Как проверить аккумулятор вольтметром? — журнал За рулем

Выясняем, что должен показывать вольтметр при проверке состояния аккумулятора.

В былые времена аккумуляторы были настолько дефицитным товаром, что автовладельцы буквально тряслись над ними, всеми силами стараясь прислушаться к их самочувствию. У самых опытных была припасена не только дистиллированная вода, но и кислота. Ареометр считался обязательным прибором, а зарядные устройства внушали уважение одними только массогабаритными показателями. Честно говоря, принципиальных изменений с тех пор батареи не претерпели. Но вот владельцы пообленились: самым сложным прибором для проверки состояния батареи для них теперь является разве что вольтметр.

Не секрет, что за вольтметром мы лезем обычно тогда, когда батарея уже приказала долго жить или находится на грани.

проверка аккумулятора вольтметром

Что такое 1,84 В? Это приговор, в общем-то. Тут уже неважно, подсоединены во время замера клеммы или нет. Такое бывает, если не подходить к машине месяца три, а то и дольше.

Что такое 1,84 В? Это приговор, в общем-то. Тут уже неважно, подсоединены во время замера клеммы или нет. Такое бывает, если не подходить к машине месяца три, а то и дольше.

проверка аккумулятора вольтметром

Все, что выше 12,5 В, — это нормально.

Все, что выше 12,5 В, — это нормально.

Каким же должно быть напряжение на клеммах аккумулятора и как его правильно мерить?

Вообще говоря, надо контролировать так называемое напряжение разомкнутой цепи (НРЦ). Его проверяют на холодном двигателе при снятой клемме — иначе откуда взяться разомкнутой цепи? Но на практике часто халтурят: проводят замеры не снимая клемму. Грешат этим даже бывалые электрики. Если же проводить измерения правильно, то НРЦ должно составлять не менее 12,5 В для батареи любого типа. При этом напряжение чаще всего окажется чуть выше.

проверка аккумулятора вольтметром

12,64 В — это другое дело. Снятая клемма мгновенно накинула к показаниям 0,1 В.

12,64 В — это другое дело. Снятая клемма мгновенно накинула к показаниям 0,1 В.

А если напряжение ниже? Извольте подзарядить! После зарядки и выдержки отключенной от зарядного устройства батареи в течение 10–15 ч НРЦ должно составлять 12,6–12,8 В. Иногда бывает и чуть больше.

Что еще можно померить? Конечно, напряжение при работающем двигателе: сразу будет ясно, идет зарядка от генератора или нет.

проверка аккумулятора вольтметром

По показаниям вольтметра видно, что мотор работает и генератор жив. 14,53 В — полет нормальный. Если же напряжение после пуска двигателя стало даже меньше, чем до того, как мотор заработал, то генератор, увы, не работает. Вообще, напряжение, выдаваемое генератором, должно находиться в диапазоне 14,0–14,5 В. Только после пуска двигателя «прикуриванием» или буксировкой напряжение может быть чуть меньше, потому что генератор просто не вытягивает должные параметры.

По показаниям вольтметра видно, что мотор работает и генератор жив. 14,53 В — полет нормальный. Если же напряжение после пуска двигателя стало даже меньше, чем до того, как мотор заработал, то генератор, увы, не работает. Вообще, напряжение, выдаваемое генератором, должно находиться в диапазоне 14,0–14,5 В. Только после пуска двигателя «прикуриванием» или буксировкой напряжение может быть чуть меньше, потому что генератор просто не вытягивает должные параметры.

Кстати о подзарядке. Напряжение на клеммах после ее окончания будет меняться. Например, в конце заряда (вскоре после отключения зарядного устройства) оно может составлять 13,5 В, а через сутки — допустим, 12,6 В. Это нормальное явление.

Аккумулятор

А вот это — ненормально. Беднягу, замерзшую и покинутую, раздуло так, что пить боржоми уже, надо полагать, поздно…

А вот это — ненормально. Беднягу, замерзшую и покинутую, раздуло так, что пить боржоми уже, надо полагать, поздно…

Материалы по теме

При взгляде на форму батареи, с которой мы начали разговор про напряжение, сразу становится ясно: тут вольтметр уже не нужен. Раздуло корпус вследствие замерзания электролита. И хотя корпус выдержал, но структура пластин аккумулятора безвозвратно повреждена ледяными кристаллами. Придется покупать новый аккумулятор. А всего-то нужно было либо периодически подзаряжать батарею от сетевого зарядного устройства, либо периодически пускать двигатель. Во втором случае пускать двигатель приходится на довольно продолжительное время, примерно 20–30 минут после прогрева, чтобы мотор поработал на повышенных оборотах. В противном случае энергия, потраченная на работу стартера, не будет восполнена.

Ну, а идеальный вариант длительного хранения аккумулятора зимой выработали еще наши деды. Снять с машины, подзарядить, хранить в прохладном помещении и иногда проверять плотность, в крайнем случае напряжение. И как все живое — ждем весны!

проверка генератора мультиметром без снятия

Электрооборудование автомобиля – это важнейшая часть, без которой невозможна эксплуатация ни одной машины. Неисправности генератора влекут за собой сбои в работе проводки, ламп габаритов и поворотов, бортового компьютера или прочей электроники, внешнего и внутреннего освещения. Неправильно работающий генератор выдает нестабильный заряд, чем нарушает нормальную работу аккумулятора и быстро выводит его из строя. Эксплуатировать автомобиль с нерабочим электрооборудованием нельзя, так как это является причиной быстрого износа электроники, а в некоторых случаях может привести к ДТП. Поэтому неисправности генератора нужно диагностировать, после чего обращаться к специалистам.

Главные неисправности

Генератор представляет собой электромеханическое оборудование, поэтому он может выходить из строя как механически, так и электрически. Среди механических поломок стоит отметить:

• Разрушение креплений или корпуса;
• Износ подшипников;
• Износ пружин или прижимного привода.

Повреждения креплений корпуса возможны при неправильной эксплуатации автомобиля. Неаккуратная езда по бездорожью, большой скоростной режим или наезд на препятствия могут стать причиной неисправности. Кроме того, к поломкам в корпусе может привести эксплуатация неисправного автомобиля, с поломанным стабилизатором, неправильно работающим двигателем, подвеской или выхлопной системой.

Износ механической части генератора происходит от частого использования и большой интенсивности работы. Факторами, сильно влияющими на степень износа подвижных частей генератора, являются влажность, загрязненность воздуха. Износ приводит к заклиниванию механической части и перебоям, а позднее и полной неработоспособности генератора.

К электрическим относятся

• Обрыв обмотки;
• Неисправности реле регулятора;
• Неработоспособность диодного моста;
• Замыкания и пробои в цепи.

Причиной поломок также является неправильная эксплуатация автомобиля или загрязненность воздуха. Соли, которыми посыпаются дороги, излучают пары, вредные для автомобиля. Кроме того, причиной неисправности, особенно электрического оборудования может послужить низкое качество деталей.

Диагностика неисправностей генератора детально описана в видео

Основная информация

Генераторы используются для получения электрической энергии. Они трансформируют другую энергию, при помощи которой получается электрический ток, появляющийся в проводнике за счет электродвижущей силы (ЭДС). Это сила заставляет направлено перемещаться заряженные частицы, которые называются электронами. Электрон имеет отрицательный заряд. При помещении проводника в электромагнитное поле и совершении им движений образуется разность потенциалов.

Это условие можно рассматривать и с обратной стороны: при воздействии движущегося равномерно или равноускоренно в проводнике начинает генерироваться ток. Это явление называется электромагнитной индукцией, получившее широкое применение при изготовлении различных видов устройств и электрических машин. На этом принципе сделаны трансформаторы, электродвигатели и генераторы тока.

Генератор тока — это разновидность электрической машины, преобразующей энергию различного типа в электрическую. Для того чтобы проверить работу генератора на автомобиле, нужно ознакомиться с его устройством и принципом действия.

Устройство электрогенератора

Генераторы любого типа одинаковы по конструктивному исполнению, но есть и некоторые различия. Устройство состоит из таких основных частей:

1. Корпус.
2. Неподвижная часть или статор.
3. Подвижная часть или ротор (иногда ротор называют еще и якорем).
4. Коробка соединительных проводов.

Корпус является главной частью любого генератора, так как в нем осуществляется крепление основных узлов и механизмов. В нем происходит установка подшипников, продлевающих срок службы электрогенератора (далее ЭГ) и смягчающих удары при вращении ротора. Корпус устройства изготавливается из прочного сплава. Кроме того, он служит для защиты от механических повреждений, попадания пыли, влаги и отрицательного влияния внешних факторов.

Статор, имеющий магнитные полюса, выполняется из специальной электротехнической обмотки. Магнитные полюса — это обмотки, состоящие из определенного количества витков провода, диаметр которого подбирается расчетным путем.

Ротор приводит в движение сторонняя сила, при его вращении образуется разность потенциалов. Напряжение (U) или разность потенциалов поступает через кольца в коробку соединительных проводов. С коробки отводится для дальнейшего преобразования в более качественное напряжение.

Принцип работы

Принцип действия основывается на законе электромагнитной индукции. При вращении в однородном магнитном поле происходит образование U на роторе. Работа ЭГ состоит из следующих моментов:

1. При условии, что ротор является магнитом, который образует электромагнитное поле с заданным магнитным потоком Ф, это поле воздействует на обмотки статора, и в нем начинает генерироваться ток.
2. Со статора, представляющего катушки, снимается U и передается в распределительную коробку для дальнейшего преобразования. Хотя в некоторых моделях нет необходимости делать его.

Основные признаки неисправности генератора

Неправильная работа генератора сопровождается перебоями работы аккумулятора или других автомобильных электроприборов. К наиболее распространенным неполадкам относятся:

• Свечение лампы разрядки, низкий заряд аккумулятора работающего автомобиля;
• Слишком большой заряд аккумулятора или его полная разрядка за короткое время;
• Тусклое свечение фар, изменение интенсивности свечения

Эти признаки не обязательно говорят о поломках генератора. Подобные симптомы у неисправностей аккумулятора, так как эти устройства работают в паре. Также причиной могут быть проблемы в проводке – пробои и плохие контакты.

Кроме основных неисправностей генератора может иметь место его нестабильная работа. Плохое зажигание авто, резкое снижение или увеличение заряда аккумулятора также могут говорить о неисправностях генератора. Однако при этом точно сказать причину способна только диагностика электрических сетей автомобиля.

Признаки генераторных проблем

• При запущенном движке или постоянно горит, или мигает лампочка, контролирующая заряд аккумулятора.
• Батарея самопроизвольно разряжается или выкипает;
• Фары светят тусклее, чем положено;
• Работа мотора сопровождается дребезжанием или негромким непрерывным писком. Как вариант, генератор может подвывать;
• С набором оборотов движка яркость фар резко увеличивается. Такое явление считается нормальным при перегазовке на холостом ходу. Однако по достижении фарами нормальной яркости интенсивность меняться больше не должна. Если вы газуете – они горят ярче, отпускаете педаль – они тускнеют, значит, генератор явно нездоров.

Проверка регулятора напряжения

Регулятор напряжения или электромагнитное реле выполняет роль верхнего предела электрического тока, выдаваемого генератором. При поломках этой части прекращается зарядка аккумулятора или на него поступает слишком большой ток. В первом случае возможны перебои с работой фар и проводки автомобиля, а в последующем машина может не завестись из-за недостаточного напряжения для пуска двигателя. Второй случай опасен для аккумулятора и всех электроприборов, так как слишком высокое напряжение способны вывести их из строя.

Существует 2 способа проверки генератора: первый производится при работающем двигателе. К генератору подсоединяются клеммы мультиметра, происходит определение выдаваемой силы тока. При избыточных значениях разности потенциалов (более 14,8 В) регулятор неисправен и подлежит ремонту или замене, а при недостаточном – неисправно реле или проводка. При работающем двигателе следует включить фары или внутреннее освещение машины. Это не должно слишком сильно влиять на показания мультиметра.

Второй способ – демонтаж реле и полная проверка с помощью мультиметра, схемы проверки реле. «Минус» подсоединяется к массе генератора, а «плюс» замыкается на клеме с маркировкой «B». Лампа, выполняющая роль нагрузки, подсоединяется к щеткам реле. Далее подается напряжение в 12–13 В, при этом лампа должна загореться, а при повышении до 14–14,5 В погаснуть. В случае обрыва лампа не загорится, а при пробое – будет гореть и при высоком напряжении.

Последовательность первоначальной проверки

Первоначальный контроль работоспособности можно произвести без демонтажа генератора. Для этого устанавливаюм переключатель мультиметра на режим «постоянное напряжение 20В». Далее подключить черный щуп к минусовой клемме АКБ, красный – к плюсовой. После этого необходимо запустить двигатель, дать выйти ему на режим стабильных холостых оборотов. Считаются нормальными показания мультиметра в пределах от 13,5 до 14,5 Вольт.

Если мультиметр показывает значение меньше 12,8 Вольт, процесс заряда, либо не идет вообще, либо ток заряда крайне мал. Генератор работает в нештатном режиме. При напряжении больше 14,8 Вольт идет перезаряд аккумуляторной батареи. Это может привести к закипанию электролита, увеличению концентрации кислоты, разрушению пластин АКБ.

Чтобы проконтролировать напряжение на выходе генератора, необходимо в разрыв цепи от клеммы 30 на генераторе (место контакта с толстым проводом, ведущим к положительной клемме аккумулятора либо стартеру) включить автомобильную лампу.

Далее подключить мультиметр в режиме «=20V» красным щупом к контакту 30 генератора, черным — к зачищенному контакту на двигателе или кузове. Завести двигатель. Показания на мультиметре не должны быть более 15,5 Вольт при любом нажатии на педаль акселератора. В противном случае дальнейшая эксплуатация генератора опасна для электрооборудования автомобиля.

При проверке следует оценить степень натяжения ремня генератора. По упрощенной методике это можно сделать, надавливая на ремень пальцем.

Величина прогиба должна находиться в пределах 0,5 – 1 сантиметр. Одновременно следует проверить степень износа ремня. Для определения причин нештатной работы генератора, выполнения ремонтных работ требуется демонтаж генератора.

Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля

Диодный мост генератора выполняет роль преобразователя переменного тока в постоянный. Его неисправность приводит к постоянным миганиям лампочек и быстрым приходом электрооборудования в нерабочее состояние. Для проверки диодного моста от него отключаются все провода, в том числе и масса. В первую очередь проводится проверка на замыкание: положительный заряд от источника питания подаётся на выход «30», а отрицательный – к корпусу. Бесконечное – сопротивление говорит об исправности диодного моста. В противном случае отрицательный щуп крепится к скобам. Таким образом можно вычислить место пробоя. Для восстановления диодного моста его придется снять и разобрать, однако в большинстве случаев проще произвести полную замену детали.

В случае, если мост исправен, но генератор неработоспособен, оборудование придется разбирать для более детального осмотра и точного определения причины поломки.

Причины нарушения процесса зарядки аккумуляторной батареи

Основной параметр в процессе зарядки АКБ – ток заряда. От его величины зависят многие параметры.

Скорость восполнения емкости

Бытует мнение, что для нормальной зарядки аккумулятора ток заряда должен составлять 10% от его емкости, т.е. при емкости аккумуляторной батареи 50 Ампер*часов ток заряда будет составлять 5 Ампер. При таких условиях полностью разряженный аккумулятор будет набирать свою емкость до номинала 10 часов.

Представьте, вас завели от проводов другой машины в зимнее время, и для того, чтобы дать полностью зарядиться автомобильному аккумулятору, необходимо 10 часов подряд ездить на машине, то есть проехать километров пятьсот.

Считается, что для восполнения заряда аккумулятора до номинального значения достаточно проехать 30 километров в нормальном цикле, а в условиях городских пробок наполовину меньше. То есть, если ваша работа находится на расстоянии более 10-ти километров от дома, этого вполне достаточно, чтобы не беспокоиться о дозаряде АКБ вне машины.

Иной случай, когда работа рядом с домом. Вы потратили емкость при запуске авто, быстро доехали до работы, затем также домой. Через неделю-другую у вас разрядился аккумулятор. И совсем не потому, что что-то не в порядке с машиной, просто такой ритм езды.

В этом случае следует подумать о прогреве двигателя даже в теплое время года только для того, чтобы аккумулятор был всегда в заряженном состоянии.

Вернемся к току заряда. Если на автомобиле достаточно проехать 30 километров для полного заряда аккумулятора, а не 500, как в примере, следовательно, и ток заряда генератора автомобиля не 5 Ампер, а значительно выше.

Долговечность АКБ

Нормальный срок службы аккумуляторной батареи – более пяти лет. Подержанные автомобили, пригнанные из-за границы имеют на борту вполне рабочие аккумуляторы семи-девятилетней выдержки. Там, правда, и условия хранения авто другие, и температура зимой побольше.

Есть три причины невысокой долговечности АКБ: нарушение режима заряда аккумулятора, качество аккумуляторной батареи, человеческий фактор, проще говоря, лень.

Начнем с первой. Если аккумулятор заряжается не на полную емкость постоянно, то пластины подвергаются процессу сульфатации. Сульфатацию, или образование сернокислого свинца на пластинах, можно сравнить с язвой желудка у человека, только у людей ее можно лечить, а аккумуляторная язва лечению практически не поддается.

Есть различные методики полного разряда-заряда, заряд импульсными токами. Может на какие-то проценты восстановление есть, но если аккумулятор лег полностью, то увы…

Качество АКБ зависит от производителя. Современные технологии влияют только на увеличение емкости батареи при уменьшении размеров и массы, соответственно, количества свинца.

Как выбрать аккумулятор лучшего качества? Если есть два разных экземпляра с одинаковой емкостью, пусковым током, стоимостью, покупать лучше тот, что тяжелее, там больше свинца, он прослужит дольше.

Про человеческий фактор. Самая главная ошибка, совершаемая владельцами автомобилей, — поставить автомобиль на стоянку осенью вместе с аккумулятором до весны.

Если несколько месяцев аккумулятор проведет в разряженном, даже не полностью заряженном состоянии, да еще в холоде при пониженной плотности электролита, вряд ли он доживет до весны.

Если вы периодически используете автомобиль зимой, то регулярно (пару раз в неделю) необходимо заводить автомобиль и прогревать его не менее пятнадцати минут, проверяя напряжение зарядки.

Если же зимой автомобиль не эксплуатируется, лучше аккумулятор с автомобиля снять, полностью зарядить и хранить в теплом помещении, раз в месяц осуществляя подзаряд.

При каждодневной эксплуатации транспортного средства необходимо производить регулярную проверку зарядки аккумуляторной батареи от генератора.

Износ подшипников генератора

Сняв корпус, покрутите ротор генератора. Если он крутится неохотно, время от времени бьется о корпус или клинит, вероятнее всего неисправен один или сразу два подшипника. Обычно это заметно и без диагностики. Эта деталь при поломке издает характерный шум, похожий на свист, возможно с потрескиванием.

Проверку необходимо осуществлять максимально тщательно: подшипники могут иметь довольно сильный люфт, продолжая выполнять основную функцию. Однако само наличие зазора говорит об их износе и скором выходе из строя, поэтому не стоит тянуть с заменой.

Почему генератор выходит из строя?

Собственно генератор имеет несложное строение, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом на большую генерацию тока), попробуйте покрутить обычный электродвигатель и присоединить к нему лампочку или светодиод, то он начнет гореть – вот вам и элементарный генератор тока.

У меня как-нибудь будет статья, в которой я вам расскажу — из чего состоит генератор. НО сегодня просто и утрированно — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел, реле-регулятора, ну и конечно же корпус в котором все это дело находится.

А теперь собственно поломки.

Проверяем обмотку ротора

Для определения неисправностей обмотки ротора генератора необходимо полностью разобрать деталь. Далее проводится диагностика при помощи мультиметра. Концы измерительного прибора подсоединяются к кольцам ротора, после чего деталь диагностируется на наличие сопротивления. При нормальной работоспособности оборудования оно будет находиться в районе 1,8 Ом. Слишком большое сопротивление говорит об обрыве катушки, а слишком маленькое – о пробоях обмотки ротора.

После этого следует поднести один из щупов к кольцу ротора, а другой замкнуть на корпус. Исправное оборудование будет выдавать бесконечное сопротивление

Как проверить генератор на работоспособность обмоток статора

Обмотка статора во многом похожа на обмотку ротора по своей конструкции. Поэтому диагностика обмоток статора аналогична. Вначале щупы подсоединяются к клеммам. Сопротивление должно быть небольшим, отличным от нулевого, но и не стремящимся к большим числам. При замыкании на корпус сопротивление должно стать бесконечно большим. В первом случае имеет место обрыв контакта, нарушение работоспособности катушек, а во втором – наличие пробоев, нарушение изоляции.

Износ щеток генератора

Щетка генератора представляет собой незаметное и довольно простое устройство. Это графитовый стержень, обеспечивающий токоотведение. Неисправность щетки грозит слишком высоким напряжением, а это в свою очередь – быстрым износом аккумулятора и перегоранием электроприборов или попросту включением блокировки и невозможностью эксплуатации автомобиля.

Ввиду простоты устройства для диагностики щеток достаточно детального внешнего осмотра. При износе деталь просто вытирается, поэтому ее необходимо своевременно менять. Исправная щетка выступает из гнезда на 5 сантиметров и больше.

Проверка тока отдачи

1. Чтобы измерить ток отдачи нужно охватить зондом провод, который идет к зажиму «30» («В+»).
2. Затем, заведите двигатель и произведите измерение, во время замера мотор должен работать на высоких оборотах. Включайте электроприборы по очереди и делайте замер для каждого потребителя отдельно.
3. Затем подсчитайте показания.
4. Следующий тест необходимо проводить со всеми одновременно включенными потребителями энергии. Величина замера не должна быть ниже суммы показаний каждого из потребителя, когда вы измеряли каждый из них по очереди, допускается расхождение 5 А в меньшую сторону.

Проверка исправности генератора ВАЗ 2110

Малейший сбой в работе генератора ВАЗ 2110 напрямую влияет на работу всей автомобильной системы. Тот запас энергии, который есть в аккумуляторе авто, нужен для запуска двигателя после простоя машины и для обеспечения работы аварийных систем, поэтому надолго его не хватит.

Регулярное техническое обслуживание и комплексная проверка всех систем автомобиля способны значительно снизить риск возникновения аварийных ситуаций. Несложные способы проверки параметров автомобильного генератора давно опробованы на практике. Справиться с проверкой сможет даже начинающий автолюбитель, если придерживаться несложного алгоритма.

Генератор ВАЗ 2110 — проверяем параметры, находим неисправность

Есть простая последовательность действий, которая поможет точно выявить неисправность в генераторной системе автомобиля. В большинстве случаев удаётся диагностировать неисправность, не снимая генератор с автомобиля. В условиях автомобильной мастерской или специализированного сервисного центра генератор предпочтительно демонтировать, для более детальной проверки.

Первый этап проверки — контрольная лампа на приборном щитке. Она светится, пока включена электрическая цепь системы зажигания. Когда лампа продолжает светится после запуска двигателя, это явный признак неполадок: либо оборваны провода электросистемы авто, либо проблема с ремнем привода генератора.

Примечание: слабое натяжение ремня привода генератора сопровождается посторонними шумами (писком или гулом) при работе двигателя автомобиля.

Не лишним будет проверка блока предохранителей бортовой сети, в частности предохранитель генераторной группы. И диагностика контактов — держателей.

Второй этап проверки — это замер параметров всех компонентов генератора:

• напряжение     в электросистеме авто должно быть не менее 12 вольт при запущенном двигателе;

• замер уровня напряжения на клемме генератора с обозначением «61» считается успешным, если прибор покажет значение порядка 6 вольт;

• проверить работоспособность реле генератора можно при помощи лампочки, напряжением на 12 вольт, и дополнительного блока питания. Лампа подключается к клеммам щёток генератора. Блок питания «плюсом» подключается к выходу реле (на штекер), провод блока с полярностью «минус» традиционно     подключается на корпус авто. Если напряжение с блока питания увеличивается     до 16 вольт, а контрольная лампа продолжает светится — реле нужно заменить;    

• проверяется выпрямительный блок генератора — диодный мост. Мультиметр включается в режим проверки сопротивления. Диодный мост должен пропускать ток только в одном направлении: сопротивление минимальное, а если поменять щупы местами, то     сопротивление цепи на максимуме. Если нет — диодный мост под замену;    

• проверка контактных колец и обмоток. Сопротивление обмоток не должно быть меньше 4,5 Ом, проверяется оно мультиметром или омметром).     Не должно быть короткого замыкания     обмотки на корпус, или безгранично большого сопротивления.

Почему генератор ВАЗ 2110 должен быть исправным?

Безопасность при движении автомобиля обеспечивается полной работоспособностью всех узлов и агрегатов. Некорректная работа генератора приводит к падению напряжения в бортовой сети. И как следствие — целый ряд проблем, связанных с отказом генераторной системы. Например:

• происходит     недозаряд аккумулятора, он быстро разряжается и снова начинается цикл заряда. Это значительно снижает термин его эксплуатации;

• при перезарядке аккумулятора, а такое может произойти при поломке электронных компонентов генератора, возможно закипание электролита и выход из строя аккумулятора;

• пробой обмоток генератора приводит к его неработоспособности. В отдельных случаях пробой и дальнейший нагрев проводов в результате короткого замыкания может стать причиной возгорания в подкапотном пространстве;     

• выходное напряжение на клеммах генератора во время работы двигателя и после его остановки остаётся неизменным — нет заряда аккумулятора;

• аккумулятор заряжается от генератора, но при увеличении оборотов двигателя напряжение в бортовой сети автомобиля проседает.     В итоге работу потребителей обеспечивает один аккумулятор.     

Следовательно, если Вы столкнулись с поломкой генератора ВАЗ 2110, лучше не медлить и приобрести новое исправное устройство.

Как проверить генератор на машине или со снятием в домашних условиях с помощью мультиметра

Существуют аппаратные и визуальные способы проверки генератора машины. Однако владельцу следует знать устройство и назначение этого электроприбора, чтобы правильно произвести диагностику. Это руководство поможет избежать поездки на сотню и сэкономить операционный бюджет.

Конструкция и назначение генератора

Перед тем, как самостоятельно проверить генератор мультиметром, необходимы хотя бы минимальные знания об устройстве электроприбора:

• ремень передает вращение от коленчатого вала двигателя к шкив генератора
• механическая энергия преобразуется в электрическую
• диодный мост меняет переменный ток на постоянный
• реле регулятора отвечает за подзарядку аккумулятора при его разряде во время пуска двигателя
• остальное напряжение расходуется на электроприборы машины

Для аккумулятора вредно и отжимать, и перезагружать, поэтому напряжение на клеммах должно иметь стабильные характеристики на любых оборотах. При этом подключаемый узел, размеры, схема и качество производителя генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций автомобиля.

Схемы и клеммы

Перед проверкой генератора на машине своими силами необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение клемм на его корпусе. Наибольшим спросом пользуются 6 схем, например, на нижнем фото показана одна из них.

Для удобства ознакомления цифровые обозначения на всех схемах одинаковые:

• генератор блока
• возбуждающая обмотка
• обмотка статора
• выпрямитель
• переключатель
• реле управления лампой
• регулятор напряжения
• контрольная лампа
• конденсатор помех
• блок трансформатора/выпрямитель
• стабильный
• резистор

Выводы на корпусе не совпадают, что может мешать постановке диагноза мультиметром (тестером):

• плюсовой вывод питания выпрямителя — ват; В +; тридцать; В или «+»
• обмотка возбуждения — FLD; Э; Искл. ; Ф; Дф; 67 или Ш
• вывод на контрольную лампу от выпрямителя дублирующего — инд; ВЛ; л; 61; Д+ или Д
• фаза — STA; Р; ͠ или В.
• ноль — Mr или «0»
• вывод на «+» аккумулятора — б; 15 или С.
Терминал
• для подключения к боковому компьютеру — F или FR
• выход на замок зажигания — IG

В РФ генераторы, возбуждающие обмотку регулятора напряжения, подключаются к «минусу» бортовой сети. Хотя есть варианты с прикрепленным к нему «+».

В машинах с дизелем двухступенчатые силовые установки 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше реализовать на сотке.

Самостоятельный тест генератора

Самый простой вариант, как проверить генератор в домашних условиях без поездки в сервис, это визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако этими методами удается выявить не все имеющиеся дефекты. Например, свечение лампы на приборной панели оповещает о том, что батарея не перезаряжена.

В этом случае может быть неисправен сам аккумулятор или генератор подает на его клеммы недостаточное напряжение.

Поэтому лучше вооружиться тестером или его более современным вариантом небольших габаритов — мультиметром для высокоточной диагностики.Большинство поломок можно определить на сайте, для поиска и ремонта остальных нужно проверить снятый генератор, разобрав его частично.

Техника безопасности

Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части автомобиля, необходимо выполнить условия:

• с помощью тестера, мультиметра или приборов для измерения тока, напряжения и сил сопротивления по отдельности
• отключение аккумулятора от бортовой сети и от генератора дополнительно
• при замене проводки сохраняйте длину и сечение кабеля, как у исходных деталей
• обеспечить нормальное натяжение ремня

Запрещается производить действия:

• использовать источники напряжением более 12 В
• отключение потребителей при работающем двигателе и подключенном приводе генератора
• показать с «массой» или клеммой D+(67) выход B+(она же 30)
• проверить искру на корпусе КЗ

Визуальный осмотр

В первую очередь владельца интересует, как проверить генератор на автомобиле, не снимая этот электроприбор. Поэтому неисправности можно диагностировать следующими способами:

• лампочка подзарядки — если она горела на панели, либо напряжение подзарядки недостаточное, либо аккумулятор выработал ресурс
• сторонние звуки — шум, свист и шорох свидетельствуют о слабой натяжке ремня, износе втулки или подшипника
• запах гари — может из печки проникать в салон, вероятно причина в высокотемпературном нагреве обмоток
• перебои в работе электрики — указывают на недостаточный ток, который выдает работающий генератор

Ремень можно натянуть не снимая всего узла, остальные неисправности устраняются только после демонтажа генератора.

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый фиксируется на самом валу, снимается с анкера. Второй защелкивается в статоре в его центральной части. В этом случае диагноз ставится на слух и визуально:

• свист и гул при нормальном натяжении ремня — признаки выработки подшипника или его разлетевшейся обоймы
• при проворачивании вала вручную после снятия ремня он должен крутиться свободно, белый крестообразный люфт

В противном случае, пропали, возможны заклинивания, перемотка обмоток, высыпание якорных магнитов. В любом случае аккумулятор достигнет низкого напряжения, недостаточного для подзарядки.

Обмотка

Этот узел единственный в генераторе, диагностика которого визуальным методом эффективнее использования тестера по ряду причин:

• при интенсивном нагреве, лаковом покрытии медного проводника затемняет
• появляется запах Гари
• сопротивление обмоток слишком мало для точной диагностики их на предмет короткого замыкания.

Следует отметить, что перед проверкой генератора на работоспособность, в этом случае его придется разобрать, сняв с места посадки. Если электрический прибор хороший, лак будет слегка светлым.

Коллекторная группа и щетки

Перед проверкой генератора на предмет износа этих частей трения необходимо его разобрать:

• щетки примыкают к латунным цилиндрическим контактам — коллекторам
• чаще всего изнашиваются щетки, их лучше менять комплектом
• износ коллекторной группы определяется визуально на комплектах
Коллекторы
• можно шлифовать 3 — 4 раза, потом придется их заменить на весь

На данном этапе автовладелец не возникает.

ВНИМАНИЕ: «Дедовский» способ проверки работоспособности генератора — снятие клеммы «минус» после пуска двигателя и не притирание двигателя для современных автомобилей недопустимо. Тем более, что на инжекторных автомобилях лучше не давать «разводить» с проводами от аккумулятора, подключенного к бортовой системе. Возможно загорится ошибка «Проверить».

Мультиметр для аппаратной диагностики

Оптимальный вариант, как проверить генератор автомобиля своими руками, это использование приборов: оммер+вольтметр+амперметр или тестер (мультиметр).Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как универсальным устройством может быть и продавливание диодного моста.

Диодный мост

Конструктивно состоит из моста из 6 диодов — 3 из них считаются отрицательными, остальные — положительными. Фактически они развернуты в схеме в противоположные стороны, пропуская ток только в одном направлении.

Есть два варианта, как проверить автогенератор на целостность диодного выпрямляющего моста:

• без снятия блока — диагностика производится после отключения «массы» аккумулятора, проводов от регулятора напряжения и диодный мост, тестер переводится в режим модуля, его плюс (красный провод) подключается к клемме 30 генератора, минус (черный провод) замыкается на корпусе электроприбора, все диоды целые, если на шкале появится бесконечность мультиметр, пробитый — если какое-то значение в Омах будет отображаться
• после демонтажа и частичной разборки — положительные диоды проверяются одинаково, отрицательные — наоборот, в обоих случаях значение удельного сопротивления на индикаторе тестера становится признаком пробоя

ВНИМАНИЕ: Если при подключении аккумулятора ошибиться с полярностью, то выйдет из строя именно диодный мост.

Ротор и статор

Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют дополнительно после его разборки:

• статор — Проверять обмотку генератора нужно на каждый виток, сопротивление около 0,2 Ом, поэтому требуется точный прибор, можно использовать рассмотренные выше льготники
Ротор
• — Если используется модификация на постоянных магнитах, то переустанавливать их нужно только внутри обоймы, в обычных роторах всего 2 обмотки, сопротивление каждой из которых 2 — 5 Ом, если тестер показывает бесконечность, то пробой изоляции или проводки

Более подробно, работает ли генератор, надо дополнительно проверить стартер, но уже в комплекте.Для этого измеряется сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно быть 0,3 Ом.

Реле регулятора напряжения зарядки акб

Во избежание ошибок перед проверкой зарядки генератора машины следует учитывать нюансы:

• нормальным для аккумулятора Авто считается напряжение 12,5 — 12,7 В на его клеммах, то есть, во всей бортовой сети с заглушенным двигателем
• на холостом ходу при включении двигателя достигает значения 13. 5 — 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным напряжением считается 14,8 В.
• при повышенных оборотах напряжение генератора снижается до 13,7 В
• если прибор показывает 13 В при работе в ДВС под нагрузкой однозначно требуется ремонт генератора
• перезарядка 15 в опасна тем, что электролит закипает, пластины кислотного аккумулятора начинают отсыревать
• подсмотр 13В не позволит накапливаться в аккумуляторе при прокручивании маховика в момент пуска электричества, следующий шлейф будет под вопросом

Диагностические операции необходимо проводить последовательно:

1. Двигатель запускается ключом стартера
2. фары включаются на 15 минут, за все это время выставлены средние обороты.
3. измеряется напряжение между выводом В+(30) генератора и его «массой», оно должно быть в пределах 13,5 — 14,5 В

Многие владельцы после установки качественной автомагнитолы, для которой критичны обходы бортовой сети, решают проблему кардинально:

• приобрели и установили на приборную панель малогабаритный вольтметр
• легко фиксируется напряжение генератора, как на холостом ходу, так и на любых оборотах

Показания считываются с учетом характеристик генератора и напряжения АКБ.

Так, при неисправности генератора производится внешний осмотр узлов и определение поломок на слух. Затем проводится диагностика тестером или мультиметром для выявления наиболее сложных дефектов.

Как проверить автомобильный аккумулятор мультиметром. Как проверить вилку нагрузки аккумулятора с помощью зарядного устройства

В прошлые времена аккумуляторы были настолько дефицитным товаром, что автовладельцы буквально тряслись над ними, пытаясь прислушаться изо всех сил.У самых опытных заедала не только дистиллированная вода, но и кислота. Обязательным прибором считался ареометр, а зарядные устройства внушали уважение масс-парикмахерам-индикаторам. Честно говоря, принципиальных изменений с тех пор не произошло. Но тут владельцы возразили: самым сложным прибором для проверки состояния аккумулятора для них теперь является разве что вольтметр.

Не секрет, что за вольтметром лезем обычно, когда уже заказал долго жить или на грани.

Какое должно быть напряжение на и как его правильно измерить?

Вообще говоря, необходимо контролировать так называемое напряжение разомкнутой цепи (RTC). Проверяется на холодном двигателе со снятой клеммой — иначе где взять обрыв? Но на практике это часто шелушение: делается без снятия терминала. Этим грешат даже опытные электрики. Если вы правильно измеряете измерения, PCC должно быть не менее 12,5 В для батареи любого типа.При этом напряжение чаще всего будет несколько выше.

А если напряжение ниже? Пожалуйста, перезарядите! После зарядки и выдержки на отключенном от зарядного устройства аккумуляторе в течение 10-15 часов РСС должно быть 12,6-12,8 В. Иногда бывает чуть больше.

Что еще можно взять? Конечно, напряжение при работающем двигателе: сразу будет понятно, есть зарядка от генератора или нет.

По показаниям вольтметра видно, что двигатель работает и генератор жив. 14.53 Б — полет нормальный. Если напряжение после запуска двигателя стало еще меньше, чем до того, как мотор заработал, то генератор, увы, не работает. В целом напряжение, выдаваемое генератором, должно быть в пределах 14,0-14,5 В. Только после запуска двигателя «сигареты» или буксировки напряжение может быть несколько меньше, так как генератор просто не тянет на должные параметры.

По показаниям вольтметра видно, что двигатель работает и генератор жив.14.53 Б — полет нормальный. Если напряжение после запуска двигателя стало еще меньше, чем до того, как мотор заработал, то генератор, увы, не работает. В целом напряжение, выдаваемое генератором, должно быть в пределах 14,0-14,5 В. Только после запуска двигателя «сигареты» или буксировки напряжение может быть несколько меньше, так как генератор просто не тянет на должные параметры.

Кстати о подзарядке. Напряжение на клеммах после его окончания изменится. Например, в конце заряда (вскоре после отключения зарядного устройства) может быть 13. 5 В, а через сутки, допустимо, 12,6 В. — нормальное явление.

При взгляде на форму батареи, с которой мы начали разговор о напряжении, сразу становится понятно: вольтметр больше не нужен. Порадовал корпус из-за замерзания электролита. И хотя корпус постоял, но структура пластин аккумулятора безвозвратно повреждена кристалликами льда. Вы должны купить. А просто нужно было либо периодически подзаряжать аккумулятор от сетевого зарядного устройства, либо периодически запускать двигатель.Во втором случае довольно долго, примерно минут 20-30 после прогрева, чтобы мотор работал на повышенных оборотах. В противном случае энергия, затрачиваемая на работу стартера, восполняться не будет.

Ну а идеальный вариант длительного хранения аккумулятора зимой разработали еще наши деды. Снять с автомобиля, подзарядить, хранить в прохладном помещении и иногда проверять плотность, в крайнем случае, напряжение. И как все живое — ждем весну!

Аккумуляторная батарея (АКВ) обеспечивает питание электрических систем и устройств автомобиля. При отсутствии возможности своевременно проводить техническое обслуживание аккумулятора срок его службы может значительно снизиться. В регламент технического обслуживания входит периодическая проверка состояния аккумуляторной батареи нагрузочной вилкой. Штекер позволяет проверить степень заряда батареи, т.е. глубину заряда или разряда. Нагрузочные вилки отличаются разнообразием конструкции, но все они позволяют проверить работоспособность и состояние аккумулятора.

Нагрузочная вилка по праву считается просто необходимым для водителей устройством, и купить его можно в любом магазине для автолюбителей.Обычные модели погрузочных вил предназначены для проверки аккумуляторов напряжением 12 В, хотя есть универсальные устройства, с проверкой аккумуляторов 24 В.

Обычно нагрузочная вилка состоит из направленного или цифрового вольтметра, мощного нагрузочного резистора (сопротивления), кабеля и штыря. Вольтметр встроен в металлический корпус, туда встроены один или два нагрузочных резистора сопротивлением около 0,1 Ом в виде спиралей.

Кабель значительного сечения с клеммой подключается к плюсовому выводу нагрузочной вилки, а минусовой вывод подключается к металлическому штырю (PCU) на задней стенке нагрузочной вилки.

Аккумуляторы малой емкости проверяются одной нагрузочной спиралью, с большой емкостью подключаются второй спиралью. Обычно нагрузочная вилка такой конструкции рассчитана на аккумуляторы емкостью до 190 Ач и обеспечивает ток нагрузки около 100-200 ампер (реже 250 А), что имитирует нагрузку стартера АКБ при запуске двигателя. . Грузовые вилы такой конструкции самые простые, но позволяют проверить заряд аккумулятора. Более сложные устройства оснащены амперметром, позволяющим измерять комплекс характеристик электрической цепи автомобиля.

Вилка погрузочная предназначена для работы в диапазоне температур среды от +1°С до +35°С (имеются модели для эксплуатации при температуре от -30°С до +60°С). При эксплуатации нагрузочной вилки необходимо придерживаться инструкции по работе с вилкой и соблюдать правила техники безопасности. При проверке аккумулятора с помощью нагрузки спираль вилки и металлический штифт нагреваются до опасной температуры.

Проверка состояния заряда грузовой вилки

Проверка проводится в 2 этапа.Первый этап — Проверка без нагрузки, второй — под нагрузкой.

Проверка аккумулятора без нагрузки

Перед измерением необходимо полностью отключить аккумулятор от зарядного устройства или автомобиля. С момента последнего двигатель должен пройти не менее 7 часов. Лучше всего проверять аккумулятор после ночного простоя. В аккумуляторе должен быть нормальный уровень электролита, при недостаточном уровне следует восполнить потерю дистиллированной воды.

Нагрузочная вилка Портативное устройство, его можно использовать, не снимая аккумуляторы с автомобиля, под капотом.Но не следует проверять холодную батарею, оптимальная температура при проверке не ниже 20°С. При более низкой температуре батарею для проверки следует снять и убрать в теплое помещение.

При проверке аккумулятора все пробки на аккумуляторе должны быть закручены. Кабель с клеммой загрузчика (положительный вывод) подключается к положительному полюсу батареи, а металлический штырь (отрицательный вывод) относится к отрицательному полюсу батареи. В таблице вольтметра появляется напряжение аккумулятора, которое характеризует степень заряда аккумулятора.В таблице приведены значения напряжения аккумуляторной батареи в режиме простоя и соответствующий им уровень заряда аккумуляторной батареи.

К следующему этапу проверки — проверка под нагрузкой, к ней следует прибегать только при зарядке аккумулятора на 100%.

Проверка аккумулятора под нагрузкой

Под нагрузкой аккумулятор годен только при условии его стопроцентного заряда (показания вольтметра в пределах от 12,6 до 12,9 В).

В первую очередь подключите нагрузку согласно инструкции по эксплуатации нагрузочной вилки.Далее подключите нагрузочную вилку так, как это было сделано при проверке аккумулятора без нагрузки. Следует иметь в виду, что при прикосновении к загрузочному штырьку отрицательного полюса аккумулятора появится искрение — через место контакта протекает большой ток.

И еще одно обстоятельство — если при измерении напряжения без нагрузки подключение для вилки к аккумулятору не имеет большого значения (аккумулятор работает в прохладу), то при измерении под нагрузкой снимать нужно только на пятая секунда подключения, и сразу отключил вилку.Нельзя допускать загрузку более 5 секунд.

При измерении напряжения аккумулятора под нагрузкой на табло разряда будет отображаться это напряжение, при полностью рабочем и заряженном более чем наполовину аккумуляторе должно быть 9 В и более. При меньшем напряжении аккумулятор следует зарядить и снова измерить напряжение под нагрузкой. Если в подобном случае не удастся добиться удовлетворительных показаний, аккумулятор неисправен и подлежит утилизации.

Если аккумулятор заряжен не полностью, по показаниям вольтметра прибора под нагрузкой можно оценить процент заряда аккумулятора по таблице.

Если после проверки аккумулятора под нагрузкой проверить напряжение без нагрузки, а оно не восстановится до 12,4-12,7 В, возможна проблема с одним из банков АКБ.

Часто не следует измерять напряжение аккумулятора под нагрузкой, так как частый разряд большим током может привести к ухудшению его состояния. При измерении нельзя касаться металлического штифта руками, так как он сильно нагревается при утечке тока нагрузки. Между отдельными измерениями должен быть перерыв в 3-5 минут, чтобы шпилька пока остыла.

Вилку нагрузки

можно приобрести в автомобильном магазине или сделать своими руками, так как это достаточно простое устройство. В то же время это устройство настолько важно, что без него невозможно обойтись при эксплуатации автомобиля и аккумулятора.

Видео: Как проверить аккумулятор

​

Рано или поздно аккумулятор выходит из строя. Это может быть по разным причинам, например, или осыпание активной массы, и много чего еще. И знаете такой анб может вести себя не предсказуемо, то есть в теплые дни он может запустить двигатель легко и просто, а стоит немного похолодать, например утром, крутить будет сложно (или не крутить вообще)! Сразу лезут мысли, в чем дело? Может быть, аккумулятор может быть генератором или чем-то еще. Но как показывает практика, если вашему автомобилю 4 — 5 лет, то скорее всего дело в аккумуляторе, и теперь его нужно проверить и при необходимости. И как это сделать, как проверить батарею? Спокойствием для этого является «Грузовая вилка»…

Вы знаете, проверка аккумулятора, особенно при покупке подержанного автомобиля — желательно! Как обстоят дела в России в России — машину продаю, а сосед уже на «подходе» (иногда пускает — иногда нет), просто местами кидаете, сосед тоже деньги дает и все в «Шоколадке» , Кроме вас ! При первых холодах нужно будет «потрахаться» и поискать новый аккумулятор.Такое дело по-русски. Но если при покупке проверить аккумулятор нагрузочной вилкой, картина сразу проясняется. Вот вам и дополнительная скидка, требуйте у продавца.

Что изначально проверить на машине?

В самом начале хотелось бы отметить такие особенности, прежде чем списывать аккумулятор, нужно проверить:

• Уровень электролита в банках (конечно если аккумулятор обслужен)
• Проверить. Это необходимо!
• Проверить зарядку генератора.
• Попробуйте .
• Попробуйте сделать
• Клеммы обязательно осматриваем, на них возможны окислы.

Часто по порядку изначально выходит из строя генератор или возникают большие утечки тока, что впоследствии приводит к сильным разрядам АКБ и может спровоцировать его раннюю гибель. Поэтому эти пункты должны быть проверены!

Однако, если у вас тут все, то есть уровень электролита, и бортовая сеть ведет себя нормально, утечек нет, генератор работает хорошо.А в одной банке вы увидели — то оно, то время пришло (хотя банки могут быть и яркими). Но все же чтобы убедиться, что он в аккумуляторе, надо его проверить и желательно под нагрузкой.

Грузовая вилка

Это специальное устройство, работающее с напряжением 12 и 24 вольта. Основные назначения это измерение напряжения и уровня заряда или я бы даже сказал исправность аккумулятора. По сути ничего сложного в нем нет, там два провода плюс и минус с двумя клеммами. Внутри находится нагрузка, обычно это либо мощный резистор, либо обычная спираль из тугоплавкого металла.

Если нагрузка несъемная, то она может колебаться в пределах 100 — 200 ампер. Однако есть нагрузочные вилки, в которых можно выбирать нагрузку — либо программно, либо физически, устанавливая различные резисторы

.

Так же на корпусе обязательно есть вольтметр, он нужен не только для измерения напряжения без нагрузки, но и для отображения поведения аккумулятора под нагрузкой.Раньше вольтметры были обычными стрелочными, сейчас все больше цифровыми с разными функциями.

Многие автомобилисты думают — что «нагрузочная вилка» должна быть в виде вилки (извините за «тавтологию»). Но сейчас это не так, раньше она действительно была похожа на этот столовый прибор, только с двумя зубцами — плюсом и минусом. Но теперь формы факторов могут быть несколько:

• Старый вариант, когда действительно похоже на вилку (с двумя зубьями).

• Один зуб (шип) и одна проволока.Например, минусовая клемма имеет провод с «крокодилом» вы просто подключаете его к аккумулятору, а пустырь или шип упираетесь в плюсовую клемму.
• Два терминала. Это современные загрузчики, там два провода с крокодилами, именно они подключаются к клеммам и измеряют нужное напряжение или нагрузку.

На самом деле все элементарно. Итак, так как это проверить, работает ли сам процесс.

Как проверить аккумулятор

На самом деле все просто, процесс банален.Вилка создает нагрузку в 100 — 200 ампер (редко встречается до 250 А) на аккумулятор, то есть это такая имитация стартерной нагрузки. Напряжение должно дойти до определенного значения, после окончания нагрузки оно должно восстановиться практически полностью.

Загрузка как обычно 5 — 6 секунд (обычно достаточно для запуска двигателя). И по показаниям можно сделать вывод держит заряд аккумулятор или нет. Также современные вилки могут проверить банк закрыт или нет.

Показания при 5-секундных нагрузках:

Показания вольтметра, в	Процент заряда, %
> 10,2	100
9,6	75
9	50
8,4	25
	0

Кстати, свой боевой аккумулятор можно проверить точно так же, просто зарядите его вилкой и посмотрите, какой заряд он выдаст.А по таблице можно понять, в каком он состоянии. Нужно ли его подзаряжать или нет, нужно ли ему делать десульфат или банка не работает. Собственно, нагрузочная вилка — очень нужное устройство. Его и такое, что штекер показывает «L» (LOW) — это очень низкий заряд батареи, именно такое видео внизу. Скорее всего закрытие одной из банок, либо осыпание активной массы. Если напряжение после проверки не восстановилось до 12,4 — 12,7 вольта, а в моем случае 11,4 вольта (да, высвечивается «L»), то проблема скорее всего в одной из банок.

Как пользоваться грузовыми вилами

Это очень просто и справится практически каждый. Штекер является портативным устройством и его можно использовать хоть под капотом автомобиля, не снимая аккумулятор.

Однако необходимо помнить, что использование должно быть от + 20 до + 25 градусов Цельсия в идеале (мы проверяли при + 15 градусах). Холодный аккумулятор лучше не проверять! Это важно, потому что определить можно очень многое, что чревато глубоким разрядом.

Из этого следует либо теплый гараж (если не хотите снимать), либо лучше снять и привезти домой, ну или в специальное помещение. Пока что .

Подключить плюс штекера (обычно это красный провод) к плюсу акб, соответственно минус (черный провод) к минусу.

Вилка должна включиться и показать напряжение. Даже «куцые» аккумуляторы могут показывать от 12,4 до 12,7 вольт, что вроде бы и есть норма.

После специальной кнопки (есть «нажатие» — нужно нажать на плюсик) нужно подать нагрузку на аккумулятор — это важно на 5 секунд! Как я писал выше, нагрузка может быть 100 — 200 ампер, много!

За это время заряд нормальной батареи упадет не менее чем на 10. 2В, то через 5 секунд нагрузки оно опять довольно быстро наполняется до 12,4 — 12,8В.

Проверка зарядного устройства позволяет провести качественную проверку АКБ с целью установления его исправности и уровня заряда.

Что такое грузовая вилка?

Этот инструмент по праву считается одним из важнейших помощников автомобилистов, постоянно следящих за состоянием всех систем своего «железного коня». С помощью погрузчика водитель может легко определить производительность, и всегда быть уверенным, что не подпустит его в самый ответственный момент.

Стандартная вилка простейшей конструкции представляет собой большой нагрузочный резистор, снабженный двумя суппортами и вольтметром. Последний интегрирован в корпус из металла. К одному из выходов вольтметра (к минусу) стальной штырь, который находится на задней поверхности прибора, соединяется с плюсовым выводом, подходит провод (обычно он имеет довольно большую толщину).

Кроме того, на задней стороне вольтметра имеется зажим, к которому подсоединяется прибор, и две гайки, к которым подсоединяется нагрузочное сопротивление или спираль.

В магазинах для автомобилистов в наши дни можно найти более «надежные» приборы для проверки аккумуляторов любых транспортных средств (не только легковых, но и грузовых). Такие современные устройства позволяют тщательно проверять и анализировать показатели каждого компонента электрической цепи машины.

Проверка аккумулятора без нагрузки с нагрузочной вилкой

Простейшая вилка позволяет проверить уровень заряда аккумуляторов на 12 вольт, а также большей мощности.В первом случае используется одно нагрузочное сопротивление на вольтметре, во втором — оба. Схема проверки аккумулятора без нагрузки следующая:

• На клеммах аккумулятора определяется напряжение без использования сопротивления нагрузки. Для проведения таких замеров не следует эксплуатировать автомобиль минимум семь часов (не подавать ток на аккумулятор, заглушать мотор).
• Не используя нагрузочное сопротивление (спираль), соедините клемму аккумулятора со знаком «+» с аналогичным зажимом на вилке нагрузки.
• Штекер со знаком «-» проверить напряжение на минусовой клемме АКБ.

Полученные значения сообщают водителю о напряжении, которым характеризуется обрыв цепи аккумулятора. Эти значения необходимо сравнить с нормативными, чтобы установить уровень заряда (разряда) аккумулятора. В показаниях вольтметра от 11,5 до 11,8 В батарея находится в полностью разряженном состоянии, от 11,8 до 12,1 В — заряжена примерно на 25%, от 12.1 до 12,3 — зарядка на 50%, от 12,3 до 12,6 В — на 75%, от 12,6 до 12,9 В — 100%.

Проверка аккумуляторной батареи под нагрузкой

В случаях, когда заряд аккумуляторной батареи составляет 100% (напряжение 12,6-12,9), можно начинать работу по обследованию аккумуляторной батареи под нагрузкой. Выполняется по ранее описанной схеме. Нюанс замеров в том, что штекер оставляют подключенным ровно на пять секунд, а потом (как раз на пятой секунде) пишут значение, которое показывает вольтметр. Примечание — при выполнении измерений необходимо комплектовать пробки аккумулятора.

Идеальным показателем вольтметра при такой проверке специалисты называют 9 вольт. Сообщает водителю об отличном состоянии аккумулятора. Если прибор показывает другие значения, требуется заменить батарею или провести контрольное измерение.

Мнение эксперта

Константинов Руслан

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ им. М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Использование нагрузочной вилки один из самых объективных и простых способов проверки состояния аккумулятора. Особенно это актуально, если аккумулятор достался вместе с машиной при покупке (б/у). Из Конечно, можно использовать мультиметр, но он не способен отображать полную информацию о состоянии аккумулятора.Например, часто проверка мультиметром показывает нормальный заряд аккумулятора, а по факту его недостаточно для запуска двигателя. В этом случае оптимальным тестом будет измерение напряжения под нагрузкой, однако создать необходимые условия, точно воспроизведя работу двигателя при запуске от стартера, в гаражных условиях затруднительно. Кроме того, стартер дает большой ток и работает недолго, но запуская двигатель несколько раз подряд без перерыва ресурс аккумулятора будет снижен. Поэтому нагрузочная вилка незаменима для точного определения состояния АКБ.

Нагрузочную вилку использовать только при температуре воздуха от +15 до +25 градусов. Если аккумулятор холодный, особенно если он измеряется зимой, нагрузочная вилка может его сильно разрядить, что приведет к глубокому разряду.Важно учитывать, что если при проведении проверки прибор показывает постоянное снижение напряжения, значит АКБ неисправен. В идеале напряжение должно сначала снизиться, а затем подняться.

Особенности измерения замеров под нагрузкой:

• При контакте с минусовой клеммой и штырем с одинаковым знаком в большинстве случаев наблюдается появление искр. Это не должно вызывать опасений у автомобилиста, так как пусковой ток мотора автомобиля примерно идентичен той нагрузке, которую воспринимает клемма.
• Штифт, используемый для выполнения измерений, обычно греется (и очень заметно), поэтому его нельзя трогать руками.
• Между отдельными измерениями желательно делать небольшие (минут по 5-6) перерывы.
• Использовать нагрузочную вилку для проверки заряда аккумулятора очень часто не рекомендуется, так как аккумулятор при каждой проверке подвергается серьезной нагрузке.

Аккумулятор выполняет важную роль в автомобиле. При повороте ключа зажигания он посылает ток На стартер.С его помощью запускается двигатель. Если он разряжен, то завести машину не получится.

Поэтому, чтобы не было проблем с запуском, особенно это важно в зимний период, необходимо периодически контролировать эмокс батареи. Потому что с наступлением зимы Многие автовладельцы сталкиваются с этим. Это связано с тем, что отрицательная температура плохо влияет на электролит. О том, как проверить заряд автомобильного аккумулятора В домашних условиях рассмотрим ниже.

Как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность

Как проверить автомобильный аккумулятор?

Напряжение полностью заряженной батареи автомобиля должно быть не менее 12,6 вольт. Если напряжение меньше 12 вольт, степень заряда упала более чем на 50%, то его необходимо срочно зарядить!

Нельзя допускать глубоких разрядов аккумулятора, это приводит, еще раз повторяю, к сульфатным пластинам. Напряжение на аккумуляторной батарее меньше 11 В.6 B означает, что он разряжен на 100%.

Виджет методы

СОСТОЯНИЯ АКБ автомобиль:

Каждый из этих способов имеет свои тонкости и нюансы. Теперь рассмотрим подробнее, как самостоятельно проверить автомобильный аккумулятор на работоспособность.

Диагностика АКБ

Глубокие разряды АКБ не допускаются. Чтобы не сомневаться в том, что аккумулятор вашего автомобиля полностью заряжен и проблем с запуском двигателя не возникнет, записывайтесь на диагностику в техцентр «Анкар»! Наши мастера проверят емкость и состояние аккумулятора и при необходимости зарядят его.

В настоящее время многие Акб оснащены встроенным индикатором обозначающим ее текущее состояние. Первыми применили в производстве АКБ сталь в Японии.

На крышке аккумулятора есть специальное окошко. Это индикатор заряда автомобильного аккумулятора. Его еще называют ареометром. Обычно имеет зеленый цвет , говорит о том, что он полностью заражен. По мере разрядки цвета. Если белый или серый – это сигнал о том, что часть резервуара потеряна.Так что нужно заряжать. Если цвет черный — значит он полностью разряжен и требуется замена .

Принцип его действия в следующем :

• По мере увеличения уровня заряда автомобильного аккумулятора плотность электролита увеличивается. В свою очередь, приводит к тому, что поплавок в виде зеленого шарика поднимается по трубке и становится виден в специальное окошко. Поплавок плавает, когда батарея 66% и выше.
• Если поплавок не всплывает, значит состояние автомобильного аккумулятора ниже нормы. Как уже отмечалось, окно будет черным, но в некоторых есть еще один красный шарик, который будет всплывать при низком заряде батареи.
• При пониженном уровне электролита в аккумуляторе (частичной утрате емкости) на глаз будет виден сам электролит. В такой ситуации необходимо долить дистиллированную воду и перезарядить его.

Как проверить аккумулятор при покупке в магазине или с рук? Определить исправность автомобильного аккумулятора можно и по индикатору- достаточно простым и легким способом .

Однако стоит помнить, что индикатор дает возможность предварительно оценить степень заряда, но не точно. И полностью полагаться на его показания не следует, есть более точные методы. Кроме того, такая проверка возможна не со всеми батареями, некоторые из этих окон не оборудованы. Поэтому важно знать и о других методах.

Как проверить заряд автомобильного аккумулятора мультиметром

Мультиметр

– это специальный прибор, который используется для измерения напряжения в сети.Важный инструмент, которым обязан любой водитель. Цена устройства не большая. Советуем использовать те, которые оснащены электронным табло.

Как правильно проверить заряд автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра? Для этого выполните следующие действия:

1. Подсоедините провода мультиметра.
2. Мультиметр переведен в режим измерения напряжения и установить 20 вольт.
3. Металлические обрешетки с проводами наклеены на клеммы аккумулятора. (красный щуп к плюсовой клемме, черный к минусовой).
4. См. чтение.

Очень важно! При проверке тестером заряда аккумуляторной батареи зажигание автомобиля должно быть выключено!

Таким образом, если напряжение на мультиметре меньше 12,7 вольт , то он не полностью заряжен. При напряжении менее 11,7 вольт необходимо срочно его зарядить, т.к. он не сможет запустить двигатель машины.

К сожалению, проверка заряда автомобильного аккумулятора мультиметром не дает таких точных значений как нагрузочная вилка , но может немного предупредить.

Также смотрите видео Как проверить заряд автомобильного аккумулятора мультиметром:

Как проверить состояние аккумуляторной вилки погрузчика

Данная проверка зарядного тока относится к более профессиональному методу. Этот метод используется в автосервисах. Т.к. он дает достаточно точные показания, к тому же способен работать под нагрузкой.

Нагрузочная вилка — Это устройство, позволяющее точно проверить степень автономной работы.Он состоит из мультиметра и сопротивления нагрузки. Есть и более сложное исполнение прибора, в котором есть дополнительный амперметр.

Как проверить состояние автомобиля грузовой вилкой? Принцип проверки следующий:

• Вилка нагрузки подключается к клеммам аккумулятора, что дает ток короткого замыкания. Таким образом имитируется работа стартера.
• На приборе считываются показания, показывающие, насколько уменьшился заряд аккумулятора, когда вы заводите машину.

Стоит запомнить о том, что проверку напряжения аккумулятора необходимо проводить, когда его температура будет находиться в пределах от 20 до 25 градусов. Холод не стоит проверять, поэтому можно сильно обезвредить, потеряв значительную часть бака.

Сколько должна показывать батарея под вилкой нагрузки? Контроль заряда нагрузочной вилкой — самый точный способ на данный момент. Т.к. он имитирует работу стартера автомобиля.Если в результате теста прибор покажет нагрузочную стадию аккумулятора до 9 вольт — значит слабый, и надо его зарядить. Нормальным считается при напряжении не менее 10 вольт.

Помните! Быстро разрядится зимой, если напряжение меньше 9 вольт. Также обращаем внимание на то, что частое использование загрузчика может навредить аккумулятору, значительно уменьшив его емкость.

Посмотреть видео Как проверить аккумулятор нагрузочной вилкой:

Этот способ проверки достаточно удобен перед наступлением зимы. Снижение температуры окружающей среды снижает плотность электролита. Таким образом падает и заряжается. При низком самолете возрастает риск того, что машина не вывернется.

Для проверки заряда автомобильного аккумулятора необходим специальный прибор — ареометр. Последовательность действий следующая:

• Отвинтить 6 крышек бит.
• Ассортимент находится внутри банки. И необходимо дождаться, пока он полностью не заполнится электролитом.
• Попадет наружу, со временем поплавок покажет фактические показания.

Если аккумулятор автомобиля рабочий, то при цикле от полного разряда до полного заряда диапазон изменения плотности электролита составит от 0,15-0,16 г/см3.

Эксплуатация автомобиля при низкой отрицательной температуре с разряженным аккумулятором приведет к замерзанию и распаду свинцовых пластин.

В таблице можно ознакомиться, при какой минусовой температуре в зависимости от плотности электролита появляется лед в аккумуляторе.

Как вы уже заметили, даже полностью заряженный автомобильный аккумулятор замерзнет при -74 градусах, а при емкости 40% замерзнет при -25 градусах. А при низком заряде, до 10%, не отработает двигатель Даже в слабый мороз.

Если потери тока зимой составили более 45-50%, а летом более 25% — необходимо поставить на зарядку.

Какой должна быть плотность электролита ? Нормальным считается, когда показания находятся в пределах 1.25 — 12,7 шт.куб. Если показания 12,2 fground, то это говорит о том, что батарея разряжена на 25-30%. Если меньше 1,1. GSM. Куб почти полностью разряжен.

Дополнительно стоит проверить уровень электролита в каждой банке, если его мало, то необходимо долить. Дистиллированная дистиллированная вода. Недостаточный уровень электролита обычно является причиной частых разрядов аккумулятора.

Как проверить зарядное устройство?

Проверка работоспособности с помощью зарядного устройства не вызовет никаких затруднений. Достаточно иметь специальную память для автомобильных аккумуляторов с цифровым табло. Этот метод позволяет проверить заряд аккумулятора без вольтметра.

Важно! При проверке не подключать зарядное устройство к розетке, тогда показания будут неверными.

Последовательность действий такая — подключить ЗУ к клеммам и нажать специальную кнопку для проверки, затем прочитать результаты.

Помощь в зарядке аккумуляторов автомобилей

Способ заряда аккумулятора Постоянная сила тока . Полная зарядка аккумулятора осуществляется путем подключения аккумулятора к источнику питания с напряжением до 16,2 В. Зарядка таким способом за один час достигнет 1/20 ц, за 10 часов — 1/10 ц. CP — номинальный объем батареи.

Преимущества этого метода:

• Возможность полной зарядки автомобиля;
• Чем меньше сила тока, тем полнее заряд .

Нужно понимать Не стоит уменьшать силу тока до минимума, время зарядки будет слишком долгим. Большой ток приведет к «закипанию» автомобильного аккумулятора, в результате чего он не сможет полностью зарядиться.

Минусы метода:

• Интенсивное газовыделение;
• Необходимо регулярно стабилизировать силу тока.

Способ зарядки постоянным напряжением. Применяя такой метод, можно быстро зарядить до 90-96% объема. Но есть минус — очень сильно греется автомобильный аккумулятор. Сила тока при зарядке может быть высокой по мере увеличения напряжения, но может и приближаться к нулю. Напряжение источника при зарядке находится в пределах 14,6-15 В.

Стоит запомнить. Зарядка аккумулятора должна производиться в проветриваемом помещении. Зарядка должна производиться только постоянным током.

В заключение…

Теперь вы узнали, как проверить заряд аккумулятора автомобиля в домашних условиях.Каждый способ хорош и имеет свои особенности. Самый простой способ — проверить мультиметром, а надежный — нагрузочной вилкой. Конечно, проверить состояние аккумулятора можно и без вольтметра, через специальное окошко, если оно есть.

Помните! Если напряжение Вашей батареи меньше 12,5 В и плотность электролита упала до 1,24 шт. Куб, обязательно подзарядите его с помощью памяти.

Также вы можете посмотреть видео Как проверить заряд аккумулятора Автомобиль в домашних условиях:

Поэтому во избежание проблем с работой автомобиля утром, особенно когда температура на улице значительно меньше 0 градусов, каждый водитель обязан знать, как проверить машину.

Как проверить генератор

Ваш генератор переменного тока, возможно, является одной из самых важных частей вашего двигателя. Обычно его прикрепляют к передней части блока, он отвечает за поддержание заряда аккумулятора во время движения по дороге. Без него ваша батарея быстро разрядится, оставив вас в затруднительном положении. Думаете, ваш генератор может выйти из строя? Вот как вы можете проверить его здоровье самостоятельно, воспользовавшись советами эксперта.

Road & Track поговорил с Кевином Хайнсом, старшим техником в McLaren Philadelphia , чтобы узнать, как правильно проверить, правильно ли работает ваш генератор.Хайнс — единственный сертифицированный на заводе в Северной Америке техник McLaren F1 , а это значит, что его основная работа связана с экзотикой стоимостью 20 миллионов долларов. Если кто и разбирается во всех тонкостях генераторов, так это он.

Прежде чем читать дальше, мы рекомендуем обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля для получения точных инструкций о том, как проверить исправность вашего генератора. Рекомендации производителя могут отличаться от приведенных ниже инструкций.

Инструменты, которые вам понадобятся

Как минимум, мы рекомендуем взять какой-нибудь мультиметр, чтобы проверить ваш генератор.Мультиметр — это портативное устройство, используемое для измерения напряжения и проверки электрических соединений. Доступные примеры можно найти как в Интернете, так и в местном магазине автозапчастей. Вот тот, который нам нравится:

Цифровой мультиметр WeePro

На случай, если вам понадобится отсоединить или снять аккумулятор с автомобиля, мы также рекомендуем иметь под рукой стандартный набор ключей и головок. В зависимости от того, какой тип автомобиля вы водите, у вас может быть бортовой набор инструментов, который содержит все необходимое.

Как проверить генератор

Хайнс говорит, что для того, чтобы получить окончательный результат относительно того, вышел ли из строя генератор переменного тока, он использует много причудливых инструментов и дорогостоящего оборудования. Надлежащие нагрузочные тестеры, которые обычно можно найти в профессиональных магазинах и дилерских центрах, стоят около 2000 долларов в нижнем ценовом диапазоне, что недостаточно дешево для среднего домашнего мастера. Но есть еще несколько малобюджетных методов, которые вы можете попробовать, чтобы получить хорошее представление о состоянии вашего генератора переменного тока.

Один из этих методов включает проверку напряжения вашей батареи.Просто проверьте напряжение аккумулятора, прикоснувшись щупами мультиметра к клеммам при выключенном автомобиле. Обратите внимание на это число; По словам Хайнса, оно должно быть где-то в диапазоне от 12 до 13 вольт. Затем заведите автомобиль и снова проверьте напряжение на аккумуляторе во время движения автомобиля. «В идеале он должен быть в районе 13 или где-то 14», — говорит Хайнс. «Это говорит о том, что генератор вырабатывает напряжение».

Вот что показывает напряжение на заглушенной машине.

Аарон Браун

И вот что он читает, когда машина работает.

Аарон Браун

Если число остается постоянным или падает во время движения автомобиля, вы можете продолжить расследование, либо испробовав другие методы, описанные ниже, либо отдав автомобиль на осмотр профессионалу.

Другой метод, который предлагает Хайнс, — это создать большую нагрузку на электрическую систему вашего автомобиля. «При работающем автомобиле можно включать все тяжелые нагрузки; включите двигатель вентилятора отопителя, включите свет и т. д.», — говорит он нам. «Тогда проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Это даст вам общее представление о состоянии генератора».

Если число значительно снизилось по сравнению с тем, когда все было выключено, это может быть признаком того, что ваш генератор переменного тока не справляется с нагрузкой электрической системы.

Аарон Браун

Другой, более рискованный способ проверки генератора, заключается в полном отключении аккумулятора от автомобиля; При работающем автомобиле отключите аккумулятор и посмотрите, продолжает ли автомобиль работать.По словам Хайнса, если это так, это означает, что генератор все еще вырабатывает достаточное напряжение, по крайней мере, для поддержания работы двигателя. Если это не так, это означает, что генератор не выдает достаточного напряжения.

Обратите внимание: мы не рекомендуем использовать этот метод, так как он может привести к серьезному повреждению генератора и оставить ваш автомобиль в худшем состоянии, чем раньше. Но это может сработать, если вы находитесь в крайнем случае.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Измерение высокого напряжения на гибридных транспортных средствах

Технология гибридных транспортных средств находится в зачаточном состоянии, но эта область быстро развивается. Каждый крупный производитель автомобилей и грузовиков разрабатывает гибриды, и гибридная технология является ступенькой к передовым компонентам электропривода, которые будут использоваться как в транспортных средствах на водородных топливных элементах, так и в чисто электрических транспортных средствах. Сложность и изощренность современных гибридов намного выше, чем у обычного автомобиля или грузовика.

Нигде это не становится более очевидным, чем при сравнении гибридных и негибридных электрических цепей. В то время как электрическая система обычного автомобиля почти полностью управляется напряжением от двенадцати до четырнадцати вольт, современный гибридный автомобиль может создавать пять или более различных напряжений цепи в диапазоне от 12 до 650 вольт. Используются как переменный, так и постоянный токи, и переменное напряжение является обычным явлением.

Гибриды

предназначены для минимизации необходимости непосредственного измерения действующих высоковольтных цепей.Однако бывают случаи, когда опытному специалисту по гибридным автомобилям нужно будет сделать именно это. Хотя статьи, подобные этой, могут только дополнять информацию об обслуживании OEM, существуют некоторые общие меры предосторожности, которые должен соблюдать профессиональный технический специалист при работе с высоковольтной цепью.

Для целей данной статьи высокое напряжение определяется как напряжение в цепи более 50 вольт. Хотя системы высокого напряжения (ВН) большинства гибридов обычно не нужно отключать при проведении планового технического обслуживания, системы ВН необходимо отключать перед отсоединением или удалением высоковольтных кабелей или компонентов. Например, отключение высоковольтных компонентов может быть полезно при диагностике замыкания на землю гибридного автомобиля. Такая работа требует использования миллиомметра или тестера изоляции, о чем будет рассказано в следующей статье.

Потенциально опасные электрические токи могут создаваться или передаваться любым из четырех различных типов гибридных компонентов: (1) блок высоковольтной батареи , (2) конденсаторы внутри инверторно-выпрямительного узла автомобиля, (3 ) электродвигатель или двигатели, также известные как мотор-генераторы , и (4) высоковольтные кабели , обычно оранжевого цвета, которые соединяют эти основные элементы вместе.

Одним из наиболее распространенных измерений высоковольтной системы гибридного автомобиля является измерение напряжения после отключения системы для проверки правильности ее отключения. Давайте пройдемся по стандартным шагам, которые обычно требуются для того, чтобы установить, что система высокого напряжения гибрида была безопасно отключена.

Подготовка

Прямые измерения потенциально находящихся под напряжением высоковольтных сильноточных цепей требуют планирования и внимания. Несмотря на то, что ожидается, что во время следующей процедуры напряжение будет минимальным или отсутствовать, если система была должным образом отключена и не имеет неисправностей, всегда предполагайте, что цепь находится под напряжением.Сообщите другим, что вы будете работать над высоковольтной схемой. Снимите все украшения, а также все металлические предметы, которые могут выпасть из любого кармана.

Поверните ключ зажигания автомобиля в положение OFF и извлеките ключ. Если автомобиль оснащен функцией «запуск без ключа», отключите ее и убедитесь, что брелок находится вне зоны действия автомобиля. Отсоедините обычную 12-вольтовую свинцово-кислотную аккумуляторную батарею автомобиля. Прежде чем продолжить, подождите указанное время — которое может достигать десяти минут, в зависимости от требований OEM — для разрядки высоковольтных конденсаторов системы.

Чтобы безопасно отключить или изолировать высоковольтные цепи гибрида, вам потребуется:

1. понимание утвержденных производителем транспортных средств процедур отключения высоковольтной системы для конкретного обслуживаемого автомобиля
2. пара из резиновых или синтетических каучуковых изолирующих перчаток, рассчитанных на напряжение не менее 1000 вольт переменного тока (класс 0), исправных;
3. цифровой мультиметр, рассчитанный на напряжение не менее 1000 вольт, категории III или категории IV, и
4. электрические провода, рассчитанные на напряжение не менее 1000 вольт, категории III или категории IV и оснащенные по крайней мере одним изолированным крокодилом клип.

Автомобильные измерители и провода Fluke 88 и 1587 рассчитаны на напряжение 1000 В, категории III и CAT IV. Перчатки, измеритель и провода должны иметь номинальное напряжение, превышающее максимальное напряжение, которое вы планируете измерять. Резиновые изолирующие перчатки должны проверяться перед каждым использованием в соответствии со спецификациями производителя перчаток и периодически проверяться. Большинство производителей перчаток также рекомендуют или требуют надевать кожаные протекторы поверх изолирующих перчаток для их защиты.

Поскольку все механизмы выключения гибридных автомобилей напрямую подключены к высоковольтным кабелям, необходимо надевать изолирующие перчатки при снятии сервисной вилки высокого напряжения гибридного автомобиля (Ford, Toyota, Lexus) или отключении защитного выключателя высокого напряжения (Honda).

Убедившись, что ключ зажигания автомобиля извлечен, функция запуска без ключа (при наличии) отключена, а аккумулятор 12 В отсоединен, вы обычно надеваете пару резиновых изолирующих перчаток, а затем отключаете систему высокого напряжения автомобиля, либо сняв сервисную вилку или перевод предохранительного выключателя в положение OFF в соответствии с рекомендациями производителя. Отсоединяя 12-вольтовую аккумуляторную батарею автомобиля, вы гарантируете, что правильно работающая система будет механически изолировать аккумуляторную батарею гибридного автомобиля до тех пор, пока 12-вольтовая аккумуляторная батарея не будет снова подключена.

Если транспортное средство было правильно заглушено и в его электрической системе нет неисправностей:

• его мотор-генераторы не будут производить ток, так как они не будут вращаться механически и не будут иметь доступа к внешние источники тока;
• не будет тока на его конденсаторах, которые были разряжены в течение заданного интервала времени;
• в высоковольтных кабелях автомобиля не будет тока, НО:
• высоковольтная аккумуляторная батарея автомобиля БУДЕТ оставаться заряженной и, таким образом, является потенциальным источником тока, хотя и будет изолирована от остальной системы

Один раз соблюдены все необходимые меры предосторожности, в сервисной информации производителя может быть указано, что нужно измерить напряжение с помощью соответствующего измерителя, чтобы убедиться, что все источники высокого напряжения изолированы или разряжены.

Снятие показаний

Если предположить, что высоковольтная система автомобиля правильно отключена, а вы надели изолирующие перчатки, можно снять показания напряжения. Прежде чем сделать это, включите измеритель, выберите «Vults DC» и убедитесь, что измеритель работает, измерив известный низковольтный источник тока, такой как 12-вольтовая аккумуляторная батарея автомобиля. Неисправные счетчики или провода могут давать ложные показания «нулевого напряжения»!

Поскольку высоковольтные цепи гибридного автомобиля изолированы от массы шасси, показания снимаются непосредственно на высоковольтных соединениях.Сервисная информация OEM предоставит инструкции о том, что и где измерять. Это показание обычно снимается с «нормально выключенных» реле безопасности высокого напряжения, которые связывают аккумуляторную батарею гибридного автомобиля с остальной частью системы. Однако, если для проведения работ по обслуживанию требуется оголение или отсоединение высоковольтных кабелей, вам необходимо убедиться в отсутствии напряжения, замерив показания между концами высоковольтного кабеля, а также между каждым концом высоковольтного кабеля и массой автомобиля.

Ветераны высоковольтных работ традиционно используют «правило одной руки» при работе на высоковольтной цепи. Это означает, что для работы с высоковольтной цепью одновременно можно использовать только одну руку. Целью этого правила является снижение риска поражения электрическим током, который может вызвать остановку сердца, из-за прохождения тока через техника. Такая дисциплина добавляет уровень безопасности к защите, уже обеспечиваемой резиновыми изолирующими перчатками.

Чтобы придерживаться «правила одной руки» при прямом считывании показаний высоковольтной цепи, важно, чтобы у вас был хотя бы один электрический провод с изолированным зажимом типа «крокодил».Одной рукой подсоедините провод с зажимом типа «крокодил» к одному из выводов цепи, затем поместите другой провод в контакт с другим выводом, чтобы снять показания. Не более чем одна рука должна держать поводок или касаться земли транспортного средства в любой момент времени.

Не подвергайте обратному контакту высоковольтные разъемы, так как это может их повредить. Не используйте какие-либо аэрозоли, в том числе чистящие аэрозоли, вокруг высоковольтных цепей, так как это может привести к возбуждению воздуха, окружающего цепь, что сделает ее проводящей. Помните, что цепь на 600 вольт имеет гораздо большую способность создавать электрическую дугу, чем цепь на 12 вольт.Используйте изоленту, чтобы немедленно изолировать все оголенные клеммы высокого напряжения, которые были отсоединены.

Сборка

Любое высоковольтное соединение, закрепленное болтом или гайкой с резьбой, должно быть затянуто в соответствии со спецификацией производителя. Качество электрического соединения, а также его устойчивость к коррозии зависят от надлежащего крутящего момента.

Убедитесь, что вы не оставили деталь или инструмент в области, над которой работаете. Если в системе высокого напряжения автомобиля есть съемная сервисная заглушка, убедитесь, что она плотно и правильно установлена ​​при повторной установке.Не подсоединяйте аккумулятор 12 В до тех пор, пока штепсельная вилка или переключатель высоковольтного оборудования автомобиля не будут возвращены в исходное положение, а все снятые крышки доступа не будут установлены на место.

После повторной сборки автомобиля и подключения его 12-вольтовой батареи запустите его и проверьте наличие кодов и/или состояние ГОТОВО. Некоторые гибридные системы будут устанавливать коды всякий раз, когда система была нарушена или отключена, поэтому коды, возможно, придется очистить, а затем проверить, не возвращаются ли они. При необходимости инициализируйте электрические системы, такие как электрические стеклоподъемники.Проведите тест-драйв автомобиля, чтобы убедиться в его нормальной работе. Наконец, проверьте свои изолирующие перчатки на наличие дефектов, прежде чем убрать их.

О чем следует помнить

Безопасное измерение высоковольтных и сильноточных цепей требует дисциплины и осведомленности. Легких путей нет: необходимы правильные процедуры и оборудование. Помните, что после того, как автомобиль был выключен, отсоединение 12-вольтовой батареи является первым шагом в процедуре измерения высокого напряжения, а повторное подключение — последним шагом перед повторным включением автомобиля.

Потратьте время на разработку безопасных методов измерения высокого напряжения до того, как гибридные технологии станут обычным явлением, и вы заложите основу для конкурентоспособного и прибыльного набора навыков, которые пригодятся вам в будущем.

 

Как проверить электродвигатель: 12 шагов (с иллюстрациями)

Об этой статье

В соавторстве:

Специалист по ремонту автомобилей

Эта статья была написана в соавторстве с Дастоном Мейнсом.Дастон Мэйнс — специалист по ремонту автомобилей в компании RepairSmith. Дастон специализируется на руководстве командой, занимающейся ремонтом различных автомобилей, включая замену свечей зажигания, передних и задних тормозных колодок, топливных насосов, автомобильных аккумуляторов, генераторов переменного тока, ремней ГРМ и стартеров. Дастон имеет степень младшего специалиста по автомобильным и дизельным технологиям в Универсальном техническом институте Аризоны и является сертифицированным техником-диагностом и техником по автомобильной механике через BMW STEP. Компания RepairSmith получила награду «Большая инновация 2020» от Business Intelligence Group и «Стартап года» от American Business Awards.Компания RepairSmith также была включена в рейтинги «50 стартапов, за которыми стоит следить» в Лос-Анджелесе и в список «52 лидера в сфере обслуживания клиентов» по ​​версии Business Intelligence Group. RepairSmith предлагает услуги на дому, чтобы предоставить владельцам автомобилей удобный и полный ремонт автомобилей в любом месте. Эта статья была просмотрена 1 221 917 раз.

Соавторы: 24

Обновлено: 7 августа 2021 г.

Просмотров: 1 221 917

Резюме статьиX

Чтобы проверить электродвигатель, чтобы понять, почему он вышел из строя, осмотрите снаружи на наличие признаков мусора, всосавшегося в обмотки двигателя, а также на сломанные монтажные отверстия или ножки и потемневшую краску, что может свидетельствовать о чрезмерном нагреве.Поверните роторы и нажмите и потяните вал, чтобы проверить подшипники; если роторы двигаются плавно, а вал практически не двигается, подшипники, вероятно, в порядке. Если проблема связана с электричеством, используйте омметр для проверки значения сопротивления. Для получения информации о том, как проверить вентилятор и кожух колпака, читайте дальше!

• Печать
• Отправить фанатскую почту авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 1 221 917 раз.

Минуточку…

Пожалуйста, включите Cookies и перезагрузите страницу.

Этот процесс выполняется автоматически. Вскоре ваш браузер перенаправит вас на запрошенный вами контент.

Пожалуйста, подождите 5 секунд…

Перенаправление…

+((!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+[])+ (+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+ []+(!![])+!![]+!![]+!![])+(!+[]-(!![]))+(!+[]+(!![ ])+!![]+!![])+(!+[]+(!![])-[])+(!+[]+(!![])+!![]+! ![])+(!+[]+(!![])+!![]))/+((!+[]+(!![])+!![]+[])+( !+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])-[])+ (!+[]+(!![])+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![])+(+ !![])+(!+[]+(!![])-[])+(!+[]+(!![])+!![]+!![])+(+! ![]))

+((!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+[]) +(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+ (!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]-(!![] ))+(!+[]-(!![]))+(!+[]+(!![])+!![])+(!+[]+(!![])+! ![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![ ]+!![]+!![]+!![]))/+((!+[]+(!![])-[]+[])+(!+[]+(!! [])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![ ])+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![])+(+!![])+(!+[]+(!! [])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![])+( !+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![])+(+!![]))

+((!+[] +(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+[])+(!+[]+(! ![])+!![])+(!+[]+(!![ ])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]-(!![]))+(! +[]+(!![])+!![]+!![])+(+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!! []+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![])+(+!![]))/+(( !+[]+(!![])+!![]+[])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+! ![]+!![]+!![])+(+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![] +!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![])+(!+[]-(!![]))+ (!+[]-(!![]))+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![])+(!+[]+( !![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]))

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

+((!+[]+(!![])+!![]+!![] +!![]+!![]+!![]+!![]+[])+(+!![])+(!+[]+(!![])+!![] +!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]) +(!+[]-(!![]))+(!+[]+(!![])+!![]+!![])+(!+[]+(!![] )-[])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!! []))/+((!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+[])+(!+[]+(!![] )+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])-[])+ (+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]-(! ![]))+(!+[]+(!![])+!![])+(!+[]-(!![]))+(!+[]+(!![] )+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]))

+((!+[]+(! ![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+[])+(!+[]+(!![] )+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![] )+(!+[]-(!![]))+(!+[]+(!![])+!![]+!![])+(+!![])+(! +[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+ !![])+(+!![]))/+((!+[]+(!![])+!![]+!![]+[])+(+!![] )+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![])+(!+[]-(!![]))+(!+[] +(!![])+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![ ])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]) +(!+[]+(!![])+!![]))

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

Как проверить конденсатор с помощью цифрового и аналогового мультиметра?

8 способов проверки и тестирования конденсатора с помощью цифрового мультиметра и амперметра (AVO)

В большинстве работ по устранению неполадок и ремонту электрических и электронных устройств мы сталкиваемся с общей проблемой с конденсаторами, где мы хотим знать  как проверить и проверить конденсатор?   Хороший, плохой (мертвый), короткий или открытый?

Здесь мы можем проверить конденсатор с помощью аналога (метр AVO i. е. Амперметр, напряжение, омметр), а также цифровой мультиметр либо конденсатор в хорошем состоянии, либо его следует заменить на новый.

Примечание. Чтобы найти значение емкости, вам понадобится аналоговый или цифровой мультиметр с функциями измерения емкости.

Ниже приведены восемь (8) способов проверки и тестирования конденсатора на исправность, неисправность, обрыв, разрядку или короткое замыкание .

Похожие сообщения:

Способ 1.

Проверка конденсатора с помощью цифрового мультиметра — режим сопротивления

Чтобы проверить конденсатор с помощью цифрового мультиметра в режиме сопротивления «Ом» или в режиме «Ом» , выполните шаги, указанные ниже.

1. Убедитесь, что конденсатор полностью разряжен.
2. Установите измеритель на омический диапазон (установите его как минимум на 1000 Ом = 1 кОм).
3. Подсоедините щупы мультиметра к клеммам конденсатора (отрицательный к отрицательному и положительный к положительному).
4. Цифровой мультиметр на секунду покажет несколько цифр. Обратите внимание на чтение.
5. И тут же вернется в OL (Open Line) или бесконечность «∞». Каждая попытка шага 2 покажет тот же результат, что и в шагах 4 и 5.Это означает, что конденсатор находится в хорошем состоянии .
6. Если изменений нет, то  Конденсатор разряжен .

Похожие сообщения:

Метод 2.

Проверка конденсатора с помощью аналогового мультиметра — Режим Ом

Для проверки конденсатора с помощью AVO (амперметр, вольтметр, омметр) в режиме сопротивления «Ом» или в режиме «Ом» выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что предполагаемый конденсатор полностью разряжен.
2. Возьмите измеритель AVO.
3. Поверните ручку на аналоговом измерителе, чтобы выбрать режим сопротивления «OHM» (всегда выбирайте более высокий диапазон Ом).
4. Подсоедините провода измерительного прибора к клеммам конденсатора. (COM к клеммам «-Ve» и «Положительный» к клеммам «+Ve»).
5. Запишите показания и сравните со следующими результатами.
6. Короткие конденсаторы : Закороченный конденсатор имеет очень низкое сопротивление.
7. Открытые конденсаторы : Открытый конденсатор не показывает движения (отклонения) на шкале омметра.
8. Хорошие конденсаторы : Сначала сопротивление будет низким, а затем постепенно увеличится до бесконечности. Это означает, что конденсатор в хорошем состоянии.

Метод 3.

Проверка конденсатора с помощью мультиметра в режиме измерения емкости

Примечание. Проверка конденсатора в емкостном режиме может выполняться только в том случае, если аналоговый или цифровой мультиметр имеет характеристики фарад «Фарад» для измерения емкости «С».Функцию емкостного режима в мультиметре также можно использовать для проверки крошечных конденсаторов. Для этого поверните ручку мультиметра в режим измерения емкости и следуйте следующим основным инструкциям.

1. Убедитесь, что конденсатор полностью разряжен.
2. Снимите конденсаторы с печатной платы.
3. Теперь выберите емкость «C» на мультиметре.
4. Теперь подключите клемму конденсатора к проводам мультиметра (красный к плюсу, а черный к минусу).
5. Если показание близко к фактическому значению конденсатора (т. е. значению, напечатанному на коробке с контейнером конденсатора).
6. Значит конденсатор исправен. (Обратите внимание, что показание может быть меньше, чем фактическое значение конденсатора (номинальное значение конденсатора из-за допуска в ±10 или ±20 ).
7. Если вы читаете значительно меньшую емкость или вообще никакой, то конденсатор сдох и вам следует заменить его на новый для правильной работы.

Похожие сообщения:

Метод 4.

Проверка конденсатора простым вольтметром

Чтобы применить этот метод к полярным и неполярным конденсаторам, необходимо знать значение номинального напряжения конденсаторов. Уровень напряжения уже указан на паспортной табличке электролитических конденсаторов. Хотя на керамических и SMD-конденсаторах напечатаны специальные коды. Вы можете следовать этому руководству, в котором показано, как читать и находить номинал керамических и неполяризованных конденсаторов с напечатанными на нем соответствующими кодами.

Кроме того, вы можете использовать DC Voltage «V» или Volt Mode в цифровом или аналоговом мультиметре для выполнения этого теста.

1. Обязательно отсоедините один провод (не беспокойтесь, положительный (длинный) или отрицательный (короткий)) конденсатора от цепи (при необходимости вы также можете полностью отсоединить)
2. Проверьте номинальное напряжение конденсатора, напечатанное на нем (как показано в нашем примере ниже, где напряжение = 16 В)
3. Теперь зарядите этот конденсатор в течение нескольких секунд до номинального (не точного значения, но меньшего, т. е. зарядите конденсатор 16 В аккумулятором 9 В. Если значение напряжения батареи больше номинального напряжения конденсатора, это приведет к повреждению или лопнул конденсатор.) Напряжение. Обязательно соедините положительный (красный) вывод источника напряжения с положительным (длинным) выводом конденсатора, а отрицательный — с отрицательным. Если вы не уверены или не можете найти правильные выводы, вот руководство о том, как найти отрицательную и положительную клеммы конденсатора.
4. Установите значение вольтметра на напряжение постоянного тока и подключите конденсатор к вольтметру, соединив положительный провод батареи с положительным выводом конденсатора, а отрицательный — с отрицательным.Вы можете использовать цифровой или аналоговый мультиметр при выборе диапазона постоянного напряжения для той же цели.
5. Запишите начальное значение напряжения на вольтметре. Если оно близко к подаваемому на конденсатор напряжению, конденсатор в хорошем состоянии. Если он показывает гораздо меньше показаний, тогда конденсатор мертв. обратите внимание, что вольтметр будет показывать показания в течение очень короткого времени, так как конденсатор разряжает накопленные в вольтметре вольты.

Примечание. Значение напряжения конденсатора должно быть меньше напряжения аккумулятора.В противном случае он взорвет или сожжет конденсатор.

Похожие сообщения: 

Метод 5.

Проверка конденсатора путем измерения значения постоянной времени

Мы можем найти емкость конденсатора, измерив постоянную времени (TC или τ = Tau), если известно значение емкости конденсатора в микрофарадах (обозначается мкФ), напечатанное на нем, т. е. конденсатор не взорван и не сгорел вообще. .

Вкратце, время, необходимое конденсатору для зарядки, составляет около 63.2 % от приложенного напряжения при зарядке через сопротивление известного номинала называется постоянной времени конденсатора (τ = Tau, также известной как постоянная времени RC) и может быть рассчитано по формуле:

.

τ = R x C

Где:

• R = Значение известного резистора в Омах
• C = значение емкости
• τ = тау (постоянная времени)

Например, если напряжение питания составляет 9 В , то 63,2% напряжения питания составляет около 5 .7В . Мы будем использовать секундомер и заряжать конденсатор, пока значение не достигнет 5,7 В. Остановите часы и запишите показания времени в секундах. Для получения более подробной информации проверьте пример, приведенный ниже инструкций.

Теперь давайте посмотрим, как найти емкость конденсатора, измерив постоянную времени. (Примечание: осциллограф сделает это лучше с точным значением вместо мультиметра.

1. Обязательно отсоедините и разрядите конденсатор от платы.
2. Подключите известное значение сопротивления (например,г. Резистор 5-10 кОм) последовательно с конденсатором.
3. Применить известное значение напряжения питания. (например, 12 В или 9 В) к конденсатору, соединенному последовательно с резистором 10 кОм.
4. Теперь измерьте время, необходимое для зарядки конденсатора примерно на 63,2% от приложенного напряжения. Например, если напряжение питания составляет 9 В, то 63,2% от него составляют около 5,7 В.
5. Из значения данного резистора и времени, измеренного с помощью секундомера, рассчитайте значение емкости по формуле постоянной времени i.е. τ = Тау (постоянная времени) .
6. Теперь сравните рассчитанное значение емкости с напечатанным на нем значением конденсатора.
7. Если они одинаковы или почти равны , конденсатор в хорошем состоянии. Если вы обнаружите заметную разницу в обоих значениях, пора заменить конденсатор, так как он не работает должным образом.

Пример: Предположим, мы собираемся протестировать конденсатор 16 В, 470 мкФ. Если напряжение питания 9В, то 5.7В составляет 63,2% от напряжения питания. Подключим конденсатор к аккумулятору для зарядки и запустим секундомер. Когда счетчик покажет 5,7 В, мы остановим секундомер. Предположим, секундомер показывает 4,7 секунды продолжительности времени.

Теперь используйте формулу постоянной времени τ = RC для измерения емкости, т. е. C = τ / R

C = 4,7 секунды / 10 кОм

С = 0,47 мФ = 470 мкФ

Теперь сравните рассчитанное значение емкости с напечатанным на нем значением конденсатора.

• Если расчетное значение почти равно или отличается от требуемого конденсатора на ±10–±20. Это хороший конденсатор.
• Если расчетное значение далеко с заметной разницей, неисправен конденсатор.
• В нашем примере расчетное значение почти совпадает с фактическим значением конденсатора. Это означает, что конденсатор в порядке.

Также можно рассчитать время разряда. В этом случае время, необходимое конденсатору для разряда до 36.Можно измерить 8% пикового напряжения.

Полезно знать : Также можно измерить время, необходимое конденсатору для разряда около 36,8% пикового значения приложенного напряжения. Время разряда можно использовать как то же самое в формуле, чтобы найти значение конденсатора.

Метод 6.

Проверка конденсатора с помощью Целостность Режим тестирования

В мультиметре и измерителе AVO режим проверки непрерывности также можно использовать независимо от того, исправен ли конденсатор, разомкнут или замкнут.Для этого следуйте простым инструкциям ниже.

1. Отключите источник питания и снимите конденсатор с печатной платы.
2. Полностью разрядите конденсатор с помощью резистора.
3. Поверните ручку и установите мультиметр в режим проверки целостности цепи.
4. Соедините положительный (КРАСНЫЙ) щуп мультиметра с анодным (+) и общим (черным) щупом с катодным (-) выводом конденсатора.
5. Если мультиметр показывает признаки надлежащей непрерывности (звуковой сигнал или светодиодный индикатор), а затем внезапно останавливается и показывает OL (обрыв линии).Это означает, что конденсатор в порядке.
6.  Если мультиметр не показывает знак непрерывности со звуковым сигналом или светодиодом, это означает, что конденсатор открыт.
7. Если светодиод мультиметра горит и издает непрерывный звуковой сигнал, это означает, что конденсатор закорочен и его следует заменить новым.

Метод 7.

Проверка конденсатора визуально и Осмотр Проверка

Это основной подход к определению неисправного конденсатора без мультиметра путем наблюдения за появлением на нем явных признаков.

Конденсатор неисправен и поврежден, если вы обнаружите любое из следующих условий.

Выпуклое верхнее вентиляционное отверстие конденсатора

Верхнее отверстие электролитического конденсатора  в форме K, T или X  – это слабые места  , предназначенные для сброса давления при выходе из строя конденсатора во избежание серьезного повреждения окружающей среды и любых других компонентов, подключенных рядом с ним. .

Если вы обнаружите выпуклую верхнюю часть конденсатора, это электролитический разряд (черный, белый, оранжевый цвет в зависимости от материала электролита) т.е.е. конденсатор сбрасывает давление газа во время отказа и прерывает верхнее вентиляционное отверстие конденсатора.

Выпуклое дно и поднятый корпус конденсатора

Если давление вырабатываемого газа не нарушает верхнее отверстие конденсатора во время отказа, оно проходит через дно и давит на резину, из-за чего дно вздувается и поднимает корпус.

Тестирование SMD и керамических конденсаторов

Если вы обнаружите следующие знаки на керамических или крошечных конденсаторах SMD, они неисправны и должны быть заменены на исправные.

Разрыв или трещины в корпусе.

Поврежденный или любой признак сгоревшего корпуса.

Отверстие в корпусе.

Сломанные клеммы.

Похожие сообщения:

Как проверить и исправить дефекты печатной платы (PCB)?

Как проверить целостность электрических компонентов с помощью мультиметра?

Как проверить аккумулятор с помощью тест-метра?

Метод 8.

Традиционный метод тестирования и проверки конденсатора

Примечание: рекомендуется не всем, а только профессионалам.Пожалуйста, будьте осторожны, выполняя эту практику, так как это опасно. Убедитесь, что вы профессиональный инженер-электрик / электрик и действительно знаете, что делаете что-то опасное.

Перед применением этого метода соблюдайте меры предосторожности и предупреждения. Это применимо только в экстренных случаях (где важна замена конденсатора на правильное значение), и других вариантов проверки поврежденного конденсатора нет. потому что во время этой практики могут возникнуть серьезные повреждения).

Если вы не уверены (поскольку во время этой практики могут возникнуть серьезные повреждения), воспользуйтесь другими вариантами (1–7) в качестве альтернативных методов устранения неполадок конденсатора.

Предположим, вы хотите проверить конденсатор (например, конденсаторы вентилятора, конденсаторы комнатного воздухоохладителя или жестяные конденсаторы на печатной плате / печатной плате и т. д.)

Предупреждения и меры предосторожности при проверке конденсатора методом № 8.

В целях безопасности используйте источник постоянного тока от 12 до 24 В в случае использования как полярных, так и неполярных конденсаторов с резистором 1 кОм~10 кОм, 5~50 Вт.Резистор должен быть подключен последовательно с положительными клеммами батареи и конденсатора. Таким образом, он уменьшит чрезмерный ток при зарядке конденсатора.

В случае отсутствия источника постоянного тока (например, батарей), конденсаторы с высоким номиналом (т.е. конденсаторы вентилятора, рассчитанные на 3,5 мкФ, 120, 230 или 400 В) можно использовать на 120–230 В переменного тока, но при этом необходимо подключить ряд резисторов. (скажем, 1 кОм~10 кОм, 5~50 Вт) для подключения конденсатора к источнику питания 230 В переменного тока. Таким образом, это уменьшит зарядный и разрядный ток.Вот пошаговое руководство о том, как вы можете проверить конденсатор этим методом.

1. Отключите подозреваемый конденсатор от источника питания или убедитесь, что хотя бы один вывод конденсатора отсоединен от печатной платы.
2. Убедитесь, что конденсатор полностью разряжен.
3. Подсоедините два отдельных провода к клеммам конденсатора. (Необязательно)
4. Теперь безопасно подключите эти провода к источнику питания 24 В постоянного тока или 230 В переменного тока на очень короткий период (около 1-4 с) [или на короткое время, когда напряжение поднимется до 63.2% от напряжения источника].
5. Отсоедините предохранительные провода от источника питания 24 В постоянного тока/230 В переменного тока.
6. Теперь закоротите клеммы конденсатора (будьте осторожны и убедитесь, что вы надели защитные очки)
7. Если он дает сильную искру, то конденсатор исправен .
8. Если он дает слабую искру или вообще не дает искры, то это неисправный конденсатор . Придется сразу менять на новый.

Примечание : Имейте в виду, что полярный конденсатор не должен подключаться к сети переменного тока.С другой стороны, неполярный конденсатор может быть подключен к источнику постоянного тока, поскольку он представляет собой электролитические конденсаторы, расположенные вплотную друг к другу.