Как поменять тягу рулевую тягу: Замена рулевой тяги без снятия рулевой рейки своими руками

Содержание

Замена рулевой тяги без снятия рулевой рейки своими руками

Рулевое управление транспортных средств – это одна из самых значимых систем, которая обеспечивает изменение траектории и безопасность во время движения. Не стоит напоминать водителям о важности поддержания его в работоспособном состоянии, при этом одним из распространенных ремонтных мероприятий является замена рулевой тяги.

Многие автовладельцы не решаются выполнить эту процедуру самостоятельно ввиду сложности процесса. Стоит подробно описать всю суть проблемы, чтобы в полном объеме оценить возможность демонтажа и установки рулевой тяги своими руками. Вначале необходимо разобраться с причинами, по которым этот элемент системы управления автомобилем выходит из строя.

Процесс диагностики продольной и поперечной тяг рулевого управления

Одной из распространенных причин выхода из строя рулевых тяг является выработка шарового шарнира. Некоторые механики в случае неисправности тяг советуют выполнить их реставрацию. Нельзя с уверенностью назвать эту меру правильной, так как неизвестно, сколько времени прослужит восстановленный элемент. Идеальным вариантом станет только их полная замена. Тем более что приобретение необходимых запчастей сегодня не является проблемой.

Признаки наличия неисправности рулевых тяг:

  • появление сторонних шумов в области рулевой рейки, которые несвойственны для нормальной работы механизма;
  • вибрация рулевого колеса;
  • внезапный увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении;
  • возникновение люфта рулевой колонки;
  • тяжелый ход руля.

Если на автомобиле был замечен хотя бы один из описанных выше симптомов, необходимо срочно проводить проверку системы управления, в частности рулевых тяг. В процессе выполнения диагностики нужно обратить внимание на такие моменты:

  1. Расстояние, на которое могут перемещаться рулевые наконечники относительно оси пальцев не должно превышать 1,5 мм. Также необходимо определить наличие люфта в этих деталях, который является свидетельством их износа. В этом случае можно восстановить работоспособность тяги, заменив шарнир и рулевой наконечник. Но, лучше установить на автомобиль новую деталь.
  2. На тягах находятся специальные регулировочные муфты, которые затягиваются хомутами. Осматриваем состояние этих элементов. Наличие выработке говорит о необходимости проведения ремонтных работ.
  3. В процессе диагностики нельзя оставлять без осмотра и защиту наконечника шарового шарнира. Ее повреждение существенно увеличивает износ детали, поскольку на ее поверхности скапливаются маленькие абразивные частички (грязь, песок и т. д.). Поврежденные защитные чехлы подлежат замене.

Замена рулевой тяги

Для ее выполнения потребуется стандартный набор слесарных инструментов, которые наверняка есть у каждого водителя, разве что специальный съемник не помешает, но, в случае его отсутствия можно воспользоваться молотком и небольшим ломиком. Главное, не переусердствовать. Опишем последовательность процесса замены тяги без снятия рулевой рейки:

  1. Поднимаем машину домкратом, фиксируем задние колеса, и подставляем подпорку под днище.
  2. Со стороны заменяемой рулевой тяги снимаем переднее колесо, после чего откручиваем гайку пальца.
  3. Теперь необходимо демонтировать рулевой наконечник, удалив фиксирующий палец. В идеале использовать съемник, который устанавливается на деталь. После чего его гайка затягивается до упора. Далее по поворотному рычагу съемника следует ударить молотком. Если палец не удалось удалить, описанную процедуру следует проделать еще раз. В случае отсутствия съемника можно попытаться демонтировать палец рулевого наконечника при помощи молотка и небольшого ломика.
  4. Наконечник прикручен к рулевой муфте. Его нужно открутить. Для этого на обоих элементах предусмотрены грани. Если выкрутить наконечник не получается, необходимо обработать резьбовое соединение жидкостью WD-40, подождать пару минут и продолжить процедуру.
  5. Выкручиваем тягу рулевого механизма из посадочного места рейки, предварительно удалив защитный пыльник.
  6. Перед тем, как установить новую тягу, следует сравнить ее с демонтированной с автомобиля, и нанести на корпусе пометку. Это поможет во время установки занять тяге необходимое положение, которое после замены будет отрегулировано во время выполнения процедуры «сход-развал».
  7. Новая тяга устанавливается в обратной последовательности, при этом заранее необходимо промазать литолом ее резьбу.

Некоторые нюансы установки

Если меняются обе тяги, их необходимо затягивать одновременно, обязательно зафиксировав вал-рейку. Это поможет предотвратить повреждение сухаря, которым удерживается вал внутри рейки. Во время заводской сборки обе тяги одновременно прикручиваются к рейке, и одинаково затягиваются, не разрушая сухарь либо его упор.

Если при замене существует возможность воспользоваться тисками, в них необходимо аккуратно зажать одну из тяг, а вторую затянуть. Для этого желательно использовать динамометрический ключ. Во время затяжки корпус рейки будет немного прокручиваться. Это не страшно. Затянув тягу, следует обработать ее шарнир, поскольку на его плоскости могут остаться заусеницы после зажима в тисках.

Важно! В случае установки деталей без демонтажа рулевой рейки, их следует затягивать крайне осторожно и правильно, чтобы получить нужный момент затяжки, при этом избежать возникновения повышенного крутящего момента вал-рейки. На валу предусмотрены специальные лыски, за которые он фиксируется при помощи ключа. Но, это не всегда возможно, поскольку не все валы их имеют, помимо этого из-за особенности их расположения нужен специальный ключ. Заметим, что категорически запрещено пользоваться плоскогубцами для фиксации вала, поскольку их губки повредят полированную поверхность.

Как видно, процедура замены тяг не отличается сложностью. Трудности могут возникнуть лишь с их затяжкой, именно по этой причине автомобилисты предпочитаю проводить эту процедуру в автосервисе.

Как поменять рулевую тягу самостоятельно

Неисправности элементов рулевого управления могут привести к очень серьёзным последствиям. Учитывая большую важность нахождения деталей в исправном состоянии, каждый владелец может научиться выявлять и самостоятельно устранять поломки в механизме этого типа. Наиболее часто из строя выходят рулевые тяги, вернее, шаровые шарниры этих элементов.

Основным диагностическим признаком, который может указывать на такую неисправность является наличие биений рулевого колеса при совершении поворота.  Также может появляться вибрация во время движения автомобиля.

Ремонт шарниров очень трудоёмкий процесс, а современные конструкции вовсе не позволяют восстановить повреждённую рулевую тягу, поэтому оптимальным вариантом устранения неисправности будет полная замена этого элемента. О том, как поменять рулевую тягу будет подробно рассказано в этой статье.

Определение неисправности

Перед тем как приступить к работе, необходимо точно определить какая именно тяга стала виновницей неисправности рулевого управления автомобиля. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  • Открыть капот автомобиля.
  • Осмотреть визуально шаровые шарниры рулевых тяг.
  • Попросить помощника произвести энергичное движение рулевым колёсом вправо-влево.

Неисправный шарнир будет передавать усилие от рулевой рейки с небольшим запаздыванием, поэтому при обнаружении подобных задержек, такой элемент подлежит обязательной замене. Рулевые тяги очень редко выходят из строя одновременно, но если на противоположной детали повреждён пыльник, то рекомендуется произвести замену правого и левого элемента.

Подготовительные работы

Чтобы в процессе выполнения работы не было задержек необходимо подготовить необходимые инструменты и материалы. Прежде всего, следует приобрести запчасть, которая будет полностью подходить по своим  параметрам для установки в рулевой механизм конкретной модели автомобиля. Затем необходимо подготовить инструменты, с помощью которых будет произведена замена повреждённого элемента. Для выполнения работы потребуются :

  • Отвёртка.
  • Набор гаечных ключей.
  • Плоскогубцы.
  • Домкрат.
  • Съёмник рулевой тяги.
  • Противооткатные упоры.

Если резьбовые соединения покрылись ржавчиной, то желательно приобрести проникающую смазку WD-40 для обработки таких элементов.

Для выполнения работ по замене рулевых тяг машину необходимо установить на ровной площадке. Затем следует включить ручник и установить противооткатные упоры. Не лишним будет и отключение минусовой клеммы аккумулятора, ведь при выполнении работ в подкапотном пространстве можно уронить металлические инструменты, которые могут накоротко замкнуть плюсовой провод на массу.

Замена рулевой тяги: пошаговая инструкция

Когда неисправная деталь будет обнаружена и инструменты для её замены подготовлены, работа выполняются в такой последовательности:

  1. Передняя часть автомобиля приподнимается домкратом.
  2. Снимается колесо со стороны повреждённой тяги.
  3. Тщательно очищаются и обрабатываются смазкой резьбовые соединения рулевой тяги.
  4. Гайка расшплинтовывается и откручивается.
  5. С помощью специального съёмника палец извлекается из ушка поворотного рычага.
  6. Тяга откручивается от рулевой рейки.
  7. Устанавливается новый элемент в обратной последовательности.

При установке новой тяги необходимо смазать Литолом резьбовые соединения новой тяги, а гайки закрутить моментом, рекомендованным заводом-изготовителем автомобиля.

 

Советы и рекомендации

  • Если необходимо выполнить работы по одновременной замене правой и левой тяг, то эта работа должна выполняться одновременно и с обязательной фиксацией вал-рейки. Только таким образом можно избежать деформации или поломки упорных сухарей.
  • В процессе замены рулевых тяг нарушаются ранее сделанные настройки, поэтому после окончания работ потребуется обязательно выполнить развал-схождение колёс.
  • Для того чтобы работу можно было выполнять максимально удобно, рекомендуется выкрутить руль в сторону, где будет осуществляться замена рулевой тяги.
  • Даже если шаровой шарнир имеет конструкцию, позволяющую выполнить работу по восстановлению его работоспособности, делать этого не стоит. Отремонтированные детали имеют значительно меньший ресурс по сравнению с новыми, поэтому в скором времени потребуется снова заниматься ремонтом рулевого механизма.
  • Перед выполнением работ необходимо приобрести специальный съёмник для рулевых тяг. Выбивать деталь из ушка молотком не рекомендуется из-за опасности искривления рычага.

Читайте также: Как поменять подшипник ступицы самостоятельно

При замене рулевых тяг своими руками можно сэкономить немало денег. Кроме этого, работу можно будет выполнить максимально качественно, что позволит эксплуатировать новую деталь максимально продолжительное время.

 

 

Понравилась статья? Поделитесь в соц. сетях:

Меняем рулевые тяги на автомобилях десятого семейства ЛАДА.

В статье рассказывается о том, как самостоятельно заменить рулевую тягу на автомобилях ваз 2110, 2112, 2111

Внимание! Если внутренние наконечники рулевых тяг погнуты, то их обязательно нужно заменить.

1. Первым делом снимаем соответствующее колесо.

2. Теперь нужно отсоединить наружный наконечник рулевой тяги от поворотного рычага

3. Отогните отверткой концы стопорных пластин чтобы расконтрить болты крепления рулевых тяг к рулевому механизму.

4. Откручиваем болт со снимаемой тяги.

 5. Теперь нужно ослабить болт крепления другой рулевой тяги. Затем поверните соединительную пластину так, чтобы можно было отсоединить тягу от рулевого механизма.

6. Отсоединяем тягу от рулевого механизма и достаем ее через нишу колеса.

7. Если вы хотите сразу снять и вторую тягу, то для дальнейшего удобства рекомендуется вкрутить болт крепления снятой тяги в рейку рулевого механизма.

8.Поврежденные или сильно изношенные шарниры внутренних наконечников тяг могут увеличить свободный ход рулевого колеса. Шарниры рекомендуется менять в специализированной мастерской, т.к. эта операция требует навыков и спец.инструмента. Также можно заменить шарниры в сборе с внутренним наконечником тяги.

9. Чтобы просто заменить наконечники тяги, открутите болты крепления наконечников и сверните их с регулировочной тяги.

10. Рекомендуется также заменить стопорную пластину болтов крепления в любом состоянии. А уж если она треснувшая, то обязательно.

11. Перед тем как установить рулевую тягу проверьте: расстояние от торца шестигранника регулировочной тяги до торца наружного наконечника должно быть а=10, 6–16,3 мм, а до торца внутреннего наконечника – b=10,8–14,2 мм. Выдержать эти размеры резьбовых участков необходимо для надежного соединения тяги с наконечниками.

12. После того, как тяги будут подсоединены к рулевому механизму законтрите болты их крепления, подогнув концы стопорной пластины.

13. Присоедините наружный наконечник рулевой тяги к поворотному рычагу. После всех работ проверьте и отрегулируйте угол установки колес.

Видео по замене рулевых тяг:

Замена рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика – замена рулевых наконечников, замена рулевых тяг ваз, замена рулевой трапеции, как поменять рулевые наконечники | Школа авторемонта

Май 25, 2016 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

 

 

Выход из строя рулевого наконечника, рулевой тяги и даже всей рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика сопровождается характерным стуком в подвеске (даже на небольших неровностях), потерей курсовой устойчивости при движении (автомобиль отказывается ехать прямо, тянет в сторону и приходится постоянно подруливать) и неравномерным износом шин. Думаю, многим автолюбителям это знакомо и, учитывая качество наших дорог, вопрос о замене тяги, наконечника или всего зразу, вставал уже не раз. И естественно, всем приходят на ум одни и те же вопросы: Как определить, разбит ли рулевой наконечник или тяга? Можно ли заменить тягу или рулевую трапецию самостоятельно? Какой инструмент понадобится для этой работы? Какого производителя рулевой трапеции лучше покупать? Есть ли в этом деле подводные камни? И обязательно ли делать развал-схождение после ремонта? Где найти исчерпывающие информации по замене тяг рулевой трапеции? Верно!? Ну, не зря же Вы читаете эти строки))). И отвечая на последний вопрос, я скажу – Здесь!. В крайнем случае, буду стараться, чтобы так и было. Надеюсь, что после прочтения данного материала, Вы будете знать все ответы на волнующие Вас вопросы…. Во накрутил))) Ладно, дальше только по делу.

Определить, пора менять тяги или нет, не сложно. Достаточно загнать автомобиль на яму и руками покачать, подергать тяги. Проверяя осевые люфты в шаровых пальцах. Если осевой люфт превышает 1 мм или наконечник, когда Вы будете дергать тягу вверх и вниз, будет стучать, то это означает, что пора читать дальше и готовиться к работе. Так как описать процесс диагностики сложно, то я решил разместить видео, на котором Вы увидите, как проверять и как стучат шаровые пальцы рулевых тяг и наконечников. Смотрите видео ниже.

А дальше, давайте сразу определимся с местом для проведения работы и с инструментом, который нам понадобится для успешной замены рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика. Здесь много писать-читать не придется, так как работу необходимо проводить на яме, эстакаде или подъемнике. В противном случае веселое времяпрепровождения Вам гарантировано и травмы тоже. По инструменту, тоже все просто, смотрим фото 1 ниже.

 

Думаю, ключ на 22, 13, 12 (может пригодиться), отвертка, молоток и пассатижи у Вас найдутся. Вы все-таки серьезный автолюбитель)). А вот съемник для рулевых тяг придеться купить. Смотрим фото 2. Два варианта, слева универсальный съемник, справа съемник ветеран, в простонародье «уголок», который наверно был изобретен на следующий год после выпуска первой Классики. И тот, и другой помогут Вам справиться с поставленной задачей. Но, я бы посоветовал бы Вам остановиться на универсальном съемнике и работать удобней, и распрессовывает пальцы на раз, и на других марках автомобилей еще послужит. Да, и рулетку не забудьте приготовить.

 

Запчасти… Думаю, что самый оптимальный вариант для покупки, это рулевые наконечники, тяги и трапеция Белебеевского производства. Фото 3. В комплект входит: два рулевых наконечника, две рулевые тяги, поперечная (средняя) тяга, шесть гаек и столько же шплинтов. Вроде, как все хорошо, но не все. Нет, сгонов рулевых тяг (регулировочные муфты)! Почему производитель ими не комплектует свои наборы, остается не понятно. Если не ошибаюсь, то только Трек считает необходимым наличие рулевых сгонов в комплекте. Так что, все проверяем, не отходя от кассы! Если сгоны отсутствуют, обязательно их покупаем. Как они выглядят и сколько их всего видно на фото 4.

 

 

И о главном. Описание с фотографиями замены рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

1. Первым делом, забравшись под автомобиль, отчищаем гайки шаровых пальцев от грязи. При помощи пассатижей вытаскиваем с пальцев шплинты, проволоку, гвоздики, в общем, все, чем были зафиксированы гайки. Фото 5

 

2. Далее, ключом на 22 откручиваем по очереди все гайки. Фото 6.

 

3. Гайки скручены, в дело пускаем съемник. Фото 7 и 8.

 

 

4. Так как правая и левая рулевые тяги отличаются, то стараемся их не путать. Сняли правую рулевую тягу с наконечником, положили с правой стороны. Но, не беда, если забыли где какая. Это легко можно узнать, поверните тягу пальцем вверх и смотрите, в какую сторону идет наклон с той стороны она и была снята (фото 9), то же самое проделывайте перед установкой. Лучше лишний раз проверить, чем в очередной раз распрессовывать палец и рисковать повредить пыльник.

 

5. После того, как тяги сняты, можно с них брать размеры. Рулеткой измеряйте расстояние между центровочными ямками рулевых тяг. И такой же размер выставляйте на новых тягах (фото 10). Тяги скрутили, но хомуты на сгонах пока не затягивайте.

 

6. Если тяги скручены в необходимый размер, их можно устанавливать на автомобиль. Еще раз напомню, левую и правую сторону не путать. И поперечную (среднюю) тягу устанавливаем изгибом к картеру двигателя, то есть поперечина как бы огибает кожух кпп. Фото 11.

 

7. Когда все пальцы затянуты и зашплинтованы, можно затянуть и хомуты сгонов. Фото 12. И готовимся к поездке на развал-схождение.

 

Во как-то, так! И еще, если Вы меняете один наконечник или пару (тягу и наконечник) и правильно выставите размер, то можете избежать поездки на развал-схождение. Но, если меняете рулевую трапецию полностью, то избежать данной процедуры Вам не удастся. Так как, новая поперечная тяга, не позволит сохранить необходимый размер. Это проверено.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Замена масла и масляного фильтра в двигателе на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули, Классика
  • Замена сайлентблоков передних (нижних и верхних) рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107
  • Замена и ремонт главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика

Как заменить рулевую тягу авто без выполнения развала-схождения

Замена рулевых тяг своими руками

Рулевое управление транспортных средств – это одна из самых значимых систем, которая обеспечивает изменение траектории и безопасность во время движения. Не стоит напоминать водителям о важности поддержания его в работоспособном состоянии, при этом одним из распространенных ремонтных мероприятий является замена рулевой тяги.

Многие автовладельцы не решаются выполнить эту процедуру самостоятельно ввиду сложности процесса. Стоит подробно описать всю суть проблемы, чтобы в полном объеме оценить возможность демонтажа и установки рулевой тяги своими руками. Вначале необходимо разобраться с причинами, по которым этот элемент системы управления автомобилем выходит из строя.

Процесс диагностики продольной и поперечной тяг рулевого управления

Одной из распространенных причин выхода из строя рулевых тяг является выработка шарового шарнира. Некоторые механики в случае неисправности тяг советуют выполнить их реставрацию. Нельзя с уверенностью назвать эту меру правильной, так как неизвестно, сколько времени прослужит восстановленный элемент. Идеальным вариантом станет только их полная замена. Тем более что приобретение необходимых запчастей сегодня не является проблемой.

Признаки наличия неисправности рулевых тяг:

  • появление сторонних шумов в области рулевой рейки, которые несвойственны для нормальной работы механизма;
  • вибрация рулевого колеса;
  • внезапный увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении;
  • возникновение люфта рулевой колонки;
  • тяжелый ход руля.

Если на автомобиле был замечен хотя бы один из описанных выше симптомов, необходимо срочно проводить проверку системы управления, в частности рулевых тяг. В процессе выполнения диагностики нужно обратить внимание на такие моменты:

  1. Расстояние, на которое могут перемещаться рулевые наконечники относительно оси пальцев не должно превышать 1,5 мм. Также необходимо определить наличие люфта в этих деталях, который является свидетельством их износа. В этом случае можно восстановить работоспособность тяги, заменив шарнир и рулевой наконечник. Но, лучше установить на автомобиль новую деталь.
  2. На тягах находятся специальные регулировочные муфты, которые затягиваются хомутами. Осматриваем состояние этих элементов. Наличие выработке говорит о необходимости проведения ремонтных работ.
  3. В процессе диагностики нельзя оставлять без осмотра и защиту наконечника шарового шарнира. Ее повреждение существенно увеличивает износ детали, поскольку на ее поверхности скапливаются маленькие абразивные частички (грязь, песок и т. д.). Поврежденные защитные чехлы подлежат замене.

Замена рулевой тяги

Для ее выполнения потребуется стандартный набор слесарных инструментов, которые наверняка есть у каждого водителя, разве что специальный съемник не помешает, но, в случае его отсутствия можно воспользоваться молотком и небольшим ломиком. Главное, не переусердствовать. Опишем последовательность процесса замены тяги без снятия рулевой рейки:

  1. Поднимаем машину домкратом, фиксируем задние колеса, и подставляем подпорку под днище.
  2. Со стороны заменяемой рулевой тяги снимаем переднее колесо, после чего откручиваем гайку пальца.
  3. Теперь необходимо демонтировать рулевой наконечник, удалив фиксирующий палец. В идеале использовать съемник, который устанавливается на деталь. После чего его гайка затягивается до упора. Далее по поворотному рычагу съемника следует ударить молотком. Если палец не удалось удалить, описанную процедуру следует проделать еще раз. В случае отсутствия съемника можно попытаться демонтировать палец рулевого наконечника при помощи молотка и небольшого ломика.
  4. Наконечник прикручен к рулевой муфте. Его нужно открутить. Для этого на обоих элементах предусмотрены грани. Если выкрутить наконечник не получается, необходимо обработать резьбовое соединение жидкостью WD-40, подождать пару минут и продолжить процедуру.
  5. Выкручиваем тягу рулевого механизма из посадочного места рейки, предварительно удалив защитный пыльник.
  6. Перед тем, как установить новую тягу, следует сравнить ее с демонтированной с автомобиля, и нанести на корпусе пометку. Это поможет во время установки занять тяге необходимое положение, которое после замены будет отрегулировано во время выполнения процедуры «сход-развал».
  7. Новая тяга устанавливается в обратной последовательности, при этом заранее необходимо промазать литолом ее резьбу.

Некоторые нюансы установки

Если меняются обе тяги, их необходимо затягивать одновременно, обязательно зафиксировав вал-рейку. Это поможет предотвратить повреждение сухаря, которым удерживается вал внутри рейки. Во время заводской сборки обе тяги одновременно прикручиваются к рейке, и одинаково затягиваются, не разрушая сухарь либо его упор.

Если при замене существует возможность воспользоваться тисками, в них необходимо аккуратно зажать одну из тяг, а вторую затянуть. Для этого желательно использовать динамометрический ключ. Во время затяжки корпус рейки будет немного прокручиваться. Это не страшно. Затянув тягу, следует обработать ее шарнир, поскольку на его плоскости могут остаться заусеницы после зажима в тисках.

Важно! В случае установки деталей без демонтажа рулевой рейки, их следует затягивать крайне осторожно и правильно, чтобы получить нужный момент затяжки, при этом избежать возникновения повышенного крутящего момента вал-рейки. На валу предусмотрены специальные лыски, за которые он фиксируется при помощи ключа. Но, это не всегда возможно, поскольку не все валы их имеют, помимо этого из-за особенности их расположения нужен специальный ключ. Заметим, что категорически запрещено пользоваться плоскогубцами для фиксации вала, поскольку их губки повредят полированную поверхность.

Как видно, процедура замены тяг не отличается сложностью. Трудности могут возникнуть лишь с их затяжкой, именно по этой причине автомобилисты предпочитаю проводить эту процедуру в автосервисе.

Замена рулевых тяг и наконечников своими руками — под силу каждому водителю при желании

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Наверное, нет смысла объяснять водителю для чего предназначено рулевое управление автомобиля. Мы уверены в том, что вы ездите на современных автомобилях, в которых стоит рулевое колесо, а не рычаги, как в танке.

Если построить логически-механическую цепь, то мы увидим: руль – червячную передачу или рулевую рейку – и, наконец, рулевой привод (трапецию). Рулевой привод состоит из рулевых тяг, и именно замена рулевой тяги – основной вопрос сегодняшнего материала.

Не факт, что вы воспользуетесь полученными знаниями, и все, поголовно, станете производить замену рулевой тяги и рулевых наконечников своими руками. Не каждый хочет или может. Тем не менее, знать, как заменить рулевую тягу и когда нужно менять рулевые тяги или наконечники, необходимо.

Хотя бы для того, чтобы вам не «вешали на уши электропроводку» уж очень «добросовестные умельцы» автосервисов, которым катастрофически не хватает денег. И они пользуются наивностью автолюбителей. Пусть на нас не обижаются настоящие профи-мастера.

Диагностика перед тем, как поменять рулевые тяги

Информация к размышлению: вы должны знать о том, что самая распространенная и характерная неисправность рулевого привода – выход из строя (износ) шарового шарнира наконечников рулевых тяг.

И еще, некоторые «кулибины», по старой памяти, используют такой метод ремонта, как реставрация рулевых тяг. Это конечно личное дело каждого водителя, но стоит посчитать свои деньги: как долго пройдет отреставрированная рулевая тяга, будут ли соблюдены все заводские параметры при реставрации и сколько денег стоит реставрация.

Не проще ли будет купить заводскую рулевую тягу, благо время дефицита на запчасти давно закончилось. И провести замену рулевой тяги своими руками.

Как мы узнаем о неисправности рулевого управления? Элементарно. О том, что пора делать диагностику рулевого управления, нам подскажут руки, лежащие на руле и наш слух.

Характерные признаки неисправности рулевого управления в целом:

  • различные внештатные стуки – грюки в рулевом управлении;
  • характерное биение руля;
  • увеличенный люфт руля: люфт при вертикальном покачивании руля, говорит о неисправности подшипника ступицы или шаровой опоры, люфт при горизонтальном покачивании – о неисправности рулевого наконечника;
  • рулевое колесо стало туго вращаться;
  • автомобиль во время движения начинает менять прямое направление движения.

Один из этих признаков присутствует, значит, пора на диагностику рулевого управления.

При диагностике своими силами, или первоначальной диагностике, обратите внимание на следующие характерные моменты:

  • перемещение рулевых наконечников вдоль оси пальцев должно быть не более 1,5 мм. Помощник поворачивает руль, а вы пальцами (наощупь) определяете наличие люфта на шаровых наконечника. Есть люфт или стук – наконечник с шарниром нужно менять.
  • Проверить затяжку хомута регулировочной муфты на боковой тяге.
  • Проверить исправность (отсутствие механических повреждений) защитных чехлов шарового шарнира наконечника. Трещины и разрыва есть, чехол меняется.

Как снять и заменить рулевую тягу

Начнем с того, что вы должны приобрести тяги в комплекте с наконечниками. Дело ваше, но желательно менять оба наконечника, чтобы через некоторое время не возвращаться к замене оставленного старого наконечника. Сомнительная экономия.

Для того, чтобы снять и заменить рулевую тягу, вам понадобится набор инструментов и приспособлений: домкрат, «козлы» для безопасности, съемник рулевых тяг (если съемник -проблема, то мастера применяют молоток и небольшую «монтировку»), пассатижы, гаечные ключи, отвертка и универсальная техническая жидкость WD-40.

Итак, приступим к замене рулевой тяги:

  • Автомобиль поддомкратить, поставить «козла». Снимаем переднее колесо.
  • Расшплинтовать гайку пальца и отвернуть ее.
  • Установить съемник и подтянув его гайку до упора, резко ударить молотком по ушку поворотного рычага. Если палец не соскочит, процедуру повторяете: подтянули гайку съемника – ударили молотком.
  • Открутить полностью рулевой наконечник от муфты. WD-40 приггодится, если резьба заржавела.
  • Снять пыльник и открутить тягу от рулевой рейки.
  • Перед установкой новой тяги, приложите ее к снятой старой и сделайте пометку по старому следу на новой тяге. Это нужно для того. Чтобы закрутить ее до метки и нормально доехать до развальщика.
  • Установку новой тяги производим в обратном порядке, желательно уже без молотка.

Желательно литолом смазать резьбовые соединения для того, чтобы в следующий раз не применять молоток так активно. И не забудьте смазать шаровый шарнир смазкой, которая идет в комплекте к тяге.

После замены рулевой тяги вам прямая дорога на развал-схождение. Некоторые «умельцы» рассказывают о том, что по меткам на тягах устанавливают новые и не нуждаются в услугах развальщика. Мы бы не рекомендовали проводить такие эксперименты, особенно с учетом сегодняшних цен на новую резину.


Рулевая тяга – что нужно знать автомобилисту?

Продольная рулевая тяга должна быть расположена таким образом, чтобы при любом движении колес она была подвержена минимальным осевым перемещениям. Это главное правило для комфортной езды, но что эти слова скажут начинающему автомобилисту, а не автослесарю со стажем? Постараемся разобраться.

Рулевая тяга – ее функции и уязвимости

Все рулевые тяги осуществляют следующие две функции. Они передают усилия от рулевого механизма к поворотным рычагам ступиц, благодаря этому и осуществляется поворот колес, происходит это за счет шарниров, установленных на концах тяг. Также эти элементы авто обеспечивают необходимый угол поворота колес, ведь во время поворотов радиусы, по которым движутся колеса, не одинаковы. А регулируя необходимую длину тяги с помощью специальной резьбы, можно корректировать угол установки колес (угол схождения).

Чаще всего в негодность приходят шарниры, а если точнее, резиновый вкладыш, это, кстати, приводит в негодность и все управление. Происходит такое в результате длительной эксплуатации. Вследствие попадания пыли и грязи может также испортиться пыльник рулевой тяги. Сами же тяги становятся неисправны, в основном, только после механического воздействия. Это может быть наезд колес на края глубоких ям либо же прямой удар о камень и прочее.

Когда нужна замена рулевой тяги?

Понять, что необходима замена рулевой тяги, можно по следующим признакам:

  • в управлении появляются посторонние звуки, стук;
  • возникает биение руля;
  • увеличенный люфт руля. Если он возник при вертикальном покачивании, тогда необходима замена шаровой опоры или же подшипника ступицы. В случае горизонтального покачивания – неисправность рулевого наконечника;
  • ведущее колесо вращается достаточно туго;
  • во время движения авто клонит в сторону (или вправо, или влево).

Конечно же, возможно заменить этот механизм и самостоятельно, но, прежде чем приступать к действиям, стоит сделать диагностику авто. Определить, есть ли люфт, можно следующим образом. Необходимо, чтобы кто-то поворачивал баранку вашего автомобиля, а вы тем временем определяли бы наличие люфта на глаз, либо медленно вращая руль самостоятельно, наощупь оцените его траекторию. Если биение имеется, значит стоит менять наконечник рулевой тяги с шарниром.

Также диагностике подлежит и защитный чехол, находящийся на шаровом шарнире, в случае, если обнаружатся разрывы и трещины, он подлежит замене.

Съемник рулевых тяг и другие особенности процесса замены

После тщательной диагностики, при необходимости, следует приступить непосредственно к демонтажу старой тяги и установке новой. Обязательно перед началом работы поставьте ваш автомобиль на ручной тормоз, а под задние колеса установите упорные бруски. Если вам необходимо демонтировать правую тягу, тогда передние колеса выворачиваются в левую сторону, при демонтаже левой, соответственно, – вправо.

Далее переднюю часть авто необходимо установить на опоры. Шаровой шарнир крепится к поворотному рычагу при помощи гайки, ее следует раскрутить, предварительно сняв фиксатор. Для следующего шага понадобится съемник рулевых тяг, с его помощью необходимо выпрессовать палец шарового шарнира из поворотного рычага стойки.

Отверткой отверните концы стопорной пластины, таким образом, вы расконтрите болты, которые крепят рулевые тяги, затем отверните их вообще. Необходимо повернуть соединительную пластину так, чтобы можно было отсоединить тягу от рулевого механизма. Вот теперь ее можно снять. Если необходима замена наконечника рулевой тяги, то ее нужно зажать за шестигранник муфты в тисках и ослабить контргайку наконечника.

Отворачивая сам наконечник, не забывайте считать количество совершенных оборотов. Лучше всего, зафиксировать это число на бумаге, дабы не забыть. Устанавливая новый наконечник, заверните его точно на такое же количество оборотов. При необходимости замены чехла нужно снять старый, затем смазать поверхность герметиком, и только после этого установить новый. Собирать рулевую тягу нужно строго в обратном порядке, поэтому не отвлекайтесь, когда будете разбирать свой автомобиль.

Замена рулевых тяг и наконечников своими руками — под силу каждому водителю при желании

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Наверное, нет смысла объяснять водителю для чего предназначено рулевое управление автомобиля. Мы уверены в том, что вы ездите на современных автомобилях, в которых стоит рулевое колесо, а не рычаги, как в танке.

Если построить логически-механическую цепь, то мы увидим: руль – червячную передачу или рулевую рейку – и, наконец, рулевой привод (трапецию). Рулевой привод состоит из рулевых тяг, и именно замена рулевой тяги – основной вопрос сегодняшнего материала.

Не факт, что вы воспользуетесь полученными знаниями, и все, поголовно, станете производить замену рулевой тяги и рулевых наконечников своими руками. Не каждый хочет или может. Тем не менее, знать, как заменить рулевую тягу и когда нужно менять рулевые тяги или наконечники, необходимо.

Хотя бы для того, чтобы вам не «вешали на уши электропроводку» уж очень «добросовестные умельцы» автосервисов, которым катастрофически не хватает денег. И они пользуются наивностью автолюбителей. Пусть на нас не обижаются настоящие профи-мастера.

Диагностика перед тем, как поменять рулевые тяги

Информация к размышлению: вы должны знать о том, что самая распространенная и характерная неисправность рулевого привода – выход из строя (износ) шарового шарнира наконечников рулевых тяг.

И еще, некоторые «кулибины», по старой памяти, используют такой метод ремонта, как реставрация рулевых тяг. Это конечно личное дело каждого водителя, но стоит посчитать свои деньги: как долго пройдет отреставрированная рулевая тяга, будут ли соблюдены все заводские параметры при реставрации и сколько денег стоит реставрация.

Не проще ли будет купить заводскую рулевую тягу, благо время дефицита на запчасти давно закончилось. И провести замену рулевой тяги своими руками.

Как мы узнаем о неисправности рулевого управления? Элементарно. О том, что пора делать диагностику рулевого управления, нам подскажут руки, лежащие на руле и наш слух.

Характерные признаки неисправности рулевого управления в целом:

  • различные внештатные стуки – грюки в рулевом управлении;
  • характерное биение руля;
  • увеличенный люфт руля: люфт при вертикальном покачивании руля, говорит о неисправности подшипника ступицы или шаровой опоры, люфт при горизонтальном покачивании – о неисправности рулевого наконечника;
  • рулевое колесо стало туго вращаться;
  • автомобиль во время движения начинает менять прямое направление движения.

Один из этих признаков присутствует, значит, пора на диагностику рулевого управления.

При диагностике своими силами, или первоначальной диагностике, обратите внимание на следующие характерные моменты:

  • перемещение рулевых наконечников вдоль оси пальцев должно быть не более 1,5 мм. Помощник поворачивает руль, а вы пальцами (наощупь) определяете наличие люфта на шаровых наконечника. Есть люфт или стук – наконечник с шарниром нужно менять.
  • Проверить затяжку хомута регулировочной муфты на боковой тяге.
  • Проверить исправность (отсутствие механических повреждений) защитных чехлов шарового шарнира наконечника. Трещины и разрыва есть, чехол меняется.

Как снять и заменить рулевую тягу

Начнем с того, что вы должны приобрести тяги в комплекте с наконечниками. Дело ваше, но желательно менять оба наконечника, чтобы через некоторое время не возвращаться к замене оставленного старого наконечника. Сомнительная экономия.

Для того, чтобы снять и заменить рулевую тягу, вам понадобится набор инструментов и приспособлений: домкрат, «козлы» для безопасности, съемник рулевых тяг (если съемник -проблема, то мастера применяют молоток и небольшую «монтировку»), пассатижы, гаечные ключи, отвертка и универсальная техническая жидкость WD-40.

Итак, приступим к замене рулевой тяги:

  • Автомобиль поддомкратить, поставить «козла». Снимаем переднее колесо.
  • Расшплинтовать гайку пальца и отвернуть ее.
  • Установить съемник и подтянув его гайку до упора, резко ударить молотком по ушку поворотного рычага. Если палец не соскочит, процедуру повторяете: подтянули гайку съемника – ударили молотком.
  • Открутить полностью рулевой наконечник от муфты. WD-40 приггодится, если резьба заржавела.
  • Снять пыльник и открутить тягу от рулевой рейки.
  • Перед установкой новой тяги, приложите ее к снятой старой и сделайте пометку по старому следу на новой тяге. Это нужно для того. Чтобы закрутить ее до метки и нормально доехать до развальщика.
  • Установку новой тяги производим в обратном порядке, желательно уже без молотка.

Желательно литолом смазать резьбовые соединения для того, чтобы в следующий раз не применять молоток так активно. И не забудьте смазать шаровый шарнир смазкой, которая идет в комплекте к тяге.

После замены рулевой тяги вам прямая дорога на развал-схождение. Некоторые «умельцы» рассказывают о том, что по меткам на тягах устанавливают новые и не нуждаются в услугах развальщика. Мы бы не рекомендовали проводить такие эксперименты, особенно с учетом сегодняшних цен на новую резину.


Как самостоятельно отрегулировать сход развал на автомобиле

В каждом легковом автомобиле важную роль играет правильная установка направления колес. При малейших отклонениях в развале или схождении происходит повышенный расход топлива и ускоренный износ шин. Для жителей крупных населенных пунктов выполнить регулировку положения колес предложат многочисленные автосервисы. А вот как быть тем автомобилистам, которые живут вдали от цивилизации? Им следует научиться делать развал схождение своими руками.


Любой опытный автомобилист, который начинал водить машину в советское время, большинство работ по обслуживанию своего железного коня делал самостоятельно или с помощью соседей и знакомых. В отечественных автомобилях развал схождение устанавливали при помощи простейших измерительных устройств. Современные автомобили отличаются большей точностью при регулировке и некоторыми сложностями в работе.

Основные параметры для установки колес

Если автомобилисту необходимо сделать развал схождение колес своими руками, сначала необходимо определить те соединения в подвеске, которые влияют на изменение ориентации покрышек. Многие работы по замене деталей подвески предполагают последующую настройку развала схождения. Например, замена шаровой опоры, рулевых тяг и наконечников, амортизатора не обходится хотя бы без простой проверки основных размеров. Тогда удастся сохранить шины до следующего посещения СТО.

Не стоит заниматься установкой углов колес, если в подвеске автомобиля имеются неисправности. Только после замены всех поврежденных деталей и узлов, можно приступать к регулировке развал схождения.

Показатели развал схождения

Развал и схождение — это два разных параметра.

  1. Развалом принято называть угол, соединяющий плоскость вращения колеса и его вертикаль. Положительный развал наблюдается в том случае, когда верхняя часть колеса выступает наружу относительно низа. При отрицательном развале верх направлен внутрь машины.
  2. Схождение колес — это угол, который соединяет плоскость вращения колеса и направление его движения. При правильном схождении колеса расположены параллельно или передняя часть колеса несколько повернута внутрь авто.

Важные параметры для управляемых колес

Передняя подвеска имеет ряд отличий вследствие необходимости поворота колес. Здесь имеется несколько дополнительных параметров.

  • Важным показателем является продольный угол наклона поворотной оси колеса (кастр). Это угол связывает проекцию на продольную плоскость оси поворота колеса и вертикаль. Правильно отрегулированный кастр отвечает за самопроизвольное выравнивание колес на скорости. Оптимальный показатель продольного угла наклона составляет 6 градусов.
  • Поперечный угол наклона соединяет проекцию на вертикаль оси поворота колеса и поперечную плоскость.

Данные параметры обычно не регулируются, они зависят только от исправности деталей ходовой части.

Инструменты и приспособления

Для выполнения регулировки установки колес потребуются простые измерительные приспособления и набор ключей. Понятно, что приобретать дорогостоящий компьютерный стенд развал схождения для личного пользования не имеет смысла. А вот найти старую телескопическую линейку, которой комплектовались даже «запорожцы», не составит особого труда. В крайнем случае, можно использовать две металлические линейки длиной 1 м или на старую телескопическую удочку приклеить бумажную «рулетку».

Технология регулировки развал схождения

Регулировка происходит в два этапа. Сначала необходимо выполнить установку угла развала, а затем заняться регулировкой схождения.

Установка угла развала

Чтобы выставить угол развала своими руками необходимо установить машину на ровную площадку (желательно со смотровой ямой), подготовить такие аксессуары, как линейка, шнур-отвес и мел.

Технология регулировки развала колес выглядит следующим образом.

  1. Сначала колеса выставляются в строго прямолинейном направлении.
  2. На верхней и нижней части покрышки делаются мелом две отметки.
  3. К крылу автомобиля прикладывается шнур-отвес, который должен неподвижно свешиваться параллельно плоскости колеса.
  4. Теперь необходимо выполнить измерение расстояния от шнура до обода диска. Разница в измерении не должно превышать 3 мм.
  5. Следующим действием будет перемещение автомобиля вперед с целью поворота меток на угол 90 градусов. После этого процедура измерения повторяется. Это позволит получить более точные среднеарифметические значения.
  6. Для регулировки развала необходимо снять колесо, отпустить болты крепления поворотного кулака и амортизаторной стойки.
  7. Теперь в зависимости от данных измерений необходимо сдвинуть поворотный кулак внутрь или наружу.
  8. После этого болты закручиваются, колесо устанавливается на место и проводится контрольный замер.

Благодаря таким действиям удастся добиться правильного развала колеса. Для заднеприводных машин допускается погрешности в пределах +1…+3 мм, а для переднеприводных авто этот показатель ограничивается диапазоном -1…+1 мм.

Установка схождения колес

Для регулировки показателя угла схождения требуется телескопическая линейка. Обязательным условием будет наличие ровной поверхности и прямонаправленное положение колес.

  1. Работа начинается с установки мелом меток в виде точек на внутренней стороне обеих покрышек (спереди), вплотную к диску.
  2. Телескопическую линейку устанавливают таким образом, чтобы концы ее касались точек на шинах, но при этом измерительный инструмент не задевал деталей машины. В таком положении линейка фиксируется и делается замер.
  3. После этого автомобиль откатывается вперед так, чтобы телескопическое устройство сместилось назад, не задев никаких элементов подвески.
  4. Теперь осталось проверить полученные показания и сравнить их с замером в передней части.
  5. Если расстояние между шинами уменьшилось, следует укоротить рулевые тяги. При увеличении расстояния необходимо удлинить тяги. Для регулировки следует предварительно отпустить контргайки, расположенные возле рулевых наконечников. После установки угла схождения не забудьте закрутить гайки.

Проведение простых регулировочных действий своими руками позволит приблизительно выставить развал схождение в домашних условиях. Если после установки колес автомобиль во время движения тянет в одну из сторон, наблюдается плохой «накат», на глазах изнашивается внешняя или внутренняя сторона резины, следует обратиться на станцию техобслуживания для проведения более точных регулировок.

Как правильно устанавливать рулевые тяги на рулевую рейку

Как правильно устанавливать рулевые тяги на рулевую рейку

Рулевая рейка поставляется производителем вместе с установленными рулевыми тягами и пыльниками. И это не случайно. От качества установки пыльников зависит их герметичность и гарантия не возникновения коррозии внутри рейки. Это понятно. Но то, что в процедуре установки и затяжки рулевых тяг есть тонкости – знают не все.

 

Запрещается затягивать рулевые тяги по отдельности, не удерживая вал-рейку от проворачивания.

 

Дело в том, что вал, на который накручиваются рулевые тяги, внутри рейки удерживается сухарем, который вовсе не рассчитан на удерживание вала-рейки от проворачивания. Часто сухарь или его упор делают из пластика, и их просто может вырвать.

 

На заводе рулевые тяги прикручивают к рейке одновременно с двух сторон, картер рейки при этом не удерживается. Обе тяги при этом затягиваются одинаковым моментом, а на сухарь рейки не оказывается разрушающего действия.

 

В условиях мастерской нужно зажать одну рулевую тягу в тисках и крутить другую с нужным моментом. Корпус рулевой рейки так же будет частично прокручиваться. После завершения затяжки нужно снять заусенцы с шарнира рулевой тяги от губок тисков, если они появились.

 

Если замена тяг происходит без снятия-установки рулевой рейки с автомобиля, затягивать их нужно с особой осторожностью. С одной стороны необходимо обеспечить необходимый момент затяжки тяг, так как это вопрос безопасности автомобиля. С другой — не нагружать вал-рейку крутящим моментом. Поэтому вал рейки необходимо удерживать от прокручивания специальным ключом, за специальные лыски. Однако на практике это осложнено. Во-первых, лыски есть не на всех валах. Во-вторых, они узкие и ключ должен быть действительно специальным. При этом категорически запрещается удерживать вал-рейку пассатижами за полированные части вала или за зубья!

 

Компания Gidrolab рекомендует менять рулевые тяги со снятием-установкой рулевой рейки с автомобиля. Это повышает качество установки тяг, пыльников, и предотвращает повреждения рейки. Кроме того, вообще, далеко не на всех автомобилях, возможно поменять рулевые тяги без снятия рулевой рейки с автомобиля.

9 причин, по которым рулевое колесо вашего автомобиля шумит при повороте

Последнее обновление 2 декабря 2020 г.

Когда вам нужно сделать поворот, не должно быть шума от рулевого колеса. Любые подобные шумы предполагают, что проблема может быть в одном или нескольких компонентах подвески и рулевого управления вашего автомобиля.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

При вращении эти детали подвергаются сильной нагрузке и изнашиваются, что приводит к появлению нытья, стона или трения.Это может показаться несложным, но не следует игнорировать эти звуки, поскольку они могут быть ранним признаком серьезной проблемы.

Подвеска и рулевое управление автомобиля работают вместе, позволяя рулевому колесу поворачивать шины. В большинстве экономичных автомобилей это два передних колеса.

Поворот рулевого колеса требует большого количества жидкости для гидроусилителя руля, а также исправного ремня и насоса. Таким образом, система подвески помогает поглощать дополнительное давление при повороте.Наиболее затронутые части включают рычаги управления, поворотный кулак и шаровые опоры.

См. Также: 9 причин дребезжащего шума при ускорении

Топ 9 причин шума рулевого колеса при повороте

вес. Они также должны уметь двигаться так, как им положено.

Хотя смазка поможет продлить срок их службы, в конечном итоге эти детали выйдут из строя.Первым предупреждающим знаком будут шумы при повороте руля. Вот что они могут означать:

# 1 — Втулка отбойника сухая

На передней стойке есть что-то, что называется отбойной втулкой поверх нее. Когда втулка высыхает, при вращении будет слышен скрип или стон. Чем дольше вы ждете решения этой проблемы, тем хуже эти звуки.

# 2 — Неисправная рулевая рейка с усилителем

Воющий звук при повороте может быть результатом неисправной рулевой рейки с гидроусилителем.Этот воющий звук будет наиболее заметен при движении на более низких скоростях. Иногда причиной этого может быть неисправный ремень или лопастной насос.

№ 3 — Плохие стойки и амортизаторы

Ваши стойки и амортизаторы могут прослужить в вашем автомобиле довольно долгое время, но в конечном итоге они изнашиваются и выходят из строя. Первый признак — это шум при повороте. Если детали не заменять, машина также начнет подпрыгивать на поворотах.

№ 4 — Изношенный подшипник рулевой колонки

Если рулевое колесо издает громкий шум трения при повороте, причиной может быть верхний подшипник на самой рулевой колонке.

Это может привести к трению пластиковой задней части некоторых рулевых колес об кожух рулевой колонки. Это особенно заметно в жаркую погоду, когда некоторые детали расширяются.

№ 5 — Плохие концы рулевой тяги

Когда вы поворачиваете рулевое колесо, рулевые тяги позволяют колесам двигаться в ответ. Ослабленная или поврежденная поперечная рулевая тяга издает стук, лязг или скрип. Это особенно актуально при повороте на более низких скоростях.

# 6 — Плохие шаровые шарниры

Поворотные кулаки и рычаги управления могут выдерживать движение с помощью шаровых шарниров.Эти суставы нуждаются в смазке, чтобы они не высохли.

Когда они высохнут, начнут шуметь. Они также часто становятся проблемой, если ваше рулевое колесо трясется.

# 7 — Плохие втулки рычага подвески

Как и все втулки, втулки рычага подвески со временем изнашиваются и в конечном итоге выходят из строя. Из-за износа они ломаются и трескаются. Это приведет к скрипу при повороте колеса.

№ 8 — Утечки жидкости в гидроусилителе рулевого управления

В системах гидроусилителя рулевого управления используется специально разработанная жидкость для смазки и передачи давления, необходимого для плавного хода рулевого управления.Эта жидкость течет из резервуара в рулевую рейку и шестерню или рулевой механизм.

При утечке жидкости гидроусилителя руля будет издаваться шум, особенно при повороте. Низкий уровень жидкости в гидроусилителе руля обычно указывает на утечку.

# 9 — Засорен резервуар с жидкостью для гидроусилителя рулевого управления

Жидкость для гидроусилителя рулевого управления хранится в резервуаре рулевого управления. Обычно внутри резервуара есть фильтр, чтобы жидкость оставалась чистой. Когда резервуар забивается, он также будет издавать шум при повороте.

Как исправить

Проблема может быть диагностирована практически в любом месте. Профессиональный механик может легко проверить вашу систему подвески и систему рулевого управления, чтобы определить, что вызывает шум. Основываясь на диагнозе, они порекомендуют, что нужно исправить или заменить.

Иногда вашей системе подвески может потребоваться просто смазка, но пока они там, другие изношенные или поврежденные детали будут отмечены как нуждающиеся в ремонте или замене.

Головки внутренней рулевой тяги стойки и шестерни

Ларри Карли, авторское право 2019 AA1Car.com


Симптомы, которые обычно указывают на изношенные гнезда внутренних рулевых тяг, — это ощущение «люфта» в рулевом колесе, отклонение рулевого колеса и / или износ пальцев передних колес.

Сильно корродированные внутренние гнезда рулевой тяги иногда заедают, вызывая плохой возврат рулевого управления и / или жесткое рулевое управление. Перекручивание розеток во время установки также может вызвать такие же симптомы. Однако в большинстве случаев жесткое рулевое управление и плохой возврат руля указывают на заедание в другом месте, например, на концах внешних рулевых тяг, верхних опорных пластинах стойки Макферсон или нижних шаровых шарнирах.

Шум — еще один симптом, причиной которого иногда являются изношенные гнезда внутренней рулевой тяги. Но более вероятным источником стука или грохота в рулевом управлении является чрезмерный люфт в самой стойке (что регулировка вилки может помочь, а может и не помочь) или плохие втулки стойки.

В любом случае не делайте поспешных выводов, пока не проведете тщательный осмотр рулевого механизма, подвески, ступичных подшипников и шин, чтобы определить точный характер проблемы.

ПРОВЕРКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Лучший способ проверить передний реечный рулевой механизм — это использовать проверку «сухой парковки».Оба передних колеса должны находиться на земле или на взлетно-посадочной полосе подъемника (заблокируйте поворотные пластины, если автомобиль стоит на выравнивающей рейке), чтобы нагружать рулевой механизм и тягу. Попросите помощника покачивать рулевое колесо вперед и назад, наблюдая за люфтами в концах рулевых тяг, рычажном механизме рулевого вала или втулках рейки.

Внимательно следите за любыми перекосами между промежуточным рулевым валом и его муфтами. Шарнирные соединения, используемые на некоторых старых автомобилях, подвергаются воздействию элементов и подвержены коррозии.Даже если муфты валов окружены защитной крышкой, отодвиньте крышку назад, чтобы проверить их состояние. Расшатанность или заедание здесь часто упускают из виду причину большого количества ненужных рулевых работ R&P.

Корпус стойки не должен перемещаться относительно поперечины или шасси. Перемещение будет указывать на ослабление втулок стойки и / или на треснувшую или сломанную монтажную проушину.

Вы не можете увидеть люфт в гнездах внутренней рулевой тяги при сухой парковке, потому что мешают сильфоны.Однако с резиновым сильфоном вы обычно можете «почувствовать» любую неровность в соединении, защемив гнездо пальцами. Сильфоны из твердого пластика Hytrel, которые GM использовала на старых автомобилях, не очень гибкие, поэтому на этих автомобилях вам придется либо оттянуть сильфон и визуально проверить его на ослабление, либо использовать альтернативный метод проверки «покачать колесо».

Заблокируйте рулевое колесо, поднимите одно колесо над землей, затем возьмитесь за колесо с обеих сторон и попытайтесь покачать его взад и вперед.Любое движение поперечной рулевой тяги в сильфоне означает, что внутреннее гнездо рулевой тяги ослаблено. Этот метод также подходит для использования в стойках с брандмауэром и задней подставкой, где доступ затруднен.

Обратите внимание на состояние обоих сильфонов и их зажимов. Разорванные, потрескавшиеся или пропитанные маслом сильфоны и / или ослабленные зажимы, очевидно, следует заменить. Если внутрь попала грязь и / или вода, скорее всего, внутренние розетки и, возможно, сама стойка также потребует внимания.

Присутствие жидкости гидроусилителя рулевого управления в любом из сильфонов силовой стойки указывает на утечку внутреннего уплотнения, и, если вы не умеете самостоятельно ремонтировать силовые стойки, утечка означает замену стойки.

Если в ходе осмотра обнаружена проблема с гнездами внутренних рулевых тяг (или самой стойки), следующим шагом обычно является вытаскивание стойки. Узлы гнезда внутренней рулевой тяги на некоторых автомобилях можно заменить с установленной стойкой, но на большинстве не хватает места для локтей, чтобы сделать то, что должно быть сделано.

РАЗБОРКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

После того, как вы извлекли стойку из шасси и поместили ее на верстак, установите ее в тиски для стойки или зажмите одну из ее монтажных проушин в тисках. Что бы вы ни делали, не сжимайте корпус стойки в губках тисков, потому что это может привести к раздавливанию корпуса.

Даже если неисправен только один патрон, снимите и выбросьте оба сильфона. Как и в случае с внешними наконечниками рулевой тяги, если один из них плохой, можно держать пари, что другой не слишком сильно отстает.Внутренняя розетка иногда выходит из строя преждевременно из-за того, что она была установлена ​​слишком плотно или из-за повреждения ее защитного сильфона. Но чаще всего розетка выходит из строя в результате естественного износа. И поскольку оба гнезда внутренней рулевой тяги подвергаются одинаковому воздействию, степень износа, как правило, одинакова, поэтому оба, вероятно, потребуют замены. Как правило, вытаскивание стойки из машины — самая сложная часть работы. Вот почему многие специалисты рекомендуют заменять оба внутренних гнезда (и сильфон) одновременно, если одно или другое вышло из строя при «нормальных» обстоятельствах.

Есть еще одна причина для снятия обоих сильфонов. Если вы заменяете внутреннее гнездо на «длинном» конце рейки (тот, который наиболее удален от ведущей шестерни), вам необходимо удерживать рейку, чтобы предотвратить ее скручивание при замене гнезда. Если вы не держитесь за стойку, она будет скручиваться о зубья шестерни и, возможно, повредить их. Единственный приемлемый способ удерживать стойку — использовать гаечный ключ на плоской части стойки, где нарезаны зубья. Нельзя использовать пару тисков или трубный ключ для удержания стойки, потому что зубцы любого инструмента будут врезаться в стойку, оставляя зазубрины.Затем зазубрины будут разъедать концевые уплотнения силовой стойки каждый раз, когда стойка перемещается вперед и назад. Вскоре стойка снова начнет протекать.

Третья причина для снятия обоих сильфонов — замена их новыми. Резиновые сильфоны изнашиваются с возрастом, и чем старше они становятся, тем больше вероятность того, что они треснут. Если в стойке накопилось достаточно миль, чтобы потребоваться новые внутренние гнезда, вероятно, потребуется новый сильфон.

Жесткие пластиковые сильфоны, с другой стороны, более устойчивы к озону и маслам, чем резина, поэтому можно утверждать, что замена пластиковых сильфонов в качестве превентивной меры не требуется.Даже в этом случае сильфон следует тщательно осмотреть и заменить при обнаружении каких-либо повреждений.

ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕЙ ГНЕЗДО ТЯГИ

После снятия сильфона вы найдете множество конфигураций внутренних гнезд. Внутренние гнезда ввинчиваются в стойку и фиксируются одним из нескольких способов, чтобы они не вышли из строя. Сам корпус может быть прикреплен к стойке или удерживаться контргайкой, стопорным штифтом, роликовым штифтом или установочным винтом.

Заклинивающие гайки или фиксаторы корпуса можно ослабить с помощью гаечного ключа, трубного ключа или стопорных плоскогубцев (на корпусе муфты, а не на стойке!).Но прежде чем вы попытаетесь открутить гнездо, вытяните рейку в сторону «короткой» стороны (конец с ведущей шестерней) и удерживайте рейку гаечным ключом поперек зубцов рейки, чтобы предотвратить ее скручивание.

На головках, удерживаемых спиральным роликовым стержнем, используйте инструмент для облегчения извлечения или небольшой скользящий молоток, чтобы извлечь стержень из корпуса.

Чтобы удалить гнездо, закрепленное стопорным штифтом, вам придется высверлить штифт с помощью сверла 5/32. Полностью выдвиньте стойку к ремонтируемой стороне и оберните тряпкой конец корпуса стойки, чтобы не допустить попадания металлической стружки.Отцентрируйте штифт для установки сверла, затем просверлите его на глубину от 1/4 до 3/8 дюйма. Как только штифт будет отправлен, вы можете ослабить контргайку и снять гнездо.

Обязательно очистите и проверьте резьбу стойки. Если резьба повреждена или на любом конце рейки имеется более двух отверстий, рулевой механизм необходимо заменить.

Некоторые импортные стойки (AMC Alliance / Encore с ручным управлением, Toyota и Nissan) имеют внутреннюю резьбу для внутреннего гнезда с наружной резьбой.Для фиксации розетки используется стопорная шайба или стопорная пластина. Чтобы снять внутреннее гнездо на Alliance / Encore, потребуется специальный инструмент. Не используйте повторно старую стопорную шайбу.

Теперь вы можете установить новые узлы внутренних гнезд. Предварительно собранные послепродажные розетки не требуют смазки, в отличие от многосекционных розеток оригинального оборудования. Для смазки гнезда и седла используйте универсальную смазку хорошего качества или смазку для ступичных подшипников.

Способ установки внутренних розеток будет зависеть от типа стойки и используемой сменной розетки.Предварительно собранные розетки для вторичного рынка обычно «предварительно нагружены», что означает, что розетка обеспечивает необходимую степень герметичности как есть. Чтобы установить такую ​​розетку, все, что вам нужно сделать, это навинтить ее, затянуть на месте, а затем заблокировать с помощью подходящего фиксатора.

Однако с головками OE, состоящими из нескольких частей, необходимо затянуть головку до тех пор, пока не будет достигнута заданная предварительная нагрузка, которую вы измеряете с помощью шкалы. Вообще говоря, розетка достаточно тугая, когда требуется от 4 до 6 фунтов.силы для смещения рулевой тяги в сторону. Если гнездо недостаточно туго затянуто, оно может вызвать люфт в рычажном механизме или выбиться и ослабнуть. Если затянуть его слишком туго, он может преждевременно заедать или износиться. Вот почему так популярны предварительно собранные заменяемые розетки.

Накрутите контргайку и новую головку на конец стойки и затяните в соответствии с техническими требованиями производителя. Убедитесь, что тяга свободно перемещается, прежде чем закреплять или фиксировать гнездо на месте.

На стойках GM, требующих разбивки, сделайте зарубку с обеих сторон корпуса. При этом поддерживайте стойку и закрепляйте корпус так, чтобы щуп размером 0,010 дюйма (0,25 мм) не проходил между стойкой и стойкой корпуса.

На розетками, которые требуют блокировки штыря, кернер и просверлить отверстие не более чем на 1/4 дюйма в глубину, чтобы принять новый стопорный штифт. Вставьте штифт в отверстие и заколите окружающий металл, чтобы закрепить штифт на месте. На резьбу установочных винтов следует нанести фиксирующий состав.

Во многих случаях расположение внутренних розеток в стойке имеет решающее значение. Стойку необходимо сначала отцентрировать в корпусе, чтобы с каждого конца корпуса выступало одинаковое количество стоек. Затем следует навинчивать внутренние гнезда до тех пор, пока самый внутренний край гнезд не окажется на заданном расстоянии от корпуса. За подробностями обращайтесь к сервисной информации производителя транспортного средства.

УСТАНОВИТЬ РУЛЕВУЮ РЕЙКУ

После того, как вы закончите R&R внутреннего гнезда, обязательно заполните ручную стойку снаряжением 90 гирь.Большинство ручных стоек вмещают около 0,2 пинты (95 мл). Силовые стойки можно слегка смазать консистентной смазкой для шасси.

Отцентрируйте стойку и расположите новые сильфоны так, чтобы стойка имела полный диапазон перемещения в обоих направлениях. Используйте новые зажимы и убедитесь, что сильфон не перекручен и не перегнут. На силовых стойках убедитесь, что вентиляционная трубка, идущая встык, входит в отверстия, предусмотренные в сильфоне, и что трубка не зажата и не заблокирована.

Когда стойка возвращается в автомобиль, большинство специалистов рекомендуют установить новые монтажные втулки.Любая стойка с пробегом, достаточным для износа внутренних гнезд, вероятно, также потребует новых втулок. В конце концов, труд — это самая большая часть работы.

На стойках Ford с тремя опорами сначала затяните центральную втулку, а затем две концевые втулки.

При использовании стоек питания воздух необходимо будет удалить из системы после того, как стойка вернется на место. Долейте бачок гидроусилителя рулевого управления, запустите двигатель и поверните рулевое управление из стороны в сторону (не нажимая на упоры), чтобы удалить воздух из системы.Добавьте жидкость по мере необходимости, чтобы поддерживать полный уровень.

Последний шаг — сброс выравнивания схождения. Замена рулевых тяг приведет к изменению исходной регулировки, поэтому не пропускайте этот жизненно важный шаг.






Для получения дополнительной информации о рулевом управлении и выравнивании см. Этот продукт:


Другие статьи о рулевом управлении:

Реечное рулевое управление: лечение утреннего недомогания

Системы гидроусилителя с регулируемым усилителем

Регулировка углов установки колес: развал, поворот и схождение

Как выровнять несоосность

Регулировка легких грузовиков и внедорожников

Коррекция тяги рулевого управления Нажмите здесь

Другие технические статьи Carley Automotive

Как работает предупреждение о выезде с полосы движения?

Предупреждение о выезде с полосы движения предупреждает вас о том, что ваш автомобиль собирается съехать с полосы движения, и предупреждает вас о возвращении в полосу движения.Это основная идея, но сейчас доступно несколько версий технологии, в том числе те, которые реагируют и уклоняются от края полосы движения и даже активно удерживают автомобиль по центру. Во всех формах предупреждения о выезде с полосы движения используется недорогая камера, установленная на лобовом стекле возле зеркала заднего вида, которая непрерывно отслеживает полосатую и сплошную разметку полосы движения впереди. Это часть круга безопасности, трех наиболее распространенных и полезных помощников водителя: защита вас спереди (адаптивный круиз-контроль и предупреждение о лобовом столкновении), сбоку (предупреждение о выезде с полосы движения) и сзади (обнаружение слепых зон).

Благодаря технологиям стоимость всех трех автомобилей на многих автомобилях снизилась до менее 1000 долларов. Думаете о покупке автомобиля с предупреждением о выезде с полосы движения? Вот что вам нужно знать.

Три разновидности: предупреждение, помощь, самоцентрирование

Теперь есть три основных формы предупреждения о выезде с полосы движения:

Предупреждение о выезде с полосы движения. Это оригинал. Это только предупреждение. Когда вы позволяете автомобилю дрейфовать рядом с разметкой полосы, на нее или над ней, он предупреждает вас.Как водитель, вы должны предпринять корректирующие действия, вернув автомобиль на середину полосы. Не работает, если на дороге нет разметки полос. Это может не сработать или не работать, если ваше состояние будет ждать, пока разметка полос не исчезнет, ​​прежде чем перекрашивать. Точки дорожной разметки иногда труднее отследить, особенно если их окраска потускнела. Если идет дождь или снег, у камеры тоже могут быть проблемы. По своей конструкции система предупреждения о выезде с полосы движения не предупреждает вас, если у вас включен сигнал поворота или (в некоторых автомобилях), если вы нажмете на тормоз.

Ассистент удержания полосы движения. Это поможет, если вы позволите машине дрейфовать слишком далеко. Затем автомобиль уходит от разметки полосы движения. Водитель должен повторно центрировать машину на полосе движения. Это также называется системой удержания в полосе, ассистентом движения по полосе, боковым ассистентом (Audi), предупреждением о выезде с полосы движения с усилителем рулевого управления (Toyota) или предотвращением выезда с полосы движения (LDP иногда применяется также для помощи при центрировании полосы движения).

Ассистент центрирования полосы движения. Это лучшая и новейшая система, если вы доверяете технологиям.Это полностью проактивная система. Ассистент центрирования полосы движения всегда пытается удерживать автомобиль в центре текущей полосы движения. Это работает до тех пор, пока автомобиль чувствует, что вы хотя бы слегка держите руки на рулевом колесе, и пока повороты не слишком крутые. Если у вас есть система помощи при центрировании полосы движения и адаптивный круиз-контроль, у вас есть начало того, что некоторые люди называют автономным вождением. По крайней мере, комбинации достаточно, чтобы уберечь вас от невнимательности, если вы ускорите 5-10 секунд, просматривая музыкальный плейлист или (позор, стыд) просматривая полноэкранный текст.«Ассистент центрирования на полосе» не так хорошо известен, как два других термина.

Volvo Предупреждение о выезде с полосы движения.

Опции предупреждения о выезде с полосы движения

Обратите внимание на то, когда срабатывают системы выезда с полосы и как они предупреждают вас. Когда дело доходит до удовлетворения водителя, это решающий момент.

Минимальная скорость включения. Предупреждение о выезде с полосы движения включается на скорости от 30 до 40 миль в час или в приблизительном метрическом эквиваленте, 50–65 км / ч. Он не предназначен для езды на низкой скорости с частыми остановками, отчасти потому, что камера не могла видеть достаточную разметку полосы движения.

Звуковые предупреждения. Некоторые автомобили издают предупреждающие звуковые сигналы, когда ваш автомобиль пересекает сплошную или пунктирную полосу разметки, а затем выключает звук, когда он отъезжает от края полосы движения. Другая форма предупреждений:

Предупреждения с тактильной обратной связью. В других автомобилях возникает вибрация рулевого колеса или подушки сиденья. Эта вибрация не похожа на любую вибрацию, которую производит автомобиль, например, на неровной дороге или дороге с гравийным покрытием, или когда срабатывают антиблокировочные тормоза. Обратная связь подушки сиденья может вибрировать только с левой или правой стороны, чтобы направить ваше внимание на неприятную сторону автомобиля.

Вообще говоря, азиатские автомобили чаще используют звуковые предупреждения, европейские автомобили чаще используют тактильную обратную связь, а американские автомобили используют некоторые из них (но не оба на одной машине). Звуковой или тактильный звук — это не вариант. Вы сами решаете, насколько важен тот или иной бренд, и отказываетесь от одного бренда к другому.

Предупреждающий указатель BMW о выезде с полосы движения.

Визуальная обратная связь. Это вторичное предупреждение: практически на каждой машине отображается визуальный индикатор, указывающий, что машина выезжает за пределы полосы движения.Обычно это пара полосатой разметки полосы движения, иногда с автомобилем посередине, как правило, желтые или зеленые линии, когда LDW активен и все в порядке, но красные или мигающие на противоположной стороне полосы движения. В большинстве автомобилей индикатор на приборной панели недостаточно большой, чтобы привлечь внимание водителя в спешке, поэтому требуется звуковая или тактильная обратная связь. Некоторые автомобили теперь помещают значки предупреждения о выезде с полосы движения на проекционном дисплее, где это с большей вероятностью будет замечено.

Ранние и поздние предупреждения. Некоторые автомобили позволяют вам выбрать, будет ли предупреждение и / или коррекция полосы движения происходить до того, как автомобиль достигнет разметки полосы, на разметке полосы движения или после того, как автомобиль съехал. Раннее оповещение кажется самым безопасным, но оно также означает больше предупреждений о том, что вы не обращали внимания.

Регулируемые уровни звукового предупреждения. Некоторые автомобили позволяют регулировать громкость предупреждения. Но: Пассажиры, которым не нравятся звуковые предупреждения, будут меньше раздражаться более мягкими звуковыми сигналами, а не без раздражения.

Сила преодоления LKA / LCA. Благодаря ассистентам удержания полосы движения и центрированию полосы движения автомобиль снова возвращается в полосу движения. Вы всегда можете преодолеть автоматическое рулевое управление, повернув колесо сильнее, чем это делает автомобиль. Некоторые, но не многие, считают, что требуемая сила слишком велика. Обычно это не вариант; это то, как приходит каждая машина.

LDW автоматически включается при каждом запуске? Вы можете отключить предупреждение о выезде с полосы движения. Поскольку это элемент безопасности, который снижает количество аварий, некоторые автопроизводители (большинство) возвращаются к включению LDW при перезапуске автомобиля.Некоторые запоминают, когда его выключают.

Защита от выезда с дороги. Некоторые системы LDW распознают край шоссе как другой и более опасный, чем просто съезд на следующую полосу. Если возможно, они вытащат машину обратно на дорогу. Компания Acura стала пионером в области смягчения последствий выезда с дороги.

Как это работает: камера на лобовом стекле отслеживает разметку полосы движения

Самая распространенная система LDW — это камера, установленная высоко в лобовом стекле, часто как часть монтажного блока зеркала заднего вида.Он захватывает движущийся вид на дорогу на расстояние до 150 футов. Оцифрованное изображение анализируется на наличие прямых или пунктирных линий — разметки полос движения. Как водитель, вы должны центрировать машину между двумя линиями. Когда автомобиль отклоняется и приближается к разметке полосы движения или достигает ее, водитель получает предупреждение: визуальное предупреждение плюс звуковой сигнал, вибрация рулевого колеса или вибрация сиденья. Если сигнал поворота включен, автомобиль предполагает, что водитель намеренно переходит полосу движения, и оповещения нет.

Тогда есть ассистент движения по полосе . Когда машина достигает разметки полосы движения, машина отталкивается от маркера, как будто отскакивает от стен в Pac-Man. Иногда изменение рулевого управления осуществляется путем торможения противоположного переднего колеса, и автомобиль снова поворачивается на полосу движения. Автомобиль также может отодвинуть вас назад, повернув руль. В любом случае водитель может легко преодолеть намерения автомобиля, повернув руль. Это не требует сверхчеловеческих усилий. Если вы читаете историю об автомобиле, который боролся с водителем за контроль над рулем, это либо городская легенда, но и неправда.Водитель был так поражен, что решил, что рулевое управление у машины мощнее, чем оно было на самом деле, или кто-то довольно умный разработал удивительный прием, и у нас большие проблемы, чем мы думали. Но этого еще не произошло.

Есть варианты. Например, автопроизводитель использует камеру заднего вида, чтобы следить за разметкой полосы движения позади автомобиля, например Nissan. Это кажется нелогичным и, возможно, медленнее адаптируется к извилистой дороге впереди. Не так, говорят автопроизводители, и, кроме того, чаще всего используется предупреждение о выезде с полосы движения на достаточно прямых дорогах.

Mazda использует звуковой сигнал, но вместо звукового сигнала автомобильные динамики воспроизводят синтезированный грохочущий звук. Это очень похоже на жизнь.

Многоцелевая камера делает больше, чем просто следящие полосы.

Когда камера находится в лобовом стекле, обращенная вперед, камера может использоваться в различных целях:

  • Предупреждение о выезде с полосы движения (LDW). Или ассистент удержания полосы движения или ассистент центрирования полосы движения.
  • Предупреждение о прямом столкновении (FCW). Система отслеживает приближение объекта и скорость его приближения.Даже с одной (не стереофонической) камерой алгоритмы сравнивают скорость с тем, насколько быстро очертания автомобиля растут в поле зрения. Если впереди идущая машина в спешке вырастает в размерах, ваша машина решает, что приближается к опасной близости. Красная сигнальная лампа и слово «Тормоз»! или тормозите сейчас! вспышка.
  • Обнаружение пешеходов, городское торможение. Камера и процессоры обнаруживают пешеходов на вашем пути на скорости до 20 миль в час и тормозят (безопасно), то же самое для автомобилей впереди, для которых вы не смогли затормозить.Для торможения в городе некоторые автомобили могут использовать радар.
  • Управление стеклоочистителями. Если изображение определяется как размытое, алгоритм подозревает, что на лобовое стекло может попасть дождь. Если ваши дворники настроены на прерывистый режим работы, он регулирует задержку для более частых движений. (В большинстве автомобилей есть отдельные датчики дождя, так как дворники с прерывистым режимом работы установлены на большинстве автомобилей, но пока еще нет предупреждения о выезде с полосы движения.)
  • Subaru EyeSight с двумя камерами

    Адаптивный круиз-контроль. Subaru Eyesight использует стереокамеры, расположенные на расстоянии примерно 30 см друг от друга по обе стороны от зеркала заднего вида.Они достаточно точны, чтобы заменить радар в адаптивной системе круиз-контроля, которая управляет автомобилем впереди вас. Я обнаружил, что у них нет такого дальнего действия, как у ACC на основе радара, но если вы едете на разрешенной скорости по шоссе, это не проблема.

  • Распознавание знаков. Передайте видеопоток алгоритму распознавания образов и оптических символов, и автомобиль сможет сообщить вам установленное ограничение скорости, временное ограничение скорости строительства или предупреждение об аварии или тумане с верхнего знака.Эта возможность есть только на небольшом количестве автомобилей. Европа имеет преимущество перед США, потому что ее общие вывески облегчили распознавание дорожных знаков на рекламном щите или надписи на задней части впереди идущего грузовика. Опубликованная информация об ограничении скорости сейчас есть во многих навигационных системах (не все автопроизводители ее показывают). Если в машине есть телематика, временные ограничения скорости также могут быть отправлены на машину. Итак, теоретически вы можете установить круиз-контроль на шоссе на текущую скорость плюс, скажем, 7 миль в час.
  • Распознавание светофора. Цветная камера в лобовом стекле может определить, когда загорится зеленый свет, на всякий случай, если вы не смотрите. Это имеет потенциал в сочетании с телематической системой, которая отправляет информацию о светофоре, в том числе о том, когда впереди светофор из-за смены фазы (то есть с зеленого на желтый на красный или с красного на зеленый). Если вы не можете зажечь следующий свет до того, как он загорится красным, автомобиль может побудить вас снизить скорость и сэкономить бензин.

Предупреждение о выезде с полосы движения и обнаружение слепых зон

Предупреждение о выезде с полосы движения vs.Обнаружение слепых зон

Эти две функции, предупреждение о выезде с полосы движения и обнаружение слепых зон, часто объединены в один пакет. Вот чем они отличаются:

Предупреждение о выезде с полосы движения использует камеру, которая смотрит вперед, чтобы определить, съезжаете ли вы с полосы движения. Если ваш указатель поворота выключен, он вас предупреждает.

Система обнаружения слепых зон оснащена датчиками сонара или радара, которые смотрят назад и в сторону. Он предупреждает вас о машинах, быстро приближающихся к вашей слепой зоне. Предупреждение на вашем наружном зеркале или на передней стойке указывает на то, что автомобиль находится в вашей слепой зоне.В зеркале загорается значок, показывающий две машины, стоящие рядом. Вы получаете тактильный или звуковой сигнал только в том случае, если включен сигнал поворота, в отличие от предупреждения о выезде с полосы движения. Также мигает значок подсвеченного бокового зеркала.

Почему LDW не работает 100% времени

Ни одна система машинного зрения не идеальна. Предупреждение о выезде с полосы движения работает менее эффективно в дождь или снег, и оно отключается, отправляя предупреждение водителю, когда видимость ограничена. Очевидно, он не работает, когда дорогу покрывает снег или если нет разметки полосы движения.На съездах с шоссе, где разметка отклоняется, система должна полагаться на оставшуюся однополосную разметку (а также сканировать дорогу впереди в поисках места, где снова появляется правая разметка). Иногда будут появляться ложные сигналы, когда машина сообщает, что вы едете по полосе, а вы по-прежнему правильно центрированы. Однако это заметно лучше, чем пять лет назад.

LDW работает хуже, если дорожная разметка старая или когда дорожная разметка представляет собой выпуклые точки, а не 20-футовые окрашенные полосы.Активная программа обновления дорожной разметки до того, как она исчезнет, ​​принесет пользу системам машинного зрения, таким как LDW, принесет пользу водителям со слабым зрением и принесет пользу всем водителям в дождливую погоду. Это одна из очень незначительных причин, почему инфраструктура Америки больше не соответствует мировому уровню.

Должен ли ваш следующий автомобиль иметь предупреждение о выезде с полосы движения?

В схеме дополнительных средств помощи водителю предупреждение о выезде с полосы движения занимает одно из первых мест по важности с обнаружением слепых зон для повышения безопасности.По мере того, как стоимость снижается, вполне возможно, что министерство транспорта может потребовать LDW и BSD на автомобили в течение пяти лет. Если он выберет один, это будет обнаружение слепых зон. Но поскольку администрация Трампа стремится к меньшему, а не к большему количеству правил, в ближайшие четыре года этого может не произойти.

Предупреждение о выезде с полосы движения имеет смысл, если вы проезжаете много миль по шоссе. Помощь при удержании полосы движения имеет больше смысла, чтобы не дать вам дрейфовать по полосам, а помощь при центрировании полосы еще лучше.

Что, если LDW не снижает количество несчастных случаев?

Системы рулевого управления 101: зубчатая рейка vs.Рециркуляционный шар

Одна из основных причин, по которой автомобиль g-Machine лучше стандартного автомобиля или автомобиля Pro Street, — это возможность быстро проходить повороты и повороты в дополнение к прямым характеристикам. В то время как много внимания уделяется необычным амортизаторам с койловером и трехрычажной подвеске, о системе рулевого управления часто забывают. С ростом этого сегмента сборки выбор систем рулевого управления для наших автомобилей никогда не был таким обширным… или таким запутанным. Какое соотношение лучше? Влияет ли это на поворачиваемость? Силовой или ручной? Стеллаж или ящик? Выбор бесконечен, и он может привести к ментальной версии паровой пробки, когда вы просто не знаете, куда идти.

В этой истории мы рассмотрим некоторые из наиболее популярных систем, а также их плюсы и минусы.

Следуйте инструкциям и узнайте, как направить ваш проект g-Machine в правильном направлении.

Рулевое управление с усилителем или ручное управление

Независимо от того, какую систему вы выберете, вам нужно будет решить, хотите ли вы, чтобы она была ручной или с усилителем. Ручное рулевое управление давно стало популярным среди любителей дрэг-рейсинга и Pro Street по одной простой причине: вес.Снять 20-30 фунтов с передней части машины — это большое дело для прямолинейной машины, и, кроме того, заставить эти передние тощие поворачиваться не нужно много усилий. Отказавшись от гидроусилителя руля, вы также получите несколько лошадиных сил, поскольку двигателю больше не нужно крутить насос. Опять же, небольшой выигрыш не стоит дополнительных усилий каждый раз, когда вам нужно повернуть колеса. В управляемом автомобиле эти тонкие передние шины теперь заменены широкими полосами резины, которые оставляют значительный след на асфальте.Все это сопротивление, особенно на низких скоростях, делает снижение веса за счет отказа от гидроусилителя рулевого управления не стоит того, чтобы жить с автомобилем. Вы могли бы это сделать? Конечно. Стоит ли вам это делать? На наш взгляд, нет. Кроме того, вождение автомобиля по дороге достаточно утомительно без дополнительных усилий, необходимых для ручного управления рулем вперед и назад. Водители автомобилей, определенных как Pro Touring или g-Machine, тоже беспокоятся о весе, но не в ущерб общим ходовым качествам.

Системы рулевого управления с усилителем имеют контур высокого и низкого давления.Насос рулевого управления с гидроусилителем приводится в движение приводным ремнем и нагнетает жидкость, идущую в коробку передач, до уровня от 1200 до 1600 фунтов на квадратный дюйм. Трубопровод низкого давления отправляет жидкость обратно в резервуар гидроусилителя рулевого управления, где она откачивается и отправляется под высоким давлением обратно в коробку передач. Очень важно помнить об этом при выборе линий для вашей системы. Сторона низкого давления довольно проста, но вы должны убедиться, что используете правильные детали для линии высокого давления. Еще одна хорошая идея — установить какой-нибудь охладитель для жидкости рулевого управления с гидроусилителем.Во время использования гусеницы температура жидкости может превышать 200 градусов, и это повлияет на производительность вашей системы. Фактически, если вы используете насос старого типа, в котором резервуар-резервуар припаян к корпусу насоса, этот тип высокой температуры, как известно, вызывает разделение деталей, разбрасывая жидкость по всему горячему отсеку двигателя и на гусеницу. Совсем не хорошо. Один из способов решения этой проблемы — удаленные резервуары, или вы можете использовать современный блок со встроенным непаянным или пластиковым резервуаром.

2/9

Вот пример насоса рулевого управления с усилителем от GM.Хотя он подходит для путешествий, он не выдержит использования трека. Некоторые другие версии этого насоса имеют верхние секции бака, которые припаяны к нижней секции, и при высоких температурах они могут отделиться; не очень хорошая вещь.

3/9

Flaming River и многие другие компании предлагают насос с переменной производительностью, который выдержит даже самые жесткие условия эксплуатации.Жидкость перекачивается быстрее на низких оборотах, чтобы облегчить маневрирование, а на высоких оборотах перекачивается медленнее, чтобы лучше чувствовать себя. Этот тип насоса может использовать как встроенный, так и удаленный резервуар. В этом случае он настроен для удаленной версии.

4/9

Этот современный насос GM Type-II от Eddie Motorsports имеет встроенный резервуар для жидкости, который не подвергается воздействию тепла.Он также имеет лучшее внутреннее устройство, чем старые заводские насосы. Поскольку бак прикреплен к насосу, у вас меньше проблем с жидкостными линиями.

5/9

Многие компании предлагают переработанные рециркуляционные редукторы. Некоторые из этих компаний, например Detroit Speed ​​Inc., помогут вам выбрать коробку, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.Такие компании, как Flaming River и CPP, предлагают широкий выбор коробок передач для любого проекта, над которым вы работаете. Этот от Detroit Speed ​​можно заказать с керамическим покрытием, чтобы уменьшить тепло, исходящее от коллекторов.

Блок рулевого управления с рециркуляцией шариков

Примерно с 1950 года до 80-х годов прошлого века шарик с рециркуляцией был стандартом в технологии рулевого управления. Поскольку мы уже обсуждали преимущества рулевого управления с усилителем, мы предполагаем, что вы собираетесь использовать именно его.Редукторы рулевого управления настроены на разные передаточные числа, которые влияют на то, сколько раз вам нужно повернуть рулевое колесо, чтобы передние колеса повернулись от упора к упору. Например, в коробке передач с широким передаточным числом вам может потребоваться повернуть рулевое колесо на 4,5 оборота, чтобы передние колеса повернулись от упора к упору. Для рулевого механизма с близким передаточным числом с передаточным числом 12,7: 1 потребуется всего 3 оборота рулевого колеса, чтобы перейти от упора к упору. Итак, какая разница 1,5 оборота? Ответ — много. Вы можете не замечать этого, когда едете в продуктовый магазин, но на дороге или автокроссе, где вы постоянно кидаете машину вперед и назад на поворотах, коробка с широким передаточным отношением заставляет вас работать намного усерднее, чем на дороге с близким передаточным числом. коробка.Больше работы быстрее утомит вас и повлияет на вашу производительность. Коробка с близким передаточным отношением также заставит ваш автомобиль чувствовать себя более отзывчивым, поскольку для его маневрирования потребуется меньше усилий водителя.

Помимо передаточного числа рулевого управления, коробки передач также можно отрегулировать в зависимости от усилия или сопротивления, которое вы ощущаете при повороте рулевого колеса. В автомобиле, настроенном с минимальным усилием или без него, у вас будет очень небольшая обратная связь через рулевое колесо, и будет казаться, что машина плывет по дороге.Вам нужно найти золотую середину между низкими усилиями, когда вы медленно двигаетесь или сидите неподвижно, и настройками с более высокими усилиями, которые хорошо подходят для скорости. Имейте в виду, что диаметр рулевого колеса также влияет на это соотношение или, по крайней мере, на то, как оно воспринимается. Колесо меньшего размера сделает передаточное отношение еще более быстрым, поэтому маленькое колесо в сочетании с быстрым рулевым механизмом 12,7: 1 может быть не лучшим выбором.

Есть много компаний, которые предлагают восстановленные коробки передач Saginaw 600 для вашего применения в GM.Как правило, они были переработаны до близкого соотношения сторон 12,7: 1, и усилия были сведены к хорошему компромиссу с производительностью. Если у вас ограниченный бюджет, вы иногда можете найти заводские коробки с близким соотношением сторон, используемые в моделях производительности на гаражах. Например, если вы можете найти подержанную коробку передач от более поздней модели (конец 70-х) Z28, она будет прикреплена непосредственно к вашему Camaro первого поколения и обеспечит значительное улучшение за очень небольшие деньги. Такие компании, как Detroit Speed ​​Inc., CPP и Flaming River, продают совершенно новые коробки передач в широком ассортименте, подходящие для вашего Chevy.Одна компания, к которой гонщики часто обращаются за реконструкцией своих коробок, — это AGR. AGR полностью проходит через коробку и укрепляет внутренние части и уплотнения. Они даже зашли так далеко, что добавили дополнительный подшипник для дополнительной поддержки. Многие из крупных ремонтных компаний также проводят динамометрическую проверку каждой коробки передач на предмет давления и баланса, а также испытания на герметичность. Имея все возможности выбора, легко понять, почему эта система рулевого управления так популярна.

Как работает рециркуляционный редуктор? Рулевой механизм с шариковыми рециркуляциями содержит червячную передачу.Вы можете представить шестеренку в двух частях. Первая секция представляет собой металлический блок с резьбовым отверстием в нем. У этого блока есть зубья шестерни, врезанные снаружи, которые входят в зацепление с шестерней, которая перемещает штангу шатуна вперед и назад. Рулевое колесо соединяется со стержнем с резьбой, похожим на болт, который втыкается в отверстие в блоке, и при вращении рулевого колеса он поворачивает этот болт. Вместо того, чтобы стержень закручивался дальше в блок, как обычный болт, этот стержень удерживается фиксированным, так что при вращении он перемещает блок, который перемещает шестерню, вращающую колеса.Вместо того, чтобы болт напрямую входил в резьбу в блоке, вся резьба заполнена шарикоподшипниками, которые рециркулируют через шестерню при ее вращении и действуют как катящаяся резьба. На самом деле шары служат двум целям. Во-первых, они уменьшают трение и износ в передаче, а во-вторых, уменьшают люфт в передаче. Если бы не эта конструкция шарикоподшипника, то всякий раз, когда вы меняли направление рулевого колеса, ощущался бы перекос. Это связано с тем, что без подшипников в рулевом механизме зубья на мгновение не соприкасаются друг с другом, из-за чего рулевое управление кажется слабым и подвижным.

Системы с рециркуляцией шаров имеют несколько преимуществ. Во-первых, варьируя длину стрелы шатуна, вы можете легко обеспечить больший или меньший ход рулевого механизма, чем система с реечной передачей. Во-вторых, это обычно дешевле, чем преобразование в реечную систему, что идеально подходит для людей с ограниченным бюджетом. Эта проверенная временем система рулевого управления очень надежна, и ее до сих пор предпочитают в гоночных организациях, таких как NASCAR. В-третьих, это очень простая в установке модернизация вашего автомобиля, и, как правило, это сделка на болты, которая сохранит вашему автомобилю заводской вид.

Традиционные коробки передач имеют ряд недостатков. Во-первых, поскольку коробка состоит из множества движущихся частей, возникает небольшое трение и много точек износа. Конструкция также делает ее менее эффективной по сравнению с реечной системой и требует больших усилий. Вы также должны учитывать, что система рулевого управления с коробкой передач имеет еще несколько точек износа рычагов, включая внутреннюю и внешнюю рулевые тяги, штангу шатуна и рычаг холостого хода. Наконец, будет вес, даже при использовании более легкой коробки передач 600 система рулевого управления на основе рециркуляционной коробки передач немного тяжелее, чем более компактная реечная система.

Реечное рулевое управление

Одной из самых больших тенденций в сегменте Pro Touring и g-Machine стал перевод автомобилей на современные реечные системы. Это делается либо путем дооснащения вторичной зубчатой ​​рейки на подрамнике оригинального оборудования, либо путем замены всего подрамника на вторичную, предназначенную для установки реечной передачи.

Так как же работает реечная система? Зубчатая передача с реечной передачей заключена в металлическую трубу, причем каждый конец рейки выступает из трубы.Набор передач выполняет две задачи. Во-первых, он преобразует вращательное движение рулевого колеса в линейное движение, необходимое для поворота передних колес, а, во-вторых, зубчатая передача обеспечивает редукцию, которая снижает усилие, необходимое для поворота колес. Стержень, называемый рулевой штангой, соединяется с каждым концом стойки. Ведущая шестерня прикреплена к рулевому валу. Когда вы поворачиваете руль, ведущая шестерня вращается, перемещая рейку. Тяга на каждом конце стойки соединяется с рулевым рычагом на шпинделе.В системе питания часть стойки содержит цилиндр с поршнем посередине, и этот поршень соединен со стойкой. На стойке есть два порта для жидкости; по одному с каждой стороны поршня. Подача жидкости под более высоким давлением к одной стороне поршня заставляет поршень двигаться, который, в свою очередь, перемещает рейку, обеспечивая усиление.

У реечной системы много преимуществ. Во-первых, это простота. Благодаря наличию всего двух движущихся частей не только уменьшается трение, но и благодаря положительному взаимодействию системы рулевое управление становится очень плотным и отзывчивым.Во-вторых, вся система имеет только четыре точки износа в рычажном механизме: внутренние шаровые опоры и внешние концы рулевых тяг. Эта простота и меньшее количество деталей — одна из причин, почему в большинстве новых автомобилей используется реечная передача. В-третьих, реечная система немного легче традиционной коробчатой. Меньший вес передней части автомобиля — это всегда хорошо, к чему нужно стремиться. В-четвертых, благодаря своей конструкции вы часто получаете дополнительный зазор для жаток, а зубчатую рейку иногда легче упаковать в автомобиль.

У каждого варианта в жизни есть недостатки, и зубчатая рейка не исключение. Из-за ограничений на количество зубьев, которые можно врезать в стойку, обычно меньше хода по сравнению с системой с рециркуляцией шариков. Еще одна вещь, которую следует учитывать, заключается в том, что система реечной передачи потребует довольно много работы, чтобы установить ее в более старый автомобиль. В некоторых случаях вам придется сделать надрез в раме и переместить стабилизатор поперечной устойчивости. Вам также нужно будет рассчитать геометрию, чтобы избежать плохой управляемости из-за неровностей дороги и множества других проблем.Если вы покупаете послепродажный передний подрамник, у вас может не быть другого выбора, кроме как использовать установку с реечной передачей, особенно если она была разработана для этого. Некоторые компании, такие как Unisteer, предлагают системы с зубчатой ​​рейкой, которые были модернизированы для конкретных применений по модернизации на стандартных подрамниках. Стойки Unisteer, хотя и дороже, чем вариант, сделанный своими руками, намного проще в установке и более правильны с геометрической точки зрения, поскольку они были разработаны, чтобы помочь ограничить такие проблемы, как поворачиваемость.Наконец, система реечной передачи, особенно в виде комплекта, сделает ваш кошелек немного легче, чем бросать в восстановленную коробку с близким соотношением сторон.

6/9

На этом упрощенном чертеже системы рулевого управления с рециркуляцией шаров вы можете увидеть, как энергия вращения рулевой колонки превращается в линейное движение штанги шатуна.- Рисунок Криса Хортона.

9/7

Вот общие детали рулевого управления, используемые с системой рулевого управления с шариковой циркуляцией. Количество деталей — одна из причин, по которой эта система тяжелее, чем система рулевого управления с реечной передачей. Однако он также сильнее. Вы также можете видеть, что существует больше точек износа по сравнению с системой рулевого управления с реечной передачей.Обратите внимание, что эта диаграмма даже не включает коробку передач.

8/9

Здесь вы можете увидеть, как работает система реечной передачи мощности изнутри. Вращение рулевого колеса приводит в действие поворотный клапан и направляет жидкость под высоким давлением к соответствующей стороне поршня для облегчения поворота.- Рисунок Криса Хортона.

9/9

Обратите внимание на простоту реечной системы. Хотя она не такая прочная, как традиционная система рулевого управления, она легкая и отзывчивая. В этой конфигурации четыре точки износа. На этом рисунке изображена ручная стойка, в то время как стойка с усилителем будет иметь фитинги для трубопроводов жидкости.При переоборудовании его в старый автомобиль вы должны быть осторожны, чтобы получить правильную геометрию рулевого управления.

Итог

По словам Тристана Стэтлера из Unisteer, «в целом, рассматривая вариант рулевого механизма по сравнению с реечной передачей, нужно всегда помнить, что любая система будет работать только так, как она есть. разработан и построен для конкретного применения. Плохо спроектированная установка рулевого механизма может не работать так же хорошо, как установка реечной передачи, и наоборот.«Вам нужно подумать о том, как вы планируете использовать свой автомобиль. Если ваша машина никогда не увидит гусеницу, возможно, вам не нужно запускать охладитель рулевого управления с усилителем или беспокоиться об использовании старых паяных насосов.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *