Почему отказывает генератор ВАЗ 2107 и его поэтапная проверка

К наиболее распространённым неисправностям автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве являются генератор и аккумуляторная батарея, от их бесперебойного функционирования зависит запуск мотора и работа всех потребителей. Поскольку АКБ и генератор работают в тандеме, от последнего зависит срок службы и продолжительность эксплуатации первого.

Проверка генератора ВАЗ 2107

Генератор «семёрки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают неполадки, поиском причин и устранением поломок нужно заняться безотлагательно. Проблем с генератором может быть немало. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться более подробно.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые поступает переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится при помощи мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Диодный мост в генераторе предназначен для преобразования переменного напряжения в постоянное

Мультиметром

Процедура состоит из следующих шагов:

1. Проверяем каждый диод отдельно, подключая щупы прибора в одном положении, а затем меняем полярность. В одном направлении мультиметр должен показать бесконечное сопротивление, а в другом — 500–700 Ом.

   При проверке диодов мультиметром в одном положении прибор должен показать бесконечно большое сопротивление, а в другом — 500–700 Ом

2. Если один из полупроводниковых элементов при прозвонке в обе стороны имеет минимальное или бесконечное сопротивление, то выпрямитель нуждается в ремонте или замене.

   При бесконечно большом сопротивлении диода во время проверки в обоих направлениях выпрямитель считается неисправным

Лампочкой

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться обычной лампочкой на 12 В:

1. Отрицательную клемму батареи соединяем с корпусом диодного моста. Лампу подключаем в разрыв между плюсовым контактом аккумулятора и выводом генератора с маркировкой «30». Если лампа загорелась, диодный мост неисправен.
2. Для проверки отрицательных диодов выпрямителя минус источника питания подсоединяем таким же образом, как в предыдущем пункте, а плюс — через лампочку с болтом крепления диодного моста. Горящая или мерцающая лампа свидетельствует о проблемах с диодами.
3. Чтобы проверить положительные элементы, плюс батареи соединяем через лампу с контактом «30» генератора. Минусовую клемму подключаем к болту. Если лампа не загорается, выпрямитель считается рабочим.
4. Для диагностики дополнительных диодов минус батареи остаётся на том же месте, что и в предыдущем пункте, а плюс через лампу соединяется с контактом «61» генератора . Светящаяся лампа говорит о проблемах с диодами.

   Для проверки диодного моста при помощи лампы используют разные схемы подключения в зависимости от диагностируемых элементов

Видео: диагностика выпрямительного блока лампочкой

Мой отец, как и многие другие владельцы изделий отечественного автопрома, раньше ремонтировал блок выпрямителей генератора своими руками. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Сейчас детали для ремонта выпрямителя найти не так просто. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более что сделать это гораздо проще, чем заниматься ремонтом.

Проверка реле-регулятора

Поскольку на ВАЗовские «семёрки» устанавливались разные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них стоит остановиться более детально.

Совмещённое реле

Совмещённое реле составляет единое целое со щётками и монтируется на генератор. Снять его можно без демонтажа последнего, хотя это будет и непросто. Нужно подобраться к задней части генератора, открутить два винта крепления реле и вынуть его из специального отверстия.

Регулятор напряжения крепится на задней крышке генератора двумя винтами

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

• источник питания с изменяемым напряжением 12–22 В;
• соединительный провод;
• лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

1. Соединяем минус аккумулятора с массой реле, а плюс — с его контактом «В». К щёткам подключаем лампочку. Источник питания пока в схему не включаем. Лампочка должна загореться, при этом напряжение должно составлять около 12,7 В.
2. К клеммам аккумулятора подключаем блок питания, соблюдая полярность, и повышаем напряжение до 14,5 В. Лампочка должна погаснуть. При понижении напряжения она снова должна загореться. Если это не так, реле подлежит замене.
3. Продолжаем увеличивать напряжение. Если оно достигнет 15–16 В, а лампочка будет продолжать гореть, это будет свидетельствовать о том, что реле-регулятор не ограничивает напряжение, поступающее на АКБ. Деталь считается нерабочей, она перезаряжает батарею.

   Совмещённое реле состоит из регулятора напряжения и щёточного узла, которые проверяют при помощи блока питания с изменяемым выходным напряжением

Отдельное реле

Отдельное реле крепится на кузове автомобиля, а напряжение с генератора сперва идёт на него, а затем на АКБ. В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112B, которые также устанавливались на классические «Жигули». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузов, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

1. Собираем схему, аналогичную предыдущей, лампочку вместо щёток подключаем к контактам «Ш» и «В» реле.
2. Проверку выполняем так же, как и в вышеописанном способе. Реле также считается неисправным, если лампа продолжает гореть при повышении напряжения.
   

   Если лампа горит при напряжении от 12 до 14,5 В и гаснет при его повышении, реле считается исправным

Старый тип реле

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство крепилось на кузов, его проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два вывода — «67» и «15». Первый соединяется с минусовой клеммой АКБ, а второй — с плюсовой. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы те же.

Старое реле имеет два контакта и проверяется немного по другой схеме, чем предущие устройства

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового устройства на клеммах аккумулятора вместо положенных 14,2–14,5 В прибор показал более 15 В. Новый реле-регулятор оказался попросту неисправным. Это говорит о том, что далеко не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой я всегда контролирую необходимые параметры при помощи прибора. Если возникают проблемы с зарядкой АКБ (перезаряд или недозаряд), то поиск неисправностей я начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая деталь генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда вожу с собой запасной реле-регулятор, поскольку неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не проедешь.

Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения в качестве подавителя высокочастотных помех.

Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выходить из строя.

Конденсатор генератора установлен на задней крышке узла и закреплён одним винтом

Проверка исправности этого элемента проводится специальным прибором. Однако можно обойтись цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

1. К выводам конденсатора подключаем щупы прибора. При исправном элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнёт увеличиваться до бесконечности.
2. Меняем полярность. Показания прибора должны быть аналогичными. Если ёмкость пробита, то сопротивление будет небольшим.

Если деталь вышла из строя, заменить её несложно. Для этого достаточно открутить крепёжный элемент, удерживающий ёмкость и фиксирующий провод.

Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверка щёток и контактных колец

Чтобы проверить контактные кольца на роторе, генератор потребуется частично разобрать, сняв заднюю часть. Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет изъянов и выработки. Минимальный диаметр колец должен составлять 12,8 мм. В противном случае якорь подлежит замене. Кроме этого, контакты рекомендуется очистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Контактные кольца насажены на ротор генератора и при диагностике узла нуждаются в осмотре

Щётки также осматривают, а в случае сильной выработки или повреждении заменяют. Высота щёток должна составлять не менее 4,5 мм. В своих посадочных местах они должны ходить свободно и без заеданий.

Высота щёток генератора должна составлять не менее 4,5 мм

Видео: проверка щёточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «семёрки» имеет две обмотки — роторную и статорную. Первая закреплена на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, вторая — неподвижно зафиксирована на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности нужно знать методику проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:

1. Измеряем сопротивление между контактными кольцами. Показания должны быть в пределах 2,3–5,1 Ом. Более высокие значения будут указывать на ненадёжный контакт между выводами обмотки и кольцами. Малое сопротивление говорит о замыкании между витками. В обоих случаях якорь требует ремонта или замены.

   Для проверки обмоток ротора щупы мультиметра подсоединяют к контактным кольцам на якоре

2. К контактам обмотки подключаем АКБ последовательно с мультиметром на пределе измерения тока. Исправная обмотка должна потреблять ток 3–4,5 А. Более высокие значения говорят о межвитковом замыкании.
3. Проверяем сопротивление изоляции ротора. Для этого через обмотку подсоединяем к электросети лампу мощностью 40 Вт. Если между обмоткой и корпусом якоря сопротивление отсутствует, то лампочка не загорится. Если лампа будет едва светиться, то есть утечка тока на массу.

   Проверка сопротивления изоляции обмотки якоря проводится путём подключения через неё к сети 220 В лампочки мощностью 40 Вт

Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также при помощи мультиметра или лампочки на 12 В:

1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочерёдно подсоединяем щупы к выводам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае оно будет бесконечно большим.

   Для проверки статорной обмотки на обрыв необходимо поочерёдно подсоединить щупы к выводам обмоток

2. Если используется лампа, то минус АКБ подключаем на один из контактов обмотки, а плюс батареи соединяем через лампу с другим выводом статора. При загорании лампы обмотка считается исправной. В ином случае деталь подлежит ремонту или замене.

   При диагностике катушек статора при помощи лампы её подключение производят последовательно с АКБ и обмотками

3. Для проверки обмотки на предмет замыкания на корпус один из щупов мультиметра подключаем к корпусу статора, а другой — поочерёдно к выводам обмоток. Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.

   Если при проверке замыкания статора на корпус прибор показывает бесконечно большое сопротивление, обмотка считается исправной

4. Для диагностики статорной обмотки на предмет замыкания минус АКБ соединяем с корпусом, а плюс подключаем через лампу на выводы обмоток. Светящаяся лампа будет свидетельствовать о замыкании.

Проверка ремня

Генератор приводится в движение ремнём от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, поскольку при его ослаблении могут возникать проблемы с зарядкой АКБ. Стоит также обращать внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, надрывы и другие повреждения, элемент нуждается в замене. Чтобы проверить его натяжение, следует выполнить следующие шаги:

1. Нажимаем на одну из ветвей ремня, например, отвёрткой, одновременно замеряя прогиб линейкой.

   Ремень должен быть натянут правильно, поскольку чрезмерное или недостаточное натяжения влияет не только на заряд АКБ, но и на износ подшипников генератора и помпы

2. Если прогиб не попадает в диапазон 12–17 мм, регулируем натяжение ремня. Для этого отворачиваем верхнее крепление генератора, двигая последний к блоку двигателя или от него, после чего закручиваем гайку.

   Для регулировки натяжения ремня генератора достаточно ослабить расположенную сверху его корпуса гайку и подвинуть механизм в нужную сторону, после чего зажать её

Перед дальней поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если внешне изделие не имеет повреждений, в запасе вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда ремень порвался и возникло одновременно две проблемы: отсутствие заряда АКБ и нерабочая помпа, поскольку насос не вращался. Запасной ремень выручил.

Проверка подшипников

Чтобы неисправность генератора, вызванная заклиниванием подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерного шума нужно провести их проверку. Генератор для этого потребуется демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполняем в таком порядке:

1. Визуально осматриваем подшипники, пытаясь выявить повреждения обоймы, шариков, сепаратора, следы коррозии.

   Подшипник генератора может выйти из строя в результате появления трещины на обойме, поломки сепаратора или большой выработки шариков

2. Проверяем, легко ли вращаются детали, есть ли шум и люфт, насколько он большой. При сильном люфте либо видимых следах износа изделие нуждается в замене.

   Если при диагностике была выявлена трещина на крышке генератора, эту часть корпуса нужно заменить

Внимание при проверке стоит также уделять передней крышке генератора. На ней не должно быть трещин и других повреждений. При выявлении поломок деталь заменяют новой.

Причины отказа генератора ВАЗ 2107

Генератор на «семёрке» выходит из строя нечасто, но поломки всё же случаются. Поэтому о том, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Пробой или обрыв обмотки

От исправности катушек генератора напрямую зависит его работоспособность. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чём скажет светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели. Если проблема кроется в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток к контактным кольцам. Замыкание статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно греться и не сможет обеспечить полноценный заряд батареи. Если же статорные катушки замыкают на корпус, генератор будет гудеть, греться, а мощность снизится.

Повреждение изоляции проводов может привести к короткому замыканию

Раньше обмотки генератора при повреждении перематывали, но сейчас этим практически никто не занимается. Деталь попросту заменяют новой.

Износ щёток

Щётки генератора обеспечивают подачу напряжения на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щёток:

• потребители часто отключаются по непонятным причинам;
• световые приборы работают тускло и мигают;
• напряжение бортовой сети резко снижается;
• АКБ быстро разряжается.

  При сильном износе щёток возникают проблемы с зарядом АКБ

Реле-регулятор

Если после запуска двигателя на клеммах аккумулятора напряжении ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана неполадками регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы аккумулятора. Если после ночной стоянки стартёр не крутит или на самой батарее вы заметили белые подтёки, то самое время провести диагностику реле-регулятора.

Если на клеммах аккумулятора при работающем двигателе напряжение превышает 15 В, то проблема кроется в регуляторе напряжения

В этом устройстве возможны такие неполадки:

• ненадёжный контакт со щётками;
• пробой элементов;
• внутренний обрыв цепи.

Заряд может отсутствовать по причине износа или зависания щёток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Пробой диодов

Выходу диодного моста из строя могут предшествовать:

• попадание влаги внутрь генератора;
• грязь и масло;
• «прикуривание машины» при полном разряде АКБ и неправильном подключении проводов.

  Загрязнение генератора маслом может быть причиной выхода из строя диодного моста

Если целостность диодов в случае «прикуривания» зависит от внимательности автовладельца, то от воздействия первых двух факторов никто не застрахован.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников может устранить проблему лишь временно. Поэтому лучше всего детали заменить. Если они выработали свой ресурс, то генератор будет издавать гудящий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут разбиваться и гудеть из-за отсутствия смазки, большого износа или низкого качества изготовления.

Видео: как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗовской «семёрки» вполне возможно устранить своими руками. Чтобы выявить проблему, необязательно иметь специальное оборудование, владеть знаниями и навыками работы с электрооснащением автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

Как проверить диодный мост на генераторе мультиметром и лампочкой?

 

Значимость диодного моста в генераторе определяется его полезными свойствами выпрямлять ток. Убедиться в работоспособности диодного моста можно лишь на установленном генераторе, снять и разобрать который, может отнять уйму времени и сил. Однако, зная определенные тонкости работы электроприборов, можно узнать, рабочий диодный мост вы держите в руках или нет? Сегодня мы расскажем вам, как проверить диодный мост генератора, но вначале вы узнаете, для чего он нужен.

Роль диодного моста в генераторе

Как известно из электротехнических наук, существуют два вида электрического тока – это переменный и постоянный. Главное отличие их заключается в том, что в переменном токе заряженные частицы двигаются в разных направлениях, а в постоянном только в одном. Переменный ток имеет хорошие экономические показатели в плане передачи его на дальние расстояния, однако многие электрические приборы работают сейчас только на постоянном токе.

 

Кроме того, для зарядки автомобильного аккумулятора и работы многих электрических приборов необходим именно постоянный ток, получение которого из генератора невозможно. Именно для этих целей в генераторе устанавливают диодный мост.

Диодный мост выполняется в виде двух металлических пластин, проводящих электрический ток. По всей площади пластин встроены специальные полупроводниковые элементы – диоды, которые устанавливаются в чередующемся порядке. Суть работы диодов всегда и везде заключается в том, что они пропускают такую величину, как ток только в одном единственном направлении, таким образом, выпрямляя напряжение.

Переменное напряжение, выходящее с генератора обеспечивает изменение направления движения электронов. Поэтому для получения постоянного напряжения необходимо не только блокировать прохождение электронов в «неправильную» сторону, но и перенаправить их, чтобы обе фазы переменного тока работали на создание постоянного тока. Эту задачу и выполняет диодный мост. Благодаря переменному току, напряжение поочередно появляется на выводах фаз, что и позволяет отделять положительное напряжение от отрицательного. При этом каждый диод моста пропускает напряжение лишь в одну сторону, поэтому к каждому выводу генератора присоединены два диода, отделяющие положительное и отрицательное напряжение. Нередко встречаются модели генераторов, которые вырабатывают не только положительное, относительно кузова напряжение, но и отрицательное, поэтому в них к каждому выводу обмотки подключены три диода. На многих современных машинах диодный мост устроен сложней, но общий принцип работы неизменен, а аккумулятор выступает в роли конденсатора, гасящего колебания напряжения.

Схема проверки диодного моста

Часто случается так, что диодный мост попросту выходит из строя. Такое может случиться, если полярность аккумулятора была перепутана или в генераторе возникло замыкание электрической цепи. Во время покупки нового, или при ремонте старого диодного моста, его необходимо проверить перед установкой на автомобиль. Для этого можно использовать два способа, которые перечислены ниже.

Неисправности

 

В автомобиле всего два источника постоянного напряжения, обеспечивающих работу бортовой сети – аккумулятор и генератор. Поэтому любая неисправность диодного моста обязательно отражается на работе бортовой сети. Если у вас быстро «садится» новый аккумулятор, тускло светят фары или тяжело заводится стартер в мороз, велика вероятность, что проблема в диодном мосте. Если приемник или CD/USB проигрыватель начал искажать звук при работающем двигателе, то велика вероятность, что проблема в диодном мосте генератора.

Когда пробит или оборван один из диодов моста, то вместо стабильного пульсирующего напряжения на выходе генератора появляется напряжение с провалами. Ведь во время соответствующего полупериода диод не может передавать напряжение в бортовую сеть, из-за чего и происходит провал. Аккумулятор в какой-то мере компенсирует эти провалы за счет своих ресурсов, но общее напряжение сети становится немного меньше. Кроме того, провалы являются источниками электромагнитных помех, негативно воздействующих на звуковоспроизводящее оборудование.

Диагностика моста с помощью мультиметра + Видео

Единственный способ нормально проверить диодный мост – снять генератор с двигателя, отсоединить от него мост и прозвонить с помощью тестера. Ведь проблема может быть не только в диодном мосту, но и в обмотках, контактах или регуляторе напряжения. Методика снятия и разборки генератора на различных машинах отличается, поэтому воспользуйтесь руководством по ремонту или обслуживанию вашей машины. Сняв и разобрав генератор, снимите с него диодный мост. На одних устройствах он присоединен к генератору с помощью болтов, на других с помощью пайки. Краской поставьте метки на генераторе и диодном мосте, чтобы не перепутать его ориентацию при установке. Сняв диодный мост, возьмите тестер (мультиметр) и переведите его в режим измерения сопротивления со звуковой индикацией.

 

Мультиметр – универсальный прибор, предназначенный для измерения электрических величин и проверки работоспособностей других электрических приборов и элементов. Присоединяйте щупы прибора к обоим выводам диода. На многих мостах минусовой вывод половины диодов присоединен к центральной алюминиевой или стальной пластине, а половина плюсовых выводов диодов присоединена к металлической жиле – оголенному луженому проводу диаметром не менее 1 мм. Для проверки каждого диода касайтесь сначала одним щупом центральной пластины или жилы, а другим противоположного вывода диода, затем меняйте местами щупы. Если диод исправен, то «пищать» тестер будет лишь при определенном положении щупов. Если же прибор пищит при любом порядке присоединения щупов, то диод пробит. Если тестер не пищит ни при каком порядке проверки, то диод оборван.

Прибор должен издавать звуковой сигнал, только при проверке одной стороны. Аналогичным образом проверяются все остальные диоды моста.

Другой вариант проверки мультиметром более точный и подразумевает использование другой физической величины – сопротивления. Для этого переключатель прибора устанавливается в новое положение «1kOm». Суть замеров при этом не меняется, за исключением того, что прибор в одну сторону должен показывать от 500 до 800 Ом, а в другую – бесконечность. Таким образом, диод можно вполне считать работоспособным.

Проверяем лампочкой на 12 вольт

Если соответствующего прибора у вас не имеется, то вместо него можно использовать лампу. Для этого можно использовать аккумулятор и лампу на 12 вольт. Соберите схему лампа – аккумулятор и в разрыве цепи зачистите провода с помощью ножа. Эти концы будут представлять собой щупы, с помощью которых можно производить проверку. Как вы правильно догадались, при одной полярности подключения к диоду лампа должна загореться, а при другой – не реагировать. Только в этом случае диод считается исправным.

Есть еще один способ проверки лампой, но без разборки генератора. Однако его возможности позволяют проверить только группы диодов в целом. Соберите такую же схему лампа – аккумулятор и сделайте свободные концы в разрыве схемы. Измерения выполняются в 4 этапа:

• Первый этап. Выполняется проверка абсолютно всех диодов. Один из свободных концов подключается на минусовую клемму генератора, а второй на выходной контакт «30». Если лампа загорелась – можно смело судить о наличии короткого замыкания в цепи диодов (повреждение единственного или определенной группы диодов одновременно).
• Второй этап. Теперь необходимо проверить «минусовую» группу полупроводниковых элементов. Для этого минус необходимо подключить на массу генератора (или корпус), а плюс нужно плотно прислонить к болту, на котором крепится диодный мост. Если лампочка загорелась или начала моргать, значит, имеется неисправность в минусовой группе диодного моста.
• Третий этап. Далее проверке подвергается плюсовая группа диодов. Минусовой конец лампы идет на болт крепления диодного моста, а плюс устанавливается на выводе «30». Любое загорание лампы свидетельствует о наличии короткого замыкания.
• Четвертый этап. В последнюю очередь проверяют второстепенную группу. Для этого нужно минусовой конец нужно оставить на том же месте, а плюс поместить на контактный вывод «61». В случае если лампа загорелась – это тоже признак определенной неисправности.

Вот так выполняется проверка диодного моста. На этом она завершается. Как видите это совсем не сложно, и справиться с этим можно без специальных знаний в области электротехники. 

Какие есть способы проверки генератора автомобиля

Генератор – настоящий узел «трудоголик» в автомобиле. Он преобразует механическую энергию от вращения коленвала в электрическую и питает всю электрику и электронику автомобиля, а также заряжает аккумулятор. Агрегат рассчитан на долгую службу, однако и он не вечный. Главные враги генераторов, современных и не очень, – перепады температур, влага и пыль, которые со временем становятся причиной механических и электрических повреждений.

В интернете есть масса статей и видео на тему «Диагностика генератора своими силами». У них тысячи просмотров и комментариев, значит, пользователи интересуются этим вопросом. 

Давайте рассмотрим несколько способов самостоятельной диагностики генератора и разберемся, насколько они информативны, безопасны и подходят ли для современных генераторов?  

Способ 1-й. Диагностика генератора на автомобиле с помощью мультиметра.

Этот способ диагностики никогда не был информативным на 100%, поскольку невозможно выявить все поломки современного генератора, просто измеряя напряжение. Как минимум, еще нужно определить, передает ли генератор сигналы блоку управления и как реагирует на команды блока об изменении напряжения. 

Кроме того, измеряя напряжение на клеммах, невозможно получить достоверную информацию, т.к. аккумулятор является фильтром для колебаний напряжения. К тому же, аккумулятор должен быть исправным.  

Способ 2-й. Диагностика генератора на столе с помощью дрели и лампочки.

Этот “дедовский” метод заключается в том, что к генератору подключают обычную лампочку и дрель. Дрель раскручивает генератор — лампочка горит, значит, есть ток.

Однако, факт, что генератор вырабатывает электрический ток, ничего не говорит о том, что он исправен и его можно устанавливать на автомобиль. Выходные характеристики современного генератора должны соответствовать определенным значениям. Чтобы определить их, необходимо специальное оборудование. 

Поэтому способ с дрелью и лампочкой не подходит для диагностики генераторов современных авто.

Способ 3-й. Диагностика генератора с помощью осциллографа.

Пожалуй, это наиболее точный способ проверки генератора из предлагаемых в интернете. И он подойдет для многих генераторов с простым реле-регулятором. Однако, диагностируя современный генератор таким способом, нужно знать все его алгоритмы работы. Тогда вы сможете объективно оценить работоспособность агрегата. Например, некоторые реле-регуляторы отключают зарядку аккумулятора, если он полностью заряжен, если двигатель работает на холостом ходу или резко набирает обороты. 

Кроме того, с помощью автоосциллографа невозможно проверить, как генератор реагирует на команды от блока управления об изменении величины напряжения.

Как проверить генератор современного автомобиля?

Правильная и современная диагностика требует определенных знаний и специального оборудования. Тем более что для деликатной и точной диагностики существует современный тестер. Все уже придумано, проверено и отлично работает!

Компания MSG Equipment разработала бюджетный тестер MS015COM, предназначенный для экспресс-диагностики генераторов всех современных типов (COM (LIN, BSS), SIG, RLO, RVC, C KOR., C JAP., P-D) с номинальным напряжением 12В.

Преимущества тестера MS015COM:

• Подает на генератор сигналы, аналогичные сигналам блока управления, а также считывает информацию, которую генератор передает блоку управления.
• Для генераторов типа COM, работающих по протокам LIN и BSS, позволяет определять ID реле-регулятора, по какому из протоколов работает, его тип и ошибки, скорость обмена данными. Используя эту информацию, можно подобрать новый не оригинальный реле-регулятор на замену вышедшего из строя. В этом случае важно, чтобы все вышеуказанные параметры оригинального и неоригинального агрегатов совпадали.
• Оснащен простым осциллографом, что позволяет выявлять неисправности генератора, например, повреждение обмотки статора или диодного моста.
• Для удобства диагностики при выборе генератора любого типа на экран выводятся типичные схемы подключения к реле-регулятору.
• Резистивный экран, который позволяет работать с тестером даже в перчатках.

 Тестер MS015COM – это простое и удобное в использовании устройство с большим функционалом и возможностями. Он будет полезен как небольшим мастерским по ремонту автомобилей, так и крупным СТО. Используя MS015COM, можно дополнить и улучшить возможности уже существующих стендов для диагностики генераторов или создать на его базе свой — достаточно обеспечить привод генератора, а управление и его диагностику возьмёт на себя тестер MS015COM.

Подведем итоги

Не стоит шокировать генератор и электронные системы авто перепадом напряжения, сбрасывая клемму, также не стоит организовывать средневековую лабораторию с дрелью и лампочками. «Шоковая» диагностика повредит не только генератору современного автомобиля, но и электронным системам. К тому же, она неинформативна. 

Для деликатной и точной диагностики генераторов всех современных типов создан тестер MS015COM, который определяет гораздо больше важных параметров, чем просто наличие напряжения. Диагностируйте современные генераторы с помощью актуального безопасного оборудования.

Как проверить диодный мост генератора своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Генератор – без преувеличения ключевой узел автомобиля. Его задача – питание всей электрической части транспортного средства во время движения (магнитофона, головного света, навигатора и так далее).

Как проверить диодный мост генератора

При выходе из строя генератора вся нагрузка перекладывается на аккумуляторную батарею (АКБ). Как следствие, уже через несколько часов машина полностью обездвижена.

Большинство автолюбителей сразу отправляются в СТО, где тратят немалые деньги на ремонт. Не торопитесь – проблема в 90% случаев лежит на поверхности.

Если знать, как проверить диодный мост генератора, можно быстро выявить неисправность, исправить ее и сэкономить деньги.

Задачи диодного моста ВАЗ, причины и неисправности

Схема генератора весьма проста – он состоит из ротора с обмоткой возбуждения и статора, выполненного из тонких стальных пластин.

Трехфазная обмотка статора располагается в специальных пазах, подключается к нулевой точке и группе из четырех (иногда шести) диодов.

Задача диодного моста – преобразование рода тока из переменного в постоянный. Особенность его работы в том, что ток пропускается только в одну сторону – от генератора к бортовой сети.

Одной из самых распространенных поломок является перегорание одного или нескольких диодов. Причины могут быть разные – попадание влаги (грязи, масла или пыли) в генератор, ошибки в полярности в случае «прикуривания» другой машины и так далее.

Как мы уже упомянули, проверка диодного моста ваз даже в условиях гаража. Все, что необходимо – запастись лампочкой на 12В и мультиметром.

Перед началом работ желательно снять защитный кожух механизма и отключить выводы регулятора. Учтите, что «плюсовые» диоды имеют красные провода, а «отрицательные» — черные.

Рассмотрим два способа проверки диодного моста:

• При помощи мультиметра (тестера).
• При помощи лампочки.

Как проверить диодный мост мультиметром?

Действуйте в следующей последовательности:

Снимите диодный мост с генератора (в противном случае провести проверку не выйдет). Каждый диод необходимо проверять отдельно.

Установите на мультиметре режим «пищалки». В этом случае при замыкании щупов будет издаваться характерный писк. Если же такой функции нет, можно поставить переключатель тестера в положение «1кОм».

Прикоснитесь щупами к краям одного диода и проведите измерения, поменяв щупы местами. Диод можно считать исправным, если в одну из сторон он показал бесконечность, а в другую – около 500-700 Ом.

Если при обоих измерениях сопротивление слишком низкое или, наоборот, бесконечное, то диод (группа диодов) неисправна.

Проверяем диодный мост лампочкой?

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться более простым методом – использовать для диагностики обычную лампочку на двенадцать Вольт. Работа выполняется в следующей последовательности:

Корпус диодного моста подключите к «минусу» АКБ. Проследите, чтобы пластина плотно прилегала к поверхности генератора. Также не забудьте прочитать статью, как правильно зарядить автомобильный аккумулятор.

Первый шаг – проверяем все диоды. Для этого подключите лампочку одним концом на «минус» генератора, а другим – на «плюс» клеммы «30» от аккумулятора. В случае загорания лампочки можно смело говорить о повреждении одного или группы диодов (в цепи есть КЗ).

Второй шаг – проверяем отрицательную группу диодов. Подключите «минусовой» конец лампочки на корпус генератора, а «плюс» — на болт крепления моста. Лампочка горит или моргает? – Есть проблемы в отрицательной группе диодов.

Третий шаг – проверяем положительную группу диодов. Здесь необходимо «плюс» поместить на клемму «30», а «минусовой» конец – на болт крепления. Если есть загорание лампочки, то проблема в группе положительных диодов.

Четвертый шаг – проверяем дополнительные диоды. Для этого «минусовой» конец оставляем на прежнем месте, а «плюсовой» переносим на клемму «61». Загорелась лампочка? – Тогда и здесь есть неисправность.

Решить проблему просто – достаточно выпаять пробитый диод и впаять на его место новый (заведомо исправный). Можно, конечно, купить весь диодный мост, но это вытянет много больше денег из вашего кошелька.

Вся работа по диагностике неисправности и замене поврежденного диода занимает не больше одного-двух часов. Следовательно, перед поездкой на СТО и тратой большой суммы проведите небольшую работу в гараже. Удачи на дорогах и без поломок.

Как проверить генератор?

---

Бешеный_Хули

Как проверить работу генератора? У меня подозрение, что он как-то не очень генерирует.

---

kpect

вот ещё вопрос , а чё если сальник на генераторе травит? как скоро он наполнится маслом и откинет копыта?

---

dima01

Тестером для электросети.
2 kpect : Ты про какой сальнк ? Помню под генератором кольцо резиновое, на генераторе вроде есть сальник … определись.

---

kpect

сальник в самом генераторе , что за первым подшипником прячется

---

CaveD0G

да причем тут сальники то вообще?!
ген может быть весь в масле но нормально работать!
ген проверяется очень просто!
заведи мот и на работующем двигле отключи аккум если мот сразу заглохнет значит генеретор не работает….

---

Levis

цитата:

да причем тут сальники то вообще?!
ген может быть весь в масле но нормально работать!
ген проверяется очень просто!
заведи мот и на работующем двигле отключи аккум если мот сразу заглохнет значит генеретор не работает….

Скажем так… если генератор до этого работал, то возможно после этого прекратит…
Так проверять нельзя-сожжешь генер с высокой вероятностью. Самое грамотное померить вольтметром напряжение на акуме при работающем движке и не работающем. При не работающем должно быть ~11,8 при работающем 14,5…. ну по крайней мере одно должно быть больше другого. Менее грамотно-на работающем движке проверить лампочкой напругу на клеме ~ генератора — должна присутствовать, если генер не работает, соответственно лампочка не загарается.

---

dima01

Про сальник : крест, поменяй его и делу конец. Наберет ген масла, поплохеет ему, срок службы сократится значительно. Если немного то можно и с дырявым сальником покататься.
Про зарядку : Тут уже неоднократно обсосали этот вопрос, RTFM, тестер в зубы и искать искру. Реально если отключить аккумулятор работать двигло будет при исправных реле-регуляторе и гнераторе и на оборотах больше 1000.

---

Levis

Еще раз повторяю. При отключеном акоме генер может сгореть — ему нужен аком как потребитель. Таким макаром года 2 назад я сжег заведомо рабочий генер. На 6ти вольтовом такого глюка нет.

---

dima01

цитата:

Еще раз повторяю. При отключеном акоме генер может сгореть — ему нужен аком как потребитель. Таким макаром года 2 назад я сжег заведомо рабочий генер. На 6ти вольтовом такого глюка нет.

Тра-ля-ля … три рублиа а конкретно то что _ты_ сделал в это й ситуации ?

---

Levis

цитата: Тра-ля-ля … три рублиа а конкретно то что _ты_ сделал в это й ситуации ?

Как я проверяю генератор ВПОЛНЕ КОНКРЕТНО написано выше.

Или будем опять флеймить, как по поводу съема коробки?

---

Alex

А у меня аккум выкипает почему-то. Как можно проверить РР-330?

---

Как проверить регулятор напряжения генератора: схема, фото

Сломался авто?
Мы все починим!
+7 (961) 014-5673
+7 (915) 732-0659
Звоните!

Большинство автовладельцев знают о важности такого узла, как регулятор величины напряжения, но мало кто понимает принцип его устройство и работы. Стоит напомнить, что такой прибор очень важен, ведь только с его помощью происходит стабилизация напряжения на выходе генератора.

Схема корректировщиков вольтажа бывает механической и электронной. Первые модели уже устарели, в основе их работы лежит электрическое реле. К примеру контроллер напряжения отечественного автомобиля ВАЗ (в первых моделях) был именно такого типа. Схема устройства отличалась массой недостатков, а достоинство попросту не было. Такие модели нуждались в постоянной проверке и даже регулировке.

Схема реле – регулятора электронного типа работает на базе ключей, симисторов и тиристоров. Такие модели отличаются высочайшей надежностью, так как тут нет ни контактов, ни других движущихся частей. В роли силовых элементов выступают кристаллы полупроводников. Проверить контроллер напряжения такого типа очень просто, если знать его технологические особенности.

Устанавливаемые на новые генераторы, модели электронного вида, обычно крепятся на сам генератор и монтируются в одном корпусе со щетками, там же установлена и электронная схема. Устройства способны точно регулировать вольтаж, свойства полупроводниковых элементов не меняются со временем.

Регулятор электронного типа, состоит из следующих частей:

• корпус;
• графитовые щетки;
• схема управления;

Проверить датчик напряжения можно по свету фар, которые, при его поломке, зависят от оборотов двигателя, излишней или недостаточной зарядке аккумуляторной батареи. В первом случае выкипает электролит, бывает, что в салоне даже ощущается запах горелой проводки, во втором, аккумулятор садится и двигатель не запускается.

Демонтаж узла

Если неисправно само реле, проверить его достаточно легко. Для снятия пришедшей в негодность схемы достаточно одной лишь отвертки. Разбирать сам генератор или снимать его не нужно, щетки с контроллером напряжения установлены под защитной крышкой на задней его части. Не придется даже послаблять привод генератора.

Порядок снятия регулятора напряжения:

1. Отсоедините аккумуляторную батарею.
2. Отключите разъем регулятора.
3. Открутите болты, крепящие устройства к генератору.
4. Вытащите деталь.

Проверка работоспособности

Чтобы проверить деталь, изначально осмотрите его графитовые щетки, если они меньше чем 0,5 см, запасную часть нужно заменить. Пытаться припаять щетки собственноручно – означает поставить под угрозу надежность собственного автомобиля.

Для проверки регулятора нам понадобится источник питания, который может менять выходной вольтаж в диапазоне 10 — 18 В. Нужна также и лампочка. Мощностью в 2 — 3 Вт и напругой 12 В (можно заменить мультиметром). Схема подключения следующая: Плюс от блока питания подается на разъем в корпусе регулятора (обычно он единственный), отрицательный провод на корпус детали.

Лампочку подключают между двух щеток. Когда вольтаж источника питания составляет 12 В, лампочка должна светиться. Медленно добавляйте мощность блока питания и если модуль рабочий, то, как только вольтаж станет 15 В, лампочка должна погаснуть. Если же она не светится ни при каком значении или светится постоянно, деталь нужно менять. Также, если лампочка гаснет, например, при 13 В, узел будет обеспечивать недостаточный вольтаж и его можно считать нерабочим.

Вместо лампочки можно воспользоваться и мультиметром (прибор для измерения электрических параметров). Но работать с мультиметром цифрового типа не так удобно, его скорость срабатывания меньше нежели у обычной лампочки накаливания.

Нет зарядки аккумулятора машины, генератор не даёт зарядки

Проблема отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля устранима собственными силами. Основная задача – точное определение причины. Расскажем что делать, если нет зарядки аккумулятора и генератор не даёт зарядки. Краткий разбор причин и алгоритм поиска неисправностей.

Окисление клемм

Проблема может возникнуть на фоне полностью исправной работы генератора со стартером и нормального функционирования электроники. Тогда причина кроется в окислении клемм. В этом случае они покрываются плотным белым налетом. Из-за этого налета ток не может нормально поступать в АКБ. В итоге аккумулятор в неполную силу берет электроэнергию для накапливания внутри.

Если заметили белый налёт на клеммах — следует полностью снять провода и очистить шкуркой (не слишком грубой) сами клеммы и контакты. Потом хорошенько затянуть и смазать снаружи, например солидолом, смазкой для шруса или специальным средством. В крайнем случае подойдет силиконовая смазка — в этом случае на клеммах не будет скапливать грязь.

Небольшая длительность поездки

Поездка на близкое расстояние зимой приводит к быстрой разрядке батареи. Если поездка, к примеру, до места работы длится около десяти минут, то батарея за такое короткое время не в состоянии восполнить энергетические затраты, которые ушли на запуск мотора.

Если ездите зимой на короткие дистанции, то выход из положения следующий. Нужно хотя бы 2 раза в неделю ездить на машине не менее полчаса в день. Именно это предотвратит преждевременную разрядку АКБ. Если это исключено — придётся ставить аккумулятор на стационарную зарядку. После батарея будет долго не разряжаться, даже если ездите мало.

Поломка генератора авто

При запуске мотора на всех автомобилях загораются 2 лампочки-индикатора. Один индикатор сигнализирует о состоянии батареи, другой оповещает про уровень масла в моторе. После запуска, лампочки, как правило, гаснут. Если индикатор батареи не погас, значит на АКБ от автомобильного генератора не поступает электроток. Причин такой поломки несколько. Остановимся кратко на каждой из них.

Нет контакта на клеммы генератора.

Это одна из самых распространенных несиправностей и её можно проверить самостоятельно. Нужно осмотреть все контакты, которые подходят к генератору машины и аккумулятору. Следует их снять, проверить на разрывы проводки и очистить. Если проблема не исчезла — смотрим далее.

Щетки генератора исчерпали ресурс.

Если они износились, прекращается подача электричества на АКБ. Здесь задача очевидна – заменить щетки. Для этого нужно снять генератор и осмотреть щёточный узел. Если их длина маленькая и сильно износились, то они не будут давать зарядку. Или она будет периодически пропадать. Замену щёток сможет произвести не каждый автолюбитель, это сложная задача.
Еще одна причина того, что нет зарядки аккумулятора автомобиля – обрыв статорной обмотки. Если в предыдущих случаях проблему можно устранить своими силами, то здесь дело обстоит иначе. Неисправность в статорном вале подлежит устранению только в автосервисе.

Если нет зарядки АКБ или внезапно пропала — нужно начать поиск с простых причин — аккумулятор, электрические контакты, клеммы АКБ. Если не удалось найти причину своими руками — лучше обратиться в сервис, т.к. проблема может быть в самом генераторе.

Способы выявления поломки

Существуют 2 метода, применить которые под силу даже новичку:

• следует завести авто и определить напряжение аккумулятора. В норме показатель составляет от 14,2 до 14,7 В. В случае, когда напряжение составляет меньшую величину, а индикатор по-прежнему горит, то вероятнее всего причина поломки произошла из-за генератора;
• снимаете с АКБ 1 клемму, которая идёт от генератора. В случае проблемы с генератором, авто моментально заглохнет.

Не происходит зарядка АКБ от зарядника

Бывают, что батарея не берет зарядку. Чаще всего, проблема находится в полной разрядке аккумулятора. Он не в состоянии заработать при зарядке с помощью малых токов. Это случается, если аккумулятор бездействовал в течение длительного времени. Решить проблему можно поездкой на длительное расстояние (когда батарея зарядится самостоятельно от генератора) или воспользоваться домашним зарядным устройством. Если зарядное неисправно, то логично, что и АКБ не подаёт признаков жизни. Тогда лучше сменить «зарядник» и попробовать зарядить аккумулятор снова. Если вторично потерпели неудачу, то значит, батарея неисправна также.

Например, был случай, когда полностью разряженный аккумулятор сначала неплохо заряжался от стационарной зарядки. Потом через 2 часа остановился и процесс пошёл в обратную сторону. Т.е. при подключенной зарядке АКБ начал разряжаться. В итоге замена аккумулятора на новый, вердикт — замыкание пластин внутри корпуса.

Причин отсутствия заряда аккумулятора много. Иногда проблему можно устранить своими руками. Когда не уверены на сто процентов в своих навыках — лучше доверьтесь опытным автомеханикам. Возможно, это лучший выход из ситуации.

Как проверить ротор генератора с помощью лампочки. Как найти неисправность генератора, не снимая его с автомобиля

Существуют аппаратные и визуальные способы проверки машинного генератора. Однако владелец должен знать устройство и назначение этого электрического устройства, чтобы правильно провести диагностику. Это руководство поможет вам избежать поездки в мастерскую и сэкономить операционный бюджет.

Конструкция и назначение генератора

Перед тем, как самостоятельно проверять генератор мультиметром, необходимо иметь хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

• Ремень передает вращение от коленчатого вала двигателя на шкив генератора
• механическая энергия преобразуется в электрическую
• диодный мост преобразует переменный ток в постоянный
• реле регулятора отвечает за подзарядку аккумулятора, когда он разряжен во время запуска двигателя внутреннего сгорания
• остальная часть напряжения расходуется на электроприборы станка

Для аккумулятора вредны как недозаряд, так и перезаряд, поэтому напряжение на выводах должно иметь стабильные характеристики при любой скорости.При этом соединительный узел, габариты, компоновка и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций автомобиля.

Схемы и клеммы

Перед тем, как самостоятельно проверить генератор на станке, необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение клемм на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, например, на нижнем фото изображена одна из них.

Для удобства цифровые обозначения на всех схемах одинаковы:

• блок генератора
• обмотка возбуждения
• обмотка статора
• выпрямитель
• переключатель
• реле контрольной лампы
• регулятор напряжения
• управление лампа
• конденсатор шумоподавления
• блок трансформатора / выпрямителя
• стабилитрон
• резистор

Выводы на корпусе не имеют одинаковой маркировки, что может помешать правильной диагностике мультиметром (тестером):

• плюсовой вывод силового выпрямителя — BAT; B +; тридцать; В или «+»
• обмотка возбуждения — ФЛД; E; EXC; F; DF; 67 или W
• выход для контрольной лампы от резервного выпрямителя — IND; WL; L; 61; D + или D
• фаза — STA; Р; ͠ или W
• ноль — MP или «0»
• выход для «+» АКБ — B; 15 или S
• , клемма для подключения к бортовому компьютеру — F или FR
• , выход на замок зажигания — IG

В РФ чаще всего используются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых подключена к бортовой сети «минус».Хотя есть варианты, приложенные к нему «+».

В автомобилях с дизельными двигателями внутреннего сгорания могут быть установлены двухступенчатые электростанции 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше проводить в мастерской.

Самопроверка генератора

Самый простой вариант, как проверить генератор дома без выезда в сервис, — это визуальный осмотр и поиск посторонних звуков … Однако этими методами невозможно выявить все существующие дефекты.Например, свечение лампы на приборной панели сигнализирует о том, что аккумулятор не заряжается. В этом случае неисправен сам аккумулятор, либо генератор подает на его выводы недостаточное напряжение.

Поэтому лучше вооружиться тестером или более современным его вариантом небольших габаритов — мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить локально; чтобы найти и отремонтировать остальное, необходимо проверить снятый генератор, частично его разобрав.

Техника безопасности

Чтобы сделать диагностику безопасной для пользователя и электрической части автомобиля, должны быть выполнены следующие условия:

• Использование тестера, мультиметра или приборов для отдельного измерения тока, напряжения и сопротивления
• отключение аккумулятор от бортовой сети и от генератора дополнительно
• при замене проводки сохраните длину и сечение кабеля как у оригинальных деталей
• убедитесь, что натяжение ремня правильное

Запрещено выполнять действия:

• использовать источники с напряжением более 12 В
• отключать потребителей при работающем двигателе и подключении генератора посредством ременной передачи
• короткое замыкание на «массу» или клемму D + (67) клемма B + (она же 30)
• проверить искру на корпусе на короткое замыкание

Визуальный осмотр

В первую очередь владельца интересует, как проверить генератор на автомобиле, не снимая этот электроприбор.Поэтому неисправности можно диагностировать следующими способами:

• лампочка зарядки — если она горит на панели, либо напряжение зарядки недостаточное, либо разрядился аккумулятор
• сторонние звуки — шум, свист и шорох указывают на слабое натяжение ремня, изношенную втулку или подшипник
• запах гари — может проникнуть через печку в салон, причина скорее всего в высокотемпературном нагреве обмоток
• перебои в работе электрика — указывают недостаточный ток который вырабатывается работающим генератором

Ремень можно натянуть без снятия всего узла, остальные неисправности устраняют только после демонтажа генератора.

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый закрепляется на самом валу, снимается вместе с анкером. Второй вдавливается в статор в его центральной части. В этом случае диагностика проводится на слух и визуально:

• свист и жужжание при нормальном натяжении ремня — признаки изношенного подшипника или раскрошившейся клипсы
• при проворачивании вала рукой после снятия ремня он должен вращаться свободно , боковой люфт белый

В противном случае возможны перекосы, заклинивание, выгорание обмоток, выплескивание магнитов якоря. В любом случае на аккумулятор попадет низкое напряжение, которого недостаточно для подзарядки.

Обмотки

Данный блок — единственный в генераторе, диагностика которого визуально более эффективна, чем с помощью тестера по ряду причин:

• при интенсивном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
• запах гари
• сопротивление обмоток слишком мало для точной диагностики их на короткое замыкание

Следует учесть, что перед проверкой генератора на работоспособность в этом случае придется его разобрать, сняв с гнезда.Если прибор исправен, лак по умолчанию будет светлым.

Коллекторная группа и щетки

Перед тем, как проверить генератор на износ этих фрикционных деталей, необходимо его разобрать:

• щетки примыкают к цилиндрическим латунным контактам — коллекторы
• чаще всего изнашиваются щетки, их лучше заменить с комплектом
• износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
• коллекторы можно шлифовать 3–4 раза, после чего их придется заменять целиком

На данном этапе у автовладельца нет никаких проблем.

Внимание: «Дедовский» метод проверки работоспособности генератора — снятие «минусовой» клеммы после запуска ДВС и двигателя, не глохнувшего при этом, неприемлем для современных автомобилей. Тем более, что на инжекторных автомобилях провода от АКБ, подключенной к бортовой системе, лучше не «загорать». Может загореться ошибка «чек».

Аппаратная диагностика мультиметром

Оптимальный вариант, как проверить автомобильный генератор своими руками, — это использовать приборы: омметр + вольтметр + амперметр или тестер (мультиметр).Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как диодный мост тоже можно прозвонить универсальным прибором.

Диодный мост

Конструктивно мост состоит из 6 диодов — 3 из них считаются отрицательными, остальные — положительными. Фактически, они развернуты в цепи в противоположных направлениях, пропуская ток только в одном направлении.

Есть два варианта, как проверить целостность диодно-выпрямительного моста автомобильного генератора:

• без снятия блока — диагностика проводится после отключения «массы» АКБ, проводов от регулятора напряжения и диодного моста , тестер переведен в режим омметра, его плюс (красный провод) подключен к 30 выводу генератора, минус (черный провод) замкнут на корпус электроустройства, все диоды целы, если бесконечность На шкале мультиметра появляется проколотое — если отображается какое-то значение в Ом
• после разборки и частичной разборки — положительные диоды проверяются одинаково, отрицательные — наоборот, в обоих случаях на тестере значение удельного сопротивления индикатор становится признаком поломки

Внимание: Если при подключении АКБ вы ошиблись с полярностью, выходит из строя именно диодный мост.

Ротор и статор

Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют далее после его разборки:

• статор — нужно проверять обмотку генератора на каждый виток, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому вам нужно точное устройство, вы можете использовать неаппаратные методы, описанные выше ротор
• — если модификация для постоянных магнитов, вам просто нужно переустановить их внутри клетки, обычные роторы имеют только 2 обмотки, сопротивление каждого из которых 2 — 5 Ом, если тестер показывает бесконечность, значит пробой изоляции или обрыв провода

Для более детальной диагностики исправности генератора необходимо дополнительно проверить стартер, но уже включенный.Для этого измерьте сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно быть 0,3 Ом.

Реле регулятора напряжения заряда АКБ

Во избежание ошибок перед проверкой зарядки станка-генератора следует учесть нюансы:

• напряжение 12,5 — 12,7 В на его выводах считается нормальным для автомобильный аккумулятор, то есть во всей бортовой сети с выключенным двигателем
• на холостом ходу при включенном ДВС достигает значения 13.5 — 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным считается напряжение 14,8 В
• на повышенных оборотах напряжение генератора падает до 13,7 В
• если прибор показывает 13 В при работе iCE под нагрузкой, генератор обязательно нуждается в ремонте
• перезаряд 15 V опасен тем, что закипает электролит, пластины кислотного аккумулятора начинают крошиться
• недозаряд 13 В не допустит накопления электроэнергии, потребляемой при повороте маховика в момент пуска в аккумуляторе, следующий шлейф будет сомнительный

Операции диагностики необходимо проводить последовательно:

1. двигатель запускается ключом стартера
2. фары включаются на 15 минут, средняя скорость выставляется на все время
3. измеряется напряжение между клеммой B + (30) генератора и его «масса», она должна быть в пределах 13.5 — 14,5 В

Многие владельцы после установки качественной автомобильной аудиосистемы, для которых критичны перепады напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:

Если есть вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей . Мы или наши посетители будем рады им ответить

Многие автолюбители сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 упал. Это связано с тем, что в генераторе произошли неисправности. Непосредственными причинами могут быть щетки и диодный мост … Конечно, ремонт данного агрегата обычно стоит дорого и автомобилист старается либо отремонтировать деталь самостоятельно, либо купить исправную. Не факт, что второй вариант прослужит долго, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, которая наверняка прослужит дольше.

О проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка) расскажет видео ниже:

Ролик расскажет об устройстве генератора, а также расскажет о ремонте, нюансах и деталях процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к ремонту генератора, вам необходимо знать конструкцию этой запчасти.

Генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 имеет маркировку 37.3701, и подходит не только это семейство, но и автомобили семейства ГАЗ. Итак, давайте рассмотрим, какими деталями устроен этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — вентиль выпрямительного блока; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шариковый подшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — вывод «30» генератора; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — вывод «В» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюсный наконечник ротора; 17 — распорная втулка; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка со стороны привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — полюсный наконечник ротора; 24 — буферная втулка; 25 — втулка; 26 — зажимная втулка

Демонтаж генератора

выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щёток и диодного моста, необходимо произвести демонтаж и разборку узла.Этот процесс довольно длительный и требует определенных знаний. Не все, даже опытные автомобилисты, способны проделать эту операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен, что сможет самостоятельно отремонтировать генератор, рекомендуется обратиться в автосервис.

Проверка генератора мультиметром

Можно самостоятельно проверить обычным тестером, включенным в режиме омметра (измерение сопротивления). Сначала мы проверяем ротор, затем статор, а затем диодный мост.Напомню, что генератор также имеет щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два подразделения конструктивно объединяют в одно целое. В общем, начните проверку с визуального осмотра. Щеточный узел … Ведь если щетки не дотянутся до контактных колец, то агрегат не будет вырабатывать электричество.

Самая простая проверка системы зарядки

Измерьте напряжение АКБ при неработающем двигателе если не разряжен, то напряжение должно быть 12.5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и измерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимая максимальная зарядка на некоторых автомобилях составляет 14,7 В. Учтите, что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его выводах при работающем двигателе может быть выше.

Простая проверка автомобиля

Ряд простых предварительных проверок можно провести, не снимая с автомобиля.

При выключенном зажигании проверить с помощью контрольной лампы (5 Вт) наличие напряжения на проводе питания B +.Этот провод почти всегда напрямую подключен к плюсу аккумулятора. На некоторых автомобилях может пройти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также позволяет использовать тестер или мультиметр. При работающем двигателе включите максимальное количество потребителей электроэнергии и проверьте напряжение на аккумуляторной батарее. Оно не должно опускаться ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивления прозвонить обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные провода к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки не должно находиться в диапазоне 2,3-5,1 Ом.

• Если сопротивление вообще не показывает, значит обрыв в обмотке.
• Если сопротивление ниже указанного значения, то, скорее всего, межвитковая цепь.
• Если он выше, то может быть плохой контакт или выводы обмотки к контактным кольцам не припаяны должным образом.

Мы также измеряем ток, потребляемый обмоткой возбуждения. Для этого на контактные кольца подаем +12 Вольт и подключаем амперметр постоянного тока к обрыву цепи. Ток, потребляемый обмоткой, должен быть в пределах 3-4,5 Ампера. Если ток слишком велик, это означает, что в обмотке ротора произошло межвитковое зажигание и ее необходимо заменить. Максимальный ток реле-регулятора составляет 5 Ампер, поэтому при слишком большом токе обмотки ротора необходимо заменить регулятор напряжения.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт подавая напряжение через лампу накаливания 220 В, 40 Вт, мы подключаем один контакт к контактному кольцу, другой — к металлическому корпусу ротора. При отсутствии короткого замыкания на корпус лампа не должна гореть … Если нить лампы накаливания хоть немного светится, значит, есть утечка тока на землю. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением!

Статор генератора

Обмотки статора можно увидеть только отсоединив или отпаяв провода от диодного моста.Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ом. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) примерно 0,3 Ом. Если накоротко замыкаются обмотки статора или диодный мост, то при работе генератор сильно гудит.

Таким же образом проводится проверка изоляции на пробой через лампу на 220 вольт. Один контакт подключен к выводу обмотки, второй — к корпусу статора. При правильной изоляции лампа не должна гореть!

Также внимательно проверьте состояние внутренних частей статора и внешней части ротора.При работе они не должны касаться друг друга. Как говорится «башмак». Во время этой операции генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подключите один зонд к проводу «+» диодный мост, а второй подключаем поочередно к клеммам F1, F2, F3 и 0.Для наглядности: один щуп подключаем к плюсовой пластине, а другой поочередно прикасаемся к выводам тех диодов, которые запрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте местами измерительные провода и сделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (любое сопротивление), а в другом — нет. Таким образом, мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине подключаем по очереди один щуп к отрицательной пластине, а второй — к клеммам диода. Таким же образом потом меняем щупы местами и повторяем процедуру.В одном случае проводимость будет, в другом — нет.

Обратите внимание, что сопротивление не должно быть нулевым! Это свидетельствует о пробое диода. Также на пробой диода указывает отсутствие сопротивления в обоих направлениях при подключении. Диодный мост, даже с одним неисправным диодом, будет недозарядить аккумулятор, поэтому его необходимо заменить.

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, чтобы оценить их состояние и исправность.Проверьте длину выступающих щеток. Он должен быть не менее 4,5 мм. И обычно это 8-10 мм.

Также диаметр контактных колец должен быть не менее 12,8 мм. а в идеале 14.2-14.4. Изношенные кольца можно заменить, если вы найдете их в магазине. Их снимают специальным съемником, а выводы обмотки отпаивают. После установки новых колец их можно обточить на токарном станке для устранения биений и отшлифовать мелкой наждачной бумагой для устранения заусенцев.

Автомобильный генератор — основной источник энергии в бортовой сети, и в случае его выхода из строя или выхода из строя одна батарея долго не будет работать.Вот почему так важно следить за работой генератора.

Полный комплекс проверок генератора включает:

В большинстве случаев проверить автомобильный генератор своими руками не составит труда, ведь на какой машине вы проверяете принцип один и тот же. Но все же многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Как проверить генератор, не снимая с автомобиля

Есть два способа, с помощью мультиметра и без него.Первый, относительно новый, таков, а второй, старый и проверенный, почти противоположный — клемму АКБ нужно снимать при работающем двигателе.

1. Проверка АКБ мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12,5-12,8 В. Затем необходимо измерить показания уже на работающем двигателе, если 13,5-14,5 В наблюдается при 2 тысяч оборотов, то все в порядке. Причем даже 14,8 В на новых машинах вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники.В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой , то есть подключив потребителей — печку, фары, отопление, магнитолу. Падение в пределах 13,7-14,0 В считается допустимым, но 12,8-13 В уже говорят о неисправности.
2. Второй способ, как и многие «старомодные», простой и безотказный, но в то же время достаточно опасный и требующий осторожности … Судя по заявлениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно авто новое, как и авео.В чем смысл — ослабить болт отрицательной клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив одного из потребителей, например фары. Затем снимите клемму при работающем двигателе — если он не заглох и не погасли фары, значит с генератором все в порядке, иначе можете быть уверены, что он сломан. Вы должны попробовать этот метод на свой страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора с отключенными потребителями, особенно аккумуляторной батареей.Это может привести к неисправности реле регулятора.

Обнаружив неисправность, необходимо демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Каждый его элемент подлежит проверке отдельно.

Список частей генератора и применимые методы испытаний	Визуальная проверка	Проверка с помощью мультиметра	Проверка лампочки
Кисти
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Сначала убедитесь, что ремень генератора хорошо натянут и подшипники не сломаны.Посторонний шум и очень горячий генератор указывают на износ подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Сначала кольца и щетки проверяются визуально и оценивается их состояние. Например, измеряется минимальный остаток (мин. высота щеток коллектора не менее 4,5 мм , а минимальный диаметр колец составляет 12,8 мм). Кроме того, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, снятые с узла щеток регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Диоды проверяются путем измерения сопротивления и определения проводимости.Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, проверяем сразу одну, а потом другую. Тестер должен показать проводимость диодов только в одном направлении … Теперь немного подробнее: держим один щуп тестера за клемму «+», а другим поочередно проверяем выходы диодов. , а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а в другом — нет). Затем проделываем то же самое с другой частью моста.

Следует отметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит о том, что диод сломан.Неисправный диод моста даже при отсутствии сопротивления с обеих сторон.

Тест диодного моста

Проверка контактных колец

По крайней мере, один неисправный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и недозаряду аккумулятора.

Генератор достаточно устойчив в работе. Его выход из строя, как правило, происходит из-за воздействий окружающей среды, например, в виде конденсированной влаги на контактах и ​​металле, вызывающей коррозию и поломки, а также в результате механического износа вращающихся деталей.

Чтобы знать, как проверить зарядку генератора, необходимы базовые знания об устройстве агрегата, его составных частях и принципиальная схема работы некоторых его частей.

Для измерения электрического сопротивления понадобится специальный измерительный прибор: так называемый мультиметр или омметр.

Перед проверкой обмотки генератора тестером необходимо прежде всего осмотреть ее на предмет внешних повреждений изоляции, ожогов обмотки в результате короткого замыкания.Если повреждения видны невооруженным глазом, статор необходимо заменить. Если внешних повреждений не обнаружено, то переходим к пошаговой проверке целостности обмотки статора с помощью омметра.

Статор должен быть отключен, выводы обмоток не должны касаться друг друга.

Вы хотите проверить:

• нет обрыва обмотки
• отсутствие короткого замыкания обмоток с корпусом.

Ставим омметр на вызывной сигнал и измеряем сопротивление.

В первом случае концы омметра подключаются поочередно к каждому из трех выводов обмотки. Если обмотка неисправна, контрольное устройство покажет бесконечное сопротивление (т.е. единицу в левой цифре цифрового мультиметра и максимальное отклонение вправо, если мультиметр аналоговый).

Во втором случае наконечники омметра подключаются к выводу обмотки и к корпусу статора. При коротком замыкании тестер должен показать низкое сопротивление.

Таким образом, рабочий статор в этих двух тестах должен показать низкое сопротивление в первом случае и бесконечно большое во втором.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Перед проверкой регулятора напряжения генератора его необходимо разобрать и отсоединить. Далее нужно убедиться, что щетки целы, не имеют дефектов и сколов, свободно перемещаются по каналам щеткодержателя. Если щетки выступают менее чем на 4.5 мм, необходимо заменить регулятор напряжения.

Регулятор напряжения проверяется напрямую с помощью дополнительных источников питания: 12-14 В и 16-22 В. Соответственно, первым источником может быть батарея, а вторым источником — батарея с последовательно подключенными к ней 1,5-вольтовыми батареями.
Положительный вывод аккумуляторной батареи подключен к выводу устройства, отрицательный вывод — к массе регулятора напряжения. Между щетками подключена лампочка на 12 вольт.

Если регулятор работает нормально при подаче напряжения:

• 12-14 В свет должен гореть;
• 16-22 В свет должен погаснуть.

Во всех остальных случаях регулятор напряжения неисправен, ремонту не подлежит и подлежит замене на новый.

Проверка конденсатора на работоспособность

Грубую проверку конденсатора можно провести, зарядив его в течение нескольких секунд напряжением, не превышающим максимальное, указанное на нем, после чего замкнуть его контакты железным предметом, изолированным от рук. Если конденсатор в хорошем состоянии, то есть с его способностью заряжать и удерживать заряд, должна появиться искра.

Предварительно необходимо уточнить, что они полярные, т.е. которые необходимо подключать строго в соответствии с полярностью, указанной на выводах, и неполярные.

Тест полярного конденсатора.

Сначала замыкаем контакты конденсатора, снимая накопленный в нем заряд. Необходимо установить контрольный прибор на звонок и измерить сопротивление. Затем подключаем контакты омметра в соответствии с полярностью конденсатора. Рабочий конденсатор начинает заряжаться, показатель сопротивления будет расти, пока не начнет стремиться к бесконечности.Это результаты для рабочего конденсатора.

Для обустройства каналов под электропроводку и трубопроводов применяют чеканку. Это средство не обязательно приобретать в магазине готовым. Намного экономичнее будет сделать его из болгарки и других подручных элементов.

Любому радиолюбителю и электрику будет полезно знать разные характеристики мелких деталей и другого электрооборудования. Например, вы можете прочитать о принципах работы регулятора мощности на симисторе и раскрыть особенности цветовой кодировки резисторов.

Нерабочий конденсатор будет:

• вызывает скрип омметра и показание нулевого сопротивления;
• сразу показывают бесконечное сопротивление.

Тест неполярного конденсатора.

Выставляем значения МОм на управляющем устройстве и прикасаемся к нему контактами выводов конденсатора. При малых значениях сопротивления (менее 2 мОм) конденсатор, скорее всего, находится в нерабочем состоянии.

Проверка диодного моста генератора мультиметром

Задача выпрямительных диодов — правильно пропускать ток в направлении от генератора и блокировать его прохождение в обратном направлении.Любое отклонение в его работе считается неисправностью диодного моста. Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост генератора.

Для начала нужно снять диодный мост с генератора и разобрать его, чтобы получить доступ к контактам диода. Паяные выводы на статоре необходимо распаять.

Переключатель мультиметра должен быть установлен в положение «звонок». Диоды являются полупроводниками и относятся к микроэлектронике. Чтобы прозвонить диодный мост, необходимо разбираться в его устройстве и иметь принципиальную схему.

Проверка силовых диодов.

Отрицательный контакт мультиметра подключается к пластине диодного моста, положительный контакт — к клемме диода. Течение должно пройти. Показания прибора должны стремиться к бесконечности. Подключаем положительный щуп мультиметра к пластине диодного моста, отрицательный — к выходу диода. Мультиметр должен показывать сопротивление от 400 до 800 Ом.

Проверка вспомогательных диодов.

Подключаем отрицательный вывод мультиметра к пластине вспомогательных диодов, положительный вывод к выводу диода.Мультиметр должен показать значение от 400 до 800 Ом. Подключаем положительный контакт мультиметра к вспомогательной пластине диода, отрицательный контакт — к клемме диода. Показания счетчика будут иметь тенденцию к бесконечному сопротивлению.

Проверка подшипников

Подшипник — это механическая деталь, выходом из строя которой является изменение ее физических свойств. Это могут быть коррозия, трещины, износ, повреждения, люфт, затруднение вращения. Внешним признаком неисправности подшипников генератора является гул и шум, издаваемый генератором.

В этом случае извлекается задний подшипник и исследуется на наличие вышеупомянутых дефектов в детали. Кольцо подшипника должно свободно вращаться, не создавая аномального шума.

Если говорить о генераторе автомобиля, то его передний подшипник обычно встроен в крышку. Проверка проводится аналогично, повернув крышку и удерживая центр. Подшипник не должен заедать или издавать шум.

Подшипник с плохим вращением или прогибом оси вращения подлежит замене.

Таким образом, проверить генератор на работоспособность не очень сложно. Главное — понимать суть процессов, происходящих в приборе. Основные проблемы, возникающие с генератором, просты и стандартны. Вооружившись мультиметром и полученными знаниями, вы легко найдете неисправность в генераторе.

Смотрим, как проверить генератор мультиметром, на видео

Напряжение

— Как подключить лампочки к генератору на велосипеде?

Какой диапазон вы хотите охватить?

Профессиональный велосипедист может справиться с 5-5 баллами.5 Вт / кг в среднем и более пик; Хороший, конкурентоспособный гонщик-любитель или ветеран может выдать около 4 Вт / кг, а неподготовленный человек будет изо всех сил пытаться произвести 2,5 Вт / кг.

Благодаря силе тяжести, весу и нажатию педали вверх-вниз можно добиться большего с помощью рывков мощности.

Вам необходимо охарактеризовать или испытать в лабораторных условиях генератор переменного тока с двигателем постоянного тока и параллельно переключать различные лампы нагрузки 35 Вт (фары). ШИМ используется для бесступенчатой ​​нагрузки. Необходим осциллограф с токовыми шунтами для расчета входной и выходной мощности в зависимости от числа оборотов в минуту, поскольку сопротивление вольфрамовых ламп увеличивается на 800% с температурой, что позволяет поддерживать постоянный ток при повышении напряжения.

Автомобильные запчасти излишков или металлолома дешевле, чем в розницу.

Это дешево, но вы можете использовать только <10% номинальной нагрузки, поэтому это будет нерегулируемое выходное напряжение в зависимости от скорости, рассчитанное по кривой, заданной ~ 12 В / 800 об / мин в виде линейного наклона (возможно, 14 В / 800 об / мин), выше которого V регулируется для автомобильных аккумуляторов при номинальном напряжении 14,2 В, а не 14,7 В.

Вы должны понимать, что преобразование энергии из механической в ​​электрическую имеет профиль крутящего момента в зависимости от частоты вращения, который изменяется в зависимости от электрической нагрузки, и очень немногие нагрузки являются линейными, как резисторы.Крутящий момент и ток напрямую зависят от частоты вращения. Если они не совпадают, оптимальная мощность не может быть достигнута.

Шестерни линейны, но нагрузки лампочек, светодиодов и вентиляторов очень нелинейны.

Вам нужно вернуться к чертежной доске и определить свой проект с точки зрения энергии, крутящего момента, мощности, оборотов в минуту, а затем выбрать нагрузку, соответствующую вашему входному источнику энергии человека. и НЕ НАЧИНАЙТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ДО НАПИСАНИЯ ИЗМЕРИВАЕМЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ. Лабораторные испытания могут потребоваться для измерения входной мощности двигателя постоянного тока, Alt, выходной мощности в зависимости от нагрузки и числа оборотов в минуту.Сохраните таблицы, поместите в электронную таблицу и выполните некоторые вычисления и, если возможно, используйте область видимости.

Если бы это был я, я бы попробовал использовать автомобильный рад. вентилятор в качестве нагрузки, а затем согласовать импедансы и мощность, оптимизированные с помощью ШИМ-управления нагрузкой. Таким образом, чем больше генерируется энергии, тем выше скорость вентилятора и, следовательно, скорость охлаждения для пользователя.

ищите ответ или спрашивайте, если что-то неясно.

Научный проект самодельного генератора

| Sciencing

Обновлено 13 ноября 2018 г.

Ма Вэнь Цзе

Изготовление самодельного генератора — простой проект, который будет хорошо работать на многих научных ярмарках.Простые генераторы постоянного тока (DC) изготавливались более ста лет из общедоступных материалов. Самодельный генератор может быть хорошей основой для объяснения как магнитных, так и электрических принципов.

Материалы

Поскольку базовый генератор очень прост, его можно сделать из легко доступных компонентов. Для базового генератора вам понадобится магнит, немного проволоки и большой гвоздь. Лампа фонарика низкого напряжения может показать, что генератор действительно вырабатывает электричество.Картон станет каркасом для генератора, а недорогая розетка для лампочки позволит легче удерживать лампочку от источников питания от генератора.

Конструкция

Сделайте из картона прямоугольную опорную коробку. Коробка должна быть высотой 8 см, шириной 8 см и глубиной 3,5 см. Проделайте отверстие в коробке на узкой оси. Отверстие должно быть отцентрировано с обеих сторон, так как гвоздь станет осью для магнита. Проденьте гвоздь в коробку и приклейте к гвоздю четыре магнита.Лучше всего подходят сильные керамические магниты. Оберните проволоку вокруг коробки, чтобы гвоздь проткнул проволоку. Провод должен быть изолирован, чтобы не произошло короткого замыкания. Снимите изоляцию с концов провода, подсоедините его к лампочке или патрону и закрутите гвоздь с прикрепленными магнитами. Лампочка должна слабо светиться. В некоторых случаях вам может потребоваться выключить свет, чтобы увидеть слабое свечение. Чтобы луковица стала ярче, крутите ноготь быстрее. Если вы хотите крутить магниты быстрее, вставьте конец гвоздя в электродрель.Будьте осторожны, не вращайте генератор слишком быстро, иначе он может развалиться.

Как это работает

В проводе есть потенциал для электричества. Магнитные поля, окружающие магниты, изменяют полярность атомов в металле, вызывая высвобождение электронов. Чем быстрее магниты вращаются в металлической катушке, тем больше электронов высвобождается и тем выше напряжение, создаваемое генератором. Чем больше витков проволоки, тем больше напряжение. Если ваш генератор не производит электричество, попробуйте больше катушек провода и убедитесь, что провод не оборван и не закорочен из-за плохой изоляции.

Для более подробного объяснения посмотрите видео ниже:

Другие идеи и советы

Если вы хотите сделать генератор, который будет хорошо работать с дрелью, подумайте об использовании оргстекла для блока генератора. Он будет сильнее физически и лучше покажет вращающиеся магниты. Для более сложных научных проектов гвоздь можно заменить осью, которая соединяется с лопастями вентилятора, чтобы сделать ветрогенератор.

Изготовление генератора из электродвигателя

Старый электродвигатель можно использовать в качестве генератора.Электродвигатель состоит из витков проволоки вокруг вращающегося магнита. В электродвигателе электричество проходит через катушки, что заставляет магниты вращаться. Вращающиеся магниты и ось обеспечивали питание любого устройства, использовавшего двигатель. Если вынуть двигатель из устройства и раскрутить ось, он станет генератором. Если вы предпочитаете не делать свой собственный генераторный механизм, можно провести несколько интересных экспериментов с ветроэнергетикой, используя лопасти вентилятора и электродвигатель.

Производство собственного электричества — Envirolution

Совместное использование образовательных программ в области энергоэффективности с общественностью Северного Невадана — одна большая вещь, которой гордится Envirolution.Вы можете ожидать, что мы будем приносить наш энергетический велосипед на каждое мероприятие, которое мы посещаем. Кажется, что все, от взрослых до маленьких детей, любят ездить на велосипеде и генерировать энергию, чтобы включать различные огни и приборы.

Так как же все это работает?

Энергетический велосипед в действии

Проще говоря, когда гонщик крутит педаль на велосипеде, он перемещает заднее колесо, заднее колесо приводит в движение двигатель, а двигатель вырабатывает электричество, которое передается по проводам для питания лампочки или прибор.С точки зрения энергии, химическая энергия в вашем теле заставляет ваши мышцы ног перемещать педали, что превращает энергию в механическую. Эта механическая энергия, перемещающая педали, приводит в движение колесо, которое приводит в движение генератор. Генератор преобразует механическую энергию в электрическую, а с помощью преобразователя и инвертора постоянный ток (DC) преобразуется в переменный ток (AC), который мы затем можем использовать для зажигания лампочки или питания небольшого прибора.

Учебное пособие

Доска Energy Bike Board

Наша доска Energy Bike Board (рисунок 1) позволяет сравнивать различные типы лампочек.В первом ряду расположены светодиоды (светодиоды), во втором — компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), а в третьем ряду — две лампы накаливания и розетка для подключения небольших приборов, таких как радиоприемники и вентиляторы. Все лампы, которые мы используем, имеют эквивалент 60 Вт, что означает, что КЛЛ и светодиоды излучают такое же количество света, как и лампы накаливания мощностью 60 Вт, с которыми мы все знакомы. Проведя исследования с энергетическим велосипедом и доской, мы обнаружили, что легче запитать светодиоды и КЛЛ, потому что они потребляют меньше энергии на одну лампочку.Мы также можем зажечь больше ламп за один раз, чем лампы накаливания.

Но есть еще вопросы…

Энергетический велосипед Envirolution

Не верите нам? Или хотите попробовать на себе? Приходите попробовать наш энергетический велосипед на нашем следующем мероприятии для сообщества — подпишитесь на нашу рассылку, чтобы всегда быть в курсе. ИЛИ вы можете сделать свой собственный велосипедный генератор! Есть много стилей на выбор, мы собрали всего несколько примеров:

И, конечно же, велосипедные генераторы не станут серебряной пулей для всех наших энергетических проблем, как подробно объясняется в этой статье из журнала Low-Tech.Однако велосипедный генератор представляет собой обучающий инструмент для преобразования энергии и повышения эффективности лампочки. Кроме того, мы упоминали, что кататься на ней действительно весело?

Мой генератор не работает, но двигатель работает; Помощь!

Один из наших недавних клиентов немного испугался своего нового генератора. Ничего драматичного, просто озадачивающего. Двигатель запустился нормально, и все выглядело на 100%, за исключением одной проблемы: электричество не подавалось на основные терминалы или розетку.разочарование по меньшей мере.

Заказчик и GMG испробовали большинство стандартных проверок безрезультатно. Вот симптомы:

• Двигатель работал нормально
• В розетке нет электричества
• Нет электричества на терминалах
• Нет данных на измерителе Гц / частоты или напряжения

Наш клиент терпеливо относился к нашим просьбам перепроверить такие общие элементы, как:

• Убедиться, что главный переключатель выбора фазы находится в положении 110/220 В (3 часа)
• Убедиться, что главный выключатель был на
• Убедиться, что маленький выключатель для удобной розетки был включен (вставлен)
• Убедитесь, что селектор показаний на панели управления установлен в правильное положение (однофазный, 110/220 вольт).Это ДОЛЖНО соответствовать переключателю выбора фазы. Вы можете играть с этим, пока устройство работает. Вы хотите, чтобы измеритель напряжения показывал 240 вольт, а частотомер — 60 Гц (что соответствует частоте вращения двигателя 1800 об / мин).

По-прежнему ничего! Фу! Наш невероятно находчивый клиент провел быстрый поиск в Google и обнаружил, что эти симптомы связаны с обесточенным электрическим полем в головке (обмотках) генератора. Пока устройство работало, но не производило электричество, он установил главный выключатель в положение «Пуск» на 3 секунды, чтобы «вспыхнуть / возбудить» электрическое поле внутри головки генератора.Это сработало!

Мы хотели копнуть немного глубже, поэтому предоставили сценарий нашему техническому персоналу. У них было больше цвета, чтобы добавить к происходящему. Как и во всех военных генераторах, главный выключатель должен удерживаться в исходном положении достаточно долго, чтобы запустить двигатель И возбудить обмотки возбуждения в самом генераторе. В инструкции по эксплуатации на боковой стороне устройства указано: «Переведите главный выключатель в положение запуска и удерживайте, пока двигатель не будет работать непрерывно». Даже новые устройства требуют, чтобы вы удерживались в исходном положении после запуска двигателя, чтобы возбуждать обмотки возбуждения.Не все генераторы идентичны. Некоторые сразу возбуждают. Остальные занимают несколько секунд. На двигателе есть переключатель Anti-Restart, который отключает стартер после запуска двигателя. После запуска двигателя и удержания главного выключателя в положении «Пуск» стартер не повредит.

Обратите внимание, что это один из многих элементов, которые наша техническая группа тестирует в процессе ремонта.

Итак, не забудьте удерживать пусковой выключатель в начальном положении, пока двигатель не заработает на 100% непрерывно плюс несколько секунд, и вы сможете избежать этого неудобства.Ручное «мигание» или «включение» блока все еще возможно, просто удерживая переключатель в положении «Пуск» в течение нескольких секунд, даже после того, как блок был запущен.

Надеюсь, это поможет большему количеству людей и снизит кровяное давление! Как всегда, присылайте нам свои вопросы и советы, чтобы другие могли извлечь из этого пользу! Обратите внимание, что приведенное выше относится к устройствам MEP-002A и MEP-003A, но может также относиться к другим моделям.

Фон — его электризация

Фоновое видео

Ученики этого возраста должны знать, что существует три типа материи: твердые тела, жидкости и газы.Они также должны знать, что энергия может переноситься из одного места в другое с помощью волн и электрического тока. Электричество (форма энергии) проходит от центра пластины и земного шара к краю пластины и поверхности земного шара. Если поместить флуоресцентную лампу или неоновую лампу близко к пластине или глобусу, электричество может протекать через лампу и через вашу руку. Количество протекающего электричества крошечное, и вы не получите от него электрического шока. Генератор Ван де Граафа также можно использовать для выработки электричества, которое может течь от генератора к лампочке для ее включения.

Помимо содержания предыдущего раздела, учащиеся этого уровня знают, что электрическая энергия может быть преобразована в тепло, свет и движение. Когда электричество проходит через пластину или шар, электрическая энергия преобразуется в свет в виде плазмы, которую мы можем видеть своими глазами. Плазма — четвертый тип материи, образующейся из возбужденных газов. Движущиеся части генератора Ван де Граафа создают статическое электричество, которое можно использовать для зажигания неоновой или люминесцентной лампы.

Рисунок 3: Генератор Ван де Граафа

Генератор Ван де Граафа демонстрирует, как работает статическое электричество. Статическое электричество можно объяснить, зная, что все состоит из атомов. Атомы состоят из протонов, нейтронов и электронов. Когда отображается статическое электричество, это представляет собой заряд электронов, отталкивающих друг друга. Генератор Ван де Граафа использует движущуюся ленту для накопления электрического заряда на полой металлической сфере на вершине изолированной колонны, создавая очень высокие электрические потенциалы.Генератор может производить ток высокого напряжения при низких уровнях тока. Генератор Ван де Граафа может достигать разности потенциалов 5 мегавольт. Можно накопить достаточно энергии, чтобы произвести видимую искру. Когда вы держите лампочку рядом с генератором, электричество может течь от генератора к лампочке и производить свет в лампочке, показывая, что электроны могут свободно перемещаться. Вы также можете использовать светящийся диск для создания различных волн и цветов. Светящийся диск — это прозрачное стекло, заполненное множеством благородных газов и имеющее электрод в центре.Когда электроны выходят из генератора, он может создавать разные волны и цвета.

• Описание уровня колледжа

Есть два важных аспекта электричества: напряжение и ток. Напряжение — это сила, которая заставляет электроны проходить через цепь, и измеряется в вольтах (В). Ток — это мера количества электронов, которые проходят через цепь, и измеряется в амперах (А). Розетки в нашем доме имеют очень высокое напряжение (120 В) и большой ток (2–20 А), поэтому поражение электрическим током от розетки может быть чрезвычайно опасным.Напротив, электричество, которое генерируется плазменным шаром / пластиной, имеет очень высокое напряжение (1000–10 000 В), но ток очень мал. В результате слабого тока вы не получаете электрошока, когда держите флуоресцентную или неоновую лампу рядом с плазменным шаром или пластиной. Электричество проходит от шара / пластины через лампочку и через вашу руку к земле. Чем ближе вы держите лампу к глобусу / пластине, тем ярче должна светиться неоновая или люминесцентная лампа. Генератор Ван де Граафа может быть сложной задачей при слишком высокой влажности.Поскольку научный карнавал проводится на открытом воздухе и ночью, генератор Ван де Граафа вряд ли сработает.

Неоновая лампа содержит неоновый газ, который является одним из благородных газов в самом дальнем правом столбце периодической таблицы. Неоновые вывески также содержат неоновый газ внутри стеклянной трубки. Когда электричество проходит через неоновый газ, излучается оранжевый свет в результате того, что электричество возбуждает молекулы неона, которые, в свою очередь, излучают свет оранжевого цвета. Вы также можете увидеть возбуждение неонового газа во время активности разноцветных газов.

Как это работает — Генератор — Вольты и амперы для мощности в ваттах

Основные электрические термины для резервных генераторов — Переносные генераторы — Генераторы для автофургонов

Домашние резервные генераторы обеспечивают электроэнергию во время отключений.

Электрические термины разбрасываются, как бейсбольные мячи на тренировках по весеннему ватину, и хотя мы привыкли их слышать, действительно ли мы знаем, что они означают?

Неважно, покупаете ли вы домашний резервный генератор для резервного питания, переносной генератор для электроэнергии там, где это необходимо, или генератор Onan RV, чтобы сделать вашу семейную поездку в кемпинг более комфортной с помощью кондиционирования воздуха и охлаждения.Правильное применение и использование таких терминов, как вольт, ватт и ампер, определяет разницу между правильным определением размера генератора, который выполняет эту работу эффективно, и выбором генератора с недостаточной или избыточной мощностью. После совершения покупки по-прежнему важно понимать условия и применять их, чтобы предотвратить случайную перегрузку генератора или срабатывание автоматических выключателей.

Все генераторы имеют номинальную мощность по выработке электроэнергии в ваттах или киловаттах. Мы также используем напряжение (вольты) и амперы (амперы) по мере необходимости.

Калькулятор мощности

Norwall: сколько энергии вам нужно?

Ампер

Переносной генератор подает электрический ток (амперы) 120 и 240 вольт.

Электричество — это поток электронов через проводник. Амперы или амперы — это мера того, сколько электронов течет. Поток электронов через проводник называется электрическим током. Для выполнения даже небольшой работы требуется много электронов — один ампер равен 6 241 509 300 000 000 000 электронов, протекающих за одну секунду.

Когда электроны текут, они встречают сопротивление в проводнике, через который они проходят. Чем крупнее проводник, тем меньшее сопротивление они испытывают. Когда электроны движутся против сопротивления, они выделяют тепло. Проволочный проводник может стать достаточно горячим, чтобы воспламенить горючие материалы, если он слишком мал (перегружен), чтобы проводить ток. По этой причине размеры проводов, используемых в домах, регулируются Национальным электротехническим кодексом (NEC) и защищены автоматическими выключателями или плавкими предохранителями, которые срабатывают при превышении безопасного уровня тока для этого размера провода — от перегрузки.

Генераторы

могут производить только ограниченное количество ампер и, как и домашние провода, защищены автоматическими выключателями, предотвращающими перегрузку генератора.

Руководство покупателя портативных генераторов

: лучшие портативные генераторы для кемпинга

Напряжение

Напряжение — это давление, очень похожее на давление воды в шланге или трубе. Это сила, которая перемещает электроны через проводник. Чем выше давление, тем больше работы могут совершить электроны.

Вода под давлением, например, из мойки высокого давления, может выполнять такую ​​работу, как мыть тротуар или снимать краску с дома, если для этой работы достаточно воды и давления. То же самое и с электричеством. Перемещение электронов (ток в амперах) под действием давления (вольт) действительно работает, например, вращает двигатель, нагревает нить накаливания лампочки до тех пор, пока она не начнет светиться, или выделяет тепло в обогревателе.

Производители бытовой техники оценивают свои продукты по количеству вольт, которое им требуется, и количеству ампер, которые они используют для работы, для которой они были разработаны.

Вольт и Ампер вместе дают мощность, которую мы измеряем в ваттах. Электромоторы в Соединенных Штатах по-прежнему оцениваются в лошадиных силах — термине, изобретенном Джеймсом Ваттом для сравнения работы, выполняемой одной лошадью, с работой парового двигателя. Одна лошадиная сила — это работа, выполняемая для подъема 75 килограммов на один метр за одну секунду, что эквивалентно 735 Вт.

Домашние резервные генераторы Essential Power

Ватт и Киловатт

Генератор для автофургонов для использования в дороге

Мощность — это объем работы, выполненной за определенный промежуток времени.Единица измерения мощности — ватты, которые зависят как от тока, так и от напряжения. Чтобы найти мощность, которую производит электричество, умножьте амперы на напряжение, чтобы получить ватт-часы. Еще одна распространенная единица измерения — киловатт-часы, которые просто делятся на ватт на 1000. Один киловатт = 1000 ватт.

1,500 Вт ÷ 1000 = 1,5 кВт

Генераторы

оцениваются в ваттах или киловаттах, чтобы выразить, сколько работы они могут выполнить. Подобно тому, как спортсмен может произвести прилив дополнительной энергии в спринте на несколько секунд, генератор может сделать то же самое и выдать прилив дополнительной энергии на несколько секунд.Эта дополнительная мощность позволяет запускать электродвигатели, которым требуется первоначальный прирост мощности для начала вращения.

Эти примеры иллюстрируют взаимосвязь между вольтами, амперами и ваттами и почему мы используем ватты или киловатты для оценки генератора вместо ампер или вольт.

Вольт	Ампер	Ватт
12 В	200 A	12 x 200 = 2400 Вт
120 В 120 2400 Вт 120421	20 A 904 20 A 904 21
140 В	10 A	240 x 10 = 2400 Вт
12 В	10 A	12 x 10 = 120 Вт
120 В	10 A	120 x 120 = 1200 Вт

В таблице 1 показано соотношение между током (А), напряжением (В) и мощностью (Вт).

Первые три примера в таблице 1 показывают, насколько больше тока (ампер) требуется для получения такой же мощности (ватт) при низком напряжении (вольт), чем требуется при высоком напряжении. В последних двух примерах увеличение напряжения при неизменном токе увеличивает мощность.

Резервный генератор для всего дома обеспечивает электроснабжение всего дома

Стандартный ток в доме в Северной Америке составляет 120 вольт. Некоторые приборы используют 240 вольт. Домашние резервные генераторы и большинство портативных генераторов могут одновременно подавать напряжение 120 или 240 вольт.Из-за разного напряжения важно понять, почему мы оцениваем генераторы в ваттах. Что касается емкости, то имеет значение мощность в ваттах.

Сравните: оконный кондиционер работает от 120 В при 12 А — 120 В x 12 А = 1440 Вт, в то время как маленькая горелка на электрической плите составляет 1200 Вт, но это 240 В при 5 А. Наша главная забота — обеспечить достаточную мощность генератора. Для работы этих двух элементов нам требуется в общей сложности 2640 Вт (плюс начальная мощность переменного тока), даже если они имеют разное напряжение и потребляют разную величину тока (ампер).

«Эксплуатационная мощность» или «Номинальная мощность» означает способность генератора непрерывно подавать мощность без перегрузки или отключения автоматических выключателей. «Импульсные ватты» относятся к дополнительному увеличению мощности всего на несколько секунд, которое позволяет двигателям запускаться.