Как снять двигатель уаз буханка

Как снять двигатель уаз буханка

Снятие и установка двигателя УАЗ-3151

Снятие и установка двигателя на автомобилях семейства УАЗ–31512

Перед снятием двигателя с автомобиля, установленного на смотровой канаве, выполните следующее:

1. Слейте жидкость из системы охлаждения и масло из картера двигателя.

2. Снимите воздушный фильтр.

3. Отсоедините от двигателя приемную трубу глушителя.

4. Отсоедините от двигателя шланги системы охлаждения, отопителя и масляного радиатора.

5. Отсоедините и снимите радиатор системы охлаждения.

6. Отсоедините от карбюратора тяги привода воздушной и дроссельной заслонок.

7. Отсоедините от двигателя все электропровода.

8. Отсоедините от картера сцепления рабочий цилиндр привода выключения сцепления и соединительную тягу.

9. Снимите болты крепления подушек передних опор двигателя вместе с нижними подушками опор

Рис. 1. Снятие двигателя с автомобиля

10. Установите специальную скобу на вторую и четвертую шпильки головки блока (рис. 1), считая от переднего торца блока.

11. Приподняв двигатель подъемником, отсоедините коробку передач от двигателя.

12. Поднимите двигатель и снимите его с автомобиля, при этом коробка передач с раздаточной коробкой останутся на раме автомобиля.

Установку двигателя на автомобиль производите в обратной последовательности.

Двигатель можно снимать, опуская его вниз вместе с коробкой передач и раздаточной коробкой, при этом необходимо снять поперечину. Этот способ значительно сложнее первого.

Особенности снятия и установки двигателя на автомобилях УАЗ вагонной компоновки

Для снятия двигателя необходимо:

Снимите сиденья и крышку капота.

Откройте люк в крыше кабины, пропустите через него крюк с тросом (цепью) подъемного механизма и зацепите крюк за скобу.

Приподнимите несколько двигатель и отсоедините его от коробки передач.

Для облегчения снятия двигателя установите в дверной проем доску, которая бы не прогибалась под весом двигателя.

Поднимите подъемным механизмом в проем капота двигатель и, соблюдая осторожность, выньте его через дверной проем по доске.

Установку двигателя производите в обратной последовательности.

Как снять двигатель уаз буханка

Долго мучал поиск, но так ничего и не нашол.
Простите за вопрос чайника, но может кто посоветует чего из
личного опыта?
Задача:
Снять двигатель с буханки.

Начал с снятия коробки.
Открутил все тяги от коробки, карданы и провода.
Теперь думаю, как саму коробку снять.

Или я все делаю не правильно?
Может не нужно коробку снимать чтоб двигатель вытащить?
Теоретически, колокол сцепления на двигателе должен остаться, или на коробке?
Вобщем, я потерялся в догадках. Подскажите новичку, пожалуйста!

Для начала упражнение по снятию радиатора, выпускного коллектора и тяг от коробки передач, проводов от генератора и стартера, датчиков. Коробку снимать надо. Для этого надо поддомкратить (немного) заднюю часть двигателя и привязать коробку крепкой верекой к раме, но свободно для раскачивания вдоль. Карданы снять все. Потом снимаешь с крыши лючек и заводишь таль через крышу. Подняв движек выше уровня моторного колодца подкладываешь пару крепких досок и вынимаете (двоем — четвером ) мотор через дверь.

Все открутил и отсоединил, кроме приемной трубы (руки не дошли) и коробки. Даже помпу снял. Голову не откручивал, поскольку не хочу, чтоб гильзы в открытом состоянии стояли долго (у меня процесс только раз в неделю двигается, и то на улице и без освещения). Еще слышал, что голова не снимаеться, когда мотор на месте стоит. Надо, говорят, со стороны салона в выпуклости вырезать кусок, чтоб бошку снимать, а так, говорят она упираеться.
Уперся я в то, как открутить коробку. Толи ее от колокола откручивать и снимать, толи вместе с колоколом, но тогда не ясно, как коробку с колоколом с маховика стягивать.
Из вашего сообщения понял, что нужно снимать выпускной коллектор.
Зачем? Он там, вроде не мешает при вытаскивании? Или я что-то не доглядел. Егож запаришься откручивать. Там все гайки рджавые.
Без этого нельзя? ;-))))

снятие двигателя уаз буханка

УАЗ -буханка Привет! В этой статье я вам расскажу, как снять двигатель с Уаза буханки. О этот Уазик. Выпускается уже полвека, но пользуется популярность в России и не только. Устройство несложное, но и ломается часто, но все чинится относительно без особого труда.

Итак: УАЗ буханка. Какие на них бывают движки. Умз 417. Доисторический движок. Диаметр поршней 92. Мотор слабый. Снять можно через верх пердячим паром и при помощи мата или лебёдкой, если есть лючок в крыше над движком. Можно снять вниз, но если только есть яма. Без ямы я так полагаю это весьма затруднительно.

Идём дальше: Двигатель умз 421. Поршня на 100. Движок мощнее. А если ещё и инжекторный , то просто радует своей силой. Через верх можно снять. Через низ тоже. Коллектора при этом мы снимаем. А чтобы ещё легче снять то лучше снять головку. Ах да забыл сказать, что при снятии мы обычно пользуемся самодельной лебедкой, сделанной из трещетки колодок ЗИЛ 130.

Идём дальше: Двигатель Змз 409. Ни разу не пытались даже снимать через верх. Тем более с головкой. А с коллекторами даже и не думайте. Я даже не представляю, как это возможно. Через низ мы снимали. Но снимали перед этим все коллектора.

Ну вот как то так. Я не говорю даже, что снятие радиатора при этом неизбежно. Но лучше снять, чем потом его покупать. Спросите, сколько мы этих движков снимали? Отвечу, что на автопредприятии я работаю уже лет тридцать и сняли мы этих самых двигателей, только представьте сколько. У нас их очень много уазов то есть. Так что это все выстрадано на своей шкуре. Недавно у нас один водило, в выходной день, представьте только, снял в одиночку двигатель. Ну естественно с помощью сьемника, через низ в яму. Ну я бы сказал, что тут ничего сложного нет, только приходится прыгать вниз вверх. Ну ничего, сделал же. Ну это просто такой человек, настоящий шофер. Таких как он сейчас мало. Ну , на этом все. Желаю Вам всем читатели удачи. Пока!

Добавить комментарий

Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Как Снять Двигатель С Уаз Буханка Видео

Уаз «Головастик» и «буханка» однообразная компановка двигла. Так что поделюсь опытом как за час и пятнадцать минут в троём в чистом поле вынуть движок с помощью трубы (3.5 метра). Окручиваем, отвинчиваем, отсоединяем всё что держит, укрепляет, соединяет движок с УАЗкой. Коробку КПП и раздатку оставляем на месте, не трогаем только отвинчиваем от двигла и вытаскиваем радиатор. Потом снимаем карбюратор и клапанную крышку через салон поперёк просовываем трубу и за коромысла по середине лучше цепью плотничком цепляем движок. И начинаем вытаскивать через салон. Двое за концы трубы приподымают, а 3-ий поначалу снизу монтажкой за КПП сдёргивает вперёд движок и после помогает в салоне кантовать на пассажирскую сторону. Потом движок ложим на место где должен посиживать пассажир перехватываем трубу по удобнее…КУРИМ. и вытаскиваем движок наружу.Ставим в оборотной последовательности. Если взятся в троём за всё сходу откручивать, отвинчивать, отсоеденять, то на все дела уходит ровно один час и пятнадцать минут (с одним перекуром)…Это наш рекорд! У кого резвее выходит поделитесь опытом

я через низ вытаскиваю всегда в 1-го)
www.drive2.ru/l/5872270/

Я на всех ДВС оборотную маслосгонку точил, но это не навечно помогает.

но всё же хоть что то…да и где это видано чтоб российская машина и без течки!сосед купил пол года вспять ВАЗ КАЛИНА так там уже после 2-ух тыщ км движок «засопливился»…как будь то он уже 100 тыщ прошёл.

коленвал с сальником заместо набивки это отлично…сальник ставь ввезенный нашим веры нет…и ещё можешь заместо заводской маслосгонной насечки на токарном станке порезать оборотную резьбу.тогда масло точно не побежит.

Я здесь прикупил ДВС сотку свежайшую, итак вот там коленвал на сальнике, думаю откапиталить ДВС и вставить в Головаста. Может тогда закончит гнать в коренной и можно будет залить солидного масла, хотя и на данный момент ниже Лукойла не опускаюсь.

Как снять двигатель с УАЗ 452 без специнструментов и крана

в электрике я тоже разбираюсь не айс… задний мост перебирать и регулировать принудила нужда не было неплохого спеца, потому взял книжку по УАЗику и сам начал узнавать всё сущность этого железа…первый мост перебирал неделю…половинил раз наверняка 20 пока получилось…проходил тот мост четыре года…бегал бы он и далее но лень было в очередной раз снять кардан и убрать осевой свободный ход хвостовика.работы на полчаса, а в конечном итоге мост накрылся…пришлось позже весь перебирать. КПП тоже 1-ый раз по книжке собирал вышло с первого раза…движок перебрать нет проблем…ещё в армии обучили позже на гражданке три года в моторном цехе слесарил.научился перебирать все российские движки в том числе и дизеля…а то что масло бежит с коренного у УАЗа это от рождения…выше уровня масло залил либо сопун закосовался течёт…на трассе либо в грязищи газ в пол давил…опять течёт…или когда маслосгонные насечки на валу уже стёрлись бежит.

Ну если серьезно, то с автомашинами УАЗ связана вся моя жизнь, начиная от ГАЗ-69 в каком мою маму везли в роддом меня рождать и кончая нынешним деньком. 1-ая машина на которой я поехал за рулем, была ГАЗ-69а. 1-ая моя служебная машина УАЗ-31512. Ее я перекидвал на другую раму и чинил, ремонтировал… Ранее УАЗа-3303 был очередной, его я собрал с рамы. Позже продал, но длительно без УАЗки не мог и купил этот экземпляр.Профи себя не считаю, потому что слаб в регулировках мостов, КПП и электрическом оборудовании. Ранее ДВС капиталил сам, на данный момент разбалывался либо некогда стало, езжу как есть, хотя мотор бодренький, одна неувязка масло бежит а коренной.

Как Снять Двигатель С Уаз Буханка Видео

Ремонт автомобиля УАЗ «буханка» своими руками

УАЗ 452 «буханка» — достаточно надежный русский вэдовый джип. Главные поломки этого автомобиля связаны с протечками смазывающих жидкостей из мотора, коробки переключения передач (КПП), фронтального не заднего мостов, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) не ступиц. Основная причина образования схожих протечек в таком разрезе, что материал, из которого выполняются уникальные сальники не прокладки вышеуказанных агрегатов, отчасти разъедается под воздействием современных смазывающих жидкостей. Из-за плохой смазки движущиеся металлические части сильно изнашиваются и их приходится периодически заменять. Необходимо хотя бы раз в год проводить профилактический ремонт УАЗ 452, менять протекающие сальники и прокладки, а также регулировать сцепление.

Проблема заключается в том, что найти заводское руководство по ремонту этих внедорожников довольно сложно. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию инструкцию, которая позволит вам самостоятельно отремонтировать авто.

Снятие и диагностика силового агрегата

Силовой агрегат «буханки»

Как известно, ремонт двигателя автомобиля начинается с его демонтажа. А уже потом осуществляется разборка, замена поврежденных деталей и сборка. Капитальный ремонт силового агрегата — дело непростое, поэтому осуществлять его самостоятельно, без помощи опытных мастеров не стоит. А вот поменять сальники можно и самому.

В заводском руководстве по ремонту автомобиля УАЗ 452 указано: чтобы снять силовой агрегат, нужно поднять его вверх из моторного отсека. Как снять АКБ с ФФ2 зимой более простым способом. К примеру, для подзарядки. Как снять двигатель на уаз буханка видео. При подобном способе демонтажа вам потребуются 2 прочные трубы (длиннее ширины кабины) и помощь 2 человек.

Порядок действий таков.

1. Сначала снимается аккумуляторная батарея и машина ставится на ручной тормоз.
2. Затем демонтируются сиденья водителя и переднего пассажира.
3. После этого снимается карбюратор вместе с воздушным фильтром и приводами всех заслонок. Все отверстия накрываются чистыми тряпками.
4. Далее провод «массы» откручивается от крышки клапанов головки блока цилиндров (ГБЦ).
5. Отсоединяется электропроводка от датчиков и навесного оборудования.
6. Снимается генератор.
7. Если на силовом агрегате установлен масляный радиатор, то он отсоединяется, а его кран снимается. Отверстие затыкается тряпкой.
8. Откручиваются гайки крепления выпускного коллектора, он отводится вместе с глушителем в сторону, чтобы не мешал.
9. Отворачивается болт крепления трамблера (расположен возле шкалы октан-корректора), агрегат снимается.
10. Демонтируется бензонасос.
11. После этого сливается тосол, отсоединяются патрубки и снимается радиатор охлаждения.
12. Откручиваются болты крепления, демонтируется вентилятор вместе со шкивом.
13. После этого цепи или буксировочные тросы пропускаются под картером двигателя, крепятся за рым-скобу и привязываются к 2 трубам, расположенным поперек на полу кабины.
14. Отсоединяется привод вилки сцепления.
15. Отворачиваются болты крепления КПП к двигателю.
16. Откручиваются 2 болта, мотор снимается с подушек. Как снять задний бампер? Ребят хелп нужно снять задний бампер Видео о Хендай Солярис. Как снять двигатель на уаз буханка видео. YIcOYIDh DhDYI hYI pcYIDY cYOD DYI SCHpSHcDD dyYI. Call Center: 10 pcY 2018. Видео сёрфинг Как снять двигатель с автомобиля уаз буханка. УАЗ двигатель УМЗ 451-Turbo. Теперь он висит только на трубах и переднем валу КПП.
17. После этого двигатель выдвигается вперед, снимается с первичного вала КПП и вытаскивается вверх и вправо.

Как

снять двигатель с УАЗ 452 без специнструментов и крана

Все вполне осуществимо буквально в полевых условиях, дольше только навеску откручивать )). Люк в крыше не.

Ремонт автомобиля УАЗ «буханка» своими руками

УАЗ 452 «буханка» — довольно надежный советский полноприводный внедорожник. Основные поломки этого автомобиля связаны с протечками смазывающих жидкостей из двигателя, коробки переключения передач (КПП), переднего и заднего мостов, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и ступиц. Главная причина образования подобных протечек в том, что материал, из которого производятся оригинальные сальники и прокладки вышеуказанных агрегатов, частично разъедается под воздействием современных смазывающих жидкостей. Из-за плохой смазки движущиеся металлические части сильно изнашиваются и их приходится периодически заменять. Необходимо хотя бы раз в год проводить профилактический ремонт УАЗ 452, менять протекающие сальники и прокладки, а также регулировать сцепление.

Проблема заключается в том, что найти заводское руководство по ремонту этих внедорожников довольно сложно. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию инструкцию, которая позволит вам самостоятельно отремонтировать авто.

Снятие и диагностика силового агрегата

Силовой агрегат «буханки»

Как известно, ремонт двигателя автомобиля начинается с его демонтажа. А уже потом осуществляется разборка, замена поврежденных деталей и сборка. Капитальный ремонт силового агрегата — дело непростое, поэтому осуществлять его самостоятельно, без помощи опытных мастеров не стоит. А вот поменять сальники можно и самому.

В заводском руководстве по ремонту автомобиля УАЗ 452 указано: чтобы снять силовой агрегат, нужно поднять его вверх из моторного отсека. При подобном способе демонтажа вам потребуются 2 прочные трубы (длиннее ширины кабины) и помощь 2 человек.

Порядок действий таков.

1. Сначала снимается аккумуляторная батарея и машина ставится на ручной тормоз.
2. Затем демонтируются сиденья водителя и переднего пассажира.
3. После этого снимается карбюратор вместе с воздушным фильтром и приводами всех заслонок. Все отверстия накрываются чистыми тряпками.
4. Далее провод «массы» откручивается от крышки клапанов головки блока цилиндров (ГБЦ).
5. Отсоединяется электропроводка от датчиков и навесного оборудования.
6. Снимается генератор.
7. Если на силовом агрегате установлен масляный радиатор, то он отсоединяется, а его кран снимается. Отверстие затыкается тряпкой.
8. Откручиваются гайки крепления выпускного коллектора, он отводится вместе с глушителем в сторону, чтобы не мешал.
9. Отворачивается болт крепления трамблера (расположен возле шкалы октан-корректора), агрегат снимается.
10. Демонтируется бензонасос.
11. После этого сливается тосол, отсоединяются патрубки и снимается радиатор охлаждения.
12. Откручиваются болты крепления, демонтируется вентилятор вместе со шкивом.
13. После этого цепи или буксировочные тросы пропускаются под картером двигателя, крепятся за рым-скобу и привязываются к 2 трубам, расположенным поперек на полу кабины.
14. Отсоединяется привод вилки сцепления.
15. Отворачиваются болты крепления КПП к двигателю.
16. Откручиваются 2 болта, мотор снимается с подушек. Теперь он висит только на трубах и переднем валу КПП.
17. После этого двигатель выдвигается вперед, снимается с первичного вала КПП и вытаскивается вверх и вправо.

Все, силовой агрегат снят.

Регулировка педали сцепления

Заводское руководство по ремонту автомобилей УАЗ вагонной компоновки устанавливает следующие параметры узла:

• зазор между нажимным подшипником и головками винтов рычагов — 2,5 мм;
• свободный ход педали — 28-35 мм;
• полный ход педали — 145-155 мм.

Регулировка сцепления осуществляется следующим образом.

1. Измеряем свободный и полный ход педали сцепления линейкой.
2. Снимаем пружины педалей и вилки сцепления.
3. Ослабляем гайку толкателя.
4. Выкручиваем или закручиваем упорный наконечник толкателя до достижения рекомендуемых параметров.
5. Затягиваем гайку толкателя.
6. Надеваем пружины обратно.

После этого проверяем сводный и полный ход педали. Если они соответствуют рекомендуемым параметрам, заводим двигатель и в движении проверяем работу сцепления. Если оно не ведет и не буксует, регулировка сцепления завершена. Если что-то беспокоит, повторяем процедуру до получения необходимого результата.

Отрегулировать ход педали сцепления можно, изменяя длину нижних тяг.

Для того чтобы облегчить доступ к двигателю из салона авто, необходимо провести небольшую модернизацию кузова УАЗ «буханка» своими силами.

УАЗ 452 «буханка» — достаточно надежный русский вэдовый джип. Главные поломки этого автомобиля связаны с протечками смазывающих жидкостей из мотора, коробки переключения передач (КПП), фронтального не заднего мостов, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) не ступиц. Основная причина образования схожих протечек в таком разрезе, что материал, из которого выполняются уникальные сальники не прокладки вышеуказанных агрегатов, отчасти разъедается под воздействием современных смазывающих жидкостей. Из-за плохой смазки движущиеся металлические части сильно изнашиваются и их приходится периодически заменять. Необходимо хотя бы раз в год проводить профилактический ремонт УАЗ 452, менять протекающие сальники и прокладки, а также регулировать сцепление.

Проблема заключается в том, что найти заводское руководство по ремонту этих внедорожников довольно сложно. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию инструкцию, которая позволит вам самостоятельно отремонтировать авто.

Снятие и диагностика силового агрегата

Силовой агрегат «буханки»

Как известно, ремонт двигателя автомобиля начинается с его демонтажа. А уже потом осуществляется разборка, замена поврежденных деталей и сборка. Капитальный ремонт силового агрегата — дело непростое, поэтому осуществлять его самостоятельно, без помощи опытных мастеров не стоит. А вот поменять сальники можно и самому.

В заводском руководстве по ремонту автомобиля УАЗ 452 указано: чтобы снять силовой агрегат, нужно поднять его вверх из моторного отсека. Как снять АКБ с ФФ2 зимой более простым способом. К примеру, для подзарядки. Как снять двигатель на уаз буханка видео. При подобном способе демонтажа вам потребуются 2 прочные трубы (длиннее ширины кабины) и помощь 2 человек.

Порядок действий таков.

1. Сначала снимается аккумуляторная батарея и машина ставится на ручной тормоз.
2. Затем демонтируются сиденья водителя и переднего пассажира.
3. После этого снимается карбюратор вместе с воздушным фильтром и приводами всех заслонок. Все отверстия накрываются чистыми тряпками.
4. Далее провод «массы» откручивается от крышки клапанов головки блока цилиндров (ГБЦ).
5. Отсоединяется электропроводка от датчиков и навесного оборудования.
6. Снимается генератор.
7. Если на силовом агрегате установлен масляный радиатор, то он отсоединяется, а его кран снимается. Отверстие затыкается тряпкой.
8. Откручиваются гайки крепления выпускного коллектора, он отводится вместе с глушителем в сторону, чтобы не мешал.
9. Отворачивается болт крепления трамблера (расположен возле шкалы октан-корректора), агрегат снимается.
10. Демонтируется бензонасос.
11. После этого сливается тосол, отсоединяются патрубки и снимается радиатор охлаждения.
12. Откручиваются болты крепления, демонтируется вентилятор вместе со шкивом.
13. После этого цепи или буксировочные тросы пропускаются под картером двигателя, крепятся за рым-скобу и привязываются к 2 трубам, расположенным поперек на полу кабины.
14. Отсоединяется привод вилки сцепления.
15. Отворачиваются болты крепления КПП к двигателю.
16. Откручиваются 2 болта, мотор снимается с подушек. Как снять задний бампер? Ребят хелп нужно снять задний бампер Видео о Хендай Солярис. Как снять двигатель на уаз буханка видео. YIcOYIDh DhDYI hYI pcYIDY cYOD DYI SCHpSHcDD dyYI. Call Center: 10 pcY 2018. Видео сёрфинг Как снять двигатель с автомобиля уаз буханка. УАЗ двигатель УМЗ 451-Turbo. Теперь он висит только на трубах и переднем валу КПП.
17. После этого двигатель выдвигается вперед, снимается с первичного вала КПП и вытаскивается вверх и вправо.

Как

снять двигатель с УАЗ 452 без специнструментов и крана

Все вполне осуществимо буквально в полевых условиях, дольше только навеску откручивать )). Люк в крыше не.

Как Снять Двигатель С Буханки

УАЗ 452 буханка достаточно надежный русский вэдовый джип. Главные поломки этого автомобиля связаны с протечками смазывающих жидкостей из мотора, коробки переключения передач (КПП), фронтального и заднего мостов, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и ступиц. Основная причина образования схожих протечек в том, что материал, из которого выполняются уникальные сальники и прокладки вышеуказанных агрегатов, отчасти разъедается под воздействием современных смазывающих жидкостей. Из-за плохой смазки движущиеся металлические части сильно изнашиваются и их приходится периодически заменять. Нужно хотя бы раз в год проводить профилактический ремонт УАЗ 452, поменять протекающие сальники и прокладки, также регулировать сцепление.

Неувязка состоит в том, что отыскать заводское управление по ремонту этих джипов достаточно трудно. Потому мы хотим предложить вашему вниманию аннотацию, которая дозволит для вас без помощи других отремонтировать авто.

Снятие и диагностика силового агрегата

Агрегат буханки

Как понятно, ремонт мотора автомобиля начинается с его демонтажа. А уже позже осуществляется разборка, подмена покоробленных деталей и сборка. Капитальный ремонт силового агрегата дело непростое, поэтому осуществлять его самостоятельно, без помощи опытных мастеров не стоит. А вот поменять сальники можно и самому.

В заводском руководстве по ремонту автомобиля УАЗ 452 обозначено: чтоб снять агрегат, необходимо поднять его ввысь из моторного отдела. При схожем методе демонтажа для вас потребуются 2 крепкие трубы (длиннее ширины кабины) и помощь 2 человек.

Порядок действий такой.

1. Поначалу снимается аккумуляторная батарея и машина ставится на ручной тормоз.
2. Потом демонтируются сидения водителя и фронтального пассажира.
3. После чего снимается карбюратор вкупе с воздушным фильтром и приводами всех заслонок. Все отверстия накрываются незапятнанными тряпками.
4. Дальше провод «массы» откручивается от крышки клапанов головки блока цилиндров (ГБЦ).
5. Отсоединяется проводка от датчиков и подвесного оборудования.
6. Снимается генератор.
7. Если на силовом агрегате установлен масляный радиатор, то он отсоединяется, а его кран снимается. Отверстие затыкается тряпкой.
8. Откручиваются гайки крепления выпускного коллектора, он отводится совместно с глушителем в сторону, чтоб не мешал.
9. Отворачивается болт крепления трамблера (размещен около шкалы октан-корректора), агрегат снимается.
10. Демонтируется бензонасос.
11. После чего соединяется тосол, отсоединяются патрубки и снимается радиатор остывания.
12. Откручиваются болты крепления, демонтируется вентилятор вкупе со шкивом.
13. После чего цепи либо буксировочные тросы пропускаются под картером мотора, крепятся за рым-скобу и привязываются к 2 трубам, размещенным поперек на полу кабины.
14. Отсоединяется привод вилки сцепления.
15. Отворачиваются болты крепления КПП к движку.
16. Откручиваются 2 болта, мотор снимается с подушек. Сейчас он висит лишь на трубах и фронтальном валу КПП.
17. После чего движок выдвигается вперед, снимается с первичного вала КПП и вытаскивается ввысь и на право.

Как

снять двигатель с автомобиля уаз буханка

Преспособа для снятия двигателя.

Как снять двигатель с УАЗ 452 без специнструментов и крана

Все вполне осуществимо буквально в полевых условиях, дольше только навеску откручивать )). Люк в крыше не…

Все, силовой агрегат снят.

Проверить, необходим ли капитальный ремонт двигателя, легко: нужно приложить руку к открытой маслоналивной горловине работающего мотора. Если ладонь выталкивает, значит, требуется разборка.

Необходимая профилактика

Довольно часто в автомобилях УАЗ 452 бывает не отрегулирован свободный ход педали сцепления. Это приводит к повышенному износу ведомого диска и необходимости досрочной его замены. Регулировка сцепления автомобиля УАЗ 452 проводится довольно просто.

Конструкция привода сцепления.

Регулировка педали сцепления

Заводское руководство по ремонту автомобилей УАЗ вагонной компоновки устанавливает следующие параметры узла:

• зазор между нажимным подшипником и головками винтов рычагов 2,5 мм;
• свободный ход педали 28-35 мм;
• полный ход педали 145-155 мм.

Регулировка сцепления осуществляется следующим образом.

1. Измеряем свободный и полный ход педали сцепления линейкой.
2. Снимаем пружины педалей и вилки сцепления.
3. Ослабляем гайку толкателя.
4. Выкручиваем или закручиваем упорный наконечник толкателя до достижения рекомендуемых параметров.
5. Затягиваем гайку толкателя.
6. Надеваем пружины обратно.

После этого проверяем сводный и полный ход педали. Если они соответствуют рекомендуемым параметрам, заводим двигатель и в движении проверяем работу сцепления. Если оно не ведет и не буксует, регулировка сцепления завершена. Если что-то беспокоит, повторяем процедуру до получения необходимого результата.

Отрегулировать ход педали сцепления можно, изменяя длину нижних тяг.

Для того чтобы облегчить доступ к двигателю из салона авто, необходимо провести небольшую модернизацию кузова УАЗ буханка своими силами.

В стенке, отделяющей кабину от пассажирского отсека, есть закрытая ниша, в которой расположена задняя часть мотора. В этой нише нужно аккуратно вырезать отверстие и установить на него самодельный люк. Подобный тюнинг кузова УАЗ буханка своими руками избавит вас от необходимости демонтировать головку блока цилиндров каждый раз, когда потребуется отрегулировать клапаны или заменить их толкатели.

Автор записи: Kathririn

Похожие записи

Замена Щеток Стеклоочистителя Nissan Note

Всё о щетках автомобильных стеклоочистителей, дворниках Многие обладатели.

Замена Термостата Фольксваген Пассат Б5

Проверка исправности функционирования и смена термостата Не открывайте.

Ошибка C1201 Toyota Land Cruiser 200

Одной из всераспространенных заморочек на Ленд Крузере является ошибка C1201.

Регулировка Клапанов На Ваз 21063

Порядок регулировки клапанов на ВАЗ 2106 — последовательность.

Кондиционеры Mitsubishi Heavy Коды Ошибок

Митсубиши Heavy Industries, Ltd — японская компания, заходит в Митсубиши Group.

Как снять двигатель с уаз 3303

Снятие и установка двигателя на автомобилях семейства УАЗ–31512

Перед снятием двигателя с автомобиля, установленного на смотровой канаве, выполните следующее:

1. Слейте жидкость из системы охлаждения и масло из картера двигателя.

2. Снимите воздушный фильтр.

3. Отсоедините от двигателя приемную трубу глушителя.

4. Отсоедините от двигателя шланги системы охлаждения, отопителя и масляного радиатора.

5. Отсоедините и снимите радиатор системы охлаждения.

6. Отсоедините от карбюратора тяги привода воздушной и дроссельной заслонок.

7. Отсоедините от двигателя все электропровода.

8. Отсоедините от картера сцепления рабочий цилиндр привода выключения сцепления и соединительную тягу.

9. Снимите болты крепления подушек передних опор двигателя вместе с нижними подушками опор

Рис. 1. Снятие двигателя с автомобиля

10. Установите специальную скобу на вторую и четвертую шпильки головки блока (рис. 1), считая от переднего торца блока.

11. Приподняв двигатель подъемником, отсоедините коробку передач от двигателя.

12. Поднимите двигатель и снимите его с автомобиля, при этом коробка передач с раздаточной коробкой останутся на раме автомобиля.

Установку двигателя на автомобиль производите в обратной последовательности.

Двигатель можно снимать, опуская его вниз вместе с коробкой передач и раздаточной коробкой, при этом необходимо снять поперечину. Этот способ значительно сложнее первого.

Особенности снятия и установки двигателя на автомобилях УАЗ вагонной компоновки

Для снятия двигателя необходимо:

Снимите сиденья и крышку капота.

Откройте люк в крыше кабины, пропустите через него крюк с тросом (цепью) подъемного механизма и зацепите крюк за скобу.

Приподнимите несколько двигатель и отсоедините его от коробки передач.

Для облегчения снятия двигателя установите в дверной проем доску, которая бы не прогибалась под весом двигателя.

Поднимите подъемным механизмом в проем капота двигатель и, соблюдая осторожность, выньте его через дверной проем по доске.

Установку двигателя производите в обратной последовательности.

Кто ездит на УАЗ 3303 и их родственниках, знают, как непросто снимать двигатель. Ни лебёдку воткнуть, ни руками поднять. У “батонов” есть специальный лючок на крыше, но это полная фигня. Вот я, уже много лет, пользуюсь своим приспособлением — “трапецией”. С его помощью, я ОДИН, снимаю двигатель часа за два, и так же ставлю. Судить вам, но я всё равно буду им пользоваться. Потому что удобно и не тяжело. Ремонт можно производить в гараже и в поле. Если негде хранить “трапецию” целиком, можно сделать разъемную по верхней балке.

Вот такая, довольно простая, конструкция. Деревянные доски нужны для того, чтобы была побольше площадь опоры. Толщина доски не имеет значения, поставил, какие были под рукой. Но “трапеция” несколько великовата, и с трудом входит в кабину. Чтобы установить, снимаю одну доску. Вполне можно уменьшить высоту стойки на 5 -10 см, или сделать её разборной по верхней планке, для удобства перевозки и хранения.

Порядок разборки:
Снимаю всё навесное.
Сливаю тосол, отсоединяю патрубки радиатора.
Снимаю крыльчатку вентилятора.
За стандартную скобу вывешиваю двигатель.
Снимаю карданы.
Отсоединяю коллектор и глушитель.
Выдёргиваю коробку. Причём двигатель висит на “трапеции”.
Снимаю сцепление. Если планируется просто ремонт сцепления или коробки, то навесное не снимаю, тосол не сливаю.

На радиатор устанавливаю защиту (пластина ДВП или фанеры), чтобы не повредить радиатор.

Отсоединяю подушки крепления и осторожно опускаю двигатель вниз.

Отпускаю на лист фанеры, легче вытаскивать из-под машины.

При установке лучше поставить, мост-земля, небольшую доску, чтобы двигатель по нему поднимался, не зацепляясь за мост.
Установка двигателя в обратном порядке.
Два — три раза снимете и поставите и вы уже фанат “трапеции”.

Следующая мысль, сделать что-то подобное для установки коробки. А может у кого-то уже есть?

Уменьшил высоту и сделал разборную, для удобства хранения.

Легендарный ульяновский завод

Ульяновский автомобильный завод выпустил немало транспортных средств, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения. «Буханки», патриоты, «бобики» — большинство машин предназначены для служб газовой, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОН и др. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолеть любые преграды. Завод выпустил из-под своего крыла немало микроавтобусов, небольших грузовиков и легковых машин с полным приводом.

Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:

• сильно увеличился расход масла;
• мотор задымил;
• значительно повысился расход топлива;
• мощность двигателя упала;
• мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.

У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.

УАЗ 3303 — автомобиль повышенной проходимости. Во время преодоления различного рода препятствий больше всего перегружается двигатель. Приобрести запчасти на эту машину легко, причем как новые, так и б/у.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.

Переборка мотора УАЗ своими руками

Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.

Переборка уазовского мотора

На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:

• слить антифриз и масло из поддона;
• отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
• отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
• снять радиатор системы охлаждения;
• отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
• снять с мотора всю проводку;
• открутить болты нижних и передних подушек опор.

Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.

Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303

Перед тем как приступать к разбору своими руками, мотор следует старательно почистить от мазута и шлака. Для демонтажа понадобятся специальные наборы инструментов, такие как 2216-Б и 2216-М.

Все исправные детали нужно чистить и ставить на место либо помечать маркерами или стикерами, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. При любой поломке или неисправности шатуны и крышки с них не следует разъединять. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленвала с задним торцом картера. Далее следует снять сцепление и определить стойку индикатора на кромке коленчатого вала. Радиус колебания края картера и прорези должен составлять приблизительно 0,1 мм.

После очистки все детали мотора нужно обезжирить. Нагар можно аккуратно счистить ножом или другим твердым предметом. Есть и другой, более легкий и безопасный способ. Для чистки деталей из алюминия требуется приготовить вот такой раствор:

• 10 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
• 18 г кальцинированной соды;
• 8 г жидкого стекла;
• 1 л воды, разогретой до 90°С.

Для чистки деталей из стали подойдет этот раствор:

• 25 г каустической соды;
• 30 г кальцинированной соды;
• 5 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
• 1,5 г жидкого стекла;
• 1 л чистой воды температуры 90°С.

Когда детали очистятся, их нужно прополоскать в чистой воде и высушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует выполнять определенные правила:

• все детали, подвергающиеся в процессе эксплуатации трению, нужно смазать моторным маслом;
• все новые запчасти с резьбой необходимо установить на сурике;
• нитролак использовать с неразъемными деталями;
• при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.

Экскурсия внутрь УАЗа

С. Ионес

При покупке нового или подержанного автомобиля неизбежно встает вопрос: много ли проблем будет с его ремонтом и обслуживанием. Сегодня поговорим о некоторых особенностях ремонта агрегатов ульяновских «буханок» и «головастиков».

Большой срок службы УАЗу обеспечивает рама, по мнению водителей и ремонтников, «вечная». В самом деле, она намного прочнее, чем у «Газели». Практически все остальные узлы можно отремонтировать или заменить. И конструкция УАЗа позволяет провести ремонт любой сложности не на специально оборудованном сервисе, а в обычном гараже или во дворе, с помощью обычного инструмента и некоторых нехитрых приспособлений.

С точки зрения доступа к агрегатам, компоновка с кабиной над двигателем имеет свои достоинства и недостатки. Владелец УАЗа, не имеющий гаража, в плохую погоду может беспрепятственно заниматься обслуживанием и мелким ремонтом двигателя: промывать или регулировать карбюратор и зажигание, заменить бензонасос и патрубки охлаждения, подтянуть ремень или почистить щетки генератора, отрегулировать клапаны. Все эти операции проводят, сидя в кабине на водительском или пассажирском сиденье.

Но при серьезном ремонте двигателя появляются осложнения: он немного «сдвинут» назад, и задняя стенка кабины расположена примерно между третьим и четвертым цилиндром. Последний, четвертый цилиндр располагается под не открывающимся выступом в задней стенке кабины. У «буханки» этот выступ находится в грузовом отсеке или заднем пассажирском салоне, а у «головастика» и того хуже – в тесной «щели» между кабиной и платформой. Из-за этого не удастся вынуть толкатели клапанов четвертого цилиндра. Водители и механики придумали простой выход: в крышке сверлят два отверстия диаметром 12–13 мм над тем местом, где расположены штанги толкателей. Главное – точно найти нужное место. У «буханки» и сверлить, и вынимать штанги легко, у «головастика» сложнее – надо каким-то образом подлезть между кабиной и платформой.

Тот же самый выступ просто не позволит снять головку со шпилек, ввернутых в блок. Часто из этой ситуации выходят, выкручивая сами шпильки. Знатоки премудростей кузовного ремонта порой решаются на перекройку кузовного железа: вооружившись «болгаркой» и сварочным аппаратом, срезают выступ и навешивают его на болтах. Но механики «уазовского» сервиса отвинчивают двигатель от опор, сильно наклоняют назад и фиксируют в таком положении. Тогда и головку снять намного проще.

Поддон картера двигателя УАЗа расположен далеко от балки переднего моста, чем эти автомобили выгодно отличаются от легковых машин. Для ремонта маслонасоса или замены вкладышей не надо откручивать от опор и поднимать двигатель. Даже карданный вал переднего моста не помешает просто отвернуть крепежные болты и снять поддон.

Рано или поздно владельцу УАЗа, скорее всего, придется столкнуться с капитальным ремонтом двигателя, а значит, его снятием с машины. Для начала отсоединяют все электрические провода, топливную магистраль, привод вилки сцепления, снимают с машины радиатор. Коробка передач не снимается, а только отвинчивается. Остается изъять из кабины довольно громоздкий 170-килограммовый агрегат.

У «буханки» в крыше есть люк, предназначенный для того, чтобы пропустить тросы или цепи подъемного механизма и поднять двигатель. Но не всегда такой механизм есть под рукой. А у бортовой машины просто нет люка. Поэтому единственно возможным вариантом механизации становится автопогрузчик с грузовой стрелой, но чаще всего двигатель извлекают вручную. Для этого потребуется несколько помощников, рычаги, тросы или цепи. Работу упрощает то, что оба сиденья вынимаются легко, а двери распахиваются более чем на 90°.

Сквозь кабину проносят длинные – больше ширины машины – рычаги. Это могут быть трубы, бревна, крепкие палки. Мотор привязывают к рычагам за «рым-скобу», пропустив трос или цепь под картером. При этом тросы или цепи лучше связывать «внатяг», без люфта. Двигатель снимают с подушек крепления и выдвигают вперед, чтобы первичный вал коробки вышел из сцепления, а клапанная крышка из ниши кузова. Коробка передач, раздаточная коробка и поперечина их крепления остаются на месте. Наступает самый ответственный момент: помощники (нужно четыре человека, но были и такие, кто ухитрялся проделать это вдвоем) поднимают двигатель. Сначала его ставят на правую колесную арку (слева мешает руль), а потом снова приподнимают и выносят через правую дверь из кабины.

Предварительно с двигателя лучше снять навесное оборудование: карбюратор, стартер, прерыватель-распределитель, бензонасос, корпус масляного фильтра. И мотор станет заметно легче, а повредить эти устройства будет нельзя. Некоторые предлагают более радикальный шаг: перед извлечением двигателя снять с него головку цилиндров.

Считается, что коробка передач и «раздатка», объединенные в один узел, выгоднее с конструктивной точки зрения, чем установленные по отдельности. Но при ремонте одной из этих коробок придется снимать с автомобиля довольно тяжелый (более 70 кг) агрегат. Если коробку передач отечественной заднеприводной легковой машины, как правило, можно снять и опустить на землю силой рук, то под блок коробок УАЗа придется подставлять прочный щит из досок или европоддон на подставках, а потом опускать его на землю. В ремзонах автобаз тот же щит или поддон сдвигают по выступающим над полом краям осмотровой канавы.

Та же подставка из досок или европоддон поможет при замене сцепления. Сначала снимают карданные валы. Затем, отвинченные от картера двигателя коробку и «раздатку» ставят на дощатый «помост» и отводят от двигателя так, чтобы первичный вал коробки вышел из сцепления. Корзину с диском легко извлечь, сняв нижнюю штампованную крышку. При сборке ведомый диск (что справедливо практически для всех автомобилей, а не только УАЗов) лучше центрировать первичным валом, а не увесистым агрегатом «коробка-раздатка». Кстати, если диск не отцентрирован, установить коробку просто не удастся.

Опытные ремонтники утверждают, что при снятии или отсоединении от двигателя коробки передач и «раздатки» обязательно надо подставить домкрат или другую надежную подпорку под картер двигателя. Ведь при демонтаже он лишится одной опоры, а две оставшиеся не обеспечивают его фиксации в каком-либо положении.

Перед двигателем УАЗа на брызговике есть большой защитный люк, который опускается вниз, как отвисшая челюсть. Его немного опускают на лето для лучшей вентиляции моторного отсека. При обслуживании автомобиля этот люк открывается полностью. Он обеспечивает удобный доступ к тягам переключения передач, приводу ручного тормоза, шлангам маслорадиатора. К главному тормозному цилиндру и регулятору тормозных сил можно подобраться спереди, сняв облицовку, а можно и снизу, через этот люк. Кран переключения бензобаков доступен и сверху, и снизу через тот же люк. Когда машина стоит на канаве, часть крепежа перечисленных узлов проще отвернуть снизу через люк.

Тяги привода коробки передач регулировать не сложно: ничего не мешает работать ключами возле регулируемых соединений. А вот регулировка тяг управления раздаточной коробкой связана с трудностями. Регулировочный узел находится возле вертикальной колонки с рычагами управления. Рядом проходят тяга акселератора, шланги печки, маслорадиатора. Достать регулировочные гайки рукой еще можно, а вот поворачивать их ключом уже трудно. Возможный выход – сделать или заказать Г-образный рожковый ключ-коротышку. Доступ к промежуточному шарниру тяг включения «раздатки» – не проблема. У тяг управления коробкой передач есть пресс-масленки, а у тяг управления раздаточной коробкой их нет.

Под брюхом машины незащищенный крепеж со временем заржавеет насмерть. На новом автомобиле регулировочные гайки и промежуточный шарнир лучше замазать «литолом», а на старом – очистить от грязи и, обработав «жидким ключом» или WD-40, опять же смазать регулировочные гайки и промежуточный шарнир.

Трансмиссионный стояночный тормоз считается очень надежным и долговечным: на него вполне можно положиться в аварийной ситуации, когда «провалилась» педаль рабочей системы.

Давно известно, что на УАЗе вредно долго ездить с включенным передним мостом. Главная причина в том, что ресурс ШРУСов «Бендикс-Вейсс» не очень велик. Худшая из возможных неисправностей – это когда ШРУС заклинивает на повороте, при вывернутых в крайнее положение колесах. Вернуть руль обратно уже не удастся. Такое случается обычно с довольно старыми машинами, с большим пробегом. Но и в этом случае можно обойтись без эвакуатора, уехать своим ходом. Главное, чтобы были с собой домкрат и набор ключей. Сначала предстоит трудоемкая разборка ступицы, извлечение подшипников. При этом, скорее всего, придется побороться с приржавевшим крепежом. Затем извлекаем сломанный ШРУС и полуось, шкворень не трогаем, он остается на месте. Далее собираем ступицу. Если передний привод в момент поломки был включен, отключаем полуось со второй стороны.

Доступ ко всем узлам рулевого привода, мостам, рессорам и их креплению на УАЗе не является проблемой. Не представляет сложности замена деталей выпускной системы. Высокая посадка машины упрощает многие работы под днищем, если недоступны ни канава, ни эстакада, ни подъемник.

С другой стороны, перед покупкой «буханки» или «головастика» не стоит забывать, что заглядывать под машину придется довольно часто. Ведь помимо ремонта есть еще и текущее обслуживание, объем которого у этих автомобилей довольно большой. А об основных сервисных операциях и их периодичности вы узнаете из инструкции по эксплуатации. Но кое на что нужно обратить особое внимание.

Ульяновские грузовики относятся к числу тех отечественных автомобилей, у которых течь масла из агрегатов является хронической. Обычно, заглянув под машину, обнаруживаешь следы вытекшей смазки: иногда свежие жирные, иногда старые, заросшие грязью, иногда под машиной на асфальте появляются маленькие лужицы. Нередко подтекает моторное масло из двигателя, трансмиссионное из сопряжения коробки передач и «раздатки», через тяги управления коробками, через хвостовики карданных валов. Как правило, где-нибудь найдет выход наружу масло, залитое в мосты: на стыке половин картеров, опять же через хвостовики. Типичное место утечки – фланцы полуосей заднего моста.

Водители, много работавшие на УАЗах, утверждают, что течь редко бывает настолько сильной, чтобы уровень масла быстро стал опасно низким. Но следить за ним нужно. На УАЗах контроль уровня масла в агрегатах выполняют через заливные отверстия. На коробке передач оно находится сбоку, на «раздатке» – сзади, на мостах – на картерах главной передачи. Пробки выворачивают тем же ключом- «звездочкой», которым подключают ступицы переднего моста. Доступ к пробкам ничем не затруднен.

Способ проверки самый простой: если когда вывернули пробку, масло потекло из заливного отверстия, значит уровень нормальный. Если не потекло, обычно пробуют определить, сколько осталось примитивным «щупом» из подручного материала, например, согнутым куском проволоки, а то и соломинкой. Для долива служит шприц с загнутым концом.

Если понадобился ремонт, связанный со снятием с машины и разборкой одной из коробок или моста, то при сборке с течами можно и побороться. Например, посадить на герметик прокладки между коробкой передач и «раздаткой», между половинами картеров мостов. К хвостовикам можно попробовать подобрать подходящие по размеру импортные сальники.

А на крышках фланцев полуосей рекомендуется периодически подтягивать крепежные болты. Один ремонтник высказал предложение ввернуть вместо болтов шпильки и закрепить крышки гайками с контргайками, которые, по его мнению, ослабевают меньше, чем штатные болты с гроверами.

ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

Автосервисы по ремонту УАЗ 452 г.Уфа

установка автомобиля на стапель	1000
устранение несложного перекоса кузова автомобиля	4000
устранение перекоса кузова авто средней сложности	6000
устранение сложного перекоса кузова иномарок	12000
снятие переднего бампера автомобиля в сборе	800
установка переднего бампера автомобиля в сборе	800
снятие заднего бампера автомобиля в сборе	800
установка заднего бампера автомобиля в сборе	800
задний бампер разборка	500
бампер автомобиля задний — собрать	500
передний бампер разборка	500
бампер автомобиля передний — собрать	500
брызговик автомобиля пластик снятие	150
установка задних брызговиков пластик	150
установка передних брызговиков пластика	150
дверь автомобиля передняя — разобрать, собрать под окраску	1000
дверь автомобиля задняя — разобрать, собрать под окраску	1000
дверь иномарок передняя, задняя — замена с переборкой арматуры	1500
дверь автомобиля передняя, задняя в сборе — замена с подгонкой по проему	1500
зеркало иномарок боковое без электропривода — замена	1000
зеркало иномарок боковое с электроприводом -замена	1000
Замена молдинга двери — клееный	500
молдинг двери автомобиля на пистонах — замена	500
замен решетки радиатора автомобиля	150
подкрылок кузова автомобиля снятие	500
подкрылок кузова автомобиля установка	500
Замена передней фары	500
Замена задней фары	500
Замена капота автомобиля	1000
Замена крышки багажника автомобиля	1000
Замена капота автомобиля с подгонкой по проему	1500
Замена крышки багажника автомобиля с подгонкой по проему	1500
Замена крыла переднего съемного	850
Замена крыши авто без люка в сборе	9000
Замена крыши автомобиля с люком в сборе	13000
Замена лонжерона переднего с брызговиком	7500
Замена лонжерона переднего с брызговиком частично	3500
Замена задней панели автомобиля сборе	7500
Замена панели задней частично	4000
Замена передней панели авто в сборе	4000
Частичная замена передней панели автомобиля	4000
Замена порога боковины авто в сборе	5750
Частичная замена порога боковины автомобили	4000
Замена стойки средней с частью порога в сборе	10500
Частичная замена стойки авто средней с частью порога	6500
Восстановление помутневших пластиковых фар иномарок	800
Восстановление помутневших пластиковых фонарей автомобиля	800
Абразивная полировка кузова автомобиля	8000
Защитная полировка кузова автомобиля	3000
Снять и поставить капавтомобиля	1000
Регулировка положения / зазоров капота автомобиля	400
Молдинг / накладка капота снять / поставить / замена	400
Трос защелки замка капота снять / поставить / замена	500
Замена одной петли капота	1700
Замена двух петель капота	2200
Шумоизоляция капота снять / поставить / замена	400
Уплотнитель капота снять /поставить / замена	200
Амортизатор капота один снять / поставить / замена	200
Амортизатор капота пара снять / поставить / замена	400
Крюк / защелка капота снять / поставить / замена	400
Замена капота снять / поставить / разобрать / собрать / отрегулировать	3800
Облицовка переднего бампера снять / поставить	1300
Усилитель переднего бампера снять / поставить	1600
Кронштейн облицовки переднего бампера один замена	1600
Кронштейн облицовки переднего бампера оба замена	1700
Абсорбер переднего бампера один замена	1700
Абсорбер переднего бампера оба замена	1700
Противотуманная фара ПТФ передняя одна снять / поставить / замена	1400
Противотуманная фара ПТФ передняя обе снять / поставить / замена	1700
Облицовка переднего бампера снять / поставить / разобрать / собрать / замена	2800

Моторные и трансмиссионные масла для UAZ 220695

Моторные и трансмиссионные масла для UAZ  220695 «Буханка»

Владельцы одного из самых брутальных автомобилей отечественного производства, а именно УАЗ таблетка буханка 2206, часто задумываются о повышении эксплуатационных характеристик.  Какие  моторные и трансмиссионные масла подойдут лучше для УАЗ  «Буханка»? Ниже приведен живой опыт одного из любителей внедорожной езды:

«Сейчас рынок предлагает много различных вариантов по улучшению характеристик, но есть определенные нюансы, начиная со стоимости и заканчивая эффектом от применения. И наверное главное бюджет проекта. Дело тут не в том, что масла  LIQUI MOLY дешёвые, а в том, что менять тех жидкости приходится гораздо реже. В связи с тем, что УАЗы по большей части ходят в условиях леса, бездорожья, пробег УАЗов исчисляется не километрами, а скорее мото — часами. В итоге становится ясно, что менять масло в коробке и мостах достаточно один раз примерно в три — четыре года. В ДВС масло не теряет своих качеств и характеристик по практике до двух лет.

Данные выводы не касаются тех УАЗов которые используются ежедневно, для езды по городу и трассе, в данном классе ТС необходимо менять масло два раза в год соответствуя тех. документации.

С самого начала не было цели, что-либо изменить кардинально, требовалось увеличить надежность и эффективность автомобиля. Следуя поговорке, не помажешь не поедешь, обратил свой взор на продукцию компании LIQUIMOLY. Почему? Много причин. Перечислю некоторые.  Хваленое немецкое качество (убедился используя данное масло на автомобиле ВАЗ 11118 Калина в течении 6 лет), в ассортименте (есть все необходимое для обслуживания автомобиля) ну и конечно отзывы о применении (их много и в основном положительные).

Начал я с главного, с двигателя. Автомобиль достался с пробегом 45 т. км, северный вариант, машина использовалась по тайге и хотя пробег совсем не большой, машине уже 20 лет. Машина эксплуатировалась на советских маслах, типа ТАД 17 и прочее стоковое масло производства СССР. Чистый двигатель  залог его надежности, что можно применить в качестве промывки?

В ассортименте Liqui Moly присутствует много различных промывок, но нам необходимо избавиться от всей грязи, которая скопилась за годы эксплуатации.
В такие машины, которые бегали на советских маслах, нельзя заливать промывки, раскоксовки и прочее без подготовительных работ. Это означает, что необходимо снять Крышку клапанов и почистить там всё как снаружи, так и внутри. Очистить отвод картерных газов. Затем снимаем поддон картера, на дне видим толстый слой ила в два пальца. Представляете себе, что будет, если залить туда промывку?!
И только после всего этого используем: 1. Промывку от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (долговременная). Промывку заливаем в любое недорогое ПС масло, которое мы залили после очистки ДВС от Ила и грязи установив при этом новый фильтр.
2. 10 минутку Профи Pro-Line Motorspulung непосредственно при замене.
Сказать, что вымыто было много грязи это ничего не сказать. Вывод: промывки работают и они очень полезны. Выбор масла для эксплуатации тоже вызвал много вопросов. Хотелось получить отличные характеристики для эксплуатации и максимальную защиту двигателя от износа. Выбор был сделан в пользу полусинтетического масла MoS2 Leichtlauf 10W-40 одно из самых долгоживущих в ассортименте Liqui Moly. Рекомендации от его применения исключительно только положительные. В чем я и убедился после того как залил масло в двигатель. Мотор не узнать — шепчет. Дальнейшая эксплуатация только подтвердила выбор. Зимой не надо греть, заводится с пол пинка даже с неполным зарядом аккумулятора.
После всех работ по двигателю пришел черед трансмиссии. Решил не экспериментировать и применить продукцию Liqui Moly благо в ассортименте компании присутствуют продукты для обслуживания таких узлов и агрегатов. Начал с мостов.
В мосты залил высококачественную минералку Hypoid Getriebeoil (GL-5) вязкостью 85W-90, а по совету друзей добавил антифрикционную присадку в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv. Вывод напрашивается только один, работает изумительно.
В коробку и раздатку залил так же минеральное трансмиссионное масло Getriebeoil (GL-4) вязкостью 85W-90 и добавил антифрикционную присадку в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv. В итоге коробка, раздатка и мосты работают очень тихо и не вызывают каких либо нареканий. Крестовины смазал специальной смазкой Mehrzweckfett и больше в них не лазил.
Все вышеописанные процедуры провел два года назад (на мостах естественно было установлено вместо сапунов шланги с фильтрами на концах. Без этой доработки масло будет быстро приходить в негодность) наступил июль 2015 года, что можно сказать? После проведения всех процедур по замене тех жидкостей и смазок производства компании  Liqui Moly автомобиль только радует и не вызывает нареканий. Это только подтверждает качество выбранных мною продуктов. Но нет придела совершенству, в дальнейшем буду пробовать и другие продукты из ассортимента Liqui Moly, хочу поработать с кузовом и электрикой, попробовать использовать другие продукты компании. Очень доволен, продукцией компании (могу помочь советом в группе УАЗ Апгрейд http://ok.ru/group/52255156666543), рекомендую всем своим друзьям и знакомым.
С уважением, Евгений.»
 
Купить моторные и трансмиссионные масла для UAZ  220695 можно в официальных точках продаж http://liquimoly.ru/map.html

Замена защиты двигателя УАЗ Буханка. Чем официалы, лучше сам!

Луи

Рабочая лошадка! У меня коннект 2003 года. Для бизнеса в городе идеальный! Один жирный минус, топливная! То насос, то форсунки. Ремонт в Одессе довольно дорогой! Не рассчитан он под шмурдяк на наших азс! Думаю на бензине коннект найти!!!

Кудус

Мне приятель сказал на буханке и без защиты двигателя полно чего навернулось. 18:35 чё реально немцы долбаёбы что ли? ахахахахахах госпидя вот она истина!!! У немцев техника так накручена что сами ладу не дадут.

Бостль Яхно

Мой результат по ТопливоДар  Сузуки Лиана,1,6л 4WD больше 25%.Труба чистая.Детонации нет.Увеличение мощности. Меньше давишь на педаль.Продукт супер!

Сурникова Палестина ⚠Предупреждение за CapsLock

Я ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН

Бастион

Неплохо, если более обстоятельно порекомендовал бы по защите двигателя… *Друзья поддерживаем ЛАЙКАМИ и РЕПОСТАМИ!* *Ссылка на текстовую версию — *

Айсылу

Давно присматривалась к гибридам, но думала, что гибриды не для нашего климата. А тут опять, хочу гибрид!!! Стас все разъяснил — красавчик!

Все сервисы по ремонту УАЗ Буханка на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена защиты двигателя УАЗ Буханка

Sewall

Всем привет.У меня такаяже фигня бывает,скинул клему минут на десять и все пропало,чек погас.У меня другая проблема,поменяли ступичный подшипник и начал гореть абс,

Марян Мураенко

У коллеги с работы на uaz и без защиты двигателя много чем заниматься ) Для себя, я ничего полезного не нашол!

Maryjo

ДОЛГО НУДНО НИ О ЧЁМ!

Род

Надо что-то с музыкой делать, тяжко смотреть, ну и подлиннее ролик бы.

Эльдар

Как зовут модель? Постоянные трудности с защитой двигателя уже достали,

Брик Понаровкин

Спасибо за полезное видео

Halsey

С такого же только дизильного d20g снял генератор через верх, открутив патрубок термостата держится на двух болтиках под шестигранник (+ заменил антифриз)

Ишхан

на всякую хитрую гайку есть болт с резьбой. Трудности с защитой двигателя совсем достали ))

Разноушкина Мики

При снятии радиатора кондиционера, фреон страивать не нужно что-ли?

Милтон Батынков

Не понял обзора. Почти ни о чем не сказал, ни в чем не разобрался. Человек не в курсе даже, что мотор стоит с компрессором и мощность чисто двигла 220 лошадей, а электромотора 30. Про расход ни слова. То что у человека проблемы с рулевым управлением — это факт, отсюда и расхлябанность в управлении. Технически исправная рулится по другому. Обзорчик на 3 бала максимум.

Катина

Пробег 190 тыс.км на каптиве. Чтоб заменить фильтр в АКПП нужно снимать коробку и разбирать. Коробка пинается на горчую (передачи ‘назад включается через несколько секунд с толчком). Что лучше сделать в данной ситуации? Раскошелиться на полную замену или заменить частично? И в масле ли вообще дело?

Bates

7:45 Это не тормозной цилиндр а бачок ГУРа уважаемые профессионалы… Мне приятель сказал и без защиты двигателя на уаз много чего поломалось,

Pranav

Шумовит рулит

Гульжан

дякую за корисне відео.

Sekou

У моего другана с защитой двигателя на уазе до сих пор проблем еще не было ) Не подскажите, а как до испарителя климата добраться?

Нуржамал

У меня они без герметика и легко снялись

Йемен Туренский

Мой Renault Logan разгоняется исключительно по собственному настроению. Иногда настолько тупит что грузовые могут обогнать, иногда уходит как спортивная машина, скажите пожалуйста с чем это связано. Все датчики были заменены неоднократно, кроме датчика детонации.

Бампера УАЗ 452 Буханка. Запчасти на УАЗ Буханку, Патриот, Хантер

Марка авто УАЗ 2 УАЗ 452 Буханка 76 УАЗ, ВАЗ 1

Производитель OJ 39 ОАО УАЗ 3 РиФ 20 Ульяновск, Вездеход 73 4 Ульяновск, Внедорожник 15

Расположение задний 47 передний 34

Вид без кенгурина 4 без кенгурина, без ПТФ 1 дуга 1 замок 2 защита 1 из двух частей с подножками 1 калитка левая 4 калитка правая 4 комплект 1 кронштейн 4 кронштейны 3 площадка 2 под лифт, с окнами под фонари, с площадкой под лебедку 1 под лифт, с площадкой под лебедку и калиткой 1 под лифт, с фаркопом 1 под лифт, с фаркопом и калиткой 1 с низким кенгурином 1 с калиткой 7 с калиткой под запаску 1 с квадратом под фаркоп 1 с квадратом под фаркоп и калиткой 1 с кенгурином 9 с кенгурином, без ПТФ 1 с кенгурином, с защитой фар 1 с местом крепления площадки под лебедку 1 с низким кенгурином 1 с низким кенгурином, с площадкой под лебедку 2 с окнами под фонари, с площадкой под лебедку 1 с окнами под фонари, с фаркопом 1 с площадкой под лебедку 2 с площадкой под лебедку и калиткой 1 с площадкой под лебедку, без кенгурина 1 с фаркопом и калиткой 1 с фонарями 2 с фонарями, с квадратом под фаркоп 2 с фонарями, с площадкой под лебёдку 1 со съемным кенгурином 1 со съемным кенгурином, с защитой фар 1 усиленный без кенгурина 1 усиленный, с кенгурином 1

Лифт кузова 65 мм и выше 6 лифт 65 мм 6 стандарт 31 стандарт, 65 мм 8

Снятие впускного коллектора УАЗ Буханка. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Снятие впускного коллектора УАЗ Буханка

Людвиг Керасинский

десятка 8 клапанов инжекор.искра есть стартер крутит но не заводиться нет схватки.помогите

Жания

братан,спасибо!! !завтра пойду пробовать.проблема такая-у меня вольво 89-го года,инжекторная.т акая хрень,при прогретом двигателе еду,нажимаю дальше на газ-машина начинает глохнуть.немного постоит,опять завожу нормально.проеду немного и опять…б…ть глохнет при нажатии на газ.у меня в салонен на приборке показывает температуру градусов 60-7-,на на выносном датчике ставил,крепил просто на термостат из-за этого глохнуть?

Инсаф

Пхукет рассказ, ищите епта

Манап

проблемы на 20 тысячах??? …! тогда уже лучше ланос.

Сальвадора

Всем удачи и пока в начали видео крутой блогер)

Садибова Маня

Больше подробностей, где покупали резину,за сколько, сколько отдали за шиномонтаж

Бити

Сколько литров масло залить 2.6 объеме

Томас

Добрый день. Очень понравилось данное видео, Вы действительно человек, который хорошо разбирается в автомобилях. Ваше видео достойно сотен тысяч лайков, однозначно! Впрочем, у меня тоже к Вам есть одна задачка, на решение которой уже потрачено немало сил, времени и средств… Уверен, что Вам удастся хотя бы направить меня в нужном направлении. Имеется акцент ТагАЗ, 2008г 1.5 16кл. Проблема аналогична, как в Вашем видео, но из всех симптомов у меня только провалы при резком нажатии на акселлератор. То есть двигатель не троит, не чихает, не стреляет, заводится нормально, НО при резком нажатии на педаль газа начинается дергание и авто после нескольких рывков начинает набирать скорость (на любой передаче). Также на холостом ходу, резко газнешь — троит-пердит, плавно жмешь — все нормально. Чек не горит, заменил свечи и ВВ провода — бесполезно. Советуют еще кучу всего, но уже устал гадать на ‘кофейной гуще’. С высоты Вашего опыта, прошу, помогите!

Amon

это как раз тот элемент который подталкивает людей к покупки нового двигателя в следствии увеличение продаж и доходов без вложения капитала)

Бахтиёр Геня

на каком пробеге?

Nicolai

А конкретно Т5 2.0 стоит лишать ЕГР и чиповать?

Ато

🙂 чё за хрень?! у меня Блюберд с пробегом 358 тыс км едет за 13,5 сек до сотни! Парни, камри не едет!! качайте её!

Салмон

*Подписывайтесь Дорогие друзья! Не пропустите новое видео!*

Мустафа Чичаев

Видео хорошее, полезное. Есть вопрос, сам занимаюсь ремонтом авто только японского автопрома, но глаз лежит на ленд ровер, с каким мотором посоветуете, чтобы поменьше проблем было и с каким пробегом год 2009-2011

Hank

родная панель, скорее всего вся потрескалась, поэтому обтянули замшей.

Zenon

Дружище, напиши как тебе пружины ППД? я на предыдущей менял на рс. Делал ли шумку? И почему взял такую комплектацию, даже без минимального сенсора?) или денег совсем впритык было?

Прокомментировать

Опубликовать

Как купить ретро УАЗ из Европы?

Как я могу улучшить фургон?

• Шкворень (шкворень?): Ссылка

• Замечательно установить дополнительные электрические болты, потому что этот фургон легко перегревается

• Лебедка, если вы планируете ездить по бездорожью

• Демпфер (амортизатор) для рулевой системы. Мое рулевое колесо не приводится в действие, поэтому оно мне нужно. Для нового фургона это не так уж важно!

• Я также хотел бы поменять второй бак 27л на бак LPG.

• Переместите ССУ к задней двери (обычно это под рамой сзади). Вместо 5-го колеса можно установить баллон для сжиженного газа. У УАЗа нет официального сертификата на наличие баллона со сжиженным газом, поэтому мы ожидаем бюрократических проблем с этим.

• Иногда хорошо купить новый двигатель в России и установить его на старый фургон (тип двигателя ЗМЗ-409). Это очень хороший двигатель для современных УАЗов, его легко установить на старый фургон.

• Кабина слабенькая, так что фургон изнутри усилить здорово: ссылка

• А еще можно добавить шумоизоляцию

Багажник на крыше фургона Trophy плохого качества Я бы порекомендовал купить другой.Что касается BF Goodrich и колесных дисков, вы тоже можете их поменять самостоятельно. Я рекомендую использовать колеса большего размера (30-32 дюйма вместо стандартных 29) для лучшего бездорожья.

Нужна ли защитная пластина двигателя?

Защитная пластина двигателя не требуется, поскольку двигатель защищен осью. У нас нет царапин на днище двигателя за 10 лет бездорожья. Так что, если вы не планируете путешествовать за Полярный круг, это не будет проблемой.

Как насчет переднего бампера Expedition?

Насчет переднего бампера экспедиции не уверен, он слишком тяжелый.У нас есть тот же, который весит 10 кг вместо 40 кг и легко снимается из фургона. В нашем фургоне два передних бампера, один оригинальный, который вы видите на фото, а другой — стальной 5-миллиметровый бампер, который прячется под первым. Тяжелый 5-миллиметровый стальной бампер предназначен для подъема домкрата, ударов по деревьям и так далее. Легкая оригинальная — для милиционеров и симпатичная 🙂 Бугорок быстро снимается и фиксируется такими же болтами.

Как установить лебедку?

Так как у УАЗа ужасная развесовка (70% приходится на переднюю ось…), ставьте лебедку как можно ближе к центру фургона. Основание лебедки крепится к раме сваркой. Он расположен в передней части радиатора. Лебедка тоже спрятана от полицейских 🙂 (мы не такие криминальные, в России просто строгие и странные правила модификации машины. Сделать это официально сложно).

Как снять переднюю печку УАЗ буханку. Неисправности системы отопления автомобилей УАЗ и их устранение

Отопитель салона УАЗ Патриот, в народе часто называемый печкой, в основном приносит этот «песок», когда грянет гром.Как пословица. Это так, потому что летом водитель часто не задумывается, насколько эффективно обогреватель отдает тепло — печка, если только она не протекает. В итоге получается, что отопитель неисправен только на зимний, холодный период.

Делая вывод о неисправностях радиатора салона (печки), можно сказать, что их две — типовые. Первый — протекает радиатор. В основном на прокладках, устанавливаемых между пластиковыми банками и алюминиевым кожухом радиатора.Второй вариант — когда засорилась плита. Оба варианта ремонтопригодны. Так, в частности, место протечки можно залить клеем, а в случае засорения — помыть плиту. Для этого используются моющие, чистящие средства и насос, с помощью которого жидкость прокачивается через плиту в циркуляционном режиме. В любом случае после такого ремонта никто не даст вам гарантии длительной и беспроблемной эксплуатации. В результате иногда бывает проще заменить радиатор салона на новый, чтобы быть уверенным, что он не выйдет из строя в ближайшее время.Именно о снятии и замене радиатора салона (печки) УАЗ Патриот мы и расскажем в нашей статье.

Порядок замены радиатора — отопителя салона (печки) УАЗ Патриот

Первым делом слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости УАЗ Патриот»).
Далее снимаем панель приборов (см. «»), Так как именно под ней установлен радиатор.
Отсоедините колодки от клемм дополнительных сопротивлений электродвигателя отопителя.

Выкрутите три винта крепления воздуховода к радиатору (печке). Выход воздуха …

… И два винта для крепления к воздухозаборнику отопителя. Воздухозаборник.

Отвинтите одну гайку, крепящую кронштейн воздуховода к передней панели, и снимите воздуховод.

Открутите два винта крепления крышки радиатора …

Я уже рассказывал, как готовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о его переделке своими руками и тд…

Эксплуатация автомобиля зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает греть и обдувать стекла — на лобовой есть 2 «амбразуры», боковые изнутри полностью покрыты льдом, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. . Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, есть много решений (и результатов). Но так как меня «сделали» в СССР, у меня техническое образование, технический склад ума и, кажется, не кривые руки, я пошел своим путем.Итак, проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и низкий расход воздуха в плите; пришлось решиться радикально …

Я вложил эту мысль в свою голову и ждал, пока в мои руки не попадет что-нибудь, что будет мне полезно. И вот сосед (он держит ларек контрактных запчастей рядом с СТО, где я работаю) принес … Это была печка (точнее, как оказалось, половинка — моторный корпус с моторчиком печки и заслонками ) от Тойоты (не знаю какой) с надписью ST-215 и работа началась.Сняли и разобрали печку УАЗ, все разложили на полу …

Печку УАЗ разобрали пополам (по заводской связи), сняли радиатор и передали специально обученному человеку для пайки-проверки))). Пришла новая печка как родная взамен задней (наполовину снятой) родной, но радиатора места не было. Было решено двинуть ее вперед — болгарка, пилинг, гнутинг и … оказалось то же самое))). Прикрепляем радиатор к б / у ремням ГРМ, конечно все через резину (везде ставим все между металлом).

Собираем все в единый футляр, не забывая все что можно склеить с термозащитой и все щели залил обычным силиконовым герметиком

Еще раз проверяем и ставим на место и снова засада — немного мешает передняя панель … Болгарка это решит))), так же немного загибаем рычаги включения моста и опущенного.Окна «летнего» дутья из старой печи остались работоспособными.

И снова нужно подумать … Воздуховоды не нашел — пробовал подобрать … Оказалось, что труб для сантехники 50 — то самое))). Схема подключения была взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Снова заделываем все щели герметиком, ждем около суток, подключаем.Надеваем дополнительный на отводной шланг от головки блока охлаждения. электронасос (бери только Бош — нашего нет) и торжественный пуск …)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее старой; на 3 скорости — поднимает заглушку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику результата оставил на потом — просто поставлю сверху узкую полочку и закрою вид на моторчик печки изнутри.Еще сделаю новые амортизаторы через механическую тягу — рычаг поднял и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о затратах:

Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500 руб.

резистор, провода, переключатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пайка и проверка — 500р

герметик, саморезы, болты, пластиковые хомуты и др. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (пена форл 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без учета стоимости доп. Электронасоса)

Вот и все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

Размеры печки действительны только при подъеме, как у него, и опускании люка ящиков.Если автомобиль не поднимать и не опускать люк, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переработать низ печки.

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон.Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше иранский — сделаны точнее, по АЗЛК (Терра Инкогнито) пропускают меньше, чем у нас, а из 4 стоящих на моих машинах ни одна из них не потекла (наши 3 протекли — заменили на иранские) Но при покупке нужно быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и соответственно меньше теплоотдача.А по иранцам отзывы только положительные.) Воздух либо к ногам, либо на обдув лобового стекла, либо на обогрев водителя и пассажира (верхняя часть тела) …

На рисунках изображено (30-40 Кб): вид сбоку ( с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению АА), а также внешний вид со стороны автомобиля. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти габариты не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может вызвать затруднения. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций.Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков. На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему приклепали ДВП (можно использовать фанеру). Для прочности шва между ДВП и каркасом нанес клей-герметик. После обшивки ДВП пропитали водостойким лаком, оклеили снаружи ковролином, а полость вентиляторов оклеили пенополиэтиленом для тепло- и шумоизоляции.Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печи.

• вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
• радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше иранский) — 1 шт.,
• боковые дефлекторы АЗЛК-2141, правые — 2 шт., Левые — 2 шт.,
• резистор печной АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
• тросы управления арматурой АЗЛК-2141 и т.п. — 4 шт.,
• жесть (оцинкованная или гладкая),
• уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, толщина 1.5 — 2 мм.,
• оргалит,
• ковер,
• клей-герметик, например жидкие гвозди,
• заклепки для пистолета диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
• крепежа (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

• сверло со сверлами,
• болгарка или ножовка,
• ножницы по металлу,
• заклепочный пистолет.

Возьмем следующие условные термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, направленная в сторону салона.Правая и левая стороны печки расположены соответственно по направлению движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальные стойки верхнего каркаса. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (расположен угол: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью. , поэтому на нем должно быть не менее 3-4 заклепок).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона расположена вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55 мм правая и левая части соединяются уголком 25×25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (стороной вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из ДВП вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм.Дно должно выступать на 45 мм слева от средних стоек и на 50 мм справа. Внизу отметьте окошко для вставки отвода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового отсека.

Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) действуют как воздуховоды и не несут силовые нагрузки. Задняя стенка вентиляторной полости 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости Т-образная, шириной 310 мм, высотой 60 мм и шириной 420 мм, высотой 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм.По углам листы ДВП крепятся с помощью уголка 10х10 и заклепок.

Отверстия, вырезанные в нижней части полости вентилятора для воздуховода вентилятора, необходимо тщательно отрегулировать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно). После крепления полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, избегая трещин и протечек.Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для вставки вентилятора следует закрыть пенополиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и шумоизоляции следует также обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин. Еще раз проверьте, насколько вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие в днище.В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30 мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство выхода веерного сопла условно назовем надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к переднему нижнему углу рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и обогревом для водителя и пассажира, полость надрадиатора должна быть разделена посередине перегородкой. Перегородка крепится к дну вентиляторной полости уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости надрадиатора должны быть закрыты прямоугольными пластинами из оргалита, но предварительно в них должны быть сделаны окна для размещения резистора электровентилятора.Он должен быть расположен так, чтобы воздушный поток от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние отвороты. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в воздушный поток, минуя радиатор, а 10% идет вверх. через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение изменяется плавно, благодаря чему можно направлять воздух разной температуры к ногам и к лицу — горячий вниз, более прохладный вверх.Если такой режим работы отопителя не нужен, то верхние заслонки можно исключить, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Амортизатор сделан из жести, а его ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки двери салона от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны. Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Вырез А сделан для того, чтобы «пропустить» заслонку мимо резистора вентилятора, выступ AB проходит внутрь сопла вентилятора, вырез В делается на месте из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в нижнюю. полости вентилятора.Проушины C предназначены для изготовления «петель» — они должны быть загнуты вокруг оси демпфера и заклепаны в этом положении. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ B предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» демпфера, край демпфера (или весь) желательно обклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла.Сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготавливаем деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для выдувания стекла. Сделал это так: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами превратил ее край под шланг в трубу круглого сечения. Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (на стандартный шланг для выдувания стекла).

Две части склепываются вместе, а затем таким же образом присоединяются к верхней части плиты. Щели и негерметики стыков следует замазать клеем-герметиком. По желанию внешнюю поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого просверливаем канал наискось с правой стороны, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Отрезать шланг от полости вентилятора заподлицо. Затем конец шланга выводится в стандартное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем каркас радиатора. Боковая часть печи показывает профиль нижней части.Для удобства изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез с одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палочкой (например, спичкой), которая при заданной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде.Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова загибается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее следует отрезать от угла две части длиной 180 мм. Они образуют плоскость разделения с верхней частью печи и закрепляются перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм).Углы скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая сторона. Правый — симметричный.

Далее меряется длина радиатора и с запасом 20 мм вырезаются две части из уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости между этими уголками скрепляются правая и левая части рамы. Углы расположены «полочкой» внутрь — именно на них радиатор будет «лежать».

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» кадра, и на расстоянии 25 мм между ними и внешней части затем заполняют пеной и служит в качестве опорной платформы для танков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будет проходить ось нижних закрылков.

Делаем фасадную стенку.

Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной».После застывания ножом плоскость выравниваем.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров. Представляет собой прямоугольную жестяную трубу 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер рассчитан на шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем загибы для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние отвороты. Каждый из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «ногами назад» и «ногами вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине демпфера сделана полукруглая направляющая потока, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «наружным» половинкам демпферов). Процесс изготовления нижних демпферов аналогичен изготовлению верхних демпферов, только край демпфера прямой, без хитрых выступов На боковой (внутренней) стороне демпфера есть загиб, в отверстие которого кабель управления вставлен.Сам кабель проходит через «дно», куда крепится его оболочка.

Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (на фото справа). После «опиловки» внутрь вставляется корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, можно направить воздушный поток «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя впоследствии одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке укладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и просверливаем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора заделываем щели герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, заслонки и т.д. Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

Далее осталось по верхнему краю вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить перекладинами и разметить отверстия для крепления к корпусу. Прикрепил печку к штатным «ушкам» двумя саморезами от поручня ВАЗ-2108 для крепления (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. С правой стороны рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм. Сверху ее следует накрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным к одной стороне поперечины рамы.Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

По верхней плоскости монтажной рамки следует приклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса под каменкой).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забываем проверить открытость клапана рециркуляции), затем нижняя часть сдвигается сбоку вправо и прикрепляется к верхней.

Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — входной, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно. Поскольку вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

Ручки управления от ВАЗ-2105 (07) удобно использовать как ручки управления закрылками.Один рычаг там лишний и мы его просто снимаем.

Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Задний воздушный поток

Результат превзошел все ожидания — при низкой скорости вентиляции окна открывать не нужно. При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности.Пассажир контролирует свою сторону. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и дуть «холодом» ему в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего воздушного потока, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат 80 г, остывает до 70 …

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном. версия не очень высокая и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень сильно его охлаждает.В результате возможности печи используются не в полной мере. Для устранения этого желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Вы можете включить его для увеличения теплопередачи с помощью отдельного тумблера.

Если в летний сезон многие забывают о наличии такого элемента, как печка, в салоне внедорожника УАЗ Патриот, то уже с приходом первых холодов к этому устройству приходится все чаще обращаться. На внедорожник УАЗ Патриот установлен обогреватель, который в народе называют печкой, функционирующий за счет циркуляции охлаждающей жидкости двигателя.Благодаря такой комбинированной конструкции повышается КПД устройства, что является очень важным и значимым фактором. Ведь если бы в салоне была установлена ​​электроплита, то она потребляла бы большое количество электроэнергии, что было бы просто нерационально. Поэтому на внедорожнике УАЗ Патриот, как и на большинстве других автомобилей, установлен отопитель радиаторного типа. В этом материале мы рассмотрим основные особенности радиатора отопителя на автомобиле УАЗ 3163, какие неисправности могут возникнуть и как с ними бороться?

Радиатор отопителя представляет собой стальную основу с алюминиевыми пластинами внутри.По этим пластинам циркулирует охлаждающая жидкость двигателя автомобиля УАЗ Патриот. Из-за циркуляции антифриза или антифриза через радиатор он нагревается и передает тепло в салон. Не обойтись без вентилятора, который нагнетает теплый воздух через радиатор в салон автомобиля. Таким образом, можно сказать, что основной составляющей каменки является алюминиевый радиатор. На фото ниже представлен вид этого устройства для внедорожника УАЗ Патриот.

Срок службы радиатора отопителя зависит от многих факторов и составляет около 100 000 км.Но если печка в салоне эксплуатируется практически ежедневно, то соответственно сокращается срок службы радиатора. Кроме того, важна своевременная замена охлаждающей жидкости, иначе это может привести к разрушению всей системы охлаждения. Рассмотрим, каковы основные неисправности радиатора печки на внедорожнике УАЗ Патриот, и как их можно устранить.

Демонтаж панели перед снятием радиатора

Возможные неисправности

Неисправность радиатора связана в первую очередь с возникновением микротрещин в конструкции пластин изделия.Микротрещина со временем увеличивается, что влечет за собой увеличивающуюся утечку антифриза из системы охлаждения. Трещины в радиаторе могут возникнуть из-за удара, окисления и со временем. Если в изделии произошла утечка жидкости, то эту проблему следует устранить в ближайшее время, иначе есть риск вытекания большого количества охлаждающей жидкости из системы, что приведет к перегреву и затем заклиниванию двигателя. К тому же в машине будет весь антифриз в количестве 10 литров, который потребует чистки.

Радиатор печки необходимо отремонтировать, в частности, при появлении микротрещин места повреждений можно заделать. Но при этом нет никаких гарантий, что после этого изделие будет служить долго. Часто такой вид ремонта позволяет продлить срок эксплуатации изделия на несколько месяцев, после чего появляются новые трещины и, соответственно, проблемы. Поэтому большинство автовладельцев, пройдя такую ​​школу, сразу прибегают к замене радиатора отопителя на новый.Рассмотрим подробнее, как проводится замена.

Замена устройства

Замена продукта не очень трудоемкий процесс, но на выполнение таких действий уходит много времени. Для начала нужно убедиться, что у вас есть стандартный набор инструментов: гаечные ключи, отвертки и молоток. Также вам понадобится специальная емкость для слива жидкости из системы охлаждения двигателя. Перед проведением работ необходимо обесточить автомобиль от аккумуляторной батареи, сняв «минусовую» клемму.

Для того, чтобы эксплуатация автомобиля в зимнее время года не вызывала дискомфорта, в первую очередь в машине должна быть установлена ​​исправная печка. Автовладельцы отечественных автомобилей УАЗ часто сталкиваются с проблемой неработоспособности отопителя, в результате чего возникает необходимость его замены. В этой статье мы расскажем, как выбрать печь УАЗ Буханка и как заменить это устройство своими руками.

[Скрыть]

Возможные неисправности

Для начала рассмотрим основные неисправности системы отопления на УАЗ 469:

1. Воздуховоды прибора негерметичны.Из-за этого есть вероятность потери тепла, соответственно печка УАЗ не дует.
2. Утечка антифриза из радиаторного устройства. В случае, если в конструкции устройства произойдет поломка, ее нужно будет изменить.
3. Забит блок радиатора, из-за этого воздух не сможет попасть в салон. По возможности можно попробовать почистить радиатор печки.
4. Также проблема нехватки воздуха может возникнуть при засорении одной из форсунок воздуховода.Например, причиной могут быть листья, трава и другой мусор, попавшие в систему.
5. Кран нагревателя протекает. Проблема решается заменой этого элемента системы.
6. Если ТЭН вообще не работает, то причина может заключаться в выходе из строя электродвигателя или перегорании предохранительного элемента, отвечающего за его работу. В случае поломки электродвигателя или предохранителя эти компоненты необходимо заменить.

Критерии выбора радиатора отопителя

Чтобы отопитель салона работал эффективнее, можно заменить его на более мощный прибор.Как вариант, для этой цели можно использовать налоги от ВАЗа, но этот вариант подразумевает переделку конструкции, в частности, крана. Также есть возможность установить дополнительный отопитель в задней части салона, это позволит быстрее и эффективнее прогреть машину.

Выбор устройств не очень большой, при покупке следует руководствоваться своими финансовыми возможностями, а также своими предпочтениями:

• отопительный прибор KITB;
• печки НАМИ-4 или НАМИ-7,
• радиатор АвтоВАЗ.

По мнению многих специалистов, наиболее оптимальным вариантом будет установка печки НАМИ-4 на УАЗ, работающий на газе. В этом случае мощность отопительного агрегата должна составлять 2-4 кВт. Главное достоинство печки НАМИ — автономное поддержание заданной температуры в салоне автомобиля. … Из минусов — сложность установки (автор видео — канал Дифен Дифен).

Инструкция по замене печки

Как меняют печку на УАЗ:

1. Для начала нужно слить антифриз из системы.Для этого нужно отсоединить патрубки охлаждающей жидкости, подключенные к отопительному агрегату, а также патрубки обдува лобового стекла. Сделав это, вам потребуется подключить и разводку.
2. Далее отключите консоль от панели управления. Демонтировать установленный отопительный прибор, люк воздухозаборника, прорезиненный уплотнитель и устройство управления люком. Сделав это, в самом коробе воздухозаборника появятся дыры, их нужно будет утопить. Паз, где располагался уплотнитель люка, следует очистить от старого уплотнителя, а также обезжирить.
3. Затем примерьте корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику, затем просверлите дрелью 8 отверстий в металле по периметру корпуса, диаметр которых должен быть 3,2 мм.
4. Кроме того, корпус фильтрующего элемента можно отложить в сторону. Удалите металлическую стружку, а на место установки воздухозаборника нужно будет нанести слой герметика. Не жалейте герметика, ведь чем больше слой, тем меньше вероятность попадания воды в салон. Сделав это, установите корпус и закрепите саморезами, излишки герметика необходимо удалить.
5. Установите на место фильтры салона.
6. Следующий этап работ будет в салоне. Вам необходимо установить новый обогреватель; Для его крепления используются две шпильки и гайки M6. Закрепив сборку, нужно установить пластиковую консоль блока управления. Для этого необходимо проделать в консоли соответствующие отверстия с учетом того, что консоль должна располагаться примерно в одной плоскости с панелью управления. Консоль устройства управления необходимо закрепить саморезами.
7. После выполнения этих действий необходимо будет подсоединить тягу управления ответвлением, а затем закрепить ее на месте с помощью кронштейна, который должен входить в комплект. Присоедините к новому отопительному блоку патрубки антифриза, надежно зафиксировав их хомутами. Также устанавливаем воздуховоды лобового стекла. Процесс установки форсунок может быть сложным, так как они уже в комплекте гнутые. Судя по всему, инженеры Буханки пытались придать им форму, в которой они должны были быть установлены. Однако при установке автовладелец, скорее всего, столкнется с такой проблемой, поэтому трубы придется гнуть по мере необходимости.
8. Завершающим этапом станет подключение электрической части. Кабель питания плиты можно подключить к проводу, по которому подаются питание на дополнительные устройства. Груз можно закрепить на выжимном болте.
9. Теперь вам нужно только залить в систему расходные материалы и провести диагностику ее работоспособности. Если все работает правильно, нагреватель работает лучше и эффективнее. Если что-то пошло не так, то перепроверьте всю схему.

Фотогалерея «Процесс замены»

Цена вопроса

Видео «Модификация штатной печки УАЗ»

Как дорабатывают штатный отопитель УАЗ в домашних условиях — наглядная инструкция приведена на видео ниже (автор видео это белый канал).

Сапун на коробке Буханка УАЗ. Вывод сапунов под капот. Самый надежный вариант. Установка на авто

Внедорожник УАЗ Патриот предназначен в первую очередь для эксплуатации в тяжелых условиях бездорожья. При преодолении водоемов, бродов и болот возникает необходимость в таком устройстве, как сапуны. Внедорожник УАЗ Патриот укомплектован штатными сапунами двигателя, мостов, коробок передач и раздаток, но они часто забиваются грязью и перестают работать.Для чего нужны сапуны, что это такое и как эти изделия обрабатываются на УАЗ Патриот, мы рассмотрим подробнее.

Сапун — это устройство, позволяющее регулировать давление в баке при работе узлов и деталей автомобиля. Этот продукт представляет собой автоматический клапан, который при приложении к нему давления открывается и удаляет или выпускает воздух, газы или масло из системы. На внедорожнике УАЗ Патриот сапуны Евро 2 устанавливаются в коробках передач, раздаточной коробке и мостах. Принцип работы для каждого агрегата практически одинаковый, но об этом позже.

Принцип работы

Внедорожник обязательно должен быть оборудован таким изделием, ведь сапуны не только позволяют регулировать давление в системе, но и за счет этого предотвращают протечку масла или попадание воды в конструкцию агрегата.

Принцип действия сапунов заключается в понижении или повышении давления в устройствах. В оси внедорожника УАЗ Патриот Евро 2 находится масло, смазывающее вращающиеся части агрегата. Во время вращения деталей, то есть при движении автомобиля, рабочая жидкость нагревается.При нагревании масло способствует расширению и выделению вредных газов, находящихся в замкнутом пространстве. Эти газы создают давление в системе и имеют тенденцию выходить через слабые места. Слабыми местами являются сальники, которые при воздействии давления начинают пропускать масло. Далее при входе в воду мост резко остывает, масло остывает, давление резко падает и влага просачивается в мост через сальники. Там его смешивают с маслом, и получается эмульсия, которая сильно сокращает срок эксплуатации агрегата.Для устранения этих эффектов в конструкции боксов и мостов внедорожника устанавливают сапуны.

Снимаем сапун с заднего моста

Еще один недостаток стоковых сапунов — мосты внедорожника UAZ Patriot Euro 2 находятся на открытом месте, и на приборы попадает вода, мусор, грязь и т. Д. . В результате они быстро забиваются и не выполняют своего предназначения. Исправить проблему можно, периодически проверяя и очищая средства от загрязнений.Но это довольно неудобно, поэтому есть еще один вариант решения проблемы — это вывод сапунов под капот. Очень важно, чтобы сапуны мостов внедорожника УАЗ Патриот были в исправном состоянии, в противном случае — это привет в будущем выходу изделия из строя. Поэтому сапуны двигателя, мостов, коробки передач, коробки передач должны быть в исправном состоянии.

Чтобы сделать систему понижения давления на оси более надежной, проще всего приобрести специальный комплект для удаления продуктов под капотом.

Готовый комплект для установки

В продаже есть специальный комплект для выкладки продукции под капот внедорожника УАЗ Патриот. Конечно, приобретать этот комплект не обязательно, но тогда вам нужно будет самостоятельно предусмотреть все этапы снятия шлангов. Поэтому рекомендуется приобрести специальный комплект выпускного отверстия для сапуна у LOW4WD. Что включено? Конечно же, обязательным элементом является шланг, с помощью которого мосты соединяются и выводятся под капот.Кроме того, в выходной комплект входят:

• штуцер;
• фильтр;
• тройники;
• зажимы.

В комплект отвода входит специальный шланг, который выдерживает отрицательные температуры. Кстати, длины его достаточно, поэтому при правильной работе в запасе должно остаться несколько десятков сантиметров.

Итак, имея в наличии комплект для вывода под капот, который стоит около 2500 рублей, можно переходить к непосредственному процессу установки комплекта на внедорожник UAZ Patriot Euro 2.

Установка на автомобиль

Итак, для удобства работы необходимо установить внедорожник УАЗ Патриот на смотровую яму. После этого можно распаковать комплект и приступить к процессу установки изделий на оси и помещения их под капот. Работа начинается с задней оси внедорожника:

1. Отвинчивается стандартный сапун Евро 2. Он больше не нужен, так как мы заменим их другими.
2. Лучше всего прокладывать шланг от задней оси на противоположной стороне выхлопной трубы.
3. Вместо стандартного изделия необходимо вкрутить Г-образный фитинг из комплекта в отверстие. Резьбы рекомендуется перед вкручиванием смазать герметиком.
4. Необходимо вставить шланг в выход L-образного фитинга, предварительно смазав его герметиком.
5. Закрепляем шланг хомутом, который идет в комплекте.
6. Пропускаем шланг под днище автомобиля УАЗ Патриот Евро 2, закрепляя пластиковыми стяжками.

Следующим элементом, который необходимо включить в систему, является раздаточная коробка и коробка передач:

1. В них также откручиваются сапуны и таким же образом вкручиваются Г-образные.
2. Шланги подсоединяются и подводятся к трубке от задней оси.
3. Тройники устанавливаются на стыках шлангов и хорошо фиксируются хомутами и пластиковыми стяжками.

Теперь под капотом протягивается один шланг в область двигателя и бачка омывателя.

Все соединения необходимо смазать герметиком и закрепить хомутами.

Осталось подключить передний мост. Для этого также выполняются аналогичные процедуры, как описано выше. Шланг от переднего блока также попадает в моторный отсек, где фактически соединяется с уже натянутым шлангом с помощью тройника. К выходу тройника подключается шланг, на другом конце которого установлен фильтр.

Фильтр закрепляется в любом свободном и недоступном для воды месте под колпаком.На этом установка выпускного отверстия сапуна завершена. Установка такой конструкции на двигатель не является обязательной, так как на двигатель практически не влияют негативные факторы: вода, пыль, грязь.

Теперь не нужно беспокоиться о засорении вентиляционных отверстий и необходимости их чистки. Фильтр необходимо менять периодически — один раз в год. Таким образом можно продлить срок службы деталей и мостовых конструкций УАЗ Патриот. Можно положить этому конец и отметить, что работа по удалению продуктов под вытяжкой занимает не более двух часов и выполняется вручную.

Вы можете проверить свой MSC и при необходимости уменьшить его!

(при переходе бродов)

Если у свежей машины подтекает масло из коробки и мостов, то это, чаще всего, из-за недостаточной затяжки креплений. Если он протекает через сальники, то в 9 случаях из 10 причина — забитый сапун. Моей 31519 два года, пробег 23000 км, купил недавно у нормального хозяина. Дно вся в масле мокрое, но затянуто почти все плотно.Вывернул сапун из заднего моста — не будет «дышать», шток клапана плотно заржавел. Посмотрел на других — тоже самое. Я спросил на конференции, как люди относятся к этому делу, они порекомендовали заменить клапаны на фитинги, а трубки от них протянуть в салон. Для трофея этот вариант, наверное, лучший, но мне он как-то не понравился. Короче я начал думать сам. Конструкция сапуна УАЗ дурацкая, и он, и клапан сделаны из ржавеющего металла, поэтому он просто должен ржаветь и за короткое время прилипать от воды.Грязь через прорези крышки сапуна легко попадает на клапан, а также способствует его заклиниванию. Очистить без снятия и разборки невозможно. Ни в одном магазине не удалось купить что-то более совершенное. В продаже встретил только жигулевские сапуны разумной конструкции, но они не подходят по месту. Но их можно адаптировать двумя способами.

Первое: снимаем родной сапун УАЗ, снимаем с него колпачок, откусываем верх клапана и вытаскиваем нижнюю часть клапана с пружиной.Выбросьте все, кроме резьбовой части. Зажимаем сапун Жигулей в тиски за резьбовую часть и, поддев двумя отвертками, осторожно снимаем его колпачок в комплекте с пружиной и резиновым клапаном и на остатки родного сапуна ставим на место родной колпак УАЗа. Обод точно совпадает. Единственная тонкость в том, что опорная шейка сапуна УАЗ в два раза короче колпачка «Жигули», поэтому при установке заглушки «Жигули» надо постараться предоставить ему максимально возможную свободу болтаания.Поставил эту опцию на задний мост для пробы и поток масла через правую ступицу сразу прекратился.

Способ второй: берем сапун Жигулей от классической КПП, его крепежная часть запрессована (резьбы нет). Шлифуем посадочный диаметр от 12 мм до 10, нарезаем резьбу М10х1, стачиваем на точилке широкий опорный ремень сапуна на квадрат 17х17 мм, чтобы можно было намотать сапун ключом. Все, можно поспорить. Опять же, есть нюанс: на родном сапуне резьба коническая, а мне досталась прямая.Когда начал устанавливать сапун на место, накатал 5-6 миллиметров и плотно сел. Течи из-под него нет, так что считаю это нормально. Получившийся сапун легко очистить, если его покрыть засохшей грязью, достаточно пару раз слегка ударить по крышке чем-нибудь, чтобы он начал свободно болтаться. Клапан, поскольку он резиновый, не ржавеет и не заедает. Сама конструкция, несмотря на непрочность внешнего вида, очень прочная и долговечная.

Переделка сапунов

Юрий Жилин.

Читая про УАЗ книжку, решил проверить, действительно ли они такие плохие. Он открутил вентиляционные отверстия, и все трое закисли до смерти. Ровно через месяц закисли новые такой же конструкции. Поменяв таким образом форточки трижды, я стал думать, как их модернизировать. Предложения по установке сапунов жигулевских или их частей интересны, но я решил оставить их как запасной вариант на случай, если что-то еще не получится.

Для начала зашел в магазин Газели и увидел, что там сапуны другой конструкции — с большим стеклом, полностью закрывающим клапан (на УАЗе есть крестик, открывающий доступ соли и грязи). Купил три штуки, нить подошла одна в одну. Сапун зиму пережил и все три остались работоспособными — ленивым рекомендую.

С наступлением теплых дней решил пойти дальше — совместить вентиляцию картеров переднего, заднего мостов, коробки с раздаточной коробкой и вывести под капот на общий сапун.Дизайн долго продумывался и результат был такой:

1. Было куплено:
А) Шесть метров бензинового шланга 8мм.
Б) Два тройника от системы охлаждения Газель диаметром 8мм.
C) Хомуты — десять штук.
Г) Бензиновый фильтр.

2. Нарезаны три переходника (точить нельзя, а использовать Роман Милованов), с одной стороны резьба под конус как на сапун, с другой — штуцер диаметром 8мм. Коническую резьбу нарезали резаком — получилось здорово.

3. Все устанавливается на машину за час. Шланги фиксируются только в трех местах

	A) На задней оси на поперечину рамы через имеющееся отверстие с помощью болта M6 на самодельном жестяном зажиме.
	Б) На передней оси, под болт поддона на самодельном жестяном зажиме. Б) В середине рамы с левой стороны имеются резьбовые отверстия под болт и кусок стальной пластины.
	В других местах шланг проложен так, что он удерживается без креплений. Вместо обычного сапуна решил использовать бензиновый фильтр — пыль не попадает и дышит без закисления и задержек в обе стороны. Фильтр установлен в верхней части моторного отсека.

Вывод сапунов под капот можно считать одним из самых необходимых тюнинговых элементов для внедорожников в целом и для УАЗов в частности.Эта операция совершенно не добавляет трафика, но в большинстве случаев предотвращает образование эмульсии после штурма бродов. Мост не всасывает воду даже при резком охлаждении, а машина, как следствие, так не сосет денег на очень дорогую трансмиссию.

Самый популярный способ удаления дефлекторов — алюминиевый или бронзовый уголок от пневмосистемы КамАЗ. Так я вынул дефлекторы на первом Патриоте и схватился за горе. Горе из-за того, что выхлопная труба на больших неровностях доходит до моста и обычно так лупит по штатному сапуру или по углу со шлангом, на который его заменяют.Рано или поздно этот угол обламывается. Мы упустили этот момент — нам попала вода в мост.
Кто помнит, путешествуя по Южному Уралу, у меня пропал выпуск сапуна от заднего моста еще до подхода к горам, и от воды пришлось спасаться самодельной эрзац-повязкой. Хорошо, что вовремя заметил!

Для второго Патриота этот способ меня категорически не устраивал, пришлось что-то другое придумывать.

Придумывать что-то новенькое в стандартном магазине стандартных запчастей УАЗа вообще мертвое число.Я взял с собой штатный сапун и пошел в магазин с броской вывеской «Запчасти на КамАЗ, ГАЗ, МАЗ, Howo». В сфере коммерческого грузового транспорта есть что-то ударопрочное.

Поставил сапун на стойку, сформулировал, что нужна полая хрень с такой же резьбой, а не уголком.

Оказалось, что в топливной системе КамАЗа есть такой товар — навалом. Есть специальная фурнитура, похожая на болт, но с отверстием внутри. По этому можно ударить не только выхлопной трубой, но даже кувалдой.Никуда не обломится.

Вот они на фото. В красном квадрате есть штатная передышка. В зеленом кружке — всеобщий любимый уголок. Справа — противоударный фитинг. Рекомендую взять для пломбирования горсть медных колец, они пригодятся.

Дальнейшее снятие сапунов вообще не представляет никаких трудностей, каждый делал это по сотне раз.

Скажу буквально в двух словах …

Ввинчиваем хитрый КамАЗ, крепящийся к мосту.Присоединяем шланг.

Поставляем шланг, необходимый для хода подвески. Сомневаюсь, не знаю, а сколько должно быть в наличии? Я всегда смотрю на тормозные магистрали.

Некоторые соединяют все форточки в одну линию — каждому свое. Я этого не делаю, задний мост всегда находится с правой стороны рамы, а передний сразу ставится под капот.

Если у свежей машины подтекает масло из коробки и мостов, то это, чаще всего, из-за недостаточно затянутого крепежа.Если он протекает через сальники, то в 9 случаях из 10 причина — забитый сапун. Моей 31519 два года, пробег 23000 км, купил недавно у нормального хозяина. Дно вся в масле мокрое, но затянуто почти все плотно. Вывернул сапун из заднего моста — не будет «дышать», шток клапана плотно заржавел. Посмотрел на других — тоже самое. Спрашивал на конференции, как люди относятся к этому делу, порекомендовали заменить арматуру на арматуру, а трубки от них протянуть в салон.Для трофея этот вариант, наверное, лучший, но мне он как-то не понравился. Короче я начал думать сам. Конструкция сапуна УАЗ дурацкая, и он, и клапан сделаны из ржавеющего металла, поэтому он просто должен ржаветь и за короткое время прилипать от воды. Грязь через прорези крышки сапуна легко попадает на клапан, а также способствует его заклиниванию. Очистить без снятия и разборки невозможно. Ни в одном магазине не удалось купить что-то более совершенное. В продаже встретил только жигулевские сапуны разумной конструкции, но они не подходят по месту.Но их можно адаптировать двумя способами.

Первое: снимаем родной сапун УАЗ, снимаем с него колпачок, откусываем верх клапана и вытаскиваем нижнюю часть клапана с пружиной. Выбросьте все, кроме резьбовой части. Зажимаем сапун Жигулей в тиски за резьбовую часть и, поддев двумя отвертками, осторожно снимаем его колпачок в комплекте с пружиной и резиновым клапаном и на остатки родного сапуна ставим на место родной колпак УАЗ. Обод точно совпадает.Единственная тонкость в том, что опорная шейка сапуна УАЗ в два раза короче колпачка «Жигули», поэтому при установке заглушки «Жигули» надо постараться предоставить ему максимально возможную свободу болтаания. Поставил эту опцию на задний мост для пробы и поток масла через правую ступицу сразу прекратился.

Способ второй: берем сапун Жигулей от классической КПП, его крепежная часть запрессована (без резьбы). Шлифуем посадочный диаметр от 12 мм до 10, нарезаем резьбу М10х1, стачиваем на точилке широкий опорный ремень сапуна на квадрат 17х17 мм, чтобы можно было намотать сапун ключом.Все, можно поспорить. Опять же, есть нюанс: на родном сапуне резьба коническая, а мне досталась прямая. Когда начал устанавливать сапун на место, накатал 5-6 миллиметров и плотно сел. Течи из-под него нет, так что считаю это нормально. Получившийся сапун легко очистить, если его покрыть засохшей грязью, достаточно пару раз слегка ударить по крышке чем-нибудь, чтобы он начал свободно болтаться. Клапан, поскольку он резиновый, не ржавеет и не заедает.Сама конструкция, несмотря на непрочность внешнего вида, очень прочная и долговечная.

Переделка сапунов

Читая об УАЗике книжку, решил проверить, действительно ли они так плохи. Он открутил вентиляционные отверстия, и все трое закисли до смерти. Ровно через месяц закисли новые такой же конструкции. Поменяв таким образом форточки трижды, я стал думать, как их модернизировать. Предложения по установке сапунов Жигулей или их частей интересны, но я решил оставить их в качестве запасного варианта на случай, если у меня не получится сделать что-то другое.

Для начала зашел в магазин Газель и увидел, что там сапуны другой конструкции — с большим стеклом, полностью закрывающим клапан (на УАЗе крестик, открывающий доступ к соли и грязи). Купил три штуки, нить подошла одна в одну. Сапун зиму выдержал и все трое остались работоспособными — ленивым рекомендую.

С наступлением теплых дней решил пойти дальше — совместить вентиляцию картеров переднего, заднего мостов, коробки с раздаточной коробкой и вывести под капот на общий сапун.Дизайн долго продумывался и получился такой:

1. Было куплено:
А) Шесть метров бензинового шланга 8мм.
Б) Два тройника от системы охлаждения Газель диаметром 8мм.
C) Хомуты — десять штук.
Г) Бензиновый фильтр.

2. Выточены три переходника (точить нельзя, а использовать Роман Милованов), с одной стороны резьба под конус как на сапуне, с другой — штуцер диаметром 8мм. Коническую резьбу нарезали резаком — получилось здорово.

3. Все устанавливается на машину за час. Шланги закреплены только в трех местах

	A) На задней оси на поперечину рамы через имеющееся отверстие с помощью болта M6 на самодельном жестяном зажиме.
	Б) На передней оси под поддон болт на самодельном жестяном фиксаторе. Б) В середине рамы с левой стороны имеются резьбовые отверстия под болт и кусок стальной пластины.
	В других местах шланг проложен так, что он удерживается без креплений. Вместо обычного сапуна решил использовать бензиновый фильтр — пыль не попадает и дышит без закисления и задержек в обе стороны. Фильтр установлен в верхней части моторного отсека.

Сколько масла в двигателе УАЗ 330365. Как поменять масло в двигателе УАЗ Буханка своими руками? Сколько масла требуется в двигатель УАЗ

УАЗ Хантер бензиновый двигатель , дизельный двигатель УАЗ Хантер технические характеристики

Двигатель УАЗ Хантер , который вы видите на фото в нашей статье, устанавливается от модели Патриот.Сколько масла заливать в двигатель LADA Priora:. Замена масла в двигателе и масляного фильтра, инструкция по ремонту и обслуживанию на УАЗ 31519. Что такое бензиновые и дизельные УАЗ Хантер точно такие же, как и Патриот. Бензиновый 2,7 литра выдает 128 л.с., дизель 2,3 литра выдает чуть меньше, всего 114 лошадей, но крутящий момент недосягаем. Сколько жидкости в двигателе 2.7 Уаз Хантер залил 7 литров моторного масла. V. А теперь подробно расскажем о конструкции и свойствах двигателей УАЗ Хантер.

Двигатель УАЗ Хантер 2.7 бензин (128 л.с.) характеристики, расход топлива

• Рабочий объем — 2693 см3
• Количество цилиндров — 4
• Количество клапанов — 16
• Диаметр отверстия — 95,5 мм
• Ход поршня — 94 мм
• Мощность л.с. / кВт — 128 / 94,1 при 4600 об / мин
• Крутящий момент — 209,7 Нм при 2500 об / мин
• Степень сжатия — 9
• Марка топлива — бензин АИ 92
• Экологический класс — Евро-4
• Максимальная скорость — 130 км / ч
• Разгон до 100 км / ч — н / д
• Комбинированный расход топлива — 13.2 литра
• Расход топлива по трассе — н / д

УАЗ Патриот: как заменить моторное масло и воздушный фильтр

Подробный видеоурок для начинающих УАЗоводов (и не только): замена масла и воздушного фильтра на УАЗ .

Как поменять масло в

двигатель УАЗ Патриот

Первая замена после предыдущего хозяина, пробег машины 8.000 км.

Естественно, производитель не называет объективных данных о расходе бензина Hunter в городских условиях.Как меняют моторное масло Матиз? Для начала стоит продумать такую ​​часто повторяемую процедуру, как замена смазки в моторах Дэу Матиз вне зависимости от их объема. Сколько масла в двигателе Дэу Матиз. Причина понятна, покупателей может отпугнуть довольно большой расход топлива. На сколько впихивать масло для двухтактных двигателей в бензин. Если хотите сэкономить на топливе, то покупайте УАЗ Хантер с дизельным двигателем, о котором мы поговорим позже.

Похожие новости

Дизельный УАЗ Hunter заготовлен на том же Заволжском моторном заводе.Замена масла в двигателе Лада Приора | ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ. Замена масла в двигателе Приора и сколько его входит. Рядный 4-х цилиндровый, 16-клапанный силовой агрегат с двумя распредвалами. Сколько масла в двигателе. Таблица объема моторного масла в двигателях. Двигатель :. Цепной привод ГРМ с гидронатяжителями. сколько масла заливать в зависимости от рабочего Сколько масла в двигателе Дэу Матиз. В клапанном механизме имеются гидрокомпенсаторы. Сколько масла в коробке передач Volkswagen Golf II / Volkswagen.Блок цилиндров из чугуна, головка блока из алюминия, имеет турбонагнетатель. Дизельный двигатель ЗМЗ-51432.10 CRS с системой подачи топлива Common Rail имеет систему подачи топлива BOSCH с электронным управлением и максимальным давлением впрыска 1450 бар. Сколько масла в двигателе ЗАЗ Сенс. Для привода ТНВД (ТНВД), водяного насоса и генератора используется поликлиновой ремень с механизмом автоматического натяжения.

Дизельный двигатель УАЗ Hanter с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха соответствует экологическому классу Евро-4.У этого двигателя хороший крутящий момент, незаменимый для бездорожья, плюс довольно умеренный расход топлива. Ниже приведены подробные характеристики дизельного двигателя Hunter.

Двигатель УАЗ

Хантер 2.3 дизель (114 л.с.) характеристики, расход топлива

• Рабочий объем — 2235 см3
• Количество цилиндров — 4
• Количество клапанов — 16
• Диаметр цилиндра — 87 мм
• Ход поршня — 94 мм
• Мощность л.с. / кВт — 113.5 / 83,5 при 3500 об / мин
• Крутящий момент — 270 Нм при 1300-2800 об / мин
• Степень сжатия — 19
• Тип привода ГРМ / Привод ГРМ — DOHC / Цепь
• Марка топлива — дизель
• Экологический класс — Евро-4
• Максимальная скорость — 120 км / ч
• Разгон до 100 км / ч — н / д
• Расход топлива по городу — н / д
• Расход топлива смешанный — 10,6 л.
• Расход топлива по трассе — н / д

Дизельный двигатель Hunter, как и бензиновый аналог, имеет ту же конструкцию, что и двигатели Patriot, расход топлива выше, но максимальная скорость ниже.Это можно объяснить конструктивными особенностями самого УАЗ Хантер.

Владельцы отечественного внедорожника УАЗ Патриот знакомы с домашним ремонтом. Эту машину только условно можно отнести к современным автомобилям, но с другой стороны, это можно считать ее неоспоримым достоинством, благодаря простой конструкции. Благодаря этому владельцы могут проводить с Патриотом самые разные процедуры ремонта, вплоть до самых сложных. К тому же на это настроена развитая сервисная база и невысокая стоимость запчастей.При этом такие процедуры, как замена моторного масла, кажутся легкой задачей. Это правда, к тому же с заменой моторного масла справится даже неопытный владелец УАЗ Патриот. Однако выбор подходящего масла — довольно ответственная задача, требующая определенных знаний, в том числе параметров и цифр. Также нужно знать лучшие марки и сколько масла заливать в двигатель. Обо всем этом подробнее и пойдет речь в статье.

Периодичность замены расходников на УАЗ Патриот с учетом сложных климатических факторов составляет в среднем 10 тысяч километров.Но нужно сразу сказать, что этот неточный показатель можно отрегулировать. Дело в том, что все еще есть важные факторы, влияющие на правила замены. Помимо бездорожья и резких перепадов температур, на быстрый износ полезных свойств масла влияют стиль вождения, резкие перепады и даже нарушения ПДД. Рассматриваемый автомобиль не предназначен для движения на высоких скоростях и предназначен исключительно для других целей. УАЗ Патриот — это сам по себе ненадежный и медлительный автомобиль, требующий своевременного обслуживания.То же самое и с регулярной заменой масла. Практика показывает, что эта процедура может потребоваться даже раньше, чем через 10 тысяч километров. Не исключены такие случаи, и во избежание преждевременного износа узлов двигателя необходимо заранее проверить состояние масла.

Объем масла

По регламенту на двигатель 409 потребуется 7 литров, на практике этот показатель обычно снижают до 6,0 — 6,5 л.

Как проверить состояние масла

Чтобы определить, испортилось ли масло, следует обратить внимание на его цвет и запах.Так, если жидкость окрашена в темно-коричневый оттенок, и она воняет пригоревшим, это свидетельствует о механическом износе деталей, который происходит из-за потери маслом своих полезных свойств. Ситуация может еще больше усугубиться, например, когда нефть содержит осадок в виде грязевых отложений и металлической стружки. Такие и подобные симптомы обычно возникают при большом пробеге, в том числе при несвоевременной замене. Так что желательно заранее проверить состояние масла, а не ждать графика замены.Но тут возникает другой вопрос — когда именно нужно проверять масло.

Автомобиль как причина плохого масла

Мы уже определились с признаками срочной замены масла. Далее мы рассмотрим, как поведение автомобиля может повлиять на срок годности расходных материалов. Иными словами, выделим еще несколько признаков, при обнаружении которых можно косвенно предположить, что масло действительно нуждается в замене.

• Недостаточная мощность двигателя
• Повышенный расход топлива
• Повышенный расход масла
• Нечеткое переключение передач
• Шум и вибрация

При появлении любого из этих признаков не лишним будет проверить состояние масла.

Как правильно выбрать масло для УАЗ Патриот

Основным двигателем для этого внедорожника является бензиновый ЗМЗ-409, который встречается чаще импортного дизеля объемом 2,2 литра. Но независимо от того, для какой страны были разработаны эти двигатели, для них следует подбирать только самое качественное масло.

Рассмотрим, какое масло лучше всего подходит для популярного внедорожника, исходя из параметров допуска, норм вязкости, а также типов масел, лучших марок и года выпуска УАЗ Патриот.

Год выпуска — 2013

Опции SAE:

• Всепогодные — 10W-50, 15W-40, 5W-40
• Зима — 0W-40, 5W-50
• Лето — 20W-40, 25W-50

Стандарт API:

• Бензиновые двигатели — SN
• Дизельные двигатели CJ
• Просмотр — Синтетика
• Лучшие фирмы — Мобайл, Castrol, Shell, ЗИК, Лукойл, Valvoline, Gt-Oil, Xado

Год выпуска — 2014

Опции SAE:

• Зима — 0W-40, 0W-50
• Лето — 20W-40, 25W-50

Стандарт API:

• Бензиновые двигатели — SN
• Дизельные двигатели — CJ
• Просмотр — синтетический
• Ведущие бренды — Castrol, Mobile, Shell, Xado

Год выпуска — 2015

Опции SAE:

• Всепогодные — 10W-50, 15W-40, 15W-50
• Зима — 0W-40, 0W-50
• Лето — 20W-50, 25W-50

Стандарт API:

• Бензиновые двигатели — SN
• Дизельные двигатели — CJ-4
• Просмотр — синтетический
• Ведущие компании — Shell, Mobile, Castrol, Xado

Год выпуска — 2016

Опции SAE:

• Всепогодные — 5W-50, 10W-50
• Зима — 0W-50
• Лето — 15W-50, 20W-50

Стандарт API:

• Бензиновые двигатели — SN
• Дизельные двигатели — CJ-4
• Просмотр — синтетический
• Лучшие фирмы — Shell, Castrol, Mobile

Год выпуска — 2017

Опции SAE:

• Всепогодные — 5W-50, 10W-60
• Зима — 0W-50, 0W-60
• Лето — 15W-50, 15W-60

Стандарт API:

• Бензиновые двигатели — SN
• Дизельные двигатели — CJ-4
• Просмотр — Синтетика
• Лучшие фирмы Shell, Castrol, Mobile.

Заключение

На основании полученной информации можно сделать вывод, что для UAZ Patriot, начиная с 2013 года, оптимальным вариантом будет синтетическое масло импортных марок. Также учитывайте параметры вязкости (SAE) и класс качества (API). Например, для автомобиля 2013 года выпуска подойдет всесезонное масло на синтетической основе, с рекомендованными параметрами 10W-50 SN. Для более современной модели 2017 года предпочтительным вариантом будет синтетическое масло 0W-50 SN, которое очень эффективно в холодное время года.

Технический регламент модели УАЗ Хантер предусматривает замену моторного масла в бензиновых и дизельных двигателях каждые 15000 км или один раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. Причем обязательной процедурой является замена масла на 2500 км, после так называемой «обкатки». В сложных условиях эксплуатации, таких как: поездки на короткие расстояния, очень частые запуски двигателя и очень плохие дорожные условия (пыль, грязь, песок), замена масла требуется через более короткие промежутки времени.

В дизельном двигателе масло УАЗ хантер лучше менять каждые 10 тысяч км, а лучше каждые 8. Все дело в том, что солярка в России мягко говоря не очень хорошая, из-за этого моторное масло быстро приходит в негодность. А от более частой замены масла ваш двигатель скажет только «спасибо» и станет чище. Кроме того, при замене масла необходимо сразу менять масляный фильтр, а также воздушный и топливный (по возможности), так как они стоят не так много денег, при этом существенно влияя на формирование правильной топливно-воздушной смеси.

Вязкость

Для бензиновых двигателей рекомендуются всесезонные моторные масла с классом вязкости 0W-40, 5W-40, 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для дизельного агрегата объемом 2,2 литра подойдет масло с вязкостью 10W-40. Для тех, кто не очень разбирается в обозначениях, первое число указывает на вязкость «в холодном состоянии», а второе, соответственно, на вязкость «в горячем состоянии» (чем выше это число, тем гуще масло при рабочей температуре двигателя).Это так называемая вязкость по SAE. Например, 0W — означает, что масло способно сохранять приемлемую текучесть до температуры -35 градусов Цельсия.

Обратите внимание, что масла 0W-40 и 20W-40 хоть и имеют одинаковое обозначение вязкости «горячее» (вторая цифра после W), однако в первом случае масло может работать при температуре -35 до 0 градусов, а во втором — от 0 до +35. Дело в том, что зимнее масло всегда более жидкое по консистенции, чем всесезонное или летнее масло, поэтому при высоких температурах масляная пленка в месте соприкосновения поршня с цилиндром слишком тонкая, в результате возможны сильные задиры. как на юбках поршней, так и в самих цилиндрах.

На рисунке (нажмите, чтобы увеличить) изображена канистра с маслом Лукойл Супер с вязкостью 10W — 40. Это масло подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей — на это указывает надпись на канистре SG / CD.

Зольность

Этот параметр определяет количество металлосодержащих присадок, другими словами, количество золы, которая остается после полного выгорания (испарения) масла. Масла зольные — с полным пакетом присадок, на канистре это указано как Full Saps, или по классификации ACEA: A1, B1; A3, B3; A3, B4; А5, В5.

Среднезольные масла (уменьшенный пакет присадок) обозначены на канистре как MID SAPS или ACEA: C2 / C3. В малозольных маслах пакет присадок еще меньше; они обозначаются как Low SAPS или ACEA C1 / C4.

Зачем уменьшать золу? Высокое содержание сульфатной золы не допускается в большинстве современных автомобилей из-за европейских стандартов по выбросам выхлопных газов. Такие масла меньше забивают сажевые фильтры, катализаторы, а также меньше оседают на поршнях, кольцах.

В УАЗ Хантер используются двигатели простой конструкции, поэтому можно смело использовать среднезольные и даже полозольные масла, если не хотите переплачивать.

Порядок замены

Перед тем, как начать процедуру замены масла, необходимо определиться, какое масло вы будете заливать в двигатель. Если до этого в двигатель заливалась минеральная вода, ни в коем случае нельзя заливать синтетическое масло без предварительной промывки двигателя. Верно и обратное, при переходе с синтетического масла на минеральное также необходимо промывать двигатель, так как эти масла несовместимы между собой.

Может возникнуть непредсказуемая реакция, в результате которой в системе смазки двигателя, состоящей из множества каналов небольшого диаметра, могут образоваться хлопья, которые закупоривают масляные каналы и заклинивают двигатель.Но полусинтетическое масло одинаково совместимо как с минеральной водой, так и с синтетикой, соответственно в этом случае можно обойтись без промывки двигателя.

Многие автомобилисты не доверяют промывке, особенно так называемой «пятиминутной» (когда на 5 минут работы двигателя в старое масло заливается специальная жидкость, потом все стекает), так как полностью слить невозможно. промывочной жидкости, любая ее часть каким-то образом останется в двигателе и ухудшит смазочные свойства нового масла.

Поэтому к промывке нужно относиться с особой осторожностью, использовать ее только тогда, когда это действительно необходимо — при смене типов масел, или если вы купили машину своими руками и не знаете, какое масло туда заливали. . Для замены вам потребуются: новое моторное масло и фильтр, чистая тряпка, емкость для слитого масла объемом 5 литров и более, гаечный ключ на 17, отвертка (или специальный ключ для откручивания масляного фильтра).

Итак, что нужно сделать для замены масла в двигателе УАЗ хантер:

1. Установите автомобиль на смотровую яму, подъемник или эстакаду.Если двигатель холодный, прогрейте его до рабочей температуры.
2. Отвинтите крышку маслозаливной горловины и снимите защиту двигателя (или брызговик).
3. Очистите маслосливной болт (нижняя часть картера) металлической щеткой или тряпкой.
4. Открутите болт с ключом на 17 для слива масла, предварительно подставив емкость под это место. Чтобы масло быстрее слилось, можно немного покрутить стартер (но не заводиться).
5. Выкрутите масляный фильтр, но не переворачивайте его при снятии с машины, он содержит определенное количество масла.Если фильтр «застрял» и не откручивается, воспользуйтесь отверткой. Необходимо проткнуть фильтр как можно ближе к его дну, сделав тем самым рычаг.
6. Установите новый фильтр, долив в него определенное количество масла, обязательно смажьте уплотнительное кольцо фильтра маслом и оберните его руками как можно сильнее.
7. Замените сливной болт в картере двигателя, только после этого можно заливать новое масло.
8. Добавьте новое масло.

Объем заливки зависит от размера двигателя.В бензиновый двигатель УАЗ объемом 2,7 литра заливается 7 литров моторного масла. Двигатель объемом 2,9 — 5,8 литра масла. В агрегате 2.2 дизель — при замене должно быть 5,5 л масла.

Не выбрасывайте мелкие отходы и не смешивайте их с бытовым мусором, так как они наносят непоправимый ущерб окружающей среде, например, загрязнение грунтовых вод и многое другое …

Если время от времени доливать масло в двигатель, скорее всего поршневые кольца или сальники клапанов не такие, как заводские (изношены), в результате масло поступает в камеру сгорания и его уровень постепенно уменьшается.Но любой двигатель так или иначе «съедает» масло при работе в допустимых пределах.

Для мотора ЗМЗ-409 нормой считается расход масла до 100 г / 1000 км. Этот показатель может незначительно отличаться в зависимости от типа заливаемого масла. ЗМЗ-409 вмещает всего 7 литров масла, однако при замене лучше налить 6 литров, так как слить все сразу не получится.

Двигатель УМЗ 417 предназначался для установки на советские внедорожники Ульяновского автомобильного завода, такие как УАЗ 469 и УАЗ 452 Буханка.
Характеристики Двигатель УМП 417 заменен. Двигатель обзавелся новой головкой блока цилиндров, аналогичной ГБЦ ГАЗ-24 (). Степень сжатия увеличилась с 6,7 до 7,0. Изменения коснулись и газораспределительного механизма — установили другой распредвал и новые впускные клапаны (диаметр крышки увеличился до 47 мм). Головка блока цилиндров с круглыми окнами под коллектор, на ранних двигателях коллектор под однокамерный карбюратор. Двухкамерный карбюратор на двигателях с индексом 4178.
Проблемы мотора известны давно — некачественные детали и агрегаты, проблемные системы охлаждения (мотор склонен к перегреву), утечки масла отовсюду, даже через агрегат.
Ресурс мотора УМП-417 около 150 тыс. Км.
Двигатель имеет ряд модификаций (см. Ниже).

Характеристики двигателя УМЗ 417 УАЗ 469, Буханка 452

Параметр	Значение
Конфигурация	L
Количество цилиндров	4
Объем л	2,445
Диаметр цилиндра мм	92,0
Ход поршня мм	92,0
Степень сжатия	7,0
Количество клапанов на цилиндр	2 (1 вход; 1 выход)
Газораспределительный механизм	OHV
Работа цилиндра	1-2-4-3
Номинальная мощность двигателя при частоте вращения коленчатого вала	66.9 кВт — (92 л.с.) / 4000 об / мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала	177 Н м / 2200-2500 об / мин
Система подачи	Карбюратор К-151В (Г)
Рекомендуемый бензин с минимальным октановым числом	76
Экологические стандарты	Евро 0
Масса, кг	166

Конструкция

Четырехтактный четырехцилиндровый бензиновый карбюратор с контактным распределителем зажигания, с рядным расположением цилиндров и поршней, вращающих один общий коленчатый вал, с нижним расположением одного распредвала.Двигатель имеет замкнутую систему жидкостного охлаждения с принудительной циркуляцией. Система смазки — под давлением и разбрызгиванием.

Блок цилиндров алюминиевый с чугунными гильзами. На УМЗ-417 гильзы посажены через резиновые кольца, в отличие от ЗМЗ-402, у которого посадка осуществляется через медные прокладки. К сожалению, резиновые кольца снижают прочность 417-го мотоблока. У блока нет ребер жесткости. Только на поздних двигателях появилось 3-4 нервюры. На блоке ЮМЗ-417 имеется крепление для масляного фильтра от ВАЗ-2101.
Если продолжить говорить о сходствах и различиях двигателей УМЗ-417 и ЗМЗ-402, то можно сказать, что коленчатый вал, распредвал, шатуны, поршни, кольца, толкатели и шатуны одинаковые. Вкладыши разные из-за разницы в способе посадки. Маховик у 417-го больше в диаметре и тяжелее, соответственно и колокол больше по размеру. На ЗМЗ набивка ставится в паз в блоке и крышке коленчатого вала, а на УМЗ прикручивается и обжимается штампованными стальными пластинами, что в конечном итоге сказывается на герметичности конструкции.
В УМЗ 417 охлаждающая жидкость забирается и подается в головку блока цилиндров в результате неравномерного охлаждения двигателя. Насос ЗМЗ 402 надежнее 417-го, у него сальник, а не фибровый. Но это касается только помпы старого образца! Сейчас на новых насосах для 417-го мотора применяется сальник.
Важно отметить, что выпускной коллектор на UMP 417 имеет конструкцию 4-1, которая подавляет двигатель на средних и высоких оборотах.

Модификации

1. УМЗ 417.10 — предназначен для установки на автомобили УАЗ-3151 (бензин 76, 92 л.с.).
2. УМЗ 4175.10 — имеет повышенную степень сжатия 8,2 для 92 бензина. Мощность 98 л.с. Применялась на автомобилях Газель.
3. УМЗ 4178.10 — применен коллектор на двухкамерный карбюратор.
4. УМЗ 4178.10-10 — установлена ​​ГБЦ с увеличенными выпускными клапанами до 39мм. Укомплектован сальником коленвала вместо набивки. Насос закреплен на блоке. Предназначен для автомобилей УАЗ.

Сервис

Замена масла в двигателе УМЗ 417. Интервал замены масла 10 тыс. Км.Объем масла сухого двигателя с маслоохладителем составляет 5,8 л. При замене системы смазки и радиатора остается от 0,5 до 1 л масла. Масляный фильтр от ВАЗ 2101. Масло, рекомендованное производителем — M-8-V SAE 15W-20, M-6z / 12G SAE 20W-30, M-5z / 10g1, M-4z / 6B1 SAE 15W-30.
Регулировка клапанов Регулировать зазоры необходимо каждые 15 тыс. Км.

Ответим на вопросы, связанные с заливкой масла в различные узлы и агрегаты автомобиля УАЗ Буханка.

Сколько масла заливается в двигатель в УАЗ «Буханка»? Для хорошей работы двигателя рекомендуется заливать до 7 литров полусинтетического моторного масла. Степень вязкости 10W-40.

При доливе масла проверяйте его уровень щупом. Замена масла производится каждые 10 000 км пробега или один раз в год.

В коробку передач заливается до 1 литра синтетического трансмиссионного масла с классом вязкости 75W-90 GL-4 стандарт. Замена производится каждые 45 000 км пробега автомобиля.

В раздаточную коробку «Буханка» залито 0,7 л масла, аналогичного трансмиссионному. Заменить с пробегом 45000 км.

Минеральное гипоидное масло (GL-5) с вязкостью 80W-90 0,85 литра заливается в редукторы переднего и заднего моста. Меняйте масло каждые 45000 км пробега.

Обратите внимание, что периодичность замены следует выбирать, ориентируясь не только на сроки и пробег, указанные в рекомендациях, но и на состояние автомобиля и условия его эксплуатации.

buhanka-uaz.ru

Заправочные объемы

Параметр	Модель автомобиля
31512	3741	3962	2206	3303	3909	3153	33036	39094	39095
Топливные баки
левый (главный)	39	56	56	56	56	56	39	56	56	56
правый (опция)	39	30	30	30	56	30	39	56	30	56
Система охлаждения двигателя (с подогревателем)	12,5- 12,7	13,2–13,4	14,4- 14,6	14,4- 14,6	13,2–13,4	14,4- 14,6	12,5–12,7	13,2–13,4	13,3–13,4	13,2–13,4
Система смазки двигателя (включая масляный фильтр и маслоохладитель)	5,8
Корпус редуктора	1,0
Картер раздаточной коробки	0,7
Корпус рулевого механизма	0.25 (типа винт-шарик-гайка-сектор — 0,5)
Гидроусилитель руля	1,1
Несущие мосты (каждый)	0,85
Балки моста с бортовыми передачами (каждая)	1,0
Корпус главной передачи (каждый)	0,3
Амортизаторы (каждый)	0,320 (0,345; 0,295 — в зависимости от исполнения)
Гидравлическая тормозная система	0,52
Гидравлическая система сцепления	0,18
Бачок насоса омывателя лобового стекла	2

уаз.service-manual.company

Сколько масла в коробке УАЗ 469 ~ VESKO-TRANS.RU

Технические характеристики автомобиля УАЗ 469

До сих пор популярный российский внедорожник

Внедорожник УАЗ 469, который Впервые появился в нашей стране в 70-х годах 20 века, долгое время оставался лучшим российским джипом. Благодаря высокой надежности, ремонтопригодности в полевых условиях и невысокой цене этот неприхотливый трудоголик до сих пор для многих остается эталоном полноприводной машины.

В самом деле, в какую еще машину можно залить мутную коричневатую жидкость, называемую бензином А-72, использовать моторное масло и касторовое масло вместо тормозной воды, а затем проехать всю нашу величественную страну из конца в конец, не загубив двигатель и тормозную систему . Замена масла в коробке передач Рено Логан. Технические характеристики УАЗ 469 уникальны, они позволяют эксплуатировать этот джип в таких условиях, которые убивают хоть какую-то другую машину.

У козы есть свои недостатки, а именно брезентовый тент вместо обычной крыши и слабая печка, из-за которой зимой в поездках люди щелкают зубами.Ответ на вопрос, сколько масла в коробке передач на 16-клапанной ВАЗ-2112. Сколько масла нужно заливать при замене ?. Замена масла в раздаточной коробке УАЗ | автомобилисты. Но они с лихвой компенсируются пониманием того, что по пути вы не застрянете в сугробе и не заморозите себе конечности.

Основные характеристики кузова и двигателя

Краткое описание автомобиля УАЗ 469 (469Б):

• Кузов — металлический, открытый; Тип
• — каркасный кабриолет универсал;
• количество мест — 7;
• количество дверей — 5;
• длина — 4025 мм;
• ширина — 1805 (1785) мм;
• высота — 2050 (2015) мм;
• база — 2380 мм;
• клиренс — 300 (220) мм;
• масса без нагрузки — 1600 (1540) кг; Масса
• с полной нагрузкой — 2400 (2280) кг;
• объем топливных баков — 78 л.;
• максимальная скорость — 90 (120) км / ч;
• глубина преодолеваемого брода — 0,7 м;
• наибольший преодолеваемый набор высоты с водителем и 1 пассажиром — 57 °;
• Максимальный преодолеваемый набор высоты с полной нагрузкой — 31 °.

С начала производства двигатель ЮМЗ 414 устанавливался на гражданскую модификацию внедорожника.

Армейские модели

оснащались таким же силовым агрегатом, но с предпусковым подогревателем, т.к. мотор имеет другой индекс — УМП 41416.Тип

• — бензиновый, атмосферный, 4-х тактный;
• количество цилиндров — 4;
• размещение — рядное, вертикальное;
• наряд — 1-2-4-3;
• диаметр цилиндра 92 мм;
• ход поршня — 92 мм;
• Объем двигателя — 2,5 л;
• степень сжатия — 6,7;
• мощность — 75 л. из.;
• максимальный крутящий момент — 167 Нм;
• средний расход бензина по трассе — 10,75 л на 100 км;
• Максимальный расход бензина на дорогах — 17.25 литров на 100 км пути;
• масса двигателя ЮМЗ 414 с навесным оборудованием и сцеплением, но без жидкости — 163 кг;
• масса УМЗ 41416 с тентами и сцеплением, но без жидкости — 165 кг;
• объем охлаждающей воды (хладагента) — 13 л;
• рабочая температура охлаждающей жидкости — 80-90 ° С;
• Объем моторного масла в блоке цилиндров — 5,8 л;
• нормальное давление масла на холостом ходу — 0,5-0,8 кг / см³;
• нормальное давление масла при скорости 2-5 кг / см³.

Замена масла в коробке УАЗ 469 79г.в

Решил поменять масло. УАЗ 469, 31512, замена масла в КПП и раздатка уаз патриот; замена масла в кпп и раздатка УАЗ патриот. Сколько масла в коробке ВАЗ-2112 16 клапанный объем в КПП. И вот что я увидел. Сколько масла в коробке передач ВАЗ / лада 2110. Замена масла в КПП УАЗ | автомобилисты. Новый затопленный ТАД 17.

УАЗ Замена масла в мосту

Отчетное видео по маслу Castrol 80w90 GL-5.Ресурс масла в КПП UAZ Patriot Castrol 80w90 GL-5. Почему туго.

Под капотом 469 моделей

Особенности трансмиссии, ходовой части и систем управления

Уникальные характеристики УАЗ 469 во многом связаны с удачной конструкцией трансмиссии. Эта система автомобиля состоит из сухого однодискового сцепления, коробки передач (КПП), раздаточной коробки, заднего привода и переднего моста, а также колесных редукторов в армейской модификации внедорожника.

Технические характеристики коробки передач:

• тип — 4-х ступенчатая, механическая;
• синхронизаторы — на 3 и 4 передачи.

• 1-я передача — 4,12;
• 2-я передача — 2,64;
• 3-я передача — 1,58;
• 4-я передача — 1,00;
• передача заднего хода — 5,22;
• масса коробки передач без смазки — 33,5 кг;
• количество масла в коробке передач 1 л.

Раздаточная коробка Технические характеристики: 2-х ступенчатая, механическая.

• прямая передача — 1,00;
• пониженная передача — 1,94;
• коробка отбора мощности — до 40%;
• масса с ручным тормозом, без смазки — 37.4 кг;
• объем заливаемого масла 0,7 л.

Карданный привод — 2-х валный, открытый.

• передний — 2-х петельный, комбинированный;
• масса переднего вала — 6,9 кг;
• задняя — 2-х шарнирная, трубчатая;
• масса заднего вала 8,25 кг.

• тип — разъемный, с шестернями на всех колесах;
• передаточное число — 5,38;
• передаточное число главной передачи — 2,77;
• передаточное число колесных редукторов — 1,94;
• масса переднего моста — 140 кг;
• Масса заднего моста — 121.5 кг;
• объем заливаемого масла в каждую перемычку — 1 литр;
• объем масла, заливаемого в каждое колесо редуктора, составляет 0,3 л.

• тип — разъемный;
• передаточное число главной передачи — 5,13;
• масса переднего моста — 120 кг;
• масса заднего моста — 100 кг;
• объем заливаемого масла в каждый мост составляет 0,85 л.

Отличить военные мосты от коллективных на фото можно по конической заглушке на шлицевом фланце и двойной главной передаче.

• подвеска — жесткая, рессорная;
• рессоры — 7-9-лепестковые, эллиптические;
• амортизаторы — телескопические двустороннего действия;
• колеса — стальные, штампованные;
• шины — камерные;
• Рекомендуемый размер шин 215/90 R15.

• механизм — червячный;
• передаточное число — 20-21;
• объем заливаемого масла 0,25 л.

• тип — гидравлический, барабанный;
• тормоз стояночный — трансмиссионный;
• объем жидкости 0.52 л.

В целом системы управления УАЗ 469 надежны и долговечны.

vesko-trans.ru

Замена масла в КПП УАЗ

Замена масла ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ Сливаем масло из КПП сразу после поездки, пока оно не остыло. Рекомендуем совместить эту операцию с заменой масла в раздаточной коробке.

Устанавливаем машину на смотровую канаву или подъемник.

Открутите сливную пробку шестигранным ключом «12», заменив емкость объемом не менее 2 литров.

Слить масло.

Если отработанное масло темного цвета * или в нем видны частицы металла, промываем коробку передач, для чего оборачиваем пробку, очищая ее магнит от стальной стружки. Потом…

… шестигранным ключом на «12» откручиваем заливную пробку (для наглядности снят передний карданный вал).

С помощью масляного шприца залейте в контейнер примерно один литр смеси трансмиссионного или моторного масла (70–80%) с керосином или дизельным топливом (20–30%) и заверните пробку заливного отверстия.

Включив первую передачу, запускаем двигатель на 2-3 минуты. Полностью слейте промывочное масло (время слива не менее 5 минут). Снова прочищаем сливную пробку и заворачиваем.

Заливаем в коробку передач масляным шприцем свежее трансмиссионное масло объемом 1 литр (1,3 литра для пятиступенчатой ​​коробки передач). Заверните заливную пробку.

усиление кузова, сварка, ремонт бампера. УАЗ буханка усиление кузова своими руками

.

Кузов УАЗ под названием буханка индексируется марками 452 или 3741.Кроме того, эти модификации УАЗа принято называть 2206 и 39625. Особняком стоят боковые версии этого кузова, имеющие неофициальное прозвище «головастик». Как и все модели, выпускаемые автомобильным заводом в Ульяновске, буханка отличается улучшенной проходимостью, рамой кузова, полным приводом и наличием классического двигателя «четверки».

Немного истории

• 1 Немного истории
• 2 Тюнинг и модернизация

Производство легковых и малотоннажных грузовиков типа «Уаз» восходит к 50-м годам.К концу пятого десятилетия прошлого века отечественный автопром выпускает УАЗ 450. Создана модель на замену устаревшему ГАЗ-69.

Спустя семь лет появляется универсальная модификация 452 с улучшенными силовыми установками, потребляющими гораздо меньше топлива. Итак, двигатель ставился уже от «Волги», а не от «Победы», как раньше. КПП — от ГАЗ-24. Также была изменена длина корпуса.

Следующую реформу производитель провел в 1985 году.УАЗ получил новые индексы, хотя принципиальных изменений не произошло, и, как говорится, рестайлинга не произошло.

Что касается конструктивных особенностей кузова:

• Кузов автобусного типа, вмещающий до десяти пассажиров;
• Фургон грузопассажирский, способный принять шесть пассажиров и 450 кг груза;
• Фургон, способный легко перевезти 800 кг груза, с новыми сиденьями.

Буханка УАЗ имеет довольно теплый корпус, что легко объясняется наличием 2-х обогревателей.

Отметим также, что кузова УАЗа могут иметь деревянную или металлическую платформу. Кроме того, среди особенностей УАЗа можно выделить аскетичное внутреннее пространство кабины, большое количество окрашенных деталей кузова, приборы с простейшим оснащением и т. Д.

Некоторые кардинальные изменения произошли только с 90-х годов. . Именно с этого времени проводилась модернизация двигателя, коробки передач и ходовой части. Естественно, кое-что доработали внутренние компоненты.

Буханка «Уаз» всегда отличалась отличной проходимостью.Этому способствовали надежная рамная конструкция, высокий клиренс, полный привод и раздаточная коробка с демультипликатором. Подвеска буханки УАЗ зависимая, есть полуэллиптические рессоры, по два амортизатора с каждой стороны — все это дает возможность осуществлять удобное усиление подъема.

Что касается тормозной системы, то это двухконтурная типа УАЗ с гидравликой и вакуумом для моделей до 90-х годов выпуска и «барабанная» для моделей после 90-х годов выпуска.

Сама компоновка корпуса буханки сделана с точки зрения безопасности на должном уровне. С другой стороны, нельзя игнорировать характерный «косяк» инженеров, не предусмотревших достаточный запас свободного места в кабине. Лобовое столкновение увеличивает риск получения травмы.

Примечание. Кстати, автомобили УАЗ начали оснащаться РБ только в 2000 году. Интересно, что модели УАЗ до 2003 года оснащались фиксаторами статических ремней, а для моделей, выпущенных после 2003 года, предусматривались инерционные застежки.

Тюнинг и модернизация

Тюнинг буханок УАЗ проводится довольно часто. Речь идет именно о переделке тела либо для чисто мужских удовольствий — рыбалка, охота и т. Д., Либо в практических целях: укрепление, повышение технических параметров. Доработки, в частности, касаются достижения максимальной проходимости и повышенного комфорта. Работа в процессе модернизации идет как над ходовыми элементами, так и непосредственно с кузовом.

Лифт

Подъем кузова осуществляется установкой стальных распорок 50 мм.Колея также расширена. Спереди и сзади установлены силовые бамперы, на передний бампер добавлена ​​лебедка.

Также есть багажник с трапом и место для крепления запаски. Обязательна защита рулевых тяг, установка газовых амортизаторов Plaza, установка нового топливного бака с обеспеченной защитой.

Подъемник также должен включать в себя следующие процедуры: основание кузова должно быть тщательно обработано антикоррозионным материалом, а штатное рулевое колесо должно быть снято и заменено на модель «люкс», дополненную гидроусилителем руля.

В настоящее время подъем осуществляется 3 способами:

• Установка негабаритных пружинных сережек. В этом случае пригодится правило золотой середины. Независимо от того, насколько привлекают идеи тюнинга, вы должны уметь вовремя останавливаться, потому что все это в конечном итоге может повлиять на управляемость. Кроме того, при установке больших серег необходимо максимально твердо придерживаться техники стяжки;
• Установка различных проставок. Большинство тюнеров используют проставку оси-рессоры.Достоинств этого метода много: и простота, и минимальные финансовые и временные затраты, и возможность провести операцию в собственном гараже. С другой стороны, эта технология также имеет недостаток, заключающийся в незаметности переделки;
• Другой тип подъемника включает пружины. Почему-то простые автомобилисты возложили эту технологию на плечи профессионалов, считая манипуляцию сверхсложной, хотя на самом деле это не так.Принцип работы заключается в размещении дополнительных подушек под пружины. Неважно, металлические они, резиновые или полиуретановые — главное, чтобы они прослужили достаточно долго.

Еще есть такое понятие, как внутренняя настройка кабины. Сюда входят операции по следующей собственности:

• Замена торпеды;
• Установка верхней полки;
• Склеивающие материалы ШВИ;
• Установка мягких откидных сидений.

Есть еще такой вид тюнинга, как тримминг. Эта процедура дает возможность укрепить дно и лучше защитить его от ржавчины. Вдобавок к этому буханка «Уаз» приобретает породистый экстерьер за счет увеличения колесных арок.

Обрезка производится следующим образом:

• Берется тонкий диск 0,8-1,0 мм;
• Раскрой ведется аккуратно, строго по размеченной линии (не забудьте снять размеры).

Неровности в процессе резки недопустимы.Необходимо помнить, что на подготовленную поверхность будет привариваться профильная труба.

Продолжаем:

• Все детали обхватываем стежками (через каждые 100 мм ставим шов 5 или 10 мм).

Примечание. Позже, когда будет проведена окончательная сварка, швы можно увеличить до 30 мм, размещая их через каждые 60 мм, постепенно создавая непрерывную линию сварки.

Профиль также сварной изнутри. В этом случае принято делать стежки по 10 мм через каждые 80-100 мм.

Узнайте больше о методах кузовного ремонта, прочитав интересные публикации на нашем сайте. Изучите фотографии — материалы, схемы и инструкции, посмотрите таблицы, где можно узнать много нового.

Как платить за БЕНЗИН ВДВОЕ МЕНЬШЕ

• Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетит к машине только возрастает.
• Вы были бы счастливы сократить расходы, но как в наши дни можно обойтись без машины !?

Но есть совсем простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год! Подробнее об этом читайте по ссылке.

КузовСпец.ру

Ремонт автомобилей УАЗ своими руками: усиление кузова, сварка, ремонт бампера

Автомобили Ульяновского автомобильного завода изначально предназначались для военных и народнохозяйственных нужд, поэтому были изготовлены ходовая часть, рама и ходовая часть. материалов повышенной прочности. После распада Союза многие автомобили перешли из государственной собственности в частный сектор, продолжая служить верой и правдой.Правда, кузов УАЗ требует некоторого внимания, планомерного восстановления лакокрасочного слоя и удаления коррозии.

УАЗы вполне ремонтопригодные и выносливые автомобили

Решаем косметические проблемы кузова

Перед тем, как приступить к ремонту кузова УАЗ, определите степень повреждений. Иногда коррозия начинается с внутренней стороны кузова, хотя внешний слой краски остается неповрежденным.

Тщательно вымойте и высушите автомобиль перед планированием ремонта.Осмотрите кузов на предмет повреждений. В зависимости от количества и размера коррозии вы решаете, будет ли это ремонт своими руками или же отправить машину в автосервис. Должен быть сделан капитальный ремонт или средний ремонт.

Итак, вы решили отремонтировать УАЗ самостоятельно.

• Очищаете проблемные места до металлического блеска.
• Если ржавчина насквозь прогрызла металл, придется наложить заплатки, приварить их с внутренней стороны. Выровняйте сварочные швы наждачным кругом;
• Сначала удалите вмятины на металле;
• Перед нанесением шпатлевки протереть корпус от пыли, сухих частиц старой краски и обезжирить.
• Обработать кузов автомобиля фосфатирующей грунтовкой. Эта мера локализует очаги коррозии, даже если есть пятна ржавчины, и защищает металл от дальнейшего окисления. Защитная грунтовка разбавляется растворителем и наносится тонким слоем из пульверизатора.

Кузов УАЗа нужно латать металлом, без сварочного аппарата не обойтись

После фосфатирующей грунтовки пройтись акриловой грунтовкой, чтобы фосфат не вступил в химическую реакцию со шпатлевкой.

• Теперь приступим к шпаклевке. Нанесите шпатлевку тонкими слоями, сглаживая неровности металла, оставшиеся после механического ремонта. Шпаклевку наносят не менее трех раз с промежуточной просушкой и шлифовкой каждого слоя.
• Шпаклевка перед окраской грунтуется в один или два слоя. Для грунтования используйте пистолет-распылитель. Высохший слой грунтовки шлифуется до образования ровной поверхности, чтобы удалить возможные полосы.
• Затем на обрабатываемую поверхность наносится 2-3 слоя автомобильной эмали соответствующего цвета.Каждый слой выдерживается в соответствии со временем, указанным на банке. Имейте в виду, что время высыхания указано для комнатной температуры. Если температура в помещении ниже, время высыхания краски увеличивается. Влажность воздуха также влияет на сушку краски не меньше, чем температура. Отшлифуйте каждый засохший слой и сотрите пыль липкой тканью.

Ремонт без сварочного аппарата

Вместо сварки УАЗ использует для заплаток олово

В этой главе вы узнаете интересный способ, как отремонтировать УАЗ своими руками, без использования сварочного аппарата.О стекловолокне и эпоксидной смоле не будет ни слова — оставим их на пластик, да и тем будущим мастерам, которые работают не добросовестно, а только для того, чтобы закрыть глаза заказчику. Уважая себя и свою машину, владелец не станет наклеивать стеклоткань с эпоксидной смолой на поврежденный ржавчиной кузов. Потому что коррозия под такой заплатой будет продолжать свое разрушительное действие, и в результате через пару месяцев вы получите в этом месте увеличенное отверстие.

На металлическом кузове, особенно если это кузов буханки УАЗ, накладки должны быть металлическими.Найдите обрезки стального листа, близкие к толщине корпуса. С помощью болгарки или ножовки по металлу вырежьте из нее лоскутки по размеру, перекрывая отверстия на корпусе станка. Вырезанные детали переверните, чтобы они не торчали по краям надрезов, примерьте и притачите до мест крепления. Используйте сильный паяльник, чтобы звякнуть в стыках. Накладку прогреть и положить на луженое место, припаять, при этом разравнивая расплавленное олово, чтобы не образовывались выступы. Осторожно закончите с помощью молотка.

Дайте пластырю остыть.Проверить на прочность. Если все сделать правильно, то прочность и долговечность гарантированы. Отшлифуйте свой патч. Итак, при помощи паяльника и олова можно припаять небольшие лоскутки на корпусе, на дверце, а остальные части корпуса обработать. Олово, помимо соединения, еще и защищает металл от коррозии.

Этот метод не дороже пластырей из стекловолокна, но более надежен. Этот метод позволяет выполнить мелкий кузовной ремонт на любом ульяновском автомобиле.

Подъемник

Все чаще владельцы модели УАЗ 452, в народе прозванной буханкой, приходят к необходимости модернизации этой машины.Кузов буханки УАЗ приподнят, приподнят для увеличения проходимости. Есть 2 метода лифтинга.

Подъем кузова.

Этот вариант проще в исполнении, и он обеспечивает большую устойчивость автомобиля в условиях бездорожья и на поворотах за счет того, что центр тяжести не смещается. Кузов поднимается за счет проставок, которые вставляются между рамой и кузовом и обеспечивают жесткое соединение этих элементов. Проставки приподнимают кузов на 8 см, а при установке больших колес машина станет выше на 15 см.В этом случае необходимо обрезать колесные арки и крылья, чтобы колеса не цеплялись за них при прохождении поворотов, и обязательно навесить брызговики.

Подвесной лифт

Подвесной подъемник вернет машину на наши дороги

Повышает проходимость УАЗа по преодолению препятствий. Однако в этом случае есть риск смещения центра тяжести, машина потеряет управляемость и устойчивость. Спасти ситуацию может только комплексный ремонт кузова Буханка УАЗ.

• Сначала определяем оптимальную высоту подвеса;
• Обратите внимание, что подъем ограничен карданными валами;
• Вы можете снизить вероятность опрокидывания машины, увеличив расстояние между колесами.

Для этого берут широкие колеса, диски большего размера. Задние мосты заменены на «Штанги» или «Проставки». Замена дисковых тормозов поможет увеличить межколесное расстояние. Дисковые тормоза от автомобиля Волга устанавливаются без примерки.

Усиление кузова

При работе буханки перекос задние двери, которые начинают самопроизвольно открываться.

Усиление рамы кузова — лекарство от деформаций и расхождения суставов

Приступаем к укреплению кузова УАЗ своими руками с пола. Для этого поднимаем пол и проверяем состояние днища. Корпус усилен трубкой размером 20 × 40. К нижним волнам приваривается нижний профиль. Первая труба укладывается по краю кузова так, чтобы дверь багажника упиралась в нее. Второй — параллельный, на расстоянии полуметра.Ребра жесткости из этого же профиля привариваются и по боковой стенке кузова. Профили устанавливаются вдоль потолка параллельно трубам пола. Таким образом, профилированные трубы образуют каркас, к которому привариваются стенки корпуса. Между верхней и нижней трубами устанавливаются распорки на расстоянии 50 см. Получившуюся раму приваривают, чтобы притягивать провисшие углы кузова, чтобы задние двери выровнялись. Если приварить лист стали к профилям, приваренным к боковым стенкам корпуса и распоркам, получится удобный шкаф для удочек и ружей.Сверху также формируется полочка для разных мелочей. Таким же образом путем установки ребер жесткости усиливают боковую стенку и дверной проем боковой двери.

Усиление кузова, повышение жесткости, и предусматривают «косынки», приваренные в местах стыка листов кузова. Только косынки нужно сваривать на расстоянии не более 15 см друг от друга.

После ремонта УАЗ выглядит очень привлекательно

Перед тем, как закрыть пол, осмотрите днище на предмет ржавчины, отшлифуйте его, при необходимости залатайте сваркой и обработайте ржавчиной мастикой.Пока мастика сохнет, вырежьте из фанеры детали пола, 2-3 раза залейте их льняным маслом, дайте льняному маслу высохнуть и уложите фанеру на пол. Затем раскатайте пенополиэтилен. Сверху еще один слой фанеры, покрытый льняным маслом. Выложите верхний пол на олифу. Это может быть линолеум, либо листовая сталь, в зависимости от того, что планируется перевозить в УАЗе.

Боковые стены внутри тоже нуждаются в ремонте. Снимите старые панели, очистите боковые стенки кузова от коррозии, обработайте мастикой.Когда мастика высохнет, раскатайте стекловату для теплоизоляции, приклейте на нее пенополиэтилен и сверху обшите панели выбранным материалом. Это может быть и фанера, и ДВП, и ДВП с дермантином. Вам решать.

Тюнинг

К автомобильному бамперу предъявляются два требования:

1. Надежность и безопасность;
2. Внешняя привлекательность, эстетика.

Ульяновские автомобили не исключение. Автовладельцы этих машин устанавливают на кузов УАЗ 469 бамперы с кенгуринами или «буханками», которые, с одной стороны, добавляют машине солидности, а с другой — защищают фары и радиатор от повреждений.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

К бамперам и кенгаринам предъявляются требования, что они должны соответствовать нормам безопасности, поэтому, чтобы избежать проблем с доблестным осмотром автомобилей, мы закупаем подвески у проверенных производителей.

krasimavtomobil.ru

Буханка подготовка (УАЗ 452.2206.3741), кузов — этапы строительства.

То, что у нас было в исходнике — УАЗ 2005 года, в среднем состоянии, то есть везде коррозия, а гнилого железа нет.

В первую очередь демонтировали салон автомобиля, так как пол обшит фанерой и иначе нельзя подобраться к болтам рамы к кузову. Совет, владельцам Буханок — если хотите сохранить корпус, то обработайте его изнутри антикоррозийной мастикой и сделайте в полу пару-тройку отверстий для слива-вентиляции. Сняли фанеру и выгребли 7-10 кг! мокрый песок и земля. Состояние пола печальное, но это тема для отдельного разговора.

Итак, приступим. Кузов крепится к раме десятью «мебельными болтами», и это не шутка. Шесть из них находятся в салоне автомобиля, два — за арками передних колес, по два — у ног водителя и пассажира. Внизу болты фиксируются вторыми гайками.

Перед тем, как приступить к демонтажу болтов, отсоедините аккумулятор, отсоедините массу от двигателя — за капотным отсеком и поднимите автомобиль на подъемнике.

Далее отключаем — крепится радиатор снизу или сверху (отсоединили снизу, но потом при установке оставили стандартный нижний крепеж, а верхний немного переделали на место)

Отсоединить — тяги привода рычага переключения передач и тяга усилителя тормозов.

Затем сливаем охлаждающую жидкость (не забываем открыть крышку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.

Откручиваем опору крепления рычагов раздаточной коробки и крепеж фильтра для отстойника подкачивающей магистрали между бачками.

После этого полностью открутите гайки с шести болтов заднего корпуса и ослабьте передние гайки. При этом, поскольку крепеж старый и ржавый, а болты «мебельные» с квадратом под шляпку напомню, то действовать нужно аккуратно, если болт в корпусе крутится, то ничего не будет. чтобы удерживать его, а это дополнительная работа, чтобы приварить к нему гайку или болт и т. д.Поэтому, удерживая одну гайку гаечным ключом, откручиваем стопорную гайку с головкой, и только потом основную гайку.

Больше под машиной делать нечего, опускаем машину на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.

Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова через раму. Делаем операцию, поставив под колеса упоры, чтобы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части машины, учтите, что при снятии груза с рамы он поднимается на рессорах и если поднимать кузов домкратами, то нужен хороший запас высоты над головой.Мы использовали лифт, и у нас не было этой проблемы.

Итак, отрываем корпус от рамы примерно на десять см и обязательно ставим безопасную широкую деревянную планку между рамой и корпусом. Далее вытаскиваем стандартные болты и просверливаем отверстия диаметром 12 мм. Стандартные болты 10мм.

Потребуется работа с проставками. В нашем случае это были сварные стволы высотой 6,5 см. На последней и средней проставках нужно вырезать небольшой сектор под углом 45 градусов, потому что на раме есть выступы.Причем задние «бочки» должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас все были одинаковые, поэтому пришлось поставить 5 широких шайб.

Затем вставьте четыре задние проставки, вставьте болты и накрутите гайки на два болта ближе к середине корпуса. Также приподнимаем корпус и вставляем средние проставки. Заодно увеличиваем размер обшивки вагонкой с помощью досок примерно до 150 мм. Снимите гайки с передних болтов. Снимаем страховку, опускаем тело.

Закатываем машину, фиксируем, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова впереди.Сначала вставляем проставки и передние болты, к ним прикрепляем гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальное 150 мм.

Далее поднимаем корпус и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опускаем тело. Затягиваем все застежки от центра к корме и затем спереди. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но вы также можете использовать пружинные шайбы и обычные гайки по своему усмотрению. Болты с прочностью не менее 8,8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

Теперь самое интересное, нам нужно исправить все, что мы откручивали, но корпус поднялся на 6,5 см.

Делаем следующее, удлиняем стержни приварными вставками (не забываем их покрасить или обработать антикоррозионным средством)

Ставим стержни на место и фиксируем шплинтами.

Далее делаем опору для крепления рычага управления раздаткой

Ставим на место и крепим длинными (90мм) болтами М8

Делаем опору фильтра и ставим тоже на место

Теперь самое сложное, после подъема кузова руль стал ложиться на яйцо… ах, простите за живот. Вам нужно сделать переходную скобу для рулевого механизма, вот так.

Примерка …

Обратите внимание, что головки нижних болтов необходимо обрезать так, чтобы стержень не касался их. После этого отремонтировали рулевую колонку и ее пыльник.

Надеваем новый, более длинный шланг на ТЭН, затягиваем хомуты, заливаем антифриз.

Ну собственно говоря, осталось прикрутить новый удлиненный провод заземления и радиатор, подключить аккумулятор, поставить большие колеса (собственно, на них все и запустили) и можно быть свободным — В ПАМПАСАХ.

Напоследок фото проставок между кузовом и рамой. Крепились они жестко, без резинки, так как и каркас, и корпус буханки не слишком крепкие, и поэтому было некоторое усиление. Хотя, если в уме, то каркас лучше укрепить дополнительными проставками и косынками.

Удачи, Буханка!

smirnoffroad.ru

Подготовка для бездорожья Уазовые буханки

Буханку точно не съешь.Даже откусить. Его делают не из запеченного теста, а из закаленного металла. Время тоже не подвластно этой машине. Поэтому многие называют его динозавром в царстве млекопитающих.

Давайте углубимся в историю УАЗ-452

В народе прижились два его названия: «Батон» и «Буханка». Такое ассоциативное название автомобиль получил из-за кузова, имеющего выступающие сверху (на крыше) продольно расположенные ребра жесткости. Они чем-то напоминают нарезанный буханку хлеба или кусочки на буханке.

Существует множество модификаций этого автомобиля, но внешний вид модели за последние почти пять десятилетий практически не изменился.

Технические характеристики Батон

Длина 4 440. Высота 2 102 мм. Ширина 2100 мм. Дорожный просвет — 22 см. Колесная база обеих осей — 2300 мм. Рекомендуемая глубина брода — 0,5 м. Вес Буханки составляет 2 790 кг, из них грузоподъемность 850 кг. Оборудован 2.Двигатель 7 л. Выдает 112 лошадей. Расходует 13,5 литров 92-го на 100 км. Максимальная скорость равна 127 км / ч. В бак залито до 77 литров топлива. КП — механика на 4 передачи. Распространение — два шага.

Тормоза двухконтурные (барабанные) с вакуумным наддувом.

Резина для буханки

Размер шин для буханки составляет 235/75 R15. Если перевести в дюймы, то этот размер будет выглядеть так: 29 х 9,5 R15. То есть высота покрышки не более 31 дюйма, а диаметр дисков не менее 15 при вылете 7-22 мм.Такие шины будут «на руку» машине в заводской комплектации. Самыми популярными внедорожниками для этих планшетов являются BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2 и Bridgestone Dueler M / T.

Если Буханка немного приподнята с проставками для передвижения по бездорожью среднего класса, то она подойдет: резина нет более 33 дюймов в высоту, диски не менее 15 дюймов (со смещением до 26 мм). Самыми популярными для таких приподнятых Буханок являются модели внедорожных шин:

Safari 500 — Simex Extreme

На фото — буханка на симексе.

Для буханок в экстремальных характеристиках, пережив полную настройку шасси, кузова и подвески, размеры резины с высотой 33-35 дюймов и 15-дюймовые катки (с вылетом до 44 мм) станет знакомым. Популярные модели внедорожных шин для них:

Interco Bogger — Otani King Cobra Extreme — Fbel 160

На фото ниже — буханка на fbel:

Основы внедорожного тюнинга 452-го уаза

Хотя стиль исполнения Буханки уже черствый, но и этого для настоящего бездорожья мало.Поэтому «черствость» нашей Дубинки усиливается с помощью дополнительной настройки.

Чаще всего для пересечения внедорожников машину обут на 33 колеса. Но, чтобы покрышки такой высоты легко вписывались в размеры арок, кузов немного приподнят. Некоторым Кулибиным удается использовать для этого обычные хоккейные шайбы. Их вставляют (по 4 штуки на каждое крепление) между корпусом и рамой. Это может увеличить зазор на целых 10 сантиметров. Дополнительно используют установку проставок между пружиной и перемычкой (около 12 см).

После такого особого подъема раздаточные рычаги необходимо поднять на желаемую высоту. Почему к раме автомобиля приварены дополнительные площадки под основания рычагов силумина.

Также для серьезной прокачки бездорожья на Буханке придется менять родные амортизаторы. В качестве варианта замены выбирайте модели с более плохими пружинами. Это значительно уменьшает вертикальный ход колес и значительно снижает склонность автомобиля к опрокидыванию в сторону.Также придется расстаться с собственными бухановскими рычагами и втулками. В противном случае на бездорожье они долго не протянут.

Модель амортизатора OLD MEN EMU N53 идеальна спиной. Впереди можно поставить Габриэль нефтегазодобывающую с клапаном типа ВСТ.

Самым слабым звеном в родной подвеске Батона являются передние рессоры. Наиболее экономичным вариантом их усиления будет установка дополнительных рессор ВАЗ. Чтобы прикрепить их к мостам, к каркасу приваривают площадки и стаканы.

Тормоза Буханки тоже не всегда подходят для поездок по конкретному дерьму. Поэтому их тоже стоит поменять. Чаще всего ставят газ от Волги 24. При установке на Буханку их главный цилиндр через шток и коромысло соединяется с педалью тормоза и крепится к раме. Тяга — торсион от Ситроена. Также стоит заменить цилиндры на самоподводящие.

Особенности использования «Дубинки»

Если вы собираетесь приобрести Буханку для внедорожных нужд, то будьте готовы.Этот автомобиль создан для настоящих спартанцев и терпеливых. Часто ломается, постоянно скрипит и отказывается нормально заводиться. Но не забывайте, что цена бывших в употреблении экземпляров может составлять всего 50-70 тысяч рублей. Да и запчасти на Буханку оптом.

Для крутого апгрейда бездорожья подойдет недорогая подержанная машина. Для использования в качестве основной машины лучше приобрести новую Буханку (от 500 тысяч).

Внедорожная отделка «Trophy» также доступна за 547 фунтов. В его состав входят:

АБС.- гидроусилитель руля. — Внедорожная резина и диски 16 дюймов. — Лестница и багажник. — Защита рулевых тяг. — Пятнистая маскировочная окраска кузова.

Корпус цельнометаллический.

Не много, но для начала неплохо! Что ни говори, но по популярности «буханка» не сильно отстает от УАЗа 469, это две машины, созданные для наших дорог — мощные, проходимые и с большим потенциалом к ​​совершенствованию. Готовить их можно бесконечно, проверено многими любителями джипов.

Фото подготовленных внедорожников Буханки

Ну и за сид: (Спасибо сайту drive2.ru для фото)

Ну а какие дороги, собственно, изначально предназначались буханки:

Ну и конечно видео положительное, песня- ода буханке, посмотрите, на что она способна:

Другие отзывы о шинах и дисках:

«Буханка» охотничья

Тюнинг УАЗ «Буханка» своими руками предусматривает установку доработанного отопительного агрегата, модернизацию кузова УАЗ и различные переделки салона.

При проведении таких работ особое внимание уделяется проходимости транспортного средства.

Этот критерий зависит от веса внедорожника и нагрузки на подвеску. Тюнинг УАЗ 452 проводится с учетом этих нюансов.

Модернизация колес состоит из шин с внешним диаметром 31, 33 и 35 дюймов. Диски заменяются на R15. Рисунок протектора и рисунок протектора зависят от условий, в которых будет использоваться автомобиль. Могут быть установлены шины повышенной проходимости (для любого покрытия) на УАЗ «буханка».

Модификация кузова УАЗ Охотник предполагает лифт. Автомеханики умеют поднять УАЗ. Между кузовом и рамой рекомендуют устанавливать специальные накладки. Арки крыла обрезаны. Такое усиление кузова УАЗ положительно сказывается на подвеске, что увеличивает проходимость внедорожника. Посмотрев фото, автовладелец модели автомобиля 452 может увидеть, как будет выглядеть его транспортное средство после такой доработки. Для самостоятельного проведения работ по усилению кузова УАЗ потребуется помощник.

Для доработки подвески нужно купить дополнительные листы под рессоры. Амортизаторы заменены на аналогичные конструкции с повышенным энергопотреблением. Нормальное поведение внедорожника на трассе обеспечивается установкой подвески со значительной угловой жесткостью, центр тяжести которой расположен внизу.

Для УАЗа «буханка» тюнингом предусмотрена замена мостов. Автомобиль заводской сборки оснащается мостами военного или гражданского назначения. Вы можете купить «буханку» с перемычками типа «спайсер».Каждый рассматриваемый тип конструкции имеет неблокируемые межколесные дифференциалы. Для увеличения проходимости устанавливается блокирующее устройство.

Тормоза дисковые устанавливаются на старые и базовые модели УАЗ, которые отличаются от барабанных аналогов большим сроком службы. Кроме того, дисковые тормоза способны самоочищаться.

Самостоятельная установка защиты

Бампер, представленный в виде толстой и мощной трубы, может быть установлен на внедорожник УАЗ.Такой элемент легко купить в готовом виде (бампер «РИФ») или сделать его самостоятельно. Также некоторые монтируют кенгурятник на УАЗ. Эта решетка необходима для защиты автомобиля от контакта с различными препятствиями, в том числе с грязью и снегом.

Перегородки предназначены для сохранения целостности передних стоек и лобового стекла. Пороги установлены для защиты автомобиля от боковых ударов. В то же время они являются опорами для домкрата, что позволяет вывешивать колеса в больших сугробах.

Воздухозаборник для мотора установлен на крыше вездехода. Он предотвращает попадание воды в цилиндры двигателя. Автомеханики рекомендуют загерметизировать заливную горловину. Электрооборудование размещено на высоком высоком уровне с высококачественным проводом высокого напряжения. Система вентиляции КПП и другие агрегаты необходимо герметизировать. Для этого нужно вывести сапуны на крышу или в моторный отсек.

Установка лебедки — дополнительная настройка. В этом случае используются 2 батареи.Конструкция установлена ​​на заднем бампере. Чтобы установить лебедку, нужно учитывать ее грузоподъемность. Этот показатель для «буханки» должен быть в пределах 3 тонн.

Лебедка — это механизм с тяговым усилием, передаваемым через трос, цепь или трос от барабана. На УАЗ можно установить ручную или электрическую лебедку. Это устройство позволит вам поднимать по вертикали различные грузы. Агрегат состоит из электродвигателя, редуктора, барабана и рамы. Вы можете установить лебедку, подходящую к цепной лебедке.

Улучшение внешнего вида автомобиля

Вместо колес — гусеницы!

Тихоходный мотор лучше работает с коробкой передач и раздаточной коробкой старого образца (из-за понижающего коэффициента 2). Для движения на высоких скоростях рекомендуется установка на «буханке» мостов Spicer, мелкомодульной раздаточной коробки, 5-ступенчатой ​​коробки передач и двигателя ЗМЗ-409.

Решить проблему освещения дорожного покрытия в темноте можно, установив ксенон своими руками.Это значительно снизит нагрузку на генератор.

Проблема поступления свежего воздуха в салон автомобиля решается несколькими способами.

1. Демонтаж заводских бортиков и установка складных дверей.
2. Установка электростеклоподъемников.

Требуется модернизация системы обогрева батона. Это связано с тем, что у печки есть кран, расположенный под капотом автомобиля. Этот кран быстро выходит из строя. Печку «буханку» желательно оборудовать электромагнитным клапаном от BMW 5 серии. Устанавливается в зазор впускного или выпускного патрубка. Клапан представляет собой неразъемное устройство. Чтобы она была разборной, в крышке нужно будет просверлить 4 заклепки. После очистки клапан собирается на винты.

Печка зимой плохо греется. Устранить проблему можно, установив на «буханку» дополнительный электронасос от Газели. Эта деталь необходима, потому что система охлаждения устроена таким образом, что жидкость не попадает в радиатор. Насос предварительно разобран.Саморезы заменяются саморезами. Дорабатывается печка с хомутами и шлангом тосола. При подаче напряжения насос запускается. Клапан закрывает линию. Чтобы плита работала качественно, нужно установить 2 выключателя. Клапан включается одним элементом, второй запускает насос. Такая конструкция предотвращает непреднамеренное срабатывание переключателя закрытого клапана в системе.

Дополнительные элементы тюнинга

Для обеспечения притока свежего воздуха на УАЗ 452 установлен люк.Рассматриваемая модель автомобиля нуждается в большом дополнительном баке, который позволит перемещаться на «буханке» на значительные расстояния. Перед снятием штатного бензобака следует отметить, что дополнительная ёмкость имеет плоскую форму. Если в нем осталось мало топлива, подача может прекратиться. Автомеханики рекомендуют постоянно следить за уровнем бензина в баке.

Люк вмонтированный в крышу «буханки»

Для повышения комфорта передвижения во внедорожнике рекомендуется установка мягких сидений с подогревом и электроприводом.Установка демпфера снизит нагрузку на рулевой механизм при сильном столкновении колес с различными препятствиями.

На старых моделях УАЗ гидроусилитель руля не предусмотрен. Руль крутится с большим усилием. С помощью гидроусилителя рулевого управления водитель сможет улучшить управление автомобилем. Для установки устройства требуются дополнительные руки. Это связано с необходимостью одновременного демонтажа нескольких элементов.

При желании своими руками монтируется новый руль, который не будет отбивать пальцы при движении и наезде на препятствие.Такое устройство имеет оригинальный внешний вид и отвечает всем требованиям безопасности. Установка руля значительно увеличит пространство перед водителем. Если внедорожник оборудован каркасом безопасности, необходима бесшовная труба.

Кузов УАЗа, именуемый буханкой, индексируется марками 452 или 3741. Кроме того, эти модификации УАЗа принято называть 2206 и 39625. Особняком стоят боковые версии этого кузова, имеющие неофициальное прозвище «головастик». Как и все модели, выпускаемые автомобильным заводом в Ульяновске, буханка отличается улучшенной проходимостью, рамой кузова, полным приводом и наличием классического двигателя «четверки».

Немного истории

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Производство легковых и малых грузовиков типа «Уаз» восходит к 50-м годам. К концу пятого десятилетия прошлого века отечественный автопром выпускает УАЗ 450. Создана модель на замену устаревшему ГАЗ-69.

Спустя семь лет появляется универсальная модификация 452 с улучшенными силовыми установками, потребляющими гораздо меньше топлива. Итак, двигатель ставился уже от «Волги», а не от «Победы», как раньше. КПП — от ГАЗ-24. Также была изменена длина корпуса.

Очередную реформу производитель провел в 1985 году. УАЗ получил новые индексы, хотя принципиальных изменений не было, и, как говорится, рестайлинга не произошло.

Что касается конструктивных особенностей корпуса:

• Кузов автобусного типа, вмещающий до десяти пассажиров;
• Фургон грузопассажирский, способный принять шесть пассажиров и 450 кг груза;
• Фургон, способный легко перевезти 800 кг груза, с новыми сиденьями.

Буханка УАЗ имеет довольно теплый корпус, что легко объясняется наличием 2-х обогревателей.

Отметим также, что кузова УАЗа могут иметь деревянную или металлическую платформу. Кроме того, среди особенностей УАЗа можно выделить аскетичное внутреннее пространство кабины, большое количество крашеных деталей кузова, устройства с простейшим оснащением и т. Д.

Некоторые кардинальные изменения произошли только с 90-х годов. Именно с этого времени проводилась модернизация двигателя, коробки передач и ходовой части.Естественно, кое-что доработали внутренние компоненты.

Буханка «Уаз» всегда отличалась отличной проходимостью. Этому способствовали надежная рамная конструкция, высокий клиренс, полный привод и раздаточная коробка с демультипликатором. Подвеска буханки УАЗ зависимая, есть полуэллиптические рессоры, по два амортизатора с каждой стороны — все это дает возможность осуществлять удобное усиление подъема.

Что касается тормозной системы, то это двухконтурная типа УАЗ с гидравликой и вакуумом для моделей до 90-х годов выпуска и «барабанная» для моделей после 90-х годов выпуска.

Сама компоновка тела буханки сделана с точки зрения сохранности на должном уровне. С другой стороны, нельзя игнорировать характерный «косяк» инженеров, не предусмотревших достаточный запас свободного места в кабине. Лобовое столкновение увеличивает риск получения травмы.

Примечание. Кстати, автомобили УАЗ начали оснащаться РБ только в 2000 году. Интересно, что модели УАЗ до 2003 года оснащались фиксаторами статических ремней, а для моделей, выпущенных после 2003 года, предусматривались инерционные застежки.

Тюнинг и модернизация

Тюнинг буханок УАЗ проводится довольно часто. Речь идет именно о переделке тела либо для чисто мужских удовольствий — рыбалка, охота и т. Д., Либо в практических целях: укрепление, повышение технических параметров. Доработки, в частности, касаются достижения максимальной проходимости и повышенного комфорта. Работа в процессе модернизации идет как над ходовыми элементами, так и непосредственно с кузовом.

Лифт

Подъем кузова осуществляется установкой стальных распорок 50 мм.Колея также расширена. Спереди и сзади установлены силовые бамперы, на передний бампер добавлена ​​лебедка.

Также есть багажник с трапом и место для крепления запаски. Обязательна защита рулевых тяг, установка газовых амортизаторов Plaza, установка нового топливного бака с обеспеченной защитой.

Подъемник также должен включать в себя следующие процедуры: основание кузова должно быть тщательно обработано антикоррозионным материалом, а штатное рулевое колесо должно быть снято и заменено на модель «люкс», дополненную гидроусилителем руля.

В настоящее время подъемник может осуществляться 3 способами:

• Установка негабаритных пружинных серег. В этом случае пригодится правило золотой середины. Независимо от того, насколько привлекают идеи тюнинга, вы должны уметь вовремя останавливаться, потому что все это в конечном итоге может повлиять на управляемость. Кроме того, при установке больших серег необходимо максимально твердо придерживаться техники стяжки;
• Установка различных проставок. Большинство тюнеров используют проставку оси-рессоры.Достоинств этого метода много: и простота, и минимальные финансовые и временные затраты, и возможность провести операцию в собственном гараже. С другой стороны, эта технология также имеет недостаток, заключающийся в незаметности переделки;
• Другой тип подъемника включает пружины. Почему-то простые автомобилисты возложили эту технологию на плечи профессионалов, считая манипуляцию сверхсложной, хотя на самом деле это не так.Принцип работы заключается в размещении дополнительных подушек под пружины. Неважно, металлические они, резиновые или полиуретановые — главное, чтобы они прослужили достаточно долго.

Еще есть такое понятие, как внутренняя настройка кабины. Сюда входят операции со следующим имуществом:

• Замена торпеды;
• Установка верхней полки;
• Склеивающие материалы ШВИ;
• Установка мягких складывающихся сидений.

Есть еще такой вид тюнинга, как тримминг. Эта процедура дает возможность укрепить дно и лучше защитить его от ржавчины. Вдобавок к этому буханка «Уаз» приобретает породистый экстерьер за счет увеличения колесных арок.

Обрезка производится следующим образом:

• Берется тонкий диск 0,8-1,0 мм;
• Раскрой ведется аккуратно, строго по размеченной линии (не забудьте снять размеры).

Неровности в процессе резки недопустимы.Необходимо помнить, что на подготовленную поверхность будет привариваться профильная труба.

Продолжаем:

• Все детали схватываются стежками (шов 5 или 10 мм через каждые 100 мм).

Примечание. Позже, когда будет проведена окончательная сварка, швы можно увеличить до 30 мм, размещая их через каждые 60 мм, постепенно создавая непрерывную линию сварки.

Профиль также сварной изнутри. В этом случае принято делать стежки по 10 мм через каждые 80-100 мм.

Узнайте больше о методах кузовного ремонта, прочитав интересные публикации на нашем сайте. Изучите фотографии — материалы, схемы и инструкции, посмотрите таблицы, где можно узнать много нового.

Автозаводы изначально предназначались для военных и народнохозяйственных нужд, поэтому шасси, рама и ходовая часть изготавливались из материалов повышенной прочности. После распада Союза многие автомобили перешли из государственной собственности в частный сектор, продолжая служить верой и правдой.Правда, требует некоторого внимания, слоя и удаления коррозии.

УАЗы вполне ремонтопригодные и выносливые машины

Решаем косметические проблемы кузова

Определите степень повреждения перед запуском. Иногда коррозия начинается с внутренней стороны кузова, хотя внешний слой краски остается неповрежденным.

Тщательно вымойте и высушите автомобиль перед планированием ремонта. Осмотрите кузов на предмет повреждений. В зависимости от количества и размера коррозии вы решаете, будет ли это ремонт своими руками или же отправить машину в автосервис.Должен быть сделан капитальный ремонт или средний ремонт.

Итак, вы решили сами.

• Вы очищаете проблемные места до металлического блеска.
• Если ржавчина насквозь прогрызла металл, придется наложить заплатки, приварить их с внутренней стороны. выровнять наждачным диском;
• Сначала удалите вмятины на металле;
• Перед тем, как стереть пыль, высушить частицы старой краски, а затем обезжирить.
• Обработать кузов автомобиля фосфатирующей грунтовкой. Эта мера локализует очаги коррозии, даже если есть пятна ржавчины, и защищает металл от дальнейшего окисления.Защитная грунтовка разбавляется растворителем и наносится тонким слоем из пульверизатора .

Кузов УАЗа нужно латать металлом, без сварочного аппарата не обойтись

После фосфатирующей грунтовки, чтобы фосфат не вступал в химическую реакцию со шпатлевкой.

• Теперь приступим к шпаклевке. Нанесите шпатлевку тонкими слоями, сглаживая неровности металла, оставшиеся после механического ремонта. Шпаклевку наносят не менее трех раз с промежуточной просушкой и шлифовкой каждого слоя.
• Шпаклевка перед окраской грунтуется в один или два слоя. Для грунтования используйте пистолет-распылитель. Высохший слой грунтовки шлифуется до образования ровной поверхности, чтобы удалить возможные полосы.
• Затем на обрабатываемую поверхность наносится 2-3 слоя автомобильной эмали соответствующего цвета. Каждый слой выдерживается в соответствии со временем, указанным на банке. Имейте в виду, что время высыхания указано для комнатной температуры. Если температура в помещении ниже, время высыхания краски увеличивается.Влажность воздуха также влияет на сушку краски не меньше, чем температура. Отшлифуйте каждый засохший слой и сотрите пыль липкой тканью.

Ремонт без сварочного аппарата

Вместо сварки УАЗ использует олово для заплат.

В этой главе вы узнаете интересный способ, как отремонтировать УАЗ своими руками. , г. без использования сварочного аппарата. О стекловолокне и эпоксидной смоле не будет ни слова — оставим их на пластик, да и тем будущим мастерам, которые работают не добросовестно, а только для того, чтобы закрыть глаза заказчику.Уважая себя и свою машину, владелец не станет наклеивать стеклоткань с эпоксидной смолой на поврежденный ржавчиной кузов. Потому что коррозия под такой заплатой будет продолжать свое разрушительное действие, и в результате через пару месяцев вы получите в этом месте увеличенное отверстие.

На металлическом кузове, особенно если это кузов буханки УАЗ, накладки должны быть металлическими. Найдите обрезки стального листа, близкие к толщине тела. С помощью болгарки или ножовки по металлу вырежьте из нее лоскутки по размеру, перекрывая отверстия на корпусе станка.Вырезанные детали переверните, чтобы они не торчали по краям надрезов, примерьте и притачите до мест крепления. Используйте сильный паяльник, чтобы звякнуть в стыках. Накладку прогреть и положить на луженое место, припаять, при этом разравнивая расплавленное олово, чтобы не образовывались выступы. Осторожно закончите с помощью молотка.

Дайте пластырю остыть. Проверить на прочность. Если все сделать правильно, то прочность и долговечность гарантированы. Отшлифуйте свой патч. Итак, при помощи паяльника и олова можно припаять небольшие лоскутки на корпусе, на дверце, а остальные части корпуса обработать.Олово, помимо соединения, еще и защищает металл от коррозии.

Этот метод не дороже пластырей из стекловолокна, но более надежен. Этот способ позволяет выполнить малогабаритный любой ульяновский станок.

Подъем

Все чаще владельцы модели УАЗ 452, в народе прозванной буханкой, приходят к необходимости модернизации этой машины. Кузов буханки УАЗ приподнят, приподнят для увеличения проходимости. Есть 2 метода лифтинга.

Кузовной лифтинг.

Этот вариант проще в исполнении, и он обеспечивает большую устойчивость автомобиля в условиях бездорожья и на поворотах за счет того, что центр тяжести не смещается. Кузов поднимается за счет проставок, которые вставляются между рамой и кузовом и обеспечивают жесткое соединение этих элементов. Проставки приподнимают кузов на 8 см, а при установке больших колес машина станет выше на 15 см. В этом случае необходимо обрезать колесные арки и крылья, чтобы колеса не цеплялись за них при прохождении поворотов, и обязательно навесить брызговики.

Подвесной подъемник

Подвесной лифт вернет машину на наши дороги

Повышает проходимость УАЗа через препятствия. Однако в этом случае есть риск смещения центра тяжести, машина потеряет управляемость и устойчивость. Спасти ситуацию может только комплексный ремонт кузова Буханка УАЗ.

• Сначала определяем оптимальную высоту подвеса;
• Обратите внимание, что подъем ограничен карданными валами;
• Вы можете снизить вероятность опрокидывания машины, увеличив расстояние между колесами.

Для этого берут широкие колеса, диски большего размера. Задние мосты заменены на «Штанги» или «Проставки». Замена дисковых тормозов поможет увеличить межколесное расстояние. Дисковые тормоза без подгонки.

Усиление кузова

Во время работы буханки перекосятся задние двери, которые начинают самопроизвольно открываться.

Усиление рамы кузова — лекарство от деформаций и расхождения суставов

Приступаем к укреплению кузова УАЗ своими руками с пола.Для этого поднимаем пол и проверяем состояние днища. Кузов усилен профильной трубой 20х40. К нижним волнам приваривается нижний профиль. Первая труба укладывается по краю кузова так, чтобы дверь багажника упиралась в нее. Второй — параллельный, на расстоянии полуметра. Ребра жесткости из этого же профиля привариваются и по боковой стенке кузова. Профили устанавливаются вдоль потолка параллельно трубам пола. Таким образом, профильные трубы образуют рамку по направлению к стене кузова.Между верхней и нижней трубами устанавливаются распорки на расстоянии 50 см. Получившуюся раму приваривают, чтобы притягивать провисшие углы кузова, чтобы задние двери выровнялись. Если приварить лист стали к профилям, приваренным к боковым стенкам корпуса и распоркам, получится удобный шкаф для удочек и ружей. Сверху также формируется полочка для разных мелочей. Таким же образом путем установки ребер жесткости усиливают боковую стенку и дверной проем боковой двери.

Усиление кузова, повышение жесткости, и предусмотрены «косынки», приваренные в местах стыка листов кузова. Только косынки нужно сваривать на расстоянии не более 15 см друг от друга.

После ремонта УАЗ выглядит очень привлекательно.

Перед тем, как закрыть пол, осмотрите днище на предмет ржавчины, отшлифуйте его, при необходимости залатайте сваркой и обработайте ржавчиной мастикой. Пока мастика сохнет, вырежьте из фанеры детали пола, 2-3 раза залейте их льняным маслом, дайте льняному маслу высохнуть и уложите фанеру на пол.Затем раскатайте пенополиэтилен. Сверху еще один слой фанеры, покрытый льняным маслом. Выложите верхний пол на олифу. Это может быть линолеум, либо листовая сталь, в зависимости от того, что планируется перевозить в УАЗе.

Боковые стены внутри тоже нуждаются в ремонте. Снимите старые панели, очистите боковые стенки кузова от коррозии, обработайте мастикой. Когда мастика высохнет, раскатайте стекловату для теплоизоляции, приклейте на нее пенополиэтилен и сверху обшите панели выбранным материалом.Это может быть и фанера, и ДВП, и ДВП с дермантином. Вам решать.

Тюнинг

К автомобильному бамперу предъявляются два требования:

1. Надежность и безопасность;
2. Внешняя привлекательность, эстетика.

Ульяновские автомобили не исключение. Автовладельцы этих машин устанавливают на кузов УАЗ 469 бамперы с кенгуринами или «буханками», которые, с одной стороны, добавляют машине солидности, а с другой — защищают фары и радиатор от повреждений.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

К бамперам и кенгаринам предъявляются требования, что они должны соответствовать нормам безопасности, поэтому во избежание проблем с доблестным осмотром автомобилей мы закупаем подвески у проверенного производителя.

Кузов Буханки УАЗ и его усиление »>

Кузов УАЗа, именуемый буханкой, индексируется марками 452 или 3741. Кроме того, эти модификации УАЗа принято называть 2206 и 39625. Особняком стоят боковые версии этого кузова, имеющие неофициальное прозвище «головастик».Как и все модели, выпускаемые автомобильным заводом в Ульяновске, буханка отличается улучшенной проходимостью, рамой кузова, полным приводом и наличием классического двигателя «четверки».

Производство легковых и малых грузовиков типа «Уаз» восходит к 50-м годам. К концу пятого десятилетия прошлого века отечественный автопром выпускает УАЗ 450. Создана модель на замену устаревшему ГАЗ-69.

Спустя семь лет появляется универсальная модификация 452 с улучшенными силовыми установками, потребляющими гораздо меньше топлива.Итак, двигатель ставился уже от «Волги», а не от «Победы», как раньше. КПП — от ГАЗ-24. Также была изменена длина корпуса.

Очередную реформу производитель провел в 1985 году. УАЗ получил новые индексы, хотя принципиальных изменений не было, и, как говорится, рестайлинга не произошло.

Что касается конструктивных особенностей корпуса:

• Кузов автобусного типа, вмещающий до десяти пассажиров;
• Фургон грузопассажирский, способный принять шесть пассажиров и 450 кг груза;
• Фургон, способный легко перевезти 800 кг груза, с новыми сиденьями.

Буханка УАЗ имеет довольно теплый корпус, что легко объясняется наличием 2-х обогревателей.

Отметим также, что кузова УАЗа могут иметь деревянную или металлическую платформу. Кроме того, среди особенностей УАЗа можно выделить аскетичное внутреннее пространство кабины, большое количество крашеных деталей кузова, устройства с простейшим оснащением и т. Д.

Некоторые кардинальные изменения произошли только с 90-х годов. Именно с этого времени проводилась модернизация двигателя, коробки передач и ходовой части.Естественно, кое-что доработали внутренние компоненты.

Проходимый внедорожник

Буханка «Уаз» всегда отличалась отличной проходимостью. Этому способствовали надежная рамная конструкция, высокий клиренс, полный привод и раздаточная коробка с демультипликатором. Подвеска буханки УАЗ зависимая, есть полуэллиптические рессоры, по два амортизатора с каждой стороны — все это дает возможность осуществлять удобное усиление подъема.

Что касается тормозной системы, то это двухконтурная типа УАЗ с гидравликой и вакуумом для моделей до 90-х годов выпуска и «барабанная» для моделей после 90-х годов выпуска.

Сама компоновка тела буханки сделана с точки зрения сохранности на должном уровне. С другой стороны, нельзя игнорировать характерный «косяк» инженеров, не предусмотревших достаточный запас свободного места в кабине. Лобовое столкновение увеличивает риск получения травмы.

Примечание. Кстати, автомобили УАЗ начали оснащаться РБ только в 2000 году. Интересно, что модели УАЗ до 2003 года оснащались фиксаторами статических ремней, а для моделей, выпущенных после 2003 года, предусматривались инерционные застежки.

Тюнинг и модернизация

Тюнинг буханок УАЗ проводится довольно часто. Речь идет именно о переделке тела либо для чисто мужских удовольствий — рыбалка, охота и т. Д., Либо в практических целях: укрепление, повышение технических параметров. Доработки, в частности, касаются достижения максимальной проходимости и повышенного комфорта. Работа в процессе модернизации идет как над ходовыми элементами, так и непосредственно с кузовом.

Лифт

Модернизация 452-го

Подъем кузова осуществляется установкой стальных распорок 50 мм.Колея также расширена. Спереди и сзади установлены силовые бамперы, на передний бампер добавлена ​​лебедка.

Также есть багажник с трапом и место для крепления запаски. Обязательна защита рулевых тяг, установка газовых амортизаторов Plaza, установка нового топливного бака с обеспеченной защитой.

Подъемник также должен включать в себя следующие процедуры: основание кузова должно быть тщательно обработано антикоррозионным материалом, а штатное рулевое колесо должно быть снято и заменено на модель «люкс», дополненную гидроусилителем руля.

В настоящее время подъемник может осуществляться 3 способами:

• Установка негабаритных пружинных серег. В этом случае пригодится правило золотой середины. Независимо от того, насколько привлекают идеи тюнинга, вы должны уметь вовремя останавливаться, потому что все это в конечном итоге может повлиять на управляемость. Кроме того, при установке больших серег необходимо максимально твердо придерживаться техники стяжки;
• Установка различных проставок. Большинство тюнеров используют проставку оси-рессоры.Достоинств этого метода много: и простота, и минимальные финансовые и временные затраты, и возможность провести операцию в собственном гараже. С другой стороны, эта технология также имеет недостаток, заключающийся в незаметности переделки;
• Другой тип подъемника включает пружины. Почему-то простые автомобилисты возложили эту технологию на плечи профессионалов, считая манипуляцию сверхсложной, хотя на самом деле это не так.Принцип работы заключается в размещении дополнительных подушек под пружины. Неважно, металлические они, резиновые или полиуретановые — главное, чтобы они прослужили достаточно долго.

Еще есть такое понятие, как внутренняя настройка кабины. Сюда входят операции со следующим имуществом:

• Замена торпеды;
• Установка верхней полки;
• Склеивающие материалы ШВИ;
• Установка мягких складывающихся сидений.

Есть еще такой вид тюнинга, как тримминг. Эта процедура дает возможность укрепить дно и лучше защитить его от ржавчины. Вдобавок к этому буханка «Уаз» приобретает породистый экстерьер за счет увеличения колесных арок.

Обрезка производится следующим образом:

• Берется тонкий диск 0,8-1,0 мм;
• Раскрой ведется аккуратно, строго по размеченной линии (не забудьте снять размеры).

Неровности в процессе резки недопустимы.Необходимо помнить, что на подготовленную поверхность будет привариваться профильная труба.

Продолжаем:

• Все детали схватываются стежками (шов 5 или 10 мм через каждые 100 мм).

Примечание. Позже, когда будет проведена окончательная сварка, швы можно увеличить до 30 мм, размещая их через каждые 60 мм, постепенно создавая непрерывную линию сварки.

Профиль также сварной изнутри. В этом случае принято делать стежки по 10 мм через каждые 80-100 мм.

Узнайте больше о методах кузовного ремонта, прочитав интересные публикации на нашем сайте. Изучите фотографии — материалы, схемы и инструкции, посмотрите таблицы, где можно узнать много нового.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Facebook

Твиттер

Мой мир

В контакте с

Google+

Передняя подвеска Буханка УАЗ схема.Передний мост УАЗ «Буханка»: Устройство и управление

.

Подробно: ремонт ходовой буханки УАЗ своими руками от настоящего мастера для сайта сайт.

Отремонтировать передний мост УАЗ Буханка и УАЗ 469 может любой автомобилист своими руками. Работа эта несложная. Конструктивно обе эти модели похожи. Особенно это касается подвески. Конструкция рамы означает легкий демонтаж переднего моста и высокую надежность автомобиля. Есть некоторые отличия в рессорной подвеске и рессорной подвеске.Но эти особенности не сильно влияют на сложность работы.

Для ремонта почти не нужны специальные инструменты. Вся работа проводится с минимальным набором инструментов, доступным каждому водителю.

Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками в несложном виде. Чаще всего во время эксплуатации необходимо проводить различные профилактические работы. Как правило, они не требуют снятия и разборки моста. В перечень мероприятий по уходу входят:

• Повороты проверены на зазоры;
• Резьбовые соединения необходимо периодически подтягивать;
• Сходимость проверена;
• Требования таблиц смазки деталей выполнены.

Обязательно визуально осмотреть основные компоненты. Особое внимание уделяется исправности болтов крепления. Все запорные элементы также должны быть надежно усилены. Проверить угол максимального поворота колес. Он не должен превышать 28 градусов. Если показатели отличаются от указанных, необходимо произвести корректировку. Кроме того, всегда проверяйте, что шкворни надежно затянуты и работают. Несвоевременное устранение мелких неисправностей может привести к необходимости капитального ремонта переднего моста.

Ремонт данного агрегата начинается с демонтажа моста. На буханке и «козочке» эти работы выполняются идентично. Есть лишь незначительные отличия. При выполнении ремонтных действий нужно соблюдать предельную осторожность. Удаление моста состоит из ряда простых шагов:

• Для начала убедитесь, что автомобиль неподвижен. Для этого устанавливаются противооткатные тормозные колодки;
• Далее на «козочке» отсоединяются тормозные магистрали от шлангов.На Буханке трубы имеют переходные патрубки. В этом случае шланги отсоединяются от форсунок;
• Снимите гайки крепления нижних чашек амортизатора. Этот элемент одинаков на обеих машинах.
• Далее откручиваем болты, соединяющие фланец ведущей шестерни и передний кардан. Перед этим нужно залить резьбовое соединение WD-40;
• Снимите упор сошки. Закручена гайка на шаровом пальце;
• Отвинтите гайки, которыми крепятся пружинные трапы.Разобрать их с накладками;
• Поднимут раму перед машиной, раскатят мост.

Некоторые автомобили УАЗ 469 комплектуются рессорами. В этом случае предпоследний элемент будет выглядеть немного иначе. Предпоследним действием снимается стабилизатор поперечной устойчивости, отсоединив его от продольных рычагов подвески. Рычаги и траверсы откручиваются от кронштейна.

Ремонт … После разборки все детали промываются в бензине и смазываются.Неисправные заменяются новыми. Сборка происходит с точностью до наоборот, при этом необходимо уточнить некоторые нюансы процесса.

При замене шарнирных втулок именно в шарикоподшипнике после запрессовки их необходимо подтянуть на 25 мм. Поместите внутрь смазку. Ремонт передней оси УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками не так уж и сложен, но нужна аккуратность. Например, при установке шарового уплотнения кольцо для него необходимо пропитать горячим маслом.После сборки работоспособность моста проверяется на стенде.

УАЗ 452 «Буханка» — довольно надежный советский полноприводный внедорожник. Основные поломки этого автомобиля связаны с утечками смазочных жидкостей из двигателя, коробки передач (КПП), переднего и заднего мостов, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и ступиц. Основная причина образования таких протечек заключается в том, что материал, из которого изготовлены исходные уплотнения и прокладки вышеуказанных узлов, частично корродировал под воздействием современных смазочных жидкостей.Из-за плохой смазки движущиеся металлические детали изнашиваются и требуют периодической замены. Не реже одного раза в год необходимо проводить профилактическое обслуживание УАЗ 452, менять протекающие сальники и прокладки, регулировать сцепление.

Проблема в том, что найти заводскую инструкцию на эти внедорожники довольно сложно. Поэтому предлагаем вашему вниманию инструкцию, которая позволит вам отремонтировать авто самостоятельно.

Как известно, ремонт двигателя автомобиля начинается с его разборки.И только потом проводится разборка, замена поврежденных деталей и сборка. Капитальный ремонт силового агрегата — задача не из легких, поэтому делать его самостоятельно, без помощи опытных мастеров, не стоит. Но сальники можно поменять самостоятельно.

В заводской инструкции по ремонту автомобиля УАЗ 452 сказано: для снятия силового агрегата необходимо приподнять его из моторного отсека. При таком способе демонтажа понадобятся 2 прочные трубы (длиннее ширины кабины) и помощь 2-х человек.

Вот и все, блок питания снят.

Проверить, нужен ли капремонт двигателя, несложно: нужно приложить руку к открытой маслозаливной горловине работающего двигателя. Если ладонь выталкивается, значит, требуется разборка.

Нередко в автомобилях УАЗ 452 свободный ход педали сцепления не регулируется. Это приводит к повышенному износу ведомого диска и необходимости его досрочной замены. Регулировать сцепление автомобиля УАЗ 452 довольно просто.

Конструкция привода сцепления.

1. Педаль сцепления.
2. Педаль тормоза.
3. Пружины.
4. Масленка.
5. Подшипник упорный.
6. Муфта.
7. Пружина сцепления.
8. Рычаг.
9. Регулировочный болт.
10. Вилка.
11. Толкатель.
12. Пружина вилки.
13. Тяга.
14. Смазочный ниппель.

Регулировка педали сцепления

Заводская инструкция по ремонту вагонов УАЗ устанавливает следующие параметры агрегата:

• зазор между нажимным подшипником и головками винтов рычагов — 2.5 мм;
• свободный ход педали — 28-35 мм;
• полный ход педали — 145-155 мм.

Регулировка сцепления осуществляется следующим образом.

1. Измеряем свободный и полный ход педали сцепления линейкой.
2. Снимите пружины педали и вилку сцепления.
3. Откручиваем гайку толкателя.
4. Отвинтите или поворачивайте упорный конец толкателя, пока не будут достигнуты рекомендуемые параметры.
5. Затяните гайку толкателя.
6. Пружины снова ставим.

После этого проверяем комбинированный и полный ход педали. Если они соответствуют рекомендуемым параметрам, запускаем двигатель и проверяем работу сцепления во время движения. Если он не едет или не буксует, регулировка сцепления завершена. Если вас что-то беспокоит, повторяем процедуру до получения желаемого результата.

Отечественный рессорный УАЗ практически универсален для моделей «Патриот», «Хантер» и «Пикап», а также их модификаций. Элементы отличаются только количеством листов, влияющих на грузоподъемность транспортного средства, а также разницей геометрических размеров.В этом плане четырехстворчатые элементы от «Пикапа» и «Карго» вполне реально установить на «Патриот» и «Хантер». Прирост грузоподъемности составит около двухсот килограммов. Рассмотрим особенности штатных и доработанных деталей.

Пружинная передняя подвеска. Модели

Пружина данного типа УАЗ выпускается на металлургическом заводе в г. Чусовой. Отличительной особенностью элемента производства ЧМЗ является наличие наклейки и штампа на стяжном хомуте.На нем отображается название производителя, дата изготовления детали, а также клеймо ОТК.

Кроме того, каждая пружина маркируется этикеткой, так как бренд не всегда легко увидеть. Дополнительная информация: штрих-код, номер пружины, ГОСТ.

Модель 31512-2

2

Данная рессора УАЗ представляет собой мелколистовую заднюю часть, которая серийно устанавливалась на модели 31512, 31514-10, 3160. Элемент также подходит для Патриотов и Охотников, а также их модификаций.

Отличительные характеристики рассматриваемого узла:

Вес в сборе — 16,5 кг.

Длина элемента 1,35 м.

Количество листов — три штуки.

Высота упаковки — 37,2 мм.

Марка материала — сталь 50Х-ГФА.

Стандартная рессора УАЗ типа 3163-2

0-02

Стандартный мелколистовой элемент имеет следующие характеристики:

Масса детали в сборе — 17,3 кг.

Длина габаритная — 1 шт.42 метра.

Высота упаковки — 37,2 мм.

Количество листов — три штуки.

Материал изготовления — сталь марки 50ХГФА.

Рассматриваемые рессоры УАЗ Патриот подходят также для моделей 315148, 315143, 315196, Хантер, Симбир и Карго. Эта деталь отличается от аналога 315112-22 своей длиной и прижимным зажимом, а также наличием проставок между листами.

Опция с четырьмя листами 3153-2

0

Задняя малая листовая рессора этого типа устанавливается на индекс: 3153, 3159, 3162.Деталь может использоваться на моделях 315148, 315143, «Хантер», «Патриот», 3163, 2362, «Карго». Рассматриваемая модификация пользуется большой популярностью у автовладельцев ульяновских производителей.

Ниже приведены его основные параметры:

Вес собранного элемента 21,4 кг.

Высота упаковки — 49,6 мм.

Количество листов — четыре.

Материал изготовления — сталь 5-ХГФА.

Модификация 3162-2

0

Эта рессора УАЗ входит в стандартную комплектацию и устанавливается на задний мост практически всех автомобилей этой марки, включая Патриот, Барс, Хантер и Карго.В продаже эта весна встречается довольно редко, поэтому не пользуется большой популярностью у владельцев.

Характеристики детали:

Масса в сборе — 21,4 кг.

Длина детали полная / расчетная — 1,42 / 1,35 м.

Высота упаковки — 49,6 мм.

Количество листов — четыре.

Материал изготовления — сталь 50ХГФА.

Вариант 2360-2

0

Задние рессоры малые УАЗ Патриот имеют следующие характеристики:

• Вес собранного элемента 22.3 кг.
• Управляющая нагрузка, Pk, даН — 643,75.
• Длина полная / расчетная — 1,41 / 1,35 м.
• Высота упаковки — 49,6 мм.
• Марка стали — 50ХГФА.
• Количество листов — четыре.

В стандартной компоновке данная деталь устанавливается на модели «Карго», «Патриот», «Пикап», «Хантер», «Симбир» и некоторых других. Как свидетельствуют отзывы владельцев, данный товар не пользуется особой популярностью. Пользователи отдают предпочтение модификациям из четырех листов под индексом 3153-20.

Усиление

Часто ремонт и настройка УАЗ касается амортизаторов. Старые прямые рессоры на «Хантере» можно заменить на усиленный шестнадцатилепестковый аналог. Как показывает практика, стандартные элементы этого агрегата не отличаются качественной сталью, быстро деформируются и трескаются. Следовательно, модернизация агрегата оправдана.

После установки усиленных рессор автомобиль станет намного выше, запас хода увеличится.Автомобиль станет немного жестче, что не является существенным недостатком, поскольку мы рассматриваем внедорожник. Зато ходовые качества и проходимость автомобиля заметно порадуют владельцев отечественных джипов. Ниже приводится пошаговое руководство по установке новинок.

Пружинное крепление УАЗ

Установить усиленную пружину не так уж и сложно. Работы выполняются в следующем порядке:

• Сначала поднимают заднюю часть машины, пока колеса не начнут болтаться.Необходимо установить предохранительную балку или опору.
• Затем колесо снимается.
• Идет установка дополнительной опоры под мост. Для этого вполне подойдет обычный домкрат.
• Лестницы и чашки блока отвинчиваются.
• Амортизирующий элемент снимается с нижнего крепления.
• Мост спускается.
• Демонтирована старая пружина.
• Примеряется новый элемент.
• Мост опускается до оптимальной точки для установки новой детали.
• Элемент помещается в чаши, расположенные на каркасе, подвесная часть поддерживается деревянной перекладиной, которая не позволит пружине выскочить до окончательной установки.
• Подготовленный новый блок установлен, закреплен стремянками, но еще не затянут до упора.
• Чаши выставлены на том же месте установки.
• Мост поднимается до упора пружин на подушки.
• Колесо фланцевое.
• Чашки нижние закручены.

На этом ремонт УАЗа в части замены рессор можно считать готовым. Чтобы устанавливаемая деталь лучше сидела на своем месте, желательно во время работы нагружать заднюю часть автомобиля. После проведения работ проверьте машину в действии на небольшой скорости. Если нет дискомфорта или писка, обновление прошло успешно.

Заключение

Рассматриваемые детали отвечают за поведение автомобиля на различных типах почв.К сожалению, пружины отечественного стандарта УАЗ-469 не из качественной стали. Поэтому многие владельцы прибегают к замене данного агрегата на усиленный вариант, так как штатный элемент часто ломается и деформируется на неровностях и ухабах. Стоит отметить, что большинство штатных рессор ульяновских внедорожников — взаимозаменяемые, что облегчает ремонт и обслуживание автомобиля.

При осмотре передней подвески обычно проверяется трансмиссия и рулевое управление. Чаще всего поломки встречаются в амортизаторах, рессорах, шаровых опорах, нижних рычагах с сайлентблоками, верхних подшипниках, тягах стабилизатора, рулевой рейке, рулевых тягах и наконечниках, рулевом валу, подшипниках ступиц, ШРУСах.

Перед диагностикой подвески проводится осмотр резиновых чехлов и пыльников всех возможных деталей, и при обнаружении на детали поврежденного чехла его обычно меняют. Амортизатор не должен протекать маслом, на поверхности его гладкого стержня зеркала не должно быть полостей или царапин. Амортизатор должен быть бесшумным при раскачивании автомобиля, а вибрации должны исчезать практически сразу. Если амортизатор не в хорошем рабочем состоянии, то при движении по дороге колесо будет иметь некатающуюся траекторию, но будет прыгать, как мяч.В случае утечки масла амортизатор может нормально работать в течение определенного периода времени.

Низкая посадка автомобиля и невозможность выполнить правильную регулировку развала свидетельствует об износе (провисании) пружин. Вы можете проверить шаровые опоры, раскачивая нижние рычаги вверх и вниз с помощью монтировки. Существенного люфта быть не должно. Так же, как на сайлентблоках нижних рычагов не должно быть его при нажатии ломом. Кроме того, допустимы вздутия и трещины на резине, а также отслоение от втулок.

Шаровые опоры и сайлентблоки проверяются на поднятом станке, опора с нижним рычагом откручивается. Далее при повороте корпуса опоры руками он должен иметь плавность хода, наличие силы и отсутствие люфта. У нижнего рычага, когда он находится в свободном положении, должна быть тенденция занимать горизонтальное положение под воздействием резиновых сайлентблоков. Когда машина покачивается вверх и вниз, неисправные верхние подшипники могут иметь люфт. А если снять опору, можно также обнаружить порванную резиновую деталь.

Осмотр и раскачивание вручную выполняются при проверке тяг и опор стабилизатора. Поломка рулевой рейки случается редко и происходит в основном при износе направляющей втулки (напротив водителя). Это определяется раскачиванием рельса при повороте колес в сторону рулевого колеса, и необходимо захватить рельс через тяговый кожух. Проверка тяг и наконечников осуществляется либо поворотом руля руками, либо поворотом рулевого колеса, удерживая проверяемую деталь рукой.Люфтов быть не должно.

Неисправный рулевой вал также может иметь люфт; для этой части рекомендуется крышка. При неисправном ступичном подшипнике во время движения фиксируется гул. На ШРУСе вы услышите характерные громкие трескучие звуки, когда автомобили преодолевают крутой поворот, имея небольшое ускорение. В целом описанные выше недостатки передней подвески наиболее типичны, хотя могут быть и другие.

Подвеска автомобиля состоит из четырех продольных полуэллиптических рессор, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия (,).

Передние рессоры автомобилей семейства УАЗ-31512 состоят из 8 листов, задние рессоры — из 7 или 9 листов в зависимости от комплектации.

Передние и задние рессоры автомобилей семейства УАЗ-3741 идентичны и взаимозаменяемы, состоят из 13 листов. Крепление передней и задней рессор одинаковое.

Для отдельных автомобилей семейства УАЗ-31512 (включая все автомобили УАЗ-3153) установлены передняя рессорная подвеска () и задняя подвеска с малой рессорой ().

Рессора малая состоит из 3 листов (для УАЗ-3153 — 4 листа).

Передние и задние амортизаторы () всех автомобилей, кроме автомобилей с пружинной подвеской, одинаковы и взаимозаменяемы.

На автомобилях с передней рессорной подвеской и задней с малой рессорной подвеской передние амортизаторы короче (на 25 мм).

На автомобили можно установить полный комплект амортизаторов с диаметром цилиндра 35 и 40 мм. Допускается установка амортизаторов разного размера в комплекте по осям.

Техническое обслуживание

Периодически проверяйте состояние рессор, пружин подвески и амортизаторов, их крепления и устраняйте выявленные неисправности.

Листовые рессоры не должны иметь трещин. Сдвиг центрального болта пружины может вызвать продольное смещение листов, а ослабление затяжки лестниц — боковое смещение листов.

Для предотвращения коррозии и устранения скрипов смажьте листовые рессоры в соответствии с таблицей смазки.

Стуки и скрипы в проушинах пружин и шарнирах указывают на износ или неполную затяжку резиновых втулок или износ резинометаллических шарниров. В этом случае замените шарниры и втулки или затяните втулки более плотно. Для увеличения герметичности втулки пружины установите между ними вырезанные из патронника резиновые прокладки (кольца) или аналогичную резину.

Повреждение амортизаторов — признак длительного раскачивания автомобиля после езды по неровной дороге.

При обслуживании амортизаторов периодически осматривайте и своевременно подтягивайте их крепления, а также проверяйте состояние резиновых втулок в ушах.

Амортизатор в процессе эксплуатации не требует особых регулировок.

Разбирать амортизаторы только в следующих случаях:

— возникновение неизвлекаемой утечки жидкости;

— потеря сил амортизатора при растяжении или сжатии;

— замена жидкости.

Амортизатор нельзя разбирать без особой надобности.

Перед разборкой амортизатора очистите его от грязи, промойте и тщательно протрите. Операции по разборке и повторной сборке должны выполняться в условиях, обеспечивающих полную чистоту.

После первых 3000 км пробега или при утечке жидкости через сальник 15 (см.) Штока и уплотнительные кольца 14.16, затяните гайку 18. Момент затяжки 78–98 Н · м (8–10 кгс · м) . Если протечка не прекращается, снимите амортизатор, разберите, осмотрите уплотнительные кольца и отверстие в направляющей втулке 13 штока.Замените изношенный сальник штока, направляющую штока, уплотнительные кольца резервуара и другие детали. Установить на поршень резиновое уплотнение 15 с надписью «дно».

При установке сальника смажьте его внутренние поверхности, соприкасающиеся со штоком, амортизирующей жидкостью для уменьшения износа и предотвращения скрипа.

Снижение характеристик или отказ амортизатора может быть вызвано засорением клапанных систем, смещением пружин клапана или поломкой деталей. В таких случаях следует разобрать амортизатор, промыть и заменить просевшие или сломанные пружины и детали.

Ремонт

Снятие, разборка и сборка рессор автомобилей семейства УАЗ-31512

Снимите переднюю пружину в следующем порядке:

2. Поставьте переднюю часть автомобиля на подставку.

3. Выкрутите болты крепления кронштейна 7 и гайку оси 16 проушины рессоры.

4. Снимите пружину 13 и снимите серьгу с резиновыми втулками 8.

Установите пружину в обратном порядке.

Снимите и установите заднюю пружину так же, как и переднюю. При установке на автомобиль передней и задней рессор сложенные ушки на первых двух листах должны быть обращены вперед.

Окончательную затяжку гаек рессорной лестницы следует производить с нагруженными пружинами.

2. Согните пружинные зажимы.

Соберите пружину в обратном порядке, учитывая следующее:

1. Перед повторной сборкой смажьте листы рессоры в соответствии с таблицей смазки.

2. Надежно приклепать зажимы к листам, концы заклепок зажимов не должны выступать над поверхностью листов.

3. Зажимы после сборки пружины не должны препятствовать свободному перемещению листов во время работы.

4. После сборки покрасить пружину.

Особенности разборки передней рессорной подвески

1. Отсоедините нижние проушины 22 амортизатора от продольных тяг 1, отвернув гайки и сняв болты.

2. Поднимите и поместите переднюю часть автомобиля на подставку.

3. Снимите пружины 12 и глушители вибрации 15.

4. Выкрутить болты крепления буферов 21.

5. Соберите в обратном порядке.

Замена резино-металлических петель 3, опорных втулок 6 продольных тяг и резиновых втулок 18, 19 стабилизатора:

1. Надежно зафиксируйте автомобиль от непреднамеренного движения.

2. Отсоедините нижние проушины амортизатора от продольных тяг, отвернув гайки и болты.

3. Открутите гайки 7 и выбейте болты крепления продольной тяги к оси.

4. Выкрутите и открутите гайки 8.

5. Открутите гайки трапа 20 крепления стабилизатора к штанге.

6. Снимите продольные стержни, выдвинув задний конец стержня из отверстия кронштейна на раме.

7. Выверните болты крепления стабилизатора к кронштейну 17.

8. Замена резинометаллических петель 3. Замена петель с помощью специальных оправок на прессовом оборудовании.Заменить все шарниры одновременно.

9. Снимите втулки 19 со стабилизатора и наденьте новые.

10. Заменить втулки 18 и затянуть болты крепления стабилизатора к кронштейну 17.

11. Наденьте шайбу и опорную резиновую петлю 6 на задний конец тяги 1, вставьте тягу в отверстие в кронштейне 5, наденьте вторую резиновую петлю и шайбу, затяните гайку 8.

12. Вставьте передний конец тяги в кронштейн 4, установите новые болты и затяните гайки 7.

13. Таким же образом установите второй вал.

14. Затяните гайки 7 моментом 14–16 кгс · м. Затянуть гайки 8 до упора и зафиксировать их чекой.

15. Установите лестницы 20, крепящие стабилизатор к штанге, и затяните гайки лестницы.

16. Присоедините нижние проушины амортизатора к продольным стержням, вставив болты и затянув гайки.

Замена поперечной тяги 2 или резинометаллической петли 9:

1.Снимите болт и гайку, которыми соединительная тяга крепится к оси и раме.

2. Снимите поперечную тягу.

3. Заменить шарниры, аналогичные шарнирам продольной балки.

4. Установите стяжную тягу и закрепите ее новыми болтами.

5. Затяните гайку и болт моментом 14-16 кгс · м.

Снятие, разборка и сборка рессор автомобилей семейства УАЗ-3741

Снимите пружины в следующем порядке:

1.Отверните гайки стремянок 16 (см.) Рессоры, снимите стремянки, накладку 14 и подушку 4 пружины.

2. Отсоедините нижнюю проушину амортизатора.

3. Поставьте переднюю часть автомобиля на подставку.

4. Выкрутите болты крепления крышек кронштейнов 1 и 9 и снимите крышки.

5. Снимите пружины с резиновыми накладками. Установите пружины в обратном порядке. Одновременно с этим распрямите пружину с помощью специального приспособления (). При отсутствии специального приспособления мы рекомендуем устанавливать пружину в следующем порядке:

1.Прикрепите к мосту рессоры стремянками.

2. Установите на концы пружинные подушки.

3. Постепенно опуская автомобиль на ось с рессорами и направляя рессоры с помощью рычага, добиться поочередной установки концов рессоры с подушками в ее кронштейнах.

4. Установите крышки кронштейнов на место и затяните болты их крепления.

Снимите и установите заднюю пружину так же, как и переднюю.

Разберите пружину в следующем порядке:

1.Закрепите пружину в тисках на головке центрального болта.

2. Согните пружинные зажимы.

3. Открутите гайку центрального болта и снимите пружину. После разборки тщательно очистите листы от грязи, промойте в керосине, замените битые листы.

рис. 4.7) отверните гайку резервуара.

2. Слегка встряхнув верхний конец, вынуть шток вместе с поршнем из рабочего цилиндра. При этом будьте особенно осторожны, чтобы не повредить полированную поверхность стержня.

3. Извлеките рабочий цилиндр из бачка и полностью слейте жидкость амортизатора.

4. Зажмите шток в тисках за верхний монтажный выступ и снимите гайку поршня. Снимите поршень с деталями клапана, направляющую и уплотнительное кольцо.

Промойте все детали амортизатора бензином или керосином. Внимательно осмотрите вымытые и просохшие детали и определите те, которые необходимо отремонтировать или заменить.

При осмотре деталей узла клапана обращайте особое внимание на состояние краев клапана.При наличии царапин, следов значительного износа и других дефектов на запирающей поверхности клапана или его седле устраните их притиркой. Замените детали клапана, на которых при осмотре видны трещины и изломы.

Соберите амортизатор в обратной последовательности, учитывая следующее:

1. Перед установкой пропитайте новый сальник из пенополиуретана амортизирующей жидкостью.

2. Установите резиновое уплотнение штока в бугель так, чтобы его нижняя часть была обращена к поршню.Перед установкой сальника на шток смочите его внутренние поверхности, соприкасающиеся со штоком, амортизирующей жидкостью.

3. Установить рабочий цилиндр с запрессованным в него узлом клапана сжатия в бачок, затем залить жидкость амортизатора (320 см 3 — для амортизаторов с диаметром цилиндра 35 мм; 345 см 3 — с диаметром 40 мм; 295 см 3 — для передних амортизаторов автомобилей с рессорной подвеской), заливая цилиндр доверху, а оставшуюся жидкость слить в бачок.

Для заливки амортизаторов используйте амортизаторную жидкость в соответствии с таблицей смазки. Количество заливаемой жидкости также должно строго соответствовать объему заливки амортизатора. Допустимая разница может быть не более ± 5 см. Несоблюдение данных рекомендаций приведет к выходу из строя амортизатора и даже его выходу из строя.

4. Вставьте шток с поршнем в рабочий цилиндр, закройте цилиндр направляющей и затем, осторожно расправив сальник резервуара по концу направляющей, затяните гайку резервуара.

Удалите воздух из недавно собранного амортизатора перед тем, как поставить его на автомобиль, перемещая шток до тех пор, пока сила не станет постоянной на протяжении всего хода. Это необходимо для удаления воздуха из полостей рабочего цилиндра.

Широко применяется не только на территории РФ, но и за рубежом. Устройство переднего моста буханки УАЗ позволяет подключить полный привод для преодоления бездорожья. Благодаря этому машина отличается высокими показателями проходимости на сложных участках пересеченной местности.

Как устроен передний мост УАЗ

Схема переднего моста буханки УАЗ позволяет определить, что он состоит из нескольких узлов:

1. Картер картерный;
2. Редуктор;
3. Полуоси.

Ниже представлено устройство узлов переднего моста автомобиля-буханки УАЗ.

Картер

Багажник буханки УАЗ состоит из 2-х частей. Детали скреплены между собой болтами, образуя корпус коробки передач.Детали картера снабжены креплениями для установки пружин и амортизаторов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При эксплуатации автомобиля смазка в картере двигателя нагревается и расширяется. В этом случае давление в полости картера увеличивается. Для предотвращения протечки картера моста предусмотрен дыхательный клапан. Он установлен на кожухе полуоси переднего моста УАЗ и необходим для сообщения полости картера с атмосферой.

Поворотные механизмы расположены по краям моста.Они необходимы для вождения. Механизмы шарнирно соединены с краями картера. Шкворни устанавливаются на поворотные механизмы. Они необходимы для шарнирного соединения со ступицами автомобиля. Для уменьшения степени трения ступица установлена ​​на роликовых подшипниках.

Редуктор

Коробка передач переднего моста буханки УАЗ состоит из главной передачи и межколесного дифференциала. При включенном переднем мосте буханки УАЗ крутящий момент от коробки передач идет через карданный вал на фланец коробки передач.Он установлен на том же валу, что и ведущая шестерня.

Вращаясь, ведущая шестерня передает крутящий момент на ведомую шестерню. По сравнению с ведущей шестерней имеет больший диаметр. Это снижает крутящий момент, передаваемый от раздаточной коробки.

СПРАВКА: Зубья главных шестерен коробки передач автомобиля УАЗ расположены под углом. Это предотвращает столкновение зубцов шестерни друг с другом, тем самым снижая уровень шума при движении автомобиля.

Межколесный дифференциал расположен внутри ведомой шестерни. Он состоит из конических сателлитов и их осей. Механизм дифференциала включает шлицы полуосей. Дифференциал позволяет при повороте автомобиля добиться разницы в скорости вращения колес одной оси. Вы также можете прочитать о.

Полуоси

Передний мост буханки УАЗ представляет собой вал с прорезями по краям. С одной стороны, в зубчатом дифференциале установлены шлицы.Вторая сторона полуоси приводит в движение ступицу колеса. Передача крутящего момента от редуктора переднего моста к колесному механизму осуществляется с помощью шарнира равных угловых скоростей. Он позволяет передавать крутящий момент независимо от угла поворота колесных механизмов.

Отличительной особенностью переднего моста буханки УАЗ является возможность отсоединения ступиц колес от полуосей. Это необходимо для предотвращения износа вращающихся частей коробки передач при длительной езде по качественному покрытию.

Возможные поломки мостов и их причины

Передний мост буханки УАЗ отличается надежностью и неприхотливостью к условиям эксплуатации. Наиболее частые неисправности:

• Нарушение уплотнения картера. Избыточное давление, возникающее при нагревании масла при движении автомобиля, приводит к нарушению герметичности картера. Чтобы не допустить неисправности, необходимо регулярно проверять работоспособность дыхательного клапана;
• Подшипники изношены.Возникает в результате неправильной работы переднего моста буханки УАЗ. Переключение передней оси буханки УАЗ в положение включения при движении по качественному покрытию приводит к быстрому износу подшипников коробки передач. Во избежание поломки подшипников подключать передний мост необходимо только для преодоления условий бездорожья;
• Повышенный износ вращающихся деталей. Возникает из-за некачественной смазки. Необходимо регулярно менять масло в переднем мосту. Причиной неисправности может быть попадание воды в картер коробки передач при преодолении брода.Чтобы вода не попала в картер коробки передач, дыхательный клапан снабжен шлангом, прикрепленным под крышкой моторного отсека.

• Неисправность межколесного дифференциала. Часто из-за износа шарниров. Во избежание поломки необходимо регулярно осматривать шарнирный механизм на предмет люфта. При превышении допустимых значений шкворни следует заменить;
• Обрыв подшипника вала ведущей шестерни главного привода. Возникает из-за неисправности крестовины карданного вала.Необходимо регулярно проверять целостность крестовины.
• Высокий износ конических планетарных шестерен или их осей. На целостность конических сателлитов и их осей влияет разница давления в шинах между колесами передней оси. Во избежание поломки необходимо постоянно следить за давлением в шинах.

Схема подключения переднего моста УАЗ буханка

Некоторые автовладельцы задаются вопросом, как включается передний мост на буханке УАЗ? Передний мост включается двумя способами:

1. Рычаг установлен в кабине.Рычаг управляет раздаточной коробкой. При включении переднего моста буханки УАЗ с помощью рычага, установленного в кабине, крутящий момент от раздаточной коробки передается через карданный вал на ведущий мост.
2. С помощью муфт, установленных в колесных механизмах. Возможно отсоединение ступицы ведущего моста от полуоси. Включение и выключение переднего моста буханки УАЗ с помощью муфт снижает нагрузку на коробку передач при движении по твердому покрытию.

ВАЖНО: после отключения сцеплений, расположенных в колесных механизмах, невозможно будет подключить полный привод рычагом из салона.

Для включения сцепления необходимо снять крышку ступицы ведущего моста. Затяните крышку муфты шестигранником до упора. Шлицы оси войдут в зацепление, и ступица будет соединена с коробкой передач. Чтобы выключить сцепление, выполните процедуру в обратном порядке.

Соединить полный привод с рычагом, установленным в салоне автомобиля следующим образом:

• Выключите сцепление;
• Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение;
• Переведите рычаг управления в крайнее переднее положение;
• После выполнения шагов полный привод будет включен.Необходимо выключить полный привод, переведя рычаг в крайнее заднее положение.

ВНИМАНИЕ: Перед выключением или включением переднего моста на буханке УАЗ необходимо выключить сцепление. Для этого нажмите педаль сцепления, расположенную в салоне автомобиля.

Снятие и ремонт передней оси

Передняя ось буханки УАЗ имеет простое устройство, которое позволяет сделать это своими руками с минимальными техническими знаниями.Для снятия агрегата с автомобиля необходимо:

• Автомобиль на смотровую яму, эстакаду или подъемник;
• Остановите машину, чтобы предотвратить непреднамеренное откатывание. Для этого под задние колеса устанавливают противооткатные устройства (башмаки);
• Поднимите раму автомобиля. Для одновременного подъема обеих сторон домкрат устанавливается в передней части рамы по центру;
• Во избежание травм устанавливайте раму автомобиля на специальные опоры;
• Отвинтите гайки крепления оси к полуэллиптическим рессорам;
• Снимите рулевой рычаг;
• Откручиваем гайки крепления амортизаторов;
• Демонтировать амортизаторы;
• Снимите ведущий мост автомобиля.

СПРАВКА: При необходимости замены упругих подушек, установленных в кронштейнах крепления рессор, ось демонтируется вместе с рессорами. Для этого вместо гаек стремянок откручиваются болты, фиксирующие крышки кронштейнов.

Человек, имеющий определенные навыки ремонта техники, может отремонтировать и отрегулировать переднюю ось буханки УАЗ. Чтобы диагностировать неисправность, необходимо провести визуальный осмотр агрегата.Снаружи картер УАЗ осматривают на предмет утечек масла. Наличие протечек масла свидетельствует о разгерметизации картера. Чтобы исключить протечку масла, необходимо заменить прокладки и сальники. При установке прокладки смазываются герметиком.

После разборки сборки обратите внимание на целостность подшипников. Неисправные детали необходимо заменить новыми. Особое внимание уделяется износу вращающихся деталей. При превышении допустимого предела изношенные детали следует заменить.

ВНИМАНИЕ: Ведущая и ведомая шестерни главной передачи редуктора заменяются одновременно. Замена одной из шестерен главного привода может привести к ее быстрому износу из-за повреждения зубьев второй шестерни.

Из вышесказанного следует, что передний мост УАЗа за счет своей конструкции улучшает технические характеристики автомобиля. Передний мост оборудован поворотными механизмами. Это позволяет передавать крутящий момент от коробки передач на колеса транспортного средства независимо от их угла поворота.Можно отключить коробку передач и колесные механизмы, отключив сцепления.

Страница не найдена — Правда об автомобилях

Выберите category24 часы дня LeMons3WTPA в жизни Травма SurgeonA Живописное HistoryACAccessoriesAce из BaseAcuraAdvertisingAdvertorialAfricaAlfa RomeoAlliancesAlternative EnergyAlvisAM GeneralAMCAnalyst GradesAre Вы готовы к … ASAAsiaAsk BarkAsk JackAsk The B & греться лучший и BrightestAsk EditorAston MartinAuctionsAudiAustinAustraliaAuthor profilesAuto-biographyAutobiography Из BSAutonomous VehiclesAvoidable ContactAwardsBailoutBailout WatchBark в BitesBehind The ScenesBeijing Авто ShowBentleyBerkeleyBest Продажа автомобилей Вокруг GlobeBetween в LinesBig OilBio-fuelsBitterBizzarriniBlind SpotBlogcastBMWBodacious BeatersBooksBooksBrakesBrandingBrasincaBrazilBrazilBRICBristolBugattiBuickBuy / Drive / BurnBy NumbersCadillacCanadaCapsule ReviewsCar покупающих TipsCar Коллекционное CornerCar ReviewsCar SharingChapter 11Chart Of The DayChevroletChicago Auto ShowChinaChinaChippingChryslerChrysler Suicide WatchChrysler зомби WatchCitroenCizetaCollectible или Расходуемые? Комментарий го е DayCommercial BreakCongressConnected VehiclesConsolidationCosmeticsCrapwagon OuttakeCrash Test DummiesCrime & PunishmentCrime и PunishmentCrossoversCurbside ClassicCurbside Классический ClueCurbside Классический OuttakeCurbside ClassicsCustomer RelationsDaciaDaewooDAFDaihatsuDailyDaily PodcastDatsunDe TomasoDealer NewsDesignDesignDetroit ElectricDieselDigestible CollectibleDodgeDon’t Try This В HomeDoug DrivesDown On The JunkyardDown On The JunkyardDown On The StreetDriving MusicE85EagleeBay EscapadeecommerceEditorial PodcastsEditorialsElectric vehiclesElectric VehiclesEmerging MarketsEngine modsEngine SwapEnginesEnter The BigtruckEnthusiasmEnthusiasmEUEuropeEventsExportFeaturesFerrariFiatFluidsFordFord Death ЧасыИностранные делаФранкфуртский автосалонТопливная экономикаМоторы будущегоАвторы будущегоGAZGeneral Motors Zombie WatchGeneration WhyGenesisGeneva Auto ShowGeoГерманияGilbernGilletGizmologyGizmosGlasГлобальный imeHennesseyHeritageHigh FinanceHinoHistoryHistoryHoldenHolzman в TreasuresHondaHot TakesHousekeepingHousekeepingHow ToHudsonHummerHybridHydrogenHyundaiIn обороны OfIncentivesIndiaIndustryIndustryInfinitiInfrastructureInnocentiInside Большой ThreeInsuranceIntermeccanicaInternationalInternational HarvesterInterviewInvictaIranIran KhodroIsderaIsuzuItalyJaguarJapanJapanJeepJensenJobsJunkyardKiaKoreaLA Auto ShowLaforzaLagondaLamborghiniLanciaLand RoverLandsLaw и OrderLeaseLease Аренда Продажа или убить? Юридически BrunetteLexusLincolnListerLocomobileLogo ContestLook Что я нашел! LotusLow Стоимость CarsLutzieLuxuryLynk & CoMaintenanceMaintenanceMaintenanceMaintenance / RepairMarketingMaseratiMaybachMazdaMcLarenMediaMediaMeh & YeahMemoirs независимого автомастерская OwnerMental Абу-Даби DispatchesMercedes-BenzMercuryMergersMerkurMexicoMGMidasMiddle ВостокМиллениалыMINIMitsubishiMonteverdiMorettiMorganMoslerМотоциклыОбзоры фильмовФильмыMuntzMurilee RantNAFTANashНатуральный газНовые автомобилиНовые или бывшие в употреблении? гк Auto ShowNews BlogNews Круглого upNissanNo Fixed AbodeNorth American International Auto ShowNostalgiaNSUOldsmobileOpelOSIOtherOut тонкого airOverseasPanhardPanozParis Авто ShowParked В DrivePegasoPeoplePeugeotPGOPicture TimePiston SlapPlatformsPlymouthPodcastsPontiacPorschePositive поста DayPPDDPRPrecastPrivacyProduct PlanningProduct ReviewsProduct ReviewsProductionProject $ 1500 VolvoProject Лучше Место рождения WatchPut или заткнитесь ChallengeQualityQuestion из DayQuote в DayRacingRamRantsRare RidesReader MailReader Response / RemixReliantRemix ReviewRenaultRene BonnetRentReview PodcastsRivianRolls-RoyceRoverRussiaRVsSaabSafetySafetySalesSales и MarketingSaturnScionSell или убить? Shanghai Auto ShowShoot PinkShow CarsSiataSign из TruthSUVsSuzukiTalbotTales TimesSingerSlow DrivesmartSpare Me The DetailsSpectreSpeechesSpykerStudebakerStudies & ReportsStump Лучшее и BrightestSubaruSunbeamSunday StoriesSuppliersSuspensionSuspension из CoolerTales от Serv лед DeskTataTatraTaxesTechnologyTechnologyTen BestTen Худшие AutosTeslaTesla Рождение WatchTesla Death WatchThat в Выключен RecordThe 24 часов LemonsThe Лучший из TTACThe Боб Лутц AwardThe Бут Babe ChroniclesThe автомобилей SalesmanuscriptsThe MetaCars Неделя В ReviewThe Правда о CarolineThe Wise GuideTips и AdviceTiresTokyo Motor ShowToyotaTrackday DiariesTradeTrade войны WatchTrafficTravelTriumphTrucksTruth Versus AdvertisingTTAC DossierTTAC Форум AurumTTAC RacingTunersTVRTwo минут HateUKUMMUnion NewsUr-TurnUnion Use CarsUTVsVansVauxhallVellum VenomВремя видеоВидеоигрыVolvoVolt Birth WatchVolvoWASВыходные скребок с головкой по выходным Категории:

Пожалуйста, попробуйте одно из следующих действий, чтобы найти страницу, которую вы ищете:

1.