Как самому правильно поменять тормозную жидкость? • DRIVER’S TALK

Содержание статьи:

Тест на соответствие заявленной температуре кипения

Я уже говорил, что от этой температуры зависит эффективность тормозов, а точнее, чем температура кипения выше, тем лучше.

В проведении такого эксперимента поможет наша знаменитая плитка. К сожалению, у меня только два термостойких стаканчика, поэтому будут своеобразные соревнования.

Felix DOT-4 и Лукойл DOT- 4

Для теста возьмём жидкости примерно в одной ценовой политике: Felix DOT-4 и Лукойл DOT- 4.

Для того чтобы процесс шел веселее, давайте под стаканчики добавим термопасту.

Обратите внимание, первое образование пузырьков началось уже на 190 градусах. Но на температуре 200 градусов закипели и Felix и Лукойл практически одновременно.

Хотя у Felix заявлено 250, а у Лукойла — 230.

Lux и SINTEC

Следующие — Lux и SINTEC. Посмотрим, как они покажут себя. Активные кипения тормозной жидкости Lux начинаются ещё до 200 градусов. Он у нас выходит из эксперимента.

Остаётся SINTEC. SINTEC начал кипеть на температуре 220 градусов. Очень даже неплохо, но всё равно это меньше, чем заявлено на этикетке.

Как после этого верить производителю?

Castrol и AWM

Следующее испытуемое масло у нас Castrol и AWM. Температура уже больше 200 градусов, а жидкости ещё и не думают кипеть. Это очень радует.

Я переставил термометр, и AWM начал закипать на 220 градусах. В принципе, это неплохо, хотя для его цены не очень.

Castrol закипел на температуре 240 градусов.

Нева DOT-3 и Motul DOT 5.1

И финальный тест — Нева DOT-3 и Motul DOT 5.1. Посмотрим, кто кого. По идее, DOT-3 должен закипать на 180 градусах, а Dot 5.1 — где-то на 270.

Нева начала закипать, но не очень активно на температуре 230 градусов. Как это вообще возможно? Даже Motul уже начал слегка кипеть.

В этом эксперименте однозначно будет лидером Нева.

Сейчас переставим термометр на Motul и посмотрим, какая температура у него. Motul тоже закипел, но на 240 градусах, то есть это у нас почти лидер где-то наравне с Castrol, только Motul 5.1, а Castrol DOT-4. Посмотрим, как он покажет себя в следующих тестах.

Сейчас мы смешаем все наши тормозные жидкости, то есть нальем в одну пробирку в небольших количествах, включая DOT 5.1, DOT-4 и DOT-3.

Этот эксперимент нам наглядно покажет, можно ли доливать какую-то тормозную жидкость либо менять ее методом замещения, если мы не знаем, что у нас было залито.

В жидкости появились какие-то искажения. Это говорит о том, что они налиты не из одной бочки. Попробуем их еще немного нагреть и посмотрим, что будет.

Как видите, никакой реакции, эмульсии и осадка нет. Это говорит о том, что данные классификации тормозной жидкости легко смешиваются.

Зачем менять тормозную жидкость?

Теперь перейдем к самой замене. Я уже говорил в прошлом выпуске, для чего это нужно, но многие, к сожалению, не поняли, поэтому еще раз повторю.

В тормозную жидкость со временем попадает влага, а точнее, конденсат из воздуха. Кто-то говорит, что система полностью герметична, туда никак не может попасть воздух, это не совсем так.

Система герметична, но там всё равно присутствует сапун, и воздух в любом случае попадает. Представьте, при нажатии тормоза жидкость из бачка опускается, ведь так или иначе она уходит в тормозные цилиндры.

Потом ее выгоняет обратно в бачок, из-за чего она частично перемешивается, а также смешивается с воздухом. При разнице температур происходит выпадение конденсата.

Его там немного, но со временем накапливается достаточно большое количество. От этого конденсата очень много негативных воздействий.

Первое — тормозуха начинает раньше закипать, и возникают паровые пробки в системе.

От этого тормоза становятся менее эффективны, особенно с первого качка.

Также от этой влаги происходит коррозия деталей, она не совсем видимая. Я показывал образец, вы, наверно, заметили, что ржавчина именно снаружи.

А когда ржавеет изнутри, там получаются небольшие раковинки, которые начинают работать по манжету и в итоге просто перетирают его. Это также причины течи.

Кроме того, из-за влаги тормозуха замерзает, то есть тормоза становятся более тугие. В отдельных случаях она вообще блокирует торможение какого-то колеса.

Что очень опасно, особенно в гололед, поэтому ответственно относитесь к замене такой жидкости.

Это будет гораздо дешевле, чем потом бороться с последствиями, да и вообще с тормозами не шутят.

А сейчас по просьбе подписчиков сделаем сравнение в тормозном бачке и в дальнем тормозном цилиндре, то есть жидкость, которая находится в цилиндре.

Вряд ли попадает в сам бачок, ведь там нет никакого круговорота. Частично она, конечно, перемешивается, но не настолько эффективно, как думают многие.

Давайте в процессе замены тормозной жидкости сделаем такое сравнение. Замену тормозной жидкости можно осуществить двумя способами. Расскажу подробно о двух из них.

Замена тормозной жидкости методом замещения

Данную работу лучше делать на смотровой яме или подъемнике. Если такой возможности нет, можно обойтись снятием колес.

Если не хотите делать лишнюю работу, то объедините замену тормозухи и переобувку, например.

Для начала откручиваете крышку бачка и с помощью шприца откачиваем старую тормозную жидкость.

Заодно сравним жидкости из бачка и жидкость заднего цилиндра. Загораются две лампочки. Это говорит о том, что воды в жидкости 2%.

Откачали старую жидкость, столько, сколько получилось взять шприцом. Наливаем новую — полный бачок.

Кстати, покупайте тормозуху с запасом хотя бы на пол-литра, потому что потери неизбежны.

Допустим, на колене объем тормозной жидкости где-то 450 мл, тормозухи нужно брать литр, чтобы запасом промыть и заменить ее.

В моем случае возьмём две разные жидкости, для того, чтобы сделать еще и практический тест смешивания. Замену начинаем с правого заднего колеса.

Зачищаем, как следует, штуцер прокачки, снимаем колпачок, брызгаем мощную проникающую смазку.

Затем срываем его с места только с помощью шестигранной головки либо ключика.

Забудьте о многогранниках и рожковых ключах, а то постоянно в сервис приезжают машины, у которых сорваны грани на прокачке. Это очень частая проблема.

Только после того, как удачно сорвете болт, слегка закручиваете его обратно, затем уже надеваете прозрачный шланг — очень хорошо подходит от стеклоомывателя.

Берем емкость, желательно небольшую, для того, чтобы точно видеть, какое количество тормозухи сливается.

Теперь можно ослаблять клапан с помощью обычного рожкового ключика.

Для ускорения этого процесса можно сделать специальную крышку на бачок с ниппелем, накачивать туда небольшое давление.

Где-то 05 атмосфер — для того, чтобы не повредить этот бачок и в тот же момент создавать избыточное давление.

Я скинул уже немного жидкости заднего суппорта. Давайте проверим ее нашим прибором на наличие влаги. Наливаем ее так же в стаканчик и опускаем прибор.

Как видите, даже красная лампочка мигнула, но в бачке было только 2%. Каким-то образом в заднем суппорте влаги ещё больше, хотя вроде бы циркуляции нет?

Это связано, наверно, с тем, что вода тяжелее, чем тормозная жидкость. Она опускается вниз, поэтому в суппортах влаги будет ещё больше.

Об этом тоже стоит помнить. Старую жидкость можно вылить в отдельную емкость и повторить процедуру до полной очистки.

В моём случае она довольно светлая. Бывает всё гораздо хуже. Когда жидкость пойдёт чистая, ее можно залить обратно в бачок и продолжить уже на следующей стороне.

Далее всё то же самое делаем на переднем левом колесе, затем на заднем левом и на переднем правом. Не забывайте периодически добавлять жидкость в бачок.

Если уровень слишком сильно опустится, он может хапнуть воздух и потом придётся прокачивать систему либо очень долго пропускать.

Полная замена тормозной жидкости

Сейчас давайте рассмотрим следующий способ — полную замену тормозной жидкости.

Она необходима, например, когда жидкость не менялась лет 20, либо когда машина после купаний.

В таком случае нужно сливать сначала всю старую жидкость, а потом уже заливать новую.

Для этого нужно открутить все прокачки и сливать жидкость пока она течет.

Потом необходимо открутить суппорт и наклонить его, ведь прокачка находится вверху, в нижней части остаётся довольно много старой тормозухи, поэтому такую процедуру нужно сделать абсолютно на каждой ступице.

Затем устанавливаем все в исходное положение, наливаем новую жидкость и открываем все клапаны. По мере того, как жидкость начнет вытекать, нужно их закрывать.

Затем нажать несколько раз педаль тормоза и повторить процедуру, то есть выпустить оставшийся воздух, периодически доливая тормозную жидкость.

После такой процедуры, в принципе, даже прокачивать не нужно, как правило, тормоза уже становятся нормальными.

Но иногда приходится долго попотеть, чтобы выгнать весь воздух из системы, поэтому такую замену необходимо делать только в крайних случаях.

Ну что ж, друзья, надеюсь, я сегодня помог вам разобраться в выборе тормозной жидкости, в замене и в важности такой процедуры. Спасибо за внимание и пока.

Как поменять тормозную жидкость в 4 этапа? Советы и рекомендации

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R55587UU974

Содержание статьи

Когда необходимо менять тормозную жидкость?

Многих водителей интересует,  когда менять тормозную жидкость, и насколько целесообразно проведение подобной процедуры.

Источник: https://satu.kz/Avtomobilnye-masla-smazki-i-zhidkosti

Все дело в том, что тормозная жидкость гигроскопична, это означает, что при взаимодействии с воздухом она постепенно насыщается влагой и теряет свои свойства. На вопрос, как часто нужно менять тормозную жидкость, специалисты рекомендуют производить полную замену жидкости каждые три года.

Как правильно выбрать тормозную жидкость?

В настоявшее время на автомобильном рынке реализуется достаточно много тормозной жидкости с различными характеристиками. При выборе, прежде всего, следует учитывать рекомендации завода-изготовителя, какую тормозную жидкость заливать для конкретной модели автомобиля. Обратить внимание следует на следующие характеристики:

• температура закипания жидкости при нагреве;
• антикоррозийная защита;
• агрессивное воздействие на резинотехнические компоненты тормозной системы;
• гигроскопичность;
• вязкость;
• смазывающие свойства.

Важен и химический состав тормозной жидкости, который может быть изготовлен с применением:

• минеральной основы;
• гликолевой смеси;
• силиконовой жидкости.

Необходимые материалы и инструменты

Для замены жидкости потребуется гаечный ключ, подходящий по размеру выпускного штуцера, и пластиковая бутылка со шлангом. Удобнее всего использовать накидной гаечный ключ, который не повредит грани штуцера при откручивании. Пригодится и ветошь для очистки штуцера от грязи. Удобнее всего производить замену на автомобильном подъемнике, эстакаде или смотровой яме.

Процесс замены тормозной жидкости

Процедура замены жидкости производится вдвоем. Один находится в автомобиле и нажимает педаль тормоза, а второй обеспечивает слив жидкости в емкость.

Подготовительный этап

Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму. В последних двух случаях зафиксировать стояночный тормоз. Ветошью очистить штуцера от пыли, грязи и снять защитные колпачки. Подготовить гаечный ключ и сливную емкость со шлангом. Открыть капот и вывернуть крышку тормозного бачка. Теперь непосредственно можно приступать к работе.

Замена жидкости

Процесс достаточно простой и суть заключается в том, чтобы под давлением, создаваемым главным тормозным цилиндром, путем вытеснения заменить старую жидкость на новую. Помощник, находящийся в салоне автомобиля нажав пять раз на педаль тормоза удерживает ее в нажатом состоянии.

Через вывернутый штуцер часть жидкости через надетый шланг поступает в емкость, при этом тормозная педаль опускается и упирается в пол. Для предотвращения попадания воздуха в систему штуцер вкручивается, и только после этого помощник может отпустить педаль. Процедура повторяется несколько раз. При этом бачок тормозной жидкости постоянно должен быть заполнен.

Источник: http://kayamotor.co/bleeding-motorcycle-brakes-overnight/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существует определенный порядок очередности прокачки. В первую очередь осуществляется прокачка жидкости по наиболее длинной магистрали, в данном случае это будет правое заднее колесо. Заканчивается процесс прокачкой жидкости суппорта левого переднего колеса.

Необходимо строго следить за уровнем жидкости в тормозном бачке, доливая необходимое количество, чтобы не допустить попадания воздуха в систему.

Одного литра тормозной жидкости вполне достаточно для полной замены.

Удаление воздуха их тормозной системы

Если все сделано правильно практически воздух не может попасть в тормозную систему. В случае если в результате ошибок образовались воздушные пробки, то процесс прокачки следует повторить.

Проверка тормозной системы

По окончанию работ следует удалить с суппортов ветошью остатки жидкости и проверить момент затяжки штуцеров. Надеть защитные колпачки на штуцера. Установить надлежащий уровень жидкости в бачке и закрыть крышку.

Источник: https://www.autoland.pl/en/products/dot-4-brake-fluid-B0wmmc

Проверить работоспособность системы, нажав несколько раз на тормозную педаль убедившись в ее упругости и одинаковом рабочем ходе и отсутствии провалов. Окончательно произвести контрольный тест-драйв с применением экстренного торможения.

Нюансы замены тормозной жидкости

На автомобилях, оснащенных системой ABS, замена производится в вышеуказанной последовательности.

Определенные трудности возникают при замене или прокачке тормозной жидкости на автомобилях с системами ASC и EBD, так как необходимо подключение диагностического сканера к электронному блоку управления. По этой причине замену тормозной жидкости следует доверить механикам сервисного центра.

Резюме

У любого водителя, заботящегося о личной безопасности и окружающих людей, не должно возникать сомнений по поводу того, нужно ли менять тормозную жидкость в системе. Ответ находится на поверхности — однозначно нужно и необходимо.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Замена тормозной жидкости своими руками: инструкция, видео

Данная процедура не очень сложная, но лучше ее научится делать своими руками, чем ехать в сервис для этого. Для данной процедуры необходим помощник, задачей которого является нажатие педали тормоза при необходимости. Конечно, есть люди, которые справляются без помощников, но это сложновато.

Важная информация:

• Необходимо использовать только тормозную жидкость той фирмы, которую рекомендует и сам использует производитель.
• Когда будете доливать жидкость необходимо использовать только новую, и как сказано выше, соответствующую прежней. Никогда не доливайте жидкость, которая использовалась до этого, так как в ней присутствуют различные примеси и загрязнения.
• Жидкость очень токсична, поэтому необходимо вести себя аккуратно и действовать осторожно. Отсасывать тормозную жидкость ртом категорически запрещено. Храните жидкость в емкости, которая не дает возможности всем достать ее. Во время проведения работ с данной жидкостью всегда необходимы различные тряпки держать рядом, так как если она попадет на кузов, на нем в дальнейшем останутся повреждения, если ее не убрать с него с помощью той же тряпки или воды.
• Не допускайте контакта тормозной жидкости с минеральными маслами, так как даже небольшие участки или отпечатки минерального масла если получат контакт с тормозной жидкостью, то она в результате могут сделать ее неэффективной и вывести из строя всю тормозную систему. Прокладки и манжетки тормозной системы в случае контакта с минеральными маслами сразу повреждаются.
• Нельзя применять тряпки, которые пропитаны минеральными маслами. Также держите всегда тормозную жидкость в закрытом состоянии, ведь она имеет способность впитывать влажность из окружающей среды.
• Тормозную жидкость необходимо менять один раз в 2-3 года независимо от того сколько проехал автомобиль. Также некоторые водители ориентируются на пробег и спустя 60 тысяч километров пробега производят замену тормозной жидкости. Рекомендуется производить замену после зимы.
• Это продовольствие и поэтому ее нельзя выкинуть вместе с повседневными отходами, также не рекомендуется ее выливать.

Замена тормозной жидкости – инструкция:

1. Найдите на основном цилиндре крышку бачка и открутите ее, крышку уберите на какую-нибудь чистую поверхность. Из поплавка может покапать или даже потечь жидкость, поэтому лучше подложить по него какую-либо тряпочку.

2. В том случае если задние колеса вывешены, то вам необходимо разблокировать усилие тормозных дисков на колеса. Для этого нужно вставить небольшой предмет между поршнем и пластиной, в данном случае используется отвертка. После полной замены тормозной жидкости ее необходимо убрать.

3. На заднем правом колесе необходимо тщательно очистить выпускной клапан. Снимите резиновый колпачок с клапана, а на штуцер натяните шланг и вставьте другой конец шланга в бутылку или другую емкость.

4. Теперь необходимо сделать прокачку тормозов, где вам и понадобится помощник. Его задача 4-5 раз нажать на педаль тормоза с интервалом в 1-2 секунды, а на последний раз необходимо нажать и держать педаль тормоза.

5. Затем необходимо открутить выпускной шланг на пол оборота, в результате чего в емкость из шланга пойдет старая тормозная жидкость, а как только она перестанет литься нужно сразу закрутить выпускной шланг обратно.

6. Предыдущие два действия необходимо проделать несколько раз и перед каждым разом смотреть на количество оставшейся тормозной жидкости в бачке и не допускать того чтобы она падала ниже минимальной отметки, то есть необходимо доливать жидкость. Предыдущие два пункта нужно проводить до того момента пока из шланга не будет течь новая тормозная жидкость.

7. Теперь необходимо сделать все то же самое, но с передним левым колесом, а после перейти к заднему левому и переднему правому. Данный порядок необходимо соблюдать обязательно.

8. Когда все будет готово необходимо проверить плавность хода педали тормоза, нажмите на не несколько раз и убедитесь в том, что она ходит плавно. Если с плавностью хода есть проблемы, значит в систему попал воздух и для того чтобы от него избавиться необходимо сделать прокачку тормозной системы.

9. Наденьте обратно резиновые защитные колпачки на воздуховыпускные клапаны.

10. Залейте жидкости в бочек до максимальной отметки и на этом замена тормозной жидкости своими руками завершена.

Видео

Поделитесь с друзьями!

Замена тормозной жидкости: как поменять (долить) своими руками

1 Почему портится жидкость – главные причины

Какая бы качественная тормозная жидкость (далее ТЖ) не использовалась в вашем автомобиле, рано или поздно она обязательно потребует замены. Связано это, прежде всего, с тем, что со временем в жидкости накапливается влага. Как она попадает в закрытую систему? На самом деле тормозная система не такая уж и закрытая, как может показаться на первый взгляд. Влага может проникнуть сразу из нескольких узлов:

• системы вентиляции бачка;
• изношенных сальников;
• уплотняющих отворотов.

Кроме того, на качестве тормозной жидкости негативно сказываются следующие факторы:

• длительный простой автомобиля;
• смешивание жидкостей от разных производителей.

Следует отметить, что наличие влаги в тормозной жидкости – это не безобидная проблема. Она сильно понижает температуру закипания состава. Иногда 3-3,5% влаги достаточно, чтобы тормоза вовсе отказали при резком торможении. Кроме того, не забывайте, что все жидкости, которые используются в автомобиле, с течением времени утрачивают свои свойства и перестают справляться с поставленными перед ними задачами.

И если несвоевременно заменить, к примеру, моторное масло, это повлечет за собой дорогостоящий ремонт двигателя, то несвоевременная замена тормозной жидкости может стоить жизни, причем не только вашей, но и пассажиров или других участников дорожного движения.

2 Когда необходима замена – ориентируемся на пробег и состояние авто

Итак, насколько важна замена тормозной жидкости, мы выяснили. Теперь давайте разберемся, как часто необходимо выполнять эту процедуру. Большинство автопроизводителей рекомендуют менять ТЖ раз в 2-3 года или каждые 60 тысяч километров пробега. В принципе, на эти цифры действительно можно ориентироваться, но только с двумя поправками:

• у подержанного автомобиля тормозная жидкость быстрей приходит в негодность, что связано с износом сальников и других элементов системы;
• износ зависит во многом от манеры и режима езды. Если автомобиль используется в городском режиме, к тому же, у водителя «агрессивная» манера езды, т.е. быстрые разгоны сопровождаются частым, резким торможением, то срок замены сильно сокращается.

Определить потребность ТЖ в замене можно еще по цвету. Старый состав утрачивает первоначальный свой цвет и становится более блеклым. Но ни пробег, ни цвет не являются точными показателями качества ТЖ. Получить более точную информацию позволяет специальный тестер, который определяет максимальную температуру закипания состава. Нормальной температурой считается 175 градусов и выше. Если температура составляет 175 градусов, при этом жидкость используется год или больше, ее необходимо поменять. Если температура составляет 165 градусов и ниже – требуется срочная замена, до которой автомобиль желательно не эксплуатировать.

Также не забывайте, что для нормальной работы тормозной системы время от времени необходимо доливать в бачок ТЖ. Если система исправна, доливать жидкость, как правило, приходится раз в год. Однако обращать внимание на ее уровень необходимо гораздо чаще, ведь в случае возникновения какой-либо неисправности расход ТЖ может сильно увеличиться.

В систему нельзя доливать жидкость, которая долгое время хранилась после вскрытия упаковки. С течением времени она насыщается влагой и воздухом.

3 Как сменить ТЖ – соблюдаем очередность колес

Прежде всего, отметим, что замену жидкости в современных автомобилях с АБС лучше доверить специалистам из сервисного центра, так как эта процедура достаточно сложная, требующая определенных навыков и оборудования. В то же время малейшие ошибки могут привести к печальным последствиям. Если же автомобиль не имеет АБС, вам не составит особого труда выполнить работу своими руками. Единственное, необходимо узнать, как расположены магистрали. Существует два варианта их расположения:

• параллельное расположение – слив ТЖ и прокачку начинаем с правого заднего колеса, затем прокачиваем левое заднее колесо. В такой же последовательности процедура выполняется с передними колесами – вначале правое, потом левое;
• диагональное – вначале прокачиваем заднее правое колесо, затем переходим на переднее левое, далее работаем с задним левым и, соответственно, передним правым колесом.

Узнать, как расположены контуры на вашем автомобиле, вы можете из технической сопроводительной литературы. Затем необходимо подготовить некоторые инструменты и материалы:

• ключ для штуцера, как правило, на 10;
• тонкую трубку от капельницы;
• небольшую емкость, к примеру, обрезанную пластиковую бутылку;
• ТЖ около полутора литров.

Чтобы произвести замену, желательно загнать авто на эстакаду и снять сразу все колеса. Если такой возможности у вас нет, поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колеса поочередно, т.е. сняли, прокачали, установили на место. Вне зависимости от типа системы, работу начинаем с заднего правого колеса. Снимает со штуцера защитный колпачок и вместо него натягиваем прозрачную трубку от капельницы. С бачка обязательно снимаем крышку. Затем пять раз резко надавливаем на педаль тормоза с интервалом в секунду, чтобы поднять давление в системе.

Частой проблемой новичков является облом штуцера при откручивании. Чтобы не столкнуться с ней, прежде чем приступить к работе, распылите на резьбу штуцера средство WD-40.

После пятого качка приоткручиваем штуцер накидным ключом и сливаем жидкость по трубке. Как только ТЖ перестанет стекать, закручиваем штуцер и снова поднимаем давление в системе, нажимая на педаль тормоза. Затем приоткручиваем штуцер и опять сливаем ТЖ. Повторяем операцию до тех пор, пока из трубочки не начнет стекать новая жидкость без пузырьков воздуха.  Так как отсутствие воздуха можно определить только визуально, внимательно наблюдаем за стекающей ТЖ. Затем «сажаем» штуцер на герметик. В процессе прокачки обязательно следим за уровнем ТЖ в бачке и доливаем по мере необходимости. Уровень всегда должен быть выше минимума.

Затем, переходим ко второму колесу – левому заднему или левому переднему, в зависимости от типа расположения магистрали. После этого точно так же проводится работа со вторым контуром. В итоге у нас произошла полная замена, теперь осталось последний раз проверить уровень ТЖ и при необходимости долить ее. Напоследок отметим, что прокачка тормозов по описанной схеме выполняется не только при замене жидкости, но и в случае замены каких-либо элементов тормозной системы, связанных с магистралью. Задача операции состоит в том, чтобы просто выпустить пузырьки воздуха.

По завершению работы убедитесь, что педаль тормоза тугая и срабатывает сразу. Затем нужно проверить, как срабатывают тормоза. Для этого на ровном свободном участке дороги с твердым покрытием разгоняем автомобиль до 60 км/ч и резко тормозим. Если на дороге остались следы от всех четырех колес, значит работу выполнили правильно, и тормозная система работает исправно. Если же след от какого-либо колеса отсутствует, значит вы не до конца выпустили воздух. В таком случае снимаем несработавшее колесо и прокачиваем систему по описанной схеме.

Вот, пожалуй, и все наиболее важные нюансы, связанные с заменой тормозной жидкости. Надеемся, что после нашего полного инструктажа вы легко справитесь с этой задачей! Желаем успехов!

Замена тормозной жидкости своими руками и прокачка тормозной системы

Статья о технологии замены тормозной жидкости и последующей прокачки тормозной системы.

Итак, с течением времени тормозная жидкость утрачивает свои свойства, что негативно сказывается на эффективности работы всей тормозной системы. Потому нужно содержать тормозную жидкость в нормальном состоянии.

Главная причина утери свойств тормозной жидкостью – это ее особенность впитывать влагу через вентиляцию бачка, сальники, манжеты и пр. При достижении части влаги в жидкости около 4%, уменьшается ее температура кипения, что чревато отказом системы при интенсивных замедлениях.

Поэтому, тормозная жидкость подлежит замене раз в 3-4 года или после пробега 40 тыс. км.

Кстати, сейчас для качества проверки жидкости продаются тестеры. На сегодняшний день, на прилавках находится большое разнообразие моделей для проверки тормозной жидкости.

Отмечу, что эту операцию по замене можно проделать и самостоятельно.

Правда на СТО — эта процедура займет минут 30, да и по деньгам не дорого. Кроме того, прокачка системы не потребуется, так как жидкость заливается в нее под давлением нескольких атмосфер. Владельцам авто с АБС настоятельно рекомендую обращаться для замены на автосервис.

Как заменить тормозную жидкость

Для самостоятельной замены тормозной жидкости нужен помощник, ключи, небольшой прозрачный шланг в диаметре 4-5 мм и сама жидкость.

Замена осуществляется в порядке очереди в контурах тормозной автомобильной системы.

•  Начинать нужно с правого заднего колеса. При диагональной схеме контуров следующим колесом будет левое переднее, затем заднее левое и напоследок — переднее правое.
• А при параллельной схеме контуров, порядок немножко другой. Начинать надо тоже с правого заднего колеса, затем заднее левое, потом переднее правое и замыкает процедуру —  переднее левое.

Замена старой тормозной жидкости делается без колёс, хорошо если на эстакаде. На худой конец, можно обойтись и поддомкрачиванием каждого колеса.

Стоит отметить, что если авто имеет регулятор давления в задних механизмах, то при поддомкрачивании задней части машины, нужно разблокировать его. Чаще всего это получается осуществить путем вставления отвертки между регулятором и рычагом привода.

Могу предложить другой, быстрый проверенный способ замены тормозной жидкости

1. Необходимо взять медицинский шприц и из бачка им отобрать всю жидкость. Далее наливаете в бачок новую тормозную жидкость, а бачок надо прикрыть тряпкой, чтобы жидкость не впитывала влагу, саму крышку лучше не ставить.

2. Затем берёте ключ и откручиваете штуцер прокачки на правом заднем колесе. Ждёте, пока не пойдёт новая тормозная жидкость — светлого цвета и после этого зажимаете штуцер, и доливаете снова тормозную жидкость в бачок.

Так повторяете со всеми колёсами в порядке очереди, в зависимости от схемы контуров. После всех процедур, доливаете тормозную жидкость в бачок до максимальной отметки и ставите на место крышку. Если вы всё проделали на совесть, то можно систему и не прокачивать, но это на усмотрение.

Как правильно прокачать тормоза

Заменив тормозную жидкость — нужно прокачать систему. Также данную операцию осуществляют при ухудшении работы системы, о чем сигнализирует мягкая педаль тормоза, берущая в самом конце хода.

Случается, что неисправен лишь один контур и выявить это можно так:

• необходимо разогнать машину до 60 км/ч и резко затормозить;
• те колеса, которые не заблокируются или заблокируются с опозданием, относятся к неисправному контуру.

Данный метод проверки не подходит для авто с АБС.

А теперь о прокачке тормозов. Перед прокачкой системы проверяют герметичность всех ее элементов.

1. Далее доливают в бачок жидкость до максимума. На штуцер тормозного механизма нужно надеть  приготовленный шланг, другой конец которого необходимо опустить в сосуд с тормозной жидкостью.

2. Ассистент должен по вашей команде нажать на тормозную педаль несколько раз (накачать давление). При последнем нажатии помощник держит педаль нажатой, а вы слегка откручиваете штуцер до тех пор, пока из шланга не потечет жидкость. В ней обязательно будут пузырьки воздуха.

Как только педаль в результате выхода жидкости — провалится, то тут же штуцер следует закрутить. Процедура повторяется до того момента, пока в тормозной жидкости на выходе вообще не будет пузырьков воздуха.

Не забывайте контролировать уровень жидкости в бачке.

Хочу заметить, что старую слитую тормозную жидкость не нужно повторно применять, она своё уже отслужила.

Совет. Могу добавить, что после прокачки системы, свободный ход педали может возрасти. Причина может крыться в неисправности механизма компенсации зазора колодок задних барабанных механизмов.

Попробуйте несколько раз нажать на педаль, после чего затянуть стояночный тормоз. Если такие действия не помогут, то лучше отремонтировать этот механизм.

Замена тормозной жидкости на ВАЗ — видео:

После пятого качка приоткручиваем штуцер накидным ключом и сливаем жидкость по трубке. Как только ТЖ перестанет стекать, закручиваем штуцер и снова поднимаем давление в системе, нажимая на педаль тормоза. Затем приоткручиваем штуцер и опять сливаем ТЖ. Повторяем операцию до тех пор, пока из трубочки не начнет стекать новая жидкость без пузырьков воздуха.  Так как отсутствие воздуха можно определить только визуально, внимательно наблюдаем за стекающей ТЖ. Затем «сажаем» штуцер на герметик. В процессе прокачки обязательно следим за уровнем ТЖ в бачке и доливаем по мере необходимости. Уровень всегда должен быть выше минимума.

Затем, переходим ко второму колесу – левому заднему или левому переднему, в зависимости от типа расположения магистрали. После этого точно так же проводится работа со вторым контуром. В итоге у нас произошла полная замена, теперь осталось последний раз проверить уровень ТЖ и при необходимости долить ее. Напоследок отметим, что прокачка тормозов по описанной схеме выполняется не только при замене жидкости, но и в случае замены каких-либо элементов тормозной системы, связанных с магистралью. Задача операции состоит в том, чтобы просто выпустить пузырьки воздуха.

По завершению работы убедитесь, что педаль тормоза тугая и срабатывает сразу. Затем нужно проверить, как срабатывают тормоза. Для этого на ровном свободном участке дороги с твердым покрытием разгоняем автомобиль до 60 км/ч и резко тормозим. Если на дороге остались следы от всех четырех колес, значит работу выполнили правильно, и тормозная система работает исправно. Если же след от какого-либо колеса отсутствует, значит вы не до конца выпустили воздух. В таком случае снимаем несработавшее колесо и прокачиваем систему по описанной схеме.

Вот, пожалуй, и все наиболее важные нюансы, связанные с заменой тормозной жидкости. Надеемся, что после нашего полного инструктажа вы легко справитесь с этой задачей! Желаем успехов!

Замена тормозной жидкости своими руками и прокачка тормозной системы

Статья о технологии замены тормозной жидкости и последующей прокачки тормозной системы.

Итак, с течением времени тормозная жидкость утрачивает свои свойства, что негативно сказывается на эффективности работы всей тормозной системы. Потому нужно содержать тормозную жидкость в нормальном состоянии.

Главная причина утери свойств тормозной жидкостью – это ее особенность впитывать влагу через вентиляцию бачка, сальники, манжеты и пр. При достижении части влаги в жидкости около 4%, уменьшается ее температура кипения, что чревато отказом системы при интенсивных замедлениях.

Поэтому, тормозная жидкость подлежит замене раз в 3-4 года или после пробега 40 тыс. км.

Кстати, сейчас для качества проверки жидкости продаются тестеры. На сегодняшний день, на прилавках находится большое разнообразие моделей для проверки тормозной жидкости.

Отмечу, что эту операцию по замене можно проделать и самостоятельно.

Правда на СТО — эта процедура займет минут 30, да и по деньгам не дорого. Кроме того, прокачка системы не потребуется, так как жидкость заливается в нее под давлением нескольких атмосфер. Владельцам авто с АБС настоятельно рекомендую обращаться для замены на автосервис.

Как заменить тормозную жидкость

Для самостоятельной замены тормозной жидкости нужен помощник, ключи, небольшой прозрачный шланг в диаметре 4-5 мм и сама жидкость.

Замена осуществляется в порядке очереди в контурах тормозной автомобильной системы.

•  Начинать нужно с правого заднего колеса. При диагональной схеме контуров следующим колесом будет левое переднее, затем заднее левое и напоследок — переднее правое.
• А при параллельной схеме контуров, порядок немножко другой. Начинать надо тоже с правого заднего колеса, затем заднее левое, потом переднее правое и замыкает процедуру —  переднее левое.

Замена старой тормозной жидкости делается без колёс, хорошо если на эстакаде. На худой конец, можно обойтись и поддомкрачиванием каждого колеса.

Стоит отметить, что если авто имеет регулятор давления в задних механизмах, то при поддомкрачивании задней части машины, нужно разблокировать его. Чаще всего это получается осуществить путем вставления отвертки между регулятором и рычагом привода.

Могу предложить другой, быстрый проверенный способ замены тормозной жидкости

1. Необходимо взять медицинский шприц и из бачка им отобрать всю жидкость. Далее наливаете в бачок новую тормозную жидкость, а бачок надо прикрыть тряпкой, чтобы жидкость не впитывала влагу, саму крышку лучше не ставить.

2. Затем берёте ключ и откручиваете штуцер прокачки на правом заднем колесе. Ждёте, пока не пойдёт новая тормозная жидкость — светлого цвета и после этого зажимаете штуцер, и доливаете снова тормозную жидкость в бачок.

Так повторяете со всеми колёсами в порядке очереди, в зависимости от схемы контуров. После всех процедур, доливаете тормозную жидкость в бачок до максимальной отметки и ставите на место крышку. Если вы всё проделали на совесть, то можно систему и не прокачивать, но это на усмотрение.

Как правильно прокачать тормоза

Заменив тормозную жидкость — нужно прокачать систему. Также данную операцию осуществляют при ухудшении работы системы, о чем сигнализирует мягкая педаль тормоза, берущая в самом конце хода.

Случается, что неисправен лишь один контур и выявить это можно так:

• необходимо разогнать машину до 60 км/ч и резко затормозить;
• те колеса, которые не заблокируются или заблокируются с опозданием, относятся к неисправному контуру.

Данный метод проверки не подходит для авто с АБС.

А теперь о прокачке тормозов. Перед прокачкой системы проверяют герметичность всех ее элементов.

1. Далее доливают в бачок жидкость до максимума. На штуцер тормозного механизма нужно надеть  приготовленный шланг, другой конец которого необходимо опустить в сосуд с тормозной жидкостью.

2. Ассистент должен по вашей команде нажать на тормозную педаль несколько раз (накачать давление). При последнем нажатии помощник держит педаль нажатой, а вы слегка откручиваете штуцер до тех пор, пока из шланга не потечет жидкость. В ней обязательно будут пузырьки воздуха.

Как только педаль в результате выхода жидкости — провалится, то тут же штуцер следует закрутить. Процедура повторяется до того момента, пока в тормозной жидкости на выходе вообще не будет пузырьков воздуха.

Не забывайте контролировать уровень жидкости в бачке.

Хочу заметить, что старую слитую тормозную жидкость не нужно повторно применять, она своё уже отслужила.

Совет. Могу добавить, что после прокачки системы, свободный ход педали может возрасти. Причина может крыться в неисправности механизма компенсации зазора колодок задних барабанных механизмов.

Попробуйте несколько раз нажать на педаль, после чего затянуть стояночный тормоз. Если такие действия не помогут, то лучше отремонтировать этот механизм.

Замена тормозной жидкости на ВАЗ — видео:

Стоит один раз попробовать и вы сами убедитесь на практике, что технология не такая уж и сложная.  Удачи!

Загрузка…