Переделка передней печки УАЗа — Всё о выживании

Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ для переезда с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать про переделки его своими руками, так вот…

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть и обдувать стекла — на лобовом остается 2 «амбразуры», боковые полностью изнутри покрываются наледью, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в интернете показал, что проблема не нова, есть множество вариантов решения (и результатов). Но т.к. я был «сделан» в СССР, обладаю техническим образованием, техническим складом ума и, вроде, не кривыми руками, я пошел своим путем. Итак проблема печки — плохой прогрев(быстрое остывание) и маленькая скорость потока воздуха в печке; решать предстояло радикально…

Я «положил» эту мысль в голову и стал ждать, пока мне не попадется в руки что-нибудь из того, что мне бы пригодилось. И вот сосед(держит ларек контрактных запчастей по соседству с СТО, где я работаю) принес. .. Это была печка(точнее как выяснилось половина — корпус мотора с мотором печки и с заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗа была снята и разобрана, все разложено на полу…

 

Печка УАЗа была разобрана пополам( по заводскому соединению), радиатор снят и отдан для пропайки-проверки специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная вместо задней(снятой половины) родной, но не осталось места для радиатора. Его было решено перенести вперед — болгаринг, напилинг, гнутинг и… получилось таки))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину(везде подкладываем между металлом).

Все собираем в едином корпусе, не забывая проклеить теплозащитой все что можно и все щели я залил обычным силиконовым герметиком

Все еще раз проверяем и ставим на место и опять засада — передняя панель немного мешает… Болгарка решит это))), также чуть подгибаем рычаги включения моста и пониженной. Окна «летнего» обдува со старой печки остались функциональны.

И опять требуется подумать… Воздуховодов я не нашел — пытался подобрать… Оказалось трубы для сантехники на 50 — самое то))). Схема электрического подключения взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вращения вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Все щели опять заливаем герметиком, ждем около суток, подключаем. На шланг выхода с головки блока охлаждайки ставим доп. электропомпу (берите только бош — нашу нет) и торжественный запуск…)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали : на 1 скорости печка дует многократно сильнее, чем старая; на 3 скорости — приподнимает кепку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося оставил на потом — поставлю просто сверху узкую полочку и закрою вид мотора печки изнутри. Новые заслонки тоже сделаю через механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:

Электропомпа была в наличие, в магазине стоит от 2,500р

резистор, провода, включатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пропайка и проверка — 500р

герметик, шурупы, болты, хомуты пластик и т.д. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника,4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (пенофорл 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без стоимости доп. электропомпы)

Вот вообщем и все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

 

Подключение печки уаз буханка — Авто журнал Контракт Авто

Особенности конструкции и устройства печки на УАЗ Буханка

Несмотря на то, что Буханка является достаточно старым автомобилем, который существует на рынке несколько десятков лет, начиная с 60-х годов прошлого века, составных компонентов у машины всё равно много. При этом каждая система нуждается в соответствующем уходе, своевременном обслуживании и ремонте по мере необходимости. К числу важных компонентов, роль которых становится наиболее заметной в зимний период, стоит выделить отопитель. Нельзя сказать, что печка на Буханке какая-то современная или высокопроизводительная. Многие жалуются на её низкий уровень эффективности. Причём это относится к задней и передней печке в одинаковой степени. Потому достаточно часто оборудование меняют. Но не лишним будет изучить устройство, конструкцию печного оборудование Буханки, а также изучить схему подключения электрической составляющей, поскольку сам монтаж не вызывает больших сложностей.

Назначение и конструкция

Прежде чем знакомиться со схемой печки УАЗ Буханки, следует изучить основные функции и конструктивные особенности этого оборудования. Важно заметить, что в случае с Буханкой используется пара печек, которые разделяются на заднюю и переднюю. Поскольку большинство автомобилистов ездят сами или только с передним пассажиром, основное внимание они уделяют именно передней системе. Что же касается заднего оборудования, то тут предпочтительнее заменить на автономный отопитель, намного эффективнее справляющийся со своими задачами. Задача печки на Буханке ничем не отличается от отопителей на любом другом автомобиле. То есть здесь система существует для поддержания оптимальной температуры внутри автотранспортного средства. Она отвечает за обогрев преимущественно в зимний период, а также работает как система вентиляции, подавая воздух под набором за счёт работы вентиляторов и моторчика. В настоящее время большинство Буханок эксплуатируются с отопительной системой НАМИ, которая характеризуется повышенной производительностью и достойными показателями эффективности. Конструктивно можно выделить 3 главных компонента печного оборудования. Буханочный отопитель состоит из:

• радиатора;
• вентилятора;
• устройства, предназначенного для распределения потоков воздуха.

Отдельного внимания заслуживает краник отопителя, позволяющий включать и отключать циркуляцию охлаждающей жидкости по печному оборудованию, тем самым переключаться с режима подачи тепла на обычный обдув салона вентилятором. Система печки может работать в 2 режимах:

• поступление и подача свежего воздуха;
• рециркуляция.

Во втором режиме повышается температура внутри салона. Чтобы добиться повышения температуры, необходимо перекрыть воздухозаборники, после чего открыть заслонку или краник отопителя. Если же автомобилисту нужен только обдув свежим воздухом, тогда манипуляции проводятся в обратной последовательности. Нужно перекрыть краник печки, и открыть воздухозаборники.

За управление печной системой отвечает соответствующий блок управления. Регулировка возложена на кран печки, который может закисляться, заклинивать и давать течь. В связи с этим его зачастую приходится менять. Причём не редко вместо обычного автомобильного крана, предназначенного для УАЗ Буханки, автомобилисты применяют сантехническое оборудование, собранное по специальной схеме с использованием переходников. На практике работает лучше, дольше и эффективнее штатного крана.

Характерные неисправности

Для печки, используемой в системе отопления автомобиля УАЗ Буханка, характерно несколько поломок, с которыми приходится частенько сталкиваться владельцам. Результатом неисправностей становится отказ печного оборудования, то есть печка перестаёт выполнять возложенные неё функции. Прекращается обогрев, что приводит к соответствующим неприятным ситуациям в зимний период эксплуатации Буханки. Можно выделить несколько основных причин, почему может не греть печка на Буханке:

• в каналах, предназначенных для прохождения потоков подогретого или ещё холодного воздуха появились повреждения;
• произошла утечка антифриза;
• вышел из строя кран печки;
• загрязнилась система, что провоцирует снижение температуры при обогреве салона;
• образовалась течь в кранике отопителя;
• перегорел клапан, предназначенный для двигателя системы отопления Буханки.

Если система полностью вышла из строя, ремонтировать её не всегда рационально и финансово целесообразно. Когда печка Буханки прослужила долгое время, и при этом работает откровенно плохо, наиболее правильным решением станет её полная замена.

Замена оборудования

Если вы решили самостоятельно заменить отопитель, следует предварительно познакомиться со схемой печки УАЗ Буханки для подключения электрической составляющей. Монтировать само оборудование, закрепив его в условном подкапотном пространстве, расположенном внутри машины, не сложно. Но и тут следует придерживаться определённых правил и рекомендаций. Процесс будет рассмотреть на примере использования оборудования НАМИ, который отличается лучшей производительностью, а также может похвастаться наличием салонного фильтра, чего в штатном отопителе Буханки нет.

• Первым делом из системы нужно слить антифриз, а также отключить всю имеющуюся проводку. Чтобы было проще осуществлять обратную сборку и подключение, все свои шаги можно записывать или маркировать провода, патрубки и шланги;
• От щитка требуется отсоединить консоль, затем убрать отопительный узел, снять лючок воздухозаборника, удалить уплотнитель и тщательно прочистить все имеющиеся открывшиеся выемки;
• Сделайте замеры под воздушный фильтр, приложив его корпус к поверхности. Далее выполните несколько крепёжных отверстий. Только не используйте сверло диаметром больше 3,2 миллиметров;
• На место установки нанесите слой качественного автомобильного универсального герметика, который устойчив к влаге и резким температурным перепадам. Слой делайте достаточно большой. Установите корпус фильтра и зафиксируйте его. Сам фильтр уже можно вставить в своё посадочное гнездо;
• В салон монтируется новый отопитель. Фиксируется он с помощью шпилек, гаек и болтом М6. Закрепите всё максимально надёжно;
• Затем устанавливается консоль, на саморезах монтируется вся конструкция;
• Потом можно приступать к подключению тяги управления и её фиксации;
• Подключите все патрубки, по которым проходит антифриз. Для надёжности их рекомендуется стянуть хомутами;
• Не забудьте о каналах, которые позволяют обдувать стёкла, избегая их запотевания в процессе эксплуатации автомобиля в условиях повышенной влажности или осадков. Обдув стёкол должен быть на каждой машине. Будь то Мерседес последнего поколения или старая добрая Буханочка производства УАЗ;
• Завершается установка подключением электрической составляющей. Здесь есть своя схема соединения, которую стоит рассмотреть отдельно.

В действительности нет ничего особо сложного в том, чтобы на Буханке поменять штатную отопительную систему, и установить на место старой печки более эффективное и производительное оборудование.

Электрическая схема подключения

Система не сможет работать и отапливать вашу Буханку, если не получит питание. Для подключения существует особая схема. Действуя последовательно и аккуратно, вы сумеете без посторонней помощи запитать новую печку и насладиться эффективной работой отопителя.

• Для начала выберите место для размещения массы. За массу отвечает чёрный провод. Фиксируется она на любой удобной для вас металлической поверхности. Лучше всего делать массу на кузове;
• Следующим идёт плюсовой провод. При его подключении предварительно отключите минус с аккумуляторной батареи, чтобы машина не находилась под напряжением в процессе выполнения работ;
• Плюс рекомендуется заключить в гофрированную оболочку. Затем провод протягивается к предохранительному блоку, то есть к колодке на Буханке;
• Учтите, на автомобиле в его колодке есть 4 предохранителя. Последний, то есть четвёртый, находится под напряжением постоянно. Подключаться следует к любому из первых трёх. Только делайте подключение сверху, перед штатным предохранителем в колодке;
• В принципе на этом подключение электросхемы можно считать завершённым. Обязательно предварительно проверьте работоспособность печного оборудования.

Можно с уверенностью говорить о том, что используемая на автомобилях УАЗ Буханка отопительная система имеет достаточно простую конструкцию и схему. Потому у бывалых автомобилистов, привыкших заниматься обслуживанием, ремонтом и некоторыми доработками своими руками, никаких проблем с пониманием отопителя Буханки возникнуть не должно. Но крайне важно постоянно следить за её работоспособность, проводить профилактические мероприятия, контролировать состояние и количество жидкости охлаждения. Особенно внимательно наблюдайте за наиболее слабыми местами печки. К ним сами владельцы Буханок относят штатные краники. Кран часто закисает, заклинивает и даёт течь. Связано это с длительным простоем краника, который водители попросту забывают периодически открывать сугубо с профилактической целью.

проект «УАЗБУКА»: Буханка
Установка печки НАМИ

Продолжаем, совместно с Магазин4х4, усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .

Еще зимой мы приобрели отопитель повышенной мощности в Лаборатории микроклимата «НАМИ».
На сегодняшний день это самый лучший отопитель для УАЗ Буханки, который встает вместо штатной печки без существенных переделок.
Обзор отопителя НАМИ на УАЗ Буханку был опубликован ранее.

Лаборатория микроклимата НАМИ давно разрабатывает системы отопления и вентиляции для автомобилей. При лаборатории есть небольшое производство, где отопители изготавливаются мелкими партиями. Заказать печь НАМИ можно по телефону указанному на сайте. Поскольку производство мелкосерийное, то скорее всего выполнение заказа придется ждать какое то время.

Почему надо менять отопитель? Для этого есть несколько причин:
Во первых новый отопитель более производительный: 8кВт вместо 4кВт у штатного
Во вторых, максимальный расход воздуха через отопитель в три раза выше 450м3 в час вместо 150
В третьих у нового отопителя есть салонный фильтр
В четвертых уровень шума у нового отопителя значительно ниже чем у штатного
И последнее, у новой печки есть режим рециркуляции салонного воздуха.

Поэтому смело меняем!

Вначале штудируем немногословную инструкцию:

Приступаем к работе.
Снимаем старую печку.
Но предварительно сливаем антифриз из печки. Для этого откручиваем пробку на самой нижней точке кронштейна крепления подводящих шлангов к печке.

Сливаем остальную ОЖ (Охлаждающую Жидкость) из системы охлаждения.

На тех радиаторах которые поставляются сейчас (2015-2016гг) отдельного крана для слива уже нет, и ОЖ сливаем отсоединяя нижний патрубок радиатора.

Штатный отопитель крепится при помощи 4-х болтов М6 (ключ на 10)

В одиночку открутить болты крепления печки задача нелегкая. Завод с маниакальным упорством экономит на закладных гайках. Придется одну сторону держать, а с другой откручивать.

Поэтому либо делаем с помощником, либо надо как то зафиксировать болт от проворачивания.

Открутили болты крепления

Снимаем кнопки на дополнительной панели и саму панельку тоже убираем.

Иначе она будет мешаться при манипуляциях с печкой

Отключаем разъем питания от отопителя. Снимаем дополнительное сопротивление, оно нам уже не пригодиться.
Отсоединяем патрубки ОЖ и вытаскиваем старый отопитель.

Для интереса взвесили сколько он весит. Получилось 5.85кг.

Теперь демонтируем устройство управления воздухозаборником.

Заслонку тоже снимаем.
Несмотря на тотальный антикор на ней уже образовалась ржавчина

Старый отопитель, вместе с системой управления заслонкой весят 8,2кг

Первоначально хотели заменить и салонный отопитель на более компактный и малошумный. Однако, потом, глобальную модернизацию отложили и салонный отопитель вернули на место.

Зато теперь знаем, что он весит 5.65кг

Вся отопительная система Буханки

Новый отопитель НАМИ весит 7,65кг
Поскольку корпус пластиковый, то весь основной вес приходится на радиатор и мотор.

На новой печке уплотнитель сделан из поролона. Весьма недолговечный продукт, да к тому же моментом набирает воду.
Решили заменить его на более технологичный пенополиуретан, который в изобилии остался от старой шумоизоляции.

Удаляем старый уплотнитель

На основе его вырезаем новый и приклеиваем.

При первой примерке показалось, что одного слоя недостаточно. Был наклеен второй слой уплотнителя.

Однако при финишной подгонке выяснилось, что такой толстый уплотнитель не нужен достаточно и одного слоя.

Очень странно, что для отопителя в Буханку не предусмотрено дренажное отверстие для слива попавшей воды. Ведь вода будет по любому попадать в печку. А если нет дренажного отверстия, то вода будет оставаться в передней полости, пропитает фильтр и будет долго и мучительно высыхать, при этом орошая ароматами салон автомобиля.

Проконсультировавшись с производителем печки решили сделать дренаж самостоятельно. Для этого есть даже незадействованные отверстия в корпусе отопителя.

Отверстие которое находится справа (около салонного фильтра) мы заглушили. Для этого использовали простой автомобильный герметик.
Левое отверстие используем для дренажа. Его диаметр позволяет пропустить через него трубку от омывателя ветрового стекла.

Устанавливаем новый отопитель на место.
Если дренаж не делать, то надо вначале установить лючок воздухозаборника. Его проще прикручивать при снятой печке.
Но мы не ищем легких путей 🙂

Размечаем и просверливаем отверстие в кузове для дренажной трубки.
Прикручиваем отопитель на штатное место.

Отрезаем трубку небольшого размера. Один конец ее развальцовываем, чтобы получилось широкое основание в виде воронки. Сделать это можно при помощи предварительно нагретого металлического стержня диаметром бОльшим чем диаметр трубки.

Вокруг отверстия наносим герметик. Устанавливаем трубку воронкой вверх и промазываем стык еще раз герметиком.С обратной стороны так же фиксируем на герметик.
Когда он полимеризуется, то соединение станет достаточно прочным и герметичным.

Что же делать с воздухозаборником? Ведь систему управления им мы демонтировали.
Оказывается воздухозаборник надо жесто закрепить на две алюминиевые пластины входящие в комплект с печкой.
Делать это при уже установленной печки неудобно, но возможно.
Установить нужно так, чтобы между лючком воздухозаборника и краями кузова, по периметру, образовалась щель примерно в сантиметр. Через эту щель и будет поступать воздух в салон.

Сильно компромиссное решение!
Теперь мы лишаемся такого счастья как поступление забортного воздуха самотеком. Придется всегда включать мотор отопителя.
Если будут силы, то надо переделать лючок воздухозаборника. Например как это сделал Логин Питерский

Настал черед переложить магистрали подвода ОЖ к отопителям.
Дело в том, что Буханка спроектирована как армейский автомобиль, и все блага достаются отцам-командирам, которые греются в салоне автомобиля. Поэтому первым делом ОЖ с двигателя поступает на отопитель салона, и уже потом, по остаточному принципу приходит на отопитель кабины.

Схема системы охлаждения двигателя и отопления кузова из инструкции по эксплуатации, где 1 — это выход с блока двигателя, 3 — салонная печка, 14 — отопитель кабины, 18 — сливная пробка отопителя, 17 — помпа двигателя.

Нам же в первую очередь надо позаботится о комфорте (если такое слово применимо в Буханке) водителя и штурмана.
Поэтому, по инструкции, перекладываем шланги.

Вначале с двигателя ведем шланг на нижний патрубок переднего отопителя. В него же устанавливаем кран печки, который перекрывает поток жидкости. Кран используем штатный. Его предварительно демонтируем. (интересно, почему заводские конструктора вынесли кран отопителя наружу? Туда где он больше всего подвержен внешним воздействиям. )
В салоне ему будет тепло и уютно 🙂
Заодно, можно всегда проконтролировать работоспособность крана не выходя на улицу.
При установке краника учитывайте положение будущих рычагов управлении: рычажок влево — кран должен быть открытым.

Верхний патрубок, выводящий ОЖ из отопителя кабины, соединяем с нижним патрубком салонного отопителя.
Поскольку это получается одна из верхних точек в магистрали, то для устранения воздуха в системе ставим краник выпуска воздуха.

Такой же краник ставим на выходе из салонного отопителя (вторая самая высокая точка)

Кран имеет название «Тройник системы охлаждения выпускной«, код — 3310-8120380, производства ГАЗ. Стоит 125р (цена 2016 года)

Верхний патрубок от салонной печки соединяем со входом помпы двигателя

Переходим к электрике.
Массу (черный провод) подсоединяем к любой металлической части кузова автомобиля. Мы закрепили ее под торпедой.
Плюсовой провод укладываем в гофрированную оболочку и тянем на левую сторону автомобиля где находится колодка с предохранителями.

В колодке 4 предохранителя. Четвертый находится постоянно под напряжением. Первые три управляются с замка зажигания.
Поскольку у нас на отопителе уже есть свой предохранитель, то подсоединяем провод к любому из трех первых выводов в колодке, но ДО штатного предохранителя. (т.е. сверху)

Включаем зажигание, проверяем работоспособность мотора отопителя. Если все нормально, то переходим к завершающей стадии: установке панели.
Но вначале надо подсоединить тягу управления краном печки к самому крану.
Подсоединяем, убеждаемся, что в положении рычаг слева кран открыт, справа — кран закрыт. (в противном случае надо перевернуть кран)

Примеряем панель. И думаем как лучше всего расположить три дополнительные кнопки которые раньше были на месте панели.

Чтобы не городить огород, мы вырезали подходящие отверстия в новой панели печки.
Совет: если будете повторять нашу версию, то делайте отверстия под кнопки чуть ниже, иначе кнопки могут упираться в мотор отопителя.

Сверлим два отверстия снизу торпеды и два отверстия в тоннеле пола для крепления панели отопителя.

Подсоединяем блок управления тягами отопителя к панели, прикручиваем на нержавеющие саморезы саму панель.

Осталось закрепить реостат управления мотором отопителя, одеть пластиковые накладки на рычажки и вставить кнопки.
Процесс замены отопителя завершен.

Проверяем правильность подсоединения патрубков, работоспособность мотора отопителя, ход открытия/закрытия крана отопителя.
Заливаем охлаждающую жидкость в систему, стравливаем воздух, и наслаждаемся работой новой печки у которой производительность в два раза выше и есть возможность рециркуляции воздуха.

Подключение печки уаз буханка

Хорошо, что УАЗ начал делать свои машины более приспособленными для личного пользования. Но можно с успехом переделать и старые.

Покупая в ноябре 1992 года автомобиль УАЗ-3962 1988 года выпуска, изношенный процентов на 70, не собирался долго на нем ездить. Однако обстоятельства изменили планы семьи. Больше по необходимости, чем из любви к техническому творчеству, занялся усовершенствованием «буханки«, выпускаемой с небольшими изменениями с 60-х годов. Чтобы хоть как-то облегчить управление, улучшить внешний вид и комфорт в салоне, пришлось вносить изменения почти во все системы и узлы.

Капитально отремонтировал двигатель, оставив «родным» только блок цилиндров. Для улучшения вентиляции картера установил крышку коромысел от «Волги», а стандартный сапун заглушил.

Правый топливный бак на 30 л заменил 50-литровым. В обоих баках установил датчики уровня топлива, а в правом — сигнализатор минимального уровня. Закрываются они крышками с кодовым замком.

В борьбе за экономичность поочередно пробовал карбюраторы К-131, К-126, К-151В. Последний из-за непредсказуемости поведения пришлось заменить на ДААЗ-2107 «Озон». В нем увеличил диффузоры, изготовил механический привод вторичной камеры и экспериментальным путем подобрал пропускную способность жиклеров.

После замены и доработки карбюратора автомобиль при скорости 80-85 км/ч расходует на трассе около 13 л/100 километров, а в городе — 16-17 л. Кроме того, он прибавил в динамике, так что ездить в городском потоке стало легче. Пуск двигателя зимой теперь не проблема. Для более тщательной очистки воздуха, поступающего в двигатель, и удобства обслуживания установил воздушный фильтр со сменным бумажным элементом от «Москвича-2141».

Для уменьшения нагрева карбюратора и улучшения пуска горячего двигателя разнес впускной и выпускной коллекторы.

В систему охлаждения заливаю только «Тосол». На радиатор установил доработанный кожух вентилятора от GAZ 24-10, а саму крыльчатку поставил от грузового ГАЗа — она легче и производительнее стандартной. Тем самым избавился от постоянного перегрева двигателя в тяжелых условиях, особенно летом.

Рабочий цилиндр сцепления заменил на «волговский» с двумя манжетами на поршне.

Чтобы устранить течь из-под валиков переключения передач, изготовил усиленные крышки с двумя манжетами, и вот уже более 70 тыс. км пробега коробка передач остается сухой.

Стандартные главные передачи ведущих мостов (переднего и заднего) в сборе с корпусом заменил на редукторы от GAZ 24-10. При этом уменьшился шум в салоне, снизились обороты двигателя. На ступицы переднего моста установил муфты для ускоренного подключения (отключения) колес.

Передний и задний карданные валы подогнал под новые мосты и отбалансировал. Установил переделанные бамперы от грузовика: в передний врезал противотуманные фары, а в задний слева — противотуманный фонарь красного цвета, справа — фонарь заднего хода. В дополнение к переднему бамперу поставил защитную дугу из толстостенной трубы диаметром 50 мм.

Шины 8,40-15 заменил на радиальные — 235/75R15. Они мягче штатных, не такие шумные, автомобиль стал более устойчивым и лучше управляется.

Кто ездил на «буханке«, тот знает, как неудобна здесь рулевая колонка. Поэтому позаимствовал ее от ГАЗ-66 раннего выпуска, изготовив соответствующие кронштейны. Теперь колонку можно даже регулировать по углу наклона.

Установил рулевое колесо с подрулевыми переключателями и кожухами от GAZ 3102. Карданное соединение рулевого механизма и рулевой колонки избавило вал от напряжения и снизило вибрацию рулевого колеса.

Электрооборудование тоже не обошел вниманием. Генератор установил более мощный (65 А) с встроенным регулятором напряжения, фары снабдил очистителями и оптикой с галогенными лампами по 100 Вт. В схему добавил шесть плавких предохранителей. Выключатели и переключатели поставил от GAZ 3102, а передний фонарь салона с регулируемым направлением пучка света — от М-2141. Установил фонарь освещения моторного отсека.

Стеклоочиститель с тремя щетками и тремя форсунками очищает почти всю поверхность стекла. Бачок омывателя — увеличенной емкости, от VAZ 2121.

Отопитель кабины изготовил, применив радиатор от «печки» КамАЗа и два вентилятора с электродвигателями от UAZ 3151. На передней панели отопителя установил выключатели фароочистителя, отопителя кабины, отопителя салона, блокировки замков дверей, прикуриватель и пепельницу. В нижней части панели справа и слева расположил дефлекторы от VAZ 2105 для подачи воздуха к ногам водителя и переднего пассажира, в средней части — четыре дефлектора VAZ 2107 для подачи воздуха в салон.

Отопитель салона снабдил более мощным электродвигателем с крыльчаткой большего диаметра. Забор воздуха — только из салона, а горячий подается по патрубку через регулируемые сопла от VAZ 2105 к ногам пассажиров в салоне. Подача жидкости в отопители полностью раздельная и управляется из салона.

Снял перегородку позади кабины, усилил каркас кузова в средней части. Аккумулятор (он за сиденьем водителя) закрыл кожухом. Получилось удобное место для аптечки и знака аварийной остановки.

У всех четырех колес приладил грязезащитные фартуки, не устанавливаемые заводом, но требуемые инспекторами ГИБДД. Штатный люк в крыше заменил другим — от КамАЗа: он открывается во все стороны, что улучшило вентиляцию.

На передние двери установил обивку и собственноручно собранные стеклоподъемники с электроприводом, будут и замки с центральной блокировкой. Наружные зеркала — на стойках от «Газели» — установлены на кронштейнах от КамАЗа. При желании их можно сложить, уменьшив габарит автомобиля. Для обзора салона служит дополнительное зеркало над ветровым стеклом.

Все сиденья заменил более комфортабельными от списанного туристического «Икаруса». Водительское сиденье имеет две регулировки: продольную и угла наклона спинки. В салоне установил складной столик, который в нижнем положении «участвует» в образовании спального места, а также шесть сидений, три из которых имеют регулировки угла наклона спинки. Два средних сиденья в заднем ряду — съемные, что позволяет перевозить крупногабаритные вещи. Под тремя сиденьями салона оборудовал ящики для инструмента.

После всех этих замен и доработок автомобиль и мне, и пассажирам очень нравится.

На самодельной панели приборов разместились современный щиток от «Газели» и клавишные переключатели.

В теплом зимой салоне с удобными креслами пассажиры чувствуют себя как в хорошем автобусе.

Юрий КРОММ, Новосибирск zr.ru

Салон буханки фото

На данной странице представлены фото салона автомобиля уаз буханка:

Расположение органов управления

1 — рулевое колесо. Рулевое колесо автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-3153 и семейства УАЗ-3741 имеет центральную кнопку звукового сигнала. Рулевое колесо автомобилей УАЗ-31514 и УАЗ-31519 снабжено энергоемкой накладкой и имеет две кнопки звукового сигнала, расположенные в спицах колеса.
2 — зеркало заднего вида (внутреннее). Регулируется поворотом вокруг шарнирной головки.
3 — панель приборов .
4 — противосолнечные козырьки.
5 — патрубки обдува ветрового стекла.
6 — поручень пассажира.
7 — фонарь (плафон) освещения.
8 — выключатель «массы» аккумуляторной батареи. Включение-выключение «массы» производится поворотом ручки на 90°.
9 — рычаг включения переднего ведущего моста. Имеет два положения: переднее — мост включен, заднее — мост выключен. Перед включением переднего моста включите передние колеса. Включение моста производите при движении автомобиля.
10 — отопитель.
11 — рычаг управления раздаточной коробкой. Имеет три положения: переднее — включена прямая передача, среднее — нейтральное, заднее — включена понижающая передача. Перед включением понижающей передачи включите передний мост. Понижающую передачу включайте с выключением сцепления и только при полной остановке автомобиля.
12 — рычаг переключения передач. Схема переключения показана на рукоятке. Передачи переключайте плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустите педаль сцепления, а затем вторично выключите сцепление и включите передачу. При переходе с высшей передачи на низшую рекомендуется применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой. Передачу заднего хода включайте только после полной остановки автомобиля. При включении заднего хода включается фонарь света заднего хода.
13 — рычаг стояночной тормозной системы. Для включения рычаг переместите назад, для выключения нажмите на кнопку в торце рычага и переместите рычаг вперед до упора. При включении стояночного тормозного механизма на панели приборов загорается контрольная лампа красного цвета.
14- рукоятка привода крышки люка вентиляции и отопления кузова.
15 — рукоятка крана переключения топливных баков. Рукоятка повернута вперед — кран закрыт, повернута влево -включен левый бак, повернута вправо -включен правый бак. На автомобилях с одним топливным баком кран не устанавливается.
16 — педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора.
17 — педаль рабочей тормозной системы. Затормаживайте автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль. При торможении не доводите колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.
18 — педаль сцепления. При переключении передач и трогании с места педаль сцепления следует нажимать быстро и до отказа, а отпускать плавно. Медленное или неполное нажатие на педаль приводит к пробуксовке сцепления, что затрудняет переключение передач и вызывает повышенный износ ведомого диска сцепления. При резком отпускании педали (особенно при трогании с места) возрастает нагрузка на трансмиссию, что может привести к деформации ведомого диска сцепления и других деталей трансмиссии. При движении автомобиля не держите ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к про-буксовыванию диска.
19 — ножной переключатель света фар. Нажатием на кнопку, при включенных фарах, включается ближний или дальний свет фар. На автомобилях с многофункциональными подру-левыми переключателями не устанавливается.
20 — розетка переносной лампы.
21 — ручка управления жалюзи радиатора. При определенных режимах работы и климатических условиях для поддержания температуры охлаждающей жидкости двигателя в пределах 70-80 °С необходимо с помощью жалюзи регулировать количество воздуха, охлаждающего радиатор. При вытягивании ручки створки жалюзи закрываются.
22 — зеркало заднего вида (наружное).
23 — рукоятка переключателя указателей поворота. Рукоятка автоматически возвращается в нейтральное положение при повороте рулевого
в обратную сторону (при выходе автомобиля на прямую). На часть автомобилей устанавливаются многофункциональные подрулевые переключатели.
24 -ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора. Вытянутая ручка фиксируется поворотом на 90° в любую сторону.
25 -ручка управления воздушной заслонкой карбюратора. Вытянутая ручка фиксируется поворотом на 90° в любую сторону.

Консоль:

1 — выключатель аварийной сигнализации. При нажатии на кнопку выключателя одновременно работают в мигающем режиме лампы всех указателей и повторителей поворота, сигнальная лампа включения указателей поворота (поз. 6) и лампа сигнализатора внутри кнопки выключателя.
2 — спидометр. Показывает скорость движения автомобиля в км/ч, а счетчик, установленный в нем, — общий пробег автомобиля в км.
3 — указатель уровня топлива в баке. Каждый бак имеет свой датчик указателя (кроме дополнительных баков).
4 — сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы (красная). Загорается при нарушении герметичности одного из контуров гидравлического привода к тормозным механизмам.
5 — сигнальная лампа включения стояночного тормозного механизма (красная).
6 — сигнальная лампа включения указателей поворота (зеленая). Работает в мигающем режиме при включении переключателя указателей поворота или выключателя аварийной сигнализации.
7 -сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе.
8 — сигнальная лампа включения дальнего света фар (синяя).
9 — указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя.
10 -сигнальная лампа аварийного давления масла. Загорается при падении давления масла в смазочной системе двигателя до 118 кПа (1,2 кгс/см2)
11 — указатель давления масла в смазочной системе двигателя. 12 — вольтметр. Показывает напряжение в бортовой сети автомобиля.
13 — прикуриватель. Для нагрева спирали прикуривателя нажмите на ручку вставки, утопите ее до фиксации в корпусе и отпустите ручку. При достижении необходимой температуры нагрева спирали вставка автоматически возвращается в исходное положение Не допускается принудительное удерживание вставки в утопленном положении.
14 — фонарь освещения (устанавливается на УАЗ-31512, на остальных моделях устанавливается плафон освещения салона)
15 — выключатель фонаря (плафона) освещения. На некоторых моделях выключатель расположен рядом с плафоном.
16 — ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора.
17 — переключатель датчиков уровня топлива в баках.
18 — выключатель заднего противо-туманного фонаря с встроенной сигнальной лампой включения
19 — выключатель противотуман-ныхфар.
20 — выключатель зажигания и стартера комбинированный (см рис. 1.22 и 1 23). Ключ из выключателя зажигания автомобилей УАЗ-31514, УАЗ-31519, УАЗ-3153 вынимается только в положении III, при этом срабатывает механизм запорного устройства, блокирующий вал рулевого управления. Для блокировки рулевого управления на стоянке установите ключ в положение III, выньте его и поверните рулевое колесо в любую сторону до щелчка, означающего, что язычок запорного устройства совпал с пазом стопорной втулки вала рулевого колеса. При отпирании рулевого управления вставьте ключ в выключатель зажигания и, покачивая вправо-влево рулевое колесо, поверните ключ по часовой стрелке в положение 0. В целях исключения случаев ошибочного включения стартера при работающем двигателе (II положение ключа), в конструкции механизма выключателя зажигания применена блокировка, дающая возможность повторного пуска двигателя только после возврата ключа в положение 0.

Переделка передней печки УАЗа

Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ для переезда с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать про переделки его своими руками, так вот.

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть и обдувать стекла — на лобовом остается 2 «амбразуры», боковые полностью изнутри покрываются наледью, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в интернете показал, что проблема не нова, есть множество вариантов решения (и результатов). Но т.к. я был «сделан» в СССР, обладаю техническим образованием, техническим складом ума и, вроде, не кривыми руками, я пошел своим путем. Итак проблема печки — плохой прогрев(быстрое остывание) и маленькая скорость потока воздуха в печке; решать предстояло радикально.

Я «положил» эту мысль в голову и стал ждать, пока мне не попадется в руки что-нибудь из того, что мне бы пригодилось. И вот сосед(держит ларек контрактных запчастей по соседству с СТО, где я работаю) принес. Это была печка(точнее как выяснилось половина — корпус мотора с мотором печки и с заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗа была снята и разобрана, все разложено на полу.

Печка УАЗа была разобрана пополам( по заводскому соединению), радиатор снят и отдан для пропайки-проверки специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная вместо задней(снятой половины) родной, но не осталось места для радиатора. Его было решено перенести вперед — болгаринг, напилинг, гнутинг и. получилось таки))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину(везде подкладываем между металлом).

Все собираем в едином корпусе, не забывая проклеить теплозащитой все что можно и все щели я залил обычным силиконовым герметиком

Все еще раз проверяем и ставим на место и опять засада — передняя панель немного мешает. Болгарка решит это))), также чуть подгибаем рычаги включения моста и пониженной. Окна «летнего» обдува со старой печки остались функциональны.

Демонтаж старой и подключение новой печки на автомобилях УАЗ Буханка

Даже бывалые автомобилисты не сразу поймут, что такое УАЗ 2206 или 452. Но стоит сказать «Буханка», и всё становится на свои места. Это достаточно популярный в России и странах СНГ автомобиль, который начали выпускать ещё с 1965 года. Машина имеет несколько модификаций, но существенно автомобиль не менялся из года в год. Одним из слабых мест Буханки является её передняя печка, то есть отопитель кузова. Если он выходит из строя, требуется замена. Чтобы не просто заменить печку, но и улучшить всё отопление автотранспортного средства, рекомендуется устанавливать систему типа НАМИ с повышенной мощностью. Такое оборудование в полной мере удовлетворит потребности водителя и его пассажиров. Хотя некоторые применяют печки от ВАЗа.

Самостоятельная замена печки на УАЗ Буханка.

Причины замены отопителя

Прежде чем приступать к снятию печки с УАЗ Буханка, следует разобраться, зачем именно проводятся такие манипуляции, и есть ли в них смысл. Некоторые автомобилисты и бывалые владельцы этого авто рекомендуют снимать и устанавливать новую печку даже в случае, когда старая штатная система работает нормально. И если требуется вынужденная замена, тогда подавно лучше демонтировать старое оборудование и установить более эффективную и современную систему. Всего специалисты выделяют несколько основных причин для замены отопителя:

• Производительность. Штатная система демонстрирует производительность на уровне всего 4 кВт. Это достаточно мало для машины таких размеров и объёма внутреннего пространства. Обеспечить теплом водителя и переднего пассажира она может, а вот задние пассажиры могут испытывать дефицит обогрева,
• Расход воздуха. Максимальный показатель по расходу воздуха в штатной системе составляет 150 м3. У НАМИ это значение выше в 3 раза, то есть равняется 450 м3 за час работы. А потому обогрев будет осуществляться быстрее и эффективнее,
• Салонный фильтр. В штатном оборудовании, с завода устанавливаемом на Буханку, фильтра очистки салонного воздуха попросту нет. Это заставляет людей внутри авто дышать грязным неочищенным воздухом. У нового отопителя фильтр присутствует,
• Шумность. Если сравнивать заводскую систему и новый отопитель салона и кузова, в пользу последнего также говорит низкий уровень шума в процессе работы. Это дополнительный плюс к комфорту,
• Режим рециркуляции. Удовольствие, которое в заводском отопителе нет. За счёт рециркуляции салонного воздуха печка будет работать качественнее и со свежим воздухом.

Этих причин более чем достаточно, чтобы приступить к снятию старой печки со своего УАЗ Буханка и установить новое оборудование НАМИ.

Демонтажные работы

Начинать следует с того, как снять печку на УАЗ Буханка. Процедура не самая простая, но многие автолюбители прекрасно справляются с поставленной задачей своими руками. Здесь потребуется придерживаться определённой последовательности, действовать аккуратно и просто не спешить. Иначе рискуете сломать то, что вам ещё пригодится на вашей Буханке.

• Первым делом требуется избавиться от имеющегося тосола или антифриза в печке. Чтобы сделать это, в нижней точке кронштейна фиксации подводящих к печке патрубков нужно открутить сливную пробку. Заранее подготовьте пустую ёмкость для слива,
• Остальная охлаждающая жидкость сливается через систему охлаждения. На современных радиаторах, устанавливаемых на Буханку, сливной кран может отсутствовать. Тогда придётся осуществлять слив путём отсоединения нижнего патрубка на радиаторе. Под него также подставьте тару,
• Фиксация штатного буханочного отопителя осуществляется путём применения 4 болтов типа М6. Для их откручивания вам потребуется обычный гаечный ключ 10 размера, 
• Конструкторы далеко не всё продумали идеально, потому самостоятельно открутить эти болты будет проблематично. На закладных гайках здесь очевидно сэкономили. Потому требуется держать с одной стороны, а крутить с другой. Решением может стать помощь товарища, либо использование подручного приспособления для защиты от проворачивания,
• Когда вам удастся открутить крепёжные болты штатного отопителя, можно также снять на дополнительной панели кнопки. В принципе и саму панель убирайте, поскольку в комплекте с новой печкой идёт всё необходимое. Плюс в процессе обратной установки она будет мешать. Даже если панель планируете ставить ту же, временно её лучше демонтировать,
• От отопителя следует отключить разъём, отвечающий за питание. Также снимается дополнительное сопротивление, поскольку в дальнейшем оно не понадобится,
• Отключите все патрубки подачи жидкости охлаждения, после чего штатный отопитель наконец-то можно будет полностью извлечь из Буханки,
• Не забудьте также демонтировать устройство, предназначенное для управления вашим воздухозаборником. Аналогично избавьтесь от заслонок.

На этом демонтажный этап работы по замене и подключению новой печки для УАЗ Буханка можно считать завершёнными. Далее вам предстоит установка нового оборудования для создания более эффективной системы отопления в салоне автомобиля. Пока вы не начали, рекомендуем дополнительно очистить все доступные участки от возможных загрязнений, обработать металлические поверхности антикоррозийными составами, зачастить ржавчину там, где она уже успела появиться. Профилактические работы лишь продлят срок службы не только отопления, но и всего автомобиля.

Модернизация нового оборудования

Теперь наступает очередь установки новой системы отопления, подходящей для советской и отечественной Буханки. Рассматривать монтаж мы будем на примере НАМИ. Такая конструкция суммарно будет весить около 7,6 килограмм. При этом штатное оборудование с куда более низкими показателями и характеристиками весит практически 9 килограмм. У отопителя НАМИ предусматривается использование пластикового корпуса. Основной вес формируется из двигателя и радиатора системы отопления. Прежде чем начинать монтаж, стоит выполнить определённую модернизацию. Всё дело в том, что на новой печке от НАМИ почему-то решили использовать уплотнитель, изготовленный на основе поролона. Это крайне недолговечный материал, который в скором времени может износиться, потерять свои характеристики и попросту разрушиться. Плюс поролон мгновенно впитывает в себя воду, а избавиться от неё будет проблематично. Вместо поролона лучше всего использовать технические пенополиуретан. Доработка предусматривает выполнение следующих процедур:

• с отопителя следует удалить весь поролон, что использовал изготовитель,
• по размеру старого уплотнителя вырезается заготовка из более практичного и эффективного пенополиуретана,
• с помощью водостойкого клея приклеивается новый уплотнитель,
• в зависимости от толщины самого листа пенополиуретана, может потребоваться 1 или 2 слоя,
• если нужен ещё один слой, приклейте его поверх первого после того, как он успеет схватиться.

Сразу клеить второй слой не обязательно. Попробуйте приложить однослойный вариант и посмотреть, насколько он удовлетворяет потребности. То есть действуйте по ситуации. Доклеить второй слой можно буквально за пару минут. Заранее сделайте вторую заготовку из полиуретана и держите её на видном месте, в случае чего. У отопителя, используемого для Буханки, есть ещё одна проблема, требующая вмешательства перед установкой новой системы. Это отсутствие дренажного отверстия, через которое может выходить попавшая вода. Из-за того, что дренажа нет, вода будет постоянно накапливаться в передней полости, пропитывать салонный фильтр. На процесс высыхания будет уходить слишком многом времени. При этом испаряющаяся влага начнёт создавать не самые приятные запахи, проникающие непосредственно в салон Буханки.

Дренаж можно сделать своими руками. Для таких целей предусматривается даже наличие специального неиспользуемого отверстия в корпусе оборудования печки. С правой стороны возле фильтра салона есть отверстие, которое следует заглушить каким-нибудь подходящим плотным материалом. Обычный автомобильный герметик прекрасно справится со своей задачей. А вот отверстие с левой стороны как раз и понадобится для организации дренажа. Диаметр будет достаточным, чтобы провести через него патрубок от омывателя для лобового стекла.

Процесс установки

На практике демонтировать и снимать всегда намного легче, чем устанавливать. Потому к этому процессу следует подойти максимально ответственно и внимательно. В действительности обязательно делать дренаж. Но лучше с ним, чем без него. Если вы решите пойти по пути без дренажного отверстия, тогда первым делом потребуется установка лючка воздухозаборника. Его удаётся значительно проще закрутить, пока печка снята. Рассматриваться будет полный процесс установки, предусматривающий организацию дренажной системы.

• Сделайте разметку под сверление отверстия в кузове для установки дренажной трубки. Отверстия следует сразу обработать антикоррозийные составами, чтобы своими руками не создать очаг для распространения ржавчины по всему кузову,
• Новый отопитель прикручивается на своё законное место в Буханке, 
• Вырежьте небольшую трубку. Один её конец потребуется развальцевать, чтобы получить достаточно широкое основание, внешне напоминающее воронку. Для этого можно взять металлический стержень, диаметр которого немного больше диаметра трубки, нагреть и вставить,
• Вокруг выполненного отверстия наносится автомобильный герметик. Трубка устанавливается воронкой в направлении вверх, и стык снова промазывается ещё один слой герметизирующего состава. С обратной стороны также потребуется зафиксировать трубку герметиком,
• После застывания герметизирующее средство полимеризируется, то есть станет прочным и устойчивым к механическим воздействиям. Плюс всё будет достаточно герметичным,
• В комплекте с печкой НАМИ идёт пара алюминиевых пластин. Они нужны в связи с тем, что систему управления воздухозаборниками на предыдущем этапе вы демонтировали. Потому сам воздухозаборник будет жёстко фиксироваться именно на этих пластинах. Когда печка установлена, сделать это будет не очень удобно, но можно, 
• Установку следует осуществлять таким образом, чтобы по периметру между краями кузова автомобиля и лючком вашего воздухозаборника осталось пространство в виде небольшой щели. Зазора в 1 сантиметр будет более чем достаточно. Этот зазор позволит проникать встречному воздуху проникать в салон Буханки,
• Это не самый оптимальный вариант, поскольку в такой ситуации забортный воздух фактически не сможет поступать самотёком. Выходом из ситуации станет модернизация лючка воздухозаборника. Либо же придётся постоянно включать мотор печки,
• Теперь можно проложить магистраль для подвода жидкости охлаждения к отопителю. Проблема Буханки в том, что её создавали как машину для армейских потребностей, а потому весь комфорт предусмотрен только для тех, кто сидит в салоне. А в кабину поступает остаточное тепло,
• В этой модернизации нужно обеспечить комфорт для водителя и переднего пассажира. Тут потребуется соответствующим образом проложить шланги,
• Сначала от двигателя ведётся шланг к нижнему патрубку на переднем отопителе. Сюда же устанавливается кран печки, перекрывающий потоки движущейся жидкости охлаждения. Кран применяется стандартный, но можно установить и какой-нибудь водопроводный шарнирного типа. Сам кран предварительно демонтируется и переносится в салон, чтобы иметь возможность контролировать его работу, не покидая пределы автомобиля,
• Когда будете устанавливать краник, учтите расположение рычагов для осуществления управления. При повороте рычажка вправо кран должен открываться, 
• Верхняя трубка, которая выводит охлаждающую жидкость из отопителя кабины Буханки, соединяется с нижним патрубком отопителя салона. Так как мы в итоге получим верхнюю точку в магистрали таким образом, то для ликвидации воздуха в систему потребуется дополнительно установить кран для выпуска лишнего воздуха,
• Аналогичный краник следует установить на выходе из отопителя салона. Это будет вторая наиболее высокая точка в системе. Лучше для таких целей использовать выпускной кран типа тройника системы охлаждения. ГАЗ выпускает отличные краники, подходящие для этих задач,
• Вход насоса двигателя потребуется соединить с верхним патрубком печки салона.

Установка практически завершена. Но работа ещё не закончена, поскольку остаётся электрическая составляющая.

Работа с электрикой

Чтобы окончательно установить систему, потребуется выполнить подключение, обеспечив новое отопление питанием.

• Первым делом подключите массу. Она всегда маркируется чёрным проводом, потому перепутать будет сложно,
• Масса фиксируется на любую металлическую часть автомобильного кузова. Оптимально закрепить её где-нибудь под торпедой Буханки. Но тут можете выбирать другой вариант,
• Плюсовой провод рекомендуется заключить в оболочку из гофрированного материала и протянуть к левой стороне машины, где располагается блок предохранителей (колодка предохранителей),
• В общей сложности колодка предусматривает наличие 4 предохранителей. Четвёртый из них отличается тем, что находится под постоянным напряжением. А 3 первых управляются через замок зажигания,
• Поскольку на отопительном оборудовании предусмотрен собственный предохранитель, его можно подключить плюсовым проводом к любому из 3 идущих первыми выводом на колодке. Но обязательно, чтобы подключение было сверху, то есть до штатного буханочного предохранителя,
• Запустите зажигание, чтобы проверить работоспособность моторчика печки. Если всё функционирует, тогда можно установить панель,
• Не забудьте предварительно подключить тягу для управления печным краном непосредственно к самому кранику,
• Подключив, проверьте работоспособность. При левом положении рычага краника он должен быть открыт, а при повороте вправо закрывается. Если у вас не так, кран придётся перевернуть,
• Примерьте панель и выберите оптимальный для вас способ её размещения. Тут лучшим решением станет выполнение 3 отверстий в панели от новой печки для дополнительных кнопок. Причём отверстия рекомендуется располагать немного ниже середины панели, чтобы они не упёрлись в моторчик отопительной системы,
• Выполните два отверстия в нижней части торпедо и ещё пару отверстий в тоннеле пола Буханки. Это потребуется для фиксации новой панели,
• Подключите блок управления печными тягами к вашей панели, саморезами зафиксируйте её на своём новом месте,
• Теперь требуется установить реостат системы управления моторчиком печки, надеть пластиковые накладки на рычаги управления и вставить все кнопки.

На этом процесс установки и подключения нового отопителя можно официально считать завершённым. Процедура не самая простая, потому новичкам самостоятельно за такую работу браться не стоит. Проконсультируйтесь со специалистами или заручитесь поддержкой более опытных автомобилистов, которые сумеют вам помочь и подсказать в случае чего.   Завершив все работы, обязательно проверьте, правило ли были подключены все патрубки, насколько эффективно работает мотор отопительной системы, как ходит кран отопителя. После этого смело заливайте в систему качественную жидкость охлаждения, с помощью краников удаляйте лишний воздух и тестируйте работу печки уже в реальных условиях. Как показывает практика, установка такого оборудования даёт возможность улучшить работу системы отопления в 2 раза по сравнению со штатной системой. Плюс появляется фильтр, который потребуется обязательно менять периодически, а также функция рециркуляции воздуха в салоне.

Схема система отопления уаз буханка — Офремонт

Схематика отопительной системы УАЗ Буханка

Воплощенная схематика отопительной системы УАЗ Буханка большое внимание владельцев данного авто влечет при модернизации салона машины. Ведь все владельцы автомобилей знают, что интерьер этого внедорожного авто по уровню удобства очень далек до аналогов из-за рубежа, хотя эта модель рассчитана с самого начала на эксплуатацию разведслужбами, да и что можно ждать за столь недорогую стоимость.

Предлагаемые варианты тюнинга салона УАЗ Буханка

Как уже обозначено было, автомобиль УАЗ 452 создавался для соответствия большим требованиям специального транспорта для МЧС, военных и медслужб. Правда, данный факт совсем не считается констатацией того, что выполнение этого авто можно считать безукоризненным. Собственно поэтому при выполнении тюнинга интерьера Буханки модернизации подвергается не только отопительная система, но и очень много других деталей и компонентов.

В первую очередь, при доработке убранства внутри УАЗ Буханка большинство хозяев автомобиля создает замену типовых жёстких сидений более современными и мягкими подобиями, так как основные сиденья могут душу вытрясти при движении, что особенно свойственно для езды по бездорожью. Причем, некоторыми умельцами даже интегрируются кресла с обогревом и электрическим приводом, для чего корректируется имеющаяся схема подсоединения электрического оборудования.

На другом шаге внимание уделяют звукоизоляции салона УАЗ 452 и фиксации компонентов приборной панели, но, перед исполнением крепежа компонентов модернизируется отопительная система Буханки, о чем будет речь вестись дальше. В тематическом плане может быть осуществлена облицовка убранства внутри кожей, украшение приборной панели вставками из дерева либо же деталями «под древесину».

Нередко в салоне УАЗ Буханка появляются разные вспомогательные сопутствующие предметы, включая полки, бардачки и пепельницы. Часто заменяется рулевое колесо современным импортным подобием с наличием мягкой кожаные обивки или другого материала.

Разумеется, есть и другие варианты доработки интерьера этого авто, что зависит от фантазии хозяина автомобиля, однако одним из основных нюансов тюнинга салона выступает все же модернизируемая схема системы отопления Буханки, так как штатный отопитель с собственными непосредственными задачами просто не справляется.

Как отопительная система Буханки может быть модернизирована

Когда дорабатывается схематика отопительной системы УАЗ Буханка, необходимо обязательно предусматривать следующие моменты.

Отопительный прибор отопителя находиться должен пониже уровня охлаждающей жидкости, имеющейся в системе охлаждения, чтобы эта субстанция через него намного эффективнее прокачивалась и всегда в нем присутствовала. Для этого необходимо сделать систему охлаждения замкнутой, интегрировав погодный клапан в крышке бака расширительного. При этом в последнем уровень охлаждающей жидкости обязан быть всегда выше поставленного отопительного прибора отопителя.

Усугублять воздух нужно менее шумным центробежным вентилятором, который должен находиться по ходу потока воздуха до отопительного прибора. Таким подходом будет дополнительно снижен параметр шума.

Через отопительный прибор поток воздуха проходить должен только за счёт давления, формируемого вентилятором, а не при помощи кинетической энергии. При этом сопло вентилятора дуть не должно прямо в радиаторной соты, так как воздух проходить будет неодинаково через отопительный прибор.

Температура нагнетаемого воздуха должна меняться заслонкой, смешивающей холодный и горячий потоки воздуха, а не краном. При применении крана температура будет сильно зависеть от режима практичности силового агрегата, а заслонкой можно настраивать соотношение двоих воздушных потоков.

Шофер и пассажир УАЗ 452 будут себя более удобно ощущать при формировании более большой температуры в ногах и в области поясницы, а более прохладный воздух должен находиться на уровне лица для устранения сонливости. Для этого схема системы отопления выстроена должна быть так, чтобы горячий воздух принудительно подавался к ногам и стеклу, а на лицо должен поступать более прохладный воздух, что можно осуществить добавочным отбором холодных масс воздуха между отопительным прибором и вентилятором, а еще при помощи регулируемой заслонки смешивания потоков воздуха.

Одним из вариантов модернизации системы отопления Буханки как правило выступает следующая очередность действий, заключающихся в интегрировании пары улиток на обыкновенный корпус печки:

• одна улитка берется от салонной печки Буханки, корпус второй необходимо взять у МТЗ-82, а вентилятор и мотор ставится от иной уазовской печки;
• в улитку необходимо воткнуть турбину от Волги, так как штатная считается очень очень маленькой и не вызывает доверия;
• дальше к улитке присоединяются шланги, для чего просто делается пластина с парой отверстий, что выступает наиболее не тяжёлым решением;
• после этого необходимо взять канализационные традиционные расширители с размерностью в 50*45, которые крепятся к пластине. Крепление их также очень обычное. Нужно от труб на 50 взять заглушки и выполнить в них отверстия, чтобы сформировалось кольцо с бортиком. Потом вся система ставится в пластину;
• для вращения отвода на него нужно одеть пару колец из резины, которые взять можно из тракторной гидравлики. Потом вся система прикладуют к улитке, и в результате необходимо получить подобное выполнение со второй улиткой. Нужно помнить об интегрировании диффузоров;
• заканчивается работа крепежом улитки к пластине при помощи болтов, клепок и сварки, после этого изделие красится. При этом необходимо помнить, что корпус печки нельзя снимать, не слив заблаговременно тосол и не отсоединив от отопительного прибора шланги.

Заключение

Заканчивая рассмотрение нашей темы, напомним, что если в Буханку инвестировать конкретные средства и силы, то получить можно вполне удобный для передвижения джип. При этом схематика отопительной системы УАЗ Буханка должна быть модернизирована обязательно, так как базисный отопитель в холодный период года собственное название навряд ли сумеет оправдать.

Прочтите ещё:

• Тюнинг салона УАЗ «Буханка»

Каждый хозяин автомобиля УАЗ «Буханка» понимает, что его джип по наличию комфорта в салоне очень далек от аналогов из-за рубежа. Разумеется, он значительно дешевле и с самого начала разрабатывался в .

Тюнинг УАЗ «Буханка» собственными руками

УАЗ-452, он же «буханка» и «таблетка» в народе, – полноприводный двухосный грузо-пассажирский автомобиль, доступный в бортовом и кузовном варианте, с большой историей (его изготовление стартова .

Отопительная схема уаз 452

Система охлаждения и теплоснабжения УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4.

Система охлаждения и теплоснабжения автомобилей вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365, с инжекторными двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4, жидкостная, закрытая, с циркуляцией принудительного типа охлаждающей жидкости.

Система охлаждения автомобилей вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 в себя включает :

— Каналы для прохода охлаждающей жидкости в головке блока цилиндров . — Межцилиндровые каналы для прохода охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. — Отопительный прибор системы охлаждения. — Насос для воды. — Вентилятор системы охлаждения. — Гидромуфту привода вентилятора системы охлаждения. — Бак расширительный. — Двухклапанный терморегулятор.

— Измеритель указателя температуры охлаждающей жидкости.

— Термопреобразователь охлаждающей жидкости управляющего блока двигателем. — Сливную пробку отопительного прибора. — Кран для слива или пробку блока цилиндров. — Шланги подогрева дроссельного устройства.

— Соединительные отрезки трубы и шланги.

Отопитель УАЗ «Буханка»

Автомобиль складывается из большого количества составных компонентов. Любой из них просит очень высокого внимания. Благодаря этому водители должны смотреть за состоянием собственного «железного коня». Очень важен вопрос подготовки машины к зимнему периоду.

Тут важнейшую играет роль наличие продуманной системы обогрева. Побеседуем о ней в УАЗ «Буханка».

Эта система важна, сначала, для поддержки нормальной температуры в салоне не зависимо от времени года, для воздушной вентиляции в середине машины.

На большинстве моделей «буханки» поставлен отопитель очень высокой мощности «Н-1» производства НАМИ.

Конструкция:

Отопитель в себя включает такие элементы:

• Отопительный прибор.
• Вентилятор.
• Особое устройство для распределения воздуха.

Есть два ключевых рабочих режима:

1. При поступлении чистого воздуха.
2. При рециркуляции потоков.

Второй режим предполагает очень высокую температуру в салоне. Для этого необходимо закрыть воздухозаборник, а потом открыть заслонку. При первом режиме действия производятся в обратном порядке.

Управляет всей системой специализированный блок. Для регулировки служит кран. Быстрее прогреть салон позволяет новая конструкция, выстроенная на увеличенной циркуляции потоков и использовании жидкости в отопительном приборе.

Необходимо помнить об обдуве стёкол. В другом случае это приведёт к их покрытию льдом и ли запотеванию. Шофер и пассажиры будут ощущать дискомфорт.

Если проникает влага, то убирается она по воздухозаборнику. Тут используется стыковочное устройство.

Часто автомобилисты встречаются со случаями, когда отопитель (печка) не исполняет собственные непосредственные функции, не греет. Какие могут быть причины?

• Наличие в каналах, по которой проходит воздух, повреждений.
• Вытекает антифриз.
• Засорение системы, благодаря этому неудовлетворительная температура.
• Потёк кран на печке.
• Сгорел клапан, отвечающий за предохранение мотора.

Как собственными руками поменять отработавшую печку? Что понадобится для этого? Все можно сделать по следующему методу.

1. Сливаем весь антифриз и отключаем всю проводку.
2. Отделяем консоль от щитка. Убираем отопительный узел, люк воздухозаборника, снимаем уплотнитель, дальше прочищаем выемки.
3. Примеряем воздушный фильтр, сверлим отверстия не больше 3,2 мм диаметром.
4. На место монтажного процесса наносим герметик большим слоем. Устанавливаем корпус и отмечаем. Возвращаем фильтры из салона на место.
5. Устанавливаем в салон новый отопитель, крепя его шпильками и гайками «М-6». Отмечаем узел, устанавливаем потом консоль блока. Отмечаем всю конструкцию при помощи шурупов.
6. Дальше мы подсоединяем тягу управления и крепим её. Подсоединяем к узлу отрезки трубы, в которых находится антифриз, и отмечаем их специализированными хомутами. Потом ставим каналы обдува для стёкол.
7. Подводя итог подсоединяем электрику, заливаем систему и проверяем, как она не прекращает работу. При появлении поломок нужно еще раз проверить всю систему.

Подводя итог

Отопительная система автомобиля УАЗ «Буханка» довольно обычная по собственной конструкции. Если своевременно не проверять её работу, в конечном счете, владельцу нужно будет расходовать наличные средства на автосервис.

охлаждение уаз буханка

Кончики для хлеба на закваске, часть 3

Наконец-то хлеб! Это третья и последняя часть из нашей серии советов по приготовлению закваски.

Если вы не подписывались на нас в течение последних нескольких дней, ознакомьтесь с частью 1 и частью 2, в которых подробно рассказывается, как приготовить жесткую закваску, а затем использовать ее в рецепте закваски на натуральной закваске (без коммерческих дрожжей), иллюстрируя ремесленника. навыки выпечки по ходу дела.

Из всех этапов замешивания и выпечки хлеба мне больше всего нравится заключительная работа в духовке.Мне нравятся сюрпризы, обнаруживаемые в этом процессе: хлеб, который стал твердым и пухлым в холодильнике, пока я спал; красивый цветущий хлеб с надрезами, который открывается, когда я снимаю крышку с кастрюли в середине выпекания. Иногда я чувствую себя маленьким ребенком, который ждет, чтобы открыть подарок — пока таймер, наконец, не сработает, и я увижу, какое волшебство произошло!

Сегодня мы забьем и испечем наш хлеб на закваске, который всю ночь медленно поднимался в холодильнике.Давайте начнем.

Ремесленный хлеб на закваске # 8: Подсчет балок

Непосредственно перед тем, как испечь буханку хлеба, необходимо «надрезать» верхнюю часть буханки острым ножом или хромой, чтобы подготовить буханку к быстрому расширению, которое происходит при попадании в горячую духовку.

Этот начальный быстрый подъем, называемый «пружиной печи», происходит, когда дрожжи безумно выделяют углекислый газ в ответ на тепло духовки.Когда температура хлеба достигает 140 ° F, дрожжи умирают, и хлеб застывает. Буханки без царапин могут иметь выдутые стороны или швы, где газы нашли слабое место для выхода.

Как и во всем хлебе, подсчет очков становится легче с практикой. Постепенно вы почувствуете, насколько ферментирован хлеб и насколько он поднимется в духовке. Тесто, которое кажется твердым и которое, кажется, обладает большой упругостью, когда вы его протыкаете («молодой» хлеб), потребует более глубокого разреза; в то время как воздушный, нежный, возможно, перебравшийся хлеб может вообще не нуждаться в большом разрезе.

Мне много раз звонили обезумевшие пекари, которые говорили: «Когда я разрезал хлеб, он сдулся, как воздушный шар». Это потому, что буханке дали слишком много подняться. Результат? Дрожжи поглотили большую часть доступного крахмала, так что им некуда было идти и нечего есть, когда они попадали в духовку.

Уловка заключается в том, чтобы поставить хлеб в духовку в самый подходящий момент — не слишком молодым, но и не слишком поднявшимся. Это одно из преимуществ охлаждения фасонного хлеба на ночь.Даже после 45-минутного отдыха при комнатной температуре буханка, вероятно, будет твердой и менее нежной, чем буханка, которой позволили подняться при более высоких температурах. Это упрощает обращение с буханкой и ее резку, хотя следует соблюдать осторожность, чтобы не спустить ее.

Один мой учитель-пекарь однажды сказал мне, что при разделке хлеба полезно представить, что вы годами забиваете хлеб, чтобы ваша рука двигалась быстро и уверенно, без каких-либо колебаний, позволяя соприкасаться только кончиком лезвия. с буханкой.

Из-за колебаний часто угол лезвия заедает, и у вас больше шансов разорвать поверхность теста, чем получить чистый разрез. Итак, сделайте глубокий вдох и скажите себе: «Я знаю это — я делал это миллион раз».

Чтобы поднять себе настроение, вы можете посмотреть это видео о том, как забивать багеты.

Есть много традиционных отрубов, которые пекари используют для создания красивого рисунка и равномерно поднятого хлеба; можно поэкспериментировать и посмотреть, что лучше всего подходит для вас.Вот несколько дизайнов, которые вы можете попробовать.

Рисунок справа внизу — тот, который я использовал для буханок, изображенных в этом посте. Это легко сделать, разрезав четыре прямые линии через верхнюю середину буханки и еще четыре линии под углом к ​​исходным линиям. Потренируйтесь на бумаге, чтобы понять, как должны будут двигаться ваши руки. С хлебом, который был охлажден на ночь, вы можете резать довольно агрессивно — от 1/4 до 1/2 дюйма в глубину.

Двое слева требуют так называемого «губного» или «ушного» разреза, когда лезвие удерживается под углом 45 ° к поверхности хлеба.Двое справа требуют прямого разреза с лезвием, расположенным перпендикулярно буханке. Порезанный выступ должен создать выступ или колос теста, который поднимается над буханкой, когда хлеб поднимается в духовке; подумайте о хорошо сделанном багете.

Многие домашние пекари ожидают, что надрезанные надрезы останутся гладкими на верхней части буханки, но на самом деле вы ищете что-то более впечатляющее: буханка, поднимающаяся узорчатыми гребнями. Это показывает энергию буханки, выделяемые лишние газы и раскрытие внутренней крошки.

Буханка с надрезами, которая остается гладкой сверху, поднялась слишком долго. Подъем, который происходит в духовке, минимален, а внутренняя крошка может выглядеть более закрытой или даже немного сдутой.

В зависимости от типа инструмента, который вы используете, вы можете изогнуть лезвие, чтобы облегчить разрез губ, потому что этот разрез требует, чтобы лезвие скользило под поверхностью буханки под узким углом.

Сложнее разрезать губу жестким лезвием, как лезвие ножа. Некоторые пекари держат лезвие так, чтобы отрезать от себя, в то время как некоторым легче резать на себя.Поэкспериментируйте и посмотрите, что вам удобнее всего — только будьте осторожны, чтобы другая рука не находилась в пределах допустимого расстояния.

Рекомендации по изготовлению хлеба на закваске №9: Выпечка на пару

Вот и все становится по-настоящему захватывающим!

Ваш хлеб улучшится после начального периода влажного воздуха в духовке, так как это позволяет поверхности теста быстро расширяться в весенний период духовки. Пар также способствует получению хрустящей блестящей корочки; но когда буханка полностью поднялась, предпочтительнее сушить в духовке, чтобы корка не стала толстой и эластичной.

К счастью, у домашних пекарей есть несколько способов создать для своего хлеба жаркую среду.

Голландская печь, клош или другая форма для выпечки с крышкой улавливает пар, выделяемый поднимающимся тестом, сохраняя поверхность буханки влажной во время весны в духовке.

Когда буханка застыла, крышка снимается, и буханка готовится в сухой духовке.

Примечание: Выпекая в чем-либо, кроме обычного чугуна, будьте осторожны, чтобы избежать теплового удара, который может привести к растрескиванию эмали или самой керамической посуды.Как правило, мы не рекомендуем предварительно нагревать пустую чугунную посуду для выпечки — метод, популяризированный Марком Биттманом через New York Times более десяти лет назад. Целесообразно проконсультироваться с производителем вашей голландской печи, чтобы узнать, рекомендуют ли они использовать вашу кастрюлю таким образом.

Тем не менее, мы продаем две посуды, которые подходят для этого метода выпечки: голландскую духовку Emile Henry объемом 4,2 литра и их Bread and Potato Baker можно предварительно разогреть пустыми. Этим кастрюлям нужно всего 30 минут, чтобы разогреться, но выньте хлеб из холодильника за 45 минут до выпекания, чтобы он мог немного нагреться.Снимите крышку через 20 минут запекания.

Если у вас нет кастрюли, которую можно предварительно разогреть пустой, вы все равно можете получить отличные результаты с помощью следующих двух методов запекания в голландской духовке. В любом методе вы захотите подготовить кастрюлю, разбрызгивая или втирая масло в стенки кастрюли, а затем посыпав дно кастрюли мукой грубого помола, такой как смесь рисовой муки и универсальной муки, которую я рекомендовал в Часть 2. Для этой цели также подойдет манная крупа или кукурузная мука. Другой вариант — смазать маслом стенки горшка и положить на дно горшка пергамент.

Во избежание теплового шока дайте буханке немного нагреться, вынув ее из холодильника. Подождите не менее 45 минут при комнатной температуре в посуде, в которой вы собираетесь запекать, прежде чем помещать в холодную или предварительно разогретую духовку.

Метод 1: Положите тесто и кастрюлю в центр холодной духовки. Установите духовку на 450 ° F, включите ее и установите таймер на 30 минут. Когда таймер сработает, снимите крышку и дайте хлебу продолжать выпекаться, пока он не станет темно-золотисто-коричневым, возможно, еще 25-30 минут.Поскольку духовки и формы для выпечки могут сильно отличаться, установите таймер на 15 минут и после этого периодически проверяйте хлеб.

Метод 2: Разогрейте духовку до 450 ° F и дайте ей нагреться как минимум за 30 минут. Поместите хлеб в кастрюлю с крышкой в ​​предварительно разогретую духовку и установите таймер на 25 минут. Снимите крышку через 25 минут и установите таймер на 15 минут, после чего периодически проверяйте хлеб, пока он не станет золотисто-коричневым.

При использовании любого из этих методов, если вы обнаружите, что хлеб недостаточно подрумянился по бокам и снизу, можно закончить выпечку вне кастрюли, прямо на решетке духовки.

Вы также можете смоделировать закрытую среду клош или голландской печи, используя камень для пиццы и металлическую чашу. При использовании этого метода нет необходимости позволять буханке нагреться до комнатной температуры, и вы можете обнаружить, что буханка будет меньше растекаться, если запечь ее прямо из холодильника.

Разогрейте камень и металлическую сковороду под камнем в течение часа при 450 ° F. Переложите хлеб на горячий камень, используя пергаментную бумагу или кожуру, и поместите миску из нержавеющей стали (я использую 8-литровую миску для смешивания) поверх буханки, оставив часть миски свисающей над камнем спереди, чтобы отверстие совпадает с кастрюлей внизу.Чтобы добавить пара, налейте 1/2 стакана кипятка в раскаленную ниже металлическую сковороду. Образующийся пар поднимется в чашу.

ПРИМЕЧАНИЕ : Для этого метода необходимы длинные прихватки и уход, чтобы предотвратить ожог паром! На картинке выше у меня нет прихваток, так как фотография была сделана, когда духовка была холодной, чтобы я мог проиллюстрировать ее настройку. Кроме того, многие пекари рекомендуют всегда накрывать стеклянную дверцу полотенцем перед приготовлением на пару. Капли воды, попадающие на горячее стекло, могут разбить его.

Через 20 минут снимите горячую миску, приподняв край ножом для масла и схватившись за нее прихватками. Установите таймер еще на 20 минут.

После этого периодически проверяйте хлеб, пока он не станет золотисто-коричневого цвета.

Наконец, если у вас нет ни пекарни под крышкой, ни камня для пиццы, запекайте буханку на противне, выстланном пергаментной бумагой, с миской или без нее, добавляя пар сразу после загрузки буханки в духовку.

В ходе тестирования этого рецепта я решил прокатиться с нашей новой голландской печью Staub на 4 литра. Вот фотографии буханок, которые поднялись в холодильнике за ночь и выпекались тремя разными способами:

1. На камень, накрытый чашей, добавлен пар;
2. В голландской печи Staub холодный запуск печи;
3. В голландской печи Staub, предварительно разогретой духовке

Четвертое изображение — крошка хлеба №1.

Как видите, все три метода дают прекрасные крепкие буханки.Мне нравится результат, который я получаю с камнем и чашей, но по простоте использования вы не можете превзойти Staub, а холодный старт, кажется, дает очень похожие результаты на предварительно нагретую духовку, поэтому выберите тот, который лучше всего подходит для вас и вашего график.

Что мы узнали теперь, когда наш хлеб испечен?

Вот обзор советов по выпечке закваски, которые вы усвоили, а также когда и как их применять:

Для более открытой крошки:

• Autolyse или «чем меньше, тем лучше замес»: развивает и расслабляет глютен, чтобы облегчить его последующее расширение.
• Складывание: мягкое наращивание прочности, особенно полезно для влажного теста
• Используйте большее процентное содержание воды в тесте
• Используйте небеленую универсальную муку King Arthur или муку с аналогичным содержанием белка (11.7%) вместо небеленой хлебной муки или муки с более высоким содержанием белка

Для единообразия и предсказуемых результатов:

• Обратите внимание на температуру ингредиентов; температура теста и температура поднимающейся среды
• Идеальная температура теста для закваски составляет около 76 ° F

Для более кислого хлеба:

• Дать фасонному хлебу подняться на ночь в холодильнике
• Добавьте 10-15% цельнозерновой или ржаной муки в готовое тесто

Для хлеба с более мягким вкусом:

• Выпекать хлеб в тот же день; без охлаждения
• Палочка из белой муки

Приемы ручной выпечки, которые я представил вам в течение последних нескольких дней, скоро станут легко применяемыми инструментами в вашем арсенале закваски, когда вы будете практиковаться и приобретете больше уверенности.

И помните, мы здесь, на горячей линии пекаря: 855-371-BAKE (2253), чтобы помочь вам принять вызов и развить навыки, необходимые для перехода на новый уровень выпечки.

Хотите начать с начала? См. «Советы по приготовлению хлеба на закваске», часть 1; и «Советы по приготовлению хлеба на закваске», часть 2.

Как очистить «неочищаемые» опаленные пятна от кастрюль и сковородок «Food Hacks :: WonderHowTo

Вы находитесь в процессе готовки, и автомобильная сигнализация, милый котенок или соседская драка заставили вас отойти от плиты на несколько минут минут дольше, чем должно было быть.Такое случается практически с каждым домашним поваром. В большинстве случаев ничего драматичного не происходит, но время от времени вы получаете что-то вроде этого:

Учитесь на ошибках других и обращайте внимание на то, что вы готовите. Изображение с Sauce Me Up

К счастью, эта проблема легко решается без безумно сильнодействующих химикатов. Большинство ингредиентов для спасения сгоревшей сковороды уже лежат в ваших шкафах. Я бы сказал, что если у вас еще нет хорошей пары прочных перчаток для дома, вам следует пойти и взять их — одно только чистящее действие будет грубо на кончиках ваших пальцев.

Метод замачивания

Иногда все, что нужно вашей опаленной сковороде, — это небольшая ночная TLC. Если на дне сковороды есть только тонкий слой подгоревшей пищи, приготовьте раствор горячей мыльной воды и дайте ей постоять как можно дольше. На следующее утро оцените, насколько рыхлая пища.

В зависимости от того, насколько тяжелая ситуация, вам может потребоваться паста из мягкого абразива, такого как Bon Ami, Barkeeper’s Friend или пищевой соды, и использовать губку для чистки, чтобы удалить остатки.

Если еда все еще сильно прилипла к кастрюле, попробуйте старомодный наполненный мылом Brillo или подушечку SOS, хотя имейте в виду: они могут поцарапать поверхность. Сначала проведите тест на сковороде в каком-нибудь безобидном месте.

Я неравнодушен к очищающему средству Bon Ami, потому что (а) оно мягкое, но очень эффективное и (б) восхитительно на этикетке. Изображение предоставлено Earthbound Chronicles

Вы также можете использовать масло вместо воды, особенно если вы обожгли чугунную сковороду. Налейте неглубокий слой пищевого масла так, чтобы все обгоревшие части были погружены в воду.Нагрейте масло, пока на поверхности не появятся маленькие пузырьки, затем накройте сковороду крышкой, разделочной доской или другой сковородой аналогичного размера.

Если возможно, дайте кастрюле постоять над лампочкой или другим мягким, равномерным источником тепла как можно дольше. Используйте деревянную ложку и аккуратно соскребите со дна сковороды все, что можно, вытрите излишки масла бумажным полотенцем, а затем используйте один из нежных абразивов, перечисленных выше, чтобы удалить остатки.

Применить только нагрев

Я обжег больше горшков, чем думаю, в попытке приготовить нурунджи бап , который представляет собой слой риса, слегка обугленный до золотисто-коричневого цвета и наполненный ароматом. Обгоревшие остатки моих неудачных попыток — одна трудная мать, которую нужно удалить.

Тем не менее, я обнаружил, что если я держу кастрюлю на слабом огне без добавления воды или масла, сгоревший рис в конечном итоге станет супер, супер хрустящим, и я смогу легко его снять / соскрести. После этого я могла стирать его как обычно. Карта Нурунгджи

выглядит так в идеальном состоянии. Подобное блюдо есть во многих культурах. Изображение Кристины Холмс / Bon Appetit

Этот метод, вероятно, лучше всего использовать только для слегка пригоревших сковород или сковород, покрытых коркой от еды.Для серьезных ожогов я обычно прибегаю к методу, описанному ниже.

Варите самодельные чистящие средства в опаленной кастрюле

Если ваша сковорода действительно обгорела, вам понадобятся большие пистолеты. Смешайте два или три стакана воды с пищевой содой и белым уксусом или мылом для мытья посуды и перекисью водорода. По возможности нагрейте на среднем огне под крышкой, пока раствор не закипит в подгоревшей сковороде. Через три-четыре минуты убавьте огонь и соскребите мусор деревянной ложкой, пока он полностью не станет мягким.

Используйте сахарные кубики для мытья опаленной сковороды

Оказывается, сахарные кубики можно использовать для мытья сильно опаленной сковороды. Мягкое истирание сахарных гранул, упакованных в удобные кубики, в основном превращает их в губки с миниатюрной щетиной. Вам просто нужно быть осторожным, чтобы только слегка намочить поверхность очищаемого участка. Если он действительно влажный, сахарный кубик просто растворится. Посмотрите видео ниже для демонстрации.

Особые футляры: чугун и антипригарное покрытие

Одно замечание о чугуне: если вы сильно обожгли чугун и испортили приправу (т. Е. Поверхность очень тусклая и неровная), вам, вероятно, лучше удалить его. и повторно приправить его.

Большинство описанных выше советов по очистке работают с антипригарным покрытием, но я бы с осторожностью использовал абразивные материалы на антипригарной поверхности. Ознакомьтесь с инструкциями производителя, проведите тест на исправление и руководствуйтесь здравым смыслом.

Хотите больше советов по уборке?

Ознакомьтесь с иллюстрированным руководством Юми по удалению пригоревшей пищи с кастрюль и сковородок, чтобы узнать о других методах, таких как использование таблеток Alka-Seltzer или сушильных листов.Звучит интересно, правда?

Кроме того, узнайте, как удалить потертости с пластин, удалить потускнение со столового серебра и сделать дома дешевое и легкое пятновыводитель.

В чем ваш секрет спасения опаленных кастрюль?

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с помощью нашего учебного пакета Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

Как мыть поддоны на плите

Вот зеленый способ избавиться от пригоревшей слизи, которая портит ваши поддоны. Этот совет по уборке предоставлен блогером Лесли Райхерт с веб-сайта Maid Brigade, и в нем используются всего несколько предметов домашнего обихода.

Шаги по очистке поддонов

1. Поместите поддоны в раковину в очень горячую воду и дайте ей впитаться в течение 10 минут.
2. Слейте воду из раковины и налейте дистиллированный белый уксус, чтобы покрыть запеченные продукты и жир. Дайте им постоять в уксусе 30 минут.
3. Затем не сливайте уксус, а посыпьте уксус пищевой содой и пальцами втирайте пищевую соду в пригоревшую корку.
4. Дайте пищевой соде и уксусу обработать пятна не менее 15 минут. Вы можете заметить, что пригоревшие остатки начинают отслаиваться.
5. Примерно через 15 минут ополосните поддоны горячей водой, нанесите еще пищевой соды и тщательно обработайте оставшиеся пятна.
6. Ополосните еще раз и вытрите полотенцем.

Уксус и пищевая сода должны полностью удалить пригоревшую корку, но если еще остались неочищенные участки, возможно, пора купить новые. Поддоны относительно недорогие, но, возможно, вам придется заказать их, чтобы они соответствовали вашей конкретной модели печи.

Очистка конфорок печи

Вот другой совет по очистке конфорок. Кольца могут стать такими же липкими и хрустящими, как и поддоны.Паула Каштан предлагает этот способ очистки сайта Mom.me.

1. Возьмите по два кольца и поместите их в пластиковый пакет емкостью 2 галлона, пакет Ziploc или другой пакет для хранения с уплотнением.
2. Когда кольца надеты, наполните дно 2-галлонного пластикового пакета нашатырным спиртом. Не нужно наполнять сумку полностью. Пары аммиака справляются с мусором.
3. Оставьте кольца в сумке на ночь.
4. Осушите мешок и снимите кольца на следующий день, а затем хорошенько протрите их, чтобы удалить оставшуюся корку.

Как удалить пригоревшую пищу из кастрюль и сковород

Вы когда-нибудь готовили что-то на плите и уходили всего на секунду, а через несколько минут возвращались к полностью сгоревшей сковороде? Хорошо, у меня есть. Я легко отвлекаюсь, потому что время обеда здесь может быть довольно беспокойным, когда вокруг бегает занятый малыш. Я сжег больше, чем мне положено.

Сегодня я собираюсь поделиться с вами очень простым способом удалить пригоревшую пищу из кастрюль и сковородок — эту обугленную, черную, приготовленную пищу со дна ваших кастрюль и сковородок из нержавеющей стали или эмали.Больше никаких чисток и лома.

Все, что вам понадобится для этого метода, — это вода и немного пищевой соды. Это оно. Я узнал об этом трюке от подруги, чей дом сгорел, и ее муж использовал его, чтобы спасти ее дорогой набор для готовки из нержавеющей стали All-Clad. Я был поражен тем, как прекрасно они выглядели после того, как он их очистил.

• Наполните кастрюлю или сковороду примерно на 2–3 дюйма водой. Добавьте 1/4 стакана пищевой соды. Доведите до кипения и дайте быстро покипеть в течение 15 минут.Выключите огонь и дайте остыть в течение получаса.
• Через полчаса вымойте кастрюлю или сковороду, как обычно, осторожно протирая. Пригоревшие продукты должны легко сниматься. Я считаю, что использование пластикового скребка для сковороды значительно облегчает эту работу и не царапает дно сковороды.
• Если пригоревшие остатки устойчивы, просто повторите процесс. Для особо серьезных работ можно добавить 1/4 стакана уксуса.

Эта техника предназначена только для кастрюль и сковородок из нержавеющей стали и эмали.Я не могу рекомендовать эту технику для посуды с антипригарным покрытием. И использование этого на чугуне потребует, чтобы вы впоследствии повторно приправили сковороду.

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы ПРИКЛЮЧИТЬ!

Вот и все. Довольно просто, да?

У меня есть еще один совет, который я узнал из личного опыта:

ВСЕГДА устанавливайте таймер, когда готовите, даже если вы думаете, что не забудьте его выключить. Это меня много раз спасало.

Нравится бытовые советы? Ознакомьтесь с моими 5 советами по естественному удалению пятен с белья.

Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Сообщения, которые вам могут понравиться

Отслеживание изменений в Word — служба поддержки Office

Когда включены отслеживаемые изменения, Word отмечает любые изменения, внесенные любыми авторами документа. Это полезно, когда вы сотрудничаете с другими авторами, потому что вы можете видеть, какие авторы внесли конкретное изменение.

Turn Track Changes на

Word отображает изменения в документе, отображая строку на полях.Если вы переключитесь в режим просмотра All Markup , вы увидите изменения в строке и всплывающих подсказках.

Каждый раз, когда кто-то добавляет комментарий, он появляется во всплывающем окне.

Показать изменения в строке

Чтобы увидеть изменения в строке, а не в выносках, выполните следующие действия:

1. На вкладке Review выберите Markup Options

2. Укажите на Выноски и выберите Показать все версии встроенными .

Следите за изменениями на

Чтобы другие пользователи не могли отключить отслеживание изменений, заблокируйте отслеживание изменений паролем.

Важно: Обязательно запомните пароль, чтобы вы могли отключить отслеживание изменений, когда будете готовы принять или отклонить изменения.

Заблокировать отслеживание изменений паролем

1. В меню Инструменты выберите Защитить документ .

2. В разделе Защита выберите Защитить документ для , а затем выберите Отслеживаемые изменения

3. org/ListItem»>

   В поле Пароль введите пароль и выберите OK .

4. Введите пароль еще раз и выберите OK .

Пока отслеживаемые изменения заблокированы, вы не можете отключить отслеживание изменений, а также не можете принять или отклонить изменения.

Разблокировать отслеживание изменений

1. В меню Инструменты выберите Защитить документ .

2. org/ListItem»>

   В разделе Защита снимите флажок Защитить документ для .

3. Введите свой пароль и выберите OK .

Отслеживание изменений будет продолжено, но вы сможете принимать и отклонять изменения.

Отключить отслеживание изменений

Word перестает отмечать новые изменения, но все изменения, которые уже были отслежены, по-прежнему будут в документе. Для получения дополнительной информации см. Удаление отслеживаемых изменений и комментариев.

Включение и отключение отслеживаемых изменений

Когда включены отслеживаемые изменения, Word отмечает любые изменения, внесенные любыми авторами документа. Это полезно, когда вы сотрудничаете с другими авторами, потому что вы можете видеть, какие авторы внесли конкретное изменение.

1. Откройте документ, который вы хотите отредактировать.

2. На вкладке Review в разделе Tracking выберите переключатель Track Changes , чтобы включить отслеживание изменений.

   Советы:

   • Изменения каждого рецензента отображаются разным цветом. Если рецензентов больше восьми, Word повторно использует цвета.

   • Чтобы назначить определенный цвет вашим собственным отслеживаемым изменениям, в меню Word выберите Preferences , а затем в Output and Sharing выберите Track Changes . В полях Color выберите нужный цвет.

   • Имя рецензента, дата и время внесения изменения, а также тип внесенного изменения (например, «Удалено») также отображаются в всплывающих подсказках для каждого изменения. Если вы не отображаете всплывающие подсказки разметки, эта информация появляется при наведении курсора на изменение.

   • Выделение изменений Параметры в меню Инструменты > Отслеживание изменений (Выделение изменений на экране, Выделение изменений в печатном документе) и параметры во всплывающем меню вкладки Просмотр (Окончательное отображение разметки, Окончательное, Оригинал с разметкой, оригинал) не сохраняются.Если вы не хотите, чтобы отслеживаемые изменения отображались при повторном открытии документа, вам необходимо принять или отклонить изменения. Если вы хотите записать изменения, сохраните копию документа, прежде чем принимать или отклонять изменения.

Показать отслеживаемые изменения или комментарии по типу или по рецензенту

Вы можете отображать или скрывать комментарии, форматирование, вставки и удаления документа или просматривать комментарии только для выбранных вами рецензентов.

• На вкладке Review перейдите к Tracking ,

• В раскрывающемся списке Показать разметку выберите нужный вариант.

  Совет: Чтобы отобразить затененный фон позади области, где отслеживаемые изменения или комментарии появляются в правом поле, во всплывающем меню Показать разметку выберите Выделить область разметки .Эта заштрихованная область также печатается вместе с вашим документом, чтобы помочь отделить текст документа от отслеживаемых изменений или комментариев.

Отключить отслеживание изменений в всплывающих подсказках

По умолчанию вставки, удаления, комментарии, имя рецензента и отметка времени отображаются в всплывающих подсказках, которые появляются на полях документа. Вы можете изменить свои настройки, чтобы отображать отслеживаемые изменения в теле документа.

1. Перейдите к Review > Tracking , во всплывающем меню Show Markup выберите Preferences .

2. Выполните одно из следующих действий:

С по	Сделай это
Отображать отслеживаемые изменения в теле документа, а не в всплывающих подсказках	Снимите флажок Использовать всплывающие подсказки для отображения изменений .
Скрыть имя рецензента, а также дату и время в выносках	Снимите флажок Включить рецензента, отметку времени и кнопки действий .

Примечание. При отключенных всплывающих подсказках текст комментария заключен в скобки, выделен цветом и обозначен инициалами рецензента.Комментарии появляются в небольшом всплывающем окне, когда вы наводите указатель на прокомментированный текст, за исключением случаев, когда ваш документ находится в режиме макета публикации.

Изменить форматирование отслеживаемых изменений

Вы можете настроить отображение и работу отметки редакции в Word.

1. org/ListItem»>

   На вкладке Обзор перейдите к Отслеживание .

2. В раскрывающемся списке Показать разметку выберите Настройки .

3. Выберите нужные параметры. В следующей таблице перечислены некоторые часто используемые параметры форматирования.

С по	Сделай это
Изменить цвет и другое форматирование, которое Word использует для определения изменений	В разделе Разметка выберите нужные параметры форматирования во всплывающих меню. .
Изменить внешний вид измененных линий	В разделе «Разметка » , во всплывающих меню « Измененные строки » и «Цвета » выберите нужные параметры.
Отслеживание перемещаемого текста	В разделе перемещений выберите Отслеживание перемещений , а затем во всплывающих меню перемещено из , перемещено в и Цвет , выберите нужные параметры.
Изменить цвет, который Word использует для отметки изменений, внесенных в ячейки таблицы	Под Подсветка ячеек таблицы , на Вставленных ячеек , Удаленных ячеек , Объединенных ячеек и Раздельных ячеек всплывающих меню, выберите нужные параметры.

Просмотр отслеживаемых изменений и комментариев

Вы можете просмотреть и принять или отклонить каждое отслеживаемое изменение в последовательности, принять или отклонить все изменения одновременно, удалить все комментарии за один раз или просмотреть элементы, созданные конкретным рецензентом.

1. Если отметки редакции не появляются в документе, в меню Инструменты наведите указатель на Отслеживать изменения , выберите Выделить изменения , а затем установите флажок Выделить изменения на экране .

2. Выполните одно из следующих действий:

С по	Сделайте это на вкладке «Обзор»	Тогда сделайте это
Проверить следующее изменение	Менее Изменения , выберите Далее	Выберите Принять или Отклонить .
Проверить предыдущее изменение	Менее Изменения , выберите Предыдущее	Выберите Принять или Отклонить .
Одновременно принять все изменения	В разделе Изменения щелкните стрелку рядом с Принять	Выберите Принять все изменения в документе .
Одновременно отклонить все изменения	В разделе Изменения щелкните стрелку рядом с Отклонить	Выберите Отклонить все изменения в документе .
Удалить все комментарии за один раз	В разделе комментариев щелкните стрелку рядом с Удалить	Выберите Удалить все комментарии в документе .
Рецензировать элементы, созданные конкретным рецензентом	В разделе Tracking выберите Show Markup	Укажите на Рецензенты , а затем снимите все флажки, кроме отметки рядом с именем рецензента, изменения которого вы хотите просмотреть. Чтобы установить или снять флажки для всех рецензентов в списке, выберите Все рецензенты .

Примечание. Когда вы наводите указатель мыши на отслеживаемое изменение, появляется всплывающая подсказка, в которой отображается имя автора, дата и время изменения, а также вид внесенного изменения.

Распечатать отслеживаемые изменения

Отслеживаемые изменения могут быть полезны для включения в печатную версию документа.

1. Откройте документ, содержащий отслеживаемые изменения, которые вы хотите распечатать.

2. В меню Файл выберите Печать .

3. Во всплывающем меню Copies & Pages выберите Microsoft Word .

   Совет: Если вы не видите всплывающее меню Copies & Pages , выберите синюю стрелку вниз справа от всплывающего меню Printer .

4. Во всплывающем меню Print What выберите Document с разметкой .

Включить отслеживание изменений

Вы можете настроить Word для Интернета на отслеживание изменений для всех пользователей, работающих над документом, или на отслеживание только ваших изменений.

1. На вкладке Review перейдите к Tracking .

2. В раскрывающемся списке Track Changes выполните одно из следующих действий:

   • Чтобы отслеживать только те изменения, которые вы вносите в документ, выберите Just Mine .

   • Чтобы отслеживать изменения в документе, внесенные всеми пользователями, выберите Для всех .

Отключить отслеживание изменений

org/ItemList»>

1. На вкладке Review перейдите к Tracking .

2. В раскрывающемся списке Track Changes выберите Off .

   
   

Просмотреть, принять или отклонить изменения

Вы можете просмотреть каждое отслеживаемое изменение по порядку и решить, принять это изменение или отклонить.

1. Щелкните или коснитесь начала документа.

2. org/ListItem»>

   На вкладке Review перейдите к Tracking .

3. Выбрать Принять или Отклонить . Когда вы принимаете или отклоняете изменения, Word переходит к следующему изменению.

   Совет: Чтобы просмотреть изменения в документе, не принимая и не отклоняя их, выберите Следующий или Предыдущий .

4. Повторяйте, пока не просмотрите все изменения в документе.

Принять или отклонить одно изменение

Вместо того, чтобы переходить к последовательным изменениям, вы можете принять или отклонить отдельное изменение. Когда вы принимаете или отклоняете изменение, Word не перейдет к следующему изменению в документе.

Включение и отключение отслеживания изменений (Word для iPad)

1. Откройте вкладку Review .

2. Коснитесь элемента управления рядом с Отслеживать изменения , чтобы включить или отключить отслеживание изменений.

Показать или скрыть разметку (Word для iPad)

1. На вкладке Review коснитесь значка Display for Review .

2. В списке Display for Review выберите нужный вариант:

   • Вся разметка (встроенная) показывает окончательный документ с отслеживаемыми изменениями, видимыми встроенными

   • Без разметки показывает окончательный документ без отслеживаемых изменений

   • Исходный показывает исходный документ без отслеживаемых изменений

Показать отслеживаемые изменения по типу (Word для iPad)

org/ItemList»>

1. На вкладке Review коснитесь значка Display for Review .

2. В списке Показать для просмотра коснитесь Показать разметку .

3. В списке Показать разметку выберите нужный вариант:

   • Ink показывает или скрывает любые отметки, сделанные цифровыми чернилами на документе.

   • Вставки и удаления показывает или скрывает вставленный или удаленный текст.

   • Форматирование показывает или скрывает изменения форматирования.

   • Показать изменения в выносках показывает изменения в выносках на правом поле.

   • Показать только форматирование в выносках показывает только изменения форматирования в выносках, а остальные изменения сохраняет как встроенное отслеживание.

Показать изменения, отслеживаемые рецензентом (Word для iPad)

Если у документа несколько рецензентов, Word по умолчанию отобразит все изменения.Однако вы можете выбрать отображение только изменений, внесенных определенными зрителями.

org/ItemList»>

1. На вкладке Review коснитесь значка Display for Review .

2. В списке Показать для просмотра коснитесь Показать разметку .

3. В списке Показать разметку коснитесь Рецензенты .

4. В списке Другие авторы коснитесь имен рецензентов, чьи изменения вы хотите просмотреть, или коснитесь Все рецензенты .

Принять изменения (Word для iPad)

org/ItemList»>

1. Дважды коснитесь изменения в документе, чтобы выделить его.

2. На вкладке Просмотр нажмите значок Принять .

3. Выполните одно из следующих действий:

   • Нажмите Принять и перейти к следующему , чтобы принять изменение и перейти к следующему изменению в документе.

   • Нажмите Принять удаление , Принять вставку или Принять изменение , чтобы принять выбранное изменение, определяемое контекстно по типу, и не переходить к следующему изменению в документе.

   • Нажмите Принять все показанные , чтобы принять все видимые изменения, но не скрытые. Например, если вы просматриваете только изменения, внесенные определенным рецензентом, при нажатии Принять все показанные принимает только изменения, внесенные этим рецензентом.

   • Нажмите Принять все , чтобы принять все изменения в документе.

   • Нажмите Принять все и прекратить отслеживание , чтобы принять все изменения в документе и отключить отслеживание изменений.

4. Чтобы перейти к другому изменению, не принимая или не отклоняя его, нажмите значок Предыдущий или Следующий .

Отклонить изменения (Word для iPad)

1. Дважды коснитесь изменения в документе, чтобы выделить его.

2. На вкладке Review нажмите значок Reject .

3. Выполните одно из следующих действий:

   • Нажмите Отклонить и перейти к следующему , чтобы отклонить изменение и перейти к следующему изменению в документе.

   • Коснитесь Отклонить удаление , Отклонить вставку или Отклонить изменение , чтобы отклонить выбранное изменение, определяемое контекстно по типу, и не переходить к следующему изменению в документе.

   • Нажмите Отклонить все показанные , чтобы отклонить все видимые изменения, но не скрытые. Например, если вы просматриваете только изменения, внесенные определенным рецензентом, при нажатии Отклонить все показанные отклоняет только изменения, внесенные этим рецензентом.

   • Нажмите Отклонить все , чтобы отклонить все изменения в документе.

   • Нажмите Отклонить все и прекратить отслеживание , чтобы отклонить все изменения в документе и отключить отслеживание изменений.

4. Чтобы перейти к другому изменению, не принимая или не отклоняя его, нажмите значок Предыдущий или Следующий .

Удалить комментарии (Word для iPad)

1. Дважды коснитесь комментария в документе, чтобы выделить его.

2. Откройте вкладку Review .

3. Коснитесь значка Удалить , чтобы удалить комментарий, или нажмите и удерживайте значок Удалить , пока не появится список Удалить , а затем выполните одно из следующих действий:

4. org/ListItem»>

   Чтобы перейти к другому комментарию, не удаляя его, нажмите значок Предыдущий или Следующий .

Включение и отключение отслеживания изменений (Word для iPhone)

1. Коснитесь значка пера вверху, чтобы открыть ленту.

2. Откройте вкладку Review .

3. Коснитесь элемента управления рядом с Отслеживать изменения , чтобы включить или отключить отслеживание изменений.

Показать или скрыть разметку (Word для iPhone)

1. На вкладке Просмотр коснитесь Показать для просмотра .

2. Выберите нужный вариант:

   • Вся разметка (встроенная) показывает окончательный документ с отслеживаемыми изменениями, видимыми встроенными

   • Без разметки показывает окончательный документ без отслеживаемых изменений

   • Исходный показывает исходный документ без отслеживаемых изменений

Показать отслеживаемые изменения по типу (Word для iPhone)

org/ItemList»>

1. На вкладке Просмотр коснитесь Показать для просмотра .

2. Нажмите Показать разметку .

3. В списке Показать разметку выберите нужный вариант:

   • Ink показывает или скрывает любые отметки, сделанные цифровыми чернилами на документе.

   • Вставки и удаления показывает или скрывает вставленный или удаленный текст.

   • Форматирование показывает или скрывает изменения форматирования.

Показать изменения, отслеживаемые рецензентом (Word для iPhone)

Если у документа несколько рецензентов, Word по умолчанию отобразит все изменения. Однако вы можете выбрать отображение только изменений, внесенных определенными зрителями.

1. На

Как удалить ненужную пустую страницу в Word

Если вы работаете в сфере ИТ, узнайте, как платформа Unified SaaS Management от BetterCloud может помочь вам в управлении G Suite и другими приложениями. Получите комплексное руководство, чтобы повысить вашу продуктивность с помощью OneNote.

Пользователи Microsoft Word могут время от времени сталкиваться с этой проблемой: пустая страница в середине или в конце документа, которую невозможно удалить. Обидно! Вы можете выбрать печать только избранных страниц, но это не решит проблему.

Вот несколько возможных шагов по удалению ненужной пустой страницы. Видео выше также демонстрирует эти шаги.

Базовые решения

• Самое простое решение: перейдите на ненужную пустую страницу, щелкните как можно ближе к нижней части страницы и нажимайте клавишу возврата, пока страница не будет удалена.
• Перейдите на вкладку VIEW , выберите Панель навигации в разделе «Показать», выберите эскиз пустой страницы на левой панели и нажимайте клавишу удаления, пока она не будет удалена.
• Проверьте свои разделы: перейдите на вкладку РАЗМЕЩЕНИЕ СТРАНИЦЫ , нажмите кнопку «Поля », «» и выберите «Пользовательские поля ». Щелкните вкладку Макет . Убедитесь, что в раскрывающемся меню рядом с пунктом Начало раздела выбрано значение Новая страница . Нажмите ОК.

Использовать символы абзацев

• Определите, что находится на странице, отображая знаки абзаца и символы форматирования. Посмотрите на свою пустую страницу, чтобы увидеть, есть ли какие-либо символы, особенно знак абзаца,
  или ¶. Выберите символ и удалите его, и вы, вероятно, также удалите свою пустую страницу.
• Если ваша пустая страница находится в середине документа, это может быть связано с ручным разрывом страницы. Если знаки абзаца включены, вы увидите разрыв страницы.Выберите его и удалите.

Проблемы со столами

• Если в конце документа есть таблица, Word автоматически вставит после нее абзац, что часто приводит к появлению пустой страницы в конце. Хотя вы не можете удалить этот вставленный абзац, вы можете сделать его очень маленьким, чтобы не отображалась новая страница. Включив знаки абзаца, выберите символ абзаца и измените размер шрифта на 1 пункт.
• Если вы все еще видите знак абзаца на пустой странице, измените интервал вокруг него.Выберите символ абзаца, перейдите в раздел Абзац и откройте диалоговое окно форматирования абзаца, щелкнув всплывающий значок в правом нижнем углу раздела. На вкладке Отступы и интервалы измените любой интервал до или после абзаца на 0. Измените межстрочный интервал на 0. Нажмите OK.
• Если эти два параметра не сработали, вы можете скрыть абзац. Выберите символ абзаца и откройте диалоговое окно Шрифт, щелкнув всплывающий значок в правом нижнем углу раздела Font на вкладке HOME .Установите флажок Hidden в разделе «Эффекты» и нажмите OK.

Нажмите здесь, чтобы посмотреть это видео на YouTube.

.