Чтобы удалить воздушную пробку этим способом машина должна быть на ходу. Необходимо заехать передней частью автомобиля на эстакаду либо установить автомобиль на крутом участке дороги таким образом, чтобы крышка расширительного бачка оказалась как можно выше по отношению к двигателю.

  1. Зафиксировав автомобиль в таком положении с помощью стояночного тормоза, необходимо снять крышку с расширительного бачка.
  2. Следует завести двигатель и включить печку салона на максимальную температуру.
  3. Затем следует долить антифриз в систему охлаждения до максимальной отметки, после чего увеличить обороты двигателя до 3 000 об/мин.
  4. Когда двигатель прогреется до температуры 90 градусов необходимо сдавить рукой нижний патрубок идущий к радиатору. Сжатие патрубка необходимо повторять до тех пор, пока из расширительного бачка не перестанет выходить воздух.

Если при очередной деформации шланга из системы будет выходить только антифриз, следует проверить работоспособность печки. Если происходит нагрев воздуха проходящего через радиатор печки, то нужно установить автомобиль на ровной площадке, заглушить двигатель и долить, при необходимости, антифриз до необходимого уровня.

Данный метод является самым эффективным при удалении воздушной пробки из системы охлаждения, но при выполнении всех вышеперечисленных действий необходимо соблюдать осторожность. Во время сжатия патрубка температура охлаждающей жидкости может составлять +100 градусов, поэтому проводить данную операцию рекомендуется в перчатках.

Выполнение этой операции на работающем двигателе может привести не только к ожогам. Привод генератора и помпы также может стать причиной получения травм, поэтому при сжатии нижнего патрубка следует опасаться попадание в шкив этого механизма рук или элементов одежды.

Видео:

Заключение

Как правильно выгнать воздух из системы охлаждения автомобиля описано в этой статье. Все 3 способа является проверенными временем эффективными методами.

Как правило для решения проблемы достаточного выбрать любой метод из приведённых. Затягивать с ремонтом не стоит, воздушный затор может стать причиной серьёзных поломок двигателя.

Загрузка...

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Если в системе охлаждения ДВС внезапно появилась воздушная пробка, то владельцу авто грозят серьезные неприятности. Такая ситуация чревата повреждением важных узлов, перегревом силовой установки, сбоями в работе печки. Избежать нежелательных последствий можно, если обладать знанием, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Содержание

  1. Тревожные признаки завоздушивания
  2. Причины образования пробки
  3. Как выгнать пробку из системы охлаждения
  4. Как предотвратить появление пробки

Если в системе охлаждения ДВС внезапно появилась воздушная пробка, то владельцу авто грозят серьезные неприятности. Такая ситуация чревата повреждением важных узлов, перегревом силовой установки, сбоями в работе печки. Избежать нежелательных последствий можно, если обладать знанием, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Тревожные признаки завоздушивания

Первое, что можно сделать самостоятельно, - провести осмотр системы и послушать, как она работает. О неисправностях сигнализируют следующие признаки:

  • Помпа, которая начинает выходить из строя, при работе издает шум.
  • Наличие дефектов в системе нередко вызывает утечку жидкости для охлаждения. Внимательно посмотрите, нет ли на движке и ходовой части автомобиля разводов от свежего или уже высохшего антифриза.
  • Печка работает со сбоями. Здесь надо отметить, что к сбоям в работе печки может привести целый ряд причин. К этим причинам относится и воздушная пробка, но, разумеется, необходим детальный осмотр.
  • Термостат отказывается нормально работать. Если система охлаждения активируется очень быстро, то велика вероятность поломки термостата. Попадание воздуха в патрубки также провоцирует сбой в работе термостата. Механизм прост: из-за воздушной пробки клапан не полностью закрывается, и охлаждающая жидкость «путешествует» лишь по малому кругу. Сильно прогревшийся двигатель говорит либо о поломке термостата, либо о его завоздушивании.

Вы нашли хотя бы один из перечисленных признаков? Поторопитесь в автосервис и проведите полную диагностику системы охлаждения. Перед этим постарайтесь выявить причины (со многими можно справиться самостоятельно).

Причины образования пробки

Одна из наиболее распространенных причин - это банальная разгерметизация системы, которая происходит в уязвимых местах. Разгерметизацию порождает либо механическое воздействие, либо изнашивание после долгой эксплуатации, либо пониженное давление в системе.

Впрочем, разгерметизация - это не единственная причина, из-за которой появляется воздух в системе охлаждения. Что еще провоцирует появление воздушной пробки:

01

Нарушение технологии при заливе охлаждающей жидкости. Залитый широкой струей в узкую горловину антифриз мешает выйти воздуху. Наливать жидкость полагается не торопясь, чтобы воздух покинул систему.

02

Повреждение воздушного клапана, который должен удалять лишний воздух и предотвращать его проникновение внутрь. Когда клапан выходит из строя, в рубашке охлаждения появляется прослойка из воздуха. Решается такая проблема легко - клапан либо ремонтируют, либо меняют.

03

Повреждение помпы. Если воздух попадает через фибру или сальник, то в системе охлаждения появляется воздушная прослойка.

04

Повреждение прокладки ГБЦ, при котором тосол попадает в цилиндры силовой установки. Из выхлопной трубы выходит дым белого цвета, а в расширительном баке выхлопные газы издают звуки бурления.

05

Утечка охлаждающей жидкости. По сути это разгерметизация, при которой вместо антифриза в системе находится воздух. Искать признаки утечки нужно на рабочих узлах - радиаторах, прокладках и т.д. Диагностировать проблему несложно - достаточно внешнего осмотра двигателя и ходовой. Обнаружены утечки жидкости? Значит, пора приступать к ремонту пострадавших участков.

Любая поломка - это угроза для важных узлом и механизмов автомашины. Под ударом находится двигатель: нарушенная вентиляция провоцирует перегрев. Срок службы силовой установки уменьшается, а расход топлива увеличивается.


Как выгнать пробку из системы охлаждения

Если обнаружены признаки завоздушивания, то необходимо знать, как убрать пробку в систему охлаждения. Не медлите; чем раньше вы устраните проблему, тем быстрее двигатель начнет работать в нормальном режиме. Запомните три волшебных способа по удалению воздушной пробки.

Способ 1

  1. Демонтируйте пластиковый кожух с двигателя. Отвинтите крышку горловины, в которую заливают масло, и уберите накладку. Затем закройте горловину.
  2. Найдите патрубки для нагрева дроссельного узла.
  3. Снимите один из патрубков (любой).
  4. Снимите крышку расширительного бачка.
  5. Накройте горлышко чистой тканью или подсоедините шланг и продуйте его, чтобы стравить воздух из системы.
  6. Дуйте до тех пор, пока из снятого патрубка не начнет выливаться жидкость; после этого сразу наденьте шланг обратно.

Способ 2

  1. Запустите мотор, чтобы он поработал в течение примерно 15 минут.
  2. Заглушите двигатель.
  3. Снимите один из патрубков (любой) на дроссельном узле.
  4. Оставьте закрытой крышку бачка.
  5. Дождитесь момента, когда начнет выливаться тосол.
  6. Наденьте патрубок обратно и плотно зажмите хомутом.
  7. Будьте осторожны! Температура жидкости доходит до 90 градусов, поэтому наденьте спецовку и воспользуйтесь плотными резиновыми перчатками.

Способ 3

  1. Установите машину передом вверх на крутом подъеме. Чем круче подъем, тем эффективнее работа.
  2. Поставьте ручной тормоз.
  3. Под колеса подложите башмаки, т.е. противооткаты.
  4. Открутите пробки как с радиатора охлаждения, так и с расширительного бачка.
  5. Дайте автомобилю поработать в таком положении примерно 15 минут.
  6. Отслеживайте, как охлаждающая жидкость спускается в систему, а воздух покидает ее.
  7. Доливайте жидкость и газуйте.
  8. Завершите работу, когда пузыри закончатся.

Как предотвратить появление пробки

О каком бы ремонте ни шла речь, существует вечное правило: поломку легче предотвратить, чем устранить. Это правило касается и образования воздушной пробки.

Чтобы не обращаться к сотрудникам автосервиса, вы можете научиться устранять поломки и проводить профилактические работы самостоятельно.

Не забывайте проверять, залит ли в систему антифриз, и периодически доливать охлаждающую жидкость. Это поможет избежать образования пробки из воздуха. Постоянно понижающийся уровень антифриза говорит о том, что система охлаждения работает некорректно. Тщательно осмотрите систему на предмет утечек. Если следов антифриза не обнаружено, то надо обратиться к специалистам, чтобы они провели полную диагностику системы охлаждения.

Внимательно следите за тем, чтобы система охлаждения содержалась в чистоте, т.к. коррозия и продукты распада антифриза могут забивать систему. К коррозии могут привести даже небольшие пузырьки воздуха в системе охлаждения. Для очистки существуют специальные жидкости; их заливают вместо антифриза и дают двигателю «потрудиться» в течение 5-6 часов. Затем чистящее средство сливают и заливают свежий антифриз.

Следуйте советам производителя и покупайте только рекомендованную охлаждающую жидкость. Антифриз неизвестного происхождения и сомнительного качества - потенциальная угроза для всей системы охлаждения.

Возможно вас заинтересует

Как выгнать воздух из печки авто


«Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения?» – Яндекс.Кью

Убедитесь, что система охлаждения герметична. Очевидно, что воздух в ней не может появиться просто так: это либо следствие того, что охлаждающую жидкость при замене заливали не по правилам эксплуатации вашего автомобиля, либо верный признак того, что в системе появилась прореха, сквозь которую охлаждающая жидкость вытекает, уступая место воздуху.

Для начала стоит проверить, достаточно ли плотно закручена пробка сливной горловины системы охлаждения. Если с ней все в порядке, стоит внимательно осмотреть корпус расширительного бачка и поискать трещины на пластике. Следующее слабое звено - собственно шланги, объединяющие всю систему охлаждения: резина могла рассохнуться и покрыться трещинами от чрезмерно долгой эксплуатации или ее агрессивных условий.

В самом худшем случае, вы можете обнаружить, что воздух попадает в систему из-за того, что прохудился радиатор или прокладка головки блока цилиндров.

Когда вы убедились, что система герметична, и ваши труды не пропадут напрасно, приступайте к работе.

Поднимите переднюю часть автомобиля. Вы можете попробовать безопасно запарковать ее передними колесами на любой возвышенности, либо приподнять переднюю част автомобиля при помощи пары домкратов. Это необходимо сделать для того, чтобы винт для удаления воздуха, расположенный на радиаторе, стал наивысшей точкой системы охлаждения, и воздух беспрепятственно выходил именно туда.

Откройте кран отопителя салона. Для того чтобы сделать это, вам просто необходимо поставить регуляторы управления печкой в крайнее положение, как если бы вы хотели прогреть салон. Выставьте также интенсивность обдува, если ваша модель печки это предусматривает, в среднее положение.

Отверните крышку расширительного бачка и выкрутите винт для удаления воздуха из системы охлаждения.

Запустите двигатель и дайте автомобилю некоторое время поработать на холостом ходу, до тех пор, пока мотор не прогреется, и показатели термостата и оборотов двигателя не достигнут рабочих величин.

Попросите своего помощника сесть за руль вашего автомобиля. Для того, чтобы избавиться от нежелательного воздуха в системе охлаждения, необходимо несколько раз периодически нажимая на педаль газа и повышая обороты двигателя, позволять охлаждающей жидкости курсировать по всей системе. Тем временем вы будете доливать в расширительный бачок жидкость, вытекающую из системы, и следить, исчезли ли из нее пузырьки воздуха.

Также попросите своего напарника понаблюдать за работой печки: если после нескольких нажатий на педаль газа на холостых оборотах она начнет стабильно выполнять свои функции, то есть подавать горячий воздух в салон, считайте, что ваша миссия выполнена.

Закрутите на место винт для удаления воздуха и дайте автомобилю поработать в спокойном режиме на холостых оборотах еще несколько минут.

Залейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок, чтобы ее уровень достиг максимального, а затем плотно закройте крышку бачка.

Дайте автомобилю поработать еще минуту. Убедитесь, что все крышки и пробки плотно закручены, и глушите двигатель.

yandex.ru

Audi A6 ALW сестричка › Бортжурнал › Развоздушивание системы охлаждения или "Как выгнать воздух из радиатора печки Audi A6 C5?"

После того, как ковырялся с двигателем, поменял несколько патрубков системы охлаждения, после этого залил новый антифриз и, соответственно, заливал по описанной в инструкции методике, чтобы не остался воздух в системе — сначала заливаю систему с открытым расширительным бачком, потом жду пока везде антифриз распределится, потом еще раз доливаю, качаю патрубком основного радиатора. Потом завожу и гоняю сначала на оборотах ХХ и потом на повышенных оборотах. После этого еще доливаю антифриз и потом закрываю крышку и так несколько раз прогоняю. Потом даже встал на пригорок, чтобы пробка в системе, которая находится около левой ГБЦ была достаточно высоко, выкручивал пробку и шел оттуда антифриз. Думал, что воздух весь вышел, но печка грела достаточно слабо. Когда настали морозы, тогда в машине ездить стало невозможно — холодно в салоне. Печка начинала греть только если ехать на повышенных оборотах — 3000 об/мин и выше… и то, воздух немного тёплый.

Могло быть несколько вариантов проблемы, почему печка холодная — это или забитый радиатор печки или не закрывает заслонка печки подачу холодного или горячего воздуха или воздух в радиаторе печки.

Начал с самого простого — попробовать выгнать воздух из радиатора печки, хотя — был на 99% уверен, что воздуха там нет, так как прокачивал систему достаточно хорошо. Ни на одной машине, с которыми сталкивался, не возникало такого, чтобы в радиаторе печки был воздух и она не грела.

Заехал в гараж, двигатель был нагрет до 90 градусов, трогаю патрубки, которые заходят в радиатор печки — верхний горячий, нижний холодный. Поднял расширительный бачок чуть повыше (как показано на фотографии №1), покачал толстым патрубком основного радиатора — побулькало, но ничего не изменилось. Патрубок нижний холодный, верхний горячий.

Решил отсоединить патрубки от радиатора печки и посмотреть, польется ли антифриз. Открутил верхний — потек антифриз. С нижним пришлось помучаться, так как хомут был повернут близко к ВУТ и открутить его сложно было. Открутил хомут, отодвинул нижний патрубок — булькнуло и потом полился антифриз, я обратно патрубок надел на трубку радиатора и патрубок стал теплым. Закрутил хомуты, завел двигатель… и ситуация поменялась кардинально — стал горячим нижний патрубок, а верхний стал холодным…

Дальше заметил отверстие в верхнем патрубке (на фото №2 показано), подумал, зачем оно нужно, так как в этом месте патрубок натянут на трубку радиатора, попробовал стянуть патрубок так, чтобы патрубок был немного на трубке радиатора, а отверстие было не перекрыто трубкой радиатора и таким образом попытаться выгнать воздух из системы.

Немного покачал толстый патрубок радиатора — из отверстия начал антифриз выливаться и пошли пузырьки… дальше пошло сложнее: откручиваю пробку расширительного бачка, заливаю туда антифриз, завожу двигатель, опять стаскиваю верхний патрубок, чтобы отверстие было за трубкой, жду, когда антифриз польётся… не хочет… немного увеличиваю обороты — благо дроссельная заслонка рядом… обороты поднял, не льется… отпускаю дроссельную заслонку и из патрубка пошли пузырьки и потом в итоге пошел антифриз… думаю, ну и хорошо, всё на место поставил, завожу двигатель — через минуту опять патрубок верхний холодный.

Проделал эту процедуру раз 5. Понял, что делаю что-то не правильно. Верхний патрубок всё равно оставался холодным.

Закрутил пробку расширительного бачка и начал опять эксперименты. На холостых оборотах стягиваю патрубок — из отверстия ничего не выходит, добавляю оборотов — опять ничего не выходит, ни пузырьков, ни антифриза… решил, пусть поработает на ХХ оборотах, чтобы антифриз нагрелся и расширился — куда-то же он должен вылезти, если отверстие в патрубке — это его единственный выход. Ждал — ничего не происходит. Добавляю обороты до 3000 об/мин, отпускаю дроссельную заслонку и на сбросе оборотов начинает бить небольшой фонтанчик из этого отверстия, потом пошли пузырьки и булькнуло. Уровень антифриза упал. Проделал так несколько раз, доливая при этом антифриз.

В результате экспериментов добился того, чтобы нижний патрубок был горячий, а верхний был тёплым. Надышался выхлопных газов и решил выгнать машину из гаража, чтобы продолжить эксперименты на улице. Когда выгнал машину из гаража из печки уже дул тёплый и даже горячий воздух. Больше не стал экспериментировать, так как стала греть печка куда лучше, чем было

Надеюсь, кому-то поможет это описание по развоздушиванию печки на audi A6 C5

www.drive2.ru

Лада Калина Седан *Стоковая жизнь* › Бортжурнал › Выгоняем воздушную пробку с СОД правильно! Личный опыт!

Дратути дамы и господа =)
ДВС: 11183_1,6л_8кл_не Егаз_норма. Ни каких гидрозатворов, тройников, краников и прочего. Стоковая, калиновская СОД.

Схема СОД Калина 1


В общем вчера заменил радиатор охлаждения.
Но, после покатушки печка плохо грела только на холостых. Авто не перегревалось. Я попросил совета в сообществе Лада Калина (после запись удалил).
Решений предлагали достаточное кол-во, но в голове промелькнуло одно — надо удалить воздушную пробку правильно так как верхний уголок печки в салоне был холодный, а не горячий при +90*С двигателя.
---
Сразу напишу — я не открываю что-то новое, просто данная рекомендация это чисто моё ИМХО и личный опыт результатом которого я доволен на все 100%. Ведь Drive2 это сообщество машин и людей, которые делятся своим полезным опытом и порой ошибками.
---
П.с.: у вас должна быть полностью исправная СОД без подсосов и пробоев прокладки гбц, исправная крышка РБ, помпа и т.д.
И так… Если вы совершили ремонтик по части СОД со слитием антифриза будь то термостат, замена патрубков, прокладки и ещё чего-нибудь то первым делом нужно выгнать воздушную пробку.
Летний вариант:
1. Заливаем антифриз в расширительный бачок до отметки "MAX" до тех пор, пока антифриз не перестанет стекать в систему при этом заранее отсоединяем любой патрубок подогрева дроссельного узла для того чтобы выходил воздух и не создавался замкнутый круг.
2. Залили антифриз и через тряпочку дуем в расширительный бачок при этом, пальцем перекрываю отверстие 1-ого шланга, которое мы сняли с подогрева дроссельного узла. Как только с дроссельного узла пошел антифриз, затыкаем его и держим, а палец со шланга убираем. Дуем дальше в бачок и как только со шланга пошёл антифриз, быстро соединяем его с дроссельным узлом. Сделать это нужно как можно быстрее. Я лично проделывал данную операцию 3 раза.
3. После, примерно недельку у вас будут слышны водопады в печке, но с каждым днём они будут всё тише и тише. Не нужна ни какая эстакада и открытие крышки РБ на горячую. Летом очень часто термостат открывается на полную и воздух на оборотах сам выйдет через пароотводящий шланг в бачок.
4. При необходимости долить антифриз до отметки "МАХ".
5. Не надо закручивать крышку РБ до усери.
---
Зимний вариант:
1. Выполняем пункты 1 и 2 из летнего варианта.
2. Так как зимой термостат открывается не так часто как летом, а если и открывается, то почти всегда не на полную что в свою очередь затрудняет выход воздушной пробки… Тогда летний вариант нам не подойдёт.
3. Я заехал на эстакаду под уклон. Заглушил двигатель на 5 минут. Ждём пока часть воздуха выберется из печки.
П.с.: наверно в комментах напишут мол Калине не нужна эстакада и т.д. и т.п. Я всё это знаю и ставить авто под уклон не обязательно, но заехал специально, чтобы не создавать воздушной пробке доп. сопротивление на выходе. Ведь всем Калиноводам известно что радиатор отопителя расположен под углом, а выпускной патрубок расположен снизу (спасибо инженерам АвтоВаз)
4. Заводим двигатель и нагреваем до температуры включения вентилятора. На моём Январе 7.2 со сток прошивкой I201CO58 включение вентилятора происходит при +103*С, выключение на +97*С.
5. Так как зима и на улице минус, то на холостых оборотах двиг будет нагреваться долго. Для этого поддерживаем ~1500 об/мин педалькой газа или для большей простоты через OpenDiag на смарте или ноуте задаем холостые ~1500 об/мин вручную.
6. Как только включился вентилятор, быстренько включаем вентилятор в салоне на 2-ую скорость с направлением обдува горячего воздуха через центральную консоль. Поддерживая обороты выше холостых !осторожно! открываем крышку РБ. Уровень антифриза поднимется но не до горловины и мы увидим как с нижнего патрубка выходят пузыри воздуха. Обороты даём рывками. Опустили, нажали, опустили, нажали…
7. Вентилятор остудил ДВС, выключился и на оборотах ~1500…1700 закручиваем крышку РБ. Выключаем вентилятор в салоне.
8. Операции 4, 5, 6, 7 проделываем раза четыре или пять. Одного или двух раз не достаточно.
9. Не надо закручивать крышку РБ усери. При необходимости долить антифриз до отметки "МАХ".
10. Не надо закручивать крышку РБ до усери.
---
После ваша печка должна жарить на холостых =) У меня зажарила и я доволен как слон!

www.drive2.ru

Renault Megane Sport Tourer Делай добро и убегай! › Бортжурнал › Памятка по удалению воздуха из системы охлаждения.

После замены термостата, а так же по иным причинам в системе охлаждения может остаться воздух. Следовательно, печка дует холодным, а температура двигателя растет. Как следствие, повышенный расход топлива, повышенная нагрузка на помпу и возможен выход из строя термостат. Вплоть до перегрева двигателя.
Чтобы избежать этой всей фигни пишу напоминалку по выпуску воздуха. Авось пригодится кому-нить.
Перед этим "увлекательным" занятием рекомендую убедиться, что нет утечки антифриза из соединений патрубков системы охлаждения (в т.ч. как у меня, из патрубков подключения электрического котла подогрева ОЖ=). А так же залить ОЖ до уровня отметки МАХ.
Итак.
1. На заглушенном остывшем двигателе откручиваем пробку расширительного бачка;
2. Если уровень ОЖ ниже отметки МАХ — доливаем;
3. Не закрывая пробки, откручиваем штуцер на термостате и стравливаем воздух;
4. Закручиваем штуцер ан термостате. Доливаем ОЖ;
5. откручиваем штуцер на обратке печки. Стравливаем оттуда;
6. Закручиваем штуцер на патрубке печки. Доливаем ОЖ;
7. Не закручивая пробки на расширительном бачке, заводим двигатель;
7.1 Включаем печку на максимум температуры и минимальную скорость печки;
8. На заведенном двигателе повторяем пп. 3-6;
9. Закручиваем пробку расширительного бачка. Ждем, пока прогреется двигатель до температуры 80-83 градуса.

Для справки. Температура частичного открытия термостата — 83 градуса по тех.ноте. Полное раскрытие — 90градуса.

10. При достижении температуры 80-83 градуса термостат приоткрывается и уровень ОЖ в расширительном бачке падает. Одновременно понижается и температура двигателя. Это видно по указателю.
11. Не открывая пробки расширительного бачка, глушим двигатель.
12. Ждем 2-3 минуты и доливаем ОЖ до отметки МАХ.
13. Закрываем пробку.
14. Ездим в тепле и радуемся жЫзни=)
Вот и всё. Казалось бы, что всё так просто. А нифига. В автосервисе после замены помпы и с деактивированными подогревателями мне воздух выгнать не смогли. Пришлось самому потом довыгонять.
Nо comments, как говорится=))

Для справки. Система ОЖ на двигателе DCi расчитана на работу с повышенным внутренним давлением 1.4, 1.6 и ещё сколько-то там бар. на пробке расширительного бачка эмблемы бывают белого, желтого и еще какого-то цветов. Эти цвета и "говорят" о том, при каком давлении происходит сброс через клапан. ну или как-то так.
На работающем двигателе пробку откручивать нельзя. Тем более если завоздушена система охлаждения. Последствия ущерба можете почитать в инете, а по факту — это фонтан горячей ОЖ из бачка.

Плюс еще касаемо прогрева двигателя. Прогрев двигателя с активированными подогревателями до рабочей температуры занимает около 10-15 минут. Удобно отслеживать температуру через ЕЛМ-адаптер. Если прогрев затягивается — скорее всего у вас деактивированы подогреватели. Гуглим "Активация ТЭНов меган" — на драйве есть пошаговые инструкции.

Ну вроде всё написал. что хотел. Вернее, что вспомнил. Спрашивайте, подскажу, что непонятно. Так же можете поправить, если где-то что-то неточно написал.
На досуге поделюсь эпопеей с завоздушиванием системы охлаждения, ее ремонтом и возвратом тепла в машину.
Спасибо за внимание=)

www.drive2.ru

убраем воздушную пробку на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 — Лада 2112, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

Добро пожаловать!
Воздушная пробка — она образуется в патрубках системы охлаждения, а происходит оно чаще всего после неправильно замены охлаждающей жидкости (В слове неправильной подразумевается, то что вы заменяли жидкость без отсоединения некоторых шлангов как это нужно делать при замене жидкости), но данную пробку не так уж и тяжело убрать, просто нужно знать всего лишь несколько советов которые мы вам дадим, поэтому читайте статью дальше и так сказать вникайте во все подробности убирания воздушной пробки из системы.Примечание!
Для того чтобы убрать пробку из системы охлаждения, вам нужно будет запастись: Всего лишь одной единственной отвёрткой, или же может даже и не пригодится она, но всё же на всякий случай возьмите!

Когда нужно убирать воздушную пробку из системы охлаждения?
Обычно после того как воздушная пробка появляется в системе, с двигатель автомобиля а именно с системой охлаждения начинает происходить что то неладное, а именно машина начинает очень быстро греться до высоких температур, а так же печка в из за пробки может греть хуже (Особенно это заметно зимой).
Примечание!
Машина может перегреваться не только из-за пробки, а так же неисправный термостат к этому может привести, поэтому если после того как вы уберёте пробку и ничего не произойдёт, то в таком случае проверьте термостат на работоспособность, о том как это сделать читайте в статье под названием: «Замена термостата на ВАЗ»!

И ещё кой что, как вы уже поняли ранее воздушная пробка появляется в основном только лишь при замене жидкости на новую, но это не всегда так, в общём добавим: Данная пробка появляется в системе ещё в некоторых случаях, а именно после тщательного перегрева мотора на жаре, а так же после разгерметизации системы (В основном разгерметизация происходит, от плохо затянутых хомутов которые крепят шланги системы, так вот через эти щели в шлангах где хомут плохо затянут и проходит воздух, тем самым приводя систему к воздушной пробке)!

А так же пробка может появится при той же разгерметизации системы, но уже на этот раз при повреждение какой либо детали системы, то есть если вы увидите следы охлаждающей жидкости на двигателе автомобиля, то это говорит уже о том что какой то шланг не плотно прилегает к корпусу на который он одёт, или же где то что неисправно (Деформировано), поэтому ищите в чём проблема а после нахождения данную проблему устраняйте, и если появится пробка то в таком случае выгоните её из системы!
Как удалить пробку из системы охлаждения на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Примечание!
Кстати воздушная пробка в системе образуется в основном из-за того, что в пустой бачок охлаждающей жидкости новая жидкость заливается очень резко и поэтому воздух не успевает выйти наружу и появляется воздушная пробка в системе!

Способ 1:
Для начала отложите в сторону отвёртку которую вам нужно было взять с собой и попробуйте на своём автомобиле проделать вот такую вот операцию:

1) Сперва открутите и тем самым полностью снимите крышку, которая закрывает расширительный бачок охлаждения.
2) Затем разыщите в подкапотном пространстве подводящий и отводящий шланг жидкости, они оба подсоединены к радиатору, просто один из них находится выше а другой чуть пониже
Примечание!
Так вот на эти самые шланги вам и нужно будет резко нажать, поэтому возьмите и понажимайте на них некоторое время и после чего проверьте удалиться ли пробка из системы или же нет! (Когда будете заводить автомобиль, проследите за тем чтобы пробка расширительного бачка у вас была закрыта)

Способ 2:
Это то же очень лёгкий и удобный а так же действенный способ, для этого:

1) В начале операции поездите и разыщите какую ни будь большую горку, к примеру так же может подойти та же самая эстакада для осмотра машины, а так же может подойти просто высокая горка, так вот когда вы всё это найдёте поставьте автомобиль таким образом, чтобы он встал как говориться мордой вверх (Чем выше, тем лучше) и после того как вы поставите машину, дайте ей спокойно на нейтральной передаче поработать некоторое время (2-3 минуты).
Примечание!
Если не помогает, то в таком случае повторите данную операцию, но при выполнении хорошенько прогазуйте педалью газа!

2) Когда пробка будет удалена, рекомендуется залить жидкость в бачок до требуемого уровня, а после заливки заверните пробку которая закрывает расширительный бачок до упора.
Примечание!
До дури заворачивать пробку тоже не нужно, а именно когда пробка уже начнёт идти тяжело прекратите затяжку!

Способ 3:
И самый последний и самый действенный способ, для того чтобы можно было убрать пробку, а именно:

1) В начале ослабьте чуть затяжку хомута, шланга отвода охлаждающей жидкости и после чего понемногу попытайтесь его отсоединить от штуцера.
Примечание!
Если в системе пробка действительно есть, то либо из самого шланга, либо из штуцера жидкость не будет выходить вообще, поэтому если вы отсоедините шланг и жидкость у вас негде не течёт то в таком случае проделывайте операцию далее, если будет надо так же закройте пальцем отверстие из которого вытекает жидкость!

2) Далее когда шланг отсоединён, залейте в бачок саму жидкость и в этот же момент из того шланга который вы удерживаете в руке у вас должна будет политься жидкость.
Примечание!
Если из шланга жидкость побежала, то это говорит о том что пробка вышла из системы и поэтому данный шланг аккуратно установите на своё место, после чего прогрейте двигатель до рабочей температуры и включите печку на максимум, если воздух из неё будет дуть горячий то это говорит о том что пробка из системы вышла, а если воздух будет дуть тёплый то в таком случае проделайте операцию далее!

3) Следом если жидкость не пошла из шланга а бачок уже заполнен до отметки MAX, то в таком случае сядьте в автомобиль (Лучше попросите кого ни будь) и заведите его и сразу же закройте шланг пальцем и ждите пока из данного шланга не начнёт течь жидкость.
Примечание!
В том случае если жидкость пойдёт не из шланга а из штуцера, тогда и его пальцем закройте и дождитесь того когда всё таки пойдёт жидкость именно из шланга, а после того как жидкость пойдёт то в таком случае проделайте далее операцию следую пункт 2 и примечанию в этом пункте, то есть установите шланг на штуцер и проверьте систему на наличие пробок!

Кстати если данная операция не получится со шлангом отвода охлаждающей жидкости, то в таком случае повторите точно такую же операцию то есть «Способ 3», со шлангом подвода охлаждающей жидкости, он находится на против, на фото ниже человек ослабляет хомут крепления данного шланга:

www.drive2.ru

Лада 2106 "Белка" › Бортжурнал › К вопросу о воздушной пробке системы охлаждения двигателя.

Всем доброго здравия!

Как известно — в процессе эксплуатации автомобиля иногда приходится сталкиваться с такою бедой, как заправка системы охлаждения двигателя…
Почему бедой?Потому, что при этой операции зачастую возникает такая неприятна вестчь, как "воздушная пробка".Я тут в процессе обсуждений в различных б/ж, пару-тройку раз сталкивался с этим вопросом.И в одном из обсуждений обещал создать отдельную темку в своём б/ж о том, как лечить данный недуг.
Лечится он довольно-таки просто.И вот случилась оказия — менял прокладку ГБЦ, и соответственно — сливал ОЖ.Ну вот и по этому случаю, заснял фото…В обсчем — добро пожаловать в лабораторию доктора Айвазяна…

Полный размер

Так как я истчо не поставил воздухан, то видно будет лучше.Итак -приступим!

Полный размер

Система охлаждения абсолютно пустая, и прежде, чем её заполнять, немного теории . Как известно — пробка образуется как правило в радиаторе печки, поелику он, собака, точнее его верхний патрубок находится выше заливной пробки радиатора охлаждения, и согласно всем законам физики, жидкость туда никак не попадёт, даже если очень захотеть.Посему мы не будем надевать этот патрубок, и хрен сним! Вот он, кстати, этот патрубок — стрелкою показан. Так как я заливаю жидкость вновь, то и подсоединять его пока не буду, дабы не вводить систему во искушение, ибо профилактика — лучшее лекарство. Пробка образуется именно от того, что воздуху просто некуда деваться, а теперь — есть.

Полный размер

Поехали!Первым делом проверяем, чтоб все краны, которые имеются в системе охлаждения, были открыты…Ну кран печки — это само собою, а у меня есть истчо кран предпускового подогревателя, и его я тоже открываю нафиг!

Полный размер

Далее — открываем пробку радиатора и льём в систему тосол.Льём не спеша, ждя пока из неё не отбулькатит весь воздух… Как только всё отбулькатело и уровень жидкости устакановился в заливной горловине, прекращаем это литьё, и глядим на наш патрубок…

Полный размер

Глядим…И что же видим?!А видим мы — нихрена!Нихрена из трубки печки тосол нейдёт!Об чом сие говорит?Об том, друзья мои, что вот она!Наша пробочка воздушная!

Полный размер

Итак — приступим к её удалению…Закрываем нахрен пробку радиатора!

Полный размер

Далее нам потребуется какой-либо сосуд в виде бутылки…Можно из под кокаколы…В обсчем — у кого что имеется под рукою…

Полный размер

Наливаем в этот сосуд тосол.Аристократы могут налить антифриз…

Полный размер

Далее — загибаем патрубок вверх, как можно выше, и вставляем в него вороночку.Я использую воронку от ареометра.Хотя можно и без неё, но с ней — лучше… Обьясню почему: потому, что согласно закона придуманного французским учоным мсье Блезом Паскалем, тот обьём жидкости, который будет в наполненной воронке, без труда выдавит нашу пробку из радиатора печки.А если лить просто в патрубок, то придётся смириться с тем, что тосол будет постоянно выплёвываться назад из заливаемого патрубка.Это невелика беда — пробка так тоже удалится, но с потерей времени и тосола.Первое — в Вечность, второе — на пол… Так что воронку вставляем как можно плотнее, и льём как можно тишее и аккуратнеее. Льём, пока из трубки печки не польётся наш тосол.

Полный размер

Прошу покорнейшего прощения за отсутствие фото самого процесса литья, как и за качество самих фото, поскольку я провожу операции в своей лаборатории, как правило, без ассистентов, и подать спирту, тоесть я хотел сказать — подержать телефона некому…Ну думаю, что и так фсио ясно… В обсчем — как только тосол потёк из трубки…Именно потёк, а не закапал, как самогон из змеевику!Как только потёк — бросаем нафиг в сторону наш сосуд с жидкостию и нашу воронку, трубку при этом можно приткнуть пальцем, чтоб тосол не пропал втуне на пол…И быстро и решительно натягиваем патрубок на его законное место!И не забываем затянуть хомут!

Полный размер

Далее — открываем пробку радиатора, и видим, что уровень жидкости слехка упал…Можно, конечно, его поднять, залив из пузыря тосол прямо в эту горловину, но это будет не сафсэм верно…Мы пойдём иным путём — более верным…

Полный размер

Откроем пробку расширительного бачка и станем лить из бутылки туда…Почему, спросите, я всё лью из бутылки?Потому, друзья, что из бутылки в мелкую тару лить удобнее, чем из канистры…И это касается не только тосола…Впрочем, я отвлёкся! Льём туда до тех пор, пока жидкость не побежит и

www.drive2.ru

Сильная завоздушенность системы охлаждения — Opel Astra, 1.8 л., 2000 года на DRIVE2

Всем салют_)! друзья!=)

Вот решил поделиться своей неисправностью, которая появилась после замены радиатора)!
А именно завоздушенность системы охлаждения!

Время от времени стал замечать, что в расширительном бочке стал понемногу уходить антифриз!
Сразу начал поиски по всем патрубкам и соединениям где ходит охлаждающая жидкость!
Поиски мои привели к обнаружению верхнего патрубка, который был в плохом уже поизносившемся от времени состоянии!

Сразу заменил и начал пристально следить дальше )

Жидкость всё равно куда-то уходила)!
Все патрубки проверил — нигде не видно было подтёков!
Стал смотреть на предмет эмульсии двигателя) проверил масленную крышку и щуп, всё в полном порядке=)
Уффф…облегчение)!
Ищем дальше…)))

Стал пробовать следующим способом проверить куда же всё таки делает ноги жидкость?!)

Подсоединил обычный ножной насос для велосипеда к расширительному бочку и начал качать тем самым создав рабочее давление в системе
И только в этом случае при давлении смог выявить, что антифриз уходит совсем в небольших количествах с двух патрубков на соединениях, которые идут в салон на печку!

Заменил=))

И всё равно не совсем помогло!
В небольшом количестве так и продолжал делать ноги из системы, антифриз!
Куда?!

Тьфу_)тьфу_)тьфу_))) переплювался…

Самое интересное при заводе двигателя время от времени на холостом ходу греется двигатель машины, то есть наблюдаются резкие температурные скачки и печка притом плохо греет.
С начало грезил на неисправность термостата но по характеру неисправности сразу же — это исключил!
Пробку заменил но ситуация не улучшилась!
Путём рассуждений и консультаций с друзьями из различных сервисов пришёл к тому, что у меня воздушная пробка образовалась в системе и поэтому печка плохо греет и резкие температурные скачки происходят так как жидкость не ходит по всему кругу а значит и не охлаждается должным образом отсюда и частый перегрев на холостом ходу.

На следующий день собрался и поехал на сервис, чтобы устранить наконец таки эту неисправность!=)
Как приехал сразу загнал машину на подъёмник причём поднимали только переднюю часть, машина была в состоянии наклона.

Подняли примерно на уровень около метра!
Открутил крышку расширительного бочка и завёл машину!
Печку поставил на максимальный обдув горячим воздухом

После того, как машина немного поработала на холостом ходу я сел и надавил на педальку газа, чтобы было 1500-1700 об./мин. для двигателя и ждал, когда машина прогреется до 80 градусов.
А тем временем пока машина, ещё не была прогрета, крышка была открыта и визуально было видно, что воздух прям в большом количестве стал выходить!
-Это пипец сколько его там ))

Ближе к порогу прогрева двигателя, был долит антифриз в размере 1 литра(1кг), получилось на 2 см выше нужной отметки=)
Я стал резко газовать (2500 — 2700 об./мин.)
Антифриз пошёл гулять по системе а воздух то и дело выходил и не заканчивался.
И казалось, что он никогда не закончится!

Ближе к концу, когда вышла злополучная пробка и печка стала просто жарить, антифриз стал ходить по всему кругу а это я узнал по характерному признаку — потрогал два патрубка (верхний и нижний)
Верхний был горячий а нижний уже тёплый )) а раньше был только один верхний,
Закрыл крышку и проделывал вышеперечисленные операции 8-10 минут то и дело открывая не до конца крышку расширительного бочка с перегазовыванием
Система была очень сильно завоздушена и было потрачено 40 минут общего времени, чтобы полностью выгнать воздушную пробку!

После визита на сервис, я ещё целый день ездил с включёной печкой на максималку и просто офигевал в машине от "ташкента" )) но, радости не было предела так как всё было исправленно и правильно работало теперь=))

А спустя некоторое время при визуальном осмотре выявил, что больше антифриз никуда не убегает!

Всем удачи) ровных дорог и отличного настроения!
Благодарю за внимание!=)

P.S.Очень надеюсь, что данная инфушка по развоздушеванию системы пригодится так как система охлаждения у Опелей не совсем продуманная и неисправности, как эта и другие с системой охлажления очень частое явление!

www.drive2.ru

Как выгнать воздух из системы охлаждения: 4 способа удаления воздушной пробки

Когда в систему охлаждения ДВС попадает воздух, то при дальнейшей его работе такая неисправность может стать причиной серьезных последствий. Самое безопасное — если будет перегрев и от этого печка будет просто слабо прогревать салон.

Если запустить проблему завоздушивания системы, то от этого могут поломаться другие части системы автомобиля. Именно поэтому следует знать, как можно удалить воздушную пробку своими руками. С этой задачей сможет справиться даже новичок-автомобилист, в этой статье мы подробно разберем тему завоздушивания системы охлаждения.

Содержание статьи:

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя

Как же понять что с системой охлаждения вашего автомобиля что-то не так? Первым делом следует послушать, как она работает и просто осмотреть ее визуально. Мы выделили основные симптомы неисправностей:

  • Помпа при работе сильно шумит. Если она начинает выходить из строя, и некоторые элементы конструкции ломаются, то она при работе издает громкие звуки.
  • Утечка антифриза. Если где-то есть дефект в системе, то утечку тосола легко обнаружить даже без увеличительного стекла. Осмотрите внимательно движок и ходовую часть машины, на ней будут видны разводы от высохшей или свежей охлаждающей жидкости.
  • Сбой в работе печки. Конечно, имеется огромное количество поводов, по которым печка может слабо работать или перестать вовсе обогревать. Но также сбои в работе могут происходить по причине того, что в системе имеется воздушная пробка. Тут нужен более детальный осмотр.
  • Затруднения в работе термостата. Когда после старта крайне быстро активируется СО (система охлаждения), то вероятнее, это происходит по причине того, что термостат сломан. Почти в 80% случаев нарушения в работе происходят как раз по причине отказа термостата. Также термостат может перестать работать, если патрубки попал воздух. Тогда происходит следующее — клапан из-за небольшой воздушной пробки не постоянно закрыт, и поэтому антифриз циркулирует только по малому кругу. Если вы обнаружили, что двигатель уже сильно прогрелся, то причины всего две: поломался термостат либо он завоздушился.

Если вы определили, что хотя бы один из вышеописанных признаков вам подходит, то нужно как можно скорее провести полную диагностику СО в автосервисе. Но перед этим все-таки нужно определить причины, так как многие из них можно устранить своими руками.

Причины завоздушивания системы охлаждения

  • Изношенность прокладки гидроблока цилиндров. Если такое произошло с вашим двигателем, то, вероятнее всего, охлаждающая жидкость будет проникать в цилиндры. Это можно заметить по белому выхлопу, а если заглянуть в расширительный бак, то там можно обнаружить бурление. Этот звук бульканья происходит по причине того, что выхлопные газы попадают в систему охлаждения и выходят через расширительный бак. После таких неполадок следует заменить прокладку ГБЦ и обязательно заменить антифриз, потому что после соприкасания с выхлопными газами он приходит в негодность.
  • Утечка антифриза. Если произошла утечка антифриза, то сразу понятно, почему происходит завоздушивание. Дело в том, что на замену антифризу в СО поступает лишь воздух. Утечка может происходить в разных местах, например, радиаторах, прокладке ГБЦ, помпе, патрубках и так далее. Обнаружить утечку не сложно, стоит только внимательно осмотреть двигатель и ходовую часть машины. После обнаружения утечки и устранения неисправности следует проделать ревизию всей системы, так как могли образоваться новые проблемы из-за попадания воздуха.

Для того, чтобы зимой антифриз хорошо мог хорошо функционировать в системе, вы можете воспользоваться таблицей представленной ниже.

Температура охлаждающей жидкости °С

Температура замерзания, °С Безопасная рабочая температура, °С

Концентрация охлаждающей жидкости

10

20 30 40

50

Удельный вес антифриза при температуре, кг/л

1,054 1,050 1,046 1,042 1,036

-16

-11

30%

1,063 1,058 1,054 1,049 1,044

-20

-25

35%

1,071 1,067 1,062 1,057 1,052

-25

-20

40%

1,079 1,074 1,069 1,064 1,058

-30

-25

45%

1,087 1,082 1,076 1,070 1,064

-36

-31

50%

1,095 1,090 1,084 1,077 1,070

-42

-37

55%

1,103 1,098 1,092 1,084 1,076

-50

-45

60%

Каждая причина способна сильно навредить двигателю, именно поэтому важно следить за работоспособностью всех узлов автомобиля. Если нарушится работа системы охлаждения, то сначала это приведет к перегреву мотора. Когда температура двигателя растет, то и износ движка тоже возрастает. А если износ большой, то это быстро выведет из строя уплотнительные соединения, и в будущем трудностей будет только больше. Если неисправность СО не устранять, то в скором времени его может просто-напросто заклинить, и тогда уже дорогостоящий капитальный ремонт двигателя вам будет обеспечен.

Также попавший воздух в систему охлаждения сильно понижает производительность печки. Причина тут тоже ясна — антифриз недостаточно хорошо передает тепло, и мощность работы сильно снижается. Именно поэтому отдача тепла в салон автомобиля не такая большая.

Ниже мы детально рассмотрим несколько способов по устранению пробок из системы. Все они различны по технологии проведения и уровню сложности, поэтому вы можете выбрать удобный для себя вариант.

Как выгнать воздух из системы охлаждения — 4 способа

Способ устранения воздушной пробки №1
  1. С бочка охлаждающей жидкости снимаем верхний патрубок (обратку) и опускаем его в какую-либо чистую емкость — через него потечет антифриз, который в последствии можно будет вернуть в бачок.
  2. Заливаем антифриз в бачок до максимума, закрываем крышку.
  3. К месту, где крепился патрубок, подводит насосный или компрессорный шланг — нужно будет создать давление в расширительном бачке.
  4. Запускаем насос, жидкость начнет сливаться по отсоединенному патрубку в приготовленную емкость. Главное здесь не допустить, чтобы жидкость в бачке опустилась ниже отметки минимума.
  5. Когда жидкость почти достигла минимума, остановите насос и снова залейте в бачок выведенный через патрубок антифриз. Таким образом, нужно ещё 2-3 раза повторить действия, начиная со 2 шага. Тогда весь воздух точно выведется вместе с антифризом.

Чуть подробнее о данном способе избавления от завоздушивания СО можете посмотреть в видео:

Способ устранения воздушной пробки №2
  1. Необходимо завести автомобиль и прогреть двигатель 15-20 минут, затем заглушить мотор.
  2. Удалите все части автомобиля, которые вам воспрепятствуют добраться до расширительного бака и работать с ним.
  3. Крышку в данном способе откручивать нет необходимости, надо просто отстыковать лишь подводящий патрубок. Делать это надо предусмотрительно и внимательно, так как в системе есть небольшое давление, а температура жидкости довольно высокая — 80-90 градусов по Цельсию.
  4. Сняв патрубок, вы услышите, как стравливается воздух, подождите, пока он весь выйдет. В тот момент, когда по патрубку побежит антифриз, присоедините трубку обратно. Для большей надежности нужно стянуть патрубок стальным хомутом, тогда вы будете уверены, что соединение качественное и течь не будет.
  5. Установите все элементы автомобиля, которые вы отсоединили для удобства работы.

Больше о данном методе удаления воздуха из системы охлаждения можете посмотреть в видео:

Способ устранения воздушной пробки №3
  1. Прогрейте двигатель примерно до 90ºС. Так как жидкость будет очень горячая, рекомендуется использовать средства защиты, как минимум надеть защитные перчатки.
  2. Открепите лишние части автомобиля, которые вам загораживают пространство до расширительного бака. Это могут быть высоковольтные провода, защитный кожух и прочее.
  3. Отстыкуйте один из патрубков дроссельного узла, причем совсем не важно, какой это будет шланг.
  4. Снимите крышку у бачка, а после этого накройте горлышко хлопковой тканью.
  5. Обхватите ртом горлышко и вдуйте небольшое количество воздуха в систему — от созданного давления в системе он выйдет из патрубков.
  6. Когда из отверстия системы охлаждения потечет антифриз, резким движением набросьте и закрепите трубку обратно, рекомендуется дополнительно укрепить ее стяжкой или хомутом. Если не стянуть дополнительно хомутом, то воздух вновь может попасть в систему. Надо постараться сделать все как можно быстрее, чтобы антифриз не пролился на другие части авто. Лучше для этого действия использовать помощника.
  7. Замените по возможности уплотнительное кольцо на крышке бачка и закрутите надежно крышку обратно. Установите обратно все части, которые были демонтированы до этого.
Способ устранения воздушной пробки №4
  1. Загоните машину на какой-либо холм (можно использовать домкрат), нужно установить ее так, чтобы передняя часть машины была значительно выше по сравнению с задней, а сторона с расширительным бачком была выше остальных сторон. Не забудьте поставить автомобиль на ручник, также советуем подставить препятствия под колеса, чтобы машина не начала скатываться.
  2. Заведите мотор на 10-15 минут и после этого заглушите его.
  3. Осторожно открутите крышку с расширительного бачка.
  4. Надавливайте иногда на педаль газа, и циклично доливайте охлаждающую жидкость, тогда со временем воздух будет удаляться.
  5. Также мы советуем вам включить печку в салоне на максимальный режим, после этого надо присматривать за жидкостями — вы увидите, как постепенно из СО будет выступать весь воздух. Когда из печки начнет идти разгоряченный воздуха, то это будет сигнализировать вам о том, что пора заканчивать данный процесс.

Последний способ удаления воздушных пробок пользуется большой популярностью. На современных автомобилях установлена система, когда вентилятор включается автоматически при определенной температуре, поэтому нет необходимости в подгазовке. Поэтому можно подождать, когда температура дойдет до нужной, и вентилятор включится автоматически, главное не забывайте доливать антифриз. Если через определенные промежутки времени не доливать жидкость, то система может вновь завоздушиться.

Как вы уже поняли, все способы рабочие, и не такие уж сложные, именно поэтому удалить воздушную пробку можно собственноручно. Все они базируются на том законе, что воздух гораздо легче жидкости и поэтому все имеют место быть. Каждый способ решения проблемы заключаются в том, чтобы создать для системы такие условия, при которых пробка сама выйдет из СО. Мы настоятельно советуем вам проводить различные профилактические мероприятия, которые дадут возможность не завоздушить систему.

Важные советы по профилактике

Во избежание случаев, когда в систему попадает воздух, следует всегда проверять наличие в системе антифриза и периодически доливать его. Если уровень антифриза постоянно понижается, и вы вынуждены его постоянно доливать, то это говорит о том, что СО функционирует неправильно. Проведите тщательный визуальный осмотр, если вы не нашли следов утечки антифриза, то следует посетить станцию технического обслуживания для проведения полной диагностики СО.

Грязный расширительный бочок

Систему следует иногда очищать от загрязнений, так как она может забиваться различными отложениями, как от охлаждающей жидкости, так и от коррозии. Дело в том, что даже мелкие пузырьки воздуха в системе могут спровоцировать развитие коррозийных процессов. Для очистки можно заливать специальные жидкости вместо антифриза и кататься на автомобиле часов 5-6, после этого очищающая жидкость сливается и заливается антифриз.

Старайтесь покупать только тот тосол, который рекомендует производитель. Если вы будете использовать непроверенную и неизвестную жидкость, то есть большая вероятность, что это негативно скажется на работоспособности всей системы охлаждения.

Выводы

Напоследок обязательно напомним, что если вы выявили какие-то симптомы завоздушивания, то следует сразу провести полную диагностику. Если в его работе будут серьезные неполадки, то это скажется на работе всего автомобиля.

Теперь вы знаете как поступить если в систему охлаждения попал воздух, а также как не допустить такой ситуации. Желаем вам успехов!

Как выгнать воздух из системы охлаждения: 4 способа удаления воздушной пробки

5 (100%) 1 проголосовало

avtoskill.ru

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения

Это только в стихотворении про зарядку воздух и вода были друзьями, шли по жизни рука об руку и друг другу помогали, в системе охлаждения автомобиля соседство этих двух компонентов обычно приводит к проблемам, подчас весьма серьезным. Завоздушивание – коварный недуг, он происходит в недрах авто, на глаз не заметен, зачастую его трудно определить, вроде что-то не так в машине, а сразу непонятно что. К тому же появляется он часто не в результате действий водителя, а из-за механических проблем, владелец автомобиля может даже и не подозревать о том, что у него воздушная пробка. Впрочем, если диагностировать наличие воздуха в системе не всегда просто, то вот удалить его – задача, с которой справятся даже начинающие автомобилисты.

Места образования воздушной пробки. Патрубки системы охлаждения идущие на подогрев дроссельной заслонки
Симптомы

Сложность диагностирования воздушной пробки связана с неочевидностью и субъективностью главных параметров – охлаждения мотора и качества работы печки. Если в системе есть воздух, то эти функции она будет выполнять хуже, чем должна – двигатель будет перегреваться, а салон недополучать тепло. Однако на глаз это не всегда заметишь. Хорошо, когда в машине есть датчик температуры охлаждающей жидкости, по нему проще увидеть повышенные значения, но на современных автомобилях его не всегда ставят. Кроме того, датчик тоже может начать работать неправильно из-за воздуха.

Эффективность работы печки вообще ничего не замеряет, все строится на личном восприятии водителя. Стало холоднее в салоне? А, может, это только кажется? Кроме того, летом печкой никто не пользуется, целых полгода один из признаков неактуален. Конечно, если воздуха в системе много, то отклонение от нормальной работы будет слишком большим, проблема станет очевидна, но небольшую воздушную пробку можно и не заметить сразу.

Заметно будет водителю, если в расширительном бачке вдруг начнется пузырение – это тоже плохой сигнал, воздуха попадает так много, что он сам выходит, зато определить проблему очень просто.

Пузыри в расширительном бачке
Причины завоздушивания

Борьба с воздухом в системе охлаждения должна одновременно вестись с причиной его появления там. Иначе борьба с воздухом будет напоминать противостояние с гидрой – удалил одну пробку, две появились. Самая популярная причина появления воздушных пробок – это неправильная замена охлаждающей жидкости. Не всем удается заменить ОЖ так, чтобы не оставить в системе воздух. Воздушную пробку выгонять нужно после каждой замены антифриза. Бывает, что воздух попадает в систему и при банальном доливе, особенно если заливать широкой струей в узкую горловину, а потом сразу закрыть крышку бачка. Но это все-таки редкость.

Воздушная пробка в системе охлаждения

Среди других причин:

1. Разгерметизация системы. Очень коварная проблема, система сама где-то подсасывает воздух. Обычно это происходит в местах соединений. Патрубки, штуцера, шланги, радиаторы – этого много в любом автомобиле. Если на месте стыка возникает дефект, то давление в системе отлично выполняет роль насоса и понемногу подсасывает воздух. Кстати, разгерметизация не всегда приводит к подтеканию антифриза, часто бывает так, что воздух в систему попадает, а уровень ОЖ остается на месте. Как бороться? Искать слабый стык, это не трудно, но муторно.

2. Частными случаями разгерметизации могут быть проблемы с помпой, которая из-за поломки или износа начинает загонять воздух в систему, или пробой прокладки блока цилиндров. Во втором случае антифриз начинает попадать в мотор, а выхлопные газы устремляются в систему охлаждения. Именно в таком случае в расширительном бачке возникает бульканье. Проблемы с прокладкой обычно просто заметить (хотя бы по белому дыму из выхлопной трубы), а вот начавшаяся ломаться помпа может доставить немало хлопот мелкими проблемами, прежде чем себя обнаружит.

Пробита прокладка ГБЦ

3. Вышел из строя воздушный клапан пробки расширительного бачка. Бывает и такое, клапан в результате поломки начинает работать в обратную сторону – не стравливает избыток давления из системы, а наоборот пропускает воздух. В случае подозрений пробку можно просто заменить.

Разобранная крышка расширительного бачка

Увы, но очевидной причина завоздушивания бывает далеко не всегда, очень часто проблему приходится искать, особенно если все дело в нарушении герметичности. Но без этого бороться с воздушными пробками практически бесполезно.

Два способа удаления воздуха

Если причина завоздушивания вам понятна и вы ее устранили, то можно преступать к удалению воздуха из системы. Автомеханики используют много разных способов, но все они сводятся к двум похожим друг на друга вариациям – либо вытолкнуть воздух с помощью ОЖ, либо выгнать его в процессе активной циркуляции. Какой предпочесть и как конкретно делать зависит от марки автомобиля и конструкции его системы охлаждения. Принципиальная схема у всех одинакова, но в нюансах разница есть. На каких-то автомобилях есть специальный штуцер для стравливания воздуха, а на каких-то нет, где-то заливная пробка находится на расширительном бачке, а где-то на радиаторе, на основной массе машин установлен один термостат, а у некоторых два и так далее. Поэтому мы сегодня расскажем скорее о теоретических основах методик, а как их применять на своем автомобиле нужно будет еще подумать.

Отверстие для развоздушивания

1. Первый способ базируется на том, что воздух легче воды и всегда стремится вверх, поэтому просто его нужно удалить из самой верхней точки, «выдавив» антифризом. Самый легкий случай если автомобиль оснащен специальным штуцером или клапаном для удаления воздуха. Они специально располагаются в верхних патрубках. Нужно прогреть автомобиль, чтобы термостат открылся и воздух из большого круга смог попасть в малый, а потом открутить вентиль удаления воздуха и держать его открытым пока оттуда не польется ОЖ.

Если штуцера нет, то в его роли может быть самый высокий (и желательно маленький по диаметру) патрубок в системе. Например, на некоторых машинах есть подогрев дроссельного узла, там обычно тонкие патрубки и расположены они высоко – хорошо подходят на эту роль. Принцип такой же, как и со штуцером, только вместо откручивания штуцера, мы сдергиваем патрубок, а когда польется ОЖ, быстро надеваем его на место и затягиваем. Да, точность работы в таком случае ниже, требования к сноровке и ловкости проводящего операцию возрастает, а потеря ОЖ будет заметно выше, но все равно это относительно несложный вариант, если грамотно найти патрубок, который сдергивать.

Патрубки подогрева дроссельной заслонки

2. Второй способ кажется похожим на первый, но там все основано на активной циркуляции жидкости по системе. Необходимо поддомкратить ту часть авто, где находится расширительный бачок или заливная пробка радиатора, снять пробку, открыть краник печки (если он имеется) и активно газовать, создавая повышенную циркуляцию. Воздух начнет выходить через заливное отверстие, увидеть это можно будет по пузырькам. Когда пузырьки закончатся, нужно долить ОЖ до уровня. Способ довольно эффективный, но с ним нужно быть внимательнее, потому что легко обжечься о горячие патрубки или антифриз. Кроме того, в одиночку не всегда удобно и газовать, и контролировать выход воздуха, возможно потребуется помощник.

У опытных механиков наверняка есть свои вариации подобной операции, в интернете мы даже встречали описания, где было необходимо дуть в расширительный бачок, но, в целом, принцип у них похожий, выбор зависит только от удобства и конкретной модели авто. Нужно лишь просто немного подумать и вспомнить школьный курс физики.

Автор — Александр Нечаев

avtoexperts.ru

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения?

Из-за воздушной пробки в системе охлаждения может возникнуть много неприятностей. Это чревато проблемами в работе двигателя, бурлением, перегревом разных систем, некорректными показаниями датчиков, неисправностями термостата, плохим обогревом салона и т.д. Эту проблему нужно решать.

Почему образуется воздушная пробка в системе охлаждения

Основные причины появления воздушных пробок таковы:

  • Плохая герметизация соединений трубок, штуцеров, патрубков, шлангов, как результат - подсос воздуха. Это бывает из-за низкого давления, возникающего у стенок в трубках из-за движения тосола. В результате воздух поступает через неплотные соединения.
  • При доливании или замене антифриза возникает широкая воронка, из-за чего воздух из системы не выходит. Из-за сильной струи жидкости воздух выйти не может, поэтому тосол нужно заливать тонкой струей.

Знаете ли вы? В Bugatti Veyron установлен движок с уникальной системой охлаждения. Известно, что эта машина – самая быстрая в мире. Для развития такой скорости двигатель работает крайне активно, и так же активно греется. В первом Veyron был установлен двигатель из пары спаренных W8 и четырех турбокомпрессоров, а при тестировании суперкара в 2001 году этот движок нагрелся так, что прожег испытательный стенд. Позже во время тестовых заездов из выхлопной трубы вырывались языки пламени. Поэтому конструкторы изобрели уникальную систему охлаждения, а выхлопная система сделана из титана.

  • Неправильная работа воздушного клапана. Охладительная система отвечает за поддержание допустимой температуры движка. Объем тосола при нагревании увеличивается, отчего давление сильно повышается, и наоборот. Из-за высокого давления воздух в расширительном бачке сжимается, а клапан стравливает лишний воздух наружу. Если давление ниже нормы, то воздух заходит в систему через клапан. Если есть проблемы с клапаном, то воздух скапливается в системе охлаждения двигателя.
  • Из-за неисправных фибры и сальника в помпе в системе может быть подкачка воздуха.
  • Тосол может подтекать в патрубках, шлангах, радиаторах отопления и охлаждения, отчего его объем уменьшается, а воздуха – увеличивается. Если радиаторная сердцевина забивается или же повреждаются внешние оболочки, то двигатель перегревается. В совокупности это ведет к появлению воздушной пробки.
  • Прокладки ГБЦ могут прогорать, из-за чего тосол подтекает в картер движка или выхлопную систему. Объем тосола уменьшается, поэтому он закипает из-за излишка воздуха.

Важно! Если антифриз есть в картере движка, то при проверке уровня охлаждающей жидкости щуп покажет, что количество больше максимального. А если тосол попал в выхлопную систему, то дым из выхлопной трубы будет белый.

Какой вред может нанести воздушная пробка

Удаление воздуха из системы охлаждения – мера необходимая, ведь последствия могут быть серьезными. Во-первых, нарушается нормальная циркуляция антифриза, из-за чего нарушается работа охладительной системы, то есть тепло от двигателя производится неравномерно, ведь лишний воздух «не пускает» тосол в радиатор, а результате двигатель перегревается. Во-вторых, печка в салоне начинает работать плохо. Ситуация аналогичная – тосол не проходит, не нагревается ни жидкость, ни воздух.

Обратите внимание! Если все бросить так, как есть, двигатель когда-нибудь перегреется настолько, что придется потом его чинить. А это уже совсем другие деньги и другая степень сложности. Поэтому после диагностики нужно сразу же браться за дело!

Признаки неисправности

Если есть подозрение в наличии воздушной пробки, то нужно проводить диагностику и решать,как убрать воздух из системы охлаждения.

Первое – проверьте герметичность соединений. Внимательно осмотрите резиновые детали, трубки, штуцеры при работающем движке. Тщательно осматривайте патрубки радиатора, термостата, водяного насоса и шланги отопителя. Если есть течь, то нужно или заменить патрубки, или подтянуть стальные хомуты.

При работе двигателя особым нагрузкам подвергается термостат. Если после запуска двигатель очень быстро нагрелся, почти в это же время включился электрический вентилятор, а на датчике стрелка движется в красную зону, то это верный признак неисправности термостата, или же в нагнетающем патрубке насоса скопился воздух. Клапан термостата все время будет закрыт, антифриз будет ходить по малому кругу.

Обратная ситуация – движок долго греется, стрелка в начале. Это значит, что клапан термостата открыт постоянно, или в самом термостате есть воздушная пробка. Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения, будет озвучено далее.

Для проверки правильности работы термостата заведите двигатель – пусть он работает, пока не начнет двигаться стрелка температурного датчика. Потрогайте патрубки радиатора, верхний должен быть теплый, а нижний – холодный. Дальше верхний должен нагреваться сильнее, а нижний должен оставаться холодным. Когда температура достигнет 80-90 градусов, должен открыться клапан термостата, а нижний патрубок должен нагреться.

Работоспособность помпы нужно проверять по уровню шума, отсутствию следов тосола на сальнике, отсутствию вибрации из-за подшипника на насосном валу. Если антифриз течет, то где-то подсасывается и скапливается воздух.

Помните! Главный признак наличия воздуха – нерабочая печка при хорошо прогретом движке.

Как выгнать воздух из системы охлаждения, 3 способа

Развоздушить систему охлаждения можно тремя способами.

Способ первый

Последовательность действий следующая:

  1. Снимите с двигателя пластиковый кожух. Для этого открутите крышку на отверстии для доливания масла. Снимите накладку. Когда кожух снят, можно вернуть на место крышку, чтобы вовнутрь силового узла не попала пыль и грязь.
  2. Найдите патрубки, отвечающие за прогревание дроссельного узла.
  3. Стяните один из них.
  4. Скрутите крышку отверстия расширительного бачка (в нем находится тосол), накройте отверстие чистой тканью.
  5. Подуйте вовнутрь бачка.
Как это поможет стравить воздух из системы охлаждения? Когда вы будете дуть в бачок, то создастся давление, которое выдавит воздух. Процедура закончится, когда из патрубка пойдет антифриз. После этого верните трубку на место, иначе воздух в систему попадет снова.
Второй способ

Этот способ более простой. Делать нужно следующее:

  1. Прогрейте двигатель 10 – 15 мин и заглушите его.
  2. Оставьте крышку расширительного бачка закрытой.
  3. Снимите один из патрубков на дроссельном узле.
  4. Подождите, пока из него начнет выходить антифриз.
  5. Как только тосол начнет выходить, верните трубку на место и зафиксируйте ее очень плотно хомутом.

Помните! С этим способом нужно быть очень аккуратным, так как тосол может нагреться до 80 – 90 градусов.

Третий способ

Этот способ предельно простой, но очень эффективный. Делайте следующее:

  1. Поднимитесь на крутую гору и станьте так, чтобы передний бампер был выше всей машины.
  2. Поставьте авто на ручник, а под колеса положите вставки, чтобы машина не поехала назад.
  3. Скрутите пробки с расширительного бачка и радиатора.
  4. Дайте машине 10-15 мин, чтобы прогреться.
  5. Периодически нажимайте на педаль акселератора, одновременно доливая в бак тосол.
Процедуру продолжайте, пока пузырьки не исчезнут. На этом работа закончится.

Знаете ли вы? Многие автомобилисты делят антифриз по цветам: дескать, красный тосол служит 5 лет, зеленый – 3 года, а синий – 2 года. На самом деле все охлаждающие жидкости прозрачные, красители в них добавляют для того, чтобы легче было проверить уровень тосола в бачке. Цвет антифриза – не показатель его «долговечности».

Как не допустить появления воздушной пробки

Вместо того, чтобы задумываться о том, как убрать воздушную пробку из системы охлаждения, нужно не допускать этого. Правильнее всего отдавать машину специалистам, так как воздух может скапливаться в самых разных местах, а именно профессионал сможет точно определить место пробки.

Старайтесь не доводить двигатель до перегрева, а тосол – до кипения. При кипении антифриз превращается в пар, а он под давлением доходит до самых труднодоступных углов системы охлаждения. Именно в этот момент двигатель сильнее всего подвержен поломкам.

Теперь вы знаете, как выгонять воздух из системы охлаждения, какие признаки у этого явления и как его не допускать.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Многие автовладельцы знают о важности системы охлаждения, но не каждый знает причину стремительно растущей температуры или некорректной работы печки, хотя она, в большинстве случаев одна – завоздушенность системы.

Содержание статьи:

Причина появления воздушной пробки в системе охлаждения

Системы охлаждения современного автотранспорта рассчитаны на стабильное высокое давление в них (до 100 кПа). Такая конструкция дает возможность увеличить температуру закипания жидкости до 120-125 градусов.

Однако такой температурный диапазон и результативное охлаждение мотора возможно только при полной работоспособности системы. Одной из наиболее встречающихся неполадок в охлаждающей системе является возникновение пробок из воздуха.

Читайте также: Самостоятельная покраска автомобиля: оборудование и пошаговый алгоритм

К основным причинам возникновения воздушных пробок относятся:

  • попадание воздуха через негерметичные стыки патрубков, шлангов, трубок за счет изменения давления, возникающего при передвижении рабочей жидкости охлаждающей системы, которые приводят к втягиванию воздуха через слабо закрепленные стыки;
  • нагнетание воздуха при использовании воронки с широким горлом, при этом в процессе добавления жидкости ее поток не дает выйти газу наружу, задерживая его в бачке;
  • повышенный износ отдельных частей водяного насоса (фибры, прокладок и сальников), через щели и трещинки в которых может происходить засасывание воздуха;

  • вытекание охлаждающей жидкости через патрубки, радиаторы печки и охлаждения, шланги, которое вызывает уменьшение уровня антифриза и заполнение освободившегося места в расширительном баке воздухом;
  • нарушение проходимости каналов в радиаторе, что вызывает нарушение охлаждения и появление воздушных пузырей;
  • нарушение работоспособности стравливающего избыточное давление клапана в крышке расширительного бака, что приводит к засасыванию воздуха и невозможности его сброса через тот же клапан;
  • повреждение прокладки ГБЦ, приводящее к попаданию охлаждающей жидкости в масло через картер (признак – повышение уровня масла и изменение его цвета) или в выхлопную систему (дым из глушителя становится белого оттенка), что вызывает снижение объема антифриза и заполнение свободного места воздухом.

Признаки или симптомы задушенной системы охлаждения двигателя

Воздух в охлаждающей системе может привести к серьезным неполадкам в работе мотора. Для избегания этого следует знать явные симптомы, когда в системе охлаждения появляется воздух.

Читайте также: Покраска автомобиля жидкой резиной

Признаки завоздушенности:

  • перегревание ДВС, выражающееся в стремительном росте температуры антифриза и передвижении указателя к зоне перегрева (красная шкала) или перемещению в нее (или загорание специального значка на приборной панели), так как присутствуют нарушения в циркуляции антифриза по системе, приводящие к заметному понижению эффективности охлаждения;
  • воздух из отопительной системы выходит холодный или слегка теплый, так как воздушные пузыри мешают движению рабочей жидкости по системе.

При появлении подобных симптомов необходимо срочно принимать меры, чтобы избежать перегрева ДВС и скорого или немедленного капитального ремонта после превышение рекомендованного температурного диапазона двигателя.

В первую очередь при работающем двигателе следует проверить крепление патрубков, шлангов и трубок на герметичность, зачастую бывает достаточно подтянуть хомуты для устранения подсоса воздуха. Необходимо тщательно осмотреть состояние патрубков и трубок из резины, при наличии на них повреждений – их следует заменить.

Читайте также: Жидкое стекло для автомобиля — плюсы и минусы покрытия им кузова

При заведенном ДВС термомостат, отвечающий за открытие/закрытие дополнительного круга охлаждения мотора, подвергается повышенной нагрузке. Если после запуска ДВС он очень быстро нагрелся и почти сразу включился вентилятор радиатора охлаждения и указатель температуры стремительно передвигается к красной зоне (перегрев), то это может означить или заклинивание терморегулятора в закрывшемся положении или присутствие воздуха в патрубке помпы.

В обратной ситуации, когда двигатель очень медленно прогревается, возможно заклинивание регулятора в открытом состоянии или присутствие в нем воздушной пробки.

Проверить термостат на исправность легко – для этого необходимо запустить машину и подождать начала передвижения указателя температуры, после чего аккуратно пощупать патрубки. При работоспособном регуляторе находящийся вверху патрубок быстро согревается, нижний при этом остается прохладным.

После открытия термостата (85-95 градусов в зависимости от модели машины) нижний патрубок должен потеплеть – при работоспособном термостате. Работоспособность водяной помпы следует проверять по уровню шума, отсутствию подтеков охлаждающей жидкости на сальнике и отсутствии вибрации в насосе (подшипник).

Как стравить воздух из системы охлаждения – все способы

На многих моделях автотранспорта избавиться от воздушной пробки в системе ОЖ достаточно легко и под силу даже непрофессионалу, что позволит сэкономить весомую сумму.

ВНИМАНИЕ. Перед проведением данной процедуры следует устранить источники появления воздуха в системе.

Существует три метода для стравливания воздуха своими руками:

1) Необходимо поставить машину на ровную плоскость и демонтировать верхнюю защиту с мотора. Во многих моделях дроссельный узел является наиболее высоким местом в системе охлаждения.

Если при визуальном осмотре на конкретной модели автотранспорта окажется такая же особенность, то для стравливания воздуха необходимо снять патрубок, подводящий антифриз, с дроссельного узла путем ослабления хомута крестовой отверткой, не будет лишним открыть переключатель печки на максимально горячий режим (данная процедура особенно актуальна для ВАЗов).

Затем следует открутить крышку с расширительного бака и закрыть отверстие чистой тканью и начать задувать воздух в бак ртом до тех пор, пока из патрубка не начнет выливаться охлаждающая жидкость, что будет означать устранение пробки. После чего следует закрепить патрубок и закрутить крышку.

2) Предварительно следует прогреть ДВС в течение 10-20 минут (в зависимости от наружной температуры). После чего следует открутить крышку с расширительного бака и снять подводящий антифриз патрубок с дроссельного модуля.

После того, как с патрубка начнет вытекать охлаждающая жидкость, его следует вернуть на место, тщательно зафиксировав хомут. При проведении данной процедуры необходимо избегать попадания рабочей жидкости на кожу и одежду для избегания ожогов.

3) Необходимо поставить автотранспорт на ручной тормоз на наклонную поверхность (передней частью на подъем), не окажутся лишними дополнительные упоры под колеса.

Далее следует запустить двигатель и дать ему проработать 10-20 минут для нагревания охлаждающей жидкости и открытия термостата. После чего аккуратно, чтобы не обжечься, следует снять крышку с расширительного бака и радиатора.

Во время этой процедуры следует регулярно легонько выжимать педаль акселератора и подливать антифриз (тосол), не будет лишним включить печку на максимально горячий режим, для вытравливания воздуха с системы обогрева.

Выход пробки будет проявляться появлением пузырьков, после их полного исчезновения и/или появления очень горячего воздуха с отопительной системы, можно заглушить мотор и вернуть крышки на место, так как это будет означать полное извлечение воздуха из охлаждающей системы.

Читайте также: Признаки, причины и последствия перегрева двигателя автомобиля

Данный метод не всегда эффективен, так как некоторые конструкционные особенности могут не позволить выполнить данную процедуру. Наиболее эффективен данный метод на старых автомобилях, в том числе ВАЗах.

Самостоятельное стравливание воздуха основано на элементарных физических законах – воздух является газом, а газ полегче жидкости, а дополнительные процедуры увеличивают давление в системе, ускоряя прогон жидкости и удаление воздуха.

ВНИМАНИЕ. Процедуру по стравливанию воздуха следует проводить предельно осторожно для избегания ожогов охлаждающей жидкостью, так как ее температура может превышать 80 градусов.

Рекомендации в качестве профилактики

Избежать появления воздуха в охлаждающей системе намного проще, чем потом устранять причины перегрева мотора.

Для этого необходимо придерживаться простейших рекомендаций:

  • заливать антифриз в расширительный бачок тоненькой струйкой без использования широкой воронки;
  • периодически проводить визуальный осмотр патрубков, шлангов и мест их крепления на герметичность и наличие повреждений, при их наличии – заменять поврежденный элемент;
  • регулярно менять насос системы охлаждения согласно требованиям производителя;
  • постоянно контролировать уровень рабочей жидкости в бачке и в случае необходимости сразу ее доливать;
  • проверять уровень масла и при его увеличении необходимо срочно провести диагностику, так как это скорее всего означает повреждение прокладки ГБЦ.

При возникновении симптомов завоздушенности их легко устранить, заменив изношенные части и вытравив газ простыми методами, по уровню сложности осуществимые даже начинающим водителем.

Образование воздуха в системе охлаждения и, как следствие, перегревание мотора легко не допустить, проводя периодическое обследование состояния системы, своевременно подливая антифриз и согласно регламенты производителя заменяя водяной насос и поврежденные детали.

Как развоздушить систему охлаждения двигателя

Система охлаждения двигателя автомобиля хоть и не является полностью закрытой, однако попадание воздуха  в ее контуры не предусмотрено. Образование воздушной пробки в системе охлаждения ДВС является проблемой, которая приводит к нарушениям, результатом которых становится перегрев двигателя, недостаточная производительность печки и т.д.

Также в случае завоздушивания системы охлаждения могут быть некорректными показания датчиков температуры на панели приборов. Так или иначе, проблему нужно решать, причем своевременно. Далее мы поговорим о том, как удалить воздушную пробку и каким образом  выполняется развоздушивание системы охлаждения.

Содержание статьи

Как выгнать воздушную пробку в системе охлаждения двигателя

Прежде чем перейти к процессу удаления воздушных пробок из системы охлаждения, начнем с основных причин, по которым они появляются.

  • Первым делом, стоит упомянуть разгерметизацию в результате нарушения соединений трубок, шлангов и патрубков. Все это приводит к тому, что система подсасывает воздух через неплотности в местах соединения. Также пробки воздуха образуются тогда, когда производится долив антифриза/тосола.
  • Еще стоит выделить нарушения в работе воздушного клапана. Как известно, при нагреве антифриз в системе расширяется, давление растет, однако при остывании клапан отвечает за выравнивание давления. Если давление оказывается низким, клапан пропускает воздух снаружи. В случае если с этим клапаном возникли проблемы, в системе накапливается лишний воздух.
  • Иногда уплотнители помпы перестают герметизировать систему, что приводит к подсосу воздуха. Также антифриз может течь, его объем закономерно уменьшается и накапливается избыток воздуха.

Итак, разобравшись с причинами, перейдем к последствиям и признакам того, что система охлаждения завоздушилась. Сразу отметим, последствия могут оказаться достаточно серьезными. Воздушная пробка способна нарушить циркуляцию антифриза, особенно если воздух не позволяет ОЖ пройти в радиатор. В результате мотор перегревается.

Также в салоне начинает плохо работать печка, что снижает комфорт во время использования ТС в зимний период и может нести угрозу здоровью водителя и пассажиров. Чтобы решить задачу, необходимо знать, как убрать воздух из системы охлаждения двигателя.  На начальном этапе следует убедиться в том, что уровень антифриза в норме, а также сама система охлаждения герметична, то есть течи отсутствуют.

Для этого нужно осмотреть все детали из резины, шланги, патрубки, штуцеры и т.д., причем на заведенном моторе. Обнаружение течи потребует немедленного устранения. Если же течей нет, но мотор перегревается или же, наоборот, остается холодным долгое время, нужно проверить термостат.

Часто бывает так, что устройство подклинивает в открытом или закрытом положении (охлаждающая жидкость циркулирует только по малому или большому кругу). Реже причиной является то, что в области термостата образовалась воздушная пробка.

Как удалить воздушную пробку: способы

Как уже говорилось выше, наиболее верным и частым признаком воздушной пробки является холодный воздух из печки, при этом двигатель прогрет полностью. Чтобы избавиться от воздуха в системе, существует несколько доступных способов (в зависимости от типа ДВС, особенностей реализации его системы охлаждения и т.п.).

  • Развоздушить систему охлаждения можно, сняв патрубки, по которым подается ОЖ для подогрева дросселя. Для этого с мотора снимается пластиковая крышка, после чего открывается свободный доступ. Обнаружив патрубки, нужно снять один из них.
Затем выкручивается крышка расширительного бачка, затем на горловину накладывается чистая тряпка, затем можно подуть в бачок. При этом не допускайте попадания ОЖ в глаза, на открытую кожу или вовнутрь! Антифризы и ТОСОЛы являются сильнейшим ядом!

Продувать бачок следует до того момента, пока из снятого патрубка не потечет антифриз. Далее снятую трубку нужно закрепить на положенном месте,  при необходимости долить ОЖ и закрутить крышку бачка.

  • Следующий способ несколько проще предыдущего и похож на него. Для начала следует прогреть двигатель и затем заглушить мотор. При этом крышку расширительного бачка откручивать не нужно.

Достаточно просто снять один из патрубков на дросселе и выждать, пока оттуда не потечет охлаждающая жидкость. Далее нужно плотно закрепить патрубок, затянув его хомутом. При этом важно учитывать, что вытекающий из патрубка тосол/антифриз может быть очень горячим, так что нужно соблюдать осторожность, чтобы не получить ожогов и травм.

  • Последний способ развоздушивания системы охлаждения двигателя отличается своей простотой и высокой результативностью. Необходимо загнать машину на подъем так, чтобы «нос» оказался в верхней точке. Затем нужно затянуть стояночный тормоз, под задние колеса можно положить противооткатные упоры, чтобы автомобиль не скатывался.

Далее потребуется открутить пробки радиатора/расширительного бачка. Затем двигатель запускают и дают ему прогреться. Во время прогрева нужно сильно погазовать в несколько подходов, при этом контролируется уровень ОЖ в бачке и производится долив. Данную процедуру нужно продолжать до того момента, пока пузыри воздуха не исчезнут. Затем все пробки можно закрутить.

Что в итоге

Как видно, проблема завоздушивания системы охлаждения двигателя далеко не редкость, при этом двигатель может перегреваться, что ведет к его серьезному ремонту.

Важно не допускать появления воздушной пробки во время обслуживания системы охлаждения, производить регулярную диагностику системы, не допускать падения уровня ОЖ ниже минимального. Также со временем крышка расширительного бачка с установленным в ней клапаном может приходить в негодность. Это значит, что такую крышку нужно менять при первых признаках перегрева ДВС без других явных причин.

Еще во время поиска проблемы следует учесть, что воздух ожжет скапливаться в системе разных местах, так что желательно максимально точно определить место образования воздушной пробки.

Читайте также

Что делать, если из вытяжной вытяжки протекает холодный воздух

Вытяжка на нашей кухне зимой пропускает много холодного воздуха и сама становится довольно холодной. Я должен перекрыть воздухозаборник досками, а потом снимать их, когда включаю вентилятор. Есть ли у вас лучшее решение?

- Дэйв Хенселер, Мейплвуд, Миннесота

Кевин О’Коннер отвечает: Звучит очень раздражающе, не говоря уже о неудобстве. Я связался с Брайаном Веллницем, старшим менеджером глобальной категории по кухонной вентиляции в Broan.Он живет в Висконсине, поэтому не понаслышке знаком с такими холодными зимами, как ваша. Вот что он сказал:

«Правильно установленная вытяжка имеет два металлических клапана, предотвращающих попадание наружного воздуха. Один находится в верхней части вытяжки, где он соединяется с воздуховодом, а другой - у стены или крышки крыши, где воздуховод выводит воздух. воздуха. Эти тонкие металлические створки не образуют воздухонепроницаемых уплотнений, потому что они должны открываться, когда вентилятор вытяжки работает на малой скорости, но они должны препятствовать проникновению холодных и горячих сквозняков через колпак.

Итак, первым делом нужно проверить заслонки и убедиться, что они работают правильно. Начните с внешней крышки. Если воздуховод вытяжки имеет настенную заглушку, он должен иметь пружину, удерживающую его заслонку закрытой, когда вентилятор выключен. Также проверьте, не изогнута ли сама заслонка или не заблокирована ли она полностью. То же самое проделайте и с крышкой на крыше, хотя пружина может не потребоваться из-за ее более горизонтальной ориентации. В любом случае, если крышка не закрывается должным образом, подумайте о ее замене.

Теперь взгляните на демпфер капота. Это потребует удаления той части воздуховода, к которой он подключен. Во многих случаях вы найдете демпфер типа «бабочка» с двумя металлическими створками, которые поворачиваются на турнике. Хотя маловероятно, что на заслонках, штанге или ее корпусе скопилось скопление жира - масленки капота должны улавливать большую ее часть, - нанесите на них обезжириватель и аккуратно протрите их начисто. Затем включите и выключите вентилятор, чтобы убедиться, что заслонка открывается свободно и полностью закрывается.Иногда небольшой кусок поролона, приклеенный к верхней части створок, добавляет достаточно веса, чтобы обеспечить беззазорную посадку, когда вентилятор выключен.

Также убедитесь, что винты воздуховода не мешают движению заслонок. Установщики могут случайно установить несколько штук в неправильном месте. Опять же, если заслонка повреждена, аккуратно вставьте новую, прежде чем подсоединять воздуховод к вытяжке.

Ваши отрегулированные или новые амортизаторы должны решить проблему с вытяжкой и позволить вам снять эти доски ».

Как закрыть вентиляционное отверстие вытяжки (пошаговое руководство)

При установке вытяжки важно убедиться, что все соединения герметичны.Вытяжки удаляют выхлопные газы из кухни и выводят воздух за пределы дома. Чтобы работать с максимальной эффективностью, воздух должен оставаться внутри воздуховодов, пока не достигнет наружной части вашего дома. Если жирный кухонный воздух просачивается обратно в дом, значит, вытяжка не выполняет свою работу.

Если утечка достаточно значительная, может возникнуть ощущение, что у вас вообще нет вытяжки. Но мы хотим, чтобы у вас была вытяжка, работающая с максимальной эффективностью.

Вот как герметизировать воздуховод вытяжки за пять простых шагов.Посмотрите короткий видеоклип ниже или прочтите пошаговые инструкции для получения дополнительной информации.

На видео выше мы устанавливаем настенную вытяжку PLJW 129. Заклеиваем дефлектор вытяжки ближе к концу установки. Это происходит после того, как вы установите вытяжку, пропустите воздуховод через стену или крышу и прикрепите переходник или переходник. Перед этим шагом вам не нужно настраивать электрические подключения к вытяжке.

Но в этом видео мы пропустили шнур через отверстие с нашими воздуховодами, чтобы подключить его к крыше.Ваша розетка может находиться в другом месте вашего дома, поэтому перед установкой убедитесь, что шнур может доходить до розетки. С удлинителем это не проблема.

Пропустив заглушку через крышу, мы закрыли вентиляционное отверстие вытяжки. Вот как.

1. Вытяните воздуховод вниз, чтобы прикрепить его к переходной детали.

В видео мы используем гибкие воздуховоды в демонстрационных целях. Это не рекомендуется в вашем собственном доме. Вместо этого используйте жесткие воздуховоды. Он более прочный и экономичный, чем гибкий воздуховод.

Потяните воздуховод вниз и прикрепите его к переходнику. Возможно, вам придется немного растянуть воздуховод, чтобы он удобно сидел.

2. Используйте алюминиевую изоленту для герметизации вентиляционного отверстия.

При установке вытяжки воздуховод может оставаться на месте без изоленты. Если нет, попросите друга подержать воздуховод, а вы - алюминиевую изоленту, чтобы плотно закрыть вентиляционное отверстие.

Или приготовьте алюминиевую изоленту, когда прикрепите вентиляционное отверстие к вытяжке.

Наклейте ленту на всю внешнюю часть воздуховода вытяжки.

3. Надежно закрепите изоленту на переходнике.

Если вы что-то уберете из этой статьи, обязательно выполните этот шаг. Даже если вы прикрепите алюминиевую ленту, ничего хорошего, если уплотнение не будет воздухонепроницаемым. Крепко прижмите ленту руками. Вы хотите избавиться от пузырьков воздуха или зазоров между лентой и воздуховодом вытяжки.

4. Проверьте вытяжку перед установкой дымохода.

На видео мы перешли к установке дымохода после шага 3.Но мы не используем вытяжку для отвода отработанных газов в собственном доме. Чтобы сэкономить время при установке, подключите вытяжку и проверьте вентилятор.

Переключите все скорости и поднесите руку к клейкой ленте. Вы чувствуете, как сквозь него просачивается воздух? Если это так, вам нужно закрепить его плотнее или наложить второй слой ленты.

Если вы сейчас протестируете вытяжку, легко определить утечку воздуха. Если дымоход закрывает воздуховод, в течение нескольких недель или даже месяцев может быть трудно заметить, что ваша вытяжка не работает с максимальной эффективностью.

Затем, как только вы это поймете, вам нужно снять дымоход, чтобы затянуть уплотнение. Поэтому обязательно выполните этот шаг, чтобы избежать неприятностей.

5. При утечке воздуха наложите второй кусок изоленты.

Если во время теста из вытяжки выходит воздух, нанесите второй слой изоленты. Прикрепите второй слой ленты чуть выше первого. Он должен перекрывать верхний край вашего первого слоя ленты, чтобы закрепить его на месте.

Или, если вы не уверены в первом слое алюминиевой ленты, просто нанесите второй слой.Через год или два это может сэкономить вам время на ремонт. Нет ничего плохого в том, чтобы добавить больше ленты, чтобы плотно закрыть вентиляционное отверстие.

Как не допустить попадания холодного воздуха в вентиляционное отверстие печи?

Есть два места, где соединяется воздуховод вытяжки: внутри и снаружи дома. Осенью и зимой довольно холодно. Таким образом, вы не хотите, чтобы холодный воздух просачивался через вентиляционное отверстие вытяжки в ваш дом.

Вы можете решить эту проблему с помощью одного инструмента: герметика.Вот короткое видео о том, как заделать внешний вентилятор. В этом видео показан вентилятор для ванной комнаты, но процесс остается неизменным независимо от того, какой вентилятор вы хотите закрыть.

1. Снимите внешнее вентиляционное отверстие со стены.

Если ваша текущая герметизация достаточно старая, вы можете удалить вентиляционное отверстие руками, как показано в этом видео. В противном случае удалите сухую герметизацию канцелярским ножом или скребком.

2. С помощью универсального ножа или скребка удалите остатки старого герметика.

После удаления вентиляционного отверстия удалите остатки герметика с помощью универсального ножа. Один из простых способов отделить клей - это направить канцелярский нож к стене. Затем аккуратно постучите по основанию ножа молотком.

3. Нанесите обильный слой герметизирующего клея на все внешние края.

Вы можете нанести один, два слоя конопатки или больше. Излишки клея удалить легко, но сложнее добавить клей, когда вентиляционное отверстие уже прикреплено. Так что лучше использовать слишком много, чем слишком мало.

4. Прикрепите вентиляционное отверстие к стене.

Убедитесь, что вентиляционное отверстие не перекручено, когда вы прикрепляете его к стене. После высыхания герметика трудно отрегулировать вентиляционное отверстие.

5. Необязательно: пальцами или бумажным полотенцем удалите излишки клея для уплотнения.

В этом видео он оставил герметизирующий клей вокруг вентиляционного отверстия. Если вы хотите, чтобы снаружи ваш дом выглядел немного чище, можно разгладить края пальцем или бумажным полотенцем. Наденьте латексные перчатки, если позже вы будете использовать руку, чтобы сократить время уборки.

6. Прижмите тяжелый предмет к вентиляционному отверстию, чтобы он не упал во время сушки.

Прижимая объект к вентиляционному отверстию, убедитесь, что он не перекручивает вентиляционное отверстие.

7. Дайте герметику высохнуть.

Герметик сохнет на ощупь примерно за час. Однако оставьте груз у вентиляционного отверстия на несколько дней. Это может занять много времени, прежде чем клей осядет и станет полностью твердым.

Моя вытяжка пропускает воздух - что мне делать?

Снимите дымоход из нержавеющей стали и затяните уплотнение в месте соединения воздуховода вытяжки с вытяжкой.

Нанесите второй слой алюминиевой клейкой ленты, чтобы еще больше затянуть уплотнение.

Теперь поработайте вытяжкой несколько дней и посмотрите, заметите ли вы изменения. В противном случае проблема может заключаться не в утечке воздуха из вытяжки.

Возможно, вам потребуется очистить фильтры вытяжки или заменить их, чтобы воздух из кухни эффективно выходил наружу.

Нужен ли мне демпфер вытяжки?

Заслонка вытяжки предотвращает попадание холодного воздуха, листьев, мусора и мелких животных в воздуховоды снаружи.Это вентиляционное отверстие, которое открывается, когда вы используете вытяжку, и закрывается, когда вы этого не делаете. Он находится внутри воздуховода. Для максимальной эффективности установите его ближе к дому.

Для получения дополнительной информации о обратных заслонках - или чтобы узнать, нужен ли он для вашей вытяжки - щелкните здесь.

Окончание вентиляционного отверстия вытяжки

Прерывание вентиляции вытяжки означает заглушки, которые вы устанавливаете на наружную стену или вентиляционное отверстие на крыше. Если вентиляция проходит через потолок и выходит за пределы крыши, вам понадобится крышка на крышу.Или, если вы выходите через внешнюю стену, вам понадобится настенная заглушка.

Иногда их называют концевыми заглушками или концевыми наборами.

Как далеко можно проветрить вытяжку?

Вытяжка вытяжки не должна быть длиннее примерно 30 футов прямого участка или 20 футов с двумя коленами. На каждый локоть уменьшайте длину воздуховода на 5 футов. Локти добавляют некоторое сопротивление, замедляя движение воздуха за пределы вашего дома.

Для получения дополнительной информации о воздуховодах вытяжки ознакомьтесь с этим полным руководством.

Краткое содержание

На этом завершается наше руководство по герметизации вентиляционного отверстия капота. У вас есть еще вопросы? Не стесняйтесь звонить в Proline Range Hoods по телефону (877) 901 - 5530. Мы будем рады вам помочь.

Спасибо за чтение!

Статьи по теме

Как установить вытяжку с воздуховодом

Могу ли я использовать полужесткий воздуховод для вытяжки?

5 Советы по установке наружной вытяжки

Как не допустить попадания холодного воздуха в вентиляционное отверстие печи?

Есть два места, где соединяется воздуховод вытяжки: внутри и снаружи дома.Осенью и зимой довольно холодно. Таким образом, вы не хотите, чтобы холодный воздух просачивался через вентиляционное отверстие вытяжки в ваш дом.

Вы можете решить эту проблему с помощью одного инструмента: герметика. Вот короткое видео о том, как заделать внешний вентилятор. В этом видео показан вентилятор для ванной комнаты, но процесс остается неизменным независимо от того, какой вентилятор вы хотите закрыть.

Моя вытяжка пропускает воздух - что мне делать?

Снимите дымоход из нержавеющей стали и затяните уплотнение в месте соединения воздуховода вытяжки с вытяжкой.

Нанесите второй слой алюминиевой клейкой ленты, чтобы еще больше затянуть уплотнение.

Теперь поработайте вытяжкой несколько дней и посмотрите, заметите ли вы изменения. В противном случае проблема может заключаться не в утечке воздуха из вытяжки.

Возможно, вам потребуется очистить фильтры вытяжки или заменить их, чтобы воздух из кухни эффективно выходил наружу.

Нужен ли мне демпфер вытяжки?

Заслонка вытяжки предотвращает попадание холодного воздуха, листьев, мусора и мелких животных в воздуховоды снаружи.Это вентиляционное отверстие, которое открывается, когда вы используете вытяжку, и закрывается, когда вы этого не делаете. Он находится внутри воздуховода. Для максимальной эффективности установите его ближе к дому.

Для получения дополнительной информации о обратных заслонках - или чтобы узнать, нужен ли он для вашей вытяжки - щелкните здесь.

Как далеко можно проветрить вытяжку?

Длина вытяжки вытяжки не должна превышать 30 футов прямого участка или 20 футов с двумя коленами. На каждый локоть уменьшайте длину воздуховода на 5 футов. Локти добавляют некоторое сопротивление, замедляя движение воздуха за пределы вашего дома.

Для получения дополнительной информации о воздуховодах вытяжки ознакомьтесь с этим полным руководством.


Улучшите вентиляцию кухни за 5 шагов

Фото: istockphoto.com

Мы обычно думаем о кухне как о комфортной, уютной зоне и «сердце дома», но согласно недавнему Министерству энергетики финансируемое исследование, приготовление пищи на газовой плите хотя бы раз в неделю регулярно выделяет уровни загрязняющих веществ, которые были бы незаконными на открытом воздухе. И газ - не единственная проблема: электрические плиты и даже тостеры выделяют двуокись азота, токсичный побочный продукт сгорания.Неудивительно, что эксперты говорят, что улучшение вентиляции на кухне должно быть «приоритетом общественного здравоохранения». К счастью, правильное использование вытяжки и другие простые меры могут снизить уровень токсичности более чем наполовину. Так что дышите спокойно и используйте эти методы, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию кухни - и, в более общем плане, более здоровый воздух - в вашем доме.

Фото: istockphoto.com

1. Правильно используйте вытяжные шкафы

Чтобы уменьшить запахи и улучшить циркуляцию воздуха, а также улавливать частицы пригоревших продуктов и жирной пищи, включите вентилятор кухонной плиты в начале приготовления - а не в середине или после.Улучшение вентиляции кухни также требует, чтобы домовладельцы внимательно относились к техническому обслуживанию, обеспечивающему эффективное функционирование вытяжки, включая регулярную замену фильтра. Частота зависит от того, сколько и насколько сильно вы готовите, но рекомендуется не реже одного раза в год. А если вы заметили чрезмерное скопление смазки, проколы, деформацию или коррозию на фильтре, немедленно очистите или замените его. Металлическую сетку и перегородочные фильтры можно снять и очистить с помощью средства для мытья посуды и металлической щетки; остальные фильтры одноразовые.

Фото: istockphoto.com

2. Контрольная смазка с помощью брызгозащитного экрана

Сведение к минимуму жира на кухне может уменьшить количество переносимых воздухом, воздухопроницаемых частиц и избавиться от запаха готовки - и все начинается с брызгозащитного экрана. подкладка из карбона для поглощения запахов. Это недорогое средство для решения проблем доступно повсюду на кухне и в магазинах кухонных принадлежностей и не займет ценное место на небольших кухнях. Хотя многие из них можно мыть в посудомоечной машине, для ручной стирки этого разумного инструмента для контроля качества воздуха требуется только губка и горячий мыльный раствор.

Фото: istockphoto.com

3. Эффективное использование вентиляторов

Вентиляторы незаменимы для вентиляции кухни, если в вашем помещении нет вытяжки. Доступен широкий спектр оконных вентиляторов - некоторые с тремя вентиляторами в одном блоке, а также с возможностью реверсивного воздушного потока, - но стандартный коробчатый вентилятор может помочь. Вставьте прочный вентилятор с квадратными краями в кухонное окно, закрыв окно, чтобы плотно прижаться к верхней части вентилятора, и заблокировав любой дополнительный зазор с помощью связанного полотенца или другого «временного» решения.Убедитесь, что направление лопастей установлено таким образом, чтобы вентилятор выдувал свежий воздух в комнату, в то же время высасывая застойный воздух с запахом. Если у вас нет кухонного окна, откройте окна в соседних комнатах и ​​принесите на кухню вентилятор, поместив его в дверной проем, лицом наружу, чтобы втягивать воздух из кухни. Рассмотрим качающийся вентилятор с функцией ионизатора для облегчения очистки воздуха: колебания лучше перемещают воздух, а ионизирующий фильтр задерживает аллергены.

Фото: istockphoto.com

4.Приобретите очиститель воздуха

Вытяжки не регулируются, а некоторые фильтруют лишь 15 процентов твердых частиц. Однако очистители воздуха имеют рейтинг от правительства, а модели с HEPA-фильтром медицинского качества очищают более 99,7% твердых частиц размером более 0,3 микрон. Если вы готовите на газу, страдаете астмой или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, поищите HEPA-фильтр MCS для устранения «множественной химической чувствительности» и установите его в помещении для приготовления пищи, чтобы улучшить вентиляцию кухни.Чтобы убедиться, что купленный вами блок может справиться с объемом воздуха в вашем помещении, определите квадратные метры комнаты (умножьте длину на ширину), а затем проверьте спецификации производителя.

Фото: istockphoto.com

5. Откройте Windows

Конечно, открытие окон добавляет в дом свежий воздух, но то, как вы это делаете, больше всего влияет на воздушный поток, а во время приготовления еды улучшить вентиляцию кухни. В идеале держите внутренние двери открытыми, а затем откройте комбинацию окон и / или наружных дверей, чтобы создать сквозняк.Таким образом вы гарантируете, что воздух не просто попадет в ваш дом, а пройдет через него, вытесняя застойный загрязненный воздух.

В конечном счете, свежий или отфильтрованный воздух - лучший способ бороться с плохим воздушным потоком на любой кухне, поэтому избегайте соблазна просто распылить «освежители воздуха», чтобы замаскировать запахи - эти продукты фактически повышают уровень загрязняющих веществ, не устраняя первопричину.

Получение «тепла» из кухни

Если вы не переносите жару, уходите из кухни.Но если вам нужно приготовить ужин или испечь торт, этот совет, вероятно, нецелесообразен. Как насчет того, чтобы вместо этого убрать тепло из кухни?

Помимо дыма, жира и запахов, приготовление пищи приводит к образованию значительного количества отходящего тепла и водяного пара. Хотя в зимние месяцы это может быть не такой большой проблемой, во время сезона охлаждения ваша система кондиционирования будет работать значительно дольше, чтобы отводить это избыточное тепло и влажность. По оценкам Информационного центра жилищного строительства в условиях холодного климата при Университете Миннесоты, приготовление обеда для семьи из четырех человек выбрасывает в воздух около 20 унций воды.Эта сумма увеличивается более чем вдвое, если используется газовая плита. Правильная вентиляция кухни значительно снизит потребление энергии на кондиционирование воздуха, необходимой для выполнения той же задачи.

Вот что вам нужно знать, чтобы выбрать систему вентиляции, которая подходит для вашей варочной панели и вашего помещения.

Воздуховод или воздуховод

Вентиляторы для приготовления пищи без каналов, ведущих за пределы дома, не являются настоящими системами вентиляции. Скорее, они называются вытяжками с рециркуляцией воздуха и имеют ограниченную способность уменьшать количество жира, дыма, тепла и запахов.Эти вытяжки прикрепляются к стене над варочной панелью и пропускают воздух через фильтр, а затем рециркулируют его обратно в комнату. Часто этот рециркулируемый воздух содержит запахи и газы, а также влажность и тепло.

Канальные системы отбирают выбросы через воздуховоды для вывода наружу. Вытяжка наружу требует гораздо меньше энергии для отвода тепла и водяного пара, чем если бы ваша система кондиционирования воздуха выполняла эту работу.

Взлеты и падения

Системы Updraft

являются фаворитом профессионалов в области дизайна кухни, так как они устанавливаются непосредственно над варочной поверхностью.Вытяжка помогает собирать пары, которые естественным образом поднимаются в процессе приготовления, а затем вытяжной вентилятор выводит их наружу через воздуховод. Конструкции с нисходящим потоком вытягивают воздух через варочную поверхность и вниз по воздуховоду, выходящему за пределы дома. В отличие от вытяжек или навесов, нисходящие системы часто встраиваются в поверхность кухонного прибора. Поскольку эти устройства возвышаются не более чем на 10 дюймов над варочной поверхностью, они слишком короткие, чтобы улавливать пары, поднимающиеся из высокой кастрюли. Большинство дизайнеров предпочитают зарезервировать системы с нисходящим потоком для кухонь с высокими потолками, где длина воздуховодов слишком велика для эффективной работы, или в конфигурациях кухонного острова.В системе с нисходящим потоком требуется вентилятор большего размера, поскольку отсутствует вытяжка, помогающая улавливать побочные продукты приготовления.

Глубина и ширина

Для 30-дюймового диапазона требуется вытяжка или нисходящий воздуховод шириной не менее 30 дюймов. Если позволяет место, лучше шире. Для диапазона 30 дюймов рекомендуется 36-дюймовая бленда. Также важна глубина вытяжки, то есть расстояние, на котором она выступает от стены. «Вы должны убедиться, что он нависает хотя бы над серединой передних конфорок.

Эффективность вентиляции

Как правило, вытяжка с вытяжным вентилятором, выходящим наружу (восходящий поток), считается наиболее эффективной системой. При размещении вентилятора над зоной приготовления пищи используется естественный подъем нагретого воздуха. Обратите внимание, что небольшой воздуховод и / или несколько колен в воздуховоде снижают эффективность системы вентиляции.

Скорость вентиляции

Если кухонный прибор установлен напротив стены, вентиляция более эффективна.Для систем вентиляции кухонных плит и кухонных плит на открытых островах или полуостровах требуются вентиляторы большего размера. Институт домашней вентиляции рекомендует размещать вытяжки вдоль стены с минимальной скоростью вытяжки 40 кубических футов воздуха в минуту (CFM) на линейный фут варочной панели. В идеале следует использовать 100 кубических футов в минуту на линейный фут. Таким образом, для типичного 30-дюймового диапазона требуется от 100 до 250 кубических футов в минуту. Вытяжки над островом или полуостровом (без стены) должны иметь минимум 50 кубических футов в минуту на линейный фут, а рекомендуется 150 кубических футов в минуту. Это составляет от 125 до 375 кубических футов в минуту для 30-дюймовой варочной панели.

Воздуховод может изменить эффективность вентиляционной системы. Чем длиннее воздуховод, чем больше поворотов или углов и чем меньше размер воздуховода, тем менее эффективна система. Для втягивания достаточного количества воздуха из зоны приготовления пищи может потребоваться вентилятор большего размера.

Помните, что самое эффективное, что вы можете сделать с кухонной вентиляцией, - это выключить ее, когда она больше не нужна. Если вы этого не сделаете, он будет продолжать вытягивать кондиционированный воздух из вашей кухни.

Ваше местное коммунальное предприятие и район государственного энергоснабжения Небраски хотят помочь вам максимально использовать энергию, которую они вырабатывают.Это включает в себя помощь в создании кулинарных шедевров с максимальной эффективностью. Для получения дополнительных идей о том, как сделать ваш дом или бизнес EnergyWise SM , а также возможных финансовых стимулов для повышения энергоэффективности, обратитесь в местное коммунальное предприятие или посетите сайт www.nppd.com.

Две основные проблемы кухонной вентиляции

Энергоэффективность - это лекарство, открывающее путь к строительной науке. Когда вы действительно начинаете узнавать об этом, вы приходите к неизбежному выводу, что сделать дом лучше, чем просто сэкономить энергию, - это гораздо больше.Знаете, дом - это система. Это влажность и комфорт, качество воздуха в помещении и многое другое. Сегодня давайте поговорим о качестве воздуха в помещении, особенно в том, что касается кухонь.

Качество воздуха в помещении

Я слежу за работой некоторых исследователей, изучающих качество воздуха в помещениях: доктора Бретта Сингера, профессора Джеффри Сигела, профессора Шелли Миллер и профессора Ричарда Корси и многих других. Одна вещь, которую я слышал громко и ясно от них и от толпы искусственной вентиляции легких (д-р.Joe Lstiburek et alia), что первым шагом к хорошему качеству в помещении является контроль источника.

Это может означать, что просто не следует ввозить материалы, которые могут негативно повлиять на качество воздуха в помещении, например, избегать мебели, изготовленной из материалов, выделяющих карбамидоформальдегид. Это также может означать нападение на источник загрязнения в помещении. Кухонная вытяжка делает это, удаляя вредные вещества, попадающие в ваш воздух, когда вы используете плиту или духовку.

В прошлом месяце в летнем лагере Building Science, Dr.Певица представила обновленную информацию о качестве воздуха в доме. Естественно, то, что происходит на кухне, было значительной частью этого. Вот его слайд о загрязнениях, исходящих от варочной панели.

Как видите, качество воздуха в помещении ухудшается не только из-за приготовления пищи, но и из-за самих конфорок. Горючий газ - это хуже всего, но эти электрические горелки с сопротивлением выпускают в воздух множество ультрамелких частиц. Лучший способ готовить, если вы хотите минимизировать влияние на качество воздуха в помещении, - это использовать индукционную плиту.Тогда у вас есть только то, что получается в процессе приготовления. Как вы можете видеть выше, это может быть очень плохо.

В дополнение к этому, я видел этот твит исследователя Центра солнечной энергии Флориды Дэнни Паркера:

Зингер не упомянул об этом на своем слайде, но если вы посмотрите страницу Википедии о диоксиде серы, это может помочь вам не забывать включать вытяжку каждый раз, когда вы ее жарите.

Именно это и происходит с варочной панелью.Если у вас есть газовая духовка, вы можете выбрасывать в воздух токсичные уровни окиси углерода. Однажды я испытал новую газовую печь, и при запуске она выбросила около 1000 частей на миллион CO.

Очевидно, что лучшее решение для этих ядовитых и токсичных загрязнителей - это избавиться от их источника. Это означает использование вытяжного вентилятора, который у вас должен быть прямо над варочной панелью и духовкой.

И это подводит нас к двум основным проблемам, которые я обещал в названии. Их:

1.Не использовать кухонный вытяжной вентилятор

Чаще всего люди ставят вентилятор прямо перед собой, когда готовят на плите. Многие из них не могут его включить. В других случаях вентилятор не установлен. Да, бывает. Вот еще один слайд из презентации Зингера:

Только 13% людей в этом исследовании большую часть времени использовали кухонный вытяжной вентилятор. Десять процентов никогда им не пользовались, а у 21 процента даже не было вытяжного вентилятора. Только около трети участников исследования использовали вытяжной вентилятор половину или больше времени.Самая распространенная причина, по которой они не использовали вытяжной вентилятор, заключалась в том, что они считали его ненужным (48%). Следующей по частоте причиной стал шум (21%).

Это, наверное, самый простой способ улучшить качество воздуха в помещении. Когда вы стоите перед плитой, дотянитесь до переключателя вытяжки, прежде чем включать конфорку или духовку.

2. Неэффективный кухонный вытяжной вентилятор

Включение вытяжного вентилятора на кухне - отличный первый шаг в управлении источником для улучшения качества воздуха в помещении.Но это не гарантирует, что вы избавитесь от всего вредного, образующегося на варочной панели или в духовке. Вот некоторые из причин, по которым не все это высасывается из дома:

  • Вытяжной вентилятор не выходит на улицу - Да, это правда. Некоторые из них представляют собой вытяжные шкафы с рециркуляцией, которые обычно пропускают воздух через небольшой фильтр и отправляют его обратно в комнату, часто смазывая лоб, когда воздух возвращается. Они являются стандартными в домах с сертификатом пассивного дома, чтобы предотвратить дополнительное проникновение в ограждение здания, но в этих случаях у них все еще есть кухонная вытяжка через ERV.(Я по-прежнему предпочитаю прямую вытяжную вентиляцию из вытяжки.)
  • Вытяжной вентилятор издает много шума, но не перемещает много воздуха. - Плохая вытяжка из кухонной вытяжки снижает воздушный поток, как и в случае с вытяжными вентиляторами для ванной комнаты.
  • Вытяжка имеет низкую эффективность захвата. - К сожалению, вы не можете пойти и сравнить магазин на основе этого показателя. Исследователи из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли, в том числе доктор Бретт Сингер, возглавляют эту работу.Их еще нет, но когда-нибудь в будущем вы сможете сортировать вытяжки по цвету, размеру, расходу воздуха в кубических футах в минуту и ​​эффективности захвата.

Что вы можете сделать для улучшения качества воздуха в помещении

Кухни сбрасывают в наши дома много загрязнителей воздуха внутри помещений. Вы можете смягчить это, всегда используя кухонную вытяжку. А если вы относитесь к той группе, у которой нет вытяжного вентилятора на вашей кухне, установите его как можно скорее. Чтобы повысить эффективность улова, готовьте как можно больше на заднем огне.

Если вы строите новый дом или реконструируете кухню в существующем доме, убедитесь, что вы установили вытяжку, купите такую, которая полностью закрывает все конфорки, и убедитесь, что размер воздуховода установлен правильно, а также предусмотрены вентиляционные отверстия. на открытом воздухе. Да, и не устанавливайте микроволновую печь со встроенным вытяжным вентилятором над варочной панелью. Их эффективность захвата невысока.

Наконец, если вы еще этого не делаете, подумайте о приобретении прибора для контроля качества воздуха в помещении. Awair Element * - хороший прибор для измерения температуры, относительной влажности, двуокиси углерода, твердых частиц и летучих органических соединений (ЛОС).Когда я купил пару, цена была 149 долларов, но щелкните изображение ниже, чтобы узнать текущую цену. Для определения угарного газа лучший инструмент - это монитор низкого уровня CO, а не детектор CO, внесенный в список UL. Для этого отлично подходят версии Defender и CO Experts, и TruTech Tools продает обе. *

Купить элемент Awair на Amazon *

Монитор качества воздуха в помещении Awair Element - один из лучших инструментов для отслеживания того, насколько хорошее - или плохое - ваше качество воздуха в помещении на самом деле и удерживают ли ваши фильтры PM2.5 уровней достаточно низко. У меня дома есть два таких монитора.

Купите монитор низкого уровня угарного газа в TruTech Tools *

Статьи по теме

Урок физики на индукционной плите в день числа пи - с танцами!

Вытяжки с рециркуляцией - столь же эффективны, как и унитазы с рециркуляцией

Обновленная дискуссия о вентиляции жилых помещений

* Это партнерские ссылки для Amazon и TruTech Tools.Вы платите ту же цену, что и обычно, но Energy Vanguard взимает небольшую комиссию, если вы совершаете покупку после перехода по ссылке.

Загрязнение воздуха в помещениях от приготовления пищи

Люди используют различные источники тепла для приготовления пищи, включая газ, дрова и электричество. Каждый из этих источников тепла может создавать загрязнение воздуха в помещении во время приготовления пищи. Печи на природном газе и пропане могут выделять в воздух окись углерода, формальдегид и другие вредные загрязнители, которые могут быть токсичными для людей и домашних животных.Использование дровяной печи или камина для приготовления пищи может привести к высокому уровню загрязнения воздуха в помещении из-за древесного дыма.

При приготовлении пищи также могут образовываться вредные для здоровья вещества, загрязняющие воздух из топочного масла, жира и других пищевых ингредиентов, особенно при высоких температурах. Духовки с самоочисткой, газовые или электрические, могут создавать высокие уровни загрязнения, поскольку пищевые отходы сжигаются. Их воздействие может вызвать или усугубить широкий спектр проблем со здоровьем, таких как раздражение носа и горла, головные боли, усталость и тошнота.Маленькие дети, люди, страдающие астмой, и люди с сердечными или легочными заболеваниями особенно уязвимы перед вредным воздействием загрязнения воздуха в помещениях.

Исследования показывают, что воздух может быть вредным для дыхания, когда люди готовят на кухне с плохой вентиляцией. Лучший способ проветрить кухню - использовать правильно установленную высокоэффективную вытяжку над плитой. Вытяжка с высокой эффективностью имеет высокий показатель кубических футов в минуту (куб. Фут / мин) и низкий уровень шума (шума). Если у вас есть газовая плита, квалифицированный специалист должен ежегодно осматривать ее на предмет утечек газа и угарного газа.

Способы улучшения вентиляции на кухне

Если у вас есть вытяжка:

  1. Убедитесь, что она выходит наружу.
  2. Используйте ее во время приготовления пищи или использования плиты
  3. По возможности готовьте на задних конфорках, потому что вытяжка более эффективно истощает эту зону.

Если у вас нет вытяжки:

  1. Во время готовки используйте настенный или потолочный вытяжной вентилятор.
  2. Откройте окна и / или входные двери, чтобы улучшить поток воздуха через кухню.

Ниже приводится информация о типах загрязняющих веществ, которые могут выделяться во время приготовления пищи, и их потенциальном воздействии на здоровье. Вы также можете узнать, как улучшить качество воздуха в вашем доме.

В поисках опасных загрязнителей на вашей кухне - Национальная лаборатория Лоуренса Беркли с доктором Бреттом Сингером

Библиография

Ниже приводится библиография журнальных статей на тему загрязнения воздуха внутри помещений в результате приготовления пищи.Некоторые из них могут потребовать покупки в журнале или могут быть найдены в библиотеке колледжа или университета. Некоторые статьи имеют открытый доступ, то есть каждый имеет свободный доступ к статье в Интернете, например, через Google Scholar.

Если вы готовите на газу, необходимо включить вытяжной вентилятор

Американцы любят готовить на газу. Более половины из нас используют газовую плиту. Скорее всего, у вас также есть вытяжка, которая выходит на улицу. Несколько лет назад, когда я перешел на газ с электрической плиты и духовки, местная газовая компания не подключила бы мою плиту, если бы не был вытяжной вентилятор, выходящий наружу.

Срочно

Знаете ли вы, что вы должны включать вытяжной вентилятор каждый раз, когда используете газовую плиту? Это правда. CDC рекомендует установить и использовать вытяжной вентилятор с выходом наружу над газовыми плитами. И если ты такой же, как я, ты понятия не имел.

Во время недавнего разговора с моим давним другом по бытовой электронике Питером Видфальдом я практически почувствовал, как он тянется по телефону, чтобы внушить мне хоть какие-то чувства, когда я сказал ему, что не всегда включаю вытяжной вентилятор, когда использую свою газовую плиту. или духовка.

Видфальд - старший вице-президент по продажам и маркетингу американской компании Sharp Home Electronics. В рамках мантры Sharp «Просто лучше жить» он изучил все особенности приготовления пищи в помещении и его влияние на здоровье и безопасность. Он настойчиво подчеркнул: «Если вы готовите на газе, команда Sharp просит вас, пожалуйста, включите вытяжной вентилятор и убедитесь, что в вытяжной вентилятор поступает подпиточный воздух».

Я осторожно спросил о «подпиточном воздухе», а затем принялся за исследование.В разделе «Под вытяжкой» подробно рассказывается о том, что вам нужно знать о вытяжках, но сначала давайте разберемся, почему вам нужен вытяжной вентилятор, если вы готовите на газе.

Выделение ядовитых газов при приготовлении пищи на газе

Справедливо, большинство домовладельцев полагают, что, если их газовая плита была установлена ​​профессионалом, нет причин для беспокойства о неблагоприятных последствиях для здоровья. Правильно установленные газовые плиты считаются безопасными, но исследования показывают, что необходимо принимать дополнительные меры предосторожности.

Согласно EPA, стандарты для CO (окиси углерода) для воздуха внутри помещений не согласованы. Средние уровни в домах без газовых плит варьируются от 0,5 до 5 частей на миллион (ppm). Уровни около правильно отрегулированных газовых плит часто составляют от 5 до 15 частей на миллион, а рядом с плохо отрегулированными плитами могут быть 30 частей на миллион или выше.

Исследование, проведенное в Южной Калифорнии организацией Environmental Health Perspectives, показало, что бытовые газовые горелки для приготовления пищи могут выделять значительные количества загрязняющих веществ в воздух, которые влияют на качество воздуха в помещении (IAQ) и повышают риски для здоровья.Выбрасываемые загрязнители включают диоксид азота (NO2), монооксид углерода (CO) и формальдегид (HCHO).

Согласно исследованию, газовые горелки обычно используются без вентиляции вытяжек, что значительно усугубляет проблему скопления ядовитого газа. Целью исследования было оценить влияние приготовления пищи на газовых горелках во время регулярного приготовления пищи зимой и летом на домашнее воздействие NO2, CO и HCHO в репрезентативной выборке домов.

Модель подсчитала, что в домах, где используются газовые горелки, без вытяжек, и жители обычно подвергаются воздействию NO2, CO и HCHO на уровнях, которые превышают стандарты и нормы, основанные на строгих стандартах здоровья.Использование газовой горелки увеличило медианное значение максимальной смоделированной 1-часовой концентрации в помещении на 100, 3000 и 20 частей на миллиард (ppb) для NO2, CO и HCHO, соответственно.

В исследовании сделан вывод о том, что снижение воздействия загрязняющих веществ от газовых горелок должно быть приоритетом общественного здравоохранения. Результаты показывают, что регулярное использование вытяжек даже с умеренно активной вытяжкой резко снизит процент домов, в которых концентрации превышают санитарные нормы.

В другом исследовании, проведенном Департаментом сельскохозяйственной и биосистемной инженерии Университета штата Айова (ISU), 51 процент протестированных кухонных плит повысил концентрацию CO в помещении выше стандарта EPA, составляющего 9 частей на миллион.У пяти процентов уровень окиси углерода превышал 200 частей на миллион. Двуокись азота вызывает раздражение дыхательных путей, когда азот в воздухе соединяется с кислородом в горелке. Рост заболеваемости астмой в США предполагает связь между невентилируемыми газовыми обогревателями и проблемами со здоровьем.

Согласно исследованию, угарный газ из кухонных плит является частой причиной повышенных концентраций CO в домах. В отчете ISU говорится, что кухонные плиты должны производить не более 800 частей на миллион (ppm) окиси углерода в безвоздушной пробе дымовых газов.Продолжение работы кухонной плиты с производительностью 800 ppm в тесном доме без дополнительной вентиляции может привести к быстрому повышению уровня окиси углерода до неприемлемого уровня. Полевые техники ISU сообщают, что большинство кухонных плит можно настроить на производство менее 50 ppm.

Кроме того, исследование ISU указывало на избыточное накопление водяного пара от невентилируемых газовых горелок, которое может привести к проблемам с плесенью, гнилью древесины и отслаиванием краски.

Сколько слишком много?

Сегодняшние стандарты жилищного строительства более энергоэффективны и «жестче», чем когда-либо, при небольшом естественном потоке воздуха, что еще больше увеличивает вероятность вредного накопления ядовитых газов.

Окись углерода: Концентрация CO измеряется в частях на миллион (ppm). Согласно отчету Комиссии по безопасности потребительских товаров США, большинство людей могут не испытывать никаких симптомов при длительном воздействии CO на уровне примерно от 1 до 70 частей на миллион, но у некоторых пациентов с сердечными заболеваниями может наблюдаться усиление боли в груди. Когда уровень CO увеличивается и остается выше 70 ppm, симптомы становятся более заметными и могут включать головную боль, усталость и тошноту. При устойчивых концентрациях CO выше 150–200 ppm возможны дезориентация, потеря сознания и смерть.

Двуокись азота: Согласно Управлению по охране труда (OSHA), допустимый предел воздействия NO2 в домах и офисах не должен превышать 5 частей на миллион (9 мг / м3). Однако было показано, что уровни NO2 всего 0,1 ppm вызывают респираторный дискомфорт у уязвимых групп населения, таких как астматики.

Формальдегид: В отчете, выпущенном CDC, говорится, что острые и хронические эффекты формальдегида (HCHO) на здоровье различаются в зависимости от человека.Типичный порог развития тяжелых симптомов из-за вдыхания формальдегида составляет 800 частей на миллиард; однако чувствительные люди сообщали о симптомах при уровне формальдегида около 100 частей на миллиард.

Под капотом

Если вы готовите на газовой плите или духовке, очень важно отводить ядовитые газы через вытяжку, выходящую наружу.

Исследование ISU утверждает, что даже при правильной настройке кухонной плиты может образовываться некоторое количество окиси углерода вместе с двуокисью углерода, двуокисью азота и водяным паром.Производители кухонной мебели рекомендуют устанавливать вытяжку для удаления продуктов сгорания, а также запахов, жира и влаги, образующихся во время приготовления пищи. Неиспользование вытяжных вентиляторов вытяжки приводит к загрязнению воздуха в помещении.

При покупке вытяжки ISU предлагает следующее: она должна плотно закрываться и выходить наружу, работать бесшумно и иметь достаточную мощность для удаления кулинарных испарений. Предупреждение: вытяжные вентиляторы снижают давление в доме и могут вызвать опускание вниз вентилируемых печей, водонагревателей, котлов, каминов и вентилируемых комнатных обогревателей.Для вытяжной вытяжки на кухне необходимо обеспечить поступление в дом достаточного количества свежего воздуха. Поручите квалифицированному подрядчику по отоплению установить вытяжной колпак и провести «худшее» испытание на вытяжку, чтобы убедиться, что все системы работают правильно.

И о подпиточном воздухе: Системы подпиточного воздуха представляют собой заслонки с затвором, которые автоматически работают вместе с вытяжной системой, чтобы втягивать свежий воздух, чтобы «восполнить» воздух, выбрасываемый через вытяжной вентилятор.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *