Ремонт переключателя печки калина

Система отопления автомобиля должна быть исправна независимо от времени года. Но многие задумываются об этом только к наступлению холодов. Эффективная работа отопителя Лады Калины обеспечивает комфортное пребывание в салоне. Система отопления подводит не так часто, но и для нее важно своевременное техническое обслуживание.

Устройство системы отопления Лады Калина

Печка в автомобиле передает тепло от двигателя в салон. Без обогрева стекла быстро запотевают, зимой становятся заиндевевшими. На Калине расположение печки предусматривает возможность интеграции кондиционера. Система устроена предельно просто и понятно, одинакова для моделей вне зависимости от типа кузова – универсал, седан или хэтчбек. Она схематично показана на фото.

Схема системы отопления

1. Выход воздуховода слева.
2. Воздуховод слева.
3. Воздуховоды лобового стекла.
4. Распределительный корпус воздуховодов.
5. Отопитель.
6. Воздуховод вентиляции справа.
7. Выход воздуховода справа.
8. Воздуховод для обогрева ног.
9. Воздуховод для обогрева салона.
10. Выход воздуховода по центру.

В конструкции используется приточно-вытяжной принцип циркуляции. В салон поступает воздух, разогревающийся от охлаждающей жидкости, которая одновременно отводит лишнее тепло от двигателя. Печка работает в результате нагрева охлаждающей жидкостью радиатора. Затем с помощью вентилятора разогретый воздух по воздуховодам через дефлекторы поступает в салон автомобиля.

Система отопления контролируется электроникой. Объем воздушных масс, которые прогреваются от радиатора отопителя, регулируется при помощи заслонки. На центральной консоли располагается блок управления климатической установкой, контролирующий положение заслонки и скорость электровентилятора.

Блок управления отопителем состоит из следующих элементов:

1. Регулятор температуры. Поворачивая ручку, можно корректировать температуру поступающего в салон воздуха. Поворот в синюю зону добавляет холодный воздух, в красную – горячий.
2. Переключатель скорости вентилятора. Им регулируется скорость поступления воздуха в салон.
3. Переключатель направлений воздушных потоков – на лобовое стекло и вниз, только вниз на ноги, в верхнюю часть салона, на лобовое и боковые окна.
4. Ручка рециркуляции. Включает циркуляцию воздуха внутри салона, при этом снаружи воздух не поступает. Может использоваться непродолжительное время ввиду запотевания окон.
5. Обогреватель заднего стекла.

К системе управления относятся и дефлекторы воздуховодов. Их можно закрывать или открывать, а также регулировать ими направление потока воздуха.

Неисправности системы отопления Калины

Самые распространенные неполадки работы печки – дует слабый поток воздуха, поступает только холодный воздух или не поступает вовсе. Среди причин, по которым не греет печка на Ладе Калине:

1. Износ патрубков системы охлаждения двигателя. Течь антифриза из-за изношенности шлангов приводит к снижению его уровня в системе, а значит, и к недостаточному обогреву радиатора отопителя.
2. Кран печки вышел из строя. Определить эту неисправность можно по появившимся на полу, под передними ковриками, лужицам охлаждающей жидкости.
3. Неисправен блок управления отоплением. Для начала следует проверить питание от бортовой сети. Если оно поступает – проблемы в климатической установке. Ремонт блока лучше доверить специалистам.
4. Неполадки с проводкой. На блок управления отоплением не поступает напряжение. Чтобы проверить это, придется «прозвонить» все участки цепи.
5. Неисправность дополнительного резистора, используемого для управления электровентилятором.
6. Сломан регулятор отопителя. В этом случае будет невозможно установить комфортную температуру воздуха в салоне.
7. Неисправен радиатор. Одна из самых распространенных проблем – плохо греет печка Лада Калина. При поломке характерны подтекания охлаждающей жидкости. Ремонту деталь не подлежит.

Если проблема не в отоплении, причина в неисправности какого-либо узла системы охлаждения. Эти две системы взаимосвязаны, и неполадки одной негативно сказываются на другой.

Определение неисправности в системе охлаждения

Первым признаком того, что с системой охлаждения что-то не так, является снижение уровня антифриза в расширительном бачке. Следует постоянно контролировать количество охлаждающей жидкости. В исправной системе ее уровень должен сохраняться между минимальной и максимальной отметками. Если объем антифриза начнёт снижаться, мотор будет быстрее нагреваться, и риск перегрева возрастёт.

На Калине нет указателя температуры двигателя, есть только лампочка на панели приборов, которая сигнализирует о критической температуре охлаждающей жидкости. Если доливать антифриз приходится часто, следует искать место утечки. Если пробиты шланги, их можно заменить, как и хомуты.

Следующий объект проверки – циркуляция охлаждающей жидкости в системе. После запуска мотора нужно обратить внимание на расширительный бачок. Нарушение циркуляции может быть вызвано неисправностью водяного насоса (ремонту не подлежит) или засорением системы охлаждения – в этом случае необходимо ее почистить.

Для диагностики термостата нужно запустить и греть двигатель до 70-75 °С, после чего дотронуться до нижнего патрубка радиатора. Если он холодный – охлаждающая жидкость циркулирует только по малому контуру из-за заклинившего в закрытом положении клапана термостата. Это устройство подлежит только замене.

Если после полной проверки неисправность не найдена, причина неполадок печки – воздушная пробка. После выведения лишнего воздуха работа отопителя нормализуется.

Проверка элементов системы отопления

Если не работает печка на Ладе Калине – дует холодным воздухом, – лучше искать причину, начиная с самого простого. Не стоит сразу разбирать сложные узлы. Обычно большинство проблем возникает из-за незначительных неполадок.

Датчик температуры

Если воздух из сопел воздуховодов дует только горячий или, наоборот, только холодный, независимо от положения заслонки, причина неисправности в датчике температуры салона. Он находится в потолке, в плафоне освещения. Проблема решается заменой датчика.

Вентилятор отопления

Если переключение режимов и скорости потока воздуха ничего не даёт (слышен свист или треск, вентилятор начинает шуметь), неисправность связана с электровентилятором. Чтобы это проверить, нужно выполнить следующие действия:

1. Установите ручку регулятора температуры в крайнее положение синей зоны.
2. После этого начните переключателем менять скорости вентилятора с первой по четвертую.

Поток воздуха должен становиться сильнее с повышением скорости. Если этого не произойдет, значит, вентилятор неисправен. Если он работает, но не во всех режимах, или скорость меняется непропорционально, то причина поломки в вышедшем из строя вспомогательном резисторе. Источником проблемы может быть сгоревший предохранитель F5 в монтажном блоке из-за обрыва в цепи питания.

Заслонка отопителя

Для проверки заслонки печки на Ладе Калине нужно установить ручку регулятора температуры в крайнее положение в синей зоне, а переключатель скорости вентилятора – на «максимум». Затем нужно поворачивать ручку управления заслонками и одновременно следить за тем, как меняется направление потоков воздушных масс. Если ничего не происходит, это указывает на неисправность регулятора заслонок или заклинивание заслонки в одном положении (слетел тросик тяги).

Ремонт отопительной системы своими руками

Чтобы поменять ту или иную деталь системы отопления, совсем необязательно обращаться за помощью к специалистам. Это поможет сэкономить время, но не финансы. Если следовать рекомендациям, можно заменить некоторые узлы системы самостоятельно.

Вентилятор отопителя

Замена вентилятора печки Калина под силу даже новичкам. Основная проблема – в его расположении. По этой причине большую часть времени занимает не замена детали, а ее демонтаж.

Замена вентилятора со снятием панели

Способ рекомендован инженерами «АвтоВАЗа», но он не самый простой. Далеко не все решаются им воспользоваться в условиях обычного гаража. При выполнении работ нужно следовать инструкции:

1. Сначала следует обесточить бортовую сеть, отсоединив клеммы аккумулятора.
2. Слить всю охлаждающую жидкость, извлечь салонный фильтр.
3. Открутив гайки крепления, опустить рулевую колонку в крайнее нижнее положение.
4. Выключатель стоп-сигналов освободить от проводов, отщелкнув фиксаторы, снять обивку со стоек.
5. Открутить саморезы и убрать переднюю панель (облицовку), далее снять торпедо вместе с дефлекторами.
6. Теперь можно приступать к демонтажу вентилятора. Для этого нужно отсоединить от него клемму с проводами, снять шланг вентиляции, открутить крепёжные гайки.

После установки нового вентилятора все дальнейшие действия осуществляются в порядке, обратном демонтажу. Процедура требует внимания и аккуратности, занимает немало времени. В некоторых моментах потребуется помощь второго человека.

Замена вентилятора без снятия панели

Снимать всю приборную панель только из-за вентилятора печки нецелесообразно. Заменить устройство можно и без снятия торпедо – нужно только приподнять его правую сторону. Далее следует «вооружиться» ножом и фонариком и залезть под панель. Шумоизоляция отрезается, откручиваются крепёжные элементы, и замена моторчика печки Калина становится гораздо проще. Данный способ значительно сэкономит время и нервы, хотя и создаст некоторые неудобства.

Прежде чем приступить к замене электровентилятора, необходимо убедиться в том, что неисправно именно это устройство.

Замена регулятора температуры

Для демонтажа детали и ее замены необходимо снять блок управления в сборе. Процедура выглядит следующим образом:

• бортовая сеть обесточивается путем снятия «минусовой» клеммы с аккумулятора;
• магнитола (если есть) извлекается, и от нее отцепляется клеммная колодка проводов;
• рычаг управления заслонкой снимается;
• далее демонтируется ручка регулятора температуры и направления воздушных потоков;
• в нижней части блока управления расположены заглушки – их нужно снять и открутить под ними крепёжные винты;
• центральную консоль следует аккуратно потянуть на себя;
• после снятия консоли отсоедините клеммные колодки от переключателей.

После замены все собирается в обратной последовательности. Эта операция проста, и для работы понадобится только пара разных отвёрток.

Замена радиатора отопителя без снятия панели

Поменять радиатор печки на Ладе Калине, как и на всех переднеприводных автомобилях ВАЗ, – непростая задача. Придется демонтировать большую часть передней панели. Для работы понадобится новый радиатор отопителя, шланги, хомуты, болгарка и стандартный набор инструментов. Сначала нужно провести некоторые манипуляции в подкапотном пространстве:

• слить из системы охлаждения антифриз;
• снять аккумулятор, корпус воздушного фильтра, обеспечив беспрепятственный доступ к патрубкам отопителя;
• от печки в подкапотном пространстве нужно отсоединить все резиновые патрубки, открутить гайку крепления металлического щитка, который прикрывает шланги, идущие к печке в салон.

Теперь нужно перейти в салон и выполнить следующие действия:

• открутив три гайки крепления, демонтировать педаль газа;
• отвести как можно дальше в сторону педаль тормоза;
• сделав надрез на металлическом щитке, отрезать ножом патрубки радиатора;
• вывернуть крепёжные винты и вытащить радиатор отопителя в сторону педалей.

Достать радиатор, не снимая панель, – только половина дела. Не менее проблематично его установить. Перед этим патрубки следует тщательно зачистить от заусенцев и шероховатостей мелкозернистой наждачной бумагой.

На верхний отвод радиатора насаживается шланг с более толстым окончанием, на нижний – с более узким. Другие концы, не путая, нужно установить вместо старых. Место, где шланги из салона выходят в подкапотное пространство, желательно обработать шумоизоляционным материалом.

Замена радиатора печки поможет решить проблему недостаточного обогрева. Ввиду трудоемкости большинства работ по устранению неисправностей системы отопления цены на такие услуги на специализированных СТО могут показаться весьма высокими. Неудивительно, что появилось немало «народных» способов ремонта.

Доработки системы отопления

Каждый владелец Лады Калины сталкивается с необходимостью доработки печки. Улучшение обычно предполагает установку нового термостата на 6 отверстий, фильтрующего элемента для очистки охлаждающей жидкости и другого крана отопителя. Многие, учитывая посредственную работу помпы, устанавливают дополнительный водяной насос. Существует немало способов незначительного тюнинга, при помощи которого удается достичь улучшений для большего комфорта.

Увеличение рабочей температуры

Данный способ подойдёт для Лады Калины с электронной педалью газа. Раньше дроссельной заслонкой, которая обогревалась от общей системы охлаждения, управлял тросиковый привод. После установки электроники шланг, который шёл на обогрев, был закольцован с системой охлаждения.

Для модернизации потребуется тройник, дополнительный шланг и хомуты. Второй воздуховод монтируется максимально близко к термостату – тройник устанавливается в патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору. Другой конец воздуховода соединяется с отводом лишнего пара возле штуцера расширительного бачка. Благодаря такой нехитрой модернизации можно добиться повышения рабочей температуры до 92-95 °С при прогреве печки от 50 °С и выше.

Установка гидравлического забора на водоотвод

В канал пароотводящей трубки вставляется обычная медицинская капельница, которая погружается в антифриз до дна расширительного бачка. По мере охлаждения жидкость, подчиняясь закону физики о сообщающихся сосудах, начнёт затягиваться в пароотвод, предотвращая возможное образование воздушных пробок – завоздушивание. Благодаря такому простому способу печка начнёт греть гораздо эффективнее, а значит, в салоне будет теплее.

Также можно поменять хомуты на более надёжные – самозатягивающиеся, а обычные резиновые шланги – на силиконовые. Для сокращения тепловых потерь стоит проклеить все места соединений воздуховодов, но для этого снова придется демонтировать панель. Удобнее всего это сделать при устранении какой-нибудь неисправности.

Регулярное снятие и установка торпедо приведет к его разбалтыванию, появятся скрипы, стуки и другие посторонние звуки, исходящие из-под панели во время движения.

Регулировка заслонки печки

Чтобы добраться до заслонки отопителя, придется разобрать часть передней панели – открутить центральную консоль. Именно здесь расположен блок управления печкой. Понадобится снять пепельницу и две заглушки под кнопкой аварийной сигнализации. Там находятся два самореза, которые нужно открутить. С блока управления снимаются все ручки и переключатели. Освобождая фиксаторы, консоль нужно выдвинуть на себя, после чего отсоединить все провода позади нее.

Зачастую причиной неисправности заслонки становится износ и поломка крепления ее привода. Если нет возможности заменить деталь, воспользуйтесь эпоксидным клеем и заклейте сломанное крепление. Оно может быть сломано из-за тросика привода, который опускался слишком туго. В таком случае придется разработать его вручную – обычно этого хватает, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

Корректировку положения заслонки лучше начать с настройки крана печки. С его корпуса следует снять скобу, удерживающую оболочку троса. После этого можно снять трос с крана. Рычажок крана повернуть в максимально открытое положение и убрать старый трос. По факту кран отопителя можно и вовсе не закрывать в дальнейшем.

Если этот метод не устроит, воспользуйтесь другим, более трудоемким способом:

1. Длина оболочки троса должна быть отрегулирована таким образом, чтобы в крайнем правом положении переключателя на блоке управления кран был открыт на «максимум».
2. С помощью скобы-защелки трос фиксируется в таком положении, после чего можно приступать к регулированию заслонки.
3. Снять скобу, которой крепится оболочка троса на корпусе печки, и нащупать жёлтый рычажок, который находится справа. Его нужно потянуть до упора на себя.
4. Оболочку троса следует отрегулировать таким образом, чтобы рычаг на блоке управления в крайнем правом положении полностью открывал заслонку.
5. После этого трос можно зафиксировать скобой.

Один и тот же трос управляет положением и заслонки, и рычажка крана отопителя. Неисправность заслонки – самая распространенная проблема в системе отопления не только Лады Калины, но и других вазовских моделей. Поэтому рекомендуется перед наступлением холодов обязательно отрегулировать эту деталь.

Если следить за состоянием системы отопления и периодически проводить техническое обслуживание, печка будет долго работать без каких-либо серьезных проблем.

Еще зимой стал замечать, что рукоятка переключателя стала туговато крутиться. И чем дальше — тем хуже, порой казалось, что она вот вот отломиться. В основном пользуюсь 2-мя режимами, а они как-то еще переключались, поэтому оставил решение проблемы до тепла, т.к. на холоде пластик очень быстро ломается. И вот наконец руки дошли))) Начитавшись разных БЖ понял, что необходимо снять «бороду» и смазать механизм переключателя. Но, я пошел дальше, и первым делом после снятия «бороды», залил в рубашки тросиков переключателя — WD-40. И все заработало как надо, переключатель стал легко вращаться в обе стороны. Попутно смазал тросик и механизм переключателя краника печки (хотя с ним проблем не было, но в качестве профилактики неплохо). В механизмы набил смазку «ШРУС». Им же смазал шарнир рычага КПП. Когда изучал систему работы механизма переключения потоков — заметил, что один тросик болтается в месте крепления к тяге. Намотал на край зубчика на котором закреплен конец троса толстую нить, тем самым сократив люфт и прижав его к основанию зубчика.

А теперь расскажу как я снимал и устанавливал «бороду». Хоть эта тема заезжена, но я опишу процесс так как происходил он у меня. (лишним не будет)
1. Открываем пепельницу, отворачиваем 4 крепежных самореза и вынимаем ее.
2. Просовываем руку в образовавшееся отверстие, отсоединяем колодки от кнопок аварийки и еще 2-х слева и справа от нее. (если вместо 2-х кнопок установлены заглушки, то выталкиваем их изнутри). В итоге видим в нишах кнопок/заглушек саморезы, которые необходимо отвернуть.
3. Вынимаем магнитолу (если установлена), отсоединяем колодку и штекер антенны от нее.
4. Снимаем ручки переключателя потоков воздуха и краника печки. (просто тянем на себя).
5. Снимаем пластиковую фишку с переключателя режимов рециркуляции воздуха. (тоже тянем на себя).
6. Далее начинаем аккуратно и плавно снимать «бороду», потянув ее на себя, начиная снизу. Фиксируется она 4-мя защелками с боков в верхней части. А также есть еще 2 пружинных пластинчатых фиксатора в самой верхней части, но они выскакивают сами.
7. После того как удалось отсоединить «бороду» от «торпеды» — нужно отсоединить колодки кнопок обогрева заднего стекла, кондиционера(если есть), переключателя скоростей вентилятора, и 2 колодки подсветки слева и справа от него. (Внимание у колодки переключателя скоростей вентилятора есть фиксатор, его при снятии нужно поджать).
Теперь «борода» полностью снята. Процесс может занять около 10-15 минут не торопясь.
Устанавливается все в обратном порядке. Но сложности есть, и времени на установку ушло гораздо больше. (Мне пришлось менять одну лампу подсветки, почему перестала гореть так и не понял, хотя с другой стороны работала).
Так вот при установке «бороды» есть небольшие подводные камни.
Первое на что хочу обратить внимание — это то, что очень легко поцарапать панель пластинчатыми фиксаторами, теми которые находятся в верхней части (аккуратнее с ними)
Подсоединив все колодки на место, лучше вынуть переключатель скоростей вентилятора вместе с колодкой наружу (будет удобнее).
При установке «бороды» сопло будет упираться в перегородку с отверстиями под колодки подсветки и переключателя скоростей. Если посмотреть сбоку, будет видно что там мешает, и тут главное, чтобы не слетели колодки с ламп подсветки. И рычажок переключателя рециркуляции тоже нужно будет поддеть, чтобы он попал в прорезь. Вот после этих манипуляций все должно встать на место)))

Многие автолюбители отмечают, что отопитель Калины на много теплее, чем у других автомобилей ВАЗ, но проблемы встречаются и тут. В этой статье рассмотрим по порядку, почему не работает печка на Калине.

Проблемы в системе охлаждения двигателя?

Чаще всего проблемы с печкой возникают из-за СОД (системы охлаждения двигателя). Первым делом стоит проверить уровень охлаждающей жидкости (ОЖ) в расширительном бачке, и при необходимости долить ее до уровня между отметками «МИН» и «МАКС». Кстати, многие автолюбители зимой специально доливают ОЖ только до метки «МИН», чем меньше жидкости будет в системе, тем быстрее она будет нагреваться, а следовательно печка Калины начнет дуть теплым воздухом немного раньше обычного.

Если ОЖ приходится все время доливать, значит система охлаждения где-то течет. Следует внимательно осмотреть все патрубки на наличие протеканий, а также подтянуть хомуты. Если течет печка (радиатор), тогда его следует заменить.

Теперь следует проверить циркуляцию тосола в системе, обратив внимание на расширительный бачок.

Если циркуляции охлаждающей жидкости нет, либо она не достаточная, тогда причин этого недуга может быть две: помпа (ее следует заменить) или СОД засорилась (нужно чистить).

Проверяем термостат: прогреваем двигатель до 75 градусов и трогаем верхний патрубок радиатора (на схеме №6), если он холодный, значит тосол циркулирует только по малому кругу, термостат следует заменить на новый.

Другая причина того, что печка Калины не греет — воздух в СОД. Читаем, как удалить воздух из системы охлаждения двигателя.
Более детально про то, как отремонтировать СОД Калины.

Проблемы в элементах отопителя Калины?

Чтобы понимать, почему не работает печка Калины, следует понимать ее принцип работы:
Блок управления отопителем (САУО) получает сигнал от потолочного датчика температуры в салоне (установлен в плафоне салона) и сравнивает ее с температурой, которую выставил водитель. Если разница больше определенного значения (например, больше 2 градусов), то блок САУО посылает управляющий сигнал на микромотор-редуктор (ММР), который управляет заслонками отопителя (открывает или закрывает горячий воздух из отопителя).

Поэтому, если печка Калины дует только горячим или холодным воздухом, вне зависимости от положения рукоятки на блоке отопителя, тогда начните с проверки датчика температуры салона.

Также, причиной может быть и сам ММР, например, у него стерлись резисторные слои или зубчики шестеренки.

Иногда, бывает так, что печка плохо дует — первым делом следует заменить воздушный фильтр салона. На скорости вентилятора отопителя влияет резистор печки (например, не работает 4ая скорость печки), поэтому есть смысл проверить и его (он под бардачком).

Если электровентилятор отопителя не включается вообще, тогда проверите предохранитель печки Калины — F5.
А если печка воет или гудит, тогда скорее всего проблема в вентиляторе отопителя.

Другой причиной неправильной работы печки может быть сам блок управления отопителем Калины (например, появились проблемы с заслонкой печки), но не спешите покупать замену, не убедившись в правильности действий. Самый простой способ узнать в чем причина неправильной работы печки — это заменить деталь на рабочую и проверить работоспособность. Покупать новую деталь не обязательно, можно попросить заведомо рабочую деталь у друга, или договориться с продавцом, оставив залог.

Таким образом, мы рассмотрели все элементы отопителя (см. также устройство печки Калины). Начинайте действовать по порядку статьи, продвигаясь от простого к сложному, и тогда Вы наверняка сможете отремонтировать печку Калины своими руками!

Лада Калина — Блог автовладельцев: Ремонт печки (отопителя)

Прошлую зиму с моей Калиной случилась неприятная история, и все это произошло в самый неподходящий момент, когда на улице стояли самые настоящие русские морозы под -30 градусов и даже ниже. А произошло вот что: перестала нормально работать печка, вроде бы и воздух теплый дует, но куда то он не туда дует, куда нужно. Такое чувство, что поток воздуха стал какой-то рассеянный, и направить его нельзя было ни в ноги, ни на стекло, ни уж тем более на водителя с пассажиром.

Деваться было некуда, морозы давили конкретные и пришлось самому в гараже постараться найти причину этой поломки и отремонтировать отопитель собственными силами. Долго раздумывать не стал, сразу снял центральную пластиковую накладку, чтобы получить доступ к некоторым деталям управления отопителем. И сразу же в результате этой разборки я увидел, что был сломан пластиковый блок управления печкой. Поэтому во время переключения рычага, который отвечает за направление потока воздуха, никаких изменений не происходило. Сам то переключатель крутился, но только вот заслонки не срабатывали, вот и получалась такая беда.

Так как все это стоило копейки, быстро попросил товарища заехать в магазин и купить необходимые мне детали, через пару часов он ко мне с ними уже приехал и я начал все ставить на место. И тут возникла проблема, которая наверное встречалась у каждого владельца Лады Калины при разборке этого механизма — слетели тросики, которые управляют тягами регулировочных заслонок. Но быстро решили этот нюанс и тросики были надеты на место. Все собрал в кучу и поставил на место.

После всего этого небольшого ремонта печки, решил проверить на работоспособность. Завел машину и протестировал работу заслонок во всех положениях и на всех режимах работы вентилятора отопителя. Все было нормально. А для большей надежности хорошенько прогрел двигатель до температуры 90 градусов и прокатился несколько километров по городу, убедился, что печка греет отменно и теперь бояться морозов не стоит. После этого благополучно проездил всю зиму и печка никогда не подводила, даже в самые лютые морозы.

Полезные материалы по теме:

Схема печки калина 1118 — Все о Лада Гранта

Всем привет не, для кого не секрет что печка на автомобиле Лада Калина греет просто отлично. Сегодня хочется рассказать о блоке управления отопителем и его управлении. Конечно, это направлено для новичков для опытных водителей эта статья будет не интересна, а вот новичкам возможно пригодится. Итак, поехали. Блок управления на Калине имеет четыре регулятора.

Первый это регулятор температуры подаваемого в салон воздуха.

Второй это регулятор мощности воздушного потока имеет четыре скорости.

Третий регулятор меняет направление потока.

И четвёртый регулятор это управление заслонкой рециркуляции.

Крайнее правое положение гоняет воздух только внутри салона, а крайнее правое берёт воздух с улицы. Кстати если вдруг заметили, что у вас потеют окна, посмотрите, в каком положении стоит данный рычаг. Обычно потеют при положении данного рычага справа.

Органы управления печкой Лада Калина (видео)

Панель управления обогревом салона

Исправная работа системы отопления в автомобиле важна круглогодично. В то же время с приближением зимы исправность отопительной системы приобретает исключительное значение. Эффективная работа печки на Калине обеспечивает комфортное пребывание в салоне автомобиля, а также обзорность для водителя.

Система отопления Лада Калина не отличается от аналогичных устройств в других автомобилях. Несмотря на надежную и простую конструкцию, которую имеет печь Калина, это устройство требует периодического обслуживания.

Техническое устройство системы отопления

Функции системы отопления заключаются в обогреве и охлаждении салона автомобиля, а также в обдуве теплым и холодным воздухом стекол. Если вы не можете эффективно прогреть салон, а стекла постоянно запотевают, следует поискать причину в работе печки.

У Лады Калины традиционная приточно-вытяжная система, а нагрев воздуха осуществляется за счет разогретой до 90°С жидкости в системе охлаждения, которая затем прокачивается через печку. В печке происходит теплообмен воды с воздухом, направляемым впоследствии через воздуховоды в салон.

Система отопления в машине

Система отопления Лады Калины включает в себя следующие элементы.

1. Радиатор с воздушным распределителем.
2. Электрический вентилятор.
3. Фильтр системы вентиляции.
4. Воздуховоды.

Вентилятор на Калине имеет 4 режима работы. Изменение скорости вращения обеспечивается за счет работы дополнительных сопротивлений. Если необходима замена резисторов, следует учитывать, что они имеют сопротивление 0,23 и 082 Ом.

Приток воздуха осуществляется через заборное устройство, установленное перед лобовым стеклом. До поступления в салон воздух проходит очистку через салонный фильтр. Фильтрующий элемент изготовлен из синтетической ткани, и его замена необходима через каждые 15 тыс. км.

Степень нагрева обеспечивается количеством проходящего через радиатор отопления воздуха. Далее нагретый и холодный потоки смешиваются в воздуховоде, после чего поступают в салон. Схемы, рисунки, фото системы отопления можно найти в интернете.

Диагностика работы печки

Работу системы отопления следует периодически контролировать. Такую проверку можно провести следующим образом.

1. При заведенном двигателе проверяем работу печки без нагрева воздуха во всех скоростных режимах вентилятора.
2. Контролируем изменение направления потока воздуха при регулировке на переключателе направлений.
3. При достижении двигателем рабочей температуры проверяем степень нагрева поступающего в салон воздуха, переведя регулятор в красную зону.
4. Проверяем работу заслонок отопительной системы, периодически перемещая регулятор из красной зоны в синий сектор. Степень нагрева воздуха должна изменяться.

Понять, что течет печка, владелец машины может не сразу. Коврики в салоне не обязательно будут мокрыми и стойкий запах антифриза не всегда появляется. Это объясняется возможным скорым испарением вытекающей жидкости. Печка в Ладе Калина не имеет выведенных в салон патрубков, которые могли бы износиться.

Если было установлено, что виновником неэффективной работы системы отопления и протечки охлаждающей жидкости стал радиатор, настало время провести его ремонт. Иногда может потребоваться замена данного агрегата.

Рекомендованный способ ремонта

Особенностью Лады Калины является не самое удобное расположение радиатора-отопителя. Его замена может потребовать достаточно много времени.

Владельцы автомобиля Лада Калина могут выбрать один из 2 способов, позволяющих самостоятельно поменять печку. Первый способ рекомендован в руководстве по ремонту автомобиля и, как правило, проводится на сервисных станциях. Этот метод требует тщательного и пошагового выполнения операций. Он сопряжен с демонтажем значительного количества деталей и элементов автомобиля, поэтому самостоятельная замена вызывает некоторое затруднение.

Если решено все же действовать данным способом, дополнительно нужно будет провести такие операции.

1. Переднюю панель освобождают от болтов крепления. Откручивают следующие винты: по торцам со стороны дверей, слева и справа вверху по углам у передних стоек, в бардачке, по кромке у лобового стекла.
2. Высвобождают пластиковый кожух центрального тоннеля у стояночного тормоза.
3. Извлекают блок приборов, все наружные тумблеры, кнопки.
4. По мере высвобождения поднимают пластиковый корпус, контролируя состояние электрических проводов и разъемов.

Эту работу невозможно выполнить в одиночку, необходима помощь 2-3 человек, поскольку правильность демонтажа объективно контролировать не получается. Центральную панель лучше снять полностью, но если удастся надежно ее закрепить, то можно оставить в немного приподнятом состоянии. Главное — получить свободный доступ к радиатору системы отопления.

Следует обязательно соблюдать порядок действия, аккуратно складывать демонтированные детали и крепеж. В противном случае собрать обратно и правильно подключить все необходимое оборудование у вас не получится.

Альтернативный метод замены радиатора

Второй способ требует некоторого дополнительного вмешательства, но его вполне можно освоить и получить бесценный опыт. На 1 этапе сливают охлаждающую жидкость из системы. Далее следует демонтировать аккумуляторную батарею. Клеммы снимаем так: сначала «минус», затем «плюс». Аккуратно отводят в их сторону. Потребуется снять и подставку под аккумулятор, которая установлена на 4 болтах.

Расширительный бачок для охлаждающей жидкости

Снимаем и убираем корпус воздушного фильтра автомобиля, предварительно демонтировав и воздуховод, который идет к двигателю. Это позволит обеспечить доступ к нужным деталям.

В салоне потребуется демонтировать водительское сиденье. Обязательным подготовительным этапом перед снятием печки является освобождение педалей газа и тормоза, чтобы их можно было отвести в сторону. Педаль газа прикручена 3 гайками на 10.

Для освобождения дополнительного пространства потребуется демонтировать и электроусилитель руля. Отсоединить трубки от радиатора отопителя можно, получив необходимый доступ со стороны капота. При помощи крестовой отвертки освобождают хомуты на патрубках.

Для извлечения со стороны водителя радиатора потребуется не только открутить 3 винта крепления, но и дополнительно несколько расширить пространство, чтобы могли выйти трубки радиатора. В противном случае придется разбирать еще и всю центральную консоль.

Далее через подготовленное и немного расширенное за счет надреза отверстие вставляется новый радиатор системы отопления автомобиля. Снаружи к штуцерам прикручиваются шланги, проводится монтаж деталей, которые были сняты или ослаблены.

Как показывает практика, выполнение работ занимает не более 2 часов. Не стоит переживать о незначительном надрезе на боковой стороне центральной консоли, поскольку ее полный демонтаж может привести к определенным повреждениям и при этом займет гораздо больше времени.

Несколько полезных советов

Любой автовладелец, которому приходится проводить работы по замене радиатора системы отопления или его ремонту, задается вопросом о причине выхода агрегата из строя. Важно учесть 2 фактора, которые позволяют продлить срок непрерывной эксплуатации устройства.

1. Необходима своевременная замена воздушного фильтра системы. Засоренный радиатор чаще выходит из строя. Существует установленный срок периодической замены, но можно делать это чаще, например, менять фильтр после зимней эксплуатации и по завершении летнего сезона.
2. Своевременно проводите замену охлаждающей жидкости. Такую операцию следует проводить через каждые 60 тыс. км пробега. Накапливающиеся продукты износа разрушают легкий металл радиатора, лишая его герметичности. Многие владельцы автомобилей считают, что периодически доливая тосол в систему, им не придется менять агрегат. Однако продукты коррозии продолжают накапливаться, губительно влияя не только на радиатор отопителя, но и на двигатель в целом.

Актуальным вопросом является использование качественного тосола. Следует покупать его у проверенных продавцов и не использовать в системе охлаждения воду.

Эксплуатация любого автомобиля предусматривает не только обслуживание и ремонт деталей и систем, которые обеспечивают его движение. Вспомогательные устройства играют важную роль в работе авто. И в случае выхода из строя радиатора системы охлаждения не только нарушается микроклимат в машине, но и становится небезопасно управлять ей в связи с запотеванием окон.

Несмотря на сложность и значительный объем выполняемых операций, замену радиатора системы отопления салона можно провести самостоятельно. Описанный выше способ позволит сделать это с наименьшими трудозатратами.

Для комфортного климата в автомобиле реализована система управления климатом. Так в ее состав входит электродвигатель, который летом забирает воздух через систему каналов с улицы и подает в салон, а в зимний период, через систему воздуховодов и радиатор системы охлаждения (народное название печка) подает теплый воздух в салон

На электросхеме подключения электродвигателя «печки» условно показано:

1 — предохранитель и реле в монтажном блоке, 2 — переключатель режимов, 3 — резистор цепи, 4 — электродвигатель радиатора системы отопления салона (печки), 5 — замок зажигания. А — к источнику питания (аккумулятор)

Как очистить оконное стекло духовки

Из этого пошагового руководства вы узнаете, как чистить оконные стекла духовки. Вы не поверите, как это просто!

КАК ОЧИСТИТЬ МЕЖДУ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЦЕЙ ПЕЧИ

Необходимые материалы:

• Вешалка для одежды из проволоки
• Clorox Glass Wipes, бумажное полотенце, обработанное вашим любимым чистящим средством, или салфетка из микрофибры

Инструкции:

С тех пор, как я написал пост о том, как чистить духовку, я получил так много вопросов о том, как очистить между оконным стеклом духовки , поэтому сегодня я наконец публикую для вас учебное пособие, и это так просто, что вы даже не можете нужны любые инструменты! Даже отверткой.😉

Шаг 1: Выньте ящик из-под духовки. Вы должны быть в состоянии смотреть снизу двери и видеть между стеклами. Если вы их не видите, обратитесь к руководству по эксплуатации духовки, чтобы узнать, где они находятся.

Шаг 2: Создайте инструмент для очистки. К счастью, я спас проволочную вешалку из химчистки как раз для такого случая!

Я расправил вешалку, а затем прикрепил чистящую салфетку к крючку на конце. Используйте резиновую ленту, чтобы закрепить салфетку, чтобы не потерять ее между стеклами стекла!

Я рекомендую использовать салфетки для чистки стекол, такие как эти салфетки для стекла Clorox.

Шаг 3: Лягте на пол и загляните под дверцу духовки. Вы увидите прорези между дверцей духовки и оконным стеклом, которые выглядят примерно так.

Шаг 4: Проденьте «чистящий инструмент» вверх через планки.

Вставьте его между оконным стеклом духовки, очищая из стороны в сторону по мере продвижения вверх, дальше в дверцу.

Шаг 5: Вытащите чистящий инструмент из пазов, когда закончите чистку между оконным стеклом.Если ваше стекло действительно грязное, может потребоваться пара попыток. Я был удивлен, увидев, насколько грязной была моя! Удалив весь мусор и крошки из внутреннего стекла, замените грязную салфетку на чистую, чтобы убедиться, что на стекле не осталось разводов. Когда внутренняя часть стекла станет чистой, удалите грязь и снаружи салфеткой!

Шаг 6: Нанесите немного смазки для локтей, и теперь вы можете наслаждаться чистой дверцей духовки без разводов!

Если вы хотите глубоко очистить духовку, вот еще несколько полезных сообщений, в том числе о том, как глубоко очистить внутреннюю часть духовки и внутреннюю часть дверцы:

Заявление об ограничении ответственности — для вашего удобства этот пост содержит несколько партнерских ссылок.Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

Как разобрать дровяную трубу для печи?

Как разобрать трубу для дровяной печи

1. Дайте печи полностью остыть.
2. Наденьте перчатки и респиратор.
3. Накройте пол вокруг печи листом малярного пластика.
4. Удалите три винта, крепящие верхний конец трубы печи к креплению дымохода .
5. Отвести дымовую трубу на от стены.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Точно так же вы можете спросить, а как разобрать печную трубу?

Это проще, чем кажется. Отделите дымоходные трубы , чтобы их прочистить.

Отдельные трубы дымохода для их очистки.

1. Ослабьте и снимите две пары маленьких винтов, одну вверху и одну внизу, на одной секции трубы, используя небольшую отвертку.
2. Наденьте перчатки и возьмитесь за трубу обеими руками.
3. Поднимите, скручивая трубу.

Также знайте, как заменить дровяную печную трубу? В любом случае замена производится одинаково.

1. Наденьте пару кожаных перчаток на ладонь.
2. Снимите вытяжную трубу или трубы, которые вы хотите заменить.
3. Измерьте диаметр и длину дымохода.
4. Вставьте новую трубу в то место, где была установлена ​​старая труба.

Еще можно спросить, в какую сторону идет печная труба?

Довольно частая проблема для многих владельцев печи — понимание , в каком направлении должен идти гофрированный конец трубы — к печи (внизу) или к дымоходу (вверх).

Как отрезать трубу одностенной печи?

Если одностенная , трубу обычно можно открыть и уложить ровно для получения чистого разреза прямыми ножницами (желтой ручкой или большими прямыми ножницами).Если труба круглая, вам нужно использовать как красные, так и зеленые ножницы, чтобы вырезать полосу из трубы .

Как разобрать мою плиту VC Dutchwest для замены внутренней крышки

Обновление и новые проблемы.

Я собрал зверюгу, дал ему посидеть хотя бы день, а затем развел очень маленький огонь, просто чтобы согреть утюг. Это сработало, поэтому на следующий день я начал настоящую. Некоторое количество цемента вокруг соединения с дымоходом стало мягким, хотя он был действительно густым, но держался.На следующий день после того, как он остыл, это было тяжело, поэтому я ничего об этом не подумал.

Однако я думаю, что у меня была утечка или утечки. Я не мог полностью переключить огонь в «круизный режим», как раньше. Как будто внутрь поступало слишком много воздуха. И когда я открыл боковую дверцу для загрузки, дым выходил из вентиляционных отверстий в верхней передней части, которые, как предполагается, предназначены для циркуляции воздуха в помещении через внешнюю рубашку этой двойной стены. печь. Он немного быстро прожигал топливо и стал немного горячим, как будто внутрь проникало слишком много воздуха.

Решил натянуть верх и посмотреть. Передняя панель печки держалась рыхлым цементом. Я также забыл вставить пару болтов вверху, которые крепят переднюю панель к боковым панелям. Весь цемент потрескался и выпал из стыка вокруг этой панели. Казалось, что он не придерживался. Я вытащил всю панель, тщательно очистил, почистил щеткой, протер влажной тканью, дал высохнуть и удалил. Я использую цемент для печей и печей SBI (2100 F), который я купил у своего продавца печей.

Я дал плите постоять ДВА дня на этот раз, полных 48 часов, а затем развел очень небольшой огонь. Было ужасно время с обратной тягой (было холодно, и мой дымоход длинный и был холодным в течение нескольких дней!). Этот огонь просто согрел утюг на ощупь, не слишком жарко, чтобы держать на нем руку. Вероятно, он горел минут 30 или около того. Я отпустил его и ждал 18 часов. Я только что развел в нем полноразмерный огонь, и через 15 минут я услышал шипение, и оно исходило не из дерева. Он исходил из нескольких точек в суставе, который я только что зацементировал.В нем, должно быть, еще была вода. Боюсь, он не закроется и снова потечет.

Разве 48 часов недостаточно? В инструкции к цементу ничего не сказано об отверждении. Или мне следовало развести начальный огонь чуть побольше или дольше?

Дадгаммит.

Снятие и установка дверцы духовки — Справка по продукту

Руководство по снятию дверцы духовки с гидромассажем для очистки

Важно знать, как заменить дверцу, не повредив остальную часть прибора.

Двери бывают двух типов: с петлевой защелкой и без петельной защелки.

Для снятия дверцы духовки с гидромассажем с помощью фиксаторов петель

1. Перед тем, как снимать дверцу духовки, подготовьте ровную поверхность для установки дверцы духовки. Его следует накрыть мягким одеялом или использовать столбики из упаковочного материала.
2. Откройте дверцу духовки.
3. Найдите замки / защелки петель дверцы духовки в обоих углах дверцы духовки.

• Поверните / откиньте фиксатор петли / защелку в направлении дверцы духовки в открытое положение.
• Если дверной замок / защелка дверной петли не повернуть / откинуть полностью (см. Иллюстрацию B), дверца не снимется должным образом.
• ПРИМЕЧАНИЕ. Замок / защелка петли зависят от номера модели.

4. Частично закройте дверь, чтобы зафиксировать замки дверных защелок. В этот момент дверь остановится.

5. Возьмитесь двумя руками за края дверцы духовки.
   • Поднимите и потяните дверцу духовки на себя и снимите.
   • Дверь, возможно, придется осторожно перемещать из стороны в сторону, когда вы ее тянете.

6. Отложите дверцу (и) духового шкафа на подготовленную крытую рабочую поверхность, положив дверцу духовки на ручку.

Как заменить дверцу духовки с гидромассажем фиксаторами петель

1. Возьмитесь двумя руками за боковые края двери посередине. Лицо духовки.
2. Найдите прорези на каждой стороне камеры духового шкафа для замков дверных петель.

3. Под углом 45 ° совместите дверные петли с прорезями в нижней передней части камеры духового шкафа.
   • Медленно вставьте дверцу, сохраняя угол 45 °.
   • Дверца защелкивается в прорези, когда вы чувствуете легкое падение.

4. Опустите дверцу духовки в полностью открытое положение:
   • Если дверца духовки не открывается на 90 °, повторите шаги 1 — 3.
5. Найдите замки / защелки петель дверцы духовки в углах дверцы духовки и поверните замки / защелки петель в направлении камеры духовки в положение блокировки.
   • См. Шаг 3 (Рисунок A) в разделе «Снятие дверцы (дверок) духовки» для получения информации о правильном заблокированном положении.

6. Закройте дверцу духовки.
7. При правильной установке петель и закрытой двери между дверью и панелью управления должен быть ровный зазор:
   • Если одна сторона дверцы духовки висит ниже другой, петля на этой стороне установлена ​​неправильно
   • Повторите шаги, чтобы снять и заменить дверцу духовки

Снятие дверцы духовки с гидромассажем без петель

1. Перед тем, как снимать дверцу духовки, подготовьте ровную поверхность для установки дверцы духовки.Его следует накрыть мягким одеялом или столбиками из упаковочного материала.
2. Откройте дверцу духовки в положение первой остановки (примерно на 4 дюйма [10,0 см]).
3. Возьмитесь за двери с каждой стороны. Не поднимайте дверь за ручку.
4. Равномерно поднимите дверцу, пока она не выйдет из рычагов петель.

Для замены дверцы духовки с гидромассажем без петель

1. Поручни с каждой стороны.
2. Совместите прорези в двери с рычагами петель на плите.
3. Сдвиньте дверцу вниз на петли, пока она полностью не встанет на петли.
4. Надавите на верхние углы двери, чтобы полностью закрепить дверь на петлях.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дверца не должна казаться кривой.

Если вы хотите загрузить или просмотреть литературу по продукту для вашего устройства, посетите нашу страницу Руководства и литературы.

Почему не греется печка на «Калине»: причины, способы устранения

Часто автовладельцы задумываются о исправности печки только в начале зимы.Но иногда это может дать сбой. Не исключение и «Калина». На нем, как и на многих других автомобилях производства Волги, выходит из строя печка. Каковы причины этого и как решить эту проблему? Обо всем этом далее в нашей статье.

Охлаждающая жидкость

Как известно, у отопителя салона есть свой радиатор. Он залит охлаждающей жидкостью. Эта конструкция является частью основной системы охлаждения. Если Лада Калина плохо греет печку, причиной может быть низкий антифриз. Откройте капот и посмотрите его уровень в расширительном бачке.Он должен быть между минимальной и максимальной отметкой.

Также плохой радиатор может быть связан с наличием воздушной пробки. Как это проверить? На остывшем двигателе коснитесь верхнего и нижнего шлангов радиатора. Они не должны булькать при сжатии. Если да, значит в системе образовался воздух. Он мог попасть туда по разным причинам. Но в любом случае от него нужно избавляться. Как это сделать? Необходимо подъехать перед автомобилем на любую высоту и открыть крышку расширительного бачка.Далее заводим двигатель и даем ему поработать на холостом ходу (при периодических заправках до двух-трех тысяч) пару минут. После этого можно съехать со склона и закрыть крышку.

Термостат

Это еще одна причина того, почему на Калине плохо греется печка. Проблема в том, что поток антифриза в отопитель салона направляется только после того, как охлаждающая жидкость прогреется по небольшому кругу. Термостат — это своего рода клапан, который регулирует поток жидкости в системе. Как только температура антифриза в малом круге превышает 72 градуса (или 82, в зависимости от марки), он открывается и циркулирует по большому кругу.

Если «Лада Калина» не греет печку, необходимо проверить термостат. Это можно сделать двумя способами:

• С разборкой. В этом случае элемент снимается с автомобиля (антифриз предварительно сливается в чистую емкость). Затем его помещают в небольшую кастрюлю, наполненную водой, и нагревают на плите. В это время следите за движением клапана. Если вода начала пузыриться, а термостат еще не открылся, значит, он пришел в негодность.Элемент может просто заклинивать. Такое случается не часто, но именно из-за этой детали машина страдает перегревом и проблемами с отопителем салона.
• На месте. В этой ситуации двигатель следует прогреть до рабочих температур. Далее нужно найти верхнюю и нижнюю насадки радиатора. Перчатки должны поочередно касаться каждой из них. Если на прогретом двигателе форсунка холодная, то антифриз циркулирует только по небольшому кругу. Термостат не подлежит ремонту и полностью меняется.К счастью, стоимость его невысока — около 200 рублей.

Радиатор

В любой машине есть этот элемент. Помимо основного, установлен еще и радиатор салона. Это немного меньше, но КПД печки зависит от ее состояния. Значит, этот элемент может просто засориться.

Причем как снаружи, так и внутри. Чаще всего загрязняла его внутренности. Это связано с игнорированием правил замены охлаждающей жидкости. Напомним, тосол меняют каждые 2 года или 60 тысяч километров пробега, а антифриза — каждые 5 лет или 150 тысяч.Если жидкость со временем не изменится, она потеряет свои свойства. Присадки перестанут действовать, а в системе образуется коррозия. В самой жидкости будут характерные хлопья. Они забивают мелкие каналы системы охлаждения и теплообменников.

Элемент может испачкаться снаружи. Так, часто соты страдают от пуха и засохшей листвы. Выходом из положения является внешняя промывка элемента. Осуществляется на снятом радиаторе.

Датчик

Если печка на «Калине» не греется, то причина может быть в этом.Дело в том, что на «Калине» в потолке (возле потолочного освещения) установлен датчик, воспринимающий температуру в салоне. Это может повлиять на работу обогревателя. Электроника сравнивает полученные данные по нагреву воздуха с теми, что установил водитель, и таким образом регулирует положение заслонок.

Со временем контакты на этом датчике могут окислиться. Система перестает работать должным образом. Из форсунок дует либо холодный, либо горячий воздух (причем вне зависимости от заданных параметров).Если «Калина» не греет печку, проблема решается чисткой контактов, либо заменой самого датчика.

Фильтр салонный

Кроме воздушного, у Калины есть салонный фильтр. Он отвечает за очистку поступающего в кабину воздуха. Элемент необходимо менять каждые 10 тысяч километров (в экстремальных условиях — каждые 5). Если «Калина» не греет плиту, причина может быть в этом. При этом значительно снизится интенсивность самого потока.Из форсунок будет слабо дуть воздух. Выход из положения — установка нового салонного фильтра. Стоит около 300 рублей. Для замены нужно открыть капот и частично убрать «жабо» под дворники. Затем откройте крышку и удалите загрязненный элемент.

На его место устанавливаем новую и закрываем все пластиковой заглушкой. Стоит отметить, что в продаже есть обычные бумажные и угольные фильтры. Последнее помимо задержки пыли и неприятных запахов.По отзывам, этот фильтр намного эффективнее штатного. Причем не загрязняется раньше обычного. Внешне его можно отличить по цвету. Он немного темнее (преобладает графитовый оттенок).

Печной мотор

Это еще одна причина того, почему на Ладе Калине не греется печка. Но если в предыдущих случаях при включении ТЭНа был отчетливый звук вентилятора, то здесь он будет отсутствовать. Первое, что нужно проверить, это предохранитель в блоке.Элемент F5 отвечает за работу мотора печки на Калине. Иногда механизм может работать, но со странными звуками или с перебоями.

В этом случае элемент необходимо заменить. Чтобы его снять, придется частично разобрать переднюю правую часть автомобиля. Мотор расположен сразу за салонным фильтром. Новый вентилятор от компании «Лузар» будет стоить около тысячи рублей. Это, пожалуй, самый дорогой элемент после радиаторного элемента в печке.

Итак, мы выяснили неисправности печки на «Калине» и способы устранения этой проблемы.

причин и способов устранения. Свист (гудение или потрескивание) вентилятора печи

Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора. Это происходит из-за ослабления натяжителя, особенно отчетливо это обнаруживается в сырую погоду, когда из-под капота появляется не очень приятный свист. Натяжение довольно простое и не требует много времени, и требуется совсем немного инструмента:

1. Также подойдут гаечный ключ с 8-ю кольцами, рожковый ключ или храповая головка.
2. Ключ на 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первое, что нам нужно сделать, это ослабить стопорную гайку стержня натяжителя, слегка отвинтив ее против часовой стрелки:

А потом откручиваем шток натяжителя, и тем самым ремень будет натянут. Чтобы при натяжении не пришлось прилагать много усилий, необходимо рукой надавить на корпус натяжителя и в это время открутить, как показано на фото ниже:

После затяжки ремня затяните стопорную гайку и проверьте, нет ли свистящих свистков при работающем двигателе.Чтобы в этом убедиться, необходимо на работающем двигателе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печка на высоких оборотах, обогрев заднего стекла и т. Д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, значит, он нормально натягивается.

Но также следует учитывать, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых, изнашивается сам ремень. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, гула и даже заклинивания в течение довольно короткого промежутка времени.Однажды на прошлой машине произошел печальный опыт, я ее слишком сильно натянул и через неделю езды подшипник ушел под замену. Так что не переусердствуйте при выполнении такого рода услуг с вашей Калиной.

Если необходимо, наоборот, ослабить, то шток нужно будет повернуть по часовой стрелке. Затем затяните контргайку. Похоже, это все рекомендации, которые вам нужно знать при выполнении этой простой процедуры. Если у вас есть вопросы или есть комментарии к подготовленному мною материалу, отпишемся в комментариях.

Многие неисправности автомобиля можно определить по звуку. Когда слышны посторонние шумы в виде дребезжания, завывания или свиста, это может сигнализировать о поломке одного из агрегатов автомобиля. Некоторые неисправности довольно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и неприятных звуков. Но есть определенные признаки поломок, которые появляются чаще всего. Чаще всего при запуске двигателя раздается свист, который может быть вызван рядом факторов.В то же время такие неприятные звуки могут быть при уже работающем моторе. Далее мы поговорим о причинах таких явлений и способах их устранения.

Свист двигателя при запуске и работе

Всегда приятно знать, что ваш автомобиль полностью исправен и не доставит неудобств в самый неподходящий момент. Однако так бывает не всегда, и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя некоторых частей автомобиля. Это заставляет усомниться в своем «железном коне», а положительных эмоций такая машина явно не прибавит.Самый частый сигнал о поломке — свист при запуске двигателя. Причем, с этим сталкиваются не только владельцы старых автомобилей, но и практически новых, уехавших недавно.

Причиной того, что при работающем двигателе слышен свист, может быть ряд различных неисправностей в двигателе автомобиля. Обычно это не такой опасный знак, как раздражающий. Хотя если двигатель стал издавать такие посторонние звуки и двигатель все больше и больше свистит, то затягивать устранение этой проблемы явно нельзя.Некоторые неучтенные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и множеству проблем.

Ремни

Одна из основных причин свиста при запуске двигателя — это ремни всевозможных приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и их износ приводит к появлению того очень надоедливого свиста, который может усиливаться с увеличением оборотов двигателя. А может наоборот пропадать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышен и не заметить его невозможно.

При появлении свистка первым делом нужно проверить натяжение приводных ремней.

Первым делом проверьте натяжение всех приводных ремней. Если какой-либо из них ослаблен, то возможно проскальзывание, что приводит к свисту при работающем двигателе. В этом случае необходимо натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить его с нормальным люфтом. Грязь и масло на ремнях также могут вызывать проскальзывание. В этом случае его необходимо тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.

Самая распространенная проблема, связанная с производимым шумом, — это ремень генератора. Свист появляется при запуске двигателя и исчезает при увеличении оборотов двигателя, так как ремень находится в одной амплитуде с роликами и шкивами. Это может грозить недостаточным зарядом аккумулятора и всеми вытекающими отсюда проблемами. Также бывает, что двигатель свистит, а потом вдруг перестает издавать этот звук. При этом никаких изменений сразу не наблюдается. А причиной этого может быть обрыв ремня генератора.После его обрыва прекращается зарядка аккумулятора при работающем двигателе. Обычно об этом сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители замечают это и придают этому значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-нибудь в безлюдном месте с севшим аккумулятором.

Еще одна наиболее частая причина свиста из моторного отсека автомобиля. Здесь последствия игнорирования проблемы могут быть гораздо серьезнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но на это обязательно стоит обратить внимание.Обрыв ремня ГРМ может сопровождаться капитальным ремонтом мотора из-за изгиба клапанов, что стоит больших денег. Поэтому необходимо своевременно реагировать на всевозможные свистки при работающем двигателе и не доводить ситуацию до крайностей. Это не относится ко всем типам двигателей, но настоящая проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист в двигателе на холодном вызывается одними и теми же ремнями. Если он пропадает при прогреве двигателя, то причина точно в них.В холодное время года есть вероятность, что смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень не сможет вращать шкив генератора, просто соскользнув. Решением этой проблемы может быть замена этой смазки и натяжение ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще раскручивается сам по себе и не заклинивает. Поэтому, как видите, свист на холодном двигателе устранить довольно просто.

Если вы слышите свист при запуске двигателя и впоследствии при его работе, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние.Не исключено, что некоторые из них потребуют натяжения или замены.

Ролики и подшипники

Другими элементами автомобильного двигателя, которые могут издавать неприятные звуки, являются всевозможные подшипники и ролики, которые присутствуют во многих агрегатах двигателей. Часто при неисправности издают звуки, немного отличающиеся от обычного свистка — низкий вой. Этот звук появляется, когда двигатель работает даже на холостом ходу, но усиливается с увеличением скорости и сразу исчезает или становится намного тише.Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то это можно «вылечить» заменой вышедших из строя деталей.

Неисправности системы впуска

Если при работающем двигателе слышен свист, и вы уже убедились, что причина не в другом, то, скорее всего, во впускной системе двигателя появилась какая-то неисправность. Это может быть либо дроссельная заслонка, которая периодически заклинивает и создает определенную турбулентность воздуха, либо впускной клапан PCV, который отвечает за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой. Но чтобы хорошо очистить его от грязи, необходимо полностью снять этот агрегат, о чем не стоит забывать.

Во втором случае проблема в засорении впускного клапана PCV. Горячий воздух из картера не может нормально циркулировать из-за этого, что приводит к выдавливанию масла через сальники из-за чрезмерно высокого давления и появлению самого свиста при работающем двигателе.Настоящая проблема «лечится» обычной чисткой этого клапана. Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на патрубке вентиляции картера. Если клапан металлический, то отлично подойдут все чистящие средства, которые не поцарапают поверхность. В том случае, если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто верните вентиль на место и свист прекратится.

Неисправности турбины

Многие современные автомобили оснащены турбокомпрессорами, которые значительно увеличивают их мощность и ходовые качества.Но это еще один узел в двигателе, который может сигнализировать о его неисправности характерным и громким свистом. Это может быть вызвано утечкой воздуха на стыке двигателя и турбокомпрессора. Обычно такие звуки говорят о скорой «гибели» этой важной детали. Чаще всего такая неисправность возникает на автомобилях, потребляющих дизельное топливо. Поэтому владельцы таких автомобилей знают, что свист турбины дизеля ни к чему хорошему не приводит.

Что делать, если из-под капота доносится свист?

Мы перечислили все возможные неисправности, при которых двигатель и его компоненты могут свистеть при запуске или работе двигателя.Для устранения большинства из них автовладельцу не нужно обладать какими-либо специальными профессиональными навыками. Заменой многих ремней и роликов, их натяжением, а также чисткой элементов системы впуска можно заняться самостоятельно. Но если вы не уверены, что справитесь с такими проблемами, то с ними лучше не затягивать, а обратиться в автосервис к мастерам своего дела и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогостоящего ремонта и множества лишних хлопот. это может застать вас врасплох.

Автомобильная печка используется очень часто, зимой обогреваем салон, а летом охлаждаем (холодный воздух из кондиционера). После долгого пробега, который обычно составляет 80 — 100 000 километров, начинает слышаться раздражающий свист, когда дует гнать, наверное, многие сталкивались. После выключения вентилятора свист пропадает. Становится понятно, что свистит плита, но не сама плита, а элемент для ее продувания. Что делать, как исправить, ведь ехать реально неудобно! Выход есть и в 70% случаев все можно сделать самому…

Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут о своих конкретных моделях, а именно Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребята, сегодня разбирать какую-то конкретную модель не буду, все потому, что болезнь лечится практически так же. Я постараюсь дать вам над чем подумать, как и что делать, и думаю, вы можете удалить вентилятор самостоятельно, просто зайдите на форумы, используя свои модели.

Как работает воздушный поток?

Устройство очень простое — в салоне под панелью стоит радиатор печки (возможно, рядом кондиционер), который обдувается специальным мощным вентилятором.У него, как правило, есть несколько режимов обдува, обычно подразделяются от «1» до «4», чем больше включено, тем сильнее будет поток воздуха. Как выясняется, зимой используется радиатор печки — для обогрева салона, зимой радиатор кондиционера — для охлаждения.

На новых иномарках не шумит (в первом и втором положениях практически не слышно), точнее слышен сильный набегающий поток воздуха, но сторонних звуков нет. Это указывает на то, что вентилятор работает правильно и вся система работает правильно.

Если при включении вентилятора слышен свист или треск, значит, здесь что-то не так, нужно разобрать панель и снять вентилятор. Радиаторы тут ни при чем.

Основные неисправности

Свист — это уже неисправность — их в этом узле не так уж и много. Надо сказать «обогреватель» — работает он или нет. Если печка совсем не дует, значит, заклинило электродвигатель, либо изношены щетки.Если вы еще как-то откатали на ура, а потом в один прекрасный момент он пропал, и перестала работать печка, значит двигатель точно встал, скорее всего проблема в подшипнике или втулках.

Однако свист еще не означает, что электродвигатель вышел из строя, возможно, там просто скопилась грязь (от длительного использования) и ее необходимо очистить.

Поэтому в 70% случаев действительно помогает смазка, но если долго ехали с шумом, возможно, подшипник уже изношен.Поэтому как только появится треск и так далее, разбираем печку и чистим. Что еще хотелось бы отметить на нашем ВАЗе, тем более на «классике» вместо подшипников использовались сайлентблоки, после разработки требовалось их замена, правда, многие мастера до сих пор устанавливают подшипники на отопитель ВАЗ — как я думаю, это правильно!

Разбор — чистка вентилятора

Как я уже писал выше, в каждой машине снятие этого устройства происходит по-разному, но суть всегда одна, у нас либо полностью снят вентилятор, либо есть прямой доступ к нему, чтобы элементы можно было смазать.

Я ХОЧУ предупредить — перед снятием электродвигателя — автомобиля, чтобы избежать ненужных коротких замыканий.

Вентилятор почти всегда имеет одинаковую конструкцию — это электродвигатель и цилиндрический гребешок (лопасти) вверху, качающий воздух. Вот небольшой пример.

Свист идет от самого мотора, в нем один или два подшипника удерживают вал вращения. При выходе из строя подшипников или их засорении (годовой) грязью возникают непонятные звуки — свист, треск, гудение и т. Д.Возможны два варианта развития событий:

• Только чистка … Диагностика несложная, попробуйте покрутить снятый мотор — если крутится иногда сложно даже со знакомыми звуками, то пропылесосьте двигатель, смажьте подшипники — другие вращающиеся элементы (можно любую силиконовую смазку, иногда можно использовать WD -40), очистите вал от грязи.

Обычно этого хватает в 70% случаев, электродвигатель начинает работать тихо, легко, без лишних звуков.Достаточно на очень долгое время бесшумной работы.

• Ремонт и замена подшипников вала … Диагностика — вал вообще не вращается. Здесь дело обстоит сложнее, вам нужно будет разобрать сам двигатель — «загляните внутрь». При длительной неправильной эксплуатации подшипники могут заклинивать, они просто ломаются, шарики в них «заклинивают». Многие теперь могут сказать — зачем, нужно просто купить новый двигатель! Возможно, это более справедливое наблюдение, но стоимость вентилятора отопителя (а он, как правило, идет в сборе) не очень мала.Например, для частного она будет варьироваться от 5000 до 10 000 рублей, что очень много! А если у вас машина более высокого класса, то цены растут геометрически. Так что замена подшипников очень оправдана, стоят копейки.

СО : Откручиваем лопасти, они либо пластиковые, либо металлические (часто алюминиевые). Посередине будет гайка, которую нужно закрутить, если можно было открутить, но лопасти не снимают, ставим, НО НЕ ВЕСЬ двигатель — в горячую воду, а не в кипяток, но не в теплый (60 — 65 градусов), их можно дополнительно закрепить на кипятке, клей немного размягчит, пластик расширится и вы будете медленно снимать лопасти.

Далее разбираем сам электродвигатель, обычно два-три болта (гайки), которые легко откручиваются. «Половину» мотора нужно делать осторожно, чтобы не потерять все мелкие детали. После снятия крышки у вас будет что-то вроде этого.

Далее снимаем подшипники, повторюсь еще раз — их часто бывает два, после чего меняем. Один аспект, как правило, заключается в том, что вы не сможете найти точно такие же, какие установлены у вас.Однако сняв параметры вала, или взяв старую версию — идем в специальный магазин, коих в нашем городе очень много — покупаем подходящий вариант.

Просто подбираем по размеру, берем обычный шариковый, можно даже наш отечественный — дольше будут ходить. Одеваем их на вал, собираем мотор и радуемся.

Автомобильная печка очень активно эксплуатируется, особенно в холодную погоду. Очень часто после длительного пробега при включении ТЭН раздается назойливый свист, который пропадает после выключения вентилятора, поэтому становится понятно, что дело не в самой печке, а только в вентиляторе.

О том, что делать, если свисток на Ладе Калине, вы узнаете из нашей статьи. В большинстве случаев при появлении свиста поломку можно исправить и более чем в половине случаев это можно сделать самостоятельно.

Суть проблемы

Устройство отопителя довольно простое: на радиатор дует специальный мощный вентилятор, имеющий несколько режимов работы. Если появится свист или шум, значит, радиатор отопителя тут ни при чем, скорее всего, придется снимать вентилятор.

Основные поломки

Шум и свист — это уже поломка, стоит заметить, печка либо работает, либо нет. Если от него совсем нет воздушного потока, то, скорее всего, заклинило мотор или изношены щетки. И если был шум, а потом в какой-то момент он пропал и нагреватель вообще перестал работать, это означает, что двигатель остановился и необходимо проверить подшипник или втулки.

• Затем удалите весь мусор из монтажного паза, чтобы он не упал вам на голову при снятии вентилятора.
• Для дальнейших действий вам придется снять переднее пассажирское сиденье, иначе вам нужно будет принять акробатическую позу внутри салона Калины.
• Салазки вентилятора удерживаются на месте четырьмя гайками, которые необходимо открутить. Затем откройте бардачок и освободите его от содержимого, открутите четыре самореза на его задней стенке и не забудьте еще об одном снаружи, под решеткой обдува.
• Снимите декоративную накладку с передней правой стойки; под ним есть еще два самореза, которыми крепится пластиковая панель и блок нагнетателя.Их нужно открутить, снять нагнетательный блок и приподнять пластиковую панель, которая застегивается на липучку. Под ним вы найдете две гайки, их нужно будет ослабить торцевым ключом. Затем отодвиньте торпеду как можно дальше и зафиксируйте ее в этом положении.
• Сядьте на пол Lada Kalina и снимите, отсоединив при этом электрический разъем. Вам нужно будет переставить его турбину на новый мотор или отремонтировать старый и поставить обратно. Затем установите блок на место и соберите все в обратном порядке.

Порядок реанимации мотора вентилятора печки Лада Калина

• Перед снятием фиксатора отметить положение крыльчатки относительно вала, демонтировать крыльчатку.
• После того, как вы получите доступ к двум болтам, нужно их открутить и открыть мотор.
• Вверху отцепите фиксатор анкера, снимите шайбы и вытащите анкер.
• Таким образом, вы откроете себе доступ к втулкам.
• Очистите и смажьте детали.
• На анкере протрите и отшлифуйте контактные пластины тончайшей зернистостью.
• Также необходимо очистить и протереть зажимные блоки.
• Никогда не смазывайте контактные поверхности! Все должно быть стерильным, чистым и блестящим.
• Смазывать только сильно трущиеся поверхности графитовой смазкой. Но ни в коем случае не используйте для этих целей масло или смазку, так как в будущем они будут протекать.

Важно! Не просверливайте отверстия и не лейте масло на вал и не распыляйте WD при снятии охлаждающего шланга.Это не рекомендуется, хотя в Интернете есть много рекомендаций по этому поводу. Подобные действия опасны для мотора, могут привести к его выходу из строя.

• Соберите двигатель в обратном порядке. Теперь он начнет крутиться без скрипов и шумов.
• Соберите все остальные детали в обратном порядке.

Как видите, действия довольно простые, главное при сборке не запутаться, к чему прикрутить. Если возникают проблемы с шумом вентилятора отопителя, постарайтесь максимально решить проблему самостоятельно.Если ремонт проблемной детали невозможен, то замените ее на новую, а если вы все еще сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к специалистам.

Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками. Владельцы автомобилей ВАЗ часто сталкиваются с ситуацией, когда при запуске двигателя слышен свист ремня генератора.

В такой ситуации большинство новичков видят только один выход — заменить якобы изношенный элемент. На самом деле не стоит принимать поспешных решений.

Sweet может быть вызвано целым рядом причин, которые можно устранить своими руками и с минимальными затратами.

Особенности и возможные причины свиста ремня генератора

Основное назначение генератора — питание электрооборудования транспортного средства. Но как обеспечить постоянное вращение ротора?

На коленчатом валу двигателя и валу генератора есть специальные шкивы, на которых натягивается ремень. После запуска двигателя коленчатый вал начинает вращаться, приводя в движение ротор генератора.

Появление писка вызвано повышенным трением ремня о шкив генератора (коленчатый вал) или нормальным проскальзыванием.

При этом на практике причины писка и свиста могут быть следующие:

• Повышенный износ ремня. Иногда даже дополнительное напряжение не помогает.
• Контакт со шкивом генератора (коленчатым валом) или непосредственно ремнем различных жидкостей (антифриз, масло и т. Д.).
• Ремень некачественный.
• Износ подшипников в генераторе.

Данная неисправность чаще всего проявляется при повышенных нагрузках. Подшипник может свистеть или дребезжать. В такой ситуации выручить может только замена своими руками или на СТО.

Диагностика и устранение свиста ремня генератора

Свистит ли в автомобиле ремень генератора? — Не паникуй. Первое, что необходимо сделать, — это поставить небольшой диагноз. Осмотрите ремень на предмет очевидных повреждений.

Проверить, хорошо ли он натянут, нет ли явного смещения линии шкива. Обратите особое внимание на поверхность ремня — на ней не должно быть жидкости.

После осмотра вы сможете сделать предварительные выводы и определиться с дальнейшим ремонтом:

Если ремень визуально поврежден, на поверхности имеются серьезные трещины, а края потрепаны, то без замены ремня не обойтись. При этом покупайте только оригинальные запчасти для своей модели ВАЗ.

Иначе через пару тысяч километров вы снова столкнетесь с этой проблемой. Кстати, некачественные китайские подделки часто «свистят» сразу после установки.

На ремне явные загрязнения (масло, антифриз)? — Тщательно очистите ремень от лишней грязи (по возможности). Если в изделие въелась грязь и чистка не дает видимых результатов, то ремень генератора лучше заменить.

Если внешне проблем не обнаружено, переходим к механической части.Проверить натяжение. Для этого нажмите на ремень посередине между шкивами коленчатого вала и генератора.

Оптимальный уровень прогиба 6-8 мм. Если этот параметр оказался более-менее, без регулировки не обойтись.

Сразу отметим, что для каждой модели ВАЗ процесс настройки может немного отличаться. Мы будем рассматривать общий случай.

Приготовьте храповую рукоятку, накидной ключ на «19», глубокую головку на «17», а также запаситесь 15-20 минутами личного времени.

Последовательность затяжки ремня генератора

С помощью ключа «17» слегка открутите верхнюю фиксирующую гайку, соединяющую генератор с кронштейном.

Ослабьте крепежную гайку внизу (просто открутите ее на несколько оборотов).

Если необходимо ослабить ремень, возьмитесь за генератор и потяните его на себя (при необходимости натянуть ремень — от себя). Затем необходимо подтянуть гайки и проверить работу генератора.

Перед запуском двигателя включите несколько основных потребителей, например печку, дальний свет и отопление.Если свисток пропал, а уровень заряда остался на нормальном уровне, то работу можно считать успешной.

При этом помните, что перетягивание тоже недопустимо (это может привести к повышенному износу шкивов и ремня).

Бывают ситуации, когда ремень генератора время от времени свистит, например, при понижении температуры или повышении влажности на улице.

В этом случае можно использовать специальные добавки (продаются в стандартных банках). Способ нанесения очень простой.

Распылите средство на внутреннюю поверхность ремня и шкивов. Стоимость такой продукции от 500 до 1500 рублей.

Если на вашей машине пищит ремень генератора, то не стоит сразу спешить на СТО и делать дорогостоящий ремонт.

В большинстве случаев проблема решается намного проще и занимает несколько минут. И теперь вы знаете, как это делать. Удачи на дорогах и, конечно же, без поломок.

Похожие статьи

Снятие и установка дверцы духовки — Справка по продукту

Руководство по снятию дверцы духовки Maytag для очистки

Важно знать, как заменить дверцу, не повредив остальную часть прибора.

Двери бывают двух типов: с петлевой защелкой и без петельной защелки.

Снятие дверцы духовки Maytag с помощью петлевых защелок

1. Перед тем, как снимать дверцу духовки, подготовьте ровную поверхность для установки дверцы духовки. Его следует накрыть мягким одеялом или использовать столбики из упаковочного материала.
2. Откройте дверцу духовки.
3. Найдите замки / защелки петель дверцы духовки в обоих углах дверцы духовки.

• Поверните / откиньте фиксатор петли / защелку в направлении дверцы духовки в открытое положение.
• Если дверной замок / защелка дверной петли не повернуть / откинуть полностью (см. Иллюстрацию B), дверца не снимется должным образом.
• ПРИМЕЧАНИЕ. Замок / защелка петли зависят от номера модели.

4. Частично закройте дверь, чтобы зафиксировать замки дверных защелок. В этот момент дверь остановится.

5. Возьмитесь двумя руками за края дверцы духовки.
   • Поднимите и потяните дверцу духовки на себя и снимите.
   • Дверь, возможно, придется осторожно перемещать из стороны в сторону, когда вы ее тянете.

6. Отложите дверцу (и) духового шкафа на подготовленную крытую рабочую поверхность, положив дверцу духовки на ручку.

Как заменить дверцу духовки Maytag с петлевой защелкой

1. Возьмитесь двумя руками за боковые края двери посередине. Лицо духовки.
2. Найдите прорези на каждой стороне камеры духового шкафа для замков дверных петель.

3. Под углом 45 ° совместите дверные петли с прорезями в нижней передней части камеры духового шкафа.
   • Медленно вставьте дверцу, сохраняя угол 45 °.
   • Дверца защелкивается в прорези, когда вы чувствуете легкое падение.

4. Опустите дверцу духовки в полностью открытое положение:
   • Если дверца духовки не открывается на 90 °, повторите шаги 1 — 3.
5. Найдите замки / защелки петель дверцы духовки в углах дверцы духовки и поверните замки / защелки петель в направлении камеры духовки в положение блокировки.
   • См. Шаг 3 (Рисунок A) в разделе «Снятие дверцы (дверок) духовки» для получения информации о правильном заблокированном положении.

6. Закройте дверцу духовки.
7. При правильной установке петель и закрытой двери между дверью и панелью управления должен быть ровный зазор:
   • Если одна сторона дверцы духовки висит ниже другой, петля на этой стороне установлена ​​неправильно
   • Повторите шаги, чтобы снять и заменить дверцу духовки

Снятие дверцы духовки Maytag без фиксаторов петель

1. Перед тем, как снимать дверцу духовки, подготовьте ровную поверхность для установки дверцы духовки.Его следует накрыть мягким одеялом или столбиками из упаковочного материала.
2. Откройте дверцу духовки в положение первой остановки (примерно на 4 дюйма [10,0 см]).
3. Возьмитесь за двери с каждой стороны. Не поднимайте дверь за ручку.
4. Равномерно поднимите дверцу, пока она не выйдет из рычагов петель.

Для замены дверцы духовки Maytag без фиксаторов петель

1. Поручни с каждой стороны.
2. Совместите прорези в двери с рычагами петель на плите.
3. Сдвиньте дверцу вниз на петли, пока она полностью не встанет на петли.
4. Надавите на верхние углы двери, чтобы полностью закрепить дверь на петлях.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дверца не должна казаться кривой.

Если вы хотите загрузить или просмотреть литературу по продукту для вашего устройства, посетите нашу страницу Руководства и литературы.

.